Месяц: Октябрь 2018

Минимальное расстояние между домами в городе: Минимальное расстояние между жилыми домами в городе

Минимальное расстояние между жилыми домами в городе В соответствии с положениями, которые содержит в себе актуализированная редакция свода правил по градостроительству, перепланировке и застройке городских и также сельских населённых пунктов, расстояние между жилыми домами и прочими зданиями должны соответствовать принятым нормам. Цель этих правил заключается в повышении уровня безопасности населения в сооружениях, а также обеспечение сохранности материального имущества, ссылаясь на федеральный закон No384, принятый 30 декабря 2009 года. Кроме того, в соответствии с Федеральным Законом No261, утвержденным 23 ноября 2009 года, правила необходимы, чтобы повысить уровень соответствия норм и требований действующим ныне европейским нормативным актам, документам благодаря применению единого действенного метода по определению эксплуатационных характеристик.

Данный документ применяется в проектировании, а также реконструкции поселений городского и в том числе сельского типа. Он включает перечень основных весомых требований к застройке предполагаемых территорий и планировки недвижимых объектов. Более конкретные требования разрабатываются региональными законодательными актами в сфере градостроительства.

Ссылаясь на действующие нормы по СНиП,  важна не только безопасность и устойчивость здоровья и жизни граждан, но также рациональность использования имеющихся национальных природных ресурсов и окружающей полезной среды, обеспечение законодательной сохранности для культурных и в том числе исторических памятников, защита города от неблагоприятного возможного воздействия природных и техногенных катастроф.

Распределение территориальных зон

000051Каждый норматив, применяющиеся для определения расстояния непосредственно между высотными и прочими домами, обязательно учитывает фактор распределение территорий в городе. Берётся во внимание особенность эксплуатации, целевое назначение, в соответствии с регламентом по градостроению, наличие природоохранных, санитарных зон. Отдельно выделяются территории под общее пользование, которые могут быть заняты улицами, проездами, площадями, набережными, дорогами, парками, водоемами и прочими объектами, направленными на удовлетворение общественных нужд население. О порядке эксплуатации земли общего пользования можно узнать у местных органов самоуправления, поскольку именно они разрабатывают законодательные региональные акты.

Дорогие читатели!

Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер. Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа →

Это быстро и бесплатно! Или звоните нам по телефонам (круглосуточно):

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — позвоните нам по телефону. Это быстро и бесплатно!

+7 (812) 467-48-75 Санкт-Петербург, Ленинградская область +7 (800) 350-83-96 Регионы (звонок бесплатный для всех регионов России)

Градостроительная деятельность также может ограничиваться, если вблизи расположена историческая застройка, культурный заповедник, зона, где охраняются памятники культуры и истории, особо охраняемая природная территория, прибрежная защитная полоса, зона с полезными ископаемыми, территория, на которой застройка запрещена по причине возможного возникновения природных и техногенных аварийных ситуаций.

Чем руководствуются при установлении норм

Нормы, которые принимаются непосредственно при строительстве недвижимых объектов в городе, во многом зависит от того, где именно располагаются планируемые объекты. В городских условиях планировочная структура формируется с учетом:

Расстояние между жилыми домами по СНиП, СП и ПБ

Когда-то минимальные расстояния между домами никак не соблюдались. И мы ведь прекрасно знаем, что зачастую это приводило к опустошительным пожарам, иногда уничтожавшем крупнейшие города мира.

расстояние между домами в городе

Расстояние между домами в городе тоже имеет свои нормы

Со временем люди выработали определённые принципы строительства для обеспечения всё той же безопасности. Противопожарное расстояние между домами позволяет локализовать отдельно взятый пожар, не дать ему распространиться на несколько строений. Это во-первых.

Во-вторых – принятые в нашей стране СНиПы и ГОСТы дают возможность соблюдать санитарные разрывы между зданиями. Всё это нужно, чтобы соседи не загораживали друг другу свет, а специальные службы могли без большого труда получить доступ к подземным коммуникациям и меньше распространялись инфекции.

На сегодня существует сразу несколько норм частного и многоквартирного строительства. Обязанность соблюдать их ложиться на плечи застройщика – частного или объединения лиц. Практика такова, что в городской среде требования строже и их выполнение проверяют чётче. А в дачном и индивидуальном строительстве допускаются некоторые незначительные нарушения.

Многоэтажные жилые дома

Для возведения высотных домов действуют строгие нормы возведения. Можно сказать, что чем больше этажность дома, тем большая территория должна отводиться для придомовых нужд без возможности какого-либо строительства на этой территории.

Соблюдать требования закона обязан застройщик многоквартирного дома. Основные задачи существующих норм – безопасное и комфортное проживание всех жильцов.

Подбирая оптимальное расстояние между высотными домами, застройщик обязан учитывать:

  • Существующую сейсмическую обстановку региона.
  • Класс пожароопасности возводимого дома.
противопожарные расстояния между домами

При строительстве должны соблюдаться противопожарные расстояния в зависимости от материала

Правильно подобранное расстояние позволит обезопасить другие строения в городской среде и их жильцов в случае разрушения здания, пожара.

По существующим нормам в жилые помещения должно попадать солнце не меньше 4 часов в сутки. Особенно правило проверяется на нижних этажах.

Исходя из этого, минимальное расстояние между длинными сторонами многоквартирных домов должно составлять:

  • 15 метров: между 2 и 3-этажными строениями;
  • 20 метров: 4-этажные строения;
  • 25 метров: 5-этажные строения;
  • 45 метров: 9-этажные строения.
расстояние от дома до дома в городе

Расстояния от дома до дома в городе в зависимости от этажности и положения

Выдерживание таких расстояний позволяет в большинстве случаев обеспечить доступ света в квартиры всех жильцов и обеспечить достаточный уровень безопасности в случае ЧП.

Частное жилищное строительство

Индивидуальное жилищное строительство – основное поле для действия большинства законов. Поскольку такое строительство не предполагает знания юридических тонкостей от застройщика (в отличие от профессиональных строителей, занимающихся планированием многоквартирных домов). Поэтому ошибиться может каждый.

Сегодня индивидуальные проекты можно поделить на 2 больших направления:

  • Собственно, само индивидуальное строительство на участках, отданных под ИЖС.
  • Участки некоммерческого характера, на которых тоже можно возводить жильё (товарищества, ДНО, СНК, кооперативы и т. д.).

Главное отличие первого случая – наличие полицейского адреса у жилья, участки под ИЖС отдаются специально для возведения капитальных строений и круглогодичного, а не сезонного проживания в них, наличие коммуникаций.

Жильё на некоммерческих территориях строить проще. Зачастую площади их участков довольно небольшие, поэтому все существующие нормы иногда выполнить попросту невозможно. Исходя из этого, основной порядок действий регламентируется в уставе того общества, к которому принадлежит участок.

А вот с ИЖС сложнее. Здесь нужно выполнить множество требований. Основные изложены:

Конечно, первостепенное значение во всех этих актах играет норма соблюдения пожарной безопасности. В двух словах – между деревянным и деревянным строением должно выдерживаться расстояние от дома до дома не менее 15 метров. Если речь в обоих случаях (имеется в виду у соседей) идёт о кирпичных строениях, то минимальное расстояние между домами может составлять не меньше 6 метров.

Большое значение приобретает красная линия – разметка границы с общественной территорией и соседними участками. Большинство норм предполагает как минимум выдерживание 6 метров расстояния от дома до красной линии. Забор же может выноситься за её действие, но не закрывать доступ к коммуникациям (если таковые проложены на общей территории), не мешать пешеходам, не затенять соседние участки.

Необходимо учитывать расстояние до красной линии

Регламентируются и нормы расстояний между хозяйственными постройками и домом на территории участка ИЖС. Для соблюдения санитарных норм рекомендуется оставлять не менее 8 метров до уличных уборных, огородов, мест складирования органических удобрений, бань, колодцев. Для хозяйственных построек – сараев, гаражей – предполагается выдерживать 12 метров от жилого строения. Опять же, по нормам безопасности.

Основные понятия при соблюдении норм расстояния между домами

Обращаем ваше внимание на несколько законных прав при возведении всех видов строительных объектов на собственном участке. Все они действуют в нашей стране, имеют юридическую силу.

  • Прежде всего, это так называемое приоритетное право первого застройщика. Оно применяется в тех случаях, когда не соблюдены санитарные нормы на участках. Например, если один застройщик утвердил план расположения объектов на своей территории, то на соседних участках (на которых не утверждён такой план раньше) должны отталкиваться от уже построенных и оформленных строений, создавая план на своей территории. А именно: выдерживать положенное расстояние не только от забора, но и соседних объектов – если они, например, расположены к забору ближе, чем на 3 метра. И также между жилыми строениями должно быть выдержано как минимум 6 метров. И опять же – отталкиваться при строительстве придётся от уже построенных и задокументированных объектов на участке соседа.
    При несоблюдении этих мер правильным проектом будет признан зарегистрированный земельным комитетом раньше. Это и есть приоритетное право, которым обладает первый застройщик.
  • Второй момент – строительство дачных участков. Как показывает практика, в них нормы соблюдаются меньше. Потому что на таких территориях, как правило, немного подземных коммуникаций (или их нет, вообще), площади участков больше. На деле, зачастую для таких ситуаций принимаются во внимание не существующие СНиП, а устав садового общества и объединения собственников, владельцев участков.
    расстояние между домами в частном секторе
    В нём, например, обязательно должны указываться определённые принципы возведения жилых построек, принятые на общем собрании собственников. Обычно это: максимальная размерность жилых объектов, 3–4 метра расстояния до строений между соседями, 3–4 метра до нежилых объектов, не менее 4 метров до крупных деревьев, 1–2 метра до кустарников. Кстати, суд не будет рассматривать дела о несоблюдении норм строительства на некоммерческой территории. Поэтому зачастую все жалобы стоит отправлять в общество собственников, которое принимало существующие положения.
  • На законных правах на земле, отданной под индивидуальное жилищное строительство, можно возводить максимум трёхэтажное строение. При этом важно соблюдать такие требования: не меньше 10 метров до соседних объектов, отсутствие деления дома на квартиры, а общая площадь для всех жильцов. По нормам также проверяется такой момент, как затенённость. Так, не допускается, чтобы многоэтажным строением соседние участки были по факту затенены больше, чем на полдня. Примерно то же правило касается и соседей – их дом не должен отбрасывать тень таким образом, чтобы закрывать ваш жилой объект от солнца полностью более 2 часов в сутках.

Выходит, что нельзя взять и построить дом там, где захочется. Надо выполнить сразу несколько норм и законных требований, чтобы не мешать жить соседям, не создавать проблем аварийным службам, сделать именно безопасное жильё.

Потому что все эти нормы проверены временем, несколькими поколениями людей и строителей. Все они призваны сделать нашу жизнь безопаснее и комфортнее.

какое минимальное, нормы СНиП на участке при строительстве


При застройке частного сектора важным фактором является расстояние между жилыми домами и другими строениями. Размеры заложены в СНиП и СП из расчета пожарной безопасности и соблюдения санитарных норм. Для дачных и садовых кооперативов с малыми участками имеются дополнительные условия планирования застройки и способы обеспечения безопасности жилья.

Расстояние между жилыми домами

На участке

Расстояние от многоэтажного дома до жилых зданий

Планируя строительство жилья, надо точно знать, какое расстояние должно быть от частного дома до соседского жилого строения на землях ИЖС. Для жителей МКД – многоквартирных домов – знание норм понадобится, если под их окнами начнут возводить высотный дом, который закроет доступ света. Существует единая норма для жилых домов, расположенных в черте города. Она регламентируется строительными правилами СП 42.13330.2011.

Минимальное расстояние между длинными сторонами домов равно:

  1. Для 2- и 3-этажных домов – 15 м.
  2. Для 4-этажных – 20 м.
  3. Для 5-этажных – 25 м.
В городе

Во дворе

Самостоятельно расстояние между многоэтажными зданиями можно рассчитать, добавляя к норме 4 этажей по 5 м на каждый этаж. Например, многоквартирные 9-этажки должны стоять друг к другу и другим домам не ближе, чем на 45 м (20 + 5*5).

Установленное расстояние между многоэтажными жилыми домами обеспечивает доступ солнечного света в окна первого этажа. При возникновении пожара или разрушении высотного строения стоящие рядом многоквартирные здания не пострадают. Огонь и обломки не достанут до соседних домов в городе.

При планировании застройки в черте города рассчитывается промежуток между длинными торцами домов – лицевым и задним фасадами.

Дистанция определяется как угол от земли до крыши, ее края над стеной. Это значение не постоянное, а справочное. Наибольший угол в 30 градусов используют для низких зданий в 2 этажа.

Между высотными домами расчет делается с применением угла 18–15 градусов. Чем больше людей проживает в доме, тем просторнее территория, свободная от построек. Определяющей цифрой в расчетах является плотность населения на единицу площади в черте города.

Минимальная дистанция между жилым зданием и любым другим может быть изменена только в сторону увеличения. В требованиях СНиП оговорены некоторые из случаев:

  • высокая пожароопасность здания;
  • район повышенной сейсмической активности;
  • высота потолков в доме более 2,8 м.

Дача

По требованиям безопасности противопожарное расстояние между жилыми домами, построенными из легковоспламеняющихся материалов, должно быть больше. СНиП указывает на интервал между многоэтажками из кирпича и бетонных панелей.

Между отдельно стоящим магазином, развлекательным центром с большим скоплением людей расстояние от многоквартирного жилого или частного дома не может быть менее 50 м. По санитарным нормам нужно учитывать плотность скопления людей на участке. Требование по созданию санитарных зон заложено в СНиП 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Расстояние между частными домами

Кроме многоэтажных зданий, в черте города и за его пределами выделяются земли под индивидуальные застройки сезонных и капитальных жилых строений. Жилье и хозпостройки размещаются на участке в определенном месте, как того требуют нормативы, заложенные в документы противопожарной безопасности и санитарных требований.

По отношению к нормативным актам участки под застройку делятся на:

  • ИЖС – застройка на индивидуальных участках;
  • СНК, ДНО и другие виды кооперативов и обществ с некоммерческим использованием земли.

Особняк

На участке, приобретенном под ИЖС, возводятся капитальные строения с постоянным проживанием. Это земли в черте города, поселки городского типа и другие селения. Участки имеют полицейский адрес, по которому прописываются жители дома. Законодательными документами, требования которых следует соблюдать, являются:

  • СНиП 30-02-97 с изменениями 2018 года;
  • СП 53.13330.2011;
  • СНиП 2.07.01-89;
  • «Градостроительный кодекс РФ» от 29.12.04, № 190-ФЗ.

В регламентирующих документах четко указано расстояние между частными жилыми строениями исходя из требований СНиП и СП с учетом пожарной безопасности. Это правило касается всех.

Участки на землях некоммерческих кооперативов часто имеют небольшие размеры, и дистанцию от одного до другого дома выдержать невозможно. При планировании возведения сезонного жилья на участке основополагающим документом является устав кооператива или общества. В нем прописаны нормы на допустимые расстояния между строениями, максимальные размеры и этажность строений, а также их размещение.

Нормы СНиП

Жилье на землях дачных и садово-огородных кооперативов строится для сезонного пребывания в нем. Оно лишено полицейского адреса.

Частные строения

Разработка проектов и последующее строительство в частном секторе проводятся на основании требований СП 30-102-99 и СНиП 2.07.01-89. В них заложено минимальное расстояние между частными жилыми домами – 6 м. Об этом говорится и в СНиП 30-02-97 с изменениями 2018 года, а также в СП 53.13330.2011. Измеряется дистанция от ближайшего элемента фасада, стены, угла или выступа цоколя. В случае, когда имеются архитектурные элементы, балконы или навесы, выступающие за плоскость более чем на 0,5 м, точкой отсчета дистанции следует использовать их наружный край.

При проектировании строительства надо учитывать, что по СП 42.13330.2011 промежуток от одних до других окон соседних домов – минимум 6 м. В этом пространстве не должны находиться высокие деревья, заборы высотой более 1,5 м, глухой кустарник и другие предметы, ограничивающие свободный проход и обзор из окна.

Камень и бетон

Минимальные дистанции

От забора с соседом рекомендуется свободное пространство в 3 м. Обязательно надо иметь свободный пожарный проход вдоль всей ограды с внутренней стороны. Вокруг каждого капитального или временного строения дорожка должна быть шириной от 1 м.

Прозрачность ограждения от соседей регламентируется местными законами в пределах 50–70 %. Поставить ограду на меже выше или глухую можно при взаимном согласии сторон, зафиксированном письменно.

Расстояние между домами можно уменьшить по взаимной договоренности обеих сторон. Согласие оформляется в письменной форме и заверяется нотариально. Недостаток договора – в прекращении его действия при изменении состава владельцев.

Расстояние между жилыми домами: минимальные нормы на участках

Дистанции согласно СНиП

Если участок и дом переходят к другому хозяину в результате вступления в наследство или продажи, договор теряет силу. Новый владелец имеет право через суд потребовать сноса здания, возведенного с отступлением от норм СП и СНиП.

Многоэтажные жилые дома

На участке ИЖС допустимо строительство дома высотой до 3 этажей. В требованиях сказано, что он может быть рассчитан на проживание родственников и не иметь отдельных обустроенных квартир.

Минимальное расстояние от здания в 2–3 этажа по отношению к жилому строению другого владельца земли должно быть более 10 м. Территория соседей за забором может затеняться высотными зданиями менее половины светового дня. На жилье тень может падать менее 2 часов.

Нормы противопожарной безопасности

Нормы на расстояние между зданиями могут быть значительно больше по пожарной безопасности. Они учитывают степень воспламенения и категорию горючести строительных материалов, использованных при возведении стен и кровли. При возгорании одного из зданий остальное жилье и хозяйственные постройки не должны попасть в зону действия огня. Для частных домов на участке ИЖС пожарные нормы указаны в законодательных документах:

  • «Нормы противопожарной безопасности», ПН № 53.13330.2011;
  • «Правила пожарной безопасности зданий и сооружений» от 21.01.1997.
Нормативы и схемы

Допустимые нормы

Минимальная дистанция допускается в 6 м, если оба дома построены из негорючих и стойких к возгоранию материалов:

  • кирпича;
  • камня;
  • бетона.

При наличии деревянных балок в перекрытии и перегородок в одном из строений пространство от одного до другого строения должно быть увеличено до 8 м.

Древесина, даже покрытая защитными составами, быстро воспламеняется и активно горит. Минимальный промежуток между каркасными и деревянными домами по прямой линии между ближайшими точками утвержден в 15 м.

При строительстве кирпичного дома с высокой степенью пожаростойкости от расположенного на соседнем участке деревянного сруба следует отступить 10 м.

Дистанция меряется по кратчайшей прямой линии между зданиями. Это может быть угол дома, крыльцо, проекция балкона на земле. Увеличить дистанцию до соседской избы можно, расположив дом в глубине участка не в один ряд с другими строениями.

Красная линия и граница с соседом

На проектах застройки ИЖС для жилых домов и сооружений хозяйственного назначения по границе с дорогой проведена красная линия. Она обозначает границу между землей частной и муниципальной. Обычно она совпадает с дорогой и местом проведения воздушных и подземных коммуникаций.

Схема расположения жилого строения

Все постройки независимо от их предназначения должны располагаться от красной линии на расстоянии от 5 м. Передний забор может стоять ближе к красной линии при условии, что обеспечивается свободный проезд транспорта и не загораживается тротуар для пешеходов. При этом он удален от подземных коммуникаций на ширину тротуара.

Если сбоку участка находится переулок, дом можно ставить не ближе 1 м от границы участка и минимум 3 м – от дороги или пешеходной дорожки.

При закладке фундамента дома от границы с соседним участком выдерживается дистанция от 3 м. Высота изгороди и степень ее горючести значения не имеют. При расположении соседской постройки к меже ближе 3 м или если здание деревянное, то нужно отмерить дистанцию от ближайшей точки соседнего жилого дома. Расстояние до забора увеличивается.

В СНТ

Размещение гаража

На участках ИЖС гаражи проектируются при застройке 2 типов:

  • встроенные в дом;
  • отдельно стоящие.

В случае совмещения гаража с жилым домом нормы отступления от соседних строений определяются, как для жилого здания. Противопожарные правила требуют соблюдения мер безопасности в виде огнетушителя снаружи на стене, пожарного щита, песка и аварийного выхода.

Расстояние между жилым домом и гаражом – минимум 5 м от построенного по соседству и собственного жилья. Допустимое расстояние можно изменить только в сторону увеличения.

От передней границы гараж располагается также на дистанции 5 м. От изгороди сбоку достаточно отступить 1 м и обеспечить сток с крыши на свою территорию.

Хозяйственные постройки

Если проектирование строительства жилья и других сооружений только начинается, а соседний участок имеет много строений различного назначения, постройки учитываются как единое целое. Минимальное расстояние замеряется от ближайшей стены. Назначение сооружения и его капитальность значения не имеют.

От соседского туалета жилье надо ставить на расстоянии 12 м. От сараев с птицей и другими домашними животными окна надо располагать не ближе 8 м. В противном случае шум и запахи будут проникать в жилые комнаты.

Схема расположения строений на участке в СНТ

При этом расположение сараев и санитарных построек не должно быть ближе 4 м от забора. При меньшей дистанции следует потребовать от соседа их переноса.

Между домом и баней – дистанция более 8 м. Столько же – до сауны. От бокового забора достаточно отступить 1 м и отвести в свою сторону стоки. С банями на территориях разных участков решение простое: от одной до другой – дистанция 8 м, и отступать от межи можно на 1 м.

Приоритетное право первого застройщика

Существует приоритетное право первого застройщика. Если соседняя усадьба пустует и в земельном отделе не зарегистрирован план расположения зданий на участке, то в силу вступает приоритет первого застройщика.

От забора можно отступать только 1 м и ставить дом или хозпостройки. При этом соседний двор не должен затеняться строениями. Воду с крыши следует отводить в сторону своего участка.

Если сосед воспользовался правом первого застройщика и отступил от ограды меньше 3 м, то отмерять расстояние следует от строений, которые уже есть на его территории.

Даже если выдержать положенные 3 метра от забора, но расчетное расстояние между окнами жилых домов будет менее 6 м, то земельный отдел и архитектура не утвердят проекта.

Особенности планирования строительства загородного дома

Небольшие дачные наделы не обеспечивают требуемых расстояний и безопасных дистанций на соседних участках. Для них нормативы СНиП имеют рекомендательный характер. Устав кооператива или общества регламентирует размер и расположение жилья, а также допускается ли на данном участке хозпостройка.

Обычно дома на всех дачных участках смещаются в одну сторону, максимально удаляясь друг от друга. Деревья не должны располагаться ближе 4 м от строений и заборов. Правила расположения и размеры всех построек указаны в уставе общества.

Загородный участок

Санитарные и нормы СНиП

Если соседняя дача была построена с отступлениями, то следует обращаться в правление кооператива. Суд не рассматривает споров на территории земель некоммерческого использования.

Минимальное расстояние между жилыми домами 2019 год

Статья акутальна на: Август 2020 г.

Так как СНиП не является нормативным документом, то за нарушение его правил наказание не предусмотрено. Но если вы не договорились с соседом заранее, то он может подать иск в суд за нарушение любого из перечисленных норм. К таким нарушениям суд вправе отнести:

Нормативное расстояние между постройками на участке

  1. Участок, на котором планируется расположить непосредственно сам жилой дом и второстепенные постройки, предназначенные для периодического или постоянного проживания людей (например, флигель для гостей).
  2. Зона, где будет разбиваться огород/сад. Здесь же необходимо спланировать расположение теплицы, парника.
  3. Участок под отдых, где можно обустроить детскую площадку, небольшую беседку и даже бассейн, если позволяет метраж. Разнообразные навесы, клумбы – все это лучше располагать в зоне отдыха.
  4. Отдельно рекомендуется вынести хозяйственные постройки, гараж, баню, уличные «удобства», источник питьевой воды. Строения для содержания животных (собак, птиц и пр.), мастерская, вынесенная «летняя» кухня и тому подобное также группируют на этом участке.

Снип расстояние между многоквартирными домами

2.12*. Расстояния между жилыми, жилыми и общественными, а также производственными зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности в соответствии с нормами инсоляции, приведенными в п. 9.19 настоящих норм, нормами освещенности, приведенными в СНиП II-4-79, а также в соответствии с противопожарными требованиями, приведенными в обязательном приложении 1.

Сколько метров должно быть между фасадами многоэтажных домов

Кроме того, в СНИПах говорится, что «. между длинными сторонами жилых зданий высотой 2-3 этажа расстояние должно быть (бытовые разрывы) не менее 15 метров, а при высоте 4 этажа и более — 20 метров, между длинными сторонами и торцами с окнами из жилых комнат этих зданий — не менее 15 метров».

Минимальное расстояние между многоэтажными домами согласно нормам строительства

  • Возможность сочетать в пределах одной территории разных целевых зон;
  • Функциональность выбранного участка, а также параметры и планирование его развития в соответствии с генеральными планами города, региона, муниципальных районов;
  • Планировку территории и нынешней целевой категории;
  • Планируемые изменения границ земли, разные целевые категории в зависимости от городской планировки;
  • Исключение возможности нанесения ущерба недвижимым объектам капитального строительства.

Снип расстояние между многоквартирными домами

6.7 При реконструкции жилого здания следует учитывать изменения в его конструктивной схеме, возникшие в процессе эксплуатации этого здания, (в том числе появление новых проемов, дополнительных к первоначальному проектному решению, а также влияние проведенного ремонта конструкций или их усиления).

Статьи по теме (кликните, чтобы посмотреть)

СП Здания жилые многоквартирные

4.4 Проект должен включать инструкцию по эксплуатации квартир и общественных помещений дома, которая должна содержать данные, необходимые арендаторам (владельцам) квартир и встроенных общественных помещений, а также эксплуатирующим организациям для обеспечения безопасности в процессе эксплуатации, в том числе: схемы скрытой электропроводки, места расположения вентиляционных коробов, других элементов здания и его оборудования, в отношении которых строительные действия не должны осуществляться жильцами и арендаторами в процессе эксплуатации. Кроме того, инструкция должна включать правила содержания и технического обслуживания систем противопожарной защиты и план эвакуации при пожаре.

Как влияет СНиП на расстояние между частными домами

Если вы все же заходите построить глухой забор между участками, то для начала следует определить целесообразность такого забора. Если резон имеется, то получив ПИСЬМЕННОЕ согласие соседа спокойно можете возвести такое сооружение. Только письменный документ сможет вам помочь в случае судебных тяжб.

Санитарные нормы и правила для жилых домов

Существуют санитарные требования по содержанию жилых домов и территории вокруг домов. Это также касается зеленых посадок возле жилых зданий. Высокие деревья разрешено высаживать в 5 метрах и далее от жилого строения. Чем выше дерево, тем дальше оно должно находиться от здания.

Расстояние отдельных гаражей, сооружений выполняющих дополнительную функцию для семейных жилых зданий и сооружений, зданий для осуществления предпринимательской деятельности на суше до семейного дома с общей сухопутной границей не должно быть менее 1,5 м; в то время как расстояние от внешнего края крыши границы не должно быть менее 1 м.

Минимальное расстояние между многоэтажными домами согласно нормам строительства

В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации и рядом актуальных правил, минимальное расстояние соблюдается не только между многоэтажными зданиями, но также и между другими объектами рядом с ними. Так, например, от проездной части до улицы не может быть менее трёх метров. Промежуток между окнами жилого дома и окнами любого иного здания должен быть от шести метров, между зданием и высокорослыми деревьями – от четырёх метров, между объектом и низкорослыми деревьями – от двух метров.

  • Возможность сочетать в пределах одной территории разных целевых зон;
  • Функциональность выбранного участка, а также параметры и планирование его развития в соответствии с генеральными планами города, региона, муниципальных районов;
  • Планировку территории и нынешней целевой категории;
  • Планируемые изменения границ земли, разные целевые категории в зависимости от городской планировки;
  • Исключение возможности нанесения ущерба недвижимым объектам капитального строительства.

Какое расстояние нужно выдержать между зданиями при их строительстве

Перед тем как составлять проект, необходимо проверить на местности, не пристроено ли к соседнему зданию крыльцо, эркер или веранда. Дело в том, что расстояние рассчитывается от выступающих точек дома. Проводить замеры на местности следует перед составлением проекта, так как в противном случае он будет изготовлен с ошибками. Исправление недочетов может потребовать от вас немало сил, финансовых вложений и времени.

Необходимо учитывать нормативные дистанции и при проектировании ландшафтного дизайна. Кустарники и низкорослые деревья по строительным правилам рассаживаются на удалении четырех метров от границ участка с соседями и на 2 метра от ограждения, выходящего к улице.

Расстояние между домами

Валентина, если соседи не будут инициировать судебные разбирательства по этому поводу, то ничем. При разных обстоятельствах возможно узаконить самовольно возведенную постройку. Так что, всё зависит от Ваших взаимоотношений с соседями. С Уважением, Генеральный директор правового центра «Зевс», Степанов Вадим Игоревич.

1.2. Минимальные расстояния между жилыми, общественными, жилыми и общественными зданиями следует принимать в соответствии с требованиями прил. 1 СНиП 2.07.01-89. 2.12*. Расстояния между жилыми, жилыми и общественными, а также производственными зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности в соответствии с нормами инсоляции, приведенными в п. 9.19 настоящих норм, нормами освещенности, приведенными в СНиП II-4-79, а также в соответствии с противопожарными требованиями, приведенными в обязательном приложении 1. Между длинными сторонами жилых зданий высотой 2-3 этажа следует принимать расстояния (бытовые разрывы) не менее 15 м, а высотой 4 этажа — не менее 20 м, между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат — не менее 10 м. Указанные расстояния могут быть сокращены при соблюдении норм инсоляции и освещенности, если обеспечивается непросматриваемость жилых помещений (комнат и кухонь) из окна в окно.

Портал обеспечения градостроительной деятельности ово

Расстояние между жилыми зданиями, жилыми и общественными, а также производственными зданиями принимаются проектными организациями на этапе проектирования объекта капитального строительства на основе расчетов инсоляции и освещенности в соответствии с требованиями, приведенными в разделе 14 СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», нормами освещенности, приведенными в СП 52.13330, а также в соответствии с противопожарными требованиями, приведенными в разделе 15 указанного свода правил.

Согласно п.7 СП 42.13330.2011, между длинными сторонами жилых зданий следует принимать расстояния (бытовые разрывы): для жилых зданий высотой 2 — 3 этажа — не менее 15 м; 4 этажа — не менее 20 м; между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат — не менее 10 м.

Минимальное расстояние между домам и гаражом

Хозяйственные постройки для содержания скота, других животных и птицы допускаются в поселках го-родского типа, а также в городских районах усадебного жилищного строительства, где согласно норматив-но-правовым актам органов местного самоуправления и государственного над¬зора разрешено их содержа-ние. Размещение этих строений на приусадебных участках следует выпол¬нять в соответствии с местными правилами для сельских населенных пунктов.

Нередко бывает, когда неопытные дачники, следуя нормам и правилам, не учитывают другие важные нюансы. Строят, выдерживая минимальные расстояния по СНиПу, а потом оказывается, что не хватает места – тесно и людям, и машине, и деревьям. Поэтому очень важно для того, чтобы в будущем избежать неудобств, конфликтов с соседями и перестроек, тщательно продумать план благоустройства с соблюдением всех правил и норм строительства.

Как влияет СНиП на расстояние между частными домами

А что касается расстояний до границы с соседями, то тут действуют нормативы, приведённые выше. То есть, расстояние от забора с соседями до дачного домика должно быть не меньше 3 метров. Но тут ещё есть требования к забору между участками – он не должен быть выше полутора метров, при этом забор должен быть сетчатым или решетчатым.

Конференция ЮрКлуба

1. Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона впредь до вступления в силу соответствующих технических регламентов требования к продукции или к связанным с ними процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными документами федеральных органов исполнительной власти, подлежат обязательному исполнению только в части, соответствующей целям:

6.12* Инсоляция жилых помещений жилых строений (домов) на садовых (дачных) участках должна обеспечивать собственную непрерывную продолжительность на период с 22 марта по 22 сентября — 2,5 ч или суммарную 3-часовую, допускающую одноразовую прерывистость в течение дня.

Нормативное расстояние между постройками на участке

  1. Участок, на котором планируется расположить непосредственно сам жилой дом и второстепенные постройки, предназначенные для периодического или постоянного проживания людей (например, флигель для гостей).
  2. Зона, где будет разбиваться огород/сад. Здесь же необходимо спланировать расположение теплицы, парника.
  3. Участок под отдых, где можно обустроить детскую площадку, небольшую беседку и даже бассейн, если позволяет метраж. Разнообразные навесы, клумбы – все это лучше располагать в зоне отдыха.
  4. Отдельно рекомендуется вынести хозяйственные постройки, гараж, баню, уличные «удобства», источник питьевой воды. Строения для содержания животных (собак, птиц и пр.), мастерская, вынесенная «летняя» кухня и тому подобное также группируют на этом участке.

Допускается строить забор без малейших просветов только небольшой высоты (0,75 м), тогда не потребуется разрешения от владельцев соседского участка. Можно также нарастить конструкцию до максимально допустимого уровня, но эта надстройка обязательно должна быть прозрачной.

Здравствуйте. Проживаем в частном доме, который примыкает к городу (г. Владимир, если это важно). В последние годы активно в нашем районе началась застройка, новостройки растут как грибы, а вместе с ними появляются и автостоянки. так получилось, что с одно стороны от нашего дома строят подземный паркинг (до него 40 метров), а с другой — наземную платную парковку (20 метров от дома). Является ли данное строительство нарушением, и как поступить, если да? В стройкомпанию жаловаться сначала?

  • до уличного туалета – минимум 12 метров. Если размер участка не позволяет этого, можно вместо туалетной будки установить локальную очистную систему или биотуалет;
  • до бани, сауны или душевой с наружным стоком – 8 метров;
  • до построек, в которых содержат домашних животных и птиц – 12 -15 метров;

Отличная статья 0

Расстояние между жилыми домами: пожарные нормы СНиП для частных участков


История знает много примеров, когда сгорали целые кварталы и даже города из-за плотного расположения зданий. Чтобы избежать трагедии и потери имущества, следует выдерживать расстояние между жилыми домами в городе и на участках, рекомендованные СП и СНиП. В этих нормативных документах указаны нормы строительства и минимальные дистанции между зданиями различного назначения с учетом степени горючести материалов.

Расстояние между жилыми домами

Жилые дома на дачных участках

Нормативные документы для застройки

Чтобы уберечь жизнь граждан и их имущество от пожаров и неблагоприятных природных явлений, санэпидемстанцией, противопожарной охраной совместно с архитектурными и природоохранными органами разработаны многочисленные нормативы.

Санитарные нормы рассчитаны с учетом условий комфортного проживания граждан на всех этажах с доступом солнечного света.

В частном секторе никто не должен наносить вред соседу, заливая его водой с крыши и отравляя неприятными запахами.

Проход между домами

Застройщикам необходимо ознакомиться с некоторыми из них, чтобы правильно разместить жилой дом, гараж и подсобные помещения на своей земле. Существуют такие нормативные документы:

  • СП 42.13330.2011;
  • СНиП 30-02-97 с изменениями 2018 года;
  • СНиП 2.07.01-89;
  • СП 30-102-99;
  • СП 53.13330.2011 с изменениями 2018 года.

Наименьший отступ между зданиями зависит от материала стен и кровли, из которых они построены. Узнать нормы противопожарного расстояния между жилыми домами можно в документе СП 53.13330.2011 с изменениями на 2018 год. В нем оговорены нормы противопожарной безопасности. Для подсобных строений и зданий различного назначения минимальные дистанции определяются СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

В городе

Городской комплекс

Необходимые дистанции между домами в частном секторе

При застройке в частных владениях проект на дом необходимо утвердить заранее. После завершения строительства здание регистрируется в БТИ – бюро технической инвентаризации. Подсобные строения и сараи хозяйственного предназначения для содержания животных оформлять не надо, но при желании на них можно составить технический паспорт.

Разрешительную документацию следует оформить до начала строительства. Тогда будет уверенность, что все дистанции, включая промежуток между жилым домом и гаражом на одном участке, еще не построенным, но спроектированным, будут выдержаны. Некоторые нормы отступа от границы надела, если по соседству пусто, могут быть уменьшены.

Соседние дома должны располагаться на дистанции от 6 метров, по 3 метра с каждой стороны ограды. Если соседний участок пустой, на расстоянии 1 метр от линии разграничения можно ставить:

  • дом;
  • гараж;
  • хозяйственную постройку;
  • баню;
  • сауну;
  • хозблок или сарай;
  • легкие архитектурные сооружения – беседки, перголы.

На фото изображена многоэтажка.

В городском квартале

Внутри двора

План застройки после утверждения действует 3 года. Если за это время фундамент не заложен и строительство не начато, следует продлевать разрешение или оформлять новое.

Когда по соседству не ведутся никакие работы, самостоятельно определить состояние дел по проектированию и плану застройки чужой земли невозможно. Правило первого застройщика может не действовать.

Необходимо учесть

При утверждении проекта в отделе архитектуры и градостроительства Администрации города вам не подпишут план, если сосед свой уже утвердил и нарушаются размеры дистанций. Чтобы избежать в дальнейшем споров, лучше план строительства жилого дома утверждать с привязкой остальных сооружений, которые планируете ставить.

Все строения, кроме жилья, регистрации не подлежат. В отдельных случаях, строя на участке гараж или сарай, на него желательно сделать технический паспорт. В документе указывается расстояние от всех линий разграничения, размеры строения, из каких материалов сделаны стены и перекрытия. Эскиз можно начертить самостоятельно. Все данные помещаются на одной странице.

Около дачи

Дома на участке

Техническая документация оформляется после завершения строительства. Для владельца участка под ИЖС большое значение имеет дата на документе. Технический паспорт может пригодиться, если сосед построит через время сарай, не выдержав дистанции от строения, только от ограды. Он может начать оспаривать законность постройки. В этом случае пригодятся документы.

Санитарные нормы дистанций между домами и строениями

Расстояние между частными домами и строениями указано в СНиП 30-02-97* и СП 53.13330.2011. Санитарные нормы учитывают:

  1. Свободные проходы.
  2. Затененность.
  3. Стоки воды.
  4. Шум.
  5. Запахи.

Для дистанций от одного до другого жилого дома на участке ИЖС точкой отсчета служит выступ цоколя или проекция балкона. При этом следует соблюдать расстояния между окнами жилых домов – 6 м. Это относится и к сельским, и к городским постройкам.

Категории огнестойкости строений и нормы удаленности согласно СНиП

Сараи для содержания живности (свинарники и курятники) могут беспокоить соседей шумом и запахами. До них минимальная дистанция заложена от окон и составляет минимум 12 м.

Аналогичным образом строения на соседних участках не должны затенять окна и землю по другую сторону ограды. Забор между участками регламентируется местными органами самоуправления на основе СНиП. Он не должен быть выше 1,5 м. Прозрачность – не менее 50 %. В некоторых районах высота определена до 1,2 м и прозрачность – 75 % и выше.

Нельзя сажать перед соседскими окнами высокие деревья, ставить щиты и другие инсталляции, закрывающие обзор, даже если окна выходят на ваш участок. Также не стоит забывать и о максимальной высоте забора между участками.

Для бани, сауны и других помывочных строений промежуток до ограды и других объектов учитывает их специфику:

  • расстояние между домом и баней – 8 м;
  • от соседского забора – 1 м.
Нормы и правила

Схема расположения строений на участке в СНТ и ИЖС согласно СанПиН

Расстояние между соседними банями должно составлять 4 м. Хозпостройки могут быть соединены попарно по границе участков. При этом необходимо следить, чтобы стоки и дождевые воды не попадали на соседнюю территорию. Скат крыши должен нависать не более 50 см, или его следует делать с наклоном, чтобы вода стекала на своем участке.

Сливная яма, куда стекает использованная в бане вода, выкапывается на расстоянии 4 м от забора соседа. Если под одной крышей с баней сделан санузел, выгребная яма должна располагаться на дистанции 12 м от окон соседского дома согласно СанПиН.

Требования пожарной безопасности

Противопожарные нормы рассчитаны с учетом огнестойкости зданий. В случае возгорания одного из строений соседи не должны пострадать. Чтобы узнать, какое расстояние должно быть от одного до другого строения, следует обратить внимание на материалы стен и крыши.

Дистанции между жилыми домами согласно правилам пожарной безопасности

От дома до дома, полностью построенных из негорючих материалов, противопожарные дистанции должны соответствовать нормам СНиП. Интервал между окнами должен быть равен 6 метрам. Если в конструкциях перекрытий использовались деревянные балки, пропитанные защитными составами, допустимое расстояние увеличивается до 8 метров. Это соответствует и нормам инсоляции.

Часто в дачных поселках на соседних участках стоят деревянные или каркасные дома, имеющие самую высокую степень пожароопасности. Минимальное расстояние между ними должно быть от 15 м. Тогда пламя с одного строения не сможет перекинуться на другое, независимо от направления ветра.

Нормы по пожарной безопасности одинаковые, независимо от назначения строения. Сарай для скота и подсобные помещения, включая отдельно стоящий гараж, должны располагаться также на дистанции 6–15 м. Располагать подсобные строения перед жилым домом нельзя.

Таблица минимальных противопожарных расстояний на участках в ИЖС и СНТ согласно СНиП

Встроенный гараж должен иметь отдельный вход. Снаружи должны стоять ящик с песком и пожарный щит. Внутри возле ворот ставится или вешается пенный огнетушитель.

Пристроенный сарай отделяется от дома капитальной стеной. Отдельный вход в него располагается от двери дома на расстоянии от 7 м. Проход из дома допускается только для подсобных помещений из огнестойких материалов. В них можно хранить инвентарь и различные ручные механизмы.

Запрещается ставить емкости с горючими веществами и мотоблоки, использующие ГСМ.

С целью пожаробезопасности вокруг дома необходимо предусмотреть свободный проход. Расстояние от соседской изгороди для одноэтажных строений – минимум 2,5 м. Частный дом в 2–3 этажа располагается в 3 м от границы участка. Эта территория должна быть чистой, не иметь посадок кустарника и деревьев и использоваться для ухода за фасадом.

Бетонные строения

Городской двор

Промежуток между многоэтажными жилыми домами

Непосредственно в городе действуют нормативы, определяющие минимальное расстояние между высотными домами. Их необходимо соблюдать согласно нормам СНиП. Дистанции между торцами с окнами жилых домов должны обеспечивать попадание солнечного света не менее 6 часов. Многоквартирные дома с расположенными напротив окнами должны стоять на расстоянии более 10 м.

Если вблизи дома начинается строительство многоэтажного здания, которое закроет обзор из окна, следует немедленно обратиться в архитектуру, уточнить у них проект и планировку района. Если застройщики нарушают нормы, например делают вместо трех этажей пять, следует подать совместный иск жильцов в прокуратуру.

По пожарной безопасности минимальное расстояние от одного до другого многоэтажного жилого здания в городе может быть 15 м и плюс 5 м на каждый этаж выше третьего. Тем самым дистанция между 5-этажными зданиями будет равна 25 метрам.

Между многоэтажным зданием, точнее окнами жилых комнат, и дорогой должна быть дистанция в 25 м, эта норма касается и шумопоглощающих щитов, расположенных вдоль бордюра.

Панельные и монолитные многоэтажные постройки

Минимальное расстояние между многоэтажными жилыми домами, стоящими длинной полосой параллельно друг другу, составляет минимум 15 м, если они смотрят подъездами друг на друга.

На участке с высокой плотностью населения максимально увеличивается промежуток между зданиями. По санитарным нормам, установленным городским советом и пожарной безопасностью для МКД, строительство многоэтажек планируется по санитарным нормам с учетом плотности нахождения людей. Учитываются покупатели в магазинах, клиенты различных фирм. Расстояние между домами увеличивается.

Свободная площадь между многоквартирными строениями может быть использована как общественная. На ней располагают зоны отдыха, пешеходные переходы, детские площадки, скверы. Дороги не относятся к этой категории.

На видео ниже рассказывается, как получить разрешение на строительство частного дома.

Дистанция до объектов обслуживания

Кроме санитарных норм на строительство МКД, СанПиН предусматривает дополнительно санитарные зоны для зданий, которые классифицируются как объекты местного обслуживания:

  • магазины;
  • поликлиники;
  • аптеки;
  • кафе;
  • почтовые отделения.

Это все предприятия, направленные на обслуживание населения, куда жители микрорайона заходят 2–3 раза в неделю. Ширина санитарной зоны до жилого здания должна быть 50 м.

Обязательно соблюдается дистанция между магазином и жилым домом, независимо от его этажности. Санитарная зона считается не только от цоколя до жилых зданий, но учитывается и площадка для разгрузки автомобилей, которые постоянно привозят товар.

Нормативная дистанция от забора

При определении расстояний к жилому дому в частном секторе дворы и участки во внимание не берутся. Например, поставленный между деревянными домами магазин может располагаться от забора любого из них на ширину проезда – 5 м. Эта норма действительна как для СНТ, так и для ИЖС.

До цоколя кирпичного дома дистанция должна быть не менее 50 м. Если на участке стоит сарай, гараж или другое капитальное строение, расстояние определяется от него.

Правила застройки на территории кооперативов и садовых товариществ

На участке дачного и садового кооператива (ДНТ и СНТ) основным нормативным документом для планирования строительства является устав. Нормы минимальных расстояний должны максимально соответствовать законодательным.

Схема расположения построек на участке

СНиП и ПБ на территориях обществ с некоммерческим использованием земли носят рекомендательный характер, но их по возможности нужно выполнять.

Нормативные акты используют только при обращении в суд, когда член общества не подчиняется общим правилам, прописанным в уставе. Тогда правление на основании общего собрания подает иск с требованием снести строение.

Такое решение в праве принимать только судьи. Это касается случаев незаконной постройки. Все остальные вопросы решают советом общества и общим собранием на основании устава.

На участках кооперативов с малой площадью выдержать санитарные и пожарные нормы невозможно.

Участки планируются с расчетом, чтобы максимально удалить жилые дома друг от друга и от соседской сауны или сарая.

Обычно дома соединяют попарно по границе участков, и тогда увеличивается дистанция до соседского строения. Хозпостройка может располагаться аналогичным способом в глубине участка.

На даче

В уставе садоводческого и дачного общества могут быть ограничения на содержание птицы и мелких животных. Есть запрет на выращивание свиней и содержание коров в большинстве кооперативов. Перечень требований определяется общим собранием при разработке устава. Для каждого кооператива существуют индивидуальные правила.

При застройке на одном участке необходимо следить, чтобы дистанция была выдержана. В крайнем случае допускается строительство частного дома вглубь от передней границы участка.

Расстояние между жилыми многоквартирными домами по СНИП

Статья акутальна на: Август 2020 г.

забивание свай для фундамента нового дома, проезд тяжелой техники? Допускается ли начало строительства дома без заключения экспертизы проекта нового дома.

Для строительство такого дома необходимо получать прежде всего разрешение на строительство в порядке ст. 51 Градостроительного кодекса РФ. Без получения указанного разрешения данный дом является самовольной постройкой и подлежит сносу (ст. 222 ГК РФ)

Экспертиза здесь не проводится, необходимо разрешение на строительство в соответствии со ст. 51 Град. кодекса РФ.

Статья 51. Разрешение на строительство

(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 224-ФЗ)

Статьи по теме (кликните, чтобы посмотреть)

(см. текст в предыдущей редакции)

1. Разрешение на строительство представляет собой документ, подтверждающий соответствие проектной документации требованиям градостроительного плана земельного участка или проекту планировки территории и проекту межевания территории (в случае строительства, реконструкции линейных объектов) и дающий застройщику право осуществлять строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом.

Для строительства нового дома нужен отвод земельного участка и разрешение на строительство (ст. 51 Градостроительного кодекса РФ)

Действует СП 52.13330.2011, согласно которому

Между длинными сторонами жилых зданий следует принимать расстояния (бытовые разрывы): для жилых зданий высотой 2-3 этажа — не менее 15 м; 4 этажа — не менее 20 м; между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат — не менее 10 м. В условиях реконструкции и в других сложных градостроительных условиях указанные расстояния могут быть сокращены при соблюдении норм инсоляции, освещенности и противопожарных требований, а также обеспечении непросматриваемости жилых помещений (комнат и кухонь) из окна в окно.

На каком расстоянии от жилого многоквартирного дома допускается строительство нового дома

—существуют строительные нормы (СНИПы) , которыми предусмотрено расстояние между жилыми зданиями, это расстояние принимается на основе расчетов инсоляции (освещенность помещения прямыми солнечными лучами) . Между домами должно быть такое расстояние, чтобы новостройка не загораживала солнечный свет. Точные расчеты по инсоляции ведутся специалистами при разработке проектной документации исходя из конкретных данных местности.

Если возведением нового здания нарушаются Ваши права, Вы вправе обратиться в прокуратуру района с заявлением о проверке всей строительной документации и соблюдении прав жильцов, проживающих в соседних домах.

МЕРЫ ПРОКУРОРСКОГО РЕАГИРОВАНИЯ

Статья 10. Рассмотрение и разрешение в органах прокуратуры заявлений, жалоб и иных обращений [Закон «О Прокуратуре РФ»] [Статья 10]

1. В органах прокуратуры в соответствии с их полномочиями разрешаются заявления, жалобы и иные обращения, содержащие сведения о нарушении законов. Решение, принятое прокурором, не препятствует обращению лица за защитой своих прав в суд. Решение по жалобе на приговор, решение, определение и постановление суда может быть обжаловано только вышестоящему прокурору.

2. Поступающие в органы прокуратуры заявления и жалобы, иные обращения рассматриваются в порядке и сроки, которые установлены федеральным законодательством.

3. Ответ на заявление, жалобу и иное обращение должен быть мотивированным. Если в удовлетворении заявления или жалобы отказано, заявителю должны быть разъяснены порядок обжалования принятого решения, а также право обращения в суд, если таковое предусмотрено законом.

4. Прокурор в установленном законом порядке принимает меры по привлечению к ответственности лиц, совершивших правонарушения.

5. Запрещается пересылка жалобы в орган или должностному лицу, решения либо действия которых обжалуются. При обнаружении нарушений закона (ст. 24 Закона) или прав и свобод человека и гражданина (ст. 28 Закона) прокурор или его заместитель вносит представление о устранении выявленных нарушений в орган или должностному лицу, которые правомочны устранить допущенные нарушения.

В случае, если в деяниях должностных лиц, допустивших нарушения законов, содержится состав преступления или административного правонарушения, в зависимости от характера нарушения закона прокурор выносит мотивированное постановление о возбуждении уголовного дела или постановление о возбуждении дела об административном правонарушении (ст. 25 Закона, ст. 37 УПК РФ, ст. ст. 25.11, 28.4 КоАП РФ).

Содержание статьи

Нормативы, устанавливающие расстояния между жилыми домами

Расстояние от дома до забора (строительные нормы)

Исходя из установленных норм, просвет между частным жильем, находящимся на соседних земельных наделах, должен составлять:

  • не менее 3 м от дома до межи соседнего участка;
  • не менее 6 м от окон жилых комнат до стен соседского домовладения на прилегающем участке.

Важно! Интервал между домами (или до края прилегающего участка) измеряется от стены или цоколя жилого строения, если строительные элементы и украшения (навесы, порожки и т. п.) не выступают более чем на 50 см. Если составные части дома выступают более чем на 50 см от стен, то дальность до дома соседа или периметра его земельного участка измеряется от края выступающих элементов или их проекций на земле.

Помимо указанных минимальных зазоров между жилыми строениями, необходимо учитывать требования противопожарной защиты. Эти нормы предусматривают установку зданий на расстоянии 6–15 метров друг от друга. При расчете противопожарных нормативов применяется класс конструктивной пожарной опасности (С0, С1, С2 и С3) и степень огнестойкости здания (с 1-й по 5-ю).

Конкретный метраж согласно противопожарным нормам приведен в таблице.

Законодательство, регулирующее строительные нормы при возведении частного жилья

Расстояние между домами (соседнего и собственного), а также любые строения, будь то хоз. постройки, изгородь, коммуникации или растения на участке, должны быть заложены в проект на основании определенных правил, которые регламентирует СНиП. Это позволяет создать приемлемые условия проживания, а также обезопасить себя и соседей в опасных ситуациях.

Нормы расстояния между частными домами установлены различными СНиП (строительными нормами и правилами), утверждаемыми Правительством РФ. Данные нормы и правила учитываются инженерами при разработке проекта дома и построек, необходимого для получения разрешения на строительство. Но некоторые цифры полезно знать и владельцам строений, чтобы не дать втянуть себя в пресловутые межсоседские войны.

Итак, к строительным нормам и правилам, устанавливающим расстояние между домами, относятся:

    Кроме того, следует учитывать противопожарную дистанцию между жилыми зданиями, которая установлена СП 4.13130.2009.

    Прочие весомые расстояния

    В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации и рядом актуальных правил, минимальное расстояние соблюдается не только между многоэтажными зданиями, но также и между другими объектами рядом с ними. Так, например, от проездной части до улицы не может быть менее трёх метров. Промежуток между окнами жилого дома и окнами любого иного здания должен быть от шести метров, между зданием и высокорослыми деревьями – от четырёх метров, между объектом и низкорослыми деревьями – от двух метров.

    При этом важно иметь в виду, если назревает какая-либо конфликтная ситуация, прежде, чем обращаться в суд с исковым заявлением, необходимо проконсультироваться у опытного юриста и узнать, какие нормативы действовали на момент возведения спорной постройки.

    Какое расстояние должно быть между домами

    © 2018 Строительство домов из деревянных материалов
    Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.
    Mobile version by Mobile Joomla!

    Расстояние между жилыми зданиями, жилыми и общественными, а также производственными зданиями принимаются проектными организациями на этапе проектирования объекта капитального строительства на основе расчетов инсоляции и освещенности в соответствии с требованиями, приведенными в разделе 14 СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», нормами освещенности, приведенными в СП 52.13330, а также в соответствии с противопожарными требованиями, приведенными в разделе 15 указанного свода правил.

    Согласно п.7 СП 42.13330.2011, между длинными сторонами жилых зданий следует принимать расстояния (бытовые разрывы): для жилых зданий высотой 2 – 3 этажа – не менее 15 м; 4 этажа – не менее 20 м; между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат – не менее 10 м.

    Проектная документация объектов капитального строительства и результаты инженерных изысканий, выполняемые для подготовки такой проектной документации, подлежат государственной экспертизе.

    В соответствии с п. 5 и п. 9 ст.49 Градостроительного кодекса РФ, предметом государственной экспертизы являются оценка соответствия проектной документации требованиям технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и иной безопасности, а также результатам инженерных изысканий, и оценка соответствия результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов. Результатом государственной экспертизы проектной документации является заключение о соответствии (положительное заключение) или несоответствии (отрицательное заключение) проектной документации требованиям технических регламентов и результатам инженерных изысканий.

    Как влияет СНиП на расстояние между частными домами

    После покупки земельного участка счастливые владельцы уже предвкушают, как будет распланировано пространство. Здесь будет стоять дом, тут курятник, а там выгребная яма. Некоторые даже нанимают дизайнеров по ландшафту и архитекторов, но многие предпочитают заниматься планировкой самостоятельно. Однако в России действуют определённые правила, которые обязывают соблюдать некоторые нормы при застройке участка, чтобы не нарушить права соседей. В правилах чётко прописываются важные моменты, например, пояснено, какое расстояние должно быть между частными домами и при этом была бы соблюдена техника противопожарной безопасности.

    Нормативы, устанавливающие расстояния между жилыми домами

    При проектировании и строительстве дома необходимо учитывать, что есть ряд строительных норм, утверждённых государством, соблюдение которых является главным условием строительства.

    Необходимое расстояние между жилыми сооружениями по государственным нормам рассчитывается исходя из строительного материала, который применяется для изготовления несущих конструкций.

    Здравствуйте! Живем в многоквартийрном доме ( 25 этажей ), вокруг нашего дома по красным линиям установлена ограда. За оградой собираются строить многоквартирный дом не менее 25 этажей. Скажите, пожалуйста, какое минимальное расстояние может быть от нового дома до нашего?

    • В том случае, если оба соседних строения возведены из материалов не подверженных горению, например бетон, камень, а так же железобетон, то разрешённым расстоянием между ними является 6 и более метров;
    • Если же сооружения изготовлены из таких же негорючих материалов, но в совокупности с деревянными перекрытиями, то тогда минимально разрешённое расстояние между жилыми постройками составляет не меньше 8 метров;
    • Для соседних деревянных домов, изготовленных из горючих, а так же трудно горючих и негорючих материалов, нормативами предполагается минимальное расстояние не меньше 15 метров;

    При проектировании частного дома все необходимые расстояния нужно рассчитывать по выступающим точкам будущей постройки, которыми обычно являются эркер и крыльцо.

    В том случае, если все строительные замеры будут осуществлены ещё до начала непосредственной застройки с предельной точностью, то возможная перепланировка дома по ходу строительства не доставит вам никаких хлопот и неприятных сюрпризов, так как не потребует дополнительных материальных затрат на исправление проектных недочётов.

    Расстояния между домами в соответствии с декретом

    Какое расстояние должно быть между частными домами, по-хорошему нужно знать до начала строительства своего жилья. Эта информация поможет не только разумно разместить на участке жилой объект и хозпостройки, но и соблюсти закон, а также избежать проблем при оформлении документов на вновь возведенное домовладение. Об основных необходимых стройнормативах вы узнаете из данной статьи.

    на общих технических требованиях, предъявляемых к строительству

    Расстояния между домами должны соответствовать определенным требованиям городского, архитектурного, экологического, санитарного, ветеринарного, охраны поверхностных и подземных вод, охраны наследия, пожарной охраны, безопасности, гражданской защиты, требованиям к инсоляции и благополучию. Расстояния должны также предусматривать техническое обслуживание зданий и использования пространства между зданиями для технических или других услуг и мероприятий, связанных с функциональным использованием территории (например, сетевое оборудование, игровые площадки).
    Если здания находятся напротив противоположных стен соседних зданий для жилых помещений расстояния должны быть по крайней мере равны расстоянию между зданиями большей высоты противоположных стен, за исключением построенных домов в соответствии с пунктом 3 до 6. Расстояние между домами для жилищного строительства не применяются к отдельным здания, которые размещены на пустыре. Аналогичным образом, определяется расстояние от жилых домов.
    При создании домов, между ними свободное пространство должно быть не менее 7 м. Расстояние между односемейными домами может быть уменьшено до 4 м, если ни одна из противоборствующих стен не имеет окна жилых комнат. В таком случае нет необходимости применять требование для отделения от общей границы в соответствии с пунктом 4.
    При создании домов между ними свободное пространство должно быть равно расстоянию от границы земельного участка и составляет не менее 3 м, а расстояние от наружного края крыши границы не должна быть менее 2 м.
    Расстояние отдельных гаражей, сооружений выполняющих дополнительную функцию для семейных жилых зданий и сооружений, зданий для осуществления предпринимательской деятельности на суше до семейного дома с общей сухопутной границей не должно быть менее 1,5 м; в то время как расстояние от внешнего края крыши границы не должно быть менее 1 м.
    В тех районах, где строительство необходимо адаптировать под характер окружающих зданий, можно применить городскую точку зрения, и поставить здание заполняя вспомогательную функцию для семейного проживания и гараж на территории вплоть до границы. В этом случае, должна быть стена на границе любых строительных проемов (то есть: окна, вентиляционные отверстия и т.д.), Следует избегать, стекающую дождевую воду или выпадение снега от строительства на соседнем участке, а также внешние края прогулочных зон дома (например, с террасы, балконов, лоджий). Пол на высоте не менее 2 м над поверхностью земли, прилегающая стена должна быть от этой границы, по крайней мере 3 метра.
    Если между зданиями есть свободное пространство, должно выполняться строительство минимум на одну треть больше глубины соседней двускатной кровли.
    Расстояние между домами, в которых окна жилых помещений должны быть не менее 3 м от края проезжей части дороги. Это требование не применяется к зданиям размещаемых на пустырях.
    Взаимные расстояния и расстояния измеряются по кратчайшему расстоянию между внешними поверхностями надземной части периметра стен и стоящих впереди частей здания (балконы, эркеры, террасы, подъезды и т.д.), далее от границы земельного участка и придорожной инфраструктуры.

    Расстояние от дома до магазина: нормы СНиП и СанПиН

    Хорошо, когда ближайший магазин находится в доступной близости от жилого дома и от торговой точки не доносятся запахи и шум. При его строительстве следует правильно определить расстояние от магазина до жилого дома в соответствии с нормами СНиП, СанПиН и правилами пожарной безопасности. Требование нормативного расстояния направлено на то, чтобы уберечь жилые дома от возгорания и неудобств, связанных с разгрузкой товара, особенно ночью на площадке открытой стоянки грузового автотранспорта. В многоквартирных домах окна зданий не должны выходить на свалки, созданные сотрудниками магазина. Также кузова фур могут закрывать обзор.

    Расстояние от жилых домов

    В частном секторе расстояние между жилым домом и магазином составляет 50 м. Это минимально допустимое значение норматива определяется как ширина санитарной зоны. Измерения производят от фундамента жилого здания и торговой точки.

    От забора необходимо отступить более 3 метров, чтобы оставался свободный проезд для пожарного автотранспорта. Промежуток между магазином и оградой остается чистым от кустарников, деревьев и других насаждений. На полосе для проезда аварийных машин запрещается располагать любые предметы и объекты. Въезд во двор магазина осуществляется с другой стороны.

    Мусорка должна иметь свободный подъезд для ассенизаторских машин с тыльной стороны супермаркета, минуя парадную сторону здания.

    Нормы расположения магазина от жилого здания могут быть сокращены до 30 м в том случае, если окна жилого дома не выходят в сторону торгового объекта, а только глухая стена.

    Частота размещения торговых точек определяется удобствами граждан. Магазин должен быть расположен в пределах доступной близости, точнее, расстояния пешего хода, которое может свободно преодолеть житель многоэтажки, включая людей пожилого возраста. Для общественных мест, посещаемых ежедневно, удаленность должна быть не более 500 м. В число таких объектов входят:

    Предприятия, оказывающие услуги населению и посещаемые не каждый день, могут быть удалены на 1200 м. Это такие объекты, как:

    • банк;
    • почта;
    • аптека;
    • молочная кухня;
    • поликлиника или больница;
    • мастерская по ремонту бытовой техники;
    • кафе.

    К этой группе объектов обслуживания относятся и магазины промышленных товаров.

    Минимальная норма

    В садовых товариществах допускается расположение торговой точки на расстоянии 1 метр от забора и на земельных участках, по их границе, если в кооперативе отсутствует централизованная канализация. Степень огнестойкости зданий должна быть не ниже 1 категории.

    Расстояние до школьных и детских учреждений

    Противопожарное расстояние на участке жилых домов определяется СНиП исходя из строительных материалов стен и кровли строений. Между жилыми многоэтажными домами расстояние должно быть 20 метров плюс 2 метра на каждый этаж. При разной высоте объектов капитального строительства в расчет берется тот, что выше. Нормы удаления от садика и школы берутся не от стен, а от границы участков.

    Аналогичные требования норм и правил СНиП и для сооружений, в которых торгуют различными продуктами быстрого питания, продают шаурму, чебуреки и другую продукцию.

    Отдельно стоящий магазин может быть построен ближе, всего в 30 м от школы, если в нем продают детские товары и канцелярию.

    На территориях школ, детских садов и других детских учреждений запрещено ставить торговые точки, а также проводить выездную торговлю. Исключение составляет часть школ, которые не имеют своей столовой и буфета. В данном случае необходимо заключать договор с предприятием общественного питания.

    Таблица расстояний от торговой точки до зданий в зависимости от категории товара.

    ЗданиеПродукты, мАлкоголь, м
    Жилой дом5050
    Школа50100

    Можно ли располагать магазин в жилом до

    На каком расстоянии от жилого многоквартирного дома допускается строительство нового дома,

    На каком расстоянии от жилого многоквартирного дома допускается строительство нового дома

    —существуют строительные нормы (СНиПы) , которыми предусмотрено расстояние между жилыми зданиями, это расстояние принимается на основе расчетов инсоляции (освещенность помещения прямыми солнечными лучами) . Между домами должно быть такое расстояние, чтобы новостройка не загораживала солнечный свет. Точные расчеты по инсоляции ведутся специалистами при разработке проектной документации исходя из конкретных данных местности.

    Есть и противопожарные требования. В частности Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», предусматривает общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным подъездом к зданию, сооружению и строению. Так, расстояние от внутреннего края подъезда до стены здания, сооружения и строения должно быть: для зданий высотой не более 28 метров — не более 8 метров; для зданий высотой более 28 метров — не более 16 метров. Если принять во внимание нормы инсоляции, противопожарные требования и строительные нормы, то получается, что рядом с существующей 9-этажей можно строить не ближе, чем на расстоянии 15-20 метров. Но только в случае, если строительство ведется не со стороны выходов из подъездов. Иначе между существующим и строящимся домами должно быть оставлено место под: придомовую территорию (палисадники, площадки перед подъездами) ; дорогу (пожарные разрывы) ; дворовую территорию (детская, хозяйственная площадки) .

    Если возведением нового здания нарушаются Ваши права, Вы вправе обратиться в прокуратуру района с заявлением о проверке всей строительной документации и соблюдении прав жильцов, проживающих в соседних домах.

    МЕРЫ ПРОКУРОРСКОГО РЕАГИРОВАНИЯ

    Статья 10. Рассмотрение и разрешение в органах прокуратуры заявлений, жалоб и иных обращений [Закон «О Прокуратуре РФ»] [Статья 10]

    1. В органах прокуратуры в соответствии с их полномочиями разрешаются заявления, жалобы и иные обращения, содержащие сведения о нарушении законов. Решение, принятое прокурором, не препятствует обращению лица за защитой своих прав в суд. Решение по жалобе на приговор, решение, определение и постановление суда может быть обжаловано только вышестоящему прокурору.

    2. Поступающие в органы прокуратуры заявления и жалобы, иные обращения рассматриваются в порядке и сроки, которые установлены федеральным законодательством.

    3. Ответ на заявление, жалобу и иное обращение должен быть мотивированным. Если в удовлетворении заявления или жалобы отказано, заявителю должны быть разъяснены порядок обжалования принятого решения, а также право обращения в суд, если таковое предусмотрено законом.

    4. Прокурор в установленном законом порядке принимает меры по привлечению к ответственности лиц, совершивших правонарушения.

    5. Запрещается пересылка жалобы в орган или должностному лицу, решения либо действия которых обжалуются. При обнаружении нарушений закона (ст. 24 Закона) или прав и свобод человека и гражданина (ст. 28 Закона) прокурор или его заместитель вносит представление о устранении выявленных нарушений в орган или должностному лицу, которые правомочны устранить допущенные нарушения.

    В случае, если в деяниях должностных лиц, допустивших нарушения законов, содержится состав преступления или административного правонарушения, в зависимости от характера нарушения закона прокурор выносит мотивированное постановление о возбуждении уголовного дела или постановление о возбуждении дела об административном правонарушении (ст. 25 Закона, ст. 37 УПК РФ, ст. ст. 25.11, 28.4 КоАП РФ).

    Алгоритм

    — Расчет расстояния между двумя городами

    Переполнение стека
    1. Товары
    2. Клиенты
    3. Случаи использования
    1. Переполнение стека Публичные вопросы и ответы
    2. Команды Частные вопросы и ответы для вашей команды
    3. предприятие Частные вопросы и ответы для вашего предприятия
    4. работы Программирование и связанные с ним технические возможности карьерного роста
    5. Талант Нанимать технический талант
    6. реклама Связаться с разработчиками по всему миру
    ,

    Расстояние до | Калькулятор расстояния

    Distancesto.com Distancesto.com
    • Расстояние
    • Направления
    • Дорожная карта
    • Время в пути
    • Координаты
    • Дальность полета
    • Время полета
    • Часовые пояса
    • Высота
    • Высота маршрута
    • Стоимость топлива

    Инструменты на этом сайте

    • Distancesto.com Калькулятор расстояний »Нужны расстояния между двумя местами?
    • Finder Directions Directions »Нужны маршруты в новом месте?
    • Дорожная карта Finder »Нужно просмотреть вашу поездку на карте?
    • Калькулятор времени в пути »Нужно рассчитать время, необходимое, чтобы добраться до города?
    • Поиск координат »Нужно знать широту и длину города?
    • Distancesto.com Калькулятор дальности полета »Нужно знать расстояния между двумя городами на самолете?
    • Distancesto.com Калькулятор полетного времени »Нужно рассчитать время, которое нужно, чтобы добраться до города на самолете?
    • Часовые пояса »Нужно выяснить часовой пояс, в котором находится город или страна?
    • Elevation Finder »Нужно найти высоту местоположения?
    • Калькулятор высоты маршрута »Нужно рассчитать высоту маршрута?
    • Distancesto.com Калькулятор стоимости топлива »Нужно рассчитать стоимость топлива для города?

    Калькулятор расстояния

    Добавить Стоп

    Рассчитать расстояние

    ,Минимальные требования

    к участку и размеру здания

    PAS опубликовал свой первый информационный отчет в 1949 году. Чтобы отмечать эту историю, каждый месяц мы представляем новый отчет из архивов.

    Мы надеемся, что вам понравится этот увлекательный снимок проблемы планирования прошлых лет.

    АМЕРИКАНСКОЕ ОБЩЕСТВО ПЛАНИРОВАНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

    1313 ВОСТОЧНАЯ 60-Я УЛИЦА — ЧИКАГО 37 ИЛЛИНОЙС

    Информационный отчет №37 апреля 1952 года

    Минимальные требования к лоту и размеру здания

    Скачать оригинальный отчет (pdf)

    Все больше и больше сообществ требуют больших минимальных размеров участков в ограниченных жилых районах, и многие предъявляют минимальные требования к площади для жилищ, несмотря на несколько сомнительную законность таких мер. Особенно в пригородных общинах, граничащих с крупными столичными центрами, стремление сохранить некоторые активы полусельской жизни, такие как достаточное пространство, низкая плотность и хаотичные здания, привело к включению таких положений в постановления о зонировании, строительстве и жилищном строительстве. коды и правила подразделения.Постановления, требующие минимального размера партии в половину акра или более на семью, или таинства, требующие минимальной площади пола здания в 1000 квадратных футов или более, больше не являются редкостью.

    Свод законов в отношении таких положений также растет, поскольку каждый случай добавляет новые прецеденты и новые аргументы. В какой степени такие требования основаны на разумном использовании полномочий полиции? Насколько они связаны с целями здоровья, безопасности и благосостояния? Или в какой степени мотивация для таких норм вытекает из желания более состоятельных групп исключить менее обеспеченные группы из своего района или общины? Является ли целью экономическая сегрегация? Где заканчивается надлежащее использование полицейских полномочий на благо общества?

    Суды постоянно пересматривают масштабы и масштабы полицейской власти, и грань между «правильными» и «ложными» упражнениями меняется.В зонировании мало областей, где эта линия столь же неопределенная и подвержена изменениям, как в области минимальной партии и требований к размеру здания. В этом бюллетене прослеживается как развитие судебного прецедента, так и виды и масштабы таких норм в муниципальных постановлениях.

    Минимальный размер лота

    Способность сообществ регулировать использование, высоту, охват и застройку зданий, а также плотность жилой застройки четко установлена ​​законом. В последние годы мало кто ставит под сомнение право муниципалитетов регулировать плотность застройки с ее четкой взаимосвязью со светом, воздухом и противопожарной защитой.В некоторых штатах, разрешающих зонирование, полномочия по регулированию плотности конкретно делегируются, а в большом количестве постановлений прямо указывается количество семей на акр, которое должно быть разрешено в различных жилых районах. Однако более распространенными являются таинства, которые косвенно регулируют плотность посредством таких положений, как (1) тип структуры; (2) размеры партии, фасад, глубина, ярды; и (3) минимальная площадь участка на семью.

    Обоснование для регулирования плотности аналогично обоснованию для регулирования высоты и покрытия.Косвенным образом контроль плотности может обеспечить достаточное количество света и воздуха, может устранить заторы с сопутствующими им опасностями пожара и дорожного движения и может способствовать созданию района с приятной однородностью. Более позитивной причиной контроля плотности является то, что такой контроль позволяет адекватно планировать коммунальные услуги и коммунальные услуги исходя из количества семей на акр. Там, где плотность регулируется, часто оказывается более вероятным прогнозировать будущие потребности в школьных объектах, в пропускной способности канализационных и водопроводных сетей и во многих других объектах, на которые влияет плотность населения.

    Хотя право на контроль плотности надежно удерживается и редко подвергается сомнению, некоторые стандарты плотности подвергались сомнению. Какую минимальную площадь участка на семью может потребовать община, и при этом постановление о зонировании должно быть обоснованным судами? Бассетт в последней редакции своей книги « Zoning », опубликованной в 1940 году, утверждает, что плотность может регулироваться путем указания допустимого количества семей на акр земли.

    «Никаких проблем не возникает при уменьшении допустимого количества до трех или четырех семей на акр.Нетрудно показать суду, что такое регулирование имеет существенное отношение к риску пожара, света и солнечного света, циркуляции воздуха, раздражению от шума и опасности заражения. Однако существенное отношение прекращается, когда требуются неоправданно большие участки под застройку. Иногда возникает вопрос, могут ли эти нормы плотности использоваться для сохранения окрестностей больших поместий путем предотвращения строительства соседних домов на сравнительно небольших площадках. Например, постановление, требующее два акра для каждой семьи, может быть защитой для окружающих больших поместий, но в случае судебного иска муниципалитет может показать, что дом для одной семьи на двух акрах земли способствовал безопасности и здоровью людей. сообщество в большей степени, чем такой дом на одном акре земли? Три семьи на акр в безопасности.Помимо этого сомнительно. Еще один момент, который стоит за этим, является незаконным по той причине, что между регулированием, здоровьем и безопасностью сообщества нет существенной связи. « (курсив наш) *

    Несмотря на эту точку зрения, высказанную одним из ведущих органов по зонированию, суды поддержали правила плотности ниже трех семей на акр. Суды в разных штатах поддерживают правила зонирования, требующие минимальной площади участка на семью в один, два и даже три акра.Поскольку зачастую трудно провести различие между благосостоянием и показным зонированием, обсуждение относительно небольшого числа судебных дел, в которых были соблюдены требования о минимальном размере партии в половину акра или более, может выявить некоторые основания для такого различия.

    Судебные дела по требованию большого минимального размера лота

    Одним из классических дел по делу о минимальной судебной тяжбе является дело , дело Саймон против города Нидхем, , Верховный суд штата Массачусетс, 27 мая 1942 года, как сообщается в 42 N.E. 2d 516. В этом случае суд установил, что требование минимальной партии в один акр в районе проживания одной семьи было разумным и обоснованным, и основал свое решение на том, что будет меньше шума и дорожного движения, меньше опасность огонь, больше возможностей для отдыха и релаксации, и больше возможностей для детей играть в помещениях, а не на улицах. Кроме того, он установил, что другие города в окрестностях Нидхэма ввели ограничения аналогичного характера и что стоимость обслуживания этого района будет значительно меньше при более низкой плотности (хотя суд заявил, что постановление о зонировании не может использоваться главным образом в качестве устройство для поддержания низкой налоговой ставки).Таким образом, требование было соблюдено не только на основании здоровья и безопасности, но и, возможно, на более сомнительной основе удобства.

    Другим важным делом, в котором была сохранена минимальная площадь участка в 40 000 квадратных футов, является дело Жерар С. Гиньу и др., V. Village of Kings Point, и J. Edward Meyer et al., V. Village of Kings Point , Верховный суд округа Нассау, 22 июня 1950 года, 99 шт. 2d 280. В этом случае суд оставил в силе требования минимальной партии в 20 000 и 40 000 кв.

    Деревня Северных Холмов приняла постановление о зонировании, согласно которому почти вся территория деревни была помещена в минимальную двухквартирную зону проживания для одной семьи. Это постановление приходило в суд несколько раз. В деле «Элберт против деревни Норт-Хиллз», , Верховный суд округа Нассау, апрель 1941 года, 28 Н.Ю.С. 2d 317, суд сначала поддержал этот минимум, заявив, что истец не продемонстрировал, что он не может использовать свое имущество в соответствии с ограничениями зонирования, и что «помимо сохранения общественного здоровья, безопасности и морали, эстетических соображений и Желание сохранять спокойствие и сельский характер общины были одобрены как надлежащая мотивация для местного регулирования .»(курсив наш). В 1949 году это положение вновь стало предметом спора по делу Диллард против деревни Норт-Хиллз , Верховный суд округа Нассау, 20 сентября 1949 года, 91 NYS 2d 542. В данном случае суд постановил минимальная площадь участка в два акра является неконституционной, ссылаясь на приведенный выше раздел Бассетт, и приходит к выводу, что, хотя три семьи на акр безопасны, за пределами этого сомнительно. Суд установил, что рассматриваемое постановление о зонировании не имело никакого отношения на здоровье, благосостояние или мораль.Это было обжаловано в Апелляционном отделе Верховного суда 14 февраля 1950 года. Апелляционное дело, Диллард и др., Против деревни Норт-Хиллз, , представлено в 94 Н.Ю.С. 2d 715. Решение суда низшей инстанции было отменено, когда Апелляционный отдел признал постановление в силе, говоря частично:

    «В свете местоположения и характера деревни, это было в пределах законодательной провинции ответчика, чтобы определить, в отсутствие доказательства превосходящей общественной потребности., , что ограничение в два акра оправдано как гибкое применение полицейской власти. , , и ограничение не является недействительным в отношении конкретной посылки, принадлежащей истцам. «

    Недавно Верховный суд штата Миссури поддержал минимальную площадь в три акра по делу Флора Риэлти и инвестиционная компания против Города Ладью , апрельская сессия, 1951, 246 S.W. 2d 771. Постановление о зонировании города Ладюе устанавливает требование в три акра в жилом районе на одну семью A.Показания в пользу города Ладу показали, что имущество истца было полностью окружено землей, аналогично зонированной и ограниченной; что школьная система была запланирована для плотности населения, основанной на минимуме в три акра; что система пожаротушения также была основана на том же стандарте; что улицы в этом районе были узкими и не могли нести движение для более плотного развития; и что это был лучший жилой район в регионе Сент-Луис. Верховный суд подтвердил решение суда низшей инстанции и подтвердил конституционность постановления.

    Требования Постановления о зонировании

    Несмотря на тот факт, что юридический прецедент был создан только недавно, большое количество общин требовало площадей с минимальной площадью в 20 000, 40 000 квадратных футов, один, два и даже пять и более акров в течение многих лет. В следующей таблице приведены некоторые требования к размеру больших партий в отдельных постановлениях о зонировании. Как можно легко заметить, только незначительная часть этих требований когда-либо доходила до судебного разбирательства.

    Таблица 1

    Требования Постановления о зонировании для минимальных размеров лотов 20 000 квадратных футов или более

    Сообщество Район Площадь участка, необходимого для семьи
    Arapahoe County, Колорадо A2 2 и 1/2 акра
    A3 20 соток
    Бедфорд, Массачусетс 40000 кв.футов
    Bedminster Township, Нью-Джерси 5 соток
    Бруклин, Массачусетс 40000 кв. Футов.
    Кантон, Массачусетс 40000 кв. Футов.
    Карлайл, Массачусетс 1 акр
    Cherry Hills Planning Dist., Colo. R-A1 1 акр
    Колорадо-Спрингс, Колорадо Зона Садовых Домов 1/2 акра
    Жилые комплексы 20 000 кв.футов
    Конкорд, Массачусетс 40000 кв. Футов.
    Кук, штат Иллинойс R-1 5 соток
    R-2 40000 кв. Футов.
    Кортланд, Нью-Йорк R-80 80000 кв. Футов.
    R-40 40000 кв. Футов.
    R-40a 40000 кв.футов
    R-20 20000 кв. Футов.
    Croton-on-Hudson, N. Y. R-40 40000 кв. Футов.
    R-20 20000 кв. Футов.
    R-10 10000 кв. Футов.
    Довер, Массачусетс 1 акр
    El Paso County, Colo. (Предлагается) Лесная зона 5 соток
    Garden Home Zone 1/2 акра
    R- Residence 20 000 кв.футов
    Гринвич, Коннектикут RA4 4 акра
    RA2 2 акра
    RA1 1 акр
    Ladue, Missouri R-A 3 акра
    R-B 1,8 акра
    R-C 30000 кв. Футов.
    Лейк-Каунти, Иллинойс R-1 5 соток
    R-2 1 акр
    Линкольн, Массачусетс 40000 кв.футов
    Longmeadow, Массачусетс 1 акр
    Лос-Анджелес, Калифорния A-1 5 соток
    А-2 20000 кв. Футов.
    Нижний Мерион, Pa. R-1 30000 кв. Футов.
    R-2 18 000 кв. Футов.
    Мэриленд-Вашингтон Региональный р-н(Округ Принс-Джордж, Мэриленд) Сельские Жилые 20000 кв. Футов.
    Mequon, Висконсин R-A 100 000 кв. Футов.
    R-B 40000 кв. Футов.
    Майами-Бич, Флорида RAA 40000 кв. Футов.
    Милтон, Массачусетс 40000 кв. Футов.
    Needham, Massachusetts 1 акр
    North Hills, Нью-Йорк 2 акра
    Оклахома Каунти, Оклахома R-6 20 000 кв.футов
    Old Westbury, Нью-Йорк R-B 1 акр
    Oyster Bay, Нью-Йорк A 2 акра
    B 1 акр
    Ривер Хиллз, Висконсин 5 соток
    Округ Сан-Диего, Калифорния E-1 Estates 1 акр
    Скарсдейл, Нью-Йорк 1-акровая резиденция 1 акр
    другое место жительства 20 000 кв.футов
    Seekonk, Массачусетс 62 500 кв. Футов.
    Шерборн, Массачусетс 1 акр
    Сьерра-Мадре, Калифорния Resort 5 соток
    Сомерс, Нью-Йорк R-O2 40000 кв. Футов.
    R-O1 80000 кв. Футов.
    Саутгемптон, Нью-Йорк RO1 40000 кв.футов
    Стэмфорд, Коннектикут RE-3 3 акра
    RE-2 2 акра
    RE-l 1 акр
    R-20 20000 кв. Футов.
    Village of Kings Point, Нью-Йорк 40000 кв. Футов.
    Уоридж, Род-Айленд AA 40000 кв.футов
    Watchung, Нью-Джерси 60000 кв. Футов.
    Уэстон, Массачусетс 40000 кв. Футов.
    Вествуд, Массачусетс 40000 кв. Футов.
    Йорктаун, Нью-Йорк Дом для одной семьи 40000 кв. Футов.

    Требования в правилах подразделения

    Принимая во внимание, что требования к большой минимальной партии в постановлениях о зонировании могут быть защищены с точки зрения безопасности, удобства и, иногда, здоровья, требования к большим партиям в правилах подразделения в первую очередь оправданы их тесной связью со здоровьем.Довольно распространенным является положение о том, что там, где надлежащие подключения к коммунальным канализационным и водопроводным системам невозможны из-за топографии или расположения подразделения, должны быть предусмотрены более крупные партии, чтобы отдельные системы водоснабжения и канализации могли быть безопасно расположены на территории участка. Размеры партии, таким образом, частично продиктованы определенными технологическими требованиями. Четкая взаимосвязь между размером партии и требованиями к здоровью подтверждается еще и тем фактом, что часто в правилах подразделения указывается, что одобрение местного совета по здравоохранению должно быть получено до принятия плат.Некоторые нормативные акты наделяют медицинскую комиссию еще большими дискреционными полномочиями, позволяя комиссару по здравоохранению устанавливать минимальный размер партии индивидуально в каждом конкретном случае. В других сообществах сам кодекс здоровья определяет минимальный размер партии, требуемый в районах, не обслуживаемых центральными системами водоснабжения и канализации.

    Общепринятые стандарты для размеров партий можно обобщить следующим образом:

    Две семьи на акр, где отсутствуют системы водоснабжения и канализации.

    Четыре семьи на акр, где отсутствуют водопроводные или канализационные системы.

    Большая плотность, где предоставляются оба объекта.

    Обработка в правилах подразделения Abingdon, Вирджиния, довольно типична. Там, где возможны как канализационные, так и водопроводные сети, минимальный требуемый размер участка составляет 6000 квадратных футов. Если невозможно поддерживать ни канализационные, ни водопроводные сети, минимальный размер участка увеличивается до 10 000 квадратных футов, а там, где невозможно подключение ни к канализационной, ни к водопроводной системе, минимальная площадь участка дополнительно увеличивается до 20 000 квадратных футов.Все установки отдельных сооружений водоснабжения или канализации подлежат утверждению окружным санитарным врачом, который при необходимости может изменить стандарты.

    Положения о подразделениях округа Гамильтон, штат Огайо, принятые в 1948 году, устанавливают аналогичные требования. Там, где невозможно канализационное соединение, ни сейчас, ни в будущем, должна быть предоставлена ​​минимальная площадь участка 20 000 квадратных футов. В тех случаях, когда канализационные трубы были построены, но еще не подключены к системе, и где необходимо временно использовать септики, минимальная площадь участка уменьшается до 10000 квадратных футовПравила также предусматривают, что «в случае отдельных септиков комиссия по планированию может требовать большей площади и фасада, если, по мнению инженера округа или уполномоченного по охране здоровья округа, почва, топография или другие условия указывают на необходимость для этого «.

    Регламент подразделения округа Монтгомери, штат Огайо, устанавливает аналогичный стандарт: требуется 20 000 кв. Футов, если невозможно подключение к водопроводу или канализации; 10000 квадратных футов, где есть вода, но нет канализации; и 7500 квадратных футов, где предусмотрены вода и канализация.

    Несколько иная формулировка встречается в правилах о подразделении округа Балтимор 1949 года. Когда участок находится за пределами столичного округа и сталкивается с проблемой постоянного отсутствия канализации, размер партии должен составлять 20 000 квадратных футов. Если участок находится в пределах столичного округа, и соединение установлено или септики используются только временно, минимальный размер партии составляет 10 000 квадратных футов. Там, где не предусмотрены ни канализационные, ни водопроводные сети, минимум 20 000 квадратных футов.

    В соответствии с правилами подразделения Fauquier, штат Вирджиния, требуется еще больший размер партии.Там, где территория не снабжена канализацией или водой, участки должны быть площадью 30 000 квадратных футов. Если предусмотрены канализационные или водопроводные сети, площадь должна составлять 15 000 квадратных футов, а при наличии канализации и воды минимальный размер партии должен составлять всего 7 000 квадратных футов. Кроме того, «если, по мнению округа, обстоятельства в конкретной области делают целесообразным увеличение площади в квадратных футах, комиссия по планированию может потребовать увеличения площади, которое кажется необходимым».

    Правила подразделения для Миллингтона, штат Теннесси, контролируют минимальный размер лота следующим образом:

    «33.2 Минимальный размер

    Размер и форма лотов должны быть такими, какие Комиссия по планированию сочтет соответствующими типу предполагаемой застройки. Участки, которые будут использоваться главным образом для жилых целей и обслуживаться муниципальными системами водоснабжения и канализации, должны иметь минимальную площадь в десять тысяч (10 000) квадратных футов и минимальную ширину участка на линии застройки в семьдесят (70) футов. Участки в районах, которые не обслуживаются общественными водопроводными и канализационными системами, построенными или запланированными, должны иметь минимальную площадь в двадцать тысяч (20 000) квадратных футов и иметь минимальную ширину участка на линии застройки в восемьдесят (80) футов.

    33,21 Минимальные размеры лота

    лотов Ширина в корп. Линия Площадь участка на семью (кв. Футы)
    С водой и канализацией 70 футов 10000 кв. Футов для одной семьи
    5000 кв. Футов каждая дополнительная семья
    Без воды и канализации 80 футов 20000 кв. Футов для одной семьи
    10000 кв.футов каждая дополнительная семья «

    Среди других общин, которые имеют правила аналогичного характера в своих правилах о подразделениях или постановлениях о зонировании, являются район Вашингтон-Мэриленд в округе Принс-Джордж, штат Мэриленд; Данвилл, Иллинойс: Оклахома-Сити, Оклахома; Округ Кинг, Вашингтон; Блумфилд Хиллз, Мичиган; Лейк Форест, Иллинойс; и округ Сакраменто, Калифорния.

    Санитарный кодекс

    Контроль размеров партии в подразделениях не ограничивается правилами подразделения.Коды штатов и округов часто могут использоваться для установления стандартов размеров партий. В штате Нью-Йорк Закон об общественном здравоохранении, глава 5, раздел 89, требует, чтобы до того, как земля была поделена для проживания десяти или более семей, участок территории, на котором показаны методы, предлагаемые для водоснабжения и канализации, должен быть утвержден комиссаром здравоохранения. Запись и регистрация любой карты подразделения или платформы не допускаются, если не получено одобрение медицинского работника.В округе Вестчестер, штат Нью-Йорк, должна соблюдаться аналогичная процедура даже в тех случаях, когда подразделение включает менее десяти лотов. Статья 9 Санитарного кодекса Департамента здравоохранения округа Уэстчестер устанавливает минимальные требования к размеру партии в подразделениях, где общественные системы водоснабжения и канализации невозможны. Кодекс требует, чтобы подразделение представило предлагаемую платформу подразделения Уполномоченному по здравоохранению для его одобрения предложенных методов обеспечения водоснабжения и канализации и дренажа земель.Это одобрение должно быть получено до того, как участок передан в местную плановую комиссию В тех случаях, когда услуги водоснабжения и канализации должны предоставляться в связи с коммунальными сетями и системами, требуемое разрешение может быть указано без официального заявления. Однако там, где требуются отдельные установки, необходимо соблюдать формальную процедуру.

    ,

    Измерение расстояния на карте

    Инструмент измерения расстояния — это простой способ определения расстояния между двумя или более точками на карте.

    Выбрать скорость …

    Или выбрать вид транспорта …

    Как использовать инструмент измерения расстояния

    Просто нажмите один раз на одну точку, затем снова нажмите на вторую точку. Расстояние должно быть отображено. Вы можете нажать более двух точек, чтобы построить непрерывный маршрут.

    Используйте переключатель миль / км / морских миль / ярдов для измерения расстояний в километрах, милях или морских милях.Опция Autopan будет перемещать карту при нажатии точек.

    Текстовое поле «Поиск местоположения» позволяет быстро добраться до нужной области, не тратя время на масштабирование и панорамирование, чтобы найти ее. Например, если вы хотите найти город Рим в Италии, введите «Рим, Италия» и нажмите «Поиск». Карта отправится прямо в Рим. Обратите внимание на формат «[город] [запятая] [пробел] [графство]».

    Маркеры переключения покажут или скрывают маркеры, если они мешают.

    Очистить последний удалит последнюю точку с карты

    Масштабирование по размеру приведет к увеличению и панорамированию карты, чтобы наилучшим образом подогнать все ваши точки при максимально возможном увеличении.

    Очистить карту — это кнопка сброса, которая очищает все точки и позволяет снова начать измерение расстояния.

    Вы можете редактировать положение любых существующих точек, перетаскивая маркер (когда они отображаются) и опуская маркер в его новом положении.

    Вы также можете отрегулировать высоту карты, чтобы она была большой, средней или маленькой по размеру.

    Вы можете удалить точку, щелкнув правой кнопкой мыши по узлу.

    Будущие идеи и улучшения

    • Автоматическое перенаправление на оптимальное расстояние (задача коммивояжера)
    • Имеют другие скорости, такие как оптоволоконный кабель (~.6 в) и Маха
    • Возможность добавить заголовок к маркеру, который затем появляется при наведении мыши и экспорт данных

    История версий

    • 6th Julty 2020 — новая опция для экспорта ссылки на маршрут. Найдено в разделе «Параметры экспорта»
    • , 2 июня 2019 г. — Исправлена ​​ошибка с неработающим счетчиком
    • 29 мая 2019 года — Реализованы листовки с картами
    • 20 мая 2019 года — исправлена ​​ошибка в браузере IE
    • 9 мая 2019 г. — Исправлена ​​ошибка, из-за которой расстояние не сбрасывалось до нуля при нажатии кнопки Очистить карту
    • .
    • , 14 сентября 2017 г. — Расстояние теперь отображается на карте в полноэкранном режиме
    • , 4 августа 2017 г. — Селектор единиц обновлен.Добавлены единицы ног
    • 24 июля 2017 г. — опция «Полный экран» перенесена на карту. Теперь найдено в верхнем правом углу
    • , 4 июля 2017 г. — Исправлена ​​проблема с экспортом в CSV и XLSX
    • 29 января 2017 г. — Возможность показа карты высот и экспорта CSV-файла данных высот по маршруту
    • , 25 ноября 2016 г. — Экспорт в KML для отображения булавок в каждом узле на маршруте
    • , 23 ноября 2016 г. — добавлена ​​загрузка KML, CSV и XLSX, опция
    • 19 июля 2016 г. — Исправлена ​​ошибка с изменением вида транспорта и расчетного времени в пути при замене единиц
    • , 5 июля 2016 г. — добавлены метры как единица измерения расстояния
    • 25 июня 2016 г. — Единицы скорости движения меняются в зависимости от расстояния
    • 20 июня 2016 г. — Исправлена ​​ошибка, из-за которой измерения дней отображали вдвое больше действительного значения
    • .
    • , 24 марта 2016 г. — Теперь точки маршрута могут быть добавлены на полпути.Точки также можно удалить, щелкнув правой кнопкой мыши
    • 25 января 2016 г. — скорость теперь можно вводить вручную
    • , 28 декабря 2015 г. — добавлена ​​возможность изменения между минутами, часами и днями для оценки времени в пути
    • 24 июня 2014 — добавлена ​​опция Snap To Roads
    • 24 марта 2014 г. — добавлена ​​опция «Переместить в мое местоположение»
    • 11 января 2012 г. — Внедрен Google Maps API V3. Добавлена ​​опция полного экрана
    • , 12 октября 2010 г. — маркеры теперь показывают их широту и долготу, когда вы наводите на них курсор
    • 15 октября 2009 — добавлен вывод времени в пути
    • 12 октября 2009 — Добавлена ​​опция карты местности
    • 20 февраля 2008 г. — Обновление дизайна теперь с перетаскиваемыми маркерами
    • , 1 ноября 2007 г. — Добавлено текстовое поле быстрого поиска
    • 19 октября 2007 г. — Дворы теперь добавлены в качестве единицы измерения
    • , 9 октября 2007 г. — В качестве единицы измерения добавлены Морские Мили
    • , 5 сентября 2007 г. — Обновлен текст описания
    • 28 июня 2007 г. — Страница создана

    Соответствующие ссылки

    Если вы пытаетесь измерить расстояние между двумя городами, то инструмент «Насколько это далеко», вероятно, больше подходит для ваших нужд.

    ,

    Как конопатить баню паклей: Чем нужно конопатить сруб — более подробно про конопатку

    Чем нужно конопатить сруб — более подробно про конопатку

    Утепление швов — обязательная часть строительства сруба, т. к. при возведении такой конструкции между смежными бревнами остаются щели. С течением времени дерево дает усадку, трещины увеличиваются в размере. Из-за них ухудшается теплоизоляция помещения, древесина начинает гнить, а в швах могут появиться насекомые. Для устранения трещин используется конопатка — способ запечатывания зазоров между элементами сруба, при котором используется волокнистый материал.

    Чем нужно конопатить сруб?

    К материалам для утепления применяется целый ряд требований: он должен быть устойчив к резкой смене температур и воздействию влаги, препятствовать потере тепла, не быть токсичным и не терять своих свойств долгие годы. Существует несколько видов материалов, использующихся для этих целей.

    Мох

    Материал с многовековой историей, он обладает уникальными свойствами: обеспечивает хорошую теплоизоляцию, имеет долгий срок эксплуатации и отличается антибактериальным эффектом. Однако подбирать его нужно очень тщательно: слишком мокрый мох вызывает гниение бруса, а чрезмерно сухой — ломается и крошится. Стоимость мха выше, чем других материалов, его довольно сложно укладывать. Поэтому специалисты рекомендуют конопатить сруб паклей, смешанной в равных долях с мхом. Перед укладкой в щели мох вначале обязательно необходимо намочить и слегка подсушить на воздухе.

    Джут

    Являясь экологически чистым утеплителем, джут характеризуется высокой прочностью, хорошими теплоизоляционными свойствами и натуральным составом. Он практически не впитывает влагу, тем самым продлевая срок службы сруба. Различают несколько его разновидностей:

    • Джут-пакля. Жесткий утеплитель низкой плотности, конопатить им придется несколько раз.
    • Джут-войлок. Плотный и гибкий эко-материал, который предварительно следует обработать от насекомых-паразитов и загнивания.
    • Лён-джут. Нетканое полотно, внешне напоминающее льноватин. Лен-джут устойчив к появлению плесени, паразитам и гниению, а также выводит из помещения избыточную влагу.

    Льноватин

    Ленточный натуральный утеплитель, который производится из волокон льна и отличается хорошими теплоизоляционными свойствами. При повышенной влажности впитывает воду, а при пониженной возвращает, тем самым предотвращая гниение бревен. Однако в нем быстро заводятся насекомые, а срок службы составляет всего 3 года. Его обязательно необходимо обрабатывать специальными растворами против паразитов перед укладкой.

    Пакля

    Наиболее недорогой и популярный экологически чистый материал для заделки швов. Утепление сруба паклей позволяет сделать его очень теплым. Но главный ее недостаток — недолговечность. Во время усадки деревянного дома пакля начинает гнить, становясь трухой. Максимальный срок ее использования — 3 года. По истечению данного времени ее нужно менять и заново конопатить сруб паклей, что достаточно проблематично и долго.

    Герметик

    Современные герметики позволяют быстро и просто утеплить дом или баню. Обычно их используют в тандеме с натуральными межвенцовыми уплотнителями (джутом или льноватином). Герметик ровно и аккуратно ложится, обеспечивая эстетичный вид деревянной конструкции. Однако он подходит только для срубов из оцилиндрованного бревна и применим только по окончанию усадки. После промазывания щелей герметиком повторную конопатку проводить не требуется.

    Как правильно конопатить сруб?

    Законопачивание щелей деревянного дома или бани — достаточно кропотливый процесс. Вначале межвенцовый утеплитель закладывается между бревнами при строительстве. После усадки древесины (примерно через год) образуются зазоры, и процедуру необходимо повторить. Окончательно брус высыхает через 3-5 лет после постройки, в этот период проводится окончательная конопатка. Таким образом достигается максимальная теплоизоляция строения.

    Конопатить сруб натуральными утеплителями после усадки можно в любое время года. Исключение составляет работа с герметиком: замазывать швы можно только при температуре выше 0 градусов, в противном случае состав не просохнет.

    Различают два способа утепления щелей:

    • В набор. Эта технология используется при работе с большими зазорами: уплотнитель скручивают в клубок и, постепенно разматывая его, забивают в пространство между бревнами. При закладывании крупных пустот необходимо скрутить петлю либо повернуть жгут. Начинать выкладывать петли следует с верха зазора, и постепенно опускаться вниз.
    • В растяжку. Данный метод подойдет для закрытия небольших щелей: из утеплителя формируют прядь, кладут ее поперек бревна и проталкивают внутрь отверстия таким образом, чтобы материя выступала примерно на 5 см. Из выступающей части формируют тонкие валики и забивают внутрь.

    Для конопатки чаще используется деревянный инструмент, т. к. он является более щадящим и меньше повреждает брус. При выборе инструментов следует обратить внимание на их твердость — они должны быть изготовлены из более мягких пород, нежели стены. Конопатить сруб необходимо не только с внешней, но и с внутренней стороны. Этот процесс осуществляется по кругу снизу вверх, поскольку если конопатить каждую стену по отдельности, то конструкцию может перекосить. С особой тщательностью нужно закладывать щели на углах сруба, в которых образуются самые заметные зазоры.

    Конопатка срубов — долгий и трудоемкий процесс, требующий определенных знаний и опыта. По этой причине стоить доверить эту работу профессионалам. Компания «Wood-Brus» более 15 лет занимается возведением деревянных строений под ключ в Москве, Московской области и Центральном регионе России. В нашей команде 40 бригад опытных специалистов со стажем работы не менее 7 лет. У нас вы можете заказать сруб по готовому проекту из каталога, или создать индивидуальный проект по своем вкусу. Получить консультацию специалиста, рассчитать смету и сделать заказ можно по телефону 8(495)128-21-53, либо заказать обратный звонок на сайте.

    Как конопатить сруб — разбор способов и материалов для конопатки

    Что такое конопатка? По сути, это процесс уплотнения сруба волокнистыми материалами – мхом, паклей и другими; при этом может использоваться теплоизоляционный материал как межвенцовый утеплитель – льноджутовое волокно, монтажная пена, к примеру. Но правильно конопатить не так просто – обо всех тонкостях и особенностях этого процесса вы узнаете из этой статьи. Итак, как конопатить сруб – мхом, паклей, лентой и герметиками.

    Технология правильного выполнения работ

    Как только сруб уложен, конопатить его еще нельзя – ведь впереди усадка. Можно понять, конечно, желание строящих баню заработать, почему они и предлагают проконопатить все тут же, но делать это нужно только минимум через полгода.

    Итак, как только сруб дал усадку, можно начинать его конопатить – снизу вверх, с самого нижнего венца. Делать это нужно так: конопатится один шов, строго по периметру всего сруба – снаружи, потом внутри. Отдельно конопатить каждую стену нельзя – иначе сруб со временем перекосится. То же касается отдельной конопатки внешней и внутренней стороны – из-за этого легко может произойти опасное отклонение стен по вертикали.

    Конопатка – дело тщательно, копотливое. Мастер при этом обязано постоянно следить за срубом, чтобы не возникло перекосов стен. И плохо, если после конопатки весь сруб поднялся на целый венец – это неизменно приведет к вываливанию бревен из шкантов или замков, а потому лучше этого не допускать.

    Какому материалу отдать предпочтение?

    Итак, вот самые распространенные материалы для конопатки бани из сруба:

    Мох — как в старые добрые времена

    Мох – экологически чистый материал, который обладает лечебными свойствами. Он хорошо противостоит перепаду температур и высыханию, поглощает влагу, но не гниет. А самое главное – он обладает антимикробными и тонизирующими свойствами, и при этом служит достаточно долго.

    Этот материал для конопатки использовался еще с давних времен. На сегодняшний день его нельзя назвать наилучшим, но многие владельцы бань применяют во время стройки только его.

    Итак, при укладке использовать можно только сильно увлажненный мох – тогда после усушки сруба он превратится в однородную плотную массу, которая заполнит все полости и щели. А потому больше конопатить баню не придется. Однако опытные строители не советуют придавать особое значение историческому опыту его использования – такая отделка все-таки обходится достаточно дорого.

    Пакля — не все так гладко

    Конопатка паклей – самая сложная. При усушке сруба она будет постепенно набирать влажность и со временем сгниет, превратившись в труху. И придется потом вычищать этот утеплитель, заново все конопатить и плотно заполнять опустошенные полости – а на это уйдет немало сил и времени.

    Герметики — современные технологии

    Герметики для бани из сруба стоят намного дороже пакли, но и у них есть свои неоспоримые преимущества. Герметики как средство конопатки подходят, если сруб – оцилиндровка, либо хорошо срубленный из обычного бревна, и паз в нем – полукруглый. И если в нем между бревнами – джутовое полотно. Вот в таком случае действительно можно обойтись одним герметиком. Но, если же сруб был сделан с помощью бензопилы, и паз в нем треугольной формы – здесь уже необходимо заполнять пустоту, т. е. конопатить по-настоящему.

    Если же использовать герметик с паклей, то все должно происходить по такой схеме: баня конопатится паклей два раза, и после полной ее усадке швы герметизируются. А для того, чтобы сэкономить герметик, в пазы желательно заложить шнур из утеплителя.

    Причем для швов разной ширины – разные типы герметика. Зато швы получаются светлые и аккуратные. Да и риска последующих конопаток уже нет.

    Конопатка ленточным утеплителем

    Один из самых простых способов конопатки – конопатка лентой. Ее не нужно резать на полосы, благодаря чему значительно облегчается весь процесс. А делать это нужно так:

    • Шаг 1. Сначала необходимо подойти к одному из торцов сруба, положить конец ленты на землю, и, разматывая ее, постепенно отходить к другому концу. Отрезать ленту не нужно – важно только, чтобы она не перекручивалась и шла полоской. А самое главное – ленту нельзя натягивать, идти она должна слега расслабленной.
    • Шаг 2. Возвращаясь к началу ленты, нужно поднять ее конце и прямо от торца начать подтыкать ее между венцов – тем инструментом, какой был подобран в зависимости от имеющихся зазоров. Как только уже пройдено до торца, нужно оставить запас на 10-20 см – и только тогда ленту можно перерезать, причем только хорошо наточенными ножницами.
    • Шаг 3. На этом этапе можно уже законопачивать ленту. Но только понемногу – иначе она пойдет складками. Причем конопатить ею нужно не в один этап, а в несколько – пока лента не исчезнет в бревнах вся, и тот запас, что оставлялся изначально, тоже исчезнет. Что же касается самого процесса, то лента запихиваться должна как бы по диагонали.
    • Шаг 4. Теперь нужно все повторить – между теми же венцами. Как ни странно, туда еще спокойно войдут две или три ленты, в зависимости от их плотности. Т.е. на саму конопатку утеплителя уходит минимум в четыре раза, чем его было использовано первоначально при укладке – и это только при конопатке снаружи, тогда как по всем правилам сделать то же самое нужно и внутри.

    Итак, если набивка утеплителя стала плотной, как древесина, конопатка прошла удачно. К слову, мастера советуют брать джут не менее 10 мм – и чем он толще будет, тем лучше.

    Какие инструменты необходимы для проведения конопатки

    Что же касается инструмента для конопатки, то в древние времена он выглядел именно так:

    А вот сегодня вполне достойной его альтернативой считается китайский инструмент, который и стоит не дорого, и по качеству вполне приемлем.

    К слову, если использовать твердый инструмент для конопатки, то не избежать сколов и вмятин – ведь он будет соскальзывать. Мягкой же конопаткой пользоваться сложнее, зато изготавливать ее можно прямо на месте, своими руками. Делаются сегодня и деревянные конопатки с загнутыми краями, которым проникать в глубину шва достаточно легко, но для использования их нужен навык.

    В общем же все под силу русскому человеку!

    аналитика, советы, помощь с выбором материалов.

    [Error] 
    Maximum function nesting level of '256' reached, aborting! (0)
    /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option. php:430
    #0: Bitrix\Main\Config\Option::getDefaultSite()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:43
    #1: Bitrix\Main\Config\Option::get(string, string, string, boolean)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/option.php:30
    #2: CAllOption::GetOptionString(string, string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:2699
    #3: CAllMain->get_cookie(string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/composite/engine.php:1321
    #4: Bitrix\Main\Composite\Engine::onEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:480
    #5: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3880
    #6: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #7: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #8: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #9: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
    #10: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #11: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #12: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #13: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #14: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #15: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #16: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #17: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #18: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #19: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
    #20: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #21: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #22: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #23: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #24: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #25: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #26: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #27: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #28: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #29: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
    #30: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #31: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #32: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #33: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #34: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #35: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #36: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #37: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #38: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #39: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
    #40: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #41: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #42: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #43: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #44: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #45: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #46: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #47: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #48: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #49: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
    #50: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #51: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #52: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #53: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #54: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #55: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #56: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #57: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #58: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #59: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
    #60: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #61: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #62: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #63: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #64: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #65: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #66: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #67: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #68: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #69: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
    #70: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #71: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #72: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #73: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #74: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #75: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #76: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #77: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #78: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #79: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
    #80: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #81: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #82: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #83: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #84: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #85: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #86: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #87: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #88: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #89: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
    #90: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #91: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #92: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #93: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #94: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #95: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #96: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #97: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #98: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #99: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
    #100: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #101: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #102: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #103: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #104: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #105: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #106: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #107: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #108: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #109: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
    #110: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #111: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #112: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #113: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #114: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #115: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #116: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #117: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #118: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #119: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
    #120: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #121: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #122: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #123: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #124: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #125: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #126: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #127: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #128: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #129: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
    #130: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #131: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #132: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #133: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #134: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #135: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #136: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #137: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #138: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #139: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
    #140: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #141: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #142: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #143: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #144: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #145: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #146: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #147: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #148: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #149: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
    #150: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #151: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #152: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #153: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #154: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #155: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #156: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #157: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #158: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #159: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
    #160: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #161: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #162: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #163: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #164: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #165: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #166: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #167: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #168: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #169: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
    #170: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #171: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #172: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #173: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #174: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #175: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #176: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #177: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #178: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #179: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
    #180: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #181: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #182: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #183: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #184: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #185: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #186: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #187: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #188: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #189: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
    #190: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #191: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #192: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #193: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #194: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #195: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #196: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #197: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #198: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #199: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
    #200: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #201: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #202: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #203: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #204: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #205: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #206: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #207: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #208: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #209: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
    #210: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #211: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #212: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #213: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #214: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #215: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #216: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #217: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #218: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #219: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
    #220: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #221: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #222: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #223: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #224: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #225: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #226: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #227: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #228: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #229: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
    #230: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #231: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #232: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #233: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #234: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #235: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #236: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #237: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #238: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #239: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
    #240: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #241: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #242: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #243: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3465
    #244: CAllMain::FinalActions(string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog_after.php:54
    #245: require(string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog.php:3
    #246: require_once(string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/footer.php:4
    #247: require(string)
    	/home/bitrix/www/404.php:53
    #248: require(string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/iblock/lib/component/tools.php:66
    #249: Bitrix\Iblock\Component\Tools::process404(string, boolean, boolean, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/components/bitrix/news/component.php:145
    #250: include(string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component. php:605
    #251: CBitrixComponent->__includeComponent()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:680
    #252: CBitrixComponent->includeComponent(string, array, boolean, boolean)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:1039
    #253: CAllMain->IncludeComponent(string, string, array, boolean)
    	/home/bitrix/www/articles/index.php:133
    #254: include_once(string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/urlrewrite.php:159
    #255: include_once(string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/urlrewrite.php:2
    

    аналитика, советы, помощь с выбором материалов.

    [Error] 
    Maximum function nesting level of '256' reached, aborting! (0)
    /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:430
    #0: Bitrix\Main\Config\Option::getDefaultSite()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:43
    #1: Bitrix\Main\Config\Option::get(string, string, string, boolean)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/option.php:30
    #2: CAllOption::GetOptionString(string, string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main. php:2699
    #3: CAllMain->get_cookie(string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/composite/engine.php:1321
    #4: Bitrix\Main\Composite\Engine::onEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:480
    #5: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3880
    #6: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #7: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #8: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #9: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #10: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #11: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #12: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init. php:644
    #13: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #14: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #15: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #16: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #17: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #18: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #19: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #20: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #21: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #22: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:174
    #23: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #24: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #25: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #26: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #27: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #28: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #29: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #30: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #31: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #32: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main. php:3487
    #33: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #34: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #35: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #36: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #37: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #38: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #39: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #40: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #41: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #42: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init. php:644
    #43: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #44: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #45: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #46: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #47: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #48: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #49: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #50: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #51: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #52: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:174
    #53: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #54: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #55: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #56: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #57: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #58: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #59: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #60: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #61: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #62: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main. php:3487
    #63: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #64: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #65: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #66: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #67: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #68: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #69: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #70: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #71: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #72: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init. php:644
    #73: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #74: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #75: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #76: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #77: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #78: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #79: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #80: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #81: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #82: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:174
    #83: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #84: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #85: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #86: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #87: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #88: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #89: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #90: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #91: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #92: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main. php:3487
    #93: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #94: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #95: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #96: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #97: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #98: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #99: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #100: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #101: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #102: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init. php:644
    #103: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #104: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #105: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #106: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #107: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #108: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #109: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #110: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #111: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #112: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:174
    #113: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #114: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #115: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #116: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #117: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #118: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #119: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #120: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #121: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #122: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main. php:3487
    #123: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #124: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #125: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #126: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #127: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #128: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #129: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #130: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #131: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #132: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init. php:644
    #133: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #134: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #135: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #136: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #137: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #138: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #139: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #140: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #141: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #142: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:174
    #143: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #144: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #145: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #146: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #147: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #148: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #149: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #150: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #151: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #152: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main. php:3487
    #153: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #154: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #155: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #156: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #157: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #158: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #159: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #160: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #161: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #162: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init. php:644
    #163: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #164: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #165: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #166: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #167: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #168: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #169: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #170: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #171: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #172: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:174
    #173: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #174: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #175: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #176: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #177: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #178: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #179: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #180: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #181: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #182: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main. php:3487
    #183: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #184: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #185: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #186: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #187: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #188: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #189: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #190: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #191: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #192: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init. php:644
    #193: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #194: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #195: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #196: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #197: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #198: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #199: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #200: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #201: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #202: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:174
    #203: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #204: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #205: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #206: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #207: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #208: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #209: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #210: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #211: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #212: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #213: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #214: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #215: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #216: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #217: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #218: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #219: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #220: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #221: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #222: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #223: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #224: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #225: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #226: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #227: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #228: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #229: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #230: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #231: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #232: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #233: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #234: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #235: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #236: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #237: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #238: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #239: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #240: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #241: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #242: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #243: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3465
    #244: CAllMain::FinalActions(string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog_after.php:54
    #245: require(string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog.php:3
    #246: require_once(string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/footer.php:4
    #247: require(string)
    	/home/bitrix/www/404.php:53
    #248: require(string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/iblock/lib/component/tools.php:66
    #249: Bitrix\Iblock\Component\Tools::process404(string, boolean, boolean, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/components/bitrix/news/component.php:145
    #250: include(string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:605
    #251: CBitrixComponent->__includeComponent()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:680
    #252: CBitrixComponent->includeComponent(string, array, boolean, boolean)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:1039
    #253: CAllMain->IncludeComponent(string, string, array, boolean)
    	/home/bitrix/www/articles/index.php:133
    #254: include_once(string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/urlrewrite.php:159
    #255: include_once(string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/urlrewrite.php:2
    

    аналитика, советы, помощь с выбором материалов.

    [Error] 
    Maximum function nesting level of '256' reached, aborting! (0)
    /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:430
    #0: Bitrix\Main\Config\Option::getDefaultSite()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:43
    #1: Bitrix\Main\Config\Option::get(string, string, string, boolean)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/option.php:30
    #2: CAllOption::GetOptionString(string, string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:2699
    #3: CAllMain->get_cookie(string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/composite/engine.php:1321
    #4: Bitrix\Main\Composite\Engine::onEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:480
    #5: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3880
    #6: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #7: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #8: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #9: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #10: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #11: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #12: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #13: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #14: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #15: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #16: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #17: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #18: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #19: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #20: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #21: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #22: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #23: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #24: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #25: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #26: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #27: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #28: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #29: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #30: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #31: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #32: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #33: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #34: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #35: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #36: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #37: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #38: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #39: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #40: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #41: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #42: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #43: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #44: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #45: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #46: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #47: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #48: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #49: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #50: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #51: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #52: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #53: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #54: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #55: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #56: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #57: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #58: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #59: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #60: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #61: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #62: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #63: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #64: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #65: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #66: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #67: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #68: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #69: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #70: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #71: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #72: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #73: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #74: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #75: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #76: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #77: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #78: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #79: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #80: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #81: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #82: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #83: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #84: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #85: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #86: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #87: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #88: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #89: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #90: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #91: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #92: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #93: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #94: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #95: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #96: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #97: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #98: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #99: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #100: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #101: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #102: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #103: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #104: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #105: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #106: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #107: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #108: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #109: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #110: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #111: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #112: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #113: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #114: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #115: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #116: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #117: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #118: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #119: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #120: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #121: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #122: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #123: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #124: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #125: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #126: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #127: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #128: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #129: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #130: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #131: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #132: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #133: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #134: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #135: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #136: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #137: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #138: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #139: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #140: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #141: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #142: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #143: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #144: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #145: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #146: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #147: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #148: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #149: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #150: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #151: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #152: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #153: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #154: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #155: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #156: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #157: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #158: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #159: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #160: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #161: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #162: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #163: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #164: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #165: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #166: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #167: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #168: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #169: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #170: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #171: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #172: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #173: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #174: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #175: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #176: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #177: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #178: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #179: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #180: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #181: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #182: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #183: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #184: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #185: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #186: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #187: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #188: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #189: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #190: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #191: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #192: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #193: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #194: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #195: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #196: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #197: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #198: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #199: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #200: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #201: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #202: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #203: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #204: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #205: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #206: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #207: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #208: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #209: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #210: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #211: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #212: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #213: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #214: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #215: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #216: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #217: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #218: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #219: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #220: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #221: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #222: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #223: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #224: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #225: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #226: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #227: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #228: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #229: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #230: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #231: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #232: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #233: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #234: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #235: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #236: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #237: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #238: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #239: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #240: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #241: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #242: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #243: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3465
    #244: CAllMain::FinalActions(string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog_after.php:54
    #245: require(string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog.php:3
    #246: require_once(string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/footer.php:4
    #247: require(string)
    	/home/bitrix/www/404.php:53
    #248: require(string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/iblock/lib/component/tools.php:66
    #249: Bitrix\Iblock\Component\Tools::process404(string, boolean, boolean, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/components/bitrix/news/component.php:145
    #250: include(string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:605
    #251: CBitrixComponent->__includeComponent()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:680
    #252: CBitrixComponent->includeComponent(string, array, boolean, boolean)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:1039
    #253: CAllMain->IncludeComponent(string, string, array, boolean)
    	/home/bitrix/www/articles/index.php:133
    #254: include_once(string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/urlrewrite.php:159
    #255: include_once(string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/urlrewrite.php:2
    

    Как конопатить сруб: теория и практика

    При высыхании элементов сруба могут образовываться щели между брёвнами, вследствие чего внутрь дома проникает холодный воздух. Это приводит к излишнему влагообразованию, гниению древесины, а также излишним тепловым потерям здания. Поэтому для сохранения тепловых характеристик производят набивку уплотнителя в зазоры между брёвнами. Весь процесс носит название «конопатка».

     Для конопатки используют:
     • традиционный мох (красный или белый)
     • льняную паклю
     • шерстяной войлок
     • джутовое полотно.

     От качества конопатки сруба зависит состояние дома на многие годы. Для этого все работы выполняют строго по технологии.

     Выбираем материал для конопатки


     Для конопатки готовят специальные инструменты:
     • набор «конопаток»
     • резиновая киянка
     • молоток.

     При выборе уплотнителей преимущество отдают природным материалам, так как при использовании монтажной пены и некоторых видов герметиков дерево не «дышит», что является причиной конденсации влаги, а это приводит к гниению дерева. Природные уплотнители имеют низкий коэффициент теплопроводности, они экологичны.

     Перечислим основные материалы:
     1. Мох — он обладает бактерицидными свойствами, хорошо сохраняет тепло. При конопатке равномерно заполняет щели. При работе со мхом его предварительно смачивают, так как он быстро сохнет и становится ломким. Процесс уплотнения мхом трудоёмкий и дорогостоящий.

    Наилучший для конопатки мох – красный (кукушкин лен). Также дома и бани конопатят белым мхом (сфагнум), но он более мягкий и выкрашивается из пазов при высыхании.

    Ввиду трудоемкости конопатки сруба красным мхом,  его применяют, как правило,  на этапе сборки сруба, укладывая между венцами и подвивая с двух сторон после сборки. Таким образом, производится первичная конопатка.

     2. Пакля – считается, что это наиболее сложный материал для уплотнителя. Она постепенно набирает влажность, что приводит к гниению, а со временем превращается в труху. Это приводит к тому, что сгнившую паклю вычищают и конопатят заново. Дополнительно тратится много времени и средств.

     3. Герметики  для древесины – относятся к современным технологиям. Они дороже пакли, но для оцилиндрованного сруба они незаменимы и намного лучше пакли. Хороший эффект даёт использование герметика с паклей. В этом случае, конопатят в два слоя: первый — пакля, второй — герметик. В зависимости от ширины швов выбирают необходимый тип герметика. Швы получаются практически незаметные. Отпадает необходимость повторной конопатки.

    4.  Конопатка джутовой лентой – простейший способ работ. Лента продаётся готовая к применению, и нет нужды разрезать её на полосы. Технология утепления лентой проще остальных способов, что позволяет выполнять работы самостоятельно. Джут, как материал, подходит для конопатки гораздо лучше пакли, что и обуславливает его широкое применение в современном строительстве.

     Технология уплотнения стен

    Начинают конопатить сруб на этапе сборки. Это способствует тому, что при усыхании брёвен сруба зазоры будут минимальными.
     Повторяют конопатку после осадки стен дома через год, когда брус хорошо высохнет. Этот период зависит от того, в какое время года заготавливалась древесина.


     Есть два способа конопатки зазоров в срубе:
     1. Конопачение в набор – применяют для заделки широких зазоров. Сначала из пакли сплетают длинный пучок — готовят набор. Затем сматывают его в моток. Для набивки зазора с пучка набирают петли в количестве, необходимом для заполнения зазора по всей его ширине. Набивку начинают сверху зазора, потом забивают низ.

     2. Способ в растяжку — применяют для конопатки узких зазоров. Пучок пакли укладывают по зазору, и плоской конопаткой проталкивают её, пока зазор не заполнится. Оставляют примерно пять сантиметров свободного пучка, чтобы сплести «косичку» со следующим пучком пакли, и продолжают набивать её дальше по зазору. «Косичку» плетут, чтобы следующий пучок пакли не выпадал из зазора. При набивке каждого пучка проверяют качество конопатки: если слегка потянуть за пучок, он не должен выдернуться из зазора.

     Конопатить начинают с небольшого участка снизу между венцами. Забивают уплотнитель так, чтобы перестала проваливаться конопатка. Перемещаются дальше по венцу и проходят по всему периметру дома. Когда венец снаружи пройден, приступают к набивке этого венца внутри дома. Законопатив, первый венец с двух сторон, переходят на следующий венец. Не конопатят отдельно каждую стену, так как может произойти перекос сруба.

     Проверяем качество конопатки сруба

     Учитывая, что качественная конопатка делается только посредством использования натуральных материалов, проверяют возможное наличие монтажной пены, чем иногда злоупотребляют недобросовестные исполнители.
     Плотность конопатки проверяют металлической линейкой – она не должна проходить через конопатку. Когда поддевают конопатку и пробуют её вытащить, она не должна выниматься полосой: можно вытащить только отдельные волокна.
     Такие проверки проводят внутри дома и снаружи. Тщательно проверяют заделку углов.

     Утечку тепла проверяют современными техническими средствами — тепловизорами, которые точно указывают места некачественной забивки конопатки.
     Если работу поручить не профессионалам, теплоизоляция не даст желаемых результатов.

    Готовые проекты

    Комнат: 3

    Этажность: 1.5 этажа

    Старая цена: 1 105 060

    Р

    Комнат: 1

    Этажность: 1

    Старая цена: 484 880

    Р

    Комнат: 4

    Этажность: с мансардой

    Старая цена: 669 900

    Р

    Комнат: 2

    Этажность: с мансардой

    Старая цена: 532 510

    Р

    Комнат: 5

    Этажность: с мансардой

    Старая цена: 728 970

    Р

    Комнат: 5

    Этажность: 1.5 этажа

    Старая цена: 1 702 800

    Р

    Комнат: 1

    Этажность: 1

    Старая цена: 507 210

    Р

    Комнат: 2

    Этажность: с мансардой

    Старая цена: 775 170

    Р

    Комнат: 1

    Этажность: 1

    Старая цена: 561 770

    Р

    Комнат: 1

    Этажность: 1

    Старая цена: 722 040

    Р

    Комнат: 3

    Этажность: с мансардой

    Старая цена: 694 870

    Р

    Комнат: 3

    Этажность: с мансардой

    Старая цена: 731 720

    Р

    мхом, джутом или паклей (видео)

    Качественное конопачение бани из бруса – один из важнейших залогов ее надежной теплоизоляции. Пренебрегать этим процессом крайне не рекомендуется, ведь на кону комфорт и здоровый микроклимата парной. Но как же правильно конопатить сруб, чтобы избежать даже вероятности образования пустот, которые могут свести на нет все тепловые свойства строения? Подробно разберемся в этом далее: узнаем особенности материалов для защиты бани – джута, пакли и мха, познакомимся с правилами и технологиями конопачения, а также посмотрим видео непосредственной работы со срубом.

    Материалы для конопатки

    Традиционными материалам для конопачения бани из бруса считаются мох, пакля и джут. Обозначим главные особенности каждого из них.

    • Мох. Экологически чистое сырье с высокими антисептическими качествами. Преимущества: минимальная теплопроводность, высокая стойкость к перепадам температур, низкая стоимость. Недостатки: необходимость длительной подготовки к работе. Покупной мох перед укладкой нужно смочить, а затем подсушить. Если вы собственноручно собираете материал, его необходимо тщательно перебрать, чтобы удалить мусор и грунт, и тоже подсушить.

    Совет. Не нужно полностью высушивать мох, иначе он станет ломким и абсолютно непригодным для выполнения конопатки.

    • Пакля. Материал с основой из мягких, но прочных льняных волокон. Преимущества: низкая теплопроводность, минимальная склонность к электризации, высокая впитываемость, оперативность высыхания. Недостатки: сложность укладки и неэстетичные швы, остающиеся после конопатки.
    • Джут. Теплоизоляционный материал из джутового дерева. Преимущества: высокая прочность, минимальная гигроскопичность, инертность к гниению, устойчивость к влажности, легкость укладки. Недостатки: быстрое слеживание материала и короткий срок эксплуатации.
    Материалы для конопатки

    Общие правила конопачения

    Главные особенности конопатки бани из бруса:

    • Конопачение нужно выполнять два раза: первый – или непосредственно в процессе укладки бруса, или сразу же после сбора коробки строения, второй – после окончательной усадки сруба, то есть спустя год-два.

    Совет. Если вы проводите конопачение уже после завершения строительства бани, делайте это до внешней отделки объекта, так как уплотнительный материал приподнимет сруб на 5-7 см.

    • Утеплитель необходимо укладывать на каждый ряд бруса.
    • Теплоизоляционное сырье должно с обеих сторон сруба выступать на 5 см за границы пазов бревен.
    • Конопатку необходимо производить как с внешней, так и с внутренней стороны стен бани.
    • Обрабатывать сруб нужно в четкой последовательности: для начала закройте наружные пустоты по периметру нижней обвязки, потом выполните аналогичные действия с внутренней стороны строения; затем снова выйдете на улицу и обработайте второй венец сруба – повторите процедуру с внутренней стороны. По этой же схеме шаг за шагом защитите всю внутреннюю и наружную поверхности стен.
    Процесс конопачения

    Технологии конопачения

    Есть два способа конопатки сруба – «врастяжку» и «внабор».

    Технология «врастяжку» уместна в том случае, если пустоты между брусом очень узкие – почти незаметные. Укладка материала выполняется следующим образом:

    • сформируйте из утеплителя пряди;
    • уложите полученные пряди поперек волокон в пустоты сруба, проталкивая их деревянной лопаткой;
    • подверните края материала (около 5 см) и конопаткой забейте их в щели.

    Если пустоты между рядами бруса глубокие и широкие, целесообразно использовать технологию конопатки «внабор»:

    • сформируйте из теплоизоляционного материала длинные пряди не менее 15 мм в толщину и смотайте их в беспрерывный клубок;
    • постепенно разматывая клубок, заполняйте материалом пустоты сруба, уплотняя его конопаткой;
    • чтобы получить эстетичные швы, тщательно пройдитесь по материалу дорожником.

    Совет. Тем где щели разного размера, набирайте толщину наполнителя с помощью поворотов прядей или их простого скручивания в петли. При этом сначала закрывайте верхнюю часть пустот, а затем – нижнюю.

    Как видим, конопачение бани – кропотливый процесс, успех которого зависит сразу от нескольких факторов: качества материала, технологии его укладки и последовательности работ. Чтобы справиться с поставленной задачей и обеспечить парной хорошую теплоизоляцию, тщательно продумайте каждый из обозначенных нюансов и запаситесь выдержкой, ведь конопачение не терпит спешки.

    Как конопатить дом из бруса: видео

    Как конопатить баню: фото

    Как зашпаклевать ванну за 4 простых шага

    Описание проекта

    Навык

    1 из 5 Легкий Просто делайте работу аккуратно и осторожно, чтобы добиться длительного успеха.

    Вы заметили зловещие признаки старения герметика. Сначала это был коричневый оттенок по краям. Теперь его гладкая и эластичная кожа стала хрупкой и потрескавшейся, открывая путь стойким колониям плесени, которые могут закрепиться, или воде, просочившейся сквозь нее и превратившей стены и обрамление в мягкие.

    Как зашпаклевать ванну за 4 шага

    Будь то вокруг раковины или между ванной и плиткой — заплесневелый герметик должен исчезнуть. Научитесь снова герметизировать ванну и придать ей новую герметичность за 4 простых шага.

    1. Удалить старый герметик

    Фото Дэвида Кармака

    Для начала закройте выдвижной слив в ванне и накройте всю ванну тканью для защиты от царапин, остатков и т. Д.

    Возьмите бритвенное лезвие и осторожно снимите старую герметизацию с ванны. Держите лезвие под минимальным углом и следите за конопаткой, чтобы увидеть, не порезается ли он. Если на ванне осталось уплотнение, новое уплотнение не прилипнет.

    Для этой работы Том срезал старый акриловый латексный герметик быстрыми и острыми движениями малярного инструмента «5 в 1» и скребка для бритвы. Вы также можете использовать канцелярский нож, чтобы удалить старую конопатку.

    (Примечание: металлические лезвия могут поцарапать пластмассовые раковины, ванны и другие предметы интерьера; вместо этого используйте пластиковое лезвие для бритвы.Средства для удаления герметика также вредят пластику.)

    2. Удалите остатки герметика мягкой тряпкой.

    Фото Дэвида Кармака

    Сухая неабразивная губка удаляет все следы остатков герметика. (Очищайте после силикона подушечкой, смоченной уайт-спиритом. Но чтобы не поцарапать пластмассовые детали, используйте мягкую тряпку, смоченную уайт-спиритом, а не губку для мытья посуды.)

    Протрите шов влажной хлопковой тряпкой, чтобы удалить пыль от герметика и подготовить поверхность для нового герметика.Тщательно вытрите пораженный участок бумажными полотенцами, сухой тряпкой или феном.

    3. Клейкая лента

    Фото Дэвида Кармака

    Положите параллельные полосы синей малярной ленты на расстоянии около 3⁄8 дюйма друг от друга, чтобы бусинка оставалась ровной, однородной и находилась на поверхностях, где ее не должно быть.

    Направьте отверстие сопла в сторону стыка; держите пистолет на одинаковом расстоянии от поверхностей по обе стороны от стыка и примерно на 45 градусов от него.

    Затем равномерно надавите на спусковой крючок, плавно перемещая пистолет по всей длине шва. Тянете ли вы пистолет или толкаете его — дело личных предпочтений.

    В любом случае, продолжайте движение пистолета для герметика с постоянной скоростью, соответствующей скорости, с которой герметик вытекает из сопла. Слишком быстро — бусинка будет слишком тонкой, с пузырьками или разрывами в уплотнении; слишком медленно, и вы потратите впустую материал и потратите больше времени на уборку.

    4. Разгладьте герметик безворсовой тряпкой или бумажным полотенцем.

    Фото Дэвида Кармака

    Как только швы заполнятся, смочите безворсовую тряпку или бумажное полотенце и прижмите пальцем к стыку.Одним непрерывным движением потяните его вдоль стыка, чтобы из свежего герметика получился вогнутый валик.

    Немедленно удалите ленту, по одной полоске за раз, стараясь не допустить, чтобы она касалась свежего герметика.

    Затем вернитесь и снова разгладьте бортик, чтобы устранить крошечные выступы, оставленные лентой. Дайте герметику высохнуть в течение 30 минут, прежде чем снова принять душ. После этого потребуется 24 часа, чтобы уплотнение застыло, поэтому до тех пор не трогайте уплотнение.

    Конопатка в ванной комнате: часто задаваемые вопросы

    Могу ли я заделать старый герметик?

    Генеральный подрядчик этого старого дома Том Сильва говорит, что нет.«Главное — полностью удалить старый герметик, включая остатки, которые вы не видите», — говорит он. «Вам нужно начать с чистого листа с чистой, гладкой, сухой поверхности».

    Следуя указаниям Тома, «легко избавиться от этой печати на пять-десять лет», — говорит он.

    Какой герметик вы используете в ванной?

    Фото Дэвида Кармака

    Лучшие герметики для ванн, раковин или душевых кабин поставляются в трубках с надписью «Tub and Tile» или «Kitchen and Bath».«Это либо акриловый латекс, либо силиконовые соединения, которые были химически модифицированы, чтобы противостоять плесени и прилипать к гладким, непористым поверхностям. Но у них совершенно разные личности.

    Силикон

    Прочный, водостойкий и очень гибкий, этот тип герметика также требователен к состоянию поверхности, с трудом поддается разглаживанию, требует уайт-спирита для очистки и издает неприятный запах, пока не затвердеет.

    Он оставляет налет, к которому трудно что-либо прилипнуть, в том числе новый силикон.Поэтому поверхности, ранее покрытые силиконом, следует очищать абразивной губкой, смоченной уайт-спиритом. Цветовая палитра силиконового герметика ограничена прозрачным, белым и миндальным.

    Акриловый латекс

    По сравнению с силиконом, этот вид герметика более щадящий по отношению к типу и чистоте поверхности, на которую он наносится. Его легко разглаживать, он очищается водой и не имеет особого запаха.

    Хотя он дает больше усадки и высыхает сильнее, чем силикон — и, вероятно, его придется заменить немного раньше, — работа по замене должна выполняться быстрее.Акриловый латексный герметик доступен в радужном ассортименте цветов, чтобы соответствовать глазури для раковин и ванн.


    Ресурсы

    Чтобы удалить любую имеющуюся заделку, Том советует использовать наиболее удобный инструмент с достаточно плоским лезвием, чтобы зайти за заделку, не поцарапав ее. Эти типы скребков и лезвий можно найти в домашних центрах.

    Для уплотнения ванны Том рекомендует использовать что-нибудь из 100% силикона. В этом сегменте он использовал 100% силиконовый герметик белого цвета, производимый Gorilla Glue.


    Инструменты

    Как заделать душ или ванну (Руководство для мастера)

    Фото: fotosearch.com

    Нет ничего лучше горячего душа, чтобы омолодить ваш разум, тело и дух после хорошего ночного сна или долгого тяжелого дня. Но когда герметик вокруг вашего вольера начинает трескаться и крошиться, восстанавливать нужно не вас, а ваш душ. Замена герметика вокруг ванны, плитки, дверцы душа и слива — это относительно простое самостоятельное решение, которое занимает всего несколько часов от начала до конца.Читайте дальше, чтобы узнать, как замазать душ и создать хорошую герметичную изоляцию.

    Простой процесс состоит из следующих шагов:

    1. Удалите все старые полоски герметика в душе.
    2. Используйте малярную ленту, чтобы создать направляющую для новой линии уплотнения.
    3. Нанесите силиконовый или латексный герметик с помощью пистолета для герметика или выдавите продукт прямо из тюбика.
    4. Протрите по линии герметика влажным пальцем, чтобы удалить излишки.
    5. И последнее, но не менее важное: дайте герметику затвердеть в течение 24 часов.
    Инструменты и материалы

    Фото: fotosearch.com

    Step 1

    Качественная работа по герметизации начинается с качественного продукта. Вы можете выбрать один из двух основных типов герметика: силикон и латекс. Хотя силикон образует более прочное уплотнение, с латексом легче работать, особенно если вы новичок. Многие домашние мастера идут на компромисс, выбирая герметик, такой как DAP Kwik Seal Plus (см. На Amazon), в составе которого используются как силикон, так и латекс, что дает лучшее из обоих миров.

    Важно: Перед покупкой герметика для вашего проекта дважды проверьте этикетку, чтобы убедиться, что продукт предназначен для использования на кухнях и в ванных комнатах. Эти формулы содержат специальные ингибиторы, которые защищают от плесени и грибка — качество, которое, безусловно, необходимо, когда вы собираетесь замачивать воду в душе.

    Step 2

    Перед тем, как нанести новый герметик, обязательно удалите все остатки от последней работы, в противном случае ваш свежий валик плохо приклеится.С помощью канцелярского ножа или осциллирующего инструмента прорежьте полосы старого герметика. Соскребите как можно больше, а затем нанесите специальное средство для удаления стойких пятен. Если вы обнаружите на своем пути плесень, удалите ее с помощью коммерческого очистителя или домашнего раствора, состоящего из одной части отбеливателя и двух частей воды. После того, как старый герметик был удален, протрите участок и дайте ему полностью высохнуть, прежде чем продолжить; герметик не прилипнет к влажной поверхности.

    Step 3

    Хотя вы можете нанести герметик, просто выдавив его из трубки, лучше всего приобрести качественный пистолет для герметика.Это позволит вам лучше управлять потоком и, как следствие, получить более точные результаты. Поскольку это относительно простые инструменты, даже лучшие в отрасли, как правило, не требуют больших затрат. Например, многие профессионалы, которые зарабатывают на жизнь герметиком, клянутся пистолетом для герметика Кокса (см. Пример на Amazon) — прочным, высокопроизводительным инструментом, который обычно продается по цене менее 30 долларов.

    Нужна помощь?

    Получите бесплатную бесплатную оценку проекта от квалифицированных специалистов поблизости.

    +

    Однако с любым стоящим пистолетом для герметика вы получите прочный механизм погружения, который позволяет точно и равномерно распределить герметик, и вы получаете спуск давления, который позволяет быстро приостановить или остановить нанесение.При загрузке выбранного пистолета для герметика помните, что не отрезайте слишком большую часть наконечника от трубки для герметика. Широкое отверстие даст толстый валик, что может привести к неаккуратным результатам. Обрежьте наконечник чуть выше точки вдавливания, которая обычно отмечается на трубке.

    Step 4

    Малярная лента является отличным проводником для обеспечения чистоты валика. Используйте длинные полоски ленты, чтобы замаскировать поверхность по обе стороны от линии, на которую вы будете наносить герметик, будь то вдоль стены, двери душа или ванны.Чтобы запустить валик, надавите на пистолет для герметика или трубку и либо отведите пистолет от начальной точки, либо, удерживая пистолет под углом 90 градусов, протолкните герметик поступательным движением. Не существует истинно правильной или неправильной техники, поэтому выберите подход, который лучше всего подходит для вас, и действуйте соответственно.

    Шаг 5

    Когда зазор заполнится, смочите палец и протрите по линии, чтобы удалить излишки герметика и создать гладкий округлый валик. Снимите малярную ленту, пока герметик еще влажный, а затем перейдите к следующему участку, который нужно заделать.

    Step 6

    Когда вы закончите, дайте герметику затвердеть в течение как минимум 24 часов, прежде чем вернуться к обычному использованию душа. Тщательная работа по конопатке должна длиться не менее года, а это значит, что у вас будет примерно 365 больше шансов записать любимую мелодию из шоу, прежде чем вам придется повторить процесс и снова затереть душ.

    Нужна помощь?

    Получите бесплатную бесплатную оценку проекта от квалифицированных специалистов поблизости.

    +

    Как заделать душ или ванну

    Чистое уплотнение сводится к трем параметрам: положение пистолета для герметика, скорость, с которой вы его перемещаете, и отверстие, которое вы прорезаете в конце трубки.Конечно, гаджеты могут улучшить процесс, но конопатка — это простой навык, сделанный своими руками. Как только вы научитесь это делать, это будет легко и предсказуемо без использования дополнительных устройств.

    (Если вы повторно конопатите свою ванну, вам нужно тщательно удалить весь старый материал, прежде чем начинать заново. Будьте внимательны — это стоит вашего времени, чтобы соскрести все плохие вещи. Прочтите об этом здесь. )

    Начнем с трубки. Для ванной выберите водостойкий герметик на силиконовой основе, устойчивый к плесени.Его не так легко очищать, как многоцелевой латексный герметик (и он плохо пахнет, поэтому будьте осторожны при использовании в небольшом пространстве), но оно того стоит.

    Обрежьте кончик под углом 45 градусов. Используйте канцелярский нож со свежим лезвием или острое, как бритва, долото шириной 1 дюйм. На наконечнике сопла могут быть нанесены линии, указывающие, где его разрезать. Я считаю, что почти во всех случаях герметик выдавливается более аккуратно, если отверстие трубки прорезано ближе к кончику, чем рекомендует производитель.Меньшая бусина аккуратнее, и просто меньше материала, который нужно удалить, если вам нужно очистить сустав указательным пальцем.

    Если вы обнаружите, что капля герметика слишком мала, вы всегда можете отрезать еще немного от наконечника сопла. Если после резки на сопле остался небольшой заусенец, обязательно удалите его, осторожно очистив ножом.

    Пистолет для уплотнения: Другой виновник, который приводит к большому количеству плохих работ по герметизации, — пистолет для герметика за 1,99 доллара. Использование профессионального пистолета имеет огромное значение для того, чтобы герметик выглядел аккуратно.Давление, которое вы производите с помощью профессионального пистолета, стабильно, а его действие насоса предсказуемо и намного плавнее.

    Планируйте на будущее: не начинайте конопатку в случайном углу или в конечной точке. Планируйте заранее, чтобы предвидеть, в какой позиции вы будете двигаться по суставу. Для закрытой ванны начните конопатить с одного угла, а затем переверните бусину в дальнем конце. Закупорить наружу от оставшихся двух углов.

    Затем удерживайте пистолет для герметика в стыке так, чтобы конец трубки соприкасался с поверхностью под сложным углом 45 градусов.Я правша, поэтому обычно держу сопло левой рукой и осторожно сжимаю рукоятку, одновременно медленно протягивая пистолет по суставу или по поверхности. Не сжимайте ручку снова, пока герметик, выходящий из сопла, не станет заметным. Правильно выбрав время и давление, вы сможете производить длительные плавные работы с помощью всего лишь одного насоса рукоятки. Я часто кладу кончик указательного пальца на сустав, за исключением тех случаев, когда начинаю проводить бусинку в углу. Слегка надавив вниз, мой палец разглаживает герметик, когда он выходит.В результате получается красивый гладкий валик, который не нужно протирать.

    Когда, несмотря на все ваши усилия, вы обнаружите, что сустав нуждается в дополнительной протирке, чтобы хорошо выглядеть, проведите влажным пальцем по суставу (при условии, что вы используете латекс или смесь латекса). Если вы используете герметик, который требует очистки уайт-спиритом, наденьте одноразовую нитриловую перчатку на руку, которую вы используете, чтобы удалить излишки материала. Перчатка уменьшает износ вашего пальца и упростит очистку, когда вы закончите.Очистите перчатку. Выбрось это.

    Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

    Как заделать душ

    Caulk — лучший друг домовладельца, запечатывающий все маленькие трещины и щели в доме и предотвращающий проникновение воды, воздуха и животных.Но герметик не вечен. Вот как замазать душ, чтобы избежать повреждения водой.

    Совет: используйте силиконовый герметик, рассчитанный на срок службы не менее 15 лет; стоит потратить лишний доллар или два, чтобы вам не приходилось делать это в течение следующего года. Если ваш душ полностью белый, купите белый силиконовый герметик. Если он не белый, вы можете использовать прозрачный силикон.

    Шаг 1.Удалить старый герметик

    Сначала соскребите старый герметик пластиковым шпателем (Изображение 1). По возможности не используйте металлический скребок, так как он может повредить фарфор. Как только вы удалите как можно больше старого герметика, налейте немного уайт-спирита на тряпку, чтобы стереть последние остатки (изображения 2 и 3).

    Шаг 2. Тщательно очистите место

    Если вы заметили грязь или мыльную пену в том месте, где собираетесь накапливать воду, протрите это место влажной губкой, а затем посыпьте влажную поверхность пищевой содой (Изображение 1).Наконец, используйте губку, чтобы удалить пищевую соду и мыльную пену вместе с ней (Изображение 2). Дайте области полностью высохнуть.

    Шаг 3. Заново затяните швы

    Удалив старый герметик и почистив поверхность, вы готовы закрыть все трещины и швы в душе. С помощью универсального ножа срежьте кончик тюбика для герметика под углом 45 градусов (Изображение 1). Вам нужно будет проткнуть внутреннюю часть трубки через наконечник, чтобы герметик растек.Медленно проведите валиком герметика по швам (Изображение 2). Не используйте слишком много на первом проходе. Самый простой и эффективный способ нанести герметик — провести непрерывную тонкую линию, а затем разгладить ее влажным пальцем (Изображение 3).

    Это создаст плавный переход между двумя поверхностями и не будет так заметен для глаза. Если вам нужно остановиться или сделать перерыв, не забудьте нажать рычаг сброса давления на задней стороне пистолета для герметика, чтобы герметик не продолжал течь.После конопатки и разглаживания вы можете найти область, которая нуждается в следующем слое. Нанесите еще одну тонкую полоску герметика и разгладьте влажным пальцем. Совет: держите поблизости влажную ткань, чтобы вытереть пальцы. Вы также можете использовать его, чтобы стереть любые ошибки.

    Шаг 4. Очистить края

    Конопатка — это своего рода искусство, к которому нужно привыкнуть. Возможно, вы нанесли слишком много краски в одной области или оставили пятно на стене.Если да, то ничего страшного. Возьмите влажную ткань и сотрите пятна. Если один из ваших швов слишком широкий и на поверхности остался нежелательный герметик, проведите влажной тканью по краю, чтобы стереть излишки.

    Если вы использовали не всю тюбик герметика, вам нужно закрыть наконечник, чтобы убедиться, что он не высохнет и будет готов к использованию в следующий раз, когда он вам понадобится. Если на руках засохла герметик, вы можете очистить его тряпкой и уайт-спиритом.Поздравляю! Теперь ваш душ чистый, герметичный и готов к многолетнему использованию.

    Как заделать ванну

    Научиться заделывать ванну должно быть легко, не так ли?

    И это так.

    Но было бы неплохо получить советы по экономии времени.

    Одна из моих арендаторов продолжала жаловаться на то, что герметик у ее ванны плохо выглядит.

    Решил просто все убрать и положить новую бусину.

    Сегодняшнее руководство расскажет, как можно сделать то же самое и получить прекрасные результаты, не превращаясь в горячую неразбериху 000

    Одной из причин, по которой герметик в ванне выглядел плохо, была сама ванна.

    Ванна была из дешевого акрила.

    Это был плохой выбор, потому что из-за всех изгибов герметик постоянно отделялся от корпуса ванны.

    В конце концов нам пришлось заменить ванну, потому что в ней также образовалась трещина возле слива, которая просочилась в столовую.

    ВЕСЕЛЬЕ.

    Я поделюсь этой историей, чтобы вы не совершили той же ошибки, то есть купили дешевую ванну.

    Тем не менее, моя работа по конопатке продолжалась до тех пор, пока мы, в конце концов, не поменяли ванну.

    Итак, я уверен, что если вы воспользуетесь этими советами, вы тоже получите прекрасные результаты.

    Это материалы, которые вам понадобятся

    • Инструмент художника (6 долларов)
    • Скребок для бритвы (1 доллар)
    • Пластиковый пакет для старого герметика (БЕСПЛАТНО)
    • Губка для затирки (3 доллара)
    • DAP 3.0 Кухня, ванна, & Pluming Caulk (7 долларов США)
    • Карандаш (БЕСПЛАТНО)
    • Тряпки (БЕСПЛАТНО или 3 доллара США)
    • Пистолет для уплотнения герметиков (7 долларов США)

    Давайте начнем, и, прежде чем вы это узнаете, у вас появятся новые навыки, которые нужно опробовать 😀

    Как удалить герметик из ванны или душа (не волнуйтесь, это слабительное)

    Возьмите малярный инструмент и скребок для бритвы.

    Проведите скребком по верхней части ванны и надрежьте герметик.

    Это потребует небольших усилий.

    Кстати, неряшливая заделка на этих фотографиях не была моей.

    У моего арендатора был друг, который пытался заделать ванну.

    Я рекомендую держать бритву двумя руками, чтобы не порезать руку.

    Затем вы можете выпилить край герметика, который соприкасается с рамкой ванны.

    «… а скребок для бритвы не проткнет ванну или окантовку?»

    Нет, если вы держите его заподлицо с поверхностью во время соскабливания.

    Если под первым слоем остался старый слой герметика, его тоже придется удалить.

    Малярный инструмент отлично справляется с удалением герметика, который действительно трудно вытащить между ванной и окантовкой.

    Используйте его, если скребок для бритвы не работает 😀

    Поместите весь старый герметик в пластиковый пакет.

    Затем возьмите губку для затирки и слегка отшлифуйте поверхность, по которой будет проходить новый герметик.

    Это обеспечивает хорошую чистую и гладкую поверхность, которая необходима для прилипания нового герметика.

    Последний шаг — взять чистую тряпку и протереть ею ванну / окантовку.

    Вы делаете это, чтобы дважды проверить чистоту всех поверхностей.

    Теперь вы готовы замачивать ванну.

    Но какой тип герметика вам следует использовать?

    Какой герметик следует использовать в ванне или душе (это СУПЕР важно)

    Когда дело доходит до герметика, вы увидите много странных отзывов пользователей.

    Люди скажут, что герметик был слишком липким или не работал так, как они ожидали.

    Большинство этих жалоб связано с плохой подготовкой поверхности.

    Нам не нужно об этом беспокоиться, так что ВЫСОКАЯ ПЯТЬ!

    С другой стороны, если вы не выберете правильный тип герметика, через 3 недели он начнет отслаиваться.

    Ванны и душевые кабины нуждаются в водонепроницаемом герметике специально для, как вы уже догадались, ванных комнат.

    Мне нравится DAP 3.0, потому что он

    1. 100% водонепроницаем
    2. получил Microban, что делает его устойчивым к плесени
    3. водостойкость за 30 минут

    Поместите кончик трубки в самый большой зазор между ванной и окантовкой.

    Отметьте трубку карандашом или ручкой.

    Обрежьте трубку под углом 45 градусов по этой отметке, потому что вы будете использовать трубку для придания формы валику герметика.

    Еще один ОГРОМНЫЙ совет: наполните ванну водой.

    Почему?

    Вода будет утяжелять бак и увеличивать зазор между баком и окантовкой.

    Вы восполните этот пробел с помощью DAP 3.0.

    И когда вы выпустите воду, зазор сдавит герметик, чтобы сделать герметичное уплотнение сверхвысоким.

    СЛАДКО !!!!

    Я здесь, чтобы сказать, что это полностью работает. Однажды я не наполнил ванну водой и, угадайте, что, герметик отделился через несколько месяцев.

    Не заставляйте себя больше работать.

    Сделайте этот проект правильно с первого раза.

    Посмотрите мое видео для получения всех подробностей и советов. Хотелось бы, чтобы у меня было несколько воспоминаний о том, как я падаю в ванну, но, к счастью, у меня все еще есть баланс 😀

    Что дальше

    У нас также есть отличный учебник, показывающий, как установить акриловую ванну.Один из самых важных советов — добавить раствор под ванну для поддержки.

    Возьмите наше бесплатное руководство, если вы делаете ремонт ванной комнаты своими руками — в нем рассказывается, как отремонтировать ванную комнату за 10 дней или меньше

    Отправить мне руководство

    Как всегда, спасибо за чтение, просмотр и участие наше потрясающее сообщество.

    Задайте свои вопросы ниже, и мы будем рады помочь.

    Ура,

    P.S. В нашем интернет-магазине есть отличные товары для домовладельцев, занимающихся ремонтом ванных комнат. Вы найдете душевые системы, инструменты для укладки плитки и многое другое.

    9 простых шагов, чтобы заделать ванну

    Герметик вокруг ванны имеет ограниченный срок службы, и в конечном итоге его необходимо будет удалить и заменить. Кроме того, если вы устанавливаете новую ванну в своей ванной комнате, ее необходимо заделать конопаткой, чтобы вода не попала в щель между ванной и стеной.

    Хотя вы можете заплатить профессионалу за то, чтобы он заделал вашу ванну, с помощью нескольких недорогих инструментов, на самом деле это одна из самых простых работ по дому.Итак, если вы хотите попробовать сами и сэкономить немного денег, вот наше пошаговое руководство, как замачивать ванну.

    Если вы хотите увидеть то, о чем мы будем говорить, посмотрите это видео, прежде чем читать дальше.

    Как заделать ванну

    Часть 1 — Удаление старого герметика

    Если вы повторно заделываете старую ванну, первым делом необходимо удалить существующий герметик. Это очень важный шаг, и его нельзя пропускать.Хотя можно просто нанести герметик поверх старого, это даст очень плохие результаты.

    Если вы не удалите старый герметик, вы не решите никаких проблем с плесенью или грибком, а новый герметик не прослужит долго.

    Очевидно, вы можете пропустить эту часть, если наносите герметик на новую удобную ванну.

    Вот как это сделать.

    Шаг 1. Ножом срежьте старый герметик и соскребите

    Возьмите нож и разрежьте старый герметик по линии стены.По возможности используйте нож с пластиковым лезвием, так как это не повредит ванну.

    После того, как вы прорежете стену, вы можете использовать нож или скребок, чтобы соскрести старый герметик. Использование коротких движений соскабливанием наиболее эффективно и позволит удалить герметик на более крупных кусках.

    После того, как вы удалили основную часть герметика, вернитесь и проверьте, не пропустили ли вы его. Если вы обнаружите какие-либо пятна, которые вы пропустили, вернитесь и соскребите их ножом или скребком.

    Шаг 2. Удалите оставшийся герметик с помощью средства для удаления герметика или денатурированного спирта.

    Вы, вероятно, обнаружите, что есть еще некоторые пятна герметика, которые нельзя удалить просто соскобливанием. Для этого вам понадобится специальная жидкость для удаления герметика.

    Следуйте инструкциям на средстве для удаления герметика, чтобы нанести его. Как только он выполнит свою работу, соскребите оставшийся герметик.

    Если у вас нет средства для удаления герметика, можно использовать денатурированный спирт.Смочите тряпку в спирте и оставьте ее на герметике на срок до двух дней. Это смягчит его, и его будет легко удалить.

    Шаг 3. Обработайте плесень и грибок отбеливателем или другим подобным средством

    Перед нанесением нового герметика необходимо убедиться, что в щели между ванной и стеной не осталось плесени или грибка. Для этого можно использовать отбеливатель или любой другой раствор от плесени — потрите по щели жесткой щеткой и дайте высохнуть.

    Часть 2 — Нанесение нового герметика

    После того, как старый герметик будет полностью удален и поверхность высохнет, можно подумать о нанесении нового герметика. Вот шаги, которым нужно следовать, и эти шаги применимы к любым типам ванн, прикрепленных к стене, включая душевые, угловые и т. Д.

    Очевидно, что для отдельно стоящих ванн уплотнение не требуется.

    Шаг 4. Купите подходящий пистолет для герметика и герметика

    Существуют разные типы герметика, и одна из основных ошибок — это покупка неправильного для работы.Герметик для ванн обычно обозначается надписью «Кухня и ванна», и вам следует выбрать именно этот тип.

    При выборе герметика у вас есть два варианта: силикон и латекс — и каждый имеет свои преимущества и недостатки.

    Силиконовый герметик служит дольше, но его труднее наносить, а также его труднее удалить, когда вы хотите повторно замазать ванну. Силикон, вероятно, лучший вариант для более опытных работников, и он лучше работает с ваннами из стекловолокна.

    Латексный герметик более щадящий и с ним легче работать, но его нужно будет заменить раньше. Однако, когда придет время, его легче удалить. Это, вероятно, лучший выбор для новичков, и он также лучше работает с керамическими ваннами.

    Также подумайте о покупке качественного пистолета для нанесения. Они не стоят намного дороже, но затыкают герметик более равномерно, что дает лучшие результаты.

    Шаг 5. Наклеиваем ленту

    Для обычного мастера по дому один из секретов успеха при нанесении герметика — это использование малярной ленты для определения области, в которой будет проходить герметик.Вы должны прокладывать ленту вдоль ванны и вдоль стены по прямой линии с зазором, равным наибольшему зазору между ванной и стеной.

    Шаг 6. Нанесите герметик

    Теперь, когда лента на месте, вам нужно нанести герметик с помощью пистолета для герметика. Обрезая конец, убедитесь, что вы отрезали его так, чтобы отверстие было равно ширине зазора. Если отверстие будет слишком большим, вы нанесете слишком много герметика.

    Вы можете тянуть пистолет или толкать его — каждый метод имеет свои достоинства, но главное — делать это с постоянной скоростью и давлением, чтобы обеспечить ровный слой герметика вдоль стыка.

    Шаг 7. Разгладьте пальцем

    Самый простой способ разгладить герметик — намочить палец и протереть его вдоль линии герметика, чтобы создать желаемую вогнутую форму.

    Шаг 8. Удалите ленту и разгладьте комочки

    Удалите ленту и, пока герметик еще влажный, проверьте наличие видимых участков, где есть комки или где герметик не является гладким. Если найдете, разгладьте их пальцем.

    Шаг 9.Оставьте герметик сохнуть

    Дайте герметику высохнуть на время, указанное на упаковке. После этого ваша ванна готова к использованию.

    Простая работа, с которой справятся даже новички

    Повторное нанесение герметика на ванну — простая работа, которую под силу даже новичкам. Если у вас есть подходящие материалы и инструменты, нет причин, по которым вам нужно вызывать профессионала.

    Повторное уплотнение ванны позволит вам справиться с любой плесенью или плесенью, которая начала образовываться, и сделает вашу ванну снова похожей на новую.Благодаря этому руководству у вас теперь есть вся информация, необходимая для начала работы.

    Советы экспертов и методы нанесения герметика

    Знание того, как наносить герметик, — важная задача, которую должен понимать каждый строитель. Однако герметизация имеет множество ограничений, которые необходимо понимать, чтобы получить красивую эстетическую поверхность. Этот гибкий материал необходим для обеспечения перехода между двумя или более строительными материалами, прилегающими друг к другу, когда ожидается движение.

    Герметик применяется в областях, где шов не полностью герметичен, и для уменьшения перехода воздуха или воды, и это рекомендуемый метод для заполнения трещин или швов шириной до 1/2 дюйма. Герметик также можно использовать на более широких швах, но он должен сопровождаться другими эластомерными материалами для заполнения шва.

    Типы герметиков

    Герметик обычно делится на герметик под покраску или неокрашиваемый. Герметик, который регулярно используется по всему дому, а также вокруг окон и дверных стыков, является герметиком, который можно покрасить, и его можно красить после того, как он высохнет.Неокрашиваемый герметик обычно состоит из силикона, который предотвращает прилипание краски к его поверхности. Сегодняшний герметик при правильном применении может прослужить более 20 лет при правильном уходе.

    Советы по нанесению герметика

    • Используйте герметик для швов или трещин шириной до ½ дюйма.
    • Не наносите герметик на пыль. Лучше всего работает при нанесении на окрашенные поверхности. Перед конопаткой рекомендуется нанести грунтовочный слой.
    • При нанесении герметика на деревянные поверхности не забудьте сначала покрасить деревянную поверхность.
    • Не обрезайте кончик трубки для герметика, чтобы образовалось большое отверстие, это уменьшит количество герметика, вытекающего из трубки.
    • Если шов или трещина меньше ¼ дюйма, попробуйте расширить их с помощью шпателя.
    • Наносить герметик с помощью пистолета следует медленно, перемещая пистолет с той же скоростью.
    • Очистите носик и руки влажной тряпкой, чтобы не было беспорядка. Средство для разглаживания мокрого герметика также можно использовать в течение двух-пяти минут после нанесения.
    • Герметик, нанесенный вокруг молдингов, должен быть достаточным, чтобы заполнить только трещину. С силой надавите кончиками пальцев, чтобы получился чистый угловой стык. Круглые стыки покрасить сложнее.
    • Ванны, туалеты, раковины, биде и душ должны быть чистыми и сухими перед конопаткой. Не наносите герметик на плесень, влажный или если плесень присутствует в предыдущем герметике. Если герметик наносится на влажные поверхности, он не будет правильно держаться.
    • Протрите сустав медицинским спиртом, чтобы удалить мыльную пену, масла для тела и другие остатки.Медицинский спирт быстро сохнет и оставляет поверхности безупречно чистыми, поэтому новый герметик будет хорошо держаться.
    • Рекомендуется герметизировать ванну, когда она наполнена водой. Вес воды будет вызывать деформации поверхности, создавая как можно более широкие стыки между стеной и ванной.
    • Когда требуется близкая отделка, следует использовать ленту с низкой липкостью на чувствительных или уже обработанных поверхностях. Дайте герметику высохнуть, прежде чем снимать ленту. Не наносите лишнее уплотнение.
    • Конопатка может дать усадку при высыхании. Иногда требуется второй слой герметика, который позволяет получить более аккуратную поверхность вместо того, чтобы заполнять трещину герметиком.
    • Если уплотнение должно быть нанесено на существующие и ранее заделанные швы, удаление старого уплотнения необходимо и должно выполняться осторожно. Проволочная щетка рекомендуется, если герметик будет удален с бетонных и каменных поверхностей.
    • Для очистки области вокруг герметика используйте уайт-спирит для силиконового герметика и мыло и воду для акрила.
    .

    Как буржуйкой отопить несколько комнат: Как прогреть печкой-буржуйкой, небольшие смежные помещения?

    Печка буржуйка: для основного и дополнительного отопления — каталог статей на сайте

    Дровяные металлические печки или печки буржуйки долгое время были практически в забвении. Ну, не вписывались они в современный интерьер.

     

     

     

     

     

    Вернул интерес к этим простым (но, признаем, эффективным отопительным агрегатам) возросший интерес к каминам.  Не во всяком помещении можно устроить настоящий камин, да и хлопот с его сооружением достаточно, а тепла не очень. Современная металлическая печка или печка буржуйка  в этом плане далеко впереди. Что же касается внешнего вида, современные печки дровяные очень изменились. Есть среди них простенькие, но многие могут служить даже украшением интерьера.

     

     

     

     

    Насколько эффективна печка буржуйка

    Металлическая печка буржуйка – хорошая «рабочая лошадка». Например, она может обогреть не только комнату, но и несколько, даже целый этаж. Это выход в случае, если дом не газифицирован, а в качестве дополнительного отопления  эффективность такой печки – с очень большим запасом.  

    Безусловно, понадобится устроить дымоход для отвода дыма, образующегося от сгорания дров. Внимательно отнеситесь к его выбору. Желательно, чтобы в нем было отверстие для удаления сажи. Но это не обязательно, если дымоход находится над печкой: в этом случае сажу удаляют прямо через нее (так даже удобнее).

    Размеры дымохода должны соответствовать размерам печной топки (вы найдете эти цифры в сопроводительной документации к изделию). Если дымоход имеет больший диаметр, можно выйти из положения с помощью специального стального вкладыша.  Наибольшим спросом сегодня пользуются сборные дымоходы: их легко монтировать в любом месте.

    Что касается расположения, оптимально, если входное дымоходное отверстие располагается непосредственно над печкой.

     

     

     

     

     

    Печка буржуйка: как выбрать по мощности

    Разные модели металлических печек и мощности имеют разные. Расчет несложен: на каждые 10 м2 требуется 1 кВт мощности. Но это если дом хорошо утеплен и высота потолков не превышает 2,5 м. Есть печки буржуйки для обогрева одной-двух комнат (мощность 3 кВт), а есть действительно мощные агрегаты, способные отапливать дома площадью 350-400 м2 (17 кВт).

    КПД хорошей дровяной печки начинается от 70%. Внимательно читайте сопроводительную документацию: если печка буржуйка «средняя», то полная порция дров должна гореть в них 7-8 часов. Мощные металлические печки способны поддерживать горение одной полной закладки дров 12-15 часов.

     

    ЕЩЕ:

    Печь булерьян для отопления дома

     

     

    Хочу больше статей:

    Оставьте Ваш отзыв

    Average rating:   0 reviews

    Tags:

    булерьян камин радиаторы
    Муж сделал печь из буржуйки, и теперь мы практически не платим за газ

    Когда мой муж озвучил гениальную идею поставить в доме буржуйку, чтобы экономить на счетах за газ в зимнее время, я была категорически против. Мы тогда только сделали ремонт, и было даже представить страшно, что в прихожей стоит железяка с трубой. Плюс для этой трубы нужно делать дыру в потолке.

    И хотя тогда я сердилась, сейчас рада, что он поступил по принципу «послушай женщину и сделай наоборот».

    Чудо-печь: вариант первый

    Буржуйку супруг забрал из парной бани, которой мы не пользовались. Затеяли в ней капитальный ремонт, а потом забросили в силу определенных обстоятельств. Печь была цилиндрической формы. Муж установил ее в углу прихожей, присоединив к металлической трубе асбестовую, которую вывел через дыру в потолке на чердак, а оттуда — наружу.

    Предварительно для печки был сделан пьедестал (не на пол же ее ставить) – небольшая площадка-возвышение из бетона, обложенная кафелем.

    Дом обогревался отлично. Я такого тепла не ожидала. До этого топили газом, и в ванной, расположенной с северной стороны, всегда было прохладно. Благодаря буржуйке там было очень тепло, несмотря на то что комната самая дальняя.

    Небольшая проблема

    Со временем обои на стене возле печки стали выгорать, то есть темнеть. Помимо этого гипсокартон у нас на стенах был самый обычный. Начали волноваться, что от высокой температуры он будет портиться, и подумали, что неплохо бы обложить угол, где стояла печь, огнеупорным кирпичом.

    Вариант второй

    Поскольку отопительный сезон подходил к концу, решили отложить задуманное на осень. Но планы поменял знакомый, отдавший нам прямоугольную буржуйку. Муж загорелся заменить ею нашу цилиндрическую, перечислив кучу преимуществ. Недолго думая, он приступил к работе, и вскоре стена была выложена, буржуйка установлена. Все было сделано по тому же принципу. К печке приварена металлическая труба высотой 1,2 м.

    К ней присоединена асбестовая, выходящая через потолок и чердак наружу.

    В металлической трубе расположена задвижка.

    Дом наша чудо-печь обогревает отлично. Тепло во всех комнатах (большой зал, две спальни плюс прихожая, коридор, кухня и ванная). Общая площадь – 68 «квадратов». Сейчас хорошо экономим на отоплении. Если бы топили газом, вышло бы намного дороже.

    Конечно, приходится следить, чтобы в печке не прогорело, но оно того стоит.

    Вместо заключения

    Тепло от буржуйки особенное, не такое, как от батарей. А когда слышишь треск горящих дров, вспоминаются детство и бабушкина печка. Думаю, многие поймут, о чем я говорю.

    Нашли нарушение? Пожаловаться на содержание

    Печь булерьян: как отопить дом — каталог статей на сайте

    Печь булерьян – простая конструкция, которая очень выручит в холодное время года, если газовое или электрическое отопление недоступно. К тому же, цена булерьян очень демократична, не сравнить с ценой на твердотопливный котел, который также может быть выходом в такой ситуации.

     

     

     

     

     

    Хотя, конечно, если дом большой, и в нем проживают постоянно, то отопление с помощью твердотопливного котла видится более рациональным. Но, в любом случае, печь булерьян – неплохой выход из положения, а в некоторых случаях, просто спасение. Что касается не частных домов-коттеджей, а дач, гаражей и т.п., то отоплении этой печью может стать оптимальным вариантом.

     

     

    Как работает печь булерьян

    Булерьян – конструкция цельносварная, материал – сталь высокого класса. Принцип работы: камера сгорания цилиндрической формы обернута трубами, которые снизу всасывают холодный водный воздух, а вверху выпускают уже нагретый. А горячим воздухом помещение прогревается очень быстро. Через 20-25 минут даже в просторном доме уже тепло.

    КПД печи высокий, так как топливо сгорает в режиме тления. Происходит газогенерация: газы от сгорания топлива переходят в отдельную камеру и там дожигаются. Благодаря этому расход топлива очень экономный. В зависимости от мощности печи 1 закладки дров достаточно на 6-12 часов. Это очень удобно не только в плане расхода дров, но и обслуживания: для непрерывного горения топливо подкладывается 2-3 раза в сутки, и чтобы не вставать ночью, закладку просто нужно сделать вечером.

    Кстати, печь булерьян не обязательно топить дровами: подойдут все отходы древесины – кора, стружка, опилки и даже брикеты торфа. Хотя, конечно, с опилками отопление будет не настолько эффективным. Уголь в качестве топлива в булерьяне использовать нельзя.

     

     

    Как отопить несколько комнат печью булерьян

    Многих интересует вопрос: как одна печь может нагреть дом большой площади, ведь комнат несколько?  Вариантов не так много.

    Оставлять двери открытыми. В смежных комнатах жарко не будет, но и особенно холодно тоже. Лучше купить 2 печи меньшей мощности (и, соответственно, дешевле) и разместить их в разных концах дома.

    Провести от труб воздуховоды (надеть на них). Для этого можно использовать алюминиевые рукава для вентиляции. В таком случае в смежных комнатах будет теплее, чем просто при открытых дверях, но, все же прохладнее, чем в помещении, где стоит печь булерьян. Дело в том, что тепло дает не только воздух, выходящий из труб, но и сама разогретая печка (как традиционная буржуйка). Если сделать для печки кожух (металлический или кирпичный), то эффективность на обогрев смежных комнат возрастет.

    Можно приобрести не просто булерьян, а ее усовершенствованный вид «Аква-Бренеран» и подключить к водяному отоплению. Но закладку дров в эту печь придется производить гораздо чаще.

     

    ПО ТЕМЕ

    Печи длительного горения: насколько они эффективны

    Термокамин или водяной камин: отопление и горячая вода

    Печка буржуйка для основного и дополнительного отопления

     

     

    Хочу больше статей:

    Оставьте Ваш отзыв

    Average rating:   0 reviews

    Tags:

    батареи Буржуйка камин

    выбор топлива, топка, поддержание температуры

    Буржуйка – печь из металла, которую используют для обогрева небольшого помещения или приготовления пищи. Некоторые модели даже оснащены конфоркой. Устройство из категории «дешево, сердито и практично». Появилась она в начале XX века, заменив камины. Пользуются спросом эти примитивные нагревательно-обогревательные устройства и сегодня. Как растопить буржуйку? Узнать об этом можно из статьи.

    Чем топить?

    Печь-буржуйка – эффективная, малогабаритная, в эксплуатации неприхотливая. Монтаж ее не вызывает сложностей, а растопка – процесс, не требующий специальной подготовки. В качестве топлива используются дрова (или сухие щепки).

    Мнение эксперта

    Павел Круглов

    Печник с 25-летним стажем

    Используя дрова, рекомендуется использовать поленья, длина которых не превышает полуметра, а толщина – 8-10 сантиметров. Это позволит им качественно и равномерно прогорать, избегая резкого тления. Можно присмотреться и к древесным брикетам, которые по свойствам ничем не отличаются от дров. При этом в хранении они более капризные и при длительном нахождении в условиях повышенной влажности распадаются на опилки.

    Дерево – один из наиболее востребованных видов топлива. Но чем топить буржуйку кроме дров?

    к содержанию ↑

    Что использовать кроме дров?

    Можно брать:

    1. Торфобрикеты, как и древесные брикеты, не терпят прямого намокания, но к условиям хранения они менее критичны. Однако при их сжигании образуется немало золы. Торф не любит режим длительного горения, выделяя неприятный запах.
    2. Уголь – не менее популярен для растопки, нежели дрова. Он горит дольше, имеет более высокий КПД. Но из-за высокой температуры горения печи буржуйки на угле предъявляют особые требования к конструкции дымохода.
    3. Пеллеты – гранулы из спрессованных отходов деревообрабатывающей промышленности. Экономическая выгода такого топлива заключается в том, что оно производится из реальных отходов и не нуждается в специальной обработке – порезке, раскалывании.
    к содержанию ↑

    Чем нельзя топить?

    Топить буржуйку не следует сырым топливом, это приводит к тому, что при сгорании влага преобразовывается в пар. Пар, проходя через каналы печи, остужает их и оседает на стенках конструкции. Смешиваясь с сажей, капли образуют конденсат, что приводит к порче металлических составляющих агрегата и выводу буржуйки из строя. Так, дрова перед использованием должны просохнуть не меньше года.

    к содержанию ↑

    Как правильно топить буржуйку?

    Выбрав топливо для буржуйки, перед использованием печи особое внимание нужно уделить вопросу пожаробезопасности. Устанавливать конструкцию в деревянных домах советуют на плитку из асбестоцемента. Можно обойтись и простыми кирпичами, металлическим листом.

    Экраны конструкции препятствуют случайному вылету углей или щепок из буржуйки. В качестве альтернативы специалисты советуют воспользоваться полной облицовкой буржуйки химическими составами, устойчивыми к высоким температурам. Щели и боковые пространства обрабатываются смесью из асбеста и глины.

    При эксплуатации печки в деревянном доме, расстояние от верхней части трубы до элементов из дерева должно превышать 20 см. Для собственной безопасности стоит использовать при растопке буржуйки удлиненные лопаты, щипцы, совки, перчатки.

    к содержанию ↑

    Углем

    Как топить буржуйку углем? Все просто!

    1. Очистить буржуйку от нагара и золы. Подготовить топливо.

      Чистка внутри

    2. На самом дне топки разместить скомканную бумагу, насыпать сверху мелкие щепки.

      Бумага и щепки

    3. Поверх слоя из щепок уложить небольшие сухие поленья «шалашом», чтобы горение было эффективнее. Для циркуляции воздуха между дровами оставить немного пространства.
    4. Разжечь бумагу.

      Добавьте щепки и мелкие поленья

    5. Закрыть дверцу печи, открыть поддувало, отрегулировать с его помощью интенсивность горения. Как это работает? Чем больше поступает воздуха, тем интенсивнее будет пламя.
    6. Когда поленья прогорят, превратившись в слой горячих углей, сверху насыпать 10-сантиметровый слой каменного угля.

      Добавляйте 10см слой угля

    7. Когда этот слой разгорится, увеличить его до 30-50 см (в зависимости от размеров печки).

      И потом еще немного

    8. Новое топливо подкладывают только после полного прогорания предыдущего слоя.

    Буржуйка пользуется спросом во многом благодаря эффективности и доступности этого вида топлива.

    к содержанию ↑

    Дровами

    Действия те же:

    1. Буржуйку очищают от золы, размещают в ней поленья по центру, уложив клеткой или по рядам.
    2. В самый низ помещают сухие щепки или бумагу, разжигают. Нельзя использовать для этого солярку, бензин или керосин.
    3. Дверцу закрывают, устанавливая интенсивность горения при помощи поддувала.
    4. Дрова будут медленно тлеть в течение нескольких часов, что позволит качественно прогреть помещение.
    к содержанию ↑

    Другими видами топлива

    Алгоритм действий при отоплении помещения буржуйкой с использованием брикетов или пеллет идентичен предыдущим пошаговым руководствам. Пеллеты укладываются в топку слоями, а брикеты – кладкой крест-накрест. Также брикеты можно забрасывать в разведенный огонь.

    При этом важно не забывать слегка открыть створку поддувала, чтобы избежать скопления дыма. Универсальных советов по обогреву помещения с помощью пеллет или брикетов не существует, нужно просто контролировать количество топлива, вовремя добавляя новое.

    к содержанию ↑

    До скольки градусов нагревается печка?

    Мнение эксперта

    Николай Давыдов

    Печник с 15-летним стажем

    В среднем стандартная конструкция нагревается до 700-900 градусов. Если температура в буржуйке высокая, в помещении появляется неприятный запах – следствие сгорания грязи и пыли на поверхности конструкции. Поэтому перед стартом отопительного сезона профессионалы настоятельно рекомендуют очищать устройства, особого внимания при этом заслуживает топка буржуйки.

    к содержанию ↑

    Как поддерживать постоянную температуру?

    Когда дрова или уголь догорают, показатели теплоотдачи печи существенно снижаются, а спустя время конструкция и вовсе остывает. Чтобы уменьшить потребление топлива и поддерживать заданную температуру, опытные печники советуют воспользоваться такими методами:

    • рядом с буржуйкой (не ближе чем 5-6 см) разместить боковые металлические экраны, чтобы дополнительно отапливать помещение благодаря циркуляции теплого воздуха;

      Защитные экраны

    • гораздо дольше тепло удастся сохранить конструкции в металлическом кожухе;
    • чтобы уменьшить циркуляцию воздуха, поленья в печь важно укладывать максимально плотно. Если в качестве топлива используется уголь – ворошить золу следует как можно реже;
    • поставив сверху металлический ящик или ведро с песком, даже после угасания накопленное тепло будет равномерно распределяться по помещению;

      Насыпьте песок в ведро или ящик и поставьте сверху печки

    • для сохранения тепла можно обложить буржуйку кирпичами (в 1-2 слоя), но не плотно, а на расстоянии 5-7 см, оставив зазоры для вентиляции.
    к содержанию ↑

    Как долго можно непрерывно топить?

    Непрерывно буржуйка на угле или другом виде топлива способна работать около 1-1,5 часов, перегрев допускать нежелательно. Для каждой модели буржуйки свой срок непрерывной работы – это необходимо уточнять у консультантов при выборе устройства.

    Также практически каждый современный агрегат оснащен возможностью менять режимы – с интенсивного горения на длительное экономичное.

    к содержанию ↑

    Вывод

    Теперь вы знаете, как и чем растопить буржуйку. Этот процесс при грамотной организации не отнимет у вас много времени и не вызовет особых сложностей.

    Как определить буржуйку | Домашние направляющие

    Буржуйки могут привнести нотку старинного очарования в ваше жилое пространство. Эти печи, популярные в конце 1800-х и начале 1900-х годов, обычно использовались для отопления и приготовления пищи. Они часто украшались орнаментом из никеля и были меньше и короче, чем многие другие дровяные печи. Они напоминают несколько других типов старинных печей, таких как печь с цилиндрическим корпусом, но горелка в форме бочки помогает вам отличить настоящую буржуйку.

    Буржуйка

    Главной определяющей характеристикой буржуйки является центральная секция. В отличие от старинных цилиндрических печей, которые являются круглыми, но идут прямо вверх, буржуйка имеет выпуклый центр, который округляется от более узкой нижней и верхней секции. Там также есть ободок вокруг середины центра, бочкообразный участок. Этот обод называется рейкой юбки. Некоторые рельсы для юбок выглядят как мелкая отделка, в то время как другие имеют запутанный дизайн и настолько широкие кухонные принадлежности могут быть установлены на них.

    Материал

    Хотя некоторые современные версии буржуйки сделаны из стали, антикварные печи сделаны из чугуна. Обычно есть две двери спереди, также сделанные из чугуна. Верхняя дверь является большой для загрузки древесины или угля, а нижняя дверь меньше и используется для удаления пепла. В современных печах верхняя дверь обычно стеклянная, поэтому вы можете наблюдать за тем, как горит огонь.

    Flat Top

    Поскольку буржуйки использовались как для приготовления пищи, так и для отопления, верхняя часть печи должна быть плоской, чтобы создать горячую варочную поверхность.У некоторых печей буржуйки есть купола на вершине, которые могут быть подняты, чтобы показать плоские столешницы. Плоская зона для приготовления пищи обычно широкая, почти такая же большая, как центр горелки для буржуйки.

    Выхлопная труба

    Настоящие старинные буржуйки имеют выхлопные трубы, которые часто бывают большими и черными и простираются вверх от верхней плиты. Некоторые выхлопные трубы расположены на стороне горелки. Некоторые буржуйки можно перерабатывать для сжигания газа вместо древесины, но для обеспечения безопасности они должны надлежащим образом вентилироваться.

    Как вернуть тепло печной трубы | Домашние Руководства

    Старые печи на дровах, такие как чугунная печь или буржуйка, сжигали топливо при более высоких температурах, чем современные воздухонепроницаемые печи. Меньший контроль над ожогом позволил большей части тепла вытекать вверх по стеку. Системы регенерации тепла, добавленные в печную трубу, передают часть отработанного тепла комнатному воздуху, который проходит через ряд металлических трубок. Эти устройства, также называемые грабителями стека, уменьшают тягу и понижают температуру в верхней части дымовой трубы.Установленные в дымоходах эффективных воздухонепроницаемых печей, грабители стека конденсируют креозот на стенках дымохода, увеличивая вероятность опасных пожаров дымовых газов.

    Утилизация тепла

    Утилизаторы тепла соединяются непосредственно в существующий дымоход. Металлический корпус грабителя направляет горячий выхлоп печи на стопку металлических трубок. Воздух в помещении, пропускаемый через трубы вентилятором, собирает тепло от дымохода и возвращает его тепло в жилую зону. На более старой деревянной печи, построенной без воздухонепроницаемых прокладок и предназначенной для работы в горячем состоянии, грабитель стека восстанавливает отработанное тепло, не вызывая необычного накопления креозота.Верхняя часть дымохода остается достаточно горячей, чтобы контролировать отложения креозота. Герметичные печи работают при более низких температурах и не выделяют достаточно тепла для безопасной работы грабителей.

    Проблемы с креозотом

    Когда температура выхлопных газов в дымовой трубе вашей печи падает ниже 250 градусов по Фаренгейту, на внутренних стенках дымохода образуются горючие отложения креозота. Сухие слоистые отложения образуются при температуре около 250 F, но около 150 F смолистый креозот конденсируется и может стечь обратно в топку.По данным Cooperative Extension Мичиганского государственного университета, тлеющие дымные огни создают больше креозота, чем горячие или угольные. Типичная воздухонепроницаемая печь эффективно работает при температурах от 350 до 750 F. При использовании с воздухонепроницаемыми камерами грабители дымовых труб понижают температуру дымохода до уровня, достаточного для создания опасного скопления горючего креозота.

    Каталитические камеры сгорания

    Каталитические камеры сгорания снижают расход энергии, сжигая отходящие газы до того, как дым попадает в основную дымовую трубу.Керамические или стальные решетки, покрытые платиной или палладием, вызывают сжигание древесного дыма при более низких температурах. При температуре кипения около 500 F каталитический нейтрализатор сжигает образующий креозот дым и газы, которые обычно воспламеняются при температуре около 1100 F. Каталитические нейтрализаторы в сочетании с воздухонепроницаемыми печами могут устранить 90 процентов опасности креозота, которую создает дровяной обогреватель, согласно кооперативу Университета Мэриленда. Extension. Каталитические камеры сгорания излучают большую часть дополнительного тепла, выделяемого в помещение, а не вверх по дымовой трубе, и могут повысить эффективность нагрева на 50 процентов.

    Альтернативы и проблемы

    Лучшие современные дровяные печи имеют функции, которые безопасно превосходят грабителей стека. Решетки труб теплообменника, встроенные в саму топку, используют систему принудительной подачи воздуха, чтобы отводить больше тепла из печи без серьезного понижения температуры батареи. Печи с каменной кладкой или из мыльного камня компенсируют колебания интенсивности огня при сохранении тепла. Современный дизайн добавляет некоторые новые проблемы. Теплообменники из нержавеющей стали трескаются или провисают, когда огонь становится слишком горячим.Когда вы используете что-либо кроме обычной бумаги, чтобы разжечь огонь, вы можете испортить свою каталитическую камеру сгорания. Химические вещества в чернилах журнальных страниц и оберточной бумаги постоянно загрязняют катализатор.

    США Плита 1869 Камбуза Буржуйка угольная печь

    Буржуйка Caboose отражает дух прошлых лет со знакомым дизайном, замеченным на железнодорожных станциях много лет назад. Прочная чугунная конструкция обеспечивает лучшую тепловую радиацию, обеспечивая долгие годы работы без технического обслуживания. Печь Caboose Potbelly нагревает до 1500 квадратных футов и предлагает рейтинг в 200 000 БТЕ, что делает ее идеальным нагревательным элементом для любой комнаты. Potbelly поставляется в полностью собранном виде, за исключением чугунных ножек.

    Эта старинная печь сжигает только уголь. Он имеет удобную дверцу для пепла и поддон для легкой очистки и утилизации, а также средства контроля тяги на дверцах подачи и золы. Буржуйка покрыта 8-дюймовой выдвижной крышкой для варки сверху и пружинной ручкой, которая остается прохладной на ощупь, даже когда чугунный корпус сильно нагревается. Требуется некоторая сборка.

    • 6 «Овальный размер дымохода
    • 200 000 BTU, рейтинг
    • Подогрев до 1500 кв. Футов.
    • Ручка с пружинным охлаждением

    Данный товар не продается в штатах Калифорния, Юта и Вашингтон.Покупатели несут ответственность за проверку местных норм и правил перед покупкой. Эта печь не предназначена для установки в мобильных или промышленных домах.

    Дополнительная информация:

    Теплопроизводительность BTU (High Burn) Вместимость топки Обогреваемая площадь (кв. Футы) Размер бревна (макс.) Диаметр дымохода Время горения
    200 000 Содержит 40 фунтов угля 1500 14 « 6″ ( сверху ) 4-6 часов
    900 51
    Размеры Размеры камеры топки Одобренный дом на колесах Открытие двери Вес Каталитическая камера сгорания
    34 «Высота x 22» Ширина x 20 «Глубокий 10″ Глубокий x 10 «Высокий Нет 8″ Высокий x 10 «Широкий 216 фунтов Нет

    Зазоры до горючих материалов

    Установка
    Установка на боковую стенку 36 «
    Установка на заднюю стенку 36″
    Установка Угол наклона к Стена 36 «
    Соединитель труб к задней стенке 38″
    Соединитель труб к потолку 18 «

    Руководство пользователя


    Технические характеристики:
    • Окрашенный матовый черный
    • 200 000 BTU рейтинг
    • Нагревает до 1500 кв.футы
    • 6 «овальный размер дымохода
    • Размеры воротника дымохода примерно 4,5″ x 7 «
    • 100% чугунная конструкция
    • Модель ножки
    • Откидная верхняя часть
    • (1) 8″ Снять крышку повара
    • Рукоятка с пружинным охлаждением
    • Только для сжигания угля
    • Регуляторы тяги на дверях подачи и золы
    • Дверца и поддон для золы для легкой очистки
    • Соответствует требованиям EPA для «исключительных» приборов (печей) для сжигания угля
    • Внешние размеры: 34 » Высокий x 22 «Широкий x 20» Глубокий
    • Размеры топки: 10 «Глубина x 20» Высокий
    • Диаметр топки: 11 » сверху и снизу, 16 » Центр
    • Требуется некоторая сборка
    • Не рассчитано для канадского использовать

    proposition 65 warning symbol ВНИМАНИЕ: Этот продукт может подвергать вас воздействию окиси углерода, которая известна Штат Калифорния вызывает врожденные дефекты или другие нарушения репродуктивной функции.Для получения дополнительной информации перейдите на http://www.P65Warnings.ca.gov.

    ,

    Чем заделать трещины в бетонном полу: Как заделать трещины в бетонном полу

    Как заделать трещины в бетонном полу

    Бетонный пол — это надёжное напольное покрытие, которое обеспечивает защиту от проникновения мелких грызунов, не пропускает воздух. Материал не выделяет вредных веществ, неприхотлив в использовании, довольно стойкий к механическим и химическим воздействиям, имеет длительный срок службы. Однако, даже на таком прочном и долговечном материале могут появиться различные дефекты в виде неровностей, выбоин, трещин, разрушенных швов. Эта статья поможет вам устранить подобные повреждения самостоятельно.

    Вам понадобится, инструменты и материалы:
    • Шпатель;
    • Металлическая щётка;
    • Бетонный наполнитель;
    • Обезжиривающее средство;
    • Малярный валик;
    • Кисть;
    • Герметик.
    Подготовительный этап

    Алгоритм подготовки комнаты к герметизации:

    1. Первым делом необходимо вынести всю мебель из комнаты, в которой вы планируете ликвидировать трещины;
    2. При помощи шпателя отсоедините плинтус от стены. Будьте осторожны, резкие движения и неаккуратное обращение с плинтусом может привести к его поломке;
    3. Очистите пол от пыли, гвоздей и грязи. Ржавчину и старую грунтовку можно удалить металлической щёткой;
    4. Откройте все двери и окна, чтобы обеспечить хорошее проветривание комнаты;
    5. Нанесите на пол обезжиривающее средство в соответствии с инструкцией на упаковке. Оно поможет очистить поверхность от масел и различных жирных пятен;
    6. Чистой водой смойте обезжиривающее средство, грязь и оставшийся мусор;
    7. Дайте поверхности полностью высохнуть.
    Ремонт трещин бетонного пола

    Алгоритм заделывания трещин в бетонном полу:

    1. Заполните трещины бетонным наполнителем. Вы можете использовать как готовый наполнитель, так и сделать его в домашних условиях. Смешайте чистый цемент М-400 с водой, добавьте туда клей ПВА в пропорции один к двум. После заполнения трещин раствором, выровняйте его гладким шпателем;
    2. Дайте бетонному наполнителю полностью высохнуть, в соответствии с указаниями на упаковке. Самостоятельно приготовленная смесь высохнет за 24 часа;
    3. При помощи кисти и малярного валика нанесите герметик на пол ровным слоем. Двигайтесь от крайнего угла к выходу;
    4. Подождите, пока герметик полностью высохнет;
    5. Верните плинтус и мебель на свои места.

    Чтобы избежать раздражения кожи, рекомендуется использовать резиновые перчатки, строительные очки, надеть длинные штаны и рубашку.

    А если вам необходим профессиональный ремонт – обращайтесь к специалистам нашей компании. Подробная информация в разделе сайта – ремонт бетонных полов.

    Как и чем заделывать трещины в бетонном полу?

    Главная / Монтаж, ремонт, уход / Трещины в бетонном полу — как и чем заделать?

    Бетон – один из самых крепких по виду и по своим свойствам видов материала. Именно поэтому он стал популярнейшим выбором при выравнивании старого или обустройстве нового пола. Однако, даже такой прочный материал может пасовать перед влажностью или физическими воздействиями. Следствие – появление трещин и других дефектов подобного плана. В такой ситуации придется выяснять, чем можно заделать трещины в бетонном полу. Несмотря на то, что решение кажется очевидным, все не так просто.

    Разные причины возникновения и способы решения проблемы

    Прежде, чем искать способ, как лучше заделать трещины в бетонном покрытии, нужно выяснить почему они появились. Это очень крепкий материал и разрушить конструкцию не так и просто, а значит, что-то серьезно повлияло на состояние конструкции. Чаще всего, неприятности такого плана являются последствиями торопливой или просто некачественно осуществлённой заливки стяжки. При этом, глубина сколов или щелей укажет на то, почему они появились:

    • Мелкие нитевидные трещинки образуются из-за резких или постоянно возникающих перепадов температуры в комнате. Кроме того, причиной их появления бывает и слишком жидкий раствор, использованный для создания стяжки.
    • Большие и глубокие трещины являются индикатором, указывающим на грубые ошибки при заливке или некачественной подготовке основы под нее. Работ предстоит больше и возможно, потребуется использовать «тяжелый» инструмент.

    Естественно, правиться с мелкими дефектами намного проще и как правило, для этого никаких основательных работ не потребуется. С глубокими разломами, особенно – сопровождающимися появлением перепада уровня поверхности, решить вопрос уже намного сложнее.

    Устранение мелких изъянов

    Прежде, чем начинать заделывать подобные трещины в бетонном полу, их нужно сделать побольше. Звучит парадоксально, но, это необходимо. Слишком маленькая глубина и ширина дефекта не позволит использовать достаточно ремонтного состава для качественной заделки. Расшивают все зубилом или пропиливают болгаркой на глубину примерно в двадцать – сорок миллиметров и ширину до сантиметра.

    Далее удаляют пыль и мусор – пылесосом или губкой и промывают все водой с мылом. Обработайте грунтовкой получившийся канал. Начинается приготовление раствора для ремонта – одна часть цемента, три – песка и клей ПВА. Раствор должен получиться не особенно жидким, но, сохранять текучесть. Заполните смесью канал по возможности так, чтобы его уровень был чуть выше, чем остальная поверхность. После высыхания «заплатки» зашлифуйте неровности.

    Кроме того, заделать щели в бетонном полу можно и готовыми составами. Они продаются практически во всех строительных магазинах. Как правило, это смеси полиуретановой или эпоксидной основной составляющей с кварцевым песком. Способ использования одинаков с собственноручно приготовленным составом.

    Большие щели

    Здесь уже сложнее разобраться, как правильно заделать трещины в бетоном основании или покрытии. Величина щели может быть достаточно большой и это, обычно означает, что при отливке мели место грубые нарушения. Возможно, вам придется снимать участок стяжки, чтобы избавиться от проблемы полностью. Простукивание соседствующих с дефектным участков даст более полную картину проблемы – если звук глухой, то в стяжке есть пустоты или она отходит от основания. Лучшим решением здесь станет максимально возможная замена некачественно залитого слоя.

    Если же изъян представляет собой именно растрескивание, решить проблему можно, не снимая большого участка покрытия. Расшивка также, как и в первом случае необходима. Однако, здесь причиной для этого станет необходимость дать возможность сцепиться заливаемой смеси с краями щели и устранение возможного дальнейшего «расползания» трещины.

    Остальное будет проще. Сделав щель шире и глубже, если внутри щели виднеется арматура, ее нужно обработать антикоррозийным составом. Далее все обрабатывается грунтовками или особыми адгезионными растворами. Дефектный участок заполняют раствором, приготовленным самостоятельно или готовым, из магазина. В большие трещины раствор заливают постепенно, в несколько приемов – так получится более плотная и прочная «заплатка». Каждый слой следует смачивать водой. После заполнения щели, плоскость следует разровнять и оставить все сушиться.

    Ремонт бетонных полов и чем заделать дыры в бетонном полу

    Несмотря на прочность и долговечность бетонных полов, даже они нуждаются в регулярном ремонте. Нарушения технологии укладки такого пола, особенности его эксплуатации, неправильный уход могут приводить к проблемам в виде трещин, сколов, выбоин, вспучивания и других дефектов поверхности. Ремонт бетонных полов позволяет вернуть покрытию первозданный вид и высокие эксплуатационные характеристики. В некоторых случаях ремонт можно выполнить своими руками, а для устранения сложных дефектов понадобится привлечь специалистов.

    Причины дефектов бетонного пола

    Пример растрескивания пола в результате деформации бетонного покрытия

    Даже если технология укладки бетонного пола строго соблюдалась, на поверхности могут появиться трещины  и другие дефекты. Среди основных причин, приводящих к проблемам с бетонными полами, можно перечислить следующее:

    • К вспучиванию и неровности поверхности бетонного пола может приводить разрушающее влияние грунтового основания. При этом лицевой слой пола остаётся абсолютно гладким и без трещин. Его неровность может быть вызвана вспучиванием грунта в холодное время года на складе без отопления, усадкой сооружения, воздействием грунтовых вод или недостаточной трамбовкой основания в процессе устройства пола.
    • К трещинам на поверхности пола может приводить неправильный уход за бетонной поверхностью сразу после её укладки. Внутренние факторы вызывают усадку пола и отслоение верхнего слоя. В итоге пол начинает крошиться, на нём образуются выбоины и сколы.
    • Негативное влияние внешних факторов приводит к «пылению» поверхности. Из-за значительных регулярных нагрузок на пол от тяжёлых предметов и транспорта могут возникать выбоины.

    Виды ремонта бетонных полов

    Замазка трещин цементной смесью — один из видов ремонта бетона

    Технология ремонта бетонного пола подразумевает четыре вида работ:

    1. Ремонт мелких поверхностных дефектов , образующихся после удаления маркеров, снятия опалубки, из-за движения транспорта. К ним относятся мелкие трещины, выпуклости, выбоины на верхнем слое пола.
    2. Ремонт глубоких повреждений поверхности. В ходе работ придётся заделать глубокие деформационные и усадочные дыры и трещины, устранить сколы.
    3. Капитальный ремонт бетонной поверхности делается в том случае, если планируется выполнить полировку лицевого слоя, уложить новое напольное покрытие или выполнить гидроизоляцию и утепление пола на складе или в другом помещении.
    4. Обеспыливание. Если пол начал крошиться и пылить, необходимо провести ремонтные работы по обеспыливанию пола.

    Важно: после выполнения ремонтных работ, кроме обеспыливания, пол нельзя эксплуатировать три недели. За это время бетон полностью схватится и наберёт нужную прочность. При этом в течение первой недели поверхность отремонтированного пола нужно регулярно смачивать водой для предотвращения усадки и образования трещин.

    Подготовительные работы Перед ремонтом необходимо тщательно обеспылить поверхность пола

    Ремонт бетонных полов можно начинать  только после тщательной подготовки склада или другого помещения. Для этого делают следующее:

    Рекомендуем к прочтению:

    1. Из помещения нужно вынести всю мебель и рабочее оборудование.
    2. Крупный мусор собирают лопатой, а поверхность пола сбрызгивают водой и подметают.
    3. Хорошо продувают пылесосом все дыры и трещины.
    4. После их продувки пол ещё раз подметают.

    Совет: намного быстрее и эффективнее производить уборку пола с помощью промышленного пылесоса. Таким оборудованием  можно хорошо продуть и прочистить все дефекты пола.

    Оценка повреждений и выбор тактики ремонта

    Перед началом ремонта пол нужно внимательно осмотреть, чтобы оценить степень его повреждения и выбрать подходящую тактику дальнейших действий. Пол на складе или в другом производственном помещении может иметь следующий вид:

    • В целом поверхность пола ровная, но в некоторых местах имеются небольшие дыры и тонкая сетка трещинок. Ремонт этого пола несложно выполнить своими руками.
    • Если на поверхности видны большие дыры и глубокие продольные или поперечные трещины, то ремонт лучше выполнять с помощью тиксотропных составов.
    • Если пол сильно крошится, на его поверхности видны впадины и выпуклости, то только заделать дыры будет недостаточно. Понадобится основательный ремонт стяжки пола с применением специальных смесей.
    • Пол крошится, он весь покрыт глубокими трещинами, выбоинами, местами заметно отслоение верхнего слоя. В этом случае потребуется выполнить капитальный ремонт.

    Ремонт мелких отверстий

    При ремонте мелких трещин и отверстий необходимо расчистить повреждённое место зубилом

    Ремонт бетонного пола своими руками можно провести при наличии небольших дыр на относительно ровной поверхности. Последовательность ремонтных работ следующая:

    1. Чтобы заделать небольшие дыры, нужно инструментом с алмазным кругом расширить выбоину, захватив по 2 см пола с каждой стороны. В глубину дыру также нужно вырезать на 1-2 см. Если пол достаточно твёрдый, то величину захвата со всех сторон можно немного уменьшить. На пылящих полах, наоборот, стоит делать более глубокий и широкий пропил.
    2. Дальше при помощи перфоратора или зубила из расширенной дыры выбивают бетон. Делать это нужно очень аккуратно, чтобы не пошла трещина.
    3. Пылесосом хорошо продувают выбоину и очищают от мусора пол вокруг неё.
    4. Далее грунтовкой по бетону смазывают все поверхности в дыре. Достаточно нанести один слой грунтовочного состава.
    5. Когда грунтовка высохнет, в дыру укладывают тиксотропную смесь. Её можно купить или приготовить на месте.

    Ремонт неглубоких трещин

    Технология ремонта мелких трещин подразумевает проведение нескольких этапов:

    1. Небольшие трещины расширяют с помощью болгарки. Для этого в ширину достаточно захватить по 1-2 см пола, а в глубину 2-5 см. В зависимости от прочности пола пропил можно уменьшать или увеличивать.
    2. Заделку трещин на не пылящих полах можно делать при помощи самодельного ремонтного состава. Пылящие непрочные полы с трещинами ремонтируют фирменными грунтовками и тиксотропной смесью. Её наносят после высыхания грунтовки на стенках расширенной трещины.

    Совет: чтобы понять характер трещины, нужно за два месяца до начала ремонта заклеить её бумажными полосами с шагом 50 см. Если за это время полосы не порвутся, значит, трещина образовалась из-за усадки бетона и больше расширяться не будет. Её можно ремонтировать обычным раствором. В случае разрыва хотя бы одной полосы бумаги трещина считается деформационной, её нужно ремонтировать, как описано ниже.

    Ремонт глубоких трещин

    Болгарка с диском для резки камня. Используется для расшивки крупных трещин

    Трещина считается глубокой, если её ширина более 2 мм, но этот параметр относительный. Важен характер трещины. Деформационные дефекты могут со временем увеличиваться и поддаются только основательному ремонту. Ремонт глубоких трещин нужно делать в таком порядке:

    Рекомендуем к прочтению:

    1. Болгаркой трещина раскрывается в ширину и глубину на 2-5 см в зависимости от состояния бетонного пола.
    2. Края углубления нужно сбить, чтобы пропил расширялся кверху.
    3. Трещину очищают от мусора и пыли.
    4. Выемку обрабатывают грунтовочным составом.
    5. Далее трещину нужно замазать тиксотропной смесью, установив в выемку маркеры. Когда состав схватится, маркеры вынимают.
    6. По дырам от маркеров трещина снова прорезается.
    7. В полученный шов укладывается демпферный шнур.
    8. Сверху шов закрывается полиуретановым или силиконовым герметизирующим составом.

    Важно: для заделки шва запрещено использовать твердеющие смеси, наподобие монтажной пены или эпоксидной смолы.

    Капитальный ремонт пола

    Нанесение тонкого ремонтного слоя на бетонную поверхность

    Этот вид ремонта подразумевает полную замену верхнего слоя стяжки.  Он проходит в несколько этапов:

    1. После полного демонтажа старой стяжки готовят вязкую цементно-песчаную смесь в пропорции 1:3 и укладывают на пол по заранее выставленным маркерам.
    2. Уложенную порцию раствора разравнивают правилом. Следующую порцию можно укладывать после полного выравнивания предыдущей.
    3. Когда бетонный состав застынет, маркеры можно вынимать, а дыры заделывать раствором.

    Обеспыливание полов

    Для обеспыливания черновых бетонных полов можно использовать смеси отечественного производства Ашфорд, Элакор-ПУ или Неомер. Они подходят для полов в хозяйственных постройках и подсобных помещениях промышленных предприятий.

    Чтобы обеспылить лицевой бетонный пол в мастерской, гараже или на складе, можно выбрать смеси, дающие более толстый слой. Например,  Ретроплейд, ГрунтЭласт, Элакор-ЭД.

    как и чем заделать в бетонном полу

    Бетонные покрытия давно завевали популярность среди потребителей, благодаря их прочности. Применяют их не только для изготовления полов в производственных цехах или в качестве автодорожного полотна, но и в частном домостроении. В данном материале будет рассказано о том, как происходит заделка трещин в бетоне, которые часто являются проблемой покрытия.

    Ремонт бетонного пола своими руками

    Их появление связано с:

    • низким пределом прочности на растяжение у материала, когда при высыхании конструкции происходит его сжатие и усадка;
    • механическими и химическими повреждениями покрытия;
    • перепадом температур;
    • коррозией арматуры.

    Совет: необходимо как можно быстрее заделывать любые трещины, независимо от причин их появления. Это одна из главных задач, которая может предотвратить дальнейшее разрушение конструкции.

    Варианты ремонта

    Промышленный метод
    ИнъектированиеВ трещины и пустоты необходимо ввести полимерные материалы, впрыскивая их туда с помощью «инъекций». Данный метод дает возможность не заменять частично бетонную конструкцию. Его нередко используют, когда решают чем заделать трещины в бетонной стене.
    Специальный ремонтный состав для заделки трещин в бетонеВ этом случае поврежденную поверхность обрабатывают раствором, состоящего из цементно-песчаной смеси и полимерной добавки (фурилового спирта и сульфанола). После его высыхания, необходимо сверху нанести полиуретановый герметик.
    ТоркретированиеПоврежденные участки обрабатываются тем же материалом. На поверхность наносят дополнительный слой, состоящий из:

    ·        воды;

    ·        цемента;

    ·        фракционного песка;

    ·        органической добавки (битума, смолы, латекса).

    Помните, данный способ увеличивает массу конструкции, тем самым создавая дополнительное давление на фундамент.

    В домашних условиях применяют:

    1. Цементное жидкое «тесто» — для трещин, размеры которых не превышают 3 мм.
    2. Составы с эпоксидной смолой.
    3. Специальные ремонтные смеси.

    Совет: если размеры трещин превышают 3 мм, используйте специальную смесь (портландцемент 1 часть, вода и песок – по 3 части, а также клей ПВА).

    Есть также такое понятие — самозалечивание трещин, которое подразумевает их самопроизвольное заполнение. Обычно метод работает лишь для очень мелких дефектов размером не более 0,1 мм.

    Очистка места дефекта

    Технология

    Ниже будет предложена инструкция, которая поможет понять весь цикл работ.

    Предварительно следует приготовить инструменты и материалы:

    • молоток;
    • зубило;
    • цемент;
    • песок;
    • клей ПВА;
    • воду;
    • щетку;
    • шпатель;
    • рукавицы;
    • малярную кисть;
    • кельму;
    • деревянную рейку;
    • куски проволоки;
    • металлическую гладилку;
    • шлифмашинку.

    Совет: если вы забыли оставить технологические каналы в фундаменте, полу или стенах, вам поможет алмазное бурение отверстий в бетоне коронками нужного диаметра.

    Методы реконструкционных работ

    Цементно-известковая смесь

    Теперь вы узнаете, как и чем заделать трещины в бетонном полу и не ошибиться при использовании состава:

    1. Проведите предварительную подготовку места работы. Для этого проверьте саму трещину и участок рядом с ней, чтобы на нем не было сколов, которые в будущем могут стать неглубокими ямками.
    2. Перед тем, как заделать трещины в бетоне, возьмите зубило и молоток и пройдите по всей длине дефекта, чтобы его расшить.

    Расшивка дефекта

    Совет: в случае обнаружения скрытого скола следует удалить данный кусок бетона.

    1. Очистите поверхность водой, щеткой и моющим средством. Для удаления пыли из трещины можете использовать пылесос. Остатки воды уберите с помощью губки.
    2. Возьмите шпатель и углубите дефект примерно до 5 мм, тогда цементно-известковый раствор сможет заполнить все пространство трещин и будет держаться прочно и долго.

    На фото – цементно-известковая смесь для заделки трещин в бетоне

    1. Приготовьте раствор, взяв 3 части песка, 1 часть цемента и добавьте в смесь клей ПВА. Учтите, что раствор не должен быть густым или жидким.
    2. Возьмите кельму и залейте смесь в трещину, после чего смочите его водой.

    Совет: если вы используете полимерный состав, смачивать водой не нужно.

    Если трещины в полу имеют средний размер и из них виднеется арматура, их необходимо очистить и обработать раствором, защищающих металл от коррозии. Можете также положить в бороздочки кусочки проволоки той же длины и Ø4 мм.

    Использование мастерка

    1. Нанесите кистью адгезионный состав и распределите его по всем неровностям. При этом толщина слоя должна составить около 3 мм.
    2. Заполните их раствором, не дожидаясь высыхания состава. Старайтесь делать заливку постепенно, тогда раствор ляжет более плотно.
    3. Деревянной рейкой выровняйте поверхность, сняв с нее лишний слой смеси.

    Совет: если дефект очень глубокий и большой, наносите раствор в несколько слоев, смачивая каждый небольшим количеством воды.

    Класть ламинат или красить бетонную поверхность можно буквально через 24 часа, но с приклеивание керамической плитки следует не спешить.

    Обязательно запомните следующее правило — слой заливки должен быть выше уровня пола, раствор после высыхания даст усадку. Последующие работы проводите шлифовальной машинкой по бетону.

    Совет: расширить трещину в полу, имеющую большие размеры вам поможет резка железобетона алмазными кругами, после чего процесс аналогичен работе с дефектами средних размеров.

    Применение эластичного герметика

    Заделать трещину в бетонном полу можно и с помощью эластичного герметика, среди многообразия которых наибольшее распространение получил силиконовый. Его используют для ремонта дефектов различных размеров.

    Как заделать трещины в бетонном полу эластичным герметиком

    Процесс не отличается от работы с ЦИС. Вы также должны будете провести чистку  трещин или делать дополнительные бороздки.

    Совет: при нанесении герметика необходимо увлажнять поверхность.

    Его основное достоинство – скорость высыхания, которая гораздо быстрее, чем у цементно-известкового раствора. Но, цена такого способа также будет выше.

    Вывод

    Сегодня вы узнали, чем заделать трещины в бетоне лучше и быстрее всего, а также то, что ремонт необходимо начинать как можно скорее, иначе может произойти дальнейшее разрушение участка поверхности. Это увеличит стоимость процесса в разы (см.также статью «Заливка бетона зимой: недостатки и преимущества»).

    В данной статье были предложены два основных метода борьбы с дефектами бетонных полов и стен.

    Видео в этой статье поможет найти вам дополнительную информацию по этой тематике.

    Трещины в бетоне на даче и на изделиях из искусственного камня

    Иногда на дачном участке можно увидеть появившиеся трещины в бетоне: на поверхности дорожек, на стенах, на фундаменте, на ступеньках, а также на декоративных изделиях из искусственного камня.

     

     


    Содержание

    1.  Причины возникновения трещин в бетоне.
    2.  Заделка трещин в бетоне на горизонтальной и вертикальной поверхности. Смесь для ремонта бетона.
    3.  Трещины в бетоне на дорожках и декоративных изделиях из искусственного камня.
    4.  Декоративные трещины в бетоне.

    Причины возникновения трещин в бетоне

    Причин образования трещин в бетоне достаточно много и, хотя дача не является объектом интенсивной эксплуатации, все же некоторые элементы конструкций под воздействием погодных факторов приходят в негодность и требуют основательного ремонта.

    Современные строения и садовые декоративные изделия часто делают из бетона, так как являются более долговечными, чем деревянные, но при этом и ремонт их бывает более сложным.

    Основными причинами возникновения трещин в бетоне является:

    1. Неправильно подобранный состав бетонной смеси и неравномерная ее усадка ( искусственный камень декоративные изделия).
    2.  Недостаточная толщина бетонной плиты или стены сооружения.
    3.  Отсутствие или заниженные значения армирования конструкции (плита, фундамент, малые архитектурные формы).
    4.  Плохая подготовка основания под фундамент и как следствие чрезмерные нагрузки при вспучивании грунта в зимний период.
    5.  Неравномерная осадка фундамента или плиты.
    6. Наиболее часто трещины в бетоне встречаются на основаниях и стенах домов, на монолитных бетонных дорожках и площадках.

     

     

     

    Реже – в бетонных плитках на дорожках и малых архитектурных формах.

    Это объясняется тем, что они испытывают значительно меньше нагрузки, а также при их изготовлении используются более качественные составы цементной смеси.


    Заделка трещин в бетоне на горизонтальной и вертикальной поверхности, смесь для ремонта бетона

    На стенах трещины могут иметь различные направления, но чаще всего бывают вертикальными.

    Возникновение тонких трещин шириной менее 1 мм говорит о том, что при строительстве в конструкции или в основании фундамента имеются недочеты в работе, ошибки в технологии или неправильно выбраны материалы.

    Необходимо провести анализ и выполнить корректирующие действия по подсыпке, гидроизоляции, дополнительному укреплению каменных конструкций.

    Тонкие трещины в бетоне можно заделать эпоксидной смолой или жидкой цементной смесью. Соотношение цемента и самого мелкого песка 1:1. Песок можно заменить каменной мукой, например, доломитовой.

    Если использовать эпоксидную смолу, то трещину перед заделкой нужно хорошо продуть и просушить. Если использовать цементный раствор, то сначала трещину надо обработать грунтовкой глубокого проникновения или хотя бы смочить водой, удалив пыль и крошку.

     

     

    Обычно тонкие трещины шпаклюют. Торцом инструмента или другой тонкой металлической пластиной нужно постараться как можно глубже “протолкнуть” раствор в глубь трещины. После этого шпателем выравнивается поверхность.

    Большие трещины в бетоне

    Если щель большая (несколько мм и более) с целью экономии средств в эпоксидную смолу можно добавить такое же количество кварцевого песка фракции до 1 мм.

    Если использовать цементную смесь, то можно приобрести готовый цементный клей для приклеивания тяжелых плит или приготовить состав самому, как это было сделано при строительстве искусственной скалы и в статье про бетонные плитки (чем клеить бетонные плитки) .

    В этом случае кроме песка и цемента в смесь добавляются эфиры целлюлозы и редиспергируемый порошок (РПП), о которых уже неоднократно рассказывалось в статьях на страницах kamsaddeco.com.

    Эфиры целлюлозы накапливают и долго удерживают воду в растворе и дают ему возможность успеть провести все необходимые реакции с получением необходимой прочности искусственного камня.

    РПП позволяет повысить липкость клеевого раствора и улучшить соединение с камнем. РПП фактически является сухой формой латекса, который входит в состав многих лаков и красок, а также различных пропиток. Поэтому их иногда добавляют в цементную смесь, но это, как понимаете, значительно менее эффективно и более затратно, чем использовать чистый РПП.

    Поэтому мастера очень по-разному решают этот вопрос: какую ремонтную смесь для бетона использовать.

    Инструмент для заделки трещин в бетоне

    Теперь несколько слов об инструментах, которые помогут и облегчат ремонт бетона.

    Если использовать эпоксидную смолу, то инструмент становится одноразовым. Поэтому в качестве шпателя можно использовать обрезки пластика и тонкой фанеры. Можно использовать и шприц, но его скорее всего придется после работы выбросить.

    Совсем другое дело, если в качестве ремонтной смеси для бетона использовать цементный клей. От него легко отмыть любую посуду для дальнейшего использования. В этом случае предлагается два варианта применения шприца для заделки трещины.

    Первый вариант : использование шприца для заливки машинного масла или большой медицинский шприц, который можно купить в аптеке.

     

     

    Второй вариант : использование бывшего в употреблении и очищенного тюбика из-под силиконового клея. Остатки старого силикона легко вынимаются, так как не прилипают к пластику тюбика. Поршень также без проблем выдавливается металлическим стержнем или длинной отверткой.

    Заполнив туб цементным клеем и установив в клеевой пистолет, получим отличный многоразовый бесплатный инструмент.

     

     

    С помощью такого инструмента легко провести инъекцию ремонтной цементной смеси на большую глубину в полость трещины в бетоне.

    Такой инструмент также можно использовать для декоративных целей: заполнение швов между плитками на дорожках и площадках или нанесения цветного рисунка на бетонную поверхность.

    Иногда трещины в каменных стенах заделывают монтажной пеной, используя ее свойства значительного расширения и качественного заполнения полости. С наружной стороны пену окрашивают краской в цвет стены. Это также защищает ее от ультрафиолетового солнечного излучения.


    Трещины в бетоне на дорожках, отмостках и в декоративных изделиях из искусственного камня

    Наиболее часто трещины в бетоне на садовых дорожках , площадках и отмостках около дома возникают в случае недостаточной толщины бетонного покрытия, отсутствия необходимых технологических щелей или их неправильного расположения, некачественного основания, а также неправильного соотношения ингредиентов цементной смеси.

    Еще раз надо напомнить, что при расчетах в первую очередь  необходимо учитывать особенности грунта на участке (для плит и фундамента),  климатических факторов и требований к декоративности поверхности (для малых архитектурных форм).

    Для первых основной причиной образования трещин является неравномерная усадка подложки бетонной плиты, блока. Поскольку обычный бетон плохо работает на изгиб, то при возникновении деформации бетонная конструкция трескается.

    Для вторых важным фактором является точная дозировка и четкое выполнение технологических операций.

    В декоративных изделиях трещины в бетоне возникают значительно реже. Это потому, что используется более прочный состав за счет специальных добавок. Такой камень более эластичен.

    Тем не менее они могут возникнуть при неправильном хранении в зимний период. Так, если не накрывать вазоны (например, полиэтиленовой пленкой), при перепадах положительных и отрицательных температур вода, накопившаяся в вазоне, замерзая, расширяется и может разрушить бетонную стенку. Это хорошо видно на следующем примере.

     

     

    Но если они появились, то требуется восстановительный ремонт. Иначе это зачастую грозит частичному или полному разрушению изделия.

     

     

     

    В последнем случае это не заделка трещины, а склеивание изделия по частям.

    Если оно было изготовлено из бетона, то эпоксидный или цементный клей также прекрасно подойдут для такой работы.

    Если изделие сделано из керамики, то желательно использовать специальный клей для этого вида камня.


    Декоративные трещины в бетоне

    Поверхностные трещины на декоративных поверхностях могут образовываться в результате неравномерной усадки слоев застывающей бетонной смеси.

    Хорошим примером может служить первая отливка пустотелого ангела из мелкозернистого бетона.

     

     

    Различные линейные расширения слоев камня привели к появлению многочисленных трещин на поверхности изделия. Это произошло из-за того, что в состав камня входило несколько видов цемента.

    Иногда в декоративных целях получение трещин в бетоне планируется. Например, так же как при использовании техники кракелюр.

     

     

    Главная задача этой технологии – получение состаренной поверхности и неповторимых цветных орнаментов.

    Поверхностные трещины в бетоне также добавляют декоративность изделию. А получение изъянов и раковин еще больше приближают искусственный камень по своему виду к натуральному.

     

     

     

    Этот способ также частично использовался при изготовлении искусственного валуна из ткани.

    Всем удачи в ваших работах и творчестве и до новых встреч на страницах kamsaddeco.com.

     

    Статьи на тему

    Что лучше для дома – кирпич, пористый бетон или железобетон?

    Как строится сферический дом с утеплителем

    Строительство отмостки у дома

    Бетонные постройки на участке

    Декоративные плитки

    Полые бетонные шары

    Добавки в бетонную смесь

    Дорожка вдоль бассейна

    Ремонт бетонного пола в гараже или квартире, виды дефектов, цена

    Бетон является одним из самых прочных стройматериалов, поэтому его часто используют для заливки полов в квартирах и гаражах. Наиболее частыми проблемами бетонных полов и стяжек являются трещины и впадины. Если вовремя провести ремонт, то вся конструкция сможет прослужить максимально длительный срок.

    Оглавление:

    1. Разновидности проблем
    2. Описание способов ремонта пола
    3. Расценки за м2

    Причины появления и виды дефектов

    Чаще всего они возникают из-за несоблюдения пропорций компонентов при замешивании раствора, а также нарушения технологии монтажа и правил эксплуатации.

    Наиболее распространенные проблемы:

    • Сколы и трещины. Появляются в стяжках из-за неправильного соотношения воды и цементного порошка, слабой армированности, отсутствия деформационных и изоляционных швов.
    • Отслоение поверхности пола. Происходит из-за плохой подготовки к отделке финишным покрытием.
    • Разная высота основания. Заливка стяжки при неправильной установке направляющих или маркеров или вовсе без них.
    • Выделение пыли. Из-за повышенной эксплуатации пола или был использован низкокачественный или низкой марки цемент.
    • Отслоение финишной облицовки. Эта проблема возникает при отсутствии гидроизоляционного слоя или проникновения жидкости под отделку, а также из-за повышенной влажности пола, низкой прочности бетона или загрязненной поверхности.
    • Сквозные отверстия маленьких размеров. Появляются из-за пузырьков воздуха, оставшихся в стяжке после заливки.

    Способы устранения

    К ремонту каждой из проблем подходят индивидуально. Все зависит от глубины и ширины трещин или впадин, от общей площади поврежденной поверхности. Если большая часть испорчена, то лучше всего удалить своими руками старую стяжку и сделать новую.

    1. Неровности.

    Если от длительной эксплуатации на поверхности возникли неровности, то их удаляют шлифовальной машиной. Основу фрезеруют на глубину 1 см, после чего бетон отшлифовывают до полной ровности. Появившуюся пыль удаляют промышленным пылесосом. Чтобы укрепить основание, его пропитывают полиуретановыми или эпоксидными грунтовочными составами. Для улучшения характеристик грунтовку разбавляют растворителем Р-646 в соотношении 1:10.

    2. Углубления.

    Выбоины появляются из-за грубой эксплуатации пола в гараже или квартире. Чтобы отремонтировать его, необходимо сделать следующее:

    • Поврежденный участок обрезается со всех сторон инструментом с алмазным диском, на глубину около 2 см.
    • Удаляется испорченный бетон. Для этих целей можно использовать перфоратор.
    • Место тщательно очищается от осколков и пыли промышленным пылесосом.
    • Чтобы укрепить стенки впадины и повысить степень адгезии с ремонтным составом, ее обрабатывают грунтовкой. Рекомендуется использовать грунтовочную смесь для минеральных оснований. Она не только значительно снизит водопоглощение, но исключит вероятность появления кратеров из-за пузырьков воздуха.
    • Впадина заполняется и выравнивается правилом.
    • Как только состав высох, обрабатываемый участок отшлифовывают так, чтобы он был на одном уровне со всем полом.

    Если поврежденное место глубиной более 5 см, то смесь укладывается в несколько слоев.

    Преимущество такого метода ремонта состоит в том, что квартиру или гараж можно дальше эксплуатировать, так как восстанавливаются лишь некоторые участки основания, а не вся поверхность.

    3. Трещины.

    Должны быть выполнены следующие условия:

    • Остановлено раскрашивание основания по краям щели.
    • Исключена вероятность расширения и удлинения трещины.

    Чтобы отремонтировать такие повреждения, понадобится бетонный раствор, замешанный из цемента с латексом, или эпоксидные и полиуретановые смеси.

    Пошаговая инструкция ремонта стяжки пола с мелкими трещинами – до 2 мм:

    • Основание очищается от мусора. Трещины пропиливаются на глубину 1 см.
    • Удаляется мусор из щели и обеспыливается промышленным пылесосом.
    • Трещину обрабатывают грунтовкой (эпоксидной, полиуретановой), которую еще на этапе размешивания разбавляют растворителем Р-646 в пропорции 1:10.
    • Щели замазываются составом. Если необходимо, заделывают в несколько подходов.
    • Как только он высох, поверхность шлифуется, чтобы отремонтированное место было на одном уровне с основой.

    Метод устранения более глубоких трещин отличается от удаления мелких. Сначала болгаркой или другим подобным инструментом трещину в полу прорезают на глубину до 5 см. Оба ее края так же прорезаются, чтобы можно было удалить центральную поврежденную часть. После этого обеспыливают промышленным пылесосом. Щель обрабатывается грунтовкой (эпоксидной, полиуретановой), заделывается ремонтным составом. Как только раствор высох, поверхность отшлифовывают до полной ровности со всем основанием.

    Чтобы отремонтировать широкие трещины, можно использовать металлические скобы. Благодаря им вся конструкция получается намного надежнее и прочнее.

    • Щель в бетонном полу увеличивают до 2 см.
    • Перпендикулярно делают прорези глубиной 2 см, шириной 1,5 см.
    • Углубления очищаются от пыли промышленным пылесосом.
    • Все места обрабатывают грунтовкой.
    • Трещину и углубления замазывают ремонтным составом. В прорези укладываются и вдавливаются металлические скобы.
    • Как только раствор высох, поверхность шлифуют.

    4. Ремонт деформационных швов.

    Через время деформационные швы тоже требуют внимания. Главный признак – это осыпание краев. Пошаговая инструкция:

    • Обрезаются осыпающиеся края и удаляются все поврежденные части бетона. Шов обеспыливается промышленным пылесосом.
    • Ремонтируемую плоскость обрабатывают эпоксидной грунтовкой.
    • Деформационный шов замазывают полимерным составом.
    • По всей длине шва устанавливают стальные маркеры на одинаковом расстоянии и в местах стыков с другими швами.
    • Как только состав высох, поверхность основания обрабатывают шлифовальной машиной.
    • Удаляют маркеры и, ориентируясь по ним, прорезают новый деформационный шов.
    • Из щели удаляют мусор и обеспыливают.
    • Внутрь шва укладывается уплотнительный шнур, например, Вилотерм.
    • После укладки шнура весь деформационный шов нужно замазать силиконовым герметиком для защиты от попадания внутрь него влаги и грязи.

    5. Обеспыливание.

    Через некоторое время эксплуатации пол из бетона начинает выделять пыль. Она может нанести непоправимый ущерб здоровью человеку, причем даже частые влажные уборки не помогут справиться с ней. Решить эту проблему поможет обработка пола специальными пропитками. Они обеспыливают и упрочняют основание.

    Перед нанесением поверхность тщательно очищается от пыли, пятен и мусора, после чего пол шлифуют и обеспыливают промышленным пылесосом. Пропитку наносят на бетон кистью или валиком в 2 слоя. Для ремонта промышленных полов и бытовых стяжек отлично подходят такие составы как Ретроплейт, Аквастоун, Протексил и Эпоксол.

    6. Выравнивание.

    Для отделки такими финишными покрытиями как паркет, линолеум, плитка и так далее требуется идеально ровный пол. Чтобы отремонтировать самому основание с неровной поверхностью, можно использовать самовыравнивающуюся смесь.

    Пошаговое руководство:

    • Пол тщательно очищается от жирных пятен и пыли.
    • Обрабатывается грунтовкой. Для лучшей адгезии – дважды.
    • Самовыравнивающуюся смесь разводят согласно инструкции производителя и размешивают до однородного состояния. Если она быстро схватывается, то для ремонта пола своими руками рекомендуется за 1 раз замешивать небольшое количество.
    • Самовыравнивающийся состав выкладывается на пол и разравнивается правилом, шпателем или гладилкой до необходимой толщины.
    • Чтобы на поверхности после высыхания не появились кратеры, смесь обязательно нужно обработать игольчатым валиком. Он удалит весь воздух из раствора.

    Стоимость ремонта

    Цена зависит от степени повреждения и площади пола. Чем глубже и шире дефекты, тем выше будет цена, так как потребуется больше трудозатрат и материалов на его восстановление.

    Тип работыЦена за м2, рубли
    Выравнивание нивелировочным составом350
    Нанесение пропиток и шлифованиеот 250
    Ремонт трещин 2 мм200
    Ремонт трещин 1-5 см500
    Ремонт деформационного шва320
    Нарезка деформационного шва и заполнение герметиком100
    Обеспыливание (без шлифовки)120

    Провести ремонт основания в квартире или гараже можно полностью самостоятельно. Главное – тщательно подготовить поверхность и замешивать растворы только согласно инструкции производителя. Во время шлифовки и распиливания обязательно следует пользоваться средствами индивидуальной защиты – очками, респиратором, перчатками и наушниками. Это необходимо для того, чтобы бетонная пыль не могла попасть внутрь человека.

    в промышленных помещениях, квартире, на улице, складе, технология, чем замазать, залить трещины в стяжке

    Бетон считается одним из тех материалов, отремонтировать которые, восстановить или залатать не так и просто, учитывая структуру и свойства искусственного камня. Тем не менее, ремонт бетонных полов вполне доступен даже собственными руками, без использования специального оборудования. И дело не ограничивается косметической заделкой трещин в бетонном полу, часто ремонт камня или стяжки из бетона восстанавливает прочность на уровне, сравнимом с маточным материалом.

    Многие дефекты можно заделать обычным жидким стеклом

    Причины появления трещин и других дефектов в бетонном полу

    Проблем с бетоном всегда хватало. Считается, что основной причиной появления трещинпосле бетонирования пола всегда были остаточные напряжения в структуре материала:

    • В процессе схватывания бетонного пола поверхность теряет воду неравномерно, твердеет быстрее, чем более глубокие слои. Внутренние слои бетона давят на поверхность, заставляя ее отслаиваться и растрескиваться;
    • Обеспечить равномерное распределение цементного зерна, песка и воды в растворе, даже при самом тщательном перемешивании, довольно сложно. Поэтому поверхность бетонного пола всегда оказывается покрытой невидимой сеточкой микротрещин и сколов;
    • Затекание воды в швы и стыки с последующим образованием льда. В мороз из-за ледяной корки бетонная плита может даже подниматься над подушкой.

    Обустройство пола или площадки бетонной стяжкой считается одной из наиболее простых технологических операций. Достаточно перемешать компоненты и залить пол смесью. Только сделать это в один замес почти никогда не удается, приходится заливать бетонный пол несколькими подходами.

    Появление трещин на бетонном полу означает наличие проблем с фундаментом или коробкой постройки

    Отсюда и проблемы, за несовершенство технологии приходится расплачиваться впоследствии ремонтом бетонного основания пола.

    Совет! Избежать проблемы можно двумя способами. Во-первых, нужно обязательно заливать пол одним приемом, например, из автомиксера. Во-вторых, использовать трамбовки и вибраторы, которые отлично выдавливают воздух из бетонной массы, а это еще один фактор, способствующий возникновению трещин. В-третьих, в бетонную массу обязательно закладывают добавки и пластификаторы.

    Местное выкрашивание бетона говорит о нарушении технологии замеса

    Опытные автомобилисты могут подтвердить тот факт, что бетонный пол, залитый в помещении гаража за один прием на песчаную основу, практически не требует ремонтав течение 20-40 лет службы. Исключением бывают ситуации, когда хозяева не утепляют ворота и не делают водосток для отведения дождевой воды на входе. Вот тогда ремонт бетонного пола на входе в помещение практически гарантирован.

    Виды работ по ремонту бетонного пола

    Разрушается материал по-разному, все зависит от толщины и размеров покрытия, структуры материала и прилагаемой нагрузки. Например, ремонт бетонных полов в промышленныхпомещениях — это почти всегда ликвидация трещин и заделка стыков между плитами. В больших помещениях пол, как правило, выкладывается из железобетонных плит. Поэтому большая часть приходится на работы, связанные с восстановлением материала на кромках и стыках. Примерно подобный объем работ выполняется на больших бетонированных площадках автостоянок. Часто ремонт бетонного пола на улицедополнительно требует укладки свежей стяжки поверх старого слоя бетона.

    Длябетонного поласкладских помещениях почти всегда необходима заделка паутины трещин и восстановление изношенной поверхности. Ремонт бетонного пола на складе часто требует дополнительной шлифовки и полировки поверхности, так как по условиям хранения товаров количество пыли в воздухе строго ограничено.

    Пример усталостных трещин на слишком тонком полу

    В автомастерских и персональных гаражах ремонт связан с заделкой крупных трещин и выбоин. При этом проведение работ всегда осложнено наличием в помещении техники и оборудования, которые часто просто некуда девать на время проведения бетонирования поверхности. Приходится искать технологию ремонта бетонного пола, которая бы дала возможность закрыть трещины и ликвидировать выбоины в максимально короткие сроки, без выдержки стяжки бетона в течение 28-30 дней.

    Наиболее сложный вид ремонта бетонных покрытий связан с восстановлением старых полов, у которых имеется несколько слоев бетона, нанесенных друг на друга в разное время, заделанные куски арматуры и металлической сетки.

    Совет! В этом случае придется срезать пол на глубину удаления арматуры и выполнятьремонт старого бетонного пола заливкой восстанавливающей стяжки по всей поверхности.

    Какие инструменты и материалы потребуются для ремонта

    Выполнение восстановительных работ поверхности бетонных покрытий – дело грязное, пыльное, требующее терпения и немалой физической силы. Поэтому перед ремонтом дажеучастков бетонного пола нужно будет запастись напольным вентилятором, респиратором, перчатками, защитными очками и одеждой. Это крайне важно, так как не все работы можно выполнить перфоратором, в процессеремонта пола с железобетонными перекрытиями часто приходится выбивать куски бетона молотком и зубилом. При этом под ударами вылетают куски бетонного пола и щебня, поэтому о защите органов зрения нужно думать в первую очередь.

    Из инструментов для работы потребуются:

    • Электрический перфоратор со штыковыми насадками нескольких типов;
    • Зубило и тяжелый молоток или кувалда;
    • Пневмокомпрессор, можно использовать маломощную модель для подкачки колес в автомобиле;
    • Кисточка или валик на длинной ручке-держателе;
    • Широкий штукатурный шпатель или правило.

    Материалы для устранения трещин в бетонном полу нужно выбирать в зависимости от характера повреждения. Если требуется зачистить и заполнить сетку из микротрещин на бетоне, то можно обойтись традиционной смесью для наливного пола. В остальных случаях одним типом ремонтного материала уже не обойтись.

    Мелкие выбоины можно заливать жидким полимером

    Чем заделать трещины в бетонном полу

    Сразу нужно сделать оговорку, ремонт бетонного пола на складе или в промышленных постройках сильно отличается от восстановления поверхности в собственном гараже или на площадке перед домом. Разница состоит именно в используемых материалах. В домашних условиях трещины в бетоне можно заполнить тем, что есть под рукой, – ремонтными смесями на основе жидкого стекла, цемента, песка, использовать любой доступный наполнитель.

    Для нагруженных бетонных полов такой вариант не подходит, слишком слабыми получаются заплаты. Поэтому для обычных стяжек используют ремонтные смеси на основе эпоксидной смолы ЭД20 с волоконным минеральным наполнителем.

    Более сложные повреждения, на глубину до 60 мм, можно отремонтировать специальными наливными составами с гранитным и базальтовым наполнителем, типа «Вайтмикс». Их характеристики в отвержденном состоянии заметно выше самодельных смесей:

    • Готовность к эксплуатации – не более чем через 72 часа;
    • Отсутствие усадки и высокая текучесть, осаживание испытательного конуса составляет 270 мм;
    • Отличная адгезия к ломаному бетону – 2000 кПа;
    • Высокая контактная прочность -8000 кПа.

    Это примерно уровень новой стяжки бетоном М300 В(22,5).

    Смеси для промышленного ремонта стоят дорого, в среднем восстановление бетонного пола обходится в 2500-2800 руб/м2. Поэтому их использование оправдано только для восстановления нагруженных бетонных полов в перекрытиях многоэтажных зданий или лестничных пролетов.

    Для восстановления стыков и ям на бетонных полах на стоянках и в гаражах можно использовать более традиционные цементно-песчаные смеси с наполнителем из полимерной и металлической фибры.

    Если трещина очень длинная и глубокая, то вполне реально заделать ее с помощью ремонтного расширяющегося шнура, применяемого для ремонта повреждений в стенках и донной части бетонной чаши бассейнов в спортивных комплексах.

    Как заделать трещины в бетонном полу

    Для выполнения ремонтных работ в промышленности почти всегда используют специальное оборудование, насосы и жидкостные помпы, способные нагнетать жидкий полимер или цементный раствор в самые труднодоступные точки бетонного пола. Поэтому для бытового ремонта бетонного пола в квартире своими рукамиспециальные смеси не всегда подходят. Приходится применять свои методы и рецепты устранения повреждения.

    Подготовка пола к ремонту

    В любом случае место укладки будущей заплаты нужно очистить от пыли, грязи и легко скалывающихся кусочков бетона. Легкоудаляемый мусор счищаем щеткой, аккуратно простукиваем поврежденное место на полу деревянным молотком, чтобы убедиться в отсутствии скрытых сколов на поверхности бетона.

    Следующим этапом трещину или выбоину нужно тщательно продуть воздухом, чтобы убрать остатки пыли и оценить объем закладываемого ремонтного материала. Крупные щели и выбоины дополнительно разделывают зубилом, чтобы убрать поврежденный бетон с кромок, мелкие трещинки просто промывают водой и сушат продувкой воздухом.

    Как устранить и замазать мелкие паутинные трещины в бетонном полу

    Относительно небольшие повреждения на глубину в несколько миллиметров или сеточку из микротрещин можно относительно легкоотремонтировать ремонтной смесью на основе водной эмульсии ПВА. Первоначально выполняем замес цемента и тонкомолотого кварцевого песка на воде, лишь только после обмокания цементного зерна в раствор добавляют небольшое количество эмульсии. Клеевую добавку можно сделать из казеинового клея, латексной или акриловой, или даже на основе водоэмульсионной краски.

    Главное, чтобы ремонтная масса обладала небольшой вязкостью и одновременно хорошо прилипала к бетонной поверхности. На ощупь смесь для ремонта по консистенции должна напоминать неразбавленную латексную водоэмульсионку, иначе затереть мелкую паутину трещин на бетонном полу не получится.

    Ремонт выполняем в следующей последовательности:

    • Продуваем поверхность бетона и слегка увлажняем ее водой из ручного распылителя;
    • Через 10-15 мин на бетонный пол наносим ремонтный материал и тщательно растираем его по поверхности сначала узким шпателем, затем выглаживаем поверхность правилом;
    • Через пару часов наливаем смесь и просто разгоняем по полу большой лужей.

    Если на пол не попадают агрессивные жидкости, нет песка или абразивной грязи с колес автомобиля, то отремонтированное покрытие прослужит довольно долго. В противном случае нужно повторить обработку трещин раствором, но уже с добавлением 10% жидкого стекла.

    Как отремонтировать бетонный пол с глубокими трещинами

    Одной из наиболее распространенных причин появления глубоких и длинных повреждений является деформация бетонной плиты вследствие просадки фундамента или ослабления несущего арматурного каркаса, как это часто бывает на старых балконах.

    В теории можно было бы просто залить глубокие трещины в бетонном полу фирменным ремонтным составом или заделать самоуплотняющимся полимерным шнуром. Но подобный ремонт возможен только при условии разделки краев, увеличения раскрытия повреждения минимум в два раза. В подобной ситуации этого делать нельзя.

    Если речь идет только об обеспечении герметичности трещины, например, такое бывает при ремонте бетонного пола на межэтажных перекрытиях в квартирах высоток, то закрыть повреждение можно последовательной обработкой:

    • Засыпаем трещину порошкообразным гидрофобным составом «ПенетронАдмикс» и слегка увлажняем повреждение водой;
    • После высушивания затираем поверхность смолой ЭД20 с добавкой 10% растворителя.

    Если требуется выполнить ремонт плиты, то используется технология инъекций. Первоначально сверлят отверстия через плоскость трещины. Через них нагнетают ремонтный состав, например, смесь полиуретанового лака с добавкой полимерной фибры.

    Сделать это можно обычным медицинским шприцом на 50 кубиков. Далее в отверстия вворачивают резьбовые шпильки, а сам бетонный пол затирается герметизирующим составом, как в предыдущем случае.

    Перед ремонтом крупных повреждений на полу нужно вырезать часть материала

    Ремонт выбоин в бетонном полу

    Восстановление крупных выбоин получается проще, чем ремонт трещин или наплывов.В первую очередь зубилом или перфоратором снимаем верхний слой выбоины до чистого бетона, нужно снять слой толщиной не менее одного сантиметра.

    Заливаем пол в один прием

    Далее поверхность излома покрываем эпоксидным грунтом с добавкой растворителя. Жидкость должна пропитать бетонную массу на глубину не менее 7-10 мм. Далее заливаем герметик или эпоксидный ремсостав. Если по полу будет ездить тяжелая техника, то используем герметик, в остальных случаях эпоксидку. По еще не схватившейся поверхности полимера наносим сухой порошок из цемента и тонкомолотого кварца и после застывания подслоя заливаем полость бетонным раствором.

    Края повреждения обрабатываем герметиком

    Устранение неровностей

    Часто бывает, что пол получился неровным, после заливки появились горбы или впадины. Ремонт подобного типа повреждения можно выполнить заливкой наливной смеси толщиной не менее 20 мм.

    Горбы нужно будет сошлифовать, пыль удалить, а оставшуюся поверхность бетонного пола загрунтовать и при необходимости усилить штукатурной сеткой. После заливки наносят укрепляющий слой из молотого кварца или гранитной крошки.

    Капитальный ремонт бетонной стяжки пола своими руками

    Восстановить старый бетон можно лишь полной перезаливкой поверхности свежим цементно-песчаным раствором.

    Для старых полов, плит и стяжек толщиной более 15 см достаточно будет срезать дефекты и отслоившиеся куски бетона. После чего наносят грунт глубокого проникновения, забивают дюбеля и выкладывают поверх решетку из стальной арматуры, толщиной 6-8 мм. Далее заливаем раствор слоем толщиной не менее 8 см.

    Если старый пол толщиной менее 7 см, то ремонт поверхности выполняют по кровельной схеме, как на чертеже.

    В этом случае нужно будет дополнительно перевязать и соединить старую арматуру с бетонным ремонтным слоем.

    Рекомендации

    Ремонт бетонных полов требует достаточно большого запаса времени, часто просто нет возможности ждать по 25-30 дней, пока уложенная ремонтная смесь наберет необходимый предел прочности. В этом случае проще использовать готовые сухие порошки, разработанные для ремонта полов, гидрофобные расширяющиеся заплаты и шнуры, эпоксидные компаунды.

    Большинство из них не требует специальной подготовки, достаточно лишь увлажнить или нагреть материал при укладке, а новый пол можно будет залить в будущем при первой же возможности.

    Заключение

    Ремонт бетонного пола требует профессионального обращения с ремонтными материалами. Добиться высокого качества можно лишь при точном соблюдении инструкции, поэтому будет правильным до начала работ сделать небольшой замес и проверить эффективность, скорость застывания ипрочность материала на небольшом участке трещины или выбоины.

    Как исправить трещины в бетоне за 3 шага

    Фото: shutterstock.com

    Бетонные работы могут длиться сотни лет, но рано или поздно в большинстве случаев появляются небольшие трещины, щели, отверстия и щели. Если ваша бетонная дорожка, внутренний дворик или подъездная дорожка начали показывать свой возраст, сделайте необходимый ремонт раньше, чем позже. В конце концов, то, что сегодня представляет собой небольшую проблему, станет только больше и труднее (или дороже) исправить. Хотя в некоторых случаях для успешной работы с бетоном требуется профессионал, почти каждый может исправить трещины в бетоне.

    Вот как это делается.

    Инструменты и материалы

    Фото: shutterstock.com

    ШАГ 1. Выберите продукт для ремонта бетона.

    Бетонные поверхности нельзя отремонтировать бетоном. Вместо этого используйте ремонтную смесь для бетона; они легко доступны в домашних центрах и в Интернете. Варианты включают эпоксидные компаунды, латексные заделочные материалы и строительные смеси. Последний вариант лучше всего подходит для заполнения больших трещин (или сколов краев), в то время как другие продукты подходят для трещин в бетоне шириной дюйма или уже.

    ШАГ 2: Подготовьте место с трещинами для ремонта.

    Сначала используйте небольшой молоток и долото в сочетании, чтобы сбить любой потрескавшийся, крошащийся или рыхлый бетон. Сколите на глубину примерно на один дюйм ниже плоскости поверхности. Затем тщательно промойте пораженный участок металлической щеткой, чтобы удалить оставшиеся частицы.

    Имейте в виду, что это пыльная работа. Чтобы облегчить уборку, вы можете расстелить под рабочей зоной брезент. Самое главное, не забудьте надеть соответствующую защитную одежду.

    ШАГ 3: Устраните трещину в бетоне с помощью выбранного ремонтного средства.
    • Эпоксидная смола или латекс. Для трещин в бетоне шириной ⅛ дюйма или меньше нанесите эпоксидный или латексный герметик (см. Пример на Amazon), смешанный в соответствии со спецификациями производителя. Материал наносится мастером или шпателем. Вдавите его в трещину до упора, затем выровняйте продукт на одном уровне с окружающим бетоном. Разные смеси лечат по-разному; еще раз проконсультируйтесь с указаниями, указанными на выбранном вами продукте.
    • Раствор. Для более крупных дефектов в бетоне используйте раствор. Создать свою собственную смесь так же просто, как объединить одну часть портландцемента, три части кирпичного песка и ровно столько воды, чтобы образовалась густая паста (хотя вы также можете приобрести ремонтные строительные смеси на месте или в некоторых случаях в Интернете. не мочить) проблемный участок, затем нанести раствор мастером или шпателем.Во время работы старайтесь устранить воздушные карманы, сильно надавливая на нанесенный продукт.Наконец, разгладьте заплатку, чтобы она была на одном уровне с окружающим бетоном. Дайте ему застыть около двух часов, затем накройте участок полиэтиленовой пленкой, чтобы он оставался влажным. Обрызгивайте пластик водой каждый день в течение нескольких дней или до тех пор, пока поверхность не затвердеет.

    Предотвратите образование трещин в бетоне в будущем, следуя нескольким советам профессионалов.

    Как заделать широкие трещины в бетоне

    Широкие трещины в бетоне лучше всего заделывать ремонтным составом для бетона.Меньшие трещины, шириной менее 1/4 дюйма, можно отремонтировать с помощью бетонной заделки или жидкого наполнителя. Штукатурные составы обычно смешиваются с водой и наносятся шпателем. Они имеют текстуру, похожую на затирку, и их можно сгладить и текстурировать, чтобы они гармонировали с окружающей областью. Однако цвет заплатки будет выглядеть как новый бетон и не будет соответствовать цвету старого бетона. Чтобы полностью скрыть заплатку, необходимо покрасить поверхность соответствующей краской для бетона.

    Как отремонтировать широкие трещины в бетоне

    Секрет устранения широких трещин в бетоне заключается в том, чтобы подрезать стороны трещины, чтобы придать ей перевернутую V-образную форму.Это помогает ремонтному материалу «войти» в трещину, создавая механическую связь в дополнение к химической связи между материалом заплатки и бетоном.

    1. Вырежьте трещину молотком и каменным зубилом, чтобы расширить основание трещины и удалить любой рыхлый материал из старого бетона.
    2. Удалите из трещины весь мусор металлической щеткой. При желании очистите трещину с помощью мойки высокого давления или садового шланга с распылительной насадкой.
    3. Удалите всю воду и мусор из трещины с помощью пылесоса для влажной / сухой уборки или щетки.Тщательно удалите из трещины всю пыль и песок. Ничего страшного, если поверхности мокрые, но луж с водой быть не должно.
    4. Смешайте состав для ремонта бетона, следуя указаниям производителя.
    5. Затереть смесью трещину. Вонзите шпатель в состав, чтобы удалить воздушные карманы и помочь вработать лоскутный материал глубоко в трещину. Заполните трещину до окружающей бетонной поверхности.
    6. Разгладьте поверхность заплатки шпателем, нанося состав на окружающий бетон.
    7. При желании смажьте поверхность штукатурки сухой кистью, чтобы текстурировать поверхность.
    8. Дайте составу застыть в соответствии с указаниями.
    9. При желании закрасьте или заклейте поверхность заплатки и прилегающую зону.

    Как отремонтировать узкие бетонные трещины

    Узкие трещины в бетоне можно заполнить эластомерным наполнителем для трещин в каменной кладке, который можно наносить с помощью пистолета для уплотнения. Кроме того, многие продукты выпускаются во флаконах с наконечником-аппликатором.Очень маленькие трещины, такие как микротрещины, можно отремонтировать, используя пластырь для ремонта винилбетона, нанесенный на трещину, а затем сглаженный шпателем или шпателем. Для микротрещин нанесение ремонтного герметика или шпатлевки на трещины обычно неэффективно, так как герметик со временем отслаивается от поверхности.

    Узкие трещины могут быть глубокими, часто распространяющимися на всю толщину бетонной плиты. Поэтому рекомендуется начинать ремонт с втыкания стержня из пенопласта в трещину, чтобы создать основу для удержания ремонтного материала.Стержень Backer является прочным в различных размерах; используйте стержень диаметром немного больше ширины трещины. Вставьте опорный стержень в трещину с помощью отвертки на глубину 1/4 дюйма. Заполните трещину ремонтным материалом, следуя указаниям производителя.

    Как положить пол на бетонную плиту с трещинами | Руководства по дому

    Автор: Fred Howe Обновлено 19 декабря 2018 г.

    Перед тем, как укладывать напольный материал на бетонную плиту, важно проверить плиту на наличие дефектов.По мере затвердевания и старения бетона часто возникают провалы, выпуклости и трещины. Эти недостатки, особенно трещины, требуют диагностики и ремонта, прежде чем вы сможете укладывать на них пол. Величина и причина трещины в бетонной плите определят тип покрытия пола, которое вы должны укладывать поверх нее.

    Определите причину трещин

    Два распространенных типа трещин, которые возникают в бетонных подушках — трещины усадки и трещины оседания — требуют различных стратегий ремонта.Усадочные трещины, вызванные испарением воды из бетона при его застывании, обычно являются поверхностными, а не структурными. Трещины оседания возникают в результате дефекта исходной конструкции, разрушения строительных материалов, используемых под плитой, или проникновения посторонних материалов под плиту, например, движущейся воды или корней деревьев. Трещины оседания обычно являются структурными, поскольку они обычно проходят на всю глубину плиты. Определить причину трещины не всегда легко, и, возможно, вам потребуется обратиться за профессиональной консультацией, прежде чем продолжить.

    Как ремонтировать усадочные трещины

    Усадочные трещины всегда меньше по размеру, чем усадочные. Они не очень глубокие и обычно не имеют вертикального смещения с одной стороны трещины. Чтобы устранить усадочные трещины, сначала удалите все зазубренные края вдоль трещины с помощью молотка и стамески. Пропылесосьте трещину, чтобы удалить всю пыль и мусор. Оберните клейкую ленту по обеим сторонам трещины и нанесите на нее смолу на основе эпоксидной смолы. Полностью заполните трещину смолой и разгладьте ее пальцем в перчатке.Посыпьте поверхность смолы песком, чтобы покрытие пола приклеилось к поверхности трещины. Прежде чем снимать изоленту, дайте смоле полностью застыть.

    Как ремонтировать трещины оседания

    Трещины оседания всегда крупнее и резче, чем трещины оседания. Они часто будут иметь вертикальное смещение на одной стороне трещины, они почти всегда будут проходить вниз через плиту, а иногда они будут постоянно пропускать воду. Начните ремонт тем же способом, что и усадочная трещина: обработайте края трещины холодным долотом и удалите мусор пылесосом.Если в трещине присутствует вода, убедитесь, что трещина полностью высохла, перед нанесением эпоксидной смолы. В этой ситуации хорошо подойдет ручной фен. Полностью заполните трещину смолой и накройте ее мембраной, подавляющей трещины, когда смола затвердеет. Следуйте инструкциям производителя по установке и расширьте мембрану не менее чем на 5 дюймов с каждой стороны трещины.

    Выровняйте и запечатайте поверхность бетонной плиты

    Выровняйте бетонную плиту, используя длинную жесткую линейку для определения высоких и низких точек на поверхности бетонной подушки.На выступах может потребоваться шлифовка бетона для получения ровной поверхности. Обычно шлифовальные машины для бетона можно найти в местных пунктах проката инструментов. Очистите бетонную поверхность и нанесите тонкий раствор на все низкие участки, пока поверхность бетонной подушки не станет гладкой и ровной. Дайте раствору полностью высохнуть, прежде чем герметизировать поверхность бетонной подушки. Герметизация предотвращает испарение влаги с пористой бетонной поверхности на новую укладку пола. Есть разные виды герметиков для бетона.Убедитесь, что герметик, который вы планируете использовать, будет правильно работать с полом, который вы планируете укладывать.

    Установите правильный настил для ситуации

    Любой тип напольного покрытия можно использовать поверх правильно отремонтированных усадочных трещин, если вся бетонная поверхность подушки выровнена и загерметизирована. Вертикальное смещение, связанное с трещинами оседания, неизлечимо и со временем будет ухудшаться. Это ограничит тип напольного покрытия, которое вы можете использовать поверх него. Линолеум, керамическая плитка и любые другие жесткие или хрупкие поверхности будут повреждены, поскольку трещина смещается или расширяется в будущем.В этой ситуации хорошо подойдет ковровое покрытие или ламинат с подстилкой из вспененной мембраны.

    Как определить и отремонтировать трещины в бетоне — Сделай сам для начинающих — Проблемы и проблемы подвала

    Бетонные полы подвала склонны к растрескиванию; фактически бетонный пол со временем потрескается; вопрос только в том, когда. Если вы примете во внимание такие вещи, как землетрясения, наводнения, сдвиг почвы, корни деревьев и многие другие, то у некоторых домовладельцев трещины в бетоне произойдут раньше.

    Чаще всего причиной растрескивания фундаментных полов является усадка бетона. Бетон состоит из воды, заполнителя (камня, песка или гравия) и цемента. По мере высыхания бетона вода испаряется, в результате чего бетон немного усаживается и трескается. Такие трещины нормальны и не должны вызывать особого беспокойства.

    Другая распространенная причина трещин в полу фундамента связана с наличием воды в почве под полом. Подводная вода заставит почву вздыбиться и толкнуть вверх, растрескивая бетонную плиту пола.Однако этот тип трещин является поводом для беспокойства, и к их устранению должен обратиться профессионал.

    В отличие от фундаментных стен в вашем подвале, цокольный этаж не выдерживает веса дома, поэтому трещины в полу не должны влиять на структурную целостность вашего дома. Но с учетом сказанного, трещина в полу может быть первым признаком грядущей гораздо более серьезной проблемы.

    Трещины в бетонных полах — это нормально?

    Растрескивание — это естественное явление в бетоне.Когда бетон впервые заливается, он находится в жидком состоянии. Через несколько дней он начнет затвердевать, превратившись в твердую бетонную плиту, при этом медленно усаживаясь. По мере усадки бетона в нем постепенно начнут образовываться микротрещины. Волосные трещины — это нормально и не влияют на целостность бетона.

    Часто подрядчики добавляют в смесь слишком много воды, чтобы облегчить нанесение. К сожалению, это также делает бетон более склонным к растрескиванию, и нередко он трескается даже через год после первоначального строительства.

    Изменение температуры также может сказаться на бетоне и со временем вызвать появление тонких трещин. Лучше всего следить за трещинами и смотреть, не ухудшаются ли они.

    Что вызывает трещины в бетонных полах подвала?

    Бетон выдерживает большие нагрузки; растрескивание неизбежно, как бы ни старался лучший подрядчик, бетон в конечном итоге треснет.

    Трещины в бетоне возникают по разным причинам. Наиболее частыми причинами растрескивания пола подвала являются: усадка, пучение и оседание, преждевременное высыхание и расширение.

    №1. Усадочные трещины

    Бетон в основном состоит из цемента (часто в виде порошка), заполнителя, такого как камень или гравий, и воды. Влага теряется по мере затвердевания бетона, но поскольку именно вода позволяет бетону занимать больше места, бетон будет давать усадку.

    Во время усадки на бетон оказывается все больше и больше напряжения, особенно при затвердевании в углах или вокруг цилиндрических объектов и круглых пространств. В конце концов бетон трескается, чтобы снять все напряжение, возникающее при усадке.Трещины, вызванные усадкой, обычно представляют собой только микротрещины (менее 1/16 дюйма или шириной до 3/32 дюйма), но эти микротрещины обычно выходят далеко за пределы поверхности.

    Усадка — обычная проблема при укладке бетона жарким летом, когда быстро теряется влага, и когда бетон смешан с большим количеством воды. Когда бетонная смесь содержит чрезмерное количество воды, бетон становится намного меньше, когда он затвердевает после того, как вода теряется в результате испарения.

    Трещины, вызванные усадкой, обычно составляют менее одной восьмой дюйма и обычно не представляют угрозы для структурной целостности дома. Тем не менее, трещины такого типа все же следует заделывать и заделывать, чтобы вода и мелкие насекомые не просочились внутрь.

    №2. Трещины пучения и оседания

    Пучка возникает, когда почва под бетонным полом расширяется и поднимается вверх. После периодов сильных дождей или снегопадов почва впитает грунтовые воды и может приподнять или приподнять бетонный пол на несколько дюймов.Когда вода в земле высохнет, почва снова осядет. Если бетон не может двигаться вверх и вниз вместе с почвой, когда он поднимается и оседает, бетон треснет.

    Корни деревьев — еще одна частая причина пучения, которое часто наблюдается на тротуарах и проездах. Поскольку корни деревьев прорастают под поверхностью, они могут оказывать давление на бетон и вызывать его растрескивание. И наоборот, если дерево убирают, забирая с собой корни, под бетоном останется пространство, которое вызовет растрескивание из-за неровной земли под ним, не выдерживая должным образом его веса.Это растрескивание из-за пространства в почве также происходит при разложении дерева.

    Помимо видимых трещин, если ваш дом устроен неравномерно, вы также можете заметить следующие проблемы вокруг дома:

    • Зазоры между полом и стенами.
    • Зазоры между потолком и стенами.
    • Зазоры между двумя стенами как бы удаляются друг от друга.
    • Трещины в углах стен.

    Трещины, вызванные пучением, являются признаком более серьезной проблемы, о которой должен позаботиться профессиональный подрядчик по строительству фундамента.

    В некоторых случаях необходимо удалить бетонный пол подвала и залить его заново. Если проблема связана с влажностью, может потребоваться внутренний дренаж под полом для сбора будущих грунтовых вод. Такие вещи могут обойтись домовладельцу в десять тысяч долларов.

    Имейте в виду, что не все проблемы с пучением требуют полной замены цокольного этажа, но это то, что профессионал должен оценить и определить для вас. Позвоните как минимум трем разным подрядчикам с хорошей репутацией в вашем районе, чтобы узнать их мнение и расценки.

    № 3. Трещины от преждевременного высыхания

    Существует два типа трещин, вызванных преждевременным высыханием: трещины с образованием трещин и трещины с образованием корок.

    Трещины — это тонкие микротрещины, напоминающие паутину или разбитое стекло. Эти типы трещин возникают, когда верхний слой бетонных плит слишком быстро теряет влагу. Несмотря на то, что они не приятны на вид, они не создают никаких структурных проблем для дома.

    Трещины с образованием корки обычно возникают, когда одна половина бетонных плит высыхает быстрее, чем другая, в результате чего половина сушильных плит покрывается коркой.При добавлении текстуры или рисунка к бетону, твердые поверхности возле штампованных швов могут начать трескаться. Опять же, на это не приятно смотреть, это тоже не вызывает структурных проблем.

    №4. Трещины расширения

    Трещины от расширения обычно не являются проблемой для подвального этажа, но вполне возможны.

    В жаркую погоду бетон расширяется. Расширение обычно происходит из-за химической реакции между цементом и смесью заполнителя с водой в бетонной смеси, катализируемой высокими температурами, которым подвергается бетон.

    По мере расширения бетон может столкнуться со стенами или другими твердыми поверхностями. Поскольку бетон не может гнуться или гнуться, ему ничего не остается, кроме как треснуть. Обычно швы, регулирующие деформацию, продеваются в бетоне, поэтому, если бетон требует растрескивания, он растрескивается именно в этих стыках, а не в случайных местах на поверхности. Представьте себе прогулку с выемками.

    Как исправить трещину в бетонном полу подвала?

    Большинство трещин несерьезны и могут быть легко заделаны удобным домовладельцем.Хорошая идея — заделать все трещины шириной не менее 1/8 дюйма, чтобы насекомые, влага и почвенные газы не просочились через цокольный этаж в ваш дом.

    Инструменты и материалы:

    • Металлическая щетка для каменной кладки или насадка для сверления с проволочной щеткой
    • Магазинный вакуумный или воздушный компрессор
    • Защитные очки
    • Отвертка
    • Респиратор с полнолицевой маской
    • Зубило по бетону
    • Стержень с подкладкой
    • Молоток и долото, или Лезвие для поиска трещин
    • Кельма
    • Формула трещин эпоксидной смолы (например, бетонная заплатка Rust-Oleum)
    Ремонт волосяных трещин

    Для тонких трещин в фундаменте вы можете попробовать метод «вытеснения трещин».Погоня за трещиной — это процесс врезания трещины, чтобы сделать ее шире, чтобы она стала похожей на V-образную, чтобы дать себе большую площадь поверхности, чтобы вашей эпоксидной смоле тоже было что прилипнуть.

    Шаг 1 — Поиск трещин

    Это можно сделать двумя способами. Первый способ требует гораздо больше времени, но он включает в себя использование молотка и долота, чтобы пройти по трещине и придать бетону V-образную форму. Для небольших трещин это может не быть сделкой ставки, но это все равно займет много времени.

    Второй способ — использовать угловую шлифовальную машину с насадкой для нарезки трещин. Для более крупных трещин этот метод может быть более предпочтительным, поскольку подготовка трещины совсем не займет времени. Лезвие для нарезки трещин обычно доступно только в Интернете, которое я видел. Amazon продает их по цене около 55 долларов (текущую цену можно посмотреть здесь).

    Если вы все-таки используете лезвие для нарезки трещин, имейте в виду, что они создают много пыли. Обязательно используйте защиту для глаз, а также респиратор с полнолицевой маской.Чтобы уменьшить количество пыли, попробуйте поднести промышленный пылесос к лезвию во время резки.

    Шаг 2 — Очистите трещину

    Используя проволочную щетку или насадку из проволочной щетки на дрели, протрите трещину и все вокруг, чтобы ослабить и удалить пыль и мусор. Затем используйте магазинный пылесос или воздушный компрессор, чтобы очистить трещину от грязи, пыли и мусора.

    Шаг 3 — Заполните трещину

    Используйте бетонную эпоксидную смолу, чтобы закрыть трещину.Такой продукт, как Rust-Oleum Concrete Patch, прост в использовании и отлично подходит для заделки трещин. После того, как эпоксидная смола смешана, используйте кельму, чтобы вдавить смесь глубоко в трещину и сгладить ее по мере продвижения по трещине.

    Подождите от 8 до 12 часов, чтобы пластырь затвердел перед покраской.

    Для получения дополнительной информации о Rust-Oleum Concrete Patch, включая отзывы клиентов и текущие цены, посетите продукт на Amazon здесь.

    При необходимости используйте насадку для шлифовального круга с алмазным стаканом на дрели или угловой шлифовальной машинке, чтобы сгладить и выровнять ремонтируемую поверхность.

    Ремонт более широких трещин

    Шаг 1 — Очистка и удаление мусора

    Для начала воткните отвертку в трещину, чтобы удалить мусор. Начните с одного из концов трещины и двигайтесь в обратном направлении. Если у вас есть проволочная щетка или насадка для дрели, пройдите по трещине, чтобы удалить грязь и улучшить адгезию наполнителя позже. Наконец, используйте магазинный пылесос или воздушный компрессор, чтобы очистить трещину от мусора и пыли.

    Шаг 2 — Пена клин в трещине

    Используя продукт под названием Backer Rod, мы собираемся вклинить его в трещину, чтобы наш наполнитель не просочился слишком глубоко и не потратил больше наполнителя, чем нам нужно. Backer Rod — это пенопласт цилиндрической формы, который используется для заполнения трещин и зазоров, например, трещин в фундаменте. Backer Rod бывает разных диаметров, поэтому, в зависимости от толщины вашей трещины, она будет зависеть от того, какая ширина вам нужна.

    Возьмите отвертку и вставьте стержень опоры в трещину на глубине не менее 1/2 дюйма от поверхности.

    Шаг 3 — Заполните трещину

    Затем, используя эпоксидную смолу для бетонных участков, мы можем приступить к заполнению трещины. Вы можете приобрести что-нибудь в местном хозяйственном магазине или на Amazon, например, Rust-Oleum Concrete Patch примерно за 35 долларов (нажмите здесь, чтобы узнать текущую цену).

    Следуйте инструкциям, чтобы смешать формулу. После смешивания используйте кельму, чтобы зачерпнуть смесью и вклинить ее в трещину. Соскребите верх трещины, чтобы она стала гладкой.Подождите от 8 до 12 часов, пока пластырь не высохнет, прежде чем красить его.

    При необходимости используйте насадку для шлифовального круга с алмазным стаканом на дрели или угловой шлифовальной машинке, чтобы сгладить и выровнять ремонтируемую поверхность.

    Серьезны ли трещины в фундаменте?

    Так же, как трещины в полу, некоторые трещины в фундаменте серьезны, а другие совершенно нормальны и не повлияют на структуру дома. Важно знать, что искать.

    Самый серьезный тип трещины в фундаменте, о котором вам нужно беспокоиться, — это любые трещины, которые проходят горизонтально по отношению к фундаменту, или любые трещины, ширина которых превышает 1/4 дюйма.Эти трещины обычно являются результатом движения почвы, которое может возникнуть при давлении почвы или гидростатическом давлении.

    Если вы заметили какие-либо из этих трещин, важно как можно скорее отремонтировать их, поскольку они могут нанести серьезный ущерб фундаменту вашего дома и целостности всей конструкции.

    Каждый раз, когда вы видите трещины в фундаменте, никогда не игнорируйте их. Большой или маленький, как домовладелец, вы должны следить за тем, чтобы им не стало хуже.Подробнее о трещинах в фундаменте читайте в статье, которую мы написали здесь.

    Может ли радон просочиться через трещины в полу?

    Большинство трещин в полу подвала не представляют опасности для газа радона; однако, если вы живете в районе, где, как известно, имеется проблема с газом радоном, есть вероятность, что газ может просочиться через ваши щели в дом. Чтобы узнать, живете ли вы в районе, где присутствует радоновый газ, вы можете посетить веб-сайт Агентства по охране окружающей среды США (US EPA).

    Детекторы радона можно приобрести и установить в вашем доме для контроля газа и предупреждения вас, если присутствует опасный уровень радона.Хороший надежный детектор радона обойдется вам менее чем в 200 долларов. Мой тесть живет в районе, где проблема с радоном, и он пользуется детектором радона Corentium Home.

    Для получения дополнительной информации о детекторе радона Corentium Home, включая отзывы клиентов и текущие цены, посетите продукт на Amazon здесь.

    Если ваш детектор радона действительно обнаруживает опасный уровень газа в вашем доме, следует вызвать профессионального лицензированного подрядчика по уменьшению радона для проведения более обширного теста и принятия надлежащих мер по герметизации всех трещин.Для отвода газа из подвала может потребоваться система снижения содержания радона.

    Рекомендуется

    Как исправить трещину в доме Foundation

    Следует ли герметизировать цокольный этаж?

    Ремонт трещин в бетонных плитах

    На каждой бетонной плите есть трещины. Из-за жесткости бетона неизбежны трещины. Неравномерное высыхание, усадка и перепады температуры могут вызвать трещины в плите. Когда трещина образуется, важно закрыть ее, чтобы предотвратить просачивание воды и дальнейшее повреждение.

    Чтобы устранить путаницу и максимально упростить эту задачу, мы создали практическое руководство по ремонту трещин в бетонных плитах.

    Закрывать трещину — плохая идея?

    Прежде всего, если у вас есть какие-либо сомнения по поводу герметизации трещины, прислушайтесь к своим инстинктам. Если размер или характер трещины указывает на серьезную проблему с фундаментом, не пытайтесь заделать его. Вызовите профессионала для осмотра вашего фундамента. Если есть проблема посерьезнее, чем небольшая трещина, вы не хотите предлагать эстетическое решение, не выяснив корень проблемы.

    Проверка на влажность

    Трещина в фундаменте или плите — частое явление — присутствие воды. Вы можете высушить воду феном. Если через несколько минут он останется сухим, можно продолжать. Если нет, подождите, пока трещина высохнет сама по себе.

    Подготовить трещину

    С помощью долота расширьте трещину до четверти дюйма в форме буквы V; это позволит герметику успокоиться. С помощью металлической щетки удалите засохший бетон и мусор из трещины.Затем удалите остатки промышленным пылесосом. Теперь вы готовы приступить к работе.

    Какой герметик использовать

    Существует множество различных наборов для ремонта трещин в бетоне. Для трещин шириной менее полдюйма доступно несколько вариантов заделки и герметика. Просто заделайте трещину, затем используйте шпатель, чтобы равномерно распределить герметик. Вариант конопатки высыхает быстро, в течение пары часов.

    Для более глубоких трещин рекомендуется использовать эпоксидный герметик. Эпоксидный герметик также можно использовать для небольших трещин, но для более крупных трещин в вашем бетоне вам следует использовать исключительно эпоксидное средство.

    Процесс запечатывания

    Теперь, когда вы выточили и подготовили трещину, перемешайте эпоксидную смолу. Позаботьтесь о том, чтобы смешивать ровно столько, сколько вам нужно. В противном случае он станет толстым и использовать его будет невозможно. Гидравлический насос, нагнетательный бак и пневматический пистолет для уплотнения можно использовать для впрыскивания эпоксидной смолы в трещину, если требуется высокое давление. В противном случае вы можете использовать жидкую эпоксидную смолу.

    Начните накачивать или заливать эпоксидную смолу в трещину, начиная с одного конца и медленно продвигаясь к другому.Обратите внимание на смолу. Если он переполнен, продолжайте движение по трещине. Но если эпоксидная смола все еще течет через трещину, не двигайтесь дальше, пока она не остановится.

    Эпоксидная смола начнет гелеобразоваться или затвердеть в зависимости от того, какой вид вы используете. Зачистите трещину кельмой, чтобы выровнять герметик. Используя кисть, смоченную уайт-спиритом, растушуйте края эпоксидной смолы. Это очистит поверхность и сделает вашу плиту максимально гладкой. Вы можете рассчитывать, что процесс отверждения продлится от нескольких дней до шести.Инструкции на эпоксидной смоле дадут вам более четкое представление о том, каких сроков ожидать.

    Окончательное уплотнение

    После того, как эпоксидная смола застынет, вы можете окончательно запечатать плиту, если внешний вид важен. У вас также есть возможность нанести пластиковый поверхностный герметик, прежде чем заполнять трещины. Это защищает бетон, и его можно подтянуть после того, как вы нанесли эпоксидную смолу, оставив блеск (или его отсутствие) в том же состоянии, в котором он был до ремонта.

    Неправильный способ ремонта трещин

    При ремонте трещин в бетонных плитах крайне важно устранить всю трещину, вплоть до самых глубоких частей.Большинство самостоятельных исправлений терпят неудачу, потому что домовладелец выполняет поверхностное исправление. Если вы воспользуетесь силиконовым герметиком, ваша трещина будет казаться исправленной, но вы не остановили проникновение воды, и через несколько лет герметик отслоится и отслоится.

    Если в этот момент вы выкопаете герметик, вы можете попробовать заполнить яму гидравлическим цементом. Это тоже оставит вас разочарованным. Гидравлический цемент плохо сцепляется с бетоном, используемым для плит. Со временем жесткий гидравлический цемент начнет откладывать белое порошкообразное вещество, и влага будет просачиваться внутрь.

    Когда у вас есть трещина, которая требует внимания, важно, чтобы вы либо выполнили работу правильно и использовали правильные инструменты, либо наняли профессионала, который позаботится о ней за вас. Если вы попробуете быстро исправить или пропустите шаги, вы вернетесь к тому, с чего начали, всего через несколько лет.

    Заключение

    Трещины в бетоне можно легко исправить, если у вас есть терпение и подходящие материалы. Потратьте время на подготовительные работы, найдите герметик, который лучше всего подходит для ваших нужд, и приступайте к нему!

    Как устранить трещины в полу гаража — Garage Junkie

    Недавно я пошел в гости к приятелю, чтобы посмотреть, как у него дела со своим последним проектом.Он сказал мне, что планирует изменить внешний вид напольного покрытия в своем гараже. У него было несколько больших матов из пенопласта, которые он хотел выбросить, чтобы добавить в бетон герметик и эпоксидную смолу для красивой отделки. Когда мы работали вместе, чтобы вытащить гниющие циновки, он обнаружил большую трещину в бетоне под ними. Сначала он был удивлен, и я мог видеть это по его лицу — это помешало его плану. Мы поговорили о том, можно ли по-прежнему использовать эпоксидную смолу, или ему следует просто заменить коврики новыми.Я провел небольшое исследование для своего друга, и вот что я обнаружил о трещинах в полу гаража.

    Чтобы исправить трещины в бетоне в вашем гараже, вам сначала необходимо оценить состояние вашей плиты и при необходимости выполнить более крупный ремонт. Затем убедитесь, что трещина и окружающая область должным образом очищены от мусора, грязи, масла и жира. Для небольших трещин используйте эпоксидный бетонный заполнитель . После нанесения шпатлевки нанесите шпатель на трещину и выровняйте ее по поверхности.Для более крупных трещин удалите любой сломанный бетон , , затем с помощью холодного долота , подрезав края трещины. Используя смесь песка с адгезивной добавкой, выровняйте поверхность шпателем и дайте ей высохнуть. После высыхания с помощью шлифовальной машины выровняйте поверхность по отношению к остальной части бетонного пола.

    Почему у меня трещины i n Мой гараж ?

    Итак, прежде чем мы начнем, у вас могут возникнуть вопросы о том, откуда вообще взялись эти повреждения пола.(Я знаю, что это сделал мой друг с ковриками!) Многое из того, что вы видите, связано с тем, как изначально была залита плита. Такие вещи, как качество материалов, подготовка основания или наличие подземной влаги, могли сыграть свою роль в том, что вы сейчас смотрите под ногами. Если вы живете в более холодном климате, почва под вашим гаражом также может замерзнуть, что приведет к расширению и сжатию бетона из-за изменений влажности и температуры. Трещины также могут быть вызваны перемещением почвы.Неправильный отвод воды также может привести к эрозии почвы под плитой и появлению трещин. Заселение любого дома является нормальным явлением и может привести к появлению трещин в полу. Тем не менее, это хорошая идея — взглянуть на вашу градуировку и дренаж, чтобы убедиться, что вашему дому не нанесен другой ущерб из-за скопления воды в местах, где этого быть не должно.

    Оцените трещины в полу

    Прежде чем вы погрузитесь в бой и станете мастером по ремонту пола в гараже, которого вы видите в зеркале, вам нужно кое-что проверить, чтобы убедиться, что вам не нужен профессионал.Как упоминалось ранее, проверьте выравнивание и дренаж вокруг вашего дома, чтобы убедиться, что вода течет от вашего дома, а не под ним. Возможно, это потребуется отрегулировать, прежде чем вы займетесь трещинами.

    Затем оцените, что вы хотите исправить, определив, выровнены ли две стороны трещины. Если да, то вы в чистоте и готовы приступить к работе. Если две стороны бетона не ровные, вам нужно будет обратиться к профессионалу для более тщательной оценки.С плитой могут быть другие проблемы, и могут потребоваться более обширные работы, такие как повторное выравнивание или замена плиты. Важно убедиться, что вы не маскируете более серьезную основную проблему, иначе исправление трещин будет в лучшем случае временным.

    Затем определите размер трещины или трещин, которые вы хотите заполнить. Вы будете использовать разные продукты и методы для заполнения пола разного размера. Для небольших трещин (до ½ дюйма в ширину) вы можете использовать эпоксидный бетонный заполнитель для трещин.Для более крупных трещин вам понадобится строительный раствор, примерно такой. Как только ваши материалы будут собраны, вы готовы приступить к процессу.

    Подготовка t he Гараж для Рабочий o n t he Трещины в полу

    Как и в случае с любым другим патчем или заменой, вам понадобится время, чтобы сначала очистить область. Это гарантирует, что материал правильно закрепится внутри трещин, и что пыль с других участков пола не попадет в ваш проект.Пока вы это делаете, вы можете просто вымыть пол, чтобы, как только трещина (трещины) будет заполнена, все готово, и гараж будет на месте. Если вам нужна помощь, вот статья «Как мыть пол в гараже»,

    Как t o Подготовить трещины i n Ваш пол гаража

    Чтобы подготовить трещину, потратьте время на ее очистку пылесосом и убедитесь, что вы удалили весь гравий, грязь и мусор. Вы можете провести щеткой со щетиной по трещине, чтобы убедиться, что вы удалили все сколы в бетоне.Если вы столкнулись с большим количеством бетонной пыли, промойте трещину и прилегающую территорию под давлением. Прежде чем продолжить работу, убедитесь, что у вас достаточно времени для высыхания пола и трещин.

    Устранение мелких трещин i на полу вашего гаража

    Устранение мелких трещин — простая работа. Используя эпоксидный заполнитель для трещин в бетоне, нанесите валик заполнителя на трещину в бетоне. С помощью небольшого шпателя вотрите бетонный наполнитель в трещину и подождите несколько минут, чтобы он осел.Если некоторые участки выглядят немного тонкими и вы думаете, что трещина может удержать еще больше, нанесите дополнительный наполнитель и используйте шпатель для выравнивания. Подождите не менее 24 часов, чтобы наполнитель высох, прежде чем ходить по нему или заменять какие-либо стеллажи или инструменты, которые могли занимать пространство пола до этого. Если вы живете во влажном климате, дайте ему высохнуть дольше.

    Как t o Дальнейшая подготовка больших трещин i n Пол вашего гаража

    Для более крупных трещин в бетоне могут потребоваться дополнительные действия в зависимости от глубины и длины трещины.При более крупных трещинах вам нужно будет подрезать трещину в полу с помощью холодного долота. Поднутрение поможет удержать заплатку на месте и ограничит дальнейшее повреждение пола. Обязательно соблюдайте меры предосторожности и используйте соответствующие средства индивидуальной защиты (СИЗ), чтобы не пораниться.

    Для проблемных участков вам может потребоваться дисковая пила с лезвием для бетона, чтобы срезать сломанный участок бетона. Вырежьте весь поврежденный бетон и удалите щебень. Если кажется, что вы только что создали овраг в своем гараже, вы вроде как просто сделали.Как только у вас будет овраг… я имею в виду… трещину в полу гаража расчистят, теперь мы можем приступить к ремонту повреждений.

    Клей для сцепления с бетоном

    Бетон не слишком хорошо сцепляется с самим собой, поэтому потребуется клей, чтобы улучшить прилипание песчаной смеси к остальной части плиты пола гаража. Перед использованием клея обязательно тщательно очистите область, чтобы клей мог приклеиваться непосредственно к плите. Оставшаяся бетонная пыль может ослабить заплату, что вызовет проблемы в будущем и приведет к дальнейшему ухудшению состояния.

    Нанести клей можно двумя способами. Вы можете нанести кистью по сторонам трещины перед добавлением наполнителя, давая время высохнуть между ними, или смешать его с самим наполнителем для бетона. Как всегда, следуйте указаниям на выбранном вами продукте. Для самого клея для бетона я бы посоветовал использовать клей Quickcrete.

    Смешайте и нанесите песчаную смесь на трещину в бетонном полу

    Для фактической песчаной смеси я бы предложил этот продукт Quikcrete.Смешайте продукт в соответствии с указаниями. Здесь, в зависимости от связующего клея, который вы решили использовать, если это добавка, тщательно смешайте ее с песчаной смесью. После смешивания используйте шпатель и втирайте материал в трещину. Разгладьте его шпателем до тех пор, пока он не окажется на уровне пола. Для полного схватывания наполнителя может потребоваться много времени. Если вы планируете покрыть пол эпоксидной смолой, вы также можете подождать определенное время.

    Проект завершен!

    Итак, вернемся к моему другу.Поначалу его беспокоила задача заделать большую трещину в бетонном полу. Мы потратили время на то, чтобы изучить его варианты, и определили, что, по его мнению, мы можем решить эту проблему. Мы подготовили пол, счистили масло и прочий мусор, скопившийся у края одного из его циновок. Он подрезал и отмыл трещину, а затем мы вымыли пол в гараже под давлением и дали ему время высохнуть. На следующее утро он использовал песчаную смесь и немного клея для бетона и начал затирать шпатлевку.В следующие выходные я заскочил посмотреть, как продвигается прогресс. К тому времени трещина была залита и высушена, а пол в гараже покрыл эпоксидной краской. Это выглядело фантастически!

    Есть несколько шагов, которые необходимо предпринять, но использование выходных для того, чтобы привести в порядок пол в гараже, имеет определенные преимущества. Ваши полы не только будут выглядеть великолепно, но и заполнить трещины, чтобы облегчить уход за гаражом. Благодаря этому очистка становится проще, а разливы — не конец света.

    Спасибо, что прочитали, и, как всегда, не забывайте следить за новостями о Garage Junkie, чтобы получить все необходимые сведения и DIY-потребности вашего гаража!

    Ремонт трещин в бетоне — Как исправить трещины на подъездной дорожке и патио

    Если на вашей подъездной дорожке, патио или другой бетонной поверхности есть трещины, их часто можно отремонтировать.В некоторых случаях ремонт трещин в бетоне может быть простым самостоятельным проектом, в других может потребоваться профессиональный подрядчик по бетону для устранения повреждений, а в самых крайних случаях ваш бетон может потребоваться удалить и заменить.

    Найдите ближайшего ко мне подрядчика по бетону.

    Найдите средства для ремонта трещин.

    РЕМОНТ МАЛЫХ ТРЕЩИН

    Для незначительных трещин вот как заполнить трещины в бетоне с помощью бетонной заплатки или заполнителя трещин:

    1.Вырежьте трещину, чтобы получился рез под углом назад, с помощью стамески и молотка.

    2. Очистите трещину от рыхлого материала проволочной щеткой или переносным сверлом с насадкой из проволочного колеса.

    3. Нанести клеевой состав тонким слоем на всю ремонтируемую поверхность с помощью малярной кисти. Склеивающий клей помогает предохранить ремонтный материал от расшатывания или выскакивания из трещины.

    4. Замешать заделку, армированную винилом, и затереть ею трещину.«Растереть» ремонт кельмой, так чтобы он был ровным по окружающей поверхности.

    Вариация с широкой трещиной

    Если ширина трещины составляет дюйм или больше, процесс ремонта трещин немного отличается. Вырежьте трещину и очистите рыхлый материал, как указано выше. Затем насыпьте песок в трещину на поверхности. Приготовьте бетон из песчаной смеси, добавив укрепитель бетона, затем затереть смесь в трещину. Растушевка до выравнивания с окружающей поверхностью.

    Совет: Если вам не нравится, как выглядит ваш ремонт, подумайте о шлифовке бетона, чтобы получить свежую однородную поверхность.

    Рекомендуемые товары

    СОВЕТЫ ПО УСТРАНЕНИЮ ТРЕЩИН

    СТОИТ ИЛИ ЗАМЕНИТЬ?

    Бетон, растрескавшийся только на поверхности или имеющий микротрещины, где обе стороны трещины еще ровные, можно успешно исправить. См. Основы ремонта бетона и устранения неисправностей

    .

    Бетон с трещинами следует заменить, если это вызвано тремя условиями, перечисленными ниже.Любой заделочный материал, используемый для заполнения таких трещин, будет только краткосрочным исправлением. Вы определенно не захотите заделывать эти трещины, а затем тратить деньги на шлифовку бетона или декоративную отделку.

    Трещины обширные, глубокие, осадка произошла

    Если бетон имеет трещины на всем протяжении плиты, его следует заменить. Иногда это происходит из-за веса больших грузовиков, неправильной подготовки земляного полотна, эрозии земляного полотна или по другим причинам.

    • Удалить бетон
    • Снятие грунтового основания, комплектация
    • Заменить земляной слой уплотняемым материалом (иногда можно использовать уже существующий материал)
    • Компактное основание, сорт
    • Залить бетон

    Затонувший бетон

    Проседание бетона происходит, когда основание не было подготовлено должным образом. Возможно, для земляного полотна использовалась рыхлая грязь. Когда эта грязь оседает — иногда из-за разбрызгивателя или дождевой воды, попадающей под бетон, — бетон не имеет опоры и будет более подвержен оседанию.

    Возможно, что земляное полотно было уплотнено, и бетон подвергся чрезмерному весу, в результате чего бетон просел. Часто это можно исправить с помощью специального оборудования, которое поднимает бетон, не повреждая плиту (HMI Concrete Lifting & Raising Equipment).

    • Удалить бетон
    • Снятие грунтового основания, комплектация
    • Заменить земляной слой уплотняемым материалом (иногда можно использовать уже существующий материал)
    • Компактное основание, сорт
    • Залить бетон

    Морозное небо

    Морозное пучение очень часто встречается в холодном климате.Влага в земле замерзает, и бетон поднимается вверх.

    • Удалить бетон
    • Снятие грунтового основания, комплектация
    • Заменить земляной слой уплотняемым материалом (иногда можно использовать уже существующий материал)
    • Компактное основание, сорт
    • Залить бетон

    Проконсультируйтесь с местным инженером по грунтовым поверхностям по вопросам подготовки земляного полотна на вашем участке и материала, необходимого для подготовки земляного полотна (иногда можно использовать уже существующий материал)

    Выполняете ли вы работу самостоятельно или по контракту — вот шаги, которые необходимо выполнить.Посмотрите, что такое бетон, и заказывайте бетон, чтобы получить информацию о том, как заказать правильный тип бетона

    .


    Прочие ресурсы:

    Найдите подрядчика по бетонным работам в вашем районе

    Найдите продукты для ремонта бетона

    .

    Требования при монтаже новой электропроводки: Важные правила монтажа электропроводки в квартире

    ПУЭ, СНиП, стандарты и расстояния

    Содержание статьи:

    Современное электрооборудование облегчает жизнь и создает повышенную нагрузку на проводку, которая не всегда может с ней справиться. Особенно это характерно для зданий, которые были построены в середине-конце прошлого века. Устаревшие кабели и неправильный монтаж приводят к перегреву линий и коротким замыканиям. Чтобы не столкнуться с подобными неприятными и опасными явлениями, нужно знать, что представляет собой электропроводка в квартире, нормы и правила ее установки.

    Основные документы

    Правила электромонтажа распространяются как на государственные структуры, так и на частных застройщиков. В соответствии с их положениями начальным этапом работы должна быть грамотно составленная схема проводки в квартире в многоквартирном доме. Бумага должна быть согласована в управляющей компании, которая выдает Технические условия.

    Нормы прокладки электропроводки в жилых помещениях регламентированы такими актами:

    1. Правила устройства электроустановок (ПУЭ) — планирование и монтаж, соединения и коммутация, применение материалов.
    2. ГОСТ 31565-2012 — пожарная безопасность, предотвращение возгораний.
    3. ГОСТ 50571.15-97 — правила прокладки линий, способы монтажа на различных поверхностях.
    4. СП 256.1325800.2016 — заземление и безопасность, изоляция и размеры.
    5. СНиП 31-110-2003 — размещение приборов, расстояние и места установки.

    Нарушение правил прокладки проводки в квартире влечет за собой административную и материальную ответственность.

    Важность применения норм

    Соблюдение стандартов электропроводки в квартире достигается точным выполнением требований законодательных актов.

    Важность их применения заключается в следующем:

    • подбор проводников, сечение которых соответствует мощности потребителей;
    • исключение риска поражения людей током;
    • оптимальное расположение и правильный подбор нужного количества розеток;
    • предотвращение риска возгорания в сети;
    • недопущение поломок бытовой техники.

    Если точно соблюдать СНиПы по электромонтажу, можно правильно рассчитать потребность и тип проводников, что способствует уменьшению сметы строительства.

    Основные пункты требований и правил

    Таблица сечения кабеля по мощности

    Правила прокладки электропроводки охватывают широкий круг аспектов монтажа, начиная от выбора материалов и заканчивая порядком ввода конструкции в эксплуатацию.

    Минимальное сечение жил кабеля:

    • вводной — 4 мм;
    • розетки — 2,5 мм;
    • осветительная группа — 1 мм.

    Количество жил проводника:

    • однофазная линия — 2;
    • однофазная сеть с заземлением — 3;
    • двухфазная подача — 3;
    • двухфазная сеть с заземлением — 4.

    Размещение розеток, выключателей и электропроводки на расстоянии от поверхностей и объектов:

    • пол — 30-120 см;
    • стыки панелей — 20 см;
    • оконные и дверные проемы — 10 см;
    • канализационные и водопроводные трубы — 30 см;
    • раковины, ванны — 50 см;
    • отопительные приборы — 20 см;
    • электроплиты — 15 см;
    • газовые магистрали — 40 см.

    Виды проводки:

    • с изоляцией одного и нескольких цветов;
    • медные и алюминиевые;
    • с обычным и негорючим покрытием.

    Защитные автоматы, которые устанавливаются в электромонтажный щит:

    • пакетного типа;
    • релейные;
    • плавкие;
    • электронные.

    Схемы разводки линий:

    • последовательные;
    • параллельные;
    • комбинированные.

    Требования к монтажу электропроводки распространяются на жилые и вспомогательные помещения, в том числе на лоджии, балконы и тамбуры.

    Монтаж скрытой электропроводки

    Скрытая электропроводка

    Прокладка кабеля скрытым способом осуществляется в зданиях, построенных из бетона, кирпича и газосиликатных блоков. Такой подход считается наиболее безопасным, но трудоемким, так как необходимо выполнять большой объем бурильных и штукатурных работ.

    Требования к электропроводке определяют ее монтаж в основании:

    • В стенах. Предварительно от распределительной коробки до отверстия под розетку или выключатель делаются штробы. Могут вырезаться канавки прямоугольного или треугольного сечения. После этого в них крепятся провода или пластиковые трубки, в которые впоследствии затягивается кабель.
    • Под пол. Мероприятие выполняется на этапе строительства или замены деревянного покрытия. Прокладка предполагает минимум усилий. Недостаток состоит в том, что существует риск повреждения изоляции тараканами и мышами, которые часто заводятся в подполе. Другой минус заключается в большом объеме работ для вывода линий к потолочному светильнику и выключателям.
    • На потолке. Оптимальным вариантом является протяжка коммуникаций в пустоты плит перекрытия. Если такая возможность отсутствует, в слое штукатурки делаются штробы, в которых замуровывается проводка. Резать несущую плиту запрещается.

    При выборе способа прокладки учитывается финансовая сторона вопроса. Если делать монтаж по полу, расход дорогостоящего кабеля будет большим.

    Монтаж открытой электропроводки

    Проводка открытого типа

    Монтаж открытой электропроводки проводится в строениях из дерева, щитов, панелей и прочих горючих материалов. При проектировании нужно учитывать, что расстояние проводки от потолка должно быть не менее 2 см, а розеток пола — не более 1 метра. При прокладке линий запрещено использовать гвозди, скобы и шурупы для крепления кабеля непосредственно на несущей поверхности.

    Нормативными документами установлены следующие варианты монтажа:

    • гибкие гофрированные трубки;
    • жесткие круглые и прямоугольные пластиковые профили;
    • металлические рукава с резьбовым соединением;
    • полимерные кабель каналы;
    • пустотелые разъемные наличники и плинтусы;
    • стальные струны;
    • керамические изоляторы.

    Поскольку на потолке такие сооружения смотрятся неэстетично, есть несколько способов их замаскировать. Для этого используются натяжные конструкции, подвесные системы из ГКЛ, пластиковых панелей и металлических реек.

    Способы установки розеток и выключателей

    Накладная и встраиваемая розетка

    Установка розеток и выключателей, как и проводка, может быть выполнена открытым и закрытым способом.

    Первый вариант применяется для обустройства помещений, стены которых сделаны из горючих материалов или их толщина недостаточна для установки монтажных коробок (подрозетников). В некоторых случаях такое решение принимается для экономии сил и времени в процессе строительства или при выходе из строя ранее проложенной проводки. Крепление проводится непосредственно на несущую поверхность. Недостатки наружной установки заключаются в том, что корпуса приборов на 4-6 см выступают над поверхностью стен и портят интерьер помещений. Кроме этого увеличивается вероятность повреждения или сноса изделия при неосторожном передвижении, переносе мебели и крупной бытовой техники.

    Закрытый способ монтажа розетки может применяться в сочетании со всеми видами прокладки кабеля. Предварительно в стене делаются отверстия, в которые на шпаклевку крепятся пластиковые стаканы. После кристаллизации раствора осуществляется подключение розетки к проводам и ее жесткая фиксация в пластиковой коробке. Если не брать во внимание сложности штробления и сверления отверстий, такой способ надежнее, практичнее и эстетичнее.

    Соблюдение стандартов

    Безопасное соединение проводов

    При проведении электромонтажных работ в жилых помещениях необходимо соблюдать установленные для них стандарты относительно таких параметров:

    • Сечение жил. Выбирать нужно проводники с расчетом максимальной нагрузки, которая будет на них воздействовать. При превышении допустимой мощности металл греется, что приводит к образованию дыма, плавлению изоляции и риску возгорания.
    • Прокладка линий. Фрагменты сети могут располагаться только в вертикальном и горизонтальном направлении, они не должны пересекать друг друга при внутреннем монтаже. Группы розеток следует располагать на одинаковом расстоянии от пола.
    • Коммутация. Главным правилом является запрет на соединение напрямую медных и алюминиевых жил. Для этого нужно использовать непрямую стыковку в болте с гайкой, шинах или пружинных клеммах. Провода из одного металла можно скручивать с последующей изоляцией.
    • Место расположения. Должна быть исключена малейшая вероятность механического повреждения, расплавления элементов разводки и попадания в них воды.

    Соблюдение стандартов является основой безопасности и долговечности конструкции.

    Правила для разных типов проводки

    При выборе проводки для оборудования помещений различного типа следует соблюдать правила, изложенные в ГОСТ 12.1.044. Для жилых строений нужно использовать трехжильные кабели с медными жилами 1-2,5 мм. Изоляция должна быть негорючей и не выделяющей дыма при нагревании. Таким параметрам соответствуют марки ВВГ-Пнгд, ВВГзнгд, Flame-X, N2XH, YnKY.

    Для обустройства помещений из негорючих материалов допускается применение простых проводников без каких-либо ограничений. К мощным потребителям, работающим в продолжительном режиме, должна быть протянута отдельная линия, оснащенная УЗО.

    Монтаж электропроводки, требования. |

       Перед тем как рассмотреть требования к монтажу электропроводки, следует уделить внимание  её видам. В электромонтаже применяются два основных варианта прокладки электропроводки: открытый и скрытый. Типы проводки к каждому конкретному зданию применяются строго индивидуально.  

    Скрытая электропроводка

       Скрытая проводка — наиболее распространена и безо­пасна в эксплуатации, так как отсутствует возможность ее повреждения. Она прокладывается внутри стен, в слое стяжки пола, за натяжными потолками. Процесс монтажа или ремонта требует больших усилий, штробления стен и сопровождается шумом и пылью. Такой вид монтажа как правило превращается в капитальный ремонт квартиры, либо производится в новостройке. С точки зрения дизайна помещения и по энергетическим показателям скрытая электропроводка лучше открытой, т.к. провода внутри стен охлаждаются быстрее, чем на открытом воздухе. Отсутствуют вредные факторы как воздействие солнечных лучей, га­зов на изоляцию.

    Открытая электропроводка

       Открытая электропроводка прокладывается по поверхности стен, потолков и другим  элементам зданий и сооружений. Такой монтаж  электропроводки осуществить быстрее и проще, ведь он вызывает меньше всего повреждений. Этот вариант можно выбрать при незначительном изменении электропроводки в квартире. Обычно монтаж открытой электропроводки выполняется в помещениях, где по каким либо причинам отсутствует возможность проведения серьезного ремонта.

    Предусматриваются следующие методы монтажа открытой проводки:

    • Укладка кабелей в кабель-каналах.
    • Прокладка кабелей по плинтусам с кабельными отсеком. Все провода прячутся, не изменяя интерьер.
    • Укладка кабелей в ПВХ  трубах.
    • Ретропроводка. Кабеля прокладываются поверх стен на специальных изоляторах. Нужно  учитывать то, что минимальное расстояние до поверхности, над которой крепится провод,  должно  быть не менее сантиметра.
    Основные требования ПУЭ и СНиП к монтажу электропроводки

    •  согласно ПУЭ седьмой редакции вся электропроводка должна включать в себя три провода – фаза, рабочий ноль и защитный ноль;

    •  не допускается прямой контакт медных и алюминиевых проводов – только с помощью клеммных колодок, гильз или болтовых соединений с переходной шайбой;.

    •  прокладка электропроводки должна осуществляться только разрешёнными кабелями и проводами. Для электромонтажа в домах и квартирах чаще всего используют кабель марки ВВГ и его модификации. Для стационарных электропроводок кабель — ПУНП, ПВС, ШВВП запрещен;

    •  для минимизации проблем во время ремонтных работ провода должны лежать строго вертикально или горизонтально;

    •   все соединения и ответвления  необходимо выполнять при помощи пайки, сварки или соответствующих зажимов (СИЗ), скрутки в чистом виде не допускаются;

    •  соединение и присоединение проводов и кабелей выполняют в ответвительных и соединительных коробках.

    •  каждый участок цепи электропроводки, должен быть защищен от перегрузки по току автоматическим выключателем. Как правильно выполняется разделение электропроводки на группы по мощности потребления;

    •  во влажных помещениях, таких как   -ванная комната, туалет, душ должна использоваться только скрытая электропроводка;

    • электрический щит должен находиться в доступном месте, недалеко от отключаемого помещения;

    • в жилом строительстве кабели и провода применяются только с медными жилами. Алюминиевые провода запрещены к прокладке внутри зданий.

    До начала монтажа электропроводки необходимо определить конкретные места для установки электрощита, сплитов, розеток, люстр и светильников, стационарных бытовых электроприборов.

    Монтаж новой электрики, Монтаж электрики, Электромонтаж в квартире, Новая проводка, Проводка ростов, Электрика в квартире,  Замена электропроводки
    Современные требования И ГОСТ, предъявляемые к монтажу электропроводки

    Перед тем, как приступать к монтажу электропроводки своими руками, нужно изучить требования, предъявляемые к ней. На сегодняшний день в ГОСТ, ПУЭ и СНиП обговаривается множество моментов, связанных с электромонтажом в жилых и нежилых зданиях. Сейчас мы постараемся рассмотреть наиболее современные требования к электропроводке в частном доме и квартире. Сразу же хотелось бы отметить, что некоторые пункты отсутствуют в нормативных документах либо трактованы немного по-другому. В целях пожарной и электробезопасности и с учетом опыта мы внесли несколько собственных правил, которые рекомендуем учитывать.

    Электромонтажные работы

    Итак, на сегодняшний день предъявляются требования непосредственно к монтажу электропроводки, а также к выбору сечения кабеля, номиналов защитной автоматики и способа соединения проводов. Подробно рассмотрим, что об этом говорится в нормативных документах.

    Начнем именно с требований, предъявляемых к монтажу электрики, т.к. на основании этих пунктов вы сможете определиться со способом прокладки кабеля и выбором необходимых для этого материалов.

    • Электроснабжение жилого дома должно производиться от сети с напряжение 220 либо 380 Вольт. При этом система заземления должна быть TN-C-S.
    • Монтаж открытой проводки допускается выполнять в специальных кабель-каналах, лотках или же электротехнических плинтусах. В сырых помещениях (к примеру, банях) и деревянных домах можно монтировать электропроводку на изоляторах.
    • Прокладка скрытой электрики производиться в перекрытиях, пустотах строительных конструкций (в многоквартирных домах), а также непосредственно в стенах. Главное требование – при скрытом электромонтаже кабельная линия должна проходить по несгораемым конструкциям. Особенно это актуально при монтаже электропроводки в деревянном доме и бане.
    • Для электромонтажа нужно использовать кабель с медными жилами. Алюминиевые провода допускаются для подключения электричества от столба к дому.
    • Если кабель либо провод имеет защитную оболочку, его можно проводить через стены без применения трубок либо металлических втулок.
    • Незащищенные изолированные провода (без дополнительной оболочки) допускается прокладывать через наружные стены в трубах из полимерных материалов. При этом в сухих помещениях на конец трубы нужно обязательно установить изолирующую втулку. В сырых помещениях для оконцевания нужно использовать специальную воронку (согласно СНиП 31-02).
    • Согласно ПУЭ незащищенные изолированные провода запрещается проводить открыто по поверхности потолка и стен. Также согласно требованиям, данные проводники нельзя прокладывать в пустотах панелей квартир и скрытым способом под слоем штукатурки. Монтаж изолированной незащищенной электропроводки допускается производить на изоляторах, в пластиковых коробах, гофре, металлических трубах.
    • Запрещается проводить фазный и нулевой провод в разных стальных трубах, если длительный ток нагрузки больше чем 25А.
    • Прокладывать проводку нужно только строго вертикально и горизонтально. Монтаж электрики по самому кратчайшему пути не только нарушает общие требования электромонтажа, но и ставит вашу жизнь под угрозу (увеличивается шанс попасть в электропроводку при сверлении стен).
    • Квартирный щиток, собственно как и сам счетчик электроэнергии, нужно устанавливать на высоте 80-170 см от пола, что предотвратит доступ детей к электрощитку, а также случайные механические повреждения. Об остальных требованиях к установке электросчетчика вы можете узнать в нашей соответствующей статье.
    • Запрещается прокладывать электропроводку по нагреваемым поверхностях, в том числе вблизи каминов, дымоходов и печей. Особенно это требование актуально для бань и саун.
    • Производить электромонтажные работы можно при температуре не ниже -15° С.
    • Номинал розеток должен быть 16А и выше, при этом все розетки обязательно должны иметь заземление
    • Во влажных помещениях степень защиты розеток от влаги и пыли должна быть не ниже IP44. Это требование актуально для ванных комнат, бань, кухонь (если розетка установлена возле мойки) и даже чердачных помещений.
    • Минимальная высота установки розеток от пола должна составлять 30 см.
    • На каждую комнату должно приходиться не менее одной точки освещения. При этом требование к наружному освещению – хотя бы по одному светильнику должно приходиться на каждый выход из дома, гаража, остальных построек.
    • На ванную комнату и санузел должна идти отдельная линия электропроводки от щитка, защищенная не только автоматическим выключателем, но и УЗО на 30 мА.
    • Домашняя сеть должна состоять как минимум из трех групп: освещение, розетки и отдельная линия для подключения варочной поверхности и духового шкафа. Если предусмотрены еще мощные потребители электроэнергии (к примеру, электрический котел), для его питания также нужно предусмотреть отдельную линию.
    • При монтаже электропроводки в полу нужно соблюдать важное требование – допускается не более двух поворотов кабеля под прямым углом. Особенно это актуально при прокладке электрики в стяжке.
    • При креплении подрозетников в стене запрещается использовать монтажную пену (из соображений пожарной безопасности). Лучше использовать для установки подрозеткников алебастр.
    • При подземной прокладке проводки не допускается вести электрическую линию под фундаментом.
    • Нельзя штробить перекрытия, а также несущие стены, представленные панелями (имеют внутри пустоты).
    • Над ванной запрещается производить установку светильников бра. Дело в том, что раскаленная лампа при контакте с водой может лопнуть.
    • Согласно требованиям пожарной безопасности в деревянных домах нужно использовать негорючий кабель с низким выделением дыма, например, ВВГнг-LS.
    • Категорически запрещается использовать провод ПУНП для монтажа электрической проводки. Чем опасен провод ПУНП, вы можете узнать в нашей статье.

    Вот и все основные требования, предъявляемые непосредственно к электромонтажу в частном доме и квартире. Как вы видите, большая часть запретов распространяется на деревянные постройки. С кирпичными домами дела обстоят гораздо проще.

    Соединение проводов и выбор их сечения

    Также хотелось бы выделить несколько основных запретов, которые указаны в правилах ПУЭ относительно соединений электропроводки. Итак:

    — Место ответвления провода (либо соединения) не должно подвергаться механическому воздействию. Изоляция в месте соединения/ответвления не должна уступать техническими характеристиками целой изоляции этих же проводников

    — Провода, которые буду прокладываться внутри стен, должны иметь запас для подключения электрических точек (светильников, розеток и т.д.), а также соединения между собой в распределительных коробках не менее 5 см.

    — Производить коммутацию жил в трубах запрещено. Все соединения должны выполняться в негорючих распределительных коробках, доступ к которым должен быть свободен.

    — Согласно ПУЭ использовать скрутки категорически запрещается. Пайку лучше обходить стороной. Из предпочтительных способов соединения жил рекомендуем останавливаться на таких, как быстрозажимные клеммы WAGO, колпачки СИЗ, сварка, опрессовка гильзами.

    — Соединять алюминий с медью допускается только с помощью клеммных колодок.

    Это мы предоставили основные требования к соединениям электропроводки в жилых и производственных помещениях. Рекомендуем ознакомиться с таблицей, в которой указаны минимальные сечения жил для электромонтажных работ (п. 2.1.14 ПУЭ):

    Также нужно правильно выбрать сечение кабеля, ориентируясь на мощность электроприборов в доме либо квартире. Подробно про расчет сечения кабеля по мощности и току вы можете узнать в нашей соответствующей статье.

    Вот и все современные требования к электропроводке в частном доме и квартире. Как вы видите, существует достаточно много нюансов, которые нужно учитывать, чтобы все сделать правильно, а главное – безопасно. Напоследок рекомендуем ознакомиться с типичными ошибками при электромонтаже.

    Требования к монтажу электропроводки

    Если вы планируете выполнить монтаж электропроводки, тогда вам необходимо помнить о том перед монтажом следует изучить все правила. Все требования, которые связанны с электромонтажом в жилых и нежилых зданиях прописывают в ГОСТ, ПУЭ и СНиП. В этой статье мы рассмотрим современные требования к монтажу электропроводки.

    Конечно, в этих документах прописаны не все нормативы и поэтому все факторы необходимо трактовать отдельно. Чтобы вы могли соблюдать пожарную и электрическую безопасность, тогда вам следует изучить наши собственные требования.

    Требования к монтажу электропроводки

    Теперь требования предъявляются не только к монтажу электропроводки, но и к сечению кабеля и номиналов защитной автоматики. Если вы желаете подробно изучить этот процесс, тогда следует перейти к нашим рекомендациям.

    Сначала вам необходимо изучить требования, которые предъявляются к монтажу электрики. Если вы изучите эти пункты, тогда точно сможете выполнить качественный монтаж электропроводки.

    1. Электроснабжение жилого дома следует выполнять от сети в 220 или 380 Вольт. Во время выполнения монтажа также следует сделать систему заземления, которая будет иметь тип TN-C-S.
    2. Монтаж открытой проводки обязательно должен выполняться только в специальных кабель-каналах или электрических плинтусах. В сырых помещениях монтаж проводки можно выполнить на изоляторах.
    3. Прокладку скрытой проводки следует выполнять в перекрытиях или специальных нишах, которые для этого предназначены. Если вы выполняете скрытую прокладку, тогда линия должна проходить по поверхностям, которые не подвергаются возгоранию.
    4. Для электромонтажа следует использовать кабель, который имеет медные жилы. Алюминиевые провода можно использовать только для прокладки электричества от столба к дому.
    5. Если кабель будет иметь специальную защитную оболочку, тогда его можно прокладывать через стены без применения металлических трубок.
    6. Незащищенные изолированные провода можно прокладывать через наружные стены в трубах, которые выполнены из полимерных материалов. В сухих помещениях вам необходимо будет установить специальную изолирующую втулку. В сырых помещениях в СНиПе указано использовать воронку.
    7. Согласно ПУЭ незащищенные изолированные провода запрещается проводить открыто по поверхности потолка и стен. Также прокладывать свои проводники запрещается в пустотах панелей квартир. Проводить незащищенную изолированную проводку допускается только на изоляторах.
    8. Фазный и нулевой провод запрещается проводить по отдельности.
    9. Прокладывать проводку следует вертикально либо горизонтально. Если вы будете выполнять монтаж электрики по кротчайшему пути, тогда это может нарушить правила безопасности.
    10. Квартирный щиток вам следует устанавливать на высоте 80-170 см от пола. Это предотвратит доступ к электрическому щитку. Если вы желаете изучить другие требования по установке электрического счетчика, тогда следует перейти в соответствующую статью.
    11. Прокладывать проводку нельзя по поверхностям, которые будут подвергаться нагреву.
    12. Выполнять проведение электромонтажных работ необходимо при температуре не ниже -15 градусов.
    13. Номинал розеток должен составлять 16 А.
    14. Во влажных помещениях степень защиты должен быть IP Это требование можно считать актуальным для ванных, кухни или бани.
    15. Минимальная высота установки розетки от пола должна составлять не менее 30 см.
    16. Для каждой комнаты следует выполнить не менее одной точки освещения.
    17. В ванную комнату вам необходимо провести отдельную линию электропроводки. Также линия должна быть оснащена автоматическим выключателем.
    18. Домашняя сеть должна состоять из трех групп.
    19. Если вы выполняете монтаж проводки в полу, тогда по правилам допускается выполнять не более двух поворотов.
    20. Если вы выполняете крепление подрозетника, тогда запрещается использовать монтажную пену.
    21. Нельзя штробить перекрытия и стены с пустотами.
    22. На ванной нельзя выполнять установку бра. Во время испарения влаги светильник может просто лопнуть.
    23. В деревянных домах следует использовать только негорючий кабель.
    24. Во время проведения монтажа электрической проводки запрещается использовать провод ПУНП.

    Это все требования по монтажу электропроводки в частном доме или квартире. Как видите с кирпичными домами проблем будет намного меньше чем с деревянными.

    Соединение провода и выбор сечения

    Во время выбора проводов вы также можете столкнуться с определенными запретами к которым относят:

    1. Место ответвления провода в дальнейшем не должно подвергать механическому воздействию. Изоляция в месте соединения должна быть прочной и соответствовать всем требованиям.
    2. Провода, которые прокладывают внутри стен обязательно должны иметь запас прочности.
    3. Коммутацию жил в трубах выполнять запрещается. Все соединения необходимо выполнять только в распределительных коробках.
    4. Выполнять скрутку провода категорически запрещено. Лучше использовать специальные элементы, которые предназначены для соединения провода.
    5. Выполнять соединение алюминия с медью допускается только в распределительных коробках.

    Это были основные требования к соединениям электропроводки в жилых и производственных помещениях. Теперь вы можете ознакомиться с таблицей, в которой указано минимальные сечения жил для электромонтажных работ.

    Также вам необходимо постараться выбрать правильное сечение кабеля. Выполнить необходимый расчет вам поможет наш калькулятор по расчету сечения кабеля. Теперь вы можете просмотреть видео, в котором указаны правила пожарной безопасности.

    Это все современные требования к электропроводке в частном доме и квартире. Как видите, на данный момент есть огромное количество нюансов, которые следует учесть.

    ошибки при монтаже электропроводки.

    Самые лучшие посты

    Требования к электропроводке в частном доме и квартире Перед тем, как приступать к монтажу электропроводки своими руками, нужно изучить требования, предъявляемые к ней. На сегодняшний день в ГОСТах и СНиПах, а также ПУЭ обговаривается множество моментов, связанных с электромонтажом в жилых и нежилых зданиях. Сейчас мы постараемся рассмотреть наиболее современные требования к электропроводке в частном доме и квартире. Сразу же хотелось бы отметить, что некоторые пункты отсутствуют в нормативных документах либо трактованы немного по-другому. В целях пожарной и электробезопасности и с учетом опыта мы внесли несколько собственных правил, которые рекомендуем учитывать.

    Электромонтажные работы

    Итак, на сегодняшний день предъявляются требования непосредственно к монтажу электропроводки, а также к выбору сечения кабеля, номиналов защитной автоматики и способа соединения проводов. Подробно рассмотрим, что об этом говорится в нормативных документах.

    Электромонтаж

    Начнем именно с требований, предъявляемых к монтажу электрики, т.к. на основании этих пунктов вы сможете определиться со способом прокладки кабеля и выбором необходимых для этого материалов.

    1. Согласно главе 7.1. ПУЭ, а именно п. 7.1.13, электроснабжение жилого дома должно производиться от сети с напряжение 220 либо 380 Вольт. При этом система заземления должна быть TN-S или TN-C-S.
    2. Монтаж открытой проводки допускается выполнять в специальных кабель-каналах, лотках или же электротехнических плинтусах. В сырых помещениях (к примеру, банях) и деревянных домах можно монтировать электропроводку на изоляторах.
    3. Прокладка скрытой электрики производится в перекрытиях, пустотах строительных конструкций (в многоквартирных домах), а также непосредственно в стенах. Главное требование – при скрытом электромонтаже кабельная линия должна проходить по несгораемым конструкциям. Особенно это актуально при монтаже электропроводки в деревянном доме и бане.
    4. Согласно ПУЭ главе 7.1. п. 7.1.34, нужно использовать медные провода. Алюминиевые провода допускаются только сечением от 2,5. кв. мм. для подключения отдельных электроприемников из инженерного оборудования, а во всех остальных случаях от 16 кв. мм, например, для подключения электричества от столба к дому.
    5. Провода должны иметь цветовую маркировку и соответствовать ей.
    6. Если кабель  бронированный, его допускается проводить через стены без применения трубок либо металлических втулок.
    7. Незащищенные изолированные провода (без дополнительной оболочки) допускается прокладывать через наружные стены в трубах из полимерных материалов. При этом в сухих помещениях на конец трубы нужно обязательно установить изолирующую втулку.
    8. Запрещается проводить фазный и нулевой провод в разных стальных трубах, если длительный ток нагрузки больше чем 25А.
    9. Прокладывать проводку нужно только строго вертикально и горизонтально. Монтаж электрики по самому кратчайшему пути не только нарушает общие требования электромонтажа, но и ставит вашу жизнь под угрозу (увеличивается шанс попасть в электропроводку при сверлении стен).
    10. Квартирный щиток, собственно как и сам счетчик электроэнергии, нужно устанавливать на высоте 80-170 см от пола. Согласно ПУЭ 1.5.29 (Глава 1.5) это допустимая высота расположения зажимов прибора учета. Такая высота предотвратит доступ детей к электрощитку, а также случайные механические повреждения. Об остальных требованиях к установке электросчетчика вы можете узнать в нашей соответствующей статье.
    11. Запрещается прокладывать электропроводку по нагреваемым поверхностях, в том числе вблизи каминов, дымоходов и печей. Особенно это требование актуально для бань и саун.
    12. Производить электромонтажные работы можно при температуре не ниже -15° С. Связано это с тем, что у каждого кабеля есть предельные допустимые температуры эксплуатации и температуры монтажа. На холоде изоляция дубеет и может треснуть при изгибах, подробнее читайте информацию по каждой из марок в разделе о кабельной продукции: https://samelectrik.ru/elektroprovodka/provoda-i-kabeli.
    13. Номинал розеток должен быть 16А и выше, при этом все розетки обязательно должны иметь заземление.
    14. Во влажных помещениях степень защиты розеток от влаги и пыли должна быть не ниже IP44. Это требование актуально для ванных комнат, бань, кухонь (если розетка установлена возле мойки) и даже чердачных помещений.
    15. Минимальная высота установки розеток от пола должна составлять 30 см.
    16. На каждую комнату должно приходиться не менее одной точки освещения. При этом требование к наружному освещению – хотя бы по одному светильнику должно приходиться на каждый выход из дома, гаража, остальных построек.
    17. На ванную комнату и санузел должна идти отдельная линия электропроводки от щитка, защищенная не только автоматическим выключателем, но и УЗО номиналом не более 30 мА (согласно главе 7.1. ПУЭ п. 7.1.82.).
    18. Домашняя сеть должна состоять как минимум из трех групп: освещение, розетки и отдельная линия для подключения варочной поверхности и духового шкафа. Если предусмотрены еще мощные потребители электроэнергии (к примеру, электрический котел), для его питания также нужно предусмотреть отдельную линию.
    19. При монтаже электропроводки в полу нужно соблюдать важное требование – допускается не более двух поворотов кабеля под прямым углом. Особенно это актуально при прокладке электрики в стяжке.
    20. При креплении подрозетников в стене запрещается использовать монтажную пену (из соображений пожарной безопасности). Лучше использовать для установки подрозеткников алебастр.
    21. При подземной прокладке проводки не допускается вести электрическую линию под фундаментом.
    22. Нельзя штробить перекрытия, а также несущие стены, представленные панелями (имеют внутри пустоты).
    23. Над ванной запрещается производить установку светильников бра. Дело в том, что раскаленная лампа при контакте с водой может лопнуть.
    24. Согласно таблице 2.1.3 из главы 2.1. ПУЭ в деревянных домах нужно использовать негорючий кабель с низким выделением дыма, например, ВВГнг-LS.
    25. Категорически запрещается использовать провод ПУНП для монтажа электрической проводки. Чем опасен провод ПУНП, вы можете узнать в нашей статье.

    Вот и все основные требования, предъявляемые непосредственно к электромонтажу в частном доме и квартире. Как вы видите, большая часть запретов распространяется на деревянные постройки. С кирпичными домами дела обстоят гораздо проще.

    Соединение проводов и выбор их сечения

    Также хотелось бы выделить несколько основных запретов, которые указаны в правилах ПУЭ относительно соединений электропроводки. Итак:

    1. Место ответвления провода (либо соединения) не должно подвергаться механическому воздействию. Изоляция в месте соединения/ответвления не должна уступать техническими характеристиками целой изоляции этих же проводников.
    2. Провода, которые буду прокладываться внутри стен, должны иметь запас для подключения электрических точек (светильников, розеток и т.д.), а также соединения между собой в распределительных коробках не менее 5 см.
    3. Производить коммутацию жил в трубах запрещено. Все соединения должны выполняться в негорючих распределительных коробках, доступ к которым должен быть свободен.
    4. Согласно Главе 2.1. ПУЭ, п. 2.1.21, использовать скрутки категорически запрещается. Пайку лучше обходить стороной. Из предпочтительных способов соединения жил рекомендуем останавливаться на таких, как быстрозажимные клеммы WAGO, колпачки СИЗ, сварка, опрессовка гильзами.
    5. Соединять алюминий с медью допускается только с помощью клеммных колодок.

    Это мы предоставили основные требования к соединениям электропроводки в жилых и производственных помещениях. Рекомендуем ознакомиться с таблицей, в которой указаны минимальные сечения жил для электромонтажных работ (п. 2.1.14 ПУЭ):

    Минимальные сечения жил

    Также нужно правильно выбрать сечение кабеля, ориентируясь на мощность электроприборов в доме либо квартире. Подробно про расчет сечения кабеля по мощности и току вы можете узнать в нашей соответствующей статье.

    Напоследок советуем просмотреть полезное видео по теме:

    Вот и все современные требования к электропроводке в частном доме и квартире. Как вы видите, существует достаточно много нюансов, которые нужно учитывать, чтобы все сделать правильно, а главное – безопасно. Напоследок рекомендуем ознакомиться с типичными ошибками при электромонтаже.

    Правила разводки электропроводки

    Вся строительная деятельность и строительные материалы строго регламентируются сводом правил и требований – СНиП и ГОСТ. Что касается монтажа электропроводки и всего, что связано с электричеством, то следует обратить внимание на Правила Устройства Электроустановок (сокращенно ПУЭ). Этот документ прописывает, что и как делать при работе с электрооборудованием. И если мы хотим проложить электропроводку, то нам потребуется изучить его, особенно ту часть, что относится к монтажу и выбору электрооборудования. Ниже приведены основные правила, которых следует придерживаться при монтаже электропроводки в доме или квартире:

    • ключевые элементы электропроводки, такие как короба распределения, счетчики, розетки и выключатели должны быть легкодоступны;
    • установка выключателей выполняется на высоте 60 – 150 см от пола. Сами выключатели располагаются в местах, где открытая дверь не препятствует доступу к ним. Это значит, что если дверь открывается направо, то выключатель находится с левой стороны и наоборот. Провод к выключателям прокладывается сверху вниз;
    • розетки рекомендуется устанавливать на высоте 50 – 80 см от пола. Продиктован такой подход безопасностью при затоплении. Также розетки устанавливаются на расстоянии более 50 см от газовых и электроплит, а также радиаторов отопления, труб и прочих заземленных предметов. Провод к розеткам прокладывается снизу вверх;
    • количество розеток в помещении должно соответствовать 1 шт. на 6 м2. Кухня является исключением. На ней устанавливается такое количество розеток, сколько необходимо для подключения бытовой техники. Установка розеток в туалете запрещена. Для розеток в ванной за её пределами обустраивается отдельный трансформатор;
    • прокладка проводки внутри или снаружи стен выполняется только по вертикали или горизонтали, а место прокладки отображается на плане проводки;
    • провода прокладываются на определенном расстоянии от труб, перекрытий и прочего. Для горизонтальных требуется расстояние в 5 – 10 см от балок перекрытия и карнизов и 15 см от потолка. От пола высота составляет 15 – 20 см. Вертикальные провода размещаются на расстоянии более 10 см от края проёма двери или окна. Расстояние от газовых труб должно составлять минимум 40 см;
    • при прокладке внешней или скрытой проводки необходимо следить, чтобы она не соприкасалась с металлическими частями строительных конструкций;
    • при прокладке нескольких параллельно идущих проводов расстояние между ними должно быть минимум 3 мм или каждый провод должен быть спрятан в защитном коробе или гофре;
    • разводка и соединение проводов выполняется внутри специальных распределительных коробов. Места соединения тщательно изолируются. Соединение медного и алюминиевого провода между собой строго запрещено;
    • заземление и нулевые провода закрепляются к приборам болтовым соединением.

    Проект и схема разводки электропроводки

    Работы по прокладке электропроводки начинаются с создания проекта и схемы разводки. Этот документ является основой будущей проводки дома. Создание проекта и схемы достаточно серьезное дело и его лучше доверить опытным специалистам. Причина простая – от этого зависит безопасность проживающих в доме или квартире. Услуги по созданию проекта обойдутся определенную сумму, но это того стоит.

    Тем, кто привык все делать своими руками, придется, придерживаясь вышеописанных правил, а также изучив основы по электрике, самостоятельно сделать чертеж и расчеты по нагрузкам на сеть. Особых сложностей в этом нет, особенно если есть хоть какое-то понимание, что такое электрический ток, и каковы последствия неаккуратного обращения с ним. Первое, что потребуется, это условные обозначения. Они приведены в фото ниже:

    Используя их, делаем чертеж квартиры и намечаем точки освещения, места установки выключателей и розеток. Сколько и где они устанавливаются, описано выше в правилах. Основная задача такой схемы – это указание места установки приборов и прокладки проводов. При создании схемы электропроводки важно заранее продумать где, сколько и какая будет стоять бытовая техника.

    Следующим этапом создания схемы будет разводка проводов к точкам подключения на схеме. На этом моменте необходимо остановиться подробнее. Причина в типе разводки и подключения. Всего таких типов несколько – параллельный, последовательный и смешанный. Последний наиболее привлекательный в силу экономного использования материалов и максимальной эффективности. Для облегчения прокладки проводов все точки подключения разбиваются на несколько групп:

    • освещение кухни, коридора и жилых комнат;
    • освещение туалета и ванной;
    • электроснабжение розеток жилых комнат и коридора;
    • электроснабжение розеток кухни;
    • электроснабжение розетки для электроплиты.

    Важно! Для упрощения прокладки проводки к розеткам провода можно уложить под пол. Провода для верхнего освещения прокладываются внутри плит перекрытия. Эти два способа хорошо применять, если не хочется штробить стены. На схеме такая проводка отмечается пунктиром.

    Также в проекте электропроводки указываются расчет предполагаемой силы тока в сети и используемые материалы. Расчет выполняется по формуле:

    I= P / U;

    где P – суммарная мощность всех используемых приборов (Ватт), U – напряжение в сети (Вольт).

    Например, чайник 2 кВт, 10 лампочек по 60 Вт, микроволновка 1 кВт, холодильник 400 Вт. Сила тока 220 Вольт. В результате (2000+(10х60)+1000+400)/220=16,5 Ампер.

    На практике сила тока в сети для современных квартир редко когда превышает 25 А. Исходя из этого, и подбираются все материалы. В первую очередь это касается сечения электропроводки. Чтобы облегчить выбор, в приведенной ниже таблице указаны основные параметры провода и кабеля:

    В таблице указаны предельно точные значения, а так как довольно часто сила тока может колебаться, то потребуется небольшой запас для самого провода или кабеля. Поэтому всю проводку в квартире или доме рекомендуется выполнить из следующих материалов:

    • провод ВВГ-5*6 (пять жил и сечение 6 мм2) используется в домах с трехфазным питанием для соединения щитка освещения с основным щитом;
    • провод ВВГ-2*6 (две жилы и сечение 6 мм2) используется в домах с двухфазным питанием для соединения щитка освещения с основным щитом;
    • провод ВВГ-3*2,5 (три жилы и сечение 2,5 мм2) используется для большей части проводки от щитка освещения до распределительных коробок и от них до розеток;
    • провод ВВГ-3*1,5 (три жилы и сечение 1,5 мм2) используется для проводки от распределительных коробок до точек освещения и выключателей;
    • провод ВВГ-3*4 (три жилы и сечение 4 мм2) используется для электроплит.

    Чтобы узнать точную длину провода, придется немного побегать с рулеткой по дому, а к полученному результату добавить еще 3 – 4 метра запаса. Все провода подключаются к щитку освещения, который устанавливается при входе. В щиток монтируются автоматы защиты. Обычно это УЗО на 16 А и 20 А. Первые используются для освещения и выключателей, вторые для розеток. Для электроплиты устанавливается отдельный УЗО на 32 А, но если мощность плиты превышает 7 кВт, тогда ставят УЗО на 63 А.

    Теперь необходимо подсчитать, сколько надо розеток и распределительных коробов. Тут все довольно просто. Достаточно взглянуть на схему и произвести простой подсчет. Помимо описанных выше материалов потребуются различные расходники, такие как изолента и колпачки СИЗ для соединения проводов, а также трубы, кабель-каналы или короба для электропроводки, подрозетники.

    Монтаж электропроводки

    В работах по монтажу электропроводки нет ничего сверхсложного. Главное при монтаже придерживаться правил техники безопасности и следовать инструкции. Все работы можно выполнить в одиночку. Из инструмента для выполнения монтажа потребуется тестер, перфоратор или болгарка, дрель или шуруповерт, кусачки, пассатижи и крестовая и шлицевая отвертки. Не лишним будет лазерный уровень. Так как без него достаточно сложно сделать вертикальную и горизонтальную разметку.

    Важно! Выполняя ремонт с заменой проводки в старом доме или квартире со скрытой проводкой, необходимо вначале найти и при необходимости убрать старые провода. Для этих целей используется датчик электропроводки.

    Разметка и подготовка каналов для электропроводки

    Начинаем монтаж с разметки. Для этого при помощи маркера или карандаша наносим на стену метку, где будет проложен провод. При этом соблюдаем правила размещения проводов. Следующим шагом будет отметка мест под установку осветительных приборов, розеток и выключателей и щитка освещения.

    Важно! Выполняя ремонт с заменой проводки в старом доме или квартире со скрытой проводкой, необходимо вначале найти и при необходимости убрать старые провода. Для этих целей используется датчик электропроводки.

    Закончив с разметкой, приступаем либо к монтажу проводки открытым способом, либо к штроблению стен для скрытой проводки. Вначале при помощи перфоратора и специальной насадки коронки вырезаются отверстия под установку розеток, выключателей и распределительных коробок. Для самих проводов делаются штробы при помощи болгарки или перфоратора. В любом случае будет очень много пыли и грязи. Глубина канавки штробы должна составлять около 20 мм, а ширина быть такой, чтобы в штробу беспрепятственно помещались все провода.

    Что касается потолка, то тут есть несколько вариантов решения вопроса с размещением и закреплением проводки. Первый – если потолок будет навесной или натяжной, то вся проводка просто закрепляется к перекрытию. Второй – делается неглубокая штроба для проводки. Третий – проводка прячется в перекрытии потолка. Первые два варианта предельно просты в исполнении. А вот для третьего придется сделать некоторые пояснения. В панельных домах используются перекрытия с внутренними пустотами, достаточно сделать два отверстия и протянуть внутри перекрытия провода.

    Закончив со штроблением, переходим к последнему этапу подготовки к монтажу проводки. Провода, чтобы завести их в комнату, необходимо протягивать сквозь стены. Поэтому придется при помощи перфоратора пробить отверстия. Обычно такие отверстия делаются в углу помещений. Также проделываем отверстие для завода провода от распределительного щитка к щитку освещения. Закончив штробление стен, начинаем монтаж.

    Монтаж открытой электропроводки

    Начинаем монтаж с установки щитка освещения. Если для него была создана специальная ниша, то помещаем его туда, если же нет, то просто навешиваем его на стену. Внутрь щитка устанавливаем УЗО. Их количество зависит от количества групп освещения. Собранный и готовый к подключению щиток выглядит так: в верхней части находятся нулевые клеммы, снизу заземляющие, между клеммами установлены автоматы.

    Теперь заводим внутрь провод ВВГ-5*6 или ВВГ-2*6. Со стороны распределительного щитка подключение электропроводки выполняет электрик, поэтому пока оставим его без подключения. Внутри щитка освещения вводный провод подключается следующим образом: синий провод присоединяем к нулю, белый к верхнему контакту УЗО, а желтый провод с зеленой полосой присоединяем к заземлению. Автоматы УЗО соединяем между собой последовательно вверху при помощи перемычки от белого провода. Теперь переходим к разводке проводки открытым способом.

    По намеченным ранее линиям закрепляем короба или кабель-каналы для электропроводки. Зачастую при открытой проводке сами кабель-каналы стараются разместить около плинтуса или наоборот практически под самым потолком. Короба для проводки закрепляем при помощи саморезов с шагом 50 см. Первое и последнее отверстие в коробе делаем на расстоянии 5 – 10 см от края. Для этого засверливаем отверстия в стене при помощи перфоратора, забиваем внутрь дюбель и закрепляем кабель-канал саморезами.

    Еще одной отличительной особенностью открытой проводки являются розетки, выключатели и коробки распределения. Все они навешиваются на стену, вместо того чтобы вмуровываться внутрь. Поэтому следующим шагом будет их установка на место. Достаточно приложить их к стене, наметить места для крепежа, засверлить отверстия и закрепить их на месте.

    Далее приступаем к разводке проводов. Начинаем с прокладки основной магистрали и от розеток к щитку освещения. Как уже отмечалось, используем для этого провод ВВГ-3*2,5. Для удобства начинаем от точки подключения в сторону щитка. На конце провода вешаем ярлычок с указанием, что за провод и откуда он идет. Далее прокладываем провода ВВГ-3*1,5 от выключателей и осветительных приборов к распределительным коробкам.

    Внутри распределительных коробок провода соединяем при помощи СИЗов или тщательно изолируем. Внутри щитка освещения основной провод ВВГ-3*2,5 подключается следующим образом: коричневая или красная жила – фаза, подключается к низу УЗО, синий – ноль, присоединяем к нулевой шине вверху, желтый с зеленой полосой – заземление к шине внизу. При помощи тестера «прозваниваем» все провода, чтобы исключить возможные ошибки. Если все в порядке, вызываем электрика и подключаемся к распределительному щитку.

    Монтаж скрытой электропроводки

    Выполняется скрытая электропроводка достаточно просто. Существенное отличие от открытой лишь в способе скрытия проводов от глаз. В остальном действия практически одинаковые. Вначале устанавливаем щиток освещения и автоматы УЗО, после чего заводим и подключаем вводный кабель со стороны распределительного щитка. Также оставляем его без подключения. Это сделает электрик. Далее устанавливаем внутрь проделанных ниш коробки распределения и подрозетники.

    Теперь переходим к разводке проводов. Первыми прокладываем основную магистраль из провода ВВГ-3*2,5. Если планировалось, то провода к розеткам прокладываем в полу. Для этого провод ВВГ-3*2,5 заводим в трубу для электропроводки или специальную гофру и прокладываем её до места вывода провода к розеткам. Там размещаем провод внутри штробы и заводим его в подрозетник. Следующим шагом будет прокладка провода ВВГ-3*1,5 от выключателей и точек освещения к распределительным коробкам, где они присоединяются к основному проводу. Все соединения изолируем СИЗами или изолентой.

    В конце «прозваниваем» всю сеть при помощи тестера на предмет возможных ошибок и подключаем к щитку освещения. Способ подключения аналогичный описанному для открытой проводки. По завершению заделываем штробы гипсовой шпаклевкой и приглашаем электрика, чтобы он подключил к распределительному щитку.

    Прокладка электрики в доме или квартире для опытного мастера – дело достаточно легкое. Но для тех, кто плохо разбирается в электрике, следует воспользоваться помощью опытных специалистов от начала и до конца. Это, конечно, будет стоить денег, но так можно уберечься от ошибок, которые могут привести к пожару.

    Требования к электропроводке в жилых зданиях по ПУЭ 7

    Требования к электропроводке жилых зданий приведены в разделе 3 в главе 3.1 ПУЭ 7 (Правила устройства электроустановок в седьмой редакции).

    Электропроводки и кабельные линии

    7.1.32. Внутренние электропроводки должны выполняться с учетом следующего:

    1. Электроустановки разных организаций, обособленных в административно-хозяйственном отношении, расположенные в одном здании, могут быть присоединены ответвлениями к общей питающей линии или питаться отдельными линиями от ВРУ или ГРЩ.
    2. К одной линии разрешается присоединять несколько стояков. На ответвлениях к каждому стояку, питающему квартиры жилых домов, имеющих более 5 этажей, следует устанавливать аппарат управления, совмещенный с аппаратом защиты.
    3. В жилых зданиях светильники лестничных клеток, вестибюлей, холлов, поэтажных коридоров и других внутридомовых помещений вне квартир должны питаться по самостоятельным линиям от ВРУ или отдельных групповых щитков, питаемых от ВРУ. Присоединение этих светильников к этажным и квартирным щиткам не допускается.
    4. Для лестничных клеток и коридоров, имеющих естественное освещение, рекомендуется предусматривать автоматическое управление электрическим освещением в зависимости от освещенности, создаваемой естественным светом.
    5. Питание электроустановок нежилого фонда рекомендуется выполнять отдельными линиями.

    7.1.33. Питающие сети от подстанций до ВУ, ВРУ, ГРЩ должны быть защищены от токов КЗ.

    7.1.34. В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами*.

    (* До 2001 г. по имеющемуся заделу строительства допускается использование проводов и кабелей с алюминиевыми жилами)

    Питающие и распределительные сети, как правило, должны выполняться кабелями и проводами с алюминиевыми жилами, если их расчетное сечение равно 16 мм2 и более.

    Питание отдельных электроприемников, относящихся к инженерному оборудованию зданий (насосы, вентиляторы, калориферы, установки кондиционирования воздуха и т.п.), может выполняться проводами или кабелем с алюминиевыми жилами сечением не менее 2,5 мм2.

    В музеях, картинных галереях, выставочных помещениях разрешается использование осветительных шинопроводов со степенью защиты IP20, у которых ответвительные устройства к светильникам имеют разъемные контактные соединения, находящиеся внутри короба шинопровода в момент коммутации, и шинопроводов со степенью защиты IP44, у которых ответвления к светильникам выполняются с помощью штепсельных разъемов, обеспечивающих разрыв цепи ответвления до момента извлечения вилки из розетки.

    В указанных помещениях осветительные шинопроводы должны питаться от распределительных пунктов самостоятельными линиями.

    В жилых зданиях сечения медных проводников должны соответствовать расчетным значениям, но быть не менее указанных в таблице 7.1.1.

    7.1.35. В жилых зданиях прокладка вертикальных участков распределительной сети внутри квартир не допускается.

    Запрещается прокладка от этажного щитка в общей трубе, общем коробе или канале проводов и кабелей, питающих линии разных квартир.

    Допускается не распространяющая горение прокладка в общей трубе, общем коробе или канале строительных конструкций, выполненных из негорючих материалов, проводов и кабелей питающих линий квартир вместе с проводами и кабелями групповых линий рабочего освещения лестничных клеток, поэтажных коридоров и других внутридомовых помещений.

    Таблица 7.1.1. Наименьшие допустимые сечения кабелей и проводов электрических сетей в жилых зданиях

    Наименование линийНаименьшее сечение кабелей и проводов с медными жилами, мм2
    Линии групповых сетей1,5
    Линии от этажных до квартирных щитков и к расчетному счетчику2,5
    Линии распределительной сети (стояки) для питания квартир4

    7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный — L, нулевой рабочий — N и нулевой защитный — РЕ проводники).

    Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий.

    Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не допускается подключать на щитках под общий контактный зажим.

    Сечения проводников должны отвечать требованиям п. 7.1.45.

    7.1.37. Электропроводку в помещениях следует выполнять сменяемой:

    скрыто — в каналах строительных конструкций, замоноличенных трубах;

    открыто — в электротехнических плинтусах, коробах и т.п.

    В технических этажах, подпольях, неотапливаемых подвалах, чердаках, вентиляционных камерах, сырых и особо сырых помещениях электропроводку рекомендуется выполнять открыто.

    В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих материалов, допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций, выполняемая кабелем или изолированными проводами в защитной оболочке. Применение несменяемой замоноличенной прокладки проводов в панелях стен, перегородок и перекрытий, выполненной при их изготовлении на заводах стройиндустрии или выполняемой в монтажных стыках панелей при монтаже зданий, не допускается.

    7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять; за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов* — в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.

    (* Под подвесными потолками из негорючих материалов понимают такие потолки, которые выполнены из негорючих материалов, при этом другие строительные конструкции, расположенные над подвесными потолками, включая междуэтажные перекрытия, также выполнены из негорючих материалов)

    7.1.39. В помещениях для приготовления и приема пищи, за исключением кухонь квартир, допускается открытая прокладка кабелей. Открытая прокладка проводов в этих помещениях не допускается.

    В кухнях квартир могут применяться те же виды электропроводок, что и в жилых комнатах и коридорах.

    7.1.40. В саунах, ванн