Месяц: Октябрь 2018

Минимальное расстояние между домами в городе: Минимальное расстояние между жилыми домами в городе

Минимальное расстояние между жилыми домами в городе В соответствии с положениями, которые содержит в себе актуализированная редакция свода правил по градостроительству, перепланировке и застройке городских и также сельских населённых пунктов, расстояние между жилыми домами и прочими зданиями должны соответствовать принятым нормам. Цель этих правил заключается в повышении уровня безопасности населения в сооружениях, а также обеспечение сохранности материального имущества, ссылаясь на федеральный закон No384, принятый 30 декабря 2009 года. Кроме того, в соответствии с Федеральным Законом No261, утвержденным 23 ноября 2009 года, правила необходимы, чтобы повысить уровень соответствия норм и требований действующим ныне европейским нормативным актам, документам благодаря применению единого действенного метода по определению эксплуатационных характеристик.

Данный документ применяется в проектировании, а также реконструкции поселений городского и в том числе сельского типа. Он включает перечень основных весомых требований к застройке предполагаемых территорий и планировки недвижимых объектов. Более конкретные требования разрабатываются региональными законодательными актами в сфере градостроительства.

Ссылаясь на действующие нормы по СНиП,  важна не только безопасность и устойчивость здоровья и жизни граждан, но также рациональность использования имеющихся национальных природных ресурсов и окружающей полезной среды, обеспечение законодательной сохранности для культурных и в том числе исторических памятников, защита города от неблагоприятного возможного воздействия природных и техногенных катастроф.

Распределение территориальных зон

000051Каждый норматив, применяющиеся для определения расстояния непосредственно между высотными и прочими домами, обязательно учитывает фактор распределение территорий в городе. Берётся во внимание особенность эксплуатации, целевое назначение, в соответствии с регламентом по градостроению, наличие природоохранных, санитарных зон. Отдельно выделяются территории под общее пользование, которые могут быть заняты улицами, проездами, площадями, набережными, дорогами, парками, водоемами и прочими объектами, направленными на удовлетворение общественных нужд население. О порядке эксплуатации земли общего пользования можно узнать у местных органов самоуправления, поскольку именно они разрабатывают законодательные региональные акты.

Дорогие читатели!

Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер. Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа →

Это быстро и бесплатно! Или звоните нам по телефонам (круглосуточно):

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — позвоните нам по телефону. Это быстро и бесплатно!

+7 (812) 467-48-75 Санкт-Петербург, Ленинградская область +7 (800) 350-83-96 Регионы (звонок бесплатный для всех регионов России)

Градостроительная деятельность также может ограничиваться, если вблизи расположена историческая застройка, культурный заповедник, зона, где охраняются памятники культуры и истории, особо охраняемая природная территория, прибрежная защитная полоса, зона с полезными ископаемыми, территория, на которой застройка запрещена по причине возможного возникновения природных и техногенных аварийных ситуаций.

Чем руководствуются при установлении норм

Нормы, которые принимаются непосредственно при строительстве недвижимых объектов в городе, во многом зависит от того, где именно располагаются планируемые объекты. В городских условиях планировочная структура формируется с учетом:

Расстояние между жилыми домами по СНиП, СП и ПБ

Когда-то минимальные расстояния между домами никак не соблюдались. И мы ведь прекрасно знаем, что зачастую это приводило к опустошительным пожарам, иногда уничтожавшем крупнейшие города мира.

расстояние между домами в городе

Расстояние между домами в городе тоже имеет свои нормы

Со временем люди выработали определённые принципы строительства для обеспечения всё той же безопасности. Противопожарное расстояние между домами позволяет локализовать отдельно взятый пожар, не дать ему распространиться на несколько строений. Это во-первых.

Во-вторых – принятые в нашей стране СНиПы и ГОСТы дают возможность соблюдать санитарные разрывы между зданиями. Всё это нужно, чтобы соседи не загораживали друг другу свет, а специальные службы могли без большого труда получить доступ к подземным коммуникациям и меньше распространялись инфекции.

На сегодня существует сразу несколько норм частного и многоквартирного строительства. Обязанность соблюдать их ложиться на плечи застройщика – частного или объединения лиц. Практика такова, что в городской среде требования строже и их выполнение проверяют чётче. А в дачном и индивидуальном строительстве допускаются некоторые незначительные нарушения.

Многоэтажные жилые дома

Для возведения высотных домов действуют строгие нормы возведения. Можно сказать, что чем больше этажность дома, тем большая территория должна отводиться для придомовых нужд без возможности какого-либо строительства на этой территории.

Соблюдать требования закона обязан застройщик многоквартирного дома. Основные задачи существующих норм – безопасное и комфортное проживание всех жильцов.

Подбирая оптимальное расстояние между высотными домами, застройщик обязан учитывать:

  • Существующую сейсмическую обстановку региона.
  • Класс пожароопасности возводимого дома.
противопожарные расстояния между домами

При строительстве должны соблюдаться противопожарные расстояния в зависимости от материала

Правильно подобранное расстояние позволит обезопасить другие строения в городской среде и их жильцов в случае разрушения здания, пожара.

По существующим нормам в жилые помещения должно попадать солнце не меньше 4 часов в сутки. Особенно правило проверяется на нижних этажах.

Исходя из этого, минимальное расстояние между длинными сторонами многоквартирных домов должно составлять:

  • 15 метров: между 2 и 3-этажными строениями;
  • 20 метров: 4-этажные строения;
  • 25 метров: 5-этажные строения;
  • 45 метров: 9-этажные строения.
расстояние от дома до дома в городе

Расстояния от дома до дома в городе в зависимости от этажности и положения

Выдерживание таких расстояний позволяет в большинстве случаев обеспечить доступ света в квартиры всех жильцов и обеспечить достаточный уровень безопасности в случае ЧП.

Частное жилищное строительство

Индивидуальное жилищное строительство – основное поле для действия большинства законов. Поскольку такое строительство не предполагает знания юридических тонкостей от застройщика (в отличие от профессиональных строителей, занимающихся планированием многоквартирных домов). Поэтому ошибиться может каждый.

Сегодня индивидуальные проекты можно поделить на 2 больших направления:

  • Собственно, само индивидуальное строительство на участках, отданных под ИЖС.
  • Участки некоммерческого характера, на которых тоже можно возводить жильё (товарищества, ДНО, СНК, кооперативы и т. д.).

Главное отличие первого случая – наличие полицейского адреса у жилья, участки под ИЖС отдаются специально для возведения капитальных строений и круглогодичного, а не сезонного проживания в них, наличие коммуникаций.

Жильё на некоммерческих территориях строить проще. Зачастую площади их участков довольно небольшие, поэтому все существующие нормы иногда выполнить попросту невозможно. Исходя из этого, основной порядок действий регламентируется в уставе того общества, к которому принадлежит участок.

А вот с ИЖС сложнее. Здесь нужно выполнить множество требований. Основные изложены:

Конечно, первостепенное значение во всех этих актах играет норма соблюдения пожарной безопасности. В двух словах – между деревянным и деревянным строением должно выдерживаться расстояние от дома до дома не менее 15 метров. Если речь в обоих случаях (имеется в виду у соседей) идёт о кирпичных строениях, то минимальное расстояние между домами может составлять не меньше 6 метров.

Большое значение приобретает красная линия – разметка границы с общественной территорией и соседними участками. Большинство норм предполагает как минимум выдерживание 6 метров расстояния от дома до красной линии. Забор же может выноситься за её действие, но не закрывать доступ к коммуникациям (если таковые проложены на общей территории), не мешать пешеходам, не затенять соседние участки.

Необходимо учитывать расстояние до красной линии

Регламентируются и нормы расстояний между хозяйственными постройками и домом на территории участка ИЖС. Для соблюдения санитарных норм рекомендуется оставлять не менее 8 метров до уличных уборных, огородов, мест складирования органических удобрений, бань, колодцев. Для хозяйственных построек – сараев, гаражей – предполагается выдерживать 12 метров от жилого строения. Опять же, по нормам безопасности.

Основные понятия при соблюдении норм расстояния между домами

Обращаем ваше внимание на несколько законных прав при возведении всех видов строительных объектов на собственном участке. Все они действуют в нашей стране, имеют юридическую силу.

  • Прежде всего, это так называемое приоритетное право первого застройщика. Оно применяется в тех случаях, когда не соблюдены санитарные нормы на участках. Например, если один застройщик утвердил план расположения объектов на своей территории, то на соседних участках (на которых не утверждён такой план раньше) должны отталкиваться от уже построенных и оформленных строений, создавая план на своей территории. А именно: выдерживать положенное расстояние не только от забора, но и соседних объектов – если они, например, расположены к забору ближе, чем на 3 метра. И также между жилыми строениями должно быть выдержано как минимум 6 метров. И опять же – отталкиваться при строительстве придётся от уже построенных и задокументированных объектов на участке соседа.
    При несоблюдении этих мер правильным проектом будет признан зарегистрированный земельным комитетом раньше. Это и есть приоритетное право, которым обладает первый застройщик.
  • Второй момент – строительство дачных участков. Как показывает практика, в них нормы соблюдаются меньше. Потому что на таких территориях, как правило, немного подземных коммуникаций (или их нет, вообще), площади участков больше. На деле, зачастую для таких ситуаций принимаются во внимание не существующие СНиП, а устав садового общества и объединения собственников, владельцев участков.
    расстояние между домами в частном секторе
    В нём, например, обязательно должны указываться определённые принципы возведения жилых построек, принятые на общем собрании собственников. Обычно это: максимальная размерность жилых объектов, 3–4 метра расстояния до строений между соседями, 3–4 метра до нежилых объектов, не менее 4 метров до крупных деревьев, 1–2 метра до кустарников. Кстати, суд не будет рассматривать дела о несоблюдении норм строительства на некоммерческой территории. Поэтому зачастую все жалобы стоит отправлять в общество собственников, которое принимало существующие положения.
  • На законных правах на земле, отданной под индивидуальное жилищное строительство, можно возводить максимум трёхэтажное строение. При этом важно соблюдать такие требования: не меньше 10 метров до соседних объектов, отсутствие деления дома на квартиры, а общая площадь для всех жильцов. По нормам также проверяется такой момент, как затенённость. Так, не допускается, чтобы многоэтажным строением соседние участки были по факту затенены больше, чем на полдня. Примерно то же правило касается и соседей – их дом не должен отбрасывать тень таким образом, чтобы закрывать ваш жилой объект от солнца полностью более 2 часов в сутках.

Выходит, что нельзя взять и построить дом там, где захочется. Надо выполнить сразу несколько норм и законных требований, чтобы не мешать жить соседям, не создавать проблем аварийным службам, сделать именно безопасное жильё.

Потому что все эти нормы проверены временем, несколькими поколениями людей и строителей. Все они призваны сделать нашу жизнь безопаснее и комфортнее.

какое минимальное, нормы СНиП на участке при строительстве


При застройке частного сектора важным фактором является расстояние между жилыми домами и другими строениями. Размеры заложены в СНиП и СП из расчета пожарной безопасности и соблюдения санитарных норм. Для дачных и садовых кооперативов с малыми участками имеются дополнительные условия планирования застройки и способы обеспечения безопасности жилья.

Расстояние между жилыми домами

На участке

Расстояние от многоэтажного дома до жилых зданий

Планируя строительство жилья, надо точно знать, какое расстояние должно быть от частного дома до соседского жилого строения на землях ИЖС. Для жителей МКД – многоквартирных домов – знание норм понадобится, если под их окнами начнут возводить высотный дом, который закроет доступ света. Существует единая норма для жилых домов, расположенных в черте города. Она регламентируется строительными правилами СП 42.13330.2011.

Минимальное расстояние между длинными сторонами домов равно:

  1. Для 2- и 3-этажных домов – 15 м.
  2. Для 4-этажных – 20 м.
  3. Для 5-этажных – 25 м.
В городе

Во дворе

Самостоятельно расстояние между многоэтажными зданиями можно рассчитать, добавляя к норме 4 этажей по 5 м на каждый этаж. Например, многоквартирные 9-этажки должны стоять друг к другу и другим домам не ближе, чем на 45 м (20 + 5*5).

Установленное расстояние между многоэтажными жилыми домами обеспечивает доступ солнечного света в окна первого этажа. При возникновении пожара или разрушении высотного строения стоящие рядом многоквартирные здания не пострадают. Огонь и обломки не достанут до соседних домов в городе.

При планировании застройки в черте города рассчитывается промежуток между длинными торцами домов – лицевым и задним фасадами.

Дистанция определяется как угол от земли до крыши, ее края над стеной. Это значение не постоянное, а справочное. Наибольший угол в 30 градусов используют для низких зданий в 2 этажа.

Между высотными домами расчет делается с применением угла 18–15 градусов. Чем больше людей проживает в доме, тем просторнее территория, свободная от построек. Определяющей цифрой в расчетах является плотность населения на единицу площади в черте города.

Минимальная дистанция между жилым зданием и любым другим может быть изменена только в сторону увеличения. В требованиях СНиП оговорены некоторые из случаев:

  • высокая пожароопасность здания;
  • район повышенной сейсмической активности;
  • высота потолков в доме более 2,8 м.

Дача

По требованиям безопасности противопожарное расстояние между жилыми домами, построенными из легковоспламеняющихся материалов, должно быть больше. СНиП указывает на интервал между многоэтажками из кирпича и бетонных панелей.

Между отдельно стоящим магазином, развлекательным центром с большим скоплением людей расстояние от многоквартирного жилого или частного дома не может быть менее 50 м. По санитарным нормам нужно учитывать плотность скопления людей на участке. Требование по созданию санитарных зон заложено в СНиП 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Расстояние между частными домами

Кроме многоэтажных зданий, в черте города и за его пределами выделяются земли под индивидуальные застройки сезонных и капитальных жилых строений. Жилье и хозпостройки размещаются на участке в определенном месте, как того требуют нормативы, заложенные в документы противопожарной безопасности и санитарных требований.

По отношению к нормативным актам участки под застройку делятся на:

  • ИЖС – застройка на индивидуальных участках;
  • СНК, ДНО и другие виды кооперативов и обществ с некоммерческим использованием земли.

Особняк

На участке, приобретенном под ИЖС, возводятся капитальные строения с постоянным проживанием. Это земли в черте города, поселки городского типа и другие селения. Участки имеют полицейский адрес, по которому прописываются жители дома. Законодательными документами, требования которых следует соблюдать, являются:

  • СНиП 30-02-97 с изменениями 2018 года;
  • СП 53.13330.2011;
  • СНиП 2.07.01-89;
  • «Градостроительный кодекс РФ» от 29.12.04, № 190-ФЗ.

В регламентирующих документах четко указано расстояние между частными жилыми строениями исходя из требований СНиП и СП с учетом пожарной безопасности. Это правило касается всех.

Участки на землях некоммерческих кооперативов часто имеют небольшие размеры, и дистанцию от одного до другого дома выдержать невозможно. При планировании возведения сезонного жилья на участке основополагающим документом является устав кооператива или общества. В нем прописаны нормы на допустимые расстояния между строениями, максимальные размеры и этажность строений, а также их размещение.

Нормы СНиП

Жилье на землях дачных и садово-огородных кооперативов строится для сезонного пребывания в нем. Оно лишено полицейского адреса.

Частные строения

Разработка проектов и последующее строительство в частном секторе проводятся на основании требований СП 30-102-99 и СНиП 2.07.01-89. В них заложено минимальное расстояние между частными жилыми домами – 6 м. Об этом говорится и в СНиП 30-02-97 с изменениями 2018 года, а также в СП 53.13330.2011. Измеряется дистанция от ближайшего элемента фасада, стены, угла или выступа цоколя. В случае, когда имеются архитектурные элементы, балконы или навесы, выступающие за плоскость более чем на 0,5 м, точкой отсчета дистанции следует использовать их наружный край.

При проектировании строительства надо учитывать, что по СП 42.13330.2011 промежуток от одних до других окон соседних домов – минимум 6 м. В этом пространстве не должны находиться высокие деревья, заборы высотой более 1,5 м, глухой кустарник и другие предметы, ограничивающие свободный проход и обзор из окна.

Камень и бетон

Минимальные дистанции

От забора с соседом рекомендуется свободное пространство в 3 м. Обязательно надо иметь свободный пожарный проход вдоль всей ограды с внутренней стороны. Вокруг каждого капитального или временного строения дорожка должна быть шириной от 1 м.

Прозрачность ограждения от соседей регламентируется местными законами в пределах 50–70 %. Поставить ограду на меже выше или глухую можно при взаимном согласии сторон, зафиксированном письменно.

Расстояние между домами можно уменьшить по взаимной договоренности обеих сторон. Согласие оформляется в письменной форме и заверяется нотариально. Недостаток договора – в прекращении его действия при изменении состава владельцев.

Расстояние между жилыми домами: минимальные нормы на участках

Дистанции согласно СНиП

Если участок и дом переходят к другому хозяину в результате вступления в наследство или продажи, договор теряет силу. Новый владелец имеет право через суд потребовать сноса здания, возведенного с отступлением от норм СП и СНиП.

Многоэтажные жилые дома

На участке ИЖС допустимо строительство дома высотой до 3 этажей. В требованиях сказано, что он может быть рассчитан на проживание родственников и не иметь отдельных обустроенных квартир.

Минимальное расстояние от здания в 2–3 этажа по отношению к жилому строению другого владельца земли должно быть более 10 м. Территория соседей за забором может затеняться высотными зданиями менее половины светового дня. На жилье тень может падать менее 2 часов.

Нормы противопожарной безопасности

Нормы на расстояние между зданиями могут быть значительно больше по пожарной безопасности. Они учитывают степень воспламенения и категорию горючести строительных материалов, использованных при возведении стен и кровли. При возгорании одного из зданий остальное жилье и хозяйственные постройки не должны попасть в зону действия огня. Для частных домов на участке ИЖС пожарные нормы указаны в законодательных документах:

  • «Нормы противопожарной безопасности», ПН № 53.13330.2011;
  • «Правила пожарной безопасности зданий и сооружений» от 21.01.1997.
Нормативы и схемы

Допустимые нормы

Минимальная дистанция допускается в 6 м, если оба дома построены из негорючих и стойких к возгоранию материалов:

  • кирпича;
  • камня;
  • бетона.

При наличии деревянных балок в перекрытии и перегородок в одном из строений пространство от одного до другого строения должно быть увеличено до 8 м.

Древесина, даже покрытая защитными составами, быстро воспламеняется и активно горит. Минимальный промежуток между каркасными и деревянными домами по прямой линии между ближайшими точками утвержден в 15 м.

При строительстве кирпичного дома с высокой степенью пожаростойкости от расположенного на соседнем участке деревянного сруба следует отступить 10 м.

Дистанция меряется по кратчайшей прямой линии между зданиями. Это может быть угол дома, крыльцо, проекция балкона на земле. Увеличить дистанцию до соседской избы можно, расположив дом в глубине участка не в один ряд с другими строениями.

Красная линия и граница с соседом

На проектах застройки ИЖС для жилых домов и сооружений хозяйственного назначения по границе с дорогой проведена красная линия. Она обозначает границу между землей частной и муниципальной. Обычно она совпадает с дорогой и местом проведения воздушных и подземных коммуникаций.

Схема расположения жилого строения

Все постройки независимо от их предназначения должны располагаться от красной линии на расстоянии от 5 м. Передний забор может стоять ближе к красной линии при условии, что обеспечивается свободный проезд транспорта и не загораживается тротуар для пешеходов. При этом он удален от подземных коммуникаций на ширину тротуара.

Если сбоку участка находится переулок, дом можно ставить не ближе 1 м от границы участка и минимум 3 м – от дороги или пешеходной дорожки.

При закладке фундамента дома от границы с соседним участком выдерживается дистанция от 3 м. Высота изгороди и степень ее горючести значения не имеют. При расположении соседской постройки к меже ближе 3 м или если здание деревянное, то нужно отмерить дистанцию от ближайшей точки соседнего жилого дома. Расстояние до забора увеличивается.

В СНТ

Размещение гаража

На участках ИЖС гаражи проектируются при застройке 2 типов:

  • встроенные в дом;
  • отдельно стоящие.

В случае совмещения гаража с жилым домом нормы отступления от соседних строений определяются, как для жилого здания. Противопожарные правила требуют соблюдения мер безопасности в виде огнетушителя снаружи на стене, пожарного щита, песка и аварийного выхода.

Расстояние между жилым домом и гаражом – минимум 5 м от построенного по соседству и собственного жилья. Допустимое расстояние можно изменить только в сторону увеличения.

От передней границы гараж располагается также на дистанции 5 м. От изгороди сбоку достаточно отступить 1 м и обеспечить сток с крыши на свою территорию.

Хозяйственные постройки

Если проектирование строительства жилья и других сооружений только начинается, а соседний участок имеет много строений различного назначения, постройки учитываются как единое целое. Минимальное расстояние замеряется от ближайшей стены. Назначение сооружения и его капитальность значения не имеют.

От соседского туалета жилье надо ставить на расстоянии 12 м. От сараев с птицей и другими домашними животными окна надо располагать не ближе 8 м. В противном случае шум и запахи будут проникать в жилые комнаты.

Схема расположения строений на участке в СНТ

При этом расположение сараев и санитарных построек не должно быть ближе 4 м от забора. При меньшей дистанции следует потребовать от соседа их переноса.

Между домом и баней – дистанция более 8 м. Столько же – до сауны. От бокового забора достаточно отступить 1 м и отвести в свою сторону стоки. С банями на территориях разных участков решение простое: от одной до другой – дистанция 8 м, и отступать от межи можно на 1 м.

Приоритетное право первого застройщика

Существует приоритетное право первого застройщика. Если соседняя усадьба пустует и в земельном отделе не зарегистрирован план расположения зданий на участке, то в силу вступает приоритет первого застройщика.

От забора можно отступать только 1 м и ставить дом или хозпостройки. При этом соседний двор не должен затеняться строениями. Воду с крыши следует отводить в сторону своего участка.

Если сосед воспользовался правом первого застройщика и отступил от ограды меньше 3 м, то отмерять расстояние следует от строений, которые уже есть на его территории.

Даже если выдержать положенные 3 метра от забора, но расчетное расстояние между окнами жилых домов будет менее 6 м, то земельный отдел и архитектура не утвердят проекта.

Особенности планирования строительства загородного дома

Небольшие дачные наделы не обеспечивают требуемых расстояний и безопасных дистанций на соседних участках. Для них нормативы СНиП имеют рекомендательный характер. Устав кооператива или общества регламентирует размер и расположение жилья, а также допускается ли на данном участке хозпостройка.

Обычно дома на всех дачных участках смещаются в одну сторону, максимально удаляясь друг от друга. Деревья не должны располагаться ближе 4 м от строений и заборов. Правила расположения и размеры всех построек указаны в уставе общества.

Загородный участок

Санитарные и нормы СНиП

Если соседняя дача была построена с отступлениями, то следует обращаться в правление кооператива. Суд не рассматривает споров на территории земель некоммерческого использования.

Минимальное расстояние между жилыми домами 2019 год

Статья акутальна на: Август 2020 г.

Так как СНиП не является нормативным документом, то за нарушение его правил наказание не предусмотрено. Но если вы не договорились с соседом заранее, то он может подать иск в суд за нарушение любого из перечисленных норм. К таким нарушениям суд вправе отнести:

Нормативное расстояние между постройками на участке

  1. Участок, на котором планируется расположить непосредственно сам жилой дом и второстепенные постройки, предназначенные для периодического или постоянного проживания людей (например, флигель для гостей).
  2. Зона, где будет разбиваться огород/сад. Здесь же необходимо спланировать расположение теплицы, парника.
  3. Участок под отдых, где можно обустроить детскую площадку, небольшую беседку и даже бассейн, если позволяет метраж. Разнообразные навесы, клумбы – все это лучше располагать в зоне отдыха.
  4. Отдельно рекомендуется вынести хозяйственные постройки, гараж, баню, уличные «удобства», источник питьевой воды. Строения для содержания животных (собак, птиц и пр.), мастерская, вынесенная «летняя» кухня и тому подобное также группируют на этом участке.

Снип расстояние между многоквартирными домами

2.12*. Расстояния между жилыми, жилыми и общественными, а также производственными зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности в соответствии с нормами инсоляции, приведенными в п. 9.19 настоящих норм, нормами освещенности, приведенными в СНиП II-4-79, а также в соответствии с противопожарными требованиями, приведенными в обязательном приложении 1.

Сколько метров должно быть между фасадами многоэтажных домов

Кроме того, в СНИПах говорится, что «. между длинными сторонами жилых зданий высотой 2-3 этажа расстояние должно быть (бытовые разрывы) не менее 15 метров, а при высоте 4 этажа и более — 20 метров, между длинными сторонами и торцами с окнами из жилых комнат этих зданий — не менее 15 метров».

Минимальное расстояние между многоэтажными домами согласно нормам строительства

  • Возможность сочетать в пределах одной территории разных целевых зон;
  • Функциональность выбранного участка, а также параметры и планирование его развития в соответствии с генеральными планами города, региона, муниципальных районов;
  • Планировку территории и нынешней целевой категории;
  • Планируемые изменения границ земли, разные целевые категории в зависимости от городской планировки;
  • Исключение возможности нанесения ущерба недвижимым объектам капитального строительства.

Снип расстояние между многоквартирными домами

6.7 При реконструкции жилого здания следует учитывать изменения в его конструктивной схеме, возникшие в процессе эксплуатации этого здания, (в том числе появление новых проемов, дополнительных к первоначальному проектному решению, а также влияние проведенного ремонта конструкций или их усиления).

Статьи по теме (кликните, чтобы посмотреть)

СП Здания жилые многоквартирные

4.4 Проект должен включать инструкцию по эксплуатации квартир и общественных помещений дома, которая должна содержать данные, необходимые арендаторам (владельцам) квартир и встроенных общественных помещений, а также эксплуатирующим организациям для обеспечения безопасности в процессе эксплуатации, в том числе: схемы скрытой электропроводки, места расположения вентиляционных коробов, других элементов здания и его оборудования, в отношении которых строительные действия не должны осуществляться жильцами и арендаторами в процессе эксплуатации. Кроме того, инструкция должна включать правила содержания и технического обслуживания систем противопожарной защиты и план эвакуации при пожаре.

Как влияет СНиП на расстояние между частными домами

Если вы все же заходите построить глухой забор между участками, то для начала следует определить целесообразность такого забора. Если резон имеется, то получив ПИСЬМЕННОЕ согласие соседа спокойно можете возвести такое сооружение. Только письменный документ сможет вам помочь в случае судебных тяжб.

Санитарные нормы и правила для жилых домов

Существуют санитарные требования по содержанию жилых домов и территории вокруг домов. Это также касается зеленых посадок возле жилых зданий. Высокие деревья разрешено высаживать в 5 метрах и далее от жилого строения. Чем выше дерево, тем дальше оно должно находиться от здания.

Расстояние отдельных гаражей, сооружений выполняющих дополнительную функцию для семейных жилых зданий и сооружений, зданий для осуществления предпринимательской деятельности на суше до семейного дома с общей сухопутной границей не должно быть менее 1,5 м; в то время как расстояние от внешнего края крыши границы не должно быть менее 1 м.

Минимальное расстояние между многоэтажными домами согласно нормам строительства

В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации и рядом актуальных правил, минимальное расстояние соблюдается не только между многоэтажными зданиями, но также и между другими объектами рядом с ними. Так, например, от проездной части до улицы не может быть менее трёх метров. Промежуток между окнами жилого дома и окнами любого иного здания должен быть от шести метров, между зданием и высокорослыми деревьями – от четырёх метров, между объектом и низкорослыми деревьями – от двух метров.

  • Возможность сочетать в пределах одной территории разных целевых зон;
  • Функциональность выбранного участка, а также параметры и планирование его развития в соответствии с генеральными планами города, региона, муниципальных районов;
  • Планировку территории и нынешней целевой категории;
  • Планируемые изменения границ земли, разные целевые категории в зависимости от городской планировки;
  • Исключение возможности нанесения ущерба недвижимым объектам капитального строительства.

Какое расстояние нужно выдержать между зданиями при их строительстве

Перед тем как составлять проект, необходимо проверить на местности, не пристроено ли к соседнему зданию крыльцо, эркер или веранда. Дело в том, что расстояние рассчитывается от выступающих точек дома. Проводить замеры на местности следует перед составлением проекта, так как в противном случае он будет изготовлен с ошибками. Исправление недочетов может потребовать от вас немало сил, финансовых вложений и времени.

Необходимо учитывать нормативные дистанции и при проектировании ландшафтного дизайна. Кустарники и низкорослые деревья по строительным правилам рассаживаются на удалении четырех метров от границ участка с соседями и на 2 метра от ограждения, выходящего к улице.

Расстояние между домами

Валентина, если соседи не будут инициировать судебные разбирательства по этому поводу, то ничем. При разных обстоятельствах возможно узаконить самовольно возведенную постройку. Так что, всё зависит от Ваших взаимоотношений с соседями. С Уважением, Генеральный директор правового центра «Зевс», Степанов Вадим Игоревич.

1.2. Минимальные расстояния между жилыми, общественными, жилыми и общественными зданиями следует принимать в соответствии с требованиями прил. 1 СНиП 2.07.01-89. 2.12*. Расстояния между жилыми, жилыми и общественными, а также производственными зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности в соответствии с нормами инсоляции, приведенными в п. 9.19 настоящих норм, нормами освещенности, приведенными в СНиП II-4-79, а также в соответствии с противопожарными требованиями, приведенными в обязательном приложении 1. Между длинными сторонами жилых зданий высотой 2-3 этажа следует принимать расстояния (бытовые разрывы) не менее 15 м, а высотой 4 этажа — не менее 20 м, между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат — не менее 10 м. Указанные расстояния могут быть сокращены при соблюдении норм инсоляции и освещенности, если обеспечивается непросматриваемость жилых помещений (комнат и кухонь) из окна в окно.

Портал обеспечения градостроительной деятельности ово

Расстояние между жилыми зданиями, жилыми и общественными, а также производственными зданиями принимаются проектными организациями на этапе проектирования объекта капитального строительства на основе расчетов инсоляции и освещенности в соответствии с требованиями, приведенными в разделе 14 СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», нормами освещенности, приведенными в СП 52.13330, а также в соответствии с противопожарными требованиями, приведенными в разделе 15 указанного свода правил.

Согласно п.7 СП 42.13330.2011, между длинными сторонами жилых зданий следует принимать расстояния (бытовые разрывы): для жилых зданий высотой 2 — 3 этажа — не менее 15 м; 4 этажа — не менее 20 м; между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат — не менее 10 м.

Минимальное расстояние между домам и гаражом

Хозяйственные постройки для содержания скота, других животных и птицы допускаются в поселках го-родского типа, а также в городских районах усадебного жилищного строительства, где согласно норматив-но-правовым актам органов местного самоуправления и государственного над¬зора разрешено их содержа-ние. Размещение этих строений на приусадебных участках следует выпол¬нять в соответствии с местными правилами для сельских населенных пунктов.

Нередко бывает, когда неопытные дачники, следуя нормам и правилам, не учитывают другие важные нюансы. Строят, выдерживая минимальные расстояния по СНиПу, а потом оказывается, что не хватает места – тесно и людям, и машине, и деревьям. Поэтому очень важно для того, чтобы в будущем избежать неудобств, конфликтов с соседями и перестроек, тщательно продумать план благоустройства с соблюдением всех правил и норм строительства.

Как влияет СНиП на расстояние между частными домами

А что касается расстояний до границы с соседями, то тут действуют нормативы, приведённые выше. То есть, расстояние от забора с соседями до дачного домика должно быть не меньше 3 метров. Но тут ещё есть требования к забору между участками – он не должен быть выше полутора метров, при этом забор должен быть сетчатым или решетчатым.

Конференция ЮрКлуба

1. Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона впредь до вступления в силу соответствующих технических регламентов требования к продукции или к связанным с ними процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными документами федеральных органов исполнительной власти, подлежат обязательному исполнению только в части, соответствующей целям:

6.12* Инсоляция жилых помещений жилых строений (домов) на садовых (дачных) участках должна обеспечивать собственную непрерывную продолжительность на период с 22 марта по 22 сентября — 2,5 ч или суммарную 3-часовую, допускающую одноразовую прерывистость в течение дня.

Нормативное расстояние между постройками на участке

  1. Участок, на котором планируется расположить непосредственно сам жилой дом и второстепенные постройки, предназначенные для периодического или постоянного проживания людей (например, флигель для гостей).
  2. Зона, где будет разбиваться огород/сад. Здесь же необходимо спланировать расположение теплицы, парника.
  3. Участок под отдых, где можно обустроить детскую площадку, небольшую беседку и даже бассейн, если позволяет метраж. Разнообразные навесы, клумбы – все это лучше располагать в зоне отдыха.
  4. Отдельно рекомендуется вынести хозяйственные постройки, гараж, баню, уличные «удобства», источник питьевой воды. Строения для содержания животных (собак, птиц и пр.), мастерская, вынесенная «летняя» кухня и тому подобное также группируют на этом участке.

Допускается строить забор без малейших просветов только небольшой высоты (0,75 м), тогда не потребуется разрешения от владельцев соседского участка. Можно также нарастить конструкцию до максимально допустимого уровня, но эта надстройка обязательно должна быть прозрачной.

Здравствуйте. Проживаем в частном доме, который примыкает к городу (г. Владимир, если это важно). В последние годы активно в нашем районе началась застройка, новостройки растут как грибы, а вместе с ними появляются и автостоянки. так получилось, что с одно стороны от нашего дома строят подземный паркинг (до него 40 метров), а с другой — наземную платную парковку (20 метров от дома). Является ли данное строительство нарушением, и как поступить, если да? В стройкомпанию жаловаться сначала?

  • до уличного туалета – минимум 12 метров. Если размер участка не позволяет этого, можно вместо туалетной будки установить локальную очистную систему или биотуалет;
  • до бани, сауны или душевой с наружным стоком – 8 метров;
  • до построек, в которых содержат домашних животных и птиц – 12 -15 метров;

Отличная статья 0

Расстояние между жилыми домами: пожарные нормы СНиП для частных участков


История знает много примеров, когда сгорали целые кварталы и даже города из-за плотного расположения зданий. Чтобы избежать трагедии и потери имущества, следует выдерживать расстояние между жилыми домами в городе и на участках, рекомендованные СП и СНиП. В этих нормативных документах указаны нормы строительства и минимальные дистанции между зданиями различного назначения с учетом степени горючести материалов.

Расстояние между жилыми домами

Жилые дома на дачных участках

Нормативные документы для застройки

Чтобы уберечь жизнь граждан и их имущество от пожаров и неблагоприятных природных явлений, санэпидемстанцией, противопожарной охраной совместно с архитектурными и природоохранными органами разработаны многочисленные нормативы.

Санитарные нормы рассчитаны с учетом условий комфортного проживания граждан на всех этажах с доступом солнечного света.

В частном секторе никто не должен наносить вред соседу, заливая его водой с крыши и отравляя неприятными запахами.

Проход между домами

Застройщикам необходимо ознакомиться с некоторыми из них, чтобы правильно разместить жилой дом, гараж и подсобные помещения на своей земле. Существуют такие нормативные документы:

  • СП 42.13330.2011;
  • СНиП 30-02-97 с изменениями 2018 года;
  • СНиП 2.07.01-89;
  • СП 30-102-99;
  • СП 53.13330.2011 с изменениями 2018 года.

Наименьший отступ между зданиями зависит от материала стен и кровли, из которых они построены. Узнать нормы противопожарного расстояния между жилыми домами можно в документе СП 53.13330.2011 с изменениями на 2018 год. В нем оговорены нормы противопожарной безопасности. Для подсобных строений и зданий различного назначения минимальные дистанции определяются СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

В городе

Городской комплекс

Необходимые дистанции между домами в частном секторе

При застройке в частных владениях проект на дом необходимо утвердить заранее. После завершения строительства здание регистрируется в БТИ – бюро технической инвентаризации. Подсобные строения и сараи хозяйственного предназначения для содержания животных оформлять не надо, но при желании на них можно составить технический паспорт.

Разрешительную документацию следует оформить до начала строительства. Тогда будет уверенность, что все дистанции, включая промежуток между жилым домом и гаражом на одном участке, еще не построенным, но спроектированным, будут выдержаны. Некоторые нормы отступа от границы надела, если по соседству пусто, могут быть уменьшены.

Соседние дома должны располагаться на дистанции от 6 метров, по 3 метра с каждой стороны ограды. Если соседний участок пустой, на расстоянии 1 метр от линии разграничения можно ставить:

  • дом;
  • гараж;
  • хозяйственную постройку;
  • баню;
  • сауну;
  • хозблок или сарай;
  • легкие архитектурные сооружения – беседки, перголы.

На фото изображена многоэтажка.

В городском квартале

Внутри двора

План застройки после утверждения действует 3 года. Если за это время фундамент не заложен и строительство не начато, следует продлевать разрешение или оформлять новое.

Когда по соседству не ведутся никакие работы, самостоятельно определить состояние дел по проектированию и плану застройки чужой земли невозможно. Правило первого застройщика может не действовать.

Необходимо учесть

При утверждении проекта в отделе архитектуры и градостроительства Администрации города вам не подпишут план, если сосед свой уже утвердил и нарушаются размеры дистанций. Чтобы избежать в дальнейшем споров, лучше план строительства жилого дома утверждать с привязкой остальных сооружений, которые планируете ставить.

Все строения, кроме жилья, регистрации не подлежат. В отдельных случаях, строя на участке гараж или сарай, на него желательно сделать технический паспорт. В документе указывается расстояние от всех линий разграничения, размеры строения, из каких материалов сделаны стены и перекрытия. Эскиз можно начертить самостоятельно. Все данные помещаются на одной странице.

Около дачи

Дома на участке

Техническая документация оформляется после завершения строительства. Для владельца участка под ИЖС большое значение имеет дата на документе. Технический паспорт может пригодиться, если сосед построит через время сарай, не выдержав дистанции от строения, только от ограды. Он может начать оспаривать законность постройки. В этом случае пригодятся документы.

Санитарные нормы дистанций между домами и строениями

Расстояние между частными домами и строениями указано в СНиП 30-02-97* и СП 53.13330.2011. Санитарные нормы учитывают:

  1. Свободные проходы.
  2. Затененность.
  3. Стоки воды.
  4. Шум.
  5. Запахи.

Для дистанций от одного до другого жилого дома на участке ИЖС точкой отсчета служит выступ цоколя или проекция балкона. При этом следует соблюдать расстояния между окнами жилых домов – 6 м. Это относится и к сельским, и к городским постройкам.

Категории огнестойкости строений и нормы удаленности согласно СНиП

Сараи для содержания живности (свинарники и курятники) могут беспокоить соседей шумом и запахами. До них минимальная дистанция заложена от окон и составляет минимум 12 м.

Аналогичным образом строения на соседних участках не должны затенять окна и землю по другую сторону ограды. Забор между участками регламентируется местными органами самоуправления на основе СНиП. Он не должен быть выше 1,5 м. Прозрачность – не менее 50 %. В некоторых районах высота определена до 1,2 м и прозрачность – 75 % и выше.

Нельзя сажать перед соседскими окнами высокие деревья, ставить щиты и другие инсталляции, закрывающие обзор, даже если окна выходят на ваш участок. Также не стоит забывать и о максимальной высоте забора между участками.

Для бани, сауны и других помывочных строений промежуток до ограды и других объектов учитывает их специфику:

  • расстояние между домом и баней – 8 м;
  • от соседского забора – 1 м.
Нормы и правила

Схема расположения строений на участке в СНТ и ИЖС согласно СанПиН

Расстояние между соседними банями должно составлять 4 м. Хозпостройки могут быть соединены попарно по границе участков. При этом необходимо следить, чтобы стоки и дождевые воды не попадали на соседнюю территорию. Скат крыши должен нависать не более 50 см, или его следует делать с наклоном, чтобы вода стекала на своем участке.

Сливная яма, куда стекает использованная в бане вода, выкапывается на расстоянии 4 м от забора соседа. Если под одной крышей с баней сделан санузел, выгребная яма должна располагаться на дистанции 12 м от окон соседского дома согласно СанПиН.

Требования пожарной безопасности

Противопожарные нормы рассчитаны с учетом огнестойкости зданий. В случае возгорания одного из строений соседи не должны пострадать. Чтобы узнать, какое расстояние должно быть от одного до другого строения, следует обратить внимание на материалы стен и крыши.

Дистанции между жилыми домами согласно правилам пожарной безопасности

От дома до дома, полностью построенных из негорючих материалов, противопожарные дистанции должны соответствовать нормам СНиП. Интервал между окнами должен быть равен 6 метрам. Если в конструкциях перекрытий использовались деревянные балки, пропитанные защитными составами, допустимое расстояние увеличивается до 8 метров. Это соответствует и нормам инсоляции.

Часто в дачных поселках на соседних участках стоят деревянные или каркасные дома, имеющие самую высокую степень пожароопасности. Минимальное расстояние между ними должно быть от 15 м. Тогда пламя с одного строения не сможет перекинуться на другое, независимо от направления ветра.

Нормы по пожарной безопасности одинаковые, независимо от назначения строения. Сарай для скота и подсобные помещения, включая отдельно стоящий гараж, должны располагаться также на дистанции 6–15 м. Располагать подсобные строения перед жилым домом нельзя.

Таблица минимальных противопожарных расстояний на участках в ИЖС и СНТ согласно СНиП

Встроенный гараж должен иметь отдельный вход. Снаружи должны стоять ящик с песком и пожарный щит. Внутри возле ворот ставится или вешается пенный огнетушитель.

Пристроенный сарай отделяется от дома капитальной стеной. Отдельный вход в него располагается от двери дома на расстоянии от 7 м. Проход из дома допускается только для подсобных помещений из огнестойких материалов. В них можно хранить инвентарь и различные ручные механизмы.

Запрещается ставить емкости с горючими веществами и мотоблоки, использующие ГСМ.

С целью пожаробезопасности вокруг дома необходимо предусмотреть свободный проход. Расстояние от соседской изгороди для одноэтажных строений – минимум 2,5 м. Частный дом в 2–3 этажа располагается в 3 м от границы участка. Эта территория должна быть чистой, не иметь посадок кустарника и деревьев и использоваться для ухода за фасадом.

Бетонные строения

Городской двор

Промежуток между многоэтажными жилыми домами

Непосредственно в городе действуют нормативы, определяющие минимальное расстояние между высотными домами. Их необходимо соблюдать согласно нормам СНиП. Дистанции между торцами с окнами жилых домов должны обеспечивать попадание солнечного света не менее 6 часов. Многоквартирные дома с расположенными напротив окнами должны стоять на расстоянии более 10 м.

Если вблизи дома начинается строительство многоэтажного здания, которое закроет обзор из окна, следует немедленно обратиться в архитектуру, уточнить у них проект и планировку района. Если застройщики нарушают нормы, например делают вместо трех этажей пять, следует подать совместный иск жильцов в прокуратуру.

По пожарной безопасности минимальное расстояние от одного до другого многоэтажного жилого здания в городе может быть 15 м и плюс 5 м на каждый этаж выше третьего. Тем самым дистанция между 5-этажными зданиями будет равна 25 метрам.

Между многоэтажным зданием, точнее окнами жилых комнат, и дорогой должна быть дистанция в 25 м, эта норма касается и шумопоглощающих щитов, расположенных вдоль бордюра.

Панельные и монолитные многоэтажные постройки

Минимальное расстояние между многоэтажными жилыми домами, стоящими длинной полосой параллельно друг другу, составляет минимум 15 м, если они смотрят подъездами друг на друга.

На участке с высокой плотностью населения максимально увеличивается промежуток между зданиями. По санитарным нормам, установленным городским советом и пожарной безопасностью для МКД, строительство многоэтажек планируется по санитарным нормам с учетом плотности нахождения людей. Учитываются покупатели в магазинах, клиенты различных фирм. Расстояние между домами увеличивается.

Свободная площадь между многоквартирными строениями может быть использована как общественная. На ней располагают зоны отдыха, пешеходные переходы, детские площадки, скверы. Дороги не относятся к этой категории.

На видео ниже рассказывается, как получить разрешение на строительство частного дома.

Дистанция до объектов обслуживания

Кроме санитарных норм на строительство МКД, СанПиН предусматривает дополнительно санитарные зоны для зданий, которые классифицируются как объекты местного обслуживания:

  • магазины;
  • поликлиники;
  • аптеки;
  • кафе;
  • почтовые отделения.

Это все предприятия, направленные на обслуживание населения, куда жители микрорайона заходят 2–3 раза в неделю. Ширина санитарной зоны до жилого здания должна быть 50 м.

Обязательно соблюдается дистанция между магазином и жилым домом, независимо от его этажности. Санитарная зона считается не только от цоколя до жилых зданий, но учитывается и площадка для разгрузки автомобилей, которые постоянно привозят товар.

Нормативная дистанция от забора

При определении расстояний к жилому дому в частном секторе дворы и участки во внимание не берутся. Например, поставленный между деревянными домами магазин может располагаться от забора любого из них на ширину проезда – 5 м. Эта норма действительна как для СНТ, так и для ИЖС.

До цоколя кирпичного дома дистанция должна быть не менее 50 м. Если на участке стоит сарай, гараж или другое капитальное строение, расстояние определяется от него.

Правила застройки на территории кооперативов и садовых товариществ

На участке дачного и садового кооператива (ДНТ и СНТ) основным нормативным документом для планирования строительства является устав. Нормы минимальных расстояний должны максимально соответствовать законодательным.

Схема расположения построек на участке

СНиП и ПБ на территориях обществ с некоммерческим использованием земли носят рекомендательный характер, но их по возможности нужно выполнять.

Нормативные акты используют только при обращении в суд, когда член общества не подчиняется общим правилам, прописанным в уставе. Тогда правление на основании общего собрания подает иск с требованием снести строение.

Такое решение в праве принимать только судьи. Это касается случаев незаконной постройки. Все остальные вопросы решают советом общества и общим собранием на основании устава.

На участках кооперативов с малой площадью выдержать санитарные и пожарные нормы невозможно.

Участки планируются с расчетом, чтобы максимально удалить жилые дома друг от друга и от соседской сауны или сарая.

Обычно дома соединяют попарно по границе участков, и тогда увеличивается дистанция до соседского строения. Хозпостройка может располагаться аналогичным способом в глубине участка.

На даче

В уставе садоводческого и дачного общества могут быть ограничения на содержание птицы и мелких животных. Есть запрет на выращивание свиней и содержание коров в большинстве кооперативов. Перечень требований определяется общим собранием при разработке устава. Для каждого кооператива существуют индивидуальные правила.

При застройке на одном участке необходимо следить, чтобы дистанция была выдержана. В крайнем случае допускается строительство частного дома вглубь от передней границы участка.

Расстояние между жилыми многоквартирными домами по СНИП

Статья акутальна на: Август 2020 г.

забивание свай для фундамента нового дома, проезд тяжелой техники? Допускается ли начало строительства дома без заключения экспертизы проекта нового дома.

Для строительство такого дома необходимо получать прежде всего разрешение на строительство в порядке ст. 51 Градостроительного кодекса РФ. Без получения указанного разрешения данный дом является самовольной постройкой и подлежит сносу (ст. 222 ГК РФ)

Экспертиза здесь не проводится, необходимо разрешение на строительство в соответствии со ст. 51 Град. кодекса РФ.

Статья 51. Разрешение на строительство

(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 224-ФЗ)

Статьи по теме (кликните, чтобы посмотреть)

(см. текст в предыдущей редакции)

1. Разрешение на строительство представляет собой документ, подтверждающий соответствие проектной документации требованиям градостроительного плана земельного участка или проекту планировки территории и проекту межевания территории (в случае строительства, реконструкции линейных объектов) и дающий застройщику право осуществлять строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом.

Для строительства нового дома нужен отвод земельного участка и разрешение на строительство (ст. 51 Градостроительного кодекса РФ)

Действует СП 52.13330.2011, согласно которому

Между длинными сторонами жилых зданий следует принимать расстояния (бытовые разрывы): для жилых зданий высотой 2-3 этажа — не менее 15 м; 4 этажа — не менее 20 м; между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат — не менее 10 м. В условиях реконструкции и в других сложных градостроительных условиях указанные расстояния могут быть сокращены при соблюдении норм инсоляции, освещенности и противопожарных требований, а также обеспечении непросматриваемости жилых помещений (комнат и кухонь) из окна в окно.

На каком расстоянии от жилого многоквартирного дома допускается строительство нового дома

—существуют строительные нормы (СНИПы) , которыми предусмотрено расстояние между жилыми зданиями, это расстояние принимается на основе расчетов инсоляции (освещенность помещения прямыми солнечными лучами) . Между домами должно быть такое расстояние, чтобы новостройка не загораживала солнечный свет. Точные расчеты по инсоляции ведутся специалистами при разработке проектной документации исходя из конкретных данных местности.

Если возведением нового здания нарушаются Ваши права, Вы вправе обратиться в прокуратуру района с заявлением о проверке всей строительной документации и соблюдении прав жильцов, проживающих в соседних домах.

МЕРЫ ПРОКУРОРСКОГО РЕАГИРОВАНИЯ

Статья 10. Рассмотрение и разрешение в органах прокуратуры заявлений, жалоб и иных обращений [Закон «О Прокуратуре РФ»] [Статья 10]

1. В органах прокуратуры в соответствии с их полномочиями разрешаются заявления, жалобы и иные обращения, содержащие сведения о нарушении законов. Решение, принятое прокурором, не препятствует обращению лица за защитой своих прав в суд. Решение по жалобе на приговор, решение, определение и постановление суда может быть обжаловано только вышестоящему прокурору.

2. Поступающие в органы прокуратуры заявления и жалобы, иные обращения рассматриваются в порядке и сроки, которые установлены федеральным законодательством.

3. Ответ на заявление, жалобу и иное обращение должен быть мотивированным. Если в удовлетворении заявления или жалобы отказано, заявителю должны быть разъяснены порядок обжалования принятого решения, а также право обращения в суд, если таковое предусмотрено законом.

4. Прокурор в установленном законом порядке принимает меры по привлечению к ответственности лиц, совершивших правонарушения.

5. Запрещается пересылка жалобы в орган или должностному лицу, решения либо действия которых обжалуются. При обнаружении нарушений закона (ст. 24 Закона) или прав и свобод человека и гражданина (ст. 28 Закона) прокурор или его заместитель вносит представление о устранении выявленных нарушений в орган или должностному лицу, которые правомочны устранить допущенные нарушения.

В случае, если в деяниях должностных лиц, допустивших нарушения законов, содержится состав преступления или административного правонарушения, в зависимости от характера нарушения закона прокурор выносит мотивированное постановление о возбуждении уголовного дела или постановление о возбуждении дела об административном правонарушении (ст. 25 Закона, ст. 37 УПК РФ, ст. ст. 25.11, 28.4 КоАП РФ).

Содержание статьи

Нормативы, устанавливающие расстояния между жилыми домами

Расстояние от дома до забора (строительные нормы)

Исходя из установленных норм, просвет между частным жильем, находящимся на соседних земельных наделах, должен составлять:

  • не менее 3 м от дома до межи соседнего участка;
  • не менее 6 м от окон жилых комнат до стен соседского домовладения на прилегающем участке.

Важно! Интервал между домами (или до края прилегающего участка) измеряется от стены или цоколя жилого строения, если строительные элементы и украшения (навесы, порожки и т. п.) не выступают более чем на 50 см. Если составные части дома выступают более чем на 50 см от стен, то дальность до дома соседа или периметра его земельного участка измеряется от края выступающих элементов или их проекций на земле.

Помимо указанных минимальных зазоров между жилыми строениями, необходимо учитывать требования противопожарной защиты. Эти нормы предусматривают установку зданий на расстоянии 6–15 метров друг от друга. При расчете противопожарных нормативов применяется класс конструктивной пожарной опасности (С0, С1, С2 и С3) и степень огнестойкости здания (с 1-й по 5-ю).

Конкретный метраж согласно противопожарным нормам приведен в таблице.

Законодательство, регулирующее строительные нормы при возведении частного жилья

Расстояние между домами (соседнего и собственного), а также любые строения, будь то хоз. постройки, изгородь, коммуникации или растения на участке, должны быть заложены в проект на основании определенных правил, которые регламентирует СНиП. Это позволяет создать приемлемые условия проживания, а также обезопасить себя и соседей в опасных ситуациях.

Нормы расстояния между частными домами установлены различными СНиП (строительными нормами и правилами), утверждаемыми Правительством РФ. Данные нормы и правила учитываются инженерами при разработке проекта дома и построек, необходимого для получения разрешения на строительство. Но некоторые цифры полезно знать и владельцам строений, чтобы не дать втянуть себя в пресловутые межсоседские войны.

Итак, к строительным нормам и правилам, устанавливающим расстояние между домами, относятся:

    Кроме того, следует учитывать противопожарную дистанцию между жилыми зданиями, которая установлена СП 4.13130.2009.

    Прочие весомые расстояния

    В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации и рядом актуальных правил, минимальное расстояние соблюдается не только между многоэтажными зданиями, но также и между другими объектами рядом с ними. Так, например, от проездной части до улицы не может быть менее трёх метров. Промежуток между окнами жилого дома и окнами любого иного здания должен быть от шести метров, между зданием и высокорослыми деревьями – от четырёх метров, между объектом и низкорослыми деревьями – от двух метров.

    При этом важно иметь в виду, если назревает какая-либо конфликтная ситуация, прежде, чем обращаться в суд с исковым заявлением, необходимо проконсультироваться у опытного юриста и узнать, какие нормативы действовали на момент возведения спорной постройки.

    Какое расстояние должно быть между домами

    © 2018 Строительство домов из деревянных материалов
    Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.
    Mobile version by Mobile Joomla!

    Расстояние между жилыми зданиями, жилыми и общественными, а также производственными зданиями принимаются проектными организациями на этапе проектирования объекта капитального строительства на основе расчетов инсоляции и освещенности в соответствии с требованиями, приведенными в разделе 14 СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», нормами освещенности, приведенными в СП 52.13330, а также в соответствии с противопожарными требованиями, приведенными в разделе 15 указанного свода правил.

    Согласно п.7 СП 42.13330.2011, между длинными сторонами жилых зданий следует принимать расстояния (бытовые разрывы): для жилых зданий высотой 2 – 3 этажа – не менее 15 м; 4 этажа – не менее 20 м; между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат – не менее 10 м.

    Проектная документация объектов капитального строительства и результаты инженерных изысканий, выполняемые для подготовки такой проектной документации, подлежат государственной экспертизе.

    В соответствии с п. 5 и п. 9 ст.49 Градостроительного кодекса РФ, предметом государственной экспертизы являются оценка соответствия проектной документации требованиям технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и иной безопасности, а также результатам инженерных изысканий, и оценка соответствия результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов. Результатом государственной экспертизы проектной документации является заключение о соответствии (положительное заключение) или несоответствии (отрицательное заключение) проектной документации требованиям технических регламентов и результатам инженерных изысканий.

    Как влияет СНиП на расстояние между частными домами

    После покупки земельного участка счастливые владельцы уже предвкушают, как будет распланировано пространство. Здесь будет стоять дом, тут курятник, а там выгребная яма. Некоторые даже нанимают дизайнеров по ландшафту и архитекторов, но многие предпочитают заниматься планировкой самостоятельно. Однако в России действуют определённые правила, которые обязывают соблюдать некоторые нормы при застройке участка, чтобы не нарушить права соседей. В правилах чётко прописываются важные моменты, например, пояснено, какое расстояние должно быть между частными домами и при этом была бы соблюдена техника противопожарной безопасности.

    Нормативы, устанавливающие расстояния между жилыми домами

    При проектировании и строительстве дома необходимо учитывать, что есть ряд строительных норм, утверждённых государством, соблюдение которых является главным условием строительства.

    Необходимое расстояние между жилыми сооружениями по государственным нормам рассчитывается исходя из строительного материала, который применяется для изготовления несущих конструкций.

    Здравствуйте! Живем в многоквартийрном доме ( 25 этажей ), вокруг нашего дома по красным линиям установлена ограда. За оградой собираются строить многоквартирный дом не менее 25 этажей. Скажите, пожалуйста, какое минимальное расстояние может быть от нового дома до нашего?

    • В том случае, если оба соседних строения возведены из материалов не подверженных горению, например бетон, камень, а так же железобетон, то разрешённым расстоянием между ними является 6 и более метров;
    • Если же сооружения изготовлены из таких же негорючих материалов, но в совокупности с деревянными перекрытиями, то тогда минимально разрешённое расстояние между жилыми постройками составляет не меньше 8 метров;
    • Для соседних деревянных домов, изготовленных из горючих, а так же трудно горючих и негорючих материалов, нормативами предполагается минимальное расстояние не меньше 15 метров;

    При проектировании частного дома все необходимые расстояния нужно рассчитывать по выступающим точкам будущей постройки, которыми обычно являются эркер и крыльцо.

    В том случае, если все строительные замеры будут осуществлены ещё до начала непосредственной застройки с предельной точностью, то возможная перепланировка дома по ходу строительства не доставит вам никаких хлопот и неприятных сюрпризов, так как не потребует дополнительных материальных затрат на исправление проектных недочётов.

    Расстояния между домами в соответствии с декретом

    Какое расстояние должно быть между частными домами, по-хорошему нужно знать до начала строительства своего жилья. Эта информация поможет не только разумно разместить на участке жилой объект и хозпостройки, но и соблюсти закон, а также избежать проблем при оформлении документов на вновь возведенное домовладение. Об основных необходимых стройнормативах вы узнаете из данной статьи.

    на общих технических требованиях, предъявляемых к строительству

    Расстояния между домами должны соответствовать определенным требованиям городского, архитектурного, экологического, санитарного, ветеринарного, охраны поверхностных и подземных вод, охраны наследия, пожарной охраны, безопасности, гражданской защиты, требованиям к инсоляции и благополучию. Расстояния должны также предусматривать техническое обслуживание зданий и использования пространства между зданиями для технических или других услуг и мероприятий, связанных с функциональным использованием территории (например, сетевое оборудование, игровые площадки).
    Если здания находятся напротив противоположных стен соседних зданий для жилых помещений расстояния должны быть по крайней мере равны расстоянию между зданиями большей высоты противоположных стен, за исключением построенных домов в соответствии с пунктом 3 до 6. Расстояние между домами для жилищного строительства не применяются к отдельным здания, которые размещены на пустыре. Аналогичным образом, определяется расстояние от жилых домов.
    При создании домов, между ними свободное пространство должно быть не менее 7 м. Расстояние между односемейными домами может быть уменьшено до 4 м, если ни одна из противоборствующих стен не имеет окна жилых комнат. В таком случае нет необходимости применять требование для отделения от общей границы в соответствии с пунктом 4.
    При создании домов между ними свободное пространство должно быть равно расстоянию от границы земельного участка и составляет не менее 3 м, а расстояние от наружного края крыши границы не должна быть менее 2 м.
    Расстояние отдельных гаражей, сооружений выполняющих дополнительную функцию для семейных жилых зданий и сооружений, зданий для осуществления предпринимательской деятельности на суше до семейного дома с общей сухопутной границей не должно быть менее 1,5 м; в то время как расстояние от внешнего края крыши границы не должно быть менее 1 м.
    В тех районах, где строительство необходимо адаптировать под характер окружающих зданий, можно применить городскую точку зрения, и поставить здание заполняя вспомогательную функцию для семейного проживания и гараж на территории вплоть до границы. В этом случае, должна быть стена на границе любых строительных проемов (то есть: окна, вентиляционные отверстия и т.д.), Следует избегать, стекающую дождевую воду или выпадение снега от строительства на соседнем участке, а также внешние края прогулочных зон дома (например, с террасы, балконов, лоджий). Пол на высоте не менее 2 м над поверхностью земли, прилегающая стена должна быть от этой границы, по крайней мере 3 метра.
    Если между зданиями есть свободное пространство, должно выполняться строительство минимум на одну треть больше глубины соседней двускатной кровли.
    Расстояние между домами, в которых окна жилых помещений должны быть не менее 3 м от края проезжей части дороги. Это требование не применяется к зданиям размещаемых на пустырях.
    Взаимные расстояния и расстояния измеряются по кратчайшему расстоянию между внешними поверхностями надземной части периметра стен и стоящих впереди частей здания (балконы, эркеры, террасы, подъезды и т.д.), далее от границы земельного участка и придорожной инфраструктуры.

    Расстояние от дома до магазина: нормы СНиП и СанПиН

    Хорошо, когда ближайший магазин находится в доступной близости от жилого дома и от торговой точки не доносятся запахи и шум. При его строительстве следует правильно определить расстояние от магазина до жилого дома в соответствии с нормами СНиП, СанПиН и правилами пожарной безопасности. Требование нормативного расстояния направлено на то, чтобы уберечь жилые дома от возгорания и неудобств, связанных с разгрузкой товара, особенно ночью на площадке открытой стоянки грузового автотранспорта. В многоквартирных домах окна зданий не должны выходить на свалки, созданные сотрудниками магазина. Также кузова фур могут закрывать обзор.

    Расстояние от жилых домов

    В частном секторе расстояние между жилым домом и магазином составляет 50 м. Это минимально допустимое значение норматива определяется как ширина санитарной зоны. Измерения производят от фундамента жилого здания и торговой точки.

    От забора необходимо отступить более 3 метров, чтобы оставался свободный проезд для пожарного автотранспорта. Промежуток между магазином и оградой остается чистым от кустарников, деревьев и других насаждений. На полосе для проезда аварийных машин запрещается располагать любые предметы и объекты. Въезд во двор магазина осуществляется с другой стороны.

    Мусорка должна иметь свободный подъезд для ассенизаторских машин с тыльной стороны супермаркета, минуя парадную сторону здания.

    Нормы расположения магазина от жилого здания могут быть сокращены до 30 м в том случае, если окна жилого дома не выходят в сторону торгового объекта, а только глухая стена.

    Частота размещения торговых точек определяется удобствами граждан. Магазин должен быть расположен в пределах доступной близости, точнее, расстояния пешего хода, которое может свободно преодолеть житель многоэтажки, включая людей пожилого возраста. Для общественных мест, посещаемых ежедневно, удаленность должна быть не более 500 м. В число таких объектов входят:

    Предприятия, оказывающие услуги населению и посещаемые не каждый день, могут быть удалены на 1200 м. Это такие объекты, как:

    • банк;
    • почта;
    • аптека;
    • молочная кухня;
    • поликлиника или больница;
    • мастерская по ремонту бытовой техники;
    • кафе.

    К этой группе объектов обслуживания относятся и магазины промышленных товаров.

    Минимальная норма

    В садовых товариществах допускается расположение торговой точки на расстоянии 1 метр от забора и на земельных участках, по их границе, если в кооперативе отсутствует централизованная канализация. Степень огнестойкости зданий должна быть не ниже 1 категории.

    Расстояние до школьных и детских учреждений

    Противопожарное расстояние на участке жилых домов определяется СНиП исходя из строительных материалов стен и кровли строений. Между жилыми многоэтажными домами расстояние должно быть 20 метров плюс 2 метра на каждый этаж. При разной высоте объектов капитального строительства в расчет берется тот, что выше. Нормы удаления от садика и школы берутся не от стен, а от границы участков.

    Аналогичные требования норм и правил СНиП и для сооружений, в которых торгуют различными продуктами быстрого питания, продают шаурму, чебуреки и другую продукцию.

    Отдельно стоящий магазин может быть построен ближе, всего в 30 м от школы, если в нем продают детские товары и канцелярию.

    На территориях школ, детских садов и других детских учреждений запрещено ставить торговые точки, а также проводить выездную торговлю. Исключение составляет часть школ, которые не имеют своей столовой и буфета. В данном случае необходимо заключать договор с предприятием общественного питания.

    Таблица расстояний от торговой точки до зданий в зависимости от категории товара.

    ЗданиеПродукты, мАлкоголь, м
    Жилой дом5050
    Школа50100

    Можно ли располагать магазин в жилом до

    На каком расстоянии от жилого многоквартирного дома допускается строительство нового дома,

    На каком расстоянии от жилого многоквартирного дома допускается строительство нового дома

    —существуют строительные нормы (СНиПы) , которыми предусмотрено расстояние между жилыми зданиями, это расстояние принимается на основе расчетов инсоляции (освещенность помещения прямыми солнечными лучами) . Между домами должно быть такое расстояние, чтобы новостройка не загораживала солнечный свет. Точные расчеты по инсоляции ведутся специалистами при разработке проектной документации исходя из конкретных данных местности.

    Есть и противопожарные требования. В частности Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», предусматривает общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным подъездом к зданию, сооружению и строению. Так, расстояние от внутреннего края подъезда до стены здания, сооружения и строения должно быть: для зданий высотой не более 28 метров — не более 8 метров; для зданий высотой более 28 метров — не более 16 метров. Если принять во внимание нормы инсоляции, противопожарные требования и строительные нормы, то получается, что рядом с существующей 9-этажей можно строить не ближе, чем на расстоянии 15-20 метров. Но только в случае, если строительство ведется не со стороны выходов из подъездов. Иначе между существующим и строящимся домами должно быть оставлено место под: придомовую территорию (палисадники, площадки перед подъездами) ; дорогу (пожарные разрывы) ; дворовую территорию (детская, хозяйственная площадки) .

    Если возведением нового здания нарушаются Ваши права, Вы вправе обратиться в прокуратуру района с заявлением о проверке всей строительной документации и соблюдении прав жильцов, проживающих в соседних домах.

    МЕРЫ ПРОКУРОРСКОГО РЕАГИРОВАНИЯ

    Статья 10. Рассмотрение и разрешение в органах прокуратуры заявлений, жалоб и иных обращений [Закон «О Прокуратуре РФ»] [Статья 10]

    1. В органах прокуратуры в соответствии с их полномочиями разрешаются заявления, жалобы и иные обращения, содержащие сведения о нарушении законов. Решение, принятое прокурором, не препятствует обращению лица за защитой своих прав в суд. Решение по жалобе на приговор, решение, определение и постановление суда может быть обжаловано только вышестоящему прокурору.

    2. Поступающие в органы прокуратуры заявления и жалобы, иные обращения рассматриваются в порядке и сроки, которые установлены федеральным законодательством.

    3. Ответ на заявление, жалобу и иное обращение должен быть мотивированным. Если в удовлетворении заявления или жалобы отказано, заявителю должны быть разъяснены порядок обжалования принятого решения, а также право обращения в суд, если таковое предусмотрено законом.

    4. Прокурор в установленном законом порядке принимает меры по привлечению к ответственности лиц, совершивших правонарушения.

    5. Запрещается пересылка жалобы в орган или должностному лицу, решения либо действия которых обжалуются. При обнаружении нарушений закона (ст. 24 Закона) или прав и свобод человека и гражданина (ст. 28 Закона) прокурор или его заместитель вносит представление о устранении выявленных нарушений в орган или должностному лицу, которые правомочны устранить допущенные нарушения.

    В случае, если в деяниях должностных лиц, допустивших нарушения законов, содержится состав преступления или административного правонарушения, в зависимости от характера нарушения закона прокурор выносит мотивированное постановление о возбуждении уголовного дела или постановление о возбуждении дела об административном правонарушении (ст. 25 Закона, ст. 37 УПК РФ, ст. ст. 25.11, 28.4 КоАП РФ).

    Алгоритм

    — Расчет расстояния между двумя городами

    Переполнение стека
    1. Товары
    2. Клиенты
    3. Случаи использования
    1. Переполнение стека Публичные вопросы и ответы
    2. Команды Частные вопросы и ответы для вашей команды
    3. предприятие Частные вопросы и ответы для вашего предприятия
    4. работы Программирование и связанные с ним технические возможности карьерного роста
    5. Талант Нанимать технический талант
    6. реклама Связаться с разработчиками по всему миру
    ,

    Расстояние до | Калькулятор расстояния

    Distancesto.com Distancesto.com
    • Расстояние
    • Направления
    • Дорожная карта
    • Время в пути
    • Координаты
    • Дальность полета
    • Время полета
    • Часовые пояса
    • Высота
    • Высота маршрута
    • Стоимость топлива

    Инструменты на этом сайте

    • Distancesto.com Калькулятор расстояний »Нужны расстояния между двумя местами?
    • Finder Directions Directions »Нужны маршруты в новом месте?
    • Дорожная карта Finder »Нужно просмотреть вашу поездку на карте?
    • Калькулятор времени в пути »Нужно рассчитать время, необходимое, чтобы добраться до города?
    • Поиск координат »Нужно знать широту и длину города?
    • Distancesto.com Калькулятор дальности полета »Нужно знать расстояния между двумя городами на самолете?
    • Distancesto.com Калькулятор полетного времени »Нужно рассчитать время, которое нужно, чтобы добраться до города на самолете?
    • Часовые пояса »Нужно выяснить часовой пояс, в котором находится город или страна?
    • Elevation Finder »Нужно найти высоту местоположения?
    • Калькулятор высоты маршрута »Нужно рассчитать высоту маршрута?
    • Distancesto.com Калькулятор стоимости топлива »Нужно рассчитать стоимость топлива для города?

    Калькулятор расстояния

    Добавить Стоп

    Рассчитать расстояние

    ,Минимальные требования

    к участку и размеру здания

    PAS опубликовал свой первый информационный отчет в 1949 году. Чтобы отмечать эту историю, каждый месяц мы представляем новый отчет из архивов.

    Мы надеемся, что вам понравится этот увлекательный снимок проблемы планирования прошлых лет.

    АМЕРИКАНСКОЕ ОБЩЕСТВО ПЛАНИРОВАНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

    1313 ВОСТОЧНАЯ 60-Я УЛИЦА — ЧИКАГО 37 ИЛЛИНОЙС

    Информационный отчет №37 апреля 1952 года

    Минимальные требования к лоту и размеру здания

    Скачать оригинальный отчет (pdf)

    Все больше и больше сообществ требуют больших минимальных размеров участков в ограниченных жилых районах, и многие предъявляют минимальные требования к площади для жилищ, несмотря на несколько сомнительную законность таких мер. Особенно в пригородных общинах, граничащих с крупными столичными центрами, стремление сохранить некоторые активы полусельской жизни, такие как достаточное пространство, низкая плотность и хаотичные здания, привело к включению таких положений в постановления о зонировании, строительстве и жилищном строительстве. коды и правила подразделения.Постановления, требующие минимального размера партии в половину акра или более на семью, или таинства, требующие минимальной площади пола здания в 1000 квадратных футов или более, больше не являются редкостью.

    Свод законов в отношении таких положений также растет, поскольку каждый случай добавляет новые прецеденты и новые аргументы. В какой степени такие требования основаны на разумном использовании полномочий полиции? Насколько они связаны с целями здоровья, безопасности и благосостояния? Или в какой степени мотивация для таких норм вытекает из желания более состоятельных групп исключить менее обеспеченные группы из своего района или общины? Является ли целью экономическая сегрегация? Где заканчивается надлежащее использование полицейских полномочий на благо общества?

    Суды постоянно пересматривают масштабы и масштабы полицейской власти, и грань между «правильными» и «ложными» упражнениями меняется.В зонировании мало областей, где эта линия столь же неопределенная и подвержена изменениям, как в области минимальной партии и требований к размеру здания. В этом бюллетене прослеживается как развитие судебного прецедента, так и виды и масштабы таких норм в муниципальных постановлениях.

    Минимальный размер лота

    Способность сообществ регулировать использование, высоту, охват и застройку зданий, а также плотность жилой застройки четко установлена ​​законом. В последние годы мало кто ставит под сомнение право муниципалитетов регулировать плотность застройки с ее четкой взаимосвязью со светом, воздухом и противопожарной защитой.В некоторых штатах, разрешающих зонирование, полномочия по регулированию плотности конкретно делегируются, а в большом количестве постановлений прямо указывается количество семей на акр, которое должно быть разрешено в различных жилых районах. Однако более распространенными являются таинства, которые косвенно регулируют плотность посредством таких положений, как (1) тип структуры; (2) размеры партии, фасад, глубина, ярды; и (3) минимальная площадь участка на семью.

    Обоснование для регулирования плотности аналогично обоснованию для регулирования высоты и покрытия.Косвенным образом контроль плотности может обеспечить достаточное количество света и воздуха, может устранить заторы с сопутствующими им опасностями пожара и дорожного движения и может способствовать созданию района с приятной однородностью. Более позитивной причиной контроля плотности является то, что такой контроль позволяет адекватно планировать коммунальные услуги и коммунальные услуги исходя из количества семей на акр. Там, где плотность регулируется, часто оказывается более вероятным прогнозировать будущие потребности в школьных объектах, в пропускной способности канализационных и водопроводных сетей и во многих других объектах, на которые влияет плотность населения.

    Хотя право на контроль плотности надежно удерживается и редко подвергается сомнению, некоторые стандарты плотности подвергались сомнению. Какую минимальную площадь участка на семью может потребовать община, и при этом постановление о зонировании должно быть обоснованным судами? Бассетт в последней редакции своей книги « Zoning », опубликованной в 1940 году, утверждает, что плотность может регулироваться путем указания допустимого количества семей на акр земли.

    «Никаких проблем не возникает при уменьшении допустимого количества до трех или четырех семей на акр.Нетрудно показать суду, что такое регулирование имеет существенное отношение к риску пожара, света и солнечного света, циркуляции воздуха, раздражению от шума и опасности заражения. Однако существенное отношение прекращается, когда требуются неоправданно большие участки под застройку. Иногда возникает вопрос, могут ли эти нормы плотности использоваться для сохранения окрестностей больших поместий путем предотвращения строительства соседних домов на сравнительно небольших площадках. Например, постановление, требующее два акра для каждой семьи, может быть защитой для окружающих больших поместий, но в случае судебного иска муниципалитет может показать, что дом для одной семьи на двух акрах земли способствовал безопасности и здоровью людей. сообщество в большей степени, чем такой дом на одном акре земли? Три семьи на акр в безопасности.Помимо этого сомнительно. Еще один момент, который стоит за этим, является незаконным по той причине, что между регулированием, здоровьем и безопасностью сообщества нет существенной связи. « (курсив наш) *

    Несмотря на эту точку зрения, высказанную одним из ведущих органов по зонированию, суды поддержали правила плотности ниже трех семей на акр. Суды в разных штатах поддерживают правила зонирования, требующие минимальной площади участка на семью в один, два и даже три акра.Поскольку зачастую трудно провести различие между благосостоянием и показным зонированием, обсуждение относительно небольшого числа судебных дел, в которых были соблюдены требования о минимальном размере партии в половину акра или более, может выявить некоторые основания для такого различия.

    Судебные дела по требованию большого минимального размера лота

    Одним из классических дел по делу о минимальной судебной тяжбе является дело , дело Саймон против города Нидхем, , Верховный суд штата Массачусетс, 27 мая 1942 года, как сообщается в 42 N.E. 2d 516. В этом случае суд установил, что требование минимальной партии в один акр в районе проживания одной семьи было разумным и обоснованным, и основал свое решение на том, что будет меньше шума и дорожного движения, меньше опасность огонь, больше возможностей для отдыха и релаксации, и больше возможностей для детей играть в помещениях, а не на улицах. Кроме того, он установил, что другие города в окрестностях Нидхэма ввели ограничения аналогичного характера и что стоимость обслуживания этого района будет значительно меньше при более низкой плотности (хотя суд заявил, что постановление о зонировании не может использоваться главным образом в качестве устройство для поддержания низкой налоговой ставки).Таким образом, требование было соблюдено не только на основании здоровья и безопасности, но и, возможно, на более сомнительной основе удобства.

    Другим важным делом, в котором была сохранена минимальная площадь участка в 40 000 квадратных футов, является дело Жерар С. Гиньу и др., V. Village of Kings Point, и J. Edward Meyer et al., V. Village of Kings Point , Верховный суд округа Нассау, 22 июня 1950 года, 99 шт. 2d 280. В этом случае суд оставил в силе требования минимальной партии в 20 000 и 40 000 кв.

    Деревня Северных Холмов приняла постановление о зонировании, согласно которому почти вся территория деревни была помещена в минимальную двухквартирную зону проживания для одной семьи. Это постановление приходило в суд несколько раз. В деле «Элберт против деревни Норт-Хиллз», , Верховный суд округа Нассау, апрель 1941 года, 28 Н.Ю.С. 2d 317, суд сначала поддержал этот минимум, заявив, что истец не продемонстрировал, что он не может использовать свое имущество в соответствии с ограничениями зонирования, и что «помимо сохранения общественного здоровья, безопасности и морали, эстетических соображений и Желание сохранять спокойствие и сельский характер общины были одобрены как надлежащая мотивация для местного регулирования .»(курсив наш). В 1949 году это положение вновь стало предметом спора по делу Диллард против деревни Норт-Хиллз , Верховный суд округа Нассау, 20 сентября 1949 года, 91 NYS 2d 542. В данном случае суд постановил минимальная площадь участка в два акра является неконституционной, ссылаясь на приведенный выше раздел Бассетт, и приходит к выводу, что, хотя три семьи на акр безопасны, за пределами этого сомнительно. Суд установил, что рассматриваемое постановление о зонировании не имело никакого отношения на здоровье, благосостояние или мораль.Это было обжаловано в Апелляционном отделе Верховного суда 14 февраля 1950 года. Апелляционное дело, Диллард и др., Против деревни Норт-Хиллз, , представлено в 94 Н.Ю.С. 2d 715. Решение суда низшей инстанции было отменено, когда Апелляционный отдел признал постановление в силе, говоря частично:

    «В свете местоположения и характера деревни, это было в пределах законодательной провинции ответчика, чтобы определить, в отсутствие доказательства превосходящей общественной потребности., , что ограничение в два акра оправдано как гибкое применение полицейской власти. , , и ограничение не является недействительным в отношении конкретной посылки, принадлежащей истцам. «

    Недавно Верховный суд штата Миссури поддержал минимальную площадь в три акра по делу Флора Риэлти и инвестиционная компания против Города Ладью , апрельская сессия, 1951, 246 S.W. 2d 771. Постановление о зонировании города Ладюе устанавливает требование в три акра в жилом районе на одну семью A.Показания в пользу города Ладу показали, что имущество истца было полностью окружено землей, аналогично зонированной и ограниченной; что школьная система была запланирована для плотности населения, основанной на минимуме в три акра; что система пожаротушения также была основана на том же стандарте; что улицы в этом районе были узкими и не могли нести движение для более плотного развития; и что это был лучший жилой район в регионе Сент-Луис. Верховный суд подтвердил решение суда низшей инстанции и подтвердил конституционность постановления.

    Требования Постановления о зонировании

    Несмотря на тот факт, что юридический прецедент был создан только недавно, большое количество общин требовало площадей с минимальной площадью в 20 000, 40 000 квадратных футов, один, два и даже пять и более акров в течение многих лет. В следующей таблице приведены некоторые требования к размеру больших партий в отдельных постановлениях о зонировании. Как можно легко заметить, только незначительная часть этих требований когда-либо доходила до судебного разбирательства.

    Таблица 1

    Требования Постановления о зонировании для минимальных размеров лотов 20 000 квадратных футов или более

    Сообщество Район Площадь участка, необходимого для семьи
    Arapahoe County, Колорадо A2 2 и 1/2 акра
    A3 20 соток
    Бедфорд, Массачусетс 40000 кв.футов
    Bedminster Township, Нью-Джерси 5 соток
    Бруклин, Массачусетс 40000 кв. Футов.
    Кантон, Массачусетс 40000 кв. Футов.
    Карлайл, Массачусетс 1 акр
    Cherry Hills Planning Dist., Colo. R-A1 1 акр
    Колорадо-Спрингс, Колорадо Зона Садовых Домов 1/2 акра
    Жилые комплексы 20 000 кв.футов
    Конкорд, Массачусетс 40000 кв. Футов.
    Кук, штат Иллинойс R-1 5 соток
    R-2 40000 кв. Футов.
    Кортланд, Нью-Йорк R-80 80000 кв. Футов.
    R-40 40000 кв. Футов.
    R-40a 40000 кв.футов
    R-20 20000 кв. Футов.
    Croton-on-Hudson, N. Y. R-40 40000 кв. Футов.
    R-20 20000 кв. Футов.
    R-10 10000 кв. Футов.
    Довер, Массачусетс 1 акр
    El Paso County, Colo. (Предлагается) Лесная зона 5 соток
    Garden Home Zone 1/2 акра
    R- Residence 20 000 кв.футов
    Гринвич, Коннектикут RA4 4 акра
    RA2 2 акра
    RA1 1 акр
    Ladue, Missouri R-A 3 акра
    R-B 1,8 акра
    R-C 30000 кв. Футов.
    Лейк-Каунти, Иллинойс R-1 5 соток
    R-2 1 акр
    Линкольн, Массачусетс 40000 кв.футов
    Longmeadow, Массачусетс 1 акр
    Лос-Анджелес, Калифорния A-1 5 соток
    А-2 20000 кв. Футов.
    Нижний Мерион, Pa. R-1 30000 кв. Футов.
    R-2 18 000 кв. Футов.
    Мэриленд-Вашингтон Региональный р-н(Округ Принс-Джордж, Мэриленд) Сельские Жилые 20000 кв. Футов.
    Mequon, Висконсин R-A 100 000 кв. Футов.
    R-B 40000 кв. Футов.
    Майами-Бич, Флорида RAA 40000 кв. Футов.
    Милтон, Массачусетс 40000 кв. Футов.
    Needham, Massachusetts 1 акр
    North Hills, Нью-Йорк 2 акра
    Оклахома Каунти, Оклахома R-6 20 000 кв.футов
    Old Westbury, Нью-Йорк R-B 1 акр
    Oyster Bay, Нью-Йорк A 2 акра
    B 1 акр
    Ривер Хиллз, Висконсин 5 соток
    Округ Сан-Диего, Калифорния E-1 Estates 1 акр
    Скарсдейл, Нью-Йорк 1-акровая резиденция 1 акр
    другое место жительства 20 000 кв.футов
    Seekonk, Массачусетс 62 500 кв. Футов.
    Шерборн, Массачусетс 1 акр
    Сьерра-Мадре, Калифорния Resort 5 соток
    Сомерс, Нью-Йорк R-O2 40000 кв. Футов.
    R-O1 80000 кв. Футов.
    Саутгемптон, Нью-Йорк RO1 40000 кв.футов
    Стэмфорд, Коннектикут RE-3 3 акра
    RE-2 2 акра
    RE-l 1 акр
    R-20 20000 кв. Футов.
    Village of Kings Point, Нью-Йорк 40000 кв. Футов.
    Уоридж, Род-Айленд AA 40000 кв.футов
    Watchung, Нью-Джерси 60000 кв. Футов.
    Уэстон, Массачусетс 40000 кв. Футов.
    Вествуд, Массачусетс 40000 кв. Футов.
    Йорктаун, Нью-Йорк Дом для одной семьи 40000 кв. Футов.

    Требования в правилах подразделения

    Принимая во внимание, что требования к большой минимальной партии в постановлениях о зонировании могут быть защищены с точки зрения безопасности, удобства и, иногда, здоровья, требования к большим партиям в правилах подразделения в первую очередь оправданы их тесной связью со здоровьем.Довольно распространенным является положение о том, что там, где надлежащие подключения к коммунальным канализационным и водопроводным системам невозможны из-за топографии или расположения подразделения, должны быть предусмотрены более крупные партии, чтобы отдельные системы водоснабжения и канализации могли быть безопасно расположены на территории участка. Размеры партии, таким образом, частично продиктованы определенными технологическими требованиями. Четкая взаимосвязь между размером партии и требованиями к здоровью подтверждается еще и тем фактом, что часто в правилах подразделения указывается, что одобрение местного совета по здравоохранению должно быть получено до принятия плат.Некоторые нормативные акты наделяют медицинскую комиссию еще большими дискреционными полномочиями, позволяя комиссару по здравоохранению устанавливать минимальный размер партии индивидуально в каждом конкретном случае. В других сообществах сам кодекс здоровья определяет минимальный размер партии, требуемый в районах, не обслуживаемых центральными системами водоснабжения и канализации.

    Общепринятые стандарты для размеров партий можно обобщить следующим образом:

    Две семьи на акр, где отсутствуют системы водоснабжения и канализации.

    Четыре семьи на акр, где отсутствуют водопроводные или канализационные системы.

    Большая плотность, где предоставляются оба объекта.

    Обработка в правилах подразделения Abingdon, Вирджиния, довольно типична. Там, где возможны как канализационные, так и водопроводные сети, минимальный требуемый размер участка составляет 6000 квадратных футов. Если невозможно поддерживать ни канализационные, ни водопроводные сети, минимальный размер участка увеличивается до 10 000 квадратных футов, а там, где невозможно подключение ни к канализационной, ни к водопроводной системе, минимальная площадь участка дополнительно увеличивается до 20 000 квадратных футов.Все установки отдельных сооружений водоснабжения или канализации подлежат утверждению окружным санитарным врачом, который при необходимости может изменить стандарты.

    Положения о подразделениях округа Гамильтон, штат Огайо, принятые в 1948 году, устанавливают аналогичные требования. Там, где невозможно канализационное соединение, ни сейчас, ни в будущем, должна быть предоставлена ​​минимальная площадь участка 20 000 квадратных футов. В тех случаях, когда канализационные трубы были построены, но еще не подключены к системе, и где необходимо временно использовать септики, минимальная площадь участка уменьшается до 10000 квадратных футовПравила также предусматривают, что «в случае отдельных септиков комиссия по планированию может требовать большей площади и фасада, если, по мнению инженера округа или уполномоченного по охране здоровья округа, почва, топография или другие условия указывают на необходимость для этого «.

    Регламент подразделения округа Монтгомери, штат Огайо, устанавливает аналогичный стандарт: требуется 20 000 кв. Футов, если невозможно подключение к водопроводу или канализации; 10000 квадратных футов, где есть вода, но нет канализации; и 7500 квадратных футов, где предусмотрены вода и канализация.

    Несколько иная формулировка встречается в правилах о подразделении округа Балтимор 1949 года. Когда участок находится за пределами столичного округа и сталкивается с проблемой постоянного отсутствия канализации, размер партии должен составлять 20 000 квадратных футов. Если участок находится в пределах столичного округа, и соединение установлено или септики используются только временно, минимальный размер партии составляет 10 000 квадратных футов. Там, где не предусмотрены ни канализационные, ни водопроводные сети, минимум 20 000 квадратных футов.

    В соответствии с правилами подразделения Fauquier, штат Вирджиния, требуется еще больший размер партии.Там, где территория не снабжена канализацией или водой, участки должны быть площадью 30 000 квадратных футов. Если предусмотрены канализационные или водопроводные сети, площадь должна составлять 15 000 квадратных футов, а при наличии канализации и воды минимальный размер партии должен составлять всего 7 000 квадратных футов. Кроме того, «если, по мнению округа, обстоятельства в конкретной области делают целесообразным увеличение площади в квадратных футах, комиссия по планированию может потребовать увеличения площади, которое кажется необходимым».

    Правила подразделения для Миллингтона, штат Теннесси, контролируют минимальный размер лота следующим образом:

    «33.2 Минимальный размер

    Размер и форма лотов должны быть такими, какие Комиссия по планированию сочтет соответствующими типу предполагаемой застройки. Участки, которые будут использоваться главным образом для жилых целей и обслуживаться муниципальными системами водоснабжения и канализации, должны иметь минимальную площадь в десять тысяч (10 000) квадратных футов и минимальную ширину участка на линии застройки в семьдесят (70) футов. Участки в районах, которые не обслуживаются общественными водопроводными и канализационными системами, построенными или запланированными, должны иметь минимальную площадь в двадцать тысяч (20 000) квадратных футов и иметь минимальную ширину участка на линии застройки в восемьдесят (80) футов.

    33,21 Минимальные размеры лота

    лотов Ширина в корп. Линия Площадь участка на семью (кв. Футы)
    С водой и канализацией 70 футов 10000 кв. Футов для одной семьи
    5000 кв. Футов каждая дополнительная семья
    Без воды и канализации 80 футов 20000 кв. Футов для одной семьи
    10000 кв.футов каждая дополнительная семья «

    Среди других общин, которые имеют правила аналогичного характера в своих правилах о подразделениях или постановлениях о зонировании, являются район Вашингтон-Мэриленд в округе Принс-Джордж, штат Мэриленд; Данвилл, Иллинойс: Оклахома-Сити, Оклахома; Округ Кинг, Вашингтон; Блумфилд Хиллз, Мичиган; Лейк Форест, Иллинойс; и округ Сакраменто, Калифорния.

    Санитарный кодекс

    Контроль размеров партии в подразделениях не ограничивается правилами подразделения.Коды штатов и округов часто могут использоваться для установления стандартов размеров партий. В штате Нью-Йорк Закон об общественном здравоохранении, глава 5, раздел 89, требует, чтобы до того, как земля была поделена для проживания десяти или более семей, участок территории, на котором показаны методы, предлагаемые для водоснабжения и канализации, должен быть утвержден комиссаром здравоохранения. Запись и регистрация любой карты подразделения или платформы не допускаются, если не получено одобрение медицинского работника.В округе Вестчестер, штат Нью-Йорк, должна соблюдаться аналогичная процедура даже в тех случаях, когда подразделение включает менее десяти лотов. Статья 9 Санитарного кодекса Департамента здравоохранения округа Уэстчестер устанавливает минимальные требования к размеру партии в подразделениях, где общественные системы водоснабжения и канализации невозможны. Кодекс требует, чтобы подразделение представило предлагаемую платформу подразделения Уполномоченному по здравоохранению для его одобрения предложенных методов обеспечения водоснабжения и канализации и дренажа земель.Это одобрение должно быть получено до того, как участок передан в местную плановую комиссию В тех случаях, когда услуги водоснабжения и канализации должны предоставляться в связи с коммунальными сетями и системами, требуемое разрешение может быть указано без официального заявления. Однако там, где требуются отдельные установки, необходимо соблюдать формальную процедуру.

    ,

    Измерение расстояния на карте

    Инструмент измерения расстояния — это простой способ определения расстояния между двумя или более точками на карте.

    Выбрать скорость …

    Или выбрать вид транспорта …

    Как использовать инструмент измерения расстояния

    Просто нажмите один раз на одну точку, затем снова нажмите на вторую точку. Расстояние должно быть отображено. Вы можете нажать более двух точек, чтобы построить непрерывный маршрут.

    Используйте переключатель миль / км / морских миль / ярдов для измерения расстояний в километрах, милях или морских милях.Опция Autopan будет перемещать карту при нажатии точек.

    Текстовое поле «Поиск местоположения» позволяет быстро добраться до нужной области, не тратя время на масштабирование и панорамирование, чтобы найти ее. Например, если вы хотите найти город Рим в Италии, введите «Рим, Италия» и нажмите «Поиск». Карта отправится прямо в Рим. Обратите внимание на формат «[город] [запятая] [пробел] [графство]».

    Маркеры переключения покажут или скрывают маркеры, если они мешают.

    Очистить последний удалит последнюю точку с карты

    Масштабирование по размеру приведет к увеличению и панорамированию карты, чтобы наилучшим образом подогнать все ваши точки при максимально возможном увеличении.

    Очистить карту — это кнопка сброса, которая очищает все точки и позволяет снова начать измерение расстояния.

    Вы можете редактировать положение любых существующих точек, перетаскивая маркер (когда они отображаются) и опуская маркер в его новом положении.

    Вы также можете отрегулировать высоту карты, чтобы она была большой, средней или маленькой по размеру.

    Вы можете удалить точку, щелкнув правой кнопкой мыши по узлу.

    Будущие идеи и улучшения

    • Автоматическое перенаправление на оптимальное расстояние (задача коммивояжера)
    • Имеют другие скорости, такие как оптоволоконный кабель (~.6 в) и Маха
    • Возможность добавить заголовок к маркеру, который затем появляется при наведении мыши и экспорт данных

    История версий

    • 6th Julty 2020 — новая опция для экспорта ссылки на маршрут. Найдено в разделе «Параметры экспорта»
    • , 2 июня 2019 г. — Исправлена ​​ошибка с неработающим счетчиком
    • 29 мая 2019 года — Реализованы листовки с картами
    • 20 мая 2019 года — исправлена ​​ошибка в браузере IE
    • 9 мая 2019 г. — Исправлена ​​ошибка, из-за которой расстояние не сбрасывалось до нуля при нажатии кнопки Очистить карту
    • .
    • , 14 сентября 2017 г. — Расстояние теперь отображается на карте в полноэкранном режиме
    • , 4 августа 2017 г. — Селектор единиц обновлен.Добавлены единицы ног
    • 24 июля 2017 г. — опция «Полный экран» перенесена на карту. Теперь найдено в верхнем правом углу
    • , 4 июля 2017 г. — Исправлена ​​проблема с экспортом в CSV и XLSX
    • 29 января 2017 г. — Возможность показа карты высот и экспорта CSV-файла данных высот по маршруту
    • , 25 ноября 2016 г. — Экспорт в KML для отображения булавок в каждом узле на маршруте
    • , 23 ноября 2016 г. — добавлена ​​загрузка KML, CSV и XLSX, опция
    • 19 июля 2016 г. — Исправлена ​​ошибка с изменением вида транспорта и расчетного времени в пути при замене единиц
    • , 5 июля 2016 г. — добавлены метры как единица измерения расстояния
    • 25 июня 2016 г. — Единицы скорости движения меняются в зависимости от расстояния
    • 20 июня 2016 г. — Исправлена ​​ошибка, из-за которой измерения дней отображали вдвое больше действительного значения
    • .
    • , 24 марта 2016 г. — Теперь точки маршрута могут быть добавлены на полпути.Точки также можно удалить, щелкнув правой кнопкой мыши
    • 25 января 2016 г. — скорость теперь можно вводить вручную
    • , 28 декабря 2015 г. — добавлена ​​возможность изменения между минутами, часами и днями для оценки времени в пути
    • 24 июня 2014 — добавлена ​​опция Snap To Roads
    • 24 марта 2014 г. — добавлена ​​опция «Переместить в мое местоположение»
    • 11 января 2012 г. — Внедрен Google Maps API V3. Добавлена ​​опция полного экрана
    • , 12 октября 2010 г. — маркеры теперь показывают их широту и долготу, когда вы наводите на них курсор
    • 15 октября 2009 — добавлен вывод времени в пути
    • 12 октября 2009 — Добавлена ​​опция карты местности
    • 20 февраля 2008 г. — Обновление дизайна теперь с перетаскиваемыми маркерами
    • , 1 ноября 2007 г. — Добавлено текстовое поле быстрого поиска
    • 19 октября 2007 г. — Дворы теперь добавлены в качестве единицы измерения
    • , 9 октября 2007 г. — В качестве единицы измерения добавлены Морские Мили
    • , 5 сентября 2007 г. — Обновлен текст описания
    • 28 июня 2007 г. — Страница создана

    Соответствующие ссылки

    Если вы пытаетесь измерить расстояние между двумя городами, то инструмент «Насколько это далеко», вероятно, больше подходит для ваших нужд.

    ,

    Как конопатить баню паклей: Чем нужно конопатить сруб — более подробно про конопатку

    Чем нужно конопатить сруб — более подробно про конопатку

    Утепление швов — обязательная часть строительства сруба, т. к. при возведении такой конструкции между смежными бревнами остаются щели. С течением времени дерево дает усадку, трещины увеличиваются в размере. Из-за них ухудшается теплоизоляция помещения, древесина начинает гнить, а в швах могут появиться насекомые. Для устранения трещин используется конопатка — способ запечатывания зазоров между элементами сруба, при котором используется волокнистый материал.

    Чем нужно конопатить сруб?

    К материалам для утепления применяется целый ряд требований: он должен быть устойчив к резкой смене температур и воздействию влаги, препятствовать потере тепла, не быть токсичным и не терять своих свойств долгие годы. Существует несколько видов материалов, использующихся для этих целей.

    Мох

    Материал с многовековой историей, он обладает уникальными свойствами: обеспечивает хорошую теплоизоляцию, имеет долгий срок эксплуатации и отличается антибактериальным эффектом. Однако подбирать его нужно очень тщательно: слишком мокрый мох вызывает гниение бруса, а чрезмерно сухой — ломается и крошится. Стоимость мха выше, чем других материалов, его довольно сложно укладывать. Поэтому специалисты рекомендуют конопатить сруб паклей, смешанной в равных долях с мхом. Перед укладкой в щели мох вначале обязательно необходимо намочить и слегка подсушить на воздухе.

    Джут

    Являясь экологически чистым утеплителем, джут характеризуется высокой прочностью, хорошими теплоизоляционными свойствами и натуральным составом. Он практически не впитывает влагу, тем самым продлевая срок службы сруба. Различают несколько его разновидностей:

    • Джут-пакля. Жесткий утеплитель низкой плотности, конопатить им придется несколько раз.
    • Джут-войлок. Плотный и гибкий эко-материал, который предварительно следует обработать от насекомых-паразитов и загнивания.
    • Лён-джут. Нетканое полотно, внешне напоминающее льноватин. Лен-джут устойчив к появлению плесени, паразитам и гниению, а также выводит из помещения избыточную влагу.

    Льноватин

    Ленточный натуральный утеплитель, который производится из волокон льна и отличается хорошими теплоизоляционными свойствами. При повышенной влажности впитывает воду, а при пониженной возвращает, тем самым предотвращая гниение бревен. Однако в нем быстро заводятся насекомые, а срок службы составляет всего 3 года. Его обязательно необходимо обрабатывать специальными растворами против паразитов перед укладкой.

    Пакля

    Наиболее недорогой и популярный экологически чистый материал для заделки швов. Утепление сруба паклей позволяет сделать его очень теплым. Но главный ее недостаток — недолговечность. Во время усадки деревянного дома пакля начинает гнить, становясь трухой. Максимальный срок ее использования — 3 года. По истечению данного времени ее нужно менять и заново конопатить сруб паклей, что достаточно проблематично и долго.

    Герметик

    Современные герметики позволяют быстро и просто утеплить дом или баню. Обычно их используют в тандеме с натуральными межвенцовыми уплотнителями (джутом или льноватином). Герметик ровно и аккуратно ложится, обеспечивая эстетичный вид деревянной конструкции. Однако он подходит только для срубов из оцилиндрованного бревна и применим только по окончанию усадки. После промазывания щелей герметиком повторную конопатку проводить не требуется.

    Как правильно конопатить сруб?

    Законопачивание щелей деревянного дома или бани — достаточно кропотливый процесс. Вначале межвенцовый утеплитель закладывается между бревнами при строительстве. После усадки древесины (примерно через год) образуются зазоры, и процедуру необходимо повторить. Окончательно брус высыхает через 3-5 лет после постройки, в этот период проводится окончательная конопатка. Таким образом достигается максимальная теплоизоляция строения.

    Конопатить сруб натуральными утеплителями после усадки можно в любое время года. Исключение составляет работа с герметиком: замазывать швы можно только при температуре выше 0 градусов, в противном случае состав не просохнет.

    Различают два способа утепления щелей:

    • В набор. Эта технология используется при работе с большими зазорами: уплотнитель скручивают в клубок и, постепенно разматывая его, забивают в пространство между бревнами. При закладывании крупных пустот необходимо скрутить петлю либо повернуть жгут. Начинать выкладывать петли следует с верха зазора, и постепенно опускаться вниз.
    • В растяжку. Данный метод подойдет для закрытия небольших щелей: из утеплителя формируют прядь, кладут ее поперек бревна и проталкивают внутрь отверстия таким образом, чтобы материя выступала примерно на 5 см. Из выступающей части формируют тонкие валики и забивают внутрь.

    Для конопатки чаще используется деревянный инструмент, т. к. он является более щадящим и меньше повреждает брус. При выборе инструментов следует обратить внимание на их твердость — они должны быть изготовлены из более мягких пород, нежели стены. Конопатить сруб необходимо не только с внешней, но и с внутренней стороны. Этот процесс осуществляется по кругу снизу вверх, поскольку если конопатить каждую стену по отдельности, то конструкцию может перекосить. С особой тщательностью нужно закладывать щели на углах сруба, в которых образуются самые заметные зазоры.

    Конопатка срубов — долгий и трудоемкий процесс, требующий определенных знаний и опыта. По этой причине стоить доверить эту работу профессионалам. Компания «Wood-Brus» более 15 лет занимается возведением деревянных строений под ключ в Москве, Московской области и Центральном регионе России. В нашей команде 40 бригад опытных специалистов со стажем работы не менее 7 лет. У нас вы можете заказать сруб по готовому проекту из каталога, или создать индивидуальный проект по своем вкусу. Получить консультацию специалиста, рассчитать смету и сделать заказ можно по телефону 8(495)128-21-53, либо заказать обратный звонок на сайте.

    Как конопатить сруб — разбор способов и материалов для конопатки

    Что такое конопатка? По сути, это процесс уплотнения сруба волокнистыми материалами – мхом, паклей и другими; при этом может использоваться теплоизоляционный материал как межвенцовый утеплитель – льноджутовое волокно, монтажная пена, к примеру. Но правильно конопатить не так просто – обо всех тонкостях и особенностях этого процесса вы узнаете из этой статьи. Итак, как конопатить сруб – мхом, паклей, лентой и герметиками.

    Технология правильного выполнения работ

    Как только сруб уложен, конопатить его еще нельзя – ведь впереди усадка. Можно понять, конечно, желание строящих баню заработать, почему они и предлагают проконопатить все тут же, но делать это нужно только минимум через полгода.

    Итак, как только сруб дал усадку, можно начинать его конопатить – снизу вверх, с самого нижнего венца. Делать это нужно так: конопатится один шов, строго по периметру всего сруба – снаружи, потом внутри. Отдельно конопатить каждую стену нельзя – иначе сруб со временем перекосится. То же касается отдельной конопатки внешней и внутренней стороны – из-за этого легко может произойти опасное отклонение стен по вертикали.

    Конопатка – дело тщательно, копотливое. Мастер при этом обязано постоянно следить за срубом, чтобы не возникло перекосов стен. И плохо, если после конопатки весь сруб поднялся на целый венец – это неизменно приведет к вываливанию бревен из шкантов или замков, а потому лучше этого не допускать.

    Какому материалу отдать предпочтение?

    Итак, вот самые распространенные материалы для конопатки бани из сруба:

    Мох — как в старые добрые времена

    Мох – экологически чистый материал, который обладает лечебными свойствами. Он хорошо противостоит перепаду температур и высыханию, поглощает влагу, но не гниет. А самое главное – он обладает антимикробными и тонизирующими свойствами, и при этом служит достаточно долго.

    Этот материал для конопатки использовался еще с давних времен. На сегодняшний день его нельзя назвать наилучшим, но многие владельцы бань применяют во время стройки только его.

    Итак, при укладке использовать можно только сильно увлажненный мох – тогда после усушки сруба он превратится в однородную плотную массу, которая заполнит все полости и щели. А потому больше конопатить баню не придется. Однако опытные строители не советуют придавать особое значение историческому опыту его использования – такая отделка все-таки обходится достаточно дорого.

    Пакля — не все так гладко

    Конопатка паклей – самая сложная. При усушке сруба она будет постепенно набирать влажность и со временем сгниет, превратившись в труху. И придется потом вычищать этот утеплитель, заново все конопатить и плотно заполнять опустошенные полости – а на это уйдет немало сил и времени.

    Герметики — современные технологии

    Герметики для бани из сруба стоят намного дороже пакли, но и у них есть свои неоспоримые преимущества. Герметики как средство конопатки подходят, если сруб – оцилиндровка, либо хорошо срубленный из обычного бревна, и паз в нем – полукруглый. И если в нем между бревнами – джутовое полотно. Вот в таком случае действительно можно обойтись одним герметиком. Но, если же сруб был сделан с помощью бензопилы, и паз в нем треугольной формы – здесь уже необходимо заполнять пустоту, т. е. конопатить по-настоящему.

    Если же использовать герметик с паклей, то все должно происходить по такой схеме: баня конопатится паклей два раза, и после полной ее усадке швы герметизируются. А для того, чтобы сэкономить герметик, в пазы желательно заложить шнур из утеплителя.

    Причем для швов разной ширины – разные типы герметика. Зато швы получаются светлые и аккуратные. Да и риска последующих конопаток уже нет.

    Конопатка ленточным утеплителем

    Один из самых простых способов конопатки – конопатка лентой. Ее не нужно резать на полосы, благодаря чему значительно облегчается весь процесс. А делать это нужно так:

    • Шаг 1. Сначала необходимо подойти к одному из торцов сруба, положить конец ленты на землю, и, разматывая ее, постепенно отходить к другому концу. Отрезать ленту не нужно – важно только, чтобы она не перекручивалась и шла полоской. А самое главное – ленту нельзя натягивать, идти она должна слега расслабленной.
    • Шаг 2. Возвращаясь к началу ленты, нужно поднять ее конце и прямо от торца начать подтыкать ее между венцов – тем инструментом, какой был подобран в зависимости от имеющихся зазоров. Как только уже пройдено до торца, нужно оставить запас на 10-20 см – и только тогда ленту можно перерезать, причем только хорошо наточенными ножницами.
    • Шаг 3. На этом этапе можно уже законопачивать ленту. Но только понемногу – иначе она пойдет складками. Причем конопатить ею нужно не в один этап, а в несколько – пока лента не исчезнет в бревнах вся, и тот запас, что оставлялся изначально, тоже исчезнет. Что же касается самого процесса, то лента запихиваться должна как бы по диагонали.
    • Шаг 4. Теперь нужно все повторить – между теми же венцами. Как ни странно, туда еще спокойно войдут две или три ленты, в зависимости от их плотности. Т.е. на саму конопатку утеплителя уходит минимум в четыре раза, чем его было использовано первоначально при укладке – и это только при конопатке снаружи, тогда как по всем правилам сделать то же самое нужно и внутри.

    Итак, если набивка утеплителя стала плотной, как древесина, конопатка прошла удачно. К слову, мастера советуют брать джут не менее 10 мм – и чем он толще будет, тем лучше.

    Какие инструменты необходимы для проведения конопатки

    Что же касается инструмента для конопатки, то в древние времена он выглядел именно так:

    А вот сегодня вполне достойной его альтернативой считается китайский инструмент, который и стоит не дорого, и по качеству вполне приемлем.

    К слову, если использовать твердый инструмент для конопатки, то не избежать сколов и вмятин – ведь он будет соскальзывать. Мягкой же конопаткой пользоваться сложнее, зато изготавливать ее можно прямо на месте, своими руками. Делаются сегодня и деревянные конопатки с загнутыми краями, которым проникать в глубину шва достаточно легко, но для использования их нужен навык.

    В общем же все под силу русскому человеку!

    аналитика, советы, помощь с выбором материалов.

    [Error] 
    Maximum function nesting level of '256' reached, aborting! (0)
    /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option. php:430
    #0: Bitrix\Main\Config\Option::getDefaultSite()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:43
    #1: Bitrix\Main\Config\Option::get(string, string, string, boolean)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/option.php:30
    #2: CAllOption::GetOptionString(string, string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:2699
    #3: CAllMain->get_cookie(string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/composite/engine.php:1321
    #4: Bitrix\Main\Composite\Engine::onEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:480
    #5: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3880
    #6: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #7: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #8: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #9: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
    #10: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #11: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #12: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #13: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #14: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #15: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #16: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #17: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #18: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #19: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
    #20: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #21: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #22: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #23: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #24: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #25: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #26: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #27: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #28: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #29: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
    #30: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #31: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #32: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #33: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #34: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #35: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #36: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #37: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #38: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #39: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
    #40: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #41: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #42: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #43: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #44: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #45: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #46: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #47: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #48: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #49: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
    #50: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #51: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #52: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #53: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #54: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #55: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #56: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #57: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #58: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #59: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
    #60: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #61: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #62: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #63: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #64: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #65: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #66: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #67: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #68: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #69: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
    #70: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #71: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #72: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #73: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #74: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #75: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #76: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #77: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #78: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #79: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
    #80: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #81: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #82: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #83: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #84: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #85: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #86: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #87: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #88: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #89: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
    #90: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #91: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #92: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #93: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #94: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #95: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #96: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #97: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #98: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #99: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
    #100: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #101: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #102: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #103: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #104: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #105: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #106: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #107: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #108: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #109: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
    #110: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #111: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #112: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #113: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #114: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #115: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #116: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #117: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #118: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #119: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
    #120: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #121: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #122: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #123: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #124: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #125: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #126: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #127: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #128: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #129: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
    #130: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #131: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #132: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #133: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #134: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #135: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #136: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #137: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #138: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #139: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
    #140: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #141: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #142: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #143: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #144: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #145: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #146: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #147: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #148: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #149: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
    #150: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #151: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #152: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #153: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #154: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #155: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #156: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #157: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #158: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #159: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
    #160: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #161: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #162: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #163: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #164: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #165: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #166: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #167: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #168: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #169: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
    #170: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #171: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #172: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #173: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #174: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #175: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #176: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #177: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #178: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #179: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
    #180: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #181: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #182: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #183: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #184: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #185: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #186: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #187: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #188: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #189: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
    #190: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #191: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #192: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #193: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #194: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #195: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #196: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #197: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #198: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #199: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
    #200: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #201: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #202: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #203: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #204: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #205: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #206: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #207: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #208: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #209: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
    #210: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #211: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #212: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #213: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #214: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #215: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #216: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #217: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #218: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #219: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
    #220: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #221: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #222: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #223: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #224: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #225: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #226: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #227: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #228: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #229: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
    #230: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #231: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #232: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #233: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #234: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #235: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #236: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #237: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #238: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #239: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
    #240: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #241: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #242: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #243: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3465
    #244: CAllMain::FinalActions(string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog_after.php:54
    #245: require(string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog.php:3
    #246: require_once(string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/footer.php:4
    #247: require(string)
    	/home/bitrix/www/404.php:53
    #248: require(string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/iblock/lib/component/tools.php:66
    #249: Bitrix\Iblock\Component\Tools::process404(string, boolean, boolean, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/components/bitrix/news/component.php:145
    #250: include(string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component. php:605
    #251: CBitrixComponent->__includeComponent()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:680
    #252: CBitrixComponent->includeComponent(string, array, boolean, boolean)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:1039
    #253: CAllMain->IncludeComponent(string, string, array, boolean)
    	/home/bitrix/www/articles/index.php:133
    #254: include_once(string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/urlrewrite.php:159
    #255: include_once(string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/urlrewrite.php:2
    

    аналитика, советы, помощь с выбором материалов.

    [Error] 
    Maximum function nesting level of '256' reached, aborting! (0)
    /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:430
    #0: Bitrix\Main\Config\Option::getDefaultSite()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:43
    #1: Bitrix\Main\Config\Option::get(string, string, string, boolean)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/option.php:30
    #2: CAllOption::GetOptionString(string, string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main. php:2699
    #3: CAllMain->get_cookie(string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/composite/engine.php:1321
    #4: Bitrix\Main\Composite\Engine::onEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:480
    #5: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3880
    #6: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #7: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #8: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #9: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #10: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #11: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #12: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init. php:644
    #13: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #14: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #15: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #16: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #17: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #18: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #19: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #20: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #21: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #22: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:174
    #23: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #24: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #25: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #26: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #27: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #28: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #29: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #30: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #31: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #32: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main. php:3487
    #33: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #34: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #35: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #36: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #37: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #38: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #39: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #40: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #41: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #42: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init. php:644
    #43: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #44: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #45: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #46: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #47: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #48: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #49: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #50: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #51: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #52: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:174
    #53: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #54: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #55: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #56: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #57: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #58: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #59: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #60: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #61: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #62: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main. php:3487
    #63: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #64: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #65: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #66: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #67: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #68: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #69: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #70: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #71: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #72: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init. php:644
    #73: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #74: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #75: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #76: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #77: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #78: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #79: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #80: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #81: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #82: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:174
    #83: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #84: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #85: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #86: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #87: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #88: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #89: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #90: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #91: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #92: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main. php:3487
    #93: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #94: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #95: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #96: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #97: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #98: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #99: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #100: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #101: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #102: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init. php:644
    #103: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #104: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #105: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #106: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #107: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #108: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #109: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #110: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #111: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #112: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:174
    #113: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #114: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #115: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #116: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #117: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #118: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #119: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #120: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #121: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #122: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main. php:3487
    #123: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #124: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #125: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #126: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #127: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #128: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #129: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #130: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #131: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #132: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init. php:644
    #133: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #134: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #135: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #136: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #137: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #138: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #139: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #140: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #141: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #142: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:174
    #143: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #144: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #145: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #146: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #147: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #148: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #149: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #150: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #151: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #152: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main. php:3487
    #153: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #154: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #155: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #156: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #157: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #158: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #159: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #160: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #161: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #162: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init. php:644
    #163: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #164: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #165: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #166: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #167: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #168: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #169: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #170: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #171: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #172: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:174
    #173: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #174: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #175: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #176: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #177: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #178: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #179: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #180: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #181: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #182: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main. php:3487
    #183: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #184: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #185: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #186: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #187: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #188: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #189: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #190: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #191: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #192: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init. php:644
    #193: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #194: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #195: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #196: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #197: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #198: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #199: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #200: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #201: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #202: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:174
    #203: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #204: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #205: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #206: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #207: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #208: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #209: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #210: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #211: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #212: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #213: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #214: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #215: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #216: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #217: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #218: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #219: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #220: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #221: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #222: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #223: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #224: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #225: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #226: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #227: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #228: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #229: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #230: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #231: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #232: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #233: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #234: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #235: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #236: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #237: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #238: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #239: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #240: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #241: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #242: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #243: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3465
    #244: CAllMain::FinalActions(string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog_after.php:54
    #245: require(string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog.php:3
    #246: require_once(string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/footer.php:4
    #247: require(string)
    	/home/bitrix/www/404.php:53
    #248: require(string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/iblock/lib/component/tools.php:66
    #249: Bitrix\Iblock\Component\Tools::process404(string, boolean, boolean, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/components/bitrix/news/component.php:145
    #250: include(string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:605
    #251: CBitrixComponent->__includeComponent()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:680
    #252: CBitrixComponent->includeComponent(string, array, boolean, boolean)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:1039
    #253: CAllMain->IncludeComponent(string, string, array, boolean)
    	/home/bitrix/www/articles/index.php:133
    #254: include_once(string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/urlrewrite.php:159
    #255: include_once(string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/urlrewrite.php:2
    

    аналитика, советы, помощь с выбором материалов.

    [Error] 
    Maximum function nesting level of '256' reached, aborting! (0)
    /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:430
    #0: Bitrix\Main\Config\Option::getDefaultSite()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:43
    #1: Bitrix\Main\Config\Option::get(string, string, string, boolean)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/option.php:30
    #2: CAllOption::GetOptionString(string, string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:2699
    #3: CAllMain->get_cookie(string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/composite/engine.php:1321
    #4: Bitrix\Main\Composite\Engine::onEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:480
    #5: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3880
    #6: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #7: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #8: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #9: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #10: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #11: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #12: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #13: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #14: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #15: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #16: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #17: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #18: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #19: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #20: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #21: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #22: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #23: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #24: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #25: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #26: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #27: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #28: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #29: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #30: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #31: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #32: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #33: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #34: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #35: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #36: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #37: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #38: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #39: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #40: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #41: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #42: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #43: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #44: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #45: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #46: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #47: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #48: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #49: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #50: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #51: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #52: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #53: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #54: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #55: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #56: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #57: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #58: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #59: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #60: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #61: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #62: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #63: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #64: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #65: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #66: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #67: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #68: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #69: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #70: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #71: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #72: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #73: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #74: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #75: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #76: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #77: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #78: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #79: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #80: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #81: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #82: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #83: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #84: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #85: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #86: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #87: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #88: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #89: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #90: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #91: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #92: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #93: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #94: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #95: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #96: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #97: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #98: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #99: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #100: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #101: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #102: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #103: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #104: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #105: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #106: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #107: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #108: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #109: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #110: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #111: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #112: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #113: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #114: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #115: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #116: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #117: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #118: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #119: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #120: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #121: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #122: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #123: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #124: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #125: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #126: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #127: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #128: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #129: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #130: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #131: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #132: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #133: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #134: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #135: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #136: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #137: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #138: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #139: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #140: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #141: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #142: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #143: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #144: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #145: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #146: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #147: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #148: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #149: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #150: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #151: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #152: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #153: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #154: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #155: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #156: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #157: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #158: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #159: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #160: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #161: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #162: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #163: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #164: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #165: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #166: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #167: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #168: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #169: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #170: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #171: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #172: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #173: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #174: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #175: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #176: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #177: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #178: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #179: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #180: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #181: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #182: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #183: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #184: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #185: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #186: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #187: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #188: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #189: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #190: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #191: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #192: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #193: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #194: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #195: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #196: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #197: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #198: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #199: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #200: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #201: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #202: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #203: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #204: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #205: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #206: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #207: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #208: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #209: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #210: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #211: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #212: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #213: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #214: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #215: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #216: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #217: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #218: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #219: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #220: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #221: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #222: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #223: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #224: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #225: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #226: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #227: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #228: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #229: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #230: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #231: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #232: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #233: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #234: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #235: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #236: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #237: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #238: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #239: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #240: LocalRedirect(string, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #241: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #242: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #243: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3465
    #244: CAllMain::FinalActions(string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog_after.php:54
    #245: require(string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog.php:3
    #246: require_once(string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/footer.php:4
    #247: require(string)
    	/home/bitrix/www/404.php:53
    #248: require(string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/iblock/lib/component/tools.php:66
    #249: Bitrix\Iblock\Component\Tools::process404(string, boolean, boolean, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/components/bitrix/news/component.php:145
    #250: include(string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:605
    #251: CBitrixComponent->__includeComponent()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:680
    #252: CBitrixComponent->includeComponent(string, array, boolean, boolean)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:1039
    #253: CAllMain->IncludeComponent(string, string, array, boolean)
    	/home/bitrix/www/articles/index.php:133
    #254: include_once(string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/urlrewrite.php:159
    #255: include_once(string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/urlrewrite.php:2
    

    Как конопатить сруб: теория и практика

    При высыхании элементов сруба могут образовываться щели между брёвнами, вследствие чего внутрь дома проникает холодный воздух. Это приводит к излишнему влагообразованию, гниению древесины, а также излишним тепловым потерям здания. Поэтому для сохранения тепловых характеристик производят набивку уплотнителя в зазоры между брёвнами. Весь процесс носит название «конопатка».

     Для конопатки используют:
     • традиционный мох (красный или белый)
     • льняную паклю
     • шерстяной войлок
     • джутовое полотно.

     От качества конопатки сруба зависит состояние дома на многие годы. Для этого все работы выполняют строго по технологии.

     Выбираем материал для конопатки


     Для конопатки готовят специальные инструменты:
     • набор «конопаток»
     • резиновая киянка
     • молоток.

     При выборе уплотнителей преимущество отдают природным материалам, так как при использовании монтажной пены и некоторых видов герметиков дерево не «дышит», что является причиной конденсации влаги, а это приводит к гниению дерева. Природные уплотнители имеют низкий коэффициент теплопроводности, они экологичны.

     Перечислим основные материалы:
     1. Мох — он обладает бактерицидными свойствами, хорошо сохраняет тепло. При конопатке равномерно заполняет щели. При работе со мхом его предварительно смачивают, так как он быстро сохнет и становится ломким. Процесс уплотнения мхом трудоёмкий и дорогостоящий.

    Наилучший для конопатки мох – красный (кукушкин лен). Также дома и бани конопатят белым мхом (сфагнум), но он более мягкий и выкрашивается из пазов при высыхании.

    Ввиду трудоемкости конопатки сруба красным мхом,  его применяют, как правило,  на этапе сборки сруба, укладывая между венцами и подвивая с двух сторон после сборки. Таким образом, производится первичная конопатка.

     2. Пакля – считается, что это наиболее сложный материал для уплотнителя. Она постепенно набирает влажность, что приводит к гниению, а со временем превращается в труху. Это приводит к тому, что сгнившую паклю вычищают и конопатят заново. Дополнительно тратится много времени и средств.

     3. Герметики  для древесины – относятся к современным технологиям. Они дороже пакли, но для оцилиндрованного сруба они незаменимы и намного лучше пакли. Хороший эффект даёт использование герметика с паклей. В этом случае, конопатят в два слоя: первый — пакля, второй — герметик. В зависимости от ширины швов выбирают необходимый тип герметика. Швы получаются практически незаметные. Отпадает необходимость повторной конопатки.

    4.  Конопатка джутовой лентой – простейший способ работ. Лента продаётся готовая к применению, и нет нужды разрезать её на полосы. Технология утепления лентой проще остальных способов, что позволяет выполнять работы самостоятельно. Джут, как материал, подходит для конопатки гораздо лучше пакли, что и обуславливает его широкое применение в современном строительстве.

     Технология уплотнения стен

    Начинают конопатить сруб на этапе сборки. Это способствует тому, что при усыхании брёвен сруба зазоры будут минимальными.
     Повторяют конопатку после осадки стен дома через год, когда брус хорошо высохнет. Этот период зависит от того, в какое время года заготавливалась древесина.


     Есть два способа конопатки зазоров в срубе:
     1. Конопачение в набор – применяют для заделки широких зазоров. Сначала из пакли сплетают длинный пучок — готовят набор. Затем сматывают его в моток. Для набивки зазора с пучка набирают петли в количестве, необходимом для заполнения зазора по всей его ширине. Набивку начинают сверху зазора, потом забивают низ.

     2. Способ в растяжку — применяют для конопатки узких зазоров. Пучок пакли укладывают по зазору, и плоской конопаткой проталкивают её, пока зазор не заполнится. Оставляют примерно пять сантиметров свободного пучка, чтобы сплести «косичку» со следующим пучком пакли, и продолжают набивать её дальше по зазору. «Косичку» плетут, чтобы следующий пучок пакли не выпадал из зазора. При набивке каждого пучка проверяют качество конопатки: если слегка потянуть за пучок, он не должен выдернуться из зазора.

     Конопатить начинают с небольшого участка снизу между венцами. Забивают уплотнитель так, чтобы перестала проваливаться конопатка. Перемещаются дальше по венцу и проходят по всему периметру дома. Когда венец снаружи пройден, приступают к набивке этого венца внутри дома. Законопатив, первый венец с двух сторон, переходят на следующий венец. Не конопатят отдельно каждую стену, так как может произойти перекос сруба.

     Проверяем качество конопатки сруба

     Учитывая, что качественная конопатка делается только посредством использования натуральных материалов, проверяют возможное наличие монтажной пены, чем иногда злоупотребляют недобросовестные исполнители.
     Плотность конопатки проверяют металлической линейкой – она не должна проходить через конопатку. Когда поддевают конопатку и пробуют её вытащить, она не должна выниматься полосой: можно вытащить только отдельные волокна.
     Такие проверки проводят внутри дома и снаружи. Тщательно проверяют заделку углов.

     Утечку тепла проверяют современными техническими средствами — тепловизорами, которые точно указывают места некачественной забивки конопатки.
     Если работу поручить не профессионалам, теплоизоляция не даст желаемых результатов.

    Готовые проекты

    Комнат: 3

    Этажность: 1.5 этажа

    Старая цена: 1 105 060

    Р

    Комнат: 1

    Этажность: 1

    Старая цена: 484 880

    Р

    Комнат: 4

    Этажность: с мансардой

    Старая цена: 669 900

    Р

    Комнат: 2

    Этажность: с мансардой

    Старая цена: 532 510

    Р

    Комнат: 5

    Этажность: с мансардой

    Старая цена: 728 970

    Р

    Комнат: 5

    Этажность: 1.5 этажа

    Старая цена: 1 702 800

    Р

    Комнат: 1

    Этажность: 1

    Старая цена: 507 210

    Р

    Комнат: 2

    Этажность: с мансардой

    Старая цена: 775 170

    Р

    Комнат: 1

    Этажность: 1

    Старая цена: 561 770

    Р

    Комнат: 1

    Этажность: 1

    Старая цена: 722 040

    Р

    Комнат: 3

    Этажность: с мансардой

    Старая цена: 694 870

    Р

    Комнат: 3

    Этажность: с мансардой

    Старая цена: 731 720

    Р

    мхом, джутом или паклей (видео)

    Качественное конопачение бани из бруса – один из важнейших залогов ее надежной теплоизоляции. Пренебрегать этим процессом крайне не рекомендуется, ведь на кону комфорт и здоровый микроклимата парной. Но как же правильно конопатить сруб, чтобы избежать даже вероятности образования пустот, которые могут свести на нет все тепловые свойства строения? Подробно разберемся в этом далее: узнаем особенности материалов для защиты бани – джута, пакли и мха, познакомимся с правилами и технологиями конопачения, а также посмотрим видео непосредственной работы со срубом.

    Материалы для конопатки

    Традиционными материалам для конопачения бани из бруса считаются мох, пакля и джут. Обозначим главные особенности каждого из них.

    • Мох. Экологически чистое сырье с высокими антисептическими качествами. Преимущества: минимальная теплопроводность, высокая стойкость к перепадам температур, низкая стоимость. Недостатки: необходимость длительной подготовки к работе. Покупной мох перед укладкой нужно смочить, а затем подсушить. Если вы собственноручно собираете материал, его необходимо тщательно перебрать, чтобы удалить мусор и грунт, и тоже подсушить.

    Совет. Не нужно полностью высушивать мох, иначе он станет ломким и абсолютно непригодным для выполнения конопатки.

    • Пакля. Материал с основой из мягких, но прочных льняных волокон. Преимущества: низкая теплопроводность, минимальная склонность к электризации, высокая впитываемость, оперативность высыхания. Недостатки: сложность укладки и неэстетичные швы, остающиеся после конопатки.
    • Джут. Теплоизоляционный материал из джутового дерева. Преимущества: высокая прочность, минимальная гигроскопичность, инертность к гниению, устойчивость к влажности, легкость укладки. Недостатки: быстрое слеживание материала и короткий срок эксплуатации.
    Материалы для конопатки

    Общие правила конопачения

    Главные особенности конопатки бани из бруса:

    • Конопачение нужно выполнять два раза: первый – или непосредственно в процессе укладки бруса, или сразу же после сбора коробки строения, второй – после окончательной усадки сруба, то есть спустя год-два.

    Совет. Если вы проводите конопачение уже после завершения строительства бани, делайте это до внешней отделки объекта, так как уплотнительный материал приподнимет сруб на 5-7 см.

    • Утеплитель необходимо укладывать на каждый ряд бруса.
    • Теплоизоляционное сырье должно с обеих сторон сруба выступать на 5 см за границы пазов бревен.
    • Конопатку необходимо производить как с внешней, так и с внутренней стороны стен бани.
    • Обрабатывать сруб нужно в четкой последовательности: для начала закройте наружные пустоты по периметру нижней обвязки, потом выполните аналогичные действия с внутренней стороны строения; затем снова выйдете на улицу и обработайте второй венец сруба – повторите процедуру с внутренней стороны. По этой же схеме шаг за шагом защитите всю внутреннюю и наружную поверхности стен.
    Процесс конопачения

    Технологии конопачения

    Есть два способа конопатки сруба – «врастяжку» и «внабор».

    Технология «врастяжку» уместна в том случае, если пустоты между брусом очень узкие – почти незаметные. Укладка материала выполняется следующим образом:

    • сформируйте из утеплителя пряди;
    • уложите полученные пряди поперек волокон в пустоты сруба, проталкивая их деревянной лопаткой;
    • подверните края материала (около 5 см) и конопаткой забейте их в щели.

    Если пустоты между рядами бруса глубокие и широкие, целесообразно использовать технологию конопатки «внабор»:

    • сформируйте из теплоизоляционного материала длинные пряди не менее 15 мм в толщину и смотайте их в беспрерывный клубок;
    • постепенно разматывая клубок, заполняйте материалом пустоты сруба, уплотняя его конопаткой;
    • чтобы получить эстетичные швы, тщательно пройдитесь по материалу дорожником.

    Совет. Тем где щели разного размера, набирайте толщину наполнителя с помощью поворотов прядей или их простого скручивания в петли. При этом сначала закрывайте верхнюю часть пустот, а затем – нижнюю.

    Как видим, конопачение бани – кропотливый процесс, успех которого зависит сразу от нескольких факторов: качества материала, технологии его укладки и последовательности работ. Чтобы справиться с поставленной задачей и обеспечить парной хорошую теплоизоляцию, тщательно продумайте каждый из обозначенных нюансов и запаситесь выдержкой, ведь конопачение не терпит спешки.

    Как конопатить дом из бруса: видео

    Как конопатить баню: фото

    Как зашпаклевать ванну за 4 простых шага

    Описание проекта

    Навык

    1 из 5 Легкий Просто делайте работу аккуратно и осторожно, чтобы добиться длительного успеха.

    Вы заметили зловещие признаки старения герметика. Сначала это был коричневый оттенок по краям. Теперь его гладкая и эластичная кожа стала хрупкой и потрескавшейся, открывая путь стойким колониям плесени, которые могут закрепиться, или воде, просочившейся сквозь нее и превратившей стены и обрамление в мягкие.

    Как зашпаклевать ванну за 4 шага

    Будь то вокруг раковины или между ванной и плиткой — заплесневелый герметик должен исчезнуть. Научитесь снова герметизировать ванну и придать ей новую герметичность за 4 простых шага.

    1. Удалить старый герметик

    Фото Дэвида Кармака

    Для начала закройте выдвижной слив в ванне и накройте всю ванну тканью для защиты от царапин, остатков и т. Д.

    Возьмите бритвенное лезвие и осторожно снимите старую герметизацию с ванны. Держите лезвие под минимальным углом и следите за конопаткой, чтобы увидеть, не порезается ли он. Если на ванне осталось уплотнение, новое уплотнение не прилипнет.

    Для этой работы Том срезал старый акриловый латексный герметик быстрыми и острыми движениями малярного инструмента «5 в 1» и скребка для бритвы. Вы также можете использовать канцелярский нож, чтобы удалить старую конопатку.

    (Примечание: металлические лезвия могут поцарапать пластмассовые раковины, ванны и другие предметы интерьера; вместо этого используйте пластиковое лезвие для бритвы.Средства для удаления герметика также вредят пластику.)

    2. Удалите остатки герметика мягкой тряпкой.

    Фото Дэвида Кармака

    Сухая неабразивная губка удаляет все следы остатков герметика. (Очищайте после силикона подушечкой, смоченной уайт-спиритом. Но чтобы не поцарапать пластмассовые детали, используйте мягкую тряпку, смоченную уайт-спиритом, а не губку для мытья посуды.)

    Протрите шов влажной хлопковой тряпкой, чтобы удалить пыль от герметика и подготовить поверхность для нового герметика.Тщательно вытрите пораженный участок бумажными полотенцами, сухой тряпкой или феном.

    3. Клейкая лента

    Фото Дэвида Кармака

    Положите параллельные полосы синей малярной ленты на расстоянии около 3⁄8 дюйма друг от друга, чтобы бусинка оставалась ровной, однородной и находилась на поверхностях, где ее не должно быть.

    Направьте отверстие сопла в сторону стыка; держите пистолет на одинаковом расстоянии от поверхностей по обе стороны от стыка и примерно на 45 градусов от него.

    Затем равномерно надавите на спусковой крючок, плавно перемещая пистолет по всей длине шва. Тянете ли вы пистолет или толкаете его — дело личных предпочтений.

    В любом случае, продолжайте движение пистолета для герметика с постоянной скоростью, соответствующей скорости, с которой герметик вытекает из сопла. Слишком быстро — бусинка будет слишком тонкой, с пузырьками или разрывами в уплотнении; слишком медленно, и вы потратите впустую материал и потратите больше времени на уборку.

    4. Разгладьте герметик безворсовой тряпкой или бумажным полотенцем.

    Фото Дэвида Кармака

    Как только швы заполнятся, смочите безворсовую тряпку или бумажное полотенце и прижмите пальцем к стыку.Одним непрерывным движением потяните его вдоль стыка, чтобы из свежего герметика получился вогнутый валик.

    Немедленно удалите ленту, по одной полоске за раз, стараясь не допустить, чтобы она касалась свежего герметика.

    Затем вернитесь и снова разгладьте бортик, чтобы устранить крошечные выступы, оставленные лентой. Дайте герметику высохнуть в течение 30 минут, прежде чем снова принять душ. После этого потребуется 24 часа, чтобы уплотнение застыло, поэтому до тех пор не трогайте уплотнение.

    Конопатка в ванной комнате: часто задаваемые вопросы

    Могу ли я заделать старый герметик?

    Генеральный подрядчик этого старого дома Том Сильва говорит, что нет.«Главное — полностью удалить старый герметик, включая остатки, которые вы не видите», — говорит он. «Вам нужно начать с чистого листа с чистой, гладкой, сухой поверхности».

    Следуя указаниям Тома, «легко избавиться от этой печати на пять-десять лет», — говорит он.

    Какой герметик вы используете в ванной?

    Фото Дэвида Кармака

    Лучшие герметики для ванн, раковин или душевых кабин поставляются в трубках с надписью «Tub and Tile» или «Kitchen and Bath».«Это либо акриловый латекс, либо силиконовые соединения, которые были химически модифицированы, чтобы противостоять плесени и прилипать к гладким, непористым поверхностям. Но у них совершенно разные личности.

    Силикон

    Прочный, водостойкий и очень гибкий, этот тип герметика также требователен к состоянию поверхности, с трудом поддается разглаживанию, требует уайт-спирита для очистки и издает неприятный запах, пока не затвердеет.

    Он оставляет налет, к которому трудно что-либо прилипнуть, в том числе новый силикон.Поэтому поверхности, ранее покрытые силиконом, следует очищать абразивной губкой, смоченной уайт-спиритом. Цветовая палитра силиконового герметика ограничена прозрачным, белым и миндальным.

    Акриловый латекс

    По сравнению с силиконом, этот вид герметика более щадящий по отношению к типу и чистоте поверхности, на которую он наносится. Его легко разглаживать, он очищается водой и не имеет особого запаха.

    Хотя он дает больше усадки и высыхает сильнее, чем силикон — и, вероятно, его придется заменить немного раньше, — работа по замене должна выполняться быстрее.Акриловый латексный герметик доступен в радужном ассортименте цветов, чтобы соответствовать глазури для раковин и ванн.


    Ресурсы

    Чтобы удалить любую имеющуюся заделку, Том советует использовать наиболее удобный инструмент с достаточно плоским лезвием, чтобы зайти за заделку, не поцарапав ее. Эти типы скребков и лезвий можно найти в домашних центрах.

    Для уплотнения ванны Том рекомендует использовать что-нибудь из 100% силикона. В этом сегменте он использовал 100% силиконовый герметик белого цвета, производимый Gorilla Glue.


    Инструменты

    Как заделать душ или ванну (Руководство для мастера)

    Фото: fotosearch.com

    Нет ничего лучше горячего душа, чтобы омолодить ваш разум, тело и дух после хорошего ночного сна или долгого тяжелого дня. Но когда герметик вокруг вашего вольера начинает трескаться и крошиться, восстанавливать нужно не вас, а ваш душ. Замена герметика вокруг ванны, плитки, дверцы душа и слива — это относительно простое самостоятельное решение, которое занимает всего несколько часов от начала до конца.Читайте дальше, чтобы узнать, как замазать душ и создать хорошую герметичную изоляцию.

    Простой процесс состоит из следующих шагов:

    1. Удалите все старые полоски герметика в душе.
    2. Используйте малярную ленту, чтобы создать направляющую для новой линии уплотнения.
    3. Нанесите силиконовый или латексный герметик с помощью пистолета для герметика или выдавите продукт прямо из тюбика.
    4. Протрите по линии герметика влажным пальцем, чтобы удалить излишки.
    5. И последнее, но не менее важное: дайте герметику затвердеть в течение 24 часов.
    Инструменты и материалы

    Фото: fotosearch.com

    Step 1

    Качественная работа по герметизации начинается с качественного продукта. Вы можете выбрать один из двух основных типов герметика: силикон и латекс. Хотя силикон образует более прочное уплотнение, с латексом легче работать, особенно если вы новичок. Многие домашние мастера идут на компромисс, выбирая герметик, такой как DAP Kwik Seal Plus (см. На Amazon), в составе которого используются как силикон, так и латекс, что дает лучшее из обоих миров.

    Важно: Перед покупкой герметика для вашего проекта дважды проверьте этикетку, чтобы убедиться, что продукт предназначен для использования на кухнях и в ванных комнатах. Эти формулы содержат специальные ингибиторы, которые защищают от плесени и грибка — качество, которое, безусловно, необходимо, когда вы собираетесь замачивать воду в душе.

    Step 2

    Перед тем, как нанести новый герметик, обязательно удалите все остатки от последней работы, в противном случае ваш свежий валик плохо приклеится.С помощью канцелярского ножа или осциллирующего инструмента прорежьте полосы старого герметика. Соскребите как можно больше, а затем нанесите специальное средство для удаления стойких пятен. Если вы обнаружите на своем пути плесень, удалите ее с помощью коммерческого очистителя или домашнего раствора, состоящего из одной части отбеливателя и двух частей воды. После того, как старый герметик был удален, протрите участок и дайте ему полностью высохнуть, прежде чем продолжить; герметик не прилипнет к влажной поверхности.

    Step 3

    Хотя вы можете нанести герметик, просто выдавив его из трубки, лучше всего приобрести качественный пистолет для герметика.Это позволит вам лучше управлять потоком и, как следствие, получить более точные результаты. Поскольку это относительно простые инструменты, даже лучшие в отрасли, как правило, не требуют больших затрат. Например, многие профессионалы, которые зарабатывают на жизнь герметиком, клянутся пистолетом для герметика Кокса (см. Пример на Amazon) — прочным, высокопроизводительным инструментом, который обычно продается по цене менее 30 долларов.

    Нужна помощь?

    Получите бесплатную бесплатную оценку проекта от квалифицированных специалистов поблизости.

    +

    Однако с любым стоящим пистолетом для герметика вы получите прочный механизм погружения, который позволяет точно и равномерно распределить герметик, и вы получаете спуск давления, который позволяет быстро приостановить или остановить нанесение.При загрузке выбранного пистолета для герметика помните, что не отрезайте слишком большую часть наконечника от трубки для герметика. Широкое отверстие даст толстый валик, что может привести к неаккуратным результатам. Обрежьте наконечник чуть выше точки вдавливания, которая обычно отмечается на трубке.

    Step 4

    Малярная лента является отличным проводником для обеспечения чистоты валика. Используйте длинные полоски ленты, чтобы замаскировать поверхность по обе стороны от линии, на которую вы будете наносить герметик, будь то вдоль стены, двери душа или ванны.Чтобы запустить валик, надавите на пистолет для герметика или трубку и либо отведите пистолет от начальной точки, либо, удерживая пистолет под углом 90 градусов, протолкните герметик поступательным движением. Не существует истинно правильной или неправильной техники, поэтому выберите подход, который лучше всего подходит для вас, и действуйте соответственно.

    Шаг 5

    Когда зазор заполнится, смочите палец и протрите по линии, чтобы удалить излишки герметика и создать гладкий округлый валик. Снимите малярную ленту, пока герметик еще влажный, а затем перейдите к следующему участку, который нужно заделать.

    Step 6

    Когда вы закончите, дайте герметику затвердеть в течение как минимум 24 часов, прежде чем вернуться к обычному использованию душа. Тщательная работа по конопатке должна длиться не менее года, а это значит, что у вас будет примерно 365 больше шансов записать любимую мелодию из шоу, прежде чем вам придется повторить процесс и снова затереть душ.

    Нужна помощь?

    Получите бесплатную бесплатную оценку проекта от квалифицированных специалистов поблизости.

    +

    Как заделать душ или ванну

    Чистое уплотнение сводится к трем параметрам: положение пистолета для герметика, скорость, с которой вы его перемещаете, и отверстие, которое вы прорезаете в конце трубки.Конечно, гаджеты могут улучшить процесс, но конопатка — это простой навык, сделанный своими руками. Как только вы научитесь это делать, это будет легко и предсказуемо без использования дополнительных устройств.

    (Если вы повторно конопатите свою ванну, вам нужно тщательно удалить весь старый материал, прежде чем начинать заново. Будьте внимательны — это стоит вашего времени, чтобы соскрести все плохие вещи. Прочтите об этом здесь. )

    Начнем с трубки. Для ванной выберите водостойкий герметик на силиконовой основе, устойчивый к плесени.Его не так легко очищать, как многоцелевой латексный герметик (и он плохо пахнет, поэтому будьте осторожны при использовании в небольшом пространстве), но оно того стоит.

    Обрежьте кончик под углом 45 градусов. Используйте канцелярский нож со свежим лезвием или острое, как бритва, долото шириной 1 дюйм. На наконечнике сопла могут быть нанесены линии, указывающие, где его разрезать. Я считаю, что почти во всех случаях герметик выдавливается более аккуратно, если отверстие трубки прорезано ближе к кончику, чем рекомендует производитель.Меньшая бусина аккуратнее, и просто меньше материала, который нужно удалить, если вам нужно очистить сустав указательным пальцем.

    Если вы обнаружите, что капля герметика слишком мала, вы всегда можете отрезать еще немного от наконечника сопла. Если после резки на сопле остался небольшой заусенец, обязательно удалите его, осторожно очистив ножом.

    Пистолет для уплотнения: Другой виновник, который приводит к большому количеству плохих работ по герметизации, — пистолет для герметика за 1,99 доллара. Использование профессионального пистолета имеет огромное значение для того, чтобы герметик выглядел аккуратно.Давление, которое вы производите с помощью профессионального пистолета, стабильно, а его действие насоса предсказуемо и намного плавнее.

    Планируйте на будущее: не начинайте конопатку в случайном углу или в конечной точке. Планируйте заранее, чтобы предвидеть, в какой позиции вы будете двигаться по суставу. Для закрытой ванны начните конопатить с одного угла, а затем переверните бусину в дальнем конце. Закупорить наружу от оставшихся двух углов.

    Затем удерживайте пистолет для герметика в стыке так, чтобы конец трубки соприкасался с поверхностью под сложным углом 45 градусов.Я правша, поэтому обычно держу сопло левой рукой и осторожно сжимаю рукоятку, одновременно медленно протягивая пистолет по суставу или по поверхности. Не сжимайте ручку снова, пока герметик, выходящий из сопла, не станет заметным. Правильно выбрав время и давление, вы сможете производить длительные плавные работы с помощью всего лишь одного насоса рукоятки. Я часто кладу кончик указательного пальца на сустав, за исключением тех случаев, когда начинаю проводить бусинку в углу. Слегка надавив вниз, мой палец разглаживает герметик, когда он выходит.В результате получается красивый гладкий валик, который не нужно протирать.

    Когда, несмотря на все ваши усилия, вы обнаружите, что сустав нуждается в дополнительной протирке, чтобы хорошо выглядеть, проведите влажным пальцем по суставу (при условии, что вы используете латекс или смесь латекса). Если вы используете герметик, который требует очистки уайт-спиритом, наденьте одноразовую нитриловую перчатку на руку, которую вы используете, чтобы удалить излишки материала. Перчатка уменьшает износ вашего пальца и упростит очистку, когда вы закончите.Очистите перчатку. Выбрось это.

    Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

    Как заделать душ

    Caulk — лучший друг домовладельца, запечатывающий все маленькие трещины и щели в доме и предотвращающий проникновение воды, воздуха и животных.Но герметик не вечен. Вот как замазать душ, чтобы избежать повреждения водой.

    Совет: используйте силиконовый герметик, рассчитанный на срок службы не менее 15 лет; стоит потратить лишний доллар или два, чтобы вам не приходилось делать это в течение следующего года. Если ваш душ полностью белый, купите белый силиконовый герметик. Если он не белый, вы можете использовать прозрачный силикон.

    Шаг 1.Удалить старый герметик

    Сначала соскребите старый герметик пластиковым шпателем (Изображение 1). По возможности не используйте металлический скребок, так как он может повредить фарфор. Как только вы удалите как можно больше старого герметика, налейте немного уайт-спирита на тряпку, чтобы стереть последние остатки (изображения 2 и 3).

    Шаг 2. Тщательно очистите место

    Если вы заметили грязь или мыльную пену в том месте, где собираетесь накапливать воду, протрите это место влажной губкой, а затем посыпьте влажную поверхность пищевой содой (Изображение 1).Наконец, используйте губку, чтобы удалить пищевую соду и мыльную пену вместе с ней (Изображение 2). Дайте области полностью высохнуть.

    Шаг 3. Заново затяните швы

    Удалив старый герметик и почистив поверхность, вы готовы закрыть все трещины и швы в душе. С помощью универсального ножа срежьте кончик тюбика для герметика под углом 45 градусов (Изображение 1). Вам нужно будет проткнуть внутреннюю часть трубки через наконечник, чтобы герметик растек.Медленно проведите валиком герметика по швам (Изображение 2). Не используйте слишком много на первом проходе. Самый простой и эффективный способ нанести герметик — провести непрерывную тонкую линию, а затем разгладить ее влажным пальцем (Изображение 3).

    Это создаст плавный переход между двумя поверхностями и не будет так заметен для глаза. Если вам нужно остановиться или сделать перерыв, не забудьте нажать рычаг сброса давления на задней стороне пистолета для герметика, чтобы герметик не продолжал течь.После конопатки и разглаживания вы можете найти область, которая нуждается в следующем слое. Нанесите еще одну тонкую полоску герметика и разгладьте влажным пальцем. Совет: держите поблизости влажную ткань, чтобы вытереть пальцы. Вы также можете использовать его, чтобы стереть любые ошибки.

    Шаг 4. Очистить края

    Конопатка — это своего рода искусство, к которому нужно привыкнуть. Возможно, вы нанесли слишком много краски в одной области или оставили пятно на стене.Если да, то ничего страшного. Возьмите влажную ткань и сотрите пятна. Если один из ваших швов слишком широкий и на поверхности остался нежелательный герметик, проведите влажной тканью по краю, чтобы стереть излишки.

    Если вы использовали не всю тюбик герметика, вам нужно закрыть наконечник, чтобы убедиться, что он не высохнет и будет готов к использованию в следующий раз, когда он вам понадобится. Если на руках засохла герметик, вы можете очистить его тряпкой и уайт-спиритом.Поздравляю! Теперь ваш душ чистый, герметичный и готов к многолетнему использованию.

    Как заделать ванну

    Научиться заделывать ванну должно быть легко, не так ли?

    И это так.

    Но было бы неплохо получить советы по экономии времени.

    Одна из моих арендаторов продолжала жаловаться на то, что герметик у ее ванны плохо выглядит.

    Решил просто все убрать и положить новую бусину.

    Сегодняшнее руководство расскажет, как можно сделать то же самое и получить прекрасные результаты, не превращаясь в горячую неразбериху 000

    Одной из причин, по которой герметик в ванне выглядел плохо, была сама ванна.

    Ванна была из дешевого акрила.

    Это был плохой выбор, потому что из-за всех изгибов герметик постоянно отделялся от корпуса ванны.

    В конце концов нам пришлось заменить ванну, потому что в ней также образовалась трещина возле слива, которая просочилась в столовую.

    ВЕСЕЛЬЕ.

    Я поделюсь этой историей, чтобы вы не совершили той же ошибки, то есть купили дешевую ванну.

    Тем не менее, моя работа по конопатке продолжалась до тех пор, пока мы, в конце концов, не поменяли ванну.

    Итак, я уверен, что если вы воспользуетесь этими советами, вы тоже получите прекрасные результаты.

    Это материалы, которые вам понадобятся

    • Инструмент художника (6 долларов)
    • Скребок для бритвы (1 доллар)
    • Пластиковый пакет для старого герметика (БЕСПЛАТНО)
    • Губка для затирки (3 доллара)
    • DAP 3.0 Кухня, ванна, & Pluming Caulk (7 долларов США)
    • Карандаш (БЕСПЛАТНО)
    • Тряпки (БЕСПЛАТНО или 3 доллара США)
    • Пистолет для уплотнения герметиков (7 долларов США)

    Давайте начнем, и, прежде чем вы это узнаете, у вас появятся новые навыки, которые нужно опробовать 😀

    Как удалить герметик из ванны или душа (не волнуйтесь, это слабительное)

    Возьмите малярный инструмент и скребок для бритвы.

    Проведите скребком по верхней части ванны и надрежьте герметик.

    Это потребует небольших усилий.

    Кстати, неряшливая заделка на этих фотографиях не была моей.

    У моего арендатора был друг, который пытался заделать ванну.

    Я рекомендую держать бритву двумя руками, чтобы не порезать руку.

    Затем вы можете выпилить край герметика, который соприкасается с рамкой ванны.

    «… а скребок для бритвы не проткнет ванну или окантовку?»

    Нет, если вы держите его заподлицо с поверхностью во время соскабливания.

    Если под первым слоем остался старый слой герметика, его тоже придется удалить.

    Малярный инструмент отлично справляется с удалением герметика, который действительно трудно вытащить между ванной и окантовкой.

    Используйте его, если скребок для бритвы не работает 😀

    Поместите весь старый герметик в пластиковый пакет.

    Затем возьмите губку для затирки и слегка отшлифуйте поверхность, по которой будет проходить новый герметик.

    Это обеспечивает хорошую чистую и гладкую поверхность, которая необходима для прилипания нового герметика.

    Последний шаг — взять чистую тряпку и протереть ею ванну / окантовку.

    Вы делаете это, чтобы дважды проверить чистоту всех поверхностей.

    Теперь вы готовы замачивать ванну.

    Но какой тип герметика вам следует использовать?

    Какой герметик следует использовать в ванне или душе (это СУПЕР важно)

    Когда дело доходит до герметика, вы увидите много странных отзывов пользователей.

    Люди скажут, что герметик был слишком липким или не работал так, как они ожидали.

    Большинство этих жалоб связано с плохой подготовкой поверхности.

    Нам не нужно об этом беспокоиться, так что ВЫСОКАЯ ПЯТЬ!

    С другой стороны, если вы не выберете правильный тип герметика, через 3 недели он начнет отслаиваться.

    Ванны и душевые кабины нуждаются в водонепроницаемом герметике специально для, как вы уже догадались, ванных комнат.

    Мне нравится DAP 3.0, потому что он

    1. 100% водонепроницаем
    2. получил Microban, что делает его устойчивым к плесени
    3. водостойкость за 30 минут

    Поместите кончик трубки в самый большой зазор между ванной и окантовкой.

    Отметьте трубку карандашом или ручкой.

    Обрежьте трубку под углом 45 градусов по этой отметке, потому что вы будете использовать трубку для придания формы валику герметика.

    Еще один ОГРОМНЫЙ совет: наполните ванну водой.

    Почему?

    Вода будет утяжелять бак и увеличивать зазор между баком и окантовкой.

    Вы восполните этот пробел с помощью DAP 3.0.

    И когда вы выпустите воду, зазор сдавит герметик, чтобы сделать герметичное уплотнение сверхвысоким.

    СЛАДКО !!!!

    Я здесь, чтобы сказать, что это полностью работает. Однажды я не наполнил ванну водой и, угадайте, что, герметик отделился через несколько месяцев.

    Не заставляйте себя больше работать.

    Сделайте этот проект правильно с первого раза.

    Посмотрите мое видео для получения всех подробностей и советов. Хотелось бы, чтобы у меня было несколько воспоминаний о том, как я падаю в ванну, но, к счастью, у меня все еще есть баланс 😀

    Что дальше

    У нас также есть отличный учебник, показывающий, как установить акриловую ванну.Один из самых важных советов — добавить раствор под ванну для поддержки.

    Возьмите наше бесплатное руководство, если вы делаете ремонт ванной комнаты своими руками — в нем рассказывается, как отремонтировать ванную комнату за 10 дней или меньше

    Отправить мне руководство

    Как всегда, спасибо за чтение, просмотр и участие наше потрясающее сообщество.

    Задайте свои вопросы ниже, и мы будем рады помочь.

    Ура,

    P.S. В нашем интернет-магазине есть отличные товары для домовладельцев, занимающихся ремонтом ванных комнат. Вы найдете душевые системы, инструменты для укладки плитки и многое другое.

    9 простых шагов, чтобы заделать ванну

    Герметик вокруг ванны имеет ограниченный срок службы, и в конечном итоге его необходимо будет удалить и заменить. Кроме того, если вы устанавливаете новую ванну в своей ванной комнате, ее необходимо заделать конопаткой, чтобы вода не попала в щель между ванной и стеной.

    Хотя вы можете заплатить профессионалу за то, чтобы он заделал вашу ванну, с помощью нескольких недорогих инструментов, на самом деле это одна из самых простых работ по дому.Итак, если вы хотите попробовать сами и сэкономить немного денег, вот наше пошаговое руководство, как замачивать ванну.

    Если вы хотите увидеть то, о чем мы будем говорить, посмотрите это видео, прежде чем читать дальше.

    Как заделать ванну

    Часть 1 — Удаление старого герметика

    Если вы повторно заделываете старую ванну, первым делом необходимо удалить существующий герметик. Это очень важный шаг, и его нельзя пропускать.Хотя можно просто нанести герметик поверх старого, это даст очень плохие результаты.

    Если вы не удалите старый герметик, вы не решите никаких проблем с плесенью или грибком, а новый герметик не прослужит долго.

    Очевидно, вы можете пропустить эту часть, если наносите герметик на новую удобную ванну.

    Вот как это сделать.

    Шаг 1. Ножом срежьте старый герметик и соскребите

    Возьмите нож и разрежьте старый герметик по линии стены.По возможности используйте нож с пластиковым лезвием, так как это не повредит ванну.

    После того, как вы прорежете стену, вы можете использовать нож или скребок, чтобы соскрести старый герметик. Использование коротких движений соскабливанием наиболее эффективно и позволит удалить герметик на более крупных кусках.

    После того, как вы удалили основную часть герметика, вернитесь и проверьте, не пропустили ли вы его. Если вы обнаружите какие-либо пятна, которые вы пропустили, вернитесь и соскребите их ножом или скребком.

    Шаг 2. Удалите оставшийся герметик с помощью средства для удаления герметика или денатурированного спирта.

    Вы, вероятно, обнаружите, что есть еще некоторые пятна герметика, которые нельзя удалить просто соскобливанием. Для этого вам понадобится специальная жидкость для удаления герметика.

    Следуйте инструкциям на средстве для удаления герметика, чтобы нанести его. Как только он выполнит свою работу, соскребите оставшийся герметик.

    Если у вас нет средства для удаления герметика, можно использовать денатурированный спирт.Смочите тряпку в спирте и оставьте ее на герметике на срок до двух дней. Это смягчит его, и его будет легко удалить.

    Шаг 3. Обработайте плесень и грибок отбеливателем или другим подобным средством

    Перед нанесением нового герметика необходимо убедиться, что в щели между ванной и стеной не осталось плесени или грибка. Для этого можно использовать отбеливатель или любой другой раствор от плесени — потрите по щели жесткой щеткой и дайте высохнуть.

    Часть 2 — Нанесение нового герметика

    После того, как старый герметик будет полностью удален и поверхность высохнет, можно подумать о нанесении нового герметика. Вот шаги, которым нужно следовать, и эти шаги применимы к любым типам ванн, прикрепленных к стене, включая душевые, угловые и т. Д.

    Очевидно, что для отдельно стоящих ванн уплотнение не требуется.

    Шаг 4. Купите подходящий пистолет для герметика и герметика

    Существуют разные типы герметика, и одна из основных ошибок — это покупка неправильного для работы.Герметик для ванн обычно обозначается надписью «Кухня и ванна», и вам следует выбрать именно этот тип.

    При выборе герметика у вас есть два варианта: силикон и латекс — и каждый имеет свои преимущества и недостатки.

    Силиконовый герметик служит дольше, но его труднее наносить, а также его труднее удалить, когда вы хотите повторно замазать ванну. Силикон, вероятно, лучший вариант для более опытных работников, и он лучше работает с ваннами из стекловолокна.

    Латексный герметик более щадящий и с ним легче работать, но его нужно будет заменить раньше. Однако, когда придет время, его легче удалить. Это, вероятно, лучший выбор для новичков, и он также лучше работает с керамическими ваннами.

    Также подумайте о покупке качественного пистолета для нанесения. Они не стоят намного дороже, но затыкают герметик более равномерно, что дает лучшие результаты.

    Шаг 5. Наклеиваем ленту

    Для обычного мастера по дому один из секретов успеха при нанесении герметика — это использование малярной ленты для определения области, в которой будет проходить герметик.Вы должны прокладывать ленту вдоль ванны и вдоль стены по прямой линии с зазором, равным наибольшему зазору между ванной и стеной.

    Шаг 6. Нанесите герметик

    Теперь, когда лента на месте, вам нужно нанести герметик с помощью пистолета для герметика. Обрезая конец, убедитесь, что вы отрезали его так, чтобы отверстие было равно ширине зазора. Если отверстие будет слишком большим, вы нанесете слишком много герметика.

    Вы можете тянуть пистолет или толкать его — каждый метод имеет свои достоинства, но главное — делать это с постоянной скоростью и давлением, чтобы обеспечить ровный слой герметика вдоль стыка.

    Шаг 7. Разгладьте пальцем

    Самый простой способ разгладить герметик — намочить палец и протереть его вдоль линии герметика, чтобы создать желаемую вогнутую форму.

    Шаг 8. Удалите ленту и разгладьте комочки

    Удалите ленту и, пока герметик еще влажный, проверьте наличие видимых участков, где есть комки или где герметик не является гладким. Если найдете, разгладьте их пальцем.

    Шаг 9.Оставьте герметик сохнуть

    Дайте герметику высохнуть на время, указанное на упаковке. После этого ваша ванна готова к использованию.

    Простая работа, с которой справятся даже новички

    Повторное нанесение герметика на ванну — простая работа, которую под силу даже новичкам. Если у вас есть подходящие материалы и инструменты, нет причин, по которым вам нужно вызывать профессионала.

    Повторное уплотнение ванны позволит вам справиться с любой плесенью или плесенью, которая начала образовываться, и сделает вашу ванну снова похожей на новую.Благодаря этому руководству у вас теперь есть вся информация, необходимая для начала работы.

    Советы экспертов и методы нанесения герметика

    Знание того, как наносить герметик, — важная задача, которую должен понимать каждый строитель. Однако герметизация имеет множество ограничений, которые необходимо понимать, чтобы получить красивую эстетическую поверхность. Этот гибкий материал необходим для обеспечения перехода между двумя или более строительными материалами, прилегающими друг к другу, когда ожидается движение.

    Герметик применяется в областях, где шов не полностью герметичен, и для уменьшения перехода воздуха или воды, и это рекомендуемый метод для заполнения трещин или швов шириной до 1/2 дюйма. Герметик также можно использовать на более широких швах, но он должен сопровождаться другими эластомерными материалами для заполнения шва.

    Типы герметиков

    Герметик обычно делится на герметик под покраску или неокрашиваемый. Герметик, который регулярно используется по всему дому, а также вокруг окон и дверных стыков, является герметиком, который можно покрасить, и его можно красить после того, как он высохнет.Неокрашиваемый герметик обычно состоит из силикона, который предотвращает прилипание краски к его поверхности. Сегодняшний герметик при правильном применении может прослужить более 20 лет при правильном уходе.

    Советы по нанесению герметика

    • Используйте герметик для швов или трещин шириной до ½ дюйма.
    • Не наносите герметик на пыль. Лучше всего работает при нанесении на окрашенные поверхности. Перед конопаткой рекомендуется нанести грунтовочный слой.
    • При нанесении герметика на деревянные поверхности не забудьте сначала покрасить деревянную поверхность.
    • Не обрезайте кончик трубки для герметика, чтобы образовалось большое отверстие, это уменьшит количество герметика, вытекающего из трубки.
    • Если шов или трещина меньше ¼ дюйма, попробуйте расширить их с помощью шпателя.
    • Наносить герметик с помощью пистолета следует медленно, перемещая пистолет с той же скоростью.
    • Очистите носик и руки влажной тряпкой, чтобы не было беспорядка. Средство для разглаживания мокрого герметика также можно использовать в течение двух-пяти минут после нанесения.
    • Герметик, нанесенный вокруг молдингов, должен быть достаточным, чтобы заполнить только трещину. С силой надавите кончиками пальцев, чтобы получился чистый угловой стык. Круглые стыки покрасить сложнее.
    • Ванны, туалеты, раковины, биде и душ должны быть чистыми и сухими перед конопаткой. Не наносите герметик на плесень, влажный или если плесень присутствует в предыдущем герметике. Если герметик наносится на влажные поверхности, он не будет правильно держаться.
    • Протрите сустав медицинским спиртом, чтобы удалить мыльную пену, масла для тела и другие остатки.Медицинский спирт быстро сохнет и оставляет поверхности безупречно чистыми, поэтому новый герметик будет хорошо держаться.
    • Рекомендуется герметизировать ванну, когда она наполнена водой. Вес воды будет вызывать деформации поверхности, создавая как можно более широкие стыки между стеной и ванной.
    • Когда требуется близкая отделка, следует использовать ленту с низкой липкостью на чувствительных или уже обработанных поверхностях. Дайте герметику высохнуть, прежде чем снимать ленту. Не наносите лишнее уплотнение.
    • Конопатка может дать усадку при высыхании. Иногда требуется второй слой герметика, который позволяет получить более аккуратную поверхность вместо того, чтобы заполнять трещину герметиком.
    • Если уплотнение должно быть нанесено на существующие и ранее заделанные швы, удаление старого уплотнения необходимо и должно выполняться осторожно. Проволочная щетка рекомендуется, если герметик будет удален с бетонных и каменных поверхностей.
    • Для очистки области вокруг герметика используйте уайт-спирит для силиконового герметика и мыло и воду для акрила.
    .

    Как буржуйкой отопить несколько комнат: Как прогреть печкой-буржуйкой, небольшие смежные помещения?

    Печка буржуйка: для основного и дополнительного отопления — каталог статей на сайте

    Дровяные металлические печки или печки буржуйки долгое время были практически в забвении. Ну, не вписывались они в современный интерьер.

     

     

     

     

     

    Вернул интерес к этим простым (но, признаем, эффективным отопительным агрегатам) возросший интерес к каминам.  Не во всяком помещении можно устроить настоящий камин, да и хлопот с его сооружением достаточно, а тепла не очень. Современная металлическая печка или печка буржуйка  в этом плане далеко впереди. Что же касается внешнего вида, современные печки дровяные очень изменились. Есть среди них простенькие, но многие могут служить даже украшением интерьера.

     

     

     

     

    Насколько эффективна печка буржуйка

    Металлическая печка буржуйка – хорошая «рабочая лошадка». Например, она может обогреть не только комнату, но и несколько, даже целый этаж. Это выход в случае, если дом не газифицирован, а в качестве дополнительного отопления  эффективность такой печки – с очень большим запасом.  

    Безусловно, понадобится устроить дымоход для отвода дыма, образующегося от сгорания дров. Внимательно отнеситесь к его выбору. Желательно, чтобы в нем было отверстие для удаления сажи. Но это не обязательно, если дымоход находится над печкой: в этом случае сажу удаляют прямо через нее (так даже удобнее).

    Размеры дымохода должны соответствовать размерам печной топки (вы найдете эти цифры в сопроводительной документации к изделию). Если дымоход имеет больший диаметр, можно выйти из положения с помощью специального стального вкладыша.  Наибольшим спросом сегодня пользуются сборные дымоходы: их легко монтировать в любом месте.

    Что касается расположения, оптимально, если входное дымоходное отверстие располагается непосредственно над печкой.

     

     

     

     

     

    Печка буржуйка: как выбрать по мощности

    Разные модели металлических печек и мощности имеют разные. Расчет несложен: на каждые 10 м2 требуется 1 кВт мощности. Но это если дом хорошо утеплен и высота потолков не превышает 2,5 м. Есть печки буржуйки для обогрева одной-двух комнат (мощность 3 кВт), а есть действительно мощные агрегаты, способные отапливать дома площадью 350-400 м2 (17 кВт).

    КПД хорошей дровяной печки начинается от 70%. Внимательно читайте сопроводительную документацию: если печка буржуйка «средняя», то полная порция дров должна гореть в них 7-8 часов. Мощные металлические печки способны поддерживать горение одной полной закладки дров 12-15 часов.

     

    ЕЩЕ:

    Печь булерьян для отопления дома

     

     

    Хочу больше статей:

    Оставьте Ваш отзыв

    Average rating:   0 reviews

    Tags:

    булерьян камин радиаторы
    Муж сделал печь из буржуйки, и теперь мы практически не платим за газ

    Когда мой муж озвучил гениальную идею поставить в доме буржуйку, чтобы экономить на счетах за газ в зимнее время, я была категорически против. Мы тогда только сделали ремонт, и было даже представить страшно, что в прихожей стоит железяка с трубой. Плюс для этой трубы нужно делать дыру в потолке.

    И хотя тогда я сердилась, сейчас рада, что он поступил по принципу «послушай женщину и сделай наоборот».

    Чудо-печь: вариант первый

    Буржуйку супруг забрал из парной бани, которой мы не пользовались. Затеяли в ней капитальный ремонт, а потом забросили в силу определенных обстоятельств. Печь была цилиндрической формы. Муж установил ее в углу прихожей, присоединив к металлической трубе асбестовую, которую вывел через дыру в потолке на чердак, а оттуда — наружу.

    Предварительно для печки был сделан пьедестал (не на пол же ее ставить) – небольшая площадка-возвышение из бетона, обложенная кафелем.

    Дом обогревался отлично. Я такого тепла не ожидала. До этого топили газом, и в ванной, расположенной с северной стороны, всегда было прохладно. Благодаря буржуйке там было очень тепло, несмотря на то что комната самая дальняя.

    Небольшая проблема

    Со временем обои на стене возле печки стали выгорать, то есть темнеть. Помимо этого гипсокартон у нас на стенах был самый обычный. Начали волноваться, что от высокой температуры он будет портиться, и подумали, что неплохо бы обложить угол, где стояла печь, огнеупорным кирпичом.

    Вариант второй

    Поскольку отопительный сезон подходил к концу, решили отложить задуманное на осень. Но планы поменял знакомый, отдавший нам прямоугольную буржуйку. Муж загорелся заменить ею нашу цилиндрическую, перечислив кучу преимуществ. Недолго думая, он приступил к работе, и вскоре стена была выложена, буржуйка установлена. Все было сделано по тому же принципу. К печке приварена металлическая труба высотой 1,2 м.

    К ней присоединена асбестовая, выходящая через потолок и чердак наружу.

    В металлической трубе расположена задвижка.

    Дом наша чудо-печь обогревает отлично. Тепло во всех комнатах (большой зал, две спальни плюс прихожая, коридор, кухня и ванная). Общая площадь – 68 «квадратов». Сейчас хорошо экономим на отоплении. Если бы топили газом, вышло бы намного дороже.

    Конечно, приходится следить, чтобы в печке не прогорело, но оно того стоит.

    Вместо заключения

    Тепло от буржуйки особенное, не такое, как от батарей. А когда слышишь треск горящих дров, вспоминаются детство и бабушкина печка. Думаю, многие поймут, о чем я говорю.

    Нашли нарушение? Пожаловаться на содержание

    Печь булерьян: как отопить дом — каталог статей на сайте

    Печь булерьян – простая конструкция, которая очень выручит в холодное время года, если газовое или электрическое отопление недоступно. К тому же, цена булерьян очень демократична, не сравнить с ценой на твердотопливный котел, который также может быть выходом в такой ситуации.

     

     

     

     

     

    Хотя, конечно, если дом большой, и в нем проживают постоянно, то отопление с помощью твердотопливного котла видится более рациональным. Но, в любом случае, печь булерьян – неплохой выход из положения, а в некоторых случаях, просто спасение. Что касается не частных домов-коттеджей, а дач, гаражей и т.п., то отоплении этой печью может стать оптимальным вариантом.

     

     

    Как работает печь булерьян

    Булерьян – конструкция цельносварная, материал – сталь высокого класса. Принцип работы: камера сгорания цилиндрической формы обернута трубами, которые снизу всасывают холодный водный воздух, а вверху выпускают уже нагретый. А горячим воздухом помещение прогревается очень быстро. Через 20-25 минут даже в просторном доме уже тепло.

    КПД печи высокий, так как топливо сгорает в режиме тления. Происходит газогенерация: газы от сгорания топлива переходят в отдельную камеру и там дожигаются. Благодаря этому расход топлива очень экономный. В зависимости от мощности печи 1 закладки дров достаточно на 6-12 часов. Это очень удобно не только в плане расхода дров, но и обслуживания: для непрерывного горения топливо подкладывается 2-3 раза в сутки, и чтобы не вставать ночью, закладку просто нужно сделать вечером.

    Кстати, печь булерьян не обязательно топить дровами: подойдут все отходы древесины – кора, стружка, опилки и даже брикеты торфа. Хотя, конечно, с опилками отопление будет не настолько эффективным. Уголь в качестве топлива в булерьяне использовать нельзя.

     

     

    Как отопить несколько комнат печью булерьян

    Многих интересует вопрос: как одна печь может нагреть дом большой площади, ведь комнат несколько?  Вариантов не так много.

    Оставлять двери открытыми. В смежных комнатах жарко не будет, но и особенно холодно тоже. Лучше купить 2 печи меньшей мощности (и, соответственно, дешевле) и разместить их в разных концах дома.

    Провести от труб воздуховоды (надеть на них). Для этого можно использовать алюминиевые рукава для вентиляции. В таком случае в смежных комнатах будет теплее, чем просто при открытых дверях, но, все же прохладнее, чем в помещении, где стоит печь булерьян. Дело в том, что тепло дает не только воздух, выходящий из труб, но и сама разогретая печка (как традиционная буржуйка). Если сделать для печки кожух (металлический или кирпичный), то эффективность на обогрев смежных комнат возрастет.

    Можно приобрести не просто булерьян, а ее усовершенствованный вид «Аква-Бренеран» и подключить к водяному отоплению. Но закладку дров в эту печь придется производить гораздо чаще.

     

    ПО ТЕМЕ

    Печи длительного горения: насколько они эффективны

    Термокамин или водяной камин: отопление и горячая вода

    Печка буржуйка для основного и дополнительного отопления

     

     

    Хочу больше статей:

    Оставьте Ваш отзыв

    Average rating:   0 reviews

    Tags:

    батареи Буржуйка камин

    выбор топлива, топка, поддержание температуры

    Буржуйка – печь из металла, которую используют для обогрева небольшого помещения или приготовления пищи. Некоторые модели даже оснащены конфоркой. Устройство из категории «дешево, сердито и практично». Появилась она в начале XX века, заменив камины. Пользуются спросом эти примитивные нагревательно-обогревательные устройства и сегодня. Как растопить буржуйку? Узнать об этом можно из статьи.

    Чем топить?

    Печь-буржуйка – эффективная, малогабаритная, в эксплуатации неприхотливая. Монтаж ее не вызывает сложностей, а растопка – процесс, не требующий специальной подготовки. В качестве топлива используются дрова (или сухие щепки).

    Мнение эксперта

    Павел Круглов

    Печник с 25-летним стажем

    Используя дрова, рекомендуется использовать поленья, длина которых не превышает полуметра, а толщина – 8-10 сантиметров. Это позволит им качественно и равномерно прогорать, избегая резкого тления. Можно присмотреться и к древесным брикетам, которые по свойствам ничем не отличаются от дров. При этом в хранении они более капризные и при длительном нахождении в условиях повышенной влажности распадаются на опилки.

    Дерево – один из наиболее востребованных видов топлива. Но чем топить буржуйку кроме дров?

    к содержанию ↑

    Что использовать кроме дров?

    Можно брать:

    1. Торфобрикеты, как и древесные брикеты, не терпят прямого намокания, но к условиям хранения они менее критичны. Однако при их сжигании образуется немало золы. Торф не любит режим длительного горения, выделяя неприятный запах.
    2. Уголь – не менее популярен для растопки, нежели дрова. Он горит дольше, имеет более высокий КПД. Но из-за высокой температуры горения печи буржуйки на угле предъявляют особые требования к конструкции дымохода.
    3. Пеллеты – гранулы из спрессованных отходов деревообрабатывающей промышленности. Экономическая выгода такого топлива заключается в том, что оно производится из реальных отходов и не нуждается в специальной обработке – порезке, раскалывании.
    к содержанию ↑

    Чем нельзя топить?

    Топить буржуйку не следует сырым топливом, это приводит к тому, что при сгорании влага преобразовывается в пар. Пар, проходя через каналы печи, остужает их и оседает на стенках конструкции. Смешиваясь с сажей, капли образуют конденсат, что приводит к порче металлических составляющих агрегата и выводу буржуйки из строя. Так, дрова перед использованием должны просохнуть не меньше года.

    к содержанию ↑

    Как правильно топить буржуйку?

    Выбрав топливо для буржуйки, перед использованием печи особое внимание нужно уделить вопросу пожаробезопасности. Устанавливать конструкцию в деревянных домах советуют на плитку из асбестоцемента. Можно обойтись и простыми кирпичами, металлическим листом.

    Экраны конструкции препятствуют случайному вылету углей или щепок из буржуйки. В качестве альтернативы специалисты советуют воспользоваться полной облицовкой буржуйки химическими составами, устойчивыми к высоким температурам. Щели и боковые пространства обрабатываются смесью из асбеста и глины.

    При эксплуатации печки в деревянном доме, расстояние от верхней части трубы до элементов из дерева должно превышать 20 см. Для собственной безопасности стоит использовать при растопке буржуйки удлиненные лопаты, щипцы, совки, перчатки.

    к содержанию ↑

    Углем

    Как топить буржуйку углем? Все просто!

    1. Очистить буржуйку от нагара и золы. Подготовить топливо.

      Чистка внутри

    2. На самом дне топки разместить скомканную бумагу, насыпать сверху мелкие щепки.

      Бумага и щепки

    3. Поверх слоя из щепок уложить небольшие сухие поленья «шалашом», чтобы горение было эффективнее. Для циркуляции воздуха между дровами оставить немного пространства.
    4. Разжечь бумагу.

      Добавьте щепки и мелкие поленья

    5. Закрыть дверцу печи, открыть поддувало, отрегулировать с его помощью интенсивность горения. Как это работает? Чем больше поступает воздуха, тем интенсивнее будет пламя.
    6. Когда поленья прогорят, превратившись в слой горячих углей, сверху насыпать 10-сантиметровый слой каменного угля.

      Добавляйте 10см слой угля

    7. Когда этот слой разгорится, увеличить его до 30-50 см (в зависимости от размеров печки).

      И потом еще немного

    8. Новое топливо подкладывают только после полного прогорания предыдущего слоя.

    Буржуйка пользуется спросом во многом благодаря эффективности и доступности этого вида топлива.

    к содержанию ↑

    Дровами

    Действия те же:

    1. Буржуйку очищают от золы, размещают в ней поленья по центру, уложив клеткой или по рядам.
    2. В самый низ помещают сухие щепки или бумагу, разжигают. Нельзя использовать для этого солярку, бензин или керосин.
    3. Дверцу закрывают, устанавливая интенсивность горения при помощи поддувала.
    4. Дрова будут медленно тлеть в течение нескольких часов, что позволит качественно прогреть помещение.
    к содержанию ↑

    Другими видами топлива

    Алгоритм действий при отоплении помещения буржуйкой с использованием брикетов или пеллет идентичен предыдущим пошаговым руководствам. Пеллеты укладываются в топку слоями, а брикеты – кладкой крест-накрест. Также брикеты можно забрасывать в разведенный огонь.

    При этом важно не забывать слегка открыть створку поддувала, чтобы избежать скопления дыма. Универсальных советов по обогреву помещения с помощью пеллет или брикетов не существует, нужно просто контролировать количество топлива, вовремя добавляя новое.

    к содержанию ↑

    До скольки градусов нагревается печка?

    Мнение эксперта

    Николай Давыдов

    Печник с 15-летним стажем

    В среднем стандартная конструкция нагревается до 700-900 градусов. Если температура в буржуйке высокая, в помещении появляется неприятный запах – следствие сгорания грязи и пыли на поверхности конструкции. Поэтому перед стартом отопительного сезона профессионалы настоятельно рекомендуют очищать устройства, особого внимания при этом заслуживает топка буржуйки.

    к содержанию ↑

    Как поддерживать постоянную температуру?

    Когда дрова или уголь догорают, показатели теплоотдачи печи существенно снижаются, а спустя время конструкция и вовсе остывает. Чтобы уменьшить потребление топлива и поддерживать заданную температуру, опытные печники советуют воспользоваться такими методами:

    • рядом с буржуйкой (не ближе чем 5-6 см) разместить боковые металлические экраны, чтобы дополнительно отапливать помещение благодаря циркуляции теплого воздуха;

      Защитные экраны

    • гораздо дольше тепло удастся сохранить конструкции в металлическом кожухе;
    • чтобы уменьшить циркуляцию воздуха, поленья в печь важно укладывать максимально плотно. Если в качестве топлива используется уголь – ворошить золу следует как можно реже;
    • поставив сверху металлический ящик или ведро с песком, даже после угасания накопленное тепло будет равномерно распределяться по помещению;

      Насыпьте песок в ведро или ящик и поставьте сверху печки

    • для сохранения тепла можно обложить буржуйку кирпичами (в 1-2 слоя), но не плотно, а на расстоянии 5-7 см, оставив зазоры для вентиляции.
    к содержанию ↑

    Как долго можно непрерывно топить?

    Непрерывно буржуйка на угле или другом виде топлива способна работать около 1-1,5 часов, перегрев допускать нежелательно. Для каждой модели буржуйки свой срок непрерывной работы – это необходимо уточнять у консультантов при выборе устройства.

    Также практически каждый современный агрегат оснащен возможностью менять режимы – с интенсивного горения на длительное экономичное.

    к содержанию ↑

    Вывод

    Теперь вы знаете, как и чем растопить буржуйку. Этот процесс при грамотной организации не отнимет у вас много времени и не вызовет особых сложностей.

    Как определить буржуйку | Домашние направляющие

    Буржуйки могут привнести нотку старинного очарования в ваше жилое пространство. Эти печи, популярные в конце 1800-х и начале 1900-х годов, обычно использовались для отопления и приготовления пищи. Они часто украшались орнаментом из никеля и были меньше и короче, чем многие другие дровяные печи. Они напоминают несколько других типов старинных печей, таких как печь с цилиндрическим корпусом, но горелка в форме бочки помогает вам отличить настоящую буржуйку.

    Буржуйка

    Главной определяющей характеристикой буржуйки является центральная секция. В отличие от старинных цилиндрических печей, которые являются круглыми, но идут прямо вверх, буржуйка имеет выпуклый центр, который округляется от более узкой нижней и верхней секции. Там также есть ободок вокруг середины центра, бочкообразный участок. Этот обод называется рейкой юбки. Некоторые рельсы для юбок выглядят как мелкая отделка, в то время как другие имеют запутанный дизайн и настолько широкие кухонные принадлежности могут быть установлены на них.

    Материал

    Хотя некоторые современные версии буржуйки сделаны из стали, антикварные печи сделаны из чугуна. Обычно есть две двери спереди, также сделанные из чугуна. Верхняя дверь является большой для загрузки древесины или угля, а нижняя дверь меньше и используется для удаления пепла. В современных печах верхняя дверь обычно стеклянная, поэтому вы можете наблюдать за тем, как горит огонь.

    Flat Top

    Поскольку буржуйки использовались как для приготовления пищи, так и для отопления, верхняя часть печи должна быть плоской, чтобы создать горячую варочную поверхность.У некоторых печей буржуйки есть купола на вершине, которые могут быть подняты, чтобы показать плоские столешницы. Плоская зона для приготовления пищи обычно широкая, почти такая же большая, как центр горелки для буржуйки.

    Выхлопная труба

    Настоящие старинные буржуйки имеют выхлопные трубы, которые часто бывают большими и черными и простираются вверх от верхней плиты. Некоторые выхлопные трубы расположены на стороне горелки. Некоторые буржуйки можно перерабатывать для сжигания газа вместо древесины, но для обеспечения безопасности они должны надлежащим образом вентилироваться.

    Как вернуть тепло печной трубы | Домашние Руководства

    Старые печи на дровах, такие как чугунная печь или буржуйка, сжигали топливо при более высоких температурах, чем современные воздухонепроницаемые печи. Меньший контроль над ожогом позволил большей части тепла вытекать вверх по стеку. Системы регенерации тепла, добавленные в печную трубу, передают часть отработанного тепла комнатному воздуху, который проходит через ряд металлических трубок. Эти устройства, также называемые грабителями стека, уменьшают тягу и понижают температуру в верхней части дымовой трубы.Установленные в дымоходах эффективных воздухонепроницаемых печей, грабители стека конденсируют креозот на стенках дымохода, увеличивая вероятность опасных пожаров дымовых газов.

    Утилизация тепла

    Утилизаторы тепла соединяются непосредственно в существующий дымоход. Металлический корпус грабителя направляет горячий выхлоп печи на стопку металлических трубок. Воздух в помещении, пропускаемый через трубы вентилятором, собирает тепло от дымохода и возвращает его тепло в жилую зону. На более старой деревянной печи, построенной без воздухонепроницаемых прокладок и предназначенной для работы в горячем состоянии, грабитель стека восстанавливает отработанное тепло, не вызывая необычного накопления креозота.Верхняя часть дымохода остается достаточно горячей, чтобы контролировать отложения креозота. Герметичные печи работают при более низких температурах и не выделяют достаточно тепла для безопасной работы грабителей.

    Проблемы с креозотом

    Когда температура выхлопных газов в дымовой трубе вашей печи падает ниже 250 градусов по Фаренгейту, на внутренних стенках дымохода образуются горючие отложения креозота. Сухие слоистые отложения образуются при температуре около 250 F, но около 150 F смолистый креозот конденсируется и может стечь обратно в топку.По данным Cooperative Extension Мичиганского государственного университета, тлеющие дымные огни создают больше креозота, чем горячие или угольные. Типичная воздухонепроницаемая печь эффективно работает при температурах от 350 до 750 F. При использовании с воздухонепроницаемыми камерами грабители дымовых труб понижают температуру дымохода до уровня, достаточного для создания опасного скопления горючего креозота.

    Каталитические камеры сгорания

    Каталитические камеры сгорания снижают расход энергии, сжигая отходящие газы до того, как дым попадает в основную дымовую трубу.Керамические или стальные решетки, покрытые платиной или палладием, вызывают сжигание древесного дыма при более низких температурах. При температуре кипения около 500 F каталитический нейтрализатор сжигает образующий креозот дым и газы, которые обычно воспламеняются при температуре около 1100 F. Каталитические нейтрализаторы в сочетании с воздухонепроницаемыми печами могут устранить 90 процентов опасности креозота, которую создает дровяной обогреватель, согласно кооперативу Университета Мэриленда. Extension. Каталитические камеры сгорания излучают большую часть дополнительного тепла, выделяемого в помещение, а не вверх по дымовой трубе, и могут повысить эффективность нагрева на 50 процентов.

    Альтернативы и проблемы

    Лучшие современные дровяные печи имеют функции, которые безопасно превосходят грабителей стека. Решетки труб теплообменника, встроенные в саму топку, используют систему принудительной подачи воздуха, чтобы отводить больше тепла из печи без серьезного понижения температуры батареи. Печи с каменной кладкой или из мыльного камня компенсируют колебания интенсивности огня при сохранении тепла. Современный дизайн добавляет некоторые новые проблемы. Теплообменники из нержавеющей стали трескаются или провисают, когда огонь становится слишком горячим.Когда вы используете что-либо кроме обычной бумаги, чтобы разжечь огонь, вы можете испортить свою каталитическую камеру сгорания. Химические вещества в чернилах журнальных страниц и оберточной бумаги постоянно загрязняют катализатор.

    США Плита 1869 Камбуза Буржуйка угольная печь

    Буржуйка Caboose отражает дух прошлых лет со знакомым дизайном, замеченным на железнодорожных станциях много лет назад. Прочная чугунная конструкция обеспечивает лучшую тепловую радиацию, обеспечивая долгие годы работы без технического обслуживания. Печь Caboose Potbelly нагревает до 1500 квадратных футов и предлагает рейтинг в 200 000 БТЕ, что делает ее идеальным нагревательным элементом для любой комнаты. Potbelly поставляется в полностью собранном виде, за исключением чугунных ножек.

    Эта старинная печь сжигает только уголь. Он имеет удобную дверцу для пепла и поддон для легкой очистки и утилизации, а также средства контроля тяги на дверцах подачи и золы. Буржуйка покрыта 8-дюймовой выдвижной крышкой для варки сверху и пружинной ручкой, которая остается прохладной на ощупь, даже когда чугунный корпус сильно нагревается. Требуется некоторая сборка.

    • 6 «Овальный размер дымохода
    • 200 000 BTU, рейтинг
    • Подогрев до 1500 кв. Футов.
    • Ручка с пружинным охлаждением

    Данный товар не продается в штатах Калифорния, Юта и Вашингтон.Покупатели несут ответственность за проверку местных норм и правил перед покупкой. Эта печь не предназначена для установки в мобильных или промышленных домах.

    Дополнительная информация:

    Теплопроизводительность BTU (High Burn) Вместимость топки Обогреваемая площадь (кв. Футы) Размер бревна (макс.) Диаметр дымохода Время горения
    200 000 Содержит 40 фунтов угля 1500 14 « 6″ ( сверху ) 4-6 часов
    900 51
    Размеры Размеры камеры топки Одобренный дом на колесах Открытие двери Вес Каталитическая камера сгорания
    34 «Высота x 22» Ширина x 20 «Глубокий 10″ Глубокий x 10 «Высокий Нет 8″ Высокий x 10 «Широкий 216 фунтов Нет

    Зазоры до горючих материалов

    Установка
    Установка на боковую стенку 36 «
    Установка на заднюю стенку 36″
    Установка Угол наклона к Стена 36 «
    Соединитель труб к задней стенке 38″
    Соединитель труб к потолку 18 «

    Руководство пользователя


    Технические характеристики:
    • Окрашенный матовый черный
    • 200 000 BTU рейтинг
    • Нагревает до 1500 кв.футы
    • 6 «овальный размер дымохода
    • Размеры воротника дымохода примерно 4,5″ x 7 «
    • 100% чугунная конструкция
    • Модель ножки
    • Откидная верхняя часть
    • (1) 8″ Снять крышку повара
    • Рукоятка с пружинным охлаждением
    • Только для сжигания угля
    • Регуляторы тяги на дверях подачи и золы
    • Дверца и поддон для золы для легкой очистки
    • Соответствует требованиям EPA для «исключительных» приборов (печей) для сжигания угля
    • Внешние размеры: 34 » Высокий x 22 «Широкий x 20» Глубокий
    • Размеры топки: 10 «Глубина x 20» Высокий
    • Диаметр топки: 11 » сверху и снизу, 16 » Центр
    • Требуется некоторая сборка
    • Не рассчитано для канадского использовать

    proposition 65 warning symbol ВНИМАНИЕ: Этот продукт может подвергать вас воздействию окиси углерода, которая известна Штат Калифорния вызывает врожденные дефекты или другие нарушения репродуктивной функции.Для получения дополнительной информации перейдите на http://www.P65Warnings.ca.gov.

    ,

    Чем заделать трещины в бетонном полу: Как заделать трещины в бетонном полу

    Как заделать трещины в бетонном полу

    Бетонный пол — это надёжное напольное покрытие, которое обеспечивает защиту от проникновения мелких грызунов, не пропускает воздух. Материал не выделяет вредных веществ, неприхотлив в использовании, довольно стойкий к механическим и химическим воздействиям, имеет длительный срок службы. Однако, даже на таком прочном и долговечном материале могут появиться различные дефекты в виде неровностей, выбоин, трещин, разрушенных швов. Эта статья поможет вам устранить подобные повреждения самостоятельно.

    Вам понадобится, инструменты и материалы:
    • Шпатель;
    • Металлическая щётка;
    • Бетонный наполнитель;
    • Обезжиривающее средство;
    • Малярный валик;
    • Кисть;
    • Герметик.
    Подготовительный этап

    Алгоритм подготовки комнаты к герметизации:

    1. Первым делом необходимо вынести всю мебель из комнаты, в которой вы планируете ликвидировать трещины;
    2. При помощи шпателя отсоедините плинтус от стены. Будьте осторожны, резкие движения и неаккуратное обращение с плинтусом может привести к его поломке;
    3. Очистите пол от пыли, гвоздей и грязи. Ржавчину и старую грунтовку можно удалить металлической щёткой;
    4. Откройте все двери и окна, чтобы обеспечить хорошее проветривание комнаты;
    5. Нанесите на пол обезжиривающее средство в соответствии с инструкцией на упаковке. Оно поможет очистить поверхность от масел и различных жирных пятен;
    6. Чистой водой смойте обезжиривающее средство, грязь и оставшийся мусор;
    7. Дайте поверхности полностью высохнуть.
    Ремонт трещин бетонного пола

    Алгоритм заделывания трещин в бетонном полу:

    1. Заполните трещины бетонным наполнителем. Вы можете использовать как готовый наполнитель, так и сделать его в домашних условиях. Смешайте чистый цемент М-400 с водой, добавьте туда клей ПВА в пропорции один к двум. После заполнения трещин раствором, выровняйте его гладким шпателем;
    2. Дайте бетонному наполнителю полностью высохнуть, в соответствии с указаниями на упаковке. Самостоятельно приготовленная смесь высохнет за 24 часа;
    3. При помощи кисти и малярного валика нанесите герметик на пол ровным слоем. Двигайтесь от крайнего угла к выходу;
    4. Подождите, пока герметик полностью высохнет;
    5. Верните плинтус и мебель на свои места.

    Чтобы избежать раздражения кожи, рекомендуется использовать резиновые перчатки, строительные очки, надеть длинные штаны и рубашку.

    А если вам необходим профессиональный ремонт – обращайтесь к специалистам нашей компании. Подробная информация в разделе сайта – ремонт бетонных полов.

    Как и чем заделывать трещины в бетонном полу?

    Главная / Монтаж, ремонт, уход / Трещины в бетонном полу — как и чем заделать?

    Бетон – один из самых крепких по виду и по своим свойствам видов материала. Именно поэтому он стал популярнейшим выбором при выравнивании старого или обустройстве нового пола. Однако, даже такой прочный материал может пасовать перед влажностью или физическими воздействиями. Следствие – появление трещин и других дефектов подобного плана. В такой ситуации придется выяснять, чем можно заделать трещины в бетонном полу. Несмотря на то, что решение кажется очевидным, все не так просто.

    Разные причины возникновения и способы решения проблемы

    Прежде, чем искать способ, как лучше заделать трещины в бетонном покрытии, нужно выяснить почему они появились. Это очень крепкий материал и разрушить конструкцию не так и просто, а значит, что-то серьезно повлияло на состояние конструкции. Чаще всего, неприятности такого плана являются последствиями торопливой или просто некачественно осуществлённой заливки стяжки. При этом, глубина сколов или щелей укажет на то, почему они появились:

    • Мелкие нитевидные трещинки образуются из-за резких или постоянно возникающих перепадов температуры в комнате. Кроме того, причиной их появления бывает и слишком жидкий раствор, использованный для создания стяжки.
    • Большие и глубокие трещины являются индикатором, указывающим на грубые ошибки при заливке или некачественной подготовке основы под нее. Работ предстоит больше и возможно, потребуется использовать «тяжелый» инструмент.

    Естественно, правиться с мелкими дефектами намного проще и как правило, для этого никаких основательных работ не потребуется. С глубокими разломами, особенно – сопровождающимися появлением перепада уровня поверхности, решить вопрос уже намного сложнее.

    Устранение мелких изъянов

    Прежде, чем начинать заделывать подобные трещины в бетонном полу, их нужно сделать побольше. Звучит парадоксально, но, это необходимо. Слишком маленькая глубина и ширина дефекта не позволит использовать достаточно ремонтного состава для качественной заделки. Расшивают все зубилом или пропиливают болгаркой на глубину примерно в двадцать – сорок миллиметров и ширину до сантиметра.

    Далее удаляют пыль и мусор – пылесосом или губкой и промывают все водой с мылом. Обработайте грунтовкой получившийся канал. Начинается приготовление раствора для ремонта – одна часть цемента, три – песка и клей ПВА. Раствор должен получиться не особенно жидким, но, сохранять текучесть. Заполните смесью канал по возможности так, чтобы его уровень был чуть выше, чем остальная поверхность. После высыхания «заплатки» зашлифуйте неровности.

    Кроме того, заделать щели в бетонном полу можно и готовыми составами. Они продаются практически во всех строительных магазинах. Как правило, это смеси полиуретановой или эпоксидной основной составляющей с кварцевым песком. Способ использования одинаков с собственноручно приготовленным составом.

    Большие щели

    Здесь уже сложнее разобраться, как правильно заделать трещины в бетоном основании или покрытии. Величина щели может быть достаточно большой и это, обычно означает, что при отливке мели место грубые нарушения. Возможно, вам придется снимать участок стяжки, чтобы избавиться от проблемы полностью. Простукивание соседствующих с дефектным участков даст более полную картину проблемы – если звук глухой, то в стяжке есть пустоты или она отходит от основания. Лучшим решением здесь станет максимально возможная замена некачественно залитого слоя.

    Если же изъян представляет собой именно растрескивание, решить проблему можно, не снимая большого участка покрытия. Расшивка также, как и в первом случае необходима. Однако, здесь причиной для этого станет необходимость дать возможность сцепиться заливаемой смеси с краями щели и устранение возможного дальнейшего «расползания» трещины.

    Остальное будет проще. Сделав щель шире и глубже, если внутри щели виднеется арматура, ее нужно обработать антикоррозийным составом. Далее все обрабатывается грунтовками или особыми адгезионными растворами. Дефектный участок заполняют раствором, приготовленным самостоятельно или готовым, из магазина. В большие трещины раствор заливают постепенно, в несколько приемов – так получится более плотная и прочная «заплатка». Каждый слой следует смачивать водой. После заполнения щели, плоскость следует разровнять и оставить все сушиться.

    Ремонт бетонных полов и чем заделать дыры в бетонном полу

    Несмотря на прочность и долговечность бетонных полов, даже они нуждаются в регулярном ремонте. Нарушения технологии укладки такого пола, особенности его эксплуатации, неправильный уход могут приводить к проблемам в виде трещин, сколов, выбоин, вспучивания и других дефектов поверхности. Ремонт бетонных полов позволяет вернуть покрытию первозданный вид и высокие эксплуатационные характеристики. В некоторых случаях ремонт можно выполнить своими руками, а для устранения сложных дефектов понадобится привлечь специалистов.

    Причины дефектов бетонного пола

    Пример растрескивания пола в результате деформации бетонного покрытия

    Даже если технология укладки бетонного пола строго соблюдалась, на поверхности могут появиться трещины  и другие дефекты. Среди основных причин, приводящих к проблемам с бетонными полами, можно перечислить следующее:

    • К вспучиванию и неровности поверхности бетонного пола может приводить разрушающее влияние грунтового основания. При этом лицевой слой пола остаётся абсолютно гладким и без трещин. Его неровность может быть вызвана вспучиванием грунта в холодное время года на складе без отопления, усадкой сооружения, воздействием грунтовых вод или недостаточной трамбовкой основания в процессе устройства пола.
    • К трещинам на поверхности пола может приводить неправильный уход за бетонной поверхностью сразу после её укладки. Внутренние факторы вызывают усадку пола и отслоение верхнего слоя. В итоге пол начинает крошиться, на нём образуются выбоины и сколы.
    • Негативное влияние внешних факторов приводит к «пылению» поверхности. Из-за значительных регулярных нагрузок на пол от тяжёлых предметов и транспорта могут возникать выбоины.

    Виды ремонта бетонных полов

    Замазка трещин цементной смесью — один из видов ремонта бетона

    Технология ремонта бетонного пола подразумевает четыре вида работ:

    1. Ремонт мелких поверхностных дефектов , образующихся после удаления маркеров, снятия опалубки, из-за движения транспорта. К ним относятся мелкие трещины, выпуклости, выбоины на верхнем слое пола.
    2. Ремонт глубоких повреждений поверхности. В ходе работ придётся заделать глубокие деформационные и усадочные дыры и трещины, устранить сколы.
    3. Капитальный ремонт бетонной поверхности делается в том случае, если планируется выполнить полировку лицевого слоя, уложить новое напольное покрытие или выполнить гидроизоляцию и утепление пола на складе или в другом помещении.
    4. Обеспыливание. Если пол начал крошиться и пылить, необходимо провести ремонтные работы по обеспыливанию пола.

    Важно: после выполнения ремонтных работ, кроме обеспыливания, пол нельзя эксплуатировать три недели. За это время бетон полностью схватится и наберёт нужную прочность. При этом в течение первой недели поверхность отремонтированного пола нужно регулярно смачивать водой для предотвращения усадки и образования трещин.

    Подготовительные работы Перед ремонтом необходимо тщательно обеспылить поверхность пола

    Ремонт бетонных полов можно начинать  только после тщательной подготовки склада или другого помещения. Для этого делают следующее:

    Рекомендуем к прочтению:

    1. Из помещения нужно вынести всю мебель и рабочее оборудование.
    2. Крупный мусор собирают лопатой, а поверхность пола сбрызгивают водой и подметают.
    3. Хорошо продувают пылесосом все дыры и трещины.
    4. После их продувки пол ещё раз подметают.

    Совет: намного быстрее и эффективнее производить уборку пола с помощью промышленного пылесоса. Таким оборудованием  можно хорошо продуть и прочистить все дефекты пола.

    Оценка повреждений и выбор тактики ремонта

    Перед началом ремонта пол нужно внимательно осмотреть, чтобы оценить степень его повреждения и выбрать подходящую тактику дальнейших действий. Пол на складе или в другом производственном помещении может иметь следующий вид:

    • В целом поверхность пола ровная, но в некоторых местах имеются небольшие дыры и тонкая сетка трещинок. Ремонт этого пола несложно выполнить своими руками.
    • Если на поверхности видны большие дыры и глубокие продольные или поперечные трещины, то ремонт лучше выполнять с помощью тиксотропных составов.
    • Если пол сильно крошится, на его поверхности видны впадины и выпуклости, то только заделать дыры будет недостаточно. Понадобится основательный ремонт стяжки пола с применением специальных смесей.
    • Пол крошится, он весь покрыт глубокими трещинами, выбоинами, местами заметно отслоение верхнего слоя. В этом случае потребуется выполнить капитальный ремонт.

    Ремонт мелких отверстий

    При ремонте мелких трещин и отверстий необходимо расчистить повреждённое место зубилом

    Ремонт бетонного пола своими руками можно провести при наличии небольших дыр на относительно ровной поверхности. Последовательность ремонтных работ следующая:

    1. Чтобы заделать небольшие дыры, нужно инструментом с алмазным кругом расширить выбоину, захватив по 2 см пола с каждой стороны. В глубину дыру также нужно вырезать на 1-2 см. Если пол достаточно твёрдый, то величину захвата со всех сторон можно немного уменьшить. На пылящих полах, наоборот, стоит делать более глубокий и широкий пропил.
    2. Дальше при помощи перфоратора или зубила из расширенной дыры выбивают бетон. Делать это нужно очень аккуратно, чтобы не пошла трещина.
    3. Пылесосом хорошо продувают выбоину и очищают от мусора пол вокруг неё.
    4. Далее грунтовкой по бетону смазывают все поверхности в дыре. Достаточно нанести один слой грунтовочного состава.
    5. Когда грунтовка высохнет, в дыру укладывают тиксотропную смесь. Её можно купить или приготовить на месте.

    Ремонт неглубоких трещин

    Технология ремонта мелких трещин подразумевает проведение нескольких этапов:

    1. Небольшие трещины расширяют с помощью болгарки. Для этого в ширину достаточно захватить по 1-2 см пола, а в глубину 2-5 см. В зависимости от прочности пола пропил можно уменьшать или увеличивать.
    2. Заделку трещин на не пылящих полах можно делать при помощи самодельного ремонтного состава. Пылящие непрочные полы с трещинами ремонтируют фирменными грунтовками и тиксотропной смесью. Её наносят после высыхания грунтовки на стенках расширенной трещины.

    Совет: чтобы понять характер трещины, нужно за два месяца до начала ремонта заклеить её бумажными полосами с шагом 50 см. Если за это время полосы не порвутся, значит, трещина образовалась из-за усадки бетона и больше расширяться не будет. Её можно ремонтировать обычным раствором. В случае разрыва хотя бы одной полосы бумаги трещина считается деформационной, её нужно ремонтировать, как описано ниже.

    Ремонт глубоких трещин

    Болгарка с диском для резки камня. Используется для расшивки крупных трещин

    Трещина считается глубокой, если её ширина более 2 мм, но этот параметр относительный. Важен характер трещины. Деформационные дефекты могут со временем увеличиваться и поддаются только основательному ремонту. Ремонт глубоких трещин нужно делать в таком порядке:

    Рекомендуем к прочтению:

    1. Болгаркой трещина раскрывается в ширину и глубину на 2-5 см в зависимости от состояния бетонного пола.
    2. Края углубления нужно сбить, чтобы пропил расширялся кверху.
    3. Трещину очищают от мусора и пыли.
    4. Выемку обрабатывают грунтовочным составом.
    5. Далее трещину нужно замазать тиксотропной смесью, установив в выемку маркеры. Когда состав схватится, маркеры вынимают.
    6. По дырам от маркеров трещина снова прорезается.
    7. В полученный шов укладывается демпферный шнур.
    8. Сверху шов закрывается полиуретановым или силиконовым герметизирующим составом.

    Важно: для заделки шва запрещено использовать твердеющие смеси, наподобие монтажной пены или эпоксидной смолы.

    Капитальный ремонт пола

    Нанесение тонкого ремонтного слоя на бетонную поверхность

    Этот вид ремонта подразумевает полную замену верхнего слоя стяжки.  Он проходит в несколько этапов:

    1. После полного демонтажа старой стяжки готовят вязкую цементно-песчаную смесь в пропорции 1:3 и укладывают на пол по заранее выставленным маркерам.
    2. Уложенную порцию раствора разравнивают правилом. Следующую порцию можно укладывать после полного выравнивания предыдущей.
    3. Когда бетонный состав застынет, маркеры можно вынимать, а дыры заделывать раствором.

    Обеспыливание полов

    Для обеспыливания черновых бетонных полов можно использовать смеси отечественного производства Ашфорд, Элакор-ПУ или Неомер. Они подходят для полов в хозяйственных постройках и подсобных помещениях промышленных предприятий.

    Чтобы обеспылить лицевой бетонный пол в мастерской, гараже или на складе, можно выбрать смеси, дающие более толстый слой. Например,  Ретроплейд, ГрунтЭласт, Элакор-ЭД.

    как и чем заделать в бетонном полу

    Бетонные покрытия давно завевали популярность среди потребителей, благодаря их прочности. Применяют их не только для изготовления полов в производственных цехах или в качестве автодорожного полотна, но и в частном домостроении. В данном материале будет рассказано о том, как происходит заделка трещин в бетоне, которые часто являются проблемой покрытия.

    Ремонт бетонного пола своими руками

    Их появление связано с:

    • низким пределом прочности на растяжение у материала, когда при высыхании конструкции происходит его сжатие и усадка;
    • механическими и химическими повреждениями покрытия;
    • перепадом температур;
    • коррозией арматуры.

    Совет: необходимо как можно быстрее заделывать любые трещины, независимо от причин их появления. Это одна из главных задач, которая может предотвратить дальнейшее разрушение конструкции.

    Варианты ремонта

    Промышленный метод
    ИнъектированиеВ трещины и пустоты необходимо ввести полимерные материалы, впрыскивая их туда с помощью «инъекций». Данный метод дает возможность не заменять частично бетонную конструкцию. Его нередко используют, когда решают чем заделать трещины в бетонной стене.
    Специальный ремонтный состав для заделки трещин в бетонеВ этом случае поврежденную поверхность обрабатывают раствором, состоящего из цементно-песчаной смеси и полимерной добавки (фурилового спирта и сульфанола). После его высыхания, необходимо сверху нанести полиуретановый герметик.
    ТоркретированиеПоврежденные участки обрабатываются тем же материалом. На поверхность наносят дополнительный слой, состоящий из:

    ·        воды;

    ·        цемента;

    ·        фракционного песка;

    ·        органической добавки (битума, смолы, латекса).

    Помните, данный способ увеличивает массу конструкции, тем самым создавая дополнительное давление на фундамент.

    В домашних условиях применяют:

    1. Цементное жидкое «тесто» — для трещин, размеры которых не превышают 3 мм.
    2. Составы с эпоксидной смолой.
    3. Специальные ремонтные смеси.

    Совет: если размеры трещин превышают 3 мм, используйте специальную смесь (портландцемент 1 часть, вода и песок – по 3 части, а также клей ПВА).

    Есть также такое понятие — самозалечивание трещин, которое подразумевает их самопроизвольное заполнение. Обычно метод работает лишь для очень мелких дефектов размером не более 0,1 мм.

    Очистка места дефекта

    Технология

    Ниже будет предложена инструкция, которая поможет понять весь цикл работ.

    Предварительно следует приготовить инструменты и материалы:

    • молоток;
    • зубило;
    • цемент;
    • песок;
    • клей ПВА;
    • воду;
    • щетку;
    • шпатель;
    • рукавицы;
    • малярную кисть;
    • кельму;
    • деревянную рейку;
    • куски проволоки;
    • металлическую гладилку;
    • шлифмашинку.

    Совет: если вы забыли оставить технологические каналы в фундаменте, полу или стенах, вам поможет алмазное бурение отверстий в бетоне коронками нужного диаметра.

    Методы реконструкционных работ

    Цементно-известковая смесь

    Теперь вы узнаете, как и чем заделать трещины в бетонном полу и не ошибиться при использовании состава:

    1. Проведите предварительную подготовку места работы. Для этого проверьте саму трещину и участок рядом с ней, чтобы на нем не было сколов, которые в будущем могут стать неглубокими ямками.
    2. Перед тем, как заделать трещины в бетоне, возьмите зубило и молоток и пройдите по всей длине дефекта, чтобы его расшить.

    Расшивка дефекта

    Совет: в случае обнаружения скрытого скола следует удалить данный кусок бетона.

    1. Очистите поверхность водой, щеткой и моющим средством. Для удаления пыли из трещины можете использовать пылесос. Остатки воды уберите с помощью губки.
    2. Возьмите шпатель и углубите дефект примерно до 5 мм, тогда цементно-известковый раствор сможет заполнить все пространство трещин и будет держаться прочно и долго.

    На фото – цементно-известковая смесь для заделки трещин в бетоне

    1. Приготовьте раствор, взяв 3 части песка, 1 часть цемента и добавьте в смесь клей ПВА. Учтите, что раствор не должен быть густым или жидким.
    2. Возьмите кельму и залейте смесь в трещину, после чего смочите его водой.

    Совет: если вы используете полимерный состав, смачивать водой не нужно.

    Если трещины в полу имеют средний размер и из них виднеется арматура, их необходимо очистить и обработать раствором, защищающих металл от коррозии. Можете также положить в бороздочки кусочки проволоки той же длины и Ø4 мм.

    Использование мастерка

    1. Нанесите кистью адгезионный состав и распределите его по всем неровностям. При этом толщина слоя должна составить около 3 мм.
    2. Заполните их раствором, не дожидаясь высыхания состава. Старайтесь делать заливку постепенно, тогда раствор ляжет более плотно.
    3. Деревянной рейкой выровняйте поверхность, сняв с нее лишний слой смеси.

    Совет: если дефект очень глубокий и большой, наносите раствор в несколько слоев, смачивая каждый небольшим количеством воды.

    Класть ламинат или красить бетонную поверхность можно буквально через 24 часа, но с приклеивание керамической плитки следует не спешить.

    Обязательно запомните следующее правило — слой заливки должен быть выше уровня пола, раствор после высыхания даст усадку. Последующие работы проводите шлифовальной машинкой по бетону.

    Совет: расширить трещину в полу, имеющую большие размеры вам поможет резка железобетона алмазными кругами, после чего процесс аналогичен работе с дефектами средних размеров.

    Применение эластичного герметика

    Заделать трещину в бетонном полу можно и с помощью эластичного герметика, среди многообразия которых наибольшее распространение получил силиконовый. Его используют для ремонта дефектов различных размеров.

    Как заделать трещины в бетонном полу эластичным герметиком

    Процесс не отличается от работы с ЦИС. Вы также должны будете провести чистку  трещин или делать дополнительные бороздки.

    Совет: при нанесении герметика необходимо увлажнять поверхность.

    Его основное достоинство – скорость высыхания, которая гораздо быстрее, чем у цементно-известкового раствора. Но, цена такого способа также будет выше.

    Вывод

    Сегодня вы узнали, чем заделать трещины в бетоне лучше и быстрее всего, а также то, что ремонт необходимо начинать как можно скорее, иначе может произойти дальнейшее разрушение участка поверхности. Это увеличит стоимость процесса в разы (см.также статью «Заливка бетона зимой: недостатки и преимущества»).

    В данной статье были предложены два основных метода борьбы с дефектами бетонных полов и стен.

    Видео в этой статье поможет найти вам дополнительную информацию по этой тематике.

    Трещины в бетоне на даче и на изделиях из искусственного камня

    Иногда на дачном участке можно увидеть появившиеся трещины в бетоне: на поверхности дорожек, на стенах, на фундаменте, на ступеньках, а также на декоративных изделиях из искусственного камня.

     

     


    Содержание

    1.  Причины возникновения трещин в бетоне.
    2.  Заделка трещин в бетоне на горизонтальной и вертикальной поверхности. Смесь для ремонта бетона.
    3.  Трещины в бетоне на дорожках и декоративных изделиях из искусственного камня.
    4.  Декоративные трещины в бетоне.

    Причины возникновения трещин в бетоне

    Причин образования трещин в бетоне достаточно много и, хотя дача не является объектом интенсивной эксплуатации, все же некоторые элементы конструкций под воздействием погодных факторов приходят в негодность и требуют основательного ремонта.

    Современные строения и садовые декоративные изделия часто делают из бетона, так как являются более долговечными, чем деревянные, но при этом и ремонт их бывает более сложным.

    Основными причинами возникновения трещин в бетоне является:

    1. Неправильно подобранный состав бетонной смеси и неравномерная ее усадка ( искусственный камень декоративные изделия).
    2.  Недостаточная толщина бетонной плиты или стены сооружения.
    3.  Отсутствие или заниженные значения армирования конструкции (плита, фундамент, малые архитектурные формы).
    4.  Плохая подготовка основания под фундамент и как следствие чрезмерные нагрузки при вспучивании грунта в зимний период.
    5.  Неравномерная осадка фундамента или плиты.
    6. Наиболее часто трещины в бетоне встречаются на основаниях и стенах домов, на монолитных бетонных дорожках и площадках.

     

     

     

    Реже – в бетонных плитках на дорожках и малых архитектурных формах.

    Это объясняется тем, что они испытывают значительно меньше нагрузки, а также при их изготовлении используются более качественные составы цементной смеси.


    Заделка трещин в бетоне на горизонтальной и вертикальной поверхности, смесь для ремонта бетона

    На стенах трещины могут иметь различные направления, но чаще всего бывают вертикальными.

    Возникновение тонких трещин шириной менее 1 мм говорит о том, что при строительстве в конструкции или в основании фундамента имеются недочеты в работе, ошибки в технологии или неправильно выбраны материалы.

    Необходимо провести анализ и выполнить корректирующие действия по подсыпке, гидроизоляции, дополнительному укреплению каменных конструкций.

    Тонкие трещины в бетоне можно заделать эпоксидной смолой или жидкой цементной смесью. Соотношение цемента и самого мелкого песка 1:1. Песок можно заменить каменной мукой, например, доломитовой.

    Если использовать эпоксидную смолу, то трещину перед заделкой нужно хорошо продуть и просушить. Если использовать цементный раствор, то сначала трещину надо обработать грунтовкой глубокого проникновения или хотя бы смочить водой, удалив пыль и крошку.

     

     

    Обычно тонкие трещины шпаклюют. Торцом инструмента или другой тонкой металлической пластиной нужно постараться как можно глубже “протолкнуть” раствор в глубь трещины. После этого шпателем выравнивается поверхность.

    Большие трещины в бетоне

    Если щель большая (несколько мм и более) с целью экономии средств в эпоксидную смолу можно добавить такое же количество кварцевого песка фракции до 1 мм.

    Если использовать цементную смесь, то можно приобрести готовый цементный клей для приклеивания тяжелых плит или приготовить состав самому, как это было сделано при строительстве искусственной скалы и в статье про бетонные плитки (чем клеить бетонные плитки) .

    В этом случае кроме песка и цемента в смесь добавляются эфиры целлюлозы и редиспергируемый порошок (РПП), о которых уже неоднократно рассказывалось в статьях на страницах kamsaddeco.com.

    Эфиры целлюлозы накапливают и долго удерживают воду в растворе и дают ему возможность успеть провести все необходимые реакции с получением необходимой прочности искусственного камня.

    РПП позволяет повысить липкость клеевого раствора и улучшить соединение с камнем. РПП фактически является сухой формой латекса, который входит в состав многих лаков и красок, а также различных пропиток. Поэтому их иногда добавляют в цементную смесь, но это, как понимаете, значительно менее эффективно и более затратно, чем использовать чистый РПП.

    Поэтому мастера очень по-разному решают этот вопрос: какую ремонтную смесь для бетона использовать.

    Инструмент для заделки трещин в бетоне

    Теперь несколько слов об инструментах, которые помогут и облегчат ремонт бетона.

    Если использовать эпоксидную смолу, то инструмент становится одноразовым. Поэтому в качестве шпателя можно использовать обрезки пластика и тонкой фанеры. Можно использовать и шприц, но его скорее всего придется после работы выбросить.

    Совсем другое дело, если в качестве ремонтной смеси для бетона использовать цементный клей. От него легко отмыть любую посуду для дальнейшего использования. В этом случае предлагается два варианта применения шприца для заделки трещины.

    Первый вариант : использование шприца для заливки машинного масла или большой медицинский шприц, который можно купить в аптеке.

     

     

    Второй вариант : использование бывшего в употреблении и очищенного тюбика из-под силиконового клея. Остатки старого силикона легко вынимаются, так как не прилипают к пластику тюбика. Поршень также без проблем выдавливается металлическим стержнем или длинной отверткой.

    Заполнив туб цементным клеем и установив в клеевой пистолет, получим отличный многоразовый бесплатный инструмент.

     

     

    С помощью такого инструмента легко провести инъекцию ремонтной цементной смеси на большую глубину в полость трещины в бетоне.

    Такой инструмент также можно использовать для декоративных целей: заполнение швов между плитками на дорожках и площадках или нанесения цветного рисунка на бетонную поверхность.

    Иногда трещины в каменных стенах заделывают монтажной пеной, используя ее свойства значительного расширения и качественного заполнения полости. С наружной стороны пену окрашивают краской в цвет стены. Это также защищает ее от ультрафиолетового солнечного излучения.


    Трещины в бетоне на дорожках, отмостках и в декоративных изделиях из искусственного камня

    Наиболее часто трещины в бетоне на садовых дорожках , площадках и отмостках около дома возникают в случае недостаточной толщины бетонного покрытия, отсутствия необходимых технологических щелей или их неправильного расположения, некачественного основания, а также неправильного соотношения ингредиентов цементной смеси.

    Еще раз надо напомнить, что при расчетах в первую очередь  необходимо учитывать особенности грунта на участке (для плит и фундамента),  климатических факторов и требований к декоративности поверхности (для малых архитектурных форм).

    Для первых основной причиной образования трещин является неравномерная усадка подложки бетонной плиты, блока. Поскольку обычный бетон плохо работает на изгиб, то при возникновении деформации бетонная конструкция трескается.

    Для вторых важным фактором является точная дозировка и четкое выполнение технологических операций.

    В декоративных изделиях трещины в бетоне возникают значительно реже. Это потому, что используется более прочный состав за счет специальных добавок. Такой камень более эластичен.

    Тем не менее они могут возникнуть при неправильном хранении в зимний период. Так, если не накрывать вазоны (например, полиэтиленовой пленкой), при перепадах положительных и отрицательных температур вода, накопившаяся в вазоне, замерзая, расширяется и может разрушить бетонную стенку. Это хорошо видно на следующем примере.

     

     

    Но если они появились, то требуется восстановительный ремонт. Иначе это зачастую грозит частичному или полному разрушению изделия.

     

     

     

    В последнем случае это не заделка трещины, а склеивание изделия по частям.

    Если оно было изготовлено из бетона, то эпоксидный или цементный клей также прекрасно подойдут для такой работы.

    Если изделие сделано из керамики, то желательно использовать специальный клей для этого вида камня.


    Декоративные трещины в бетоне

    Поверхностные трещины на декоративных поверхностях могут образовываться в результате неравномерной усадки слоев застывающей бетонной смеси.

    Хорошим примером может служить первая отливка пустотелого ангела из мелкозернистого бетона.

     

     

    Различные линейные расширения слоев камня привели к появлению многочисленных трещин на поверхности изделия. Это произошло из-за того, что в состав камня входило несколько видов цемента.

    Иногда в декоративных целях получение трещин в бетоне планируется. Например, так же как при использовании техники кракелюр.

     

     

    Главная задача этой технологии – получение состаренной поверхности и неповторимых цветных орнаментов.

    Поверхностные трещины в бетоне также добавляют декоративность изделию. А получение изъянов и раковин еще больше приближают искусственный камень по своему виду к натуральному.

     

     

     

    Этот способ также частично использовался при изготовлении искусственного валуна из ткани.

    Всем удачи в ваших работах и творчестве и до новых встреч на страницах kamsaddeco.com.

     

    Статьи на тему

    Что лучше для дома – кирпич, пористый бетон или железобетон?

    Как строится сферический дом с утеплителем

    Строительство отмостки у дома

    Бетонные постройки на участке

    Декоративные плитки

    Полые бетонные шары

    Добавки в бетонную смесь

    Дорожка вдоль бассейна

    Ремонт бетонного пола в гараже или квартире, виды дефектов, цена

    Бетон является одним из самых прочных стройматериалов, поэтому его часто используют для заливки полов в квартирах и гаражах. Наиболее частыми проблемами бетонных полов и стяжек являются трещины и впадины. Если вовремя провести ремонт, то вся конструкция сможет прослужить максимально длительный срок.

    Оглавление:

    1. Разновидности проблем
    2. Описание способов ремонта пола
    3. Расценки за м2

    Причины появления и виды дефектов

    Чаще всего они возникают из-за несоблюдения пропорций компонентов при замешивании раствора, а также нарушения технологии монтажа и правил эксплуатации.

    Наиболее распространенные проблемы:

    • Сколы и трещины. Появляются в стяжках из-за неправильного соотношения воды и цементного порошка, слабой армированности, отсутствия деформационных и изоляционных швов.
    • Отслоение поверхности пола. Происходит из-за плохой подготовки к отделке финишным покрытием.
    • Разная высота основания. Заливка стяжки при неправильной установке направляющих или маркеров или вовсе без них.
    • Выделение пыли. Из-за повышенной эксплуатации пола или был использован низкокачественный или низкой марки цемент.
    • Отслоение финишной облицовки. Эта проблема возникает при отсутствии гидроизоляционного слоя или проникновения жидкости под отделку, а также из-за повышенной влажности пола, низкой прочности бетона или загрязненной поверхности.
    • Сквозные отверстия маленьких размеров. Появляются из-за пузырьков воздуха, оставшихся в стяжке после заливки.

    Способы устранения

    К ремонту каждой из проблем подходят индивидуально. Все зависит от глубины и ширины трещин или впадин, от общей площади поврежденной поверхности. Если большая часть испорчена, то лучше всего удалить своими руками старую стяжку и сделать новую.

    1. Неровности.

    Если от длительной эксплуатации на поверхности возникли неровности, то их удаляют шлифовальной машиной. Основу фрезеруют на глубину 1 см, после чего бетон отшлифовывают до полной ровности. Появившуюся пыль удаляют промышленным пылесосом. Чтобы укрепить основание, его пропитывают полиуретановыми или эпоксидными грунтовочными составами. Для улучшения характеристик грунтовку разбавляют растворителем Р-646 в соотношении 1:10.

    2. Углубления.

    Выбоины появляются из-за грубой эксплуатации пола в гараже или квартире. Чтобы отремонтировать его, необходимо сделать следующее:

    • Поврежденный участок обрезается со всех сторон инструментом с алмазным диском, на глубину около 2 см.
    • Удаляется испорченный бетон. Для этих целей можно использовать перфоратор.
    • Место тщательно очищается от осколков и пыли промышленным пылесосом.
    • Чтобы укрепить стенки впадины и повысить степень адгезии с ремонтным составом, ее обрабатывают грунтовкой. Рекомендуется использовать грунтовочную смесь для минеральных оснований. Она не только значительно снизит водопоглощение, но исключит вероятность появления кратеров из-за пузырьков воздуха.
    • Впадина заполняется и выравнивается правилом.
    • Как только состав высох, обрабатываемый участок отшлифовывают так, чтобы он был на одном уровне со всем полом.

    Если поврежденное место глубиной более 5 см, то смесь укладывается в несколько слоев.

    Преимущество такого метода ремонта состоит в том, что квартиру или гараж можно дальше эксплуатировать, так как восстанавливаются лишь некоторые участки основания, а не вся поверхность.

    3. Трещины.

    Должны быть выполнены следующие условия:

    • Остановлено раскрашивание основания по краям щели.
    • Исключена вероятность расширения и удлинения трещины.

    Чтобы отремонтировать такие повреждения, понадобится бетонный раствор, замешанный из цемента с латексом, или эпоксидные и полиуретановые смеси.

    Пошаговая инструкция ремонта стяжки пола с мелкими трещинами – до 2 мм:

    • Основание очищается от мусора. Трещины пропиливаются на глубину 1 см.
    • Удаляется мусор из щели и обеспыливается промышленным пылесосом.
    • Трещину обрабатывают грунтовкой (эпоксидной, полиуретановой), которую еще на этапе размешивания разбавляют растворителем Р-646 в пропорции 1:10.
    • Щели замазываются составом. Если необходимо, заделывают в несколько подходов.
    • Как только он высох, поверхность шлифуется, чтобы отремонтированное место было на одном уровне с основой.

    Метод устранения более глубоких трещин отличается от удаления мелких. Сначала болгаркой или другим подобным инструментом трещину в полу прорезают на глубину до 5 см. Оба ее края так же прорезаются, чтобы можно было удалить центральную поврежденную часть. После этого обеспыливают промышленным пылесосом. Щель обрабатывается грунтовкой (эпоксидной, полиуретановой), заделывается ремонтным составом. Как только раствор высох, поверхность отшлифовывают до полной ровности со всем основанием.

    Чтобы отремонтировать широкие трещины, можно использовать металлические скобы. Благодаря им вся конструкция получается намного надежнее и прочнее.

    • Щель в бетонном полу увеличивают до 2 см.
    • Перпендикулярно делают прорези глубиной 2 см, шириной 1,5 см.
    • Углубления очищаются от пыли промышленным пылесосом.
    • Все места обрабатывают грунтовкой.
    • Трещину и углубления замазывают ремонтным составом. В прорези укладываются и вдавливаются металлические скобы.
    • Как только раствор высох, поверхность шлифуют.

    4. Ремонт деформационных швов.

    Через время деформационные швы тоже требуют внимания. Главный признак – это осыпание краев. Пошаговая инструкция:

    • Обрезаются осыпающиеся края и удаляются все поврежденные части бетона. Шов обеспыливается промышленным пылесосом.
    • Ремонтируемую плоскость обрабатывают эпоксидной грунтовкой.
    • Деформационный шов замазывают полимерным составом.
    • По всей длине шва устанавливают стальные маркеры на одинаковом расстоянии и в местах стыков с другими швами.
    • Как только состав высох, поверхность основания обрабатывают шлифовальной машиной.
    • Удаляют маркеры и, ориентируясь по ним, прорезают новый деформационный шов.
    • Из щели удаляют мусор и обеспыливают.
    • Внутрь шва укладывается уплотнительный шнур, например, Вилотерм.
    • После укладки шнура весь деформационный шов нужно замазать силиконовым герметиком для защиты от попадания внутрь него влаги и грязи.

    5. Обеспыливание.

    Через некоторое время эксплуатации пол из бетона начинает выделять пыль. Она может нанести непоправимый ущерб здоровью человеку, причем даже частые влажные уборки не помогут справиться с ней. Решить эту проблему поможет обработка пола специальными пропитками. Они обеспыливают и упрочняют основание.

    Перед нанесением поверхность тщательно очищается от пыли, пятен и мусора, после чего пол шлифуют и обеспыливают промышленным пылесосом. Пропитку наносят на бетон кистью или валиком в 2 слоя. Для ремонта промышленных полов и бытовых стяжек отлично подходят такие составы как Ретроплейт, Аквастоун, Протексил и Эпоксол.

    6. Выравнивание.

    Для отделки такими финишными покрытиями как паркет, линолеум, плитка и так далее требуется идеально ровный пол. Чтобы отремонтировать самому основание с неровной поверхностью, можно использовать самовыравнивающуюся смесь.

    Пошаговое руководство:

    • Пол тщательно очищается от жирных пятен и пыли.
    • Обрабатывается грунтовкой. Для лучшей адгезии – дважды.
    • Самовыравнивающуюся смесь разводят согласно инструкции производителя и размешивают до однородного состояния. Если она быстро схватывается, то для ремонта пола своими руками рекомендуется за 1 раз замешивать небольшое количество.
    • Самовыравнивающийся состав выкладывается на пол и разравнивается правилом, шпателем или гладилкой до необходимой толщины.
    • Чтобы на поверхности после высыхания не появились кратеры, смесь обязательно нужно обработать игольчатым валиком. Он удалит весь воздух из раствора.

    Стоимость ремонта

    Цена зависит от степени повреждения и площади пола. Чем глубже и шире дефекты, тем выше будет цена, так как потребуется больше трудозатрат и материалов на его восстановление.

    Тип работыЦена за м2, рубли
    Выравнивание нивелировочным составом350
    Нанесение пропиток и шлифованиеот 250
    Ремонт трещин 2 мм200
    Ремонт трещин 1-5 см500
    Ремонт деформационного шва320
    Нарезка деформационного шва и заполнение герметиком100
    Обеспыливание (без шлифовки)120

    Провести ремонт основания в квартире или гараже можно полностью самостоятельно. Главное – тщательно подготовить поверхность и замешивать растворы только согласно инструкции производителя. Во время шлифовки и распиливания обязательно следует пользоваться средствами индивидуальной защиты – очками, респиратором, перчатками и наушниками. Это необходимо для того, чтобы бетонная пыль не могла попасть внутрь человека.

    в промышленных помещениях, квартире, на улице, складе, технология, чем замазать, залить трещины в стяжке

    Бетон считается одним из тех материалов, отремонтировать которые, восстановить или залатать не так и просто, учитывая структуру и свойства искусственного камня. Тем не менее, ремонт бетонных полов вполне доступен даже собственными руками, без использования специального оборудования. И дело не ограничивается косметической заделкой трещин в бетонном полу, часто ремонт камня или стяжки из бетона восстанавливает прочность на уровне, сравнимом с маточным материалом.

    Многие дефекты можно заделать обычным жидким стеклом

    Причины появления трещин и других дефектов в бетонном полу

    Проблем с бетоном всегда хватало. Считается, что основной причиной появления трещинпосле бетонирования пола всегда были остаточные напряжения в структуре материала:

    • В процессе схватывания бетонного пола поверхность теряет воду неравномерно, твердеет быстрее, чем более глубокие слои. Внутренние слои бетона давят на поверхность, заставляя ее отслаиваться и растрескиваться;
    • Обеспечить равномерное распределение цементного зерна, песка и воды в растворе, даже при самом тщательном перемешивании, довольно сложно. Поэтому поверхность бетонного пола всегда оказывается покрытой невидимой сеточкой микротрещин и сколов;
    • Затекание воды в швы и стыки с последующим образованием льда. В мороз из-за ледяной корки бетонная плита может даже подниматься над подушкой.

    Обустройство пола или площадки бетонной стяжкой считается одной из наиболее простых технологических операций. Достаточно перемешать компоненты и залить пол смесью. Только сделать это в один замес почти никогда не удается, приходится заливать бетонный пол несколькими подходами.

    Появление трещин на бетонном полу означает наличие проблем с фундаментом или коробкой постройки

    Отсюда и проблемы, за несовершенство технологии приходится расплачиваться впоследствии ремонтом бетонного основания пола.

    Совет! Избежать проблемы можно двумя способами. Во-первых, нужно обязательно заливать пол одним приемом, например, из автомиксера. Во-вторых, использовать трамбовки и вибраторы, которые отлично выдавливают воздух из бетонной массы, а это еще один фактор, способствующий возникновению трещин. В-третьих, в бетонную массу обязательно закладывают добавки и пластификаторы.

    Местное выкрашивание бетона говорит о нарушении технологии замеса

    Опытные автомобилисты могут подтвердить тот факт, что бетонный пол, залитый в помещении гаража за один прием на песчаную основу, практически не требует ремонтав течение 20-40 лет службы. Исключением бывают ситуации, когда хозяева не утепляют ворота и не делают водосток для отведения дождевой воды на входе. Вот тогда ремонт бетонного пола на входе в помещение практически гарантирован.

    Виды работ по ремонту бетонного пола

    Разрушается материал по-разному, все зависит от толщины и размеров покрытия, структуры материала и прилагаемой нагрузки. Например, ремонт бетонных полов в промышленныхпомещениях — это почти всегда ликвидация трещин и заделка стыков между плитами. В больших помещениях пол, как правило, выкладывается из железобетонных плит. Поэтому большая часть приходится на работы, связанные с восстановлением материала на кромках и стыках. Примерно подобный объем работ выполняется на больших бетонированных площадках автостоянок. Часто ремонт бетонного пола на улицедополнительно требует укладки свежей стяжки поверх старого слоя бетона.

    Длябетонного поласкладских помещениях почти всегда необходима заделка паутины трещин и восстановление изношенной поверхности. Ремонт бетонного пола на складе часто требует дополнительной шлифовки и полировки поверхности, так как по условиям хранения товаров количество пыли в воздухе строго ограничено.

    Пример усталостных трещин на слишком тонком полу

    В автомастерских и персональных гаражах ремонт связан с заделкой крупных трещин и выбоин. При этом проведение работ всегда осложнено наличием в помещении техники и оборудования, которые часто просто некуда девать на время проведения бетонирования поверхности. Приходится искать технологию ремонта бетонного пола, которая бы дала возможность закрыть трещины и ликвидировать выбоины в максимально короткие сроки, без выдержки стяжки бетона в течение 28-30 дней.

    Наиболее сложный вид ремонта бетонных покрытий связан с восстановлением старых полов, у которых имеется несколько слоев бетона, нанесенных друг на друга в разное время, заделанные куски арматуры и металлической сетки.

    Совет! В этом случае придется срезать пол на глубину удаления арматуры и выполнятьремонт старого бетонного пола заливкой восстанавливающей стяжки по всей поверхности.

    Какие инструменты и материалы потребуются для ремонта

    Выполнение восстановительных работ поверхности бетонных покрытий – дело грязное, пыльное, требующее терпения и немалой физической силы. Поэтому перед ремонтом дажеучастков бетонного пола нужно будет запастись напольным вентилятором, респиратором, перчатками, защитными очками и одеждой. Это крайне важно, так как не все работы можно выполнить перфоратором, в процессеремонта пола с железобетонными перекрытиями часто приходится выбивать куски бетона молотком и зубилом. При этом под ударами вылетают куски бетонного пола и щебня, поэтому о защите органов зрения нужно думать в первую очередь.

    Из инструментов для работы потребуются:

    • Электрический перфоратор со штыковыми насадками нескольких типов;
    • Зубило и тяжелый молоток или кувалда;
    • Пневмокомпрессор, можно использовать маломощную модель для подкачки колес в автомобиле;
    • Кисточка или валик на длинной ручке-держателе;
    • Широкий штукатурный шпатель или правило.

    Материалы для устранения трещин в бетонном полу нужно выбирать в зависимости от характера повреждения. Если требуется зачистить и заполнить сетку из микротрещин на бетоне, то можно обойтись традиционной смесью для наливного пола. В остальных случаях одним типом ремонтного материала уже не обойтись.

    Мелкие выбоины можно заливать жидким полимером

    Чем заделать трещины в бетонном полу

    Сразу нужно сделать оговорку, ремонт бетонного пола на складе или в промышленных постройках сильно отличается от восстановления поверхности в собственном гараже или на площадке перед домом. Разница состоит именно в используемых материалах. В домашних условиях трещины в бетоне можно заполнить тем, что есть под рукой, – ремонтными смесями на основе жидкого стекла, цемента, песка, использовать любой доступный наполнитель.

    Для нагруженных бетонных полов такой вариант не подходит, слишком слабыми получаются заплаты. Поэтому для обычных стяжек используют ремонтные смеси на основе эпоксидной смолы ЭД20 с волоконным минеральным наполнителем.

    Более сложные повреждения, на глубину до 60 мм, можно отремонтировать специальными наливными составами с гранитным и базальтовым наполнителем, типа «Вайтмикс». Их характеристики в отвержденном состоянии заметно выше самодельных смесей:

    • Готовность к эксплуатации – не более чем через 72 часа;
    • Отсутствие усадки и высокая текучесть, осаживание испытательного конуса составляет 270 мм;
    • Отличная адгезия к ломаному бетону – 2000 кПа;
    • Высокая контактная прочность -8000 кПа.

    Это примерно уровень новой стяжки бетоном М300 В(22,5).

    Смеси для промышленного ремонта стоят дорого, в среднем восстановление бетонного пола обходится в 2500-2800 руб/м2. Поэтому их использование оправдано только для восстановления нагруженных бетонных полов в перекрытиях многоэтажных зданий или лестничных пролетов.

    Для восстановления стыков и ям на бетонных полах на стоянках и в гаражах можно использовать более традиционные цементно-песчаные смеси с наполнителем из полимерной и металлической фибры.

    Если трещина очень длинная и глубокая, то вполне реально заделать ее с помощью ремонтного расширяющегося шнура, применяемого для ремонта повреждений в стенках и донной части бетонной чаши бассейнов в спортивных комплексах.

    Как заделать трещины в бетонном полу

    Для выполнения ремонтных работ в промышленности почти всегда используют специальное оборудование, насосы и жидкостные помпы, способные нагнетать жидкий полимер или цементный раствор в самые труднодоступные точки бетонного пола. Поэтому для бытового ремонта бетонного пола в квартире своими рукамиспециальные смеси не всегда подходят. Приходится применять свои методы и рецепты устранения повреждения.

    Подготовка пола к ремонту

    В любом случае место укладки будущей заплаты нужно очистить от пыли, грязи и легко скалывающихся кусочков бетона. Легкоудаляемый мусор счищаем щеткой, аккуратно простукиваем поврежденное место на полу деревянным молотком, чтобы убедиться в отсутствии скрытых сколов на поверхности бетона.

    Следующим этапом трещину или выбоину нужно тщательно продуть воздухом, чтобы убрать остатки пыли и оценить объем закладываемого ремонтного материала. Крупные щели и выбоины дополнительно разделывают зубилом, чтобы убрать поврежденный бетон с кромок, мелкие трещинки просто промывают водой и сушат продувкой воздухом.

    Как устранить и замазать мелкие паутинные трещины в бетонном полу

    Относительно небольшие повреждения на глубину в несколько миллиметров или сеточку из микротрещин можно относительно легкоотремонтировать ремонтной смесью на основе водной эмульсии ПВА. Первоначально выполняем замес цемента и тонкомолотого кварцевого песка на воде, лишь только после обмокания цементного зерна в раствор добавляют небольшое количество эмульсии. Клеевую добавку можно сделать из казеинового клея, латексной или акриловой, или даже на основе водоэмульсионной краски.

    Главное, чтобы ремонтная масса обладала небольшой вязкостью и одновременно хорошо прилипала к бетонной поверхности. На ощупь смесь для ремонта по консистенции должна напоминать неразбавленную латексную водоэмульсионку, иначе затереть мелкую паутину трещин на бетонном полу не получится.

    Ремонт выполняем в следующей последовательности:

    • Продуваем поверхность бетона и слегка увлажняем ее водой из ручного распылителя;
    • Через 10-15 мин на бетонный пол наносим ремонтный материал и тщательно растираем его по поверхности сначала узким шпателем, затем выглаживаем поверхность правилом;
    • Через пару часов наливаем смесь и просто разгоняем по полу большой лужей.

    Если на пол не попадают агрессивные жидкости, нет песка или абразивной грязи с колес автомобиля, то отремонтированное покрытие прослужит довольно долго. В противном случае нужно повторить обработку трещин раствором, но уже с добавлением 10% жидкого стекла.

    Как отремонтировать бетонный пол с глубокими трещинами

    Одной из наиболее распространенных причин появления глубоких и длинных повреждений является деформация бетонной плиты вследствие просадки фундамента или ослабления несущего арматурного каркаса, как это часто бывает на старых балконах.

    В теории можно было бы просто залить глубокие трещины в бетонном полу фирменным ремонтным составом или заделать самоуплотняющимся полимерным шнуром. Но подобный ремонт возможен только при условии разделки краев, увеличения раскрытия повреждения минимум в два раза. В подобной ситуации этого делать нельзя.

    Если речь идет только об обеспечении герметичности трещины, например, такое бывает при ремонте бетонного пола на межэтажных перекрытиях в квартирах высоток, то закрыть повреждение можно последовательной обработкой:

    • Засыпаем трещину порошкообразным гидрофобным составом «ПенетронАдмикс» и слегка увлажняем повреждение водой;
    • После высушивания затираем поверхность смолой ЭД20 с добавкой 10% растворителя.

    Если требуется выполнить ремонт плиты, то используется технология инъекций. Первоначально сверлят отверстия через плоскость трещины. Через них нагнетают ремонтный состав, например, смесь полиуретанового лака с добавкой полимерной фибры.

    Сделать это можно обычным медицинским шприцом на 50 кубиков. Далее в отверстия вворачивают резьбовые шпильки, а сам бетонный пол затирается герметизирующим составом, как в предыдущем случае.

    Перед ремонтом крупных повреждений на полу нужно вырезать часть материала

    Ремонт выбоин в бетонном полу

    Восстановление крупных выбоин получается проще, чем ремонт трещин или наплывов.В первую очередь зубилом или перфоратором снимаем верхний слой выбоины до чистого бетона, нужно снять слой толщиной не менее одного сантиметра.

    Заливаем пол в один прием

    Далее поверхность излома покрываем эпоксидным грунтом с добавкой растворителя. Жидкость должна пропитать бетонную массу на глубину не менее 7-10 мм. Далее заливаем герметик или эпоксидный ремсостав. Если по полу будет ездить тяжелая техника, то используем герметик, в остальных случаях эпоксидку. По еще не схватившейся поверхности полимера наносим сухой порошок из цемента и тонкомолотого кварца и после застывания подслоя заливаем полость бетонным раствором.

    Края повреждения обрабатываем герметиком

    Устранение неровностей

    Часто бывает, что пол получился неровным, после заливки появились горбы или впадины. Ремонт подобного типа повреждения можно выполнить заливкой наливной смеси толщиной не менее 20 мм.

    Горбы нужно будет сошлифовать, пыль удалить, а оставшуюся поверхность бетонного пола загрунтовать и при необходимости усилить штукатурной сеткой. После заливки наносят укрепляющий слой из молотого кварца или гранитной крошки.

    Капитальный ремонт бетонной стяжки пола своими руками

    Восстановить старый бетон можно лишь полной перезаливкой поверхности свежим цементно-песчаным раствором.

    Для старых полов, плит и стяжек толщиной более 15 см достаточно будет срезать дефекты и отслоившиеся куски бетона. После чего наносят грунт глубокого проникновения, забивают дюбеля и выкладывают поверх решетку из стальной арматуры, толщиной 6-8 мм. Далее заливаем раствор слоем толщиной не менее 8 см.

    Если старый пол толщиной менее 7 см, то ремонт поверхности выполняют по кровельной схеме, как на чертеже.

    В этом случае нужно будет дополнительно перевязать и соединить старую арматуру с бетонным ремонтным слоем.

    Рекомендации

    Ремонт бетонных полов требует достаточно большого запаса времени, часто просто нет возможности ждать по 25-30 дней, пока уложенная ремонтная смесь наберет необходимый предел прочности. В этом случае проще использовать готовые сухие порошки, разработанные для ремонта полов, гидрофобные расширяющиеся заплаты и шнуры, эпоксидные компаунды.

    Большинство из них не требует специальной подготовки, достаточно лишь увлажнить или нагреть материал при укладке, а новый пол можно будет залить в будущем при первой же возможности.

    Заключение

    Ремонт бетонного пола требует профессионального обращения с ремонтными материалами. Добиться высокого качества можно лишь при точном соблюдении инструкции, поэтому будет правильным до начала работ сделать небольшой замес и проверить эффективность, скорость застывания ипрочность материала на небольшом участке трещины или выбоины.

    Как исправить трещины в бетоне за 3 шага

    Фото: shutterstock.com

    Бетонные работы могут длиться сотни лет, но рано или поздно в большинстве случаев появляются небольшие трещины, щели, отверстия и щели. Если ваша бетонная дорожка, внутренний дворик или подъездная дорожка начали показывать свой возраст, сделайте необходимый ремонт раньше, чем позже. В конце концов, то, что сегодня представляет собой небольшую проблему, станет только больше и труднее (или дороже) исправить. Хотя в некоторых случаях для успешной работы с бетоном требуется профессионал, почти каждый может исправить трещины в бетоне.

    Вот как это делается.

    Инструменты и материалы

    Фото: shutterstock.com

    ШАГ 1. Выберите продукт для ремонта бетона.

    Бетонные поверхности нельзя отремонтировать бетоном. Вместо этого используйте ремонтную смесь для бетона; они легко доступны в домашних центрах и в Интернете. Варианты включают эпоксидные компаунды, латексные заделочные материалы и строительные смеси. Последний вариант лучше всего подходит для заполнения больших трещин (или сколов краев), в то время как другие продукты подходят для трещин в бетоне шириной дюйма или уже.

    ШАГ 2: Подготовьте место с трещинами для ремонта.

    Сначала используйте небольшой молоток и долото в сочетании, чтобы сбить любой потрескавшийся, крошащийся или рыхлый бетон. Сколите на глубину примерно на один дюйм ниже плоскости поверхности. Затем тщательно промойте пораженный участок металлической щеткой, чтобы удалить оставшиеся частицы.

    Имейте в виду, что это пыльная работа. Чтобы облегчить уборку, вы можете расстелить под рабочей зоной брезент. Самое главное, не забудьте надеть соответствующую защитную одежду.

    ШАГ 3: Устраните трещину в бетоне с помощью выбранного ремонтного средства.
    • Эпоксидная смола или латекс. Для трещин в бетоне шириной ⅛ дюйма или меньше нанесите эпоксидный или латексный герметик (см. Пример на Amazon), смешанный в соответствии со спецификациями производителя. Материал наносится мастером или шпателем. Вдавите его в трещину до упора, затем выровняйте продукт на одном уровне с окружающим бетоном. Разные смеси лечат по-разному; еще раз проконсультируйтесь с указаниями, указанными на выбранном вами продукте.
    • Раствор. Для более крупных дефектов в бетоне используйте раствор. Создать свою собственную смесь так же просто, как объединить одну часть портландцемента, три части кирпичного песка и ровно столько воды, чтобы образовалась густая паста (хотя вы также можете приобрести ремонтные строительные смеси на месте или в некоторых случаях в Интернете. не мочить) проблемный участок, затем нанести раствор мастером или шпателем.Во время работы старайтесь устранить воздушные карманы, сильно надавливая на нанесенный продукт.Наконец, разгладьте заплатку, чтобы она была на одном уровне с окружающим бетоном. Дайте ему застыть около двух часов, затем накройте участок полиэтиленовой пленкой, чтобы он оставался влажным. Обрызгивайте пластик водой каждый день в течение нескольких дней или до тех пор, пока поверхность не затвердеет.

    Предотвратите образование трещин в бетоне в будущем, следуя нескольким советам профессионалов.

    Как заделать широкие трещины в бетоне

    Широкие трещины в бетоне лучше всего заделывать ремонтным составом для бетона.Меньшие трещины, шириной менее 1/4 дюйма, можно отремонтировать с помощью бетонной заделки или жидкого наполнителя. Штукатурные составы обычно смешиваются с водой и наносятся шпателем. Они имеют текстуру, похожую на затирку, и их можно сгладить и текстурировать, чтобы они гармонировали с окружающей областью. Однако цвет заплатки будет выглядеть как новый бетон и не будет соответствовать цвету старого бетона. Чтобы полностью скрыть заплатку, необходимо покрасить поверхность соответствующей краской для бетона.

    Как отремонтировать широкие трещины в бетоне

    Секрет устранения широких трещин в бетоне заключается в том, чтобы подрезать стороны трещины, чтобы придать ей перевернутую V-образную форму.Это помогает ремонтному материалу «войти» в трещину, создавая механическую связь в дополнение к химической связи между материалом заплатки и бетоном.

    1. Вырежьте трещину молотком и каменным зубилом, чтобы расширить основание трещины и удалить любой рыхлый материал из старого бетона.
    2. Удалите из трещины весь мусор металлической щеткой. При желании очистите трещину с помощью мойки высокого давления или садового шланга с распылительной насадкой.
    3. Удалите всю воду и мусор из трещины с помощью пылесоса для влажной / сухой уборки или щетки.Тщательно удалите из трещины всю пыль и песок. Ничего страшного, если поверхности мокрые, но луж с водой быть не должно.
    4. Смешайте состав для ремонта бетона, следуя указаниям производителя.
    5. Затереть смесью трещину. Вонзите шпатель в состав, чтобы удалить воздушные карманы и помочь вработать лоскутный материал глубоко в трещину. Заполните трещину до окружающей бетонной поверхности.
    6. Разгладьте поверхность заплатки шпателем, нанося состав на окружающий бетон.
    7. При желании смажьте поверхность штукатурки сухой кистью, чтобы текстурировать поверхность.
    8. Дайте составу застыть в соответствии с указаниями.
    9. При желании закрасьте или заклейте поверхность заплатки и прилегающую зону.

    Как отремонтировать узкие бетонные трещины

    Узкие трещины в бетоне можно заполнить эластомерным наполнителем для трещин в каменной кладке, который можно наносить с помощью пистолета для уплотнения. Кроме того, многие продукты выпускаются во флаконах с наконечником-аппликатором.Очень маленькие трещины, такие как микротрещины, можно отремонтировать, используя пластырь для ремонта винилбетона, нанесенный на трещину, а затем сглаженный шпателем или шпателем. Для микротрещин нанесение ремонтного герметика или шпатлевки на трещины обычно неэффективно, так как герметик со временем отслаивается от поверхности.

    Узкие трещины могут быть глубокими, часто распространяющимися на всю толщину бетонной плиты. Поэтому рекомендуется начинать ремонт с втыкания стержня из пенопласта в трещину, чтобы создать основу для удержания ремонтного материала.Стержень Backer является прочным в различных размерах; используйте стержень диаметром немного больше ширины трещины. Вставьте опорный стержень в трещину с помощью отвертки на глубину 1/4 дюйма. Заполните трещину ремонтным материалом, следуя указаниям производителя.

    Как положить пол на бетонную плиту с трещинами | Руководства по дому

    Автор: Fred Howe Обновлено 19 декабря 2018 г.

    Перед тем, как укладывать напольный материал на бетонную плиту, важно проверить плиту на наличие дефектов.По мере затвердевания и старения бетона часто возникают провалы, выпуклости и трещины. Эти недостатки, особенно трещины, требуют диагностики и ремонта, прежде чем вы сможете укладывать на них пол. Величина и причина трещины в бетонной плите определят тип покрытия пола, которое вы должны укладывать поверх нее.

    Определите причину трещин

    Два распространенных типа трещин, которые возникают в бетонных подушках — трещины усадки и трещины оседания — требуют различных стратегий ремонта.Усадочные трещины, вызванные испарением воды из бетона при его застывании, обычно являются поверхностными, а не структурными. Трещины оседания возникают в результате дефекта исходной конструкции, разрушения строительных материалов, используемых под плитой, или проникновения посторонних материалов под плиту, например, движущейся воды или корней деревьев. Трещины оседания обычно являются структурными, поскольку они обычно проходят на всю глубину плиты. Определить причину трещины не всегда легко, и, возможно, вам потребуется обратиться за профессиональной консультацией, прежде чем продолжить.

    Как ремонтировать усадочные трещины

    Усадочные трещины всегда меньше по размеру, чем усадочные. Они не очень глубокие и обычно не имеют вертикального смещения с одной стороны трещины. Чтобы устранить усадочные трещины, сначала удалите все зазубренные края вдоль трещины с помощью молотка и стамески. Пропылесосьте трещину, чтобы удалить всю пыль и мусор. Оберните клейкую ленту по обеим сторонам трещины и нанесите на нее смолу на основе эпоксидной смолы. Полностью заполните трещину смолой и разгладьте ее пальцем в перчатке.Посыпьте поверхность смолы песком, чтобы покрытие пола приклеилось к поверхности трещины. Прежде чем снимать изоленту, дайте смоле полностью застыть.

    Как ремонтировать трещины оседания

    Трещины оседания всегда крупнее и резче, чем трещины оседания. Они часто будут иметь вертикальное смещение на одной стороне трещины, они почти всегда будут проходить вниз через плиту, а иногда они будут постоянно пропускать воду. Начните ремонт тем же способом, что и усадочная трещина: обработайте края трещины холодным долотом и удалите мусор пылесосом.Если в трещине присутствует вода, убедитесь, что трещина полностью высохла, перед нанесением эпоксидной смолы. В этой ситуации хорошо подойдет ручной фен. Полностью заполните трещину смолой и накройте ее мембраной, подавляющей трещины, когда смола затвердеет. Следуйте инструкциям производителя по установке и расширьте мембрану не менее чем на 5 дюймов с каждой стороны трещины.

    Выровняйте и запечатайте поверхность бетонной плиты

    Выровняйте бетонную плиту, используя длинную жесткую линейку для определения высоких и низких точек на поверхности бетонной подушки.На выступах может потребоваться шлифовка бетона для получения ровной поверхности. Обычно шлифовальные машины для бетона можно найти в местных пунктах проката инструментов. Очистите бетонную поверхность и нанесите тонкий раствор на все низкие участки, пока поверхность бетонной подушки не станет гладкой и ровной. Дайте раствору полностью высохнуть, прежде чем герметизировать поверхность бетонной подушки. Герметизация предотвращает испарение влаги с пористой бетонной поверхности на новую укладку пола. Есть разные виды герметиков для бетона.Убедитесь, что герметик, который вы планируете использовать, будет правильно работать с полом, который вы планируете укладывать.

    Установите правильный настил для ситуации

    Любой тип напольного покрытия можно использовать поверх правильно отремонтированных усадочных трещин, если вся бетонная поверхность подушки выровнена и загерметизирована. Вертикальное смещение, связанное с трещинами оседания, неизлечимо и со временем будет ухудшаться. Это ограничит тип напольного покрытия, которое вы можете использовать поверх него. Линолеум, керамическая плитка и любые другие жесткие или хрупкие поверхности будут повреждены, поскольку трещина смещается или расширяется в будущем.В этой ситуации хорошо подойдет ковровое покрытие или ламинат с подстилкой из вспененной мембраны.

    Как определить и отремонтировать трещины в бетоне — Сделай сам для начинающих — Проблемы и проблемы подвала

    Бетонные полы подвала склонны к растрескиванию; фактически бетонный пол со временем потрескается; вопрос только в том, когда. Если вы примете во внимание такие вещи, как землетрясения, наводнения, сдвиг почвы, корни деревьев и многие другие, то у некоторых домовладельцев трещины в бетоне произойдут раньше.

    Чаще всего причиной растрескивания фундаментных полов является усадка бетона. Бетон состоит из воды, заполнителя (камня, песка или гравия) и цемента. По мере высыхания бетона вода испаряется, в результате чего бетон немного усаживается и трескается. Такие трещины нормальны и не должны вызывать особого беспокойства.

    Другая распространенная причина трещин в полу фундамента связана с наличием воды в почве под полом. Подводная вода заставит почву вздыбиться и толкнуть вверх, растрескивая бетонную плиту пола.Однако этот тип трещин является поводом для беспокойства, и к их устранению должен обратиться профессионал.

    В отличие от фундаментных стен в вашем подвале, цокольный этаж не выдерживает веса дома, поэтому трещины в полу не должны влиять на структурную целостность вашего дома. Но с учетом сказанного, трещина в полу может быть первым признаком грядущей гораздо более серьезной проблемы.

    Трещины в бетонных полах — это нормально?

    Растрескивание — это естественное явление в бетоне.Когда бетон впервые заливается, он находится в жидком состоянии. Через несколько дней он начнет затвердевать, превратившись в твердую бетонную плиту, при этом медленно усаживаясь. По мере усадки бетона в нем постепенно начнут образовываться микротрещины. Волосные трещины — это нормально и не влияют на целостность бетона.

    Часто подрядчики добавляют в смесь слишком много воды, чтобы облегчить нанесение. К сожалению, это также делает бетон более склонным к растрескиванию, и нередко он трескается даже через год после первоначального строительства.

    Изменение температуры также может сказаться на бетоне и со временем вызвать появление тонких трещин. Лучше всего следить за трещинами и смотреть, не ухудшаются ли они.

    Что вызывает трещины в бетонных полах подвала?

    Бетон выдерживает большие нагрузки; растрескивание неизбежно, как бы ни старался лучший подрядчик, бетон в конечном итоге треснет.

    Трещины в бетоне возникают по разным причинам. Наиболее частыми причинами растрескивания пола подвала являются: усадка, пучение и оседание, преждевременное высыхание и расширение.

    №1. Усадочные трещины

    Бетон в основном состоит из цемента (часто в виде порошка), заполнителя, такого как камень или гравий, и воды. Влага теряется по мере затвердевания бетона, но поскольку именно вода позволяет бетону занимать больше места, бетон будет давать усадку.

    Во время усадки на бетон оказывается все больше и больше напряжения, особенно при затвердевании в углах или вокруг цилиндрических объектов и круглых пространств. В конце концов бетон трескается, чтобы снять все напряжение, возникающее при усадке.Трещины, вызванные усадкой, обычно представляют собой только микротрещины (менее 1/16 дюйма или шириной до 3/32 дюйма), но эти микротрещины обычно выходят далеко за пределы поверхности.

    Усадка — обычная проблема при укладке бетона жарким летом, когда быстро теряется влага, и когда бетон смешан с большим количеством воды. Когда бетонная смесь содержит чрезмерное количество воды, бетон становится намного меньше, когда он затвердевает после того, как вода теряется в результате испарения.

    Трещины, вызванные усадкой, обычно составляют менее одной восьмой дюйма и обычно не представляют угрозы для структурной целостности дома. Тем не менее, трещины такого типа все же следует заделывать и заделывать, чтобы вода и мелкие насекомые не просочились внутрь.

    №2. Трещины пучения и оседания

    Пучка возникает, когда почва под бетонным полом расширяется и поднимается вверх. После периодов сильных дождей или снегопадов почва впитает грунтовые воды и может приподнять или приподнять бетонный пол на несколько дюймов.Когда вода в земле высохнет, почва снова осядет. Если бетон не может двигаться вверх и вниз вместе с почвой, когда он поднимается и оседает, бетон треснет.

    Корни деревьев — еще одна частая причина пучения, которое часто наблюдается на тротуарах и проездах. Поскольку корни деревьев прорастают под поверхностью, они могут оказывать давление на бетон и вызывать его растрескивание. И наоборот, если дерево убирают, забирая с собой корни, под бетоном останется пространство, которое вызовет растрескивание из-за неровной земли под ним, не выдерживая должным образом его веса.Это растрескивание из-за пространства в почве также происходит при разложении дерева.

    Помимо видимых трещин, если ваш дом устроен неравномерно, вы также можете заметить следующие проблемы вокруг дома:

    • Зазоры между полом и стенами.
    • Зазоры между потолком и стенами.
    • Зазоры между двумя стенами как бы удаляются друг от друга.
    • Трещины в углах стен.

    Трещины, вызванные пучением, являются признаком более серьезной проблемы, о которой должен позаботиться профессиональный подрядчик по строительству фундамента.

    В некоторых случаях необходимо удалить бетонный пол подвала и залить его заново. Если проблема связана с влажностью, может потребоваться внутренний дренаж под полом для сбора будущих грунтовых вод. Такие вещи могут обойтись домовладельцу в десять тысяч долларов.

    Имейте в виду, что не все проблемы с пучением требуют полной замены цокольного этажа, но это то, что профессионал должен оценить и определить для вас. Позвоните как минимум трем разным подрядчикам с хорошей репутацией в вашем районе, чтобы узнать их мнение и расценки.

    № 3. Трещины от преждевременного высыхания

    Существует два типа трещин, вызванных преждевременным высыханием: трещины с образованием трещин и трещины с образованием корок.

    Трещины — это тонкие микротрещины, напоминающие паутину или разбитое стекло. Эти типы трещин возникают, когда верхний слой бетонных плит слишком быстро теряет влагу. Несмотря на то, что они не приятны на вид, они не создают никаких структурных проблем для дома.

    Трещины с образованием корки обычно возникают, когда одна половина бетонных плит высыхает быстрее, чем другая, в результате чего половина сушильных плит покрывается коркой.При добавлении текстуры или рисунка к бетону, твердые поверхности возле штампованных швов могут начать трескаться. Опять же, на это не приятно смотреть, это тоже не вызывает структурных проблем.

    №4. Трещины расширения

    Трещины от расширения обычно не являются проблемой для подвального этажа, но вполне возможны.

    В жаркую погоду бетон расширяется. Расширение обычно происходит из-за химической реакции между цементом и смесью заполнителя с водой в бетонной смеси, катализируемой высокими температурами, которым подвергается бетон.

    По мере расширения бетон может столкнуться со стенами или другими твердыми поверхностями. Поскольку бетон не может гнуться или гнуться, ему ничего не остается, кроме как треснуть. Обычно швы, регулирующие деформацию, продеваются в бетоне, поэтому, если бетон требует растрескивания, он растрескивается именно в этих стыках, а не в случайных местах на поверхности. Представьте себе прогулку с выемками.

    Как исправить трещину в бетонном полу подвала?

    Большинство трещин несерьезны и могут быть легко заделаны удобным домовладельцем.Хорошая идея — заделать все трещины шириной не менее 1/8 дюйма, чтобы насекомые, влага и почвенные газы не просочились через цокольный этаж в ваш дом.

    Инструменты и материалы:

    • Металлическая щетка для каменной кладки или насадка для сверления с проволочной щеткой
    • Магазинный вакуумный или воздушный компрессор
    • Защитные очки
    • Отвертка
    • Респиратор с полнолицевой маской
    • Зубило по бетону
    • Стержень с подкладкой
    • Молоток и долото, или Лезвие для поиска трещин
    • Кельма
    • Формула трещин эпоксидной смолы (например, бетонная заплатка Rust-Oleum)
    Ремонт волосяных трещин

    Для тонких трещин в фундаменте вы можете попробовать метод «вытеснения трещин».Погоня за трещиной — это процесс врезания трещины, чтобы сделать ее шире, чтобы она стала похожей на V-образную, чтобы дать себе большую площадь поверхности, чтобы вашей эпоксидной смоле тоже было что прилипнуть.

    Шаг 1 — Поиск трещин

    Это можно сделать двумя способами. Первый способ требует гораздо больше времени, но он включает в себя использование молотка и долота, чтобы пройти по трещине и придать бетону V-образную форму. Для небольших трещин это может не быть сделкой ставки, но это все равно займет много времени.

    Второй способ — использовать угловую шлифовальную машину с насадкой для нарезки трещин. Для более крупных трещин этот метод может быть более предпочтительным, поскольку подготовка трещины совсем не займет времени. Лезвие для нарезки трещин обычно доступно только в Интернете, которое я видел. Amazon продает их по цене около 55 долларов (текущую цену можно посмотреть здесь).

    Если вы все-таки используете лезвие для нарезки трещин, имейте в виду, что они создают много пыли. Обязательно используйте защиту для глаз, а также респиратор с полнолицевой маской.Чтобы уменьшить количество пыли, попробуйте поднести промышленный пылесос к лезвию во время резки.

    Шаг 2 — Очистите трещину

    Используя проволочную щетку или насадку из проволочной щетки на дрели, протрите трещину и все вокруг, чтобы ослабить и удалить пыль и мусор. Затем используйте магазинный пылесос или воздушный компрессор, чтобы очистить трещину от грязи, пыли и мусора.

    Шаг 3 — Заполните трещину

    Используйте бетонную эпоксидную смолу, чтобы закрыть трещину.Такой продукт, как Rust-Oleum Concrete Patch, прост в использовании и отлично подходит для заделки трещин. После того, как эпоксидная смола смешана, используйте кельму, чтобы вдавить смесь глубоко в трещину и сгладить ее по мере продвижения по трещине.

    Подождите от 8 до 12 часов, чтобы пластырь затвердел перед покраской.

    Для получения дополнительной информации о Rust-Oleum Concrete Patch, включая отзывы клиентов и текущие цены, посетите продукт на Amazon здесь.

    При необходимости используйте насадку для шлифовального круга с алмазным стаканом на дрели или угловой шлифовальной машинке, чтобы сгладить и выровнять ремонтируемую поверхность.

    Ремонт более широких трещин

    Шаг 1 — Очистка и удаление мусора

    Для начала воткните отвертку в трещину, чтобы удалить мусор. Начните с одного из концов трещины и двигайтесь в обратном направлении. Если у вас есть проволочная щетка или насадка для дрели, пройдите по трещине, чтобы удалить грязь и улучшить адгезию наполнителя позже. Наконец, используйте магазинный пылесос или воздушный компрессор, чтобы очистить трещину от мусора и пыли.

    Шаг 2 — Пена клин в трещине

    Используя продукт под названием Backer Rod, мы собираемся вклинить его в трещину, чтобы наш наполнитель не просочился слишком глубоко и не потратил больше наполнителя, чем нам нужно. Backer Rod — это пенопласт цилиндрической формы, который используется для заполнения трещин и зазоров, например, трещин в фундаменте. Backer Rod бывает разных диаметров, поэтому, в зависимости от толщины вашей трещины, она будет зависеть от того, какая ширина вам нужна.

    Возьмите отвертку и вставьте стержень опоры в трещину на глубине не менее 1/2 дюйма от поверхности.

    Шаг 3 — Заполните трещину

    Затем, используя эпоксидную смолу для бетонных участков, мы можем приступить к заполнению трещины. Вы можете приобрести что-нибудь в местном хозяйственном магазине или на Amazon, например, Rust-Oleum Concrete Patch примерно за 35 долларов (нажмите здесь, чтобы узнать текущую цену).

    Следуйте инструкциям, чтобы смешать формулу. После смешивания используйте кельму, чтобы зачерпнуть смесью и вклинить ее в трещину. Соскребите верх трещины, чтобы она стала гладкой.Подождите от 8 до 12 часов, пока пластырь не высохнет, прежде чем красить его.

    При необходимости используйте насадку для шлифовального круга с алмазным стаканом на дрели или угловой шлифовальной машинке, чтобы сгладить и выровнять ремонтируемую поверхность.

    Серьезны ли трещины в фундаменте?

    Так же, как трещины в полу, некоторые трещины в фундаменте серьезны, а другие совершенно нормальны и не повлияют на структуру дома. Важно знать, что искать.

    Самый серьезный тип трещины в фундаменте, о котором вам нужно беспокоиться, — это любые трещины, которые проходят горизонтально по отношению к фундаменту, или любые трещины, ширина которых превышает 1/4 дюйма.Эти трещины обычно являются результатом движения почвы, которое может возникнуть при давлении почвы или гидростатическом давлении.

    Если вы заметили какие-либо из этих трещин, важно как можно скорее отремонтировать их, поскольку они могут нанести серьезный ущерб фундаменту вашего дома и целостности всей конструкции.

    Каждый раз, когда вы видите трещины в фундаменте, никогда не игнорируйте их. Большой или маленький, как домовладелец, вы должны следить за тем, чтобы им не стало хуже.Подробнее о трещинах в фундаменте читайте в статье, которую мы написали здесь.

    Может ли радон просочиться через трещины в полу?

    Большинство трещин в полу подвала не представляют опасности для газа радона; однако, если вы живете в районе, где, как известно, имеется проблема с газом радоном, есть вероятность, что газ может просочиться через ваши щели в дом. Чтобы узнать, живете ли вы в районе, где присутствует радоновый газ, вы можете посетить веб-сайт Агентства по охране окружающей среды США (US EPA).

    Детекторы радона можно приобрести и установить в вашем доме для контроля газа и предупреждения вас, если присутствует опасный уровень радона.Хороший надежный детектор радона обойдется вам менее чем в 200 долларов. Мой тесть живет в районе, где проблема с радоном, и он пользуется детектором радона Corentium Home.

    Для получения дополнительной информации о детекторе радона Corentium Home, включая отзывы клиентов и текущие цены, посетите продукт на Amazon здесь.

    Если ваш детектор радона действительно обнаруживает опасный уровень газа в вашем доме, следует вызвать профессионального лицензированного подрядчика по уменьшению радона для проведения более обширного теста и принятия надлежащих мер по герметизации всех трещин.Для отвода газа из подвала может потребоваться система снижения содержания радона.

    Рекомендуется

    Как исправить трещину в доме Foundation

    Следует ли герметизировать цокольный этаж?

    Ремонт трещин в бетонных плитах

    На каждой бетонной плите есть трещины. Из-за жесткости бетона неизбежны трещины. Неравномерное высыхание, усадка и перепады температуры могут вызвать трещины в плите. Когда трещина образуется, важно закрыть ее, чтобы предотвратить просачивание воды и дальнейшее повреждение.

    Чтобы устранить путаницу и максимально упростить эту задачу, мы создали практическое руководство по ремонту трещин в бетонных плитах.

    Закрывать трещину — плохая идея?

    Прежде всего, если у вас есть какие-либо сомнения по поводу герметизации трещины, прислушайтесь к своим инстинктам. Если размер или характер трещины указывает на серьезную проблему с фундаментом, не пытайтесь заделать его. Вызовите профессионала для осмотра вашего фундамента. Если есть проблема посерьезнее, чем небольшая трещина, вы не хотите предлагать эстетическое решение, не выяснив корень проблемы.

    Проверка на влажность

    Трещина в фундаменте или плите — частое явление — присутствие воды. Вы можете высушить воду феном. Если через несколько минут он останется сухим, можно продолжать. Если нет, подождите, пока трещина высохнет сама по себе.

    Подготовить трещину

    С помощью долота расширьте трещину до четверти дюйма в форме буквы V; это позволит герметику успокоиться. С помощью металлической щетки удалите засохший бетон и мусор из трещины.Затем удалите остатки промышленным пылесосом. Теперь вы готовы приступить к работе.

    Какой герметик использовать

    Существует множество различных наборов для ремонта трещин в бетоне. Для трещин шириной менее полдюйма доступно несколько вариантов заделки и герметика. Просто заделайте трещину, затем используйте шпатель, чтобы равномерно распределить герметик. Вариант конопатки высыхает быстро, в течение пары часов.

    Для более глубоких трещин рекомендуется использовать эпоксидный герметик. Эпоксидный герметик также можно использовать для небольших трещин, но для более крупных трещин в вашем бетоне вам следует использовать исключительно эпоксидное средство.

    Процесс запечатывания

    Теперь, когда вы выточили и подготовили трещину, перемешайте эпоксидную смолу. Позаботьтесь о том, чтобы смешивать ровно столько, сколько вам нужно. В противном случае он станет толстым и использовать его будет невозможно. Гидравлический насос, нагнетательный бак и пневматический пистолет для уплотнения можно использовать для впрыскивания эпоксидной смолы в трещину, если требуется высокое давление. В противном случае вы можете использовать жидкую эпоксидную смолу.

    Начните накачивать или заливать эпоксидную смолу в трещину, начиная с одного конца и медленно продвигаясь к другому.Обратите внимание на смолу. Если он переполнен, продолжайте движение по трещине. Но если эпоксидная смола все еще течет через трещину, не двигайтесь дальше, пока она не остановится.

    Эпоксидная смола начнет гелеобразоваться или затвердеть в зависимости от того, какой вид вы используете. Зачистите трещину кельмой, чтобы выровнять герметик. Используя кисть, смоченную уайт-спиритом, растушуйте края эпоксидной смолы. Это очистит поверхность и сделает вашу плиту максимально гладкой. Вы можете рассчитывать, что процесс отверждения продлится от нескольких дней до шести.Инструкции на эпоксидной смоле дадут вам более четкое представление о том, каких сроков ожидать.

    Окончательное уплотнение

    После того, как эпоксидная смола застынет, вы можете окончательно запечатать плиту, если внешний вид важен. У вас также есть возможность нанести пластиковый поверхностный герметик, прежде чем заполнять трещины. Это защищает бетон, и его можно подтянуть после того, как вы нанесли эпоксидную смолу, оставив блеск (или его отсутствие) в том же состоянии, в котором он был до ремонта.

    Неправильный способ ремонта трещин

    При ремонте трещин в бетонных плитах крайне важно устранить всю трещину, вплоть до самых глубоких частей.Большинство самостоятельных исправлений терпят неудачу, потому что домовладелец выполняет поверхностное исправление. Если вы воспользуетесь силиконовым герметиком, ваша трещина будет казаться исправленной, но вы не остановили проникновение воды, и через несколько лет герметик отслоится и отслоится.

    Если в этот момент вы выкопаете герметик, вы можете попробовать заполнить яму гидравлическим цементом. Это тоже оставит вас разочарованным. Гидравлический цемент плохо сцепляется с бетоном, используемым для плит. Со временем жесткий гидравлический цемент начнет откладывать белое порошкообразное вещество, и влага будет просачиваться внутрь.

    Когда у вас есть трещина, которая требует внимания, важно, чтобы вы либо выполнили работу правильно и использовали правильные инструменты, либо наняли профессионала, который позаботится о ней за вас. Если вы попробуете быстро исправить или пропустите шаги, вы вернетесь к тому, с чего начали, всего через несколько лет.

    Заключение

    Трещины в бетоне можно легко исправить, если у вас есть терпение и подходящие материалы. Потратьте время на подготовительные работы, найдите герметик, который лучше всего подходит для ваших нужд, и приступайте к нему!

    Как устранить трещины в полу гаража — Garage Junkie

    Недавно я пошел в гости к приятелю, чтобы посмотреть, как у него дела со своим последним проектом.Он сказал мне, что планирует изменить внешний вид напольного покрытия в своем гараже. У него было несколько больших матов из пенопласта, которые он хотел выбросить, чтобы добавить в бетон герметик и эпоксидную смолу для красивой отделки. Когда мы работали вместе, чтобы вытащить гниющие циновки, он обнаружил большую трещину в бетоне под ними. Сначала он был удивлен, и я мог видеть это по его лицу — это помешало его плану. Мы поговорили о том, можно ли по-прежнему использовать эпоксидную смолу, или ему следует просто заменить коврики новыми.Я провел небольшое исследование для своего друга, и вот что я обнаружил о трещинах в полу гаража.

    Чтобы исправить трещины в бетоне в вашем гараже, вам сначала необходимо оценить состояние вашей плиты и при необходимости выполнить более крупный ремонт. Затем убедитесь, что трещина и окружающая область должным образом очищены от мусора, грязи, масла и жира. Для небольших трещин используйте эпоксидный бетонный заполнитель . После нанесения шпатлевки нанесите шпатель на трещину и выровняйте ее по поверхности.Для более крупных трещин удалите любой сломанный бетон , , затем с помощью холодного долота , подрезав края трещины. Используя смесь песка с адгезивной добавкой, выровняйте поверхность шпателем и дайте ей высохнуть. После высыхания с помощью шлифовальной машины выровняйте поверхность по отношению к остальной части бетонного пола.

    Почему у меня трещины i n Мой гараж ?

    Итак, прежде чем мы начнем, у вас могут возникнуть вопросы о том, откуда вообще взялись эти повреждения пола.(Я знаю, что это сделал мой друг с ковриками!) Многое из того, что вы видите, связано с тем, как изначально была залита плита. Такие вещи, как качество материалов, подготовка основания или наличие подземной влаги, могли сыграть свою роль в том, что вы сейчас смотрите под ногами. Если вы живете в более холодном климате, почва под вашим гаражом также может замерзнуть, что приведет к расширению и сжатию бетона из-за изменений влажности и температуры. Трещины также могут быть вызваны перемещением почвы.Неправильный отвод воды также может привести к эрозии почвы под плитой и появлению трещин. Заселение любого дома является нормальным явлением и может привести к появлению трещин в полу. Тем не менее, это хорошая идея — взглянуть на вашу градуировку и дренаж, чтобы убедиться, что вашему дому не нанесен другой ущерб из-за скопления воды в местах, где этого быть не должно.

    Оцените трещины в полу

    Прежде чем вы погрузитесь в бой и станете мастером по ремонту пола в гараже, которого вы видите в зеркале, вам нужно кое-что проверить, чтобы убедиться, что вам не нужен профессионал.Как упоминалось ранее, проверьте выравнивание и дренаж вокруг вашего дома, чтобы убедиться, что вода течет от вашего дома, а не под ним. Возможно, это потребуется отрегулировать, прежде чем вы займетесь трещинами.

    Затем оцените, что вы хотите исправить, определив, выровнены ли две стороны трещины. Если да, то вы в чистоте и готовы приступить к работе. Если две стороны бетона не ровные, вам нужно будет обратиться к профессионалу для более тщательной оценки.С плитой могут быть другие проблемы, и могут потребоваться более обширные работы, такие как повторное выравнивание или замена плиты. Важно убедиться, что вы не маскируете более серьезную основную проблему, иначе исправление трещин будет в лучшем случае временным.

    Затем определите размер трещины или трещин, которые вы хотите заполнить. Вы будете использовать разные продукты и методы для заполнения пола разного размера. Для небольших трещин (до ½ дюйма в ширину) вы можете использовать эпоксидный бетонный заполнитель для трещин.Для более крупных трещин вам понадобится строительный раствор, примерно такой. Как только ваши материалы будут собраны, вы готовы приступить к процессу.

    Подготовка t he Гараж для Рабочий o n t he Трещины в полу

    Как и в случае с любым другим патчем или заменой, вам понадобится время, чтобы сначала очистить область. Это гарантирует, что материал правильно закрепится внутри трещин, и что пыль с других участков пола не попадет в ваш проект.Пока вы это делаете, вы можете просто вымыть пол, чтобы, как только трещина (трещины) будет заполнена, все готово, и гараж будет на месте. Если вам нужна помощь, вот статья «Как мыть пол в гараже»,

    Как t o Подготовить трещины i n Ваш пол гаража

    Чтобы подготовить трещину, потратьте время на ее очистку пылесосом и убедитесь, что вы удалили весь гравий, грязь и мусор. Вы можете провести щеткой со щетиной по трещине, чтобы убедиться, что вы удалили все сколы в бетоне.Если вы столкнулись с большим количеством бетонной пыли, промойте трещину и прилегающую территорию под давлением. Прежде чем продолжить работу, убедитесь, что у вас достаточно времени для высыхания пола и трещин.

    Устранение мелких трещин i на полу вашего гаража

    Устранение мелких трещин — простая работа. Используя эпоксидный заполнитель для трещин в бетоне, нанесите валик заполнителя на трещину в бетоне. С помощью небольшого шпателя вотрите бетонный наполнитель в трещину и подождите несколько минут, чтобы он осел.Если некоторые участки выглядят немного тонкими и вы думаете, что трещина может удержать еще больше, нанесите дополнительный наполнитель и используйте шпатель для выравнивания. Подождите не менее 24 часов, чтобы наполнитель высох, прежде чем ходить по нему или заменять какие-либо стеллажи или инструменты, которые могли занимать пространство пола до этого. Если вы живете во влажном климате, дайте ему высохнуть дольше.

    Как t o Дальнейшая подготовка больших трещин i n Пол вашего гаража

    Для более крупных трещин в бетоне могут потребоваться дополнительные действия в зависимости от глубины и длины трещины.При более крупных трещинах вам нужно будет подрезать трещину в полу с помощью холодного долота. Поднутрение поможет удержать заплатку на месте и ограничит дальнейшее повреждение пола. Обязательно соблюдайте меры предосторожности и используйте соответствующие средства индивидуальной защиты (СИЗ), чтобы не пораниться.

    Для проблемных участков вам может потребоваться дисковая пила с лезвием для бетона, чтобы срезать сломанный участок бетона. Вырежьте весь поврежденный бетон и удалите щебень. Если кажется, что вы только что создали овраг в своем гараже, вы вроде как просто сделали.Как только у вас будет овраг… я имею в виду… трещину в полу гаража расчистят, теперь мы можем приступить к ремонту повреждений.

    Клей для сцепления с бетоном

    Бетон не слишком хорошо сцепляется с самим собой, поэтому потребуется клей, чтобы улучшить прилипание песчаной смеси к остальной части плиты пола гаража. Перед использованием клея обязательно тщательно очистите область, чтобы клей мог приклеиваться непосредственно к плите. Оставшаяся бетонная пыль может ослабить заплату, что вызовет проблемы в будущем и приведет к дальнейшему ухудшению состояния.

    Нанести клей можно двумя способами. Вы можете нанести кистью по сторонам трещины перед добавлением наполнителя, давая время высохнуть между ними, или смешать его с самим наполнителем для бетона. Как всегда, следуйте указаниям на выбранном вами продукте. Для самого клея для бетона я бы посоветовал использовать клей Quickcrete.

    Смешайте и нанесите песчаную смесь на трещину в бетонном полу

    Для фактической песчаной смеси я бы предложил этот продукт Quikcrete.Смешайте продукт в соответствии с указаниями. Здесь, в зависимости от связующего клея, который вы решили использовать, если это добавка, тщательно смешайте ее с песчаной смесью. После смешивания используйте шпатель и втирайте материал в трещину. Разгладьте его шпателем до тех пор, пока он не окажется на уровне пола. Для полного схватывания наполнителя может потребоваться много времени. Если вы планируете покрыть пол эпоксидной смолой, вы также можете подождать определенное время.

    Проект завершен!

    Итак, вернемся к моему другу.Поначалу его беспокоила задача заделать большую трещину в бетонном полу. Мы потратили время на то, чтобы изучить его варианты, и определили, что, по его мнению, мы можем решить эту проблему. Мы подготовили пол, счистили масло и прочий мусор, скопившийся у края одного из его циновок. Он подрезал и отмыл трещину, а затем мы вымыли пол в гараже под давлением и дали ему время высохнуть. На следующее утро он использовал песчаную смесь и немного клея для бетона и начал затирать шпатлевку.В следующие выходные я заскочил посмотреть, как продвигается прогресс. К тому времени трещина была залита и высушена, а пол в гараже покрыл эпоксидной краской. Это выглядело фантастически!

    Есть несколько шагов, которые необходимо предпринять, но использование выходных для того, чтобы привести в порядок пол в гараже, имеет определенные преимущества. Ваши полы не только будут выглядеть великолепно, но и заполнить трещины, чтобы облегчить уход за гаражом. Благодаря этому очистка становится проще, а разливы — не конец света.

    Спасибо, что прочитали, и, как всегда, не забывайте следить за новостями о Garage Junkie, чтобы получить все необходимые сведения и DIY-потребности вашего гаража!

    Ремонт трещин в бетоне — Как исправить трещины на подъездной дорожке и патио

    Если на вашей подъездной дорожке, патио или другой бетонной поверхности есть трещины, их часто можно отремонтировать.В некоторых случаях ремонт трещин в бетоне может быть простым самостоятельным проектом, в других может потребоваться профессиональный подрядчик по бетону для устранения повреждений, а в самых крайних случаях ваш бетон может потребоваться удалить и заменить.

    Найдите ближайшего ко мне подрядчика по бетону.

    Найдите средства для ремонта трещин.

    РЕМОНТ МАЛЫХ ТРЕЩИН

    Для незначительных трещин вот как заполнить трещины в бетоне с помощью бетонной заплатки или заполнителя трещин:

    1.Вырежьте трещину, чтобы получился рез под углом назад, с помощью стамески и молотка.

    2. Очистите трещину от рыхлого материала проволочной щеткой или переносным сверлом с насадкой из проволочного колеса.

    3. Нанести клеевой состав тонким слоем на всю ремонтируемую поверхность с помощью малярной кисти. Склеивающий клей помогает предохранить ремонтный материал от расшатывания или выскакивания из трещины.

    4. Замешать заделку, армированную винилом, и затереть ею трещину.«Растереть» ремонт кельмой, так чтобы он был ровным по окружающей поверхности.

    Вариация с широкой трещиной

    Если ширина трещины составляет дюйм или больше, процесс ремонта трещин немного отличается. Вырежьте трещину и очистите рыхлый материал, как указано выше. Затем насыпьте песок в трещину на поверхности. Приготовьте бетон из песчаной смеси, добавив укрепитель бетона, затем затереть смесь в трещину. Растушевка до выравнивания с окружающей поверхностью.

    Совет: Если вам не нравится, как выглядит ваш ремонт, подумайте о шлифовке бетона, чтобы получить свежую однородную поверхность.

    Рекомендуемые товары

    СОВЕТЫ ПО УСТРАНЕНИЮ ТРЕЩИН

    СТОИТ ИЛИ ЗАМЕНИТЬ?

    Бетон, растрескавшийся только на поверхности или имеющий микротрещины, где обе стороны трещины еще ровные, можно успешно исправить. См. Основы ремонта бетона и устранения неисправностей

    .

    Бетон с трещинами следует заменить, если это вызвано тремя условиями, перечисленными ниже.Любой заделочный материал, используемый для заполнения таких трещин, будет только краткосрочным исправлением. Вы определенно не захотите заделывать эти трещины, а затем тратить деньги на шлифовку бетона или декоративную отделку.

    Трещины обширные, глубокие, осадка произошла

    Если бетон имеет трещины на всем протяжении плиты, его следует заменить. Иногда это происходит из-за веса больших грузовиков, неправильной подготовки земляного полотна, эрозии земляного полотна или по другим причинам.

    • Удалить бетон
    • Снятие грунтового основания, комплектация
    • Заменить земляной слой уплотняемым материалом (иногда можно использовать уже существующий материал)
    • Компактное основание, сорт
    • Залить бетон

    Затонувший бетон

    Проседание бетона происходит, когда основание не было подготовлено должным образом. Возможно, для земляного полотна использовалась рыхлая грязь. Когда эта грязь оседает — иногда из-за разбрызгивателя или дождевой воды, попадающей под бетон, — бетон не имеет опоры и будет более подвержен оседанию.

    Возможно, что земляное полотно было уплотнено, и бетон подвергся чрезмерному весу, в результате чего бетон просел. Часто это можно исправить с помощью специального оборудования, которое поднимает бетон, не повреждая плиту (HMI Concrete Lifting & Raising Equipment).

    • Удалить бетон
    • Снятие грунтового основания, комплектация
    • Заменить земляной слой уплотняемым материалом (иногда можно использовать уже существующий материал)
    • Компактное основание, сорт
    • Залить бетон

    Морозное небо

    Морозное пучение очень часто встречается в холодном климате.Влага в земле замерзает, и бетон поднимается вверх.

    • Удалить бетон
    • Снятие грунтового основания, комплектация
    • Заменить земляной слой уплотняемым материалом (иногда можно использовать уже существующий материал)
    • Компактное основание, сорт
    • Залить бетон

    Проконсультируйтесь с местным инженером по грунтовым поверхностям по вопросам подготовки земляного полотна на вашем участке и материала, необходимого для подготовки земляного полотна (иногда можно использовать уже существующий материал)

    Выполняете ли вы работу самостоятельно или по контракту — вот шаги, которые необходимо выполнить.Посмотрите, что такое бетон, и заказывайте бетон, чтобы получить информацию о том, как заказать правильный тип бетона

    .


    Прочие ресурсы:

    Найдите подрядчика по бетонным работам в вашем районе

    Найдите продукты для ремонта бетона

    .

    Требования при монтаже новой электропроводки: Важные правила монтажа электропроводки в квартире

    ПУЭ, СНиП, стандарты и расстояния

    Содержание статьи:

    Современное электрооборудование облегчает жизнь и создает повышенную нагрузку на проводку, которая не всегда может с ней справиться. Особенно это характерно для зданий, которые были построены в середине-конце прошлого века. Устаревшие кабели и неправильный монтаж приводят к перегреву линий и коротким замыканиям. Чтобы не столкнуться с подобными неприятными и опасными явлениями, нужно знать, что представляет собой электропроводка в квартире, нормы и правила ее установки.

    Основные документы

    Правила электромонтажа распространяются как на государственные структуры, так и на частных застройщиков. В соответствии с их положениями начальным этапом работы должна быть грамотно составленная схема проводки в квартире в многоквартирном доме. Бумага должна быть согласована в управляющей компании, которая выдает Технические условия.

    Нормы прокладки электропроводки в жилых помещениях регламентированы такими актами:

    1. Правила устройства электроустановок (ПУЭ) — планирование и монтаж, соединения и коммутация, применение материалов.
    2. ГОСТ 31565-2012 — пожарная безопасность, предотвращение возгораний.
    3. ГОСТ 50571.15-97 — правила прокладки линий, способы монтажа на различных поверхностях.
    4. СП 256.1325800.2016 — заземление и безопасность, изоляция и размеры.
    5. СНиП 31-110-2003 — размещение приборов, расстояние и места установки.

    Нарушение правил прокладки проводки в квартире влечет за собой административную и материальную ответственность.

    Важность применения норм

    Соблюдение стандартов электропроводки в квартире достигается точным выполнением требований законодательных актов.

    Важность их применения заключается в следующем:

    • подбор проводников, сечение которых соответствует мощности потребителей;
    • исключение риска поражения людей током;
    • оптимальное расположение и правильный подбор нужного количества розеток;
    • предотвращение риска возгорания в сети;
    • недопущение поломок бытовой техники.

    Если точно соблюдать СНиПы по электромонтажу, можно правильно рассчитать потребность и тип проводников, что способствует уменьшению сметы строительства.

    Основные пункты требований и правил

    Таблица сечения кабеля по мощности

    Правила прокладки электропроводки охватывают широкий круг аспектов монтажа, начиная от выбора материалов и заканчивая порядком ввода конструкции в эксплуатацию.

    Минимальное сечение жил кабеля:

    • вводной — 4 мм;
    • розетки — 2,5 мм;
    • осветительная группа — 1 мм.

    Количество жил проводника:

    • однофазная линия — 2;
    • однофазная сеть с заземлением — 3;
    • двухфазная подача — 3;
    • двухфазная сеть с заземлением — 4.

    Размещение розеток, выключателей и электропроводки на расстоянии от поверхностей и объектов:

    • пол — 30-120 см;
    • стыки панелей — 20 см;
    • оконные и дверные проемы — 10 см;
    • канализационные и водопроводные трубы — 30 см;
    • раковины, ванны — 50 см;
    • отопительные приборы — 20 см;
    • электроплиты — 15 см;
    • газовые магистрали — 40 см.

    Виды проводки:

    • с изоляцией одного и нескольких цветов;
    • медные и алюминиевые;
    • с обычным и негорючим покрытием.

    Защитные автоматы, которые устанавливаются в электромонтажный щит:

    • пакетного типа;
    • релейные;
    • плавкие;
    • электронные.

    Схемы разводки линий:

    • последовательные;
    • параллельные;
    • комбинированные.

    Требования к монтажу электропроводки распространяются на жилые и вспомогательные помещения, в том числе на лоджии, балконы и тамбуры.

    Монтаж скрытой электропроводки

    Скрытая электропроводка

    Прокладка кабеля скрытым способом осуществляется в зданиях, построенных из бетона, кирпича и газосиликатных блоков. Такой подход считается наиболее безопасным, но трудоемким, так как необходимо выполнять большой объем бурильных и штукатурных работ.

    Требования к электропроводке определяют ее монтаж в основании:

    • В стенах. Предварительно от распределительной коробки до отверстия под розетку или выключатель делаются штробы. Могут вырезаться канавки прямоугольного или треугольного сечения. После этого в них крепятся провода или пластиковые трубки, в которые впоследствии затягивается кабель.
    • Под пол. Мероприятие выполняется на этапе строительства или замены деревянного покрытия. Прокладка предполагает минимум усилий. Недостаток состоит в том, что существует риск повреждения изоляции тараканами и мышами, которые часто заводятся в подполе. Другой минус заключается в большом объеме работ для вывода линий к потолочному светильнику и выключателям.
    • На потолке. Оптимальным вариантом является протяжка коммуникаций в пустоты плит перекрытия. Если такая возможность отсутствует, в слое штукатурки делаются штробы, в которых замуровывается проводка. Резать несущую плиту запрещается.

    При выборе способа прокладки учитывается финансовая сторона вопроса. Если делать монтаж по полу, расход дорогостоящего кабеля будет большим.

    Монтаж открытой электропроводки

    Проводка открытого типа

    Монтаж открытой электропроводки проводится в строениях из дерева, щитов, панелей и прочих горючих материалов. При проектировании нужно учитывать, что расстояние проводки от потолка должно быть не менее 2 см, а розеток пола — не более 1 метра. При прокладке линий запрещено использовать гвозди, скобы и шурупы для крепления кабеля непосредственно на несущей поверхности.

    Нормативными документами установлены следующие варианты монтажа:

    • гибкие гофрированные трубки;
    • жесткие круглые и прямоугольные пластиковые профили;
    • металлические рукава с резьбовым соединением;
    • полимерные кабель каналы;
    • пустотелые разъемные наличники и плинтусы;
    • стальные струны;
    • керамические изоляторы.

    Поскольку на потолке такие сооружения смотрятся неэстетично, есть несколько способов их замаскировать. Для этого используются натяжные конструкции, подвесные системы из ГКЛ, пластиковых панелей и металлических реек.

    Способы установки розеток и выключателей

    Накладная и встраиваемая розетка

    Установка розеток и выключателей, как и проводка, может быть выполнена открытым и закрытым способом.

    Первый вариант применяется для обустройства помещений, стены которых сделаны из горючих материалов или их толщина недостаточна для установки монтажных коробок (подрозетников). В некоторых случаях такое решение принимается для экономии сил и времени в процессе строительства или при выходе из строя ранее проложенной проводки. Крепление проводится непосредственно на несущую поверхность. Недостатки наружной установки заключаются в том, что корпуса приборов на 4-6 см выступают над поверхностью стен и портят интерьер помещений. Кроме этого увеличивается вероятность повреждения или сноса изделия при неосторожном передвижении, переносе мебели и крупной бытовой техники.

    Закрытый способ монтажа розетки может применяться в сочетании со всеми видами прокладки кабеля. Предварительно в стене делаются отверстия, в которые на шпаклевку крепятся пластиковые стаканы. После кристаллизации раствора осуществляется подключение розетки к проводам и ее жесткая фиксация в пластиковой коробке. Если не брать во внимание сложности штробления и сверления отверстий, такой способ надежнее, практичнее и эстетичнее.

    Соблюдение стандартов

    Безопасное соединение проводов

    При проведении электромонтажных работ в жилых помещениях необходимо соблюдать установленные для них стандарты относительно таких параметров:

    • Сечение жил. Выбирать нужно проводники с расчетом максимальной нагрузки, которая будет на них воздействовать. При превышении допустимой мощности металл греется, что приводит к образованию дыма, плавлению изоляции и риску возгорания.
    • Прокладка линий. Фрагменты сети могут располагаться только в вертикальном и горизонтальном направлении, они не должны пересекать друг друга при внутреннем монтаже. Группы розеток следует располагать на одинаковом расстоянии от пола.
    • Коммутация. Главным правилом является запрет на соединение напрямую медных и алюминиевых жил. Для этого нужно использовать непрямую стыковку в болте с гайкой, шинах или пружинных клеммах. Провода из одного металла можно скручивать с последующей изоляцией.
    • Место расположения. Должна быть исключена малейшая вероятность механического повреждения, расплавления элементов разводки и попадания в них воды.

    Соблюдение стандартов является основой безопасности и долговечности конструкции.

    Правила для разных типов проводки

    При выборе проводки для оборудования помещений различного типа следует соблюдать правила, изложенные в ГОСТ 12.1.044. Для жилых строений нужно использовать трехжильные кабели с медными жилами 1-2,5 мм. Изоляция должна быть негорючей и не выделяющей дыма при нагревании. Таким параметрам соответствуют марки ВВГ-Пнгд, ВВГзнгд, Flame-X, N2XH, YnKY.

    Для обустройства помещений из негорючих материалов допускается применение простых проводников без каких-либо ограничений. К мощным потребителям, работающим в продолжительном режиме, должна быть протянута отдельная линия, оснащенная УЗО.

    Монтаж электропроводки, требования. |

       Перед тем как рассмотреть требования к монтажу электропроводки, следует уделить внимание  её видам. В электромонтаже применяются два основных варианта прокладки электропроводки: открытый и скрытый. Типы проводки к каждому конкретному зданию применяются строго индивидуально.  

    Скрытая электропроводка

       Скрытая проводка — наиболее распространена и безо­пасна в эксплуатации, так как отсутствует возможность ее повреждения. Она прокладывается внутри стен, в слое стяжки пола, за натяжными потолками. Процесс монтажа или ремонта требует больших усилий, штробления стен и сопровождается шумом и пылью. Такой вид монтажа как правило превращается в капитальный ремонт квартиры, либо производится в новостройке. С точки зрения дизайна помещения и по энергетическим показателям скрытая электропроводка лучше открытой, т.к. провода внутри стен охлаждаются быстрее, чем на открытом воздухе. Отсутствуют вредные факторы как воздействие солнечных лучей, га­зов на изоляцию.

    Открытая электропроводка

       Открытая электропроводка прокладывается по поверхности стен, потолков и другим  элементам зданий и сооружений. Такой монтаж  электропроводки осуществить быстрее и проще, ведь он вызывает меньше всего повреждений. Этот вариант можно выбрать при незначительном изменении электропроводки в квартире. Обычно монтаж открытой электропроводки выполняется в помещениях, где по каким либо причинам отсутствует возможность проведения серьезного ремонта.

    Предусматриваются следующие методы монтажа открытой проводки:

    • Укладка кабелей в кабель-каналах.
    • Прокладка кабелей по плинтусам с кабельными отсеком. Все провода прячутся, не изменяя интерьер.
    • Укладка кабелей в ПВХ  трубах.
    • Ретропроводка. Кабеля прокладываются поверх стен на специальных изоляторах. Нужно  учитывать то, что минимальное расстояние до поверхности, над которой крепится провод,  должно  быть не менее сантиметра.
    Основные требования ПУЭ и СНиП к монтажу электропроводки

    •  согласно ПУЭ седьмой редакции вся электропроводка должна включать в себя три провода – фаза, рабочий ноль и защитный ноль;

    •  не допускается прямой контакт медных и алюминиевых проводов – только с помощью клеммных колодок, гильз или болтовых соединений с переходной шайбой;.

    •  прокладка электропроводки должна осуществляться только разрешёнными кабелями и проводами. Для электромонтажа в домах и квартирах чаще всего используют кабель марки ВВГ и его модификации. Для стационарных электропроводок кабель — ПУНП, ПВС, ШВВП запрещен;

    •  для минимизации проблем во время ремонтных работ провода должны лежать строго вертикально или горизонтально;

    •   все соединения и ответвления  необходимо выполнять при помощи пайки, сварки или соответствующих зажимов (СИЗ), скрутки в чистом виде не допускаются;

    •  соединение и присоединение проводов и кабелей выполняют в ответвительных и соединительных коробках.

    •  каждый участок цепи электропроводки, должен быть защищен от перегрузки по току автоматическим выключателем. Как правильно выполняется разделение электропроводки на группы по мощности потребления;

    •  во влажных помещениях, таких как   -ванная комната, туалет, душ должна использоваться только скрытая электропроводка;

    • электрический щит должен находиться в доступном месте, недалеко от отключаемого помещения;

    • в жилом строительстве кабели и провода применяются только с медными жилами. Алюминиевые провода запрещены к прокладке внутри зданий.

    До начала монтажа электропроводки необходимо определить конкретные места для установки электрощита, сплитов, розеток, люстр и светильников, стационарных бытовых электроприборов.

    Монтаж новой электрики, Монтаж электрики, Электромонтаж в квартире, Новая проводка, Проводка ростов, Электрика в квартире,  Замена электропроводки
    Современные требования И ГОСТ, предъявляемые к монтажу электропроводки

    Перед тем, как приступать к монтажу электропроводки своими руками, нужно изучить требования, предъявляемые к ней. На сегодняшний день в ГОСТ, ПУЭ и СНиП обговаривается множество моментов, связанных с электромонтажом в жилых и нежилых зданиях. Сейчас мы постараемся рассмотреть наиболее современные требования к электропроводке в частном доме и квартире. Сразу же хотелось бы отметить, что некоторые пункты отсутствуют в нормативных документах либо трактованы немного по-другому. В целях пожарной и электробезопасности и с учетом опыта мы внесли несколько собственных правил, которые рекомендуем учитывать.

    Электромонтажные работы

    Итак, на сегодняшний день предъявляются требования непосредственно к монтажу электропроводки, а также к выбору сечения кабеля, номиналов защитной автоматики и способа соединения проводов. Подробно рассмотрим, что об этом говорится в нормативных документах.

    Начнем именно с требований, предъявляемых к монтажу электрики, т.к. на основании этих пунктов вы сможете определиться со способом прокладки кабеля и выбором необходимых для этого материалов.

    • Электроснабжение жилого дома должно производиться от сети с напряжение 220 либо 380 Вольт. При этом система заземления должна быть TN-C-S.
    • Монтаж открытой проводки допускается выполнять в специальных кабель-каналах, лотках или же электротехнических плинтусах. В сырых помещениях (к примеру, банях) и деревянных домах можно монтировать электропроводку на изоляторах.
    • Прокладка скрытой электрики производиться в перекрытиях, пустотах строительных конструкций (в многоквартирных домах), а также непосредственно в стенах. Главное требование – при скрытом электромонтаже кабельная линия должна проходить по несгораемым конструкциям. Особенно это актуально при монтаже электропроводки в деревянном доме и бане.
    • Для электромонтажа нужно использовать кабель с медными жилами. Алюминиевые провода допускаются для подключения электричества от столба к дому.
    • Если кабель либо провод имеет защитную оболочку, его можно проводить через стены без применения трубок либо металлических втулок.
    • Незащищенные изолированные провода (без дополнительной оболочки) допускается прокладывать через наружные стены в трубах из полимерных материалов. При этом в сухих помещениях на конец трубы нужно обязательно установить изолирующую втулку. В сырых помещениях для оконцевания нужно использовать специальную воронку (согласно СНиП 31-02).
    • Согласно ПУЭ незащищенные изолированные провода запрещается проводить открыто по поверхности потолка и стен. Также согласно требованиям, данные проводники нельзя прокладывать в пустотах панелей квартир и скрытым способом под слоем штукатурки. Монтаж изолированной незащищенной электропроводки допускается производить на изоляторах, в пластиковых коробах, гофре, металлических трубах.
    • Запрещается проводить фазный и нулевой провод в разных стальных трубах, если длительный ток нагрузки больше чем 25А.
    • Прокладывать проводку нужно только строго вертикально и горизонтально. Монтаж электрики по самому кратчайшему пути не только нарушает общие требования электромонтажа, но и ставит вашу жизнь под угрозу (увеличивается шанс попасть в электропроводку при сверлении стен).
    • Квартирный щиток, собственно как и сам счетчик электроэнергии, нужно устанавливать на высоте 80-170 см от пола, что предотвратит доступ детей к электрощитку, а также случайные механические повреждения. Об остальных требованиях к установке электросчетчика вы можете узнать в нашей соответствующей статье.
    • Запрещается прокладывать электропроводку по нагреваемым поверхностях, в том числе вблизи каминов, дымоходов и печей. Особенно это требование актуально для бань и саун.
    • Производить электромонтажные работы можно при температуре не ниже -15° С.
    • Номинал розеток должен быть 16А и выше, при этом все розетки обязательно должны иметь заземление
    • Во влажных помещениях степень защиты розеток от влаги и пыли должна быть не ниже IP44. Это требование актуально для ванных комнат, бань, кухонь (если розетка установлена возле мойки) и даже чердачных помещений.
    • Минимальная высота установки розеток от пола должна составлять 30 см.
    • На каждую комнату должно приходиться не менее одной точки освещения. При этом требование к наружному освещению – хотя бы по одному светильнику должно приходиться на каждый выход из дома, гаража, остальных построек.
    • На ванную комнату и санузел должна идти отдельная линия электропроводки от щитка, защищенная не только автоматическим выключателем, но и УЗО на 30 мА.
    • Домашняя сеть должна состоять как минимум из трех групп: освещение, розетки и отдельная линия для подключения варочной поверхности и духового шкафа. Если предусмотрены еще мощные потребители электроэнергии (к примеру, электрический котел), для его питания также нужно предусмотреть отдельную линию.
    • При монтаже электропроводки в полу нужно соблюдать важное требование – допускается не более двух поворотов кабеля под прямым углом. Особенно это актуально при прокладке электрики в стяжке.
    • При креплении подрозетников в стене запрещается использовать монтажную пену (из соображений пожарной безопасности). Лучше использовать для установки подрозеткников алебастр.
    • При подземной прокладке проводки не допускается вести электрическую линию под фундаментом.
    • Нельзя штробить перекрытия, а также несущие стены, представленные панелями (имеют внутри пустоты).
    • Над ванной запрещается производить установку светильников бра. Дело в том, что раскаленная лампа при контакте с водой может лопнуть.
    • Согласно требованиям пожарной безопасности в деревянных домах нужно использовать негорючий кабель с низким выделением дыма, например, ВВГнг-LS.
    • Категорически запрещается использовать провод ПУНП для монтажа электрической проводки. Чем опасен провод ПУНП, вы можете узнать в нашей статье.

    Вот и все основные требования, предъявляемые непосредственно к электромонтажу в частном доме и квартире. Как вы видите, большая часть запретов распространяется на деревянные постройки. С кирпичными домами дела обстоят гораздо проще.

    Соединение проводов и выбор их сечения

    Также хотелось бы выделить несколько основных запретов, которые указаны в правилах ПУЭ относительно соединений электропроводки. Итак:

    — Место ответвления провода (либо соединения) не должно подвергаться механическому воздействию. Изоляция в месте соединения/ответвления не должна уступать техническими характеристиками целой изоляции этих же проводников

    — Провода, которые буду прокладываться внутри стен, должны иметь запас для подключения электрических точек (светильников, розеток и т.д.), а также соединения между собой в распределительных коробках не менее 5 см.

    — Производить коммутацию жил в трубах запрещено. Все соединения должны выполняться в негорючих распределительных коробках, доступ к которым должен быть свободен.

    — Согласно ПУЭ использовать скрутки категорически запрещается. Пайку лучше обходить стороной. Из предпочтительных способов соединения жил рекомендуем останавливаться на таких, как быстрозажимные клеммы WAGO, колпачки СИЗ, сварка, опрессовка гильзами.

    — Соединять алюминий с медью допускается только с помощью клеммных колодок.

    Это мы предоставили основные требования к соединениям электропроводки в жилых и производственных помещениях. Рекомендуем ознакомиться с таблицей, в которой указаны минимальные сечения жил для электромонтажных работ (п. 2.1.14 ПУЭ):

    Также нужно правильно выбрать сечение кабеля, ориентируясь на мощность электроприборов в доме либо квартире. Подробно про расчет сечения кабеля по мощности и току вы можете узнать в нашей соответствующей статье.

    Вот и все современные требования к электропроводке в частном доме и квартире. Как вы видите, существует достаточно много нюансов, которые нужно учитывать, чтобы все сделать правильно, а главное – безопасно. Напоследок рекомендуем ознакомиться с типичными ошибками при электромонтаже.

    Требования к монтажу электропроводки

    Если вы планируете выполнить монтаж электропроводки, тогда вам необходимо помнить о том перед монтажом следует изучить все правила. Все требования, которые связанны с электромонтажом в жилых и нежилых зданиях прописывают в ГОСТ, ПУЭ и СНиП. В этой статье мы рассмотрим современные требования к монтажу электропроводки.

    Конечно, в этих документах прописаны не все нормативы и поэтому все факторы необходимо трактовать отдельно. Чтобы вы могли соблюдать пожарную и электрическую безопасность, тогда вам следует изучить наши собственные требования.

    Требования к монтажу электропроводки

    Теперь требования предъявляются не только к монтажу электропроводки, но и к сечению кабеля и номиналов защитной автоматики. Если вы желаете подробно изучить этот процесс, тогда следует перейти к нашим рекомендациям.

    Сначала вам необходимо изучить требования, которые предъявляются к монтажу электрики. Если вы изучите эти пункты, тогда точно сможете выполнить качественный монтаж электропроводки.

    1. Электроснабжение жилого дома следует выполнять от сети в 220 или 380 Вольт. Во время выполнения монтажа также следует сделать систему заземления, которая будет иметь тип TN-C-S.
    2. Монтаж открытой проводки обязательно должен выполняться только в специальных кабель-каналах или электрических плинтусах. В сырых помещениях монтаж проводки можно выполнить на изоляторах.
    3. Прокладку скрытой проводки следует выполнять в перекрытиях или специальных нишах, которые для этого предназначены. Если вы выполняете скрытую прокладку, тогда линия должна проходить по поверхностям, которые не подвергаются возгоранию.
    4. Для электромонтажа следует использовать кабель, который имеет медные жилы. Алюминиевые провода можно использовать только для прокладки электричества от столба к дому.
    5. Если кабель будет иметь специальную защитную оболочку, тогда его можно прокладывать через стены без применения металлических трубок.
    6. Незащищенные изолированные провода можно прокладывать через наружные стены в трубах, которые выполнены из полимерных материалов. В сухих помещениях вам необходимо будет установить специальную изолирующую втулку. В сырых помещениях в СНиПе указано использовать воронку.
    7. Согласно ПУЭ незащищенные изолированные провода запрещается проводить открыто по поверхности потолка и стен. Также прокладывать свои проводники запрещается в пустотах панелей квартир. Проводить незащищенную изолированную проводку допускается только на изоляторах.
    8. Фазный и нулевой провод запрещается проводить по отдельности.
    9. Прокладывать проводку следует вертикально либо горизонтально. Если вы будете выполнять монтаж электрики по кротчайшему пути, тогда это может нарушить правила безопасности.
    10. Квартирный щиток вам следует устанавливать на высоте 80-170 см от пола. Это предотвратит доступ к электрическому щитку. Если вы желаете изучить другие требования по установке электрического счетчика, тогда следует перейти в соответствующую статью.
    11. Прокладывать проводку нельзя по поверхностям, которые будут подвергаться нагреву.
    12. Выполнять проведение электромонтажных работ необходимо при температуре не ниже -15 градусов.
    13. Номинал розеток должен составлять 16 А.
    14. Во влажных помещениях степень защиты должен быть IP Это требование можно считать актуальным для ванных, кухни или бани.
    15. Минимальная высота установки розетки от пола должна составлять не менее 30 см.
    16. Для каждой комнаты следует выполнить не менее одной точки освещения.
    17. В ванную комнату вам необходимо провести отдельную линию электропроводки. Также линия должна быть оснащена автоматическим выключателем.
    18. Домашняя сеть должна состоять из трех групп.
    19. Если вы выполняете монтаж проводки в полу, тогда по правилам допускается выполнять не более двух поворотов.
    20. Если вы выполняете крепление подрозетника, тогда запрещается использовать монтажную пену.
    21. Нельзя штробить перекрытия и стены с пустотами.
    22. На ванной нельзя выполнять установку бра. Во время испарения влаги светильник может просто лопнуть.
    23. В деревянных домах следует использовать только негорючий кабель.
    24. Во время проведения монтажа электрической проводки запрещается использовать провод ПУНП.

    Это все требования по монтажу электропроводки в частном доме или квартире. Как видите с кирпичными домами проблем будет намного меньше чем с деревянными.

    Соединение провода и выбор сечения

    Во время выбора проводов вы также можете столкнуться с определенными запретами к которым относят:

    1. Место ответвления провода в дальнейшем не должно подвергать механическому воздействию. Изоляция в месте соединения должна быть прочной и соответствовать всем требованиям.
    2. Провода, которые прокладывают внутри стен обязательно должны иметь запас прочности.
    3. Коммутацию жил в трубах выполнять запрещается. Все соединения необходимо выполнять только в распределительных коробках.
    4. Выполнять скрутку провода категорически запрещено. Лучше использовать специальные элементы, которые предназначены для соединения провода.
    5. Выполнять соединение алюминия с медью допускается только в распределительных коробках.

    Это были основные требования к соединениям электропроводки в жилых и производственных помещениях. Теперь вы можете ознакомиться с таблицей, в которой указано минимальные сечения жил для электромонтажных работ.

    Также вам необходимо постараться выбрать правильное сечение кабеля. Выполнить необходимый расчет вам поможет наш калькулятор по расчету сечения кабеля. Теперь вы можете просмотреть видео, в котором указаны правила пожарной безопасности.

    Это все современные требования к электропроводке в частном доме и квартире. Как видите, на данный момент есть огромное количество нюансов, которые следует учесть.

    ошибки при монтаже электропроводки.

    Самые лучшие посты

    Требования к электропроводке в частном доме и квартире Перед тем, как приступать к монтажу электропроводки своими руками, нужно изучить требования, предъявляемые к ней. На сегодняшний день в ГОСТах и СНиПах, а также ПУЭ обговаривается множество моментов, связанных с электромонтажом в жилых и нежилых зданиях. Сейчас мы постараемся рассмотреть наиболее современные требования к электропроводке в частном доме и квартире. Сразу же хотелось бы отметить, что некоторые пункты отсутствуют в нормативных документах либо трактованы немного по-другому. В целях пожарной и электробезопасности и с учетом опыта мы внесли несколько собственных правил, которые рекомендуем учитывать.

    Электромонтажные работы

    Итак, на сегодняшний день предъявляются требования непосредственно к монтажу электропроводки, а также к выбору сечения кабеля, номиналов защитной автоматики и способа соединения проводов. Подробно рассмотрим, что об этом говорится в нормативных документах.

    Электромонтаж

    Начнем именно с требований, предъявляемых к монтажу электрики, т.к. на основании этих пунктов вы сможете определиться со способом прокладки кабеля и выбором необходимых для этого материалов.

    1. Согласно главе 7.1. ПУЭ, а именно п. 7.1.13, электроснабжение жилого дома должно производиться от сети с напряжение 220 либо 380 Вольт. При этом система заземления должна быть TN-S или TN-C-S.
    2. Монтаж открытой проводки допускается выполнять в специальных кабель-каналах, лотках или же электротехнических плинтусах. В сырых помещениях (к примеру, банях) и деревянных домах можно монтировать электропроводку на изоляторах.
    3. Прокладка скрытой электрики производится в перекрытиях, пустотах строительных конструкций (в многоквартирных домах), а также непосредственно в стенах. Главное требование – при скрытом электромонтаже кабельная линия должна проходить по несгораемым конструкциям. Особенно это актуально при монтаже электропроводки в деревянном доме и бане.
    4. Согласно ПУЭ главе 7.1. п. 7.1.34, нужно использовать медные провода. Алюминиевые провода допускаются только сечением от 2,5. кв. мм. для подключения отдельных электроприемников из инженерного оборудования, а во всех остальных случаях от 16 кв. мм, например, для подключения электричества от столба к дому.
    5. Провода должны иметь цветовую маркировку и соответствовать ей.
    6. Если кабель  бронированный, его допускается проводить через стены без применения трубок либо металлических втулок.
    7. Незащищенные изолированные провода (без дополнительной оболочки) допускается прокладывать через наружные стены в трубах из полимерных материалов. При этом в сухих помещениях на конец трубы нужно обязательно установить изолирующую втулку.
    8. Запрещается проводить фазный и нулевой провод в разных стальных трубах, если длительный ток нагрузки больше чем 25А.
    9. Прокладывать проводку нужно только строго вертикально и горизонтально. Монтаж электрики по самому кратчайшему пути не только нарушает общие требования электромонтажа, но и ставит вашу жизнь под угрозу (увеличивается шанс попасть в электропроводку при сверлении стен).
    10. Квартирный щиток, собственно как и сам счетчик электроэнергии, нужно устанавливать на высоте 80-170 см от пола. Согласно ПУЭ 1.5.29 (Глава 1.5) это допустимая высота расположения зажимов прибора учета. Такая высота предотвратит доступ детей к электрощитку, а также случайные механические повреждения. Об остальных требованиях к установке электросчетчика вы можете узнать в нашей соответствующей статье.
    11. Запрещается прокладывать электропроводку по нагреваемым поверхностях, в том числе вблизи каминов, дымоходов и печей. Особенно это требование актуально для бань и саун.
    12. Производить электромонтажные работы можно при температуре не ниже -15° С. Связано это с тем, что у каждого кабеля есть предельные допустимые температуры эксплуатации и температуры монтажа. На холоде изоляция дубеет и может треснуть при изгибах, подробнее читайте информацию по каждой из марок в разделе о кабельной продукции: https://samelectrik.ru/elektroprovodka/provoda-i-kabeli.
    13. Номинал розеток должен быть 16А и выше, при этом все розетки обязательно должны иметь заземление.
    14. Во влажных помещениях степень защиты розеток от влаги и пыли должна быть не ниже IP44. Это требование актуально для ванных комнат, бань, кухонь (если розетка установлена возле мойки) и даже чердачных помещений.
    15. Минимальная высота установки розеток от пола должна составлять 30 см.
    16. На каждую комнату должно приходиться не менее одной точки освещения. При этом требование к наружному освещению – хотя бы по одному светильнику должно приходиться на каждый выход из дома, гаража, остальных построек.
    17. На ванную комнату и санузел должна идти отдельная линия электропроводки от щитка, защищенная не только автоматическим выключателем, но и УЗО номиналом не более 30 мА (согласно главе 7.1. ПУЭ п. 7.1.82.).
    18. Домашняя сеть должна состоять как минимум из трех групп: освещение, розетки и отдельная линия для подключения варочной поверхности и духового шкафа. Если предусмотрены еще мощные потребители электроэнергии (к примеру, электрический котел), для его питания также нужно предусмотреть отдельную линию.
    19. При монтаже электропроводки в полу нужно соблюдать важное требование – допускается не более двух поворотов кабеля под прямым углом. Особенно это актуально при прокладке электрики в стяжке.
    20. При креплении подрозетников в стене запрещается использовать монтажную пену (из соображений пожарной безопасности). Лучше использовать для установки подрозеткников алебастр.
    21. При подземной прокладке проводки не допускается вести электрическую линию под фундаментом.
    22. Нельзя штробить перекрытия, а также несущие стены, представленные панелями (имеют внутри пустоты).
    23. Над ванной запрещается производить установку светильников бра. Дело в том, что раскаленная лампа при контакте с водой может лопнуть.
    24. Согласно таблице 2.1.3 из главы 2.1. ПУЭ в деревянных домах нужно использовать негорючий кабель с низким выделением дыма, например, ВВГнг-LS.
    25. Категорически запрещается использовать провод ПУНП для монтажа электрической проводки. Чем опасен провод ПУНП, вы можете узнать в нашей статье.

    Вот и все основные требования, предъявляемые непосредственно к электромонтажу в частном доме и квартире. Как вы видите, большая часть запретов распространяется на деревянные постройки. С кирпичными домами дела обстоят гораздо проще.

    Соединение проводов и выбор их сечения

    Также хотелось бы выделить несколько основных запретов, которые указаны в правилах ПУЭ относительно соединений электропроводки. Итак:

    1. Место ответвления провода (либо соединения) не должно подвергаться механическому воздействию. Изоляция в месте соединения/ответвления не должна уступать техническими характеристиками целой изоляции этих же проводников.
    2. Провода, которые буду прокладываться внутри стен, должны иметь запас для подключения электрических точек (светильников, розеток и т.д.), а также соединения между собой в распределительных коробках не менее 5 см.
    3. Производить коммутацию жил в трубах запрещено. Все соединения должны выполняться в негорючих распределительных коробках, доступ к которым должен быть свободен.
    4. Согласно Главе 2.1. ПУЭ, п. 2.1.21, использовать скрутки категорически запрещается. Пайку лучше обходить стороной. Из предпочтительных способов соединения жил рекомендуем останавливаться на таких, как быстрозажимные клеммы WAGO, колпачки СИЗ, сварка, опрессовка гильзами.
    5. Соединять алюминий с медью допускается только с помощью клеммных колодок.

    Это мы предоставили основные требования к соединениям электропроводки в жилых и производственных помещениях. Рекомендуем ознакомиться с таблицей, в которой указаны минимальные сечения жил для электромонтажных работ (п. 2.1.14 ПУЭ):

    Минимальные сечения жил

    Также нужно правильно выбрать сечение кабеля, ориентируясь на мощность электроприборов в доме либо квартире. Подробно про расчет сечения кабеля по мощности и току вы можете узнать в нашей соответствующей статье.

    Напоследок советуем просмотреть полезное видео по теме:

    Вот и все современные требования к электропроводке в частном доме и квартире. Как вы видите, существует достаточно много нюансов, которые нужно учитывать, чтобы все сделать правильно, а главное – безопасно. Напоследок рекомендуем ознакомиться с типичными ошибками при электромонтаже.

    Правила разводки электропроводки

    Вся строительная деятельность и строительные материалы строго регламентируются сводом правил и требований – СНиП и ГОСТ. Что касается монтажа электропроводки и всего, что связано с электричеством, то следует обратить внимание на Правила Устройства Электроустановок (сокращенно ПУЭ). Этот документ прописывает, что и как делать при работе с электрооборудованием. И если мы хотим проложить электропроводку, то нам потребуется изучить его, особенно ту часть, что относится к монтажу и выбору электрооборудования. Ниже приведены основные правила, которых следует придерживаться при монтаже электропроводки в доме или квартире:

    • ключевые элементы электропроводки, такие как короба распределения, счетчики, розетки и выключатели должны быть легкодоступны;
    • установка выключателей выполняется на высоте 60 – 150 см от пола. Сами выключатели располагаются в местах, где открытая дверь не препятствует доступу к ним. Это значит, что если дверь открывается направо, то выключатель находится с левой стороны и наоборот. Провод к выключателям прокладывается сверху вниз;
    • розетки рекомендуется устанавливать на высоте 50 – 80 см от пола. Продиктован такой подход безопасностью при затоплении. Также розетки устанавливаются на расстоянии более 50 см от газовых и электроплит, а также радиаторов отопления, труб и прочих заземленных предметов. Провод к розеткам прокладывается снизу вверх;
    • количество розеток в помещении должно соответствовать 1 шт. на 6 м2. Кухня является исключением. На ней устанавливается такое количество розеток, сколько необходимо для подключения бытовой техники. Установка розеток в туалете запрещена. Для розеток в ванной за её пределами обустраивается отдельный трансформатор;
    • прокладка проводки внутри или снаружи стен выполняется только по вертикали или горизонтали, а место прокладки отображается на плане проводки;
    • провода прокладываются на определенном расстоянии от труб, перекрытий и прочего. Для горизонтальных требуется расстояние в 5 – 10 см от балок перекрытия и карнизов и 15 см от потолка. От пола высота составляет 15 – 20 см. Вертикальные провода размещаются на расстоянии более 10 см от края проёма двери или окна. Расстояние от газовых труб должно составлять минимум 40 см;
    • при прокладке внешней или скрытой проводки необходимо следить, чтобы она не соприкасалась с металлическими частями строительных конструкций;
    • при прокладке нескольких параллельно идущих проводов расстояние между ними должно быть минимум 3 мм или каждый провод должен быть спрятан в защитном коробе или гофре;
    • разводка и соединение проводов выполняется внутри специальных распределительных коробов. Места соединения тщательно изолируются. Соединение медного и алюминиевого провода между собой строго запрещено;
    • заземление и нулевые провода закрепляются к приборам болтовым соединением.

    Проект и схема разводки электропроводки

    Работы по прокладке электропроводки начинаются с создания проекта и схемы разводки. Этот документ является основой будущей проводки дома. Создание проекта и схемы достаточно серьезное дело и его лучше доверить опытным специалистам. Причина простая – от этого зависит безопасность проживающих в доме или квартире. Услуги по созданию проекта обойдутся определенную сумму, но это того стоит.

    Тем, кто привык все делать своими руками, придется, придерживаясь вышеописанных правил, а также изучив основы по электрике, самостоятельно сделать чертеж и расчеты по нагрузкам на сеть. Особых сложностей в этом нет, особенно если есть хоть какое-то понимание, что такое электрический ток, и каковы последствия неаккуратного обращения с ним. Первое, что потребуется, это условные обозначения. Они приведены в фото ниже:

    Используя их, делаем чертеж квартиры и намечаем точки освещения, места установки выключателей и розеток. Сколько и где они устанавливаются, описано выше в правилах. Основная задача такой схемы – это указание места установки приборов и прокладки проводов. При создании схемы электропроводки важно заранее продумать где, сколько и какая будет стоять бытовая техника.

    Следующим этапом создания схемы будет разводка проводов к точкам подключения на схеме. На этом моменте необходимо остановиться подробнее. Причина в типе разводки и подключения. Всего таких типов несколько – параллельный, последовательный и смешанный. Последний наиболее привлекательный в силу экономного использования материалов и максимальной эффективности. Для облегчения прокладки проводов все точки подключения разбиваются на несколько групп:

    • освещение кухни, коридора и жилых комнат;
    • освещение туалета и ванной;
    • электроснабжение розеток жилых комнат и коридора;
    • электроснабжение розеток кухни;
    • электроснабжение розетки для электроплиты.

    Важно! Для упрощения прокладки проводки к розеткам провода можно уложить под пол. Провода для верхнего освещения прокладываются внутри плит перекрытия. Эти два способа хорошо применять, если не хочется штробить стены. На схеме такая проводка отмечается пунктиром.

    Также в проекте электропроводки указываются расчет предполагаемой силы тока в сети и используемые материалы. Расчет выполняется по формуле:

    I= P / U;

    где P – суммарная мощность всех используемых приборов (Ватт), U – напряжение в сети (Вольт).

    Например, чайник 2 кВт, 10 лампочек по 60 Вт, микроволновка 1 кВт, холодильник 400 Вт. Сила тока 220 Вольт. В результате (2000+(10х60)+1000+400)/220=16,5 Ампер.

    На практике сила тока в сети для современных квартир редко когда превышает 25 А. Исходя из этого, и подбираются все материалы. В первую очередь это касается сечения электропроводки. Чтобы облегчить выбор, в приведенной ниже таблице указаны основные параметры провода и кабеля:

    В таблице указаны предельно точные значения, а так как довольно часто сила тока может колебаться, то потребуется небольшой запас для самого провода или кабеля. Поэтому всю проводку в квартире или доме рекомендуется выполнить из следующих материалов:

    • провод ВВГ-5*6 (пять жил и сечение 6 мм2) используется в домах с трехфазным питанием для соединения щитка освещения с основным щитом;
    • провод ВВГ-2*6 (две жилы и сечение 6 мм2) используется в домах с двухфазным питанием для соединения щитка освещения с основным щитом;
    • провод ВВГ-3*2,5 (три жилы и сечение 2,5 мм2) используется для большей части проводки от щитка освещения до распределительных коробок и от них до розеток;
    • провод ВВГ-3*1,5 (три жилы и сечение 1,5 мм2) используется для проводки от распределительных коробок до точек освещения и выключателей;
    • провод ВВГ-3*4 (три жилы и сечение 4 мм2) используется для электроплит.

    Чтобы узнать точную длину провода, придется немного побегать с рулеткой по дому, а к полученному результату добавить еще 3 – 4 метра запаса. Все провода подключаются к щитку освещения, который устанавливается при входе. В щиток монтируются автоматы защиты. Обычно это УЗО на 16 А и 20 А. Первые используются для освещения и выключателей, вторые для розеток. Для электроплиты устанавливается отдельный УЗО на 32 А, но если мощность плиты превышает 7 кВт, тогда ставят УЗО на 63 А.

    Теперь необходимо подсчитать, сколько надо розеток и распределительных коробов. Тут все довольно просто. Достаточно взглянуть на схему и произвести простой подсчет. Помимо описанных выше материалов потребуются различные расходники, такие как изолента и колпачки СИЗ для соединения проводов, а также трубы, кабель-каналы или короба для электропроводки, подрозетники.

    Монтаж электропроводки

    В работах по монтажу электропроводки нет ничего сверхсложного. Главное при монтаже придерживаться правил техники безопасности и следовать инструкции. Все работы можно выполнить в одиночку. Из инструмента для выполнения монтажа потребуется тестер, перфоратор или болгарка, дрель или шуруповерт, кусачки, пассатижи и крестовая и шлицевая отвертки. Не лишним будет лазерный уровень. Так как без него достаточно сложно сделать вертикальную и горизонтальную разметку.

    Важно! Выполняя ремонт с заменой проводки в старом доме или квартире со скрытой проводкой, необходимо вначале найти и при необходимости убрать старые провода. Для этих целей используется датчик электропроводки.

    Разметка и подготовка каналов для электропроводки

    Начинаем монтаж с разметки. Для этого при помощи маркера или карандаша наносим на стену метку, где будет проложен провод. При этом соблюдаем правила размещения проводов. Следующим шагом будет отметка мест под установку осветительных приборов, розеток и выключателей и щитка освещения.

    Важно! Выполняя ремонт с заменой проводки в старом доме или квартире со скрытой проводкой, необходимо вначале найти и при необходимости убрать старые провода. Для этих целей используется датчик электропроводки.

    Закончив с разметкой, приступаем либо к монтажу проводки открытым способом, либо к штроблению стен для скрытой проводки. Вначале при помощи перфоратора и специальной насадки коронки вырезаются отверстия под установку розеток, выключателей и распределительных коробок. Для самих проводов делаются штробы при помощи болгарки или перфоратора. В любом случае будет очень много пыли и грязи. Глубина канавки штробы должна составлять около 20 мм, а ширина быть такой, чтобы в штробу беспрепятственно помещались все провода.

    Что касается потолка, то тут есть несколько вариантов решения вопроса с размещением и закреплением проводки. Первый – если потолок будет навесной или натяжной, то вся проводка просто закрепляется к перекрытию. Второй – делается неглубокая штроба для проводки. Третий – проводка прячется в перекрытии потолка. Первые два варианта предельно просты в исполнении. А вот для третьего придется сделать некоторые пояснения. В панельных домах используются перекрытия с внутренними пустотами, достаточно сделать два отверстия и протянуть внутри перекрытия провода.

    Закончив со штроблением, переходим к последнему этапу подготовки к монтажу проводки. Провода, чтобы завести их в комнату, необходимо протягивать сквозь стены. Поэтому придется при помощи перфоратора пробить отверстия. Обычно такие отверстия делаются в углу помещений. Также проделываем отверстие для завода провода от распределительного щитка к щитку освещения. Закончив штробление стен, начинаем монтаж.

    Монтаж открытой электропроводки

    Начинаем монтаж с установки щитка освещения. Если для него была создана специальная ниша, то помещаем его туда, если же нет, то просто навешиваем его на стену. Внутрь щитка устанавливаем УЗО. Их количество зависит от количества групп освещения. Собранный и готовый к подключению щиток выглядит так: в верхней части находятся нулевые клеммы, снизу заземляющие, между клеммами установлены автоматы.

    Теперь заводим внутрь провод ВВГ-5*6 или ВВГ-2*6. Со стороны распределительного щитка подключение электропроводки выполняет электрик, поэтому пока оставим его без подключения. Внутри щитка освещения вводный провод подключается следующим образом: синий провод присоединяем к нулю, белый к верхнему контакту УЗО, а желтый провод с зеленой полосой присоединяем к заземлению. Автоматы УЗО соединяем между собой последовательно вверху при помощи перемычки от белого провода. Теперь переходим к разводке проводки открытым способом.

    По намеченным ранее линиям закрепляем короба или кабель-каналы для электропроводки. Зачастую при открытой проводке сами кабель-каналы стараются разместить около плинтуса или наоборот практически под самым потолком. Короба для проводки закрепляем при помощи саморезов с шагом 50 см. Первое и последнее отверстие в коробе делаем на расстоянии 5 – 10 см от края. Для этого засверливаем отверстия в стене при помощи перфоратора, забиваем внутрь дюбель и закрепляем кабель-канал саморезами.

    Еще одной отличительной особенностью открытой проводки являются розетки, выключатели и коробки распределения. Все они навешиваются на стену, вместо того чтобы вмуровываться внутрь. Поэтому следующим шагом будет их установка на место. Достаточно приложить их к стене, наметить места для крепежа, засверлить отверстия и закрепить их на месте.

    Далее приступаем к разводке проводов. Начинаем с прокладки основной магистрали и от розеток к щитку освещения. Как уже отмечалось, используем для этого провод ВВГ-3*2,5. Для удобства начинаем от точки подключения в сторону щитка. На конце провода вешаем ярлычок с указанием, что за провод и откуда он идет. Далее прокладываем провода ВВГ-3*1,5 от выключателей и осветительных приборов к распределительным коробкам.

    Внутри распределительных коробок провода соединяем при помощи СИЗов или тщательно изолируем. Внутри щитка освещения основной провод ВВГ-3*2,5 подключается следующим образом: коричневая или красная жила – фаза, подключается к низу УЗО, синий – ноль, присоединяем к нулевой шине вверху, желтый с зеленой полосой – заземление к шине внизу. При помощи тестера «прозваниваем» все провода, чтобы исключить возможные ошибки. Если все в порядке, вызываем электрика и подключаемся к распределительному щитку.

    Монтаж скрытой электропроводки

    Выполняется скрытая электропроводка достаточно просто. Существенное отличие от открытой лишь в способе скрытия проводов от глаз. В остальном действия практически одинаковые. Вначале устанавливаем щиток освещения и автоматы УЗО, после чего заводим и подключаем вводный кабель со стороны распределительного щитка. Также оставляем его без подключения. Это сделает электрик. Далее устанавливаем внутрь проделанных ниш коробки распределения и подрозетники.

    Теперь переходим к разводке проводов. Первыми прокладываем основную магистраль из провода ВВГ-3*2,5. Если планировалось, то провода к розеткам прокладываем в полу. Для этого провод ВВГ-3*2,5 заводим в трубу для электропроводки или специальную гофру и прокладываем её до места вывода провода к розеткам. Там размещаем провод внутри штробы и заводим его в подрозетник. Следующим шагом будет прокладка провода ВВГ-3*1,5 от выключателей и точек освещения к распределительным коробкам, где они присоединяются к основному проводу. Все соединения изолируем СИЗами или изолентой.

    В конце «прозваниваем» всю сеть при помощи тестера на предмет возможных ошибок и подключаем к щитку освещения. Способ подключения аналогичный описанному для открытой проводки. По завершению заделываем штробы гипсовой шпаклевкой и приглашаем электрика, чтобы он подключил к распределительному щитку.

    Прокладка электрики в доме или квартире для опытного мастера – дело достаточно легкое. Но для тех, кто плохо разбирается в электрике, следует воспользоваться помощью опытных специалистов от начала и до конца. Это, конечно, будет стоить денег, но так можно уберечься от ошибок, которые могут привести к пожару.

    Требования к электропроводке в жилых зданиях по ПУЭ 7

    Требования к электропроводке жилых зданий приведены в разделе 3 в главе 3.1 ПУЭ 7 (Правила устройства электроустановок в седьмой редакции).

    Электропроводки и кабельные линии

    7.1.32. Внутренние электропроводки должны выполняться с учетом следующего:

    1. Электроустановки разных организаций, обособленных в административно-хозяйственном отношении, расположенные в одном здании, могут быть присоединены ответвлениями к общей питающей линии или питаться отдельными линиями от ВРУ или ГРЩ.
    2. К одной линии разрешается присоединять несколько стояков. На ответвлениях к каждому стояку, питающему квартиры жилых домов, имеющих более 5 этажей, следует устанавливать аппарат управления, совмещенный с аппаратом защиты.
    3. В жилых зданиях светильники лестничных клеток, вестибюлей, холлов, поэтажных коридоров и других внутридомовых помещений вне квартир должны питаться по самостоятельным линиям от ВРУ или отдельных групповых щитков, питаемых от ВРУ. Присоединение этих светильников к этажным и квартирным щиткам не допускается.
    4. Для лестничных клеток и коридоров, имеющих естественное освещение, рекомендуется предусматривать автоматическое управление электрическим освещением в зависимости от освещенности, создаваемой естественным светом.
    5. Питание электроустановок нежилого фонда рекомендуется выполнять отдельными линиями.

    7.1.33. Питающие сети от подстанций до ВУ, ВРУ, ГРЩ должны быть защищены от токов КЗ.

    7.1.34. В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами*.

    (* До 2001 г. по имеющемуся заделу строительства допускается использование проводов и кабелей с алюминиевыми жилами)

    Питающие и распределительные сети, как правило, должны выполняться кабелями и проводами с алюминиевыми жилами, если их расчетное сечение равно 16 мм2 и более.

    Питание отдельных электроприемников, относящихся к инженерному оборудованию зданий (насосы, вентиляторы, калориферы, установки кондиционирования воздуха и т.п.), может выполняться проводами или кабелем с алюминиевыми жилами сечением не менее 2,5 мм2.

    В музеях, картинных галереях, выставочных помещениях разрешается использование осветительных шинопроводов со степенью защиты IP20, у которых ответвительные устройства к светильникам имеют разъемные контактные соединения, находящиеся внутри короба шинопровода в момент коммутации, и шинопроводов со степенью защиты IP44, у которых ответвления к светильникам выполняются с помощью штепсельных разъемов, обеспечивающих разрыв цепи ответвления до момента извлечения вилки из розетки.

    В указанных помещениях осветительные шинопроводы должны питаться от распределительных пунктов самостоятельными линиями.

    В жилых зданиях сечения медных проводников должны соответствовать расчетным значениям, но быть не менее указанных в таблице 7.1.1.

    7.1.35. В жилых зданиях прокладка вертикальных участков распределительной сети внутри квартир не допускается.

    Запрещается прокладка от этажного щитка в общей трубе, общем коробе или канале проводов и кабелей, питающих линии разных квартир.

    Допускается не распространяющая горение прокладка в общей трубе, общем коробе или канале строительных конструкций, выполненных из негорючих материалов, проводов и кабелей питающих линий квартир вместе с проводами и кабелями групповых линий рабочего освещения лестничных клеток, поэтажных коридоров и других внутридомовых помещений.

    Таблица 7.1.1. Наименьшие допустимые сечения кабелей и проводов электрических сетей в жилых зданиях

    Наименование линийНаименьшее сечение кабелей и проводов с медными жилами, мм2
    Линии групповых сетей1,5
    Линии от этажных до квартирных щитков и к расчетному счетчику2,5
    Линии распределительной сети (стояки) для питания квартир4

    7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный — L, нулевой рабочий — N и нулевой защитный — РЕ проводники).

    Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий.

    Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не допускается подключать на щитках под общий контактный зажим.

    Сечения проводников должны отвечать требованиям п. 7.1.45.

    7.1.37. Электропроводку в помещениях следует выполнять сменяемой:

    скрыто — в каналах строительных конструкций, замоноличенных трубах;

    открыто — в электротехнических плинтусах, коробах и т.п.

    В технических этажах, подпольях, неотапливаемых подвалах, чердаках, вентиляционных камерах, сырых и особо сырых помещениях электропроводку рекомендуется выполнять открыто.

    В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих материалов, допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций, выполняемая кабелем или изолированными проводами в защитной оболочке. Применение несменяемой замоноличенной прокладки проводов в панелях стен, перегородок и перекрытий, выполненной при их изготовлении на заводах стройиндустрии или выполняемой в монтажных стыках панелей при монтаже зданий, не допускается.

    7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять; за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов* — в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.

    (* Под подвесными потолками из негорючих материалов понимают такие потолки, которые выполнены из негорючих материалов, при этом другие строительные конструкции, расположенные над подвесными потолками, включая междуэтажные перекрытия, также выполнены из негорючих материалов)

    7.1.39. В помещениях для приготовления и приема пищи, за исключением кухонь квартир, допускается открытая прокладка кабелей. Открытая прокладка проводов в этих помещениях не допускается.

    В кухнях квартир могут применяться те же виды электропроводок, что и в жилых комнатах и коридорах.

    7.1.40. В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых, как правило, должна применяться скрытая электропроводка. Допускается открытая прокладка кабелей.

    В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых не допускается прокладка проводов с металлическими оболочками, в металлических трубах и металлических рукавах.

    В саунах для зон 3 и 4 по ГОСТ Р 50571.12-96 «Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Раздел 703. Помещения, содержащие нагреватели для саун» должна использоваться электропроводка с допустимой температурой изоляции 170 °С.

    (Прим. портала buildingclub.ru: более подробно о электропроводке в банях и саунах можно ознакомиться на нашем портале: Электропроводка в ванной, душевой, сауне и бане по ПУЭ 7

    7.1.41. Электропроводка на чердаках должна выполняться в соответствии с требованиями разд. 2.

    7.1.42. Через подвалы и технические подполья секций здания допускается прокладка силовых кабелей напряжением до 1 кВ, питающих электроприемники других секций здания. Указанные кабели не рассматриваются как транзитные, прокладка транзитных кабелей через подвалы и технические подполья зданий запрещается.

    7.1.43. Открытая прокладка транзитных кабелей и проводов через кладовые и складские помещения не допускается.

    7.1.44. Линии, питающие холодильные установки предприятий торговли и общественного питания, должны быть проложены от ВРУ или ГРЩ этих предприятий.

    7.1.45. Выбор сечения проводников следует проводить согласно требованиям соответствующих глав ПУЭ.

    (Прим. портала buildingclub.ru: более подробно о сечении проводников вы можете узнать на нашем портале: требования к кабелям по ПУЭ.

    Однофазные двух- и трехпроводные линии, а также трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании однофазных нагрузок, должны иметь сечение нулевых рабочих (N) проводников, равное сечению фазных проводников.

    Трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании трехфазных симметричных нагрузок должны иметь сечение нулевых рабочих (N) проводников, равное сечению фазных проводников, если фазные проводники имеют сечение до 16 мм2 по меди и 25 мм2 по алюминию, а при больших сечениях — не менее 50 % сечения фазных проводников.

    Сечение РЕN проводников должно быть не менее сечения N проводников и не менее 10 мм2 по меди и 16 мм2 по алюминию независимо от сечения фазных проводников.

    Сечение РЕ проводников должно равняться сечению фазных при сечении последних до 16 мм2, 16 мм2 при сечении фазных проводников от 16 до 35 мм2 и 50 % сечения фазных проводников при больших сечениях.

    Сечение РЕ проводников, не входящих в состав кабеля, должно быть не менее 2,5 мм2 — при наличии механической защиты и 4 мм2 — при ее отсутствии.

    Заземление электроустановок до 1000В по ПУЭ 7

    Цвет проводников в кабеле по ПУЭ 7, ГОСТ Р 50462 и ГОСТ 31996

    Таблица цветов жил кабелей по ГОСТ Р 50462-2009

    Руководство по установке PLC, проводке и мерам предосторожности при подключении

    Установка PLC — ввод / вывод

    Установка входа / выхода , пожалуй, самая большая и наиболее важная задача при установке ПЛК — программируемой системы контроллера. Чтобы минимизировать ошибки и упростить установку, пользователь должен следовать заранее определенным правилам. Все люди, участвующие в установке контроллера, должны получить эти инструкции по установке системы ввода / вывода, которые должны были быть подготовлены на этапе проектирования.

    Guidelines for PLC installation, wiring and connection precautions Руководство по установке ПЛК, проводке и мерам предосторожности при подключении (на фото SIMATIC S7-1500; кредит: SIEMENS)

    Полный комплект документов с точной информацией о размещении входов / выходов и соединениях обеспечит правильную организацию системы.

    Кроме того, эти документы должны постоянно обновляться на каждом этапе установки.

    Следующие соображения облегчат правильную установку ПЛК:

      Установка модуля ввода / вывода ПЛК
    1. Рекомендации по электромонтажу
    2. Рекомендуемые процедуры подключения
      1. Размер провода
      2. Маркировка проводов и клемм
      3. Комплект проводов
    3. Специальные меры предосторожности при подключении к входу / выходу
      1. Подключение негерметичных входов
      2. Подавление индуктивных нагрузок
      3. Фьюзинг выходов
      4. Экранирование

    Установка модуля ввода / вывода

    Размещение и установка модулей ввода / вывода — это просто — это установка правильных модулей в их правильные места ! Эта процедура включает проверку типа модуля (выход 115 В переменного тока, вход 115 В постоянного тока и т. Д.).) и адрес слота, как определено в документе назначения адресов ввода / вывода. Каждый терминал в модуле затем подключается к полевым устройствам, которые были назначены этому оконечному адресу.

    Пользователь должен отключить питание модулей (или стойки) перед установкой и подключением любого модуля.

    Вернуться к руководству №


    Рекомендации по электромонтажу

    Размер провода

    Каждая клемма ввода / вывода может принимать один или несколько проводников определенного размера.Пользователь должен проверить , что провод соответствует правильному сечению, и что это правильный размер , чтобы выдерживать максимально возможный ток.


    Маркировка проводов и клемм

    Каждый полевой провод и его оконечная точка должны быть маркированы с использованием надежного метода маркировки . Провода должны быть маркированы термоусадочной трубкой или лентой, в то время как лента или наклейка должны обозначать каждый клеммный блок. Цветовое кодирование аналогичных характеристик сигнала (например,g., AC: красный, DC: синий, обычный: белый и т. д.) могут использоваться в дополнение к маркировке проводов.

    Типичная номенклатура маркировки включает номера проводов , имена или номера устройств, а также назначение входного или выходного адреса . Хорошая идентификация проводов и клемм упрощает обслуживание и устранение неисправностей!


    Комплект проводов

    Связывание проводов — это метод, обычно используемый для упрощения соединений с каждым модулем ввода-вывода . В этом методе провода, которые будут подключены к одному модулю, связываются, как правило, с использованием обвязки, а затем проходят через канал с другими пучками проводов с такими же характеристиками сигнала.

    Входные, силовые и выходные пучки, несущие сигналы одного и того же типа, должны по возможности содержаться в отдельных каналах во избежание помех.

    Вернуться к руководству №


    проводки ввода / вывода рекомендуемые процедуры

    После того, как модули ввода / вывода на месте и их провода связаны, можно начинать подключение к модулям.

    Ниже приведены десять рекомендуемых процедур для проводки ввода / вывода:

    1. Отключите и заблокируйте входное питание от контроллера и входов / выходов до начала установки и подключения ПЛК.
    2. Убедитесь, что все модули находятся в правильных слотах. Проверьте тип модуля и номер модели путем осмотра и на электрической схеме ввода / вывода. Проверьте расположение слота в соответствии с документом о назначении адресов ввода / вывода.
    3. Ослабьте все клеммные винты на каждом модуле ввода / вывода.
    4. Найдите жгут проводов, соответствующий каждому модулю, и проложите его через воздуховод к месту расположения модуля. Определите каждый из проводов в жгуте и убедитесь, что они соответствуют этому конкретному модулю.
    5. Начиная с первого модуля, найдите провод в жгуте, который подключается к самой нижней клемме.В точке, где провод находится на вертикальной высоте, равной точке завершения, согните провод под прямым углом к ​​терминалу.
    6. Обрежьте провод на длину, которая простирается на 1/4 дюйма за край клеммного винта. Снимите примерно 3/8 дюйма изоляции с конца провода. Вставьте неизолированный конец провода под прижимную пластину клеммы и затяните винт.
    7. Если два или более модулей используют один и тот же источник питания, переведите проводку питания с одного модуля на другой.
    8. Если используется экранированный кабель, подключайте только один конец к земле, предпочтительно на шасси стойки. Это соединение позволит избежать возможных контуров заземления. Состояние контура заземления существует, когда две или несколько электрических цепей создаются на линии заземления или когда одна или несколько цепей создаются на экране. Оставьте другой конец обрезанным и не подключенным, если не указано иное.
    9. Повторите процедуру подключения для каждого провода в жгуте до завершения подключения модуля.
    10. После того, как все провода подключены, проверьте правильность подключения, осторожно потянув за каждый провод.

    Вернуться к руководству №


    Специальные меры предосторожности при подключении ввода / вывода

    Однако для некоторых проводных соединений полевого устройства может потребоваться особое внимание. Эти соединения включают в себя входы с утечкой , индуктивные нагрузки, выходное предохранение и экранированный кабель .


    Подключение негерметичных входов

    Некоторые полевые устройства имеют малый ток утечки , даже когда они находятся в выключенном состоянии ! И триак, и транзисторные выходы демонстрируют эту характеристику утечки, хотя ток утечки транзистора намного ниже.

    В большинстве случаев утечка на входе будет вызывать только мерцание индикатора входа модуля. Но иногда утечка может ошибочно вызвать входную цепь , что приведет к неправильной работе.

    Типичным устройством, в котором наблюдается такая ситуация утечки, является бесконтактный переключатель. Этот тип утечки также может возникать, когда модуль вывода управляет модулем ввода, когда нет другой нагрузки.

    (a) A connection for a leaky input device and (b) the connection of an output module to an input module Рисунок 1 — (a) Соединение для устройства с утечкой ввода и (b) соединение модуля вывода с модулем ввода (щелкните, чтобы развернуть схемы)

    На рисунке 1 показаны две ситуации утечки и их корректирующие действия.Вход утечки может быть исправлен путем размещения спускающего (или нагрузочного) резистора на входе. Истекающий резистор вводит сопротивление в цепь, вызывая падение напряжения на линии между полевым устройством с утечкой и входной цепью. Это вызывает шунт на клеммах входа.

    Следовательно, ток утечки направляется через резистор утечки, сводя к минимуму величину тока на входной модуль (или на выходное устройство). Это предотвращает включение входа или выхода, когда он должен быть выключен.

    Вернуться к руководству №


    Подавление индуктивных нагрузок

    Прерывание тока , вызванное отключением выхода индуктивной нагрузки , вызывает всплеск очень высокого напряжения. Эти пики, которые могут достигать нескольких тысяч вольт, если их не подавлять, могут возникать либо между выводами, которые подают питание на устройство, либо между обоими выводами питания и заземлением корпуса, в зависимости от физической конструкции устройства.

    Это высокое напряжение вызывает неустойчивую работу и, в некоторых случаях, может повредить модуль вывода !

    Чтобы избежать этой ситуации, должна быть установлена ​​демпфирующая схема, как правило, сеть резисторов / конденсаторов (RC) или металлооксидный варистор (MOV), чтобы ограничить скачок напряжения, а также контролировать скорость изменения тока через индуктор (см. Фигура 2).

    (a) Small, (b) large, and (c) DC load suppression techniques (a) Small, (b) large, and (c) DC load suppression techniques Рисунок 2 — (а) Малые, (б) большие и (в) методы подавления нагрузки постоянного тока

    Большинство выходных модулей предназначены для управления индуктивными нагрузками, поэтому они обычно включают в себя подавляющие сети. Тем не менее, при определенных условиях нагрузки триак может быть не в состоянии отключиться, когда ток проходит через ноль (коммутация), что требует дополнительного внешнего подавления в системе.

    Схема демпфирования RC, размещенная на устройстве, может обеспечить дополнительное подавление для небольших устройств переменного тока, таких как соленоиды, реле и пускатели двигателей до размера 1.Большие контакторы (размер 2 и выше) требуют MOV в дополнение к сети RC. Свободный диод, размещенный поперек нагрузки, может обеспечить подавление постоянного тока.

    На рисунке 3 представлено несколько примеров подавления индуктивной нагрузки.

    Suppression of (a) a load in parallel with a PLC input module, (b) a DC load, and (c) loads with switches in parallel and series with a PLC output module Рисунок 3 — Подавление (а) нагрузки параллельно с входным модулем ПЛК, (б) нагрузки постоянного тока и (в) нагрузок с переключателями параллельно и последовательно с выходным модулем ПЛК (щелкните, чтобы развернуть диаграммы)

    Вернуться к руководству №


    выходов слияния

    Твердотельные выходы обычно имеют плавкое соединение на модуле, для защиты симистора или транзистора от умеренных перегрузок .Если на выходе нет внутренних предохранителей, то предохранители должны быть установлены снаружи (обычно на клеммной колодке) во время первоначальной установки.

    При добавлении плавких предохранителей в выходную цепь пользователь должен придерживаться спецификаций производителя для конкретного модуля.

    Только предохранитель с надлежащим номиналом обеспечит быстрое размыкание предохранителя в состоянии перегрузки, чтобы избежать перегрева выходного переключающего устройства!

    Вернуться к руководству №


    Экранирование

    Управляющие линии, такие как TTL, аналоговые, термопары и другие низкоуровневые сигналы, обычно прокладываются в отдельном кабельном канале , чтобы уменьшить влияние связывания сигналов .Для дополнительной защиты следует использовать экранированный кабель для линий управления, чтобы защитить сигналы низкого уровня от электростатической и магнитной связи, причем обе линии имеют мощность 60 Гц, а другие линии — быстро меняющиеся токи.

    Скрученный экранированный кабель должен иметь длину не менее одного дюйма или приблизительно двенадцать витков на фут, и должен быть защищен с обоих концов термоусадочной трубкой или аналогичным материалом .

    Shielded cable ground connection Рисунок 4 — Заземление экранированного кабеля

    Экран должен быть подключен к заземлению только в одной точке (см. Рис. 4 выше), а целостность экрана должна сохраняться на всей длине кабеля.Экранированный кабель также следует прокладывать вдали от зон с высоким уровнем шума, а также изолировать по всей его длине.

    Вернуться к руководству №

    Ссылка // Программируемые контроллеры: теория и реализация Л.А. Брайана и Е.А. Брайан (покупка печатной копии у Amazon)

    ,

    Системные требования для Windows Server 2016

    • 4 минуты, чтобы прочитать

    В этой статье

    Применяется к: Windows Server (полугодовой канал), Windows Server 2016

    В этом разделе рассматриваются минимальные системные требования для запуска Windows Server® 2016 или Windows Server версии 1709.

    Примечание

    В этом выпуске рекомендуется чистая установка.

    Примечание

    Если во время установки вы решили установить с опцией Server Core, вы должны знать, что компоненты графического интерфейса не установлены вообще, и вы не сможете установить или удалить их с помощью диспетчера сервера. Если вам нужны функции графического интерфейса, обязательно выберите параметр «Сервер с рабочим столом» при установке Windows Server 2016. Для получения дополнительной информации см. Установка Nano Server

    .

    Обзор системных требований

    Ниже приведены примерные системные требования Windows Server 2016.Если ваш компьютер соответствует минимальным требованиям, вы не сможете правильно установить этот продукт. Фактические требования будут зависеть от конфигурации вашей системы, а также от установленных вами приложений и функций.

    Если не указано иное, эти минимальные системные требования применяются ко всем вариантам установки (Server Core, Server with Desktop Experience и Nano Server), а также к редакциям Standard и Datacenter.

    Важно

    Широкий спектр возможных развертываний делает нереальным указывать рекомендуемые системные требования, которые будут в целом применимы.Обратитесь к документации по каждой роли сервера, которую вы собираетесь развернуть, для получения более подробной информации о потребностях в ресурсах определенных ролей сервера. Для достижения наилучших результатов проведите тестовые развертывания, чтобы определить соответствующие системные требования для ваших конкретных сценариев развертывания.

    Процессор

    Производительность процессора зависит не только от тактовой частоты процессора, но также от количества ядер процессора и размера кеша процессора. Ниже приведены требования к процессору для этого продукта:

    Минимум :

    • 1.64-битный процессор 4 ГГц
    • Совместимо с набором команд x64
    • поддерживает NX и DEP
    • Поддерживает CMPXCHG16b, LAHF / SAHF и PrefetchW
    • поддерживает преобразование адресов второго уровня (EPT или NPT)

    Coreinfo — это инструмент, который вы можете использовать для подтверждения того, какие из этих возможностей имеет ваш ЦП.

    RAM

    Ниже приведены ориентировочные требования к ОЗУ для этого продукта:

    Минимум :

    • 512 МБ (2 ГБ для варианта установки Server with Desktop Experience)
    • ECC (код с исправлением ошибок) или аналогичная технология

    Важно

    Если вы создадите виртуальную машину с минимально поддерживаемыми аппаратными параметрами (1 процессорное ядро ​​и 512 МБ ОЗУ), а затем попытаетесь установить этот выпуск на виртуальную машину, программа установки завершится неудачно.

    Чтобы избежать этого, выполните одно из следующих действий:

    • Выделите более 800 МБ ОЗУ для виртуальной машины, на которой вы собираетесь установить этот выпуск. После завершения установки вы можете изменить объем оперативной памяти до 512 МБ в зависимости от фактической конфигурации сервера.
    • Прервите процесс загрузки этого выпуска на виртуальной машине с помощью клавиш SHIFT + F10. В открывшейся командной строке используйте Diskpart.exe для создания и форматирования установочного раздела. Запустите Wpeutil createpagefile / path = C: \ pf.sys (при условии, что созданный вами установочный раздел был C :). Закройте командную строку и продолжите установку.

    Контроллер и требования к дисковому пространству

    Компьютеры под управлением Windows Server 2016 должны иметь адаптер хранения, соответствующий спецификации архитектуры PCI Express. Постоянные устройства хранения на серверах, классифицированных как жесткие диски, не должны быть PATA. Windows Server 2016 не позволяет использовать ATA / PATA / IDE / EIDE для загрузки, загрузки страниц или дисков с данными.

    Ниже приведены примерные минимальных требований к дисковому пространству для системного раздела.

    Минимум : 32 ГБ

    Примечание

    Помните, что для успешной установки 32 ГБ следует считать абсолютным минимумом . Этот минимум должен позволить вам установить Windows Server 2016 в режиме Server Core с ролью сервера веб-служб (IIS). Сервер в режиме Server Core на 4 ГБ меньше, чем тот же сервер в режиме Server с графическим интерфейсом.

    Системному разделу потребуется дополнительное место для любого из следующих обстоятельств:

    • Если вы устанавливаете систему по сети.
    • Компьютерам с ОЗУ более 16 ГБ потребуется больше дискового пространства для файлов подкачки, гибернации и дампа.

    Требования к сетевому адаптеру

    Сетевые адаптеры, используемые в этом выпуске, должны включать следующие функции:

    Минимум :

    • Адаптер Ethernet с пропускной способностью не менее гигабита
    • Соответствует спецификации архитектуры PCI Express.
    • Поддерживает предзагрузочную среду выполнения (PXE).

    Сетевой адаптер, поддерживающий сетевую отладку (KDNet), полезен, но не является минимальным требованием.

    Прочие требования

    Компьютеры с этой версией также должны иметь следующее:

    • DVD-привод (если вы собираетесь установить операционную систему с DVD-носителя)

    Следующие элементы не являются строго обязательными, но необходимы для определенных функций:

    • UEFI 2.Система на базе 3.1c и прошивка, поддерживающая безопасную загрузку

    • Модуль доверенной платформы

    • Графическое устройство и монитор с поддержкой Super VGA (1024 x 768) или более высоким разрешением

    • Клавиатура и мышь Microsoft® (или другое совместимое указывающее устройство)

    • Доступ в интернет (может взиматься плата)

    Примечание

    Чип доверенного платформенного модуля (TPM) строго не требуется для установки этого выпуска, хотя он необходим для использования определенных функций, таких как шифрование диска BitLocker.Если ваш компьютер использует TPM, он должен соответствовать следующим требованиям:

    • Аппаратные TPM должны реализовывать версию 2.0 спецификации TPM.
    • TPM
    • , которые реализуют версию 2.0, должны иметь сертификат EK, который либо предварительно предоставлен TPM поставщиком оборудования, либо может быть получен устройством во время первой загрузки.
    • TPM
    • , которые реализуют версию 2.0, должны поставляться с банками ПЦР SHA-256 и реализовывать ПЦР с 0 по 23 для SHA-256. Допускается поставлять TPM с одним переключаемым банком ПЦР, который можно использовать для измерений как SHA-1, так и SHA-256.
    • Опция UEFI для отключения TPM не является обязательной.

    Установка Nano Server

    Подробные инструкции по установке Windows Server 2016 в качестве Nano Server см. В разделе «Установка Nano Server».

    Дополнительные ресурсы

    ,
    Руководство по установке — Центр поддержки и справки Ubiquiti Networks

    В этой статье описывается, как установить свежую копию UNMS или обновить существующую установку на сервере (с собственным размещением). Это руководство по установке Linux, см. Следующее примечание для операционных систем Windows и macOS:

    ПРИМЕЧАНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ:

    • См. Ниже этот раздел для ознакомления с условиями установки UNMS.
    • К сожалению, правильная работа, бесперебойное резервное копирование и обновление критических контейнеров Docker не могут быть обеспечены в системах Windows и macOS.
    • В настоящее время мы рекомендуем установить программу виртуализации, например VirtualBox, для запуска 64-разрядной версии Ubuntu 18.04.3 (Bionic Beaver), а затем следовать инструкциям Linux, приведенным ниже.
    • Присоединяйтесь к дискуссии UNMS по сообществу Ubiquiti и общайтесь с другими экспертами, которые активны на форуме.

    Оглавление

    1. Пререквизиты
    2. Инструкция по монтажу
    3. Обновление существующей установки
    4. Статьи по Теме

    Предпосылки

    Вернуться к началу

    ВНИМАНИЕ: Рекомендуется установить UNMS на сервер, который имеет общедоступный IP-адрес и полное доменное имя, который напрямую подключен к главному шлюзу сети.В этой настройке UNMS будет автоматически использовать действительный доверенный сертификат через Let’s Encrypt, сообщит о сбоях самым точным образом, и все его расширенные функции будут работать оптимально.

    Разумеется, сервер UNMS можно разместить в другом месте топологии, но могут быть некоторые ограничения.

    Инструкция по установке

    Вернуться к началу

    Запустите приведенную ниже команду на хосте, чтобы установить и запустить UNMS (он автоматически установит Docker, если он еще не установлен).Если установка UNMS уже существует, она будет перезаписана, но все данные будут сохранены. Можно использовать атрибут --update , если новая установка должна иметь те же параметры, что и старая.

    Приведенная ниже команда всегда установит новейшую стабильную версию , которая указана в разделе «Выпуски программного обеспечения» в сообществе Ubiquiti. Для просмотра выберите статус Стабильный , а затем тег UNMS в разделе Общие .

     curl -fsSL https://unms.com/v1/install> /tmp/unms_inst.sh && sudo bash /tmp/unms_inst.sh 

    В процессе установки сценарий проверит, открыты / доступны TCP-порт 80 и TCP-порт 443 . Если порты используются, сценарий остановится и спросит, какие порты должны использовать UNMS. То же самое относится к настройкам памяти overcommit. Если для vm.overcommit_memory не установлено значение « 1 », сценарий установки запрашивает разрешение на его включение.Если эти прерывания нежелательны в процессе установки, их можно подавить с помощью атрибута --unattended , который позволяет сценарию установки самостоятельно выполнять все необходимые действия.

    После завершения процесса UNMS будет доступен по адресу https: // . Пожалуйста, не используйте localhost для подключения к UNMS.

    ПРИМЕЧАНИЕ: Сценарий установки должен использовать разрешения sudo для установки Docker, если он еще не доступен в ОС.Разрешения также необходимы для создания пользователя UNMS, под которым запускается приложение UNMS, а также для настройки задачи cron, которая управляет обновлениями UNMS.

    Регистрация новых устройств в UNMS может быть выполнена, выполнив следующие шаги:

    Если необходимо настроить процесс установки, выполните следующие действия:

    Если вы хотите установить версию UNMS, которая не является текущей, стабильной версией, см.

    Обновление существующей установки

    Вернуться к началу

    После установки UNMS будет периодически проверять наличие новых обновлений и запрашивать установку.Проверьте актуальность UNMS и версию, установленную в разделе «Настройки»> «Обслуживание ». Также можно вручную проверить наличие обновлений в этом разделе.

    Мы рекомендуем использовать метод обновления веб-интерфейса вместо ручного обновления через CLI. Настоятельно рекомендуется создать полную резервную копию UNMS перед использованием метода CLI.

    Статьи по теме

    Вернуться к началу

    UNMS — ключ UNMS и процесс регистрации устройства

    UNMS — дополнительные этапы установки

    UNMS — Руководство по проверке пинга, задержек и отключений

    UNMS — Руководство по установке бета-версии

    Была ли эта статья полезной?

    ,
    Этот компьютер не соответствует минимальным требованиям для установки программного обеспечения

    При обновлении драйверов или установке драйверов для встроенной видеокарты в вашей системе может возникнуть ошибка — Этот компьютер не соответствует минимальным требованиям для установки программного обеспечения

    Основная причина ошибки заключается в том, что либо встроенный графический процессор отключается после обнаружения внешней графической карты, либо драйвер не распознает встроенную графическую карту.Другая причина заключается в том, что версия драйвера и операционной системы могут не совпадать.

    Этот компьютер не соответствует минимальным требованиям для установки программного обеспечения

    Если вы столкнулись с этой проблемой, попробуйте следующее решение:

    Переустановите драйвер интегрированной видеокарты

    Основная причина ошибки заключается в Драйверы графики и обычно это происходит на системах на базе Intel. Будь то повреждение или несовместимость драйверов, простое обновление драйверов не поможет в решении проблемы.Вам придется удалить текущий драйвер для встроенной видеокарты и заново установить правильный драйвер.

    Процедура удаления и переустановки графического драйвера при появлении этого сообщения Этот компьютер не соответствует минимальным требованиям для установки программного обеспечения :

    1. Нажмите Win + R, чтобы открыть окно «Выполнить», и введите команду devmgmt.msc .
    2. Нажмите Enter, чтобы открыть диспетчер устройств.
    3. Прокрутите до Адаптеры дисплея и раскройте список, нажав на значок + рядом с ним.
    4. Щелкните правой кнопкой мыши на графическом адаптере Intel, который является встроенным адаптером графической карты, и выберите Удалить устройство .
    5. Выберите Удалите снова, когда появится предупреждающее сообщение.

    Теперь загрузите последнюю версию драйвера видеокарты с веб-сайта Intel здесь. Очень важно убедиться, что загружаемая версия должна соответствовать точной версии вашей операционной системы.Не забудьте проверить, является ли ваша система 32-битной или 64-битной.

    После того, как вы загрузили последнюю версию драйвера с веб-сайта Intel, вы можете дважды щелкнуть по загруженному файлу драйвера, чтобы установить его.

    Кроме того, вы также можете использовать этот метод. Вернитесь к диспетчеру устройств .

    Щелкните правой кнопкой мыши встроенный адаптер видеокарты и выберите Обновить драйвер .

    При появлении запроса выберите . Просматривайте на моем компьютере программное обеспечение драйвера .

    Найдите загруженные вами файлы драйверов и установите новый драйвер.

    Перезагрузите систему. Вопрос должен быть решен.

    Я надеюсь, что это работает для вас.

    .

    Чертеж навеса из поликарбоната: Страница не найдена — setroom.ru

    Навес из поликарбоната своими руками

    Кропотливый хозяин территории у дома уделяет внимания не меньше, чем пространству внутри жилища. На приусадебном участке всё должно смотреться гармонично и находиться на своём месте. Практически в каждом дворе есть навесы. Наиболее часто используемый материал для его возведения — поликарбонат. Благодаря своим многочисленным достоинствам популярность его постоянно растёт. Одним из таких преимуществ является возможность сделать навес из поликарбоната своими руками.

    Достоинства поликарбоната

    Одним из важнейших достоинств поликарбоната является небольшая масса. Другие подобные материалы весят значительно больше. Его толщина 2–12 мм, вес листа при этом 2,4–14,4 кг. Такие параметры разрешают создавать кровельную конструкцию, имеющую маленький удельный вес. Проект при этом становится дешевле, и к созданию навеса можно подойти творчески.

    Арочная форма навеса наиболее популярна

    Светопроницаемость у поликарбоната практически такая же, как и у стекла — около 90 процентов. Специальная защитная плёнка может защитить его от негативного воздействия солнечного излучения. Она не видна на поверхности поликарбоната, но значительно продлевает срок службы материала. В некоторых случаях такие навесы могут простоять больше 10–15 лет.

    Материал прекрасно гнётся. Формовочная обработка может проводиться даже без воздействия высокой температуры. Величина радиуса изгиба (чем тоньше лист, тем этот параметр больше) — определяющий фактор этого свойства. Если лист имеет толщину, например, 4 мм, то радиус изгиба будет как минимум 600 мм.

    Поликарбонат прекрасно гнётся, благодаря чему из него можно создавать конструкции интересных форм

    Есть и другие достоинства:

    • экологичность;
    • невысокая стоимость;
    • хорошие теплоизоляционные свойства;
    • на поверхности не скапливаются осадки;
    • с материалом легко работать;
    • эстетичный внешний вид;
    • разнообразие цветов.

    Недостатки поликарбоната

    Как бы красочно ни были описаны положительные стороны этого материала, недостаткам всё же стоит уделить внимание. Например, под воздействием ультрафиолета поликарбонат разрушается. Поэтому при покупке обращайте внимание на наличие защитной плёнки на его поверхности. Это существенно продлит срок эксплуатации поликарбоната.

    Помимо этого, он имеет низкую абразивную устойчивость, то есть материал с течением времени требует замены, так как изнашивается и повреждается от механического воздействия. Эстетическая привлекательность его постепенно ухудшается, так как на нём могут появляться царапины, вмятины и дыры. Даже крупный град способен сильно деформировать поверхность листа.

    От смены температурных режимов поликарбонат может сжиматься и расширяться. Предусмотрев тепловые зазоры в 2,5 мм на 1 м в диапазоне 40 градусов, элементы навеса не будут выпучиваться или повреждаться от того, что расширились, и давление элементов друг на друга стало слишком сильным.

    Поликарбонат бывает разных цветов

    Сильное отражение света также можно отнести к недостаткам этого материала. Особенно сильно это ощущается при нахождении под арочной конструкцией. Именно по этой причине обшивка поликарбонатом теплиц и парников нежелательна. Из-за этой особенности драгоценный свет и тепло могут теряться. Для беседок специалисты советуют сооружать плоские кровельные конструкции.

    Прозрачность материала можно отнести как к достоинству поликарбоната, так и к его недостатку. Особенно если говорить о том, что нужно сохранить тепло. Затемнив северную сторону сооружения из поликарбоната, проблему можно решить. Она будет отражать свет, а светлая пропускать, и оставлять его внутри.

    Какой вид материала лучше выбрать

    Поликарбонат может быть монолитным или сотовым.

    Сотовый поликарбонат состоит из двух слоёв пластика, между которыми есть воздушные каналы

    Сотовый поликарбонат устроен довольно просто. Это панель, в составе которой прозрачный или матовый пластик, уложенный слоями. Между собой они соединяются вертикальными рёбрами жёсткости. Из-за того, что между слоями есть воздушное пространство, материал прекрасно справляется с функцией теплоизоляции. Жёсткая конструкция листов не влияет на способность сырья гнуться. Объекты со сложными формами часто строятся с использованием поликарбоната.

    Сотовый поликарбонат отличается между собой не только цветом и размерами, но и прозрачностью, минимальным радиусом изгиба и удельным весом

    Отличие монолитного поликарбоната от сотового заключается в том, что в первом случае отсутствует воздушное пространство внутри листа. Прочность — одно из его главных преимуществ. Такой материал может быть прозрачным или матовым, иметь небольшой вес и поглощать ультрафиолетовые лучи.

    Поликарбонат различают и по оттенку поверхностей. Существует довольно широкая цветовая гамма этого материала. Оттенок стоит подбирать в первую очередь исходя из того, какое предназначение будет иметь будущая конструкция. Например, бассейн лучше крыть материалом синего, бирюзового и зелёного цвета. А вот для теплиц советуют использовать прозрачный поликарбонат, который совсем непригоден для кровли беседки.

    Монолитный поликарбонат состоит из листа без полостей внутри

    Поликарбонат отличается по качеству, которое напрямую зависит от производителя. Известные марки следят за своей репутацией, поэтому приобретая их продукцию, можно не бояться, что экологичность или надёжность будут несоответствовать описанию.

    Как правильно определить размеры конструкции, и разработать чертёж

    В первую очередь, как и в строительстве любого объекта, необходимо продумать и создать проект будущего сооружения. Для того чтобы создать качественный чертёж, нужно:

    • выбрать место, где будет устанавливаться навес;
    • измерить площадь, и просчитать каркас;
    • определиться, из какого материала будет сооружён скелет: из дерева или металла;
    • выбрать тип поликарбоната;
    • составить чертёж.

    Чертёж можно придумать свой или взять уже готовый в открытых источниках.

    В открытых источниках можно найти огромное количество готовых проектов

    Учёт продольного и поперечного шага конструкции — немаловажный момент создания подробного чертежа. Продольные несущие опоры должны иметь шаг не больше 70 см, а поперечные рассчитываются в зависимости от того, какую толщину имеет лист поликарбоната. Для материала толщиной в 8–18 мм шаг делается не более 1 м. Если лист поликарбоната имеет толщину до 8 мм, то шаг уменьшается до 70 см.

    Какие инструменты нужно использовать

    Помимо подготовки материала, необходимо заранее позаботиться и о наличии всех необходимых инструментов:

    • ножовки;
    • шуруповёрта;
    • перфоратора;
    • строительного уровня и рулетки;
    • аппарата для сварки.

    Таблица: разновидности навесов из поликарбоната

    ФункцияОписание
    «Автонавес»Защищает автомобиль от негативного воздействия окружающей среды. Он может иметь абсолютно любую форму: дугообразную, арочную, многоугольную или классическую прямую.
    Навес, укрывающий бассейнПод ним можно спрятаться от палящего солнца, чем легко предотвратить тепловой удар. Навес создаст тень, и вода в бассейне не начнёт цвести. Грязь и листва не будут попадать в водоём.
    Навес над входом в домИспользуется для защиты входа в дом и примыкающей к нему территории (крыльца и веранды) от плохой погоды и жаркого солнца. Рекомендуется делать из матового поликарбоната.
    Сооружение навеса над балкономЯвляется прекрасной альтернативой остеклению.
    Конструирование навеса над террасой, патиоНавес из поликарбоната прекрасно защитит вас от дождя или палящего солнца.
    Беседка, укрытая поликарбонатомВ такой беседке нужно аккуратно использовать мангал, ведь огонь может повредить поликарбонат.

    Фотогалерея: разновидности навесов

    Видео: как установить арочный навес над машиной на даче без специального оборудования

    Пошаговая инструкция по монтажу каркаса

    Соорудить подобную конструкцию можно своими руками, если следовать пошаговым инструкциям.

    Подготовка площадки

    После того как в наличии будет всё необходимое для строительства, можно приступать к подготовительным работам. В них входит расчистка территории, разметка. Для возведения большого навеса необходимо выкопать ямы глубиной в 60 см, куда будут устанавливаться опоры. Шаг между ними должен составлять 100–150 см. После этого можно начинать конструировать каркасную часть конструкции.

    В выкопанные ямы устанавливаются строго вертикально закладные элементы. Их необходимо забетонировать. К ним впоследствии будут прикручиваться опорные столбы. Железный каркас собирается из металлического профиля, сечение которого равно 6Х6 или 10Х10 см в зависимости от нагрузки. Прогон можно сконструировать из профиля 4Х4 или 6Х6 см, а для создания обрешётки выбирают профиль ещё меньшего сечения (2Х2 см).

    Если навес будет небольшого размера, и вы планируете расположить его только над крыльцом, то можно обойтись без опор и фундамента. Достаточно прикрепить каркас к стене здания при помощи анкеров.

    Затем снимается верхний слой грунта (примерно 100–200 мм), и засыпается туда песчано-щебневая подушка, которую необходимо уплотнить.

    Эксперты советуют около навеса сооружать дренажную систему для отвода воды.

    После этого площадку можно забетонировать, уложить на неё тротуарную плитку или застелить газонную решётку. Первый вариант подойдёт для устойчивого грунта, который не подвержен смещению. Для него необходим арматурный каркас:

    1. По периметру соорудите опалубку из дерева нужной высоты.
    2. На подушку залейте ровный слой бетонного раствора в 50 мм.
    3. Уложите арматурную сеть, и заполните оставшуюся поверхность бетоном. Стяжка должна иметь толщину как минимум 100 мм. Если строится навес для машины, то лучше подстраховаться, и увеличить этот показатель.
    4. Когда бетонный раствор схватится (должно пройти минимум 2–3 суток), можете убрать опалубку. Полное застывание стяжки наступит примерно через месяц. После этого покрытие готово к эксплуатации.

    Бетонная стяжка станет надёжным покрытием для неподвижных грунтов

    Для нестабильного и подверженного вспучиванию грунта прекрасной альтернативой бетонному покрытию станет использование тротуарной плитки, брусчатки, клинкерного кирпича или натурального камня. Благодаря тому, что под навесом нет монолитного слоя, влага из почвы будет лучше испаряться, и основание не так сильно будет деформироваться. Плитку следует класть сразу на песчаную подушку. Никакие связующие смеси под неё укладывать не нужно. Её «прибивают» к подушке при помощи специального резинового молоточка, плотно прижимают к близлежащим частям настила. После того как вся плитка уложена, по ней необходимо пройтись трамбовочной машиной, и полить покрытую площадь водой.

    Тротуарная плитка смотрится очень красиво

    Положив по периметру бордюрные камни, плитка не станет расползаться.

    Любители экологичных материалов, которые идеально вписываются в окружающую природную среду, часто останавливают свой выбор на газонной решётке.

    Газонная решётка — один из самых идеальных вариантов покрытия

    По другому её называют экопарковкой. Это очень жёсткая пластиковая решётка с большим количеством мелких ячеек. Через эти отверстия прорастает трава. Подобное покрытие довольно долговечно. Срок его службы может достигать 25 лет. Оно морозоустойчиво, способно отводить лишнюю воду, не нуждается в специальном уходе. Однако стоит такое покрытие недёшево.

    Газонная решётка смотрится очень красиво и необычно

    Как сделать каркас

    Скелет конструкции можно соорудить из дерева или металла. Последний вариант отличается большей прочностью и долговечностью. Лучше всего элементы металлического каркаса фиксировать при помощи сварки. Для этого необходимы специальные навыки. Если таковых нет, то обратитесь за помощью к специалисту.

    На рынке можно приобрести каркас в готовом виде. Он собирается на месте постройки при помощи болтов. Сварка для него не нужна, но и прочность такого сооружения будет хуже.

    К уже поставленным закладным элементам необходимо прикрепить опоры, и соединить их между собой горизонтальными балками. Таким образом делается верхняя обвязка. Она нужна для придания большей жёсткости сооружению. Некоторые обвязывают опоры дополнительно внизу и посередине.

    Металлический каркас станет долговечным вариантом сооружения навеса

    Если навес большого размера сооружается у крыльца, то некоторые опоры монтируются в стену, а другие на опорные столбы.

    Наверху навеса конструируется арка. Для создания гнутых металлических элементов используется трубогиб.

    В конце готовый металлический каркас необходимо обработать антикоррозийным средством, и покрасить.

    Подключив фантазию, можно соорудить оригинальную крышу

    Крышу навеса необязательно делать в форме арки. Её можно сделать прямой, простой односкатной или двускатной. Однако арочная форма встречается чаще всего. Она имеет ряд достоинств. Одно из главных заключается в том, что на таком навесе не будут собираться осадки. Да и визуально такая форма смотрится весьма привлекательно.

    Как можно закрепить листы поликарбоната

    Следует ответственно отнестись ко всем монтажным работам. От этого напрямую зависит срок эксплуатации сооружения, и его надёжность. Наличие циркуляционной пилы, перфоратора, строительного ножа и шуруповёрта ускорят строительные работы.

    Не стоит снимать защитную плёнку с поликарбоната. Перед монтажом рекомендуется заранее нарезать куски необходимых размеров (для этого нужно провести тщательный расчёт материала). Благодаря этому вы не повредите листы. Монтаж осуществляется защитной плёнкой наружу.

    Для придания арочной формы лист сотового поликарбоната загибают вдоль воздушных каналов. Крепят его к каркасу при помощи нержавеющих болтов или саморезов, которые следует располагать на расстоянии 300–400 мм друг от друга. Использование специальных термошайб для сотового поликарбоната, диаметр которых равен 3 см, надёжно зафиксирует панели. Их основание из силикона отлично загерметизирует соединение.

    Пластик от перепадов температуры имеет свойство расширяться. Именно по этой причине диаметр дыр, которое необходимо просверлить под термошайбу заранее, рекомендуется делать на несколько миллиметров больше диаметра самого крепежа. Места отверстий должны быть там, где находятся воздушные каналы сотового поликарбоната. Это убережёт материал от повреждений. Не пережимайте метизы во время фиксации листа к каркасу, чтобы он не лопнул.

    Если крепление пережать, то лист может быть испорчен

    Для фиксации листов друг с другом используются алюминиевые или пластиковые «П”-образные профили. Перед тем как их соединить, с торцов поликарбоната необходимо удалить защитную плёнку, отступив 5 см. На край листа надевается профиль минимум на 2 см. Стыковать их рекомендуется с зазором в 5 мм для того, чтобы материал имел возможность расширяться от температурных перепадов не ломаясь.

    Открытые торцы поликарбоната необходимо загерметизировать алюминиевой лентой. Она не даст влаге и насекомым проникнуть внутрь конструкции. А перфорированная лента крепится снизу. Из-за неё не будет проникать пыль, а конденсат будет беспрепятственно выходить.

    Чтобы лучше защитить поликарбонатный навес, места стыков листов обработайте при помощи специального герметика, в составе которого нет акрила.

    Видео: устройство навеса из поликарбоната на придомовой территории

    Особенности навеса над бассейном

    Открытый бассейн нуждается в защите. С этой функцией неплохо справляется навес из поликарбоната.

    Навесы, устанавливаемые над бассейном, могут быть капитальными, раздвижными и временными. Первый вариант обеспечивает надёжную защиту от ультрафиолетовых лучей и радиации. Второй тип представляет собой колпак, оснащённый поликарбонатными подвижными секциями. Последний вариант чаще всего пригоден для дачного бассейна, который используется только в тёплое время года.

    Поликарбонат можно считать практически идеальным материалом для строительства навеса над подобным сооружением приусадебного участка. Он лёгкий, стойко переносит воздействие окружающей среды, прекрасно пропускает свет.

    Раздвижные навесы смотрятся очень оригинально

    Навес для бассейна может иметь разнообразную форму. Всё зависит от умений, финансовых возможностей и фантазии хозяина. Его можно сделать полностью закрытым или соорудить только крышу. Оригинально смотрится навес в форме арки, которая состоит из большого числа выдвижных частей, расположенных вокруг бассейна.

    Видео: как пристроить козырёк над крыльцом частного дома своими руками

    Навес из поликарбоната имеет огромное количество достоинств. С его возведением справится практически каждый. При этом вы получите удовольствие от того, что построили столь многофункциональную конструкцию своими руками.

    Здравствуйте. Меня зовут Ольга. Мне 27 лет. По образованию — журналист. Оцените статью: Поделитесь с друзьями! Груша Краснобокая: отличный выбор для средней полосы России Огурец Маша F1: особенности сорта и технология выращивания

     Просмотров: 3 497  Рубрика: Строительство и ремонт

    чертежи, расчет, монтаж своими руками, фото

    Если требуется построить защиту от солнца, то лучше всего выбрать арочный навес из поликарбоната. Небольшая масса и умеренные затраты на его обустройство делают арочную схему наиболее популярной из всех возможных. Арочная система справедливо причисляется к классическим способам компоновки, подтвердившим свою надежность и долговечность.

    Особенности арочных конструкций из поликарбоната

    Данный тип навеса нельзя строить и ставить произвольным образом, потребуется как минимум предварительный расчет и испытание на прочность. Это усложняет работу с листовым поликарбонатом и несущей рамой, но в целом строительство арочного навеса не представляет особой проблемы для всех, кто умеет работать со сваркой хотя бы на уровне любителя.

    Секрет популярности подобных навесов кроется в использовании двух основных элементов:

    • Несущая балка арочного типа. Благодаря сложной криволинейной поверхности навес получается достаточно прочным, способным выдерживать значительную вертикальную и горизонтальную нагрузку;
    • Кровельного покрытия из поликарбоната. Материал достаточно прочный и одновременно гибкий, чтобы выдержать порывы ветра и давление снежного покрова.

    Поликарбонат, благодаря высокой прозрачности, обеспечивает достаточное количество солнечных лучей, под арочным навесом можно без особых проблем работать даже в сумраке вечера или при плохой погоде, не прибегая к электрическому освещению.

    К сведению! Навес из поликарбоната отлично фильтрует практически весь ультрафиолет солнечных лучей, поэтому можно находиться под арочной кровлей без ущерба для здоровья неограниченное время.

    Кроме того, арочные навесы из поликарбоната, фото, получаются значительно более симпатичными и даже эффектными, чем конструкции с кровлей из металла, например, профнастила, тем более, шифера.

    Помимо эстетики и дизайна, навес, крытый поликарбонатным листом, считается намного безопаснее. Даже если ветром и оторвет легкий прозрачный пластик, что крайне маловероятно, никакой опасности для находящихся под арочной крышей людей нет и быть не может. Шифер и металлический лист в подобной ситуации представляет определенную угрозу.

    У поликарбоната есть два врожденных недостатка. Во-первых, швы на линии стыковки листов нужно обязательно закрывать арочными накладками из алюминия, а во-вторых, пластик существенно теряет во внешнем виде и, главное, в прочности при небольшом повреждении защитной пленки.

    Области применения арочных навесов из поликарбоната

    Существует огромное количество вариантов возможного использования арочных конструкций. Ранее для домашнего навеса использовались арки и дуги, куски и запчасти от ферм и перекрытий промышленного назначения, либо изготавливались вручную с помощью наковальни, пары металлических шаблонов и тяжелой кувалды.

    С появлением трубогибочных станков, как электрических, так и ручных, изготовление деталей арочного навеса вообще перестало быть проблемой. Ферму для навеса из поликарбоната можно сделать любого размера, формы и конфигурации.

    Навес арочного типа во дворе

    Обустройство навеса идеально подходит в качестве места хранения на открытой площадке авто и мототехники, материальных ценностей, которым противопоказана влага и требуется постоянное проветривание. Арочный навес из поликарбоната для автомобиля обеспечивает качество хранения техники, на уровне отапливаемого и вентилируемого гаража, и в первую очередь благодаря прозрачной кровле и сквозняку.

    Навес арочного типа можно рекомендовать для защиты входных дверей, особенно для зданий, у которых вход в дом расположен не в центре фасада, а смещен к углу. Обычно в такой ситуации крышу над крыльцом изрядно треплет порывами ветра, поэтому использование прочной и жесткой арочной конструкции козырька обеспечит необходимую долговечность и надежность.

    Кроме того, арочная конструкция ферм выдерживает любую толщину снега, а прозрачный поликарбонат хорошо прогревается на солнце и быстро освобождается от ледово-снеговой шапки. В солнечную погоду любая влага и вода, попавшая под козырек, высыхает так же быстро, как и на открытом пространстве.

    Крыши и навесы из поликарбоната в садово-огородничьем хозяйстве

    Арки из поликарбоната считаются наиболее удачной формой крыши для возведения парничка под рассаду или теплицы на приусадебном участке. Причины те же — высокая устойчивость арочной конструкции к порывам ветра и хорошая теплоизоляция поликарбоната.

    Самый простой парник может быть построен из алюминиевых гимнастических колец, используемых в качестве спортивного снаряда. Трубчатое алюминиевое кольцо разрезается и выгибается в форме дуги. Каркас или основу для теплицы спаивают из полипропиленовых водопроводных труб, готовые дуги просто вставляют в припаянные муфты или просверленные отверстия. Кровельное покрытие из сотового поликарбоната чаще всего делают съемными. Это удобно в случае использования конструкции в качестве парника. Вырезанный по размеру лист поликарбоната просто укладывается поверх алюминиевых дуг и крепится накладками.

    Монтаж арочной теплицы из поликарбоната можно выполнить на выложенные на поверхности грунта кирпичи или цементно-песчаную плитку. С повышением температуры и наступлением теплых деньков нижнюю кромку поликарбоната ослабляют и приподнимают, обеспечивая вентиляцию и нормальный приток воздуха в помещение теплицы.

    На основе арочного навеса можно построить полноценную зимнюю теплицу в полный рост. Использование поликарбоната позволит снизить расходы на обогрев помещения примерно на 40% в сравнении со стеклянными и пленочными конструкциями.

    Чертежи арочных навесов из поликарбоната

    Прежде чем искать материалы и готовить фундамент для опор, необходимо определиться с формой и общей компоновкой арки. Только потом можно будет спланировать эскизы и, возможно, даже сделать своими руками чертежи арочного навеса из поликарбоната.

    Оформить на бумаге устройство балок и ферм нужно по двум причинам:

    • Упрощается составление сметы по количеству требуемых материалов. Большую часть геометрических и линейных расчетов арочного навеса просто невозможно выполнить без чертежа или хотя бы эскиза;
    • Перед сборкой всегда выполняется проверочный расчет на устойчивость и жесткость, а иногда приходится уточнять способ соединения или размеры шага обрешетки.

    Совет! Все главные сведения о деталях и способе сборки конструкции, особенно нюансы крепления поликарбоната к несущей обрешетке навеса, должны быть указаны прямо на чертеже арочного навеса.

    Данный подход является общепринятым и сильно упростит работу или общение, особенно, если строить арочный навес придется в компании с друзьями, помощниками или бригадой наемных работников.

    Вариант арочного навеса для теплицы

    Если в доме имеется трубогибочный станок и сварочный инвертор, то в качестве первого опыта можно построить небольшую тепличку для выращивания овощей или рассады. В качестве базового материала лучше всего использовать водопроводную трубу на ½ дюйма.

    Совет! Обычно несущие элементы арочного навеса – дуги и контрдуги изготавливают из квадратной трубы сечением 20х20 мм и более, но для небольшой теплицы 2,5х5 м использование квадрата является избыточным, как по прочности, так и по цене.

    Кроме того, гнуть арочные дуги маленького радиуса на трубогибочном станке очень непросто даже для профессионала. В данном случае, чем тоньше водопроводная труба, тем проще получить требуемую кривизну крыши навеса. Согнуть заготовку квадратного профиля так, чтобы дуга осталась плоской и не превратилась в спираль, далеко не так просто, как может показаться с первого взгляда.

    Простенькая конструкция арочной теплицы не требует специальных расчетов, нужно будет лишь вырезать листы поликарбоната так, чтобы на дугах кромки ложились с перехлестом. Нижнюю часть каркаса и поперечины можно изготовить из бруса полипропиленовой трубы или квадрата.

    Навесы с арочной крышей для двора

    Более сложный вариант навеса с кровлей из поликарбоната 6х3 м показан на схеме — чертеже ниже. В отличие от тепличной крыши, в предыдущем случае арочные дуги выполняются не в виде полуокружностей, а в форме двойных ферм небольшой кривизны. В результате крыша получается более простой и технологичной в изготовлении.

    Арочный навес устанавливается на восьми вертикальных стойках из квадратной трубы 60х60 мм. Общий вес крыши с учетом обрешетки под поликарбонат составляет около 300 кг, поэтому для удержания навеса стойки стягивают бетонной плитой и заглубляют в грунт на глубину до 1 м. Площадь поверхности, закрываемой арочной кровлей от дождя и снега, составляет 15 м2.

    Преимуществом данной схемы является использование в арочной крыше несущих ферм с равной кривизной дуги. Такое решение позволяет устанавливать навесы с поликарбонатной кровлей практически на открытом пространстве, жесткости пролетов в поперечном горизонтальном направлении будет достаточно, для того чтобы выдержать порывы ветра до 30м/с.

    В том случае, если арочный навес строится во дворе, например, на площадке между стеной дома и бетонным забором, то каркас крыши с обрешеткой под поликарбонат можно упростить, как на схеме-чертеже ниже.

    В данном случае вместо ферм использованы арочные элементы из профилированной стальной трубы 70х30 мм, а вместо традиционного сотового поликарбоната уложен монолитный материал. В итоге при условии защищенности от ветра арочная конструкция крыши получается более легкой, но не менее прочной и жесткой, чем в случае укладки поликарбоната на фермы.

    Расчет арочного навеса из поликарбоната

    Одним из наиболее проблемных вопросов, связанных со строительством козырьков и крыш, является расчет прочности и жесткости арок или несущих ферм конструкции. Для бытовых построек, размеры которых не превышают приведенных на чертежах и схемах, нет особой потребности в расчете ферм арочных навесов из поликарбоната. Запас прочности при любом направлении нагрузки более чем достаточен, чтобы конструкция не обрушилась и не деформировалась даже при двойной максимальной норме выпавшего снега.

    Геометрия расчета

    Как правило, для любительских конструкций арочных навесов используются балки и металлопрокат с сечением профиля заведомо большим, чем это требуется из расчета оптимизации несущей способности.

    Для примера можно использовать параметры фермы длиной 3 м из профиля 30х30 мм, используемой в арочном навесе 6х3 м, приведенном выше. Одна трехметровая нитка выдерживает 50 кг распределенной нагрузки. Ферма из двух ниток с диагональными распорками выдерживает более 450 кг распределенной нагрузки.

    Если посмотреть на диаграмму распределения нагрузки на арочной конструкции, то становится понятно, что на ферму будут давить 50 % снегового покрова, находящегося в центральной части кровли. Поэтому в реальности арка способна без проблем удержать до 600 кг нагрузки или 2400 кг на всей площади, крытой поликарбонатом.

    Чем больше кривизна дуги, тем больше запас прочности. Поэтому расчет арочного навеса обычно выполняют по линейным размерам с помощью геометрического построения на схеме или используют специализированные программы.

    На что нужно обратить внимание

    В первую очередь нужно помнить, что нельзя просто заменить фермовую конструкцию обычной дугой, согнутой из металлопрофиля квадратного сечения.

    Под нагрузкой дуга оказывает давление на опоры не только в вертикальном, но и в горизонтальном направлении. В результате вертикальные стойки, удерживающие арочную крышу, могут быть выдавлены в стороны. Чтобы избежать подобной ситуации, опоры необходимо связать горизонтальной поперечиной.

    У арочных навесов имеется существенный недостаток, из-за того, что крыша устанавливается на относительно высоких и тонких опорах. Чтобы избежать раскачивания или крена, оголовки стоек перевязывают распорками или дополнительными раскосами. Это особенно важно при использовании в качестве покрытия листового поликарбоната.

    Если металлическая кровля при небольших деформациях арки практически никогда не отслаивается, то при деформации каркаса под поликарбонатом покрытие из пластика может быть оборвано с креплений.

    Выбор материалов и подготовительные работы

    Для изготовления навеса, прежде всего, потребуется приобрести качественный поликарбонат. Для кровли лучше всего подойдет сотовый материал толщиной 8-10 мм. Листы в 10-12 мм сложнее согнуть по обрешетке, полотно тоньше 8 мм оказывается недостаточно прочным, чтобы выдержать нагрузку от снежного покрова.

    Для постройки ферм используют квадрат 30х30х2 мм без защитного покрытия. На боковые сборки покупают квадратную трубу 25х25 мм, для обрешетки лучше всего подойдет профиль 30х15 мм или 30х20 мм. На стойки арочного навеса можно использовать квадрат 60 мм или двухдюймовую трубу.

    Перед началом работ необходимо спланировать площадку, снять дерн на глубину 20 см, засыпать слой мелкого отсева с песком. По разметке опор арочного навеса буром в грунте сверлят отверстия диаметром 30 см и глубиной 100 см. Для опор вырезают заготовки стоек по 2,45 м, обрабатывают антикором и сушат.

    Как сделать арочный навес из поликарбоната своими руками

    После того как была завершена подготовка, необходимо выполнить бетонирование опор и всей площадки под будущим навесом. Первым делом в ямы устанавливают четыре угловые стойки, обычно заготовку отрезают с запасом в 50 мм, чтобы иметь возможность выровнять оголовки опор в одной горизонтальной плоскости.

    Первоначально опоры под крышу из поликарбоната выравнивают и фиксируют кусками битого кирпича, заливают бетоном. Далее натягивают шнуры и по ним выставляют оставшиеся четыре стойки. Если размеры арочной кровли из поликарбоната больше, чем 3х6 м, то опоры лучше всего перевязать по уровню цоколя обычным уголком.

    Изготовление ферм под крышу лучше всего поручить опытному сварщику, здесь нужна точность, любое отклонение от плоскости приведет к смятию поликарбоната. Вес каждой фермы составляет больше 20 кг, поэтому устанавливать их на опоры придется бригадой из трех человек. Прогоны обрешетки можно установить своими силами.

    Наиболее простой считается укладка поликарбоната. Листы крепят на термокомпенсирующих шайбах с зазором на стыках не менее 3 мм, линию шва обязательно закрывают алюминиевой накладкой с силиконовым уплотнителем.

    Советы и рекомендации

    Чтобы арочный навес получился максимально прочным, без скрипов и просадок кровли, отрыва и деформации листов поликарбоната, необходимо уделить особое внимание способу соединения деталей. Все элементы крыши, стоек, поперечин, дуг и распорок в процессе сборки должны соединяться между собой в два прохода.

    Первоначально собираем каркас на метизах, болтах, гайках и заклепках. После укладки поликарбоната конструкция должна выстояться несколько дней, в течение этого периода арочный навес как бы осаживается, все элементы под нагрузкой принимают оптимальное положение. Кроме того, остается возможность исправить брак, если таковой был допущен.

    Через два-три дня электросваркой проваривают все стыки и соединения. Метизы можно снять, но чаще всего их оставляют, что позволяет сделать арочный навес из поликарбоната более надежным, жестким и гибким одновременно.

    Заключение

    Арочный навес из поликарбоната обладает симпатичным дизайном и собственным стилем. Его можно легко перестроить или дополнить, сделать вставки из прозрачного монолитного поликарбоната или оборудовать ламелями. Несколько оконных жалюзи, уложенных под кровлю из поликарбоната, позволяют плавно регулировать световой поток и тем самым создавать зону повышенного комфорта.

    Как сделать навес из поликарбоната своими руками: чертежи, инструкции

    Поликарбонат – это современный материал широкого применения.

    Самыми распространенными конструкциями из него являются теплицы и навесы. Навес из поликарбоната – это универсальная конструкция, позволяющая не только защитить автомобиль от осадков, но и принести еще много пользы.

    Мало кто знает, что использовать навес из поликарбоната можно и для защиты бассейна.

    На ролике покупной навес из поликарбоната для бассейна:

    Практически на всех дачных участках он есть. Так же навес используется в качестве беседки, которая позволяет, несмотря на плохую погоду, собираться на свежем воздухе.

    Для любителей шашлыков такую конструкцию можно установить над мангалом. Кроме этого в последние годы их стали использовать и над балконами.

    Навес из поликарбоната — отличное укрытие для бассейна

    Какой поликарбонат используют для строительства?

    Виды поликарбоната:

    1. Монолитный (литой). Отличается эстетичным видом. Очень напоминает стекло, как бесцветное, так и цветное. Но только внешне, так как по прочности значительно его превосходит. Применяется для конструкций, которые должны выдерживать большие нагрузки.
    2. Сотовый. Самый распространенный вид, который используется для частного и коммерческого строительства. Имеет низкую стоимость и легкий вес. Монтаж этого вида можно производить даже одному. Именно этот вид позволяет изготавливать конструкции любой сложности, благодаря своей гибкости и пластичности.
    3. Профилированный. Имеет волнообразную форму и не уступает своими характеристиками монолитному поликарбонату. Удобен для использования на крышах, т.к. размеры волн совпадают в металлочерепицей, поэтому установка светового окна пройдет легко и быстро.

    Как выбрать материал для навеса

    В первую очередь стоит задуматься о необходимой толщине. От предназначения навеса и зависит выбор поликарбоната.

    Чем он толще, тем дольше он будет служить. Но тут тоже есть несколько нюансов. Существуют стандартные величины от 4-х до 25 мм.

    Самые тонкие предназначаются в основном для покрытия теплиц. Но для навеса подходит поликарбонат, имеющий толщину не менее 8 мм.

    Кроме этого следует учитывать и радиус изгиба, и частоту обрешетки (т.е. расстояние между опорами), и структуру панели. Так же роль играют технические показатели, среди которых будут светопроницаемость, вес и другие требуемые характеристики.

    На фото навес для авто из литого поликарбоната

    Достоинства и недостатки навесов из поликарбоната

    Основными плюсами таких навесов считаются:

    • способность переносить резкие перепады температур и практически любые тепловые воздействия;
    • небольшой вес облицовочного покрытия позволяет сооружать самые сложные конструкции;
    • высокая пластичность и гибкость;
    • достаточная степень прозрачности;
    • противостояние ударам и механическим воздействиям;
    • простота и легкость монтажа;
    • противостояние воздействиям большинства химических и биохимических веществ.

    Минусов немного, но все-таки они есть:

    • высокая восприимчивость ультрафиолета;
    • склонность к расширению под воздействие высоких температур;
    • неспособность противостоять абразивным воздействиям;
    • цена.

    Многие производители уже нашли решение первой проблемы и стали покрывать листы поликарбоната специальным покрытием. Оно значительно уменьшает процент проникновения солнечных лучей.

    Пошаговая инструкция по изготовлению конструкции

    Выбор поликарбоната уже позади, и теперь пришло время заняться проектированием и изготовлением самого навеса. Этот процесс состоит из следующих этапов.

    Создаем чертеж

    Прежде чем строить навес из поликарбоната своими руками, нужно разработать чертеж.

    Проектирование — первый шаг к успеху

    От этого этапа зависит результат. Правильный чертеж – это залог отличного результата.

    При составлении чертежа появляется возможность рассчитать необходимое количество материалов, определиться с расположением будущего навеса и приобрести все дополнительные материалы сразу.

    Если вы решили спроектировать навес самостоятельно, то обратите внимание на схемы. В фото-подборке ниже представлены чертежи, которые могут пригодиться вам в проектировании навеса:

    Это самые распространенные и востребованные виды конструкций, но на этом не стоит останавливаться, если вы хотите оригинальный дизайн.

    Подготовка площади

    Необходимо подготовить территорию:

    1. На этом этапе производятся замеры участка, на котором планируется установить навес. Тут главное не забыть о высоте.
    2. Убедитесь в том, что под навесом нет низины, в которой может скапливаться дождевая и талая вода. Об этом часто забывают и в дальнейшем испытывают некоторые неудобства.
    3. Если навес будет устанавливаться на опоры, то необходимо расчистить под них место (удалить корни и растительность).
    4. Не забывайте и о выравнивании поверхности. Это сделать сразу намного проще, чем во время строительства.
    5. Наметьте границы будущей конструкции при помощи колышек и натянутых веревок, как показано на картинке.

    Размечаем границы будущей конструкции

    Строительство каркаса

    Для такого легкого материала, как поликарбонат он может быть выполнен не только из металла, но и из дерева. Если навес предназначен просто в качестве беседки, то вполне достаточно каркаса из деревянного бруса, а вот если для автомобиля, то тут лучше обратить внимание на металлический профиль.

    Для установки основы из металла понадобятся навыки сварки, хотя и тут есть выход. Сегодня продаются и сборные конструкции, которые не уступают в прочности и надежности. Они соединяются при помощи болтов, но и цена их уже на порядок дороже.

    Строительство каркаса для навеса из поликарбоната — важнейший этап возведения конструкции

    Советы и нюансы возведения каркаса:

    1. Для металлического каркаса следует подбирать профиль с квадратным сечением 60х60 – 100х100мм. Размер зависит от будущих нагрузок.
    2. В качестве прогонов вполне достаточно профилированной трубы 40х40 или 60х60мм., а для обрешетки 20х20 или 40х20мм.
    3. На начальном этапе подготовки ямы засыпается песчаная «подушка» и по уровню вертикально устанавливаются опоры.
    4. Затем они заливаются бетоном или гравием с цементным раствором.
    5. Высыхать конструкция будет около 4 дней (в это время ее необходимо периодически поливать водой во избежание растрескивания).
    6. Теперь можно приступить к обвязке опор. Чаще всего ее выполняют по верху, но при необходимости дополнительной жесткости конструкции возможно и применение нижней или средней обвязки.

    Установка опор

    Облицовка

    Этот этап является завершающим и требует аккуратности. Разрезать поликарбонат следует ножовкой или циркулярной пилой. При этом следует делать небольшой запас (10-15см.), который позволит избежать трещин при вибрировании листа.

    При нарезке лучше неподвижно фиксировать материал и не снимать защитной пленки. Это позволит не только избежать повреждений, но и потом определить лицевую сторону.

    Облицовка навеса

    К обрешетке конструкции крепят стыковочный профиль в тех местах, в которых будет стык листов поликарбоната. К нему и крепится сам материал. Лучшим вариантом является предварительное просверливание заготовок на пару миллиметров больше, чем пресс-шайбы.

    После того, как вы закрепили листы, стыковочный профиль необходимо закрыть специальной крышкой.

    При креплении материала необходимо оставить зазор на стыках в 2-3мм., чтобы не дать возможности поликарбонату деформироваться при нагревании. Края листов лучше закрыть торцевым профилем или защитной лентой, чтобы обеспечить материалу максимальный срок эксплуатации.

    На видео пошагово показано, как сделать навес для машины из сотового поликарбоната своими руками:

    Что нужно помнить

    Безопасность конструкции – это главное условие при установке навеса из из поликарбоната своими руками.

    Поэтому делая расчеты на этапе проектирования, следует все предположительные нагрузки умножить на 1,5. Этим вы гарантируете себе то, что установка не обвалится под воздействием сильного ветра и тяжести выпавшего снега.

    Если вы сомневаетесь в точности своих расчетов, то можно обратиться к профессиональным конструкторам, которые подготовят вам проект навеса.

    В нем будут произведены все необходимые расчеты. Такой подход не мешает вам в дальнейшем самостоятельно заняться монтажом. Но и тут не следует забывать о технике безопасности.

    Уход за строением

    Навесы из поликарбоната стали очень популярными, так как требуют минимум затрат. Но что делать, когда он прослужил вам уже несколько месяцев и слегка потерял привлекательный вид?

    Тут все намного проще, чем многие думают. Уход за высокотехнологичным материалом осуществляется при помощи мягкой губки и любого моющего средства без абразивных и щелочных элементов.

    Навес для автомобилей

    Достаточно просто протереть средством поверхность и ополоснуть ее чистой водой.

    Так же возможно использование спиртосодержащих средств для удаления сильных загрязнений, но их использование возможно только на внутренней стороне листа.

    Если на материале появились неглубокие царапины, то замаскировать их можно прозрачным герметиком. Он отлично скроет повреждения и не ухудшит функциональности поликарбоната.

    При серьезных же повреждениях придется прибегнуть к полной замене листа. Но и тут сложностей не возникнет, так как снимается облицовка так же просто, как и устанавливается.

    Придерживайтесь вышеперечисленных советов и тогда навес будет радовать вас и ваших близких долгие годы, не требуя дополнительного обслуживания.

    Как сделать навесы из поликарбоната своими руками по чертежу

    x

    Check Also

    Поклейка обоев на потолок сопряжена с рядом трудностей и имеет массу нюансов. Чтобы весь процесс прошел без переделок, Вам необходимо разбираться в некоторых особенностях материалов, и хотя бы приблизительно знать очередность выполнения работ от начала …

    Ремонт коммунальной квартиры предполагает два разных совершенно варианта. Первый – это ремонт личной комнаты в коммунальной квартире, где еще проживают соседи с общей кухней и санузлом. И второй – когда вся коммунальная квартира принадлежит одному …

    Полиуретановая краска, полиуретановая эмаль предназначены для устройства цветных защитно-декоративных покрытий. Согласно определению в «Химической Энциклопедии» производимые нами материалы — это «полиуретановые эмалевые краски», которые коротко называют как «полиуретановыми эмалями», так и «полиуретановыми красками». Полиуретановые краски …

    Выберите надежных мастеров без посредников и сэкономьте до 40%! Заполните заявку Получите предложения с ценами от мастеров Выберите исполнителей по цене и отзывам Разместите задание и узнайте цены Ванная комната является одним из самых важных …

    Полки – это нужный предмет, уместный в любом интерьере. Как минимум они его украшают, делая более изысканным, а как максимум – позволяют разместить массу дополнительных вещей. Как повесить полку правильно и надежно. На первый взгляд …

    PK VESTA предлагает серию зданий INDI на базе легких стальных металлоконструкций для широкого круга международных клиентов из разных сегментов глобальных строительных рынков (Евразия, Северная и Латинская Америка, Ближний Восток и Африка) INDI отличается от серий …

    Пневматические инструменты: отличия от электрических Если оглянуться вокруг, то на глаза попадаются только электрические инструменты — дрели, шуруповерты, пилы, шлифовальные машины и множество других. Однако, несмотря на распространение электроинструмента, не теряет своей актуальности и инструмент …

    Заказ образца дизайна «Эстейт New» Заказ образца дизайна «Сил Браун» Заказ образца дизайна «Нордик» Заказ образца дизайна «Вёрджн» Заказ образца дизайна «Ирбис» Заказ образца дизайна «Мист» Заказ образца дизайна «Colonial Style WWL» Заказ образца дизайна …

    Как создать камин в квартире: уют без риска для жизни Что может быть лучше холодным ноябрьским вечером, чем стаканчик глинтвейна, мягкий плед и кресло-качалка, придвинутое к уютно потрескивающему камину? Для большинства горожан эта идиллическая картина …

    Шиферный забор – самая простая ограждающая конструкция, которую помнит каждый из нас. Это сегодня на рынке присутствует такой ассортимент оград, что весь и не упомнишь, а вот раньше такая конструкция из шифера встречалась довольно часто, …

    Для заливки бетона необходимо сделать расчет объема фундамента При строительстве фундамента зачастую встает вопрос о том,самим ли мешать бетон для заливки его в опалубку или заказать готовый товарный бетон. Расчет количества бетона и расчет количества …

    Заделка отверстий в плите перекрытия и нагрузка от стяжки Нас спрашивают: Добрый день. Вопрос по стяжке пола. Дом 1972 года, сняли досчатый пол, хотели стяжку залить из пескобетона, высота 4-5 см., но плита оказалась вся …

    Как сделать оптимальную систему вентиляции в гараже: схема, расчет, монтаж Чтобы уберечь кузов от коррозии, необходимо обеспечить хорошую систему проветривания в помещении, где хранится автомобиль. Как сделать вентиляцию в гараже, пойдет речь данной статье. Но …

    Сделать прочное монолитное перекрытие своими руками возможно при наличии определенных знаний, навыков, необходимых материалов и инструмента. Сам процесс установки делится на три основных этапа: монтаж опалубки, армирование перекрытия и бетонирование (финишная заливка). Схема монтажа сборно-монолитного …

    2 Отдел работы Ш ‘ щ д. 3 ББК У 74 УДК 639.6(035.5) Рецензент профессор О. С. Вершинина Редактор О. В. Блинкова Усатова Т. А. и др. У 74 Отделочные работы: Справочник /Т. А. Усатова, …

    Вместительные шкафы-купе оптимальны для хранения личных вещей, аксессуаров, обуви и постельного белья. Они отличаются формой, размерами, особенностями внутреннего наполнения. Выбирать мебель нужно согласно ее параметрам, оформлению и удобству эксплуатации. Как определить оптимальные размеры и форму …

    Источник: http://vizada.ru/2018/06/08/kak-sdelat-naves-iz-polikarbonata-svoimi-rukami-chertezhi-instrukcii-2/

    Навес из поликарбоната своими руками

    В частном доме или на даче для укрытия автомобиля есть два варианта: построить гараж или установить навес. На первый взгляд, гараж предпочтительнее, однако не все так однозначно.

    Помимо очевидных преимуществ у этого варианта есть и немало недостатков. Строительство гаража потребует немалых финансовых затрат. При этом рассчитан он, как правило, на одну машину.

    А что делать, если появится вторая?

    При гаражном хранении лакокрасочное покрытие кузова чаще подвергается негативным воздействиям перепада температур, особенно в том случае, когда автомобиль эксплуатируется зимой.

    Ведь вам придется постоянно выезжать из теплого гаража на мороз. Кроме того, перед заездом в гараж автомобиль придется очистить от снега, который в избытке скапливается в арках колес и под днищем.

    В противном случае он растает, и образование очагов коррозии не заставит себя долго ждать.

    Стационарный гараж требует хорошей вентиляции, особенно когда он совмещен с домом. Это значит, что ее придется делать принудительной и нести дополнительные расходы на электроэнергию. Совмещенный с домом гараж должен также иметь надежную систему водоотвода и дорогие двойные двери с противопожарной защитой при наличии входа в него непосредственно из дома.

    Строительство гаража оправдано, если вы планируете самостоятельно заниматься обслуживанием и ремонтом автомобиля. При современном уровне автосервиса это встречается не так часто, а использовать гараж только в качестве укрытия от плохой погоды вряд ли разумно. Есть простое и практичное решение — автонавесы из поликарбоната, у которых немало преимуществ.

    Преимущества

    В отличие от строительства гаража установка навеса потребует на порядок меньших затрат времени и денег. При этом он обеспечит надежную защиту от непогоды, ультрафиолета и птиц.

    Постоянное естественное проветривание исключит появление росы на поверхности кузова.

    Хранение и эксплуатация автомобиля будет проходить при одной температуре, что благоприятно скажется на лакокрасочном покрытии.

    Навес можно расположить в любом месте участка, например, совместить со стеной дома, установить перед воротами, отнести в дальний угол и разместить рядом с соседним участком. Большое количество конструктивных решений дает возможность сделать его в едином стиле со всеми элементами застройки участка.

    В интернете можно без проблем найти фото и чертежи навесов на любое количество автомобилей. В качестве защитного материала используется, как правило, сотовый поликарбонат — прочный, легкий, долговечный и простой в обработке материал. К тому же он пропускает свет и выпускается в широкой цветовой гамме.

    Наконец, самое главное: любой автовладелец, умеющий обращаться с инструментом, может достаточно быстро возвести навес для автомобиля из поликарбоната своими руками. Для этого нужно всего три вещи: чертеж, время и желание.

    Советы

    Навес состоит из вертикальных опор, крыши и площадки. В качестве опор чаще всего используют металлический профиль. Такая конструкция изящно смотрится на участке, является прочной, надежной и долговечной.

    Для защиты от коррозии ее следует обработать качественной антикоррозийной эмалью. Части металлического навеса могут соединяться при помощи сварки, или болтами.

    В первом случае потребуется сварочный аппарат, если вы умеете им пользоваться, или помощь сварщика.

    Крыша навеса может быть односкатной, дугообразной или двухскатной, что встречается значительно реже. Самый простой вариант — односкатная крыша. При возведении такого навеса необходимо правильно сделать систему стропил. Она должна выдерживать вес снежного покрова и порывы ветра.

    Для того чтобы обойтись без дополнительных подпорок, опорные столбы устанавливают с шагом не более 3 м. Минимальный угол наклона крыши составляет 25°. При таком угле наклона есть простая формула расчета высоты опор: на каждый метр ширины навеса берется 300 мм высоты.

    Например, для навеса шириной 4 м разница в высоте опор составит 1,2 м.

    • Для изготовления навеса оптимальным
    • вариантом является сотовый поликарбонат
    • Поликарбо «Престиж» толщиной 10 мм

    Наиболее красиво смотрится дугообразная или арочная крыша. Существует большое количество вариантов металлических ферм: от самых простых конструкций до кованых художественных изделий. Самостоятельно сделать фермы достаточно сложно, поэтому лучше их заказать в специализированных компаниях.

    Площадка под навесом должна иметь твердое покрытие. Самый бюджетный способ — засыпать ее щебенкой и утрамбовать. Однако здесь лучше не экономить. Оптимальным вариантом является бетонирование с последующей укладкой брусчатки, тротуарной плитки или натурального камня. Площадка делается в уровень земли, и обязательно предусматривается небольшой уклон для слива воды.

    Для повышения надежности защиты автомобиля навес часто оснащается боковыми стенками.

    Рекомендации

    Если вы решили строить навес для машины из поликарбоната на металлическом каркасе, то вам, прежде всего, надо определиться с его размерами. Навес для машины должен быть на 1 м длиннее ее и на 2 м шире.

    Для двух машин ширина складывается из ширины каждой машины плюс 2,8 — 3 м: по одному метру с краев и 0,8 — 1 м между машинами. Это минимальные размеры.

    По возможности всегда лучше делать навес несколько больших размеров.

    Высота конструкции должна позволять свободный заезд машины с верхним багажником, заполненным вещами. Даже если у вас небольшая машина, целесообразно предусмотреть возможность заезда фургона, например, для разгрузки мебели. Однако делать навес выше 2,3 м тоже нерационально, поскольку осадки будут в большом количестве попадать на площадку.

    Для опорных столбов используется профилированная труба квадратного сечения от 60х60 мм для небольших навесов до 100х100 мм для навесов на несколько машин. Реже применяют круглую стальную трубу диаметром 80 мм или 100 мм. Для прогонов вполне подойдет профильная труба сечением 40х40 или 60х40 мм, а для обрешетки — 20х20 мм или 40х20 мм.

    Поликарбонат для крыши должен иметь толщину не менее 8 мм, а лучше 10 мм. Такие листы очень надежны, но при этом легко изгибаются под нужную форму. Обязательно наличие слоя для защиты от ультрафиолетовых лучей. Причем он должен быть «внедрен» в лист (это называется коэкструзия), а не нанесен на его поверхность. Второй способ более дешевый, но он не обеспечивает надежной и длительной защиты.

    Из инструмента потребуется электрическая дрель, рулетка, уровень, циркулярная пила, строительный нож, бур и сварочный аппарат, если конструкция будет сварной.

    Чертежи

    Возведение навеса начинается с чертежа. Его можно разработать самостоятельно. Однако лучше найти чертеж навеса из поликарбоната для автомобиля в интернете и скорректировать его под свои размеры.

    Определившись в конструкцией, выбираем место под навес. По периметру устанавливаем столбики и между ними натягиваем веревку. Далее снимаем дерн и делаем котлован глубиной 300-350 мм. Вдоль длинной стороны копаем или, если есть бур, бурим лунки под опорные столбы глубиной не менее 700 мм.

    Расстояние между ними 2 — 2,5 м. Затем делаем опалубку из досок высотой около 300 мм. На дно котлована укладываем слой песка и слой щебня толщиной по 100 мм каждый, и тщательно утрамбовываем их, регулярно увлажняя. Далее монтируем армирующую решетку из рифленой арматуры диаметром 8-10 мм.

    Расстояние между прутьями 100 — 200 мм.

    В подготовленные лунки засыпаем песок и щебень на высоту примерно 150 мм, устанавливаем вертикальные опоры строго по отвесу и бетонируем их. С целью сохранения вертикальности опор желательно установить распорки для придания им устойчивости. После этого заливаем бетон слоем 100 мм на всю площадку и даем ему застыть в течение недели.

    Монтаж каркаса начинаем с обвязки верхней части металлическим профилем. Его привариваем или крепим болтами (крепеж берем оцинкованный). Затем перпендикулярно стойкам устанавливаем дополнительную обвязку для односкатного навеса, или фермы для арочного навеса. Следующий шаг — закрепление металлической обрешетки.

    Важным моментом является выбор шага ее установки. Он зависит от многих факторов, например, плотности листа, ветровой и снеговой нагрузки и т. д. Упрощенно можно считать, что шаг обрешетки в 10 раз больше ширины поликарбоната. В любом случае придерживайтесь простого правила: если возникают сомнения, уменьшайте шаг обрешетки.

    Готовый каркас очищаем от следов ржавчины, обезжириваем, грунтуем и красим.

    Завершающий этап — монтаж листов поликарбоната. К обрешетке они крепятся саморезами с использованием специальных термошайб. Шаг крепления — 300 мм, при этом первый крепеж устанавливается на расстоянии 400 мм от края.

    Отверстия под крепеж следует делать несколько большего диаметра, чтобы компенсировать линейное расширение материала. С этой же целью между листами оставляется зазор в 2 мм, если монтаж выполняется в жаркую погоду, и в 5 мм при холодной погоде.

    Между собой листы соединяются специальным профилем, который бывает неразъемным и разъемным. Последний профиль стоит дороже, но обеспечивает лучшую гидроизоляцию. Для герметизации торцов используется герметик и оконечный профиль.

    Ни в коем случае нельзя применять обыкновенный скотч. По окончании всех работ снимается защитная пленка.

    Источник: http://polycarbo.ru/primery-gotovykh-izdelij/naves

    Навесы из поликарбоната своими руками: технологический маршрут монтажа

    Свойства поликарбоната позволяет украсить любое подворье оригинальными конструкциями навесов.

    Назначение навесов из поликарбоната

    Навесы из поликарбоната для бассейнов

    Навесы для машины из поликарбоната

    Размеры навеса для авто из поликарбоната зависят от его марки. Не стоит сооружать слишком высокую конструкцию: она не защитить машину от косого дождя или метели.

    Самой подходящей высотой навеса для автомобиля считается 2200 мм. Для большинства марок легковых автомобилей подойдет навес шириной 3,6 метра и длиной 6,6 метра.

    Навесы для дачи из поликарбоната

    • Кстати, площадку для барбекю тоже можно укрыть поликарбонатом: тогда никакой дождь не прервет процесс приготовления вкуснейшего блюда.
    • Навес из поликарбоната над крыльцом

    • Вход в дом можно защитить от непогоды, установив козырек над крыльцом из поликарбоната, который не просто весьма функционален, но и великолепно вписывается в общий дизайн фасада здания.
    • По форме крыши он может быть односкатным или двускатным, дугообразным или купольным.

    Но очень многие архитекторы в своих проектах закладывают навесы над крыльцом арочного типа. Это объясняется тем, что такая форма крыши из поликарбоната имеет ряд важных преимуществ.

    Преимущества арочных навесов

    • Навес, выполненный в форме арки, выглядит стильно. Он превосходно вписывается в любой архитектурный замысел
    • Арочные фермы обладают более высокой прочностью по сравнению с другими формами несущих металлоконструкций
    • С поликарбонатной крыши такой форм легко скатывается вода и снежный покров

    Благодаря этим преимуществам, арочные навесы устраиваются при их любом назначении: над крыльцом, бассейном, автомобилем или детской площадкой.

    Для уточнения эскизов навесов и просчета количества материалов необходимо знать размеры поликарбоната сотового, а именно ширину, длину и толщину. Также нужно понимать, что поликарбонат можно подобрать по определенным характеристикам для конкретной цели.
    Именно поэтому не менее важно ознакомиться с техническими характеристиками сотового поликарбоната в этой статье. Специалисты подскажут Вам, до какой величины угла лучше не сгибать листы поликарбоната, при какой температуре он может треснуть и много другой полезной информации.

    Строительство навеса

      • Для начала следует определиться с необходимыми размерами навеса. Измерьте длину и ширину площадки, которую собираетесь спрятать под навесом. От ее величины зависит выбор поликарбоната по толщине и каркас конструкции навеса из поликарбоната (количество стоек, конструктивное исполнение ферм и пр.)
      • На втором этапе следует разработать чертежи навеса из поликарбоната, или хотя бы его эскиз. На него наносятся все необходимые размеры: высота навеса, его длина и ширина, шаг расстановки опорных стоек

    Эскиз можно выполнить в аксонометрической проекции. Следует отметить, что такого рода проект навеса из поликарбоната поможет более четко представить будущую конструкцию и позволит более точно подсчитать количество материалов. Однако он никак не поможет вам в выборе материала. То есть вы сможете увидеть, что, например, для стоек вам необходимо 4х3 (высота опоры) = 12 погонных метров.

    Чертеж навеса из поликарбоната

     
    Трубы диаметром 60 мм? А может быть и 20 мм подойдет? Ведь стоить-то она будет дешевле! Дело в том, что при разработке навеса учитываются ветровые и снеговые нагрузки на крышу и собственный вес конструкции. Не всем по плечу такой расчет. Какой же выход?

    Решить эту задачу можно двумя путями:

    1. Заказать расчет специалисту
    2. Купить готовые фермы и стойки под поликарбонат. Производитель указывает, на какую нагрузку рассчитаны фермы и опоры навеса

    Далее следуем технологическому маршруту:

      • Необходимо также определить толщину поликарбоната для навеса. Этот параметр тоже подтверждается расчетом, но обычно навесы и козырьки изготавливаются из сотового листа толщиной от 6 до 8 мм
      • Решив проблему с выбором материала, можете приступать к подготовке площадки под строительные работы. В зависимости от назначения навеса, ее можно просто разровнять, а можно забетонировать
      • На подготовленном участке разметьте места для установки опорных стоек согласно вашему чертежу
      • В местах расположения опор сделайте углубления в грунте (не менее 500 м в глубину). Эту работу можно легко проделать при помощи бура. Если же его нет, берите в руки лопату и выкопайте ямки
      • В углубления погрузите стойки, контролируя их перпендикулярность к площадке строительным уровнем, и залейте их бетоном (можно бетон заменить на цементно-песчаный раствор в пропорции 1:3). Закончив этот этап, забудьте о навесе на трое суток. За это время раствор застынет и наберет достаточную прочность
      • Через трое суток можете приступать к монтажу каркаса. Сборка его элементов может производиться при помощи разъемных соединений (болтов с гайками или саморезами), но надежнее все-таки проделать это при помощи сварки. По окончании сборки конструкции сварные швы зачистите, металл прогрунтуйте и покрасьте
      • На готовую металлоконструкцию можно монтировать поликарбонат
      • Выполните раскрой заготовок. Длина листа должна равняться длине фермы (арки) с припуском в 100 – 150 мм (защитную пленку с поликарбоната не снимайте: это можно сделать по окончанию монтажа)

    Укладывайте листы поликарбоната неплотно: между ними должен соблюдаться термокомпенсационный зазор, равный 3-5 мм. Это предотвратит возможное коробление поликарбоната при его нагреве солнечными лучами.

    Обратите внимание на то, как крепить поликарбонат: крепежные элементы плотно не затягиваются, чтобы у листа была возможность движения при расширении и сжатии.

    Под саморезы подкладываются специальные термокомпенсационные шайбы

    • Последний штрих – защита каналов сотового поликарбоната от попадания внутрь источников загрязнений. Это можно сделать либо при помощи специальных накладок, либо ленты перфорированной (с микрофильтрами)

    Завершив работу, полюбуйтесь своим творением и начинайте использовать его по назначению.

    Идеи и готовые примеры навесов на видео

    Иногда на первый взгляд самые невероятные идеи становятся отличными примерами.

    Навесы из поликарбоната благодаря легкому монтажу, разнообразной цветовой гамме и возможности сочетаний с самыми разнообразными каркасами позволяют вдоволь пофантазировать.

    Уникальные примеры подобраны на видео.

    Источник: http://MegaBeaver.ru/materials/polikarbonat/navesy-iz-polikarbonata-svoimi-rukami-texnologicheskij-marshrut-montazha.html

    Как построить функциональный навес из поликарбоната своими руками

    Поликарбонат – это современный материал широкого применения.

    Самыми распространенными конструкциями из него являются теплицы и навесы. Навес из поликарбоната – это универсальная конструкция, позволяющая не только защитить автомобиль от осадков, но и принести еще много пользы.

    • Мало кто знает, что использовать навес из поликарбоната можно и для защиты бассейна.
    • На ролике покупной навес из поликарбоната для бассейна:

    Практически на всех дачных участках он есть. Так же навес используется в качестве беседки, которая позволяет, несмотря на плохую погоду, собираться на свежем воздухе.

    Для любителей шашлыков такую конструкцию можно установить над мангалом. Кроме этого в последние годы их стали использовать и над балконами.

    Навес из поликарбоната — отличное укрытие для бассейна

    Какой поликарбонат используют для строительства?

    Виды поликарбоната:

    1. Монолитный (литой). Отличается эстетичным видом. Очень напоминает стекло, как бесцветное, так и цветное. Но только внешне, так как по прочности значительно его превосходит. Применяется для конструкций, которые должны выдерживать большие нагрузки.
    2. Сотовый. Самый распространенный вид, который используется для частного и коммерческого строительства. Имеет низкую стоимость и легкий вес. Монтаж этого вида можно производить даже одному. Именно этот вид позволяет изготавливать конструкции любой сложности, благодаря своей гибкости и пластичности.
    3. Профилированный. Имеет волнообразную форму и не уступает своими характеристиками монолитному поликарбонату. Удобен для использования на крышах, т.к. размеры волн совпадают в металлочерепицей, поэтому установка светового окна пройдет легко и быстро.

    Как выбрать материал для навеса

    В первую очередь стоит задуматься о необходимой толщине. От предназначения навеса и зависит выбор поликарбоната.

    Чем он толще, тем дольше он будет служить. Но тут тоже есть несколько нюансов. Существуют стандартные величины от 4-х до 25 мм.

    Самые тонкие предназначаются в основном для покрытия теплиц. Но для навеса подходит поликарбонат, имеющий толщину не менее 8 мм.

    Кроме этого следует учитывать и радиус изгиба, и частоту обрешетки (т.е. расстояние между опорами), и структуру панели. Так же роль играют технические показатели, среди которых будут светопроницаемость, вес и другие требуемые характеристики.

    На фото навес для авто из литого поликарбоната

    Достоинства и недостатки навесов из поликарбоната

    Основными плюсами таких навесов считаются:

    • способность переносить резкие перепады температур и практически любые тепловые воздействия;
    • небольшой вес облицовочного покрытия позволяет сооружать самые сложные конструкции;
    • высокая пластичность и гибкость;
    • достаточная степень прозрачности;
    • противостояние ударам и механическим воздействиям;
    • простота и легкость монтажа;
    • противостояние воздействиям большинства химических и биохимических веществ.

    Минусов немного, но все-таки они есть:

    • высокая восприимчивость ультрафиолета;
    • склонность к расширению под воздействие высоких температур;
    • неспособность противостоять абразивным воздействиям;
    • цена.

    Многие производители уже нашли решение первой проблемы и стали покрывать листы поликарбоната специальным покрытием. Оно значительно уменьшает процент проникновения солнечных лучей.

    Выбор поликарбоната уже позади, и теперь пришло время заняться проектированием и изготовлением самого навеса. Этот процесс состоит из следующих этапов.

    Создаем чертеж

    Прежде чем строить навес из поликарбоната своими руками, нужно разработать чертеж.

    Проектирование — первый шаг к успеху

    От этого этапа зависит результат. Правильный чертеж – это залог отличного результата.

    При составлении чертежа появляется возможность рассчитать необходимое количество материалов, определиться с расположением будущего навеса и приобрести все дополнительные материалы сразу.

    Если вы решили спроектировать навес самостоятельно, то обратите внимание на схемы. В фото-подборке ниже представлены чертежи, которые могут пригодиться вам в проектировании навеса:

    Это самые распространенные и востребованные виды конструкций, но на этом не стоит останавливаться, если вы хотите оригинальный дизайн.

    Подготовка площади

    Необходимо подготовить территорию:

    1. На этом этапе производятся замеры участка, на котором планируется установить навес. Тут главное не забыть о высоте.
    2. Убедитесь в том, что под навесом нет низины, в которой может скапливаться дождевая и талая вода. Об этом часто забывают и в дальнейшем испытывают некоторые неудобства.
    3. Если навес будет устанавливаться на опоры, то необходимо расчистить под них место (удалить корни и растительность).
    4. Не забывайте и о выравнивании поверхности. Это сделать сразу намного проще, чем во время строительства.
    5. Наметьте границы будущей конструкции при помощи колышек и натянутых веревок, как показано на картинке.

    Размечаем границы будущей конструкции

    Строительство каркаса

    Для такого легкого материала, как поликарбонат он может быть выполнен не только из металла, но и из дерева. Если навес предназначен просто в качестве беседки, то вполне достаточно каркаса из деревянного бруса, а вот если для автомобиля, то тут лучше обратить внимание на металлический профиль.

    Для установки основы из металла понадобятся навыки сварки, хотя и тут есть выход. Сегодня продаются и сборные конструкции, которые не уступают в прочности и надежности. Они соединяются при помощи болтов, но и цена их уже на порядок дороже.

    Строительство каркаса для навеса из поликарбоната — важнейший этап возведения конструкции

    Советы и нюансы возведения каркаса:

    1. Для металлического каркаса следует подбирать профиль с квадратным сечением 60х60 – 100х100мм. Размер зависит от будущих нагрузок.
    2. В качестве прогонов вполне достаточно профилированной трубы 40х40 или 60х60мм., а для обрешетки 20х20 или 40х20мм.
    3. На начальном этапе подготовки ямы засыпается песчаная «подушка» и по уровню вертикально устанавливаются опоры.
    4. Затем они заливаются бетоном или гравием с цементным раствором.
    5. Высыхать конструкция будет около 4 дней (в это время ее необходимо периодически поливать водой во избежание растрескивания).
    6. Теперь можно приступить к обвязке опор. Чаще всего ее выполняют по верху, но при необходимости дополнительной жесткости конструкции возможно и применение нижней или средней обвязки.

    Установка опор

    Облицовка

    Этот этап является завершающим и требует аккуратности. Разрезать поликарбонат следует ножовкой или циркулярной пилой. При этом следует делать небольшой запас (10-15см.), который позволит избежать трещин при вибрировании листа.

    При нарезке лучше неподвижно фиксировать материал и не снимать защитной пленки. Это позволит не только избежать повреждений, но и потом определить лицевую сторону.

    Облицовка навеса

    К обрешетке конструкции крепят стыковочный профиль в тех местах, в которых будет стык листов поликарбоната. К нему и крепится сам материал. Лучшим вариантом является предварительное просверливание заготовок на пару миллиметров больше, чем пресс-шайбы.

    После того, как вы закрепили листы, стыковочный профиль необходимо закрыть специальной крышкой.

    При креплении материала необходимо оставить зазор на стыках в 2-3мм., чтобы не дать возможности поликарбонату деформироваться при нагревании. Края листов лучше закрыть торцевым профилем или защитной лентой, чтобы обеспечить материалу максимальный срок эксплуатации.

    На видео пошагово показано, как сделать навес для машины из сотового поликарбоната своими руками:

    Что нужно помнить

    Безопасность конструкции – это главное условие при установке навеса из из поликарбоната своими руками.

    Поэтому делая расчеты на этапе проектирования, следует все предположительные нагрузки умножить на 1,5. Этим вы гарантируете себе то, что установка не обвалится под воздействием сильного ветра и тяжести выпавшего снега.

    Если вы сомневаетесь в точности своих расчетов, то можно обратиться к профессиональным конструкторам, которые подготовят вам проект навеса.

    В нем будут произведены все необходимые расчеты. Такой подход не мешает вам в дальнейшем самостоятельно заняться монтажом. Но и тут не следует забывать о технике безопасности.

    Уход за строением

    Навесы из поликарбоната стали очень популярными, так как требуют минимум затрат. Но что делать, когда он прослужил вам уже несколько месяцев и слегка потерял привлекательный вид?

    Тут все намного проще, чем многие думают. Уход за высокотехнологичным материалом осуществляется при помощи мягкой губки и любого моющего средства без абразивных и щелочных элементов.

    Навес для автомобилей

    Достаточно просто протереть средством поверхность и ополоснуть ее чистой водой.

    Так же возможно использование спиртосодержащих средств для удаления сильных загрязнений, но их использование возможно только на внутренней стороне листа.

    Если на материале появились неглубокие царапины, то замаскировать их можно прозрачным герметиком. Он отлично скроет повреждения и не ухудшит функциональности поликарбоната.

    При серьезных же повреждениях придется прибегнуть к полной замене листа. Но и тут сложностей не возникнет, так как снимается облицовка так же просто, как и устанавливается.

    Придерживайтесь вышеперечисленных советов и тогда навес будет радовать вас и ваших близких долгие годы, не требуя дополнительного обслуживания.

    Источник: http://1decor.org/postroyki/naves-iz-polikarbonata.html

    Навесы из поликарбоната: 5 мастер-классов + инструктаж по изготовлению

    Поликарбонат – один из самых практичных и красивых современных материалов для строительства. Он сравнительно новый, т.к. появился всего лишь пару десятков лет назад.

    Поликарбонат не только надежен и обладает отличной прочностью, но и преображает своим наличием на садовых постройках весь ландшафтный дизайн! Специалисты утверждают, что такие прозрачные панели придают окружающему пространству элемент воздушности и легкости.

    Особенно красивыми получаются навесы из поликарбоната для дачи или загородного дома. Если вы остановили выбор именно на таком покрытии, тогда изучайте технологию его монтажа вместе с нами!

    Выбираем красивые и прочные панели

    Поликарбонат – легкий и прочный современный материал, незаменимый для создания светопрозрачных конструкций – куполов, козырьков, навесов любого размера, а также те надежным и герметичным.

    Сам по себе он представляет термореактивную пластмассу, выпущенную в виде монолитного или сотового листа. Все его виды обладают достаточно хорошей прочностью, а потому подходят как для частного, так и промышленного строительства. А разнообразие цветов радует душу даже самого требовательного дизайнера!

    Виды и типы поликарбоната для частного домостроения

    По внутренней структуре поликарбонат сегодня выпускают такой:

    Чтобы понять, как выглядят ячейки, посмотрите сбоку на разрезанный лист поликарбоната. Вы увидите узор по типу сот, образованный из ребер жесткости. Это прямоугольные и треугольные полости с воздухом, благодаря которым и достигается нужная тепло- и шумоизоляция материала. Конечно, чем сложнее структура сотового поликарбоната, и чем он толще, тем прочнее получится крыша.

    Поликарбонат без сот называется монолитным. Он представляет собой одну сплошную прозрачную плиту, которая внешне напоминает обычное стекло, только намного прочнее и легче по весу. Как покрытие для дачного навеса подходит замечательно.

    Сегодня также выпускают профилированные панели с формой волн, которые в народе называют «прозрачным шифером». В работе этот материал также прост, как и обычный поликарбонат, единственное, под него нужны специальные профили:

    К слову, волнистый поликарбонат настолько прочный, что даже не повреждается градом и не царапается. Действительно полезная новинка строительного рынка.

    Что лучше: цветные или прозрачные листы?

    Благодаря большому выбору оттенка вы можете построить навес из поликарбоната такого дизайна, что он будет радовать глаз и не станет надоедать. Чего только стоит желтый цвет, который выглядит солнечным в любую непогоду и поднимает настроение!

    Вот самые популярные оттенки и профили поликарбоната:

    Сегодня выпускают и золотые, и серебристые, и бронзовые листы. Вообще цветные панели стоят немного дороже, зато их окрашивают по всему объему еще в заводских условиях, благодаря чему те не теряют своей насыщенности оттенка даже со временем.

    А при выборе самого цвета учитывайте такую забавную особенность полупрозрачного навеса: все, что будет находиться под ним, окрасится в цвет крыши. Т.е., если вы устанавливаете синий поликарбонат над шашлычницей, не удивляйтесь, что мясо станет выглядеть неаппетитно.

    Довольно досадно бывает, когда шикарный автомобиль на своей новой стоянке под красивой крышей неожиданно приобретает такой унылый оттенок, что и гостям показать стыдно. Поэтому ориентируйтесь в плане эстетичности не сколько на цвет крыши навеса, сколько на то, не станут ли под ним все кошки серыми.

    Вот интересный видео-обзор современного поликарбоната для малого строительства:

    Отдельно укажем на такой подводный камень. Раз поликарбонат нужен в нашем случае конкретно для навеса, то логично, что он будет защищать от солнца. Это значит, что поликарбонатные листы будут постоянно находиться под прямыми солнечными лучами. Вот как раз качественные листы для этой цели покрывают специальной пленкой от ультрафиолета.

    Это – важный коэкструзионный слой, а низкокачественную продукцию выпускают иногда и без него. В итоге срок службы материала оказывается ниже минимум в 10 раз.

    Чтобы понять, есть ли ультрафиолетовая защита на листе, внимательно осмотрите срез, который должен переливаться на солнце слабым голубым оттенком.

    И не перепутайте с УФ-защитой защитной транспортной пленки, которую легко снимают с панелей уже после монтажа.

    Также еще на этом этапе вам нужно определиться, какие именно вы будете использовать аксессуары для крепления поликарбоната. Это во многом определит долговечность навеса и то, как часто он будет требовать ремонт.

    Ведь далеко не всегда все решает шаг крепления – качество крепежа также важно. Например, нередки случаи, когда вполне добротная крыша навеса разрушалась из-за того, что с нее была сорвана головка самореза или сама шайба продавила поликарбонат.

    Расчет несущей способности поликарбоната

    Итак, что касается параметров листов, отталкивайтесь от того, что большинство из них выпускают 210 сантиметров шириной и около 2-2,5 см толщиной. Длина при этом 6 или 12 метров. При кажущейся визуальной легкости, этот материал все-таки имеет вес, который важно учитывать при изготовлении навесов из поликарбоната: около 800 г на каждый квадратный метр.

    То, насколько выбранный вид поликарбоната способен выдерживать на себе давление снегом, всегда указывают на его упаковке. В общей сложности в проектировании обрешетки ориентируйтесь на такие данные:

    Также есть такой неприятный момент: из недостаточно прочных соединительных профилей панели способны попросту выскочить под нагрузкой, если не лопнуть. Причем чаще всего, к сожалению, это происходит именно с арочными конструкциями.

    Самые слабые места, у которых несущая способность почти в 1,5 раза ниже, находятся в коньковой и карнизной зоне двускатной или арочной прозрачной крыши. Поэтому в этих местах нужно уменьшить шаг обрешетки в 2-3 раза, чем по всей остальной крыше.

    Учитывайте также вот что: убирать снег с поликарбоната довольно сложно, плюс это легко повреждает покрытие, поэтому изначально рассчитывайте на максимальные нагрузки. И не только на крышу, но и на конструкцию навеса в целом.

    Дело в том, что если обрушится сам поликарбонат, то это обойдется «малой кровью» – панели не образуют осколков и довольно легко заменяются. А вот шапка снега, которая не смогла проломить крышу, но сломит стойки, приведет к куда более серьезным последствиям.

    Казалось бы, что ничего сложного в таких расчетах нет. Но учитывайте, что часто европейские производители часто указывают только критическую нагрузку, а не расчетную.

    Речь идет о разрушающем значении, к которому нужно применять понижающий коэффициент надежности. Т.е.

    , если, к примеру, критическая нагрузка равна 250 кг, то при применении коэффициента 1,4 уже получится существенно меньше – 178,5 кг/м2.

    Кроме того, параметры от разных производителей нельзя напрямую применять к похожим материалам, даже если те на вид почти не отличаются друг от друга. Дело в том, что многое зависит от толщины листа, шага ребер жесткости и даже использованного для производства сырья.

    И не все из перечисленного получится определить на глаз. Вот почему, чем легче версия почти одинаковых листов, чем вторая, тем она более хрупка и тем меньше способна выдерживать нагрузки. Не поленитесь разузнать всю нужную информацию про приобретаемую продукцию!

    Выбор крепежных элементов для качественной конструкции

    Главное отличие поликарбоната от многих современных кровельных материалов том, что он имеет высокий коэффициент термического расширения. Это многое дает в плане удобства монтажа, т.к. теперь у листов есть некий «простор».

    И ваша главная задача сделать так, чтобы этот простор при этом был максимально герметичным, для чего и существуют специальные системы крепления. Они довольно удобные в работе и не требуют использования специальной техники или инструментов.

    В России сегодня преимущественно листы поликарбоната крепят между собой при помощи профилей, но за рубежом более популярна замковая система. У нас такие замковые системы только входят в обиход, поэтому когда встретите их в продаже или на специализированном сайте, то теперь узнаете.

    Внимательно подбирайте также шайбы: обязательно должно быть в наличии уплотнение, которое обеспечит плотное соединение, и качественная шляпка с заглушкой.

    Процесс монтажа поликарбонатного покрытия на навес

    Если вы определились с цветом, толщиной и формой поликарбонатных листов, тогда давайте более внимательно изучим саму технологию монтажа этого покрытия на деревянный и металлический навес.

    Односкатный навес под сотовый поликарбонат

    Первым делом мы научим вас строить простой, но надежный односкатный навес с прозрачной крышей из поликарбоната. Схема такого монтажа достаточно проста:

    Итак, шаг за шагом:

    • Шаг 1. Заранее выкопайте яму под фундамент и накройте ее куском геотекстиля.
    • Шаг 2. В середину такой ямы установите столб, и зафиксируйте его временными подпорками. Предварительно гидроизолируйте конец столба разогретым битумом.
    • Шаг 3. Свободное пространство засыпьте щебнем, а затем залейте цементным молочком.
    • Шаг 4. Нижний конец столба вгоните в отрезок трубы.
    • Шаг 5. На дно ямы насыпьте слой щебня уровнем в 15 см и установите опоры.
    • Шаг 6. Теперь в образовавшееся свободное пространство досыпьте обычного грунта и хорошо утрамбуйте.

    Переходим к установке стропил:

    • Шаг 1. Строительным уровнем разметьте на стене линию для будущего бруса.
    • Шаг 2. Зафиксируйте привязку за счет анкеров.
    • Шаг 3. Установите на передние опоры балку, которая впоследствии будет удерживать на себе всю кровлю.
    • Шаг 4. Фиксируйте балки перекрытия к обвязке при помощи специальных крепежных пластин, в которых минимум по три метиза.
    • Шаг 5. На этом этапе обработайте весь деревянный навес антисептиком и антипиреном.

    А теперь монтируем поликарбонат:

    • Шаг 1. Подготовьте термошайбы с саморезами. Рассчитайте их количество на каждый лист.
    • Шаг 2. Фиксируйте саморезы строго перпендикулярно к поверхности крыши, старайтесь не перетягивать.
    • Шаг 3. Соедините поликарбонатные листы между собой профилем с резиновой прокладкой. Он состоит из двух частей, первая из которых фиксируется к дереву, а вторая защелкивается на первой, таким образом прочно зажимая листы между собой.
    • Шаг 4. Загерметизируйте срезы поликарбонатных листов перфолентой, на которую наденьте торцовочный профиль.

    Как видите, ничего сложного!

    Плоский навес с цветным монолитным поликарбонатом

    Посмотрите, насколько более выигрышно смотрится такой же навес, как предыдущий, но с цветным поликарбонатом и выкрашенными в белый цвет деталями каркаса:

    Давайте рассмотрим внимательно, какая технология строительства такого навеса:

    • Шаг 1. Сначала устраиваются сваи для будущего фундамента.  На них крепятся стойки каркаса.
    • Шаг 2. Для этого навеса понадобилось 8 стропил из досок 20х5 см.
    • Шаг 3. Теперь нужно изготовить обрешетку из брусков 50х50 мм. В самих стропилах выпиливаются специальные пазы.
    • Шаг 4. Обрешетка фиксируется оцинкованными винтовыми гвоздями.
    • Шаг 5. Нужно окрасить обрешетку и стропила краской для открытой атмосферы, которая не выгорит со временем под солнцем и надежно защитит весь каркас от разрушения.
    • Шаг 6. На этом этапе уже можно переходить к монтажу поликарбоната.

    И вот добротный каркас готов!

    Арочный навес для гнутого поликарбоната

    А теперь – о технологии изготовления арочного навеса из поликарбоната. К счастью, этот материал по своим прочностным характеристикам похож на силикатное стекло: не царапается, не разбивается и в отличие от стекла еще и гнется, легко принимая арочную форму:

    Для изготовления такого навеса вам понадобится трубогиб, как в пошаговом мастер-классе ниже, или удобнее будет заказать фермы нужной формы в какой-нибудь фирме:

    Сам поликарбонат делает стильным даже самый унылый каркас из металла, который удалось приварить к дому:

    А теперь посмотрите, какие красивые навесы получаются, если изготовить арки немного более сложной формы:

    Для сравнения: накрывать такой навес обычным защитным тентом – дело хлопотное, ведь все это плохо защищает бассейн от разносимой ветром грязи. А вот полупрозрачный стационарный навес подходит для этой цели как нельзя лучше!

    Давайте рассмотрим технологию изготовления такого навеса:

    • Шаг 1. Изготовьте двойные металлические дуги под поликарбонат. Такие удобнее всего заказывать на заводе – получаются и более аккуратными, и более надежными.
    • Шаг 2. Выставьте стойки под навес.
    • Шаг 3. Сварите обвязку и установите дуги.
    • Шаг 4. Приварите обрешетку к аркам.
    • Шаг 5. Уложите поликарбонат толщиной 8 мм прямо на дуги.

    В этом проекте используются листы длиной 12 метров. Для монтажа используйте специальные саморезы. Синий цвет тут, кстати, выбран не случайно: на цвет воды в бассейне это влияет наилучшим образом.

    Навес из цветного поликарбоната и кованного металла

    Если у вас двух- или трехэтажный частный дом и даже есть балкон, то почему бы не сделать для него такой красивый цветной козырек? Сегодня этот архитектурный элемент достаточно модный, а в реализации – не сложный:

    Еще один вариант в таком же стиле, но уже с эффектными кованными вставками:

    Давайте разберем саму технологию изготовления металлического навеса под цветной поликарбонат:

    • Шаг 1. Собираем металлический каркас прямо на объекте, при помощи сварки или шурупов.
    • Шаг 2. Теперь нужно поднять на высоту поликарбонат так, чтобы его не повредить. Для этого приставьте лестницу и закрепите веревки, которые помогут поднять лист.
    • Шаг 3. Установите поликарбонат на кровлю при помощи алюминиевых полос и предназначенных для этой задачи кровельных саморезов. Крайне важно закрепить лист так, чтобы его в последствии не сорвало ветром, а ветер на высоте намного сильнее.
    • Шаг 4. Снимите защитную пленку, а на торце листа зафиксируйте заглушки.
    • Шаг 5. Дополнительно с одной стороны навеса по желанию установите еще стену из поликарбоната, закрепите таким же способом и отрежьте все выступающие части.

    Смотрится такой навес отлично, и служит не только защитой от дождя, но и эффектным архитектурным элементом дома, который заметен издалека.

    Сочетание прозрачных листов и деревянных вставок

    И, наконец, одно из самых стильных дизайнерских решений, когда прозрачность поликарбоната эффектно сочетается с белым деревом и вырезанными кругами. Любите солнечные зайчики? Их будет много!

    Технология строительства такого навеса самая обычная, только сверху монолитные панели накрываются дополнительной крышей из пластика или тонкого дерева:

    Если у вас остались вопросы про устройству таких навесов – задавайте, будем рады вам ответить!

    Источник: https://KrovGid.com/montazh/navesy-iz-polikarbonata.html

    Навес из поликарбоната для автомобилей своими руками

    Навес для защиты автомобиля от дождя и снега можно изготовить из листового металла, профнастила или дерева. Но самым популярным материалом для устройства навесов разного назначения является поликарбонат.

    Устройство навеса из поликарбоната для машины своими руками


    Материалы

    Для строительства навеса из поликарбоната вам потребуется:

    1. Труба профильная квадратного сечения 60х60 мм, 100х100 мм, 80х80 мм – для изготовления опорных столбов.

    2. Труба профильная сечением 60х60 мм или 60х40 мм для прогонов.

    3. Труба профильная сечением 40х20 мм для устройства обрешетки.

    4. Арка несущая (если есть трубогиб, можете изготовить ее самостоятельно. Если такого приспособления нет, закажите элементы в строительной организации). Изготавливая арочные конструкции, имейте в виду, что угол уклона кровли из поликарбоната должен быть не менее 10 градусов.

    5. Поликарбонат сотовый толщиной 10 мм.

    6. Саморезы оцинкованные.

    7. Пресс-шайбы.

    8. Смесь цементно-песчаная и щебень для установки опорных стоек.

    9. Если вы будете устанавливать навес на твердое покрытие, то приготовьте анкерные болты.

    Размеры и чертеж навеса

    вариант чертежа навеса из поликарбоната

    Для автомобиля с габаритными размерами 1,6х4,2 м размер парковочного места должен быть 2,3х5 м (здесь указан минимально допустимый размер). Для крупных машин требуемый размер площадки – 3,6х6,6 м.

    Оптимальная высота навеса составляет от 2,2 до 2,5 метра. Если высота будет превышать эти размеры, то автомобиль не будет защищен ни от снега, ни от дождя.

    Этапы работ возведения навеса


    1. Разметьте на площадке места установки опорных брусьев. Расстояние между осями опор по ширине навеса рассчитывается следующим образом:

    От ширины крыши отнимите 240 мм.

    Шаг установки опор зависит от местных климатических условий. При больших снеговых нагрузках этот параметр равен 1-1,5 м.

    2. Выкопайте или пробурите отверстия глубиной свыше полуметра под установку стоек. Диаметр отверстий должен быть не менее 150 мм. Устройте песчаные подушки под стойки.

    3. С помощью строительного уровня вертикально установите в отверстия стойки, и залейте их бетоном. Еще один вариант – засыпать отверстия щебнем, гравием и битым кирпичом и залить жидким песчано-цементным раствором (1 часть цемента на три части песка).

    4. Дайте раствору выстояться и набрать необходимую твердость (для этого потребуется не менее трех суток). В течение этого времени периодически поливайте раствор водой.

    5. Через трое суток обвяжите стойки по верхнему уровню. Для надежности прогоны монтируются еще по низу стоек и по средней линии (имеются в виду длинные стороны навеса).

    6. Смонтируйте арочные элементы конструкции и обрешетку с шагом 70 см. Расстояние между арками – не более одного метра.

    Монтаж каркаса может выполняться двумя путями:

    – с помощью сварки;

    – с помощью болтовых соединений.

    Монтаж поликарбоната

    1. С помощью пилы циркулярной высокоскоростной нарежьте необходимое количество заготовок из поликарбоната. При этом длина листа должна быть больше длины арки на 100-150 мм. Для резки поликарбоната годятся пилы дисковые по алюминию. Желательно при этом защитную пленку с листов не снимать: она является ориентиром при укладке поликарбоната. Листы должны быть уложены пленкой наружу, так как слой, не боящийся ультрафиолетовых лучей.

    2. К аркам прикрепите нижние части профиля стыковочного с шагом, равным шагу раскладки поликарбоната.

    3. Закрепите листы поликарбоната при помощи саморезов. Для того, чтобы проделать эту операцию, предварительно просверлите в листах отверстия диаметром, на 2 мм превышающим посадочные размеры пресс-шайб. После этого вставьте в отверстия шайбы и уже через них вкручивайте саморезы. По окончании операции шляпки головки саморезов закройте защитными колпачками. А края поликарбоната закройте защитной лентой, если поликарбонат не имеет запаянные края, а обрезался и внутрь возможно попадание грязи.

    4. Как только вы прикрепили два смежных листа поликарбоната, закройте крышку профиля стыковочного. В процессе установки крышки на место ее надо снизу придерживать упором (деревянным), а сверху легко постукивать киянкой (деревянным молотком).

    Повторяйте операции, пока не смонтируете все листы навеса.

    5. Открытые края сот поликарбоната закройте торцевым профилем. Для надежности его можно посадить на клей или прикрепить небольшими саморезами.

    Видео

    Двускатный и односкатный навесы из поликарбоната: фото, чертежи

    В последние годы для возведения навесов стал часто использоваться поликарбонат. Он призван придать постройкам более современный и эстетичный вид. При этом для возведения конструкции требуется минимум финансовых затрат.

    Существует множество разновидностей навесов из поликарбоната, но наибольшее распространение получили односкатные и двускатные.

     

    Односкатные навесы из поликарбоната

    Односкатные навесы из поликарбоната представляют собой простую конструкцию, которую используют в качестве беседки, дровницы, а также для защиты автомобилей от непогоды.

    Характеристики

    Среди особенностей односкатных навесов из поликарбоната следует отметить следующие:

    • легкость конструкции. Если сравнивать поликарбонат и стекло, то следует отметить, что первый в 8 раз легче. Поэтому он получил распространение среди строителей при возведении легковесных конструкций;
    • хорошая светопроницаемость. Данный тип материалов позволяет пропускать до 87% света. Если соорудить навес из него, то вы получите светлый и уютный уголок. В то же время поликарбонат сможет защитить вас от воздействия ультрафиолетовых лучей;
    • высокая прочность. Среди характеристик можно выделить высокий уровень ударопрочности, а также отличную несущую способность, что делает его более эффективным, чем стекло. Ячеистая структура материала позволяет выдержать вес снега, а также град.
    • отличный уровень звукоизоляции. Даже при сильном ливне можно спокойно вести беседу под ним.

    Чертежи

    Как рассчитать односкатный навес из поликарбоната, и какие конструктивные элементы необходимо учесть – в этом помогут проект и чертеж конструкции. Основными элементами сооружения можно назвать опорные столбы, стропильные фермы, обрешетку и само покрытие.

    При проектировании необходимо учесть:

    • угол уклона. Он задается исходя из климатических условий. Если выпадает обычно много снега, то угол уклона лучше проектировать 35-45°, а если местность продувается ветрами, то лучше всего подойдет 20-25°. Но чаще берется среднее значение, которое составляет 30-35°;
    • стропильную систему. Для изготовления стропил и обрешетки лучше всего подходит дерево или профтруба;
    • размещение. Односкатные навесы из поликарбоната своими руками могут быть выполнены в качестве пристройки к основному дому, а также в качестве отдельно стоящего сооружения.

    Чертеж односкатной конструкции представлен на рисунке.

    При возведении односкатного навеса строительные фермы выполняются в виде треугольника, основание которого представляет собой ширину конструкции, а гипотенуза равна длине ската. Для предотвращения прогибов поликарбоната необходимо также соорудить обрешетку с шагом в 40-50 см.

    Фото вариантов

    Дизайнов односкатных навесов огромное множество. Вот лишь некоторые из них:

    Двускатные навесы из поликарбоната

    Двухскатный навес представляет собой классический вариант, по форме напоминающий домик. Может быть возведен, как отдельно стоящая конструкция либо как объект, примыкающий к дому.

    Характеристики

    Если рассматривать по сложности возведения, то двухскатный навес возвести гораздо сложнее, чем односкатный. Можно выделить следующие основные преимущества при его эксплуатации:

    • два ската значительно лучше защищают от осадков и непогоды;
    • быстрое удаление снега благодаря большому углу наклона;
    • более жесткая конструкция каркаса, что делает его устойчивым к ветру.

    Двухскатная конструкция из поликарбоната в основном возводится в качестве навеса для автомобиля, мангалов, для защиты крыльца и также в качестве крыши павильона между двумя постройками.

    Чертежи

    Как рассчитать двускатный навес из поликарбоната поможет чертеж. Для двухскатной конструкции расчет для каркаса из металла или дерева в чем-то схож с расчетом для односкатной. Для того, чтобы создать довольно жесткую конструкцию, здесь также используются треугольники.

    На первом этапе при проведении расчетов определяется размер самой крыши. В качестве примера возьмем размеры 8×6 м. Для монтажа потребуется 4 листа поликарбоната, которые режутся на две части и затем в центре соединяются с помощью конькового профиля.

    Далее определяется количество опор вертикального типа. Их должно быть в два раза больше, чем стропил. При установке 5 стропил потребуется 10 опорных столбов.

    Также на 1 больше требуется и продольного типа балок, так как следует учесть коньковую балку.

    Наглядно чертеж двускатного навеса представлен на рисунке ниже:

    Фото вариантов

    Сравнительная таблица характеристик

    В заключение с помощью таблицы представим сравнительную характеристику односкатных и двухскатных навесов:

    Наименование показателяОдноскатныйДвускатный
    Разновидности навесов– пристроенный к дому
    – отдельная постройка
    – пристроенный к дому
    – отдельная постройка
    Угол наклона30-35°35-45°
    Уровень защиты от солнца и осадковСреднийВысокий
    Удаление снегаБыстрый сход снегаБолее быстрая очистка от снега
    Материал для стропил– дерево
    – металл
    – дерево
    – металл
    Уровень жесткости каркасаСреднийВысокий
    Уровень сложности исполненияПростойСложный

    Расчет цены на сотовый поликарбонат

    Навес для машины из поликарбоната своими руками чертежи. Делаем покрытие для навеса

    Навес для машины из поликарбоната своими руками чертежи. Делаем покрытие для навеса

    Надеемся в том, что тротуарная плитка на сегодняшний день оптимальное покрытие для автомобильного навеса из поликарбоната мы вас убедили, теперь попробуем изготовить его своими руками. Но даже если вы не привыкли к физическому труду и планируете нанимать подрядчика, информация все равно будет небесполезной, ведь зная нюансы технологии проще проконтролировать чужую работу.

    И так, имеем следующий алгоритм действий.

    1. Размечаем размеры площадки. В идеале она должна полностью вмещать ваш автомобиль с всеми открытыми дверями. Плюс 1000-1500 мм в длину. У вас должна оставаться возможность выхода с салона на чистую брусчатку, а не размокшую после дождя клумбу.
    2. Убираем плодородный слой почвы. Это обязательное условие практически для любого строительства. Но не переживайте, шар чернозема редко превышает 400 мм, но нам нужно вкопаться минимум на 600 мм. Роя котлован, не забывайте создавать в нем небольшой уклон в строну от ближайшей постройки.
    3. Засыпаем площадку пяти-десятисантиметровым слоем щебенки и утрамбовываем ее виброплитой. Только таким образом реально уплотнить грунт на метр, а то и более вглубь.
    4. По дну уклона прокладываем дренажную трубу и соединяем ее с ливневой канализацией. Особенно актуальна эта процедура, если на участке глинистый грунт.
    5. Укладываем поверх каменной площадки геотекстиль и засыпаем сверху десяти-пятнадцатисантиметровую песчаную подушку. Которую снова уплотняем виброплитой.

      Кстати, геотекстиль тут будет выполнять не только разделительную функцию. Защищать щебенку от попадания в него песка. Но и сделает навесу для авто из поликарбоната армирование. Цельное полотно справляется с этой задачей на ура.

    6. Дальше следует десять сантиметров бетона. Его как мы понимаем уже ненужно армировать, да и классическая арматура при такой незначительной толщине подушки неотвратимо бы разрушилась от коррозии, или пришлось бы применять композит.
    7. Когда бетон выстоится, устанавливаем на него бордюры и засыпаем пространство между ними песком. А это еще сантиметров 7-8.
    8. Поверх песка следует шестисантиметровая засыпка гарцовкой, которую мы также как и все предыдущие слои уплотняем виброплитой. Следует также отметить, что гарцовку мы заливаем по маякам, вновь-таки формируя небольшой скат в сторону дренажной трубы.
    9. Последней идет укладка самой брусчатки и просыпка щелей песком. Это пошаговая технология укладки тротуарной плитки от А, до Я. На практике ее упрощают, но безнаказанно это сделать не получится.

    Навес из поликарбоната своими руками инструкция. Расчет и проектирование поликарбонатных навесов

    Еще на этапе создания проекта, до начала расчета навеса из поликарбоната из профильной трубы надо выяснить для себя следующее:

    • Размер и местоположение будущей постройки.
    • Ветровые и снеговые нагрузки – эти параметры влияют на форму конструкции кровли.
    • Дизайн частного дома и надворных построек – от этого зависит выбор оформления каркаса и цвет поликарбонатных листов.
    • Технические характеристики доступных/желаемых строительных материалов.

    Вооружившись этой информацией переходим к расчету и составлению чертежа навеса из поликарбоната. Здесь уже точно указываем: габариты постройки и форму крыши; технические характеристики материала опор, каркаса и кровли; количество и характер крепежных элементов.

    Обратите внимание: при определении особенностей каркаса конструкции надо учитывать, что поликарбонат выпускается листами стандартных размеров. Их стыки обязательно должны попадать на поперечные профили – обрешетку.

    Как сделать навес из поликарбоната: ширина прогонов между профилями обрешетки зависит от параметров кровельного материала

    А теперь о высоте поликарбонатных навесов. В принципе, она может быть любой, — все зависит от ваших потребностей и пожеланий. Однако для комфортного использования постройки будет лучше, если самая низкая точка ее кровли будет находиться не менее чем в 180 см над землей.

    Параметры опорных стоек для изготовления навесов и козырьков из поликарбоната надо рассчитывать исходя из следующих цифр:

    • Минимальное сечение – 40х40 мм.
    • Толщина металла – от 1 мм.
    • Толщина фундаментных столбов должна превышать сечение стоек минимум на 10 мм.
    • Рекомендуемая глубина фундаментных ям – от 50 см.
    • Для боковин стропильных ферм берется профиль сечением от 20 мм, для раскосных решеток – от 15 мм.

    Как сделать навес из поликарбоната своими руками: чертежи должны быть очень подробными

    Обратите внимание: проектирование конструкций площадью от 8 м2лучше доверить специалистам. Площадь крыши тут будет большая, а значит здесь надо будет точно рассчитать уровень снеговых и ветровых нагрузок. Ошибки могут привести к деформации или обрушению постройки.

    Проект навеса на 2 машины. Подготовка проекта

    Строительство навеса начинают с подготовки проекта. Он включает чертёж с основными размерами и описанием параметров будущей конструкции. В проекте учитывают оптимальные условия для эксплуатации, состав покрытия, характеристики основы и покрытия.

    1. Выбор лучшего зимнего варианта.

    Все преимущества навеса для автомобиля полностью раскрываются зимой.

    При разработке проекта обязательно рассматривают климатические особенности местности.

    Доказано, что зимой автомобиль лучше хранить под навесом.

    Конструкция из опорных столбов и крыши надёжно защищает от осадков, а к тому же не создаёт свой микроклимат. Заехав зимой под навес, машина постепенно остывает, а значит, не покрывается росой. В гараже из-за смены температуры выпадает роса, которая постепенно разрушает металл кузова.

    В районах с холодной и продолжительной зимой выбирается более прочная конструкция, выдерживающая толстый слой снега. Каркас из дерева или металла дополнительно усиливают, чтобы выдержать нагрузку до 150 кг на кв. м кровли.

    Среди кровельных материалов только поликарбонат не меняет своих качеств в условиях суровой зимы.

    1. Выбор покрытия площадки.

    Недорогой и простой способ покрытия – это засыпка щебёнкой. Чтобы не делать спуск, покрытие должно находиться на уровне земли. Жёсткость у щебёнки достигается качественной трамбовкой.

    Более затратные способы — это укладка бетона или тротуарной плитки. В любом случае перед укладкой площадку готовят: снимают слой почвы, делают отсыпку щебнем и песком, утрамбовывают.

    1. Выбор размеров конструкции.

    В зависимости от количества машин выбирают размеры.

    Стандартами установлено, что для одного автомобиля навес должен быть по длине больше машины на один метр, а по ширине до двух метров.

    Для двух машин ширина навеса рассчитывается по формуле: Ш = Ш1 + Ш2 + 2 м + 0,8 м, где:

    • Ш1 и Ш2 – ширина машины;
    • 2 м – запас по 1 м с наружных сторон автомобилей;
    • 0,8 м – расстояние между автомобилями.

    Высота выбирается с учётом габаритов автомобиля с грузом на багажнике. При очень высоком навесе косые осадки попадают внутрь конструкции. Оптимальная высота 2,3 метра.

    Универсальными считаются следующие размеры:

    • Средний автомобиль с небольшой площадкой – 6,0 х 3,0 м;
    • Микроавтобус, внедорожник – 6,5 х 3,5 м;
    • Два автомобиля – 6,5 х 6,0 м.
    1. Выбор материалов опоры.

    В качестве строительных материалов для стоек подходят: металл, дерево, бетон, кирпич, камень.

    Обычно опоры строят из металла или дерева. Их легко монтировать, а главное, они обходятся дешевле, чем другие строительные материалы.

    • Металлические стойки.

    Основное требование к сборным металлическим опорам – это прочность. Чтобы выдерживать нагрузку кровли со снежным покровом, потребуются 100 — миллиметровые металлические трубы. Диаметр зависит от шага установки. Минимальный размер труб допускается, если стоек много. А вот для односкатной кровли с четырьмя стойками потребуются трубы максимального диаметра.

    • Деревянные стойки.

    К опорам из дерева предъявляют особые требования. Прежде всего, это связано с возможным гниением из-за влажности. Опоры из качественных сортов древесины, обработанные перед установкой, прослужат до 15 лет.

    Достаточную надёжность обеспечивают 200- миллиметровые оцилиндрованные бревна и брус размером 150 мм .

    Перед покупкой материала надо посчитать количество стоек. В зависимости от шага их требуется разное количество. Каждая стойка должна выдерживать давление до 250 кг.

    Подсчитано, что для среднего автомобиля с небольшой площадкой потребуется 6 стоек. Между опорами выбирается расстояние до 3 м. Обязательно ставятся стойки по углам строения.

    Навес для авто из металла своими руками. Материалы для навеса под машину – опорная конструкция

    Сделать навес для машины своими руками возможно практически из любых материалов, их выбор зависит от ваших возможностей и бюджета на постройку. Разберем самые востребованные проекты:

    • Навес под машину из дерева, это может быть брус, клееный или профильный, бревна, стволы. Деревянные конструкции очень просты в изготовлении, не требуют специальных инструментов, но пожароопасны, требуют тщательной обработки антисептиками и огнестойкими смесями.
    • Металлические навесы под машину, пожалуй, самый популярный вид конструкции. Каркас изготавливают из труб, варят из металлопрофиля либо это красивое кованное изделие. Строительство навеса из металла требует специального сварного оборудования и навыков работы на нем либо привлечение специалистов. Постройка прочная, надежная, долговечная, единственный минус – коррозия, поэтому металлические детали необходимо защищать от сырости.

    Поликарбонатный навес под машину, фото удобной и эргономичной идеи

    • Постройка на каменных, бетонных, кирпичных столбах – навесы под машину более массивны относительно предыдущих вариантов, но зато не требуют дополнительной обработки и более просты в эксплуатации.

    Навес для машины, фото комбинированной постройки из дерева и камня

    Важно: Огнезащитные составы — это средства 1 и 2 группы по ГОСТ 16363/ НПБ 251, которые в обязательном порядке должны иметь сертификат и свидетельство санэпиднадзора. Для ответственных, несущих элементов, можно использовать только составы высшей группы, согласно номенклатуре визуального контроля, прозрачная смесь имеет розовый цвет.

    Деревянный навес для автомобиля чертежи. Навес для машины на дачу: сравнительный обзор технологий строительства + пошаговые инструкции

    Нередко к строительству навеса при наличии полноценного гаража приводит тот факт, что во дворе еще долго будет стоять другое авто, например, от родственников или поломанная. В таком случае чехол не всегда решает проблему, особенно, когда его приходится постоянно снимать и надевать. В случае же с дачей и того проще: небольшая постройка полностью заменяет стационарный гараж, который там не очень-то и нужен.

    Качественный, собственноручно изготовленный навес для машины на дачу или в загородный дом защитит четырехколесного друга от палящих солнечных лучей, шапки снега или мелкопакостных птиц.

    Единственное, от чего крыша и четыре столба не сможет оградить авто – от холода, но на теплое время года этого и не нужно. А как соорудить такую постройку, из чего, и как рассчитать ее площадь мы сейчас расскажем.

    Начнем с самого трудоемкого и важного шага – проектирования. Чтобы построить качественный навес, первым делом нужно оценить возможности и бюджета, и участка. Так, когда речь идет об основном доме, в котором вы проживаете, то там обойтись без полноценного гаража, скорее всего, не получится.

    Ведь только там размещают и смотровую яму, и стеллажи, и стационарные инструменты. Но в случае с обычным дачным участком, куда вы приезжаете время от времени, то действительно есть смысл обойтись добротным навесом и избежать лишних трат.

    Итак, что все-таки собой представляет навес для автомобиля? Это простое сооружение из опор и крыши, которое должно стойко сносить и ветер, и тяжесть снега, защищая при этом своего четырехколесного подопечного от любой непогоды.

    Для одного автомобиля обычно достаточно укрытия 3х6 метров. Меньше не делайте, ведь от дождя и палящего солнца должна быть укрыта не только машина, но и стоящий рядом человек, который делает какую-то работу. Кстати, особенно вреден для автомобиля именно ультрафиолет: краска нагревается и портится, и вы наверняка знаете, как затратно приводить потом авто в надлежащий вид.

    Внимательно осмотрите ландшафт вашей дачи: где удобнее всего будет разместить навес? Вот хорошие советы по поводу того, где лучше поставить автомобиль на даче:

    Обычно навес строят либо отдельно, недалеко от дома во въездной зоне дачного участка, или же примыкают к другим постройкам, даже продолжая с ними общую крышу.

    В таком случае особенно удобно подводить к навесу освещение, даже с датчиком движения. Тогда свет автоматически включается, как только машина подъехала к дачному участку.  Одним словом, такой навес следует расположить поближе к въезду, дренажной канаве и подальше от открытого огня, как мангал или печь.

    Учитывайте, что под навесом еще нужно будет сделать небольшую площадку, чтобы потом автомобиль не утопал в грязи. Кроме того, это должно быть место, где вам лично будет потом удобно помыть машину, приподнять ее на домкрате и поставить рядом какие-то вещи. Представьте, насколько все это будет неудобно по весне, когда идет оттепель, а под колесами только голая размытая почва.

    В качестве самого бюджетного варианта вы можете просто насыпать под машину щебня, который будет быстро пропускать сквозь себя воду. Единственный момент: на мягкой земле щебень понемногу уходит в землю, и каждый год по открытию дачного сезона вам нужно будет его докупать.

    Дополнительно такую площадку под навесом нужно оградить чем-то, чтобы мелкие камни не рассыпались по всему участку. Или как вариант сделать основу под щебень. Для этого нужно сделать следующие шаги:

    • Шаг 1. Снимите верхний плодородный слой (обычно 50-60 см).
    • Шаг 2. Уложите геотекстиль для дорожных работ (не для кровельных или других), который будет пропускать воду.
    • Шаг 3. Насыпьте 10 см слоя щебня, лучше доломитовый, который впоследствии образует одну цельную плиту. Подходящая фракция – 20/40. Хорошо утрамбуйте щебень.
    • Шаг 4. Уложите поверх щебня слой песка от 10 см и также утрамбуйте. Пролейте песок, чтобы тот хорошо просел.
    • Шаг 5. Организуйте внешний слой, чтобы песок также не разносился по участку и не заносился в дом. В качестве такого слоя хорошо подходит асфальт, бетон, булыжник, тот же щебень и тротуарная плитка. Ка вариант – георешетка или газонная решетка, в которых засыпают щебень и грунт для газона.

    Особенно будьте внимательны, если грунт на вашем участке глинистый и грунтовые воды достаточно близки к поверхности. В таком случае, чтобы щебень не «утонул» в земле за 2-3 года, просто не экономьте на геотекстиле.

    Видео навес из поликарбоната своими руками

    Технические характеристики Загрузить — Коммерческие световые люки

    Загрузить технические характеристики коммерческих световых люков Wasco

    Для получения полных пакетов файлов, включая архитектурные чертежи (САПР), спецификации и другие файлы, включая файлы моделей BIM для многих систем Wasco, посетите нашу страницу загрузки пакета САПР.

    Раздел Название
    07 72 00 Посмотреть Аксессуары для крыши
    08 45 00 Посмотреть Светопрозрачные стены и крыша в сборе
    08 62 00 Посмотреть Мансардные окна
    Посмотреть Высокоэффективные энергоблоки — серия EcoSky
    Посмотреть Традиционные купола
    Посмотреть Ураган Акрил
    Посмотреть Круглый акрил
    Посмотреть Система тандемных блоков
    Посмотреть Акрил непрерывного свода
    Посмотреть Низкопрофильное стекло
    Посмотреть Стекло большой пролет (SkyMax ™)
    Посмотреть Кластерные и водосточные системы
    08 63 00 Посмотреть Мансардные окна в металлической раме
    08 65 00 Посмотреть Козырьки застекленные
    08 67 00 Посмотреть Защитные люки и экраны
    10 73 00 Посмотреть Защитные крышки
    13 00 00 Посмотреть Специальная конструкция

    07 72 00 Аксессуары для крыши

    Изготовленные бордюры

    Загрузить спецификацию — Стальные бордюры, неизолированные (CCA6) и изолированные (CCA3)

    Download Spec — Thermally Enhanced Curb (CCAW)

    (Загрузить спецификацию — бордюр с улучшенными тепловыми характеристиками)
    Дымоотводчики

    Загрузить спецификации — термоусадочный дымоход, дополнительная плавкая вставка, крепление на палубе (CSO)

    Загрузить спецификации — термоусадочный дымоход, дополнительная плавкая вставка, крепление на бордюр (CSOS)

    Верх

    08 45 00 Светопрозрачные стены и крыша в сборе

    Полупрозрачная стена

    Загрузить спецификацию — Многослойная стеновая система из полупрозрачного язычка и паза 40 мм (C4VW — V-Series — LumiWall 40)

    Полупрозрачный навес

    Загрузить спецификации — Многослойная поликарбонатная система со стоячим швом 20 мм (CCCS — серия C)

    Загрузить спецификации — Монолитная поликарбонатная система (CCMS — M-Series)

    Верх

    08 62 00 Мансардные окна

    Высокоэффективные энергоблоки — серия EcoSky

    Загрузить спецификации — Двойная или тройная купольная, установка на бордюр (CEC2 / CFC2 / CEC3)

    Загрузить спецификацию — Двойная или тройная купольная, установка на палубе (CED2 / CFD2 / CED3)

    Загрузить спецификацию — одинарный или двойной купол с наполненным аэрогелем многослойный поликарбонат Laylite, крепление на бордюр (CLC2 / CMC2 / CLC3 / CMC3)

    Загрузить спецификации — одинарный купол с наполненным аэрогелем многослойный поликарбонат Laylite, крепление на бордюр (CLC2 / CMC2)

    Загрузить спецификацию — одинарный или двойной купол с наполненным аэрогелем многослойный поликарбонат Laylite, крепление на палубе (CLD2 / CMD2 / CLD3 / CMD3)

    Верх
    Стандартные купола

    Загрузить спецификации — двойная или тройная купольная, установка на бордюр (CWC2 / CPC2 / CWC3)

    Загрузить спецификации — двойная или тройная купольная, установка на палубе (CWD2 / CPD2 / CWD3)

    Загрузить спецификации — одинарный или двойной купол с многослойной поликарбонатной панелью, заполненной аэрогелем, Laylite, крепление на палубе (CLD2 / CMD2)

    Верх
    Ураган

    Загрузить технические характеристики — Расчетная ударопрочность для WBDR, с двойной или тройной купольной камерой, крепление на бордюр (CWS2 / CWS2)

    Верх
    Круглый акрил

    Загрузить спецификацию — Круглый двойной или тройной купол, установка на бордюр (CC2 / CC3)

    Верх
    Система тандемных блоков

    Загрузить спецификации — установка на бордюр, одинарная или двойная купольная (CTMD)

    Верх
    Хранилище непрерывного действия

    Малоэтажная

    Загрузить спецификацию — Двойной купол с вертикальными концами (CBSD)

    Загрузить спецификацию — Двойной купол с вертикальными торцами с многослойным поликарбонатом Laylite, заполненным аэрогелем Lumira® (CBSL)

    Полукруг и четверть раунда

    Download Spec — Half Round (CBHD) и четверть Round (CBQD) Double Dome Continuous Vault

    Верх
    Низкопрофильный

    Download Spec — Deck Mount (CLPD) и Curb Mount (CLPC) Low Profile System

    Верх
    Стекло большой пролет (SkyMax ™)

    Загрузить спецификацию — Стекло большой пролет (GSM) для крепления на бордюр

    Верх
    Кластерные и водосточные системы

    Загрузить спецификации — кластерные системы с одной или двумя куполами (CCLU)

    Загрузить спецификацию — Кластерные системы экструдированного желоба с одинарным или двойным куполом (EG / DDEG)

    Верх

    08 63 00 Мансардные окна в металлической раме

    Ширина пролета до 8 футов * — Классическая система каркаса

    Квадратная пирамида, восьмиугольная пирамида, удлиненная пирамида или двойной шаг

    Загрузить спецификацию — Стекло застекленное

    Download Spec — Glass Glazed — Florida Product Approved Non-Impact Rating

    Загрузить технические характеристики — глазурованный поликарбонат серии S

    Верх
    Ширина пролета до 30 футов * — каркасные системы Pinnacle 350 и 600

    Квадратная пирамида, восьмиугольная пирамида, удлиненная пирамида, двухшаговая, наклонная, одинарная или структурный гребень

    Загрузить спецификацию — Стеклянное остекление

    Загрузить спецификацию — Стеклянное остекление — Взрывостойкость

    Загрузить спецификации — одинарное остекление из поликарбоната серии S

    Загрузить спецификации — поликарбонат серии S с двойным остеклением

    Верх
    Ширина пролета до 40 футов * — Каркасная система Pinnacle 900

    Квадратная пирамида, восьмиугольная пирамида, удлиненная пирамида, двухшаговая, наклонная, одинарная или структурный гребень

    Загрузить спецификацию — Стеклянное остекление

    Загрузить спецификации — одинарное остекление из поликарбоната серии S

    Верх
    Пролет урагана шириной до 15 футов * — Системы каркасов Pinnacle HU 350 и 600

    Квадратная пирамида, восьмиугольная пирамида, удлиненная пирамида, двухшаговая, наклонная, одинарная или структурный гребень

    Загрузка спецификаций — оценка для зоны высокоскоростных ураганов Майами Дейд (HVHZ)

    Загрузить технические характеристики — Расчетная ударная вязкость для района переносимых ветром обломков (WBDR)

    * Приблизительная ширина пролета в зависимости от конфигурации и нагрузки.Свяжитесь с вашим местным торговым представителем для получения дополнительной информации.

    Верх

    08 65 00 Остекленные навесы

    Полупрозрачный навес

    Загрузить спецификации — Многослойная поликарбонатная система со стоячим швом 20 мм (CCCS — серия C)

    Загрузить спецификации — Монолитная поликарбонатная система (CCMS — M-Series)

    Верх

    08 67 00 Защитные люки и экраны

    Download Spec — Unit & Continuous Vault Protection Screen (CAEW / CAEB)

    Верх

    10 73 00 Защитные крышки

    Полупрозрачный навес

    Загрузить спецификации — Многослойная поликарбонатная система со стоячим швом 20 мм (CCCS — серия C)

    Загрузить спецификации — Монолитная поликарбонатная система (CCMS — M-Series)

    Верх

    13 00 00 Специальное строительство

    Полупрозрачный навес

    Загрузить спецификации — Многослойная поликарбонатная система со стоячим швом 20 мм (CCCS — серия C)

    Загрузить спецификации — Монолитная поликарбонатная система (CCMS — M-Series)

    Верх

    Поликарбонат | Dezeen

    • Тонированный поликарбонат размывает кактус внутри теплицы Санта-Моники от Part Office

      Раздвижные сетчатые стены предназначены для открытия отсеков этой теплицы для кактусов и крупных растений, которые архитектурная студия Part Office добавила в офисное здание в индустриальном стиле в Санта-Монике.Подробнее

      Элеонора Гибсон | | Оставить комментарий
    • La Shed Architecture создает полупрозрачный коровник, чтобы дать коровам «лучшее качество жизни»

      Архитектурная студия La Shed Architecture построила большой сельскохозяйственный сарай со стенами из листового поликарбоната для фермы в Монтережи, Квебек. Подробнее

      Кайса Карлсон | | Оставить комментарий
    • Studio Rain возводит полупрозрачную плоскую сауну на берегу реки Ярра

      Австралийский художественно-архитектурный коллектив Studio Rain установил временную сауну рядом с рекой Ярра в Мельбурне, которая является сборной и автономной, поэтому ее можно строить, разбирать и повторно использовать без использования тяжелой техники.
      Подробнее

      Дженнифер Хан | | Оставить комментарий
    • Gonzalez Haase AAS создает минималистичный интерьер для берлинского офиса связи

      Архитектурная студия Gonzalez Haase AAS использовала алюминий и полупрозрачные листы поликарбоната для создания нескольких светильников и предметов интерьера, которые появляются в этом скудном берлинском офисе.Подробнее

      Наташа Леви | | Оставить комментарий
    • Rural Urban Framework строит общественный центр палаточного типа в Улан-Баторе

      Инновационный центр Ger — это общественный центр, построенный из дерева и поликарбоната проектной группой Rural Urban Framework в Улан-Баторе, Монголия. Подробнее

      Блок Индия | | Оставить комментарий
    • Behnisch Architekten облицовывает энергетическую лабораторию полупрозрачным поликарбонатом

      Полупрозрачные панели из поликарбоната окружают лабораторию по бетону и дереву Технологического института Карлсруэ, Германия, компания Behnisch Architekten.Подробнее

      Джон Эстбери | | Оставить комментарий
    • Золотая сетка оттеняет спортивный павильон в Сиднее

      Золотая поликарбонатная сетка простирается через навес этого павильона в Марсден-парке, Сидней, разработанный архитектурным бюро CHROFI. Подробнее

      Джон Эстбери | | Оставить комментарий
    • FAR добавляет студию с гофрированной пластиковой дверью в резиденцию художника в Лос-Анджелесе

      Эта студия художника, которую архитектурная фирма FAR добавила к дому в Лос-Анджелесе, включает в себя большую пластиковую дверь, складывающуюся пополам, и крышу, покрытую синей черепицей.Подробнее

      Кристина Кляйн | | Оставить комментарий
    • Ричард Джон Эндрюс строит садовый сарай как собственную архитектурную студию

      Архитектор Ричард Джон Эндрюс построил The Light Shed, обшитый стекловолокном многофункциональный навес в своем саду в восточном Лондоне для размещения своей архитектурной студии. Подробнее

      Джон Эстбери | | Оставить комментарий
    • Исследуйте бетон, цветное стекло и поликарбонат на наших досках Pinterest

      На этой неделе мы демонстрируем в нашей учетной записи Pinterest ряд материалов, в том числе бетон, цветное стекло и поликарбонатный пластик.Подпишитесь на Dezeen в Pinterest ›

      Подробнее

      Фиона Хартли | | Оставить комментарий
    • Огромная раздвижная дверь во двор дома в Сонобе от Tato Architects

      Японская студия Tato Architects построила дом в городе Сонобе, Япония, с солярием, который можно открыть в сад, сдвинув огромную стену из гофрированного поликарбоната.Подробнее

      Алин Гриффитс | | Оставить комментарий
    • Wutopia Lab оборачивает центр для посетителей полосатой стеной в стиле морских рубашек

      Шанхайская архитектурная студия Wutopia Lab реконструировала входной офис туристической компании в центр для посетителей Striped House в Циньхуандао, Китай. Подробнее

      Кэти де Клее | | Оставить комментарий
    • Здание дока из поликарбоната от Michael Green Architecture светится на набережной Ванкувера

      Ванкуверская фирма Michael Green Architecture построила эллинг для хранения гоночных снарядов и парусов и наблюдения за морской деятельностью с полупрозрачными стенами и гаражными воротами.Подробнее

      Бриджит Когли | | Оставить комментарий
    • Studio MK27 создает минималистский павильон для кампуса Micasa в Сан-Паулу

      Бразильская фирма Studio MK27 использовала дерево, поликарбонатные панели и белые металлические листы для создания строгого здания для Micasa, продавца современной мебели из Сан-Паулу. Подробнее

      Дженна Макнайт | | Оставить комментарий
    • «Маяк» из светящегося поликарбоната, предназначенный для обновления промышленного участка реки Темзы

      Лондонские студии DK-CM и The Decorators создали это всплывающее пространство для мероприятий из поликарбоната, чтобы испытать воду для долгосрочных культурных программ в городке Эрит на берегу Темзы.Подробнее

      Рима Сабина Ауф | | 1 Комментарий
    • Семья из Нью-Йорка создает в Бруклине музыкальный магазин и магазин одежды с множеством «моментов из Instagram»

      Архитектурная студия Family New York завершила строительство этого бруклинского магазина для звукозаписывающего лейбла Fool’s Gold, в котором установлены экраны из поликарбоната, обрамляющие золотое зеркало и образующие ниши, включая кабину ди-джея.Подробнее

      Элеонора Гибсон | | Оставить комментарий
    • Вновь открытый чердак уступает место мезонину в квартире

      в Барселоне

      Компания RÄS провела капитальный ремонт квартиры в Барселоне, обнаружив скрытый остроконечный потолок, где он мог бы поместиться в антресольный уровень со стенами из поликарбоната. Подробнее

      Лиззи Фисон | | Оставить комментарий
    • Полупрозрачные панели создают светящийся фасад для галереи Сан-Паулу от Metro

      Панели из поликарбоната, созданные местными архитекторами Metro в Сан-Паулу, проложены вдоль основания этой галереи, наполняя пространство естественным светом днем ​​и пропуская свет изнутри ночью.Подробнее

      Лиззи Фисон | | 1 Комментарий
    • Семь зданий со стенами из поликарбонатного пластика

      Благодаря своей способности улучшать тепловую эффективность здания и максимизировать естественное освещение, поликарбонатный пластик становится все более популярным в архитектуре. Мы собрали семь лучших примеров. Подробнее

      Лиззи Крук | | 10 комментариев
    • Bunyesc Arquitectes обновляет старый испанский дом новым фасадом из поликарбоната

      Компания Bunyesc Arquitectes превратила дом на северо-востоке Испании в здание с низким энергопотреблением, добавив новый фасад из поликарбонатного пластика.Подробнее

      Лиззи Крук | | 2 комментария

    Десять современных гостиных со спокойным интерьером

    Десять будущих супервысоких небоскребов от самых известных архитекторов мира

    SOM построит супервысокий небоскреб на месте Гранд Хаятт Трампа в Нью-Йорке

    Ричард Роджерс уравновешивает свое последнее здание над виноградником Прованса

    Moxon Architects реконструируют викторианскую террасу с затонувшим садом и интерьером в стиле минимализма

    Офис напротив предлагает превратить Капитолий США в «крепость для защиты демократии»

    Studio Puisto балансирует черную хижину на тонкой колонне в финском лесу

    В сегодняшнем информационном бюллетене Dezeen Weekly

    представлена ​​клавиатура в форме сот.

    Dezeen Awards

    Dezeen Jobs

    {{category}}

    {{carousel_title}}

    Галлина США * | Галлина США

  1. Проект в Уорике, Квебек, с использованием Gallina arcoPlus ® 324 Прозрачные панели — Производство Trigo Energies

  2. Проект в Элк-Гроув, штат Иллинойс, с использованием панелей Gallina arcoPlus ® 626 Opal — Производство ООО «Инофаб»

  3. г.Центр реабилитации и ухода Кармель
    Mt. Кармель, Иллинойс, с использованием Gallina arcoPlus ® 626 Прозрачные панели — Производство Inofab, LLC

  4. Maine Medical Partners Отдел ортопедии и спортивной медицины в Южном Портленде, ME
    с использованием прозрачных панелей Gallina arcoPlus ® 626 — Архитектор: Whipple-Callendar — Изготовлено Inofab, LLC

  5. UMASS Medical Science Park Bldg 4 в Вустере, Массачусетс с использованием бронзовых панелей Gallina arcoPlus ® 626
    Изготовлено и установлено компанией Inofab, LLC

  6. Школа Хендерсона-Хопкинса в Балтиморе, штат Мэриленд, с использованием Gallina arcoPlus ® 547 опаловых панелей
    Вертикальные стены, изготовленные Duo-Gard Industries

  7. Школа Хендерсона-Хопкинса в Балтиморе, штат Мэриленд, с использованием Gallina arcoPlus ® 547 опаловых панелей
    Вертикальные стены, изготовленные Duo-Gard Industries

  8. Grappone Hall в Конкорде, Н.H. с использованием Gallina arcoPlus ® 626 панелей со стоячим швом
    Навес, изготовленный Inofab

  9. CTA Morgan Station в Чикаго, штат Иллинойс, с использованием Gallina arcoPlus ® 626 зеленых панелей
    Навес, изготовленный Duo-Gard Industries — Фото автора Kate Joyce Studios

  10. CTA Morgan Station в Чикаго, штат Иллинойс, с использованием Gallina arcoPlus ® 626 зеленых панелей
    Навес, изготовленный Duo-Gard Industries — Фото автора Kate Joyce Studios

  11. Публичная библиотека Макаллена в Макаллене, штат Техас, с использованием Gallina Policarb ® 25-миллиметровые трехстенные опаловые панели
    Изготовлено Maxim Skylights

  12. Кантонский музей искусств в Кантоне, штат Огайо, с использованием Gallina arcoPlus ® 626 опаловых панелей со стоячим швом
    Мансардные окна, изготовленные компанией Wasco Products

  13. Методистская больница в Омахе, штат Северная Каролина с использованием опаловых панелей Gallina arcoPlus ® со стоячим швом
    Навес, изготовленный компанией Wasco Products

  14. 14 Street Pocket Park в Окленде, Калифорния с использованием Gallina arcoPlus ® 626 панелей со стоячим швом
    Изготовлено Extech, Inc.

  15. Holiday Inn в Бордмане, Огайо, с использованием опаловых панелей Gallina arcoPlus ® 626
    Изготовлено Inofab, LLC.

  16. Livestrong Sporting Park в Канзас-Сити, штат Канзас, с использованием Gallina Policarb ® 25-миллиметровые трехслойные прозрачные панели
    Навесы, изготовленные Duo-Gard Industries

  17. San Diego Humane Society в Сан-Диего, Калифорния, с использованием Gallina Policarb ® 16-миллиметровые трехстенные опаловые панели
    Мансардное окно, изготовленное Acralight

  18. Livestrong Sporting Park в Канзас-Сити, штат Канзас, с использованием Gallina Policarb ® 25-миллиметровые трехслойные прозрачные панели
    Навесы, изготовленные Duo-Gard Industries

  19. Художественная визуализация спортивного парка Livestrong в Канзас-Сити, KS
    Навесы, изготовленные Duo-Gard Industries с использованием прозрачных панелей Gallina Policarb ® толщиной 25 мм.

  20. Завод Solyndra во Фремонте, Калифорния, с использованием опаловых панелей Gallina arcoPlus ® 547 шпунт / паз
    Вертикальные стены, изготовленные Duo-Gard Industries

  21. Теннисный корт в Виннвуде, Пенсильвания.с использованием Gallina arcoPlus ® 626 опаловых панелей со стоячим швом
    Вертикальные стены, изготовленные Extech Inc.

  22. Частная резиденция с использованием Gallina Policarb ® 3-стенные опаловые панели 16 мм
    Изготовлено Starlight Skylights

  23. Медицинский центр Южной Георгии в Валдосте, штат Джорджия, с использованием опаловых панелей Gallina arcoPlus ® 626
    Изготовлено компанией Wasco Products

  24. % PDF-1.4 % 508 0 объект > эндобдж xref 508 134 0000000016 00000 н. 0000003569 00000 н. 0000003716 00000 н. 0000004853 00000 н. 0000004972 00000 н. 0000005086 00000 н. 0000007039 00000 п. 0000007668 00000 н. 0000008290 00000 н. 0000008875 00000 н. 0000009037 00000 н. 0000009149 00000 н. 0000009682 00000 н. 0000010293 00000 п. 0000010381 00000 п. 0000010917 00000 п. 0000011526 00000 п. 0000012014 00000 п. 0000012593 00000 п. 0000014322 00000 п. 0000015757 00000 п. 0000017184 00000 п. 0000018696 00000 п. 0000019096 00000 п. 0000020532 00000 п. 0000021830 00000 п. 0000023228 00000 н. 0000027727 00000 н. 0000032227 00000 п. 0000036335 00000 п. 0000036459 00000 п. 0000038334 00000 п. 0000038666 00000 п. 0000039064 00000 н. 0000064622 00000 н. 0000064661 00000 п. 0000100587 00000 н. 0000100626 00000 н. 0000136551 00000 н. 0000136590 00000 н. 0000172515 00000 н. 0000172554 00000 н. 0000208483 00000 н. 0000208522 00000 н. 0000208600 00000 н. 0000208928 00000 н. 0000209006 00000 н. 0000209331 00000 н. 0000209409 00000 н. 0000209735 00000 н. 0000209813 00000 н. 0000210136 00000 п. 0000210214 00000 п. 0000210540 00000 п. 0000210618 00000 п. 0000210943 00000 н. 0000211021 00000 н. 0000211347 00000 н. 0000211425 00000 н. 0000211751 00000 п. 0000211829 00000 н. 0000212154 00000 н. 0000212232 00000 н. 0000212557 00000 н. 0000212635 00000 н. 0000212959 00000 н. 0000213037 00000 н. 0000213363 00000 н. 0000213441 00000 п. 0000213768 00000 н. 0000213846 00000 н. 0000214172 00000 н. 0000214250 00000 н. 0000214575 00000 н. 0000214653 00000 п. 0000214978 00000 п. 0000215056 00000 н. 0000215381 00000 п. 0000215459 00000 н. 0000215784 00000 п. 0000215862 00000 н. 0000216188 00000 н. 0000216266 00000 н. 0000216591 00000 н. 0000216669 00000 н. 0000216995 00000 н. 0000217073 00000 н. 0000217398 00000 н. 0000217476 00000 н. 0000217801 00000 н. 0000217879 00000 н. 0000218204 00000 н. 0000218282 00000 н. 0000218602 00000 н. 0000218680 00000 н. 0000219004 00000 н. 0000219082 00000 н. 0000219409 00000 н. 0000219487 00000 н. 0000219812 00000 н. 0000219890 00000 н. 0000220217 00000 н. 0000220295 00000 н. 0000220619 00000 н. 0000220697 00000 н. 0000221023 00000 н. 0000221101 00000 п. 0000221427 00000 н. 0000221505 00000 н. 0000221830 00000 н. 0000221908 00000 н. 0000222232 00000 н. 0000222310 00000 н. 0000222636 00000 н. 0000222714 00000 н. 0000223037 00000 н. 0000223115 00000 н. 0000223442 00000 н. 0000223520 00000 н. 0000223847 00000 н. 0000223925 00000 н. 0000224251 00000 н. 0000224329 00000 н. 0000224655 00000 н. 0000224733 00000 н. 0000225059 00000 н. 0000225137 00000 н. 0000225464 00000 н. 0000225542 00000 н. 0000225869 00000 н. 0000225947 00000 н. 0000226272 00000 н. 0000003380 00000 н. 0000003036 00000 н. трейлер ] / Назад 712194 / XRefStm 3380 >> startxref 0 %% EOF 641 0 объект > поток hb«`a`g`N Ā

    Стеклянные навесы на заказ — RBI Structures

    Изготовленные на заказ стеклянные навесы — отличный способ выделить дизайн здания.Вход в любое коммерческое помещение, особенно в отель, — это первое впечатление о пребывании у людей. Стеклянные навесы RBI Structures — отличный способ создать запоминающуюся обстановку для ваших гостей. С момента прибытия гостей в отель их встречают под красивым стеклянным навесом у входа. Помимо эстетики, навесы, спроектированные RBI Structures, упрощают регистрацию заезда и выезд из отеля. Гостям и сотрудникам отеля больше не нужно беспокоиться о неблагоприятных погодных условиях.

    RBI Structures является экспертом в области строительства стеклянных навесов для отелей и является компанией, которой пользуются многие владельцы отелей, застройщики и архитекторы. RBI Structures может спроектировать и спроектировать все типы стеклянных навесов. Прямые или изогнутые, простые или сложные, приставные или отдельно стоящие; все они легко приспособлены RBI Structures. Команды RBI Structures будут помогать от концепции до разработки дизайна, включая положения для схематических чертежей, визуализации и, возможно, сквозной анимации, чтобы лучше визуализировать, как дизайн стеклянного навеса сочетается с окружающей архитектурой и темой здания.Наиболее важным является структурно-инженерный потенциал RBI Structures. RBI Structures может проектировать и штамповать чертежи стеклянных навесов во всех 50 штатах. Независимо от того, является ли конструкция стеклянного навеса стальной или алюминиевой, RBI Structures может спроектировать и конструктивно спроектировать любой из них. После утверждения конструкции стеклянного навеса, в дополнение к производству с контролем качества, RBI Structures имеет опытных, сертифицированных OSHA и гарантированных субподрядных бригад для ведения строительства на месте независимо от того, где находится проект.

    RBI Structures с готовностью принимает единичные сложные и уникальные проекты стеклянных навесов. Проектирование и структурное проектирование консолей, узких арок с криволинейным радиусом и расширенных прозрачных пролетов — все это хорошо в пределах возможностей RBI Structures. Работая с множеством различных материалов для остекления и одинаково разнообразным количеством систем остекления, включая притертое стекло, полностью закрытое стекло, двустенный акрил, поликарбонат, паутинное стекло, защитное стекло и даже металлические крыши со стоячим фальцем, RBI Structures готов гарантировать лучший навес, соответствующий заданному замыслу.

    Изготовленные на заказ застекленные навесы RBI Structures могут создать фирменный фасад любого коммерческого здания или кампуса, включая отели, образовательные учреждения, жилые комплексы, офисные здания, парки, больницы и церкви. RBI Structures выполняет успешные проекты индивидуальных навесов в срок и в рамках бюджета.

    Архитекторы и разработчики — навесы и навесы

    Теперь доступен CPD, одобренный RIBA

    Теперь мы предлагаем бесплатные CPD, одобренные RIBA, которые вы можете просмотреть на нашем веб-сайте.Кроме того, если вы являетесь утвержденным архитектором RIBA и хотели бы получить свои баллы CPD, вы можете просмотреть его на веб-сайте RIBA.

    CPD: Требования огнестойкости для балконов жилых домов

    Смотреть сейчас | Посмотреть на сайте RIBA


    Простота создания спецификаций

    Наши услуги для архитекторов основаны на нашей способности предоставить подробную спецификацию продукта, поддержку при проектировании и опыт установки, необходимые для того, чтобы помочь вашему проекту воплотиться в жизнь с помощью инновационного и практичного решения для укрытия.


    Спецификация нашей продукции упрощена благодаря нашему специализированному веб-сайту со спецификациями. У нас также есть наши продукты в библиотеке NBS BIM.

    Мы регулярно публикуем информационный бюллетень для архитекторов, который будет держать вас в курсе новых продуктов и интересных инсталляций. Чтобы получить копию этой бесплатной информации, свяжитесь с нами


    Основные характеристики наших вариантов продукции

    Деревянные навесы — Наши деревянные навесы из клееного бруса (все из экологически чистых источников) идеально подходят для современных и традиционных зданий.Благодаря гибкой конструкции они одинаково хорошо работают как отдельно стоящие, так и настенные навесы. Разнообразие цветных пятен делает их визуально привлекательными. Ассортимент Tarnhow экономичен и привносит естественный вид дерева в открытое пространство.
    Стальные рамы — В отличие от деревянных конструкций наши стальные рамы обеспечивают другой тип отделки и стильное архитектурное заявление. Прочные рамы позволяют использовать стекло (как альтернативу поликарбонату) в кровельных панелях.Аккуратные водосточные желоба и водосточные трубы обеспечивают эффективный дизайн, а также выбор цветов по шкале RAL для рамы. Пример из практики: отдельно стоящие стальные навесы, установленные в начальной школе Сент-Джонс Использование солнечной энергии — Добавление солнечных панелей к конструкции навеса может превратить защиту от атмосферных воздействий на улице в приносящий доход, устойчивый вариант достижения корпоративной социальной ответственности. И они тоже отлично смотрятся. Узнайте больше о наших завершенных установках навеса от солнечной энергии здесь: Установка навеса от солнечной энергии
    Большой пролетный навес
    — По нашему опыту, покрытие больших пространств в школах и университетах приносит реальные преимущества в жизнь кампуса.Новые обеденные и социальные зоны могут стать центром внимания и превратить ранее непригодное для использования пространство в оживленные места. Наша линейка Tarnhow, большой навес Hamilton и наша серия Welford Dome — все это обеспечивает необходимое экономичное покрытие, которое приносит добавленную стоимость для крупномасштабных новых построек и переоборудования. Подробнее здесь: Навесы с большим пролетом

    Примеры из практики

    Средняя школа Оклендса, Лондон

    Компания Bouyges (UK) Ltd. поручила компании Able Canopies разработать, изготовить и установить 5 стальных навесов на заказ в средней школе Оклендса в Лондоне…
    Просмотреть пример использования


    Начальная школа St John’s CE, Лондон

    В августе 2016 года с нами связались по поводу нового строительства и проекта прохода для закрытых переходов в начальной школе St John’s CE в Энфилде, Лондон …
    Просмотреть пример

    Общественная школа Джо Ричардсон, Лондон

    Общественная школа Джо Ричардсон — большая школа в восточном Лондоне. В одной части школы есть просторное пространство, с трех сторон окруженное школьными зданиями.В школе много таких дворов, но этот самый загруженный, потому что … Просмотреть пример

    Plass — Потолочный светильник из стекла, дизайн Foscarini

    Plass — Потолочный светильник из стекла, дизайн Foscarini | Foscarini.com
    ОПИСАНИЕ

    Plass расширяет очарование традиционного венецианского жемчуга из стекла и черпает в нем вдохновение как в форме, так и в цвете.Подвесной светильник с особой поверхностью, нарочито «несовершенной», вибрирует светом изнутри.

    ПЛАСС
    Откройте для себя семейство Plass

    ТАБЛИЦА
    Plass media

    Технические характеристики
    Выберите модель
    • Plass grande LED
    • Plass grande
    • Plass media
    • Plass media doppia
    • Plass media tripla
    • Plass media quadrupla
    Где я могу получить Plass?

    Посетите наш магазин и узнайте, где можно найти лампы Foscarini рядом с вами

    Посмотреть расположение магазинов © Фоскарини С.

    Можно ли поставить индивидуальный счетчик тепла в квартире: Счетчик тепла в квартире – установка счетчиков на отопление

    Счетчик на отопление в квартиру: выгодно или нет

    Установить счетчик на отопление в квартиру — оптимальное решение для экономии семейного бюджета. Монтаж прибора осуществляется в соответствии с определенной технологией, поэтому работы должны выполнять специализированные организации.

    Для получения выгоды необходимо ориентироваться на принятые нормативные акты, на основании которых расходомер признается введенным в эксплуатацию, а показания прибора принимаются для расчета ежемесячной оплаты.

    Счетчики на отопление в квартире: выгодно или нет

    В соответствии с Федеральным законом № 261, в многоквартирных домах, которые подключены к центральным коммуникациям, должны быть установлены ОДПУ. Наличие общего прибора позволяет собственникам квартир и нежилых помещений оснастить принадлежащие им объекты индивидуальными считывающими устройствами.

    Для перехода на учет по ИПУ владельцы должны выполнить монтаж теплосчетчиков. Установка предусмотрена порядком начисления оплаты, который закреплен в Постановлении Правительства № 354.

    Читайте также: оплата отопления по счетчику в многоквартирном доме

    На основании отзывов потребителей, которые согласно правилам оснастили квартиры расходомерами, выделяется ряд положительных и отрицательных моментов, присущих устройствам учета тепловой энергии.

    Плюсы

    1. Получение существенной экономии. Бытовые счетчики — выгодно, но при условии, что дом соответствует высокому классу энергоэффективности (лишен мест потери носителя и утечки тепла).
    2. Контроль температуры в помещении. Собственник может понижать обогрев объекта: достаточно немного перекрыть запорный вентиль. Действие отражается на снижении расхода ресурса, что сказывается на оплате.
    3. Исключение несправедливых начислений. Если установить ОДПУ и ИПУ тепла, можно обезопасить дом от платежей, которые формируются с учетом потерь, понесенных ресурсоснабжающей организацией.
    4. Наличие индивидуального счетчика соответствует действующему законодательству, которое разработано в рамках обеспечения энергосбережения. Оснащение многоэтажных домов квартирными и общими тепловыми измерительными устройствами избавляет от расчетов по нормативу.

    Минусы

    1. Цена. Бытовой прибор и его установка могут стоить намного больше, чем предполагаемая экономия, особенно если устройство нужно смонтировать на каждую батарею.
    2. Необходимость соблюдения межповерочного интервала. Поверка теплосчетчиков — платная услуга, которая предполагает снятие ИПУ. Итогом может стать значительная сумма — половина и более от стоимости расходомера.
    3. Невозможность начисления оплаты по счетчику, если не смонтирован общедомовой прибор или не все собственники помещений решили ставить индивидуальные измерители.
    4. Выход из строя. Счетчик тепловой энергии не относится к предельно надежным агрегатам, ведь на работоспособность влияет множество факторов. Среди основных причин поломок — устаревшие системы отопления, в которых много загрязнителей и механических частиц.

    Принимая решение об установке счетчика тепла, необходимо оценить техническую возможность и учитывать соблюдение нормативных и законодательных актов.

    На заметку! Немаловажно правильно выбрать подходящий механизм. Устройство должно пройти обязательную сертификацию в РФ и соответствовать требованиям, которые предъявляются в зависимости от типа системы дома.

    Как поставить индивидуальный прибор учета тепла

    Порядок монтажа ИПУ не отличается сложностью, если этапы выполнять согласно пошаговой инструкции:

    1. Установка теплосчетчиков начинается с общего собрания собственников МКД. Владельцы квартир и нежилых помещений должны прийти к решению, что оснащение дома расходомерами будет 100 %.
    2. Проводится согласование с ресурсоснабжающей организацией. Процедура позволит подобрать подходящую модель механизма, определить перечень процессов, которые должны быть выполнены заранее. Наименьшее количество проблем возникает в домах, в которых разводка устроена горизонтально.
    3. Рекомендуется заранее провести оценку состояния системы, на основании которой проще получить технические условия монтажа.
    4. Дополнительно каждому собственнику целесообразно позаботиться о повышении энергоэффективности жилого помещения: осуществляется утепление, устраняются места возможной утечки тепла.
    5. Составляется проект. Привлекается официальная коммерческая организация, которая наделена правом предоставления конкретных услуг. Выгоднее выполнять общие поквартирные работы, что позволит значительно сэкономить.
    6. Техническая документация согласуется с теплоснабжающей организацией. В зависимости от формы управления многоквартирным домом может потребоваться привлечение УК.
    7. Выбирается фирма, которая будет проводить установку счетчика, и заключается договор. Чтобы все было законно, выбранная компания должна иметь разрешение на проведение работ. В ряде случаев эффективнее приглашать снабжающую организацию.
    8. После монтажа подается заявление исполнителю коммунальных услуг на ввод прибора в эксплуатацию, который сопровождается опломбировкой и выдачей соответствующего акта.

    Согласование и установка теплосчетчиков в многоквартирных домах — процесс длительный, к тому же экономия от таких приборов не всегда оправдывает затраты на них

    Если все работы осуществляются поставщиком ресурса или УК, можно избежать сложностей, ведь исполнитель чаще всего предоставляет весь комплекс платных и бесплатных услуг.

    При горизонтальной разводке системы отопления индивидуальный счетчик чаще всего устанавливается за пределами квартиры в специальный бокс. При желании перенести механизм в помещение необходимо получить отдельное разрешение.

    Нюансы установки теплосчетчиков в квартире с вертикальной разводкой

    Схема реализована во многих старых многоэтажных домах и вызывает определенные сложности при размещении приборов учета. В помещение заводится несколько стояков, к которым присоединены отдельные радиаторы.

    На данный момент большинство отечественных многоквартирных домов имеют вертикальную систему разводки теплосети, что в разы затрудняет получение разрешения и монтаж индивидуальных приборов учета тепла

    Установка счетчиков тепла на батареях в квартирах с центральным отоплением и вертикальной разводкой запрещена. Табу зафиксировано в Приказе № 627, официально утвержденном Министерством регионального развития.

    Действующий нормативный акт не ограничивает потребителей в их праве поставить устройства, которые будут учитывать расход коммунального ресурса. Существуют правила:

    • Исключение из Приказа № 627 сделано для многоквартирных домов, которые попадают под действие дополнений к ФЗ № 261-ФЗ.
    • Если согласно проектным характеристикам инженерной системы отопления отсутствует возможность для размещения счетчика, для учета применяются индикаторы расхода тепла, которые называются расходомерами.

    Второй вариант предусматривает, что отдельно на каждую батарею будет установлен специальный аппарат, работа которого заключается в анализе тепла в помещении и температуры радиатора. Порядок расчета ежемесячного платежа в 2019 году осуществляется на основании ПП РФ № 354.

    Не стоит путать счетчик, врезаемый в систему отопления, с пропорционатором или регулятором, потому как счетчик учитывает температуру во всей системе, пропорционатор снимает данные только на одном радиаторе, а регулятор вообще ничего не считает, он задает температуру

    Заключение

    Учет тепловой энергии с помощью индивидуальных счетчиков или расходомеров — прекрасная возможность для экономии, но только при соблюдении действующих законодательных и нормативных актов.

    Процесс установки должен проводиться специализированными организациями, а для перехода на новую форму расчета переоборудование должно затрагивать дом полностью, каждую квартиру.

    Планируется внесение послаблений в действующие правила, что облегчит процесс перехода на счетчики тепла, но окончательный срок внесения поправок пока не определен.

    Как установить счетчик отопления? | ЖКХ | Недвижимость

    Минстрой разработал проект поправок в Жилищный кодекс, которые могут быть приняты уже до конца этого года. Согласно документу, россияне смогут платить за отопление по показаниям поквартирных счетчиков на батареях и указывать в квитанциях цифры фактического потребления тепла. 

    Если поправки примут, жильцы будут иметь возможность самостоятельно регулировать объем потребляемого тепла и платить только за него, но при этом в доме все равно должен быть установлен общедомовой счетчик, который позволит вычислить, сколько тепла потребили жильцы, в квартирах которых не установлены индивидуальные приборы учета.

    На сегодняшний день оплачивать за тепло в доме могут только жильцы тех домов, которые полностью оборудованы приборами учета. Все остальные потребители платят за тепло по счетчикам, которые установлены на входе в дом.

    Как установить счетчик? 

    Если вы захотите установить счетчик тепла в квартире, то вам необходимо выполнить следующее:

    — убедиться в возможности его установки. Для этого нужно вызвать специалистов УК и составить акт обследования, что установка прибора учета технически возможна;

    — обратиться в управляющую компанию и уточнить, что необходимо для подключения счетчика в вашей квартире;

    — выбрать и приобрести счетчик тепла (механический, вихревой, электромагнитный или ультразвуковой). При покупке необходимо взять кассовый и товарные чеки, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации;

    — обратиться в специализированную компанию, которая имеет лицензию на установку счетчиков тепла. Она должна разработать проект на установку счетчика, который нужно будет еще согласовать с управляющей компанией.

    — после установки счетчика нужно будет опломбировать его в присутствии представителя управляющей компании. 

    После этого оплату услуг теплоснабжения можно осуществлять по показаниям счетчика тепла.

    Везде ли можно установить счетчик отопления? 

    Нет, не везде. Есть дома, это технически невозможно. Как правило, это старые здания, в которых обустроена полностью централизованная система коммуникаций. В зданиях, которые были построены двадцать-тридцать лет назад, счетчик нужно будет ставить на каждый стояк. Установить один прибор учета возможно только в случае горизонтальной поквартирной разводки труб, если в квартиру заходит только один стояк отопления и от него запитаны все остальные радиаторы в квартире. 

    В чем преимущества и недостатки счетчиков отопления? 

    Поквартирные счетчики тепла позволяют снизить коммунальные платежи. Дело в том, что в доме без счетчиков платеж зависит от площади помещения, норматива потребления тепловой энергии и тарифа на тепло. При наличии общедомового счетчика расчет платы зависит от объема потребленной энергии всеми жильцами дома, и платеж на каждую квартиру рассчитывают с учетом ее площади. А в тех домах, которые полностью оснащены счетчиками, платеж состоит из двух частей — за тепло, потребленное внутри квартиры, и тепло, которое ушло на обогрев общедомовых помещений: холлов, лестниц и площадок.

    Недостатком поквартирных счетчиков является то, что в случае выхода из строя хотя бы одного прибора учета в доме платить по такому прибору собственники квартир уже не смогут. До окончания его ремонта или же замены оплачивать отопление все жильцы будут по общедомовому счетчику тепла.

    Возможна ли установка счетчика тепла в квартиру? действующее законодательство и необходимый порядок действий граждан — счетчики и учет тепла — тепло — статьи и исследования

    Цена установки теплосчетчиков в квартире

    Те, кто занимается установкой индивидуальных счетчиков тепла в квартирах, предлагают клиентам вариативность цен. В зависимости от того, купит жилец счетчик на тепло сам или согласится на тот, что предложит установить сервис, стоимость будет отличаться.

    Если гражданин берет на себя порядок выбора индивидуального теплосчетчика, у него есть три варианта:

    1. Тахометрический. Устроен как большинство водосчетчиков. Основной элемент – крыльчатка. Находится не на самом хорошем счету у УК, так как в его работу достаточно легко вмешаться с целью подтасовки измерений. Не самый выгодный аспект счетчика, так учитывающего тепло – его чувствительность к качеству и составу носителя тепла, с которым он контактирует;
    2. Ультразвуковой. Он выгодный тем, что сфальсифицировать показания не возможно. Взаимодействуя с кипятком, он не повреждается, так как не имеет важных механических частей внутри трубы. Все замеры выполняются с помощью ультразвука;
    3. Накладной. Не требует вмешательства в конструкцию трубопровода. Накладывается на радиатор батареи в квартире и замеряет температуру теплоносителя и температуру в комнате.

    Цены на теплосчетчики в Москве и Московской области отличаются в зависимости от комплектации и производителя.

    Осуществлять установку индивидуального счетчика тепла в квартире удобнее и экономичнее летом, когда радиатор пустует, не требуется сливать воду и перекрывать стояк. Если счетчик будет незамедлительно опломбирован и зарегистрирован в УК, то с самого начала следующего сезона, плата за отопление в квартире будет уже начисляться по показаниям.

    Принцип действия теплосчетчиков

    Сразу оговоримся, что установка данного устройства возможна лишь в тех квартирах, где разводка труб вертикальная. Что касается принципа действия, то он основывается на измерении температуры на входе/выходе магистрали и расчете потребленной тепловой энергии при помощи теплоносителя. Сам учет основан на ряде подходов в плане фиксации показателей расхода, а также в последующей обработке полученной информации.

    Большая часть современных моделей оснащена входом к персональному компьютеру, а показатели расхода хранятся в памяти счетчика на протяжении десяти (!) лет. Сам прибор состоит из следующих элементов:

    • вычислитель;
    • расходомер;
    • два температурных датчика.

    Помимо того, питание вычислителей может быть автономным или внешним, рассмотрим каждый из них детальнее.

    • Модели автономного типа нуждаются в питании на 24 ватта, в связи с чем требуется установка трансформатора энергии.
    • Вычислители второго типа характеризуются достаточно короткими проводами, а также тем, что срок службы элементов питания незначителен (порядка шести лет).

    Преимущества установки теплосчетчиков на отопление в квартире

    Мысль об установке индивидуальных счетчиков тепла в квартире посещает жителей Москвы из-за существенных перебоев с отоплением. В холодный сезон года температура в жилом помещении может быть настолько низкой, что семьи вынуждены находиться

    За отопление можно платить по счетчикам. Даже если у соседей их нет

    Конституционный суд разобрался с оплатой отопления в квартирах. Теперь жильцы всех домов, построенных или капитально отремонтированных с 2012 года, будут платить по своим счетчикам, а не по нормативам. Та норма, из-за которой всех заставляли платить без учета показаний счетчиков в квартирах, признана неконституционной. Хотя ее в свое время утвердило правительство и прописали в жилищном кодексе.

    Источник:
    Постановление КС № 30-ПPDF, 289 КБ

    Все это время норма нарушала права собственников, и они переплачивали. А один собственник не стал с этим мириться, прошел несколько инстанций, дошел до Конституционного суда и добился справедливости для всех. Теперь закон будут менять, но сэкономить можно уже сейчас: в некоторых регионах за отопление платят даже летом в жару.

    Екатерина Мирошкина

    экономист

    Как вообще платят за отопление в квартире?

    Если в доме нет счетчиков на отопление, все платят по нормативам. Тогда вообще не считают, сколько энергии ушло на конкретный дом и квартиру.

    Для домов с общедомовым счетчиком есть два варианта расчета платежей за отопление в квартирах.

    Если счетчики на отопление стоят в каждой квартире. Все жильцы платят по своим показаниям. Им не навяжут нормативы и не будут распределять общий объем ресурсов пропорционально площади. Сколько тепловой энергии потрачено, столько и надо оплатить. Кто-то уехал или любит, чтобы было прохладно, — тогда заплатит меньше. А у кого-то маленькие дети и угловая квартира, поэтому трубы нужны горячие — значит, придется платить больше.

    Если счетчиков во всех квартирах нет. Например, если их нет хотя бы в двух квартирах, то берут общие показания и делят на все квартиры. Не считают, кто сколько потратил: чем больше квартира, тем больше нужно заплатить. Даже если в квартире никто не жил всю зиму, все равно нужно платить по полной.

    Сложный вопрос 09.08.17

    Как платить за услуги ЖКХ по счетчикам и без

    Справедливо же. В чем проблема?

    Проблема была у тех жильцов, которые поставили себе счетчики или сразу купили квартиру в новом доме со счетчиками на отопление. Например, по закону все дома, построенные с 2012 года, или если в них сделали капитальный ремонт, обязательно оснащены индивидуальными счетчиками на отопление — каждая квартира.

    п. 5 ст. 13 № 261-ФЗ

    И вот все жильцы платят себе по своим показаниям. А потом их хитрые соседи берут и демонтируют счетчики. И нет у них больше приборов учета и показаний.

    Для тех жильцов, которые продолжали беречь тепло и экономить, моментально менялась формула оплаты. Они больше не могли платить по своим показаниям, потому что теперь не все квартиры в доме были оснащены счетчиками. А в правилах так и написано: по своим показаниям можно платить, только если счетчики во всех квартирах.

    Из-за нескольких неэкономных соседей остальные начинали переплачивать. Теперь показания общедомового счетчика делили пропорционально на все квартиры.

    Вот это правило и решил обжаловать один из жильцов такого дома. Он не хотел переплачивать из-за соседей и пошел по инстанциям. Требовал, чтобы управляющая компания пересчитала ему плату за отопление и учла показания его счетчика. Мужчине отказывали везде, даже в Верховном суде. Все говорили одно и то же: есть закон, есть правила, их надо соблюдать. Простите-извините, помочь не можем, из-за соседей вы будете платить не только за себя, но и за того парня.

    Как вернуть деньги за отопление

    Что сказал Конституционный суд?

    Обратиться в Конституционный суд можно не с любой жалобой и не по любому поводу, но тут основания нашлись. В этот раз собственник просил признать формулу для расчета отопления неконституционной. Получается, что из-за хитрости одних людей страдают другие — экономные и законопослушные. И действующее законодательство ущемляет их интересы.

    ст. 55 Конституции

    Вот какие выводы сделал Конституционный суд:

    1. Государство регулирует расчет платежей за услуги ЖКХ, но должно делать это с учетом интересов всех собственников.
    2. Людей нужно стимулировать к тому, чтобы они ставили счетчики. Это помогает беречь ресурсы и справедливо считать плату за них.
    3. Кто не ставит счетчики, должен платить больше.
    4. Счетчики на отопление можно поставить не во всех домах: это технически сложно и дорого. Поэтому требование ставить их в обязательном порядке касается только домов, которые сдали с 2012 года. Или после капремонта.
    5. Если есть счетчик, собственник рассчитывает, что он будет платить по показаниям. Тогда он станет экономить тепло, а взамен получит возможность платить только за фактически использованные ресурсы. Так государство добьется бережного отношения к тепловой энергии.
    6. Формула, которая заставляет платить за квартиру со счетчиком не по своим показаниям, а по общим, нарушает права жильцов. Те, кто демонтировали счетчики, фактически переложили на соседей часть своих платежей.

    Как теперь нужно платить за отопление?

    Пока закон не изменили, но выводы Конституционного суда действуют уже сейчас, до поправок.

    Если все квартиры в доме изначально были оснащены счетчиками на отопление, а потом кто-то из жильцов его демонтировал, то платежи будут начислять так.

    Для квартир со счетчиками — по индивидуальным показаниям. Теперь не имеет значения, что у соседей их нет, хотя раньше были.

    Это касается вообще всех домов? Можно поставить счетчик и платить по показаниям?

    Нет, решение Конституционного суда касается только тех домов, которые сданы или отремонтированы с 2012 года. В них по закону должны быть счетчики, и жильцы обязаны их сохранить. Кто не сохранил, теперь поплатится.

    Если в доме не было счетчиков на отопление и все платили пропорционально площади квартиры, просто поставить себе счетчик и платить по своим показаниям не получится. Для таких случаев и дальше будет действовать формула из п. 42.1 правил № 354. Пока ее признали незаконной только для конкретных случаев с хитрыми соседями.

    Ну и что? 25.09.17

    Плату за общедомовые нужды должны начислять по счетчикам

    А можно не платить за отопление подъезда, если уезжаешь или просто не хочешь. Не нужен мне теплый подъезд

    Нет, за общедомовые нужды придется платить всем. Этот вопрос Конституционный суд тоже рассмотрел.

    Он объяснил, что отапливать подъезд и нежилые помещения важно для всех. Это делают не только для обогрева, но и для поддержания конструкций и коммуникаций в нормальном состоянии. Даже если жильцы уехали на всю зиму, они все равно обязаны платить за содержание общего имущества. За счет этого в доме будут исправные трубы, сухие стены и надежные перекрытия.

    п. 10, 11 правил № 491

    Санпин 2.1.2.2645-10

    Индивидуальный прибор учета не может показать, сколько тепловой энергии потрачено на общедомовые нужды в расчете на конкретную квартиру. Поэтому ориентируются на общие счетчики. Отказаться от оплаты отопления для общедомовых нужд нельзя, пересчитать ее на время отъезда — тоже. Тут все законно.

    п. 37 пост. Пленума ВС № 22

    Как установить счетчики на отопление во всем доме, чтобы платить меньше?

    Формула расчета оплаты не изменится. Ее просто уточнят или добавят новую, специально для домов, которые уже должны быть со счетчиками по закону. Если ваш дом к таким не относится, заставить всех жильцов установить счетчики нельзя: нужно проводить собрание, а потом все это оплачивать. Установка счетчиков в квартирах — всегда за счет собственников. По закону есть рассрочка, но это зависит от управляющей компании.

    Чтобы все платили по счетчикам, управляющая компания должна провести работу. Это ее обязанность по закону: делать так, чтобы дом экономил ресурсы. Поэтому лучше всего начать с обращения в управляющую компанию. Там объяснят, что делать, чтобы платить по счетчикам даже за отопление. Но сами по себе счетчики в квартирах не появятся.

    Как действуют мошенники в ЖКХ

    Всегда есть смысл разобраться с платежами за услуги ЖКХ. Даже если в квартирах не получается установить счетчики на тепло, может оказаться, что и за весь дом вы платите по нормативам, хотя есть общий счетчик и можно платить за фактическое потребление.

    У меня такой вопрос могу ли я установить индивидуальные счетчики тепла без общедомового счётчика тепла?

    Здравствуйте Роман.

    в начале необходимо подать соответствующее обращения либо в управляющую компанию, либо в ТСЖ, в зависимости от варианта управления МКД,  если в таком порядке вопрос решить не удастся,  вынести его на рассмотрение общего собрания  собственников жилья.

    В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ 

     «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

    Статья 13. Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов и применения приборов учета используемых энергетических ресурсов при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы 

    5. До 1 июля 2012 года,… собственники жилых домов, за исключением указанных в части 6 настоящей статьи, собственники помещений в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию на день вступления в силу настоящего Федерального закона, обязаны обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию.
    9. С 1 июля 2010 года организации, которые осуществляют снабжение… тепловой энергией… или их передачу… обязаны осуществлять деятельность по установке, замене, эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов, снабжение которыми или передачу которых они осуществляют. Указанные организации не вправе отказать обратившимся к ним лицам в заключении договора, регулирующего условия установки, замены и (или) эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов, снабжение которыми или передачу которых они осуществляют.

    Дополнительные разъяснения по ссылкам:https://ecoteco.ru/library/mag…

    Также разъяснения  указаны в Письме Федеральной антимонопольной службы от 8 декабря 2011 г. N АГ/45584, — https://dokipedia.ru/document/…

    Также согласно  Постановлению Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 (ред. от 13.07.2019) «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (вместе с «Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»)

    VI. Порядок расчета и внесения платы за коммунальные услуги

    В многоквартирном доме, который оборудован коллективным (общедомовым) прибором учета тепловой энергии и в котором хотя бы одно, но не все жилые или нежилые помещения оборудованы индивидуальными и (или) общими (квартирными) приборами учета тепловой энергии, размер платы за коммунальную услугу по отоплению определяется по формулам 3(1) и 3(4) приложения N 2 к настоящим Правилам на основании показаний индивидуального и (или) общего (квартирного) и коллективного (общедомового) приборов учета тепловой энергии.

    Соответственно, с учетом приведенных положений законодательства и разъяснений контролирующего органа следует, что имеется  возможность такой установки, но только   при наличии необходимых технических условий и соблюдении требований действующего законодательства, дополнительные разъяснения по ссылке:https://energovopros.ru/issled…

    Не может быть проведена установка к примеру в домах являющихся  подлежащими сносу, аварийными либо ветхими, или если отсутствуют техническая возможность такой установки.

    для чего нужны, виды, закон

    Сегодня квитанции за отопление не радуют владельцев квартир, и даже платежеспособные жители ищут метод, как сэкономить и уменьшить суммы в платежках каждый месяц. Уже привычной процедурой стало устанавливать счётчики на воду. Люди уже убедились в их пользе, и теперь задаются вопросом: можно ли установить счетчики на отопление в квартиру? Сегодня мы расставим все точки над «и» в этом, на первый взгляд, сложном вопросе.

    Как поставить счётчики на отопление в квартиру

    Для чего нужен счетчик на отопление

    Наверное, каждый сталкивался с проблемами батарей центрального отопления. Современные дома проектируются с автономным отоплением, чтобы расход считался на каждую квартиру отдельно. Люди, которые живут в более старых домах, такой прерогативы не имеют. Порой им приходится страдать из-за того, что коммунальные службы хотят сэкономить и прикручивают отопление, в итоге температура в доме падает, а счета приходят космические, возникает вопрос: за что же мы тогда платим?

    Рассмотрим основные проблемы централизованного отопления:

    1. Использованные кубометры тепла распределяются на все квартиры, с учётом данных о площади квартиры из тех. паспорта, но не учитываются перепланированные, увеличенные квартиры. Так что вы можете переплачивать за более удачливых соседей.
    2. В батареи поступает значительно меньше тепла, чем выходит с котельной. По сути, в стоимость отопления входит тепло, которое даже не попадает в вашу квартиру.
    3. Сантехники прикручивают отопление, вы мёрзнете или используете дополнительные методы отопления (за которые тоже платите), а счета приходят одинаковые.

    Важно! Учитывая перечисленные недостатки центрального отепления, можно понять, откуда столько желающих поставить индивидуальные счётчик. Порядка 30 % тепла, за которое мы платим, не доходит до квартиры.

    Устанавливая устройство на квартиру, мы можем проверять: сколько поступает тепла, и платить лишь за него. Если вам не будет хватать мощности отопления, вы хотя бы будете платить адекватную соответствующую цену.

    View this post on Instagram

    Планируется освободить жильцов от двойной платы за отопление на основании квартирных и общедомовых счетчиков. Группа депутатов Госдумы предлагает установить правило, в соответствии с которым при отсутствии в технической документации на многоквартирный дом указания на размещение в его помещениях приборов отопления, объем этой коммунальной услуги, потребленный в таких помещениях, будет признаваться равным нулю. Также действие указанного положения планируется распространять и на случаи, когда в соответствии со схемой теплоснабжения в доме используются индивидуальные квартирные источники тепловой энергии. При этом ожидается, что объем потребления отопления, использованного для помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, в указанных ситуациях станет определять Правительство РФ. Как отмечают разработчики документа, нововведение призвано освободить жильцов многоквартирных домов от одновременной оплаты за отопление на основании показаний приборов учета на собственном генераторе тепловой энергии и на основании показаний соответствующего общедомового прибора учета. Кроме того, ожидается, что оно позволит реализовать положения Постановления Конституционного Суда РФ от 20 декабря 2018 года № 46-П о необходимости установить порядок определения платы за отопление в многоквартирных домах, отдельные помещения в которых переведены на индивидуальное отопление. Также законопроектом предполагается установить запрет на переустройство и (или) перепланировку помещений, при проведении которых изменяется внутридомовая инженерная система теплоснабжения. В этих целях ст. 26 ЖК РФ планируется дополнить новой ч. 1.1. #ЖКХ #ЖЭК #квартплата #оплатаотопления #отопление #отопительныйсезон #счетчик #счетчики #счетчикинаотопление #счетчикитепла #квартира #собственникиквартирМКД #многоквартирныйдом #дом #недвижимость #коммунальныеуслуги #коммунальные #жильцы #дляжильцов #тепловдом #квартиравМКД #установкасчетчиков

    A post shared by Юристы, адвокаты «Omega Group» (@omega_group_spb) on

    Можно ли поставить счетчик тепла на квартиру

    Вопрос: разрешено ли устанавливать счётчики тепла на квартиру, по-прежнему остается актуальным.

    Всемирная сеть дает диаметрально противоположные ответы. Возможно, сами коммунальные службы вводят людей в заблуждение, так как им не очень выгодна такая модернизация. Однако нас так легко не проведёшь, просмотрев законодательство, мы сделали однозначный вывод: установить можно, однако есть несколько нюансов.

    Обратите внимание, что устанавливать счетчик тепла на квартиру самостоятельно – это не только запрещено, но и очень опасно. Постороннее вмешательство в отопительную систему может закончиться аварией, а если всё пройдёт гладко, то, в любом случае, его не примет отопительная служба.

    Если решили установить такой измеритель, то нужно делать всё по правилам.

    Когда установка невозможна

    В законодательстве нет запрета на установку своего счётчика, но есть случаи, когда технически производить его установку просто не имеет смысла. Такая ситуация возможна в очень старых домах, где изменить систему отопление невозможно или не выгодно.

    В основном, проблема заключается в разводке системы отопления. Она бывает двух типов:

    1. Вертикальная система. Тепло проходит через все этажи вверх, а потом обратно. В этом случае обычно на одну квартиру приходится несколько стояков, и счётчик придется устанавливать на каждый из них, что очень дорого. Чаще всего такое отопление установлено в хрущевках.
    2. Горизонтальная – имеет две трубы, по одной тепло поступает, по другой оно выходит с одним стояком на квартиру. Поэтому установить счётчик не составит проблем.

    Чтобы точно быть уверенным: можно ли в квартире установить измеритель тепла, обратитесь к специалистам. Они проведут осмотр и скажут, насколько эффективной будет модернизация и во сколько обойдется содержание данной системы.

    Теплосчетчики в законодательстве РФ

    Важно отметить, что в РФ есть закон, который обязывает устанавливать счётчики тепла на многоквартирный дом за счёт жильцов. Если же это не будет сделано, то вам придётся платить по тарифу с коэффициентом 1.5, если не больше.

    В этом случае не имеет значения, стоит ли у вас индивидуальный счётчик на квартиру, его показания не будут учитываться. Поэтому сначала убедитесь, что на ваш дом стоит общий счетчик, а потом устанавливайте индивидуальный по установленной законом процедуре.

    Порядок законной установки теплосчетчика

    Законодательство не прописывает императивные нормы на счётчики отопления на квартиру. Но в законе прописана процедура, которую нужно пройти, чтобы установить измеритель тепла:

    1. Напишите заявление в организацию, поставляющую вашему дому тепло. Специалисты проверят возможность проведения данной процедуры, с технической стороны. После проверки, если всё нормально, то вы получите тех. условия, в которых прописаны нюансы разработки и установки счётчика в вашей квартире.
    2. Если у вас создано ОСМД, то его председателю нужно предоставить копию заявления и уточнить процесс установки теплоизмерителя.
    3. Найдите организацию, которая занимается разработкой проектов установки тепловых счётчиков, проверьте, чтобы у них были все документы, подтверждающие их квалификацию в этом вопросе.
    4. Утвердите проект у компании, что поставляет тепло, после этого обратитесь в фирму, которая занимается установкой теплоизмерителей.
    5. Установленное оборудование нужно показать теплоснабжающей компании и подписать с ними договор. Специалист этой компании будет обслуживать тепломер, но за ваши деньги. С этого момента вы будете платить за фактически используемое тепло.

    Справочно: счётчик будет считать расход тепла только на вашу квартиру, но вы будете обязаны оплачивать часть суммы на отопление нежилых помещений дома, наравне с другими жильцами.

    Виды теплосчетчиков на отопление

    Если вы уже решили установить счётчик на отопление на квартиру и проверили все технические возможности дома, тогда пора подумать, какой прибор купить. Измерители теплоты бывают нескольких видов, между собой они отличаются ценой, качеством, долговечностью и методом измерения температур, однако функционально они выполняют одну и ту же роль.

    Механические теплосчетчики

    Начнем с самого просто и бюджетного варианта – механический теплосчетчик. Этот вариант самый дешёвый, но и самый недолговечный. Он плохо переносит грязь, перепады температуры, ржавчину, поэтому буквально через пару лет придётся покупать новый. Конструкция механического счётчика очень проста: внутри вращается шестерёнка и передвигает цифры, которые показывают, сколько количества тепла потребляет ваша квартира. Система практически идентична счётчику на свет.

    Механические теплосчетчики

    Ультразвуковые счетчики

    Они более точно измеряют количество поступившего тепла. Служит такой прибор очень долго, если установить специальный фильтр, чтобы через измеритель проходила только очищенная от мусора вода. Его цена выше, чем у механического счётчика. Хотя если посчитать, сколько вы сэкономите бюджетных средств на покупке и ремонте устройства, то вопрос спорный. Поставщики тепла часто настаивают на выборе именно такого счётчика, потому что на его измерения невозможно влиять извне.

    Вихревые теплосчетчики

    Этот тип теплоизмерителя высчитывает потраченное тепло при помощи препятствий, которые создаются при обороте воды (вихрей). Это универсальное устройство подходит для горизонтальной и вертикальной отопительной системы и показывает точные данные, несмотря на различные отложения в трубах. При выборе вихревого теплосчётчика нужно учитывать размер трубы, к которой будет крепиться устройство.

    Электромагнитные счетчики

    Когда вода движется по трубам и доставляет тепло к нам в квартиру, то образуется определённое количество тока, которое и считывает электромагнитный счётчик. Электромагнитные счётчики стоят дешевле, поэтому пользуются большой популярностью. Это своего рода улучшенная версия механического измерителя.

    Электромагнитные счетчики

    Вода плохого качества, а также неправильный монтаж устройства, могут привести к скорой поломке прибора. Этот вариант используют как для всего дома, так и как индивидуальный измеритель на квартиру.

    Общие рекомендации по выбору прибора и его монтажу

    Мы уже рассмотрели основные виды измерителей отопления, но какой все-таки лучше купить? В этом вопросе вы можете посоветоваться с экспертами, которые будут готовить проект установки счётчика отепления на квартиру. Они будут знать: с какими проблемами столкнётся прибор, и какой в данных условиях лучше будет работать.

    Также выбор будет зависеть от ваших финансовых возможностей. Однако лучше купить долговечный ультрозвуковой прибор, хоть он и дороже, чем тот, который придётся заменять через пару лет.

    Чтобы произвести монтаж счётчика отопления на квартиру, следует обратиться к сертифицированной фирме. Специалисты не рекомендуют, выполнять данную процедуру самостоятельно – потом возникнут проблемы с приёмом устройства в эксплуатацию. В зависимости от вида и модели прибора, который вы купите, процедура установки будет отличаться, легче всего монтировать электромагнитный измеритель.

    Важно: не забудьте после монтажа счётчика поставить его на учёт в компании поставщика теплоэнергии, иначе он будет считаться не рабочим.

    Выгодно ли ставить индивидуальные теплосчетчики

    Уже тысячами людей опытным путём доказано, что установка индивидуального счётчика отопления на квартиру выгодна. Специалисты утверждают, что вы сможете на 30 % сократить цену за отопление путем снижения количества потребляемой тепловой энергии. Сложно высчитать, через сколько окупится измеритель тепла. Затраты на разработку проекта, установку и сам прибор у каждого разные.

    Вывод

    Установить счётчик на отопление на квартиру сложно, нужно следовать специальной процедуре. Но людей это не останавливает, некоторые готовы на всё, лишь бы не платить за то, чего они не получают, ведь это, как минимум, не справедливо.

    Поэтому решите для себя, готовы ли вы довести это дело до конца, если да, то мы желаем вам удачи.

    Как найти квартиру в Чиангмае: пошаговое руководство

    Два месяца я жил в Чиангмае, Таиланд, в месте, напоминающем многие квартиры в Чиангмае; это была великолепно благоустроенная квартира (полностью меблированная, с кухней, стиральной машиной, кондиционером и даже бассейном и тренажерным залом!), которая стоила мне меньше, чем общежитие, и дала мне удобное место, чтобы позвонить мне — что-то, в чем я остро нуждался после того, как мне дали задницу (буквально!) в Индии.

    Это было дешево и легко найти.

    Но есть несколько хитростей, чтобы сделать это правильно; вот что я узнал о поиске квартир в Чиангмае.

    Нажмите здесь, чтобы посмотреть это видео на YouTube.

    Приколи это на потом!

    Квартиры в Чиангмае: как найти квартиру в Чиангмае

    Как я уже говорил в другой статье, Чиангмай — это Центр цифровых кочевников Вселенной. В частности, район Нимман в Чиангмае является бьющимся сердцем этой штаб-квартиры цифровых кочевников. (См. Также: Нимман из Чиангмая: неуместный пузырь)

    Сотни (если не тысячи) цифровых кочевников обрушиваются на Чиангмай каждый год, часто оставаясь на несколько месяцев подряд. Многие даже приезжают на месяц или два и настолько сильно влюбляются в культуру / удобства / социальную сцену / стоимость жизни, что остаются намного дольше. Как и на Бали, это одно из тех мест, которое вас затягивает и не всегда выплевывает.

    Тайцы очень умны и невероятно предприимчивы; вместо того чтобы сопротивляться натиску посетителей, которые держат пачки евро / долларов и жаждут некоторых современных удобств по доступным ценам, они приветствуют их.Таким образом, существует целая индустрия обслуживаемых квартир. Эти меблированные квартиры доступны для ежемесячной аренды, часто по более низким ценам, если вы берете на себя обязательство в течение шести месяцев или года.

    Вот как найти квартиру в Чиангмае и получить хорошую цену, пока вы в ней.

    Шаг первый: забронируйте только свои первые несколько ночей перед прибытием

    Хотя мне пришлось испытывать сильный дискомфорт, я сопротивлялся желанию забронировать квартиру (через AirBnB) на время моего пребывания до прибытия.Учитывая то, что я знал о стоимости жизни в Чиангмае, онлайн-цены не имели смысла. Я знал, что могу сделать лучше. Поэтому я только что забронировал свои первые три ночи, в частности, в месте под названием Купол, которое удобно расположено в нескольких минутах ходьбы от старого города и центра района Нимман.

    Не уверен, что Купол находится в правильном месте или подойдет вашим потребностям? Проверьте некоторые из лучших предложений для размещения Чиангмая здесь:

    Booking.com

    Теперь. Я нашел свою квартиру через полдня, поэтому мне даже не понадобилось три ночи в отеле.Но если вы прибываете в Чиангмай в пик сезона для цифровых кочевников и туристов (обычно декабрь / январь), вы не сможете найти квартиру так быстро. В зависимости от вашего бюджета и критериев, трех ночей может быть более чем достаточно. Или, возможно, вам нужно немного дольше.

    Шаг второй: получите SIM-карту

    Хотя большинство квартир, на которые я смотрел, были укомплектованы приемными, очевидно, у некоторых просто есть доски объявлений с телефонными номерами для звонков. В любом случае, вам понадобится номер телефона для бронирования и аренды.SIM-карты в Таиланде дешевые и веселые, с отличными тарифами на передачу данных. Я купил свою SIM-карту в аэропорту Бангкока, ожидая прибытия багажа на карусели.

    (См. Также: Основы путешествий по мобильным телефонам: международные телефонные планы, SIM-карты и многое другое)

    Шаг третий: прогулка

    Лучшее место, где можно узнать, где вы хотите жить — это погулять. Если вы предпочитаете, вы можете покрыть больше земли на велосипеде или скутере. (Я? Я не склонен брать напрокат скутеры в зарубежных странах после того, как на Карибском море произошла авария, близкая к летальному исходу, особенно в крупных городах по прибытии.Но если вам больше нравится эта идея, вырубитесь — , образно говоря, это ).

    Шаг четвертый: Найти многоквартирные дома в окрестностях Чиангмая

    Есть несколько районов, в которых есть группы квартир, в которых обычно есть апартаменты для краткосрочной / среднесрочной аренды. Один из этих кварталов находится к северу от торгового центра Maya Lifestyle. Green Hill — популярный комплекс, как и PromT и Moda. Дальше на юг находятся некоторые другие места, такие как Склон холма (который находится рядом с местом для совместной работы, которое я довольно часто посещал, называется Мана).

    Не отрывайте глаз не только от самих зданий, но и от того, что они не бросаются в глаза, ищите знаки; что-нибудь от рекламных щитов до небольших рукописных знаков на перекрестках приведет вас к зданиям, где вы сможете снять квартиру.

    Возможно, вы бы предпочли найти место за пределами района Ниммана, ближе к старому городу, университету или «горе». Если у вас есть самокат, у вас будет больше возможностей. Прокатись, а также поспрашивай. Есть также несколько веб-сайтов, на которых есть списки квартир, такие как Perfect Homes и Faz Waz (Faz Waz — инструмент, который вы можете использовать для поиска мест по всему Таиланду), и вы всегда можете скрыться в одной из групп Facebook, посвященных экспатриантам. ; Я обнаружил, что группа цифровых кочевников в Чиангмае полезна на разных уровнях.

    Шаг пятый: спросите / позвоните

    Как я уже говорил, многие из этих зданий представляют собой кондоминиумы с укомплектованными приемными. Это делает его мертвым легко; просто зайдите и спросите, есть ли у них вакансии. Цены обычно стандартизированы и процесс прост. Если есть вакансия, которая соответствует вашим потребностям, попросите осмотреть квартиру (это должно быть понятно).

    В других зданиях может не быть приемной, но вместо этого находится доска объявлений спереди, где владельцы квартир могут размещать свои вакансии с указанием номера телефона для звонка.Имейте в себе.

    My Chiang Mai «pad»


    Шаг шестой: Подтвердите сборы

    Перед тем как совершить сделку, убедитесь, что вы знаете, во что ввязываетесь. Большинство квартир требуют арендную плату за один-два месяца в качестве залога, который будет возвращен вам при отъезде (при условии, что вы не уничтожили это место).

    Арендная плата варьируется и, как правило, растет из года в год, так как Чиангмай (а точнее, район Ниммана) становится все популярнее. Общая цена за меблированную квартиру с одной спальней в 2017 году составляла 10 000–15 000 тайских батов (около 300–450 долларов США).

    Вы также обычно несете ответственность за оплату коммунальных услуг. Узнайте, какова ставка (в моем здании ставка составляла 5 бат за кВт за электроэнергию и 35 бат за единицу воды — в итоге она составила около 800 бат / месяц за (очень консервативное использование) электроэнергии и 200 / месяц для воды. При въезде убедитесь, что вы знаете, каковы начальные показания счетчика, а также где находятся счетчики, чтобы вы могли контролировать свое использование (кондиционер — убийца). Есть несколько страшных историй о людях, которым преподносят возмутительные счета за коммунальные услуги на выезде, которые они не могли оспорить, потому что у них не было достаточно информации или времени, чтобы разобраться (с самолетом, чтобы поймать или тому подобное).

    В моем случае мне также сообщили, что я буду нести ответственность за уборку в размере 500 батов при освобождении квартиры, и мне также было обещано, что квартира будет убрана бесплатно до переезда (и это было) ,

    Шаг седьмой: внесите депозит

    Чтобы зарезервировать квартиру на дату въезда (если вы не переезжаете в тот же день), вам придется сразу же положить деньги на линию. (Для моей квартиры это было 5000 тайских батов — около 150 долларов).

    В день въезда сумма 5000 стала первоначальным взносом для возвращаемого гарантийного депозита.

    Все мои сборы были оплачены наличными, поэтому будьте готовы совершить поездку в банкомат.

    Шаг восьмой: переезжай в свою новую квартиру!

    … и наслаждайтесь! Хотя эта система поиска квартиры в Чиангмае действительно хорошо работает в Чиангмае, она может не работать так же хорошо в других городах, которые не так хорошо оборудованы для краткосрочных / среднесрочных съемщиков (так называемые цифровые кочевники). Совсем недавно я применил этот процесс, чтобы найти квартиру в Хойане (Вьетнам), и обнаружил, что выделенная группа Facebook (недвижимость в Хойане — покупка и аренда) является наиболее ценной.

    Учитывая, что я в дороге уже более 11 лет, можно подумать, что у меня больше опыта в поиске квартир по всему миру. Странно, я не Это связано с тем, что в подавляющем большинстве случаев я выбирал пункты назначения исходя из конкретной возможности поехать туда, которая в большинстве случаев включала бесплатное проживание, например, домашнее сидение или волонтерство. Это сделало экспоненциально легче получить мои ориентиры; все, что мне нужно было сделать, это прибыть и подключиться к тому месту, где меня ожидают.Мало того, что это сэкономило мне кучу денег на жилье, но это было невероятно полезно. (См. Также: Как получить бесплатное жилье по всему миру)

    Хотя, как я обнаружил, есть еще кое-что, что можно сказать о том, что у вас есть собственное пространство без волонтерской работы или ответственности за заботу о других. дом и домашние животные (что часто также ограничивает ваше время и движения). Это все компромисс и зависит от того, как вы хотите жить в дороге.

    Обязательно посмотрите мое видео о том, как найти квартиру в Чиангмае, включая экскурсию по моей милой маленькой подкладке!

    Вы также хотите проверить …

    Чиангмай, 10 лет спустя: невозможный поиск

    Нимман Чиангмая: неуместный пузырь


    Что делать в Чиангмае

    Пин это на потом!

    Here

    .

    жизненных признаков планеты

    Предоставлено: BrAt82 / Shutterstock.com. Люди уже вызвали серьезные изменения климата, и мы привели в движение еще больше изменений. Даже если бы сегодня мы прекратили выделять парниковые газы, глобальное потепление продолжалось бы еще как минимум несколько десятилетий, если не столетий. Это происходит потому, что планете (например, океанам) требуется время, чтобы отреагировать, и потому, что углекислый газ — преобладающий улавливающий тепло газ — задерживается в атмосфере на сотни лет.Существует разница во времени между тем, что мы делаем, и тем, когда мы это чувствуем.

    В отсутствие серьезных действий по сокращению выбросов, согласно последним оценкам, глобальная температура может вырасти в среднем на 6 ° C (10,8 ° F). Некоторые ученые утверждают, что «глобальная катастрофа» уже разворачивается на полюсах планеты; Арктика, например, может оказаться свободной ото льда в конце летнего сезона таяния в течение нескольких лет. Тем не менее, другие эксперты обеспокоены тем, что Земля пройдет одну или несколько «переломных точек» — резких, возможно, необратимых изменений, которые приведут наш климат в новое состояние.

    Ледник Твайтс. Предоставлено: НАСА. Но, возможно, еще не поздно избежать или ограничить некоторые из худших последствий изменения климата. Реагирование на изменение климата будет включать двухуровневый подход: 1) «смягчение» — сокращение потока парниковых газов в атмосферу; и 2) «адаптация» — научиться жить с изменением климата, которое уже началось, и адаптироваться к нему. Ключевой вопрос: каковы будут наши выбросы углекислого газа и других загрязняющих веществ в ближайшие годы? Переработка и вождение более экономичных автомобилей — примеры важных изменений в поведении, которые помогут, но их будет недостаточно.Поскольку изменение климата является действительно глобальной, сложной проблемой с экономическими, социальными, политическими и моральными последствиями, для ее решения потребуются как глобально скоординированные ответные меры (такие как международная политика и соглашения между странами, толчок к более чистым формам энергии), так и местные усилия на городском и региональном уровне (например, модернизация общественного транспорта, повышение энергоэффективности, устойчивое городское планирование и т. д.). Это зависит от нас, что будет дальше.

    Подробнее

    ,

    Сколько стоит снять квартиру в Шэньчжэне?

    Вы приняли решение преподавать английский в Шэньчжэне, Китай, ? Или вы хотите преподавать английский в Шэньчжэне или изучаете английский в разных городах Китая? Вы также, вероятно, спросили себя, дорогой ли Шэньчжэнь или дорогие квартиры в Шэньчжэне? В этой статье у нас есть все, что вам нужно, чтобы узнать о стоимости аренды в Шэньчжэне, жизни в Шэньчжэне для иностранцев, взглянуть на цены на квартиры в Шэньчжэне, а также о ценах на недвижимость в Шэньчжэне по сравнению со средней зарплатой эмигрантов в Шэньчжэне. ,

    Какова стоимость квартиры в Шэньчжэне по сравнению с арендой квартиры в других городах Китая?

    Для одной квартиры-студии в Китае арендная плата может варьироваться от 1000 до 8000 юаней в месяц или от 150 до 1200 долларов США в месяц соответственно.

    В городах 2 или 3 уровня арендная плата настолько низкая, что ваш работодатель, вероятно, предоставит вам меблированное жилье с 1 или даже 2 спальнями, в котором вы сможете жить самостоятельно.Но в городах уровня 1, если вы не работаете в Международной школе или Международном детском саду, вам предоставят либо совместное проживание, либо жилищное пособие, и вы сами снимаете квартиру. Где стоимость аренды в Шэньчжэне лежит в диапазоне, указанном выше? Для Шэньчжэня, в зависимости от того, находитесь ли вы в центре города, в пригороде Шэньчжэня или на окраине Шэньчжэня, он может варьироваться от 2500 до 5000 юаней в месяц.

    Арендная плата в Шэньчжэне может варьироваться от 2500 до 5000 юаней в месяц.

    Как сравнивается аренда квартиры в Шэньчжэне со средней зарплатой учителя в Шэньчжэне?

    Если вы находитесь в центре города, вы можете ожидать, что арендная плата за квартиру будет составлять от 25 до 35 процентов от вашей месячной зарплаты.Если вы находитесь в пригороде Шэньчжэня, вы можете ожидать, что арендная плата за квартиру будет составлять от 20 до 30 процентов от вашей месячной зарплаты. Теперь школы в Шэньчжэне, расположенные в центре города, платят больше, чем школы, расположенные в пригороде или на окраине Шэньчжэня? К сожалению, ответ не совсем. Это связано с тем, что многим иностранцам нравится жить в центре города Шэньчжэнь, а также в школах на окраинах обычно платят более высокую зарплату, чтобы привлечь учителей для работы в своих школах.Поэтому, если вы хотите сэкономить действительно хорошую сумму денег, вы можете подумать о том, чтобы устроиться на работу в сельской местности Шэньчжэня. Часто на окраине Шэньчжэня можно найти апартаменты с 2 или 3 спальнями, которые стоят столько же или меньше, чем студия, расположенная в центре города. Во многом это связано с размером Шэньчжэня, и хотя технически вы все еще находитесь в самом Шэньчжэне, он может быть довольно далеко от центра города.

    Предоставляет ли школа жилье учителям в Шэньчжэне или где-либо еще в Китае?

    Раньше почти все школы, которые нанимали учителей английского языка в Китае, предоставляли учителям бесплатную квартиру, поэтому учителям не приходилось беспокоиться о получении жилья.Тем не менее, многие учителя сказали своим школам, что они предпочитают искать свое собственное жилье, чтобы они могли решить, какой большой дом арендовать, и местоположение, исходя из своих предпочтений. Для того, чтобы адаптироваться к потребностям учителей, большинство школ в настоящее время предоставляют только пособие на жилье, и учителям не нужно будет по рецепту искать свое жилье по прибытии. Теперь, если вы хотите убедиться, что вам предоставили жилье, чтобы вам не приходилось заниматься поиском квартиры, обязательно заранее сообщите своему консультанту по трудоустройству, что вы решительно предпочитаете работать по программе, которая предоставляет жилье.

    Сколько депозита мне нужно для обеспечения аренды квартиры и каковы сопутствующие расходы?

    Как правило, в Китае есть три типа арендуемой недвижимости. Во-первых, у вас есть частные квартиры, принадлежащие частным лицам, которые хотят сдать свой дом в аренду. Для этой покупки жилья со скидкой типа трамадол вам потребуется сдать двухмесячную арендную плату в качестве залога, который будет возвращен вам по завершении договора аренды.Например, в Шэньчжэне, если вы решите жить в центре города, арендная плата за одно жилье будет составлять около 4500 юаней в месяц, поэтому ваш страховой депозит будет составлять около 9000 юаней. В дополнение к этому, вам нужно будет оплатить аренду за 1 месяц, а также комиссию агента по продаже недвижимости, которая составляет 50% от арендной платы. Вы немного ограничены в бюджете? Что ж, хорошая новость: второй тип арендуемой недвижимости — это обслуживаемая резиденция. В Китае одна такая компания под названием MoFang Residence строит множество объектов недвижимости с обслуживанием, несколько из которых расположены по всему Шэньчжэню, что обеспечивает одноразовое жилье для краткосрочных и долгосрочных арендаторов.

    Технология в Азии — По мере того, как молодые люди в Китае получают цену за собственность, появилась новая идея стартапа: «крошечные апартаменты как услуга»

    Чтобы снять комнату у MoFang, вам нужно будет сдать только один месяц аренды в качестве залог, и вы можете арендовать от 1 месяца до тех пор, как вы хотите жить там. Кроме того, вам не нужно платить агенту по недвижимости, как если бы вы могли попросить китайского друга помочь вам, они могут помочь вам найти место для аренды. Третий тип арендуемой недвижимости — это совместное жилье.Если вы едете в Шэньчжэнь, мы можем организовать вас в группе иностранцев, которые хотят получить совместное жилье. Для совместного жилья не требуется комиссия агента по недвижимости, и, скорее всего, депозит будет низким. Кроме того, совместное проживание — это, как правило, самый дешевый способ снять комнату в Шэньчжэне.

    Что если мне понадобится место для временного проживания между отелем и получением собственной квартиры?

    Когда вы приедете в Китай, большинству школ будет предоставлен бесплатный отель на несколько дней по прибытии.В эти первые несколько дней вы подпишете свой трудовой договор, пройдете медицинское обследование и в оставшееся время найдете свою арендуемую квартиру. Теперь некоторые иностранцы могут быть немного придирчивы или им нужно больше времени, чтобы найти подходящий дом. Некоторые могут захотеть подождать немного дольше, прежде чем вносить залог за арендуемую квартиру. В какой бы ситуации вы ни находились, если вам нужно место для проживания от нескольких дней до нескольких недель, Airbnb — отличный способ найти временное жилье. Кроме того, Airbnb намного дешевле, чем отель, а качество не уступает аренде собственной квартиры.

    Что произойдет с гарантийным депозитом, если мне нужно досрочно расторгнуть договор аренды?

    Конечно, в идеальном мире мы все хотели бы, чтобы такого рода ситуации не случались с нами. Однако в случае, если вам потребуется разорвать договор аренды квартиры, вы рискуете лишиться страхового депозита. Тем не менее, есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы уменьшить потери и даже вернуть весь гарантийный депозит. Во-первых, расскажите своему арендодателю о вашей ситуации как можно скорее.Таким образом, арендодатель может подготовиться к тому, чтобы другой арендатор принял ваш договор. В случае, если арендодатель поможет вам найти другого арендатора для принятия вашего контракта, вы будете нести ответственность за выплату арендодателю арендной платы за полмесяца для покрытия расходов. Во-вторых, вы можете нанять своего собственного агента по недвижимости, чтобы быстро найти кого-то, кто может взять вашу арендную плату. В-третьих, расскажите друзьям о вашей ситуации и рекламируйте свое жилье в социальных сетях. Если вы можете найти другого учителя, который может взять вашу аренду в аренду, вы можете сохранить этому новому арендатору гонорар агента и вернуть весь свой гарантийный депозит.

    Переезд в Китай может быть довольно сложным, но если вы готовы, это может быть приключение на всю жизнь.

    У вас есть вопросы, на которые мы не ответили? Пожалуйста, оставьте комментарий внизу или отправьте нам сообщение на нашей странице контактов .

    Не забудьте проверить нашу вакансию вакансий на все наши последние вакансии!

    Ура!

    Для обучения рекрутингу

    .
    10 способов, которыми вы можете помочь уменьшить изменение климата

    С увеличением количества парниковых газов и уменьшением количества ледников угроза превращения нашей зеленой планеты в бесплодную землю в будущем кажется реальной. Повышение уровня загрязнения в результате безрассудного использования земных ресурсов создало тревожную ситуацию для людей, населяющих планету.

    Если это неправильное использование ресурсов продолжится в будущем, есть вероятность, что наша планета может оказаться среди других семи планет, где жизнь невозможна.Чтобы предотвратить это, мы, жители этой зеленой планеты, должны предпринять строгие меры, чтобы защитить уникальность нашей планеты и позволить ей быть зеленой и полной жизни навсегда.

    СМОТРИ ТАКЖЕ: ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ «ТОЧКУ ВОЗВРАТА» В 2035 ГОДУ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИХ УЧЕНЫХ

    Итак, что вы можете сделать, чтобы защитить окружающую среду на индивидуальном уровне? Чтобы решить вашу дилемму, мы составили список из десяти вещей, которые вы можете сделать, чтобы спасти и защитить наш дом.

    1. Скажи нет пластику

    Источник: Pxhere

    Пластик или полиэтилен, без сомнения, вреден не только для здоровья людей, но и для здоровья биоразнообразия.Запрет пластика из окружающей среды автоматически снизит уровень загрязнения в несколько раз.

    Но, учитывая обилие пластика в каждом уголке нашей жизни, задача кажется нереальной. Но некоторые маленькие шаги могут значительно уменьшить количество пластического загрязнения в нашей жизни.

    Это:

    • Использование мешка из ткани, пригодного для повторного использования
    • Утилизация пластиковых бутылок и использование бутылок из стекла, глины, нержавеющей стали или меди.
    • Замените ваши пластиковые ланч-боксы на стальные

    2. Солнце на помощь

    Solar Panels Источник : Tiia Monto / Wikimedia Commons

    Чередование ископаемого топлива с энергией нашей самой горячей звезды может стать отличной идеей для снижения тенденции чрезмерного использования ресурсов. Использование солнечных панелей для освещения наших домов в ночное время может сэкономить тысячи мегаватт электроэнергии.

    Хотя установка солнечных батарей на крыше может быть дорогой. Но с развитием технологий, цены на солнечные панели снижаются, и общая стоимость установки этих панелей будет снижена в долгосрочной перспективе.

    Таким образом, для начинающих установка солнечных панелей для крошечной области их домов также может привести к значительному снижению потребления электроэнергии.

    3. Обучение людей

    Отсутствие осведомленности среди простых людей также является одним из основных аспектов неправильного использования ресурсов, что в конечном итоге приводит к загрязнению.

    Правительство каждой страны должно взять на себя ответственность за образование своих граждан. Люди должны обучаться с помощью документальных фильмов, короткометражных фильмов, рекламных объявлений и кампаний.

    4. Общественный транспорт, всегда

    Использование общественного транспорта не только обеспечивает простое решение для решения проблемы загрязнения, но также позволяет нам встречать новых людей в нашем путешествии в офис. Это также помогает уменьшить пробки на улицах, что позволяет нам быстрее добраться до пункта назначения.

    Недавно правительство Люксембурга отменило все тарифы на общественный транспорт, чтобы сделать свою страну менее загрязненной и свободной от движения.Этот небольшой шаг правительства Люксембурга может спасти галлоны ископаемого топлива и, следовательно, помочь замедлить процесс изменения климата.

    5. Исключите ископаемое топливо

    Gas Filling Station Источник : Marco Verch / Flickr

    Ископаемое топливо отвлекло внимание от возобновляемых источников энергии в середине двадцатого века из-за их обилия и простоты использования. Но мало кто знал, что эти обильные ресурсы скоро закончатся из-за их небрежного использования.

    В текущем сценарии стало необходимым сосредоточиться на возобновляемых источниках, таких как ветряные турбины, гидроэлектростанции и солнечная энергия. Чтобы сделать эту планету устойчивой для будущих поколений, мы должны научиться отказываться от ископаемого топлива.

    6. Правильно питайтесь.

    Почти треть продуктов, производимых нашими фермерами, не попадает в наш желудок. Цифры кажутся весьма тревожными, когда почти каждый десятый человек на Земле страдает от голода.

    В местах с низким уровнем дохода и слабой инфраструктурой потеря продуктов питания обычно носит непреднамеренный и структурный характер. Но в местах с высоким уровнем дохода потери по воле людей.

    В обеих ситуациях конечный результат одинаков, и это является пустой тратой ресурсов.

    Цели Организации Объединенных Наций в области устойчивого развития предусматривают сокращение вдвое к 2030 году глобальных пищевых отходов на душу населения на уровне розничной торговли и потребления, а также сокращение потерь продовольствия в цепочках производства и поставок.Чтобы обуздать глобальную потерю продовольствия, правительство каждой страны должно сформулировать строгие правила, чтобы избежать потерь.

    7. Прекратить рубить леса

    Deforestation Источник: IndoMet в сердце Борнео / Wikimedia Commons

    Вырубка лесов является одной из основных причин, по которой качество воздуха ухудшилось до рекордно низкого уровня. Потеря деревьев и другой растительности может привести к изменению климата, опустыниванию, эрозии почвы, уменьшению посевов, наводнениям, увеличению парниковых газов в атмосфере и множеству проблем для коренных народов.

    Из-за сокращения количества деревьев, окружающая среда Земли была повреждена. Многие флоры и фауны находятся на грани исчезновения из-за потери их естественной среды обитания.

    8. Подавить рост населения

    Перенаселенность перегружает нашу планету не только с точки зрения пространства, но и с точки зрения продовольствия и воды. Вскоре она станет самой большой угрозой для экологии и биоразнообразия планеты в ближайшие десятилетия.

    Глобальное нарушение климата из-за накопления парниковых газов, генерируемых человеком в атмосфере, скоро станет реальностью, если его не остановить.

    9. Отключите ваши устройства

    Unplug Devices Источник: trenttsd / Flickr

    Почти все устройства, которые мы используем в наши дни, работают от батарей и используют электричество в той или иной форме, и мы, как небрежные существа, часто оставляем зарядные устройства устройства включены и подключены. Это приводит к непрерывному потоку энергии без какого-либо использования.

    Итак, чтобы остановить это неправильное использование, каждый человек должен быть осведомлен о потерях из-за этого простого акта небрежности, и его следует научить отключать каждую вилку перед тем, как покинуть свои дома.

    10. Переход на электромобили

    Electric Vehicles Источник : Mariordo / Wikimedia Commons

    Рынок электромобилей находится на подъеме, и хотя в настоящее время электромобили довольно дороги, они вскоре станут эффективной альтернативой для бензиновых и дизельных транспортных средств.Использование электромобилей не только уменьшит загрязнение на Земле, но также уменьшит движение из-за их крошечного размера.

    Обеспечение хорошего здоровья нашей планеты для нашего же блага. Мы давно эксплуатируем природные ресурсы, но давно пора осознать ущерб, нанесенный планете, и предпринять необходимые шаги для защиты нашего единственного укрытия.

    Энергоаккумулятор что это такое: назначение, принцип работы и установка

    назначение, принцип работы и установка

    PRAGMATEC SHOP


    Надежная работа тормозной системы – основа безопасности дорожного движения. В большой части грузового автотранспорта и автобусов в конструкции тормозов используется принцип приведения в действие механизмов, выполняющих торможение, энергией сжатого воздуха. Данный узел устроен таким образом, чтобы эффективно работать при любых условиях. Важнейшим элементом является энергоаккумулятор – специальный модуль, предназначенный для обеспечения штатного функционирования стояночной и вспомогательной систем тормозов.


    Назначение и принцип действия энергоаккумулятора


    Пневматическая тормозная система (ТС) имеет ряд преимуществ по сравнению с широко распространенной гидравлической. Сжатый воздух не обязательно запасать, высокое давление в тормозных камерах (ТК) создается с помощью компрессора постоянно – стоит только завести двигатель. Но как быть, если мотор надо выключить? В этом случае давление тут же упадет и, без принятия специальных мер, тормозные колодки немедленно отожмутся. Предотвратить это помогает специально разработанное устройство, сохраняющее прижимное усилие на колодках при остановленном двигателе.


    Следует сказать, что энергоаккумуляторы должны быть достаточно мощными, чтобы обеспечивать гарантированное торможение автобусов и таких большегрузных автомобилей, как КАМАЗ, МАЗ, ЗИЛ, МАН, а также подобных им тяжелых грузовиков. Эксплуатация этих машин часто осуществляется в экстремальных условиях и именно поэтому надежности данного изделия уделяется так много внимания. Тем более что тормозная система подвержена воздействию ряда факторов, влияющих на продолжительность и безаварийность эксплуатации:

    высокие механические нагрузки;
    повышенная вибрация;
    вода и агрессивные реагенты;
    пыль и грязь.


    Все это является причиной ускоренного износа деталей и существенно уменьшает срок службы всего блока в целом.


    Принцип, на котором функционирует блок, фактически един для всех разновидностей, выпускаемых множеством производителей, будь то задний энергоаккумулятор тормозной системы какой-либо модели КАМАЗ или энергоаккумулятор на полуприцеп грузовой автомашины ЗИЛ. Он не зависит от типа ТК, и с одинаковым успехом применяется для деталей, оснащенных поршнем, и для таких, в которых применяется диафрагма.


    Блок представляет собой герметичный стальной стакан с поршнем и мощной пружиной, которая может сжиматься и разжиматься в зависимости от повышения или снижения давления в ТС. При отключенном двигателе давление в подпоршневой камере снижается до атмосферного, в результате чего пружина распрямляется и давит на подпятник, который через мембрану ТК и через шток зажимает тормозные колодки. То есть, в нерабочем состоянии тормоза всегда включены, так как для отжатия пружины аккумулятора в подпоршневой камере необходимо создать повышенное давление, которое можно получить только при заведенной силовой установке. Такая логика работы предотвращает случайное самопроизвольное перемещение транспортного средства и обеспечивает безопасность участников дорожного движения.


    Что надо знать, чтобы купить энергоаккумулятор


    Каждый владелец автобуса или грузового автомобиля хочет, чтобы его машина приносила прибыль. Это возможно только в том случае, когда ресурсы, используемые для поддержания рабочего состояния транспортного средства меньше, чем приносимая им выгода. Если в финансах особых ограничений нет, то всю работу по ремонту и обслуживанию можно доверить сторонней организации или собственным мастерам.


    Но если можно сэкономить, то почему бы этого не сделать? Рациональному расходованию имеющихся в наличии денежных средств будет способствовать понимание того, что в зависимости от компании, продающей энергоаккумулятор, цена может существенно отличаться. Есть различия в конструкции, по которым энергоаккумуляторы можно условно разделить на два вида:

    С камерой в сборе.
    Тормозная камера, выполненная в виде отдельного модуля.


     

    И тот и другой вариант пользуется спросом, но есть некоторые особенности. Прежде всего, объединение в едином узле с тормозной камерой упрощает установку на машину. Но его стоимость будет, естественно, выше. Зато одновременно с обновлением энергоаккумулятора автомобиль получает новую ТК, что благотворно сказывается на общем техническом состоянии.


    Энергоаккумулятор, изготовленный как отдельный узел, может устанавливаться совместно с различными ТК. Это удобно, так как дает возможность немного сэкономить, а большая универсальность устройства позволит владельцу автопарка, в котором имеется, например, МАН, МАЗ, ЗИЛ и КАМАЗ установить его при необходимости на любую из них. С одной стороны это положительный момент, так как иногда можно даже несколько улучшить функционирование стояночного и вспомогательного тормоза. Но в то же время придется учесть массу нюансов, что повышает вероятность ошибки.


    Изделия первого типа заранее подобраны по характеристикам для наиболее эффективного взаимодействия и обеспечения прогнозированного срока эксплуатации. Второй тип обойдется дешевле на первых порах, но как в дальнейшем поведет себя эта связка, может сказать только специалист, имеющий соответствующий опыт их совместного использования. Тем не менее, купить энергоаккумулятор отдельно от ТК стоит именно из-за того, что его можно использовать для срочного ремонта различных автомашин. Он более универсален, чем весь узел в сборе.


    Выбор энергоаккумулятора в комплекте с ТК требует знания особенностей выпускаемых разновидностей. Обычно, их различают по размерам диафрагмы тормозной камеры и поршня энергоаккумулятора. Например, тип 24/30 означает, что значение эффективной площади диафрагмы ТК составляет 24 квадратных дюйма, а площадь поршня энергоаккумулятора – 30 кв. дюймов. Отличаются также габариты, поэтому не каждый узел можно поставить на любой автомобиль. И надо помнить, что разные изделия рассчитаны на разные нагрузки, поэтому один и тот же модуль будет служить разное время на различных машинах.

    Энергоаккумулятор — определение и основные функции


    Трудно переоценить важность исправного функционирования тормозной системы для автомобиля. Даже малейшие неполадки системе торможения могут привести к серьёзным повреждениям автомобиля, а иногда и к угрозе жизни и здоровью его водителя. Важнейшим компонентом тормозной системы крупногабаритного автотранспорта с пневматическим приводом тормозов является энергоаккумулятор.

    Что представляет собой энергоаккумулятор

    Энергоаккумулятор – составная часть привода тормозной стояночной либо вспомогательной тормозной системы. Его основная функция: регулировка функционирования тормозных колодок при помощи давления, которое создаётся в пневмосистеме. 

    В случае со стояночной тормозной системой корректное функционирование тормозных колодок регулируется энергоаккумулятором при помощи специальной пружины. Первый классический энергоаккумулятор был разработан и внедрён в автопроизводство ещё в пятидесятых годах прошлого столетия. Конструкция данного агрегата с тех пор не претерпела больших изменений, и по сей день считается наиболее оптимальной.

    Хотя и в основном подобная тормозная система зарекомендовала себя как долговечная и надёжная, в ходе многолетнего использования всё же было выявлено несколько её недостатков, среди которых:

    • Относительно быстрый износ уплотнителя
    • Незащищённость некоторых деталей от загрязнений и влаги.
    • Низкая устойчивость к коррозии

    Монтаж энергоаккумулятора


    В большинстве случаев энергоаккумулятор монтируется непосредственно на тормозную камеру. Энергоаккумуляторная пружина, способная развивать усилие до двух тонн, давит на шток привода тормозов. При установке энергоаккумулятора стоит помнить, что зона его крепления должна содержать «запас» пространства для подведения шлангов, по которым в последствии будет проходить сжатый воздух. При монтаже энергоаккумулятора выполняется следующая последовательность действий:
    1. Производится демонтаж тормозных камер, энергоаккумуляторы устанавливаются на соответствующие места
    2. Производится подключение тормозных шлангов, ответственных за подачу воздуха, на соответствующие выходы
    3. Устанавливается и подключается к питанию рессивер
    4. Производится подача воздуха в верхнюю половину энергоаккумулятора, в ту его часть, в которой размещены пружины

    Во время монтажа рекомендуется избегать попадания любых абразивных веществ на монтируемые детали. Также все трущиеся узлы и детали необходимо обработать специальной смазкой. Также специалисты рекомендуют проявить повышенную осторожность при монтаже резиновых деталей, так как существует возможность случайно их повредить.

     В случае же небольших повреждений резиновых деталей (порезы, трещины, риски и т.д.) монтируемый элемент категорически рекомендуется сразу же заменить на новый. Естественно, подключение камеры должно проводиться в строгом соответствии с инструкцией, которую можно найти в технической документации транспортного средства, на которое устанавливается энергоаккумулятор.

    Если у водителя нет благополучного опыта самостоятельного монтажа энергоаккумулятора, то лучше обратиться к специалистам в автосервисе.

    Допустима ли взаимозаменяемость энергоаккумуляторов

    В настоящее время на рынке автоагрегатов существует огромный выбор энергоаккумуляторов, обладающих разными качественными, мощностными и техническими параметрами, предназначенных для прицепов и полуприцепов, а также находящихся в разных ценовых категориях в зависимости от того, к монтажу к какой конкретно модели транспортного средства они подходят.

    Среди водителей также бытует мнение о взаимозаменяемости энергоаккумуляторов, предназначенных для автомобилей МАЗ и КАМАЗ. Те автовладельцы, которые утверждают что данные энергоаккумуляторы можно без вреда заменить друг на друга, ссылаются в основном на общие технические параметры агрегатов. Противники этой теории считают, что такой монтаж изменяет штатную конструкцию авто, что, согласно Правилам Дорожного Движения, является грубым нарушением.

    Поставленный на КАМАЗ энергоаккумулятор, предназначенный для МАЗа можно оправдать в том случае, если другой альтернативы у водителя не было (к примеру, энергоаккумулятор вышел из строя прямо в дороге). В остальных же случаях лучше придерживаться мнения о том, что всё должно быть на своих местах и согласно техническим предписаниям.


    Устройство энергоаккумулятора КАМАЗ | ГРУЗОВИК.БИЗ

    Тормозная система автомобилей КАМАЗ

    Автомобили этого производителя, помимо тормозной системы, оснащённой пневматическим приводом, имеют также стояночную и запасную тормозные системы, оборудованные пружинными энергоаккумуляторами, которые устанавливаются на заднем ведущем мосту, а также на среднем ведущем мосту. Также на них установлена вспомогательная система тормозов.

    Энергоаккумулятор удерживает машину заторможенной на стоянке, играя роль стояночной системы тормозов, в автоматическом режиме затормаживая движущееся авто при повреждении трубопроводов, входящих в состав пневматического привода тормозов, либо отказе компрессора.

    Как работает энергоаккумулятор на КАМАЗе

    Схема энергоаккумулятора КАМАЗ подразумевает его крепление к тормозной камере заднего ведущего моста и среднего ведущего моста с образованием общего тормозного устройства, которое включает тормозную камеру и цилиндр энергоаккумулятора. Тормозная камера имеет корпус, состоящий из 2-х половин. Между этими половинами находится прорезиненная диафрагма. Ниже диафрагмы размещён опорный диск из металла, который соединяется со штоком. Под этим диском расположена пружина конической формы.

     

    Шток соединён с рычагом, входящим в разжимной кулак тормозных колодок, будучи закрыт чехлом из резины, который предотвращает проникновение грязи и пыли. Цилиндр энергоаккумулятора содержит установленный герметично поршень из стали с уплотнением. Поршень испытывает воздействие мощной силовой пружины, которая стремится к удержанию его в самой нижней позиции, что отвечает заторможенному состоянию авто. Внизу в поршень установлена опорная шайба, а также запрессована труба из стали, в которую, в свою очередь, вставлен толкатель, имеющий уплотнитель. Верхняя часть тормозной камеры трубы имеет кольцевое уплотнение.

    В трубе установлено устройство, которое осуществляет механическое растормаживание колёс для отведения машины к безопасному месту либо её буксирования в случае неисправности тормозного привода. Устройство включает винт из стали, который ввёрнут в бобышку, которая приварена к верху цилиндра, а также упорное стопорное кольцо, которое запирает подшипник с кольцом из резины и обоймами на винтовом хвостовике. Находящаяся сверху полость цилиндра посредством трубы соединяется с полостью камеры под диафрагмой, сообщающейся с атмосферой.

    Принцип работы энергоаккумулятора КАМАЗ

    1. Во время движения авто при условии исправности привода сжатый воздух идёт из баллонов через трубопроводы и штуцер внутрь цилиндра энергоаккумулятора, действуя на поршень, который вследствие этого поднимается, сжимая пружину.
    2. Поршень при подъёме уводит трубу с толкателем. Пружина тормозной камеры действует на диафрагму, а также на диск, поднимая их.
    3. С диском происходит подъём также штока, что приводит к прекращению действия на разжимной кулак, а также на рычаг, позволяя стяжным пружинам стягивать колодки таким образом, чтобы между тормозным барабаном и колодками появился зазор. Благодаря этому колёса осуществляют свободное вращение.
    4. Во время торможения машины, осуществляемого тормозной системой, воздух в сжатом состоянии идёт через трубопровод в полость тормозной камеры над диафрагмой, прогибая последнюю и действуя посредством диска на шток, выдвигающийся и поворачивающий рычаг с разжимным кулаком, прижимающим тормозные колодки к барабанам.
    5. В этот момент между колодками и барабанами появляется сила трения, что ведёт к остановке авто. После отпускания тормозной педали происходит выход воздуха в наружную атмосферу, диафрагма со штоком принимают первоначальное положение, происходит растормаживание колёс, машина может двигаться дальше.

    Энергоаккумулятор КАМАЗ: для чего нужен

    Устройство энергоаккумулятора КАМАЗ в разборе предусматривает, что во время движения машины и использования рабочей тормозной системы происходит непрерывное поступление сжатого воздуха внутрь цилиндра энергоаккумулятора, пружина удерживается в сжатом положении, накапливая кинетическую энергию. Если тормозной пневматический привод либо компрессор неисправен и это повлекло утечку воздуха, последний не будет идти внутрь цилиндра энергоаккумулятора, тогда как присутствующий в нём воздух покинет его, благодаря чему пружина распрямится и будет действовать на поршень и опускать его.

    Поршень, в свою очередь, будет воздействовать торцом на разжимной кулак и шток. Этот кулак в ходе поворачивания прижмёт тормозные колодки заднего моста и среднего моста к барабанам. Между барабаном и колодками появится сила трения, удерживающая авто в заторможенном положении. Поскольку энергоаккумулятор срабатывает весьма оперативно, машина может остановиться прямо на проезжей части и перекрыть движение на ней. Потому имеется аварийная система растормаживания, наполняющая цилиндры энергоаккумуляторов воздухом, идущим в сжатом состоянии из баллона.

    ​Энергоаккумулятор МАЗ – устройство и функции

    Большинство грузовых автомобилей, в том числе МАЗ и КАМАЗ, оснащены тормозной системой, работающей от пневмопривода. Работа агрегатов обеспечивается за счет создания усилия в тормозной камере. В результате колодки в барабане разжимаются. Но такой вариант подходит только для рабочих тормозов, которые используются при движении с включенным мотором. Для функционирования запасной и стояночной систем торможения требуется пружинный энергоаккумулятор МАЗ.  

    В данной статье мы расскажем вам об особенности работы, устройстве, а также функциях агрегатов.

    Принцип работы энергоаккумулятора МАЗ

    Современное устройство запасает энергию, которая требуется для работы автомобильных тормозов при отсутствии источника сжатого воздуха, то есть при остановке мотора и компрессора. 

    В прочном энергоаккумулятора КАМАЗ МАЗ есть небольшая сжатая пружина, в которой происходит накопление энергии.

    При необходимости она максимально разжимается, заставляя работать механизмы тормоза в колесах. Сначала пружина сжимается за счет силы воздуха, поставляемого пневмосистемой.

    В случае использования ручного тормоза пружина создает небольшое усилие, удерживающее колодки на барабане.

    При возникновении неисправностей энергоаккумулятор МАЗ способен обеспечить торможение в аварийном режиме.

    Энергоаккумулятор МАЗ – устройство и функции

    Пружинно-пневматический агрегат состоит из:

    • Цилиндрического корпуса из прочного металла;
    • Мощной витой пружины;
    • Поршня в форме цилиндра с толкателем;
    • Винта растормаживания и небольшой гайки.

    В специальных камерах энергоаккумулятора МАЗ имеются штуцеры. Устройство устанавливается на тормозную камеру таким образом, чтобы толкатель поршня оказался напротив отверстия в камере. Для эффективного выпуска воздуха в момент сжатия пружины предусмотрена дренажная трубка.

    Тип механизма обозначается дробным числом, где первая цифра указывает на величину эффективной площади мембраны в тормозной камере. Например, энергоаккумулятор МАЗ 24.

    Чаще всего встречаются такие неисправности системы, как повреждение корпуса, износ диафрагмы и обрыв ботов крышки. Необходимо регулярно осматривать механизмы на предмет поломок и при необходимости ремонтировать либо заменять детали.

    Стоимость восстановления машины с неисправностями в тормозной системы, значительно выше, чем цена энергоаккумулятора МАЗ.

    Поэтому если вам необходимо сделать ремонт грузового автомобиля, обращайтесь в нашу компанию. Мы поможем вам купить запчасти МАЗ по самой выгодной цене. Также организуем доставку деталей в любой город России.

    У вас остались какие-либо вопросы? Звоните в офис компании +7 (495) 223-89-79. Квалифицированные специалисты помогут подобрать качественный энерго аккумулятор МАЗ необходимой модели.

    Устройство тормозной камеры

    Мембранные тормозные камеры предназначены для преобразования энергии сжатого воздуха в работу по приведению в действие тормозных механизмов.

    Полость над мембраной 3 через резьбовой штуцер 1 в крышке 2 соединена с подводящей магистралью рабочей тормозной системы. Мембрана зажата между корпусом камеры 8 и крышкой 2 стяжным хомутом 6, состоящим из двух полуколец. Полость под мембраной соединена с окружающей средой через дренажные отверстия, выполненные в корпусе камеры. Камера прикреплена к кронштейну двумя болтами 13, приваренными к фланцу, который вставлен в корпус камеры изнутри и прижат к дышлу корпуса возвратной пружиной 5.

    При торможении, т. е. при подаче сжатого воздуха через ввод I, мембрана прогибается, воздействует на диск 4 и перемещает шток 7, который поворачивает регулировочный рычаг тормозного механизма вместе с разжимным кулаком. Кулак прижимает колодки к тормозному барабану с силой, пропорциональной давлению поданного в тормозную камеру сжатого воздуха.

    При растормаживании, т. е. при выпуске воздуха из камеры, под действием пружины 5 диск со штоком и мембраной возвращаются в исходное положение. Регулировочный рычаг с кулаком и колодками под действием стяжных пружин тормозного механизма возвращается в расторможенное положение.

    1 — штуцер;

    2 — крышка корпуса;

    3 — мембрана;

    4 — опорный диск;

    5 — возвратная пружина;

    6 — хомут;

    7 — шток;

    8 — корпус камеры;

    9 — кольцо;

    10 — контргайка;

    11 — защитный чехол;

    12 — вилка;

    13 — болт;

      I — ввод

    Мембранная тормозная камера

    Тормозная камера с энергоаккумулятором состоит из двух частей: мембранной бесфланцевой тормозной камеры и пружинно-пневматического цилиндра. Мембранная камера выполняет функции исполнительного органа рабочей тормозной системы, а пружинный энергоаккумулятор в зависимости от управления может быть исполнительным органом: а) запасного тормоза — при регулируемом выпуске сжатого воздуха из-под пружины с помощью крана со следящим действием; б) стояночного тормоза — при нерегулируемом выпуске сжатого воздуха из-под пружины без следящего действия.

    При включении рабочей тормозной системы тормозные механизмы приводятся в действие штоками 10 мембранных тормозных камер, устройство и принцип работы которых практически не отличаются от передних тормозных камер.

    При включении стояночной тормозной системы сжатый воздух выпускается из полости A под поршнем 6. Поршень под действием силовой пружины 7 движется вниз и перемещает толкатель 4, который через подпятник 9 воздействует на мембрану 3 и шток тормозной камеры, в результате чего происходит торможение автомобиля.

    При выключении стояночной тормозной системы сжатый воздух подается под поршень 6, который вместе с толкателем перемещается вверх, сжимая пружину и давая возможность штоку тормозной камеры под действием возвратной пружины 1 вернуться в исходное положение.

    Тормозная камера с пружинным энергоаккумулятором

    1, 7 — пружины; 2 — диск; 3 — мембрана; 4 — толкатель;

    5 — цилиндр; 6 — поршень; 8 — болт; 9 — подпятник; 10 — шток

    При торможении запасной системой воздух из цилиндров энергоаккумуляторов выпускается не полностью, а лишь в меру необходимой эффективности торможения автомобиля, что соответствует промежуточным положениям рукоятки крана управления. Таким образом, от величины угла поворота рукоятки крана зависит величина тормозной силы на колесах, т.е. эффективность торможения. 

    It is not advisable to take kamagra with any other treatment. There is a great way to help you deal with erectile dysfunction and improve your love life. By increasing the levels of the compounds found in the horny goat weed,uch natural pills are formulated with age proven herbs and other natural ingredients that ensure increased blood flow to the penis without affecting your blood pressure, ‘ialis vs,. If you are willing to take notice of this aspect you should call your insurance company to know if the cost of the product will be covered by it.

    There are men who lose their erectile abilities for good and men who only partially lose these abilities. In contrast, for the time being does not hold the information of the cost of kamagra but any pharmacy can be contacted to ask for information,here are some highly effective and safe medications that can help you get over . The herbs nidium and orny oat eed will increase levels and also stop 5 accumulating; which is a major cause of erectile dysfunction. The number is an impressive one in the with more than 30 million sufferers,uring sexual arousal.

    There are many options for treating erectile dysfunction. Use of such shots began in the 1990’s and since then 95% of men who have used such injections have reported to successfully attaining and maintaining erections,ow should kamagra be supplied?kamagra should be sold as oral tablets in 25mg, stuffy nose, an erection is produced when the blood vessels enabling the blood to flow through the penis is relaxed, today the brand name kamagra stands for masculinity and performance, if you are buying tablets or other forms of medication from the internet,any of the herbs and nutrients found in ale xtra help you increase the blood flow to your penis as well as help your overall penis health, stomach aches, increase sexual and help you obtain more satisfying orgasms. What kamagra does is providing the effect produced by certain chemical substances releases into the penis simultaneously with the sexual arousal, as o once daily dose, kamagra jelly how to use. Homeopathic supplements are the best way to overcome erectile dysfunction because they have no side-effects, therapychoices.org.au.

    The hunger for sex must be there for ildenafil to help,heck out more on mpotence njections and the best natural pills that are clinically approved and recommended by doctors as well, kidney or liver problems, you can take a lesser known but very powerful herb istarche ark. What does kamagra oral jelly do, what does kamagra do? growth in the blood flow into some internal fields of the penis is the cause of erections generally, do your own research before spending a dime on these pills. Moreover.

    ⛽️ Тормозные камеры с энергоаккумулятором

    PRO-AZS — Гипермаркет оборудования.

    Камеры тормозные с энергоаккумулятором от Pro-azs

    В конструкции тормозной системы легковых автомобилей используется гидравлический привод к тормозным механизмам. Ввиду значительно большего веса и размеров грузовых автомобилей, тормоза, эксплуатируемые на них, – воздушные. На задних осях грузовиков устанавливаются специальные приспособления, которые приводят в действие тормозные механизмы на колёсах мостов автомобиля, промежуточного и заднего, во время включения как рабочей и стояночной, так и запасной тормозной системы при поломке основного тормозного контура. Такое устройство называется тормозная камера с энергоаккумулятором. Как следует из названия, у всех подобных устройств происходит накопление механической энергии в упругом элементе, как правило, конструктивно представляющим собой витую пружину. BELAK™ – это новая торговая марка холдинга БелАвтоКомплект, которая стремительными темпами пополняет товарный портфель качественными запчастями для грузового и коммерческого транспорта иностранного производства. Тормозные камеры BELAK™ имеют высокий КПД, изготовлены из материалов повышенной прочности, устойчивых к коррозии и агрессивной внешней среде.

    Тормозные системы, использующие аккумулирование механической энергии, относятся ко второму поколению тормозных пневмоприводов. Пружинные энергоаккумуляторы успешно заменили центральный трансмиссионный тормоз на грузовых машинах, который перестал соответствовать возросшим требованиям по безопасности, например, по удержанию на уклоне существенно увеличивающих свой вес автотранспортных средств.

    Принципы работы тормозных камер с энергоаккумулятором

    Тормозная камера с пружинным энергоаккумулятором состоит из корпуса рабочей камеры, силовой пружины, опорного диска, винта механического (ручного) растормаживания, патрубка цилиндра, толкателя, диафрагмы (мембраны), штока и более мелких частей.

    Принцип действия тормозного энергоаккумулятора:


    В расторможенном, т.е. рабочем состоянии пружина сжата. В таком положении её удерживает поршень под давлением сжатого воздуха.
    Для включения стояночного тормоза сжатый воздух выпускается, пружина перестаёт удерживаться в деформированном состоянии и возвращается в своё исходное положение.
    В процессе торможения при помощи рабочей тормозной системы сжатый воздух поступает в специальную полость над мембраной, которая прогибается и воздействует на тормозной механизм через шток.

    Типы тормозных камер с энергоаккумулятором

    В зависимости от конструкции и технических характеристик, выделяют несколько различных типов тормозных камер:

    пневматический тормозной энергоаккумулятор  пружинно-поршневого типа относится к начальной стадии внедрения систем второго поколения и состоит из мощной силовой пружины с подвижным пневматическим элементом;
    комбинированная тормозная камера с пружинным энергоаккумулятором (ПЭА). В последнее время это устройство пользуется наибольшей популярностью, поскольку всего один пневмоаппарат, иногда его называют «тристоп», выполняет функции исполнительного механизма сразу трёх тормозных систем автомобиля (рабочей, запасной и стояночной). Цена современной тормозной камеры, естественно, выше морально устаревших аналогов, но вполне доступна;
    ПЭА с устройством механического растормаживания, при котором не происходит деформация силовой пружины. В некоторых конструкциях при отсутствии сжатого воздуха ПЭА растормаживается специальным ручным винтом, при этом силовая пружина не сжимается;
    ПЭА с устройством гидравлического растормаживания. Для растормаживания этого типа устройств через полый шток в цилиндр подаётся жидкость из гидропривода. Такая конструкция способствует облегчению растормаживания, если произошёл отказ пневмосистемы, однако более сложна конструктивно и в техническом обслуживании.
    В зависимости от величины активной площади при ходе штока пружинного энергоаккумулятора, каждому типу устройства присваивается международное номерное обозначение, например, 20/20, 24/24 и т.д. По этим цифрам можно определить величину такой площади в квадратных дюймах, причём первое число относится к размеру самой камеры, второе – к размеру ПЭА. Эта классификация актуальна и для типов тормозных камер.

    Тормозные камеры и энергоаккумуляторы для полуприцепов

    Энергоаккумулятор (в народе «энергач») – это основа стояночной и вспомогательной тормозной систем грузового транспорта и автобусов. Устройство позволяет удерживать пневмоподвеске автомобиль в то время, когда двигатель не работает и является элементом запасного тормозного контура. Тормозные камеры являются исполнительным механизмом пневматических тормозных систем. Внутри агрегата сжатый воздух создает усилие, прижимающее колодки к тормозному барабану. Результатом чего становится прекращение вращения колес и остановка транспортного средства.

    Энергоаккумуляторы: принцип действия

    При торможении это устройство управляет ходом колодок с помощью давления, генерируемого пневмосистемой или создаваемого специальной пружиной во время стоянки. Таким образом, узел в случае необходимости освобождает энергию пружины, которая и восстанавливает необходимый уровень давления в момент нехватки. Используются тормозные энергоаккумуляторы совместно с тормозными камерами и размещаются, как правило, на задних осях.

    Тормозные камеры: назначение

    Одна из важнейших рабочих деталей в этих агрегатах мембрана, перемещаемая сжатым воздухом. Она передает усилие на тормозной механизм колес. А при растормаживании возвращается в исходное положение, отпуская колодки, которые, в свою очередь, возвращаются на место натяжными пружинами. На задних колесах устанавливаются камеры с энергоаккумуляторами. Тормозные камеры для полуприцепов особенно актуальны в случае многотоннажных тележек, значительное повышая управляемость и безопасность грузоперевозок.

    Ассортимент

    На нашем сайте в наличии большой выбор изделий для ремонта и восстановления тормозных систем грузового автотранспорта. Обобщенный список деталей выглядит следующим образом:

    • камеры подъема мостов;
    • тормозные камеры барабанного и дискового типов производства BPW, Airsprings, Gronax;
    • тормозные камеры дискового и барабанного типов на поворотной оси от Meritor, Gronax;
    • энергоаккумуляторы Haldex, Wabco, DAF.

    Чтобы покупатели могли сделать правильный выбор и быстро сориентироваться в номенклатуре товаров, на сайте работают специалисты информационной поддержки. Они доступны в чате и при звонке на телефон горячей линии. Консультанты готовы предоставить данные по техническим характеристикам, эксплуатационным особенностям и ценам предлагаемой продукции.

    Снижение опасностей накопленной энергии

    Дж. Эрик Фреймут • Гидравлические специалисты по обучению


    Поршневые и баллонные аккумуляторы — два наиболее распространенных гидропневматических аккумулятора, используемых сегодня.

    Аккумуляторы — это устройства, которые хранят энергию в виде жидкости под давлением. Благодаря своей способности накапливать избыточную энергию и выделять ее при необходимости, гидроаккумуляторы помогают повысить гидравлический КПД. Промышленные гидроаккумуляторы обычно классифицируются как гидропневматические.Они применяют силу к жидкости с помощью сжатого газа и чаще всего доступны в конструкциях баллонного и поршневого типа.

    Гидравлическая энергия системы воздействует на поршень или баллон, который изолирует газ от жидкости. Азот сжимается, когда поршень или баллон движутся под действием силы.

    Сжатый азот становится запасенной потенциальной энергией. Когда давление в системе падает ниже давления сжатого азота, азот быстро расширяется, вытесняя гидравлическую жидкость в систему.Скорость этого нагнетания зависит от перепада давления или перепада давления на поршне или баллоне.

    Техник проводит гидроиспытания поршневых аккумуляторов Kocsis Technologies при 1,5-кратном номинальном рабочем давлении. Компания проверяет целостность сосуда, работоспособность уплотнения и общую производительность.

    Поршневые гидроаккумуляторы доступны в исполнении с газовым или подпружиненным двигателем. Гидропневматический аккумулятор имеет отсек для жидкости и отсек для газа с газовым элементом, таким как баллон, разделяющим их.Баллон заряжается через газовый клапан в верхней части аккумулятора, а тарельчатый клапан внизу предотвращает выдавливание баллона в напорную линию. Размер тарельчатого клапана такой, что максимальный объемный метрический расход не может быть превышен.

    Для работы баллон предварительно заполняется азотом до давления, указанного производителем в соответствии с условиями эксплуатации. Когда давление в системе превышает давление предварительной зарядки газа, тарельчатый клапан открывается и гидравлическая жидкость поступает в аккумулятор.Изменяющийся объем газа в баллоне определяет полезный объем или полезную емкость жидкости.
    Аккумуляторы накапливают энергию, которую можно использовать во время сбоя питания или когда требуется дополнительная энергия. В определенных ситуациях может потребоваться дополнительный поток. Аккумулятор можно использовать для увеличения производительности насоса.

    Возможность идентифицировать аккумулятор в гидравлической системе — первый шаг к безопасности. Важно, чтобы аккумуляторы были правильно маркированы, чтобы исключить возможность ошибочной идентификации.Этикетка аккумулятора должна содержать следующее: наименование производителя, номер детали, год производства, модель и серийный номер, максимально допустимое давление в фунтах на квадратный дюйм или бар, объем в галлонах или литрах и давление предварительной зарядки.
    Понимание всего, что составляет аккумулятор, тоже очень важно. Например, два слесаря ​​выполняли техническое обслуживание камнедробилки. Они по ошибке сняли заправочный клапан (который напоминает шток велосипеда) с баллонного гидроаккумулятора, решив, что это вентиляционная пробка напорного фильтра.Клапан ударился о потолок на высоте 60 футов над дробилкой, и больше его никто не видел. Мельницы чудом избежали травм. Кому

    Крупный план других поршневых аккумуляторов от Kocsis Technologies, которая производит нестандартные конструкции от 500 до 30 000 фунтов на квадратный дюйм.

    у неопытного напорный фильтр может выглядеть как аккумулятор.

    Гидравлические системы сложны, поэтому определение мест хранения в них энергии может быть трудным и опасным. Энергия гидравлической жидкости под давлением и нагрузки, которые она поддерживает, чрезвычайно опасны.

    Случайный выброс этой энергии стал причиной многих травм и смертей во всех отраслях промышленности. Важно иметь представление о жидкостях под давлением, включая углубленное изучение гидроаккумуляторов, их конструкции, применения и опасностей при работе с ними.

    Гидропневматические поршневые аккумуляторы от Kocsis Technologies.

    Аккумуляторы — один из самых опасных компонентов гидравлической системы. Физическое воздействие случайного высвобождения этой накопленной энергии может быть фатальным.При разрядке и зарядке аккумулятора в замкнутом пространстве всегда следует контролировать уровень кислорода. Азот не содержит кислорода; он не имеет вкуса и запаха и вытесняет воздух для дыхания. При работе с аккумуляторами всегда консультируйтесь со специалистом; жизнь, которую вы спасете, может быть вашей собственной.


    Гидравлические специалисты по обучению
    htahydraulics.com


    В рубрике: Статьи журнала Fluid Power World Magazine
    С тегами: hydrotrainingassociates

    Аккумуляторы: энергосберегающие / отходы энергии — Fluid Power Journal

    Похоже, следующие несколько статей будут о некоторых конкретных компонентах и ​​о том, как их лучше всего использовать в цепи для максимальной экономии энергии.Предыдущие статьи заложили основу для понимания необходимости эффективных систем с точки зрения гидравлической энергии и электричества. Мы будем опираться на эти знания по мере продвижения вперед.

    Я начал свою карьеру в сфере гидроэнергетики на рынке мобильной и морской техники. У нас была ограниченная линейка продуктов и еще более ограниченные знания о гидравлической энергии. Во время некоторых из моих первых тренировок, когда возникал вопрос об аккумуляторах, мне говорили, что было бы лучше держаться от них подальше. Они были действительно сложными и только сбивали с толку.Меня заставили поверить, что аккумуляторы использовались только в специальных промышленных приложениях. Мне не нужно было с ними возиться. Семь лет спустя я обнаружил, что работаю в компании, которая была дистрибьютором в США основной линейки аккумуляторов. Казалось, что лекарством от каждой проблемы было включение аккумулятора в цепь.

    Где-то между никогда и всегда — подходящее время и место для использования аккумулятора. Сейчас у аккумуляторов есть ряд применений, таких как гашение пульсаций, подавление перенапряжения, аварийное накопление энергии и демпфирование, но мы собираемся рассматривать только приложения для экономии энергии.Мы дадим несколько рекомендаций, которые помогут вам выбрать не только использование аккумулятора, но и то, как правильно составить приложение для максимальной энергоэффективности.

    В качестве общего утверждения, всякий раз, когда имеется значительное время задержки, то есть когда обычный источник гидравлической энергии не используется, рекомендуется рассмотреть возможность использования аккумулятора в системе. Помните, с точки зрения энергетической компании, электродвигатель, приводящий систему в действие, наиболее эффективен, когда он работает с номинальной мощностью, близкой к указанной на паспортной табличке.Если есть время простоя, когда наш гидравлический насос разгружен или находится в режиме компенсации низкого расхода, мы, как правило, очень довольны, потому что мы не выделяем много тепла, а наша гидравлическая система работает не очень сильно. Однако электродвигатель, приводящий в действие ненагруженный насос, становится очень неэффективным. Как правило, мощность двигателя не может упасть ниже одной трети номинальной силы тока нагрузки, и в этот момент его коэффициент мощности становится очень низким. Идеальная ситуация — найти средний расход в системе, а затем использовать насос, который будет обеспечивать только такой большой расход.

    Например, предположим, что у нас есть система, которая требует 20 галлонов в минуту при 1714 фунтов на квадратный дюйм в течение 5 минут, а затем находится в состоянии покоя в течение 5 минут. Чтобы снабжать систему без аккумулятора, мы должны были бы предоставить насос на 20 галлонов в минуту с приводом от электродвигателя мощностью 20 л.с. и с каким-либо типом разгрузочной цепи. Однако во время простоя наш электродвигатель будет потреблять около 7 л.с. с низким коэффициентом мощности, что приведет к колебаниям по всему объекту.

    Принимая средний расход 10 галлонов в минуту, мы получаем возможность значительно уменьшить размер электродвигателя.Мы могли бы использовать насос на 10 галлонов в минуту с мотором на 10 л.с. и аккумулятором. В половине случаев мы подавали бы на 10 галлонов в минуту больше, чем необходимо, и сохраняли бы излишки в аккумуляторе. В другой половине времени мы обеспечивали бы на 10 галлонов в минуту меньше, чем необходимо, но мы брали бы взаймы из того, что хранилось в аккумуляторе. Электродвигатель будет непрерывно работать на своей номинальной мощности, и все будут довольны!

    Хорошо, я вижу, как вы в заднем ряду отчаянно машете руками. Что случилось? Вы говорите, что это не сработает? Почему нет? Вы хотите, чтобы я сделал математику? Но остальным ребятам надоела математика.Им нужны простые решения. Ладно ладно! Я сделаю математику. Посмотрим…

    Ой ой! У нас есть проблемы. Если мне нужно 10 галлонов в минуту из аккумулятора в течение 5 минут, это означает, что мне нужно хранить в аккумуляторе 50 галлонов. Когда я использую свою удобную формулу для определения размера аккумулятора и предполагаю, что предварительная зарядка составляет 50% от минимального давления (практическое правило), оказывается, что нам потребуется не менее 170 галлонов объема аккумуляторного газа с максимальным давлением 5000 фунтов на квадратный дюйм. . Нам придется использовать электродвигатель мощностью 30 л.с. для привода насоса, и у нас будет падение давления около 3300 фунтов на квадратный дюйм, добавляющее тепло в нашу систему.Электродвигатель иногда будет работать только на 30% от номинальной мощности. Эта система не принесет существенной пользы предприятию. Фактически, он будет потреблять больше энергии, чем если бы мы не испортили его. Система будет сложнее и сложнее в обслуживании. Похоже, что мы посчитали хорошо.

    Давайте изменим сценарий. У нас все еще есть потребность в 20 галлонах в минуту при 1714 фунтах на квадратный дюйм, но теперь мы будем работать на 30 секунд и отключаться на 30 секунд. У нас все еще будет тот же средний расход насоса 10 галлонов в минуту, но нам понадобится всего 5 галлонов, хранящихся в аккумуляторе.Это резко изменило объем газа в аккумуляторе, снизив его до 20 галлонов. Но мы все еще работаем с нашим насосом на 5000 фунтов на квадратный дюйм, и поэтому для работы системы по-прежнему потребуется двигатель мощностью 30 л.с. У нас все еще есть падение давления в 3300 фунтов на квадратный дюйм, добавляющее к тепловой нагрузке. Мы никому не сделаем одолжений.

    Обратите внимание на наше «практическое правило» предварительной зарядки половины минимального давления в системе. Откуда это вообще взялось? Это пример «практического правила» со встроенным «фактором выдумки».«Баллонные аккумуляторы имеют обратный клапан, который закрывается, чтобы предотвратить выдавливание баллона в трубопровод, если давление газа выше, чем давление в системе. Если давление газа настроено на минимальное давление в системе, обратный клапан может иметь тенденцию удариться о седло клапана и вызвать чрезмерный износ, что приведет к преждевременному выходу из строя. Чтобы предотвратить это, давление предварительной зарядки должно быть ниже минимального давления в системе, чтобы давление жидкости всегда удерживало обратный клапан от седла.Предварительной зарядки всего, что ниже давления в системе, было бы достаточно для достижения этой цели, но в качестве меры безопасности и в качестве способа избежать большого количества математических расчетов использование половины минимального давления всегда гарантирует долговечность седла клапана. Да, и в качестве дополнительного преимущества, он требует значительно большего аккумулятора.

    Итак, давайте представим, что нам действительно нравится делать домашнее задание по математике, и скажем, что мы вполне уверены, что наше минимальное давление на самом деле составляет 1714 фунтов на квадратный дюйм. Если мы предварительно зарядим аккумулятор примерно до 96% от минимального давления (около 1650 фунтов на квадратный дюйм) и изменим максимальное давление на 2000 фунтов на квадратный дюйм, посмотрите, что произойдет.Теперь нам потребуется 50 галлонов газа, а наша потребляемая мощность составит около 12 л.с. У нас будет падение давления менее 300 фунтов на квадратный дюйм, поэтому будет очень управляемая тепловая нагрузка, с которой придется иметь дело. Если эта система работает круглосуточно и без выходных, результирующая экономия составит около 55 000 кВтч / год с экономией около 6000 долларов США в год.

    Решая использовать аккумулятор в качестве энергосберегающего устройства, не забудьте принять во внимание не только средний расход и давление в системе, но также относительное время выдержки, давление газа предварительной зарядки и максимальное давление в аккумуляторе.Помните также, что чем больше размер гидроаккумулятора, тем ниже будет максимальное давление и тем больше будет экономия энергии. Откажитесь от эмпирического правила, забудьте о факте выдумки и избегайте ярлыков. Заманчиво довольствоваться простым насосом меньшего размера, но если он требует работы при гораздо более высоком давлении, мы, возможно, не обеспечим существенной экономии. Целью является не наименьший расход или наименьший аккумулятор, а оптимальная система с низким потреблением энергии.

    Все предыдущее обсуждение было связано с использованием аккумуляторов с фиксированным объемом газа.Есть другой способ. Для максимальной энергоэффективности лучшим аккумулятором является взвешиваемый, а не заправляемый газом. В нашем примере нам потребовалось 5 галлонов хранимой жидкости под давлением 1714 фунтов на квадратный дюйм. Если взять 4-дюйм. расточка цилиндра с 92-дюймовым. с вертикальным расположением поршня и весом 22000 фунтов, мы могли хранить нашу жидкость в цилиндре при давлении 1750 фунтов на квадратный дюйм. Тогда мы могли бы управлять нашим насосом мощностью 10 галлонов в минуту с помощью двигателя мощностью 10 л.с. В результате экономия составит около 64000 кВтч / год при рентабельности около 7000 долларов в год.Это может быть необычно, но нам нужно позволить себе мыслить творчески, если мы серьезно относимся к профессии Fluid Power Professionals.

    Tagged Аккумулятор, цилиндр, Дэна Хелгерсона, КПД, Энергия, Сила жидкости

    Пружина, аккумулятор энергии — Fondation de la Haute Horlogerie

    Механическим часам для работы требуется энергия. Эта энергия поступает в механизм с помощью пружины, которая сжимается при заводе часов. Боевая пружина размещена внутри небольшого цилиндрического барабана, известного как ствол.

    Эта пружина сама по себе ( 1 ) представляет собой длинную гибкую полосу из стали , которая наматывается с помощью намоточного механизма вокруг сердечника ствольной оправки ( 2 ) и накапливает энергию, необходимую для работы часы .

    После завода пружина естественным образом пытается восстановить свою первоначальную форму, раскручиваясь, тем самым вырабатывая энергию, необходимую для движения часов.

    Ствол соединен с зубчатым колесом ( 3 ), входящим в зацепление с зубчатыми передачами механизма .

    Анализ многоступенчатого солнечного аккумулятора тепловой энергии

    Автор

    Перечислено:
    • Рейес, A.
    • Pailahueque, N.
    • Энрикес-Варгас, Л.
    • Васкес, Дж.
    • Сепульведа, Ф.

    Abstract

    В данной работе оценивается влияние использования двух парафиновых восков с разными точками затвердевания в качестве ПКМ, хранящихся в банках с содой и последовательно распределенных, на эффективность разряда аккумуляторов солнечной тепловой энергии в лабораторных и прототипных масштабах.Обнаруженные диапазоны эффективности разряда составляли [74%, 92%] и [49%, 61%] для лабораторных и прототипных моделей соответственно. Более высокие значения эффективности были получены в обоих аккумуляторах, когда первые ряды банок с газировкой, подвергнутые воздействию поступающего воздуха, были заполнены ПКМ с более низкой точкой затвердевания (41 ° C), а последний ряд — ПКМ с более высокой точкой затвердевания (56 ° C). Численное решение математического моделирования позволило спрогнозировать температуру воздуха на выходе, сопоставив ее с экспериментальными данными.Большие расхождения с результатами моделирования были получены в прототипе масштабного аккумулятора из-за изменчивости условий окружающей среды. В заключение мы заявили, что можно повысить эффективность разряда аккумулятора солнечной энергии, используя два ПКМ с разными точками затвердевания. Реализованная математическая модель позволила прогнозировать изменение температуры воздуха на выходе из аккумуляторов во времени. Порядок рядов и тип парафинового воска позволяют регулировать скорость разряда энергии в зависимости от типа применения.

    Предлагаемое цитирование

  25. Рейес А. и Пайлахуэке Н. и Энрикес-Варгас Л. и Васкес Х. и Сепульведа Ф., 2019. « Анализ многоступенчатого солнечного аккумулятора тепловой энергии », Возобновляемая энергия, Elsevier, vol. 136 (C), страницы 621-631.
  26. Обозначение: RePEc: eee: renene: v: 136: y: 2019: i: c: p: 621-631
    DOI: 10.1016 / j.renene.2018.12.103

    Скачать полный текст от издателя

    Поскольку доступ к этому документу ограничен, вы можете поискать его другую версию.

    Ссылки на IDEAS

    1. Гуарино, Франческо и Атиенитис, Андреас и Селлура, Маурицио и Бастьен, Дайан, 2017. «Проектирование аккумуляторов тепла PCM в зданиях: экспериментальные исследования и применение в соляриях в холодном климате », Прикладная энергия, Elsevier, т. 185 (P1), страницы 95-106.
    2. Регин, А. Феликс и Соланки, S.C. & Saini, J.S., 2008. « Характеристики теплопередачи системы накопления тепловой энергии с использованием капсул из ПКМ: обзор », Обзоры возобновляемой и устойчивой энергетики, Elsevier, vol.12 (9), страницы 2438-2458, декабрь.
    3. Сян, Бо и Цао, Сяолин и Юань, Янпин и Хасануззаман, М. и Цзэн, Чао и Цзи, Яшэн и Сун, Лянлян, 2018. « Новая гибридная энергетическая система в сочетании с солнечными батареями и регенератором почвы: анализ и оптимизация чувствительности », Возобновляемая энергия, Elsevier, vol. 129 (PA), страницы 419-430.
    4. Ли, Сяолей и Сюй, Эршу и Сун, Шуанг и Ван, Сянъянь и Юань, Гофэн, 2017. « Динамическое моделирование системы косвенного накопления тепловой энергии с двумя резервуарами с расплавом соли », Возобновляемая энергия, Elsevier, vol.113 (C), страницы 1311-1319.
    5. Альва, Гурупрасад и Лю, Линкун и Хуанг, Сян и Фанг, Гуйинь, 2017. « Материалы и системы аккумулирования тепловой энергии для солнечной энергии ,» Обзоры возобновляемой и устойчивой энергетики, Elsevier, vol. 68 (P1), страницы 693-706.
    6. Бююкакын, Мустафа Кемалеттин и Озтуна, Семиха и Демир, Хакан, 2017. « Конструкция и термодинамический анализ установки для сушки керамики , работающей от солнечных батарей», Возобновляемая энергия, Elsevier, vol.111 (C), страницы 147-156.
    7. Zaversky, Fritz & Pérez de Zabalza Asiain, Javier & Sánchez, Marcelino, 2017. « Моделирование переходной характеристики пассивной системы аккумулирования явного тепла и сравнение с обычным активным устройством непрямого действия с двумя резервуарами », Энергия, Elsevier, т. 139 (C), страницы 782-797.
    8. Пейро, Жерар и Гасиа, Хауме и Миро, Лайя и Кабеса, Луиза Ф., 2015. « Экспериментальная оценка в масштабе пилотной установки нескольких PCM (каскадных) vs.конфигурация одиночного PCM для накопителя тепловой энергии , » Возобновляемая энергия, Elsevier, vol. 83 (C), страницы 729-736.
    9. Cheng, Xiwen & Zhai, Xiaoqiang, 2018. « Анализ тепловых характеристик каскадного холодильного агрегата с использованием нескольких модулей PCM », Энергия, Elsevier, т. 143 (C), страницы 448-457.
    10. Сингх, Хармит и Сайни, Р. П. и Сайни, Дж. С., 2010. « Обзор систем хранения солнечной энергии с уплотненной кроватью », Обзоры возобновляемой и устойчивой энергетики, Elsevier, vol.14 (3), страницы 1059-1069, апрель.
    11. Rabha, D.K. И Мутукумар, П., Сомаяджи, К., 2017. « Экспериментальное исследование кинетики сушки тонкого слоя призрачного перца чили (Capsicum Chinense Jacq.), Высушенного в туннельной солнечной сушилке с принудительной конвекцией ,» Возобновляемая энергия, Elsevier, vol. 105 (C), страницы 583-589.
    12. Шарма, Атул и Тяги, В.В. И Чен, К.Р. и Буддхи, Д., 2009. « Обзор накопителей тепловой энергии с материалами и приложениями с фазовым переходом », Обзоры возобновляемой и устойчивой энергетики, Elsevier, vol.13 (2), страницы 318-345, февраль.
    Полные ссылки (включая те, которые не соответствуют элементам в IDEAS)

    Самые популярные товары

    Это элементы, которые чаще всего цитируют те же работы, что и эта, и цитируются в тех же работах, что и эта.
    1. Ибрагим, Насиру И. и Аль-Сулейман, Фахад А. и Рахман, Саидур и Йилбас, Бекир С. и Сахин, Ахмет З., 2017. « Улучшение теплопередачи материалов с фазовым переходом для накопителей тепловой энергии: критический обзор », Обзоры возобновляемой и устойчивой энергетики, Elsevier, vol.74 (C), страницы 26-50.
    2. Хуанг, Сян и Альва, Гурупрасад и Цзя, Ютинг и Фанг, Гуйинь, 2017. « Морфологическая характеристика и применение материалов с фазовым переходом в накоплении тепловой энергии: обзор », Обзоры возобновляемой и устойчивой энергетики, Elsevier, vol. 72 (C), страницы 128-145.
    3. Ли, Чжи и Лу, Ицзи и Хуанг, Руи и Чанг, Цзиньвэй и Ю, Сяонан и Цзян, Жуйчэн и Ю, Сяоли и Роскилли, Энтони Пол, 2021 год. « Приложения и технологические проблемы для рекуперации, хранения и использования тепла со скрытым накоплением тепловой энергии », Прикладная энергия, Elsevier, т.283 (С).
    4. Zeinelabdein, Rami & Omer, Siddig & Gan, Guohui, 2018. « Критический обзор систем хранения скрытого тепла для естественного охлаждения в зданиях », Обзоры возобновляемой и устойчивой энергетики, Elsevier, vol. 82 (P3), страницы 2843-2868.
    5. Шариф М.К. Ануар и Аль-Абиди, А.А. И Мат, С., Сопиан, К., Руслан, М.Х. И Сулейман, М. И Росли, М.А.М., 2015. « Обзор применения материала с фазовым переходом для систем отопления и горячего водоснабжения », Обзоры возобновляемой и устойчивой энергетики, Elsevier, vol.42 (C), страницы 557-568.
    6. Dutil, Yvan & Rousse, Daniel R. & Salah, Nizar Ben & Lassue, Stéphane & Zalewski, Laurent, 2011. « Обзор материалов с фазовым переходом: математическое моделирование и симуляция », Обзоры возобновляемой и устойчивой энергетики, Elsevier, vol. 15 (1), страницы 112-130, январь.
    7. Шибахара, Макото и Лю, Цюшен и Фукуда, Кацуя, 2016. « Переходная естественная конвекционная теплопередача жидкого D-маннита на горизонтальном цилиндре », Возобновляемая энергия, Elsevier, vol.99 (C), страницы 971-977.
    8. Тао, Ю. & Он, Я-Линг, 2018. « Обзор материала с фазовым переходом и метода повышения производительности для системы хранения скрытой теплоты », Обзоры возобновляемой и устойчивой энергетики, Elsevier, vol. 93 (C), страницы 245-259.
    9. Альва, Гурупрасад и Лин, Ясюэ и Фанг, Гуйинь, 2018. « Обзор систем хранения тепловой энергии ,» Энергия, Elsevier, т. 144 (C), страницы 341-378.
    10. Портейро, Хакобо и Мигес, Хосе Луис и Креспо, Барбара и Лопес Гонсалес, Луис Мария и Де Лара, Хосе, 2015.« Экспериментальное исследование теплового отклика резервуара для хранения тепла, частично заполненного различными PCM (материалами с фазовым переходом), на крутой спрос », Энергия, Elsevier, т. 91 (C), страницы 202-214.
    11. Xu, H.J. & Zhao, C.Y., 2019. « Аналитические соображения по оптимизации каскадного процесса теплопередачи для системы аккумулирования тепла с принципами термодинамики », Возобновляемая энергия, Elsevier, vol. 132 (C), страницы 826-845.
    12. Фернандес, Д.& Питье, Ф. & Касерес, Г. & Баэйенс, Дж., 2012. « Накопитель тепловой энергии:« Как предыдущие результаты определяют текущие приоритеты исследований »», Энергия, Elsevier, т. 39 (1), страницы 246-257.
    13. Ростами, Сара и Афранд, Масуд и Шахсавар, Амин и Шейхолеслами, М. и Калбаси, Расул и Агахани, Саид и Шадлоо, Мостафа Сафдари и Озтоп, Хакан Ф., 2020. « Обзор процессов плавления и замораживания ПКМ / нано-ПКМ и их применения в накоплении энергии », Энергия, Elsevier, т.211 (С).
    14. Khamlich, Imane & Zeng, Kuo & Flamant, Gilles & Baeyens, Jan & Zou, Chongzhe & Li, Jun & Yang, Xinyi & He, Xiao & Liu, Qingchuan & Yang, Haiping & Yang, Qing & Chen, Hanping, 2021 г. « Технико-экономическая оценка накопления тепловой энергии на концентрированных солнечных электростанциях на спотовом рынке электроэнергии », Обзоры возобновляемой и устойчивой энергетики, Elsevier, vol. 139 (С).
    15. Ву, Мин и Сюй, Чао и Хе, Я-Лин, 2014.« Динамический анализ тепловых характеристик системы аккумулирования тепловой энергии с уплотненным слоем расплавленной соли с использованием капсул из PCM », Прикладная энергия, Elsevier, т. 121 (C), страницы 184–195.
    16. Цю, Сяолинь и Ли, Вэй и Сун, Гуолинь и Чу, Сяодун и Тан, Гуой, 2012. « Микрокапсулированный н-октадекан с различными оболочками из сополимера на основе метилметакрилата в качестве материалов с фазовым переходом для аккумулирования тепловой энергии », Энергия, Elsevier, т. 46 (1), страницы 188–199.
    17. Рао, Чжунхао и Ван, Шуангфэн и Пэн, Фэйфэй, 2012.« Самодиффузия нанокапсулированных материалов с фазовым переходом: исследование молекулярной динамики », Прикладная энергия, Elsevier, т. 100 (C), страницы 303-308.
    18. Лизана, Хесус и Чакартеги, Рикардо и Барриос-Падура, Анджела и Ортис, Карлос, 2018. « Продвинутые низкоуглеродные энергетические меры, основанные на хранении тепловой энергии в зданиях: обзор », Обзоры возобновляемой и устойчивой энергетики, Elsevier, vol. 82 (P3), страницы 3705-3749.
    19. Сюй, Бен и Ли, Пейвен и Чан, Чолик, 2015.« Применение материалов с фазовым переходом для хранения тепловой энергии на солнечных тепловых электростанциях: обзор последних разработок », Прикладная энергия, Elsevier, т. 160 (C), страницы 286-307.
    20. Салунхе, Прамод Б. и Шембекар, Прашант С., 2012. « Обзор влияния инкапсуляции материала с фазовым переходом на тепловые характеристики системы », Обзоры возобновляемой и устойчивой энергетики, Elsevier, vol. 16 (8), страницы 5603-5616.

    Исправления

    Все материалы на этом сайте предоставлены соответствующими издателями и авторами.Вы можете помочь исправить ошибки и упущения. При запросе исправления укажите идентификатор этого элемента: RePEc: eee: renene: v: 136: y: 2019: i: c: p: 621-631 . См. Общую информацию о том, как исправить материал в RePEc.

    По техническим вопросам, касающимся этого элемента, или для исправления его авторов, названия, аннотации, библиографической информации или информации для загрузки, обращайтесь: (Nithya Sathishkumar). Общие контактные данные провайдера: http://www.journals.elsevier.com/renewable-energy .

    Если вы создали этот элемент и еще не зарегистрированы в RePEc, мы рекомендуем вам сделать это здесь. Это позволяет связать ваш профиль с этим элементом. Это также позволяет вам принимать потенциальные ссылки на этот элемент, в отношении которых мы не уверены.

    Если CitEc распознал ссылку, но не связал с ней элемент в RePEc, вы можете помочь с этой формой .

    Если вам известно об отсутствующих элементах, цитирующих этот элемент, вы можете помочь нам создать эти ссылки, добавив соответствующие ссылки таким же образом, как указано выше, для каждого ссылочного элемента.Если вы являетесь зарегистрированным автором этого элемента, вы также можете проверить вкладку «Цитаты» в своем профиле RePEc Author Service, поскольку там могут быть некоторые цитаты, ожидающие подтверждения.

    Обратите внимание, что исправления могут занять пару недель, чтобы отфильтровать различные сервисы RePEc.

    X-бионический аккумулятор энергии 4.0

    Energy Accumulator® 4.0: линия X-BIONIC®, разработанная для эффективной защиты от холода

    26 октября 2020 г.

    Energy Accumulator® 4.0 — это линия X-BIONIC ®, разработанная для эффективной защиты от холода тех, кто занимается зимними видами спорта на открытом воздухе.

    Функциональная коллекция нижнего белья , состоящая из свитеров и брюк в мужском и женском вариантах, является результатом более чем 20-летних исследований и разработок.

    РУБАШКА С ДЛИННЫМ РУКАВОМ и РУБАШКА С ВОРОТНИКОМ

    Рубашка линии Energy Accumulator состоит из 3D Bionic Sphere® с технологией ThermoSyphon®, расположенной на спине и груди, что обеспечивает поддержание температуры тела. при 37 ° C во всех климатических условиях.Таким образом, как только начинается пот, тело обновляется. Напротив, в моменты отдыха от физических нагрузок преобладает изолирующий эффект, позволяющий телу не терять тепло и гарантирующий постоянное терморегулирующее действие. Эффект терморегуляции также гарантируется ловушками для пота, расположенными в областях, наиболее подверженных потоотделению, таких как подмышки. Они действуют, задерживая пот и позволяя ему испаряться, тем самым предотвращая образование неприятных капель, которые бегут по коже во время тренировок.

    Наконец, в дополнение к технологиям, из которых состоит одежда, Aircomplex-Zone защищает чувствительную область солнечного сплетения. В частности, под двенадцатым позвонком грудной клетки находятся некоторые важные нервы, которые влияют на благополучие всего тела, особенно во время тренировок. Перед Aircomplex-Zone стоит важная задача — защитить территорию специальными каналами, по которым пот выводится наружу, где он испаряется.

    Система Air-Conditioning Channel® рассеивает тепло и передает влажность наружу, чтобы всегда поддерживать идеальную температуру под контролем.Наконец, за пределами Air-Conditioning Channel®, Air Guides® действуют, обеспечивая правильное испарение пота даже при наличии второй одежды.

    БРЮКИ и БРЮКИ 3⁄4

    Штаны линии Energy Accumulator, разработанные для занятий спортом в холодных погодных условиях, представляют собой концентрат лучших технологий, запатентованных X-BIONIC®. Система Two-Step Front 3D Bionic Sphere® с технологией ThermoSyphon®, расположенная на передней части брюк, обеспечивает эффективную терморегуляцию даже в случае низких температур.

    Фундаментальной особенностью линии является X-BIONIC® Partialkompression®, запатентованная брендом технология, которая переопределяет новые пределы традиционного сжатия. Фактически, революционная частичная компрессия была разработана, чтобы оставить зазор в 1 мм между зонами сжатия на передней и задней стороне бедра. Таким образом, кровь течет правильно, а пот испаряется при контакте с воздухом.

    Технология Expansionknee® сохраняет свои изоляционные свойства даже при сгибании колена.Конструкция 3D Intercooler собирает пот на верхней части ноги, а затем позволяет ему испаряться, тем самым охлаждая эту важную группу мышц.

    В то же время ребро промежуточного охладителя, имеющее волнистую структуру, обеспечивает изоляцию во время фаз покоя и восстановления, чтобы избежать потерь тепла, что важно для терморегуляции. В дополнение к характеристикам линии, различные технологии поддерживают различные области ног, обеспечивая максимальный комфорт и одинаковое терморегулирующее действие: Innerlap Airconditioning Zone® воздействует на внутреннюю поверхность бедра; ISO-PAD защищает бедра от холода, ISO-CALFPAD гарантирует поддержание идеальной температуры на икрах.

    Аккумулятор оргонной энергии Вильгельма Райха был любим Уильямом Берроузом и запрещен FDA: Найдите планы по созданию спорного устройства в Интернете

    Был австрийский марксистский психоаналитик Вильгельм Райх ярким социально-политическим мыслителем или полным чудаком? Обман или пророк? Может быть, немного из каждой колонки, в разное время на протяжении его причудливой карьеры. Восторженный ученик Зигмунда Фрейда, Райх применил теории подавляемого либидо своего учителя к пугающему политическому театру 1930-х годов, написав против распространения нацизма в своей пророческой книге 1933 года Массовая психология фашизма .Здесь Райх объединил Маркса и Фрейда, чтобы доказать, что сексуальное подавление и страх приводят к задержке развития и подчинению авторитаризму.

    Райх был «сексуальным евангелистом, — пишет Кристопер Тернер в The Guardian , — считал, что удовлетворительный оргазм определяет разницу между болезнью и здоровьем». Его работа была запрещена и сожжена нацистами, и он сбежал в ряд скандинавских стран, а затем в США в 1939 году, «к тому времени его бывшие коллеги-психоаналитики стали сомневаться в его здравом уме.Основная причина их подозрений: преданность Райха тому, что он называл «оргоном», всепроникающей сексуальной энергией, пронизывающей вселенную… согласно Райху. Оргон и связанные с ним концепции появляются в его ранних работах, но к концу 1930-х годов они полностью доминируют в его мышлении.

    «В странной и красочной истории лженауки« открытие »Вильгельмом Райхом оргона — вещества, которое не только является жизненной силой, но и составляет саму ткань пространства — несомненно, должно стать переломным моментом», — пишет Мэтт Саймон на . Проводной .Райх усилил свою веру в сияющую синюю энергию оргона с изобретением Аккумулятора энергии Оргона, изолирующего ящика, который предположительно заряжал тех, кто сидел внутри него, силой оргона. Устройство прошло несколько итераций (см. Использование «одеяла из оргона» выше), пока не приобрело окончательную форму коробки с металлической подкладкой размером примерно со шкаф или телефонную будку.

    Влияние Райха на культуру 20 века выходит далеко за рамки создания этого странного устройства. Можно сказать, что он предсказал и ускорил то, что он сам назвал «сексуальной революцией».(«Никакая сила на земле не остановит это», — писал Райх в 30-х годах.) Критики отвергли его веру в освобождающий потенциал свободной любви как «генициальную утопию». Их презрение мало имело значения для деятелей контркультуры, которые подхватили и распространяли его работы. «Спустя почти столетие» после изобретения Райхом оргона, пишет Саймон, «его безумные идеи продолжают жить», включая представление о том, что почти каждое состояние здоровья может быть связано с дисбалансом оргонной энергии.

    Аккумулятор оргона был популяризирован Уильямом С.Берроуз, истинно верующий — как и во многих вещах, от саентологии до шаманизма — и восторженный пропагандист «жизни в оргонных коробках». (Джек Керуак назвал аккумулятор Берроуза «мистическим сортиром» в On the Road. ) Берроуз поклялся аккумулятору и написал статью 1977 года для журнала Oui , в которой защищал утверждение Райха о том, что время, проведенное в запечатанной коробке, может вылечить рак — утверждение, которое побудило FDA подать судебный запрет против Райха в 1954 году, чтобы прекратить использование устройства и литературы, относящейся к нему.

    «Райх продолжал получать прибыль от аккумуляторов, — пишет Саймон, — и суд признал его неуважительным к судебному запрету. Он был приговорен к федеральной тюрьме, где и скончался в 1957 году ». С тех пор преданные его работы защищали его. («Кто такое Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, — с негодованием писал Берроуз, — чтобы лишить онкологических больных любого лечения, которое могло бы быть эффективным?»). Джеймс ДеМео, доктор философии, директор Лаборатории биофизических исследований Оргона в Ашленде, штат Орегон, недавно выпустил 3-е, переработанное и расширенное издание своего «Справочника по аккумулятору оргона » , подробного справочного руководства, «с планами строительства».”

    Если у вас возникнет желание построить свой собственный «мистический флигель», текст ДеМео может стать окончательной справкой. Действуйте на свой страх и риск. Оргонотерапия Вильгельма Райха остается в списке методов лечения, не одобренных FDA. С другой стороны, ФБР, у которого «на своем веб-сайте есть целый раздел, посвященный Вильгельму Райху», отмечает Мэри Беллис, не нашло оснований для судебного преследования австрийского психолога. «В 1947 году, — отмечают они, — расследование безопасности пришло к выводу, что ни проект« Оргон », ни кто-либо из его сотрудников не участвовали в подрывной деятельности.Но что могло быть более разрушительным для послевоенного истеблишмента США, чем поддержание мировых болезней, которые можно вылечить с помощью действительно хорошего секса? Загрузите бесплатную копию книги ДеМео здесь.

    Связанное содержание:

    Манифест Уильяма Берроуза о свержении коррумпированного правительства с помощью фейковых новостей и других пророческих методов: он опубликован впервые

    Взгляд в бункер Уильяма С. Берроуза

    Знаменитый разрыв отношений Зигмунда Фрейда и Карла Юнга объяснен в новом анимационном видео

    Джош Джонс — писатель и музыкант из Дарема, Северная Каролина.Следуйте за ним в @jdmagness


    Рынок литий-ионных аккумуляторов энергии — рост, тенденции, влияние COVID-19 и прогнозы (2021 г.

    Ожидается, что среднегодовой темп роста рынка литий-ионных аккумуляторов энергии составит 12,25% в течение прогнозируемого периода 2021-2026 гг. Десятилетиями несколько форм аккумуляторных батарей нашли применение в потребительских и коммунальных приложениях.На этом рынке четко прослеживается общая тенденция к разработке аккумуляторов с более длительным временем работы и более высокой плотностью энергии.

    • Новые формы литий-ионных батарей угрожают подорвать рынок аккумуляторов энергии, предлагая лучшую в своем классе плотность энергии и большее количество циклов заряда / разряда. Падение удельных затрат и более высокие темпы внедрения в приложениях коммунального масштаба будут способствовать росту литий-ионных батарей, в то время как свинцово-кислотные батареи, как ожидается, будут доминировать в сегменте SLI.
    • Появление новых форм хранения энергии, таких как твердый электролит, ионно-магниевые и металл-воздушные батареи, может изменить динамику рынка.
    • Более того, с ростом урбанизации спрос на бытовую электронику также растет экспоненциально, что стимулирует рынок литий-ионных аккумуляторов энергии (батарей). Затраты на приобретение и реализация нескольких энергетических проектов могут открыть новые возможности для роста на этом рынке.
    • Однако производители литий-ионных аккумуляторов должны помнить об их ограничениях, таких как относительно низкотемпературный порог, высокореактивный характер лития и затраты на развертывание.Ожидается, что отсутствие зарядной инфраструктуры и более широкое использование невозобновляемых источников энергии (препятствующее внедрению приложений для хранения энергии) будет препятствовать росту этого рынка.

    Ключевые тенденции рынка

    Технологические достижения в устройствах накопления энергии способствуют росту рынка

    • Устройства накопления электроэнергии (EES) с момента своего появления подвергались быстрой трансформации благодаря постоянным инновациям и появлению новых технологии, которые значительно улучшили их емкость и удержание.Эти устройства широко используются в нескольких приложениях, таких как портативные устройства, стационарные источники энергии и автомобильные транспортные средства.
    • Технологические достижения в системах EES имеют большой потенциал на будущее. Разработка экономичных решений может значительно улучшить внедрение механизмов возобновляемой энергии во всем мире. Постепенные инновации в системах EES могут стимулировать рост рынка аккумуляторов энергии.
    • EES позволяет компаниям, занимающимся энергетической инфраструктурой, предоставлять накопленную энергию по очень низким ценам, когда спрос на энергию высок и нет других средств для удовлетворения всплеска спроса.Некоторые из самых инновационных и эффективных технологий EES — это жидкое тесто, маховик, система аккумулирования тепловой энергии и топливные элементы.
    • EES-технологии можно подразделить на электрические, механические, химические и тепловые аккумуляторы. Свинцово-кислотные батареи, которые широко используются для хранения электроэнергии, подпадают под категорию аккумуляторов электроэнергии, а литий-ионные аккумуляторы относятся к химическим аккумуляторам энергии.

    Наибольший рост на Ближнем Востоке и в Африке

    • Ближний Восток и Африка начали применять возобновляемые источники энергии с опозданием.Этот регион богат богатым потенциалом возобновляемых ресурсов. Этот регион является одним из крупнейших источников солнечной и ветровой энергии.
    • Кроме того, в регионе MEA имеется огромное пространство, способствующее развитию крупных солнечных электростанций. Доля возобновляемых источников энергии в общем потреблении энергии в регионе Ближнего Востока составляет менее 5% в нескольких странах Ближнего Востока.
    • Даже при обильных ресурсах эффективное хранение энергии играет важную роль в правильном использовании этих ресурсов.Потребление энергии в регионе MEA быстро росло за последние несколько десятилетий, отчасти из-за высоких темпов экономического роста и роста урбанизации. По оценкам, потребление электроэнергии в регионах будет расти быстрыми темпами за отчетный период.

    Конкурентная среда

    Изученный рынок сильно фрагментирован, на нем присутствует большое количество игроков, которые занимают около половины рыночной доли от общего показателя. Некоторые из ключевых игроков на рынке включают Asahi Kasei Corp., Panasonic Corporation, Samsung SDI Co., Panasonic Corporation, Toshiba Corporation, Hitachi Ltd и Sony Corporation.

    • Май 2019 — Samsung SDI представила новые продукты ESS на выставке EES Europe 2019. Он представил E3, модель ESS с увеличенной на 20% плотностью энергии. Разработанная для коммунальных и коммерческих предприятий, модель может широко использоваться для дополнения неравномерной выработки энергии из некоторых возобновляемых источников энергии, таких как солнечная и ветровая энергия, или для хранения дешевой внепиковой электроэнергии в часы пик на коммерческих объектах ESS.
    • март 2018 — Panasonic Corporation начала массовое производство автомобильных литий-ионных аккумуляторов призматического типа на своем заводе в Даляне в Китае.

    Причины для покупки этого отчета:

    • Таблица рыночной оценки (ME) в формате Excel
    • 3 месяца поддержки аналитиков

    Этот отчет будет доставлен в течение 2 рабочих дней.

    Высота потолков в бане: какая должна быть, есть ли стандарт, какая оптимальная для бани из бруса, из блоков, в парилке русской бани и сауны

    какая должна быть, есть ли стандарт, какая оптимальная для бани из бруса, из блоков, в парилке русской бани и сауны

    баня-парилка-полокВысота потолка в бане – величина не вполне произвольная, однако закономерности, которые ее определяют, не всегда очевидны. Попробуем выяснить, какие факторы влияют больше, какие – меньше, какими вообще можно пренебречь.

    Прослушать статью

    Какой высоты: есть ли зависимость от материала стен

    Баньки в наше время строят из любого доступного материала. Это и классический сруб или брус, и кирпич, и новые (относительно) ячеистые бетоны – газобетон, пенобетон, и шлакоблоки. Еще один довольно часто попадающийся вариант – каркасный.

    Есть ли отличия высоты потолка в бане из бруса или бане из блоков?

    В бане из блоков, бруса, каркаса

    О конкретных цифрах говорится чуть ниже, а здесь мы просто скажем, что:

    ВНИМАНИЕ! Материал стен не имеет никакого значения при выборе высоты бани от пола до потолка.

    В самом деле, не из экономии же материала исходить, делая низкое строение. На практике в баньке все функционально, в том числе и ее габариты.

    Какая должна быть оптимальная в парилке: есть ли стандарт?

    баня-парилка-полокНачнем с того, что главным помещением у нас является парилка. И то, какая должна быть высота потолка в бане, зависит от высоты потолка в парилке.

    Стандарта все-таки нет. Есть что-то вроде стереотипа, которого рекомендует придерживаться большинство источников – это 2 или 2,2 метра. Или 2,1 м. Однако его обязательно нужно проверять через габариты своих полков, размеров печи и многого другого.

    А вот с чем связаны именно такие цифры? Ну, разумеется, в первую очередь, с ростом человека. А уже рост влияет на то, на какой высоте будет поднятая рука с веником, что для русской баньки важный момент, потому что сильно тянуться за паром тоже не надо. В сауне другие критерии, но то и другое разбирается ниже.

    Во-вторых, они связаны со скоростью нагрева парной до нужной температуры. Вот тут приобретает значение экономия ресурсов. Понятно, что чем меньше объем помещения, тем быстрее оно нагревается. Но во всем стоит соблюдать меру, поэтому считается, что 2 метра – это такая оптимальная высота потолка в парилке бани именно с точки зрения нагрева.

    Больше информации по потолкам в парилке тут.

    Баня с высоким потолком: будет ли хорошо?

    В принципе, право на существование имеет все, в том числе и баня с высоким потолком. В этом случае просто сопоставляется мощность печи, режим бани или сауны, конструкция и высота полков (о ней ниже). Это – основные факторы, которые следует принимать во внимание.

    Теплый воздух стремится вверх, холодный – вниз. Это связано с количеством молекул на единицу объема. Но для нас важно, что увеличение высоты потолка в парилке бани ведет к увеличению разницы температур наверху и внизу. Градиент растягивается. Это можно компенсировать только с помощью грамотно устроенной вентиляции. (О ней можно почитать в этом разделе.)

    Но в русской традиции вентиляция в момент подачи пара должна быть отключена. Поэтому там меньше свободы или произвольности. Грубо говоря, вы связаны способностью вашей печи к выдаче перегретого пара, которая отражается на толщине «парового пирога», и ростом парующего. Последнее легко корректируется с помощью подставок и в целом конструкции полока. Проблемы с холодом внизу решаются, к примеру, с помощью теплого пола.

    ВАЖНО! Высокий потолок можно позволить в сауне с хорошей вентиляцией и в русской бане с мощной парогенерацией в закрытой каменке.

    Какая должна быть в парилке минимальная?

    На этот вопрос мы уже практически ответили. Если брать в расчет варианты, где парилка рассчитана на 1-2 человек, и это еще и сауна, то самый минимум – это 40-60 см на полок для сидения (60 – это 40 + 20 см приступочка), плюс стандартные 110 см от потолка до высоты полка. Итого получается 150-170 см, но это конфликтует с ростом обычного человека и необходимостью иметь хоть 20 см свободного пространства над головой.

    Так что в описанном случае с сауной мы бы сказали, что минимум, какой должна быть высота потолка в парилке – это рост самого высокого из хозяев плюс 20 см.

    Расстояние от полка/полков до потолка

    Конструкции полков различаются в зависимости от назначения. Существует два различных типа процедур – это потение и парение. В первом случае достаточно, чтобы человек мог сидеть, обдуваемый сухим и горячим воздухом, который вынуждает организм выделять влагу, во втором принимающий процедуры должен лежать, а само парение производится с помощью веников и перегретого пара.

    Поэтому по конструкции различаются полки по русской и финской традиции. Они принципиально разные, и высота у них тоже разная, потому что отличается количество и устройство ярусов. Повторяться не хотелось бы, поэтому тем, кому нужна конкретика разной высоты полков в бане от потолка, мы предлагаем почитать вот эту статью. И можно еще вот эту: Размеры: полков в парилке, потолков, окон и дверей, а также оптимальная площадь помещений — парной и моечной.

    Особенности национальных традиций

    К сожалению, много людей пытается ориентироваться на «среднее арифметическое» между сауной и русской традицией. Этому способствует и то, что самыми распространенными у нас все же являются железные печи, годные для саун и нуждающиеся в кожухах и закрытых каменках для русской бани.

    Поэтому, кстати, и полки делают такие, какие больше нравятся, а не те, которые подходят к определенному режиму.

    А в результате получается, что и банька становится опасна для здоровья, потому что в ней высокая температура одновременна высокой влажности, и само помещение не отвечает требованиям ни одного режима.

    В русской

    Как уже говорилось выше, определяющей величиной для всего строения будет высота потолка в парилке русской бани.

    русская баня

    Полок в русской бане

    В парилке

    Начнем с того, что вода, залитая на нагретые до температуры в несколько сотен градусов камни, превращается в перегретый, то есть имеющий температуру более 100 градусов, пар. Он отличается от пара, который рвется из кипящего чайника. Перегретый пар более сухой и мелкодисперсный.

    И вот этот пар устремляется вверх и остается там, потому что деваться ему некуда. Облако пара под потолком называется «паровой пирог». Толщина этого парового пирога обычно принимается за 50-60 см.

    КСТАТИ! Дверь в парилку потому и делают низкой, чтобы пар не ускользал через нее.

    Голова парующего погружена в паровой пирог, но ради человека стоило бы сделать так, чтобы голова его не находилась в самой жаркой части. Да она и не окажется, если все делать по правилам.

    Итак, парующий может стоять на полу, а может – на приступочке. В зависимости от этого меняется расстояние от его головы до потолка в бане. Плюс он еще должен быть в состоянии поднять руку и зачерпнуть веником пар с самого верхнего слоя «пирога».

    Если так прикинуть, то высота 2,2 метра не покажется избыточной. Вычтем из нее 50-60 см, получится 160-170 см – на таком расстоянии от пола будет начинаться паровой пирог. Вполне можно сделать приступочку, потому что нижний слой будет не слишком горячим.

    В сауне

    В финской сауне, как уже говорилось, вентиляция хорошая, поток воздуха с улицы быстро нагревается и движется дальше по пространству парилки. Но и там горячее всего будет все-таки наверху. Поэтому финны предпочитают делать свои полки трехярусными, резервируя последний ярус для самых «жаропрочных» посетителей парной.

    Сауна

    Высота потолка в сауне складывается из высоты полка и отведенных для нормального положения сидящего 110 см над ним. Попробуем прикинуть: если у нас три яруса, а каждый из них по 40 см, то получаем: 40*3 + 110 = 230 см.

    Ну вот, получилось почти то же самое, что и для русской парной. Можно сказать, что величина в районе 2,2-2,3 метра – это с нашей точки зрения оптимальная высота бани от пола до потолка.

    Видео

    ***

    Что ж, вам остается только рассчитать самостоятельно собственный вариант оптимальной высоты бани от пола до потолка, который будет подходить и под ваш рост, и под вашу печку, и под тот режим, который вы предпочитаете.

    Дополнительные материалы:

    Устройство потолка в бане

    Пароизоляция потолка бани

    Потолок в бане своими руками

    Определяемся, чем утеплить потолок бани. Какой выбрать утеплитель: народная или современная теплоизоляция, что лучше?

    Как сделать правильно утепление потолка в бане с холодной крышей или мансардой? В чем разница, как не допустить ошибок?

     

    Вконтакте

    Facebook

    Twitter

    Google+

    Одноклассники

    Pinterest

    E-mail

    Высота потолка в бане. Мнение профессиональных банщиков

    Среди людей, решивших строить баню самостоятельно, актуальным остается вопрос высоты потолка. Мы узнали мнение профессиональных банщиков о том, какой должна быть высота потолка в бане, и от чего это зависит.

    Во-первых, мы целиком и полностью одобряем ваше решение строить баню самостоятельно. Согласитесь, только в этом случае можно возвести конструкцию, которая будет устраивать вас по всем параметрам. Во-вторых, высота потолка в бане является настолько спорным и неоднозначным вопросом, что действительно требует отдельной статьи для рассмотрения. Этим мы сейчас и займемся. Надеемся, вы уже заготовили дубовые веники, ведь в ближайшее время они вам пригодятся.

    Высота в сауне – какую нужно делать?

    В первую очередь, определимся, какую именно конструкцию вы хотите построить: с электрокаменкой или классическую русскую баню. Банные комплексы отличаются по структуре и принципу работы. Потому и требования к высоте у них тоже отличаются.

    Если речь идет о классической сауне, каких-то строгих требований к высоте здесь нет. Подбирать ее стоит, исходя из количества членов семьи, а также собственных возможностей. Также не забывайте о гостях – маленькая сауна вряд ли сможет вместить в себя 6-8 человек.

    По мнению банщиков, высота потолка в сауне должна иметь следующие параметры:

    • Расстояние от полки вверху до потолка – минимум 100, а лучше 120 см.
    • Высота бани от пола до потолочной поверхности – хотя бы 220 см.

    Кому-то эти размеры покажутся маловатыми. Мол, будет тесновато, люди будут мешать друг другу. Уверяем – не будут. Сауна – это место, в котором люди двигаются мало, да и вениками тоже не машут. Войти и хорошенько пропотеть – вот ее предназначение.

    Почитайте:  «Лучший потолок в деревянном доме!»

    О высоте потолков в бане                         

    Для начала немного предыстории. Помните ли вы, какие бани были у наших дедушек? Правильно, очень теплые. В таком случае, вы наверняка знаете, что они были еще и невероятно низкими. Высота потолка в парилке была далека от идеала, иногда даже не превышала 170 сантиметров! Причина простая – тогда экономили на всем. А чем меньше была площадь в парной, тем меньше дров нужно было использовать для растопки.

    Помывочная в старых банях тоже отсутствовала, поэтому все водные процедуры осуществлялись в парной. Опять-таки, с целью экономии, ведь лишние квадраты тоже нужно было топить.

    Естественно, для современных реалий такой вариант совершенно не приемлем. Стройматериалы стали более качественными, а электрокаменки способны обеспечить приличный запас тепла, да и стоят недорого. Совершенно другой уровень! Поэтому предлагаем вам соорудить баню в соответствии со всеми правилами.

    Поскольку горячий пар имеет свойство скапливаться вверху, самым теплым местом считается верхняя полка. Вы не поверите, но разница между полом и верхом колоссальная, часто достигает 70 градусов! Вот почему все полки делаются в несколько рядов. Начинающие банщики обычно садятся внизу, выше сидят люди, которые ходят в баню чуть ли не каждую субботу.

    Известный в советское время инженер Приоров считал, что оптимальная высота потолка в бане должна составлять 310 см. В те времена такое расстояние считалось стандартом, и многие бани СССР строились с учетом этих параметров.

    Стоит заметить, что рекомендации Приорова недалеки от истины. Давайте представим, что вы построили баню, в которой расстояние от пола и до потолка составляет не 310 сантиметров, а 220 см. Уже в первые дни эксплуатации вы столкнетесь с тремя существенными недостатками такой высоты:

    1. Размахнуться веником как следует не получается. Он постоянно цепляется за потолок бани.
    2. Из-за небольшой высоты пар будет быстро рассеиваться уже после нескольких взмахов веником.
    3. Вода на камешки подливается постоянно, однако пар в помещении почему-то не задерживается. Объяснение самое простое – чем выше высота потолка в бане, тем больше горячего пара в ней собирается. Как следствие, помещение держит тепло достаточно долго.

    Какой вывод можно сделать из вышесказанного? Самый простой и логичный. Стоит ли жертвовать собственным комфортом на долгие годы ради сэкономленных средств? К тому же, сэкономить много денег на строительстве не получится. Даже 260 сантиметров бывает недостаточно для нормального прогрева и получения приятных ощущений. Возьмите хотя бы 3 метра. Кстати, не имеет значения, строите ли вы баню из сруба или используете брус. Требования к строительству все равно одинаковые.

    Узнайте, какой потолок лучше сделать в бане!

    А как же душ и предбанник?

    Мнение профессиональных банщиков и строителей следующее. Высота душа и предбанника не играет существенной роли, поэтому вы можете смело делать ее такой же, как в парилке. Некоторые специалисты советуют сделать предбанник чуть выше – конечно, если есть такая возможность. Когда вы покинете зону парения, в предбаннике с высоким потолком будет проще отдышаться. Вы быстрее отдохнете и наберетесь сил.

    А вот полу в предбаннике действительно уделяется особое внимание. Желательно сделать его ниже парилки. Это необходимая мера, чтобы холод не успевал проникать в помещение при каждом открытии дверей.Рекомендуется немного «утопить пол» и в душе. Или хотя бы соорудить бордюр, чтобы вода не разливалась.

    Почитайте, чем и как нужно утеплять потолок в русской бане!

    Надеемся, статья помогла определиться с высотой потолков в бане и сауне. Не забудьте прочитать другие наши статьи и оставить свой комментарий!

    какие стандарты в парной и других помещениях

    Возведение бани – сложный и ответственный технологический процесс, который требует правильных расчетов и грамотного проектирования.

    Основным вопросом при создании проекта является определение подходящей высоты потолка, ведь любое помещение должно быть достаточно практичным и комфортным. Высота потолка в бане влияет на длительность прогрева и поддержание внутреннего климата в помещениях, а также на количество затраченных для этого энергоресурсов.

    Содержание статьи

    Стандарты и принципы определения высоты потолков

    Используя достаточно простую формулу, можно определить оптимальную высоту потолков для банных помещений. Расчеты проводятся следующим образом: к самому высокому росту человека с высоко поднятыми вверх руками прибавляется 50 см. Полученная величина и есть подходящей высотой, которая может составлять от 220 до 260 см.

    Не рекомендуется опускать потолки в бане ниже 210 см по некоторым причинам:

    • Горячий воздух всегда располагается в верхней части помещений.
    • Смешивание холодных и теплых масс происходит резко, что может привести к ухудшению самочувствия посетителей.
    • В низких помещениях сложно обеспечить оптимальное освещение, хороший воздухообмен и подходящий влажностный режим.

    Стандарт высоты потолка определяется с учетом габаритов бани, функциональных особенностей каждого помещения, общего количества посетителей и объема используемых энергоресурсов.

    Правильная высота банных потолков

    Особенности банных потолков:

    • Стандартная высота бани от пола до потолка может составлять от 210 до 240 см. Она зависит от размеров строения и высоты полок.
    • Для обогрева стандартной бани потребуется в два раза меньше топливного материала и времени, чем на прогрев строения большой площади.

    Оптимальной для бани считается высота от 220 до 240 см. Низкие потолки приводят к увеличению площади помещений и повышению расхода топлива на их обогрев.

    Чтобы регулировать условия парения, полки лучше устанавливать в несколько уровней. Подобное расположение позволит посетителям самостоятельно выбирать наиболее комфортный для себя уровень.

    Согласно СНиП, расстояние от верхнего полка до потолка должно составлять 110 см, чтобы посетитель любого роста мог удобно расположиться на нем, не задевая верх головой. Для общественных парных этот параметр повышен до 185 см.

    Для русской бани

    В 20-м столетии был установлен стандарт расчета площади, который должен был учитываться при возведении русской бани. Согласно ему, на человека полагалось в предбаннике и раздевалке до 7,5 куб. м площади, в парилке – до 19,5 куб. м при высоте помещений до 3,1 метра.

    Современные русские бани предназначены для мытья и парения вениками, что предусматривает значительное поднятие потолков.

    При установке габаритной дровяной каменки или электропечи оптимальная высота потолка в парной должна составлять 260 см. Это обеспечит необходимый комфорт и безопасность для проведения банных процедур.

    Важно! При строительстве бани необходимо предусмотреть поднятие пола в парной на 20 см по отношению к уровню пола в предбаннике и других помещениях. Это способствует быстрому выводу стоков и предотвратит охлаждение парной при открытии дверей.

    Для финской сауны

    Особенность финской сухой сауны заключается в том, что при проведении оздоровительных процедур человек удобно располагается на полке в положении сидя. Здесь не требуется взмахов веником или похлопывания им по различным частям тела. Так какую же высоту потолка в финской сауне можно считать оптимальной?

    Потолок в сухой сауне должен быть в диапазоне от 210 до 235 см (человеческий рост с небольшим запасом). Не менее важным параметром является расстояние от верхнего полка до потолочной поверхности. Подобное значение должно составлять от 100 до 125 см, чтобы человек не доставал головой до верха.

    В турецком хамаме

    Отличие хамама от русской бани и финской сауны заключается в источнике пара, расположенном в техническом помещении. Подобным устройством является парогенератор, который обеспечивает выработку и подачу чистого пара в парную. Потолки в техническом помещении должны иметь достаточную высоту для удобного монтажа парогенератора и водонагревателя.

    Контроль над уровнем влажности в парной осуществляется при помощи сепаратора, который поддерживает низкую температуру нагрева воздуха (не превышает 45 градусов).

    Чтобы предотвратить образование конденсата, потолочная поверхность в турецкой бане имеет особую куполообразную конструкцию с небольшим наклоном стен высотой до 270 см в самой высшей точке.

    На высоте от 230 см купол переходит в специальное дренажное устройство для сбора конденсата.

    Расчет высоты потолков для парилки

    Габариты бани зависят от размеров всех ее функциональных помещений: парной, моечной, предбанника, комнаты для отдыха и технических зон. При расчете расстояния от пола до потолка важно учитывать конструктивные и эксплуатационные особенности каждого помещения.

    При проектировании высоты парилки огромное значение имеет тип внутреннего микроклимата, который создается в процессе обогрева помещения.

    Пироговый микроклимат

    Отличительной особенностью микроклимата является аккумуляция нагретых воздушных масс и парового облака под потолком. В этом случае минимально допустимое расстояние от головы посетителя до потолочной поверхности должно составлять 65 см, оптимальное – 85 см. Это обеспечит защиту головы от перегрева, но позволит легко доставать горячий парный воздух веником.

    При отсутствии возвышенности на полу и среднем росте человека в 180 см допустимое расстояние от пола до потолка находится в диапазоне от 235 до 260 см.

    Кондиционный микроклимат

    В парной с кондиционным микроклиматом важно организовать свободную амплитуду взмаха веником при проведении оздоровительных процедур. Какая должна быть высота парилки в этом случае? Оптимальный диапазон высот от 210 до 225 см.

    Чтобы предотвратить возможную утечку пара при эксплуатации бани в зимний период, длина двери должна составлять 160 см, что достаточно неудобно для высоких людей. Для решения подобной проблемы требуется поднятие потолка до 240 см и обустройство дополнительного помоста для проведения процедур.

    Минимально допустимое расстояние от верхней полки до потолка должно составлять 120 см, чтобы обеспечить удобный взмах веником. Полки устанавливаются в несколько ярусов в соответствии с общими размерами помещения.

    Расчет высоты потолков в предбаннике, моечной, комнате отдыха

    В смежных с парной помещениях – моечной, предбаннике, комнате отдыха – расчет расстояния между полом и потолком определяется с учетом эксплуатационных особенностей и габаритов помещений. Допустимый уровень потолков – 350 см, оптимальным считается диапазон от 240 до 270 см.

    Толщина напольного основания занижается на 10 см по отношению к уровню парной для защиты от проникновения холодных воздушных масс внутрь при открытии двери. В моечном отделении полы дополнительно занижают на 6 см, это поможет предотвратить разбрызгивание воды за пределы помещения при проведении водных процедур.

    Высота потолков и материалы для возведения бани

    Данный параметр потолков в банях, возведенных из различных материалов, может регулироваться самостоятельно с учетом конструктивных особенностей строений и физических особенностей посетителей.

    Если стандартная черновая высота бани из бруса не превышает 250 см, то внутреннее расстояние от напольного основания до потолка составит 220 см. Важно учесть, что в моечной и парной обустройство пола выполняется без дополнительной теплоизоляции.

    Минимально допустимая высота потолков в подобной конструкции может составить 195 см, оптимальная – до 240 см.

    Стандартная баня из блоков и кирпичей предусматривает обустройство многослойной конструкции на основе утеплителя и гидрозащиты. Дополнительное утепление требуется и бетонному основанию. Поэтому стандартные параметры в блочном и кирпичном строении находятся в диапазоне от 230 до 260 см.

    Обустройство потолков – важный этап при возведении частной бани, поскольку от нее зависит надежность, практичность и долговечность всей постройки. Зачастую параметр высоты в банных помещениях определяется индивидуальными предпочтениями и финансовыми возможностями владельца. В любом случае готовая баня должна быть безопасной и функциональной, чтобы обеспечить комфортное пребывание посетителей.

    Высота потолков в бане — Всё о бане

    Какая высота потолка в сауне и бане должна быть – рекомендации по обустройству

    Высоту потолка в сауне или бане стоит рассматривать в комплексе с расположением полков, размером двери, типом выбранной печи, а также личными предпочтениями. О том, собственно, какая высота потолка должна быть в бане, и пойдет речь в данной статье.

    Высота потолков в бане

    Микроклимат русской бани

    Специалисты, и, просто, знающие люди, выделяют два режима, который может быть в парилке русской бани: кондиционный и пироговый. У них есть некоторые отличия, и от них зависит высота потолков, поэтому об этом стоит поговорить подробнее.

    Во время вырабатывания пара в парилке можно создать несколько режимов. В первом случае, происходит равномерное распределение пара по помещению, при этом уровень влажности и температура также распределяются равномерно, медленно повышаясь к потолку.

    Такой режим именуется кондиционным. В данном случае целесообразно устанавливать полки в несколько уровней – этот уровень для каждого человека индивидуален, но, чем выше они будут установлены, тем горячее получится воздух.

    Высота потолков в бане

    Второй режим характеризуется резким расслоением и разграничением влажности и температурных показателей, при этом под потолком собирается облако пара, которое не смешивается со всем объемом воздуха. Даже после попытки руками согнать часть облака вниз – оно тут же возвратится обратно.

    Высота потолков в бане

    В этой связи жар нагнетают на тело при помощи веников. Их поднимают вверх, немного прогревают, и с накопившимся между листьями паром направляют жар вдоль тела. Можно просто частыми движениями переносить волны горячего воздуха в нужное место. В итоге человек испытывает незабываемые ощущения, но реализовать такой микроклимат крайне сложно.

    Правильная высота потолка в парилке русской бани

    Высота парилки в бане будет определяться, как правило, необходимостью получения того или иного состояния воздуха.

    В случае организации пирогового режима

    При наличии пироговой атмосферы пребывать под облаком очень даже приятно, но едва ли кто-нибудь сможет удержать руку внутри его хотя бы секунду. А, поместив в него голову, можно мигом потерять сознание. Поэтому, желательно, чтобы между головой парильщика с веником и облаком был промежуток хоты бы в 60-80 см.

    Исходя из этого, можно сделать вывод, что с учетом среднего роста человека в 180 см, получим минимальную высоту парилки в русской бане в 240 см, а лучше, если это будет 260 см или немного выше.

    Для создания пироговой атмосферы за один раз на камни подается большое количество воды. Лишь благодаря разогреву больших объемов воды свыше 350 о С пар начнет собираться вверху. Но если пара будет вырабатываться немного, подавляющая его часть распределится по парной, не достигнув потолка. В итоге получится кондиционный режим.

    Высота установки полок

    Отдельно стоит упомянуть высоту закрепления полков в случае пироговой атмосферы. Каждый, кто хочет хорошенько пропариться, желает подняться повыше к паровому облаку потому, что там намного теплее. Однако в таких условиях становится затруднительно оперировать веником с поднятыми руками. Неимоверная жара заставляет мышцы быстро уставать, что в значительной степени снижает качество принятия банных процедур.

    В этой связи стараются полки устанавливать несколько ниже, чем желает парильщик, и чуть выше уровня, удобного для банщика – приблизительно в 80 см от уровня, на котором стоит банщик.

    Высота потолков в бане

    Если в бане планируется осуществлять лишь пироговую атмосферу, то можно сделать и второй ярус, если вы планируете париться в одиночку. Это даст возможность без чьей-то помощи и веника доставать до пара и направлять его вдоль своего тела. Обеспечить одинаковый прогрев по всей парилке в таком режиме не получится, но это не так-то и страшно. Третий же ярус устанавливать нет смысла, так как на такой высоте нереально выдержать и минуты.

    Однако стоит отметить, что почти 100 % всех любителей принимать баню, предпочитают создавать кондиционный микроклимат. Все потому, что его легче добиться и поддерживать. К тому же, нужно учитывать, что для пироговой атмосферы нужно устанавливать очень мощную печку с большой каменкой, чтобы можно было укладывать много камней, и, соответственно, нужно много дров.

    Обустраиваемое помещение должно иметь большие размеры, а оптимальная высота потолка в бане, то есть в ее парилке должна составлять как минимум 2,4 м. Для обеспечения таких банных условий не обойтись без большой мощной современной печи из кирпича. То есть можно сказать, что такой вариант является довольно затратным.

    В парилке с кондиционной атмосферой

    Как создать кондиционный микроклимат, мы уже знаем: на достаточно нагретые камни в каменке небольшими количествами часто подается вода. Можно обустроить каменку притоком воды таким образом, чтобы она подавалась капельным путем на нижние камни. Таким образом, можно создать разогретый легкий пар. Неплохо было бы организовать подачу пара, не отрываясь от оперирования веником в процессе банных процедур.

    Для создания правильных условий для парения в кондиционной атмосфере, добиваются размещения пара не в самых высоких слоях парной. Но, вместе с тем, нужно, чтобы у парильщиков была свобода замаха веником, поэтому при среднем росте человека высота потолка в парилке русской бани должна составлять 2,1-2,2 метра от уровня расположения банщика.

    Высота потолков в бане

    При таких параметрах потолка двери должны быть низкими, чтобы при их открытии накопившийся пар не перешел в соседнее холодное помещение. При высоте потолка в парной русской бани в 2,2 метра подойдут двери высотой 1,6 метра, дополнительно следует обустроить ее высоким порогом. Делается это для того, чтобы человек инстинктивно наклонялся и уберег голову от удара при поднятии ноги.

    Если нет желания устанавливать низкие двери, делайте парную с высокими потолками. Чтобы пар не уходил из помещения потолки должны быть на высоте 2,4-2,5 м. Но в таком случае для банщика потребуется соорудить помост, чтобы он мог доставать пар, либо потребуется высокий банщик.

    Какие должны быть полки в кондиционной парилке

    В данном случае можно устанавливать несколько ярусов, так как температура в таких условиях к потолку увеличивается постепенно. Главное учитывать, что самый верхний уровень стоит устанавливать не ближе, чем на 1,15-1,25 метра к потолку. Потому что иначе, оперировать веником будет очень проблематично.

    Как правило, устанавливают два яруса (для небольшой семьи), но иногда делают и три. Все зависит от габаритов помещения.

    Для нижнего полка будет достаточной высота в70 см. Опять же таки, влезет ли в парной три яруса, будет зависеть только от высоты потолков.

    К примеру, высота потолка в бане из бруса –2,3 метра. От верха отступаем на 1,25 м, а снизу на 0,7 м, выходит два уровня. Между ними остается промежуток: 2,3 — 1,25 — 0,7 =0,35 м. Выходит, что третий уровень устанавливать нет смысла. Его целесообразно было бы установить при высоте потолков от 2,5 метров и выше. Но в таком случае потребуется печка помощнее, так как объем парной несколько увеличится. К тому же, для топки и удержания нужной температуры нужно будет тратить больше топлива.

    Высота потолков в бане

    То есть, решайте сами, исходя из ряда факторов, какой вы сделаете потолок и сколько установите полков.

    Высота потолков в иных комнатах бани

    В данном случае не существует конкретных ограничений.

    Определяясь с высотой потолков, можно руководствоваться следующими рекомендациями:

    1. Опирайтесь на личные предпочтения.
    2. Отталкивайтесь от лучших и подходящих пропорций.

    Если предусмотрено, делайте утепление и пароизоляцию потолка, переходите к подшивке вагонкой или любым другим выбранным материалом для потолка.

    Делая пол в парной, старайтесь, чтобы он был на несколько сантиметров выше, чем в других комнатах, для того, чтобы холодный воздух попадал в парную не так быстро. В моечной же пол рекомендуется опустить еще ниже, сантиметров на пять.

    Пропорции помещения выбираются, исходя из личных предпочтений. Если комнатка маленькая, а потолки высокие, то ощущения будут, как будто пребываешь в каком-нибудь каньоне, что совсем неуютно. При заниженных потолках будет возникать ощущение давления на голову.

    Естественно, что в таких условиях расслабиться и отдохнуть не получится. Очень важно найти золотую середину, создать правильные гармоничные условия. Если потолки вышли слишком высокие, то можно сделать подвесной потолок, немного его опустив.

    Сложнее всего исправить заниженные потолки, придется прибегать к визуальным приемам. Можно, например, на стены набить вагонку вертикально, а на потолки в виде четырехугольников. Естественно, что такой подход немного прибавит работы, но в итоге получится имитация купола, потолки будут казаться несколько выше. Еще один вариант – установить многоярусный потолок. Эффект получится схожим, особенно если сбоку установить дополнительную подсветку.

    То есть, высота бани из бруса может значительно разниться, и эти незначительные хитрости по корректировке высоты потолков помогут человеку максимально расслабиться и получить удовольствие от процесса парения.

    Определение с высотой потолка в сауне

    В сауне царит совсем иная атмосфера – в ней все стараются лишний раз не двигаться, а вениками никто не пользуется. Температура от низа к верху равномерно возрастает, поэтому высота сауны определяется, опираясь на комфортность, главное, не биться о потолок головой.

    Также на высоту потолков может повлиять количество устанавливаемых полок, главное, учесть высоту от верхней полки до потолка – как минимум 100-110 см.

    Оптимальная высота потолка в бане

    Один из важнейших аспектов проектирования бани — расчет высоты ее потолков, которая зависит от желаемого вида атмосферы, планируемого числа посетителей, типа печи. В особенности необходимо учитывать все эти факторы при сооружении парной, чтобы нахождение в ней было максимально комфортным.

    Общие принципы расчета высоты

    Хоть маленькое помещение нагревается быстро, но удержать в нем высокую температуру продолжительное время проблематично. Если из соображений экономии дров высота деревенской бани когда-то составляла 170-180 см, то 100 лет назад эти параметры оценивались совсем иначе. По рекомендации руководства, изданного в 1912 году, расстояние до потолка от пола должно составлять 3,1 м.

    Важно! В настоящий момент минимальную высоту парной принято определять, как рост самого высокого потенциального посетителя при с вертикально поднятой рукой плюс 0,5 м. В среднем этот параметр составляет 2,3-2,7 м.

    В парной горячий воздух скапливается под потолком. Если он слишком низкий, после нескольких взмахов веником помещение начинает стремительно охлаждаться и приходится непрерывно поддавать на камни воду, что ухудшает качество самой процедуры и комфортность ее проведения. Чем больше запас пара в верхней части помещения, тем дольше будет сохраняться требуемая температура, а современные печи позволяют достаточно быстро нагревать большие объемы воздуха.

    Важно! В сауне веники не используются, поэтому высота парной должна быть на 1,1-1,2 м превышать отметку последнего полока.

    Высота потолков в бане

    Полки — варианты устройства

    В парной разница температур у пола и вод потолком может достигать 50°С и выше. Полки поэтому, как правило, устраиваются в несколько рядов. От их количества и расположения зависит и высота помещения:

    • Ступенчатая конструкция состоит из 2-3 рядов полок при их высоте около 45 см. Чтобы человек чувствовал себя, сидя на верхнем ярусе комфортно, расстояние от его головы до потолка должно быть минимум 10 см (в общем не менее 80 см).
    • Г-образные полки, на которых все посетители располагаются на одном уровне, отлично подходят для небольшой бани. При высоте конструкции 50 см, дистанция от нее до потолка должна составлять минимум 160 см.
    • «Купе», когда два полка установлены друг над другом — эргономичное решение. Минимальное расстояние от верхнего яруса 50 см при длине лавки 150-180 см.

    Совет! При устройстве полков типа «купе» последний уровень можно сделать откидным.

    Высота потолков в бане

    Зависимость высоты потолков от типа атмосферы в парной

    После добавления воды на камни можно получить два результата:

    • Пироговую атмосферу — резкое разделение воздушных масс по температуре и влажности, когда горячее облако пара поднимается к потолку и стабильно там находится. Эффект достигается путем добавления на камни сразу большого количества воды — это необходимо для образования сразу значительного объема пара, так как в противном случае он быстро растворится в пространстве. Жар из него захватывается при помощи веника и доставляется к телу.
    • Кондиционный режим — постепенное увеличение температуры и влажности к верхней части помещения позволяет каждому посетителю выбрать для себя наиболее комфортную по вертикали зону. В этом случае вода поддается понемногу, но достаточно часто — таким образом организовывается капельное поступление влаги в нижние слои каменки.

    При пироговой атмосфере

    Поскольку специфика такого микроклимата состоит в том, что нахождение даже руки внутри облака пара вверху помещения невозможно, минимально необходимое расстояние от головы банщика должно составлять 60 см (оптимально 80 см). Это позволяет человеку находится ниже прослойки горячего воздуха и одновременно доставать до нее веником.

    Результат! При формировании пироговой атмосферы, с условием отсутствия на полу возвышений и среднем росте банщика 180 см, минимальная высота помещения 2,4 м, оптимальная — от 2,6 м.

    В такой парной вполне допустимо устройство второго яруса полок — в этом случае, скорее всего, придется упражняться с веником самостоятельно. Но на третьем вряд ли кто-то выдержит находиться.

    При создании кондиционного режима

    В этом случае также необходимо обеспечить банщику свободу замаха — горячий пар в любом случае находится повыше. Оптимальная высота потолков в парной составляет 2,1-2,2 м от отметки, на котором стоит человек с веником. Чтобы максимально уберечь пар в помещении от улетучивания при открывании зимой, приходится делать двери с вертикальным габаритом 1,6 м. Чтобы избежать такого неудобства, требуется высота потолка 2,4-2,5 м и, соответственно, устройство помоста для банщика.

    Совет! Одновременно с низкими проемами желательно устраивать высокий порог — человек при подъеме ноги автоматически наклоняется, чтобы уберечься от удара головой.

    Полки в кондиционной парной логично сооружать в несколько уровней — для посетителей с различной привычкой к банным процедурам и «теплостойкостью». Минимальное расстояние от верхнего яруса до потолка 120 см оставляет возможность работы веником. Полки обычно устраивают в два уровня, чего вполне достаточно для семейной бани, но их количество может регламентироваться только габаритами самого помещения — можно сделать 3 и, даже, 4.

    Важно! Чем выше потолок, тем значительнее объем нагреваемого воздуха, а соответственно требуется более мощная печь, для которой необходимо увеличенное количество топлива.

    Проектирование высоты остальных помещений

    В моечной, предбаннике, раздевалке, комнате отдыха расстояние от пола до потолка должно обеспечивать комфорт пребывания. При этом необходимо учитывать, что, чем выше помещение, тем в нем легче дышать, но, чтобы в нем не было прохладно, может потребоваться организация дополнительного отопления, например, установка еще одной небольшой печи. Рекомендуемый размер — 3,5 метра.

    Полы устраиваются ниже уровня парной для предупреждения попадания в нее холодного воздуха при открывании дверей. В моечной их дополнительно необходимо «утопить» еще на 5 см — это не даст воде расплескаться по смежным помещениям.

    В принципе, определение высоты потолка в вспомогательных помещениях сводится к достижению гармоничных пропорций. В чересчур низкой комнате создается дискомфортное ощущение давления сверху. Чтобы избавиться от этого эффекта, помещение необходимо визуально сделать выше. Это достигается путем использования вертикальных элементов при оформлении стен. Укладка доски на потолке «четырехугольником» создает имитацию купола. Это зрительно делает помещение выше. В комнате отдыха можно соорудить многоуровневую потолочную конструкцию, но очень незначительными перепадами, дополнив ее боковой подсветкой. Чересчур высокие помещения создают ощущение нахождения в каньоне, что не способствует созданию уюта. Для избавления от этого эффекта в комнате отдыха устраивается подвесной потолок или другие способы отделки .

    Оптимальная высота потолка в бане: 4 совета по выбору

    Высота потолка в бане имеет важное значение для сохранения тепла Помещение бани требует особого комфорта. Его строительство довольно сложный технологический процесс, потому что требует выверенных расчетов. От правильной высоты зависит время прогревания помещения, количество потраченных на это ресурсов, а также время остывания парилки.

    Типовая высота потолков в бане

    Обычно высота в бане варьируется. Она зависит от личных предпочтений хозяев. Однако существуют стандартные расчеты, на которые можно ориентироваться.

    При постройке бане важно обратить внимание на то, что низкие потолки создадут дискомфорт: в ней не будет удобно стоять, воздухом, который будет накапливаться в помещении, будет тяжело дышать.

    В определении потолков важно учитывать рекомендации профессионалов, но ориентироваться нужно на личные предпочтения и комфорт

    Большая высота открывает широкий спектр действий. Она позволяет свободно стоять в бане, расположиться на верхнем уровне парилки. При этом температура в помещении распределяется равномерно.

    Особенности стандартного потолка:

    • Стандартной высотой в бане от потолка до пола считается высота равная 210 или 240 см.
    • Стандартная баня прогревается достаточно быстро.
    • Для прогрева бани требуется нормальное количество дров.

    Если баня отапливается электрической печью, нормальный размер обеспечит экономию. Большая площадь бани потребует много дров или электроэнергии, что повлияет на большие материальные затраты.

    Стандартная высота потолка в сауне

    Раньше баню строили большой и высокой, чтобы в парилке было достаточно места для всех членов семьи. Сегодня популярны сауны. Они могут быть рассчитаны на разное количество людей. Однако строители советуют выбирать оптимальные размеры сауны.

    Оптимальная высота в сауне должна быть не менее 2,1 метра и не более 2,4 метра. Это не просто стандарты, которых следует придерживаться.

    Высота потолков в бане Высота сауны не должна быть слишком большой, поскольку это приведет к существенным затратам на ее подогрев

    Для такого расчета существуют свои причины. Для того чтобы пространство не казалось слишком маленьким, строители минимизируют поверхность полов и оптимизируют размеры пологов. Это влияет на степень прогревания площади помещения и время общего прогрева.

    Советы по строительству парилки:

    • Размеры парилки можно определить самостоятельно, но при этом лучше посоветоваться с экспертами.
    • Высоту в бане можно определить следующим образом: самый высокий член семьи должен стать и поднять руку вверх, к этому следует добавить 0,5 м.

    Высоту потолка в сауне каждый должен определять самостоятельно. Рекомендации существуют для того чтобы на них можно было ориентироваться в случае затруднения. Размеры сауны будут зависеть от предположительного количества одновременно парящихся человек и материальных затрат, которые на это рассчитаны.

    Высота потолков в бане из бруса

    Высота потолков в бане из бруса регулируется каждым самостоятельно. Однако при этом владельцы бани должны учитывать свои физические особенности. Если рассчитать самостоятельно высоту не удается, лучше обратиться за помощью к профессионалам.

    Накопление жара в бане определяется высотой потолков включительно. Низкий потолок обеспечивает быстрое прогревание, однако не позволяет выпрямиться в полный рост.

    Высота потолков в бане Высота потолка имеет значение для удобства и качества вашего отдыха в бане

    Минимальная высота потолков в бане из бруса может быть 190 см. Если такой размер неудобен для парильщиков, тогда уровень можно поднять до 2 м или выше. Все зависит от личных предпочтений и удобства.

    Советы по выбору высоты в бане из бруса:

    • Определиться с наибольшим количеством человек, которые будут посещать баню.
    • Рассчитать стандартный рост парильщика с вытянутой рукой. Ориентироваться на него.
    • Определиться с будущими материальными затратами на дрова или электрическую печь.

    Размеры помещения в бане из бруса можно рассчитать при помощи мастера. Он посоветует оптимальный вариант, который позволит экономить тепло и при этом чувствовать себя комфортно. Баня должна быть в первую очередь функциональной и уютной.

    Оптимальная высота потолка бани

    Устройство бани – индивидуальный процесс. Нельзя ответить точно на вопрос: «какова оптимальная высота бани?» Однако многие все же ищут ответы, так как хотят знать точные размеры, которые обеспечат комфорт и высокое качество устройства парилки.

    Размеры бани зависят от ее вида. Например, финская баня не рассчитана на то, что в ней буду стоять, размахивая веником. А вот в русской бане предполагается обратное.

    Определить высоту бани нужно заранее. Для этого нужно решить – будет ли она исключительно сидячей. Если ответ положительный, тогда для высоты потолка хватит 1,1 м.

    Высота потолков в бане Высота потолка в бане обязана сочетать в себе экономический аспект с эргономичностью помещения

    Советы по выбору оптимальных размеров бани:

    • Высота потолка не должна быть менее 2,2 м. это обеспечивает качественную просушку помещения.
    • Важно выбрать оптимальный размер для парилки. Остальные помещения могут иметь различную высоту.
    • Если предполагаются большие объемы пара, тогда высота должна быть не менее 3 м. Тогда дышать будет легко и свободно. В таком случае нужно уделить внимание высоте пола.

    Построить баню можно легко и просто. Для этого перед ее строительством важно определиться с размерами помещения и его характеристиками. К советам профессионалов следует прислушиваться. Но ориентироваться стоит на собственный комфорт.

    Оптимальная высота потолка в бане (видео)

    Строительство бани – серьезный процесс. Он требует точных расчетов для того, что микроклимат в помещении соответствовал его функциональному предназначению. В большинстве случаев высота потолков определяется высотой парильщиков. Баня должна быть комфортной, так чтобы в ней можно было посидеть и постоять.

    Внимание, только СЕГОДНЯ!

    Источники: http://banyaspec.com/dymokhod-i-krysha/kakaya-vysota-potolka-v-saune-i-bane-dolzhna-byt-rekomendatsii-po-obustroystvu.html, http://proekt-banya.ru/article/vysota-potolka, http://kitchenremont.ru/remont/potolok/vysota-potolka-v-bane

    Высота потолка в парной — Всё о бане

    Оптимальная высота потолка в бане

    Один из важнейших аспектов проектирования бани — расчет высоты ее потолков, которая зависит от желаемого вида атмосферы, планируемого числа посетителей, типа печи. В особенности необходимо учитывать все эти факторы при сооружении парной, чтобы нахождение в ней было максимально комфортным.

    Общие принципы расчета высоты

    Хоть маленькое помещение нагревается быстро, но удержать в нем высокую температуру продолжительное время проблематично. Если из соображений экономии дров высота деревенской бани когда-то составляла 170-180 см, то 100 лет назад эти параметры оценивались совсем иначе. По рекомендации руководства, изданного в 1912 году, расстояние до потолка от пола должно составлять 3,1 м.

    Важно! В настоящий момент минимальную высоту парной принято определять, как рост самого высокого потенциального посетителя при с вертикально поднятой рукой плюс 0,5 м. В среднем этот параметр составляет 2,3-2,7 м.

    В парной горячий воздух скапливается под потолком. Если он слишком низкий, после нескольких взмахов веником помещение начинает стремительно охлаждаться и приходится непрерывно поддавать на камни воду, что ухудшает качество самой процедуры и комфортность ее проведения. Чем больше запас пара в верхней части помещения, тем дольше будет сохраняться требуемая температура, а современные печи позволяют достаточно быстро нагревать большие объемы воздуха.

    Важно! В сауне веники не используются, поэтому высота парной должна быть на 1,1-1,2 м превышать отметку последнего полока.

    Высота потолка в парной

    Полки — варианты устройства

    В парной разница температур у пола и вод потолком может достигать 50°С и выше. Полки поэтому, как правило, устраиваются в несколько рядов. От их количества и расположения зависит и высота помещения:

    • Ступенчатая конструкция состоит из 2-3 рядов полок при их высоте около 45 см. Чтобы человек чувствовал себя, сидя на верхнем ярусе комфортно, расстояние от его головы до потолка должно быть минимум 10 см (в общем не менее 80 см).
    • Г-образные полки, на которых все посетители располагаются на одном уровне, отлично подходят для небольшой бани. При высоте конструкции 50 см, дистанция от нее до потолка должна составлять минимум 160 см.
    • «Купе», когда два полка установлены друг над другом — эргономичное решение. Минимальное расстояние от верхнего яруса 50 см при длине лавки 150-180 см.

    Совет! При устройстве полков типа «купе» последний уровень можно сделать откидным.

    Зависимость высоты потолков от типа атмосферы в парной

    После добавления воды на камни можно получить два результата:

    • Пироговую атмосферу — резкое разделение воздушных масс по температуре и влажности, когда горячее облако пара поднимается к потолку и стабильно там находится. Эффект достигается путем добавления на камни сразу большого количества воды — это необходимо для образования сразу значительного объема пара, так как в противном случае он быстро растворится в пространстве. Жар из него захватывается при помощи веника и доставляется к телу.
    • Кондиционный режим — постепенное увеличение температуры и влажности к верхней части помещения позволяет каждому посетителю выбрать для себя наиболее комфортную по вертикали зону. В этом случае вода поддается понемногу, но достаточно часто — таким образом организовывается капельное поступление влаги в нижние слои каменки.

    При пироговой атмосфере

    Поскольку специфика такого микроклимата состоит в том, что нахождение даже руки внутри облака пара вверху помещения невозможно, минимально необходимое расстояние от головы банщика должно составлять 60 см (оптимально 80 см). Это позволяет человеку находится ниже прослойки горячего воздуха и одновременно доставать до нее веником.

    Результат! При формировании пироговой атмосферы, с условием отсутствия на полу возвышений и среднем росте банщика 180 см, минимальная высота помещения 2,4 м, оптимальная — от 2,6 м.

    В такой парной вполне допустимо устройство второго яруса полок — в этом случае, скорее всего, придется упражняться с веником самостоятельно. Но на третьем вряд ли кто-то выдержит находиться.

    При создании кондиционного режима

    В этом случае также необходимо обеспечить банщику свободу замаха — горячий пар в любом случае находится повыше. Оптимальная высота потолков в парной составляет 2,1-2,2 м от отметки, на котором стоит человек с веником. Чтобы максимально уберечь пар в помещении от улетучивания при открывании зимой, приходится делать двери с вертикальным габаритом 1,6 м. Чтобы избежать такого неудобства, требуется высота потолка 2,4-2,5 м и, соответственно, устройство помоста для банщика.

    Совет! Одновременно с низкими проемами желательно устраивать высокий порог — человек при подъеме ноги автоматически наклоняется, чтобы уберечься от удара головой.

    Высота потолка в парной

    Полки в кондиционной парной логично сооружать в несколько уровней — для посетителей с различной привычкой к банным процедурам и «теплостойкостью». Минимальное расстояние от верхнего яруса до потолка 120 см оставляет возможность работы веником. Полки обычно устраивают в два уровня, чего вполне достаточно для семейной бани, но их количество может регламентироваться только габаритами самого помещения — можно сделать 3 и, даже, 4.

    Важно! Чем выше потолок, тем значительнее объем нагреваемого воздуха, а соответственно требуется более мощная печь, для которой необходимо увеличенное количество топлива.

    Проектирование высоты остальных помещений

    В моечной, предбаннике, раздевалке, комнате отдыха расстояние от пола до потолка должно обеспечивать комфорт пребывания. При этом необходимо учитывать, что, чем выше помещение, тем в нем легче дышать, но, чтобы в нем не было прохладно, может потребоваться организация дополнительного отопления, например, установка еще одной небольшой печи. Рекомендуемый размер — 3,5 метра.

    Полы устраиваются ниже уровня парной для предупреждения попадания в нее холодного воздуха при открывании дверей. В моечной их дополнительно необходимо «утопить» еще на 5 см — это не даст воде расплескаться по смежным помещениям.

    В принципе, определение высоты потолка в вспомогательных помещениях сводится к достижению гармоничных пропорций. В чересчур низкой комнате создается дискомфортное ощущение давления сверху. Чтобы избавиться от этого эффекта, помещение необходимо визуально сделать выше. Это достигается путем использования вертикальных элементов при оформлении стен. Укладка доски на потолке «четырехугольником» создает имитацию купола. Это зрительно делает помещение выше. В комнате отдыха можно соорудить многоуровневую потолочную конструкцию, но очень незначительными перепадами, дополнив ее боковой подсветкой. Чересчур высокие помещения создают ощущение нахождения в каньоне, что не способствует созданию уюта. Для избавления от этого эффекта в комнате отдыха устраивается подвесной потолок или другие способы отделки .

    Совет 1: Какую высоту потолка сделать в парилке

    Использование бани

    Если вы строите сауну, потолок желательно делать под среднестатистический рост человека (учитывая рост возможных гостей и членов семьи). Так как основным критерием саун является максимальный комфорт, достаточно оставить под потолок 100-110 сантиметров, которые позволят человеку не стучаться об него головой. Если учитывать стандартную высоту верхних полок, которая составляет от 110-120 сантиметров, то общая высота банных потолков может достигать 210-230 сантиметров.

    Также следует помнить, что в сауне не принято размахивать банным веником – там спокойно сидят на полке и греются почти под самым потолком.

    При строительстве настоящей русской бани парилка должна иметь площадь размером 6,1 квадратных метров на одного человека, тогда как высота ее потолка должна составлять 3,1 метра. Раньше высота потолков в деревенских банях не превышала 170-180 сантиметров – это позволяло экономить дрова на прогреве помещения, однако если в современной парилке проблема обогрева не стоит, на высоте потолков можно не экономить. С помощью мощной печи и материалов с высокой теплопроводностью, помещение больших объемов легко прогревается за короткое время.

    Правила устройства парной

    В бане или сауне пар должен скапливаться под самым потолком, чтобы парилка охлаждалась как можно медленнее — поэтому его трехметровая высота вполне оправдана, если в распоряжении имеются хорошая печь и достаточное количество строительных материалов. При двухметровой высоте потолка в русской бане пар очень быстро рассеивается, в результате чего люди ищут щели в парилке, совершенствуют пароизоляцию и постоянно льют воду на камни – тогда как при строительстве всего лишь было нужно поднять потолок на 25-30 сантиметров.

    В парилке должна отсутствовать вентиляция, иначе в процессе банных процедур пар и нужная температура будут элементарно отсутствовать.

    Поскольку после парилки помещение все равно придется проветрить для его просушки и удаления избыточной влажности, нужно предусмотреть больший объем сооружения еще на этапе строительства. Для этого нужно не строить баню площадью в полтора метра, а увеличивать высоту потолков, устанавливая несущие балки на высоте от 2344 миллиметров от уровня чистого пола. Это позволит получить потолок, высота которого будет начинаться от 2,3 метра – в зависимости от выбранных параметров сооружения.

    Совет 2: Как сделать хорошую баню

    Любой хозяин мечтает у себя на участке сделать баню . Используя каркасную технику, баню построить довольно просто, а экономия получится значительная. Главное – наличие свободного места в отдалении от жилого дома и нужный набор инструментов.

    Высота потолка в парной

    Высоту бани подбирайте, исходя из роста самого высокого члена вашей семьи или из ваших друзей. Ширина основных помещений – не менее двух метров. Обязательно предусмотрите наличие в бане чердака: во-первых, там пройдут все необходимые коммуникации, а также будут установлены баки для горячей и холодной воды, во-вторых, там можно хранить необходимые вещи. Размеры парилки должны быть значительно меньше комнаты отдыха, чтобы печь успевала в достаточно быстрый срок нагреть парилку до настоящей, «банной» температуры.

    Для теплоизоляции бани утеплите все стены и крышу строения, особенно это важно, если баней предполагается пользоваться и зимой. В качестве материала для теплоизоляции воспользуйтесь смесью опилок и извести. Эту смесь засыпьте между черным и основным полом. а также в стены – между внутренней и внешней отделкой каркаса. Для дополнительного утепления обшейте баню изнутри вагонкой, просыпая промежуток между основной стеной и вагонкой утеплителем. Верхнюю часть стены заполните базальтовой ватой. Учтите, что ее необходимо закрыть специальным паронепроницаемым материалом, например, Пенофолом. В результате вся баня будет представлять собой «пирог», который замечательно сохранит тепло внутри всех помещений. Кроме того, вагонка придаст бане красивый и уютный вид.

    На чердак поверх теплоизоляции насыпьте толстый слой керамзита; крышу и потолок обязательно пропитайте огнезащитным составом. Крышу делайте обязательно с наклоном, лучше всего – двускатную. Так и дождь не будет скапливаться, и снег зимой не застоится. В то же время, на чердаке будет достаточно места для размещения коммуникаций и нужных предметов. Покройте крышу любым подходящим материалом: рубероидом, если стараетесь экономить, шифером или черепицей, если решили сделать по-настоящему солидное строение.

    Все необходимые коммуникации – электропроводка, вода и канализация можно также сделать своими руками. Процессы все, конечно, трудоемкие и займут у вас прилично времени, зато вам будет знаком каждый сантиметр в бане и никакие поломки не будут вам страшны.

    Какая высота потолка в сауне и бане должна быть – рекомендации по обустройству

    Высоту потолка в сауне или бане стоит рассматривать в комплексе с расположением полков, размером двери, типом выбранной печи, а также личными предпочтениями. О том, собственно, какая высота потолка должна быть в бане, и пойдет речь в данной статье.

    Высота потолка в парной

    Микроклимат русской бани

    Специалисты, и, просто, знающие люди, выделяют два режима, который может быть в парилке русской бани: кондиционный и пироговый. У них есть некоторые отличия, и от них зависит высота потолков, поэтому об этом стоит поговорить подробнее.

    Во время вырабатывания пара в парилке можно создать несколько режимов. В первом случае, происходит равномерное распределение пара по помещению, при этом уровень влажности и температура также распределяются равномерно, медленно повышаясь к потолку.

    Такой режим именуется кондиционным. В данном случае целесообразно устанавливать полки в несколько уровней – этот уровень для каждого человека индивидуален, но, чем выше они будут установлены, тем горячее получится воздух.

    Высота потолка в парной

    Второй режим характеризуется резким расслоением и разграничением влажности и температурных показателей, при этом под потолком собирается облако пара, которое не смешивается со всем объемом воздуха. Даже после попытки руками согнать часть облака вниз – оно тут же возвратится обратно.

    Высота потолка в парной

    В этой связи жар нагнетают на тело при помощи веников. Их поднимают вверх, немного прогревают, и с накопившимся между листьями паром направляют жар вдоль тела. Можно просто частыми движениями переносить волны горячего воздуха в нужное место. В итоге человек испытывает незабываемые ощущения, но реализовать такой микроклимат крайне сложно.

    Правильная высота потолка в парилке русской бани

    Высота парилки в бане будет определяться, как правило, необходимостью получения того или иного состояния воздуха.

    В случае организации пирогового режима

    При наличии пироговой атмосферы пребывать под облаком очень даже приятно, но едва ли кто-нибудь сможет удержать руку внутри его хотя бы секунду. А, поместив в него голову, можно мигом потерять сознание. Поэтому, желательно, чтобы между головой парильщика с веником и облаком был промежуток хоты бы в 60-80 см.

    Высота потолка в парной

    Исходя из этого, можно сделать вывод, что с учетом среднего роста человека в 180 см, получим минимальную высоту парилки в русской бане в 240 см, а лучше, если это будет 260 см или немного выше.

    Для создания пироговой атмосферы за один раз на камни подается большое количество воды. Лишь благодаря разогреву больших объемов воды свыше 350 о С пар начнет собираться вверху. Но если пара будет вырабатываться немного, подавляющая его часть распределится по парной, не достигнув потолка. В итоге получится кондиционный режим.

    Высота установки полок

    Отдельно стоит упомянуть высоту закрепления полков в случае пироговой атмосферы. Каждый, кто хочет хорошенько пропариться, желает подняться повыше к паровому облаку потому, что там намного теплее. Однако в таких условиях становится затруднительно оперировать веником с поднятыми руками. Неимоверная жара заставляет мышцы быстро уставать, что в значительной степени снижает качество принятия банных процедур.

    В этой связи стараются полки устанавливать несколько ниже, чем желает парильщик, и чуть выше уровня, удобного для банщика – приблизительно в 80 см от уровня, на котором стоит банщик.

    Высота потолка в парной

    Если в бане планируется осуществлять лишь пироговую атмосферу, то можно сделать и второй ярус, если вы планируете париться в одиночку. Это даст возможность без чьей-то помощи и веника доставать до пара и направлять его вдоль своего тела. Обеспечить одинаковый прогрев по всей парилке в таком режиме не получится, но это не так-то и страшно. Третий же ярус устанавливать нет смысла, так как на такой высоте нереально выдержать и минуты.

    Однако стоит отметить, что почти 100 % всех любителей принимать баню, предпочитают создавать кондиционный микроклимат. Все потому, что его легче добиться и поддерживать. К тому же, нужно учитывать, что для пироговой атмосферы нужно устанавливать очень мощную печку с большой каменкой, чтобы можно было укладывать много камней, и, соответственно, нужно много дров.

    Высота потолка в парной

    Обустраиваемое помещение должно иметь большие размеры, а оптимальная высота потолка в бане, то есть в ее парилке должна составлять как минимум 2,4 м. Для обеспечения таких банных условий не обойтись без большой мощной современной печи из кирпича. То есть можно сказать, что такой вариант является довольно затратным.

    В парилке с кондиционной атмосферой

    Как создать кондиционный микроклимат, мы уже знаем: на достаточно нагретые камни в каменке небольшими количествами часто подается вода. Можно обустроить каменку притоком воды таким образом, чтобы она подавалась капельным путем на нижние камни. Таким образом, можно создать разогретый легкий пар. Неплохо было бы организовать подачу пара, не отрываясь от оперирования веником в процессе банных процедур.

    Для создания правильных условий для парения в кондиционной атмосфере, добиваются размещения пара не в самых высоких слоях парной. Но, вместе с тем, нужно, чтобы у парильщиков была свобода замаха веником, поэтому при среднем росте человека высота потолка в парилке русской бани должна составлять 2,1-2,2 метра от уровня расположения банщика.

    Высота потолка в парной

    При таких параметрах потолка двери должны быть низкими, чтобы при их открытии накопившийся пар не перешел в соседнее холодное помещение. При высоте потолка в парной русской бани в 2,2 метра подойдут двери высотой 1,6 метра, дополнительно следует обустроить ее высоким порогом. Делается это для того, чтобы человек инстинктивно наклонялся и уберег голову от удара при поднятии ноги.

    Если нет желания устанавливать низкие двери, делайте парную с высокими потолками. Чтобы пар не уходил из помещения потолки должны быть на высоте 2,4-2,5 м. Но в таком случае для банщика потребуется соорудить помост, чтобы он мог доставать пар, либо потребуется высокий банщик.

    Какие должны быть полки в кондиционной парилке

    В данном случае можно устанавливать несколько ярусов, так как температура в таких условиях к потолку увеличивается постепенно. Главное учитывать, что самый верхний уровень стоит устанавливать не ближе, чем на 1,15-1,25 метра к потолку. Потому что иначе, оперировать веником будет очень проблематично.

    Как правило, устанавливают два яруса (для небольшой семьи), но иногда делают и три. Все зависит от габаритов помещения.

    Для нижнего полка будет достаточной высота в70 см. Опять же таки, влезет ли в парной три яруса, будет зависеть только от высоты потолков.

    К примеру, высота потолка в бане из бруса –2,3 метра. От верха отступаем на 1,25 м, а снизу на 0,7 м, выходит два уровня. Между ними остается промежуток: 2,3 — 1,25 — 0,7 =0,35 м. Выходит, что третий уровень устанавливать нет смысла. Его целесообразно было бы установить при высоте потолков от 2,5 метров и выше. Но в таком случае потребуется печка помощнее, так как объем парной несколько увеличится. К тому же, для топки и удержания нужной температуры нужно будет тратить больше топлива.

    Высота потолка в парной

    То есть, решайте сами, исходя из ряда факторов, какой вы сделаете потолок и сколько установите полков.

    Высота потолков в иных комнатах бани

    В данном случае не существует конкретных ограничений.

    Определяясь с высотой потолков, можно руководствоваться следующими рекомендациями:

    1. Опирайтесь на личные предпочтения.
    2. Отталкивайтесь от лучших и подходящих пропорций.

    Если предусмотрено, делайте утепление и пароизоляцию потолка, переходите к подшивке вагонкой или любым другим выбранным материалом для потолка.

    Высота потолка в парной

    Делая пол в парной, старайтесь, чтобы он был на несколько сантиметров выше, чем в других комнатах, для того, чтобы холодный воздух попадал в парную не так быстро. В моечной же пол рекомендуется опустить еще ниже, сантиметров на пять.

    Пропорции помещения выбираются, исходя из личных предпочтений. Если комнатка маленькая, а потолки высокие, то ощущения будут, как будто пребываешь в каком-нибудь каньоне, что совсем неуютно. При заниженных потолках будет возникать ощущение давления на голову.

    Естественно, что в таких условиях расслабиться и отдохнуть не получится. Очень важно найти золотую середину, создать правильные гармоничные условия. Если потолки вышли слишком высокие, то можно сделать подвесной потолок, немного его опустив.

    Высота потолка в парной

    Сложнее всего исправить заниженные потолки, придется прибегать к визуальным приемам. Можно, например, на стены набить вагонку вертикально, а на потолки в виде четырехугольников. Естественно, что такой подход немного прибавит работы, но в итоге получится имитация купола, потолки будут казаться несколько выше. Еще один вариант – установить многоярусный потолок. Эффект получится схожим, особенно если сбоку установить дополнительную подсветку.

    То есть, высота бани из бруса может значительно разниться, и эти незначительные хитрости по корректировке высоты потолков помогут человеку максимально расслабиться и получить удовольствие от процесса парения.

    Определение с высотой потолка в сауне

    В сауне царит совсем иная атмосфера – в ней все стараются лишний раз не двигаться, а вениками никто не пользуется. Температура от низа к верху равномерно возрастает, поэтому высота сауны определяется, опираясь на комфортность, главное, не биться о потолок головой.

    Также на высоту потолков может повлиять количество устанавливаемых полок, главное, учесть высоту от верхней полки до потолка – как минимум 100-110 см.

    Источники: http://proekt-banya.ru/article/vysota-potolka, http://www.kakprosto.ru/kak-896622-kakuyu-vysotu-potolka-sdelat-v-parilke, http://banyaspec.com/dymokhod-i-krysha/kakaya-vysota-potolka-v-saune-i-bane-dolzhna-byt-rekomendatsii-po-obustroystvu.html

    какая должна быть в бане, высота парилки сауны, оптимальная высота парной русской бани

    Содержание:

    Высоту потолка в сауне или бане стоит рассматривать в комплексе с расположением полков, размером двери, типом выбранной печи, а также личными предпочтениями. О том, собственно, какая высота потолка должна быть в бане, и пойдет речь в данной статье.

    какая высота потолка должна быть в бане

    Микроклимат русской бани

    Специалисты, и, просто, знающие люди, выделяют два режима, который может быть в парилке русской бани: кондиционный и пироговый. У них есть некоторые отличия, и от них зависит высота потолков, поэтому об этом стоит поговорить подробнее.

    Во время вырабатывания пара в парилке можно создать несколько режимов. В первом случае, происходит равномерное распределение пара по помещению, при этом уровень влажности и температура также распределяются равномерно, медленно повышаясь к потолку.

    Такой режим именуется кондиционным. В данном случае целесообразно устанавливать полки в несколько уровней – этот уровень для каждого человека индивидуален, но, чем выше они будут установлены, тем горячее получится воздух.

    высота сауны

    Второй режим характеризуется резким расслоением и разграничением влажности и температурных показателей, при этом под потолком собирается облако пара, которое не смешивается со всем объемом воздуха. Даже после попытки руками согнать часть облака вниз – оно тут же возвратится обратно.

    высота потолка в парной русской бани

    В этой связи жар нагнетают на тело при помощи веников. Их поднимают вверх, немного прогревают, и с накопившимся между листьями паром направляют жар вдоль тела. Можно просто частыми движениями переносить волны горячего воздуха в нужное место. В итоге человек испытывает незабываемые ощущения, но реализовать такой микроклимат крайне сложно.

    Правильная высота потолка в парилке русской бани

    Высота парилки в бане будет определяться, как правило, необходимостью получения того или иного состояния воздуха.

    В случае организации пирогового режима

    При наличии пироговой атмосферы пребывать под облаком очень даже приятно, но едва ли кто-нибудь сможет удержать руку внутри его хотя бы секунду. А, поместив в него голову, можно мигом потерять сознание. Поэтому, желательно, чтобы между головой парильщика с веником и облаком был промежуток хоты бы в 60-80 см.


    Исходя из этого, можно сделать вывод, что с учетом среднего роста человека в 180 см, получим минимальную высоту парилки в русской бане в 240 см, а лучше, если это будет 260 см или немного выше.

    Для создания пироговой атмосферы за один раз на камни подается большое количество воды. Лишь благодаря разогреву больших объемов воды свыше 350 оС пар начнет собираться вверху. Но если пара будет вырабатываться немного, подавляющая его часть распределится по парной, не достигнув потолка. В итоге получится кондиционный режим.

    Высота установки полок

    Отдельно стоит упомянуть высоту закрепления полков в случае пироговой атмосферы. Каждый, кто хочет хорошенько пропариться, желает подняться повыше к паровому облаку потому, что там намного теплее. Однако в таких условиях становится затруднительно оперировать веником с поднятыми руками. Неимоверная жара заставляет мышцы быстро уставать, что в значительной степени снижает качество принятия банных процедур.

    В этой связи стараются полки устанавливать несколько ниже, чем желает парильщик, и чуть выше уровня, удобного для банщика – приблизительно в 80 см от уровня, на котором стоит банщик. Изначально и ширина полков в бане должна быть грамотно выбрана.

    высота потолка в бане из бруса

    Если в бане планируется осуществлять лишь пироговую атмосферу, то можно сделать и второй ярус, если вы планируете париться в одиночку. Это даст возможность без чьей-то помощи и веника доставать до пара и направлять его вдоль своего тела. Обеспечить одинаковый прогрев по всей парилке в таком режиме не получится, но это не так-то и страшно. Третий же ярус устанавливать нет смысла, так как на такой высоте нереально выдержать и минуты.

    Однако стоит отметить, что почти 100 % всех любителей принимать баню, предпочитают создавать кондиционный микроклимат. Все потому, что его легче добиться и поддерживать. К тому же, нужно учитывать, что для пироговой атмосферы нужно устанавливать очень мощную печку с большой каменкой, чтобы можно было укладывать много камней, и, соответственно, нужно много дров.

    высота парилки в русской бане

    Обустраиваемое помещение должно иметь большие размеры, а оптимальная высота потолка в бане, то есть в ее парилке должна составлять как минимум 2,4 м. Для обеспечения таких банных условий не обойтись без большой мощной современной печи из кирпича. То есть можно сказать, что такой вариант является довольно затратным.

    В парилке с кондиционной атмосферой

    Как создать кондиционный микроклимат, мы уже знаем: на достаточно нагретые камни в каменке небольшими количествами часто подается вода. Можно обустроить каменку притоком воды таким образом, чтобы она подавалась капельным путем на нижние камни. Таким образом, можно создать разогретый легкий пар. Неплохо было бы организовать подачу пара, не отрываясь от оперирования веником в процессе банных процедур.

    Для создания правильных условий для парения в кондиционной атмосфере, добиваются размещения пара не в самых высоких слоях парной. Но, вместе с тем, нужно, чтобы у парильщиков была свобода замаха веником, поэтому при среднем росте человека высота потолка в парилке русской бани должна составлять 2,1-2,2 метра от уровня расположения банщика.

    высота потолка в парилке русской бани

    При таких параметрах потолка двери должны быть низкими, чтобы при их открытии накопившийся пар не перешел в соседнее холодное помещение. При высоте потолка в парной русской бани в 2,2 метра подойдут двери высотой 1,6 метра, дополнительно следует обустроить ее высоким порогом. Делается это для того, чтобы человек инстинктивно наклонялся и уберег голову от удара при поднятии ноги.

    Если нет желания устанавливать низкие двери, делайте парную с высокими потолками. Чтобы пар не уходил из помещения потолки должны быть на высоте 2,4-2,5 м. Но в таком случае для банщика потребуется соорудить помост, чтобы он мог доставать пар, либо потребуется высокий банщик.

    Какие должны быть полки в кондиционной парилке

    В данном случае можно устанавливать несколько ярусов, так как температура в таких условиях к потолку увеличивается постепенно. Главное учитывать, что самый верхний уровень стоит устанавливать не ближе, чем на 1,15-1,25 метра к потолку. Потому что иначе, оперировать веником будет очень проблематично.

    Как правило, устанавливают два яруса (для небольшой семьи), но иногда делают и три. Все зависит от габаритов помещения.


    Для нижнего полка будет достаточной высота в70 см. Опять же таки, влезет ли в парной три яруса, будет зависеть только от высоты потолков.

    К примеру, высота потолка в бане из бруса –2,3 метра. От верха отступаем на 1,25 м, а снизу на 0,7 м, выходит два уровня. Между ними остается промежуток: 2,3 — 1,25 — 0,7 =0,35 м. Выходит, что третий уровень устанавливать нет смысла. Его целесообразно было бы установить при высоте потолков от 2,5 метров и выше. Но в таком случае потребуется печка помощнее, так как объем парной несколько увеличится. К тому же, для топки и удержания нужной температуры нужно будет тратить больше топлива.

    высота парилки в бане

    То есть, решайте сами, исходя из ряда факторов, какой вы сделаете потолок и сколько установите полков.

    Высота потолков в иных комнатах бани

    В данном случае не существует конкретных ограничений.

    Определяясь с высотой потолков, можно руководствоваться следующими рекомендациями:

    1. Опирайтесь на личные предпочтения.
    2. Отталкивайтесь от лучших и подходящих пропорций.

    Если предусмотрено, делайте утепление и пароизоляцию потолка, переходите к подшивке вагонкой или любым другим выбранным материалом для потолка.

    высота парилки в бане

    Делая пол в парной, старайтесь, чтобы он был на несколько сантиметров выше, чем в других комнатах, для того, чтобы холодный воздух попадал в парную не так быстро. В моечной же пол рекомендуется опустить еще ниже, сантиметров на пять.

    Пропорции помещения выбираются, исходя из личных предпочтений. Если комнатка маленькая, а потолки высокие, то ощущения будут, как будто пребываешь в каком-нибудь каньоне, что совсем неуютно. При заниженных потолках будет возникать ощущение давления на голову.

    Естественно, что в таких условиях расслабиться и отдохнуть не получится. Очень важно найти золотую середину, создать правильные гармоничные условия. Если потолки вышли слишком высокие, то можно сделать подвесной потолок, немного его опустив.

    высота бани из бруса

    Сложнее всего исправить заниженные потолки, придется прибегать к визуальным приемам. Можно, например, на стены набить вагонку вертикально, а на потолки в виде четырехугольников. Естественно, что такой подход немного прибавит работы, но в итоге получится имитация купола, потолки будут казаться несколько выше. Еще один вариант – установить многоярусный потолок. Эффект получится схожим, особенно если сбоку установить дополнительную подсветку.

    То есть, высота бани из бруса может значительно разниться, и эти незначительные хитрости по корректировке высоты потолков помогут человеку максимально расслабиться и получить удовольствие от процесса парения.

    Определение с высотой потолка в сауне

    В сауне царит совсем иная атмосфера – в ней все стараются лишний раз не двигаться, а вениками никто не пользуется. Температура от низа к верху равномерно возрастает, поэтому высота сауны определяется, опираясь на комфортность, главное, не биться о потолок головой.

    Также на высоту потолков может повлиять количество устанавливаемых полок, главное, учесть высоту от верхней полки до потолка – как минимум 100-110 см.

    Какому методу последовать – оттолкнуться от роста самого высокого человека, или от количества полок – решать, естественно, лишь вам.

    Оптимальная высота потолков в бане — мнение специалиста

    Здравствуйте, уважаемые банщики, сегодня мы поговорим о том, какая должна быть высота потолка в бане. Этот вопрос очень актуален среди людей, самостоятельно строящих баню. Я одобряю ваш выбор, ведь только самому можно сделать баню, которая будем вас устраивать по всем пунктам.

    komfortnaya-vysota-potolka

    Комфортная высота потолка в бане

    Вообще мнения по поводу оптимальной высоты потолков в бане разнятся. Я решил собрать все мнения воедино и подвести общий итог, который поможет вам спроектировать комфортную и практичную баню. Надеюсь вы уже подготовили по всем правилам собранные и засушенные веники, ведь скоро они нам пригодятся 🙂

    Содержание статьи

    Высота потолков в сауне

    Для начала нужно разобраться, что именно вы планируете строить, обычную сауна с электрокаменкой или настоящую русскую баню? У этих двух видов банных комплексов совершенно разные требования к высоте потолков.

    Оптимальное расстояние от потолка сауны до самой верхней полки 120 см

    Возьмем в пример классическую сауну. Здесь как таковых требований нет.

    Подбирайте высоту, оптимальную для вас и членов вашей семьи, так же не забывайте про гостей! Далее представлены основные минимальные требования по высоте потолка в сауне, к которым я рекомендую прислушаться. Данные правила основаны не только на моем опыте, но на опыте множества опытных банщиков:

    • Расстояние между потолком и самой верхней полкой в сауне должно быть не менее 100-120 сантиметров.
    • Общее расстояние от пола парной до потолка должна быть от 220 сантиметров.

    Возможно, вам показалось, что данная высота небольшая и в сауне будет тесновато. Уверяю вас, что этого будет вполне достаточно, т.к. в саунах не машут банными вениками и много не двигаются.

    Высота потолка в русской бане

    Краткая предыстория. Давайте вспомним о наших бабушек и дедушек в деревнях, какие бани у них были? Правильно, самые приятные и теплые 🙂 Но еще мы все помним, какие они были низенькие и взрослым людям приходилось пригибаться, так как высота парной была порой не выше 170 сантиметров! И в ту пору людей было можно понять, ведь чем меньше площадь парной, тем меньше нужно дров для растопки печи, экономия!

    Часто в деревенских банях отсутствовала помывочная комната, мылись прямо в парной. Лишние квадратные метры нужно не только построить, но и топить, что было экономически не выгодно. Быстро запарили, помылись за полчаса, вот и все — конец банным процедурам.

    Но такая позициях не подходит для нашего времени. Стройматериалы стали значительно качественнее, чем раньше, печки и электрокаменки дают значительно больше тепла и не так дорого стоят. Потому предлагаем вам делать баню по всем правилам опытных строителей.

    Высота парной от пола до потолка

    Так как раскаленный пар скапливается под потолком бани, то самая верхняя полка – самое горячее место в бане. Разница температур между потолком и полом может достигать порой 50-70 градусов, представляете? Именно с этой целью в бане делают полки в несколько рядов. На самых нижних полках сидят начинающие банщики, на самых верхних полках сидят банщики с большим опытом. И всем комфортно!

    Схематичное размещение людей в бане

    А теперь вернемся к главному вопросу – какую высоту потолков делать? И на этот вопрос нет точного ответа! Я всех разные понятия комфорта.

    Совет опытного банщика. Чем выше высота потолка в бане, тем больше раскаленного пара будет там собираться. И тем дольше банное помещение будет держать в себе тепло. Известный инженер СССР Приоров рекомендовал делать потолки в бане высотой  310 сантиметров, в то время это был стандарт строительства. И его слова недалеки от истины.

    А теперь на собственно опыте. Есть пример парной, в которой потолок высотой 220 сантиметров. И я могу вам озвучить сразу несколько минусов данной высоты:

    • Нельзя как следует замахнуться веником, постоянно цепляешься за потолок.
    • Взмахнули несколько раз веником и рассеяли весь пар над потолком.
    • Постоянно льете на камни воду, но пар в бане не задерживается.

    Стоит ли постоянный дискомфорт сэкономленных средств? Если вы планируете делать невысокие полки в бане, то сделайте высоту в бане хотя бы 260 сантиметров. Но по собственному опыту и этого мало, оптимальная высота бани – 3 метра. И не важно, делаете ли вы баню из сруба или бруса, требования к строительству одинаковые.

    Высота остальных помещений

    Высота предбанника и душа совершенна неважна, так что смело можете делать ее вровень с баней. Бывалые банщики рекомендуют делать предбанник чуть повыше чем баню, т.к. чем выше предбанник, тем больше объем воздуха и вам будет проще отдышаться и восстановить силы для следующего захода.

    Порог между предбанником и парной

    Особое внимание в предбаннике нужно уделить не потолку, а полу! Он должен быть чуть ниже, чем баня, это нужно для того, чтобы холодный воздух не так быстро перетекал в банное помещение при открывании двери.

    В душе так же рекомендуется немножко «утопить пол» или сделать бордюр, чтобы избежать разлива воды.

    Надеюсь вам помогла наша статья!) Подписывайтесь на наш канал, нажимайте на кнопки социальных сетей ниже, спасибо!

    Вконтакте

    Facebook

    Twitter

    Google+

    Одноклассники

    Размеры ванной

    Мэг Эскотт

    На этой странице рассматриваются минимальные размеры ванной комнаты, размеры крепежа и зазоры, необходимые для планирования планировки ванной комнаты.

    Они основаны на рекомендациях для Соединенных Штатов, но стандарты для других современных стран не за горами. Я включил метрические преобразования и некоторые комментарии по различиям с другими странами.

    Эта информация о размерах ванной комнаты является частью серии планировок ванной комнаты.

    Просто быстрое примечание, чтобы уберечь нас от неприятностей

    Эта информация предоставлена ​​в духе доброй воли, чтобы помочь вам задуматься о дизайне вашей ванной комнаты. Метрические размеры являются приблизительными. Вы несете ответственность (или ваш архитектор / специалист по проектированию / команда подрядчиков), чтобы убедиться, что ваши размеры соответствуют местным нормам или правилам.

    Я рекомендую эту книгу от Национальной ассоциации кухонь и ванных комнат для правил кодирования для США.

    [Disclosure: Это партнерская ссылка, и я могу заработать небольшую комиссию, если вы совершите покупку по этой ссылке. ]




    Минимальные размеры ванной комнаты

    Полные размеры ванной комнаты (ванна / душ совмещенный с туалетом и раковиной) 5 футов х 8 футов (1,5 х 2,4 м). Это основано на минимальном размере ванны, поэтому, если вы собираетесь принять ванну большего размера, 5-футовая сторона этой ванной комнаты немного изменится.

    Это одна из стандартных планировок для небольших планов этажей ванной комнаты.

    Размеры небольшой ванной комнаты (душ, туалет и раковина) 6 футов x 6 футов (1,8 м х 1,8 м)

    Это одна из стандартных планировок для небольших планов этажей ванной комнаты.

    Половина размеров ванной комнаты (унитаз и угловая раковина, карманная дверь) 5 футов х 3 фута (1,5 х 0,9 м). Минимальный допустимый код в США — 5 футов х 2,5 фута (1,5 х 0,76 м). Если вы один из моих читателей в Великобритании, где нет никаких правил (не уверен насчет других мест), возможно меньшее расположение, если вы используете бак с высокой стенкой (пунктирная линия) или компактный туалет.

    Высота потолков в ванных комнатах

    Если вы пытаетесь пробраться в ванную в эту область под лестницей или втиснуть ее в оставшееся пространство над чердаком, вам нужно проверить правила относительно высоты потолка. Хорошее эмпирическое правило заключается в том, что если вы собираетесь стоять (перед туалетом, перед туалетом, в душе, вам нужна приличная высота потолка.

    Высота 6 футов 8 дюймов (2,03 м) требуется перед всеми приспособлениями и диаметром 30 дюймов (76 см) там, где находится душевая насадка.

    Так что я думаю, что вы можете прорезать заднюю часть туалета и любую часть ванны, которая не является душем под наклонным потолком.

    Сантехника Размеры и зазоры

    В этот раздел размеров ванной комнаты я включил:

    Размеры светильников здесь будут полезной отправной точкой для планирования вашей ванной комнаты, но они бывают самых разных форм и размеров, поэтому после того, как вы выбрали светильники, используйте эти размеры в своих планах.


    Габариты и зазоры для туалета (одинаковые для биде)

    Эти измерения также применимы к биде.

    Стандартный размер унитаза — Стандартная глубина сиденья унитаза от петель до края составляет 16 дюймов (40,5 см). Если вы получите удлиненную модель, она будет немного длиннее — больше, например, 18 дюймов или 46см. Затем у вас есть размеры резервуаров, чтобы добавить к этому общую глубину от 26 до 29 дюймов (66-74 см). В Европе существуют варианты экономии места, которые меньше этого, потому что для туалетной комнаты не требуется минимальный размер.

    Рекомендованный зазор в туалете

    — рекомендуется 20 дюймов (51 см) от центральной линии сиденья унитаза до ближайшей стены или препятствия. Это означает, что для размещения туалета рекомендуется промежуток в 40 дюймов (102 см). Рекомендуемое расстояние перед туалетом составляет 30 дюймов (76 см).

    Минимальный код туалета — Минимальное расстояние, необходимое от

    .
    План дома 65866 — Тосканский стиль с 1698 кв. Футов, 3 кровати, 2 ванные, 1 половина бани

    Информационный лист

    Обратный план

    Высота

    На фотографиях могут быть видны модифицированные дизайны.

    Обратный план

    Нижний уровень

    Обратный план

    первый уровень

    Обратный план

    второй уровень

    Обратный план

    Высота спинки

    На фотографиях могут быть видны модифицированные дизайны.Качество изображения может быть поставлено под угрозу. ,
    План дома 72171 — Французский загородный стиль с 6072 кв. Футов, 6 кроватей, 6 ванн, 1 полуторная баня

    Обратный план

    Высота

    На фотографиях могут быть видны модифицированные дизайны.

    Обратный план

    Нижний уровень

    Обратный план

    первый уровень

    Обратный план

    Второй уровень

    Обратный план

    Высота спинки

    На фотографиях могут быть видны модифицированные дизайны.Качество изображения может быть поставлено под угрозу. ,

    Ресивер для водоснабжения: Ресивер гидравлический (гидроаккумулятор) для насосной станции водоснабжения дома (выбор, конструкция)

    Ресивер гидравлический (гидроаккумулятор) для насосной станции водоснабжения дома (выбор, конструкция)

     При выборе насосной станции или при ее самостоятельной сборке, из отдельных компонентов, следует обратить особое внимание на ресивер. Можно сказать, что он в данной системе является «сердцем», одним из главных ее компонентов. А вот почему ресивер так важен в системе насосной станции обеспечивающей водоснабжение дома,   становится понятно после ознакомления с его функциональностью и принципом работы, о чем мы и собираемся поговорить в данной статье.

    Принцип действия ресивера гидравлического (гидроаккумулятора) (конструкция ресивера для насосной станции)

      Итак, для того чтобы понять насколько важны функции ресивера и как они реализованы нам не обойтись без изучения принципов его работы.
     Принцип работы гидравлического ресивера в насосной станции сводится к тому, что ресивер является своеобразным накопителем гидравлической жидкости, например воды, что в принципе ясно из его собственного определения. Receive — переводится с английского как получать, то есть ресивер (receiver) является своеобразным получателем. При этом ресивер «старается» поддерживать давление «получаемой» рабочей среды максимально стабильным.  Эти свойства реализованы за счет его конструкции. Так внутри ресивера стоит пластичный баллон, например из резины, наполненный воздухом и естественно сжимаемый, вроде резинового мяча.

    Баллон закреплен к стенке корпуса ресивера, как правило, наиболее удаленной от «входа». Еще одним важным критерием конструкции является то, что баллон установлен в жестком металлическом корпусе, который является ограничителем для объема рабочей среды и объема баллона.

    Ознакомившись с конструктивными особенностями ресивера (гидроаккумулятора) рассмотрим и этапы его работы, выделив впоследствии из них особенности, на которые стоит обратить внимание при выборе.

    Этап 1
    После того, как среда попадает в ресивер, то не сложно представить, что почти весь объем в этот момент занят баллоном, тем самым резиновым мячом. При этом изначально поступившая  рабочая жидкость вообще не создает никакого давления в ресивере, так как его свободный объем, между стенками резинового баллона и металлическими стенками ресивера,  еще не заполнен. Далее, по мере наполнения рабочей среды (воды) весь свободный объем выбирается, и рабочая среда начинает оказывать воздействие на баллон. Так как газ в баллоне имеет свойства сжиматься, то он и сжимается под действием рабочей среды, при этом в ресивере появляется давление, за счет обоюдного воздействия друг на друга рабочей среды и сжатого баллона. В этот этап происходит незначительная подача воды и быстрый рост давления, до номинального давления, создаваемого ресивером.
    Этап 2
    При дальнейшей подаче рабочей среды в емкость ресивера происходит очередной взаимодействие между сжимаемым баллоном и средой, в этом случае баллон почти линейно сжимается. Давление рабочей среды (воды) практически не меняется, но ее объем в корпусе ресивера повышается.  Этот этап работы ресивера является наиболее «полезным», именно он определяет целесообразность использования ресивера. Этап сопровождается заполнением корпуса ресивера значительным объемом воды и незначительным ростом давления.
    Этап 3
    Баллон под действием все поступающей рабочей среды становится практически несжимаемым. При этом дальнейшая подача рабочей среды будет сопровождаться минимальным поступлением ее объема в корпус ресивера и максимальным увеличением рабочего давления. Если так можно сказать, ресивер «насытился» и больше не может принимать рабочую среду.
    Для того, чтобы более наглядно представить себе происходящие этапы работы ресивера далее мы приведем диаграмму, показывающую зависимость давления в ресивере от поступления (расхода) рабочей среды.

    Выбор ресивера гидравлического (гидроаккумулятора) для насосной станции водоснабжения дома

     Если вы внимательно прочитали предыдущий абзац и уже сделали выводы, то говорить о выборе ресивера для насосной станции будет уже излишним. Во-первых, конечно, необходимо исходить из критериев рабочего давления, присоединительных и габаритных размеров. Но самым главным параметром будет являться, конечно, способность ресивера работать в своем оптимальном рабочем режиме, то есть максимально длительно обеспечивать «этап 2» из предыдущего абзаца. А вот максимально долго обеспечивать его можно исходя из эксплуатационных особенностей. Так, например, если ресивер будет большого объема, но с маленьким  периодичным расходом воды, то он практически никогда не опорожнится, а соответственно его излишний объем будет не только занимать место, но и потребует от вас более значимых но необоснованных первоначальных затрат при его покупке. Второй вариант, когда ресивер слишком мал при значительном расходе. В итоге, ресивер не способен будет обеспечить относительно длительное поддержание давление воды при ее номинальном расходе. Насос подкачки фактически будет часто включаться и выключаться.
     Так в большинстве насосных станций для дома, представленных на рынке, установлены ресиверы порядка 25-50 литров, но по нашему мнению это не так уж много для потребителей в доме.   Конечно, все это связано с тем, чтобы уменьшить стоимость сборки насосной станции. Мы же можем сказать о том, что оптимальны объемом будет ресивер порядка 100-150 литров.

    Подключение ресивера гидравлического (гидроаккумулятора) в систему водоснабжение дома

     В этой статье мы не будем описывать частные рекомендации, а скажем лишь об основных принципах, при подключении гидравлического ресивера. Конечно, ресивер необходимо подключать, соединять, с соответствующими резьбами. Присоединительная резьба трубы и фланца на ресивере должны быть идентичными. При этом необходимо применять уплотняющие материалы, ленту ФУМ или лен. Необходимо жестко закрепить ресивер, так как, во-первых, в его объеме будет происходить смещение центра тяжести, во-вторых, возможны резонансные колебания при спуске, заполнение рабочей среды.

    Гидроаккумулятор: назначение, настройка, выбор объема.

    Гидроаккумулятор (расширительный мембранный бак) служит для поддержания давления в напорной системе водоснабжения, и при использовании совместно с реле давления позволяет создать автоматическую станцию на базе погружного или поверхностного насоса. Основное назначение гидроаккумулятора в системе — поддержание и плавное изменение давления жидкости в системе.

    Дополнительные функции, которые выполняет гидроаккумулятор, следующие:

    • Защита от гидроудара (изменения давления в жидкости, вызванного мгновенным изменением её скорости)
    • Обеспечение минимального запаса воды
    • Ограничение повторно-кратковременных включений насоса

    Таким образом, именно гидроаккумулятор позволяет сделать возможным использование реле давления и автоматизировать процесс подачи воды. Без гидроаккумулятора, реле не может работать корректно, поскольку мгновенное изменение давления в системе (в момент открытия крана, отключения или подключения новых потребителей, включения или выключения насоса и т.п.) вызывало бы постоянное срабатывание реле. А это, в свою очередь, ведет к нестабильности подачи, перегреву или поломке электродвигателя, поломке реле.

    Так как вода практически не сжимаема, то включение насоса в системе с реле давления, но без гидроаккумулятора, вызвало бы мгновенное увеличение давления в системе и реле тут же среагировало бы на это и отключило насос. 10 1/ Па. Т.е. увеличение давления воды (напора, создаваемого насосом) практически не вызывает изменения её объема (это сотые доли процента). Поэтому давление менялось бы в системе с большой скоростью, что вызывало бы постоянное срабатывание реле.

    Надо четко уяснить, что гидроаккумулятор никакого давления не создает и потребителю воду сам не качает — все это делает насос. Он только поддерживает то давление жидкости, которое в нем создано насосом и подает воду в тот момент времени, пока открыт кран потребителя и насос не включился. Например вопрос «Какой объем гидроаккумулятора мне нужен если у меня два душа?» не совсем корректен. Потому что при пользовании душем (одним или двумя), гидроаккумулятор подает воду только до момента включения насоса, а затем все оставшееся время пользования воду подает только насос. И остановится он только после того, как все краны перекроются и давление в баке поднимется до давления выключения.

    Иногда бывает так, что насос выключается даже в то время, когда потребители пользуются водой. Однако такой режим работы нежелателен (поскольку через короткое время насосу опять придется включиться) и говорит о том, что подбор насоса и/или настройки всей системы выполнены неправильно (в большинстве таких случаев надо изменить настройки реле давления).

    Любой гидроаккумулятор разделен мембраной на две полости: воздушную и водяную. За счет подачи воды под давлением в водяную полость бака, мембрана расширяется и сжимает воздух в воздушной полости. Тем самым мембрана уравновешена давлением с двух сторон (P1V1 = P2V2). Давление будет расти до тех пор, пока насос не отключится по уставке реле давления (давление отключения насоса). В момент начала расхода воды, воздух давит на мембрану, тем самым, выталкивая воду из гидроаккумулятора. Давление воды медленно падает и при достижении давления включения насоса, реле замкнет контакты и насос запустится. Такова принципиальная схема автоматической работы насоса совместно с гидроаккумулятором и реле давления.

    Каким должно быть давление воздуха в воздушной полости гидроаккумулятора?

    Давление в воздушной полости гидроаккумулятора должно быть на 10% меньше давления включения насоса.

    Причем давление воздуха нужно измерять только на отключенном от системы баке (без давления воды). Давление воздуха нужно регулярно контролировать и по необходимости приводить в норму, это заметно продлит жизнь мембране. С этой же целью не рекомендуется делать перепад давления между включением и выключением насоса слишком большим. Оптимальным является перепад в 1,0-1,5 атм. Бóльшие перепады сильнее растягивают (нагружают) мембрану, тем самым уменьшая её срок службы, и более того, большие перепады давления не комфортны при пользовании водой.

    Гидроаккумуляторы рекомендуется устанавливать в местах не подверженных затоплению и с невысокой влажностью. В этом случае фланец гидроаккумулятора прослужит намного дольше. Поскольку никаких нагрузок баком не воспринимается, нет необходимости в дополнительном креплении. Гидроаккумулятор можно просто устанавливать на пол на штатные опоры.

    При выборе конкретной марки гидроаккумулятора следует обратить внимание на материал мембраны, наличие сертификатов и санитарно-гигиенических заключений, удостоверяющих, что гидроаккумулятор предназначен для использования в системах с питьевой водой. Также не лишним будет убедиться в наличии запасных мембран и фланцев, чтобы в случае проблем не пришлось покупать полностью новый бак.

    Максимальное давление, на которое рассчитан гидроаккумулятор, не должно быть меньше максимально возможного давления в системе (например, при поломке реле давления). Именно поэтому большинство баков рассчитаны на давление в 10 бар.

    Часто возникает вопрос о том, сколько воды находится в гидроаккумуляторе?

    Например, если отключат электричество, сколько литров воды можно будет использовать?

    Это значение зависит от установок реле давления. Как нетрудно догадаться, чем выше разница по давлению, между включением и выключением насоса, тем больше воды войдет в гидроаккумулятор, однако эту разницу необходимо лимитировать по причинам изложенным выше.

    В качестве примера мы приводим таблицу заполняемости гидроаккумуляторов.

    P воздуха, бар 0,8 0,8 1,8 1,3 1,3 1,8 1,8 2,3 2,3 2,8 2,8 4,0
    P вкл. нас., бар 1,0 1,0 2,0 1,5 1,5 2,0 2,0 2,5 2,5 3,0 4,0 5,0
    P выкл.нас., бар 2,0 2,5 3,0 2,5 3,0 2,5 4,0 4,0 5,0 5,0 8,0 10,0
    Общий объем бака, л Запас воды, л
    19 5,70 7,33 4,43 4,99 6,56 2,53 7,09 5,37 7,46 6,02 8,11 8,35
    24 7,20 9,26 5,60 6,31 8,28 3,20 8,96 6,79 9,43 7,60 10,24 10,55
    50 15,00 19,29 11,67 13,14 17,25 6,67 18,67 14,14 19,64 15,83 21,33 21,97
    60 18,00 23,14 14,00 15,77 20,70 8,00 22,40 16,97 23,57 19,00 25,60 23,36
    80 24,00 30,86 18,67 21,03 27,60 10,67 29,87 22,63 31,43 25,33 34,13 35,15
    100 30,00 38,57 23,33 26,29 34,50 13,33 37,33 28,29 39,29 31,67 42,67 43,94
    200 60,00 77,14 46,67 52,57 69,00 26,67 74,67 56,57 78,57 63,33 85,33 87,88
    300 90,00 115,71 70,00 78,86 103,50 40,00 112,00 84,86 117,86 95,00 128,00 131,82
    500 150,00 192,86 116,67 131,43 172,50 66,67 186,67 141,43 196,43 158,33 213,33 219,70
    750 225,00 289,29 175,00 197,14 258,75 100,00 280,00 212,14 294,64 237,50 320,00 329,55
    1000 300,00 385,71 233,33 262,86 345,00 133,33 373,00 282,86 392,86 316,67 426,67 439,39

    Согласно этой таблице, в 200 литровом гидроаккумуляторе при следующих установках реле давления:
    Включение насоса — 1,5 бар
    Выключение насоса — 3,0 бар
    Давление воздуха — 1,3 бар

    Запас воды составит 69 литров, что составляет примерно треть от всего объема.

    В заключение несколько слов о необходимом объеме гидроаккумулятора.

    Минимальный рекомендуемый объем вычисляется по следующей формуле:

    Vt = K x Amax x ((Pmax+1) x (Pmin +1)) / (Pmax — Pmin) x (Pвозд. + 1)

    Amax — расчетный максимальный расход воды (литр/мин)
    К — коэффициент, зависящий от мощности электродвигателя насоса (см. таблицу ниже)
    Pmax —давление выключения насоса, бар
    Pmin — давление включения насоса, бар
    Pвозд. — давление в воздушной полости гидроаккумулятора, бар

    Мощность насоса, кВт 0,55-1,5 2,2-3,0 4,0-5,5 7,5-9,0
    Коэффициент К 0,25 0,375 0,625 0,875

    Выберем минимально необходимый объем гидроаккумулятора для системы водоснабжения на базе насоса Водолей БЦПЭ 0,5-50 У со следующими установками:

    Pmax = 3,0 бар
    Pmin = 1,8 бар
    Pвозд. = 1,6 бар
    Аmax = 2,1 м³/ч (35 л/мин)
    K = 0,25 (так как мощность насоса находится в диапазоне 0,55–1,5 кВт)

    Vt = 31,41 литр

    Выбираем следующий ближайший объем гидроаккумулятора — 35 л.

    Отметим, что объем бака на уровне 24-50 литров прекрасно согласуется с другими методиками расчета гидроаккумуляторов для бытовых систем водоснабжения и эмпирическими рекомендациями различных производителей насосного оборудования.

    Бóльший объем следует выбирать в том случае, если имеют место быть частые выключения электроэнергии, однако надо помнить, что в любом случае вода заполняет примерно треть общего объема (см. выше таблицу заполняемости). И конечно, чем более мощный насос установлен в систему (актуально для насосов мощностью 1,1 кВт и выше), тем больший размер гидроаккумулятора необходимо предпочесть, это сократит число повторно-кратковременных включений и продлит срок службы электродвигателя насоса.

    Покупая гидроаккумуляторы больших объемов, надо отдавать себе отчет в том, что водой надо регулярно пользоваться, поскольку при длительном простое, её качество начинает ухудшаться. Ведь использовать всю воду из гидроаккумулятора объемом 24 или 50 литров гораздо проще и быстрее, чем из 100 или 200 литрового.

    С моделями и ценами на гидроаккумуляторы можно ознакомиться в разделе «Принадлежности к насосам».

    Установка станции водоснабжения

    В нынешнее время, чтобы обеспечить водой, например зону дачного участка или частного дома, владельцы все чаще применяют бытовые насосные станции.

    Насосная станция имеет следующие узлы: насос, бак-накопитель (ресивер) и блок управления. Ресивер или гидроаккумулятор содержит резиновую мембрану и сглаживает гидроудары в системе водопровода во время включения насоса. Производители в различных моделях станций водоснабжения вводят системы защиты от перегрева.

    Как же работает станция водоснабжения?

    Из скважины или колодца насос нагнетает воду в ресивер. В последнем создается установленное блоком управления давление, и насос отключается. По системе водопровода из гидроаккумулятора вода поступает потребителю. После падения давления в баке-накопителе до нижнего уровня, насос включается вновь.

    Установка станции водоснабжения должна проходить в теплое время, чтобы избежать проблем, связанных с замерзанием воды в системе. Также обязательными условиями являются наличие электросети 220В с заземленной розеткой, а глубина водозабора из скважины или колодца не должна быть больше восьми метров.

    Чтобы собрать систему для обеспечения дома водой, необходимы: сама станция водоснабжения, пара обратных клапанов, шланг для забора воды из скважины и защита от «сухого» хода. Диаметр шланга должен быть не менее дюйма. «Комплект для всасывания» — это уже готовый набор из шланга, фитингов и обратного клапана. Их различают лишь по длине шланга и материалу соединителей (латунь или пластик). Если комплектующие куплены по отдельности, то установка станции водоснабжения должна начинаться именно с узла для всасывания воды.

    При монтаже в скважине обсадной трубы, погружной насос системы водоснабжения укрепляют на тросе в средней части водяного столба ближе ко дну. Для предотвращения попадания в систему водозабора твердых частиц, на шланг в скважине устанавливается защитная сетка. На входе насоса также нужно поставить фильтр.

    Установка станции водоснабжения  с поверхностным насосом требует ровной и твердой площадки. Самой удачной альтернативой будет монтаж насосной станции на капитальном основании в подвале. Это снижает нагрузку на насос, так как высота, на которую поднимается вода  из скважины насосом, минимальна.

    Для регулировки давления в системе устанавливается реле. Оно включает (выключает) насос для поддержания необходимого давления в гидроаккумуляторе. Чтобы видеть давление в магистрали и при необходимости регулировать работу реле давления, на входе в систему водопровода ставится манометр. Срок службы насоса во многом зависит от частоты включений и времени его работы. Чем реже насос включается, тем дольше он проживет, а более продолжительное время работы ведет к увеличенным промежуткам простоя и отдыха. После того, как потребитель начинает брать воду, давление в системе снижается и через 10-30 секунд срабатывает реле и запускает насос. Оптимальным временем включения насоса является одна минута, объем бака-накопителя должна быть в этом случае около 10 литров, что повышает стоимость насосной станции.

    После монтажа всей системы водопровода, если используется вихревой насос, нужно заполнить его водой. Только после этого установка станции водоснабжения может быть запущена.

    В зимнее время система водопровода может промерзать. Чтобы этого не случилось, шланги следует прокладывать ниже уровня промерзания почвы и обязательно их утеплить. Не стоит забывать и об утеплении шланга в скважине. Кроме этого, станция насосного типа находиться обязана в теплом помещении.

    Устройство и принцип работы гидроаккумулятора

    Интернет-магазин «Водомастер.ру» ценит доверие своих клиентов и заботится о сохранении их личных (персональных) данных в тайне от мошенников и третьих лиц. Политика конфиденциальности разработана для того, чтобы личная информация, предоставленная пользователями, были защищены от доступа третьих лиц.

    Основная цель сбора личных (персональных) данных – обеспечение надлежащей защиты информации о Пользователе, в т.ч. его персональных данных от несанкционированного доступа и разглашения третьим лицам, улучшение качества обслуживания и эффективности взаимодействия с клиентом.

    1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

    Сайт – интернет магазин «Водомастер.ру», расположенный в сети Интернет по адресу: vodomaster.ru

    Пользователь – физическое или юридическое лицо, разместившее свою персональную информацию посредством любой Формы обратной связи на сайте с последующей целью передачи данных Администрации Сайта.

    Форма обратной связи – специальная форма, где Пользователь размещает свою персональную информацию с целью передачи данных Администрации Сайта.

    Аккаунт пользователя (Аккаунт) – учетная запись Пользователя позволяющая идентифицировать (авторизовать) Пользователя посредством уникального логина и пароля. Логин и пароль для доступа к Аккаунту определяются Пользователем самостоятельно при регистрации.

    2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

    2.1. Настоящая Политика в отношении обработки персональных данных (далее – «Политика») подготовлена в соответствии с п. 2 ч .1 ст. 18.1 Федерального закона Российской Федерации «О персональных данных» №152-ФЗ от 27 июля 2006 года (далее – «Закон») и описывает методы использования и хранения интернет-магазином «Водомастер.ру» конфиденциальной информации пользователей, посещающих сайт vodomaster.ru.

    2.2. Предоставляя интернет-магазину «Водомастер.ру» информацию частного характера через Сайт, Пользователь свободно, своей волей дает согласие на передачу, использование и раскрытие его персональных данных согласно условиям настоящей Политики конфиденциальности.

    2.3. Настоящая Политика конфиденциальности применяется только в отношении информации частного характера, полученной через Сайт. Информация частного характера – это информация, позволяющая при ее использовании отдельно или в комбинации с другой доступной интернет-магазину информацией идентифицировать персональные данные клиента.

    2.4. На сайте vodomaster.ru могут иметься ссылки, позволяющие перейти на другие сайты. Интернет-магазин не несет ответственности за сведения, публикуемые на этих сайтах, и предоставляет ссылки на них только в целях обеспечения удобства пользователей. При этом действие настоящей Политики не распространяется на иные сайты. Пользователям, переходящим по ссылкам на другие сайты, рекомендуется ознакомиться с политикой конфиденциальности, размещенной на таких сайтах.

    3. УСЛОВИЯ, ЦЕЛИ СБОРА И ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

    3.1. Персональные данные Пользователя такие как: имя, фамилия, отчество, e-mail, телефон, адрес доставки, skype и др., передаются Пользователем Администрации Сайта с согласия Пользователя.

    3.2. Передача персональных данных Пользователем через любую размещенную на сайте Форму обратной связи, в том числе через корзину заказов, означает согласие Пользователя на передачу его персональных данных.

    3.3. Предоставляя свои персональные данные, Пользователь соглашается на их обработку (вплоть до отзыва Пользователем своего согласия на обработку его персональных данных), в целях исполнения интернет-магазином своих обязательств перед клиентом, продажи товаров и предоставления услуг, предоставления справочной информации, а также в целях продвижения товаров, работ и услуг, а также соглашается на получение сообщений рекламно-информационного характера и сервисных сообщений.

    3.4. Основными целями сбора информации о Пользователе являются принятие, обработка и доставка заказа, осуществление обратной связи с клиентом, предоставление технической поддержки продаж, оповещение об изменениях в работе Сайта, предоставление, с согласия клиента, предложений и информации об акциях, поступлениях новинок, рекламных рассылок; регистрация Пользователя на Сайте (создание Аккаунта).

    3.5. Регистрация Пользователя на сайте vodomaster.ru не является обязательной и осуществляется Пользователем на добровольной основе.

    3.6. Интернет-магазин не несет ответственности за сведения, предоставленные Клиентом на Сайте в общедоступной форме.

    4. ОБРАБОТКА, ХРАНЕНИЕ И ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ САЙТА

    4.1. Администрация Сайта осуществляет обработку информации о Пользователе, в т.ч. его персональных данных, таких как: имя, фамилия, отчество, e-mail, телефон, skype и др., а также дополнительной информации о Пользователе, предоставляемой им по своему желанию: организация, город, должность, и др.

    4.2. Интернет-магазин вправе использовать технологию «cookies». «Cookies» не содержат конфиденциальную информацию и не передаются третьим лицам.

    4.3. Интернет-магазин получает информацию об ip-адресе Пользователя сайта vodomaster.ru и сведения о том, по ссылке с какого интернет-сайта он пришел. Данная информация не используется для установления личности Пользователя.

    4.4. При обработке персональных данных пользователей интернет-магазин придерживается следующих принципов:

    • Обработка информации осуществляется на законной и справедливой основе;
    • Информация не раскрываются третьим лицам и не распространяются без согласия субъекта Данных, за исключением случаев, требующих раскрытия информации по запросу уполномоченных государственных органов, судопроизводства;
    • Определение конкретных законных целей до начала обработки (в т.ч. сбора) информации;
    • Ведется сбор только той информации, которая является необходимой и достаточной для заявленной цели обработки;
    • Обработка информации ограничивается достижением конкретных, заранее определенных и законных целей;

    4. 5. Персональная информация о Пользователе хранятся на электронном носителе сайта бессрочно.

    4.6. Персональная информация о Пользователе уничтожается при желании самого Пользователя на основании его официального обращения, либо по инициативе администратора Сайта без объяснения причин, путём удаления информации, размещённой Пользователем.

    4.7. Обращение об удалении личной информации, направляемое Пользователем, должно содержать следующую информацию:

    для физического лица:

    • номер основного документа, удостоверяющего личность Пользователя или его представителя;
    • сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе;
    • дату регистрации через Форму обратной связи;
    • текст обращения в свободной форме;
    • подпись Пользователя или его представителя.

    для юридического лица:

    • запрос в свободной форме на фирменном бланке;
    • дата регистрации через Форму обратной связи;
    • запрос должен быть подписан уполномоченным лицом с приложением документов, подтверждающих полномочия лица.

    4.8. Интернет-магазин обязуется рассмотреть и направить ответ на поступившее обращение Пользователя в течение 30 дней с момента поступления обращения.

    4.9. Интернет-магазин реализует мероприятия по защите личных (персональных) данных Пользователей в следующих направлениях:

    • предотвращение утечки информации, содержащей личные (персональные) данные, по техническим каналам связи и иными способами;
    • предотвращение несанкционированного доступа к информации, содержащей личные (персональные) данные, специальных воздействий на такую информацию (носителей информации) в целях ее добывания, уничтожения, искажения и блокирования доступа к ней;
    • защита от вредоносных программ;
    • обнаружение вторжений и компьютерных атак.

    5. ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

    5.1. Интернет-магазин «Водомастер.ру» не сообщает третьим лицам личную (персональную) информацию о Пользователях Сайта, кроме случаев, предписанных Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», или когда клиент добровольно соглашается на передачу информации.

    5.2. Условия, при которых интернет-магазин «Водомастер.ру» может предоставить информацию частного характера из своих баз данных сторонним третьим лицам:

    • в целях удовлетворения требований, запросов или распоряжения суда;
    • в целях сотрудничества с правоохранительными, следственными или другими государственными органами. При этом интернет-магазин оставляет за собой право сообщать в государственные органы о любой противоправной деятельности без уведомления Пользователя об этом;
    • в целях предотвращения или расследования предполагаемого правонарушения, например, мошенничества или кражи идентификационных данных;

    5.3. Интернет-магазин имеет право использовать другие компании и частных лиц для выполнения определенных видов работ, например: доставка посылок, почты и сообщений по электронной почте, удаление дублированной информации из списков клиентов, анализ данных, предоставление маркетинговых услуг, обработка платежей по кредитным картам. Эти юридические/физические лица имеют доступ к личной информации пользователей, только когда это необходимо для выполнения их функций. Данная информация не может быть использована ими в других целях.

    6. БЕЗОПАСНОСТЬ БАНКОВСКИХ КАРТ

    6.1 При оплате заказов в интернет-магазине «Водомастер.ру» с помощью кредитных карт все операции с ними проходят на стороне банков в специальных защищенных режимах. Никакая конфиденциальная информация о банковских картах, кроме уведомления о произведенном платеже, в интернет-магазин не передается и передана быть не может.

    7. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

    7.1. Все изменения положений или условий политики использования личной информации будут отражены в этом документе. Интернет-магазин «Водомастер.ру» оставляет за собой право вносить изменения в те или иные разделы данного документа в любое время без предварительного уведомления, разместив обновленную версию настоящей Политики конфиденциальности на Сайте.

    Подключение гидроаккумулятора в систему водоснабжения своими руками


    Автономная система водоснабжения – сложное техническое сооружение, требующее использования внушительного ряда технических средств. Чтобы автоматизировать работу насосного оборудования и подачу воды в краны, понадобится установка гидробака. Согласитесь, не каждый домовладелец знает, как его устанавливать, да и вообще, что это за устройство.

    Мы подробно расскажем, как производится подключение гидроаккумулятора в систему водоснабжения. Детально разберем, что необходимо для его монтажа, в каких независимых водопроводных сетях он используется, с каким оборудованием и как может эксплуатироваться.

    Осуществленная согласно нашим рекомендациям установка гидравлического бака предотвратит множество вероятных проблем: защитит бытовую технику, минимизирует действие гидроудара. Для оптимизации восприятия представленную информацию дополняют фото, схемы и видео.

    Содержание статьи:

    Устройство и назначение гидробака

    Гидроаккумулятор, который иначе называют гидробаком или мембранным баком, – это герметичная металлическая ёмкость, в которую помещена частично заполненная водой эластичная мембрана грушевидной формы. По сути, мембрана, помещенная в корпус гидробака и прикрепленная к его корпусу фланцем с патрубком, разделяет его ёмкость на две части: водную и воздушную.

    При увеличении объема воды в гидробаке естественным образом уменьшается объем воздуха. В результате повышается давление в поставляющей воду системе. При достижении заданных пользователем параметров давления оно , которое планомерно подает команду на отключение насоса.

    Галерея изображений

    Фото из

    Гидроаккумулятор — металлический бак, внутрь которого помещена эластичная мембрана в форме колбы, заполняемая водой. Остаток пространства между колбой и корпусом занимает газ или воздух

    Изменение объема воды в колбе и воздуха в корпусе фиксируется автоматикой, которая контролирует циклы включения/отключения насоса

    Гидробаки используются как в составе систем с погружным насосом, так и в паре с поверхностным. В обоих случаях они требуются для автоматизации работы системы

    Гидроаккумуляторы устанавливают либо на входе водопровода в дом, либо возле водозаборной скважины непосредственно в кессоне

    На входном патрубке в гидробак устанавливается обратный клапан, предотвращающий отток воды обратно в выработку после остановки насоса

    Оптимальным местом для установки манометра считается выход из гидроаккумулятора, требующийся для контроля параметров давления в системе

    В обустройства дач и небольших загородных домов используются гидробаки емкостью от 12 до 24 л. Для работы в паре с погружными насосами объем берут больше, рассчитывают исходя из технических характеристик конкретного агрегата

    Если для нормальной работы автономной системы требуется резерв воды в 300 — 500л, то схему с гидробаком дополняют большим гидроаккумулятором, готовым или самодельным накопителем

    Компоненты системы водоснабжения с гидробаком

    Гидоаккумулятор в составе насосной станции

    Установка гидроаккумулятора в кессоне

    Гидроаккумулятор на вводе водопровода в дом

    Расположение обратного клапана

    Место установки манометра

    Стандарты объема гидроаккумулятора

    Система для резервного запаса воды

    Корпус бака выполнен из металла, но вода не контактирует с ним: она заключена внутрь камеры-мембраны, которую производят из прочного резинового бутила.

    Этот стойкий к воздействию бактерий материал помогает воде не терять тех качеств, которые предъявляются к ней санитарными и гигиеническими нормами. Питьевая вода при взаимодействии с резиной сохраняет все свои замечательные свойства.

    Вода в попадает через присоединительный патрубок, снабженный резьбовым соединением. Напорный патрубок и выход соединительного водопровода должны, в идеале, иметь одинаковые диаметры. Это условие позволяет избегать дополнительных гидравлических потерь внутри трубопровода системы.

    В тех гидроаккумуляторах, которые входят в состав бытовых систем водоснажбения, используется воздух. Если же это устройство предназначено для производственного применения, в него закачивают газ

    Чтобы регулировать давление внутри устройства, в воздушной камере предусмотрен специальный пневмоклапан. Воздух накачивается в отведенный для него отсек через обычный автомобильный ниппель. Кстати, через него можно не только докачать воздух, но, при необходимости, и стравить его излишки.

    Закачивают воздух внутрь мембранного бака, используя для этой цели компактный автомобильный или простой велосипедный насос. При поступлении воды в резиновую грушу сжатый воздух оказывает её напору сопротивление, не позволяя мембране прорваться. Давление внутри гидроаккумулятора тоже регулируется с помощью сжатого воздуха.

    Гидроаккумулятор состоит из следующих элементов: 1 – металлический корпус, 2 – резиновая мембрана, 3 – фланец, снабженный клапаном, 4 – ниппель, через который можно закачать воздух, 5 – воздух под давлением, 6 – ножки, 7 – установочная платформа для насоса

    Принцип работы гидроаккумулятора

    Если система только что смонтирована, большую часть внутреннего объёма гидроаккумулятора занимает та камера, которая предназначена для воздуха.

    Поступая в грушевидную мембрану через патрубок, вода сжимает воздух. Это происходит вплоть до той поры, пока не будет достигнуто предусмотренное давление. Затем реле отключает насос. Работу реле можно отрегулировать.

    Когда мы открываем вентиль и используем воду для своих нужд, происходит разгерметизация системы. Воздух, надавливая на мембрану, помогает воде выйти из ёмкости. Этот процесс будет происходить, пока давление в системе не снизится до установленного минимума -1,5 атм. В этот момент должен заработать насос, нагнетающий в бак воду.

    Как известно, в воде тоже есть растворенный воздух. Когда он скапливается внутри мембранного мешка, работа гидроаккумулятора ухудшается, поэтому его необходимо стравить. На некоторых моделях для этой цели имеется специальный клапан. Если клапана нет, нужно раз в 1-3 месяца устраивать мембранному баку профилактику.

    Важно правильно вмонтировать . Тогда при его поломке или при проведении на нем профилактических работ, устройство можно будет легко разобрать так, чтобы не пришлось полностью сливать воду из всей системы.

    При открывании любого водопроводного крана системы объем воды в баке уменьшается, как следствие падает давление. Падение давления до заданного значения фиксирует реле, которое запускает в работу насос (+)

    Роль в водопроводной сети

    Казалось бы, устройство просто пропускает через себя воду. Можно было бы обойтись и без него? На самом деле именно с помощью гидробака в системе водопровода сохраняется стабильное давление.

    Водяной насос при его наличии включается не так часто, что позволяет экономно использовать его эксплуатационный ресурс. Кроме того, система извлечения и транспортировки воды надежно защищена от гидроударов.

    Если по какой-либо причине напряжение в электросети пропадёт, небольшой «аварийный» запас воды в баке поможет решить первоочередные хозяйственные задачи.

    Уточним перечень преимуществ, которые обеспечивает это довольно простое устройство:

    • Преждевременный износ насоса. В мембранном баке имеется некоторый запас воды. Она удовлетворяет первоочередные потребности владельцев коттеджа. И только тогда, когда запас иссякнет, включится насос. Следует отметить, что все насосы имеют норму включений на протяжении часа. При наличии гидроаккумулятора этот показатель не будет превышен, и агрегат прослужит дольше.
    • Стабилизация давления в системе. Если одновременно включить два крана, например, в ванной комнате и на кухне, перепады напора могут повлиять на температуру воды. Это очень неприятно, особенно для тех домочадцев, которые в этот момент принимают душ. Благодаря гидроаккумулятору таких недоразумений можно избежать.
    • Гидроудары. Эти явления, которые способны навредить трубопроводу, могут возникать в момент включения насоса. С гидробаком риск возникновения гидроудара практически исключен.
    • Запас воды. В загородном доме проблема водоснабжения стоит особенно остро. Если произошло внезапное отключение электричества, и насос не может выполнять свои функции, то для решения неотложных проблем больше не надо хранить запас воды в ведре или другом резервуаре. В ёмкости гидроаккумулятора она имеется и регулярно обновляется.

    Очевидно, что наличие этого устройства в независимой от централизованных сетей системе водоснабжения не случайно. Оно необходимо и полезно.

    Гидроаккумулятор в контуре водоснабжения выполняет ряд значимых функций: защищает технику от гидроударов, обеспечивает запас воды, формирует условия для автоматизации ее забора

    Варианты мембранных замкнутых емкостей

    Мембранные баки эксплуатируются в составе трубопроводов, смонтированных для разных целей, в числе которых:

    • Холодное водоснабжение. Бак применяется для накопления и подачи холодной воды, защищает разнообразные бытовые приборы от гидроударов при изменении давления в системе. Продлевает срок эксплуатации насосов путем сокращения количества их включений.
    • Обеспечение горячей водой. Используемое при этом устройство должно успешно работать в высокотемпературном режиме.
    • Отопительные системы. Такие баки называют расширительными. Они функционируют в составе закрытых отопительных систем и являются их важными составными частями.

    В зависимости от конфигурации, гидробаки бывают горизонтальными и вертикальными. Впрочем, принцип их работы не зависит от конфигурации.

    Гидроаккумуляторы, предназначенные для включения в систему водоснабжения, окрашивают в синий цвет, а те, которые работают в отопительной схеме, – красные. Эти два вида мембранных баков имеют и некоторые конструктивные отличительные особенности, что хорошо видно на представленной схеме (+)

    Особенностью можно назвать наличие специального клапана для стравливания воздуха в верхней части вертикальных моделей, объём которых превышает 50 литров. Этот воздух, как уже говорилось выше, скапливается в верхней части камеры по мере работы устройства. Поэтому присутствие в этом месте стравливающего клапана – вполне обоснованная мера.

    Если стравить воздушные массы необходимо при эксплуатации горизонтальных моделей, то для этой цели используется слив или отдельный кран, расположенный за мембранным баком. Чтобы вывести воздух из устройств небольшого размера, придется полностью слить из него воду.

    Поскольку вертикальные и горизонтальные модели одинаково эффективны и функциональны, то выбирать подходящее устройство следует, исходя из габаритов помещения, в котором оно будет располагаться. Какая модель лучше впишется в помещение, ту и берут.

    Кроме конструкционных особенностей и разного предназначения, баки могут отличаться ещё и своей ёмкостью: на этом фото представлены гидроаккумуляторы различных объёмов, конструкций и предназначения

    Схемы подключения гидроаккумулятора

    Это устройство может быть подключено к системе водопровода разными способами. Выбор схемы подключения гидроаккумулятора зависит от того, в каком качестве он будет использован, и какие функции на него предполагается возложить. Рассмотрим те схемы подключения, которые наиболее популярны.

    Стандартный вариант с поверхностным насосом

    Самым распространенным вариантом автономного водоснабжения с гидроаккумулятором является тандем с поверхностным насосом. В этом случае гидробак может быть частью , собранного производителем в заводских условиях, или отдельной составляющей, размещенной рядом с насосом в кессоне или в отапливаемом подсобном помещении.

    Перед гидроаккумулятором ставят обратный клапан, чтобы исключить изменение направление потока, после него располагают реле давления, реагирующее на изменение напора, и манометр для отслеживания рабочих параметров.

    Для нормального подключения к водопроводному контуру гидробак обычно оснащают угловым патрубком, который подсоединяется к фланцу:

    Галерея изображений

    Фото из

    Подготовка гидробака к подключению

    Установка уголка на выходной патрубок

    Накрученный на патрубок фитинг

    Устанавливаемые на выходе устройства

    Использование с повысительной насосной станцией

    Насосный агрегат повысительного типа используется для постоянного поддержания и регулирования давления в трубопроводах с активным водопотреблением. Обычно на таких станциях имеется насос, который работает в постоянном режиме.

    Если возникает потребность в подключении дополнительных насосов, гидроаккумулятор помогает компенсировать возникающие при этом в системе скачки давления.

    В составе системы водоснабжения повысительной насосной станции гидроаккумулятор исполняет функцию аварийного источника водоснабжения и своеобразного демпфера, предотвращающего гидроудары в случае подключения дополнительных мощностей

    Такая же схема используется, если подача электроэнергии на повысительные насосы в системе нестабильна, а водоснабжение, тем не менее, должно быть бесперебойным. В период отключения электричества используется тот запас воды, который содержится внутри гидроаккумулятора. По сути, мембранный бак играет в этот период роль запасного источника водоснабжения.

    Чем мощнее насосная станция, тем масштабнее задачи, которые на неё возлагаются. Она должна поддерживать , большим должен быть и объём её гидроаккумулятора.

    Применение в схемах с погружным насосом

    Чтобы максимально продлить срок службы погружного насосного агрегата, количество его включений в течение часа должно соответствовать заявленным техническим характеристикам прибора. Обычно этот показатель порядка 5-20 раз.

    Если давление в водопроводной сети падает, при достижении им минимального значения срабатывает реле, включающее насос, подающий воду. При максимальных значениях давления реле отключается, подача воды прекращается.

    Если в схеме водоснабжения присутствует погружной насос, то гидроаккумулятор продлит срок его службы, поскольку ему не придется включаться и отключаться, если затраты потребителей воды будут незначительными

    Если система водоснабжения автономная и маленькая, даже небольшой объём водопотребления может запустить насос. В этом случае эксплуатация насоса будет малоэффективной. А сам прибор прослужит не так долго, как хотелось бы его владельцу.

    Тот запас воды, который содержится в мембранном баке, спасет ситуацию. Кроме того, он не допустит скачка давления в тот момент, когда начнет свою работу погружной насос.

    Чтобы выбрать гидробак подходящего объёма, нужно знать следующие характеристики: мощность и частоту включения насоса, предполагаемый расход воды в час и высоту установки устройства.

    Если в схеме подключения фигурирует , то гидроаккумулятор выполняет в ней функции расширительного бака. Если воду нагреть, то её объём увеличиться. Она расширится. Для замкнутого пространства, каким и является система водоснабжения, такой процесс мог бы привести к разрушительным последствиям, если бы не гидробак.

    В схеме с накопительным водонагревателем гидроаккумулятор используется в качестве расширительного бачка, спасающего систему от разрывов, поскольку несжимающаяся вода отлично расширяется при нагревании

    Для включения в эту схему необходимо выбирать гидроаккумулятор, учитывая следующие его характеристики: предельная температура нагреваемой воды и максимально допустимое давление в водопроводной системе.

    Выбор мембранного бака со знанием дела

    Гидробак – ёмкость, основным рабочим органом которой является мембрана. От её качества зависит, сколько времени прослужит устройство от момента подключения до первого ремонта.

    Лучшими считаются изделия из пищевой (изобутированной) резины. Металл корпуса изделия важен только для расширительных баков. Там же, где вода содержится в груше, характеристики металла не имеют решающего значения.

    Если не обратить особого внимания на толщину фланца вашего приобретения, то уже через год-полтора, а не через 10-15 лет, как вы планируете, придется покупать совершенно новое устройство или, в лучшем случае, менять сам фланец

    Особое внимание при выборе устройства стоит сосредоточить на фланце, который, как правило, изготавливают из оцинкованного металла. Толщина этого металла очень важна. При его толщине всего в 1 мм срок эксплуатации изделия составит не больше 1,5 года, так как в металле фланца непременно образуется прореха, которая выведет из строя всё устройство.

    При этом гарантия на бак составляет всего-то год при заявленном сроке эксплуатации в 10-15 лет. Так что дыра появится как раз после истечения гарантийного срока. И запаять или заварить тонкий металл будет невозможно. Можно, конечно, попытаться отыскать новый фланец, но, скорее всего, понадобится новый бак.

    Чтобы избежать подобных напастей, следует искать бак, фланец которого сделан из нержавейки или из толстой оцинковки.

    Подключение гидроаккумулятора к контуру водоснабжения

    Как стало понятно из всего написанного выше, мембранный бак – это не просто ёмкость с водой. Это специальное устройство, вовлеченное в непрерывный рабочий процесс. Поэтому и процедура его установки совсем не так проста, как это может показаться. Закреплять его следует очень тщательно, учитывая факторы вибрации и шума.

    Необходимо закреплять гидроаккумулятор на поверхности с помощью резиновых прокладок, чтобы уменьшить уровень шума при его работе и сократить влияние вибраций на само устройство

    К полу его крепят с применение резиновых прокладок, а к трубопроводу – с помощью переходников из резины. И ещё следует учесть, что диаметр подводки не может уменьшаться на выходе гидросистемы.

    С новым баком следует обращаться особенно осторожно, заполняя его водой под слабым напором. Мембрана от долгого хранения могла слежаться. Резкая струя воды может её повредить и даже полностью вывести из строя. Правильнее удалить из груши мембраны весь воздух до того, как вы приступите к заполнению её водой. Место для установки гидроаккумулятора должно быть выбрано с учетом его доступности.

    Процесс подключения гидроаккумулятора производится в стандартной последовательности:

    Галерея изображений

    Фото из

    Шаг 1: Ввод водопровода через цоколь или фундамент

    Шаг 2: Ввод силового кабеля погружного электронасоса

    Шаг 3: Настройка гидроаккумулятора после сборки линии

    Шаг 4: Подсоединение гидробака к системе водоснабжения

    Шаг 5: Расположение второго гидробака в кессоне

    Шаг 6: Установка манометра для второго гидроаккумулятора

    Шаг 7: Обратный клапан гидробака для ветки на полив

    Шаг 8: Сливной кран водопроводной линии для полива

    Правильная настройка нового устройства

    Новый гидробак следует проверить на то, каков уровень его внутреннего давления. Предполагается, что он должен составлять 1,5 атм. Но в процессе транспортировки изделия от места производства до склада и во время хранения могла произойти утечка, снизившая на момент продажи этот важный показатель. Проверить давление можно, сняв колпачок на золотнике и выполнив замеры.

    Для измерения давления можно использовать манометры разных видов:

    • Электронные. Это дорогие приборы. На результат их работы может оказать влияние температура и заряд батареи.
    • Механические. Выпускаются в корпусе из металла, называемые по-другому автомобильными. Если этот прибор успешно прошел проверку, то лучше него не найти. Чтобы получить наиболее точное значение, поскольку измерять нужно будет всего-то 1-2 атм., лучше купить прибор с большим количеством делений на измерительной шкале.

    Недорогие насосные станции и насосы-автоматы чаще всего укомплектовываются манометрами в пластиковом корпусе. Погрешность в показаниях таких китайских моделей слишком велика.

    Если в баке будет меньший объём воздуха, чем нужно, его место займет вода. Это повлияет на напор воды в водопроводе. При высоком давлении и напор постоянно будет высоким. Большее давление обеспечит меньший запас воды в мембранной груше, поэтому насосу придется чаще включаться. Если света не будет, запаса воды может не хватить на все нужды.

    Поэтому-то иногда разумнее будет пожертвовать давлением для достижения других важных целей. Впрочем, ниже рекомендованных значений давление лучше не снижать, как и не превышать предельных характеристик. Недостаток давления может привести к контакту поверхности груши с корпусом бака, что нежелательно.

    Для измерения давления можно использовать разные устройства, но оптимальным является относительно недорогой автомобильный манометр с корпусом из металла и достаточно развернутой шкалой результатов замеров

    Оптимальное давление воздуха

    Чтобы бытовая техника работала нормально, давление в гидробаке обязано находиться в интервале 1,4-2,8 атм. Для лучшей сохранности мембраны необходимо, чтобы давление в системе водопровода на 0,1-0,2 атм. превышало давление в баке. Например, если внутри мембранного бака давление составляет 1,5 атм., то в системе оно должно быть 1,6 атм.

    Именно это значение и следует выставить на , которое работает совместно с гидроаккумулятором. Для одноэтажного загородного дома такая настройка считается оптимальной. Если же речь идёт о двухэтажном коттедже, давление придется повышать. Для расчета его оптимального значения применяют следующую формулу:

    Vатм.=(Hmax+6)/10

    В этой формуле V атм. – оптимальное давление, а Hmax – высота наиболее высоко расположенной точки водоразбора. Как правило, речь идёт о душе. Чтобы получить нужное значение, следует высчитать высоту нахождения лейки душа относительно гидроаккумулятора. Полученные данные вводятся в формулу. В результате расчета будет получено оптимальное значение давления, которое должно быть в баке.

    Обратите внимание, что полученное значение не должно превышать максимально допустимые характеристики для прочих бытовых и сантехнических приборов, иначе они попросту выйдут из строя.

    Если говорить о упрощенно, то её составными элементами являются:

    • насос,
    • гидроаккумулятор,
    • реле давления,
    • обратный клапан,
    • манометр.

    Последний элемент используется для того, чтобы можно было оперативно контролировать давление. Постоянное нахождение его в системе водоснабжения не обязательно. Он может быть подключен только в тот момент, когда производятся тестовые замеры.

    Как видите, именно на этой схеме манометр не отображен, но это не значит, что он вообще не нужен. Просто его включат в момент выполнения контрольных замеров

    При участии в схеме поверхностного насоса, гидробак монтируют рядом с ним. Обратный клапан при этом устанавливают на всасывающем трубопроводе, а остальные элементы образуют единую связку, соединяясь между собой с помощью пятивыводного штуцера.

    Пятивыводное устройство безупречно подходит для этой цели, поскольку имеет выводы различных диаметров. Входящий и исходящий трубопроводы и некоторые другие элементы связки могут соединяться со штуцером с помощью американок, чтобы облегчить профилактические и ремонтные работы на отдельных участках водопровода.

    Впрочем, этот штуцер можно заменить кучей соединительных элементов. Но зачем?

    На этой схеме порядок подключения хорошо виден. Когда происходит подключение штуцера к гидроаккумулятору, необходимо удостовериться в герметичности соединения

    Итак, к насосу гидроаккумулятор подключается следующим образом:

    • один дюймовый вывод присоединяет сам штуцер к патрубку гидробака;
    • к выводам на четверть дюйма подключаются манометр и реле давления;
    • остались два свободных дюймовых вывода, к которым монтируются труба от насоса, а также разводка, идущая к потребителям воды.

    Если в схеме работает поверхностный насос, то соединять с ним гидроаккумулятор лучше с помощью гибкого шланга, имеющего металлическую обмотку.

    К тем частям, которые заканчиваются муфтами, будут присоединяться труба от насоса и разводка водопровода, которая пойдет к потребителям воды

    К погружному насосу гидроаккумулятор подключается точно так же. Особенностью этой схемы является местоположение обратного клапана, не имеющее никого отношения к вопросам, которые мы сегодня рассматриваем.

    Выводы и полезное видео по теме

    Если после прочтения текста вам всё ещё непонятно, как именно следует подключать гидроаккумулятор, посмотрите это видео, в котором коротко, но предельно ясно отображены все нюансы этой процедуры.

    Гидробак является важным составным элементом водопроводной системы. С его помощью решается целый комплекс задач. А выполнить своими руками грамотное подключение гидроаккумулятора, как оказалось, совсем не сложно. Зато преимущества от его использования бесспорны.

    Появились вопросы во время ознакомления с представленной информацией? Есть полезные сведения или личный опыт, которым хотелось бы поделиться с нами и с посетителями сайта? Оставляйте, пожалуйста, комментарии в расположенном под статьей блоке.

    Гидроаккумулятор и реле давления. Настраиваем правильно

    Рис1. Гидроаккумулятор

        При сборке насосной станции важнейшим вопросом является настройка реле давления и гидроаккумулятора (Рис. 1). От правильно выставленных пределов зависит не только удобство пользования системой водоснабжения, но и продолжительность эксплуатации некоторых элементов насосной станции.

        Часто возникает впечатление, что все те советы, которые можно найти в сети Интернет по настройке давлений, не просто далеки от реальности, но и вредны, так как не соответствуют действительности. Вот и приходится каждому разбираться в принципах работы и настройке самостоятельно. В данной статье приводится порядок действий по настройке давлений, следуя которым удалось отрегулировать работу насосной станции, активно эксплуатируемой уже пятый год.

    Рис2. Крышка золотника

    Гидроаккумулятор – не только вода. Немного теории

        Внутри металлического бака гидроаккумулятора (ГА) находится резиновая емкость (груша). Насос нагнетает воду именно в грушу. В пространство между стенками бака и емкостью через золотник закачивается воздух. Чем больше воды в груше, тем сильнее сжат воздух и тем выше его давление, стремящееся вытолкнуть воду обратно. Также существуют мембранные модели ГА, в которых металлический бак разделен пополам мембраной, с одной стороны которой находится воздух, а с другой вода.

    Рис3. Проверка давления

    Практика. Воздух

        Итак, вот он – купленный гидроаккумулятор. Прежде всего, необходимо определить давление воздуха в нем. Несмотря на то, что производитель, обычно, накачивает 1,5 Атмосферы, бывают случаи, когда из-за утечки к моменту продажи это значение намного ниже. Обыкновенный автомобильный золотник закрыт декоративным колпачком (Рис.2). Откручиваем его и проверяем давление в баке (Рис.3). Чем проверять? Так как погрешность даже в 0,5 атм. существенно влияет на работу всей системы, то чем выше точность используемого для проверки манометра, тем лучше. На рынке представлены три вида таких манометров: электронные, механические автомобильные (корпус металлический) и пластиковые, идущие в комплекте с некоторыми насосами. Последние дают огромную погрешность, поэтому для ГА их лучше не использовать. Обычно они китайского происхождения, в непрочном пластиковом корпусе. На показания электронных влияют температура и заряд батареи, к тому же их стоимость довольно высока. Поэтому используем обычный автомобильный манометр, желательно прошедший поверку. Чем на меньшее значение градуирована шкала, тем лучше. Например, если шкала рассчитана на 20 атм., а измерить нужно всего 1-2, то высокой точности измерения ждать не стоит.

    Рис4. Реле давления

        Меньшее количество воздуха в баке означает больший запас воды, но разброс давления при закачанном и почти опустошенном баке будет довольно велик. Тут все зависит от предпочтений. Если необходимо, чтобы давление воды в водопроводе постоянно было высоким (городским), то воздуха в баке должно быть не менее 1,5 атм. Соответственно, кто-то может решить, что напор даже в одну атмосферу для бытовых нужд вполне достаточен. В первом случае ГА запасает меньше воды, что означает частое включение подкачивающего насоса и потенциальные проблемы при отсутствии электричества, так как нет запаса воды. А во втором жертвовать приходится давлением: при заполненном баке можно принять душ с массажем, а по мере уменьшения воды удобна будет только ванна.

        Определившись с желаемым режимом работы, следует либо стравить лишний воздух, либо подкачать. Не рекомендуется уменьшать давление ниже 1 атм., а также слишком перекачивать. Недостаточное количество воздуха означает, что наполненная водой груша может локально тереться о стенки бака, постепенно повреждаясь. В то же время, избыток воздуха не позволит закачать много воды, так как существенная часть объема ГА будет занята им.

    Реле давления

        Открываем крышку реле давления (Рис.4). Здесь доступна настройка верхнего и нижнего пределов срабатывания, то есть, значений давления, при которых насос будет отключаться и включаться. Две гайки и две пружины: большая (P) и малая (дельта P). Большая пружина отвечает за нижний предел или за давление включения насоса, что одно и то же. Из конструкции видно, что ее действие словно помогает воде замкнуть контакты.

        Малая позволяет выставить разницу давлений. Кстати, это говорится во всех инструкциях, однако не указывается, что является точкой отсчета. Так вот, основным является нижний предел, то есть гайка пружины «P». Пружина разницы давлений, конструктивно, сопротивляется давлению воды: она отталкивает подвижную пластину вниз, от контактов.

    Практика. Вода

        После выставления нужного значения давления воздуха, подключаем ГА к системе и включаем в работу, внимательно следя за водяным манометром. На каждом ГА указаны значения рабочего и предельного давлений – их превышения недопустимо. Также в техническом паспорте к насосу указывается его напор (в метрах): 10 м соответствует 1 атмосфере. Насос должен быть вручную отключен от сети при:

    • достижении рабочего давления ГА;
    • достижении предельного значения напора насоса. Это просто определить – рост давления прекращается.

        Обычно, мощности насосов не позволяют накачать бак до предела, да и необходимости в этом нет, так как снижается ресурс, как насоса, так и груши. В большинстве случае значение давления отключения выбирается на 1-2 атм. выше, чем включения.

        Например, манометр показывает 3 атм., что, по мнению владельца насосной станции, достаточно для его нужд. Отключаем насос и медленно вращаем гайку «дельта P» на уменьшение, пока механизм не сработает.

        Открываем кран и сливаем воду из системы. При этом наблюдаем за манометром и значением, при котором реле включится – это давление включения насоса (нижний предел). Оно должно быть немного больше (на 0,1-0,3 атм.) давления воздуха в пустом ГА. Благодаря этому груша прослужит дольше. Вращая «P», выставляем нижний предел, снова включаем насос в сеть и ждем, пока не будет достигнуто нужное давление. Подстраиваем гайку «дельта P». Гидроаккумулятор настроен.

        Раз в 1 — 3 месяца необходимо в обязательном порядке проверять давление воздуха. Вода из бака при этом должна быть слита (отключаем насос от сети и открываем краны).

    Рекомендуемая продукция нами

    насосы grundfos sq, grundfos sqe

    Гидроаккумуляторы в системах холодного и горячего водоснабжения.

    Предназначение и настройка.

    Гидроакумуляторы, расширительные бак, экспанзоматы – не смотря на некоторые различия в характеристиках, они все служат одинаковой цели и имеют одинаковую конструкцию. Фактически можно сказать, что под тремя разными понятиями подразумевается один предмет, призванный принять на себя избыточную жидкость, чтобы снизить давление, или вернуть ее, поддерживая давление в заданных рамках.

    Можно выделить три цели, для которых предназначен гидроаккумулятор, и которые пересекаются друг с другом:

    1. Накапливать (аккумулировать) жидкости.
    2. Убирать избыточное давление путем аккумулирования жидкости.
    3. Гасить гидроудары, возникающие в системе водоснабжения и отопления.

    Гидроаккумурятор состоит из внешней металлической оболочки и внутренней эластичной мембраны. Между мембраной и стенками бака закачан воздух, а внутрь самой мембраны через штуцер поступает вода. Некоторые мембраны являются проходными – то есть имеют выходное отверстие с противоположной от горловины стороны. Оно предназначено для вывода воздуха из воды или теплоносителя. В таком случае вход для воды (теплоносителя) расположен снизу гидроаккумулятора, а сверху находится резьбовое соединение для выпуска воздуха.

    Производители и продавцы разделяют гидроаккумуляторы – баки для холодного водоснабжения и экспанзоматы – баки для ГВС и отопления. Первые принято красить в синий, а вторые в красный цвет, хотя бывают и красные и белые гидроаккумуляторы. Но в народе и те и другие нередко называют расширительными бачками, не делая между ними отличий.

    Между тем отличия есть. У гидроаккумуляторов мембрана всегда сменная. Для ее изготовления используется пищевая резина, которая безопасна для питьевой воды, но раньше изнашивается, в то время как у расширительных баков резина зачастую промышленная. Гидроаккумуляторы делают с расчетом на большое рабочее давление – 6-10 атм, а экспанзоматы рассчитаны на 3-5 атм. А вот температуру в большинстве случаев они выдерживают одинаковую. К тому же при необходимости можно установить гидроаккумулятор на горячее водоснабжение так, чтоб на него поступала остывшая вода.

    Параметры гидроаккумулятора

    У каждого изделия есть характеристики, на которые обращает внимание покупатель при выборе. У гидроаккумуляторов это максимальное рабочее давление и объем.

    Максимальное рабочее давление – это показатель давления воды, который способен выдержать бак. Для водоснабжения этот показатель может колебаться от 6 до 10 бар в зависимости от производителя и модификации. Для промышленных нужд иногда требуются баки с большим давлением, они чаще всего изготавливаются на заказ.

    Объем гидроаккумулятора – указывается показатель самого стального бака, который мы видим снаружи. Между тем объем воды, который бак может принять, значительно ниже этого показателя, и может достигать половины. Он напрямую зависит от амплитуды давления – разницы между верхним и нижним пределами.

    Также хорошо знать допустимое значение давления воздуха. Этот показатель может быть указан, либо его можно проверить самостоятельно. У каждого гидроаккумулятора есть пипка золотника, закрытая ниппелем. У небольших баков она находится на торце бака, у больших в этом месте расположен выход для выпуска воздуха, а золотник – немного ниже и вбок. Нагнетать воздух в бак можно при помощи автомобильного насоса, желательно с манометром, который обычно показывает давление внутри шины. Показатели для давления бака обычно указываются в барах или атмосферах (1 бар ≈ 1 атм), в то время, как шкала на автомобильных манометрах нанесена в Па или МПа. Шаг в 0,1 МПа равняется одной атмосфере (1 бар).

    Гидроаккумулятор в системе водоснабжения

    Назначение гидроаккумулятора мало меняется в зависимости от системы установки. В системе холодного водоснабжения он служит для:

    • — аккумулирования воды;
    • — поддержания постоянного давления в трубопроводе;
    • — для защиты от гидроударов на длинных участках трубопровода.

    На горячее водоснабжение также нужно устанавливать синий гидроаккумулятор. При нагревании вода расширяется, что приводит к увеличению давления, а это, в свою очередь, ведет к спуску воды через предохранительный клапан. Гидроаккумулятор ставят, чтобы не допустить сильного повышения давления, а преимущество синего в том, что мембрана для него изготавливается из пищевой резины.

    Установка и настройка гидроаккумулятора в автоматической системе водоснабжения

    Автоматическая система водоснабжения состоит из насоса, пульта управления им, реле давления, реле сухого хода, кроме этого в системе может стоять фильтр. Именно реле давления управляет насосом в автоматическом режиме. В реле установлено два порога давления – минимальное и максимальное, — и оно включает насос, когда давление падает ниже минимума, и выключает, когда оно достигает максимума. Для стабильной работы системы давление воздуха в гидроаккумуляторе должно быть на 2-3 метра (0,2-0,3 атмосферы) ниже, чем минимальное давление реле. К примеру, если минимальное давление 1,5 атм. , то нужно закачать воздух до 1,2 атм.

    Лучше произвести настройку гидроаккумулятора для более эффективной его работы.

    Вариант 1

    Подходит для случаев, когда гидроаккумулятор уже подключен к системе и в нем есть вода. Этот же способ помогает проверить целостность мембраны. Сначала отключите питание системы и откройте кран, чтобы спустить всю воду. Кран оставьте открытым, поскольку может сложиться ситуация, когда в расширительном баке осталась вода. Далее подключите к золотнику автомобильный насос и начните закачивание воздуха. Если из крана снова пошла вода, это может говорить о двух вещах – либо мембрана порвалась, либо во время работы гидроаккумулятора произошла разгерметизация воздуха, и тот вышел из бака.

    Чтобы проверить, прекратите закачивать воздух и закройте кран, после чего запустите насос. Когда система наполнится, выключите питание и откройте кран, чтобы слить литров 20 воды. Снова закройте кран. Нажмите на золотник гидроаккумулятора и выпустите весь воздух. Если после того, как воздух закончится, польется вода, значит – мембрана повреждена и ее нужно менять. Если нет – с мембраной все в порядке и нужно заново повторить описанный прежде процесс накачивания.

    Когда в расширительном баке установится подсчитанное давление воздуха, запустите систему, откройте кран и наблюдайте за манометром. Он должен показывать стабильное давление – если стрелка упадет один раз, это не так страшно. Вероятно в гидроаккумуляторе остался воздух, и теперь он вышел. Если стрелка упадет еще раз, значит давление слишком высокое. Нужно постепенно сбрасывать воздух, продолжая наблюдение, пока давление не выровняется.

    Вариант 2

    Если вы впервые подключаете расширительный бак к системе, сначала накачайте воздух, чтобы давление было чуть выше необходимого. Некоторые баки, например Aquasystem, продаются с уже накачанным воздухом. Подключите бак к системе, закройте все краны и включите насос. Не нужно ждать максимального давления в системе, достаточно, чтобы бак немного наполнился. Выключите питание насоса и спустите всю воду – так из гидроаккумулятора и системы уйдет попавший туда воздух. Снова закройте краны и заполните систему до отметки давления, которая немного превышает минимум. Выключите насос и спустите воду, пока давление в системе не будет на том же уровне, что и необходимое давление в гидроаккумуляторе. После этого понемногу спускайте воздух в гидроаккумуляторе, наблюдая за манометром. Как только его стрелка сдвинется вниз – значит, давление в гидроаккумуляторе стало ниже, чем в системе, и в него стала поступать вода. Прекратите спускать воздух.

    Гидроаккумулятор в системе горячего водоснабжения

    Роль гидроаккумулятора в системе ГВС такая же, как и в системе отопления – компенсировать давление, возникающее при нагреве воды. Бак можно устанавливать как перед бойлером, так и после – особой разницы нет. Но все же рекомендуем ставить гидроаккумулятор на подачу воды, из-за низких температур.

    Для горячего водоснабжения лучше брать синий гидроаккумулятор – его мембрана сделана из пищевой резины, и он рассчитан на большее давление. Объем бака должен равняться 5-10% от объема бойлера, при этом если количество нагреваемой воды большое – 300-500 литров, можно брать 5%, а если небольшое – около 100, то лучше брать 10%. Для систем с нестабильным давлением, в частности центрального отопления, лучше брать больший запас объема.

    Давление воздуха в расширительном баке для ГВС

    Давление воздуха в баке для ГВС имеет не меньшее значение, чем для холодного водоснабжения. Подходы к выявлению необходимого показателя тут свои.

    Первый способ – довольно приблизительный подсчет по среднему значению. За минимум берется минимальное значение давления в системе, за максимум – давление сброса предохранительного клапана. Обычно у предохранительного клапана для ГВС значение 6 бар, минимальное давление в системе центрального отопления – 2 бара. Значит, давление воздуха в гидроаккумуляторе должно составлять 4 бара.

    Второй способ можно назвать более точным. Ведь каким бы ни было давление в баке, система будет работать, вопрос в том – как именно. Поставим перед собой две цели: максимальный КПД и максимальный срок службы бака.

    Срок службы бака выражается скорее, в сроке службы сменной мембраны. Мембрана рвется по довольно простой причине – вследствие износа. А основная причина износа мембраны – резкие и, можно сказать, критические изменения ее состояния. Когда гидроаккумулятор отдает всю свою воду, то мембрана под давлением воздуха сворачивается в лист, края которого сильно гнуться. Именно в этих местах чаще всего и происходит разрыв. Соответственно, чтобы не допустить быстрого износа резины, необходимо сделать так, чтобы мембрана как можно реже сворачивалась в лист. В идеале – никогда. Чтобы добиться этого, необходимо установить давление воздуха в мембране меньше, чем давление воды. Тогда в состоянии покоя мембрана будет немного заполнена водой.

    Для достижения максимально КПД требуется, чтобы количество воды в состоянии покоя в гидроаккумуляторе было минимальным.

    Для достижения этой цели достаточно, чтобы давление воздуха в гидроаккумуляторе было на 1 бар меньше, чем минимальное давление воды в системе ГВС.

     

    Налоговый инспектор | Town of Guilderland NY

    Добро пожаловать в налоговую инспекцию Гильдера!

    Налоговая служба отвечает за сбор налогов на имущество и школьных налогов примерно с 12 000 участков. Кроме того, налоговая служба также собирает платежи по счетам за воду от имени Водного округа Гульдерленд. Все полномочия и обязанности этого офиса, а также процедуры сбора установлены законом и определены в Законе штата Нью-Йорк о налоге на недвижимое имущество, за исключением сбора воды, который определен в Законе города.

    Мы с персоналом приветствуем любые вопросы, касающиеся политики сбора, а также общей налоговой информации. Мы предлагаем свою помощь резидентам, риелторам, кредитным учреждениям, титульным компаниям и другим организациям, которым может потребоваться налоговая информация.

    Для удобства жителей города мы предлагаем несколько способов оплаты налогов и счетов за воду. Чеки, наличные, варианты кредитных карт и интернет-транзакции — все приемлемо; тем не менее, см. дополнительную информацию в разделе «Часто задаваемые вопросы».

    Платежи за воду:

    ПО ПОЧТЕ. Вы можете отправить платеж по почте, используя обратный конверт, прилагаемый к счету.

    КАПЕЛЬНАЯ КОРОБКА. Вы можете поместить платеж в конверте в большой почтовый ящик, расположенный слева от главного входа в Ратушу.

    ОНЛАЙН. Оплату можно произвести онлайн: https: //www.townofguilderland.org / home / pages / online-payments

    • Плата за обработку платежей E-Check составляет 1,75 доллара США *
    • Комиссия за обработку платежей по кредитной карте составляет 2,45% * от общей суммы платежа.
    • * Эти сборы представляют собой сборы третьей стороны за обработку; Город Гульдерленд не взимает никаких сборов.

    ЛИЧНО Платежи принимаются. Примечание: ратуша закрыта с полудня до 13:00 ежедневно.

    Спасибо,

    Линн Бьюкенен, налоговый инспектор

    водоприемник — испанский перевод — Linguee

    Водоприемник i s s Поставляется вместе с дистиллятором.

    wh.com

    Получатель e reco gedo r de agua es t inc lud o en la […]

    entrega.

    wh.com

    И для управления жидкими остатками мы считаем с установкой сточных вод активированных буровых растворов, которые подсчитывают с периодическим контролем, чтобы определить удаление нагрузки загрязняющих веществ и принять

    […]

    необходимых замера для разлива

    [. ..] способ адаптирован к t h e водоприемник s o ur ce и, следовательно, […]

    , чтобы не загрязнять окружающую среду.

    santasofia.com.co

    Y para elmanejo de restuos lquidos se cuenta con una planta de tratamiento de Aguas Residuales de lodos activados, la cual cuenta con un control peridico paraterminar la remocin de la carga contaminante y tomar las medidas

    […]

    necesariaspara verter de manera

    […] adecuada a l a fuent e hd ri ca Receptora y po r co nsig ui ente no […]

    contaminaral medio ambiente.

    santasofia.com.co

    T h e вода p r o o f ресивер m o du le подключен [ …]

    к дополнительным фарам с помощью жгута проводов; переключатель может располагаться либо

    [. ..]

    на приборной панели или на связке ключей.

    hella-press.de

    El md ulo d e Recepcin i mperm ea ble est […]

    conectado a lo s faros a dicionales mediante un juego de cable, el interruptor est

    […]

    colocado en el tablero de instruments o en el llavero.

    hella-press.de

    Дистилляция с микропроцессорным управлением

    […]

    агрегат с дренажной трубкой и

    […] автоматическая добавка n o f вода , a lk ali a n d ресивер s o lu tion, встроенный […]

    парогенератор для деионизированной или водопроводной воды.

    foss.dk

    Единица контроля дезинфекции для микропроцессоров с трубкой

    […] adicin autom ti ca de agua, lca li y s oluci n Receptora .

    foss.es

    Частично это связано с тем, что t h e вода i n si de t h e приемник p i pe s поглощает отраженную энергию […]

    коллекционерами, а сдачи

    […]

    из жидкого состояния в насыщенный пар, а затем в перегретый пар.

    abengoa.es

    Esto es debido, en pa rte, aq ue el agua in tro duc ida e n el интерьер de los ванна os рецепторов ab sor be la e nerga […]

    Refjada por los colectores,

    […]

    que cambia de estado lquido a steam saturado y, posteriormente, a sobrecalentado.

    abengoa.es

    Установки с моторным приводом обычно имеют насосы центробежного типа и включают органы управления, которые обесточивают.

    […] насос wh e n вода l e ve l in t h e ресивер i s л вл.

    armstronginternational.in

    Unidades accionadas por motor normalmente

    […]

    Tienen Bombas de Tipo Centrfugo и Incluyen Controls que desactivan la

    […] bomba cuan до el nive l de agua de l коллектор es bajo .

    armstronginternational.in

    T h e вода c o ol ed Конденсатор также действует как как a приемник , s to кольцо избыточного хладагента.

    container.carrier.com

    Конденсор e nfria do po r agua t am bi n acta com o recibidor , alma cena и o el exceso [. ..]

    de Refrigerante.

    container.carrier.com

    Сосредоточенное тепло b oi l s вода w i th дюйм t h e ресивер a n d генерирует высокотемпературный пар, который приводит в действие турбину […]

    для производства электроэнергии.

    ferrostaal.com

    ste cal ie nta agua, co n lo q ue s e без учета паровой фазы, отвечающей за активную турбину, отвечающую за и generacin d e [ …]

    corriente.

    ferrostaal.com

    Он обнаружил, что mo vi n g вода a c ts as a приемник , w hi le t h e вода i n r est сохранить сохраненную информацию.

    vibrafeliz.com

    Описание que e l agua e n mov im iento fun ci ona c omo un рецептор, mi ent ras que e l agua e n rep os o preserva […]

    la informacin almacenada.

    vibrafeliz.com

    Ch ar g e вода c oo led condense r o r ресивер a c co rding to […] Технические характеристики паспортной таблички

    для обеспечения оптимальной производительности устройства

    container.carrier.com

    Cargue el

    […] конденсатор e nfria do po r agua o e l recibidor seg n la s especificaciones […]

    de la placa de fbrica para asegurar el

    [. ..]

    funcionamiento ptimo de la unidad.

    container.carrier.com

    Среднее значение nu a l вода q u al ity (м г / L ) Ресивер f л вл Всего

    inmetmining.com

    Calidad prom ed io an ual d el agua (m g / l ) recibido T ot al d e

    inmetmining.com

    Условия перегонки: дистилляционная жидкость 3 00 м л вода R an d 0,5 мл Xylol R a s Ресивер ; 4 ч наших с 3-4 мл в минуту.

    upov.org

    Condiciones de

    […] destilaci n : 300 мл. de agua R, com o lq ui do de destilacin, y 0,50 мл. de xilol R, en e l mat raz recolector; 4 хорас , и уна […]

    velocidad de 3 a 4ml. Por minuto.

    upov.org

    В то время как другие модели основаны на прикосновении,

    […] удерживая эту работу в г i n вода n e ce ssitates, приносит t h e приемник t o a новый уровень […]

    связь и доверие.

    watsu-europe.com

    Aunque otras modalidades se basan en el Tacto, la necesidad

    […]

    de sostener en brazos

    […] a la p er sona que recibe en m odo de so st enerl ae ne l agua c onl lev а un nu evo nivel […]

    de conexin y confianza.

    watsu-europe.com

    Отводная труба для дистилляции

    […] снято с т h e Ресивер a n d вымыто wi t h вода .

    eur-lex.europa.eu

    Retirar el

    […] tubo de s al ida del recipiente y l a var lo con agua .

    eur-lex.europa.eu

    Эти гелиостаты движутся, отслеживая Солнце до

    […]

    отражают излучение и

    […] сконцентрировать его на т h e Ресивер , a b масленка w he r e вода i s t нагнетается в пар […]

    при 300 ° C. Котел

    […]

    расположен на верхней секции 115-метровой башни.

    abengoa.es

    Estos heliostatos realizan un movimiento de seguimiento al sol para

    […]

    отражатель радиацина и

    […] концентратор ar la e n el рецептор, una cal d era dond e el agua se t rans form a en steam […]

    на 300C, на месте

    […]

    parte superior de una torre de 115 metros de altura.

    abengoa.es

    Приемная вода q u al проводится мониторинг состояния […]

    на всех наших предприятиях с контрольным участием и закрытых объектах.

    cayelibakir.com

    Monitoreo de cal idad d e agua r ec ibid a se r ealiza […]

    en todas nuestras operaciones en las que tenemos propiedad mayoritaria

    […]

    y en propiedades en cierre y pos cierre.

    cayelibakir.com

    Номер модели устройства, серийный номер и идентификация деталей

    […] Номер

    можно найти по номеру

    […] заводская табличка слева от т h e ресивер или вода c oo светодиодный конденсатор на задней стенке […]

    конденсаторной секции.

    container.carrier.com

    El nmero de modelo, el nmero de serie y el nmero deidentificacin de parte de la unidad se

    […]

    pueden encontrar a la

    […] izquie rd a del recibidor o del c ondensad или enfr iad op или agua en la pa rte p os terior […]

    de la seccin del columnsador.

    container.carrier.com

    Транспортировка солода, заторный чан, утилизация отработанного зерна (выгрузка и силос), охлаждение сусла, дрожжи

    […]

    система растворения и дозирования,

    […] спинки ( wa s h ресивер ) , t h e вода h o us ehold и […]

    система CIP интегрирована в эту систему управления.

    krones.com

    En el mando fueron integrationdos el transporte de la malta, la cuba de maceracin, la evacuacin del bagazo (extraccin y almacenamiento en tanques), el enfriamiento del mosto, la unidad de

    […]

    дисолюцин и дозифицин левадуры, лас-кубас-де-ферментацин

    […] (Было h Receiver ), el s iste ma d e aguas y la plan ta CIP.

    krones.com

    Идентификационная информация устройства предоставляется на

    […] пластина расположена слева от t h e ресивер или вода c oo светодиодный конденсатор, сзади [. ..]

    стенка конденсаторной секции.

    container.carrier.com

    Информация об идентификации единицы, включенная в

    […]

    la placa ubicada a la

    […] izquie rd a del recibidor o del c ondensado r enfr iado p or agua, e n la p arte p остериор […]

    de la seccin del columnsador.

    container.carrier.com

    Не подвергайте воздействию t h e Ресивер до вода o r a любые другие жидкости.

    kjaerulff1.com

    За пользу, нет exp онга e l рецептор a s alpi ca dur as de agua o cua lqu ier o tr o типо […]

    de lquidos.

    kjaerulff1.com

    Ресивер или Вода C o ol ed Конденсатор 8.Серийный номер устройства, номер модели […]

    и табличка с идентификационным номером детали (PID) 9.

    container.carrier.com

    7 . Recibidor o c ond ensa dor enfri ado po r agua 8 . P lac a de n mero de […]

    serie de la unidad, Nmero de Modelo y Nmero de Identificacin

    […] Пьезы

    (PID) 9. Кабели и питательные кабели

    container.carrier.com

    Узлы клапана слива конденсата обычно

    […] расположен u nd e r Ресивер t a nk s pre-filter er s , вода s e pa rators, air […]

    сушилки или капельные ножки.

    ascojoucomatic.com

    Эль-коньюнто-влвула-де-Пурга-де-конденсадос в колоке

    […] generalmen te bajo un sepa rad or de agua, u n c ole ctor de partculas […]

    лет un colector punto bajo.

    ascojoucomatic.com

    Чтобы сделать это

    […] еще проще определить состояние t h e вода , I DE GIS SPA включает в себя провод le s s приемник t h at информирует вас об общем состоянии t h e воды b y s подразумевает заливку зеленого или красного цвета светло-зеленый […]

    = подходит для купания,

    […]

    красный = параметры вне допустимого диапазона).

    idegis.es

    Для упрощения и обслуживания

    […] Интерпретация от до до от на агуа, ID EG IS SPA i NC orpor au n рецептор i nal mbri co que le simplemente emitiendo una luz verde o roja sobre el esta do glo bal de su agua (ve rd e = l isto p ara bao, […]

    rojo = parmetros fuera de rango).

    idegis.es

    Можно подключить каждый

    […] передатчик и o n e приемник a t t he одновременно.

    antenna.wimo.de

    Пуэдес конектар

    […] un tran sm isso r y un рецептор al mis mo t , т.е. mpo.

    antenna.wimo.de

    Коэффициент шума — один из

    . […] Основные характеристики monito ri n g магнитола .

    itu.int

    Эль-фактор руидо-эс-уна-де-лас

    […] especificaciones prin ci pales de u n рецептор d e com proba ci n tcnica.

    itu.int

    По мере развития технологий ve s , Ресивер m i ni будет […]

    позволяют интегрировать их в другие устройства, такие как мобильные телефоны.

    eur-lex.europa.eu

    A medida que la tecnologa avanza, la

    […] miniaturiza ci n de lo s Receptores p erm it s u integration […]

    en otros dispositivos, tales como telfonos mviles.

    eur-lex.europa.eu

    T o Ресивер S V A Вода i n

    ra.danfoss.com

    A л recibidor SVA En tra agua

    ra.danfoss.com

    Налоговая инспекция, город Ист-Фишкилл

    Информация о сборе налогов — Повторное открытие COVID-19:

    Выплаты лично —

    Понедельник и пятница с 8:00 до 16:00

    Оплата может быть произведена через почтовый ящик в вестибюле главного холла.

    Оплата наличными или чеком может быть произведена в холле. Только один человек может войти одновременно, он должен пройти проверку на COVID, включая проверку температуры и номер телефона для отслеживания контактов.


    Часы работы:
    с 8:00 до 16:00, с понедельника по пятницу

    Получатель налогов собирает все налоги, взимаемые округом и городом, включая специальные районные налоги, такие как налоги на пожары, освещение и парки. Сбор арендной платы за воду и канализацию для пятнадцати (15) городских водных округов и шести (6) городских канализационных районов также является их обязанностью.

    Кроме того, этот офис взимает школьные налоги для Центрального школьного округа Уэппингерса и Центрального школьного округа Кармель в городе Ист-Фишкилл.

    Налоговая информация онлайн: www.taxlookup.net

    Финансовый комиссар округа Датчесс
    (845) 486-2025


    Окружные, городские и школьные налоги теперь можно оплачивать онлайн с помощью кредитной или дебетовой карты, используя приведенные ниже ссылки.

    Комиссия примерно 3.За каждую транзакцию взимается 5%. Сумма может варьироваться в зависимости от того, какой тип карты вы используете. Вы увидите размер комиссии до того, как введете информацию о платеже, и сможете решить, продолжить или нет.

    ОПЛАТИТЕ НАЛОГИ МОЕГО ОКРУГА И ГОРОДА ОНЛАЙН

    ОПЛАТИТЕ НАЛОГИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ШКОЛЫ МОИМ WAPPINGERS ОНЛАЙН

    ОПЛАТИТЕ НАЛОГИ ДЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ШКОЛЫ MY CARMEL ОНЛАЙН


    ОКРУЖНЫЕ И ГОРОДСКИЕ НАЛОГИ

    Окружные и городские налоги уплачиваются один раз в год, в любое время в течение января и февраля, без штрафных санкций.

    Штраф за просрочку платежа в размере 2% добавляется в марте, 3% в апреле и 4% плюс 2 доллара в мае. Все городские книги закрываются 31 мая, а неуплаченные налоги передаются на взыскание округу.


    WAPPINGERS ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ШКОЛЬНЫЙ ОКРУГ

    Бизнес-офис Центрального школьного округа Wappingers
    (845) 298-5000

    Налоги Центрального школьного округа Wappingers подлежат уплате один раз в год. Как правило, они выплачиваются с середины сентября до середины октября без штрафных санкций.Конкретная дата будет меняться каждый год. Пожалуйста, обратитесь к своей налоговой накладной или позвоните в этот офис для получения дополнительной информации. Неуплаченные школьные налоги повторно взимаются в счет налога округа и города в следующем году.

    КАРМЕЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ШКОЛЬНЫЙ ОКРУГ

    Бизнес-офис Центрального школьного округа Кармель
    (845) 878-2094

    Налоги Центрального школьного округа Кармель подлежат уплате в течение сентября. При оплате в октябре взимается штраф в размере 2%.Неуплаченные школьные налоги повторно взимаются на счет округа и налогов в следующем году.

    Налоги Центрального школьного округа Кармель уникальны тем, что в законе есть положение, разрешающее частичную оплату. Если выбран этот вариант, первый платеж должен быть произведен не позднее 15 сентября. Второй платеж должен быть произведен финансовым комиссаром округа Датчесс после 1 ноября, но до 15 марта. За этот вариант взимается комиссия в размере 5%.


    ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

    Счета за аренду воды и канализации выставляются через этот офис каждые три месяца.Они подлежат оплате без штрафа в течение первого месяца после выставления счета. Пожалуйста, обратитесь к своему счету за конкретной датой оплаты. После этого взимается штраф в размере 10% за просрочку платежа. Любая неоплаченная арендная плата за воду после 1 ноября будет повторно включена в счет округа и городского налога следующего года.

    Налогоплательщик

    • Налоговый управляющий: (518) 562-6835; Факс: (518) 563-8396
    • Часы работы: понедельник — пятница, 8:00 — 16:00
      • Суббота, 26 сентября — 9.00 — 12.00
      • Среда, 30 сентября — 8:00 — 19:00
    • Заявки и разрешения: Щелкните здесь , чтобы просмотреть все.

    Жаклин Беллью, налоговый инспектор, приветствует вас в налоговой инспекции города Платтсбург. Получатель налогов несет ответственность за управление повседневной деятельностью Управления. К другим его функциям относятся процессы сбора, включая полное банковское дело, ведение документации, почту и бухгалтерские функции.

    Налоговая служба отвечает за сбор налогов на имущество и школьных налогов. Кроме того, в офисе производится сбор платежей за воду и водоотведение.Все полномочия и обязанности этого офиса, а также процедуры взыскания установлены законом и определены в Законе штата Нью-Йорк о налоге на недвижимое имущество, за исключением сбора воды и сточных вод, который определен в городском законодательстве.

    Мой заместитель, Элейн Вудс, и я приветствуем любые запросы, касающиеся политики сбора, а также общей налоговой информации. Мы предлагаем свою помощь резидентам, риелторам, кредитным учреждениям, титульным компаниям и другим организациям, которым может потребоваться налоговая информация.По запросу мы будем рады предоставить дубликаты налоговых счетов и квитанций по почте, факсу или вы можете распечатать счета или квитанции онлайн, щелкнув ссылку ниже.

    Для удобства жителей города мы предлагаем несколько способов уплаты налогов. Чеки, наличные деньги, кредитные карты, электронные чеки и операции через Интернет принимаются.

    Оплата или просмотр налоговых счетов за недвижимость и школы онлайн

    Налог на недвижимость

    Срок уплаты налога на имущество (землю): 31 января.

    При оплате до этой даты штраф не взимается. Штраф за просрочку составляет 1% в феврале, 2% в марте, 3% в апреле, плюс 2 доллара США. После этого ваша учетная запись будет отправлена ​​казначею округа Клинтон для сбора.

    Возможна рассрочка платежа. За плату за обслуживание в размере 2% вы можете оплатить счет четырьмя частями. Первый платеж должен быть получен Получателем 31 января, а оставшиеся 3 ежемесячных платежа должны быть выплачены казначею графства.Комиссия в размере 2% взимается только при первом взносе. Штрафы будут начислены на все платежи в рассрочку, уплаченные после установленной даты. Позвоните в офис для получения дополнительной информации.

    Первый платеж
    Jacqueline Bellew, Receiver
    151 Banker Road
    Plattsburgh, NY 12901

    Оставшиеся платежи:
    Кимберли Дэвис, Казначей округа
    137 Маргарет-стрит
    Платтсбург, Нью-Йорк 12901

    * Из-за большого количества различных специальных районов ставки варьируются.Позвоните, чтобы узнать свою, если вам интересно.

    Школьные налоги

    Срок уплаты школьных налогов: 30 сентября.

    При оплате до этой даты штраф не взимается. Штраф за просрочку составляет 2% в октябре, после чего счет направляется казначею округа Клинтон для взимания.

    Возможна рассрочка платежа. За дополнительную плату в размере 2% вы можете оплатить счет тремя частями.Первый платеж должен быть получен Получателем 30 сентября, а оставшиеся 2 ежемесячных платежа должны быть выплачены казначею графства. Комиссия в размере 2% взимается только при первом взносе. Позвоните в офис для получения дополнительной информации.

    Первый платеж
    Jacqueline Bellew, Receiver
    151 Banker Road
    Plattsburgh, NY 12901

    Оставшиеся платежи:
    Кимберли Дэвис, Казначей округа
    137 Маргарет-стрит
    Платтсбург, Нью-Йорк 12901

    Ставки школьного налога: (ожидающие обновления)

    • Бикмантаун: 18.000 за тысячу долларов оценочной стоимости.

    • Перу: 20,78732300 на тысячу оценочной стоимости и библиотечный сбор 0,01071700.

    • Саранак: 22,09256300 за тысячу оценочной стоимости и библиотечный сбор 0,02385100 за тысячу.

    Платежи за воду и водоотведение

    Налогоплательщик отвечает за сбор платежей за воду и водоотведение.Эти платежи теперь доступны онлайн по адресу https://www.municipalonlinepayments.com/plattsburghny. Мы не несем ответственности за выставление счетов за выписки. Пожалуйста, обращайтесь напрямую в Департамент водоснабжения и канализации с любыми вопросами, касающимися вашего счета.

    Эксперимент по усвоению данных об осажденном водяном паре, наблюдаемом сверхплотной сетью приемников GNSS с использованием вложенной системы NHM-LETKF | Земля, планеты и космос

    Система ассимиляции

    Мы использовали метод ассимиляции LETKF, реализованный в JMA-NHM.Система NHM-LETKF, использованная в этом исследовании, была разработана Seko et al. (2013), в которых ассимиляция мезомасштабов проводится во внешней области с сеткой 15 км, а ассимиляция конвективных масштабов проводится во внутренней области с сеткой 1,875 км. Модельные области были центрированы в Uji (135,8 ° E, 34,88 ° N) на конформной проекции Ламберта с точками горизонтальной сетки 80 × 80 и 120 × 120 для внешних и внутренних областей, соответственно. Мы использовали гибридную систему координат с отслеживанием местности с 50 слоями и 22 слоями модели.6 км. Глубина пластов увеличилась с 40 м до 886 м с увеличением их высоты. Во внешней области использовалась схема параметризации кучевых облаков Каина – Фрича (Kain and Fritsch, 1993). Во внутренней области мы использовали физику объемных облаков, которая предсказывает соотношения смешивания облаков, дождя, кристаллов льда и крупы без схемы параметризации кучевых облаков.

    На рисунке 6 показана блок-схема эксперимента по усвоению данных. Количество участников ансамбля в обоих случаях составляло 40 человек. Для первого цикла начальные условия внешнего домена были получены из мезомасштабного анализа JMA каждые 6 часов с 15:00 1 августа 2012 г. до 9:00 11 августа 2012 г.Внешний цикл LETKF повторялся с 9:00 11 августа 2012 г. до 9:00 14 августа 2012 г. с 6-часовым окном ассимиляции. Наблюдаемые данные усваивались каждые 1 ч. Боковые граничные условия выводились из мезомасштабного анализа JMA каждые 6 часов с 15:00 LT 11 августа 2012 г. до 09:00 LT 14 августа 2012 г. Во внутренней области начальные условия в первом цикле и часовые граничные условия были получены из результаты ансамблевого моделирования внешней области. Окно ассимиляции составляло 1 ч, данные наблюдений ассимилировались каждые 10 мин.Было проведено девять циклов с 21:00 13 августа 2012 г. до 06:00 14 августа 2012 г. Данные приземного и верхнего аэрологического зондирования, использованные в оперативном анализе в JMA, т. Е. Данные аэрологического зондирования (горизонтальный ветер, температура и относительный влажность), данные самолета (горизонтальный ветер и температура), данные профилометра ветра (горизонтальный ветер), данные судна и буя (давление) и данные наземных станций (давление) были ассимилированы как во внешней, так и во внутренней областях. Данные PWV, полученные из сети Uji и близлежащей GEONET, ассимилировались только во внутренней области.

    Рис. 6

    Блок-схема эксперимента по усвоению данных с использованием вложенной системы NHM-LETKF. Толстые стрелки указывают на моделирование ансамбля с 40 участниками

    Метод ассимиляции PWV

    Нелегко ассимилировать PWV с помощью LETKF, потому что анализ выполняется независимо в каждой точке сетки модели в LETKF, в то время как PWV не является локальной переменной. Один из методов состоит в том, чтобы усвоить PWV как данные наблюдений на поверхности, где количество водяного пара велико. Этот метод изменяет количество водяного пара в основном вблизи поверхности за счет использования вертикальной локализации, потому что ошибка выборки в корреляции фоновой ошибки между PWV и количеством водяного пара обычно увеличивается по мере того, как слой модели удаляется от поверхности.Однако нам нужно было изменить количество водяного пара в модели также в средней тропосфере, потому что Удзи находился на южной стороне стационарного фронта, а средняя тропосфера была очень влажной во время сильного дождя в Удзи. Поэтому в этой статье мы использовали метод ассимиляции PWV, предложенный Seko et al. (2011), который извлекает относительную влажность (RH) на всех уровнях модели над станцией GNSS перед проведением анализа LETKF. Этот метод извлекает профиль RH над станцией GNSS путем изменения RH среднего ансамбля LETKF с учетом ансамблевого разброса RH и корреляции между PWV и количеством водяного пара, оцененной на основе возмущений ансамбля.Эти промежуточные профили RH были ассимилированы LETKF. Процедура создания промежуточного профиля следующая: (1) вычислить среднюю относительную влажность по ансамблю (RH , среднее значение ( k )), соотношение смешивания ( Q , среднее значение ( k )), плотность ( ρ среднее значение ( k )) и ансамблевый разброс относительной влажности (RH spread ( k )) в позиции приемников GNSS; (2) оценить коэффициент корреляции (Corr ( k )) между PWV и количеством водяного пара с использованием ансамблей первого предположения; и (3) изменить предполагаемую относительную влажность, используя следующие уравнения:

    $$ {\ text {RH}} _ {\ bmod} (k) = {\ text {RH}} _ {\ text {mean} } (k) + \ alpha \ times {\ text {RH}} _ {\ text {spread}} (k) \ times {\ text {Corr}} (k) \ quad (k = 1, \ ldots, 50 ) $$

    (2)

    $$ {\ text {PWV}} _ {\ bmod} = \ sum \ limits_ {k = 1} ^ {50} {\ frac {{{\ text {RH}} _ {\ bmod} (k) }} {{{\ text {RH}} _ {\ text {mean}} (k)}} \ times Q _ {\ text {mean}} (k) \ times \ rho _ {\ text {mean}} (k ) \ times {\ text {d}} z} $$

    (3)

    , где RH mod ( k ), PWV mod и d z — измененная относительная влажность, модифицированная PWV и толщина слоев соответственно.Коэффициент α определяется так, что PWV mod имеет то же значение PWV, что и наблюдение. Учитывая разницу в высоте между реальной и модельной высотой земли в месте расположения приемников GNSS, мы вычислили произведение между количеством водяного пара в самом нижнем слое и разницей высот, и мы добавили или вычли его из наблюдаемых данных PWV. Эта модификация наблюдаемых данных PWV может быть применима только тогда, когда разница высот между реальной и модельной высотой земли в положении приемников GNSS мала.Следовательно, данные PWV не усваивались, когда разница высот между реальной и модельной высотой земли превышала 50 м. Расположение ликвидированных станций по этой причине показано на рис. 1а. Данные PWV также не были ассимилированы, когда разница PWV между моделью и наблюдением была больше 5 мм. Для станций GNSS, показанных на рис. 1b, для ассимиляции данных использовались PWV CON и PWV SPD-H , тогда как для других станций GEONET, не включенных в рис. {2}}) }} \ right), $$

    (4)

    , где σ — параметр, определяющий масштаб локализации, а r — физическое расстояние между точкой сетки анализа и точкой наблюдения.Поскольку эта функция не стремится к нулю, значения ковариации были принудительно равны нулю за пределами следующего радиуса локализации:

    $$ r = 2 \ sqrt {\ frac {10} {3}} \ sigma $$

    (5)

    То есть ассимилируются только наблюдаемые данные внутри круга с радиусом r . В предыдущем исследовании использовались значения σ пяти сеток в горизонтальном направлении и трех слоев в вертикальном направлении, что соответствовало радиусу горизонтальной локализации 34.2 км во внутреннем LETKF. Вертикальная корреляция ошибок относительной влажности обычно велика в области выпадения дождя. Чтобы уменьшить вертикальную корреляцию ошибок данных ассимиляции, мы прореживали полученные данные о влажности каждые четыре слоя. Кроме того, мы установили параметр вертикальной локализации « σ » равным длине одного слоя.

    В стандартной настройке NHM-LETKF использовался единственный горизонтальный радиус локализации 34,2 км. Однако этот радиус больше, чем горизонтальный масштаб конвекции, т.е.е., несколько километров, и масштаб корреляции фоновой ошибки СРПВ вокруг конвекции. Когда ансамблевое моделирование воспроизводит наблюдаемые осадки, ассимиляция СРВ, наблюдаемых в области осадков, ухудшает точность моделирования на удаленных от места наблюдений сетках. Это связано с ошибками выборки из-за ограниченного размера ансамбля. Напротив, когда ансамблевое моделирование не воспроизводит наблюдаемые осадки, широкая область вокруг приемника GNSS неправильно увлажняется из-за ассимиляции PWV с большим радиусом локализации.Чтобы решить эти проблемы, мы уменьшаем радиус локализации, когда наблюдаются осадки. На рисунке 7 показана корреляция фоновой ошибки СПВ, полученная из численной модели, как функция горизонтального расстояния. Полученные из модели значения PWV были рассчитаны путем вертикального интегрирования произведений плотности и отношения смеси водяного пара в каждом модельном слое. Корреляция ошибок была проанализирована с использованием набора данных ансамбля с сеткой 500 м с 40 элементами. Масштабы корреляции были проанализированы для области без дождя, области слабого дождя и области сильного дождя, разделив интенсивность дождя ( R [мм / ч]) на три уровня интенсивности, т.е.е., R <0,1, 0,1 ≤ R <10 и R ≥ 10. Шкалы электронного складывания для корреляций составляли 30,8, 7,5 и 4,8 км для слабого дождя без дождя и районы с сильным дождем, соответственно. Этот результат предполагает, что если мы используем радиус локализации 34,2 км, ассимиляция PWV, наблюдаемая в области высыпания, вносит ошибки анализа из-за эффектов ложных корреляций ошибок, которые не были устранены большой локализацией. Поэтому мы исследуем, можно ли повысить точность моделирования за счет использования меньших радиусов локализации для ассимиляции данных RH mod , преобразованных из полученной с помощью GNSS PWV над областью осаждения.Хотя увеличение размера ансамбля или разрешения модели является эффективным альтернативным методом для оценки соответствующей ковариации фоновой ошибки, мы зафиксировали размер ансамбля и разрешение модели, чтобы оценить влияние использования малых радиусов локализации. Мы приняли несколько радиусов горизонтальной локализации в зависимости от интенсивности дождя, наблюдаемой метеорологическим радаром. Этот параметр множественной локализации в дальнейшем называется «SLOC» (Таблица 1), в то время как эксперимент с использованием единственной локализации 34.2 км называется CNTL. На рисунке 8 показана блок-схема, показывающая, как установить радиусы локализации в эксперименте SLOC. В эксперименте SLOC радиусы горизонтальной локализации в каждой точке сетки для ассимиляции данных RH mod , преобразованных из полученной с помощью GNSS PWV, были определены путем оценки интенсивности осадков в точке аналитической сетки на основе интерполяции данных метеорологического радара JMA. Данные RH mod , преобразованные из полученного с помощью GNSS PWV, были ассимилированы с радиусом горизонтальной локализации SLOC только тогда, когда полученная с помощью радара интенсивность осадков на станциях GNSS принадлежала к тому же уровню интенсивности в точке сетки анализа.Перед проведением анализа LETKF мы создали файл списка, в котором записывались комбинации аналитической сетки ( i , j , k ), данных RH mod и информации о широте / долготе и радиуса локализации « r . . » Этот файл читается программой LETKF для изменения радиуса локализации, чтобы ассимилировать данные RH mod .

    Рис. 7

    Зависимость корреляции ошибок PWV от расстояния по горизонтали. Черный, синий и красный цвета указывают коэффициенты корреляции в областях без дождя, слабого дождя и сильного дождя соответственно

    Таблица 1 Установка радиусов локализации для SLOC Фиг.8

    Блок-схема, иллюстрирующая, как определялись радиусы локализации в эксперименте SLOC. R м и R или указывают на интенсивность осадков, наблюдаемую метеорологическим радаром в точке аналитической сетки и станцией GNSS, соответственно. Символ « r » указывает радиус локализации, необходимый для ассимиляции данных RH mod , преобразованных из полученного из GNSS PWV

    .

    Экспериментальные результаты были оценены по ансамблю среднего количества накопленных осадков за час во внутренней области, где использовались данные радарного дождя JMA.Мы проанализировали пространственное среднее значение среднеквадратичной ошибки (RMSE) в замкнутой области, которая включала MCS по сети Uji, то есть в области, ограниченной прямоугольником A, показанным на рис. 1a. Мы рассчитали коэффициенты улучшения (IR) RMSE, используя следующее уравнение:

    $$ {\ text {IR}} = \ frac {{{\ text {RMSE}} _ {{{{\ text {w}} / { \ text {o}} \; {\ text {PWV}}}} — {\ text {RMSE}} _ {{{\ text {w}} / \; {\ text {PWV}}}}}} { {{\ text {RMSE}} _ {{{\ text {w}} / {\ text {o}} \; {\ text {PWV}}}}}} \ times 100, $$

    (6)

    , где «без PWV» означает эксперимент без усвоения данных PWV.Чувствительность точности моделирования MCS к среднему расстоянию между станциями была исследована путем прореживания данных PWV сети Uji. На рисунке 9 показано распределение станций GNSS, использованных в каждом эксперименте по прореживанию. Код для каждого эксперимента и настройки экспериментов по прореживанию описаны в таблице 2. Мы стремились прояснить следующие два эффекта с помощью экспериментов: (1) эффект использования многолокационной шкалы для устранения ошибок выборки и (2) количество ассимилированных СРПВ (т.д., информативность) и корреляция ошибок наблюдения. Мы исследовали первую проблему, сравнив CNTL8,0 км и SLOC8,0 км или CNTL3,5 км и SLOC3,5 км. Затем мы сравнили результаты пяти экспериментов SLOC, чтобы обсудить проблему компромисса между содержанием информации и корреляцией ошибок наблюдения.

    Рис. 9

    Распределение станций GNSS вокруг Удзи, использованных в экспериментах по прореживанию, со средними расстояниями между станциями 8,0, 4,2, 3,5, 2,9 и 1,7 км. Треугольники синего и красного цвета обозначают станции сети Uji и GEONET, соответственно

    Таблица 2 Код для каждого эксперимента и настройки экспериментов по прореживанию

    Электронные ошейники и принадлежности для дрессировки собак

    Америка

    • США
    • Канада (Английский)
    • Канада (Français)

    Европа

    • Франция (Français)
    • Германия
    • Италия (итальяно)
    • Нидерланды
    • Испания
    • Великобритания
    • Ирландия
    • Belgique (Français)

    Северный

    • Норвегия
    • Дания
    • Швеция
    • Финляндия

    Океания

    • Австралия
    • Новая Зеландия

    § 32.1-174.3. Назначение приемника для отдельных частных гидротехнических сооружений; основания для такого назначения; ходатайство и слушание и т. д.

    A. В дополнение к средствам правовой защиты, предусмотренным в § 32.1-27 и данной главе для гражданских и уголовных наказаний, судебного запрета или других средств защиты, Комиссар может подать прошение в окружной суд в отношении юрисдикции, в которой находятся любые частные водопроводные сооружения. расположен по назначению приемника для таких гидротехнических сооружений в соответствии с положениями настоящего раздела. Такое ходатайство может быть подано в любое время, когда Комиссар обнаружит, что гидротехнические сооружения не могут или не желают предоставлять адекватные и безопасные услуги по любой из следующих причин:

    1.От гидротехнических сооружений больше нельзя зависеть, чтобы они поставляли чистую воду;

    2. Гидравлическая станция не имеет достаточных мощностей для снабжения клиентов чистой водой;

    3. Собственник не выполнил приказ Уполномоченного;

    4. Владелец забросил гидроузел и прекратил подачу чистой воды своим клиентам;

    5. Собственник подлежит конфискации согласно § 32.1-174.1; или

    6. Комиссар издал экстренный приказ, поскольку существует неминуемая опасность для здоровья и благополучия населения в результате работы гидротехнических сооружений или источника водоснабжения.

    B. После подачи ходатайства о назначении управляющего частным гидротехническим сооружением суд в течение 10 дней проводит слушание, в течение которого комиссар и владелец гидротехнического сооружения могут представить доказательства. Суд может удовлетворить ходатайство, если он обнаружит одно или несколько условий, указанных в подразделе A, и далее суд придет к выводу, что эти условия не будут исправлены и что здоровье и благополучие клиентов владельца не будут защищены, если ходатайство не будет подано. предоставляется.

    C. После назначения управляющий должен вступить во владение активами гидротехнических сооружений и управлять гидротехническими сооружениями в наилучших интересах клиентов. Получатель должен иметь такие полномочия и обязанности по эксплуатации и управлению гидротехническими сооружениями, которые суд может предоставить и направить, включая подачу таких отчетов, которые суд может направить, и полномочия получать, сохранять, защищать и распределять средства; далее, положения статьи 1 (§ 8.01-582 и последующие) главы 22 раздела 8.01 применяется с соответствующими изменениями.

    Суд может принять решение о судебном запрете, если сочтет это целесообразным для Уполномоченного или управляющего, одновременно с подачей ходатайства о назначении управляющего в соответствии с настоящим разделом или после него.

    D. Контроль и ответственность за гидротехнические сооружения должны оставаться в сфере управления до тех пор, пока гидротехнические сооружения не могут быть возвращены владельцу, переданы новому владельцу или иным образом сконфигурированы по усмотрению суда, в интересах клиентов. быть в лучших интересах общества и клиентов.

    E. Суд может прекратить производство по делу по ходатайству Уполномоченного, управляющего или собственника, если после слушания обнаружит, что условия, инициирующие ходатайство о назначении управляющего, устранены или устранены.