Р

Комнат: 1

Этажность: 1

Р

Комнат: 4

Этажность: с мансардой

Р

Комнат: 2

Этажность: с мансардой

Р

Комнат: 5

Этажность: с мансардой

Р

Комнат: 5

Этажность: 1.5 этажа

Р

Комнат: 1

Этажность: 1

Р

Комнат: 2

Этажность: с мансардой

Р

Комнат: 1

Этажность: 1

Р

Комнат: 1

Этажность: 1

Р

Комнат: 3

Этажность: с мансардой

Р

Комнат: 3

Этажность: с мансардой

Р

мхом, джутом или паклей (видео)

Материалы для конопатки

Традиционными материалам для конопачения бани из бруса считаются мох, пакля и джут. Обозначим главные особенности каждого из них.

• Мох. Экологически чистое сырье с высокими антисептическими качествами. Преимущества: минимальная теплопроводность, высокая стойкость к перепадам температур, низкая стоимость. Недостатки: необходимость длительной подготовки к работе. Покупной мох перед укладкой нужно смочить, а затем подсушить. Если вы собственноручно собираете материал, его необходимо тщательно перебрать, чтобы удалить мусор и грунт, и тоже подсушить.

Совет. Не нужно полностью высушивать мох, иначе он станет ломким и абсолютно непригодным для выполнения конопатки.

• Пакля. Материал с основой из мягких, но прочных льняных волокон. Преимущества: низкая теплопроводность, минимальная склонность к электризации, высокая впитываемость, оперативность высыхания. Недостатки: сложность укладки и неэстетичные швы, остающиеся после конопатки.
• Джут. Теплоизоляционный материал из джутового дерева. Преимущества: высокая прочность, минимальная гигроскопичность, инертность к гниению, устойчивость к влажности, легкость укладки. Недостатки: быстрое слеживание материала и короткий срок эксплуатации.

Общие правила конопачения

Главные особенности конопатки бани из бруса:

• Конопачение нужно выполнять два раза: первый – или непосредственно в процессе укладки бруса, или сразу же после сбора коробки строения, второй – после окончательной усадки сруба, то есть спустя год-два.

Совет. Если вы проводите конопачение уже после завершения строительства бани, делайте это до внешней отделки объекта, так как уплотнительный материал приподнимет сруб на 5-7 см.

• Утеплитель необходимо укладывать на каждый ряд бруса.
• Теплоизоляционное сырье должно с обеих сторон сруба выступать на 5 см за границы пазов бревен.
• Конопатку необходимо производить как с внешней, так и с внутренней стороны стен бани.
• Обрабатывать сруб нужно в четкой последовательности: для начала закройте наружные пустоты по периметру нижней обвязки, потом выполните аналогичные действия с внутренней стороны строения; затем снова выйдете на улицу и обработайте второй венец сруба – повторите процедуру с внутренней стороны. По этой же схеме шаг за шагом защитите всю внутреннюю и наружную поверхности стен.

Технологии конопачения

Есть два способа конопатки сруба – «врастяжку» и «внабор».

Технология «врастяжку» уместна в том случае, если пустоты между брусом очень узкие – почти незаметные. Укладка материала выполняется следующим образом:

• сформируйте из утеплителя пряди;
• уложите полученные пряди поперек волокон в пустоты сруба, проталкивая их деревянной лопаткой;
• подверните края материала (около 5 см) и конопаткой забейте их в щели.

Если пустоты между рядами бруса глубокие и широкие, целесообразно использовать технологию конопатки «внабор»:

• сформируйте из теплоизоляционного материала длинные пряди не менее 15 мм в толщину и смотайте их в беспрерывный клубок;
• постепенно разматывая клубок, заполняйте материалом пустоты сруба, уплотняя его конопаткой;
• чтобы получить эстетичные швы, тщательно пройдитесь по материалу дорожником.

Совет. Тем где щели разного размера, набирайте толщину наполнителя с помощью поворотов прядей или их простого скручивания в петли. При этом сначала закрывайте верхнюю часть пустот, а затем – нижнюю.

Как видим, конопачение бани – кропотливый процесс, успех которого зависит сразу от нескольких факторов: качества материала, технологии его укладки и последовательности работ. Чтобы справиться с поставленной задачей и обеспечить парной хорошую теплоизоляцию, тщательно продумайте каждый из обозначенных нюансов и запаситесь выдержкой, ведь конопачение не терпит спешки.

Как конопатить дом из бруса: видео

Как конопатить баню: фото

Как зашпаклевать ванну за 4 простых шага

Описание проекта

Навык

Вы заметили зловещие признаки старения герметика. Сначала это был коричневый оттенок по краям. Теперь его гладкая и эластичная кожа стала хрупкой и потрескавшейся, открывая путь стойким колониям плесени, которые могут закрепиться, или воде, просочившейся сквозь нее и превратившей стены и обрамление в мягкие.

Будь то вокруг раковины или между ванной и плиткой — заплесневелый герметик должен исчезнуть. Научитесь снова герметизировать ванну и придать ей новую герметичность за 4 простых шага.

1. Удалить старый герметик

Для начала закройте выдвижной слив в ванне и накройте всю ванну тканью для защиты от царапин, остатков и т. Д.

Возьмите бритвенное лезвие и осторожно снимите старую герметизацию с ванны. Держите лезвие под минимальным углом и следите за конопаткой, чтобы увидеть, не порезается ли он. Если на ванне осталось уплотнение, новое уплотнение не прилипнет.

Для этой работы Том срезал старый акриловый латексный герметик быстрыми и острыми движениями малярного инструмента «5 в 1» и скребка для бритвы. Вы также можете использовать канцелярский нож, чтобы удалить старую конопатку.

(Примечание: металлические лезвия могут поцарапать пластмассовые раковины, ванны и другие предметы интерьера; вместо этого используйте пластиковое лезвие для бритвы.Средства для удаления герметика также вредят пластику.)

2. Удалите остатки герметика мягкой тряпкой.

Сухая неабразивная губка удаляет все следы остатков герметика. (Очищайте после силикона подушечкой, смоченной уайт-спиритом. Но чтобы не поцарапать пластмассовые детали, используйте мягкую тряпку, смоченную уайт-спиритом, а не губку для мытья посуды.)

Протрите шов влажной хлопковой тряпкой, чтобы удалить пыль от герметика и подготовить поверхность для нового герметика.Тщательно вытрите пораженный участок бумажными полотенцами, сухой тряпкой или феном.

3. Клейкая лента

Положите параллельные полосы синей малярной ленты на расстоянии около 3⁄8 дюйма друг от друга, чтобы бусинка оставалась ровной, однородной и находилась на поверхностях, где ее не должно быть.

Направьте отверстие сопла в сторону стыка; держите пистолет на одинаковом расстоянии от поверхностей по обе стороны от стыка и примерно на 45 градусов от него.

Затем равномерно надавите на спусковой крючок, плавно перемещая пистолет по всей длине шва. Тянете ли вы пистолет или толкаете его — дело личных предпочтений.

В любом случае, продолжайте движение пистолета для герметика с постоянной скоростью, соответствующей скорости, с которой герметик вытекает из сопла. Слишком быстро — бусинка будет слишком тонкой, с пузырьками или разрывами в уплотнении; слишком медленно, и вы потратите впустую материал и потратите больше времени на уборку.

4. Разгладьте герметик безворсовой тряпкой или бумажным полотенцем.

Как только швы заполнятся, смочите безворсовую тряпку или бумажное полотенце и прижмите пальцем к стыку.Одним непрерывным движением потяните его вдоль стыка, чтобы из свежего герметика получился вогнутый валик.

Немедленно удалите ленту, по одной полоске за раз, стараясь не допустить, чтобы она касалась свежего герметика.

Затем вернитесь и снова разгладьте бортик, чтобы устранить крошечные выступы, оставленные лентой. Дайте герметику высохнуть в течение 30 минут, прежде чем снова принять душ. После этого потребуется 24 часа, чтобы уплотнение застыло, поэтому до тех пор не трогайте уплотнение.

Могу ли я заделать старый герметик?

Генеральный подрядчик этого старого дома Том Сильва говорит, что нет.«Главное — полностью удалить старый герметик, включая остатки, которые вы не видите», — говорит он. «Вам нужно начать с чистого листа с чистой, гладкой, сухой поверхности».

Следуя указаниям Тома, «легко избавиться от этой печати на пять-десять лет», — говорит он.

Какой герметик вы используете в ванной?

Лучшие герметики для ванн, раковин или душевых кабин поставляются в трубках с надписью «Tub and Tile» или «Kitchen and Bath».«Это либо акриловый латекс, либо силиконовые соединения, которые были химически модифицированы, чтобы противостоять плесени и прилипать к гладким, непористым поверхностям. Но у них совершенно разные личности.

Прочный, водостойкий и очень гибкий, этот тип герметика также требователен к состоянию поверхности, с трудом поддается разглаживанию, требует уайт-спирита для очистки и издает неприятный запах, пока не затвердеет.

Он оставляет налет, к которому трудно что-либо прилипнуть, в том числе новый силикон.Поэтому поверхности, ранее покрытые силиконом, следует очищать абразивной губкой, смоченной уайт-спиритом. Цветовая палитра силиконового герметика ограничена прозрачным, белым и миндальным.

По сравнению с силиконом, этот вид герметика более щадящий по отношению к типу и чистоте поверхности, на которую он наносится. Его легко разглаживать, он очищается водой и не имеет особого запаха.

Хотя он дает больше усадки и высыхает сильнее, чем силикон — и, вероятно, его придется заменить немного раньше, — работа по замене должна выполняться быстрее.Акриловый латексный герметик доступен в радужном ассортименте цветов, чтобы соответствовать глазури для раковин и ванн.

Чтобы удалить любую имеющуюся заделку, Том советует использовать наиболее удобный инструмент с достаточно плоским лезвием, чтобы зайти за заделку, не поцарапав ее. Эти типы скребков и лезвий можно найти в домашних центрах.

Для уплотнения ванны Том рекомендует использовать что-нибудь из 100% силикона. В этом сегменте он использовал 100% силиконовый герметик белого цвета, производимый Gorilla Glue.

Как заделать душ или ванну (Руководство для мастера)

Фото: fotosearch.com

Нет ничего лучше горячего душа, чтобы омолодить ваш разум, тело и дух после хорошего ночного сна или долгого тяжелого дня. Но когда герметик вокруг вашего вольера начинает трескаться и крошиться, восстанавливать нужно не вас, а ваш душ. Замена герметика вокруг ванны, плитки, дверцы душа и слива — это относительно простое самостоятельное решение, которое занимает всего несколько часов от начала до конца.Читайте дальше, чтобы узнать, как замазать душ и создать хорошую герметичную изоляцию.

Простой процесс состоит из следующих шагов:

1. Удалите все старые полоски герметика в душе.
2. Используйте малярную ленту, чтобы создать направляющую для новой линии уплотнения.
3. Нанесите силиконовый или латексный герметик с помощью пистолета для герметика или выдавите продукт прямо из тюбика.
4. Протрите по линии герметика влажным пальцем, чтобы удалить излишки.
5. И последнее, но не менее важное: дайте герметику затвердеть в течение 24 часов.

Фото: fotosearch.com

Качественная работа по герметизации начинается с качественного продукта. Вы можете выбрать один из двух основных типов герметика: силикон и латекс. Хотя силикон образует более прочное уплотнение, с латексом легче работать, особенно если вы новичок. Многие домашние мастера идут на компромисс, выбирая герметик, такой как DAP Kwik Seal Plus (см. На Amazon), в составе которого используются как силикон, так и латекс, что дает лучшее из обоих миров.

Важно: Перед покупкой герметика для вашего проекта дважды проверьте этикетку, чтобы убедиться, что продукт предназначен для использования на кухнях и в ванных комнатах. Эти формулы содержат специальные ингибиторы, которые защищают от плесени и грибка — качество, которое, безусловно, необходимо, когда вы собираетесь замачивать воду в душе.

Перед тем, как нанести новый герметик, обязательно удалите все остатки от последней работы, в противном случае ваш свежий валик плохо приклеится.С помощью канцелярского ножа или осциллирующего инструмента прорежьте полосы старого герметика. Соскребите как можно больше, а затем нанесите специальное средство для удаления стойких пятен. Если вы обнаружите на своем пути плесень, удалите ее с помощью коммерческого очистителя или домашнего раствора, состоящего из одной части отбеливателя и двух частей воды. После того, как старый герметик был удален, протрите участок и дайте ему полностью высохнуть, прежде чем продолжить; герметик не прилипнет к влажной поверхности.

Хотя вы можете нанести герметик, просто выдавив его из трубки, лучше всего приобрести качественный пистолет для герметика.Это позволит вам лучше управлять потоком и, как следствие, получить более точные результаты. Поскольку это относительно простые инструменты, даже лучшие в отрасли, как правило, не требуют больших затрат. Например, многие профессионалы, которые зарабатывают на жизнь герметиком, клянутся пистолетом для герметика Кокса (см. Пример на Amazon) — прочным, высокопроизводительным инструментом, который обычно продается по цене менее 30 долларов.

Нужна помощь?

Получите бесплатную бесплатную оценку проекта от квалифицированных специалистов поблизости.

Однако с любым стоящим пистолетом для герметика вы получите прочный механизм погружения, который позволяет точно и равномерно распределить герметик, и вы получаете спуск давления, который позволяет быстро приостановить или остановить нанесение.При загрузке выбранного пистолета для герметика помните, что не отрезайте слишком большую часть наконечника от трубки для герметика. Широкое отверстие даст толстый валик, что может привести к неаккуратным результатам. Обрежьте наконечник чуть выше точки вдавливания, которая обычно отмечается на трубке.

Малярная лента является отличным проводником для обеспечения чистоты валика. Используйте длинные полоски ленты, чтобы замаскировать поверхность по обе стороны от линии, на которую вы будете наносить герметик, будь то вдоль стены, двери душа или ванны.Чтобы запустить валик, надавите на пистолет для герметика или трубку и либо отведите пистолет от начальной точки, либо, удерживая пистолет под углом 90 градусов, протолкните герметик поступательным движением. Не существует истинно правильной или неправильной техники, поэтому выберите подход, который лучше всего подходит для вас, и действуйте соответственно.

Когда зазор заполнится, смочите палец и протрите по линии, чтобы удалить излишки герметика и создать гладкий округлый валик. Снимите малярную ленту, пока герметик еще влажный, а затем перейдите к следующему участку, который нужно заделать.

Когда вы закончите, дайте герметику затвердеть в течение как минимум 24 часов, прежде чем вернуться к обычному использованию душа. Тщательная работа по конопатке должна длиться не менее года, а это значит, что у вас будет примерно 365 больше шансов записать любимую мелодию из шоу, прежде чем вам придется повторить процесс и снова затереть душ.

Нужна помощь?

Получите бесплатную бесплатную оценку проекта от квалифицированных специалистов поблизости.

Как заделать душ или ванну

Чистое уплотнение сводится к трем параметрам: положение пистолета для герметика, скорость, с которой вы его перемещаете, и отверстие, которое вы прорезаете в конце трубки.Конечно, гаджеты могут улучшить процесс, но конопатка — это простой навык, сделанный своими руками. Как только вы научитесь это делать, это будет легко и предсказуемо без использования дополнительных устройств.

(Если вы повторно конопатите свою ванну, вам нужно тщательно удалить весь старый материал, прежде чем начинать заново. Будьте внимательны — это стоит вашего времени, чтобы соскрести все плохие вещи. Прочтите об этом здесь. )

Начнем с трубки. Для ванной выберите водостойкий герметик на силиконовой основе, устойчивый к плесени.Его не так легко очищать, как многоцелевой латексный герметик (и он плохо пахнет, поэтому будьте осторожны при использовании в небольшом пространстве), но оно того стоит.

Обрежьте кончик под углом 45 градусов. Используйте канцелярский нож со свежим лезвием или острое, как бритва, долото шириной 1 дюйм. На наконечнике сопла могут быть нанесены линии, указывающие, где его разрезать. Я считаю, что почти во всех случаях герметик выдавливается более аккуратно, если отверстие трубки прорезано ближе к кончику, чем рекомендует производитель.Меньшая бусина аккуратнее, и просто меньше материала, который нужно удалить, если вам нужно очистить сустав указательным пальцем.

Если вы обнаружите, что капля герметика слишком мала, вы всегда можете отрезать еще немного от наконечника сопла. Если после резки на сопле остался небольшой заусенец, обязательно удалите его, осторожно очистив ножом.

Пистолет для уплотнения: Другой виновник, который приводит к большому количеству плохих работ по герметизации, — пистолет для герметика за 1,99 доллара. Использование профессионального пистолета имеет огромное значение для того, чтобы герметик выглядел аккуратно.Давление, которое вы производите с помощью профессионального пистолета, стабильно, а его действие насоса предсказуемо и намного плавнее.

Планируйте на будущее: не начинайте конопатку в случайном углу или в конечной точке. Планируйте заранее, чтобы предвидеть, в какой позиции вы будете двигаться по суставу. Для закрытой ванны начните конопатить с одного угла, а затем переверните бусину в дальнем конце. Закупорить наружу от оставшихся двух углов.

Затем удерживайте пистолет для герметика в стыке так, чтобы конец трубки соприкасался с поверхностью под сложным углом 45 градусов.Я правша, поэтому обычно держу сопло левой рукой и осторожно сжимаю рукоятку, одновременно медленно протягивая пистолет по суставу или по поверхности. Не сжимайте ручку снова, пока герметик, выходящий из сопла, не станет заметным. Правильно выбрав время и давление, вы сможете производить длительные плавные работы с помощью всего лишь одного насоса рукоятки. Я часто кладу кончик указательного пальца на сустав, за исключением тех случаев, когда начинаю проводить бусинку в углу. Слегка надавив вниз, мой палец разглаживает герметик, когда он выходит.В результате получается красивый гладкий валик, который не нужно протирать.

Когда, несмотря на все ваши усилия, вы обнаружите, что сустав нуждается в дополнительной протирке, чтобы хорошо выглядеть, проведите влажным пальцем по суставу (при условии, что вы используете латекс или смесь латекса). Если вы используете герметик, который требует очистки уайт-спиритом, наденьте одноразовую нитриловую перчатку на руку, которую вы используете, чтобы удалить излишки материала. Перчатка уменьшает износ вашего пальца и упростит очистку, когда вы закончите.Очистите перчатку. Выбрось это.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Как заделать душ

Caulk — лучший друг домовладельца, запечатывающий все маленькие трещины и щели в доме и предотвращающий проникновение воды, воздуха и животных.Но герметик не вечен. Вот как замазать душ, чтобы избежать повреждения водой.

Совет: используйте силиконовый герметик, рассчитанный на срок службы не менее 15 лет; стоит потратить лишний доллар или два, чтобы вам не приходилось делать это в течение следующего года. Если ваш душ полностью белый, купите белый силиконовый герметик. Если он не белый, вы можете использовать прозрачный силикон.

Шаг 1.Удалить старый герметик

Сначала соскребите старый герметик пластиковым шпателем (Изображение 1). По возможности не используйте металлический скребок, так как он может повредить фарфор. Как только вы удалите как можно больше старого герметика, налейте немного уайт-спирита на тряпку, чтобы стереть последние остатки (изображения 2 и 3).

Шаг 2. Тщательно очистите место

Если вы заметили грязь или мыльную пену в том месте, где собираетесь накапливать воду, протрите это место влажной губкой, а затем посыпьте влажную поверхность пищевой содой (Изображение 1).Наконец, используйте губку, чтобы удалить пищевую соду и мыльную пену вместе с ней (Изображение 2). Дайте области полностью высохнуть.

Шаг 3. Заново затяните швы

Удалив старый герметик и почистив поверхность, вы готовы закрыть все трещины и швы в душе. С помощью универсального ножа срежьте кончик тюбика для герметика под углом 45 градусов (Изображение 1). Вам нужно будет проткнуть внутреннюю часть трубки через наконечник, чтобы герметик растек.Медленно проведите валиком герметика по швам (Изображение 2). Не используйте слишком много на первом проходе. Самый простой и эффективный способ нанести герметик — провести непрерывную тонкую линию, а затем разгладить ее влажным пальцем (Изображение 3).

Это создаст плавный переход между двумя поверхностями и не будет так заметен для глаза. Если вам нужно остановиться или сделать перерыв, не забудьте нажать рычаг сброса давления на задней стороне пистолета для герметика, чтобы герметик не продолжал течь.После конопатки и разглаживания вы можете найти область, которая нуждается в следующем слое. Нанесите еще одну тонкую полоску герметика и разгладьте влажным пальцем. Совет: держите поблизости влажную ткань, чтобы вытереть пальцы. Вы также можете использовать его, чтобы стереть любые ошибки.

Шаг 4. Очистить края

Конопатка — это своего рода искусство, к которому нужно привыкнуть. Возможно, вы нанесли слишком много краски в одной области или оставили пятно на стене.Если да, то ничего страшного. Возьмите влажную ткань и сотрите пятна. Если один из ваших швов слишком широкий и на поверхности остался нежелательный герметик, проведите влажной тканью по краю, чтобы стереть излишки.

Если вы использовали не всю тюбик герметика, вам нужно закрыть наконечник, чтобы убедиться, что он не высохнет и будет готов к использованию в следующий раз, когда он вам понадобится. Если на руках засохла герметик, вы можете очистить его тряпкой и уайт-спиритом.Поздравляю! Теперь ваш душ чистый, герметичный и готов к многолетнему использованию.

Как заделать ванну

Научиться заделывать ванну должно быть легко, не так ли?

И это так.

Но было бы неплохо получить советы по экономии времени.

Одна из моих арендаторов продолжала жаловаться на то, что герметик у ее ванны плохо выглядит.

Решил просто все убрать и положить новую бусину.

Сегодняшнее руководство расскажет, как можно сделать то же самое и получить прекрасные результаты, не превращаясь в горячую неразбериху 000

Одной из причин, по которой герметик в ванне выглядел плохо, была сама ванна.

Ванна была из дешевого акрила.

Это был плохой выбор, потому что из-за всех изгибов герметик постоянно отделялся от корпуса ванны.

В конце концов нам пришлось заменить ванну, потому что в ней также образовалась трещина возле слива, которая просочилась в столовую.

ВЕСЕЛЬЕ.

Я поделюсь этой историей, чтобы вы не совершили той же ошибки, то есть купили дешевую ванну.

Тем не менее, моя работа по конопатке продолжалась до тех пор, пока мы, в конце концов, не поменяли ванну.

Итак, я уверен, что если вы воспользуетесь этими советами, вы тоже получите прекрасные результаты.

Это материалы, которые вам понадобятся

• Инструмент художника (6 долларов)
• Скребок для бритвы (1 доллар)
• Пластиковый пакет для старого герметика (БЕСПЛАТНО)
• Губка для затирки (3 доллара)
• DAP 3.0 Кухня, ванна, & Pluming Caulk (7 долларов США)
• Карандаш (БЕСПЛАТНО)
• Тряпки (БЕСПЛАТНО или 3 доллара США)
• Пистолет для уплотнения герметиков (7 долларов США)

Давайте начнем, и, прежде чем вы это узнаете, у вас появятся новые навыки, которые нужно опробовать 😀

Возьмите малярный инструмент и скребок для бритвы.

Проведите скребком по верхней части ванны и надрежьте герметик.

Это потребует небольших усилий.

Кстати, неряшливая заделка на этих фотографиях не была моей.

У моего арендатора был друг, который пытался заделать ванну.

Я рекомендую держать бритву двумя руками, чтобы не порезать руку.

Затем вы можете выпилить край герметика, который соприкасается с рамкой ванны.

«… а скребок для бритвы не проткнет ванну или окантовку?»

Нет, если вы держите его заподлицо с поверхностью во время соскабливания.

Если под первым слоем остался старый слой герметика, его тоже придется удалить.

Малярный инструмент отлично справляется с удалением герметика, который действительно трудно вытащить между ванной и окантовкой.

Используйте его, если скребок для бритвы не работает 😀

Поместите весь старый герметик в пластиковый пакет.

Затем возьмите губку для затирки и слегка отшлифуйте поверхность, по которой будет проходить новый герметик.

Это обеспечивает хорошую чистую и гладкую поверхность, которая необходима для прилипания нового герметика.

Последний шаг — взять чистую тряпку и протереть ею ванну / окантовку.

Вы делаете это, чтобы дважды проверить чистоту всех поверхностей.

Теперь вы готовы замачивать ванну.

Но какой тип герметика вам следует использовать?

Когда дело доходит до герметика, вы увидите много странных отзывов пользователей.

Люди скажут, что герметик был слишком липким или не работал так, как они ожидали.

Большинство этих жалоб связано с плохой подготовкой поверхности.

Нам не нужно об этом беспокоиться, так что ВЫСОКАЯ ПЯТЬ!

С другой стороны, если вы не выберете правильный тип герметика, через 3 недели он начнет отслаиваться.

Ванны и душевые кабины нуждаются в водонепроницаемом герметике специально для, как вы уже догадались, ванных комнат.

Мне нравится DAP 3.0, потому что он

1. 100% водонепроницаем
2. получил Microban, что делает его устойчивым к плесени
3. водостойкость за 30 минут

Поместите кончик трубки в самый большой зазор между ванной и окантовкой.

Отметьте трубку карандашом или ручкой.

Обрежьте трубку под углом 45 градусов по этой отметке, потому что вы будете использовать трубку для придания формы валику герметика.

Еще один ОГРОМНЫЙ совет: наполните ванну водой.

Почему?

Вода будет утяжелять бак и увеличивать зазор между баком и окантовкой.

Вы восполните этот пробел с помощью DAP 3.0.

И когда вы выпустите воду, зазор сдавит герметик, чтобы сделать герметичное уплотнение сверхвысоким.

СЛАДКО !!!!

Я здесь, чтобы сказать, что это полностью работает. Однажды я не наполнил ванну водой и, угадайте, что, герметик отделился через несколько месяцев.

Не заставляйте себя больше работать.

Сделайте этот проект правильно с первого раза.

Посмотрите мое видео для получения всех подробностей и советов. Хотелось бы, чтобы у меня было несколько воспоминаний о том, как я падаю в ванну, но, к счастью, у меня все еще есть баланс 😀

У нас также есть отличный учебник, показывающий, как установить акриловую ванну.Один из самых важных советов — добавить раствор под ванну для поддержки.

Возьмите наше бесплатное руководство, если вы делаете ремонт ванной комнаты своими руками — в нем рассказывается, как отремонтировать ванную комнату за 10 дней или меньше

Отправить мне руководство

Как всегда, спасибо за чтение, просмотр и участие наше потрясающее сообщество.

Задайте свои вопросы ниже, и мы будем рады помочь.

Ура,

P.S. В нашем интернет-магазине есть отличные товары для домовладельцев, занимающихся ремонтом ванных комнат. Вы найдете душевые системы, инструменты для укладки плитки и многое другое.

9 простых шагов, чтобы заделать ванну

Герметик вокруг ванны имеет ограниченный срок службы, и в конечном итоге его необходимо будет удалить и заменить. Кроме того, если вы устанавливаете новую ванну в своей ванной комнате, ее необходимо заделать конопаткой, чтобы вода не попала в щель между ванной и стеной.

Хотя вы можете заплатить профессионалу за то, чтобы он заделал вашу ванну, с помощью нескольких недорогих инструментов, на самом деле это одна из самых простых работ по дому.Итак, если вы хотите попробовать сами и сэкономить немного денег, вот наше пошаговое руководство, как замачивать ванну.

Если вы хотите увидеть то, о чем мы будем говорить, посмотрите это видео, прежде чем читать дальше.

Как заделать ванну

Часть 1 — Удаление старого герметика

Если вы повторно заделываете старую ванну, первым делом необходимо удалить существующий герметик. Это очень важный шаг, и его нельзя пропускать.Хотя можно просто нанести герметик поверх старого, это даст очень плохие результаты.

Если вы не удалите старый герметик, вы не решите никаких проблем с плесенью или грибком, а новый герметик не прослужит долго.

Очевидно, вы можете пропустить эту часть, если наносите герметик на новую удобную ванну.

Вот как это сделать.

Шаг 1. Ножом срежьте старый герметик и соскребите

Возьмите нож и разрежьте старый герметик по линии стены.По возможности используйте нож с пластиковым лезвием, так как это не повредит ванну.

После того, как вы прорежете стену, вы можете использовать нож или скребок, чтобы соскрести старый герметик. Использование коротких движений соскабливанием наиболее эффективно и позволит удалить герметик на более крупных кусках.

После того, как вы удалили основную часть герметика, вернитесь и проверьте, не пропустили ли вы его. Если вы обнаружите какие-либо пятна, которые вы пропустили, вернитесь и соскребите их ножом или скребком.

Шаг 2. Удалите оставшийся герметик с помощью средства для удаления герметика или денатурированного спирта.

Вы, вероятно, обнаружите, что есть еще некоторые пятна герметика, которые нельзя удалить просто соскобливанием. Для этого вам понадобится специальная жидкость для удаления герметика.

Следуйте инструкциям на средстве для удаления герметика, чтобы нанести его. Как только он выполнит свою работу, соскребите оставшийся герметик.

Если у вас нет средства для удаления герметика, можно использовать денатурированный спирт.Смочите тряпку в спирте и оставьте ее на герметике на срок до двух дней. Это смягчит его, и его будет легко удалить.

Шаг 3. Обработайте плесень и грибок отбеливателем или другим подобным средством

Перед нанесением нового герметика необходимо убедиться, что в щели между ванной и стеной не осталось плесени или грибка. Для этого можно использовать отбеливатель или любой другой раствор от плесени — потрите по щели жесткой щеткой и дайте высохнуть.

Часть 2 — Нанесение нового герметика

После того, как старый герметик будет полностью удален и поверхность высохнет, можно подумать о нанесении нового герметика. Вот шаги, которым нужно следовать, и эти шаги применимы к любым типам ванн, прикрепленных к стене, включая душевые, угловые и т. Д.

Очевидно, что для отдельно стоящих ванн уплотнение не требуется.

Шаг 4. Купите подходящий пистолет для герметика и герметика

Существуют разные типы герметика, и одна из основных ошибок — это покупка неправильного для работы.Герметик для ванн обычно обозначается надписью «Кухня и ванна», и вам следует выбрать именно этот тип.

При выборе герметика у вас есть два варианта: силикон и латекс — и каждый имеет свои преимущества и недостатки.

Силиконовый герметик служит дольше, но его труднее наносить, а также его труднее удалить, когда вы хотите повторно замазать ванну. Силикон, вероятно, лучший вариант для более опытных работников, и он лучше работает с ваннами из стекловолокна.

Латексный герметик более щадящий и с ним легче работать, но его нужно будет заменить раньше. Однако, когда придет время, его легче удалить. Это, вероятно, лучший выбор для новичков, и он также лучше работает с керамическими ваннами.

Также подумайте о покупке качественного пистолета для нанесения. Они не стоят намного дороже, но затыкают герметик более равномерно, что дает лучшие результаты.

Шаг 5. Наклеиваем ленту

Для обычного мастера по дому один из секретов успеха при нанесении герметика — это использование малярной ленты для определения области, в которой будет проходить герметик.Вы должны прокладывать ленту вдоль ванны и вдоль стены по прямой линии с зазором, равным наибольшему зазору между ванной и стеной.

Шаг 6. Нанесите герметик

Теперь, когда лента на месте, вам нужно нанести герметик с помощью пистолета для герметика. Обрезая конец, убедитесь, что вы отрезали его так, чтобы отверстие было равно ширине зазора. Если отверстие будет слишком большим, вы нанесете слишком много герметика.

Вы можете тянуть пистолет или толкать его — каждый метод имеет свои достоинства, но главное — делать это с постоянной скоростью и давлением, чтобы обеспечить ровный слой герметика вдоль стыка.

Шаг 7. Разгладьте пальцем

Самый простой способ разгладить герметик — намочить палец и протереть его вдоль линии герметика, чтобы создать желаемую вогнутую форму.

Шаг 8. Удалите ленту и разгладьте комочки

Удалите ленту и, пока герметик еще влажный, проверьте наличие видимых участков, где есть комки или где герметик не является гладким. Если найдете, разгладьте их пальцем.

Шаг 9.Оставьте герметик сохнуть

Дайте герметику высохнуть на время, указанное на упаковке. После этого ваша ванна готова к использованию.

Простая работа, с которой справятся даже новички

Повторное нанесение герметика на ванну — простая работа, которую под силу даже новичкам. Если у вас есть подходящие материалы и инструменты, нет причин, по которым вам нужно вызывать профессионала.

Повторное уплотнение ванны позволит вам справиться с любой плесенью или плесенью, которая начала образовываться, и сделает вашу ванну снова похожей на новую.Благодаря этому руководству у вас теперь есть вся информация, необходимая для начала работы.

Советы экспертов и методы нанесения герметика

Знание того, как наносить герметик, — важная задача, которую должен понимать каждый строитель. Однако герметизация имеет множество ограничений, которые необходимо понимать, чтобы получить красивую эстетическую поверхность. Этот гибкий материал необходим для обеспечения перехода между двумя или более строительными материалами, прилегающими друг к другу, когда ожидается движение.

Герметик применяется в областях, где шов не полностью герметичен, и для уменьшения перехода воздуха или воды, и это рекомендуемый метод для заполнения трещин или швов шириной до 1/2 дюйма. Герметик также можно использовать на более широких швах, но он должен сопровождаться другими эластомерными материалами для заполнения шва.

Типы герметиков

Герметик обычно делится на герметик под покраску или неокрашиваемый. Герметик, который регулярно используется по всему дому, а также вокруг окон и дверных стыков, является герметиком, который можно покрасить, и его можно красить после того, как он высохнет.Неокрашиваемый герметик обычно состоит из силикона, который предотвращает прилипание краски к его поверхности. Сегодняшний герметик при правильном применении может прослужить более 20 лет при правильном уходе.

Советы по нанесению герметика

• Используйте герметик для швов или трещин шириной до ½ дюйма.
• Не наносите герметик на пыль. Лучше всего работает при нанесении на окрашенные поверхности. Перед конопаткой рекомендуется нанести грунтовочный слой.
• При нанесении герметика на деревянные поверхности не забудьте сначала покрасить деревянную поверхность.
• Не обрезайте кончик трубки для герметика, чтобы образовалось большое отверстие, это уменьшит количество герметика, вытекающего из трубки.
• Если шов или трещина меньше ¼ дюйма, попробуйте расширить их с помощью шпателя.
• Наносить герметик с помощью пистолета следует медленно, перемещая пистолет с той же скоростью.
• Очистите носик и руки влажной тряпкой, чтобы не было беспорядка. Средство для разглаживания мокрого герметика также можно использовать в течение двух-пяти минут после нанесения.
• Герметик, нанесенный вокруг молдингов, должен быть достаточным, чтобы заполнить только трещину. С силой надавите кончиками пальцев, чтобы получился чистый угловой стык. Круглые стыки покрасить сложнее.
• Ванны, туалеты, раковины, биде и душ должны быть чистыми и сухими перед конопаткой. Не наносите герметик на плесень, влажный или если плесень присутствует в предыдущем герметике. Если герметик наносится на влажные поверхности, он не будет правильно держаться.
• Протрите сустав медицинским спиртом, чтобы удалить мыльную пену, масла для тела и другие остатки.Медицинский спирт быстро сохнет и оставляет поверхности безупречно чистыми, поэтому новый герметик будет хорошо держаться.
• Рекомендуется герметизировать ванну, когда она наполнена водой. Вес воды будет вызывать деформации поверхности, создавая как можно более широкие стыки между стеной и ванной.
• Когда требуется близкая отделка, следует использовать ленту с низкой липкостью на чувствительных или уже обработанных поверхностях. Дайте герметику высохнуть, прежде чем снимать ленту. Не наносите лишнее уплотнение.
• Конопатка может дать усадку при высыхании. Иногда требуется второй слой герметика, который позволяет получить более аккуратную поверхность вместо того, чтобы заполнять трещину герметиком.
• Если уплотнение должно быть нанесено на существующие и ранее заделанные швы, удаление старого уплотнения необходимо и должно выполняться осторожно. Проволочная щетка рекомендуется, если герметик будет удален с бетонных и каменных поверхностей.
• Для очистки области вокруг герметика используйте уайт-спирит для силиконового герметика и мыло и воду для акрила.

Даже если технология укладки бетонного пола строго соблюдалась, на поверхности могут появиться трещины  и другие дефекты. Среди основных причин, приводящих к проблемам с бетонными полами, можно перечислить следующее:

• К вспучиванию и неровности поверхности бетонного пола может приводить разрушающее влияние грунтового основания. При этом лицевой слой пола остаётся абсолютно гладким и без трещин. Его неровность может быть вызвана вспучиванием грунта в холодное время года на складе без отопления, усадкой сооружения, воздействием грунтовых вод или недостаточной трамбовкой основания в процессе устройства пола.
• К трещинам на поверхности пола может приводить неправильный уход за бетонной поверхностью сразу после её укладки. Внутренние факторы вызывают усадку пола и отслоение верхнего слоя. В итоге пол начинает крошиться, на нём образуются выбоины и сколы.
• Негативное влияние внешних факторов приводит к «пылению» поверхности. Из-за значительных регулярных нагрузок на пол от тяжёлых предметов и транспорта могут возникать выбоины.

Виды ремонта бетонных полов

Технология ремонта бетонного пола подразумевает четыре вида работ:

1. Ремонт мелких поверхностных дефектов , образующихся после удаления маркеров, снятия опалубки, из-за движения транспорта. К ним относятся мелкие трещины, выпуклости, выбоины на верхнем слое пола.
2. Ремонт глубоких повреждений поверхности. В ходе работ придётся заделать глубокие деформационные и усадочные дыры и трещины, устранить сколы.
3. Капитальный ремонт бетонной поверхности делается в том случае, если планируется выполнить полировку лицевого слоя, уложить новое напольное покрытие или выполнить гидроизоляцию и утепление пола на складе или в другом помещении.
4. Обеспыливание. Если пол начал крошиться и пылить, необходимо провести ремонтные работы по обеспыливанию пола.

Важно: после выполнения ремонтных работ, кроме обеспыливания, пол нельзя эксплуатировать три недели. За это время бетон полностью схватится и наберёт нужную прочность. При этом в течение первой недели поверхность отремонтированного пола нужно регулярно смачивать водой для предотвращения усадки и образования трещин.

Ремонт бетонных полов можно начинать  только после тщательной подготовки склада или другого помещения. Для этого делают следующее:

Рекомендуем к прочтению:

1. Из помещения нужно вынести всю мебель и рабочее оборудование.
2. Крупный мусор собирают лопатой, а поверхность пола сбрызгивают водой и подметают.
3. Хорошо продувают пылесосом все дыры и трещины.
4. После их продувки пол ещё раз подметают.

Совет: намного быстрее и эффективнее производить уборку пола с помощью промышленного пылесоса. Таким оборудованием  можно хорошо продуть и прочистить все дефекты пола.

Перед началом ремонта пол нужно внимательно осмотреть, чтобы оценить степень его повреждения и выбрать подходящую тактику дальнейших действий. Пол на складе или в другом производственном помещении может иметь следующий вид:

• В целом поверхность пола ровная, но в некоторых местах имеются небольшие дыры и тонкая сетка трещинок. Ремонт этого пола несложно выполнить своими руками.
• Если на поверхности видны большие дыры и глубокие продольные или поперечные трещины, то ремонт лучше выполнять с помощью тиксотропных составов.
• Если пол сильно крошится, на его поверхности видны впадины и выпуклости, то только заделать дыры будет недостаточно. Понадобится основательный ремонт стяжки пола с применением специальных смесей.
• Пол крошится, он весь покрыт глубокими трещинами, выбоинами, местами заметно отслоение верхнего слоя. В этом случае потребуется выполнить капитальный ремонт.

Ремонт мелких отверстий

Ремонт бетонного пола своими руками можно провести при наличии небольших дыр на относительно ровной поверхности. Последовательность ремонтных работ следующая:

1. Чтобы заделать небольшие дыры, нужно инструментом с алмазным кругом расширить выбоину, захватив по 2 см пола с каждой стороны. В глубину дыру также нужно вырезать на 1-2 см. Если пол достаточно твёрдый, то величину захвата со всех сторон можно немного уменьшить. На пылящих полах, наоборот, стоит делать более глубокий и широкий пропил.
2. Дальше при помощи перфоратора или зубила из расширенной дыры выбивают бетон. Делать это нужно очень аккуратно, чтобы не пошла трещина.
3. Пылесосом хорошо продувают выбоину и очищают от мусора пол вокруг неё.
4. Далее грунтовкой по бетону смазывают все поверхности в дыре. Достаточно нанести один слой грунтовочного состава.
5. Когда грунтовка высохнет, в дыру укладывают тиксотропную смесь. Её можно купить или приготовить на месте.

Ремонт неглубоких трещин

Технология ремонта мелких трещин подразумевает проведение нескольких этапов:

1. Небольшие трещины расширяют с помощью болгарки. Для этого в ширину достаточно захватить по 1-2 см пола, а в глубину 2-5 см. В зависимости от прочности пола пропил можно уменьшать или увеличивать.
2. Заделку трещин на не пылящих полах можно делать при помощи самодельного ремонтного состава. Пылящие непрочные полы с трещинами ремонтируют фирменными грунтовками и тиксотропной смесью. Её наносят после высыхания грунтовки на стенках расширенной трещины.

Совет: чтобы понять характер трещины, нужно за два месяца до начала ремонта заклеить её бумажными полосами с шагом 50 см. Если за это время полосы не порвутся, значит, трещина образовалась из-за усадки бетона и больше расширяться не будет. Её можно ремонтировать обычным раствором. В случае разрыва хотя бы одной полосы бумаги трещина считается деформационной, её нужно ремонтировать, как описано ниже.

Ремонт глубоких трещин

Трещина считается глубокой, если её ширина более 2 мм, но этот параметр относительный. Важен характер трещины. Деформационные дефекты могут со временем увеличиваться и поддаются только основательному ремонту. Ремонт глубоких трещин нужно делать в таком порядке:

Рекомендуем к прочтению:

1. Болгаркой трещина раскрывается в ширину и глубину на 2-5 см в зависимости от состояния бетонного пола.
2. Края углубления нужно сбить, чтобы пропил расширялся кверху.
3. Трещину очищают от мусора и пыли.
4. Выемку обрабатывают грунтовочным составом.
5. Далее трещину нужно замазать тиксотропной смесью, установив в выемку маркеры. Когда состав схватится, маркеры вынимают.
6. По дырам от маркеров трещина снова прорезается.
7. В полученный шов укладывается демпферный шнур.
8. Сверху шов закрывается полиуретановым или силиконовым герметизирующим составом.

Важно: для заделки шва запрещено использовать твердеющие смеси, наподобие монтажной пены или эпоксидной смолы.

Капитальный ремонт пола

Этот вид ремонта подразумевает полную замену верхнего слоя стяжки.  Он проходит в несколько этапов:

1. После полного демонтажа старой стяжки готовят вязкую цементно-песчаную смесь в пропорции 1:3 и укладывают на пол по заранее выставленным маркерам.
2. Уложенную порцию раствора разравнивают правилом. Следующую порцию можно укладывать после полного выравнивания предыдущей.
3. Когда бетонный состав застынет, маркеры можно вынимать, а дыры заделывать раствором.

Обеспыливание полов

Для обеспыливания черновых бетонных полов можно использовать смеси отечественного производства Ашфорд, Элакор-ПУ или Неомер. Они подходят для полов в хозяйственных постройках и подсобных помещениях промышленных предприятий.

Чтобы обеспылить лицевой бетонный пол в мастерской, гараже или на складе, можно выбрать смеси, дающие более толстый слой. Например,  Ретроплейд, ГрунтЭласт, Элакор-ЭД.

как и чем заделать в бетонном полу

Бетонные покрытия давно завевали популярность среди потребителей, благодаря их прочности. Применяют их не только для изготовления полов в производственных цехах или в качестве автодорожного полотна, но и в частном домостроении. В данном материале будет рассказано о том, как происходит заделка трещин в бетоне, которые часто являются проблемой покрытия.

Ремонт бетонного пола своими руками

Их появление связано с:

• низким пределом прочности на растяжение у материала, когда при высыхании конструкции происходит его сжатие и усадка;
• механическими и химическими повреждениями покрытия;
• перепадом температур;
• коррозией арматуры.

Совет: необходимо как можно быстрее заделывать любые трещины, независимо от причин их появления. Это одна из главных задач, которая может предотвратить дальнейшее разрушение конструкции.

Варианты ремонта

Промышленный метод
Инъектирование	В трещины и пустоты необходимо ввести полимерные материалы, впрыскивая их туда с помощью «инъекций». Данный метод дает возможность не заменять частично бетонную конструкцию. Его нередко используют, когда решают чем заделать трещины в бетонной стене.
Специальный ремонтный состав для заделки трещин в бетоне	В этом случае поврежденную поверхность обрабатывают раствором, состоящего из цементно-песчаной смеси и полимерной добавки (фурилового спирта и сульфанола). После его высыхания, необходимо сверху нанести полиуретановый герметик.
Торкретирование	Поврежденные участки обрабатываются тем же материалом. На поверхность наносят дополнительный слой, состоящий из: ·        воды; ·        цемента; ·        фракционного песка; ·        органической добавки (битума, смолы, латекса). Помните, данный способ увеличивает массу конструкции, тем самым создавая дополнительное давление на фундамент.

В домашних условиях применяют:

1. Цементное жидкое «тесто» — для трещин, размеры которых не превышают 3 мм.
2. Составы с эпоксидной смолой.
3. Специальные ремонтные смеси.

Совет: если размеры трещин превышают 3 мм, используйте специальную смесь (портландцемент 1 часть, вода и песок – по 3 части, а также клей ПВА).

Есть также такое понятие — самозалечивание трещин, которое подразумевает их самопроизвольное заполнение. Обычно метод работает лишь для очень мелких дефектов размером не более 0,1 мм.

Очистка места дефекта

Технология

Ниже будет предложена инструкция, которая поможет понять весь цикл работ.

Предварительно следует приготовить инструменты и материалы:

• молоток;
• зубило;
• цемент;
• песок;
• клей ПВА;
• воду;
• щетку;
• шпатель;
• рукавицы;
• малярную кисть;
• кельму;
• деревянную рейку;
• куски проволоки;
• металлическую гладилку;
• шлифмашинку.

Совет: если вы забыли оставить технологические каналы в фундаменте, полу или стенах, вам поможет алмазное бурение отверстий в бетоне коронками нужного диаметра.

Методы реконструкционных работ

Цементно-известковая смесь

Теперь вы узнаете, как и чем заделать трещины в бетонном полу и не ошибиться при использовании состава:

1. Проведите предварительную подготовку места работы. Для этого проверьте саму трещину и участок рядом с ней, чтобы на нем не было сколов, которые в будущем могут стать неглубокими ямками.
2. Перед тем, как заделать трещины в бетоне, возьмите зубило и молоток и пройдите по всей длине дефекта, чтобы его расшить.

Расшивка дефекта

Совет: в случае обнаружения скрытого скола следует удалить данный кусок бетона.

3. Очистите поверхность водой, щеткой и моющим средством. Для удаления пыли из трещины можете использовать пылесос. Остатки воды уберите с помощью губки.
4. Возьмите шпатель и углубите дефект примерно до 5 мм, тогда цементно-известковый раствор сможет заполнить все пространство трещин и будет держаться прочно и долго.

На фото – цементно-известковая смесь для заделки трещин в бетоне

5. Приготовьте раствор, взяв 3 части песка, 1 часть цемента и добавьте в смесь клей ПВА. Учтите, что раствор не должен быть густым или жидким.
6. Возьмите кельму и залейте смесь в трещину, после чего смочите его водой.

Совет: если вы используете полимерный состав, смачивать водой не нужно.

Если трещины в полу имеют средний размер и из них виднеется арматура, их необходимо очистить и обработать раствором, защищающих металл от коррозии. Можете также положить в бороздочки кусочки проволоки той же длины и Ø4 мм.

Использование мастерка

7. Нанесите кистью адгезионный состав и распределите его по всем неровностям. При этом толщина слоя должна составить около 3 мм.
8. Заполните их раствором, не дожидаясь высыхания состава. Старайтесь делать заливку постепенно, тогда раствор ляжет более плотно.
9. Деревянной рейкой выровняйте поверхность, сняв с нее лишний слой смеси.

Совет: если дефект очень глубокий и большой, наносите раствор в несколько слоев, смачивая каждый небольшим количеством воды.

Класть ламинат или красить бетонную поверхность можно буквально через 24 часа, но с приклеивание керамической плитки следует не спешить.

Обязательно запомните следующее правило — слой заливки должен быть выше уровня пола, раствор после высыхания даст усадку. Последующие работы проводите шлифовальной машинкой по бетону.

Совет: расширить трещину в полу, имеющую большие размеры вам поможет резка железобетона алмазными кругами, после чего процесс аналогичен работе с дефектами средних размеров.

Применение эластичного герметика

Заделать трещину в бетонном полу можно и с помощью эластичного герметика, среди многообразия которых наибольшее распространение получил силиконовый. Его используют для ремонта дефектов различных размеров.

Как заделать трещины в бетонном полу эластичным герметиком

Процесс не отличается от работы с ЦИС. Вы также должны будете провести чистку  трещин или делать дополнительные бороздки.

Совет: при нанесении герметика необходимо увлажнять поверхность.

Его основное достоинство – скорость высыхания, которая гораздо быстрее, чем у цементно-известкового раствора. Но, цена такого способа также будет выше.

Вывод

Сегодня вы узнали, чем заделать трещины в бетоне лучше и быстрее всего, а также то, что ремонт необходимо начинать как можно скорее, иначе может произойти дальнейшее разрушение участка поверхности. Это увеличит стоимость процесса в разы (см.также статью «Заливка бетона зимой: недостатки и преимущества»).

В данной статье были предложены два основных метода борьбы с дефектами бетонных полов и стен.

Видео в этой статье поможет найти вам дополнительную информацию по этой тематике.

Трещины в бетоне на даче и на изделиях из искусственного камня

Иногда на дачном участке можно увидеть появившиеся трещины в бетоне: на поверхности дорожек, на стенах, на фундаменте, на ступеньках, а также на декоративных изделиях из искусственного камня.

Содержание

1.  Причины возникновения трещин в бетоне.
2.  Заделка трещин в бетоне на горизонтальной и вертикальной поверхности. Смесь для ремонта бетона.
3.  Трещины в бетоне на дорожках и декоративных изделиях из искусственного камня.
4.  Декоративные трещины в бетоне.

Причин образования трещин в бетоне достаточно много и, хотя дача не является объектом интенсивной эксплуатации, все же некоторые элементы конструкций под воздействием погодных факторов приходят в негодность и требуют основательного ремонта.

Современные строения и садовые декоративные изделия часто делают из бетона, так как являются более долговечными, чем деревянные, но при этом и ремонт их бывает более сложным.

Основными причинами возникновения трещин в бетоне является:

1. Неправильно подобранный состав бетонной смеси и неравномерная ее усадка ( искусственный камень декоративные изделия).
2.  Недостаточная толщина бетонной плиты или стены сооружения.
3.  Отсутствие или заниженные значения армирования конструкции (плита, фундамент, малые архитектурные формы).
4.  Плохая подготовка основания под фундамент и как следствие чрезмерные нагрузки при вспучивании грунта в зимний период.
5.  Неравномерная осадка фундамента или плиты.
6. Наиболее часто трещины в бетоне встречаются на основаниях и стенах домов, на монолитных бетонных дорожках и площадках.

Реже – в бетонных плитках на дорожках и малых архитектурных формах.

Это объясняется тем, что они испытывают значительно меньше нагрузки, а также при их изготовлении используются более качественные составы цементной смеси.

На стенах трещины могут иметь различные направления, но чаще всего бывают вертикальными.

Возникновение тонких трещин шириной менее 1 мм говорит о том, что при строительстве в конструкции или в основании фундамента имеются недочеты в работе, ошибки в технологии или неправильно выбраны материалы.

Необходимо провести анализ и выполнить корректирующие действия по подсыпке, гидроизоляции, дополнительному укреплению каменных конструкций.

Тонкие трещины в бетоне можно заделать эпоксидной смолой или жидкой цементной смесью. Соотношение цемента и самого мелкого песка 1:1. Песок можно заменить каменной мукой, например, доломитовой.

Если использовать эпоксидную смолу, то трещину перед заделкой нужно хорошо продуть и просушить. Если использовать цементный раствор, то сначала трещину надо обработать грунтовкой глубокого проникновения или хотя бы смочить водой, удалив пыль и крошку.

Обычно тонкие трещины шпаклюют. Торцом инструмента или другой тонкой металлической пластиной нужно постараться как можно глубже “протолкнуть” раствор в глубь трещины. После этого шпателем выравнивается поверхность.

Если щель большая (несколько мм и более) с целью экономии средств в эпоксидную смолу можно добавить такое же количество кварцевого песка фракции до 1 мм.

Если использовать цементную смесь, то можно приобрести готовый цементный клей для приклеивания тяжелых плит или приготовить состав самому, как это было сделано при строительстве искусственной скалы и в статье про бетонные плитки (чем клеить бетонные плитки) .

В этом случае кроме песка и цемента в смесь добавляются эфиры целлюлозы и редиспергируемый порошок (РПП), о которых уже неоднократно рассказывалось в статьях на страницах kamsaddeco.com.

Эфиры целлюлозы накапливают и долго удерживают воду в растворе и дают ему возможность успеть провести все необходимые реакции с получением необходимой прочности искусственного камня.

РПП позволяет повысить липкость клеевого раствора и улучшить соединение с камнем. РПП фактически является сухой формой латекса, который входит в состав многих лаков и красок, а также различных пропиток. Поэтому их иногда добавляют в цементную смесь, но это, как понимаете, значительно менее эффективно и более затратно, чем использовать чистый РПП.

Поэтому мастера очень по-разному решают этот вопрос: какую ремонтную смесь для бетона использовать.

Теперь несколько слов об инструментах, которые помогут и облегчат ремонт бетона.

Если использовать эпоксидную смолу, то инструмент становится одноразовым. Поэтому в качестве шпателя можно использовать обрезки пластика и тонкой фанеры. Можно использовать и шприц, но его скорее всего придется после работы выбросить.

Совсем другое дело, если в качестве ремонтной смеси для бетона использовать цементный клей. От него легко отмыть любую посуду для дальнейшего использования. В этом случае предлагается два варианта применения шприца для заделки трещины.

Первый вариант : использование шприца для заливки машинного масла или большой медицинский шприц, который можно купить в аптеке.

Второй вариант : использование бывшего в употреблении и очищенного тюбика из-под силиконового клея. Остатки старого силикона легко вынимаются, так как не прилипают к пластику тюбика. Поршень также без проблем выдавливается металлическим стержнем или длинной отверткой.

Заполнив туб цементным клеем и установив в клеевой пистолет, получим отличный многоразовый бесплатный инструмент.

С помощью такого инструмента легко провести инъекцию ремонтной цементной смеси на большую глубину в полость трещины в бетоне.

Такой инструмент также можно использовать для декоративных целей: заполнение швов между плитками на дорожках и площадках или нанесения цветного рисунка на бетонную поверхность.

Иногда трещины в каменных стенах заделывают монтажной пеной, используя ее свойства значительного расширения и качественного заполнения полости. С наружной стороны пену окрашивают краской в цвет стены. Это также защищает ее от ультрафиолетового солнечного излучения.

Наиболее часто трещины в бетоне на садовых дорожках , площадках и отмостках около дома возникают в случае недостаточной толщины бетонного покрытия, отсутствия необходимых технологических щелей или их неправильного расположения, некачественного основания, а также неправильного соотношения ингредиентов цементной смеси.

Еще раз надо напомнить, что при расчетах в первую очередь  необходимо учитывать особенности грунта на участке (для плит и фундамента),  климатических факторов и требований к декоративности поверхности (для малых архитектурных форм).

Для первых основной причиной образования трещин является неравномерная усадка подложки бетонной плиты, блока. Поскольку обычный бетон плохо работает на изгиб, то при возникновении деформации бетонная конструкция трескается.

Для вторых важным фактором является точная дозировка и четкое выполнение технологических операций.

В декоративных изделиях трещины в бетоне возникают значительно реже. Это потому, что используется более прочный состав за счет специальных добавок. Такой камень более эластичен.

Тем не менее они могут возникнуть при неправильном хранении в зимний период. Так, если не накрывать вазоны (например, полиэтиленовой пленкой), при перепадах положительных и отрицательных температур вода, накопившаяся в вазоне, замерзая, расширяется и может разрушить бетонную стенку. Это хорошо видно на следующем примере.

Но если они появились, то требуется восстановительный ремонт. Иначе это зачастую грозит частичному или полному разрушению изделия.

В последнем случае это не заделка трещины, а склеивание изделия по частям.

Если оно было изготовлено из бетона, то эпоксидный или цементный клей также прекрасно подойдут для такой работы.

Если изделие сделано из керамики, то желательно использовать специальный клей для этого вида камня.

Поверхностные трещины на декоративных поверхностях могут образовываться в результате неравномерной усадки слоев застывающей бетонной смеси.

Хорошим примером может служить первая отливка пустотелого ангела из мелкозернистого бетона.

Различные линейные расширения слоев камня привели к появлению многочисленных трещин на поверхности изделия. Это произошло из-за того, что в состав камня входило несколько видов цемента.

Иногда в декоративных целях получение трещин в бетоне планируется. Например, так же как при использовании техники кракелюр.

Главная задача этой технологии – получение состаренной поверхности и неповторимых цветных орнаментов.

Поверхностные трещины в бетоне также добавляют декоративность изделию. А получение изъянов и раковин еще больше приближают искусственный камень по своему виду к натуральному.

Этот способ также частично использовался при изготовлении искусственного валуна из ткани.

Всем удачи в ваших работах и творчестве и до новых встреч на страницах kamsaddeco.com.

Статьи на тему

Что лучше для дома – кирпич, пористый бетон или железобетон?

Как строится сферический дом с утеплителем

Строительство отмостки у дома

Бетонные постройки на участке

Декоративные плитки

Полые бетонные шары

Добавки в бетонную смесь

Дорожка вдоль бассейна

Ремонт бетонного пола в гараже или квартире, виды дефектов, цена

Бетон является одним из самых прочных стройматериалов, поэтому его часто используют для заливки полов в квартирах и гаражах. Наиболее частыми проблемами бетонных полов и стяжек являются трещины и впадины. Если вовремя провести ремонт, то вся конструкция сможет прослужить максимально длительный срок.

Оглавление:

1. Разновидности проблем
2. Описание способов ремонта пола
3. Расценки за м2

Причины появления и виды дефектов

Чаще всего они возникают из-за несоблюдения пропорций компонентов при замешивании раствора, а также нарушения технологии монтажа и правил эксплуатации.

Наиболее распространенные проблемы:

• Сколы и трещины. Появляются в стяжках из-за неправильного соотношения воды и цементного порошка, слабой армированности, отсутствия деформационных и изоляционных швов.
• Отслоение поверхности пола. Происходит из-за плохой подготовки к отделке финишным покрытием.
• Разная высота основания. Заливка стяжки при неправильной установке направляющих или маркеров или вовсе без них.
• Выделение пыли. Из-за повышенной эксплуатации пола или был использован низкокачественный или низкой марки цемент.
• Отслоение финишной облицовки. Эта проблема возникает при отсутствии гидроизоляционного слоя или проникновения жидкости под отделку, а также из-за повышенной влажности пола, низкой прочности бетона или загрязненной поверхности.
• Сквозные отверстия маленьких размеров. Появляются из-за пузырьков воздуха, оставшихся в стяжке после заливки.

Способы устранения

К ремонту каждой из проблем подходят индивидуально. Все зависит от глубины и ширины трещин или впадин, от общей площади поврежденной поверхности. Если большая часть испорчена, то лучше всего удалить своими руками старую стяжку и сделать новую.

1. Неровности.

Если от длительной эксплуатации на поверхности возникли неровности, то их удаляют шлифовальной машиной. Основу фрезеруют на глубину 1 см, после чего бетон отшлифовывают до полной ровности. Появившуюся пыль удаляют промышленным пылесосом. Чтобы укрепить основание, его пропитывают полиуретановыми или эпоксидными грунтовочными составами. Для улучшения характеристик грунтовку разбавляют растворителем Р-646 в соотношении 1:10.

2. Углубления.

Выбоины появляются из-за грубой эксплуатации пола в гараже или квартире. Чтобы отремонтировать его, необходимо сделать следующее:

• Поврежденный участок обрезается со всех сторон инструментом с алмазным диском, на глубину около 2 см.
• Удаляется испорченный бетон. Для этих целей можно использовать перфоратор.
• Место тщательно очищается от осколков и пыли промышленным пылесосом.
• Чтобы укрепить стенки впадины и повысить степень адгезии с ремонтным составом, ее обрабатывают грунтовкой. Рекомендуется использовать грунтовочную смесь для минеральных оснований. Она не только значительно снизит водопоглощение, но исключит вероятность появления кратеров из-за пузырьков воздуха.
• Впадина заполняется и выравнивается правилом.
• Как только состав высох, обрабатываемый участок отшлифовывают так, чтобы он был на одном уровне со всем полом.

Если поврежденное место глубиной более 5 см, то смесь укладывается в несколько слоев.

Преимущество такого метода ремонта состоит в том, что квартиру или гараж можно дальше эксплуатировать, так как восстанавливаются лишь некоторые участки основания, а не вся поверхность.

3. Трещины.

Должны быть выполнены следующие условия:

• Остановлено раскрашивание основания по краям щели.
• Исключена вероятность расширения и удлинения трещины.

Чтобы отремонтировать такие повреждения, понадобится бетонный раствор, замешанный из цемента с латексом, или эпоксидные и полиуретановые смеси.

Пошаговая инструкция ремонта стяжки пола с мелкими трещинами – до 2 мм:

• Основание очищается от мусора. Трещины пропиливаются на глубину 1 см.
• Удаляется мусор из щели и обеспыливается промышленным пылесосом.
• Трещину обрабатывают грунтовкой (эпоксидной, полиуретановой), которую еще на этапе размешивания разбавляют растворителем Р-646 в пропорции 1:10.
• Щели замазываются составом. Если необходимо, заделывают в несколько подходов.
• Как только он высох, поверхность шлифуется, чтобы отремонтированное место было на одном уровне с основой.

Метод устранения более глубоких трещин отличается от удаления мелких. Сначала болгаркой или другим подобным инструментом трещину в полу прорезают на глубину до 5 см. Оба ее края так же прорезаются, чтобы можно было удалить центральную поврежденную часть. После этого обеспыливают промышленным пылесосом. Щель обрабатывается грунтовкой (эпоксидной, полиуретановой), заделывается ремонтным составом. Как только раствор высох, поверхность отшлифовывают до полной ровности со всем основанием.

Чтобы отремонтировать широкие трещины, можно использовать металлические скобы. Благодаря им вся конструкция получается намного надежнее и прочнее.

• Щель в бетонном полу увеличивают до 2 см.
• Перпендикулярно делают прорези глубиной 2 см, шириной 1,5 см.
• Углубления очищаются от пыли промышленным пылесосом.
• Все места обрабатывают грунтовкой.
• Трещину и углубления замазывают ремонтным составом. В прорези укладываются и вдавливаются металлические скобы.
• Как только раствор высох, поверхность шлифуют.

4. Ремонт деформационных швов.

Через время деформационные швы тоже требуют внимания. Главный признак – это осыпание краев. Пошаговая инструкция:

• Обрезаются осыпающиеся края и удаляются все поврежденные части бетона. Шов обеспыливается промышленным пылесосом.
• Ремонтируемую плоскость обрабатывают эпоксидной грунтовкой.
• Деформационный шов замазывают полимерным составом.
• По всей длине шва устанавливают стальные маркеры на одинаковом расстоянии и в местах стыков с другими швами.
• Как только состав высох, поверхность основания обрабатывают шлифовальной машиной.
• Удаляют маркеры и, ориентируясь по ним, прорезают новый деформационный шов.
• Из щели удаляют мусор и обеспыливают.
• Внутрь шва укладывается уплотнительный шнур, например, Вилотерм.
• После укладки шнура весь деформационный шов нужно замазать силиконовым герметиком для защиты от попадания внутрь него влаги и грязи.

5. Обеспыливание.

Через некоторое время эксплуатации пол из бетона начинает выделять пыль. Она может нанести непоправимый ущерб здоровью человеку, причем даже частые влажные уборки не помогут справиться с ней. Решить эту проблему поможет обработка пола специальными пропитками. Они обеспыливают и упрочняют основание.

Перед нанесением поверхность тщательно очищается от пыли, пятен и мусора, после чего пол шлифуют и обеспыливают промышленным пылесосом. Пропитку наносят на бетон кистью или валиком в 2 слоя. Для ремонта промышленных полов и бытовых стяжек отлично подходят такие составы как Ретроплейт, Аквастоун, Протексил и Эпоксол.

6. Выравнивание.

Для отделки такими финишными покрытиями как паркет, линолеум, плитка и так далее требуется идеально ровный пол. Чтобы отремонтировать самому основание с неровной поверхностью, можно использовать самовыравнивающуюся смесь.

Пошаговое руководство:

• Пол тщательно очищается от жирных пятен и пыли.
• Обрабатывается грунтовкой. Для лучшей адгезии – дважды.
• Самовыравнивающуюся смесь разводят согласно инструкции производителя и размешивают до однородного состояния. Если она быстро схватывается, то для ремонта пола своими руками рекомендуется за 1 раз замешивать небольшое количество.
• Самовыравнивающийся состав выкладывается на пол и разравнивается правилом, шпателем или гладилкой до необходимой толщины.
• Чтобы на поверхности после высыхания не появились кратеры, смесь обязательно нужно обработать игольчатым валиком. Он удалит весь воздух из раствора.

Стоимость ремонта

Цена зависит от степени повреждения и площади пола. Чем глубже и шире дефекты, тем выше будет цена, так как потребуется больше трудозатрат и материалов на его восстановление.

Провести ремонт основания в квартире или гараже можно полностью самостоятельно. Главное – тщательно подготовить поверхность и замешивать растворы только согласно инструкции производителя. Во время шлифовки и распиливания обязательно следует пользоваться средствами индивидуальной защиты – очками, респиратором, перчатками и наушниками. Это необходимо для того, чтобы бетонная пыль не могла попасть внутрь человека.

в промышленных помещениях, квартире, на улице, складе, технология, чем замазать, залить трещины в стяжке

Бетон считается одним из тех материалов, отремонтировать которые, восстановить или залатать не так и просто, учитывая структуру и свойства искусственного камня. Тем не менее, ремонт бетонных полов вполне доступен даже собственными руками, без использования специального оборудования. И дело не ограничивается косметической заделкой трещин в бетонном полу, часто ремонт камня или стяжки из бетона восстанавливает прочность на уровне, сравнимом с маточным материалом.

Многие дефекты можно заделать обычным жидким стеклом

Причины появления трещин и других дефектов в бетонном полу

Проблем с бетоном всегда хватало. Считается, что основной причиной появления трещинпосле бетонирования пола всегда были остаточные напряжения в структуре материала:

• В процессе схватывания бетонного пола поверхность теряет воду неравномерно, твердеет быстрее, чем более глубокие слои. Внутренние слои бетона давят на поверхность, заставляя ее отслаиваться и растрескиваться;
• Обеспечить равномерное распределение цементного зерна, песка и воды в растворе, даже при самом тщательном перемешивании, довольно сложно. Поэтому поверхность бетонного пола всегда оказывается покрытой невидимой сеточкой микротрещин и сколов;
• Затекание воды в швы и стыки с последующим образованием льда. В мороз из-за ледяной корки бетонная плита может даже подниматься над подушкой.

Обустройство пола или площадки бетонной стяжкой считается одной из наиболее простых технологических операций. Достаточно перемешать компоненты и залить пол смесью. Только сделать это в один замес почти никогда не удается, приходится заливать бетонный пол несколькими подходами.

Появление трещин на бетонном полу означает наличие проблем с фундаментом или коробкой постройки

Отсюда и проблемы, за несовершенство технологии приходится расплачиваться впоследствии ремонтом бетонного основания пола.

Совет! Избежать проблемы можно двумя способами. Во-первых, нужно обязательно заливать пол одним приемом, например, из автомиксера. Во-вторых, использовать трамбовки и вибраторы, которые отлично выдавливают воздух из бетонной массы, а это еще один фактор, способствующий возникновению трещин. В-третьих, в бетонную массу обязательно закладывают добавки и пластификаторы.

Местное выкрашивание бетона говорит о нарушении технологии замеса

Опытные автомобилисты могут подтвердить тот факт, что бетонный пол, залитый в помещении гаража за один прием на песчаную основу, практически не требует ремонтав течение 20-40 лет службы. Исключением бывают ситуации, когда хозяева не утепляют ворота и не делают водосток для отведения дождевой воды на входе. Вот тогда ремонт бетонного пола на входе в помещение практически гарантирован.

Виды работ по ремонту бетонного пола

Разрушается материал по-разному, все зависит от толщины и размеров покрытия, структуры материала и прилагаемой нагрузки. Например, ремонт бетонных полов в промышленныхпомещениях — это почти всегда ликвидация трещин и заделка стыков между плитами. В больших помещениях пол, как правило, выкладывается из железобетонных плит. Поэтому большая часть приходится на работы, связанные с восстановлением материала на кромках и стыках. Примерно подобный объем работ выполняется на больших бетонированных площадках автостоянок. Часто ремонт бетонного пола на улицедополнительно требует укладки свежей стяжки поверх старого слоя бетона.

Длябетонного поласкладских помещениях почти всегда необходима заделка паутины трещин и восстановление изношенной поверхности. Ремонт бетонного пола на складе часто требует дополнительной шлифовки и полировки поверхности, так как по условиям хранения товаров количество пыли в воздухе строго ограничено.

Пример усталостных трещин на слишком тонком полу

В автомастерских и персональных гаражах ремонт связан с заделкой крупных трещин и выбоин. При этом проведение работ всегда осложнено наличием в помещении техники и оборудования, которые часто просто некуда девать на время проведения бетонирования поверхности. Приходится искать технологию ремонта бетонного пола, которая бы дала возможность закрыть трещины и ликвидировать выбоины в максимально короткие сроки, без выдержки стяжки бетона в течение 28-30 дней.

Наиболее сложный вид ремонта бетонных покрытий связан с восстановлением старых полов, у которых имеется несколько слоев бетона, нанесенных друг на друга в разное время, заделанные куски арматуры и металлической сетки.

Совет! В этом случае придется срезать пол на глубину удаления арматуры и выполнятьремонт старого бетонного пола заливкой восстанавливающей стяжки по всей поверхности.

Какие инструменты и материалы потребуются для ремонта

Выполнение восстановительных работ поверхности бетонных покрытий – дело грязное, пыльное, требующее терпения и немалой физической силы. Поэтому перед ремонтом дажеучастков бетонного пола нужно будет запастись напольным вентилятором, респиратором, перчатками, защитными очками и одеждой. Это крайне важно, так как не все работы можно выполнить перфоратором, в процессеремонта пола с железобетонными перекрытиями часто приходится выбивать куски бетона молотком и зубилом. При этом под ударами вылетают куски бетонного пола и щебня, поэтому о защите органов зрения нужно думать в первую очередь.

Из инструментов для работы потребуются:

• Электрический перфоратор со штыковыми насадками нескольких типов;
• Зубило и тяжелый молоток или кувалда;
• Пневмокомпрессор, можно использовать маломощную модель для подкачки колес в автомобиле;
• Кисточка или валик на длинной ручке-держателе;
• Широкий штукатурный шпатель или правило.

Материалы для устранения трещин в бетонном полу нужно выбирать в зависимости от характера повреждения. Если требуется зачистить и заполнить сетку из микротрещин на бетоне, то можно обойтись традиционной смесью для наливного пола. В остальных случаях одним типом ремонтного материала уже не обойтись.

Мелкие выбоины можно заливать жидким полимером

Чем заделать трещины в бетонном полу

Сразу нужно сделать оговорку, ремонт бетонного пола на складе или в промышленных постройках сильно отличается от восстановления поверхности в собственном гараже или на площадке перед домом. Разница состоит именно в используемых материалах. В домашних условиях трещины в бетоне можно заполнить тем, что есть под рукой, – ремонтными смесями на основе жидкого стекла, цемента, песка, использовать любой доступный наполнитель.

Для нагруженных бетонных полов такой вариант не подходит, слишком слабыми получаются заплаты. Поэтому для обычных стяжек используют ремонтные смеси на основе эпоксидной смолы ЭД20 с волоконным минеральным наполнителем.

Более сложные повреждения, на глубину до 60 мм, можно отремонтировать специальными наливными составами с гранитным и базальтовым наполнителем, типа «Вайтмикс». Их характеристики в отвержденном состоянии заметно выше самодельных смесей:

• Готовность к эксплуатации – не более чем через 72 часа;
• Отсутствие усадки и высокая текучесть, осаживание испытательного конуса составляет 270 мм;
• Отличная адгезия к ломаному бетону – 2000 кПа;
• Высокая контактная прочность -8000 кПа.

Это примерно уровень новой стяжки бетоном М300 В(22,5).

Смеси для промышленного ремонта стоят дорого, в среднем восстановление бетонного пола обходится в 2500-2800 руб/м². Поэтому их использование оправдано только для восстановления нагруженных бетонных полов в перекрытиях многоэтажных зданий или лестничных пролетов.

Для восстановления стыков и ям на бетонных полах на стоянках и в гаражах можно использовать более традиционные цементно-песчаные смеси с наполнителем из полимерной и металлической фибры.

Если трещина очень длинная и глубокая, то вполне реально заделать ее с помощью ремонтного расширяющегося шнура, применяемого для ремонта повреждений в стенках и донной части бетонной чаши бассейнов в спортивных комплексах.

Как заделать трещины в бетонном полу

Для выполнения ремонтных работ в промышленности почти всегда используют специальное оборудование, насосы и жидкостные помпы, способные нагнетать жидкий полимер или цементный раствор в самые труднодоступные точки бетонного пола. Поэтому для бытового ремонта бетонного пола в квартире своими рукамиспециальные смеси не всегда подходят. Приходится применять свои методы и рецепты устранения повреждения.

Подготовка пола к ремонту

В любом случае место укладки будущей заплаты нужно очистить от пыли, грязи и легко скалывающихся кусочков бетона. Легкоудаляемый мусор счищаем щеткой, аккуратно простукиваем поврежденное место на полу деревянным молотком, чтобы убедиться в отсутствии скрытых сколов на поверхности бетона.

Следующим этапом трещину или выбоину нужно тщательно продуть воздухом, чтобы убрать остатки пыли и оценить объем закладываемого ремонтного материала. Крупные щели и выбоины дополнительно разделывают зубилом, чтобы убрать поврежденный бетон с кромок, мелкие трещинки просто промывают водой и сушат продувкой воздухом.

Как устранить и замазать мелкие паутинные трещины в бетонном полу

Относительно небольшие повреждения на глубину в несколько миллиметров или сеточку из микротрещин можно относительно легкоотремонтировать ремонтной смесью на основе водной эмульсии ПВА. Первоначально выполняем замес цемента и тонкомолотого кварцевого песка на воде, лишь только после обмокания цементного зерна в раствор добавляют небольшое количество эмульсии. Клеевую добавку можно сделать из казеинового клея, латексной или акриловой, или даже на основе водоэмульсионной краски.

Главное, чтобы ремонтная масса обладала небольшой вязкостью и одновременно хорошо прилипала к бетонной поверхности. На ощупь смесь для ремонта по консистенции должна напоминать неразбавленную латексную водоэмульсионку, иначе затереть мелкую паутину трещин на бетонном полу не получится.

Ремонт выполняем в следующей последовательности:

• Продуваем поверхность бетона и слегка увлажняем ее водой из ручного распылителя;
• Через 10-15 мин на бетонный пол наносим ремонтный материал и тщательно растираем его по поверхности сначала узким шпателем, затем выглаживаем поверхность правилом;
• Через пару часов наливаем смесь и просто разгоняем по полу большой лужей.

Если на пол не попадают агрессивные жидкости, нет песка или абразивной грязи с колес автомобиля, то отремонтированное покрытие прослужит довольно долго. В противном случае нужно повторить обработку трещин раствором, но уже с добавлением 10% жидкого стекла.

Как отремонтировать бетонный пол с глубокими трещинами

Одной из наиболее распространенных причин появления глубоких и длинных повреждений является деформация бетонной плиты вследствие просадки фундамента или ослабления несущего арматурного каркаса, как это часто бывает на старых балконах.

В теории можно было бы просто залить глубокие трещины в бетонном полу фирменным ремонтным составом или заделать самоуплотняющимся полимерным шнуром. Но подобный ремонт возможен только при условии разделки краев, увеличения раскрытия повреждения минимум в два раза. В подобной ситуации этого делать нельзя.

Если речь идет только об обеспечении герметичности трещины, например, такое бывает при ремонте бетонного пола на межэтажных перекрытиях в квартирах высоток, то закрыть повреждение можно последовательной обработкой:

• Засыпаем трещину порошкообразным гидрофобным составом «ПенетронАдмикс» и слегка увлажняем повреждение водой;
• После высушивания затираем поверхность смолой ЭД20 с добавкой 10% растворителя.

Если требуется выполнить ремонт плиты, то используется технология инъекций. Первоначально сверлят отверстия через плоскость трещины. Через них нагнетают ремонтный состав, например, смесь полиуретанового лака с добавкой полимерной фибры.

Сделать это можно обычным медицинским шприцом на 50 кубиков. Далее в отверстия вворачивают резьбовые шпильки, а сам бетонный пол затирается герметизирующим составом, как в предыдущем случае.

Перед ремонтом крупных повреждений на полу нужно вырезать часть материала

Ремонт выбоин в бетонном полу

Восстановление крупных выбоин получается проще, чем ремонт трещин или наплывов.В первую очередь зубилом или перфоратором снимаем верхний слой выбоины до чистого бетона, нужно снять слой толщиной не менее одного сантиметра.

Заливаем пол в один прием

Далее поверхность излома покрываем эпоксидным грунтом с добавкой растворителя. Жидкость должна пропитать бетонную массу на глубину не менее 7-10 мм. Далее заливаем герметик или эпоксидный ремсостав. Если по полу будет ездить тяжелая техника, то используем герметик, в остальных случаях эпоксидку. По еще не схватившейся поверхности полимера наносим сухой порошок из цемента и тонкомолотого кварца и после застывания подслоя заливаем полость бетонным раствором.

Края повреждения обрабатываем герметиком

Устранение неровностей

Часто бывает, что пол получился неровным, после заливки появились горбы или впадины. Ремонт подобного типа повреждения можно выполнить заливкой наливной смеси толщиной не менее 20 мм.

Горбы нужно будет сошлифовать, пыль удалить, а оставшуюся поверхность бетонного пола загрунтовать и при необходимости усилить штукатурной сеткой. После заливки наносят укрепляющий слой из молотого кварца или гранитной крошки.

Капитальный ремонт бетонной стяжки пола своими руками

Восстановить старый бетон можно лишь полной перезаливкой поверхности свежим цементно-песчаным раствором.

Для старых полов, плит и стяжек толщиной более 15 см достаточно будет срезать дефекты и отслоившиеся куски бетона. После чего наносят грунт глубокого проникновения, забивают дюбеля и выкладывают поверх решетку из стальной арматуры, толщиной 6-8 мм. Далее заливаем раствор слоем толщиной не менее 8 см.

Если старый пол толщиной менее 7 см, то ремонт поверхности выполняют по кровельной схеме, как на чертеже.

В этом случае нужно будет дополнительно перевязать и соединить старую арматуру с бетонным ремонтным слоем.

Рекомендации

Ремонт бетонных полов требует достаточно большого запаса времени, часто просто нет возможности ждать по 25-30 дней, пока уложенная ремонтная смесь наберет необходимый предел прочности. В этом случае проще использовать готовые сухие порошки, разработанные для ремонта полов, гидрофобные расширяющиеся заплаты и шнуры, эпоксидные компаунды.

Большинство из них не требует специальной подготовки, достаточно лишь увлажнить или нагреть материал при укладке, а новый пол можно будет залить в будущем при первой же возможности.

Заключение

Ремонт бетонного пола требует профессионального обращения с ремонтными материалами. Добиться высокого качества можно лишь при точном соблюдении инструкции, поэтому будет правильным до начала работ сделать небольшой замес и проверить эффективность, скорость застывания ипрочность материала на небольшом участке трещины или выбоины.

Как исправить трещины в бетоне за 3 шага

Фото: shutterstock.com

Бетонные работы могут длиться сотни лет, но рано или поздно в большинстве случаев появляются небольшие трещины, щели, отверстия и щели. Если ваша бетонная дорожка, внутренний дворик или подъездная дорожка начали показывать свой возраст, сделайте необходимый ремонт раньше, чем позже. В конце концов, то, что сегодня представляет собой небольшую проблему, станет только больше и труднее (или дороже) исправить. Хотя в некоторых случаях для успешной работы с бетоном требуется профессионал, почти каждый может исправить трещины в бетоне.

Вот как это делается.

Фото: shutterstock.com

Бетонные поверхности нельзя отремонтировать бетоном. Вместо этого используйте ремонтную смесь для бетона; они легко доступны в домашних центрах и в Интернете. Варианты включают эпоксидные компаунды, латексные заделочные материалы и строительные смеси. Последний вариант лучше всего подходит для заполнения больших трещин (или сколов краев), в то время как другие продукты подходят для трещин в бетоне шириной дюйма или уже.

Сначала используйте небольшой молоток и долото в сочетании, чтобы сбить любой потрескавшийся, крошащийся или рыхлый бетон. Сколите на глубину примерно на один дюйм ниже плоскости поверхности. Затем тщательно промойте пораженный участок металлической щеткой, чтобы удалить оставшиеся частицы.

Имейте в виду, что это пыльная работа. Чтобы облегчить уборку, вы можете расстелить под рабочей зоной брезент. Самое главное, не забудьте надеть соответствующую защитную одежду.

• Эпоксидная смола или латекс. Для трещин в бетоне шириной ⅛ дюйма или меньше нанесите эпоксидный или латексный герметик (см. Пример на Amazon), смешанный в соответствии со спецификациями производителя. Материал наносится мастером или шпателем. Вдавите его в трещину до упора, затем выровняйте продукт на одном уровне с окружающим бетоном. Разные смеси лечат по-разному; еще раз проконсультируйтесь с указаниями, указанными на выбранном вами продукте.
• Раствор. Для более крупных дефектов в бетоне используйте раствор. Создать свою собственную смесь так же просто, как объединить одну часть портландцемента, три части кирпичного песка и ровно столько воды, чтобы образовалась густая паста (хотя вы также можете приобрести ремонтные строительные смеси на месте или в некоторых случаях в Интернете. не мочить) проблемный участок, затем нанести раствор мастером или шпателем.Во время работы старайтесь устранить воздушные карманы, сильно надавливая на нанесенный продукт.Наконец, разгладьте заплатку, чтобы она была на одном уровне с окружающим бетоном. Дайте ему застыть около двух часов, затем накройте участок полиэтиленовой пленкой, чтобы он оставался влажным. Обрызгивайте пластик водой каждый день в течение нескольких дней или до тех пор, пока поверхность не затвердеет.

Предотвратите образование трещин в бетоне в будущем, следуя нескольким советам профессионалов.

Как заделать широкие трещины в бетоне

Широкие трещины в бетоне лучше всего заделывать ремонтным составом для бетона.Меньшие трещины, шириной менее 1/4 дюйма, можно отремонтировать с помощью бетонной заделки или жидкого наполнителя. Штукатурные составы обычно смешиваются с водой и наносятся шпателем. Они имеют текстуру, похожую на затирку, и их можно сгладить и текстурировать, чтобы они гармонировали с окружающей областью. Однако цвет заплатки будет выглядеть как новый бетон и не будет соответствовать цвету старого бетона. Чтобы полностью скрыть заплатку, необходимо покрасить поверхность соответствующей краской для бетона.

Как отремонтировать широкие трещины в бетоне

Секрет устранения широких трещин в бетоне заключается в том, чтобы подрезать стороны трещины, чтобы придать ей перевернутую V-образную форму.Это помогает ремонтному материалу «войти» в трещину, создавая механическую связь в дополнение к химической связи между материалом заплатки и бетоном.

1. Вырежьте трещину молотком и каменным зубилом, чтобы расширить основание трещины и удалить любой рыхлый материал из старого бетона.
2. Удалите из трещины весь мусор металлической щеткой. При желании очистите трещину с помощью мойки высокого давления или садового шланга с распылительной насадкой.
3. Удалите всю воду и мусор из трещины с помощью пылесоса для влажной / сухой уборки или щетки.Тщательно удалите из трещины всю пыль и песок. Ничего страшного, если поверхности мокрые, но луж с водой быть не должно.
4. Смешайте состав для ремонта бетона, следуя указаниям производителя.
5. Затереть смесью трещину. Вонзите шпатель в состав, чтобы удалить воздушные карманы и помочь вработать лоскутный материал глубоко в трещину. Заполните трещину до окружающей бетонной поверхности.
6. Разгладьте поверхность заплатки шпателем, нанося состав на окружающий бетон.
7. При желании смажьте поверхность штукатурки сухой кистью, чтобы текстурировать поверхность.
8. Дайте составу застыть в соответствии с указаниями.
9. При желании закрасьте или заклейте поверхность заплатки и прилегающую зону.

Как отремонтировать узкие бетонные трещины

Узкие трещины в бетоне можно заполнить эластомерным наполнителем для трещин в каменной кладке, который можно наносить с помощью пистолета для уплотнения. Кроме того, многие продукты выпускаются во флаконах с наконечником-аппликатором.Очень маленькие трещины, такие как микротрещины, можно отремонтировать, используя пластырь для ремонта винилбетона, нанесенный на трещину, а затем сглаженный шпателем или шпателем. Для микротрещин нанесение ремонтного герметика или шпатлевки на трещины обычно неэффективно, так как герметик со временем отслаивается от поверхности.

Узкие трещины могут быть глубокими, часто распространяющимися на всю толщину бетонной плиты. Поэтому рекомендуется начинать ремонт с втыкания стержня из пенопласта в трещину, чтобы создать основу для удержания ремонтного материала.Стержень Backer является прочным в различных размерах; используйте стержень диаметром немного больше ширины трещины. Вставьте опорный стержень в трещину с помощью отвертки на глубину 1/4 дюйма. Заполните трещину ремонтным материалом, следуя указаниям производителя.

Как положить пол на бетонную плиту с трещинами | Руководства по дому

Автор: Fred Howe Обновлено 19 декабря 2018 г.

Перед тем, как укладывать напольный материал на бетонную плиту, важно проверить плиту на наличие дефектов.По мере затвердевания и старения бетона часто возникают провалы, выпуклости и трещины. Эти недостатки, особенно трещины, требуют диагностики и ремонта, прежде чем вы сможете укладывать на них пол. Величина и причина трещины в бетонной плите определят тип покрытия пола, которое вы должны укладывать поверх нее.

Определите причину трещин

Два распространенных типа трещин, которые возникают в бетонных подушках — трещины усадки и трещины оседания — требуют различных стратегий ремонта.Усадочные трещины, вызванные испарением воды из бетона при его застывании, обычно являются поверхностными, а не структурными. Трещины оседания возникают в результате дефекта исходной конструкции, разрушения строительных материалов, используемых под плитой, или проникновения посторонних материалов под плиту, например, движущейся воды или корней деревьев. Трещины оседания обычно являются структурными, поскольку они обычно проходят на всю глубину плиты. Определить причину трещины не всегда легко, и, возможно, вам потребуется обратиться за профессиональной консультацией, прежде чем продолжить.

Как ремонтировать усадочные трещины

Усадочные трещины всегда меньше по размеру, чем усадочные. Они не очень глубокие и обычно не имеют вертикального смещения с одной стороны трещины. Чтобы устранить усадочные трещины, сначала удалите все зазубренные края вдоль трещины с помощью молотка и стамески. Пропылесосьте трещину, чтобы удалить всю пыль и мусор. Оберните клейкую ленту по обеим сторонам трещины и нанесите на нее смолу на основе эпоксидной смолы. Полностью заполните трещину смолой и разгладьте ее пальцем в перчатке.Посыпьте поверхность смолы песком, чтобы покрытие пола приклеилось к поверхности трещины. Прежде чем снимать изоленту, дайте смоле полностью застыть.

Как ремонтировать трещины оседания

Трещины оседания всегда крупнее и резче, чем трещины оседания. Они часто будут иметь вертикальное смещение на одной стороне трещины, они почти всегда будут проходить вниз через плиту, а иногда они будут постоянно пропускать воду. Начните ремонт тем же способом, что и усадочная трещина: обработайте края трещины холодным долотом и удалите мусор пылесосом.Если в трещине присутствует вода, убедитесь, что трещина полностью высохла, перед нанесением эпоксидной смолы. В этой ситуации хорошо подойдет ручной фен. Полностью заполните трещину смолой и накройте ее мембраной, подавляющей трещины, когда смола затвердеет. Следуйте инструкциям производителя по установке и расширьте мембрану не менее чем на 5 дюймов с каждой стороны трещины.

Выровняйте и запечатайте поверхность бетонной плиты

Выровняйте бетонную плиту, используя длинную жесткую линейку для определения высоких и низких точек на поверхности бетонной подушки.На выступах может потребоваться шлифовка бетона для получения ровной поверхности. Обычно шлифовальные машины для бетона можно найти в местных пунктах проката инструментов. Очистите бетонную поверхность и нанесите тонкий раствор на все низкие участки, пока поверхность бетонной подушки не станет гладкой и ровной. Дайте раствору полностью высохнуть, прежде чем герметизировать поверхность бетонной подушки. Герметизация предотвращает испарение влаги с пористой бетонной поверхности на новую укладку пола. Есть разные виды герметиков для бетона.Убедитесь, что герметик, который вы планируете использовать, будет правильно работать с полом, который вы планируете укладывать.

Установите правильный настил для ситуации

Любой тип напольного покрытия можно использовать поверх правильно отремонтированных усадочных трещин, если вся бетонная поверхность подушки выровнена и загерметизирована. Вертикальное смещение, связанное с трещинами оседания, неизлечимо и со временем будет ухудшаться. Это ограничит тип напольного покрытия, которое вы можете использовать поверх него. Линолеум, керамическая плитка и любые другие жесткие или хрупкие поверхности будут повреждены, поскольку трещина смещается или расширяется в будущем.В этой ситуации хорошо подойдет ковровое покрытие или ламинат с подстилкой из вспененной мембраны.

Как определить и отремонтировать трещины в бетоне — Сделай сам для начинающих — Проблемы и проблемы подвала

Бетонные полы подвала склонны к растрескиванию; фактически бетонный пол со временем потрескается; вопрос только в том, когда. Если вы примете во внимание такие вещи, как землетрясения, наводнения, сдвиг почвы, корни деревьев и многие другие, то у некоторых домовладельцев трещины в бетоне произойдут раньше.

Чаще всего причиной растрескивания фундаментных полов является усадка бетона. Бетон состоит из воды, заполнителя (камня, песка или гравия) и цемента. По мере высыхания бетона вода испаряется, в результате чего бетон немного усаживается и трескается. Такие трещины нормальны и не должны вызывать особого беспокойства.

Другая распространенная причина трещин в полу фундамента связана с наличием воды в почве под полом. Подводная вода заставит почву вздыбиться и толкнуть вверх, растрескивая бетонную плиту пола.Однако этот тип трещин является поводом для беспокойства, и к их устранению должен обратиться профессионал.

В отличие от фундаментных стен в вашем подвале, цокольный этаж не выдерживает веса дома, поэтому трещины в полу не должны влиять на структурную целостность вашего дома. Но с учетом сказанного, трещина в полу может быть первым признаком грядущей гораздо более серьезной проблемы.

Растрескивание — это естественное явление в бетоне.Когда бетон впервые заливается, он находится в жидком состоянии. Через несколько дней он начнет затвердевать, превратившись в твердую бетонную плиту, при этом медленно усаживаясь. По мере усадки бетона в нем постепенно начнут образовываться микротрещины. Волосные трещины — это нормально и не влияют на целостность бетона.

Часто подрядчики добавляют в смесь слишком много воды, чтобы облегчить нанесение. К сожалению, это также делает бетон более склонным к растрескиванию, и нередко он трескается даже через год после первоначального строительства.

Изменение температуры также может сказаться на бетоне и со временем вызвать появление тонких трещин. Лучше всего следить за трещинами и смотреть, не ухудшаются ли они.

Бетон выдерживает большие нагрузки; растрескивание неизбежно, как бы ни старался лучший подрядчик, бетон в конечном итоге треснет.

Трещины в бетоне возникают по разным причинам. Наиболее частыми причинами растрескивания пола подвала являются: усадка, пучение и оседание, преждевременное высыхание и расширение.

№1. Усадочные трещины

Бетон в основном состоит из цемента (часто в виде порошка), заполнителя, такого как камень или гравий, и воды. Влага теряется по мере затвердевания бетона, но поскольку именно вода позволяет бетону занимать больше места, бетон будет давать усадку.

Во время усадки на бетон оказывается все больше и больше напряжения, особенно при затвердевании в углах или вокруг цилиндрических объектов и круглых пространств. В конце концов бетон трескается, чтобы снять все напряжение, возникающее при усадке.Трещины, вызванные усадкой, обычно представляют собой только микротрещины (менее 1/16 дюйма или шириной до 3/32 дюйма), но эти микротрещины обычно выходят далеко за пределы поверхности.

Усадка — обычная проблема при укладке бетона жарким летом, когда быстро теряется влага, и когда бетон смешан с большим количеством воды. Когда бетонная смесь содержит чрезмерное количество воды, бетон становится намного меньше, когда он затвердевает после того, как вода теряется в результате испарения.

Трещины, вызванные усадкой, обычно составляют менее одной восьмой дюйма и обычно не представляют угрозы для структурной целостности дома. Тем не менее, трещины такого типа все же следует заделывать и заделывать, чтобы вода и мелкие насекомые не просочились внутрь.

№2. Трещины пучения и оседания

Пучка возникает, когда почва под бетонным полом расширяется и поднимается вверх. После периодов сильных дождей или снегопадов почва впитает грунтовые воды и может приподнять или приподнять бетонный пол на несколько дюймов.Когда вода в земле высохнет, почва снова осядет. Если бетон не может двигаться вверх и вниз вместе с почвой, когда он поднимается и оседает, бетон треснет.

Корни деревьев — еще одна частая причина пучения, которое часто наблюдается на тротуарах и проездах. Поскольку корни деревьев прорастают под поверхностью, они могут оказывать давление на бетон и вызывать его растрескивание. И наоборот, если дерево убирают, забирая с собой корни, под бетоном останется пространство, которое вызовет растрескивание из-за неровной земли под ним, не выдерживая должным образом его веса.Это растрескивание из-за пространства в почве также происходит при разложении дерева.

Помимо видимых трещин, если ваш дом устроен неравномерно, вы также можете заметить следующие проблемы вокруг дома:

• Зазоры между полом и стенами.
• Зазоры между потолком и стенами.
• Зазоры между двумя стенами как бы удаляются друг от друга.
• Трещины в углах стен.

Трещины, вызванные пучением, являются признаком более серьезной проблемы, о которой должен позаботиться профессиональный подрядчик по строительству фундамента.

В некоторых случаях необходимо удалить бетонный пол подвала и залить его заново. Если проблема связана с влажностью, может потребоваться внутренний дренаж под полом для сбора будущих грунтовых вод. Такие вещи могут обойтись домовладельцу в десять тысяч долларов.

Имейте в виду, что не все проблемы с пучением требуют полной замены цокольного этажа, но это то, что профессионал должен оценить и определить для вас. Позвоните как минимум трем разным подрядчикам с хорошей репутацией в вашем районе, чтобы узнать их мнение и расценки.

№ 3. Трещины от преждевременного высыхания

Существует два типа трещин, вызванных преждевременным высыханием: трещины с образованием трещин и трещины с образованием корок.

Трещины — это тонкие микротрещины, напоминающие паутину или разбитое стекло. Эти типы трещин возникают, когда верхний слой бетонных плит слишком быстро теряет влагу. Несмотря на то, что они не приятны на вид, они не создают никаких структурных проблем для дома.

Трещины с образованием корки обычно возникают, когда одна половина бетонных плит высыхает быстрее, чем другая, в результате чего половина сушильных плит покрывается коркой.При добавлении текстуры или рисунка к бетону, твердые поверхности возле штампованных швов могут начать трескаться. Опять же, на это не приятно смотреть, это тоже не вызывает структурных проблем.

№4. Трещины расширения

Трещины от расширения обычно не являются проблемой для подвального этажа, но вполне возможны.

В жаркую погоду бетон расширяется. Расширение обычно происходит из-за химической реакции между цементом и смесью заполнителя с водой в бетонной смеси, катализируемой высокими температурами, которым подвергается бетон.

По мере расширения бетон может столкнуться со стенами или другими твердыми поверхностями. Поскольку бетон не может гнуться или гнуться, ему ничего не остается, кроме как треснуть. Обычно швы, регулирующие деформацию, продеваются в бетоне, поэтому, если бетон требует растрескивания, он растрескивается именно в этих стыках, а не в случайных местах на поверхности. Представьте себе прогулку с выемками.

Большинство трещин несерьезны и могут быть легко заделаны удобным домовладельцем.Хорошая идея — заделать все трещины шириной не менее 1/8 дюйма, чтобы насекомые, влага и почвенные газы не просочились через цокольный этаж в ваш дом.

Инструменты и материалы:

• Металлическая щетка для каменной кладки или насадка для сверления с проволочной щеткой
• Магазинный вакуумный или воздушный компрессор
• Защитные очки
• Отвертка
• Респиратор с полнолицевой маской
• Зубило по бетону
• Стержень с подкладкой
• Молоток и долото, или Лезвие для поиска трещин
• Кельма
• Формула трещин эпоксидной смолы (например, бетонная заплатка Rust-Oleum)

Для тонких трещин в фундаменте вы можете попробовать метод «вытеснения трещин».Погоня за трещиной — это процесс врезания трещины, чтобы сделать ее шире, чтобы она стала похожей на V-образную, чтобы дать себе большую площадь поверхности, чтобы вашей эпоксидной смоле тоже было что прилипнуть.

Шаг 1 — Поиск трещин

Это можно сделать двумя способами. Первый способ требует гораздо больше времени, но он включает в себя использование молотка и долота, чтобы пройти по трещине и придать бетону V-образную форму. Для небольших трещин это может не быть сделкой ставки, но это все равно займет много времени.

Второй способ — использовать угловую шлифовальную машину с насадкой для нарезки трещин. Для более крупных трещин этот метод может быть более предпочтительным, поскольку подготовка трещины совсем не займет времени. Лезвие для нарезки трещин обычно доступно только в Интернете, которое я видел. Amazon продает их по цене около 55 долларов (текущую цену можно посмотреть здесь).

Если вы все-таки используете лезвие для нарезки трещин, имейте в виду, что они создают много пыли. Обязательно используйте защиту для глаз, а также респиратор с полнолицевой маской.Чтобы уменьшить количество пыли, попробуйте поднести промышленный пылесос к лезвию во время резки.

Шаг 2 — Очистите трещину

Используя проволочную щетку или насадку из проволочной щетки на дрели, протрите трещину и все вокруг, чтобы ослабить и удалить пыль и мусор. Затем используйте магазинный пылесос или воздушный компрессор, чтобы очистить трещину от грязи, пыли и мусора.

Шаг 3 — Заполните трещину

Используйте бетонную эпоксидную смолу, чтобы закрыть трещину.Такой продукт, как Rust-Oleum Concrete Patch, прост в использовании и отлично подходит для заделки трещин. После того, как эпоксидная смола смешана, используйте кельму, чтобы вдавить смесь глубоко в трещину и сгладить ее по мере продвижения по трещине.

Подождите от 8 до 12 часов, чтобы пластырь затвердел перед покраской.

Для получения дополнительной информации о Rust-Oleum Concrete Patch, включая отзывы клиентов и текущие цены, посетите продукт на Amazon здесь.

При необходимости используйте насадку для шлифовального круга с алмазным стаканом на дрели или угловой шлифовальной машинке, чтобы сгладить и выровнять ремонтируемую поверхность.

Шаг 1 — Очистка и удаление мусора

Для начала воткните отвертку в трещину, чтобы удалить мусор. Начните с одного из концов трещины и двигайтесь в обратном направлении. Если у вас есть проволочная щетка или насадка для дрели, пройдите по трещине, чтобы удалить грязь и улучшить адгезию наполнителя позже. Наконец, используйте магазинный пылесос или воздушный компрессор, чтобы очистить трещину от мусора и пыли.

Шаг 2 — Пена клин в трещине

Используя продукт под названием Backer Rod, мы собираемся вклинить его в трещину, чтобы наш наполнитель не просочился слишком глубоко и не потратил больше наполнителя, чем нам нужно. Backer Rod — это пенопласт цилиндрической формы, который используется для заполнения трещин и зазоров, например, трещин в фундаменте. Backer Rod бывает разных диаметров, поэтому, в зависимости от толщины вашей трещины, она будет зависеть от того, какая ширина вам нужна.

Возьмите отвертку и вставьте стержень опоры в трещину на глубине не менее 1/2 дюйма от поверхности.

Шаг 3 — Заполните трещину

Затем, используя эпоксидную смолу для бетонных участков, мы можем приступить к заполнению трещины. Вы можете приобрести что-нибудь в местном хозяйственном магазине или на Amazon, например, Rust-Oleum Concrete Patch примерно за 35 долларов (нажмите здесь, чтобы узнать текущую цену).

Следуйте инструкциям, чтобы смешать формулу. После смешивания используйте кельму, чтобы зачерпнуть смесью и вклинить ее в трещину. Соскребите верх трещины, чтобы она стала гладкой.Подождите от 8 до 12 часов, пока пластырь не высохнет, прежде чем красить его.

При необходимости используйте насадку для шлифовального круга с алмазным стаканом на дрели или угловой шлифовальной машинке, чтобы сгладить и выровнять ремонтируемую поверхность.

Так же, как трещины в полу, некоторые трещины в фундаменте серьезны, а другие совершенно нормальны и не повлияют на структуру дома. Важно знать, что искать.

Самый серьезный тип трещины в фундаменте, о котором вам нужно беспокоиться, — это любые трещины, которые проходят горизонтально по отношению к фундаменту, или любые трещины, ширина которых превышает 1/4 дюйма.Эти трещины обычно являются результатом движения почвы, которое может возникнуть при давлении почвы или гидростатическом давлении.

Если вы заметили какие-либо из этих трещин, важно как можно скорее отремонтировать их, поскольку они могут нанести серьезный ущерб фундаменту вашего дома и целостности всей конструкции.

Каждый раз, когда вы видите трещины в фундаменте, никогда не игнорируйте их. Большой или маленький, как домовладелец, вы должны следить за тем, чтобы им не стало хуже.Подробнее о трещинах в фундаменте читайте в статье, которую мы написали здесь.

Большинство трещин в полу подвала не представляют опасности для газа радона; однако, если вы живете в районе, где, как известно, имеется проблема с газом радоном, есть вероятность, что газ может просочиться через ваши щели в дом. Чтобы узнать, живете ли вы в районе, где присутствует радоновый газ, вы можете посетить веб-сайт Агентства по охране окружающей среды США (US EPA).

Детекторы радона можно приобрести и установить в вашем доме для контроля газа и предупреждения вас, если присутствует опасный уровень радона.Хороший надежный детектор радона обойдется вам менее чем в 200 долларов. Мой тесть живет в районе, где проблема с радоном, и он пользуется детектором радона Corentium Home.

Для получения дополнительной информации о детекторе радона Corentium Home, включая отзывы клиентов и текущие цены, посетите продукт на Amazon здесь.

Если ваш детектор радона действительно обнаруживает опасный уровень газа в вашем доме, следует вызвать профессионального лицензированного подрядчика по уменьшению радона для проведения более обширного теста и принятия надлежащих мер по герметизации всех трещин.Для отвода газа из подвала может потребоваться система снижения содержания радона.

Как исправить трещину в доме Foundation

Следует ли герметизировать цокольный этаж?

Ремонт трещин в бетонных плитах

На каждой бетонной плите есть трещины. Из-за жесткости бетона неизбежны трещины. Неравномерное высыхание, усадка и перепады температуры могут вызвать трещины в плите. Когда трещина образуется, важно закрыть ее, чтобы предотвратить просачивание воды и дальнейшее повреждение.

Чтобы устранить путаницу и максимально упростить эту задачу, мы создали практическое руководство по ремонту трещин в бетонных плитах.

Закрывать трещину — плохая идея?

Прежде всего, если у вас есть какие-либо сомнения по поводу герметизации трещины, прислушайтесь к своим инстинктам. Если размер или характер трещины указывает на серьезную проблему с фундаментом, не пытайтесь заделать его. Вызовите профессионала для осмотра вашего фундамента. Если есть проблема посерьезнее, чем небольшая трещина, вы не хотите предлагать эстетическое решение, не выяснив корень проблемы.

Проверка на влажность

Трещина в фундаменте или плите — частое явление — присутствие воды. Вы можете высушить воду феном. Если через несколько минут он останется сухим, можно продолжать. Если нет, подождите, пока трещина высохнет сама по себе.

С помощью долота расширьте трещину до четверти дюйма в форме буквы V; это позволит герметику успокоиться. С помощью металлической щетки удалите засохший бетон и мусор из трещины.Затем удалите остатки промышленным пылесосом. Теперь вы готовы приступить к работе.

Существует множество различных наборов для ремонта трещин в бетоне. Для трещин шириной менее полдюйма доступно несколько вариантов заделки и герметика. Просто заделайте трещину, затем используйте шпатель, чтобы равномерно распределить герметик. Вариант конопатки высыхает быстро, в течение пары часов.

Для более глубоких трещин рекомендуется использовать эпоксидный герметик. Эпоксидный герметик также можно использовать для небольших трещин, но для более крупных трещин в вашем бетоне вам следует использовать исключительно эпоксидное средство.

Процесс запечатывания

Теперь, когда вы выточили и подготовили трещину, перемешайте эпоксидную смолу. Позаботьтесь о том, чтобы смешивать ровно столько, сколько вам нужно. В противном случае он станет толстым и использовать его будет невозможно. Гидравлический насос, нагнетательный бак и пневматический пистолет для уплотнения можно использовать для впрыскивания эпоксидной смолы в трещину, если требуется высокое давление. В противном случае вы можете использовать жидкую эпоксидную смолу.

Начните накачивать или заливать эпоксидную смолу в трещину, начиная с одного конца и медленно продвигаясь к другому.Обратите внимание на смолу. Если он переполнен, продолжайте движение по трещине. Но если эпоксидная смола все еще течет через трещину, не двигайтесь дальше, пока она не остановится.

Эпоксидная смола начнет гелеобразоваться или затвердеть в зависимости от того, какой вид вы используете. Зачистите трещину кельмой, чтобы выровнять герметик. Используя кисть, смоченную уайт-спиритом, растушуйте края эпоксидной смолы. Это очистит поверхность и сделает вашу плиту максимально гладкой. Вы можете рассчитывать, что процесс отверждения продлится от нескольких дней до шести.Инструкции на эпоксидной смоле дадут вам более четкое представление о том, каких сроков ожидать.

Окончательное уплотнение

После того, как эпоксидная смола застынет, вы можете окончательно запечатать плиту, если внешний вид важен. У вас также есть возможность нанести пластиковый поверхностный герметик, прежде чем заполнять трещины. Это защищает бетон, и его можно подтянуть после того, как вы нанесли эпоксидную смолу, оставив блеск (или его отсутствие) в том же состоянии, в котором он был до ремонта.

Неправильный способ ремонта трещин

При ремонте трещин в бетонных плитах крайне важно устранить всю трещину, вплоть до самых глубоких частей.Большинство самостоятельных исправлений терпят неудачу, потому что домовладелец выполняет поверхностное исправление. Если вы воспользуетесь силиконовым герметиком, ваша трещина будет казаться исправленной, но вы не остановили проникновение воды, и через несколько лет герметик отслоится и отслоится.

Если в этот момент вы выкопаете герметик, вы можете попробовать заполнить яму гидравлическим цементом. Это тоже оставит вас разочарованным. Гидравлический цемент плохо сцепляется с бетоном, используемым для плит. Со временем жесткий гидравлический цемент начнет откладывать белое порошкообразное вещество, и влага будет просачиваться внутрь.

Когда у вас есть трещина, которая требует внимания, важно, чтобы вы либо выполнили работу правильно и использовали правильные инструменты, либо наняли профессионала, который позаботится о ней за вас. Если вы попробуете быстро исправить или пропустите шаги, вы вернетесь к тому, с чего начали, всего через несколько лет.

Заключение

Трещины в бетоне можно легко исправить, если у вас есть терпение и подходящие материалы. Потратьте время на подготовительные работы, найдите герметик, который лучше всего подходит для ваших нужд, и приступайте к нему!

Как устранить трещины в полу гаража — Garage Junkie

Недавно я пошел в гости к приятелю, чтобы посмотреть, как у него дела со своим последним проектом.Он сказал мне, что планирует изменить внешний вид напольного покрытия в своем гараже. У него было несколько больших матов из пенопласта, которые он хотел выбросить, чтобы добавить в бетон герметик и эпоксидную смолу для красивой отделки. Когда мы работали вместе, чтобы вытащить гниющие циновки, он обнаружил большую трещину в бетоне под ними. Сначала он был удивлен, и я мог видеть это по его лицу — это помешало его плану. Мы поговорили о том, можно ли по-прежнему использовать эпоксидную смолу, или ему следует просто заменить коврики новыми.Я провел небольшое исследование для своего друга, и вот что я обнаружил о трещинах в полу гаража.

Чтобы исправить трещины в бетоне в вашем гараже, вам сначала необходимо оценить состояние вашей плиты и при необходимости выполнить более крупный ремонт. Затем убедитесь, что трещина и окружающая область должным образом очищены от мусора, грязи, масла и жира. Для небольших трещин используйте эпоксидный бетонный заполнитель . После нанесения шпатлевки нанесите шпатель на трещину и выровняйте ее по поверхности.Для более крупных трещин удалите любой сломанный бетон , , затем с помощью холодного долота , подрезав края трещины. Используя смесь песка с адгезивной добавкой, выровняйте поверхность шпателем и дайте ей высохнуть. После высыхания с помощью шлифовальной машины выровняйте поверхность по отношению к остальной части бетонного пола.

Итак, прежде чем мы начнем, у вас могут возникнуть вопросы о том, откуда вообще взялись эти повреждения пола.(Я знаю, что это сделал мой друг с ковриками!) Многое из того, что вы видите, связано с тем, как изначально была залита плита. Такие вещи, как качество материалов, подготовка основания или наличие подземной влаги, могли сыграть свою роль в том, что вы сейчас смотрите под ногами. Если вы живете в более холодном климате, почва под вашим гаражом также может замерзнуть, что приведет к расширению и сжатию бетона из-за изменений влажности и температуры. Трещины также могут быть вызваны перемещением почвы.Неправильный отвод воды также может привести к эрозии почвы под плитой и появлению трещин. Заселение любого дома является нормальным явлением и может привести к появлению трещин в полу. Тем не менее, это хорошая идея — взглянуть на вашу градуировку и дренаж, чтобы убедиться, что вашему дому не нанесен другой ущерб из-за скопления воды в местах, где этого быть не должно.

Прежде чем вы погрузитесь в бой и станете мастером по ремонту пола в гараже, которого вы видите в зеркале, вам нужно кое-что проверить, чтобы убедиться, что вам не нужен профессионал.Как упоминалось ранее, проверьте выравнивание и дренаж вокруг вашего дома, чтобы убедиться, что вода течет от вашего дома, а не под ним. Возможно, это потребуется отрегулировать, прежде чем вы займетесь трещинами.

Затем оцените, что вы хотите исправить, определив, выровнены ли две стороны трещины. Если да, то вы в чистоте и готовы приступить к работе. Если две стороны бетона не ровные, вам нужно будет обратиться к профессионалу для более тщательной оценки.С плитой могут быть другие проблемы, и могут потребоваться более обширные работы, такие как повторное выравнивание или замена плиты. Важно убедиться, что вы не маскируете более серьезную основную проблему, иначе исправление трещин будет в лучшем случае временным.

Затем определите размер трещины или трещин, которые вы хотите заполнить. Вы будете использовать разные продукты и методы для заполнения пола разного размера. Для небольших трещин (до ½ дюйма в ширину) вы можете использовать эпоксидный бетонный заполнитель для трещин.Для более крупных трещин вам понадобится строительный раствор, примерно такой. Как только ваши материалы будут собраны, вы готовы приступить к процессу.

Как и в случае с любым другим патчем или заменой, вам понадобится время, чтобы сначала очистить область. Это гарантирует, что материал правильно закрепится внутри трещин, и что пыль с других участков пола не попадет в ваш проект.Пока вы это делаете, вы можете просто вымыть пол, чтобы, как только трещина (трещины) будет заполнена, все готово, и гараж будет на месте. Если вам нужна помощь, вот статья «Как мыть пол в гараже»,

Чтобы подготовить трещину, потратьте время на ее очистку пылесосом и убедитесь, что вы удалили весь гравий, грязь и мусор. Вы можете провести щеткой со щетиной по трещине, чтобы убедиться, что вы удалили все сколы в бетоне.Если вы столкнулись с большим количеством бетонной пыли, промойте трещину и прилегающую территорию под давлением. Прежде чем продолжить работу, убедитесь, что у вас достаточно времени для высыхания пола и трещин.

Устранение мелких трещин — простая работа. Используя эпоксидный заполнитель для трещин в бетоне, нанесите валик заполнителя на трещину в бетоне. С помощью небольшого шпателя вотрите бетонный наполнитель в трещину и подождите несколько минут, чтобы он осел.Если некоторые участки выглядят немного тонкими и вы думаете, что трещина может удержать еще больше, нанесите дополнительный наполнитель и используйте шпатель для выравнивания. Подождите не менее 24 часов, чтобы наполнитель высох, прежде чем ходить по нему или заменять какие-либо стеллажи или инструменты, которые могли занимать пространство пола до этого. Если вы живете во влажном климате, дайте ему высохнуть дольше.

Для более крупных трещин в бетоне могут потребоваться дополнительные действия в зависимости от глубины и длины трещины.При более крупных трещинах вам нужно будет подрезать трещину в полу с помощью холодного долота. Поднутрение поможет удержать заплатку на месте и ограничит дальнейшее повреждение пола. Обязательно соблюдайте меры предосторожности и используйте соответствующие средства индивидуальной защиты (СИЗ), чтобы не пораниться.

Для проблемных участков вам может потребоваться дисковая пила с лезвием для бетона, чтобы срезать сломанный участок бетона. Вырежьте весь поврежденный бетон и удалите щебень. Если кажется, что вы только что создали овраг в своем гараже, вы вроде как просто сделали.Как только у вас будет овраг… я имею в виду… трещину в полу гаража расчистят, теперь мы можем приступить к ремонту повреждений.

Бетон не слишком хорошо сцепляется с самим собой, поэтому потребуется клей, чтобы улучшить прилипание песчаной смеси к остальной части плиты пола гаража. Перед использованием клея обязательно тщательно очистите область, чтобы клей мог приклеиваться непосредственно к плите. Оставшаяся бетонная пыль может ослабить заплату, что вызовет проблемы в будущем и приведет к дальнейшему ухудшению состояния.

Нанести клей можно двумя способами. Вы можете нанести кистью по сторонам трещины перед добавлением наполнителя, давая время высохнуть между ними, или смешать его с самим наполнителем для бетона. Как всегда, следуйте указаниям на выбранном вами продукте. Для самого клея для бетона я бы посоветовал использовать клей Quickcrete.

Для фактической песчаной смеси я бы предложил этот продукт Quikcrete.Смешайте продукт в соответствии с указаниями. Здесь, в зависимости от связующего клея, который вы решили использовать, если это добавка, тщательно смешайте ее с песчаной смесью. После смешивания используйте шпатель и втирайте материал в трещину. Разгладьте его шпателем до тех пор, пока он не окажется на уровне пола. Для полного схватывания наполнителя может потребоваться много времени. Если вы планируете покрыть пол эпоксидной смолой, вы также можете подождать определенное время.

Итак, вернемся к моему другу.Поначалу его беспокоила задача заделать большую трещину в бетонном полу. Мы потратили время на то, чтобы изучить его варианты, и определили, что, по его мнению, мы можем решить эту проблему. Мы подготовили пол, счистили масло и прочий мусор, скопившийся у края одного из его циновок. Он подрезал и отмыл трещину, а затем мы вымыли пол в гараже под давлением и дали ему время высохнуть. На следующее утро он использовал песчаную смесь и немного клея для бетона и начал затирать шпатлевку.В следующие выходные я заскочил посмотреть, как продвигается прогресс. К тому времени трещина была залита и высушена, а пол в гараже покрыл эпоксидной краской. Это выглядело фантастически!

Есть несколько шагов, которые необходимо предпринять, но использование выходных для того, чтобы привести в порядок пол в гараже, имеет определенные преимущества. Ваши полы не только будут выглядеть великолепно, но и заполнить трещины, чтобы облегчить уход за гаражом. Благодаря этому очистка становится проще, а разливы — не конец света.

Спасибо, что прочитали, и, как всегда, не забывайте следить за новостями о Garage Junkie, чтобы получить все необходимые сведения и DIY-потребности вашего гаража!

Ремонт трещин в бетоне — Как исправить трещины на подъездной дорожке и патио

Если на вашей подъездной дорожке, патио или другой бетонной поверхности есть трещины, их часто можно отремонтировать.В некоторых случаях ремонт трещин в бетоне может быть простым самостоятельным проектом, в других может потребоваться профессиональный подрядчик по бетону для устранения повреждений, а в самых крайних случаях ваш бетон может потребоваться удалить и заменить.

Найдите ближайшего ко мне подрядчика по бетону.

Найдите средства для ремонта трещин.

РЕМОНТ МАЛЫХ ТРЕЩИН

Для незначительных трещин вот как заполнить трещины в бетоне с помощью бетонной заплатки или заполнителя трещин:

1.Вырежьте трещину, чтобы получился рез под углом назад, с помощью стамески и молотка.

2. Очистите трещину от рыхлого материала проволочной щеткой или переносным сверлом с насадкой из проволочного колеса.

3. Нанести клеевой состав тонким слоем на всю ремонтируемую поверхность с помощью малярной кисти. Склеивающий клей помогает предохранить ремонтный материал от расшатывания или выскакивания из трещины.

4. Замешать заделку, армированную винилом, и затереть ею трещину.«Растереть» ремонт кельмой, так чтобы он был ровным по окружающей поверхности.

Вариация с широкой трещиной

Если ширина трещины составляет дюйм или больше, процесс ремонта трещин немного отличается. Вырежьте трещину и очистите рыхлый материал, как указано выше. Затем насыпьте песок в трещину на поверхности. Приготовьте бетон из песчаной смеси, добавив укрепитель бетона, затем затереть смесь в трещину. Растушевка до выравнивания с окружающей поверхностью.

Совет: Если вам не нравится, как выглядит ваш ремонт, подумайте о шлифовке бетона, чтобы получить свежую однородную поверхность.

Рекомендуемые товары

СОВЕТЫ ПО УСТРАНЕНИЮ ТРЕЩИН

СТОИТ ИЛИ ЗАМЕНИТЬ?

Бетон, растрескавшийся только на поверхности или имеющий микротрещины, где обе стороны трещины еще ровные, можно успешно исправить. См. Основы ремонта бетона и устранения неисправностей

Бетон с трещинами следует заменить, если это вызвано тремя условиями, перечисленными ниже.Любой заделочный материал, используемый для заполнения таких трещин, будет только краткосрочным исправлением. Вы определенно не захотите заделывать эти трещины, а затем тратить деньги на шлифовку бетона или декоративную отделку.

Трещины обширные, глубокие, осадка произошла

Если бетон имеет трещины на всем протяжении плиты, его следует заменить. Иногда это происходит из-за веса больших грузовиков, неправильной подготовки земляного полотна, эрозии земляного полотна или по другим причинам.

• Удалить бетон
• Снятие грунтового основания, комплектация
• Заменить земляной слой уплотняемым материалом (иногда можно использовать уже существующий материал)
• Компактное основание, сорт
• Залить бетон

Затонувший бетон

Проседание бетона происходит, когда основание не было подготовлено должным образом. Возможно, для земляного полотна использовалась рыхлая грязь. Когда эта грязь оседает — иногда из-за разбрызгивателя или дождевой воды, попадающей под бетон, — бетон не имеет опоры и будет более подвержен оседанию.

Возможно, что земляное полотно было уплотнено, и бетон подвергся чрезмерному весу, в результате чего бетон просел. Часто это можно исправить с помощью специального оборудования, которое поднимает бетон, не повреждая плиту (HMI Concrete Lifting & Raising Equipment).

• Удалить бетон
• Снятие грунтового основания, комплектация
• Заменить земляной слой уплотняемым материалом (иногда можно использовать уже существующий материал)
• Компактное основание, сорт
• Залить бетон

Морозное небо

Морозное пучение очень часто встречается в холодном климате.Влага в земле замерзает, и бетон поднимается вверх.

• Удалить бетон
• Снятие грунтового основания, комплектация
• Заменить земляной слой уплотняемым материалом (иногда можно использовать уже существующий материал)
• Компактное основание, сорт
• Залить бетон

Проконсультируйтесь с местным инженером по грунтовым поверхностям по вопросам подготовки земляного полотна на вашем участке и материала, необходимого для подготовки земляного полотна (иногда можно использовать уже существующий материал)

Выполняете ли вы работу самостоятельно или по контракту — вот шаги, которые необходимо выполнить.Посмотрите, что такое бетон, и заказывайте бетон, чтобы получить информацию о том, как заказать правильный тип бетона

Прочие ресурсы:

Найдите подрядчика по бетонным работам в вашем районе

Найдите продукты для ремонта бетона

Проводка открытого типа

Монтаж открытой электропроводки проводится в строениях из дерева, щитов, панелей и прочих горючих материалов. При проектировании нужно учитывать, что расстояние проводки от потолка должно быть не менее 2 см, а розеток пола — не более 1 метра. При прокладке линий запрещено использовать гвозди, скобы и шурупы для крепления кабеля непосредственно на несущей поверхности.

Нормативными документами установлены следующие варианты монтажа:

• гибкие гофрированные трубки;
• жесткие круглые и прямоугольные пластиковые профили;
• металлические рукава с резьбовым соединением;
• полимерные кабель каналы;
• пустотелые разъемные наличники и плинтусы;
• стальные струны;
• керамические изоляторы.

Поскольку на потолке такие сооружения смотрятся неэстетично, есть несколько способов их замаскировать. Для этого используются натяжные конструкции, подвесные системы из ГКЛ, пластиковых панелей и металлических реек.

Способы установки розеток и выключателей

Накладная и встраиваемая розетка

Установка розеток и выключателей, как и проводка, может быть выполнена открытым и закрытым способом.

Первый вариант применяется для обустройства помещений, стены которых сделаны из горючих материалов или их толщина недостаточна для установки монтажных коробок (подрозетников). В некоторых случаях такое решение принимается для экономии сил и времени в процессе строительства или при выходе из строя ранее проложенной проводки. Крепление проводится непосредственно на несущую поверхность. Недостатки наружной установки заключаются в том, что корпуса приборов на 4-6 см выступают над поверхностью стен и портят интерьер помещений. Кроме этого увеличивается вероятность повреждения или сноса изделия при неосторожном передвижении, переносе мебели и крупной бытовой техники.

Закрытый способ монтажа розетки может применяться в сочетании со всеми видами прокладки кабеля. Предварительно в стене делаются отверстия, в которые на шпаклевку крепятся пластиковые стаканы. После кристаллизации раствора осуществляется подключение розетки к проводам и ее жесткая фиксация в пластиковой коробке. Если не брать во внимание сложности штробления и сверления отверстий, такой способ надежнее, практичнее и эстетичнее.

Соблюдение стандартов

Безопасное соединение проводов

При проведении электромонтажных работ в жилых помещениях необходимо соблюдать установленные для них стандарты относительно таких параметров:

• Сечение жил. Выбирать нужно проводники с расчетом максимальной нагрузки, которая будет на них воздействовать. При превышении допустимой мощности металл греется, что приводит к образованию дыма, плавлению изоляции и риску возгорания.
• Прокладка линий. Фрагменты сети могут располагаться только в вертикальном и горизонтальном направлении, они не должны пересекать друг друга при внутреннем монтаже. Группы розеток следует располагать на одинаковом расстоянии от пола.
• Коммутация. Главным правилом является запрет на соединение напрямую медных и алюминиевых жил. Для этого нужно использовать непрямую стыковку в болте с гайкой, шинах или пружинных клеммах. Провода из одного металла можно скручивать с последующей изоляцией.
• Место расположения. Должна быть исключена малейшая вероятность механического повреждения, расплавления элементов разводки и попадания в них воды.

Соблюдение стандартов является основой безопасности и долговечности конструкции.

Правила для разных типов проводки

При выборе проводки для оборудования помещений различного типа следует соблюдать правила, изложенные в ГОСТ 12.1.044. Для жилых строений нужно использовать трехжильные кабели с медными жилами 1-2,5 мм. Изоляция должна быть негорючей и не выделяющей дыма при нагревании. Таким параметрам соответствуют марки ВВГ-Пнгд, ВВГзнгд, Flame-X, N2XH, YnKY.

Для обустройства помещений из негорючих материалов допускается применение простых проводников без каких-либо ограничений. К мощным потребителям, работающим в продолжительном режиме, должна быть протянута отдельная линия, оснащенная УЗО.

Монтаж электропроводки, требования. |

   Перед тем как рассмотреть требования к монтажу электропроводки, следует уделить внимание  её видам. В электромонтаже применяются два основных варианта прокладки электропроводки: открытый и скрытый. Типы проводки к каждому конкретному зданию применяются строго индивидуально.  

Скрытая электропроводка

   Скрытая проводка — наиболее распространена и безо­пасна в эксплуатации, так как отсутствует возможность ее повреждения. Она прокладывается внутри стен, в слое стяжки пола, за натяжными потолками. Процесс монтажа или ремонта требует больших усилий, штробления стен и сопровождается шумом и пылью. Такой вид монтажа как правило превращается в капитальный ремонт квартиры, либо производится в новостройке. С точки зрения дизайна помещения и по энергетическим показателям скрытая электропроводка лучше открытой, т.к. провода внутри стен охлаждаются быстрее, чем на открытом воздухе. Отсутствуют вредные факторы как воздействие солнечных лучей, га­зов на изоляцию.

Открытая электропроводка

   Открытая электропроводка прокладывается по поверхности стен, потолков и другим  элементам зданий и сооружений. Такой монтаж  электропроводки осуществить быстрее и проще, ведь он вызывает меньше всего повреждений. Этот вариант можно выбрать при незначительном изменении электропроводки в квартире. Обычно монтаж открытой электропроводки выполняется в помещениях, где по каким либо причинам отсутствует возможность проведения серьезного ремонта.

Предусматриваются следующие методы монтажа открытой проводки:

• Укладка кабелей в кабель-каналах.
• Прокладка кабелей по плинтусам с кабельными отсеком. Все провода прячутся, не изменяя интерьер.
• Укладка кабелей в ПВХ  трубах.
• Ретропроводка. Кабеля прокладываются поверх стен на специальных изоляторах. Нужно  учитывать то, что минимальное расстояние до поверхности, над которой крепится провод,  должно  быть не менее сантиметра.

Основные требования ПУЭ и СНиП к монтажу электропроводки

•  согласно ПУЭ седьмой редакции вся электропроводка должна включать в себя три провода – фаза, рабочий ноль и защитный ноль;

•  не допускается прямой контакт медных и алюминиевых проводов – только с помощью клеммных колодок, гильз или болтовых соединений с переходной шайбой;.

•  прокладка электропроводки должна осуществляться только разрешёнными кабелями и проводами. Для электромонтажа в домах и квартирах чаще всего используют кабель марки ВВГ и его модификации. Для стационарных электропроводок кабель — ПУНП, ПВС, ШВВП запрещен;

•  для минимизации проблем во время ремонтных работ провода должны лежать строго вертикально или горизонтально;

•   все соединения и ответвления  необходимо выполнять при помощи пайки, сварки или соответствующих зажимов (СИЗ), скрутки в чистом виде не допускаются;

•  соединение и присоединение проводов и кабелей выполняют в ответвительных и соединительных коробках.

•  каждый участок цепи электропроводки, должен быть защищен от перегрузки по току автоматическим выключателем. Как правильно выполняется разделение электропроводки на группы по мощности потребления;

•  во влажных помещениях, таких как   -ванная комната, туалет, душ должна использоваться только скрытая электропроводка;

• электрический щит должен находиться в доступном месте, недалеко от отключаемого помещения;

• в жилом строительстве кабели и провода применяются только с медными жилами. Алюминиевые провода запрещены к прокладке внутри зданий.

До начала монтажа электропроводки необходимо определить конкретные места для установки электрощита, сплитов, розеток, люстр и светильников, стационарных бытовых электроприборов.

Монтаж новой электрики, Монтаж электрики, Электромонтаж в квартире, Новая проводка, Проводка ростов, Электрика в квартире,  Замена электропроводки

Современные требования И ГОСТ, предъявляемые к монтажу электропроводки

Перед тем, как приступать к монтажу электропроводки своими руками, нужно изучить требования, предъявляемые к ней. На сегодняшний день в ГОСТ, ПУЭ и СНиП обговаривается множество моментов, связанных с электромонтажом в жилых и нежилых зданиях. Сейчас мы постараемся рассмотреть наиболее современные требования к электропроводке в частном доме и квартире. Сразу же хотелось бы отметить, что некоторые пункты отсутствуют в нормативных документах либо трактованы немного по-другому. В целях пожарной и электробезопасности и с учетом опыта мы внесли несколько собственных правил, которые рекомендуем учитывать.

Электромонтажные работы

Итак, на сегодняшний день предъявляются требования непосредственно к монтажу электропроводки, а также к выбору сечения кабеля, номиналов защитной автоматики и способа соединения проводов. Подробно рассмотрим, что об этом говорится в нормативных документах.

Начнем именно с требований, предъявляемых к монтажу электрики, т.к. на основании этих пунктов вы сможете определиться со способом прокладки кабеля и выбором необходимых для этого материалов.

• Электроснабжение жилого дома должно производиться от сети с напряжение 220 либо 380 Вольт. При этом система заземления должна быть TN-C-S.
• Монтаж открытой проводки допускается выполнять в специальных кабель-каналах, лотках или же электротехнических плинтусах. В сырых помещениях (к примеру, банях) и деревянных домах можно монтировать электропроводку на изоляторах.
• Прокладка скрытой электрики производиться в перекрытиях, пустотах строительных конструкций (в многоквартирных домах), а также непосредственно в стенах. Главное требование – при скрытом электромонтаже кабельная линия должна проходить по несгораемым конструкциям. Особенно это актуально при монтаже электропроводки в деревянном доме и бане.
• Для электромонтажа нужно использовать кабель с медными жилами. Алюминиевые провода допускаются для подключения электричества от столба к дому.
• Если кабель либо провод имеет защитную оболочку, его можно проводить через стены без применения трубок либо металлических втулок.
• Незащищенные изолированные провода (без дополнительной оболочки) допускается прокладывать через наружные стены в трубах из полимерных материалов. При этом в сухих помещениях на конец трубы нужно обязательно установить изолирующую втулку. В сырых помещениях для оконцевания нужно использовать специальную воронку (согласно СНиП 31-02).
• Согласно ПУЭ незащищенные изолированные провода запрещается проводить открыто по поверхности потолка и стен. Также согласно требованиям, данные проводники нельзя прокладывать в пустотах панелей квартир и скрытым способом под слоем штукатурки. Монтаж изолированной незащищенной электропроводки допускается производить на изоляторах, в пластиковых коробах, гофре, металлических трубах.
• Запрещается проводить фазный и нулевой провод в разных стальных трубах, если длительный ток нагрузки больше чем 25А.
• Прокладывать проводку нужно только строго вертикально и горизонтально. Монтаж электрики по самому кратчайшему пути не только нарушает общие требования электромонтажа, но и ставит вашу жизнь под угрозу (увеличивается шанс попасть в электропроводку при сверлении стен).
• Квартирный щиток, собственно как и сам счетчик электроэнергии, нужно устанавливать на высоте 80-170 см от пола, что предотвратит доступ детей к электрощитку, а также случайные механические повреждения. Об остальных требованиях к установке электросчетчика вы можете узнать в нашей соответствующей статье.
• Запрещается прокладывать электропроводку по нагреваемым поверхностях, в том числе вблизи каминов, дымоходов и печей. Особенно это требование актуально для бань и саун.
• Производить электромонтажные работы можно при температуре не ниже -15° С.
• Номинал розеток должен быть 16А и выше, при этом все розетки обязательно должны иметь заземление
• Во влажных помещениях степень защиты розеток от влаги и пыли должна быть не ниже IP44. Это требование актуально для ванных комнат, бань, кухонь (если розетка установлена возле мойки) и даже чердачных помещений.
• Минимальная высота установки розеток от пола должна составлять 30 см.
• На каждую комнату должно приходиться не менее одной точки освещения. При этом требование к наружному освещению – хотя бы по одному светильнику должно приходиться на каждый выход из дома, гаража, остальных построек.
• На ванную комнату и санузел должна идти отдельная линия электропроводки от щитка, защищенная не только автоматическим выключателем, но и УЗО на 30 мА.
• Домашняя сеть должна состоять как минимум из трех групп: освещение, розетки и отдельная линия для подключения варочной поверхности и духового шкафа. Если предусмотрены еще мощные потребители электроэнергии (к примеру, электрический котел), для его питания также нужно предусмотреть отдельную линию.
• При монтаже электропроводки в полу нужно соблюдать важное требование – допускается не более двух поворотов кабеля под прямым углом. Особенно это актуально при прокладке электрики в стяжке.
• При креплении подрозетников в стене запрещается использовать монтажную пену (из соображений пожарной безопасности). Лучше использовать для установки подрозеткников алебастр.
• При подземной прокладке проводки не допускается вести электрическую линию под фундаментом.
• Нельзя штробить перекрытия, а также несущие стены, представленные панелями (имеют внутри пустоты).
• Над ванной запрещается производить установку светильников бра. Дело в том, что раскаленная лампа при контакте с водой может лопнуть.
• Согласно требованиям пожарной безопасности в деревянных домах нужно использовать негорючий кабель с низким выделением дыма, например, ВВГнг-LS.
• Категорически запрещается использовать провод ПУНП для монтажа электрической проводки. Чем опасен провод ПУНП, вы можете узнать в нашей статье.

Вот и все основные требования, предъявляемые непосредственно к электромонтажу в частном доме и квартире. Как вы видите, большая часть запретов распространяется на деревянные постройки. С кирпичными домами дела обстоят гораздо проще.

Соединение проводов и выбор их сечения

Также хотелось бы выделить несколько основных запретов, которые указаны в правилах ПУЭ относительно соединений электропроводки. Итак:

— Место ответвления провода (либо соединения) не должно подвергаться механическому воздействию. Изоляция в месте соединения/ответвления не должна уступать техническими характеристиками целой изоляции этих же проводников

— Провода, которые буду прокладываться внутри стен, должны иметь запас для подключения электрических точек (светильников, розеток и т.д.), а также соединения между собой в распределительных коробках не менее 5 см.

— Производить коммутацию жил в трубах запрещено. Все соединения должны выполняться в негорючих распределительных коробках, доступ к которым должен быть свободен.

— Согласно ПУЭ использовать скрутки категорически запрещается. Пайку лучше обходить стороной. Из предпочтительных способов соединения жил рекомендуем останавливаться на таких, как быстрозажимные клеммы WAGO, колпачки СИЗ, сварка, опрессовка гильзами.

— Соединять алюминий с медью допускается только с помощью клеммных колодок.

Это мы предоставили основные требования к соединениям электропроводки в жилых и производственных помещениях. Рекомендуем ознакомиться с таблицей, в которой указаны минимальные сечения жил для электромонтажных работ (п. 2.1.14 ПУЭ):

Также нужно правильно выбрать сечение кабеля, ориентируясь на мощность электроприборов в доме либо квартире. Подробно про расчет сечения кабеля по мощности и току вы можете узнать в нашей соответствующей статье.

Вот и все современные требования к электропроводке в частном доме и квартире. Как вы видите, существует достаточно много нюансов, которые нужно учитывать, чтобы все сделать правильно, а главное – безопасно. Напоследок рекомендуем ознакомиться с типичными ошибками при электромонтаже.

—

—

Требования к монтажу электропроводки

Если вы планируете выполнить монтаж электропроводки, тогда вам необходимо помнить о том перед монтажом следует изучить все правила. Все требования, которые связанны с электромонтажом в жилых и нежилых зданиях прописывают в ГОСТ, ПУЭ и СНиП. В этой статье мы рассмотрим современные требования к монтажу электропроводки.

Конечно, в этих документах прописаны не все нормативы и поэтому все факторы необходимо трактовать отдельно. Чтобы вы могли соблюдать пожарную и электрическую безопасность, тогда вам следует изучить наши собственные требования.

Требования к монтажу электропроводки

Теперь требования предъявляются не только к монтажу электропроводки, но и к сечению кабеля и номиналов защитной автоматики. Если вы желаете подробно изучить этот процесс, тогда следует перейти к нашим рекомендациям.

Сначала вам необходимо изучить требования, которые предъявляются к монтажу электрики. Если вы изучите эти пункты, тогда точно сможете выполнить качественный монтаж электропроводки.

1. Электроснабжение жилого дома следует выполнять от сети в 220 или 380 Вольт. Во время выполнения монтажа также следует сделать систему заземления, которая будет иметь тип TN-C-S.
2. Монтаж открытой проводки обязательно должен выполняться только в специальных кабель-каналах или электрических плинтусах. В сырых помещениях монтаж проводки можно выполнить на изоляторах.
3. Прокладку скрытой проводки следует выполнять в перекрытиях или специальных нишах, которые для этого предназначены. Если вы выполняете скрытую прокладку, тогда линия должна проходить по поверхностям, которые не подвергаются возгоранию.
4. Для электромонтажа следует использовать кабель, который имеет медные жилы. Алюминиевые провода можно использовать только для прокладки электричества от столба к дому.
5. Если кабель будет иметь специальную защитную оболочку, тогда его можно прокладывать через стены без применения металлических трубок.
6. Незащищенные изолированные провода можно прокладывать через наружные стены в трубах, которые выполнены из полимерных материалов. В сухих помещениях вам необходимо будет установить специальную изолирующую втулку. В сырых помещениях в СНиПе указано использовать воронку.
7. Согласно ПУЭ незащищенные изолированные провода запрещается проводить открыто по поверхности потолка и стен. Также прокладывать свои проводники запрещается в пустотах панелей квартир. Проводить незащищенную изолированную проводку допускается только на изоляторах.
8. Фазный и нулевой провод запрещается проводить по отдельности.
9. Прокладывать проводку следует вертикально либо горизонтально. Если вы будете выполнять монтаж электрики по кротчайшему пути, тогда это может нарушить правила безопасности.
10. Квартирный щиток вам следует устанавливать на высоте 80-170 см от пола. Это предотвратит доступ к электрическому щитку. Если вы желаете изучить другие требования по установке электрического счетчика, тогда следует перейти в соответствующую статью.
11. Прокладывать проводку нельзя по поверхностям, которые будут подвергаться нагреву.
12. Выполнять проведение электромонтажных работ необходимо при температуре не ниже -15 градусов.
13. Номинал розеток должен составлять 16 А.
14. Во влажных помещениях степень защиты должен быть IP Это требование можно считать актуальным для ванных, кухни или бани.
15. Минимальная высота установки розетки от пола должна составлять не менее 30 см.
16. Для каждой комнаты следует выполнить не менее одной точки освещения.
17. В ванную комнату вам необходимо провести отдельную линию электропроводки. Также линия должна быть оснащена автоматическим выключателем.
18. Домашняя сеть должна состоять из трех групп.
19. Если вы выполняете монтаж проводки в полу, тогда по правилам допускается выполнять не более двух поворотов.
20. Если вы выполняете крепление подрозетника, тогда запрещается использовать монтажную пену.
21. Нельзя штробить перекрытия и стены с пустотами.
22. На ванной нельзя выполнять установку бра. Во время испарения влаги светильник может просто лопнуть.
23. В деревянных домах следует использовать только негорючий кабель.
24. Во время проведения монтажа электрической проводки запрещается использовать провод ПУНП.

Это все требования по монтажу электропроводки в частном доме или квартире. Как видите с кирпичными домами проблем будет намного меньше чем с деревянными.

Соединение провода и выбор сечения

Во время выбора проводов вы также можете столкнуться с определенными запретами к которым относят:

1. Место ответвления провода в дальнейшем не должно подвергать механическому воздействию. Изоляция в месте соединения должна быть прочной и соответствовать всем требованиям.
2. Провода, которые прокладывают внутри стен обязательно должны иметь запас прочности.
3. Коммутацию жил в трубах выполнять запрещается. Все соединения необходимо выполнять только в распределительных коробках.
4. Выполнять скрутку провода категорически запрещено. Лучше использовать специальные элементы, которые предназначены для соединения провода.
5. Выполнять соединение алюминия с медью допускается только в распределительных коробках.

Это были основные требования к соединениям электропроводки в жилых и производственных помещениях. Теперь вы можете ознакомиться с таблицей, в которой указано минимальные сечения жил для электромонтажных работ.

Также вам необходимо постараться выбрать правильное сечение кабеля. Выполнить необходимый расчет вам поможет наш калькулятор по расчету сечения кабеля. Теперь вы можете просмотреть видео, в котором указаны правила пожарной безопасности.

Это все современные требования к электропроводке в частном доме и квартире. Как видите, на данный момент есть огромное количество нюансов, которые следует учесть.

ошибки при монтаже электропроводки.

Самые лучшие посты

Требования к электропроводке в частном доме и квартире Перед тем, как приступать к монтажу электропроводки своими руками, нужно изучить требования, предъявляемые к ней. На сегодняшний день в ГОСТах и СНиПах, а также ПУЭ обговаривается множество моментов, связанных с электромонтажом в жилых и нежилых зданиях. Сейчас мы постараемся рассмотреть наиболее современные требования к электропроводке в частном доме и квартире. Сразу же хотелось бы отметить, что некоторые пункты отсутствуют в нормативных документах либо трактованы немного по-другому. В целях пожарной и электробезопасности и с учетом опыта мы внесли несколько собственных правил, которые рекомендуем учитывать.

Электромонтажные работы

Итак, на сегодняшний день предъявляются требования непосредственно к монтажу электропроводки, а также к выбору сечения кабеля, номиналов защитной автоматики и способа соединения проводов. Подробно рассмотрим, что об этом говорится в нормативных документах.

Начнем именно с требований, предъявляемых к монтажу электрики, т.к. на основании этих пунктов вы сможете определиться со способом прокладки кабеля и выбором необходимых для этого материалов.

1. Согласно главе 7.1. ПУЭ, а именно п. 7.1.13, электроснабжение жилого дома должно производиться от сети с напряжение 220 либо 380 Вольт. При этом система заземления должна быть TN-S или TN-C-S.
2. Монтаж открытой проводки допускается выполнять в специальных кабель-каналах, лотках или же электротехнических плинтусах. В сырых помещениях (к примеру, банях) и деревянных домах можно монтировать электропроводку на изоляторах.
3. Прокладка скрытой электрики производится в перекрытиях, пустотах строительных конструкций (в многоквартирных домах), а также непосредственно в стенах. Главное требование – при скрытом электромонтаже кабельная линия должна проходить по несгораемым конструкциям. Особенно это актуально при монтаже электропроводки в деревянном доме и бане.
4. Согласно ПУЭ главе 7.1. п. 7.1.34, нужно использовать медные провода. Алюминиевые провода допускаются только сечением от 2,5. кв. мм. для подключения отдельных электроприемников из инженерного оборудования, а во всех остальных случаях от 16 кв. мм, например, для подключения электричества от столба к дому.
5. Провода должны иметь цветовую маркировку и соответствовать ей.
6. Если кабель  бронированный, его допускается проводить через стены без применения трубок либо металлических втулок.
7. Незащищенные изолированные провода (без дополнительной оболочки) допускается прокладывать через наружные стены в трубах из полимерных материалов. При этом в сухих помещениях на конец трубы нужно обязательно установить изолирующую втулку.
8. Запрещается проводить фазный и нулевой провод в разных стальных трубах, если длительный ток нагрузки больше чем 25А.
9. Прокладывать проводку нужно только строго вертикально и горизонтально. Монтаж электрики по самому кратчайшему пути не только нарушает общие требования электромонтажа, но и ставит вашу жизнь под угрозу (увеличивается шанс попасть в электропроводку при сверлении стен).
10. Квартирный щиток, собственно как и сам счетчик электроэнергии, нужно устанавливать на высоте 80-170 см от пола. Согласно ПУЭ 1.5.29 (Глава 1.5) это допустимая высота расположения зажимов прибора учета. Такая высота предотвратит доступ детей к электрощитку, а также случайные механические повреждения. Об остальных требованиях к установке электросчетчика вы можете узнать в нашей соответствующей статье.
11. Запрещается прокладывать электропроводку по нагреваемым поверхностях, в том числе вблизи каминов, дымоходов и печей. Особенно это требование актуально для бань и саун.
12. Производить электромонтажные работы можно при температуре не ниже -15° С. Связано это с тем, что у каждого кабеля есть предельные допустимые температуры эксплуатации и температуры монтажа. На холоде изоляция дубеет и может треснуть при изгибах, подробнее читайте информацию по каждой из марок в разделе о кабельной продукции: https://samelectrik.ru/elektroprovodka/provoda-i-kabeli.
13. Номинал розеток должен быть 16А и выше, при этом все розетки обязательно должны иметь заземление.
14. Во влажных помещениях степень защиты розеток от влаги и пыли должна быть не ниже IP44. Это требование актуально для ванных комнат, бань, кухонь (если розетка установлена возле мойки) и даже чердачных помещений.
15. Минимальная высота установки розеток от пола должна составлять 30 см.
16. На каждую комнату должно приходиться не менее одной точки освещения. При этом требование к наружному освещению – хотя бы по одному светильнику должно приходиться на каждый выход из дома, гаража, остальных построек.
17. На ванную комнату и санузел должна идти отдельная линия электропроводки от щитка, защищенная не только автоматическим выключателем, но и УЗО номиналом не более 30 мА (согласно главе 7.1. ПУЭ п. 7.1.82.).
18. Домашняя сеть должна состоять как минимум из трех групп: освещение, розетки и отдельная линия для подключения варочной поверхности и духового шкафа. Если предусмотрены еще мощные потребители электроэнергии (к примеру, электрический котел), для его питания также нужно предусмотреть отдельную линию.
19. При монтаже электропроводки в полу нужно соблюдать важное требование – допускается не более двух поворотов кабеля под прямым углом. Особенно это актуально при прокладке электрики в стяжке.
20. При креплении подрозетников в стене запрещается использовать монтажную пену (из соображений пожарной безопасности). Лучше использовать для установки подрозеткников алебастр.
21. При подземной прокладке проводки не допускается вести электрическую линию под фундаментом.
22. Нельзя штробить перекрытия, а также несущие стены, представленные панелями (имеют внутри пустоты).
23. Над ванной запрещается производить установку светильников бра. Дело в том, что раскаленная лампа при контакте с водой может лопнуть.
24. Согласно таблице 2.1.3 из главы 2.1. ПУЭ в деревянных домах нужно использовать негорючий кабель с низким выделением дыма, например, ВВГнг-LS.
25. Категорически запрещается использовать провод ПУНП для монтажа электрической проводки. Чем опасен провод ПУНП, вы можете узнать в нашей статье.

Вот и все основные требования, предъявляемые непосредственно к электромонтажу в частном доме и квартире. Как вы видите, большая часть запретов распространяется на деревянные постройки. С кирпичными домами дела обстоят гораздо проще.

Соединение проводов и выбор их сечения

Также хотелось бы выделить несколько основных запретов, которые указаны в правилах ПУЭ относительно соединений электропроводки. Итак:

1. Место ответвления провода (либо соединения) не должно подвергаться механическому воздействию. Изоляция в месте соединения/ответвления не должна уступать техническими характеристиками целой изоляции этих же проводников.
2. Провода, которые буду прокладываться внутри стен, должны иметь запас для подключения электрических точек (светильников, розеток и т.д.), а также соединения между собой в распределительных коробках не менее 5 см.
3. Производить коммутацию жил в трубах запрещено. Все соединения должны выполняться в негорючих распределительных коробках, доступ к которым должен быть свободен.
4. Согласно Главе 2.1. ПУЭ, п. 2.1.21, использовать скрутки категорически запрещается. Пайку лучше обходить стороной. Из предпочтительных способов соединения жил рекомендуем останавливаться на таких, как быстрозажимные клеммы WAGO, колпачки СИЗ, сварка, опрессовка гильзами.
5. Соединять алюминий с медью допускается только с помощью клеммных колодок.

Это мы предоставили основные требования к соединениям электропроводки в жилых и производственных помещениях. Рекомендуем ознакомиться с таблицей, в которой указаны минимальные сечения жил для электромонтажных работ (п. 2.1.14 ПУЭ):

Также нужно правильно выбрать сечение кабеля, ориентируясь на мощность электроприборов в доме либо квартире. Подробно про расчет сечения кабеля по мощности и току вы можете узнать в нашей соответствующей статье.

Напоследок советуем просмотреть полезное видео по теме:

Вот и все современные требования к электропроводке в частном доме и квартире. Как вы видите, существует достаточно много нюансов, которые нужно учитывать, чтобы все сделать правильно, а главное – безопасно. Напоследок рекомендуем ознакомиться с типичными ошибками при электромонтаже.

Правила разводки электропроводки

Вся строительная деятельность и строительные материалы строго регламентируются сводом правил и требований – СНиП и ГОСТ. Что касается монтажа электропроводки и всего, что связано с электричеством, то следует обратить внимание на Правила Устройства Электроустановок (сокращенно ПУЭ). Этот документ прописывает, что и как делать при работе с электрооборудованием. И если мы хотим проложить электропроводку, то нам потребуется изучить его, особенно ту часть, что относится к монтажу и выбору электрооборудования. Ниже приведены основные правила, которых следует придерживаться при монтаже электропроводки в доме или квартире:

• ключевые элементы электропроводки, такие как короба распределения, счетчики, розетки и выключатели должны быть легкодоступны;
• установка выключателей выполняется на высоте 60 – 150 см от пола. Сами выключатели располагаются в местах, где открытая дверь не препятствует доступу к ним. Это значит, что если дверь открывается направо, то выключатель находится с левой стороны и наоборот. Провод к выключателям прокладывается сверху вниз;
• розетки рекомендуется устанавливать на высоте 50 – 80 см от пола. Продиктован такой подход безопасностью при затоплении. Также розетки устанавливаются на расстоянии более 50 см от газовых и электроплит, а также радиаторов отопления, труб и прочих заземленных предметов. Провод к розеткам прокладывается снизу вверх;
• количество розеток в помещении должно соответствовать 1 шт. на 6 м2. Кухня является исключением. На ней устанавливается такое количество розеток, сколько необходимо для подключения бытовой техники. Установка розеток в туалете запрещена. Для розеток в ванной за её пределами обустраивается отдельный трансформатор;
• прокладка проводки внутри или снаружи стен выполняется только по вертикали или горизонтали, а место прокладки отображается на плане проводки;
• провода прокладываются на определенном расстоянии от труб, перекрытий и прочего. Для горизонтальных требуется расстояние в 5 – 10 см от балок перекрытия и карнизов и 15 см от потолка. От пола высота составляет 15 – 20 см. Вертикальные провода размещаются на расстоянии более 10 см от края проёма двери или окна. Расстояние от газовых труб должно составлять минимум 40 см;
• при прокладке внешней или скрытой проводки необходимо следить, чтобы она не соприкасалась с металлическими частями строительных конструкций;
• при прокладке нескольких параллельно идущих проводов расстояние между ними должно быть минимум 3 мм или каждый провод должен быть спрятан в защитном коробе или гофре;
• разводка и соединение проводов выполняется внутри специальных распределительных коробов. Места соединения тщательно изолируются. Соединение медного и алюминиевого провода между собой строго запрещено;
• заземление и нулевые провода закрепляются к приборам болтовым соединением.

Проект и схема разводки электропроводки

Работы по прокладке электропроводки начинаются с создания проекта и схемы разводки. Этот документ является основой будущей проводки дома. Создание проекта и схемы достаточно серьезное дело и его лучше доверить опытным специалистам. Причина простая – от этого зависит безопасность проживающих в доме или квартире. Услуги по созданию проекта обойдутся определенную сумму, но это того стоит.

Тем, кто привык все делать своими руками, придется, придерживаясь вышеописанных правил, а также изучив основы по электрике, самостоятельно сделать чертеж и расчеты по нагрузкам на сеть. Особых сложностей в этом нет, особенно если есть хоть какое-то понимание, что такое электрический ток, и каковы последствия неаккуратного обращения с ним. Первое, что потребуется, это условные обозначения. Они приведены в фото ниже:

Используя их, делаем чертеж квартиры и намечаем точки освещения, места установки выключателей и розеток. Сколько и где они устанавливаются, описано выше в правилах. Основная задача такой схемы – это указание места установки приборов и прокладки проводов. При создании схемы электропроводки важно заранее продумать где, сколько и какая будет стоять бытовая техника.

Следующим этапом создания схемы будет разводка проводов к точкам подключения на схеме. На этом моменте необходимо остановиться подробнее. Причина в типе разводки и подключения. Всего таких типов несколько – параллельный, последовательный и смешанный. Последний наиболее привлекательный в силу экономного использования материалов и максимальной эффективности. Для облегчения прокладки проводов все точки подключения разбиваются на несколько групп:

• освещение кухни, коридора и жилых комнат;
• освещение туалета и ванной;
• электроснабжение розеток жилых комнат и коридора;
• электроснабжение розеток кухни;
• электроснабжение розетки для электроплиты.

Важно! Для упрощения прокладки проводки к розеткам провода можно уложить под пол. Провода для верхнего освещения прокладываются внутри плит перекрытия. Эти два способа хорошо применять, если не хочется штробить стены. На схеме такая проводка отмечается пунктиром.

Также в проекте электропроводки указываются расчет предполагаемой силы тока в сети и используемые материалы. Расчет выполняется по формуле:

I= P / U;

где P – суммарная мощность всех используемых приборов (Ватт), U – напряжение в сети (Вольт).

Например, чайник 2 кВт, 10 лампочек по 60 Вт, микроволновка 1 кВт, холодильник 400 Вт. Сила тока 220 Вольт. В результате (2000+(10х60)+1000+400)/220=16,5 Ампер.

На практике сила тока в сети для современных квартир редко когда превышает 25 А. Исходя из этого, и подбираются все материалы. В первую очередь это касается сечения электропроводки. Чтобы облегчить выбор, в приведенной ниже таблице указаны основные параметры провода и кабеля:

В таблице указаны предельно точные значения, а так как довольно часто сила тока может колебаться, то потребуется небольшой запас для самого провода или кабеля. Поэтому всю проводку в квартире или доме рекомендуется выполнить из следующих материалов:

• провод ВВГ-5*6 (пять жил и сечение 6 мм2) используется в домах с трехфазным питанием для соединения щитка освещения с основным щитом;
• провод ВВГ-2*6 (две жилы и сечение 6 мм2) используется в домах с двухфазным питанием для соединения щитка освещения с основным щитом;
• провод ВВГ-3*2,5 (три жилы и сечение 2,5 мм2) используется для большей части проводки от щитка освещения до распределительных коробок и от них до розеток;
• провод ВВГ-3*1,5 (три жилы и сечение 1,5 мм2) используется для проводки от распределительных коробок до точек освещения и выключателей;
• провод ВВГ-3*4 (три жилы и сечение 4 мм2) используется для электроплит.

Чтобы узнать точную длину провода, придется немного побегать с рулеткой по дому, а к полученному результату добавить еще 3 – 4 метра запаса. Все провода подключаются к щитку освещения, который устанавливается при входе. В щиток монтируются автоматы защиты. Обычно это УЗО на 16 А и 20 А. Первые используются для освещения и выключателей, вторые для розеток. Для электроплиты устанавливается отдельный УЗО на 32 А, но если мощность плиты превышает 7 кВт, тогда ставят УЗО на 63 А.

Теперь необходимо подсчитать, сколько надо розеток и распределительных коробов. Тут все довольно просто. Достаточно взглянуть на схему и произвести простой подсчет. Помимо описанных выше материалов потребуются различные расходники, такие как изолента и колпачки СИЗ для соединения проводов, а также трубы, кабель-каналы или короба для электропроводки, подрозетники.

Монтаж электропроводки

В работах по монтажу электропроводки нет ничего сверхсложного. Главное при монтаже придерживаться правил техники безопасности и следовать инструкции. Все работы можно выполнить в одиночку. Из инструмента для выполнения монтажа потребуется тестер, перфоратор или болгарка, дрель или шуруповерт, кусачки, пассатижи и крестовая и шлицевая отвертки. Не лишним будет лазерный уровень. Так как без него достаточно сложно сделать вертикальную и горизонтальную разметку.

Важно! Выполняя ремонт с заменой проводки в старом доме или квартире со скрытой проводкой, необходимо вначале найти и при необходимости убрать старые провода. Для этих целей используется датчик электропроводки.

Разметка и подготовка каналов для электропроводки

Начинаем монтаж с разметки. Для этого при помощи маркера или карандаша наносим на стену метку, где будет проложен провод. При этом соблюдаем правила размещения проводов. Следующим шагом будет отметка мест под установку осветительных приборов, розеток и выключателей и щитка освещения.

Важно! Выполняя ремонт с заменой проводки в старом доме или квартире со скрытой проводкой, необходимо вначале найти и при необходимости убрать старые провода. Для этих целей используется датчик электропроводки.

Закончив с разметкой, приступаем либо к монтажу проводки открытым способом, либо к штроблению стен для скрытой проводки. Вначале при помощи перфоратора и специальной насадки коронки вырезаются отверстия под установку розеток, выключателей и распределительных коробок. Для самих проводов делаются штробы при помощи болгарки или перфоратора. В любом случае будет очень много пыли и грязи. Глубина канавки штробы должна составлять около 20 мм, а ширина быть такой, чтобы в штробу беспрепятственно помещались все провода.

Что касается потолка, то тут есть несколько вариантов решения вопроса с размещением и закреплением проводки. Первый – если потолок будет навесной или натяжной, то вся проводка просто закрепляется к перекрытию. Второй – делается неглубокая штроба для проводки. Третий – проводка прячется в перекрытии потолка. Первые два варианта предельно просты в исполнении. А вот для третьего придется сделать некоторые пояснения. В панельных домах используются перекрытия с внутренними пустотами, достаточно сделать два отверстия и протянуть внутри перекрытия провода.

Закончив со штроблением, переходим к последнему этапу подготовки к монтажу проводки. Провода, чтобы завести их в комнату, необходимо протягивать сквозь стены. Поэтому придется при помощи перфоратора пробить отверстия. Обычно такие отверстия делаются в углу помещений. Также проделываем отверстие для завода провода от распределительного щитка к щитку освещения. Закончив штробление стен, начинаем монтаж.

Монтаж открытой электропроводки

Начинаем монтаж с установки щитка освещения. Если для него была создана специальная ниша, то помещаем его туда, если же нет, то просто навешиваем его на стену. Внутрь щитка устанавливаем УЗО. Их количество зависит от количества групп освещения. Собранный и готовый к подключению щиток выглядит так: в верхней части находятся нулевые клеммы, снизу заземляющие, между клеммами установлены автоматы.

Теперь заводим внутрь провод ВВГ-5*6 или ВВГ-2*6. Со стороны распределительного щитка подключение электропроводки выполняет электрик, поэтому пока оставим его без подключения. Внутри щитка освещения вводный провод подключается следующим образом: синий провод присоединяем к нулю, белый к верхнему контакту УЗО, а желтый провод с зеленой полосой присоединяем к заземлению. Автоматы УЗО соединяем между собой последовательно вверху при помощи перемычки от белого провода. Теперь переходим к разводке проводки открытым способом.

По намеченным ранее линиям закрепляем короба или кабель-каналы для электропроводки. Зачастую при открытой проводке сами кабель-каналы стараются разместить около плинтуса или наоборот практически под самым потолком. Короба для проводки закрепляем при помощи саморезов с шагом 50 см. Первое и последнее отверстие в коробе делаем на расстоянии 5 – 10 см от края. Для этого засверливаем отверстия в стене при помощи перфоратора, забиваем внутрь дюбель и закрепляем кабель-канал саморезами.

Еще одной отличительной особенностью открытой проводки являются розетки, выключатели и коробки распределения. Все они навешиваются на стену, вместо того чтобы вмуровываться внутрь. Поэтому следующим шагом будет их установка на место. Достаточно приложить их к стене, наметить места для крепежа, засверлить отверстия и закрепить их на месте.

Далее приступаем к разводке проводов. Начинаем с прокладки основной магистрали и от розеток к щитку освещения. Как уже отмечалось, используем для этого провод ВВГ-3*2,5. Для удобства начинаем от точки подключения в сторону щитка. На конце провода вешаем ярлычок с указанием, что за провод и откуда он идет. Далее прокладываем провода ВВГ-3*1,5 от выключателей и осветительных приборов к распределительным коробкам.

Внутри распределительных коробок провода соединяем при помощи СИЗов или тщательно изолируем. Внутри щитка освещения основной провод ВВГ-3*2,5 подключается следующим образом: коричневая или красная жила – фаза, подключается к низу УЗО, синий – ноль, присоединяем к нулевой шине вверху, желтый с зеленой полосой – заземление к шине внизу. При помощи тестера «прозваниваем» все провода, чтобы исключить возможные ошибки. Если все в порядке, вызываем электрика и подключаемся к распределительному щитку.

Монтаж скрытой электропроводки

Выполняется скрытая электропроводка достаточно просто. Существенное отличие от открытой лишь в способе скрытия проводов от глаз. В остальном действия практически одинаковые. Вначале устанавливаем щиток освещения и автоматы УЗО, после чего заводим и подключаем вводный кабель со стороны распределительного щитка. Также оставляем его без подключения. Это сделает электрик. Далее устанавливаем внутрь проделанных ниш коробки распределения и подрозетники.

Теперь переходим к разводке проводов. Первыми прокладываем основную магистраль из провода ВВГ-3*2,5. Если планировалось, то провода к розеткам прокладываем в полу. Для этого провод ВВГ-3*2,5 заводим в трубу для электропроводки или специальную гофру и прокладываем её до места вывода провода к розеткам. Там размещаем провод внутри штробы и заводим его в подрозетник. Следующим шагом будет прокладка провода ВВГ-3*1,5 от выключателей и точек освещения к распределительным коробкам, где они присоединяются к основному проводу. Все соединения изолируем СИЗами или изолентой.

В конце «прозваниваем» всю сеть при помощи тестера на предмет возможных ошибок и подключаем к щитку освещения. Способ подключения аналогичный описанному для открытой проводки. По завершению заделываем штробы гипсовой шпаклевкой и приглашаем электрика, чтобы он подключил к распределительному щитку.

Прокладка электрики в доме или квартире для опытного мастера – дело достаточно легкое. Но для тех, кто плохо разбирается в электрике, следует воспользоваться помощью опытных специалистов от начала и до конца. Это, конечно, будет стоить денег, но так можно уберечься от ошибок, которые могут привести к пожару.

—

—

Требования к электропроводке в жилых зданиях по ПУЭ 7

Требования к электропроводке жилых зданий приведены в разделе 3 в главе 3.1 ПУЭ 7 (Правила устройства электроустановок в седьмой редакции).

Электропроводки и кабельные линии

7.1.32. Внутренние электропроводки должны выполняться с учетом следующего:

1. Электроустановки разных организаций, обособленных в административно-хозяйственном отношении, расположенные в одном здании, могут быть присоединены ответвлениями к общей питающей линии или питаться отдельными линиями от ВРУ или ГРЩ.
2. К одной линии разрешается присоединять несколько стояков. На ответвлениях к каждому стояку, питающему квартиры жилых домов, имеющих более 5 этажей, следует устанавливать аппарат управления, совмещенный с аппаратом защиты.
3. В жилых зданиях светильники лестничных клеток, вестибюлей, холлов, поэтажных коридоров и других внутридомовых помещений вне квартир должны питаться по самостоятельным линиям от ВРУ или отдельных групповых щитков, питаемых от ВРУ. Присоединение этих светильников к этажным и квартирным щиткам не допускается.
4. Для лестничных клеток и коридоров, имеющих естественное освещение, рекомендуется предусматривать автоматическое управление электрическим освещением в зависимости от освещенности, создаваемой естественным светом.
5. Питание электроустановок нежилого фонда рекомендуется выполнять отдельными линиями.

7.1.33. Питающие сети от подстанций до ВУ, ВРУ, ГРЩ должны быть защищены от токов КЗ.

7.1.34. В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами*.

(* До 2001 г. по имеющемуся заделу строительства допускается использование проводов и кабелей с алюминиевыми жилами)

Питающие и распределительные сети, как правило, должны выполняться кабелями и проводами с алюминиевыми жилами, если их расчетное сечение равно 16 мм² и более.

Питание отдельных электроприемников, относящихся к инженерному оборудованию зданий (насосы, вентиляторы, калориферы, установки кондиционирования воздуха и т.п.), может выполняться проводами или кабелем с алюминиевыми жилами сечением не менее 2,5 мм².

В музеях, картинных галереях, выставочных помещениях разрешается использование осветительных шинопроводов со степенью защиты IP20, у которых ответвительные устройства к светильникам имеют разъемные контактные соединения, находящиеся внутри короба шинопровода в момент коммутации, и шинопроводов со степенью защиты IP44, у которых ответвления к светильникам выполняются с помощью штепсельных разъемов, обеспечивающих разрыв цепи ответвления до момента извлечения вилки из розетки.

В указанных помещениях осветительные шинопроводы должны питаться от распределительных пунктов самостоятельными линиями.

В жилых зданиях сечения медных проводников должны соответствовать расчетным значениям, но быть не менее указанных в таблице 7.1.1.

7.1.35. В жилых зданиях прокладка вертикальных участков распределительной сети внутри квартир не допускается.

Запрещается прокладка от этажного щитка в общей трубе, общем коробе или канале проводов и кабелей, питающих линии разных квартир.

Допускается не распространяющая горение прокладка в общей трубе, общем коробе или канале строительных конструкций, выполненных из негорючих материалов, проводов и кабелей питающих линий квартир вместе с проводами и кабелями групповых линий рабочего освещения лестничных клеток, поэтажных коридоров и других внутридомовых помещений.

Таблица 7.1.1. Наименьшие допустимые сечения кабелей и проводов электрических сетей в жилых зданиях

Наименование линий	Наименьшее сечение кабелей и проводов с медными жилами, мм2
Линии групповых сетей	1,5
Линии от этажных до квартирных щитков и к расчетному счетчику	2,5
Линии распределительной сети (стояки) для питания квартир	4

7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный — L, нулевой рабочий — N и нулевой защитный — РЕ проводники).

Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий.

Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не допускается подключать на щитках под общий контактный зажим.

Сечения проводников должны отвечать требованиям п. 7.1.45.

7.1.37. Электропроводку в помещениях следует выполнять сменяемой:

скрыто — в каналах строительных конструкций, замоноличенных трубах;

открыто — в электротехнических плинтусах, коробах и т.п.

В технических этажах, подпольях, неотапливаемых подвалах, чердаках, вентиляционных камерах, сырых и особо сырых помещениях электропроводку рекомендуется выполнять открыто.

В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих материалов, допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций, выполняемая кабелем или изолированными проводами в защитной оболочке. Применение несменяемой замоноличенной прокладки проводов в панелях стен, перегородок и перекрытий, выполненной при их изготовлении на заводах стройиндустрии или выполняемой в монтажных стыках панелей при монтаже зданий, не допускается.

7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять; за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов* — в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.

(* Под подвесными потолками из негорючих материалов понимают такие потолки, которые выполнены из негорючих материалов, при этом другие строительные конструкции, расположенные над подвесными потолками, включая междуэтажные перекрытия, также выполнены из негорючих материалов)

7.1.39. В помещениях для приготовления и приема пищи, за исключением кухонь квартир, допускается открытая прокладка кабелей. Открытая прокладка проводов в этих помещениях не допускается.

В кухнях квартир могут применяться те же виды электропроводок, что и в жилых комнатах и коридорах.

7.1.40. В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых,