Могут ли гараж и баня соседствовать друг с другом? На первый взгляд, идея может показаться немного легкомысленной, ведь где баня, там всегда присутствует повышенная влажность, а она губительна для автомобиля и металлических инструментов. Но если грамотно подойти к процессу строительства, то неприятных последствий удастся избежать, извлекая одни лишь преимущества. Главное в этом деле – выбрать подходящий проект гаража с баней и учесть многочисленные особенности возведения такой постройки. Остановимся на основных нюансах и изучим самые интересные проекты.

Совмещение гаража и бани под одной крышей имеет массу преимуществ:

• экономия пространства. Такие постройки – идеальное решение для небольших загородных участков, где каждый квадратный метр на счету и надо расположить все необходимые постройки так, чтобы еще место для сада или огорода осталось;
• экономия средств. Фундамент, коммуникации, стены, крыша – все это будет общее, а построить одно большое здание намного дешевле, чем два отдельных;
• повышенная функциональность обоих помещений. Дрова для топки печки в бане можно будет хранить не на улице, а в гараже, а значит, не придется организовывать дополнительное место хранения с крышей и выбегать на улицу за дровами. Благодаря наличию системы отопления, необходимой для парилки, зимой в гараже можно будет очень просто поддерживать комфортную температуру. Кроме того, заядлые автолюбители, которые любят повозиться в гараже, оценят возможность быстро привести себя в порядок, ведь душ будет в шаговой доступности;
• многообразие проектов и эстетичность постройки. Многие владельцы частных домов считают, что гараж и баня под одной крышей – это куда более привлекательный и эстетичный вариант, чем два самостоятельных здания.

Чтобы наслаждаться всеми преимуществами подобного решения, надо учесть и многочисленные особенности. Баня – помещение где всегда царит повышенная влажность. Нетрудно представить себе, что будет с металлическими деталями, если они будут находиться в подобных условиях хотя бы несколько месяцев. Это значит, что при выборе проекта гаража с баней и во время возведения конструкции необходимо принять во внимание следующие нюансы:

• обеспечить надежную гидроизоляцию, которая убережет все, что находится в гараже, от повышенной влажности, а также защитит фундамент от токсичных веществ, которые часто хранятся в гаражах;
• обеспечить надежную теплоизоляцию, и речь тут не столько о защите парилки от внешнего холода, сколько об изоляции бани от гаража. В этих двух частях одного помещения будет создан абсолютно разный микроклимат, и чтобы не было конденсата, плесени и последующего разрешения стены, необходимо надежно ее защитить. В идеале – построить двойную стенку, а в промежутке – организовать ливневую канализацию;
• обеспечить систему водооотдведения;
• выбрать подходящий строительный материал. Бани строят из материалов, которые хорошо удерживают тепло и не выделяют токсичных веществ при нагреве. К строительному материалу для гаража выдвигают немного другие требования. Важно, чтобы он не впитывал токсичные вещества. Получается, что дерево, которое идеально подходит для строительства бани, использовать нельзя, ведь за счет пористой структуры оно мгновенно впитает вредные испарения и вскоре потеряет привлекательный внешний вид. Смотреть лучше в строну кирпича, но это достаточно дорогой материал, который, к тому же, требует возведения серьезного фундамента. Сэкономить можно, используя пеноблоки. Они «теплее», легче, дешевле, не боятся высоких температур, но немного впитывают влагу, потому требуют дополнительной обработки и защиты. Некоторые хитрят и совмещают дерево с кирпичом или пеноблоком.

Баня с гаражом под одной крышей – достаточно сложная постройка, потому к составлению проекта или к выбору готового решения необходимо отнестись очень серьезно. Первое, что стоит учесть, — планировка помещения. Как правило, парилку и гараж размещают на одном этаже, иногда комната отдыха может быть вынесена на второй ярус. Встречаются проекты с баней на втором этаже: экономия площади налицо, но и без сложностей не обойтись – пол второго этажа надо будет очень и очень тщательно изолировать от протечек. Кроме бани и гаража, постройка может включать летнюю кухню, террасу или хозблок.

Уделите особое внимание удобству перемещения из одной зоны в другую, а также простоте доступа с улицы. В гараж должно быть легко заезжать, из гаража – просто перейти в баню, а в банной зоне должен быть свой отдельный вход, и желательно, чтобы он был ориентирован в сторону дома.

Проект гаража с баней также должен предусматривать схему обустройства вентиляции и инженерных коммуникаций. Кроме того, в него будет включена информация о типе фундамента, материалах стен и кровли, типе отделки. Проще и дешевле выбрать уже готовый проект (а не составлять его с нуля) и при необходимости внести в него некоторые корректировки, чтобы адаптировать под свои требования. Самые продуманные и интересные решения представлены в нашей подборке.

№1. Проект гаража на две машины с баней и навесом

Проект будет интересен тем, у кого в семье 2-3 автомобиля или часто приезжают гости на своем транспорте. Правда, и места для постройки понадобится достаточно, так что для совсем маленьких участков этот вариант не годится – габариты строения 12,23*13,37 м. Из особенностей проекта отметим:

• просторное место для стоянки двух авто (площадь 50,4 м²). Места достаточно, чтобы организовать систему хранения дров, необходимых инструментов и даже садового инвентаря
• дополнительно предусмотрен навес для авто, куда можно припарковать третью машину;
• банная часть изолирована от гаража и имеет собственный вход через тамбур;
• рядом с сауной предусмотрена душевая и комната отдыха (16,6 м²), где легко можно будет поставить диван, пару кресел и столик;
• также проект предусматривает котельную с отдельным входом;
• общая площадь – 84 м².

Автор проекта предлагает возводить постройку из керамоблока (он отличается высокой прочностью, долговечностью и теплоизоляционными качествами), отделывать стены штукатуркой, а крышу перекрывать металлочерепицей. Данное решение отлично подойдет для больших семей, а также для любителей провести время в большой компании – парковочных мест и пространства для отдыха более, чем достаточно.

№2. Небольшой гараж с баней и комнатой отдыха

Место для такого гаража найдется даже на небольшом участке (габариты постройки 8,7*7 м). На столь ограниченном пространстве удалось разместить все необходимое:

• место для стоянки авто площадью чуть более 22 м², так что кроме машины, поместятся еще и компактные стеллажи для хранения необходимых мелочей;
• кладовка, где садоводы могут хранить шланги, газонокосилки и прочий инвентарь, а хозяйственные люди – запас овощей, круп и консервации. Если в гараже не удастся организовать место для хранения дров, их можно сложить в кладовке;
• банная зона включает непосредственно саму парилку, а также душевую и санузел;
• комната отдыха тут небольшая, но диван с телевизором поместятся.

Проект предусматривает постройку стен из пеноблоков или газоблоков и последующую их отделку кирпичом и штукатуркой. Несмотря на относительно небольшую площадь всех помещений, разместить все необходимое для отдыха и обслуживания автомобиля удастся без проблем, да еще и небольшую зону хранения организовать.

№3. Проект гаража с баней и хозблоком

Этот проект можно назвать образцовым в плане функциональности. На 128 м² тут удалось разместить массу помещений с разным функционалом:

• гараж на две машины, где поместится даже достаточно габаритный транспорт;
• тамбур, откуда можно попасть как в рабочую зону, так и в зону отдыха. При желании в тамбуре можно расположить систему хранения, если что-то не поместится в хозблоке;
• просторное хозяйственное помещение, которое каждый автовладелец сможет задействовать на свое усмотрение. Тут можно организовать мастерскую, склад запчастей или продуктов, хранить садовый инвентарь. Если необходимости в хозблоке нет, помещение можно переоборудовать под бильярдную или небольшой спортзал;
• зона отдыха включает парную и моечную немалых размеров, санузел, а также комнату отдыха.

Под постройку необходимо выделить территорию размером 17,5*9,06 м – немало, зато удастся обустроить массу полезных пространств.

№4. Проект гаража с баней на мансардном этаже

Идея размещения банной зоны на втором этаже позволяет существенно сэкономить место на участке, а если выполнить строительство с учетом всех требований и норм, то никаких протечек и затоплений быть не должно. Габариты постройки всего 13*8 м, но общая площадь составляет 155 м². Среди преимуществ данного варианта отметим:

• большой гараж на две машины;
• вместительная кладовая, в которую можно попасть как из гаража, так и с улицы. Это пространство можно использовать для хранения инструментов, садового инвентаря или запасов продовольствия, при желании там можно организовать мастерскую;
• баня и зона отдыха расположены на мансардном этаже, а попасть туда можно и из гаража, и с улицы через общий тамбур;
• мансардный этаж – это чуть ли не полноценный дом, только с одной поправкой – тут все ориентировано на отдых и развлечение. Банная зона состоит из душевой, санузла, раздевалки и просторной сауны. Рядом расположена огромная комната отдыха, которую автор проекта предлагает использовать как бильярдную. При желании там можно поставить несколько тренажеров или же и вовсе обойтись только мягкой мебелью и телевизором – смотря, какой отдых вам по душе;
• фишка комнаты отдыха – большая площадь остекления и выход на балкон;
• не выходя из бани-гаража, можно приготовить обед, так как есть место для кухни, причем площадь ее побольше, чем в некоторых городских квартирах. Если же после водных процедур и тренировок захочется прилечь, то для этого предусмотрены две спальни.

Проект продуман до мелочей и кому-то может напомнить, скорее, дом с гаражом и баней, чем гараж с зоной отдыха. Отличие кроется в планировке и акцентах – весь первый этаж отдан под гараж и кладовую, а в домах на первом этаже располагают гостиную, кухню и спальни.

№5. Проект гаража с баней и мастерской

Если ранее мы говорили, что баня с гаражом под одной крышей позволяет сэкономить пространство и подходит для небольших участков, то данный проект станет исключением из правил. Тут под одной крышей объединена масса помещений, которые в итоге формируют целый павильон для отдыха и занятий хобби. На общей площади в 133 м² проектом предусмотрено расположение следующих зон:

• просторный гараж на две машины, поместятся даже габаритные модели;
• из гаража есть выход в генераторную и мастерскую. Увы, в мастерской нет естественного освещения, но этот недостаток можно исправить, поменяв местами это помещение с генераторной. Мастерская станет находкой для любителей что-то сделать своими руками. Если же вы не относитесь к данной категории людей, то помещение можно использовать в качестве кладовой – на 8 м² можно организовать такую систему хранения со стеллажами и ящиками, что поместится солидный запас продовольствия;
• для котельной предусмотрено много места, так что там можно будет совершенно безопасно хранить запас топлива;
• зона гаража с зоной отдыха соединяется длинным коридором, который имеет выход на улицу. Попасть в баню также можно будет через террасу, где расположены входы в комнату отдыха и топочную;
• санузел, душевая и, сердце проекта, парная достаточно просторные, так что возможен отдых в большой компании – всем найдется место;
• комната отдыха площадью 24 м² позволяет расположить кроме дивана с телевизором, еще и барную стойку или бильярдный стол, или беговую дорожку;
• летом отдыхать после банных процедур можно будет на крытой террасе, где можно поставить шезлонги и/или плетеную садовую мебель для перекусов на свежем воздухе.

Этот комплекс будет удачно смотреться на большом участке, где выстроен солидный особняк. Постройка станет одновременно и SPA-центром, и территорией для надежного хранения авто, и местом для занятий хобби в мастерской.

№6. Проект гаража с баней и бассейном

Это по-настоящему роскошный вариант, правда, реализовать его можно будет при наличии большого участка и достаточных финансовых запасов. К особенностям проекта стоит отнести:

• наличие бассейна с зонами с разной глубиной. Попасть в помещение с бассейном можно прямиком из парилки – любители банных процедур должны по достоинству оценить данное решение;
• достаточная площадь сауны – поместится большая компания;
• большая комната отдыха;
• огромный гараж на две машины;
• крытая терраса, куда можно попасть как из комнаты отдыха, так и из бассейна. Это пространство можно оборудовать шезлонгами, чтобы можно было максимально отдохнуть и расслабиться;
• масса подсобных помещений для размещения необходимых коммуникаций и системы хранения.

Если площадь и средства позволяют, то сооружение подобного здания навсегда избавит от необходимости арендовать сауну, чтобы расслабиться после тяжелой рабочей недели, ведь всё будет прямо под домом.

№7. Универсальный проект гаража с баней

Проект может использоваться даже на не очень больших участках. За счет продуманной компоновки помещений в постройке габаритами 11,2*7,2 м поместятся следующие зоны:

• гараж на две машины, тут предусмотрено и место для хранения дров;
• сауна с душевой и компактной комнатой отдыха;
• небольшой тамбур, откуда можно попасть как в гараж, так и в банную зону.

В проекте нет ничего лишнего, но все необходимое для стоянки авто и отдыха присутствует. Идеально!

№8. Проект гаража с баней и барбекю

Этот проект предусматривает обустройство целого комплекса для отдыха: приехал, поставил машину, попарился в бане, пожарил шашлыки, поел на свежем воздухе, снова попарился в бане. В общем, время можно провести шикарно. Среди особенностей проекта отметим:

• место на две машины;
• большая зона барбекю с летней кухней. Эта территория точно не останется незадействованной. На крытой террасе можно будет в любую погоду приготовить вкусный обед или ужин, поседеть в компании друзей или родных и приятно отдохнуть после водных процедур;
• SPA-зона состоит из парной, душевой, санузла и комнаты отдыха. При желании парную с душевой можно поменять местами – так будет даже удобнее;
• для обеспечения функционирования всех зон гаража предусмотрена котельная и подсобное помещение, где поместится даже небольшая зона хранения.  

№9. Проекта гаража с баней и верандой

Этот проект чем-то напоминает предыдущий, но компоновка помещений тут несколько иная. На общей площади в 92,6 м² автор проекта предлагает разместить:

• гараж на два автомобиля;
• небольшое хозяйственное помещение, которое можно будет использовать в т.ч. для хранения дров;
• гардеробную, которая расположена на достаточном удалении от гаража, потому тут можно будет хранить одежду даже достаточно длительное время – она не пропахнет парами бензина и прочими веществами, которые постоянно присутствуют в гараже;
• парилку, душевую и санузел;
• комнату отдыха с выходом на веранду;
• просторную веранду, где легко поместится большой обеденный стол, за которым может собираться большая компания. В выходной или праздничный день вы и гости будете в восторге от возможности, не покидая границ домашней территории, попариться в бане и вкусно поесть на свежем воздухе.

Выбирая проект, не забывайте учитывать конфигурацию участка, а также требования к расположению гаража на территории. От него до стен дома должно быть не менее 3 м, чтобы в случае пожара смогла проехать спецтехника. От гаража до границы участка должно быть не менее 1 м,  до окон соседнего дома – 6 м. Конечно же, удобнее всего проектировать сразу все здания на участке, но, надеемся, и при наличии всех основных построек вы сможете найти подходящий проект среди представленных выше.

как сделать своими руками в подвале, проекты с хозблоком, сауна и беседка с террасой из шлакоблока и пеноблоков

Гараж с баней – это многофункциональная постройка, в которой можно будет и заниматься рабочими делами, и отдыхать. Эта возможность привлекает многих людей. Некоторые предпочитают создать такую постройку своими руками. Чтобы отдых был полноценным, а работе ничего не мешало, нужно позаботиться о правильном обустройстве такого совмещенного помещения, о безопасности.

Особенности

Такой вариант постройки часто используется в деревнях, где все помещения хозяева стараются расположить под одной крышей. Такой вариант считается наиболее универсальным. Подобные постройки занимают значительно меньше места, чем остальные.

Такая постройка может быть как одноэтажной, так и двухэтажной. Все зависит от особенностей проекта, а также от того, сколько имеется свободного пространства. При желании можно обустроить все так, чтобы одно из помещений находилось на цокольном этаже.

В любом случае – вариант с совмещенными помещениями намного дешевле.

Преимущества совмещенного варианта

Решая расположить гараж с баней под одной крышей, нужно понимать все преимущества, недостатки такого проекта и уметь превратить последние в плюсы, обезопасив себя и близких. К положительным моментам относится следующее: занимаясь обустройством бани рядом с гаражом, можно поставить в ней хорошую печку. Все необходимые материалы для растопки будут под рукой.

Как правило, в дальнем углу гаража отводится специальное место для хранения твердотопливных материалов.

Выгодно и то, что не нужно отдельно проводить коммуникации в каждое помещение. Они получаются объединенными. Система отопления, например, будет общей, а это значит, что зимой в гараже также можно будет работать и не мерзнуть.

Для заядлых автолюбителей очень важно и то, что всегда есть возможность хорошо вымыться после ремонта машины и не нести всю грязь в дом. То же самое относится и к тем, кто активно занимается садоводством или много работает над поддержанием приличного вида своего двора.

Выбор материалов

Совмещенный с баней гараж может быть выполнен из разных материалов. Как правило, приходится ориентироваться на бюджет, поскольку все варианты – из разных ценовых категорий.

Общее требование ко всем материалам, которые используются для строительства гаража, совмещенного с баней: они должны быть плотными и сохраняющими тепло внутри помещения. Для утепления могут использоваться различные материалы – например, теплоизолирующие панели.

Чаще всего такие помещения делают одноэтажными. Для строительства используются легкие материалы.

Как правило, подобные здания строят из шлакоблока, пеноблоков или других подобных материалов.

Часто строители вспоминают о давних традициях и строят бани, совмещенные с гаражом, из бревна или прочного клееного бруса. Это традиционный вариант, который украсит, например, двор в стиле рустик. Однако следует учитывать, что тут нужно особое внимание уделять безопасности. Следует обрабатывать поверхность древесины с помощью специальных составов, которые защищают ее и от вредителей, и от коррозии, и от повышенной влажности.

Не стоит исключать и вариант возведения на одном фундаменте двух зданий из разных материалов. С железным гаражом, например, может соседствовать традиционная деревянная баня. Это удобно, практично и очень красиво.

Планировка и дизайн

Собираясь совмещать баню и гараж, нужно все спланировать, подготовить проект. Подробная схема позволяет понять, как все будет выглядеть в итоге. Вы сможете избежать ошибок, которые невозможно будет исправить.

Внутри такой хозяйственной постройки найдется место для многих зон. Для экономии пространства на загородных участках все нужные помещения часто совмещают в один хозблок. В результате под одной крышей располагается и гараж, и баня, и даже летняя кухня.

Если планируется обустройство места для приятного отдыха в компании друзей, то к бане с гаражом можно пристроить полноценную сауну, а также беседку. Хорошая баня с террасой и смотрится красиво, и получается очень уютной.

В самом гараже может находиться смотровая яма, а также стеллажи для хранения инструментов, место для стоянки автомобилей. Если достаточно свободного места, то можно хранить в том же месте еще и инвентарь для грядок, сада – или даже твердое топливо для печи в бане.

Для большего удобства в бане также может находиться парилка, моечная или предбанник.

При наличии такой полноценной сауны нужно позаботиться о том, чтобы горячий воздух и повышенная влажность не вредили автомобилю.

В некоторых случаях в подвале под гаражом помещают дополнительные полочки для хранения консервации и выращенных своими руками овощей. Так и пространство используется максимально рационально, и банки не занимают место на полках в гараже.

Стоит упомянуть еще и необходимость проведения коммуникаций. Все системы должны быть утверждены в проекте еще до воплощения вашей задумки в реальность. Подключать стоит только самое необходимое.

Следует всегда учитывать то, как все это отразится на семейном бюджете.

Идеи под разную площадь

Как в стандартном, так и в достаточно маленьком помещении вы вполне сможете расположить гараж, совмещенный с баней или сауной. У каждого варианта с разными параметрами есть свои особенности, которые следует учитывать.

Маленькое помещение

Бывают случаи, когда приходится всеми силами экономить свободное пространство, а все необходимые зоны надо разместить в постройке размером 6 х 4 или 6 х 7. Как правило, в подобных ситуациях большую часть пространства отделяют под гараж, где находится транспортное средство.

Среднее

Когда места чуть больше, можно выделить свободное пространство и под полноценную сауну. В гараж в таком случае поместятся и стеллажи, и место для хранения топлива. На полках найдется место и для садовых инструментов, и для всего остального, что используется в саду и огороде. Постройки в 10 х 4 метров хватит для обустройства места, где можно и работать, и отдыхать.

Руководство по строительству

Постройка гаража с баней – это сложный процесс, который включает в себя сразу несколько этапов. Проекты такого типа нужно подготавливать заранее. Чтобы сделать все по правилам, рекомендуется подготовить схемы, чертежи и заверить их.

При желании можно либо строить все своими руками, либо обратиться за помощью к опытным профессионалам. Баня с гаражом может строиться либо с нуля, либо по частям, когда к готовому помещению пристраивается другое.

Определяем местоположение

Гараж и баня, которые находятся в одном хозяйственном блоке, занимают достаточно много места. По этой причине территория, на которой начинается строительство, должна быть достаточно просторной и подходящей под размеры помещений.

Такой блок строится на определенном расстоянии от дома. Тем, кто строит здание с нуля, стоит учитывать рекомендации специалистов. Во-первых, гараж с баней должен располагаться в пяти метрах от дома, не ближе. Во-вторых, на территории не должно быть слишком много деревьев, кустарников и других зеленых насаждений.

Для удобства пользования и гаражом, и баней их можно расположить рядом с колодцем или колонкой. Это облегчит процесс подачи воды и ее отвода. Важно учитывать и то, насколько удобно будет выезжать из гаража. Ворота этой постройки должны выходить либо на улицу, либо на подъездную дорожку, ведущую к выходу со двора. Так водитель будет иметь возможность выехать со двора даже в плохую, дождливую погоду.

Подготовительные работы

Когда проект закончен, можно переходить к подготовительным работам. На этом этапе нужно осуществить все необходимые расчеты. Если постройка возводится с нуля, надо принимать во внимание особенности почвы, вес фундамента и здания, глубину залегания вод – и так далее. Только в этом случае гараж и баня получатся не менее красивыми и надежными, чем жилое помещение.

Нужно также просчитать и количество материалов, которые понадобятся для работы. Кроме того, нужно оставить еще двадцать процентов от общего бюджета на дополнительные расходы, чтобы нехватка материалов в определенный момент не остановила работу.

Обустройство

Полноценное обустройство бани заслуживает отдельного внимания. Построить ее можно на втором этаже или рядом с гаражом. Главное – сделать так, чтобы в помещении было все необходимое для полноценного отдыха, и чтобы при этом повышенная влажность не вредила ни стенам, ни находящемуся поблизости авто.

Для хорошей бани очень важно обустроить водосток, ведь именно туда будет уходить грязная вода. В гаражной постройке наличие водостока, как правило, не предусмотрено. По этой причине приходится продумывать систему канализации отдельно.

Самый доступный и наиболее простой в реализации вариант – просто подвести сливную трубу из бани и подсоединить ее к общей канализационной системе. При этом вам не придется строить ничего нового или кардинально менять дренажную систему на участке.

Когда проблема с водостоком решена, можно заниматься приведением в порядок самой бани. Если есть место, лучше сразу заняться обустройством полноценной парилки. На этом этапе нужно поставить хорошую печку. Ее можно либо купить, либо соорудить своими руками (из доступных заготовок).

Обязательно нужно позаботиться о безопасности. Для этого следует изолировать все провода. Так можно быть уверенным в том, что не будет замыкания, что отдых не закончится какими-либо неприятностями.

Примеры для вдохновения

Каждый хозяин при обустройстве своего загородного участка старается сделать его более индивидуальным. Однако иногда приходится сталкиваться с ситуациями, когда нет никакого вдохновения и идей для работы. В этом случае помогают простые примеры уже готовых работ.

С автостоянкой

Не всегда материалов хватает на то, чтобы построить полноценный гараж, совмещенный с баней. Иногда такая постройка отпугивает высокой стоимостью древесины или блоков, в других случаях не хватает денег на то, чтобы изолировать одно помещение от другого и обеспечить безопасность. Жертвовать полноценным гаражом приходится в любом случае. Однако это не значит, что машину придется ставить прямо под открытым небом, ведь всегда можно обустроить рядом с баней стоянку.

Данный пример – это классическая деревянная баня с покатой крышей, которая дополнительно поддерживается колоннами. Это выгодно, поскольку автомобиль защищен от солнечных лучей, дождя и снега. Основное помещение занимает баня, в которой хватит места и для душа, и для полноценной парилки с хорошей печкой.

На две машины и сауна

Если вы не стеснены в средствах, можно построить рядом с домом красивую сауну с террасой и гаражом на два автомобиля. Наличие двух ворот позволит сохранять в помещении тепло, к тому же въезжать будет очень удобно. С другой стороны располагается вход в баню. Это не просто парилка, но и место для полноценного отдыха. После хорошего вечера в парилке можно спокойно посидеть в компании друзей на террасе, ведь места на всех точно хватит.

Двухэтажная постройка

Этот вариант подойдет для тех, кто не экономит, но пытается разместить все нужное на небольшом участке. Первый этаж такой постройки отводится под гараж. Широкая подъемная дверь обеспечит комфорт при выезде на улицу.

На втором же этаже можно расположить баню: даже на таком небольшом участке хватит места для парилки и печки. Столик или шезлонги можно разместить на балконе. Постройка такого типа выглядит хорошо и без дополнительного декора, если же есть возможность украсить готовое здание, стоит ею воспользоваться. Массивная лепнина, красивые кованые элементы и широкие колонны даже хозяйственную постройку сделают по-настоящему роскошной.

Воплотить в реальность творческую задумку совсем не сложно – особенно в том случае, если учитывать все рекомендации специалистов и различные нюансы. Главное – творческий подход и упорство.

О том, как изготовить печь для бани своими руками, вы можете узнать из видео ниже.

как обустроить своими руками, проекты + фото

Частная баня – это место для проведения комфортного отдыха и оздоровления организма. Если нет свободного участка или подходящей площади под застройку, лучший вариант – баня в гараже.

Для подобных целей рекомендуется использовать строение из пенобетона или кирпича, в крайнем случае – металлические контейнеры. Проекты самодельных бань в гаражных помещениях можно реализовать даже с минимальными познаниями в частном строительстве.

Содержание статьи

Подготовка рабочего проекта для гаражной бани

Баню и гараж под одной крышей можно обустроить одним из двух доступных способов:

• Гаражное строение делится на две функциональные зоны: для хранения автомобильного средства и под баню. Подобное решение достаточно популярно благодаря доступной реализации.
• Гараж используется целиком. В таком случае можно обустроить полноценную парилку, моечную и предбанник.

Важно! Кирпичный гараж с баней требует внутренней гидроизоляции и наружного утепления. Это обеспечит защиту от сырости и повреждения строения.

Гараж может иметь капитальную конструкцию из пенобетона, кирпича или шлакоблока, а также переносную – из металла. При желании рабочий проект бани можно реализовать в любом типе строения.

Прежде чем переоборудовать гаражное помещение, первый разработанный проект необходимо согласовать в соответствующих инстанциях.

В рабочей документации должны быть указаны данные обо всех функциональных помещениях бани:

• парной;
• моечной комнаты;
• комнаты для отдыха;
• санитарного узла;
• раздевалки или предбанника.

После подготовки проекта составляется схема подвода коммуникаций – водопровода, канализации, горячего водоснабжения и электричества.

Утепление гаражной конструкции: стены, потолок, пол и ворота

Обустроенная баня в гараже своими руками требует тщательной подготовки помещения – утепления и гидроизоляции. Строение утепляется с внутренней и наружной стороны. В качестве надежного и практичного утеплителя используется пенопласт.

Наружное утепление проводится в следующем порядке:

• Блоки из пенопласта толщиной в 5 см монтируются на стеновую поверхность гаража в шахматном порядке. При этом стыки между отдельными элементами не должны совпадать.
• На установленные блоки наклеивается армосетка.
• Поверх сетки наносится шпаклевочная смесь из цемента и песка в пропорциях 1:3 (на 1 часть цемента 3 части песка).
• После завершения работ по теплоизоляции стены строения окрашиваются износостойкой фасадной краской на водной основе.

Для внутреннего утепления подойдет пенопласт или минвата.

Важно! Баня из железного гаража требует усиленной теплоизоляции, поэтому стеновые конструкции рекомендуется обшивать двойным слоем теплоизолятора.

Не менее важным является утепление потолочной поверхности, которая является критическим местом в готовом строении. Если отсутствует чердачное помещение, потолок быстро промерзает, а это может привести к увеличению теплопотерь при эксплуатации бани.

Потолок утепляется двойным слоем утеплителя. Для этих целей используется блоки из пенопласта толщиной от 5 до 10 см и минеральная вата толщиной до 15 см. Между первым и вторым слоем теплоизоляции соблюдается технологический зазор в 3–5 см.

Завершающий этап – утепление пола. Бетонное основание тщательно очищается от мусора, обрабатывается проникающей грунтовочной смесью.

Далее настилается минеральная вата, которую покрывают строительной пленкой высокой плотности. Она обеспечивает утеплителю необходимую защиту от повышенной влажности. Верхний слой напольного покрытия выполняют из досок, установленных на лаги.

Железные гаражные ворота также требуют качественного утепления. Все работы по утеплению конструкции проводятся по схеме:

• Дверная конструкция оклеивается пенопластом в шахматном порядке.
• Имеющиеся щели и зазоры заполняются минватой.
• Приклеивается фольгированный материал на бумажной основе.
• Фиксируются деревянные рейки (толщина до 2,5 см) в качестве обрешетки.
• На обрешетку устанавливается листовая фанера или вагонка.
• Обшивка обрабатывается защитным лаком или краской.

Устройство водостока для бани

Важным этапом перед тем, как построить баню в гараже, является устройство водостока. Это обусловлено тем, для гаражного строения не предусмотрен отдельный подвод канализации.

Доступный вариант решения – подвод сливной трубы к канализационной системе, расположенной вблизи гаража. В противном случае необходимо обустроить за пределами строения простой подземный септик, оснащенный дренажной системой.

Чтобы сделать простой септик, подойдет пластиковая емкость объемом до 250 литров. Все работы по обустройству водостока выполняются следующим образом:

• Подготовка котлована глубиной до 100 см.
• Обустройство защитной подушки из крупного щебня высотой до 25 см.
• Установка пластиковой емкости с перфорированным дном.
• Защита входного отверстия крышкой.
• Заполнение пустот между котлованом и емкостью грунтом.

Внутренне обустройство парилки

Сауна в гараже обязательно оборудуется устройством для отопления помещений – банной печью. Для обогрева металлического гаража с баней рекомендуется использовать компактную электрическую каменку. Ее можно приобрести в готовом виде или сконструировать своими руками, заранее выбрав фото и чертеж подходящей модели устройства.

Для самостоятельного изготовления печи подойдет стальной лист толщиной в 3,5 мм и нагревательный элемент. Выкладка камней выполняется на металлическую решетку, установленную в печном корпусе. Все токопроводящие провода устройства должны быть помещены в надежную изоляцию, чтобы снизить опасность поражения током.

Для монтажа дровяной печки потребуется предварительное обустройство дымоотводной шахты.

Готовая печь должна быть установлена в подходящем месте, чтобы обеспечить равномерный прогрев бани.

Важный функциональный элемент парной – деревянные лавки. Вопрос установки лавок актуален для полноценной бани в гараже, не совмещенной с другими помещениями. Они изготавливаются из влагостойкой древесины, инертной к высоким температурам. Конструкция лавок может быть стационарной или складной.

Некоторые владельцы гаражей задаются вопросом: а можно ли обустроить баню на втором этаже? Ответ прост: можно, если здание капитальной конструкции с 2 этажами. В этом случае необходимо предусмотреть не только теплоизоляцию стеновых и потолочных конструкций, но и гидроизоляцию напольного основания.

Не менее интересным и доступным вариантом является баня в подвале или погребе, расположенном в гараже. Более трудоемкий процесс обустройства парной позволит удачно использовать свободную площадь гаражного погреба с минимальными затратами.

Частная баня в гаражном помещении – это функциональная постройка, которую можно обустроить собственноручно в кратчайшие сроки.

При правильном подходе гараж можно превратить в уютную баньку или сауну для проведения оздоровительных процедур.

Баня в гараже

Для рационального использования территории участка помещения объединяют или совмещают. Баня в гараже — одна из возможностей сделать это. Решение имеет плюсы и минусы, о которых рассказано в статье. Рассматриваются варианты совмещения, что позволит выбрать подходящий к условиям загородного дома. Приведены фото реальных построек и проекты.

Плюсы и минусы совмещения

К преимуществам проекта бани в гараже относят:

• эргономичность;
• комфортабельность;
• экономию средств и строительных материалов;
• компактность;
• функциональность;
• объединенная система отопления;
• подвод коммуникаций;
• хранение топлива в гараже;
• возможность обустройства мансарды.

Эргономичность проявляется в удобстве использования одного помещения с двойным назначением. Благодаря совмещению сокращаются расходы на строительные материалы и технику, т. к. нет необходимости в закладке второго фундамента, монтаже кровли и отделке. Строение занимает на территории меньше места, чем два, находящихся рядом или в разных частях. Нет необходимости в отдельном подводе коммуникаций и монтаже отопления для бани. Функциональность видна в возможности посетить душ после работ с техникой без визита в дом. В гараже можно выделить место для хранения твердого топлива под печь. Если дополнить строение мансардой, то получится самодостаточный гостиный домик.

Из недостатков отмечают:

• гидроизоляция;
• теплоизоляция;
• выбор материала для стен;
• выбор облицовочных материалов.

Бане необходима гидроизоляция и теплоизоляция. Излишек влаги не должен попадать в гараж, где хранится транспортное средство и инструмент. К этой проблеме прибавляется выбор облицовочного материала и блоков для стен. Важно, чтобы теплый воздух оставался внутри парилки, а не конденсировался при контакте с холодными поверхностями гаража.

Гараж с баней под одной крышей: проекты

Проект гаража, совмещенного с баней, подбирают, ориентируясь на готовое строение или доступную территорию для строительства.

Как сделать баню в металлическом гараже

Металлический гараж — строение, которое возводится каркасным методом без использования блоков, что снижает стоимость конструкции. В таком помещении возможно оборудовать баню, внимание уделяют утеплению.

На проекте выше видно, что изначально строение не имеет перегородок. Под баню отделяют меньше половины пространства. Изнутри на металлический каркас монтируют деревянный, который ликвидирует мостики холода с металлическими стойками. Стены зашивают гидроизоляционной мембраной, которая не должна пропускать влагу к обшивке гаража и с улицы в баню. После этого укладывают базальтовую вату толщиной в 15—20 см. Ее закрывают пароизоляцией с внешним слоем из фольги, который отражает тепловое излучение. Поверх набивают второй слой обрешетки, который будет удерживать финишную отделку.

В этом проекте бани из железного гаража под парную отведено 9 м2, чего достаточно для одновременного посещения 6–8 людьми. Санузел совмещают с моечной, а комнату отдыха отделяют от входа тамбуром, воздушная подушка которого выполняет роль изолятора. Помещения разделяют гипсокартонными перегородками из влагостойкого материала. Для парилки можно использовать двойной слой утеплителя.

Как в гараже сделать баню в подвале

Если под гаражом есть большой подвал, то в нем можно оборудовать баню, что видно на фото выше. В этом случае снизу размещают только парную, а комнату отдыха и моечную переносят наверх или делают все помещения под землей. Преимущество постройки — естественная изоляция. Благодаря тому, что утеплитель окружен слоем грунта, температура сохраняется дольше, поэтому для ее поддержания требуется меньше топлива. Внимание уделяют потолку, т. к. потери происходят через него. Минеральную вату укладывают изнутри, укутывая ее в мешок из пароизоляционной мембраны. Организуют принудительную приточно-вытяжную вентиляцию, чтобы влажный воздух внутри не застаивался.

Баня на втором этаже гаража

Выше показан проект бани над гаражом. Преимущество решения — на первом этаже можно разместить 2 или больше транспортных средства. Вход в баню делают изнутри, если позволяет площадь, или снаружи. Другой вариант — сделать баню над гаражом, а комнату отдыха разместить рядом на первом этаже. Благодаря этому увеличивают площадь парной. В этом случае для лучшей изоляции делают предбанник между лестничной площадкой и парной. Пол на втором этаже укрепляют опорами, чтобы сделать стяжку, которая необходима для слива воды.

Проект гаража с хозблоком и баней

Если территория позволяет выстроить длинное здание, то внутри можно разместить хозблок. Последний создаст дополнительную воздушную прослойку для утепления. В помещении хранят садовый, огородный инвентарь и топливо для печи. По проекту площадь под баню делят на две части. Одну оставляют под комнату отдыха, вторую делят еще на две. В одной организуют парную, во второй — санузел, объединенный с моечной. Толщина утеплителя для каждого помещения указана на чертеже.

Баня, летняя кухня и гараж под одной крышей

Проект, показанный выше, — комплекс для отдыха. Под одной крышей разместился гараж, летняя кухня и баня. Последние два помещения разделены накрытой террасой. На ней устанавливают барбекю из кирпича. Проем закрывают панорамным окном с раздвижными створками, чтобы использовать его зимой. Комнату отдыха заменяет летняя кухня, для этого ее утепляют. В парной при площади в 5 м² помещаются 3 человека. Гараж в этом случае защищен, т. к. испарения из бани не попадают к транспортному средству и инструментам.

Совет! В промежуточном помещении устанавливают бильярдный стол.

Проекты гаражей и бань с навесом

Проект гаража с навесом может быть двух видов. Один показан на визуализации выше. Место под транспортное средство открытого типа. Баня перенесена в дальнюю часть и состоит из двух помещений. В одном размещены парилка с моечной, а во втором — комната отдыха. Вариант подходит для местности с мягкими зимами, где хранение автомобиля не требует закрытого бокса.

Другая реализация включает закрытый гараж и навес. Последний используют как временную стоянку для автомобиля или место для отдыха, где размещают барбекю. В противоположной части размещена парная, моечная и комната отдыха. Вход напрямую из бокса можно предусмотреть в предбанник.

Совет! Если гараж строили для двух автомобилей, но второй бокс пустует, то его переделывают в баню без дополнительных пристроек.

Баня в гараже своими руками

Выстроить гараж с баней можно своими руками. Для этого определяют место под строение, продумывают подвод коммуникаций, изоляцию и отделку.

Определяем местоположение

Если в гараже размещают полноценную русскую баню, то участок под нее подбирают согласно СНиП. Нормативы показаны на схеме выше. От дома строение удаляют на 8 м. Если на территории находится колодец или скважина, то до них должно быть не меньше 12 м, если вода уходит самотеком в септик. До соседского забора оставляют 3 м. От многолетних деревьев удаляют на 2 м, чтобы искры из трубы не привели к пожару.

Для сауны, совмещенной с гаражом, такая подготовка не требуется. Последние оставляют под одной крышей с домом, если они запланированы проектом при строительстве. В остальных случаях делают пристройку с герметизацией примыкания. Для печей на твердом топливе дымоход выводят выше конька, чтобы была тяга.

Подготовительные работы

Под проект подбирают тип кровли. Для территорий с сильными ветрами угол уменьшают до 30°. Там, где зимы снежные без порывов ветра выбирают двускатный вариант с углом в 45°. Это необходимо для снижения нагрузки от сугробов. Бюджет уменьшают укладкой профнастила, который по качеству не уступает металлочерепице, но прочность выше.

На плотных грунтах сооружают ленточные фундаменты мелкого заглубления. Для неустойчивой почвы подойдет основа с винтовыми металлическими сваями. После ввинчивания последних оставляют 40 см стержня над поверхностью, которые перевязывают с металлической обрешеткой и заливают бетоном. В боксе под автомобиль делают гидроизоляцию и заливают монолитную железобетонную плиту с толщиной, рассчитанной под вес транспортного средства. В бане пол делают на деревянных лагах. Если планируют водяной подогрев для поверхности, то также заливают плиту с гидро- и теплоизоляцией.

Внимание! Перед заливкой пола в гараже определяют необходимость смотровой ямы.

Блоки для стен потребуются при строительстве с нуля. Если баню переделывают из металлического гаража, то необходим только утеплитель. Кирпич не используют из-за его теплопроводности. Предпочтение отдают пеноблоку. При укладке блока на выгон уходит меньше времени. После возведения стен и кровли по периметру помещение утепляют экструдированным пенополистиролом или базальтовой ватой. Если выбран второй вариант, то предварительно крепят гидроизоляцию, чтобы не намокали блоки и изолятор. Отделку выполняют сайдингом, блок-хаусом или декоративной штукатуркой.

Внутри черновой потолок подбивают на балки. Со стороны чердака укладывают гидроизоляцию и утепляют поверхность минеральной ватой. Ее укладывают плотно, чтобы в швах не было мостиков холода. Со стороны парилки стены и потолок зашивают фольгой или вспененным полиэтиленом с фольгированным слоем. Это необходимо для дополнительной гидро- и пароизоляции, а также для сохранения тепла внутри помещения. Электрику прокладывают в пластиковой негорючей гофре. Используют кабель в двойной оплетке.

До заливки пола разводят коммуникации, в которые входят трубы водопровода и канализации. Устанавливают трап в парной и моечной, если душевую кабинку выкладывают самостоятельно. Закладывают контур теплого пола в комнате отдыха. Слив из бани делают в центральную канализацию, если она есть на участке. В остальных случаях монтируют открытый или закрытый септик. Прокладывают вентиляционную систему. В парилке устанавливают небольшое открывающееся окно. Это необходимо для снижения теплопотерь и быстрого проветривания после процедур.

Обустройство

Поверх пароизоляции в парной монтируют деревянную обрешетку. На нее набивают деревянную вагонку, которая облагородит баню. Изготавливают ее из дуба или лиственницы. Древесина должна быть высушена должным образом, чтобы не деформировалась при использовании. Поверх чернового потолка набивают чистовой из вагонки. Для освещения используют светильники с защитой IP68. Полки размещают в 2 или 3 уровня. Если площадь помещения позволяет, то верхнюю делают шириной в 80 см, чтобы на ней можно было лежать.

Совет! Для лавок в бане используют осину. Она без смол, которые при нагревании обжигают кожу.

В бане выделяют угол под печь. Лучше, если закладка дров будет со стороны комнаты отдыха. В этом случае не потребуется дополнительного отопления. Стены из вагонки защищают металлическим листом на высоту печи, чтобы они не прогорели. Мощность отопительного прибора подбирают под площадь парилки. На дымоходной трубе можно разместить бак для нагрева воды, вывод из которого будет в моечную.

Отделку для комнаты отдыха бани в гараже также делают из древесины. Используют блок-хаус или вагонку. Предусматривают кухонный уголок для приготовления или разогрева пищи. Перед входом в помещение делают небольшой коридор для снижения теплопотерь. Пространство вокруг печи обкладывают камнем, чтобы древесина не темнела и не воспламенилась от температуры. Если вентиляция в комнате отдыха и парилке объединена, то в последней устанавливают регулируемые клапаны. Каналы из бани не выводят в гараж, чтобы горячий воздух не конденсировался.

Совет! На электрическую часть в щитках устанавливают дифференциальные автоматы, которые улавливают малейшие утечки и отключают питание. Это важно для влажных помещений бани, совмещенной с гаражом.

Гараж с баней под одной крышей: фото

На фото выше реальный проект бани с гаражом и навесом. В этом случае выбран ленточный фундамент, а строение возведено каркасным методом из древесины. Кровля двухскатная, бокс рассчитан под одно транспортное средство.

Реализованная задумка с баней на втором этаже. Выбрана односкатная крыша с острым углом. Парилка смещена под скат, в комнате отдыха установлено панорамное окно. Снизу находятся два бокса.

Интересное решение с установкой парилки прямо в гараже. В этом случае помещение и ворота утепляют, чтобы превратить его в комнату отдыха. Делают отдельный вывод вентиляции и герметизируют перестенки.

Фото с баней в гараже, где она расположена на мансарде. Для парилки предусмотрен отдельный бокс, а комната отдыха — часть гостиного домика.

В этом варианте баня объединена с гаражом, хозяйственным помещением и навесом, под которым размещена зона отдыха. Парилку смещают от бокса, чтобы исключить проникновение влаги и пара к автомобилю.

Баня с гаражом разъединены открытой площадкой, где хранится топливо или обустроена территория для отдыха. Подробный проект с чертежом приведен выше.

Вариант из сруба, поставленный на деревянный постамент. Террасу возле бани удобно использовать даже в дождливую погоду.

Кирпичный вариант бани в гараже с внутристенным утеплением. В этом случае используют ППУ, который помещают между облицовочным слоем и стеновыми блоками.

Гараж, объединенный с баней, который примыкает к дому посредством навеса. Преимущество — возможность перехода в любую погоду.

Баня с гаражом под одной крышей с навесом. Последний используют для временной стоянки автомобиля или для отдыха на свежем воздухе.

Гостевой домик, в котором расположен гараж и баня. Под одной крышей находится терраса, огороженная деревянной конструкцией.

Реализованный проект бани с гаражом под одной крышей. Внешняя отделка выполнена блок-хаусом, который скрывает утеплитель из минеральной ваты.

Заключение

Баня в гараже — вариант, позволяющий сэкономить пространство на участке и превратить строение в гостевой домик с оборудованной мансардой. Разместить парилку можно в подвале, на одном уровне с гаражом или под крышей. В каждом из этих случаев подход к утеплению отличается. Внимание уделяют пароизоляции и гидробарьеру, который предотвратит ржавление транспортных средств и инструмента. О безошибочном опыте строительства рассказано в видео ниже.

Отправить комментарий

Как построить баню в гараже

Выезд на дачу – это всегда предвкушение плодотворных трудов на приусадебном участке, а затем достойное вознаграждение в виде шашлыков, ароматного травяного чая, ну и, конечно, отдыха в парной. Но, к сожалению, не у всех есть возможность устроить отдельную баню на небольшом участке земли, но всегда есть выход из ситуации. Можно сделать баню в гараже. А точнее, открыть в себе способности архитектора и дизайнера и, воспользовавшись советами из данной статьи, немного перепланировать пространство, а в результате получить дом с гаражом и баней.

пример бани-гаража

С чего начать

Прежде всего, стоит полностью освободить предполагаемое для ремонта помещение ото всех вещей. Затем следует провести тщательную санитарную обработку. Необходимо зачистить все поверхности, а также стены и потолок. Если в гараже есть старое окно, то целесообразно его заменить на новое – металлопластиковое. Так как соседней стеной с гаражом будет баня, то лучше будет, если буферное помещение для хранения автомобиля или садового инструмента тоже будет утеплено. Так расход тепла окажется меньше.

В продаже есть довольно много средств, защищающих от грибка и плесени, и их использование будет нелишним. Со временем, из-за сырости и затхлости, создается благоприятная почва для разрастания всевозможных вредоносных бактерий. А с появлением источника постоянной влаги и тепла численность колонии может увеличиться, так что предварительная пропитка специальными составами остается в интересах хозяина парной.

Тем более после такой генеральной уборки можно объективно взглянуть на объем помещения и грамотно распланировать будущую баню, сделанную из гаража своими руками.

уборка

Создание проекта будущей бани

Это очень важный этап в строительстве. Так как сделать баню в гараже нужно с учетом того, чтобы осталось место для автомобиля, то на первых порах надо вооружиться рулеткой и составить список желаемых возводимых объектов.

Классический банный набор состоит из следующих помещений:

• раздевалка, где должны поместиться скамейка и шкафчик для вещей;
• душевая комната;
• парная с каменкой;
• комната отдыха – по желанию и при наличии места.

Далее следует описать, какое место необходимо оставить для гаража, если, конечно, не придет понимание, за время планирования, что автомобиль может прекрасно перезимовать на улице под навесом.

Внимание! Очень важный вопрос, который стоит решить на этапе планирования, – какой вид отопления будет у сауны в гараже. Опасно при хранении ТС за стеной делать печное отопление – гораздо экономичнее и безопаснее – это установка современной электрической каменки. Подобные конструкции на данный момент продаются во всевозможных вариантах, даже с парогенератором. Тем более что под тяжелую дровяную печь порой необходимо заливать монолитное цементное основание.

чертеж

При первых набросках необходимо понимать, что объем пространства немного сократится за счет отступа на стенах, так как утепление будет не только внешнее, но и внутреннее.

План должен содержать в себе:

• размер каждого помещения;
• предназначение помещений;
• указание входов;
• расположение окон, если они будут;
• примерное расположение мебели;
• расположение розеток и выключателей.

А также следует включить поэтапный план работ и описать необходимые для строительства материалы и инструменты.

модель

Подготовка помещения

После того, как помещение уже основательно вычищено, необходимо выявить его «слабые стороны», требующие повышенного внимания.

Обычно, это следующие объекты:

• пол;
• входные двери;
• перегородки.

Как правило, перед тем, как из гаража сделать баню:

1. Лучше всего убрать старые перегородки, конечно, если они не являются несущими. Если удалось без ущерба убрать старые перегородки, то есть возможность полностью перепланировать помещение, возведя новые стены.
2. Заменить или основательно утеплить полотно входной двери, даже если в баню будет вести другой вход.
3. Самый важный момент – это исследование пола. В большинстве случаев, при постройке помещения, где содержится ТС или садовый инструмент, особенно никто устройством пола не озабочен. Но в бане сделать хороший и теплый пол нужно обязательно.

Если баня делается из металлического гаража, то необходимо из металлического профиля сделать дополнительный внутренний каркас. Это поможет при утеплении.

Если баня делается в подвале гаража, то, в зависимости от материала, используемого для закладки стен, поверхности необходимо покрыть специальным антисептическим составом, чтобы в пространстве, получившемся между утеплением стен, не образовывались бактериальные отложения.

утепление бани

Создание вентиляции

Находящаяся в доме или гараже баня – это источник повышенной влажности, а еще здесь могут скапливаться опасные газы и продукты горения. Поэтому необходимо предусмотреть грамотно смонтированную вентиляцию. Важно правильно реализовать все работы по прокладке оборудования, обеспечивающего доступ свежего воздуха в помещение бани.

Итак, чтобы исключить возможность преждевременного гниения и коррозии материалов, используемых для организации бани в гараже своими руками, стоит спланировать все важные моменты:

• начертать путь прохождения воздуха внутри помещения;
• необходимо уяснить, как будет взаимодействовать вентиляция и отопление. Например, чтобы равномерно прогревалась вся парная, вытяжную вентиляцию можно установить внизу, и тогда теплый воздух будет скапливаться не только сверху.

Схема вентиляции должна обязательно идти так, чтобы вихревые потоки воздуха омывали весь объем парной – тогда расходы на топливные материалы будут меньше, а прогреваемость помещения станет лучше.

Материалы для вентиляционных труб лучше всего использовать такие, на которых имеется пометка об их экологической безопасности, предназначенные специально для банных помещений; либо же придется закрывать трубы в короба.

потоки воздуха

Обустройство водостока

Так как в бане постоянно присутствует вода, то водосток должен быть сделан по всем правилам, чтобы жидкость не застаивалась.

Первым этапом этого действия станет выбор места, где будет сливная яма для израсходованной воды. Для тех, у кого уже есть система слива, и она проходит где-то возле места, где строится баня из гаража своими руками, проблем не будет. Яму необходимо расположить так, чтобы она была ниже места забора питьевой воды, дабы в колодец не попала грязная вода.

После того, как яма сделана, необходимо вывести сливную трубу и направить ее в яму. Если баня предполагается к использованию и в холодное время года, то стоит к ее утеплению подойти основательно. Необходимо выкопать канаву на глубину промерзания почвы, перфорировать трубу по всей ее длине мелкими отверстиями и замотать в специальный строительный материал. Далее конструкция засыпается песком. Кстати, такая труба также будет служить дренажом для того, чтобы отходила лишняя влага с участка. Песок легкопроницаем, а труба будет принимать воду по всей поверхности, так как снабжена приемными отверстиями.

водосток

Наружное и внутреннее утепление

Важный момент, так как от качества используемых материалов и тщательности проведенных работ при строительстве парилки в гараже собственными руками будет зависеть конечный результат. И если изначально сэкономить на утеплении, то впоследствии придется затрачивать много средств на отопление.

Утепление внутри

Для утепления изнутри следует использовать следующие материалы в написанной последовательности:

1. Пенопласт 100 или каменная вата 100.
2. Пароизоляция.
   

   Внимание! Очень важно положить этот материал правильной стороной к пенопласту, чтобы его пропускная способность была направлена в правильную сторону.

3. Далее укладывается специальная фольга на крафтовом картоне.
4. Сооружение закрепляется рейками, потому что между фольгой и внешним отделочным материалом нужен зазор в 5 см.
5. Далее закрепляется выбранная отделка.

Такой «термос» способен держать нужную температуру около 2-х суток.

утепление

Утепление снаружи

Если дом или гараж, где будет располагаться будущая баня, не утеплены, лучше всего использовать специальные плиты для наружного утепления. При своей высокой стоимости они полностью окупаются, так как действительно очень помогают экономить на отоплении. А поверх них можно уже крепить внешнюю отделку.

Внутреннее обустройство помещения бани

Сауна, сделанная в гараже своими руками, – это любимое детище, которое прослужит не один год. Поэтому отнестись к внутренней отделке надо серьезно.

Важно! Для бани следует использовать только экологически чистые материалы. Потому что под воздействием тепла и воды выделяемые средства будут попадать в органы дыхания и на кожный покров.

Материал для стен парной можно выбрать из следующих пород деревьев:

• лиственные: дуб, ясень, липа;
• хвойные: ель или сосна.

Лежанку необходимо сделать прочную и широкую, чтобы была возможность вытянуться во весь рост. Сразу лучше предусмотреть подставку под ноги и под голову.

Материалы для отделки стен душевой должны легко мыться. Кстати, поддон для душа можно залить самостоятельно из цемента, соорудив опалубку. Хорошо оборудованная и теплая душевая поможет решить проблему с ванной комнатой в доме с помощью бани.

Что сделать на втором этаже

Бывает так, что при перепланировке помещения остается достаточно места, и можно сделать второй этаж. Эту площадь рекомендуется использовать как:

• комнату отдыха, только выход надо сделать непосредственно из банного комплекса;
• гостевую комнату;
• сушилку для лекарственных трав и овощей.

В такой комнате всегда будет тепло, сухо и уютно.

Первый пар в бане, построенной самостоятельно, вознаградит за все труды!

▶ Сауна онлайн kaufen | megasauna.de

Wer mchte nicht gerne eine Sauna sein Eigen nennen? Heutzutage ist es kein Problem, Saunen Individual zu bauen und somit jedem den Wunsch nach seiner eigenen Sauna zu verwirklichen. Mit viel Erfahrung von der Planung bis zur Realisierung des Traums stehen wir Ihnen als kompetenter Fachmann zur Seite. Dabei spielt es keine Rolle, welche Art von Sauna bevorzugt wird. Modernste Technologien ermglichen es, beinahe jeden Wunsch wahr werden zu lassen.

Innenoder Auensauna?

Es gibt die verschiedensten Formen von Saunen . Dadurch knnen sie auch an den Individualuellen Wunsch angepasst werden. Je nachdem, welche Art gewhlt wird, sind einige Voraussetzungen zu erfllen, damit dem ausgedehnten Erholen und Relaxen in der eigenen Sauna nichts im Wege steht. Jede Saunaart hat ihre eigenen Vor-, aber auch Nachteile. Doch wer eine Sauna kaufen mchte, hat bestimmt schon eigene Vorstellungen, wo und wie sie errichtet werden soll.Der persnliche Stil und Charakter darf ruhig mit in die Planung mit einflieen.

• Innensauna: Wie der Name schon sagt, befindet sich die Innensauna innerhalb des Hauses. Sie besitzt keinen eigenen Fuboden und lsst sich je nach den baulichen Gegebenheiten zum Beispiel in einem Kellerraum problemlos errichten. Die Individual Planung hat den Vorteil der Flexibilitt. Das heit, Dachschrgen, Nischen oder schrge Wnde werden bereits bei der Planung bercksichtigt.Die Сауна Вирд оптимален в натуральном выражении Раум. Ausschlaggebend ist die Wahl des Standortes. Der Saunaraum sollte problemlos zu erreichen sein. Idealerweise befindet sich in der Nhe eine Dusche.
• Auensauna: Die Auensauna befindet sich im Freien. Im Garten wird das Schwitz-Erlebnis zu etwas ganz Besonderem. Der Vorteil von Auensaunen liegt vor allem darin, dass im Garten ausreichend Platz vorhanden ист. Da fr die Saunen zumeist Holz als Baumaterial verwendet wird, stellt das Saunahaus einen tollen Blickfang im Garten dar.Sehr robust und witterungsbestndig ist die Massivholzsauna . Die Bentzung ist natrlich das ganze Jahr ber mglich. Damit der Weg ins Heim nicht zu lang ist, empfiehlt es sich, einen Standort mglichst nahe dem Haus zu whlen. Fr den Auenbereich gibt es unterschiedliche Mglichkeiten. Neben dem Saunahaus sorgen besonders die Fass-Sauna или Iglu-Sauna fr unvergessliche Momente.

Der Mittelpunkt jeder Sauna

Ganz klar, der Mittelpunkt und wohl auch eines der wichtigsten Utensilien fr einen angenehmen Saunagang ist der Saunaofen .Verschiedene Arten von fen sorgen fr einen entspannenden Saunagang. Der Традиционный Finnische Saunaofen sorgt ebenso wie ein Комбиофен fr eine angenehme Temperatur und Feuchtigkeit. Auch holzbeheizte Saunafen machen den Saunagang zum Erlebnis. Damit in der Kabine ausreichend Platz fr Sitzbnke bleibt, ist ein kompakter Ofen оптимальный. Je nachdem, wo er montiert wird, unterscheidet man zwischen Wand-, Hinterwand- und Standofen. Ausschlaggebend dafr, welcher Ofen in die Sauna passt, sind das Design und die Ausfhrung.Hinterwandfen knnen zum Beispiel toll unter den Kabinenbnken installiert werden, whrend ein moderner Standofen durchaus in der Mitte des Saunaraumes stehen kann. Bei jedem Ofen ist es wichtig, aus brandchutztechnischen Grnden einen bestimmten Sicherheitsabstand einzuhalten. Dieser liegt bei etwa 50 cm, kann durch den Einbau eines speziellen Schutzmantels Allerdings verringert werden.

Der Aufguss

Hufig ist der Aufguss das Highlight des Saunaganges.Durch den Aufguss wird die Luftfeuchtigkeit rapide erhht. Dadurch wird ein starker Hitzereiz ausgelst, der das Schwitzen verstrkt. Gerade das Spiel zwischen Kltereizen aus den Kaltwasseranwendungen sowie dem starken Schwitzen durch den Aufguss fhrt zu einer angenehmen Entspannung und Abhrtung. Verstrkt wird die entspannende Wirkung, wenn Aromale dem Aufgusswasser zugefgt werden. Durch das Wedeln mit einem Handtuch wird der Wasserdampf optimal verteilt.

Wohlfhlatmosphre in der eigenen Сауна

Sie trumen von Ihrer eigenen Wohlfhloase im Garten oder im Haus? Wir helfen Ihnen gerne dabei, Ihren Traum zu verwirklichen.Hochwertige Baumaterialien garantieren unvergessliche Saunamomente. Moderne Saunafen und die neueste sowie sicherste Saunatechnik ermglichen abwechslungsreiches Saunieren. Aufbau, Aussehen und Funktionen werden nach Ihren Wnschen und Vorlieben gewhlt. Sorgfltig ausgewhlte Blockbohlen, Profilholz, Banklatten und Konstruktionsholz garantieren eine lange Lebensdauer. Durch Saunatren und Fenster Gelangt Licht in die Sauna. Besonders bei einer Auensauna entstehen dadurch wunderschne Aus- und Einblicke.Ganze Glasfronten sind ein Hingucker. Der Saunaraum wirkt dadurch grer und offen. Ein moderner Saunaofen in der Mitte der lichtdurchfluteten Auensauna sieht schick aus und mit Lichteffekten gepaart mit natrlichen Materialien ist die Sauna schnell derribteste Rckzugsort im Haus oder im Garten.

Online Sauna kaufen

Eine Individual gefertigte Sauna online kaufen? Warum nicht. Die meisten Baumaterialien und technischen Teile sind in unterschiedlichen Ausfhrungen erhltlich.Stellen Sie sich также Ihre индивидуальные Traumsauna zusammen und verwirklichen Sie Ihren Traum, сделай это сам или сделай еще лучше. Als kompetenter Partner im Saunaubau und handel stehen wir von der Planung bis zum ersten Saunagang gerne zur Verfgung. Der Groteil der angebotenen Materialien ist umgehend lieferbar. Индивидуальные от Sie mageschneiderte Baumaterialien knnen Allerdings ein paar Tage Lieferzeit в Anspruch nehmen.

Zubehr fr Sauna kaufen

Damit das Saunieren zum Erlebnis wird, bedarf es natrlich auch einiges an Zubehr, abgesehen von Baumaterialien und Sauna-Technik.Umfassende Zubehrsets enthalten viele Teile, von Aromalen ber Kellen bis hin zu Temperaturanzeigen. Kbel und Kellen in verschiedenen Gren und Materialien knnen auf die Holzart der Sauna abgestimmt werden. Pinienholz oder Red Cedar sind nur Beispiele dafr, welche Holzarten angeboten werden. Saunakissen machen den Saunagang unvergleichlich. Genieen Sie in angenehmer Liegeposition die Entspannung in der Sauna und whlen Sie zwischen Nackensttzen aus Holz und Polster in Verschiedenen Designs.Nicht unbedingt notwendig, aber dennoch empfehlenswert sind Thermo-Hygrometer. Sie zeigen die aktuelle Temperatur und Luftfeuchtigkeit an und knnen zum Beispiel fr einen Aufguss von Bedeutung sein. Sehr hilfreich sind auch Sanduhren aus Holz. Je nachdem, welche Laufzeit Sie whlen, erkennen Sie sofort, wann es Zeit ist fr den Aufguss или wann die empfohlene Saunazeit vorber ist. Sanduhren, Термометр, гигрометр, Eimer, Kellen und weitere Zubehrteile sind in verschiedenen Holzarten erhltlich.Das macht es Ihnen einfach, die Sauna so zu gestalten, wie Sie es mchten.

Der Gesundheit zuliebe

Die Saunakultur ist bereits viele Jahrhunderte alt. Das Saunieren tut dem Krper und dem Geist gut. Ob Alleine, mit dem Partner, der Familie oder mit Freunden, ein Saunagang dient der Gesundheit. Der Krper wird gereinigt und das Wohlbefinden wird verbessert. Fhlen Sie sich в Ihrer eigenen Sauna wohl und genieen Sie die entspannenden Momente wann immer Sie mchten.

Stress — Моя летняя автомобильная помощь

Уровень стресса игрока в My Summer Car можно увидеть в верхнем левом углу экрана вместе с другими показателями выживания. Шкала стресса будет расти со временем, и ее можно уменьшить несколькими способами.

Сауна

Самый быстрый способ снизить стресс — это посетить сауну, расположенную в доме игрока. На дне печи есть две ручки, которые можно повернуть колесиком мыши.Сауна нагревается за несколько часов. Также в сауне есть ведро с водой и ковш. Вы можете наполнить ведро в кране в душевой. Щелкните левой кнопкой мыши по ковшу, чтобы поднять его, а затем нажмите «F», чтобы использовать его. Щелкните левой кнопкой мыши ведро, чтобы зачерпнуть воду, затем щелкните правой кнопкой мыши печь, чтобы слить воду на угли. Если он не работает, он либо недостаточно горячий, либо вам нужно попробовать другое место, чтобы сбросить его. Хотя это самый быстрый способ снизить стресс, игрок также может просто сесть на скамейку за перилами и медленно расслабиться.Сауна на даче работает аналогично, за исключением того, что для получения тепла нужно положить дрова на дно.

Курение

Находясь вдали от дома, игрок может уменьшить стресс, куря. Сигареты можно приобрести в магазине Teimo’s. Ключ по умолчанию для курения — «I».

Выпивка

Выпивка из бутылок с выпивкой не только перевернет ваш мир, но и снизит стресс.

подсказки

• Следите за показателем жажды в сауне, он быстро увеличивается и может быть опасен.
• Ругань (клавиша по умолчанию «N») также немного снижает стресс.
• Рубка дров также снижает стресс.
• Многократное нажатие «P», когда ваш мочомер пуст, снизит стресс и повысит уровень загрязнения. Да. Не спрашивай.

Спойлеры

Скрыть

Такие основания состоят из свай и монолитного или ленточного ростверка, соединенного жестко с каждой сваей. В зависимости от глубины заложения свай, они бывают следующих типов:

• забивные;
• бурозабивные;
• винтовые;
• инъекционные.

Каждый вид свай выбирается под конкретный тип почвы и уровня заложения, а также с учетом глубины заложения грунтовых вод. Понятно, что финансовая составляющая также играет важную роль, ведь, например, забивные сваи монтируются с помощью специальной строительной техники, а бурозабивные или винтовые можно установить своими руками.

Также они подбираются по материалу, ведь под конкретный тип почвы покупаются или делаются свои сваи.

Например, деревянные сваи не подходят для пучинистых почв с высоким содержанием грунтовых вод, а металлические быстро разрушаются за счет влияния агрессивных грунтовых вод.

Технология расположения свайных конструкций

• Схема устройства свайного фундамента

  одиночные конструкции – ростверк делается ленточный, соединенный армированием, несущие плиты расположены каждая над своей сваей;

• ленточные – предусмотрено большое количество опор, расположенных по всему периметру будущего здания, а поверх будет монтироваться ленточный монолитный ростверк;
• полосная установка – используется для массивных сооружений на почвах, склонных к сезонному смещению. Опоры связывают между собой арматурой, могут быть одиночными полосами;
• кустами (пучком) – монтаж проводят только под конкретными опорными элементами, чаще всего на углах основания, где будет предусмотрена основная нагрузка;
• сплошным полем под всем зданием. Практикуется, если будет строиться железобетонный монолитный ростверк.

Конструкция ростверка

Ростверк – это верхняя часть свайного основания. Именно на него ложится вся нагрузка непосредственно от несущих стен и перекрытий, а основное его назначение – это правильный равномерный перенос нагрузки от здания на каждую опору отдельно или на их пучок.

Производятся ростверки с различных материалов, а самым надежным и долговечным считается монолитный ростверк (железобетонный, бетонный с армированием, ленточный с блоков, прочие модификации).

Такая плита всегда делается на некотором расстоянии от поверхности почвы, пространство под ними иногда открытое, а в некоторых случаях строят кирпичную кладку по периметру ростверка с целью сделать теплоизоляцию внутренней поверхности конструкции.

Технология строительства свайно-ростверковых фундаментов

• Свайно-ростверковый фундамент в разрезе

  Проведение подробных изыскательных работ, в результате которых нужно получить подробную информацию о типе почвы и глубине заложения водных горизонтов;

• Разработка проекта основания, где сразу будут предусмотрены расчеты допустимых нагрузок на каждую опору, глубина их заложения, а также тип ростверка;
• Монтаж опор. Если в проекте четко указано, какой тип опор нужно использовать, то и технология их установки уже предусмотрена. Бывает, что при возведении небольших зданий на сваях сделан только расчет нагрузок. Тогда строитель сам определяется с типом свай и часто используется винтовые или инъекционные опоры, которые легче монтировать.
• Установка ростверка с дальнейшим его армированием;
• Обустройство цоколя, проведение гидроизоляционных и теплоизоляционных работ внутренней части пола.

Как правило, ключевым фактором при выборе типа и длины фундамента будет глубина заложения нижней кромки основания.

Также нужно проводить расчеты нагрузок на опоры, только сделать это самостоятельно очень сложно, тут нужно иметь специализированное строительное образование.

При расчете нагрузок берется во внимание масса несущих стен и перекрытий, масса возможных сезонных нагрузок, полезные нагрузки от мебели и полученный результат умножается на коэффициент 1.3.

Расчет опор и ростверка

Особенность конструкции свайно-ростверковых оснований в том, что тут нужно правильно проводить расчеты количества, способа расположения, глубины заложений и несущего типа опор. В традиционном строительстве на обычных почвах расстояние между опорами составляет до 1.5 метра, а глубина погружения 1.5-2.0 метра с выступом над верхней кромкой поверхности до 3 метров.

Но опоры часто используются фабричные с уже готовыми техническими данными и длиной, поэтому теперь нужно пристальное внимание обратить на расчет ростверка.

Расчет ростверка – это целая технология, где предусмотрен даже изгиб от влияния атмосферных сил и деформация или смещение за счет подвижек почвы. Как правило, для небольших сооружений используется ростверк высотой не менее 25 см и шириной минимум 40 см (но не меньше ширины несущих стен будущего здания).

Отдельно нужно сделать расчет ростверка на изгиб. Он делается по граням колонн в сечениях, по ступеням ростверка и наружным граням конструкции. После получения всех отдельно взятых результатов они суммируются и умножаются на поправочный коэффициент 1.2.

Этапы строительства такого основания

Если выполнять земельные работы самостоятельно, тогда лучше взять в аренду земляной механический бур. Только его стоит использовать, если покупаются заводские винтовые или набивные сваи. В случае использования инъекционных опор бур не практикуют.

Заливка свай. Это целая технология, способная существенно экономить средства и время. Оптимальный вариант состоит с нескольких этапов:

• Подготовка ямы на граничную глубину залегания подошвы сваи. Затем делается труба с рубероида или устанавливается готовая асбестовая полая трубка.
• Внутри трубки устанавливаются вертикальные слои арматуры с поперечным армированием, все соединения нужно делать только болтовыми, сварка запрещена из-за возможной деформации металла. Высота установки верхней плоскости арматуры составляет до 5 см. Это делается для соединения арматуры будущего ростверка с опорами.
• После проведения всех предварительных монтажных работ опоры заливаются бетонным раствором до уровня верхней кромки арматурного пояса.

Уже когда в опорах застынет бетон, можно приступать к обустройству ростверка. Тут уже сам строитель определяется, монолитный или сборный ростверк делать. Но есть ряд рекомендаций специалистов, которых нужно придерживаться, а именно:

• Запрещено делать пересечения ростверка с различными коммуникациями, особенно если используется мелкозаглубленная конструкция;
• Отклонение опор от вертикали должно составлять не более 5 см;
• Все стыки и швы в ростверке заделываются бетонным раствором с чистого цемента и песка или при содержании щебня мелкой фракции;
• Армирование ростверка обязательно в любом случае. Причем нижний пояс армирования нужно обязательно соединить с верхним поясом опор. Диаметр прутьев может быть различным, но не менее 1.4 см при длине одного звенья до 2 метров. Если такой длины арматуры нет, тогда нужно увеличивать количество горизонтальных поясов.

Понятно, что без обустройства цоколя в свайно-ростверковом фундаменте не обойтись, но технологий тут существует большое количество и каждый решает сам. Для жилых зданий утепление цоколя обязательно, а для хозяйственных построек делать его не обязательно.

пошаговая инструкция по монтажу, устройство, технология, необходимая высота ростверка

Традиционный ленточный фундамент превосходно выполняет свои задачи, будучи построен на достаточно плотных и устойчивых грунтах.

В более сложных условиях требуются другие опорные конструкции, способные создавать прочное основание на проблемных или вовсе неустойчивых почвах.

Оптимальным вариантом становятся сваи, которые способны опираться на глубинные плотные слои, проходя сквозь поверхностные неустойчивые напластования и практически не образуя с ними конструкционной связи.

Такое решение проблемы позволяет получить неподвижный и надежный фундамент, сэкономить деньги и, зачастую, время.

Рассмотрим один из наиболее удачных вариантов — свайно-ростверковый тип.

Содержание статьи

Что такое свайно-ростверковый фундамент

Свайно-ростверковый фундамент представляет собой систему вертикальных опор (свай), жестко связанных общим наружным несущим поясом (фото ниже).

Сваи опираются на плотные слои грунта, а ростверк несет стены дома, равномерно распределяет нагрузку и передает ее на систему свай.

Такой тип фундамента имеет массу конструкционных вариантов, может выдерживать нагрузки разного типа и эксплуатироваться в самых сложных условиях. Могут быть использованы разные типы и материал свай, ростверк может представлять собой простейшую опорную линию или мощную железобетоную ленту.

Различные комбинации этих элементов дают возможность создания фундамента с необходимыми параметрами, оптимальным образом подходящего к имеющимся нагрузкам, условиям эксплуатации и гидрогеологии участка.

ВАЖНО!

Наличие ростверка характерно для любого типа свайного фундамента, поэтому их все можно относить к этой обширной группе.

Существующие виды

Виды свайных фундаментов различают по типу свай.

Бывают:

• Сваи-стойки. Они погружаются в грунт до появления жесткого контакта с плотными грунтовыми слоями. Образуют самую прочную опорную конструкцию и способны нести здания любого веса и этажности.
• Висячие сваи. Несущая способность этих опор зависит от силы трения на боковых стенках и от прочности грунтовой подушки под наконечником, образующейся при погружении. Такая конструкция удобна при слишком глубоком залегании плотных слоев грунта, но способна внезапно изменять свои параметры вследствие изменений уровня грунтовых вод или прочих процессов.

Материалом для изготовления свай служат:

• Древесина. Самый древний и традиционный материал, обладающий массой недостатков. С появлением других, более устойчивых и прочных видов, деревянные сваи практически исчезли из арсенала строителей, хотя кое-где еще используются (в частном строительстве, для возведения вспомогательных построек).
• Металл. Забивные сваи специально не выпускаются, в этой роли используют отрезки рельс, швеллеров или двутавров подходящего размера. Винтовые сваи изготавливаются полностью готовыми к использованию. Специфика металла не позволяет получить долговечные опоры из-за коррозии, вызванной электрохимическими процессами и наличием блуждающих токов.
• Железобетон. Наиболее распространенный тип свай. Самыми прочными являются забивные, изготавливаемые по специальной технологии с использованием напряженной арматуры. Буронабивные сваи отливают из бетона прямо на площадке, что удобно, снижает транспортные расходы и общий уровень использования строительной техники, но значительно увеличивает срок изготовления из-за необходимости выдержки бетона для набора конструкционной прочности.

Существует три основных разновидности свайных фундаментов:

• На забивных сваях. Погружение стволов производится специальными машинами. Процесс не занимает много времени, опоры получаются прочными и надежными. Недостатком является невозможность производства работ рядом с эксплуатируемыми постройками из-за подвижек грунта, происходящих при погружении.
• На буронабивных сваях. Этот тип свай удобен тем, что не требует транспортировки, разгрузки, использования подъемной техники. В заранее подготовленную скважину опускают гильзу (род опалубки, изготовленной из рубероида или пластиковой трубы подходящего диаметра), устанавливают арматурный каркас и заливают бетон. Все операции могут быть выполнены самостоятельно, но потребуется достаточно длинный период выдержки свай для застывания бетона.
• На винтовых сваях. Они изготавливаются из стальных труб с толщиной стенок не менее 4 мм. В нижней части имеется сварной или литой заостренный наконечник и спиралевидные режущие лопасти. Погружение винтовых свай напоминает процесс завинчивания шурупа — лопасти обеспечивают погружение, острый наконечник раздвигает или раскалывает встречающиеся преграды. Винтовые сваи могут быть установлены вручную, при необходимости их извлекают и вновь используют в других местах. Срок эксплуатации зависит только от интенсивности коррозии.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Все свайные основания не могут быть созданы на скальных или крупнообломочных породах.

Типы ростверков в зависимости от расположения

В зависимости от глубины погружения существует три типа конструкции ростверка:

• Заглубленный. Представляет собой полный аналог заглубленного ленточного основания. Погружается на глубину ниже уровня промерзания, чтобы исключить нагрузки пучения, направленные вертикально вверх.При этом, развитая боковая поверхность стенки испытывает максимальные величины боковых нагрузок, что необходимо учитывать при проектировании. На сложных или обводненных грунтах не используется из-за отсутствия технологических условий производства отливки бетона.
• Мелкозаглубленный. Представляет собой наиболее распространенный вариант конструкции свайно-ленточного фундамента, где лента погружается на небольшую (40-70 см) глубину. Этот вариант гораздо экономичнее, чем заглубленный, поскольку не требует такого серьезного объема земляных работ.
• Незаглубленный. В этом случае ростверк устанавливается над дневной поверхностью грунта, образуя зазор определенной высоты. Вариант используется на грунтах, не позволяющих выполнять объемные земляные работы — обводненных, чрезмерно рыхлых, имеющих склонность к пучению или сезонным подвижкам.

ВАЖНО!

Некоторые специалисты принципиально разделяют свайно-ленточные и свайно-ростверковые опорные конструкции из-за наличия или отсутствия погружения ленты в грунт. Другие объединяют их в одну группу, поскольку общая конструкция у тех и других практически не отличается.

Варианты использования

Существует несколько вариантов использования материала для ростверка:

• Древесина. Применяют либо цельный брус 150:200 или 200:200 мм, либо пачку из обрезной доски 50:200, собранную в 3 или 4 слоя. Полученная балка обладает высокими несущими способностями, ее просто обрабатывать и монтировать. Стоимость древесины относительно невысока, поэтому ростверк подобного типа является оптимальным вариантом для домов, не имеющих большого веса (древесина, газобетон, пенобетон).
• Металл. Этот тип ростверка позволяет получить прочное основание, жестко соединенное с оголовками свай. В результате получается прочная конструкция, время монтажа которой самое маленькое, а результат очень надежен. В качестве балок используют швеллер, двутавр или рельс, крепление к верхушкам свай производят на сварку. Чаще всего применяют в сочетании с винтовыми сваями.
• Железобетон. Этот вид ростверка строится по обычной технологии отливки монолитной ленты (плитка перекрытия). Единственное отличие возникает из-за наличия воздушного зазор между грунтом и нижней частью основания. Кроме того, арматура свай должна быть жестко связана с армпоясом ленты, образуя монолитную опорную конструкцию. Эта процедура образует мощное и жесткое основание, устойчивое ко всем видам нагрузок. Недостатком является длительный срок застывания бетона, останавливающий работы на месяц.

Его необходимая высота

Высота ростверка напрямую связана с материалом стен дома. Если планируется строительство кирпичного (бетонного, шлакоблочного) дома, то минимальной высотой считается 15-20 см над уровнем грунта. Для деревянных домов высота ростверка должна быть несколько увеличена и составлять около 40-60 см.

Это обеспечит необходимую изгибную жесткость, позволит отделить древесину от источников влаги снизу.

Имеется в виду снеговой покров, высота которого также должна учитываться. Если в регионе зимы очень снежные с большой высотой сугробов, необходимо рассчитывать высоту ростверка, превышающую их уровень.

Глубина заложения – от чего зависит

Глубина заложения зависит от состояния грунта на участке.

Во внимание принимаются все сопутствующие факторы:

• Уровень залегания грунтовых вод.
• Наличие и объемы почвенных вод.
• Возможность подтопления в весенний период.
• Наличие сезонных изменений гидрогеологии, повышения или понижения степени наполнения всех водоносных пластов.

Для правильного выбора глубины нередко приходится собирать информацию в местных геологических и метеорологических подразделениях, советоваться с опытными строителями, обращаться к различным приложениям СНиП.

Необходимо учитывать, что все значения, указанные в различных источниках, являются минимальными, т.е. допускается увеличение высоты подъема, но уменьшать высоту зазора нельзя.

Устройство

Ростверк представляет собой опорную конструкцию, расположенную под всеми несущими стенами, как наружными, так и внутренними.

Он собирается в единую ленту, сборка балок в единую конструкцию выполняется по обычным технологиям, свойственным данному материалу:

• Деревянные балки соединяют вполдерева с прокладкой стыка джутовой лентой.
• Металлические балки приваривают к оголовкам с усилением соединений резьбовыми элементами.
• Бетонный ростверк отливают в виде монолитного элемента, жестко соединенного со сваями общим армпоясом.

Каждая балка жестко соединена со всеми опорами, находящимися под ней. Расстояние между ними должно соответствовать величине нагрузки, превышение будет способствовать прогибу балок и деформации всех смежных элементов. Продольные соединения балок могут быть расположены только над оголовком сваи, стыковать их в пролете запрещается.

Как рассчитать монолитную основу

Расчет свайно-ростверкового фундамента выполняется опытными и грамотными специалистами.

Это сложная и ответственная инженерная задача, которая не под силу людям посторонним и не имеющим специальной подготовки (работа проводится с использованием схем и формул).

Если возможности обратиться к специалистам нет, можно воспользоваться онлайн-калькуляторами, которые дают достаточно корректный ответ в течение нескольких секунд и совершенно бесплатно.

Если по каким-либо причинам необходимо рассчитать опорную конструкцию самостоятельно, выполняют следующие действия:

• Производится подсчет веса дома вместе с имуществом, ветровой и снеговой нагрузкой, дополнительными элементами. Этот пункт самый сложный, так как надо учесть абсолютно все факторы воздействия на фундамент со стороны постройки. Некоторые значения можно отыскать в таблицах СНиП, например — величину ветровой и снеговой нагрузки, свойственных данному региону.
• Полученное значение умножают на коэффициент прочности конструкции. Обычно его принимают равным 1,1, но в некоторых случаях используют повышенный коэффициент — 1,2.

Величина запаса прочности актуальна только для данной конфигурации дома.

Все дополнительные элементы, отделка, мебель или пристройки будут увеличивать его вес и нагружать фундамент сверх расчетного значения.

Поэтому вполне допускается принять коэффициент прочности намного больший, чтобы избежать в будущем деформации или разрушения фундамента.

После того, как нагрузка определена, выполняется расчет количества свай.

Общий вес дома делят на величину допустимой нагрузки единицы и округляют результат до целого числа.

Допустимая нагрузка на готовые опоры указывается в паспорте изделий, для буронабивных свай ее рассчитывают самостоятельно, используя методику, указанную в СНиП или других источниках.

Пошаговая инструкция по монтажу своими руками

Рассмотрим порядок действий по монтажу железобетонного ростверка, расположенного на высоте 30 см над уровнем грунта (один из наиболее сложных вариантов).

Порядок действий:

Подготовка

Производится очистка и планировка участка (если это необходимо). Удаляют все посторонние предметы, растения и прочие помехи.

С помощью колышков производят разметку участка. Для забивных свай она заключается в установке одного колышка на оси опор, для буронабивных отмечаются линии внешнего и внутреннего периметра. Также для них необходимо предварительное бурение скважин, которое производится по результатам пробного бурения.

Оно определяет глубину залегания плотных слоев грунта и производится в любом случае, так как дает возможность определить длину стволов.

Установка свай

Забивка свай производится с помощью специальных машин.

Необходимо составить схему погружения, чтобы готовые сваи не отсекли точки установки следующих опор.

Обычно установку производят по спирали или змейкой, последовательно переходя от одной точки к другой.

Для буронабивных свай производят гильзование скважин (погружение трубы из свернутого рубероида или куска пластиковой трубы нужного диаметра). Затем собирают и опускают в скважину армпояс, размеры которого надо выбрать так, чтобы он легко входил в отверстие.

Длина арматуры должна превышать длину скважины, чтобы впоследствии ее можно было жестко связать с армпоясом ростверка. Затем производится заполнение скважины бетоном и выдержка в течение положенного времени (28 дней).

Строительство опалубки

Для постройки опалубки не обязательно выжидать срок затвердения бетона в скважинах. Если использованы забивные сваи, то обычно выжидают около недели, чтобы ствол «обсосало» (строительный термин, обозначающий восстановление грунта и плотное прилегание к боковым стенкам).

Опалубка представляет собой род длинного деревянного лотка, внутренние размеры которого повторяют форму будущего ростверка.

Сборку производят из обрезных досок, стараясь не допустить образования щелей и промежутков.

Высота опалубки должна несколько превышать высоту ростверка. Для жесткости нижнего отдела на землю устанавливают ряд подпорок, исключающих прогиб днища опалубки. Внутренняя часть устилается полиэтиленом, препятствующим выход воды или материала из опалубки.

Создание армпояса

Арматурный каркас создается по обычной технологии — рабочие стержни с помощью гладкой вспомогательной арматуры устанавливаются в нужном положении согласно проектной схемы и общих правил.

Важным моментом является жесткое соединение арматуры свай и армпояса ленты, для которого лучше всего использовать сварку. Остальные элементы соединяют путем вязки мягкой проволокой.

Заливка бетона

Заливку бетона производят после окончательного затвердения бетона в сваях.

Это важно, так как вес железобетонного ростверка очень велик и способен деформировать не застывший бетон.

Заливку надо выполнить максимально быстро, без перерывов, чтобы получить абсолютно монолитную опору с большой степенью жесткости. Бетон выравнивают и накрывают мешковиной или полиэтиленом, первые 10 дней периодически поливают водой.

Через 10 дней снимают опалубку, после чего выдерживают ленту до полного застывания, которое наступает через 28 дней после заливки.

Полы по грунту

Полы по грунту применяют при создании конструкции ростверка, погруженной в грунт. Если имеется воздушный зазор, создание пола по грунту становится слишком сложным, неэффективным и нецелесообразным.

Внутренняя часть ленты засыпается слоем песчаной подушки. Затем на нее укладывают слой геотекстиля и засыпают щебень, на который через дополнительный слой геотекстиля насыпают слой щебня.

Всю засыпку последовательно уплотняют, добиваясь максимально возможного результата. Затем заливают слой стяжки, на который укладывают теплоизолятор.

Поверх него вновь заливают стяжку, внутрь которой монтируют систему теплого пола.

На эту стяжку можно настилать финишное покрытие. Пирог пола получается достаточно многослойный, но он обеспечивает качественный обогрев и препятствует теплопотерям из-за контактов с грунтом.

Технология гидроизоляции

Гидроизоляцию ростверка выполняют при помощи одного из наиболее распространенных материалов:

• Горячий битум.
• Битумная мастика.
• Оклейка рубероидом.
• Нанесение пропиточных составов.

Наиболее простым и быстрым вариантом является использование битумной мастики, которая отлично выполняет свои задачи и продается в готовом к употреблению виде. Наносится валиком или кистью, обычно в один или два слоя.

Схема утепления

Для утепления используются водонепроницаемые материалы:

• Жидкий пенополиуретан.
• Экструдированный пенополистирол (пеноплекс).
• Пенопласт.
• Керамзит.
• Пеностекло и т.д.

Наиболее удобным и эффективным вариантом считается пеноплекс, который наклеивается плотным слоем на всю поверхность ростверка, как внутреннюю, так и внешнюю.

Несколько хуже, но значительно дешевле использовать пенопласт, который также устойчив к воздействию влаги и является отличным теплоизолятором, но обладает способностью крошиться и избыточной хрупкостью.

Полезное видео

В данном разделе вы сможете увидеть, как сделать свайно-ростверковую основу (армированный фундамент) своими руками, а также как происходит армирование ростверка:

Заключение

Свайно-ростверковые основания являются одним из наиболее успешных и надежных видов фундамента.

Они способны выполнять свои функции в самых сложных условиях, хорошо реагируют на изменения, позволяют строиться на самых проблемных грунтах.

В большинстве случаев строительство подобных фундаментов обходится дешевле, чем при постройке традиционной ленты.

Эти преимущества делают свайно-ростверковые основания предпочтительными среди большинства пользователей, чьи участки находятся в низинах, на подтапливаемых местностях.

Возможность самостоятельного строительства только увеличивает оценку этой технологии среди строителей, позволяя выполнять работу в удобное время и полностью соблюдать технологию.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

что это такое, с монолитным ростверком на сваях, плюсы и минусы, пошаговая инструкция по монтажу своими руками

Для строительства зданий жилого и промышленного назначения используется фундамент различных видов, но особого внимания заслуживает свайно-ростверковая конструкция. Ее обычно выбирают в тех случаях, когда на земельном участке наблюдаются резкие перепады рельефа, пучинистый и слабый грунт. Хорошо подходит этот тип основания и для застроек местностей, расположенных в зоне вечной мерзлоты.

Технические характеристики

Свайно-ростверковый фундамент представляет собой железобетонное, деревянное или стальное основание, залитое бетоном, в котором все элементы соединены в единую конструкцию. Его устройство может быть как с монолитным видом закладки (перекрытое плитой), так и выстроенное с помощью висячей ростверки. Висячий фундамент характеризуется открытым зазором между поверхностью почвы и ростверком, его необходимо дополнительно утеплять и накрывать гидроизоляцией. Что же касается монолитного варианта, то он формируется из бетонного каркаса, в котором высота платформ выравнивается сваями разной длины.

Так как во время укладки основания используются сваи, заглубленные в грунт между несущим слоем и нижним уровнем промерзания, то распределить нагрузку здания между ними сложно. Поэтому часто свайно-ростверковый фундамент выполняется сборным из швеллера и бруса. Все опоры такой конструкции крепятся в узел с помощью специальных лент и бетона. Стоит заметить, что комбинация ростверка и свай придает несущему основанию надежность и устойчивость.

В зависимости от того, какой закладывается фундамент (деревянный, металлический, бетонный или железобетонный), основание под застройку приобретает разные технические характеристики. Согласно предписаниям СНиП, допускается строительство конструкций с низкими и высокими ростверками, которые располагают выше уровня земли. Их обычно делают из металлических труб большого сечения или из бетона. При этом изготавливать ростверки из бетона намного сложнее, так как необходимо точно рассчитывать место заливки ленты от почвы.

Главной особенностью фундамента считается то, что ростверки, входящие в его устройство, отлично выдерживают неравномерные нагрузки, обеспечивая основанию жесткое сопряжение. Ростверки перераспределяют нагрузку, в результате чего на сваи передается уже «выровненный» вес здания, и постройка защищается от образования трещин в стенах.

Предназначение

В отличие от других видов оснований, свайно-ростверковый фундамент идеально распределяет несущие нагрузки от строений на грунт, поэтому выбирая его, можно быть уверенным, что новое здание надежно прослужит не один десяток лет и будет защищено не только от резких перепадов температуры, но и от сейсмической активности. Подобные конструкции широко применяются как для общественного, так и для индивидуального строительства. Особенно хорошо подходят для участков, расположенных на склоне с пучинистой вечномерзлой почвой и сложным рельефом.

Кроме этого, такие фундаменты рекомендуются:

• для постройки кирпичного дома;
• в каркасном строительстве;
• для сооружений из газосиликатных блоков;
• на почвах с повышенной плотностью;
• при высоком размещении грунтовых вод;
• на нестабильной почве с плывунами.

Свайно-ростверковая конструкция позволяет также настилать полы непосредственно по грунту без выполнения дополнительного выравнивания поверхности и заливки глубокой ленты, так как установленные различной высоты сваи компенсируют все неровности, устраняя перепад высот. Можно использовать такой фундамент и при строительстве зданий с весом, превышающим 350 тонн, – он получится намного надежнее и экономичнее, чем ленточное или плиточное основание. Но в этом случае придется в проект заложить повышенный коэффициент запаса прочности, который должен составлять не 1,2, как обычно, а 1,4.

Достоинства и недостатки

Свайно-ростверковый фундамент является единой системой, состоящей из ростверка и опор.

Благодаря наличию в конструкции бетонной основы, укрепленной армированными элементами, основание выступает надежной опорой для зданий и характеризуется некоторыми преимуществами.

• Высокая экономическая выгода. Установка не требует больших финансовых затрат, так как земельные работы сводятся к минимуму.
• Устойчивость. Большая несущая способность дает возможность возводить многоэтажные здания с использованием в их отделке тяжелых строительных материалов.
• Расширенный охват строительства. По сравнению с другими видами фундаментов застройки территорий можно выполнять на любых типах грунта, которые не подходят для закладки традиционных оснований. Трудная геометрия ландшафта, косогоры и склоны не являются преградой для работ.
• Возможность формирования набивных свай отдельно от ростверка. Благодаря этому нюансу бетонная смесь значительно экономится. Кроме этого, можно использовать как готовый, так и самостоятельно приготовленный раствор.

• Удобное расположение свай с кабельными линиями и подземными трубопроводами. Это упрощает создание проекта и не нарушает функциональность настроек.
• Высокая прочность. Монолитная связка ростверка и опор защищает конструкцию от усадки грунта, поэтому строение при эксплуатации не ломается и не деформируется.
• Отсутствие подготовительных работ. Чтобы заложить свайно-ростверковый фундамент, нет необходимости формировать котлован, что упрощает строительный процесс.
• Хорошая теплоизоляция. Пространство между землей и основанием благодаря повышенному обустройству ростверка не пропускает холодные потоки воздуха – это сокращает тепловые потери и делает здание теплым.
• Отсутствие риска затопления. Свайные конструкции, возвышенные над поверхностью земли до двух метров, защищают строение от возможного подтопления.
• Простота установки. Обладая минимальными строительными навыками, такой фундамент вполне реально воздвигнуть своими руками, не прибегая к помощи мастеров и не используя землеройные устройства.
• Небольшие сроки работ.

Вышеперечисленные плюсы актуальны только в том случае, если установка основания выполнена с соблюдением всех технологий строительства, и здание эксплуатируется согласно рассчитанным для него нагрузкам.

Помимо достоинств, у этого вида фундамента имеются и минусы:

• Невозможность строительства на каменистой почве – твердые минеральные породы делают невозможной установку свай.
• Проблематичный монтаж на участках с горизонтальным смещением. Не рекомендуется осуществлять работы на почвах, которые могут просесть, иначе нарушится устойчивость опор, и грунт провалится.
• Для зданий, строительство которых планируется в суровых климатических регионах с низкой температурой, придется продумать дополнительные мероприятия по укладке высококачественной теплоизоляции.
• Не предусмотрены такие основания для реализации проектов домов с подвалом и цокольным этажом.
• Сложность расчета несущей способности опор. Самостоятельно просчитать этот показатель трудно. В случае малейших неточностей фундамент может дать перекос, и в результате изменится геометрия всей конструкции.

Несмотря на недостатки, свайно-ростверковый фундамент хорошо себя зарекомендовал у строителей и получил только положительные отзывы владельцев домов.

Виды

Опоры, которые используются при строительстве свайно-ростверкового основания, выбираются в соответствии с нагрузкой здания, видом почвы и климатическими условиями. Их могут изготавливать как из металла, бетона, дерева, так и из комбинированных материалов.

Поэтому в зависимости от характеристик свай и способа их установки различают некоторые разновидности фундамента.

• Винтовой. Его делают из полых металлических труб с открытым концом. Работы выполняются вручную или с помощью специальной техники. Чтобы конструкция на винтовых опорах получилась прочной, и трубы были защищены от окисления, их полую часть заливают раствором.
• Буронабивной. Формируется на земельном участке путем заливки бетона в ранее подготовленную армированную скважину, расположенную на забивных сваях. Набивной фундамент обладает высокой прочностью.
• Железобетонный. Монтаж осуществляется при помощи готовых железобетонных опор, устроенных в скважину.
• Забивной. Как правило, такие основания выбирают для строительства крупных объектов. Опоры забиваются при помощи специальной техники, после чего заливается бетонный раствор.

Помимо этого, фундамент может отличаться глубиной заложения ростверка и бывает:

• заглубленным;
• наземным;
• поднятым над землей на высоту от 30 до 40 см.

Заглубленный ростверк обычно используют при установке свай, предназначенных под тяжелые строения из газобетона или кирпича. В таком случае дополнительно выполняют обвязку плитой, и фундамент может служить цокольным этажом здания. Что же касается строительства деревянных конструкций, то для них идеально подходит фундамент с поднятым ростверком – это позволяет экономить средства на строительном материале, и приподнятая постройка будет защищать от пучения грунта.

Проектирование и расчет

Важным моментом перед закладкой фундамента считается его точный расчет. Для этого создается проект и план будущего здания. Затем рисуется чертеж основания, и обязательно указывается схема закладок свай, учитывая их расположение в местах пересечения с простенками и в углах. Нужно предусмотреть так, чтобы ширина между сваями составляла не менее 3 м. Если же расстояние до их края будет более трех метров, то потребуется монтаж дополнительных опор. Помимо этого, следует рассчитать площадь свай – для этого вначале делается определение их количества, выбирается минимальная высота и толщина.

Для правильных расчетов необходимо также знать и некоторые другие показатели:

• массу будущего здания – подсчитать необходимо не только все отделочные материалы, но и примерный вес внутренней «начинки»;
• опорную площадь – с помощью известного веса конструкции и коэффициента надежности легко определяется нагрузка на опоры;
• размеры и площадь сечения свай – благодаря известному количеству опор их число можно умножить на выбранную площадь и получить нужное значение.

Все результаты нужно сравнить с ранее определенной опорной площадью. В некоторых случаях приходится уменьшать или увеличивать площадь опор, так как их несущая способность будет зависеть от диаметра и типа грунта.

Этапы строительства

Фундамент на сваях и ростверке представляет собой сложную конструкцию, но его вполне реально изготовить своими руками. Чтобы такое основание надежно прослужило, во время работ должна использоваться специальная технология ТИСЭ и пошаговая инструкция установки.

Возведение свайно-ростверкового фундамента предусматривает выполнение следующих работ:

• расчет основания и создание проекта;
• подготовка и разметка строительного участка;
• бурение скважин и рытье траншей;
• формирование опалубки;
• армирование;
• заливка бетонным раствором и жесткая заделка швов.

Каждый из вышеперечисленных пунктов важен, поэтому на каждом этапе строительства следует проверять контроль качества, так как малейшая ошибка или неточность потом негативно скажется на эксплуатации здания.

Нанесение разметки

Перед началом стройки тщательно подготавливают рабочее место. Для этого, в первую очередь, участок очищают от механических препятствий в виде камней, корней и деревьев. Затем землю хорошо выравнивают и снимают плодородный слой. После этого наносят разметки, указывающие месторасположение свай. Работу выполняют с помощью шнура и деревянных кольев.

Разметки нужно установить строго по диагоналям. Шнуры натягиваются для отметок внутренней и внешней поверхности стен. Если будет допущена неточность, то получатся отклонения от проекта, и фундамент при эксплуатации может искривиться.

В том случае, когда на участке наблюдаются небольшие перепады высот, разметку выполнить легко. Для территорий со сложным рельефом потребуется помощь опытных мастеров. Особое внимание нужно уделять также углам здания – они должны составлять угол 90 градусов.

Копка траншеи

После того как определены границы фундамента, можно приступать к земляным работам. Вначале под ростверк роют траншею, затем сверлят лунки, в которые позже установятся сваи. Работы, как правило, осуществляются с помощью такого ручного инструмента, как лом, лопата и бур. Если позволяют финансовые возможности, то можно заказать специализированную технику.

В зависимости от назначения будущей постройки и типа почвы выбирают оптимальную ширину ростверка. Для хозяйственных объектов допустимым показателем считается 0,25 м, для подвижных – 0,5 м, а для жилых домов эта цифра возрастает до 0,8 м. Что же касается глубины, то ростверк может залегать на 0,7 м.

В вырытой канаве необходимо проверить дно и стены на ровность – в этом поможет лазерный уровень. После этого на дно траншеи ложится песчаная подушка, песок выбирается крупной фракции. После его укладки поверхность смачивают водой и тщательно утрамбовывают. Песчаная подушка не может быть менее 0,2 м. Следующим этапом земляных работ станет подготовка отверстий под вертикальные сваи: лунки сверлятся глубиной 0,2-0,3 м.

Затем в готовые ямы устанавливают трубы, которые будут играть роль опалубки, и дно застилают гидроизоляционным материалом – это защитит конструкцию от влаги.

Установка ростверка

Немаловажным моментом в строительстве является монтаж ростверка. Чаще всего для работы выбирают металлический элемент, который легко приваривается к оголовкам свай. Чтобы конструкция равномерно передавала нагрузки, она должны быть размещена строго по горизонтали. В том случае, если устройство фундамента по проекту предусматривает использование железобетонного низкого ростверка, то дополнительно выполняют подсыпку из щебня средней фракции. Щебень насыпают в несколько слоев по 5 см и хорошо уплотняют.

На подготовленное основание ставится опалубка. Ширина ее ленты должна превышать ширину стен, а высоту насчитывают в соответствии с показателями цоколя. Монтаж упоров и сборка щитов во многом напоминает технологию работ для ленточного фундамента.

Что же касается армирования, то в большинстве случаев аналогично строительству ленты изготавливается снизу и сверху два пояса из ребристой арматуры. Их перевязывают между собой сваями. Концы арматуры, выходящие из свай, загибают: один ряд привязывают к верхнему поясу, а другой – к нижнему.

Выпуски арматуры не должны быть менее 50 мм от диаметров прутьев. Например, если применять арматуру с сечением 12 мм, то ее рекомендуется загнуть на 60 мм.

Укладка закладных деталей

После того как все работы по изготовлению каркаса закончены, необходимо продумать размещение систем коммуникаций. Для этого закладываются короба и трубы, через которые будет проходить канализация, электричество, водопровод и отопление. Нельзя также забывать и о прокладке труб под инженерные системы и продухи. Если этот этап не выполнить, то после строительства для монтажных работ придется долбить бетон, что может нарушить его целостность и повредить зданию.

Заливка раствора

Завершающим этапом в установке фундамента является заливка бетонного раствора. Для бетонирования обычно применяют цемент марки М300, щебень и песок. Смесь готовится в соотношении 1: 5: 3. При этом раствор не просто заливают – его еще дополнительно вибрируют. Благодаря этому поверхность получается прочной и однородной.

В первую очередь, бетоном заливают отверстия, предназначенные под сваи, а потом – саму опалубку. Рабочий процесс желательно выполнять за один заход. Если же бетонировать поэтапно, то возможно появление неровностей и пузырьков воздуха. Оптимальной температурой для заливки считается +20С – при таком показателе опалубку можно будет снимать спустя четыре дня. За этот промежуток времени бетон приобретет прочность и станет готовым для проведения последующих строительных работ.

Иногда закладку основания осуществляют при температуре ниже +10С – в таком случае придется ждать полного высыхания не менее 2 недель. В зимнее время года залитый бетон понадобится дополнительно подогревать и утеплять.

Полезные советы

Свайно-ростверковый фундамент необходимо возводить правильно, придерживаясь всех технологий строительства, – это поможет увеличить его технические и эксплуатационные характеристики.

Если строительные работы выполняются начинающими мастерами, то им нужно учесть некоторые рекомендации опытных специалистов.

• Начинать установку следует с расчетов. Для этого определяется тип грунта и глубина заложения ростверка. При недостаточной глубине закладки опоры здание может дать усадку и трещины, после чего даже разрушиться.
• Огромную роль играет исследование почвы, от которого зависит несущая способность конструкции. Самыми большими показателями обладают скальные породы и каменистые грунты. Если неправильно определить состав почвы, то это приведет к ошибкам в расчетах нагрузки конструкции, в результате чего она погрузится в землю.
• Между сваями и ростверком должна быть хорошая связь, так как под воздействием давления почвы неустойчивая конструкция может разрушиться.
• В независимости от вида фундамента на глубину промерзания следует обязательно укладывать песчаную подушку – особенно это касается эксплуатации основания в зимний период. Мерзлый грунт может расширяться и вызывать разрывы ростверка.

• Ростверк не должен соприкасаться с поверхностью земли или быть заглубленным в нее. Необходимо по всему периметру участка снять небольшой слой почвы, потом установить опалубку, засыпать песок и залить бетон.
• Следует точно рассчитывать шаг между сваями. Этот показатель определяется в соответствии с нагрузкой на фундамент, диаметром и количеством арматуры.
• Во время проведения армирования стоит предусмотреть нужное количество вентиляционных продухов. Все внутренние отсеки нужно соединить с выходами на улицу.
• Огромную роль в устройстве основания играет утепление и гидроизоляция. Их следует уложить до того, как залить фундамент бетоном.
• Дно котлована или траншеи необходимо делать утрамбованным и не разрыхленным. Нельзя допускать, чтобы на основание осыпалась земля со стенок. Кроме этого, от траншеи или котлована должны отходить осадочные воды, иначе дно намокнет и будет непригодным для заливки раствором. Недопустимо также в траншеях наличие излишней крутизны откосов.
• Слабый грунт требует усиления сваями и хорошей засыпки.

• Песок, который используется для засыпки воздушной подушки, следует обязательно увлажнять и распределять подушку под контур в обрез под углом 45 градусов.
• Опалубку необходимо надежно закрепить, так как при заливке бетоном она может не выдержать нагрузку и разрушиться. Не допускается отклонение опалубки от вертикали больше, чем на 5 мм.
• Высота фундамента делается с небольшим запасом на 5-7 см от высоты, указанной в проекте.
• Во время армирования каркаса рекомендуется использовать стержни с суммарной площадью сечения не менее 0,1% от площади бетонного элемента. При этом лучше всего выбирать гладкую арматуру, не имеющую следов ржавчины, грязи и краски.
• Нежелательно крепить арматуру с помощи сварки – это может нарушить ее прочность в местах соединения.
• Марку бетона для заливки стоит выбирать в зависимости от конструкции основания и климатических условий региона.

О том, какие бывают конструктивные особенности свайно-ростверкового фундамента, смотрите в следующем видео:

ростверковый фундамент: виды, применение, плюсы и минусы, пошаговая инструкция технологии устройства своими руками для дома, фото, а также что это такое?

Свайный фундамент остается популярным вариантом для возведения зданий на не устойчивом грунте. Он характеризуется экономичностью, быстротой и простотой создания. Не требует привлечения строительной бригады. В статье рассмотрены виды свайного фундамента, преимущества и недостатки такого основания, нюансы его возведения.

Что это такое?

Это сборная конструкция, включающая некоторые виды элементов.

1. Опоры. Их погружают в грунт на большую глубину, вплоть до уровня его промерзания. Опоры бывают буронабивными, винтовыми, железобетонными. Реже используют асбоцементные забетонированные трубы. Оголовки свай обязательно срезают в одной плоскости для достижения их горизонтальности.
2. Ростверк. Изготавливают из металлопроката или железобетона. Этот элемент конструкции повышает уровень сопротивления опор к деформациям грунта. Также ростверк повышает нагрузочную способность готового фундамента.

Особенности и сфера использования

Данный тип основания возводят на проблемных почвах (напр. торфяниках) и наклонных рельефах (холмы, склоны). При его возведении обязательно учитывают тип грунта для правильного выбора вида свай.

Свайный фундамент по внешнему виду и конструкции напоминает ленточное основание. Главное отличие заключается в том, что у свайного с ростверком сам ростверк намного меньше и лежит на сваях, а не в грунте. Такая особенность отлично защищает «ленту» от воздействия влаги и пучения. При этом участки сезонного сжатия или расширения почвы «проходит» мимо опор.

Область применения:

• при сооружении конструкций на ослабленных, болотистых и торфяных почвах;
• на наклонных рельефах;
• в прибрежных зонах озер, ре и водохранилищ;
• для снижения стоимости работ;
• при необходимости быстро завершить строительные работы.

Особенности:

• позволяет начать строительство дома сразу после погружения свай;
• пригоден для монтажа в любых климатических условиях;
• имеет повышенный запас прочности и высокую степень надежности.

Виды

Существует три вида свайного фундамента, исходя из типа используемых опор. Каждый вариант имеет свои особенности, преимущества и недостатки.

Винтовые опоры

Представляет собой конструкцию из труб круглого сечения с лопастями, расположенных в один или несколько рядов. Внутренняя полость труб после погружения бетонируется для повышения несущей способности готового основания.

Плюсы:

1. Самостоятельное выполнение процесса. Достаточно двух человек для погружения винтовых опор.
2. Сокращение времени на работах. Процесс занимает до 2 дней.
3. Продолжение строительства на следующий день после этапа бетонирования. Но при условии, что для обвязки свай будут использоваться балки из дерева или металла.
4. Устойчивость к неравномерным нагрузкам. Для свай свойственно отклонение от вертикальной оси на несколько градусов. Но это достаточно для равномерного распределения нагрузок по всем опорам.
5. Возможность повторного применения. Опора выкручивается из грунта и устанавливается на новое место.

Минусы:

1. При вкручивании винтовых опор требуется аренда специальной техники или соответствующего оборудование.
2. Требуется утепление дома снизу.
3. Невозможность обустройства цокольного этажа или подвала.

Винтовые сваи применяются на любых типах почв. Но их не рекомендуется использовать на болотистых участках. Также опора должна быть изготовлена из качественной стали с учетом действующих стандартов. После ее проверяют в ОТК с помощью рентгена или ультразвука. Очень часто встречается некачественный материал, поэтому застройщики сталкиваются с серьезными проблемами при обустройстве свайно-винтового фундамента.

Винтовой фундамент разделяется еще на несколько подвидов, исходя из конфигурации и предназначения лопастей. Это:

1. Широкопластные винтовые сваи. Имеют одну лопасть в 1-1.5 захода. Они предназначены для возведения легких зданий на устойчивых грунтах.
2. Многопластовые. Имеют несколько лопастей, используются для улучшения несущей способности основной опоры с компенсацией ее подвижек по вертикали. Также допустимо их применение для возведения двухэтажных и трехэтажных тяжелых коттеджей.
3. Узколопастные. Имеют наконечник в виде шурупа на 5-8 оборотов винта. Используются для возведения оснований на каменистых почвах.

Этапы технологии устройства

1. Контрольное вкручивание для определения прочности почвы.
2. Расчеты и подготовка плана по размещению опор. Обязательно обращение в соответствующую фирму.
3. Разметка участка.
4. Установка и обрезка свай по уровню.
5. Бетонирование полостей опор.
6. Обвязка свайного поля.

Буронабивные

Изготавливаются на месте путем армирования, бетонирования пробуренных скважин в грунте. Наибольшей популярностью пользуется фундамент ТИСЭ.

Он лучше остальных оснований справляется с морозными пучениями почвы, а также на него дают пожизненную гарантию. На его основе будут рассмотрены основные особенности буронабивных свай.

Фундамент включает в свою конструкцию буронабивные сваи с полусферической подошвой в нижней части и ЖБ ростверк. Это позволяет увеличить несущую способность свай, повысить их устойчивость к сильному морозному пучению грунта. Обычно сваи заглубляют в почву ниже уровня ее промерзания.

Преимущества:

1. Стоимость устройства намного ниже, чем у ленточного основания.
2. Минимум земляных работ. Подготавливаются только скважины с расширенной нижней частью и снимается верхний плодородный почвенный слой.
3. Универсальность. Опоры можно устанавливать на разных типах грунта. Но не рекомендуется использовать их на болотистых, обводненных и иглистых почвах. Также проблемы возникают при их монтаже на каменистых и скалистых участках.

Недостатки:

1. Ограничение по месту устройства.
2. Требуют создания широкой отмостки, не менее 1 м.
3. Необходимость аренды специального бура в виде раздвижной штанги с двумя рукоятками и режущими кромками.

Пошаговая инструкция работ своими руками свайно — ростверкового фундамента:

1. Разработка плана с указанием участков расположения опор и их несущих способностей. Здесь лучше обратиться за помощью к специалистам.
2. Разметка участка согласно плану.
3. Бурение скважин, подготовка расширений в нижних частях.
4. Армирование с использованием рифленой арматуры диаметром 12-16 мм.
5. Гидроизоляция. Расположение рулонного материала в скважинах.
6. Бетонирование.
7. Создание опалубки.
8. Обвязка свайных опор.
9. Бетонирование монолитной ленты.

Забивные железобетонные

Для обустройства такого типа фундамента используются ЖБ сваи квадратного сечения с заостренными концами. Однако данные сваи не могут похвастаться надежностью, если сравнить их с металлическими трубами с лопастями.

ЖБ элементы изготавливают на заводах из бетона высокого качества, с предварительным армированием.

Опоры бывают разной длины, поэтому они пригодны для установки на любом типе почв. Исключение — скалистые грунты.

Плюсы:

1. Хорошие показатели устойчивости к неблагоприятным климатическим условиям.
2. Отличная выдержка при наличии вертикальных и горизонтальных нагрузок. Это достигается за счет качественного армирования.
3. Легкость процесса установки. Но здесь требуется аренда спецтехники для погружения свай.
4. Выполнение минимальных земляных работ. Нет необходимости подготавливать скважины или траншеи.

Недостатки:

1. Большой вес, что усложняет транспортировку и установку. Требуется большегрузная (для транспортировки)  и грузоподъемная техника;
2. Требования к качеству свай. Некачественная свая может разрушиться при забивке в плотные слои почвы. Не стоит доверять сваям кустарного производства;
3. Не подходит для скальных грунтов и участков с подсыпкой строительным мусором.

План работ при строительстве дома

1. Составление проекта специалистами.
2. Подготовка участка.
3. Разметка.
4. Создание подъездных путей для спецтехники.
5. Забивка свай ударным или вибрационным методом.
6. Монтаж ростверка.

Типы ростверка

Выбор обвязки зависит от вида возводимого сооружения. Существуют следующие типы ростверка:

1. Металлические балки. Изготавливаются из швеллеров или двутавров. Применяются для обвязки фундамента под деревянные дома.
2. Деревянный брус. Этот ростверк используется при возведении домов из бруса, бревна, каркаса.
3. Монолитная армированная железобетонная лента. Пригодна для строительства дома из любого материала. Обязательное условие — ширина ростверка должна соответствовать толщине будущих стен. Лента отличается высокой прочностью, надежностью, способностью выдерживать и равномерно распределять нагрузки.

Внимание! Укладка ростверка на почву или некоторое заглубление ростверка недопустимо, т.к. в результате пучения грунта лента ростверка часто деформируется, трескается или вовсе разрушается.

Нужно ли утепление?

Утепление потребуется в следующих случаях:

1. Был залит железобетонный ростверк. Основание в данном случае становится главным источником холода. В доме происходит утечка тепла, что будет влиять на повышение оплаты за отопление.
2. Стены были установлены на деревянный или металлический ростверк. Здесь под домом останется пространство, которое будет продуваться ветром. Зимой это приведет к порче пола первого этажа и нижней части стен.
3. Через подпольное пространство проходят инженерные коммуникации. Если не утеплить основание, то трубы быстро замерзнуть и повредятся.

Вывод: утепление — важная часть в создании свайного фундамента. Основание необходимо дополнить гравийно-песчаной подушкой, слоем утеплительного материала. Работы выполнять лучше до заливки ростверка.

В качестве утеплителя можно выбрать экструдированный пенополистирол.

Фото

Для наглядности представляем фото реальных свайных фундаментов:

Отделочные работы

Для закрытия свайных опор и пространство под полом здания формируется фальшивый цокольный этаж. Он бывает:

• навесным — остается пространство между полом и землей в несколько сантиметров для создания вентиляции, участка для расширения почвы при замерзании;
• монолитным — не отличается от одноименного фундамента, но быстро повреждается из-за давления почвы.

Существует несколько вариантов отделки. Далее рассмотрены три популярных метода.

Сайдинг

Первый — внешнее обустройство цоколя сайдингом. Преимущества — легкость процесса, экономичность, быстрота монтажа. Монтаж сайдинга происходит следующим образом:

1. Подготавливается поверхность. Основание очищается. При необходимости укладывается слой гидроизоляции.
2. Утепление. Можно использовать для утепления пенопласт или пеноплекс. Швы между плитами тщательно запениваются.
3. Выбор обрешетки. Обустраивается из оцинкованного стального профиля. Не рекомендуется использовать каркас из дерева. Если же применяется древесина, то ее предварительно обрабатывают биологической и огнезащитной пропиткой.
4. Монтаж обрешетки. Крепление элементов происходит снизу вверх. Первый профиль монтируется на высоте 15 см от уровня земли. Расстояние каркаса от стены должно быть равно толщине панелей. Если требуется утепление, то это расстояние увеличивается до толщины теплоизоляционного слоя. Крепление происходит так, что получилась решетка с квадратными ячейками. Сторона квадрата должна составлять 50 см.
5. Отделка. Происходит одним из двух способов — замковый метод или использование штырей. Первый вариант подразумевает крепление сайдинга снизу вверх, второй — сверху вниз.

Процесс:

• установка стартового профиля строго горизонтально — расстояние между точками крепления должно составлять 30 см;
• монтаж первой панели — выполняется на 2 см ниже стартового профиля, затем отводится влево до упора, обрабатывается герметиком и состыковывается с угловым элементом;
• монтаж последующих рядов, которые подгоняются к панели предыдущего ряда;
• закрепление профиля;
• монтаж отделочных бортов.

Штукатурка

Второй — оштукатуривание. Преимущества — экономичность и быстрота процесса, высокие декоративные свойства. Этапы:

1. Подготовка основания. Поверхность очищается и хорошо просушивается. Но перед нанесением штукатурки потребуется легкое смачивание для повышения адгезии.
2. Обрешетка. Используется готовая сетка-рабица. Фиксируется на основании дюбелями с широкой шляпкой. На 1 кв. м должно быть 16 и больше дюбелей.
3. Оштукатуривание. Процесс:

• нанесение первого слоя толщиной 5 мм;
• нанесение основного слоя толщиной 9 мм;
• создание третьего слоя толщиной 3 см;
• выравнивание покрытия правилом и затирка специальными терками;
• окрашивание после высыхания штукатурки.

При использовании декоративной штукатурки необходимо выполнять работы строго по инструкции производителя.

Искусственный камень

Третий — отделка искусственным камнем. Преимущества — высокие показатели морозоустойчивости, отличная имитация натурального камня, небольшой вес, доступная цена.

Этапы:

1. Подготовка основания. Оно выравнивается и утепляется плитами пенопласта или пеноплекса. Перед обустройством усиления крепится армирующая сетка. Для лучшего сцепления материалов достаточно покрыть поверхность грунтовкой.
2. Процесс кладки камня:

• начинается с углов, снизу вверх;
• далее происходит облицовка остальной поверхности с помощью клеящего раствора, также снизу вверх;
• швы заполняются цементным раствором, который тщательно утрамбовывается и затирается.

Рекомендуется использовать крупные камни первыми, а в пустоты монтировать элементы маленьких размеров.

При необходимости материал обрезается болгаркой.

Полезное видео

В данном полезном видео представлены ценные советы, которые обязательно пригодятся при возведении свайно-ростверкового фундамента:

Заключение

Свайный фундамент — популярный вид основания для возведения зданий на любом типе грунта. Для его обустройства важно правильно подобрать вид опор, обвязки. Также выполнить утепление и финишные работы. Обязательно обратиться к специалистам для создания грамотного проекта.

Свайный фундамент с ростверком. Обвязка фундамента из винтовых свай

Обвязочный брус (рис. 1) используется при строительстве деревянных, каркасных строений.

                                                                                        Рисунок 1

Сечение бруса:

Крепление к оголовку осуществляется на шпильку.

Устройство гидроизоляции не является принципиальным, так как металл не впитывает влагу, как бетон. Однако так как на металлических поверхностях может образовываться конденсат, все же рекомендуется укладывать гидроизоляционную прокладку между опорной площадкой (оголовком) и деревянной конструкцией.

Бревно (рис. 2). Этот материал устойчив на изгиб, так как древесина сохраняет свою целостность. Оцилиндрованное бревно дает больший прогиб по отношению к необработанному, так как в этом случае нарушается целостность твердых слоев древесины.

                                                                                        Рисунок 2

Первый венец бревенчатого строения допускается укладывать прямо на оголовок. Если фундамент выполнен из бетона, то его стоит делать из дуба или лиственницы, так как это позволит увеличить срок службы конструкции. В случае со свайно-винтовым основанием от этих мер можно отказаться, если высота ростверка составит не менее 500 мм от уровня земли.

Обвязка брусом/бревном – самый экономичный и быстро реализуемый тип соединения. Чтобы обвязка не деформировалась, сваи должны быть расположены на одном уровне. В ином случае выравнивание выполняется частичным выпиливанием бруса/бревна.

Стыковка бруса/бревна (рис. 3). Для соединения пропорционально каждому из брусков сверху и снизу выполняются распилы, брус/бревно складывается под прямым углом. Стыки должны быть обработаны специальными растворами, защищающими от влаги, проложены джутом.

                                                                                        Рисунок 3

Использование антисептиков для бруса/бревна обязательно только для бетонных оснований. При строительстве основания из винтовых свай эта процедура носит рекомендательный характер, но только если высота ростверка составляет не менее 500 мм от уровня земли.

плюсы и минусы, а так же пример расчета ростверка и отзывы владельцев

Свайные фундаменты являются радикальным методом решения проблемы слабонесущих или обводненных грунтов.

Они опираются на глубинные твердые пласты, свободно проходя сквозь поверхностные проблемные наслоения, что делает возможным строительство на торфяниках, плывунах и прочих непригодных для создания традиционных фундаментов почвах.

Учитывая распространенность подобных участков на территории России, особенно в северных регионах, можно смело утверждать, что свайные основания имеют не меньшую важность, чем ленточные фундаменты.

Нередко их используют даже на относительно устойчивых грунтах, рассматривая возможность подъема уровня грунтовых вод и подтопления в весенний период. Наиболее распространенный тип свайных оснований, о котором пойдет речь в этой статье — свайно-ростверковый фундамент.

Рассмотрим его возможности и особенности конструкции.

Содержание статьи

Что такое свайно-ростверковый фундамент?

Свайно-ростверковый фундамент — это опорная конструкция, состоящая из системы вертикальных опор (свай), входящих в жесткий контакт с плотными слоями грунта (глинистыми, крупнообломочными или скальными), и наружного пояса обвязки, несущего стены дома и передающего нагрузку на сваи.

Все вопросы и методики строительства свайно-ростверковых оснований регулируются СНиП 2.02.03-85. Существуют разные варианты конструкции, в которых используются те или иные виды свай, размеры и материал ростверка.

Сочетания этих элементов дают возможность получить наиболее подходящую конструкцию фундамента, обладающую оптимальным набором параметров для заданных условий.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Свайно-ростверковый фундамент очень похож на свайно-ленточный тип, что вызывает немало споров и разночтений. Некоторые специалисты объединяют их в единую группу, другие принципиально делят их по способу опоры ленты. Общего мнения они так и не достигли, что необходимо учитывать при изучении специальной литературы.

С монолитным ростверком

Свайный фундамент с монолитным ростверком представляет собой систему свай, погруженных в грунт на необходимую глубину.

На верхней части устанавливается монолитный железобетонный ростверк, который имеет со сваями общий арматурный каркас и максимально жестко связан с ними.

Внешне ростверк выглядит как некое подобие традиционной ленты, но разница между ними в том, что лента передает нагрузку на поверхность грунта, а ростверк распределяет ее по системе вертикальных опор и, через них, на плотные слои грунта.

При этом, в большинстве случаев, габариты о общие параметры у ленты и ростверка мало отличаются и обладают практически равными возможностями. Свайно-ростверковый фундамент такого типа представляет собой максимально жесткую конструкцию, способную выдерживать все внешние нагрузки.

В частности, такое основание отлично себя зарекомендовало на проблемных грунтах, расположенных на склоне. Подобна конструкция — единственная, способная выполнять свои функции в подобных условиях.

Устройство

Свайно-ростверковый фундамент состоит из вертикальных опор, установленных рядами, кустами или в виде свайного поля. Порядок расположения свай определяется материалом и габаритами постройки, ее конфигурацией и сосредоточением массивных элементов, нуждающихся в прочной и надежной опорной конструкции.

Так же от расчетных параметров будущей постройки зависит глубина погружения свай, нередко их тип и материал. Погруженные сваи обрезаются на одинаковую высоту, чтобы образовалась горизонтальная площадь.

Если использованы железобетонные сваи, обрезке подлежат только бетонные части, а арматуру оставляют для сварки с армпоясом ростверка.

Если планируется металлический или деревянный ростверк, арматуру также обрезают, а на верхушки свай устанавливают специальные конструкционные элементы — оголовки, представляющие собой род колпака с посадочной площадкой под монтаж балок обвязки.

Когда следует его возводить

Свайно-ростверковый фундамент преимущественно изготавливают из железобетона. Это выдвигает вполне определенные требования к условиям строительства в части температуры воздуха — она не должна опускаться ниже +5°.

Это обеспечивает нормальный процесс застывания бетона и позволяет получить прочную отливку с заданными качествами. Поэтому оптимальным временем для строительства является теплое время года, в идеале — с конца апреля по конец октября (в некоторых регионах этот диапазон уже и ограничен тремя летними месяцами).

Не менее важными являются погодные условия, которые способны полностью испортить условия для выполнения работ — длительные дожди могут превратить строительную площадку в сплошное болото, что исключает всякую возможность строительства.

Эти особенности необходимо учитывать при планировании и определении сроков выполнения работ.

Плюсы и минусы

Достоинствами свайно-ростверкового фундамента являются:

• Возможность строиться на проблемных, обводненных или слабонесущих грунтах.
• Высокая несущая способность, прочность.
• Относительная простота конструкции, возможность самостоятельного выполнения работ.
• Многовариантность, позволяющая менять при необходимости те или иные элементы.
• Небольшие объемы земляных работ.
• Способность прочно устанавливаться на уклонах, плывунах, складках.
• Устойчивость к внешним воздействиям, переносимость морозного пучения или подвижек почвы.
• Экономичность, небольшой расход материалов. Некоторые виды свай могут быть изготовлены прямо на площадке, что снижает объемы транспортных перевозок и использования спецтехники.

Существуют и заметные минусы:

• Нет возможности создания подвала или полноценного цокольного этажа.
• Существует необходимость тщательного обследования участка с бурением пробных скважин или погружение свай.
• Необходимо строго придерживаться технологических требований и следить за качеством материалов.

ВАЖНО!

При создании ростверка монолитного типа потребуется довольно большой срок выдержки бетона — 28 дней. Если сваи также отливают прямо на площадке, появляется необходимость организации одновременной заливки всего основания для экономии времени.

Виды

Существуют разные варианты конструкции свайно-ростверковых оснований, различающихся по соответствующим признакам:

• Материал ростверка. Бывают деревянные, металлические и железобетонные конструкции. Выбор обычно бывает обусловлен весом и размерами постройки, особенностями климата и прочими внешними причинами.
• Высота конструкции. Различают погруженные в грунт и расположенные на дневной поверхности виды. С точки зрения долговечности и сохранности материалов предпочтительнее внешние конструкции, не имеющие контакта с грунтовой влагой. Погруженные в грунт — только железобетонные варианты, древесина и металл в таких условиях подолгу не служат.

Практика показывает, что погружение бетонной ленты в грунт нецелесообразно. При этом, открытый ростверк образует воздушный холодный зазор под перекрытием первого этажа, что затрудняет подвод коммуникаций и требует устройства специальных гидроизолированных траншей.

Это увеличивает трудозатраты и повышает расход материалов.

Типы свай

Существуют разные конструкции свай:

• Сваи-стойки. Вертикальные опоры, находящиеся в плотном контакте с твердыми слоями грунта. Обеспечивают максимальную устойчивость и несущую способность.
• Висячие сваи. Удерживаются за счет силы трения между боковыми стенками и грунтом, а также за счет уплотненной грунтовой подушки под наконечником. Опоры на твердые слои не имеют. Прочность обеспечивается за счет площади контакта — чем длиннее свая, тем надежнее она установлена. Способны внезапно давать осадку из-за подземных изменений гидрогеологии.

По типу погружения существуют:

• Забивные. Погружаются в грунт с помощью специальных механизмов. Имеют максимальную несущую способность и устойчивость, но создают немалую опасность при погружении для всех построек, расположенных поблизости.
• Литьевые. Эти сваи представляют собой железобетонные отливки, изготовленные непосредственно на площадке. В пробуренную скважину устанавливают арматуру и заливают бетон, получая прочный вертикальный стержень. Удобны для самостоятельного изготовления.
• Винтовые. Специфический вид свай, погружаемых в грунт путем завинчивания (наподобие шурупа). Позволяют самостоятельную установку, не требуют предварительной подготовки или земляных работ.

Материалом для свай могут служить:

• Древесина. Традиционный материал, но сегодня деревянные сваи практически сошли со сцены, уступив место более долговечным и удобным видам.
• Металл. Кроме винтовых свай, специальных конструкций не производится. Используют массивные куски швеллера, рельса, двутавра и т.д. Недостаток металлических свай — электрохимическая коррозия, от которой их практически невозможно защитить.
• Железобетон. Из него делают забивные и набивные сваи, получая прочные и устойчивые к нагрузкам опоры. Является самым распространенным материалом, устойчивым ко всем нагрузкам и практически в 3 раза более долговечным, чем металлические сваи.

Выбор типа свай обусловлен техническими требованиями и условиями строительства. Чаще всего используются забивные или буронабивные железобетонные стержни.

Как рассчитать глубину промерзания

Глубина погружения свай всецело зависит от уровня залегания плотных слоев грунта. Расчетными методами она не определяется.

Необходимо либо пробное бурение, либо погружение эталонной скважины, способные продемонстрировать истинное положение грунтовых слоев.

По результатам пробных работ выводится глубина залегания, которую используют при расчетах.

Расчет ростверка

Расчет ростверка — ответственная и крайне сложная инженерная задача. Все, что может сделать неподготовленный человек самостоятельно — вычислить количество материалов, необходимых для создания той или иной конструкции.

Для полного расчета надо обратиться в специализированную организацию. Как минимум, можно воспользоваться онлайн-калькулятором (лучше несколькими), чтобы получить определенные данные.

Для самостоятельного подсчета количества материалов требуется определить общую длину ростверка. Если планируется деревянный или металлический пояс, эта длина и будет являться нужным количеством материала. С бетонными конструкциями несколько сложнее:

Пример расчета: допустим, имеется дом 6 : 8 с двумя внутренними несущими стенами 6 и 4 м.

Тогда общая длина ростверка:

(6 + 8) · 2 + 6 + 4 = 38 м.

Затем считаем объем. Для этого надо вычислить площадь сечения.

Если лента имеет 40 см в высоту и 30 в длину, площадь сечения составит:

0,4 · 0,3 = 0,12 м 2.

Объем бетона, необходимый для отливки:

0,12 · 38 = 4,56 м3.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

При выполнении расчетов необходимо использовать одинаковые единицы измерения, иначе полученные значения будут некорректными.

Технология возведения

Порядок действий:

• Подготовка. Площадь участка освобождается от посторонних предметов и растений, производится тщательная разметка. Колышками отмечаются точки установки свай.
• Подготовка скважин. На отмеченных точках производится бурение на заранее определенную глубину. Внутрь скважин сразу закладываются гильзы из пластиковых труб или свернутого рубероида. Собирается и опускается в каждую скважину арматурный каркас.
• Заливка бетона. Полости скважин заполняют бетоном, штыкуют его, удаляя пузырьки воздуха. Залитый бетон выдерживают в течение 20 дней до набора конструкционной прочности.
• Сборка опалубки. Пока застывают скважины, производится тщательная сборка опалубки под заливку ростверка. Обычно используют обрезную доску толщиной 25-40 мм. Щиты собирают и устанавливают в нужном положении, контролируя совпадение по осям и горизонтали. Внутренняя часть застилается полиэтиленом или рубероидом.
• Арматурный пояс. Каркас собирается и устанавливается внутрь опалубки. Арматура, торчащая из скважин, сваривается со стержнями ростверка, образуя единый пояс.
• Заливка ростверка. После затвердения скважин производят заливку ростверка. Используется бетон марок М200 и выше. Заливку выполняют за один раз, без длительных перерывов. После этого раствор штыкуют, накрывают полиэтиленом или мешковиной и выдерживают 28 дней до полного застывания.

Опалубку можно снимать через 10 дней после заливки. По окончании срока выдержки приступают к дальнейшим работам.

Основные ошибки при возведении

Типичными ошибками, которые часто встречаются при строительстве свайно-ростверковых оснований, являются:

• Слабое соединение свай и ростверка, снижающее устойчивость и прочность конструкции.
• Отсутствие воздушного зазора между высоким ростверком и грунтом.
• Увеличенные пролеты между сваями, вызывающие прогиб балок ростверка и появление трещин между основанием и стенами.

Все эти ошибки являются следствием недостатка опыта у строителей или неправильного расчета свайного поля, допустившего слишком большие расстояния между опорами. Все эти недочеты требуют устранения путем усиления соединений, установки дополнительных опор и создания качественного фальш-цоколя.

Работы достаточно сложные и ответственные, но совершенно необходимые, иначе срок службы дома будет значительно уменьшен.

Отзывы владельцев

Рассмотрим свидетельства владельцев домов:

Судя по отзывам, все владельцы получили качественно выполненный фундамент, способный выполнять свои задачи в существующих условиях. Соблюдение технологии и использование качественных материалов — гарантия успеха и долговечности опорной конструкции.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете, как произвести монтаж свайно-ростверкового фундамента:

Заключение

Среди всех альтернативных вариантов, только свайные основания могут успешно выполнять свои функции на проблемных и слабонесущих грунтах. Это делает их ценными и популярными видами фундамента, широко используемые во многих регионах страны.

Прочность, надежность и долговечность, помноженные на сложные или совсем неподходящие грунтовые условия, обеспечивают свайно-ростверковым опорным системам высокую оценку среди пользователей и строителей.

Такой выбор дает не только гарантию устойчивости, но и позволяет сэкономить немалые средства, что делает сваи предпочтительными среди большинства владельцев участков под застройку.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

🏠 Свайно-ростверковый фундамент: виды и назначение

Если участок имеет достаточно сложный ландшафт, в качестве основания для дома стоит использовать свайно-ростверковый фундамент. Подобное основание обладает высокими эксплуатационными характеристиками и имеет ряд достоинств. Предлагаем познакомиться с существующими разновидностями и порядком выполнения монтажных работ.

Читайте в статье

Свайно-ростверковый фундамент: условия применения

Подобное основание способно прослужить много лет, выдерживая значительные температурные колебания. Подходит для общественных зданий и жилых домов. Применяют для каркасных строений, а также сооружений, построенных из кирпича и газосиликатных блоков. Допустимо строительство на участках с повышенной плотностью, высоким уровнем грунтовых вод либо с нестабильной почвой и плывунами.

Конструктивные особенности и принцип работы

Свайно-ростверковый фундамент состоит из свай и ростверка. Последний – это плиты либо балки, соединяющие опоры между собой. Монтируется над поверхностью земли. Бывает монолитным, сборно-монолитным, сборным.

Соединение опор между собой с помощью ростверка способствует равномерному распределению нагрузки. Это актуально при строительстве блочных либо кирпичных строений.

Основные виды свайно-ростверкового фундамента

Конструктивное исполнение свайно-ростверкового фундамента может отличаться. Для его устройства могут использоваться опоры разного типа. Предлагаем познакомиться с основными видами, чтобы вам было проще сделать выбор в пользу основания конкретного типа.

По типу обвязки

Для изготовления ростверка может использоваться стальной швеллер либо монолитный железобетон. Наибольшее распространение получил второй тип. Такая конструкция способна выдержать значительную нагрузку. Если возводится хозпостройка, гараж либо каркасное строение, можно использовать металлическую обвязку.

По типу свай

В зависимости от типа используемых опор, свайно-ростверковый фундамент может быть:

1. Винтовым. Аналогичен основанию на винтовых сваях, но имеет расположенный на опорах ростверк. Сваи металлические, имеют большой диаметр. Их нижняя часть выполняется заострённой с лопастями для удобства закручивания.
2. Буронабивным. Опоры формируются внутри асбестоцементных труб, используемых в качестве несъёмной опалубки. Оптимальный вариант при устройстве основания своими руками.
3. Забивным. Допускает использование пустотелых опор, а также цельных, изготовленных из стали, дерева, железобетона. Монтируются в предварительно подготовленные скважины, глубина которых равна трети длины опоры.

По способу погружения в грунт

Свайно-ростверковый фундамент, в зависимости от способа погружения опор в грунт, принято делить на:

• забивной. Для забивания свай используется спецтехника;
• набивной. Сначала бурятся скважины, затем в подготовленные ямы заливается бетон;
• винтовой. Для вкручивания опор используется спецоборудование.

Достоинства и недостатки

Для свайно-ростверкового фундамента характерен ряд преимуществ. Такое основание:

• доступно. Минимальный объём земляных работ существенно снижает затраты на устройство фундамента;
• устойчиво. Благодаря большой несущей способности может использоваться для возведения многоэтажных строений из тяжёлых материалов;
• универсально. Оптимальный вариант для большинства грунтов и участков с любым ландшафтом. Уровень грунтовых вод также не имеет значения;
• допускает отдельный монтаж набивных свай и ростверка, позволяя сократить затраты на бетонную смесь;
• позволяет выбрать месторасположение свай с учётом прохождения подземных коммуникаций. Это значительно упрощает выполнение проектных работ;
• обладает высокой прочностью. При условии, что все монтажные работы были выполнены с соблюдением правил, свайно-ростверковый фундамент не деформируется в процессе эксплуатации;
• позволяет отказаться от выполнения подготовительных работ;
• обладает хорошими теплоизоляционными характеристиками;
• существенно снижает риск затопления дома при выборе свайных конструкций достаточной высоты;
• легко монтируется. Работы могут выполняться самостоятельно;
• формируется в сжатые сроки.

Из недостатков стоит отметить:

• сложность строительства на участках с каменистой почвой, так как на них достаточно проблемно установить сваи;
• необходимость выполнения дополнительных теплоизоляционных работ при возведении дома в регионе с суровым климатом;
• невозможность устройства подвала либо цокольного этажа;
• необходимость расчёта несущей способности опор, который проблематично выполнить самостоятельно.

От устройства свайно-ростверкового фундамента стоит отказаться при возведении частного дома на участке с горизонтальным смещением почвы либо со значительной усадкой. Это может спровоцировать нарушение устойчивости опор.

Критерии выбора: когда свайно-ростверковый фундамент – лучший вариант

Выбор в пользу свайно-ростверкового фундамента делается в том случае, если:

• участок с большим уклоном. Устройство ленточной конструкции будет затруднено;
• имеются элементы ландшафтного дизайна, которые не хочется разрушать при строительстве дома;
• невозможно выполнить земляные работы из-за близкого расположения соседних строений;
• грунтовые воды подошли близко к поверхности. Устройство высокой подсыпки чревато значительными финансовыми тратами;
• надо сократить сроки строительства;
• на участке уже имеются инженерные коммуникации. Их наличие усложняет возведение фундамента.

Проектирование

До начала монтажных работ выполняется точный расчёт свайно-ростверкового фундамента, который начинается с проработки проекта будущего здания и составления эскиза основания. Обязательно прорабатывается схема расположения свай. Их устанавливают в местах пересечения стенок и в углах.

Внимание! Расстояние между сваями обычно не превышает 3 м. При большем значении монтируются дополнительные опоры.

Совместно с расчётом количества и определением месторасположения опор, рассчитывается их высота и толщина. Для точного вычисления надо знать:

• массу возводимого строения. Рассчитывается суммарный вес отделочных материалов, мебели, домашней утвари;
• опорную площадь. Зная вес и учитывая коэффициент надёжности, определяют нагрузку на каждую опору;
• габариты свай. Определяется площадь одной опоры. Суммарное значение сравнивается с требуемой опорной площадью.

Расчёт необходимого количества материалов

До начала монтажных работ следует приобрести всё необходимое. Количество свай рассчитывается по разработанной схеме. Материал для изготовления ростверка закупается с учётом его параметров. Для этого определяется необходимый объём бетонного раствора.

Технология строительства: основные этапы

Чтобы свайно-ростверковый фундамент смог выдержать эксплуатационную нагрузку, при выполнении монтажных работ следует тщательно соблюдать технологию. Предлагаем познакомиться с основными этапами и их содержанием.

Разметка и земляные работы

До начала строительных работ на участке выполняется подготовка территории. Если имеются насаждения или камни, мешающие формированию основания, их удаляют. Грунт выравнивается. Наносится разметка. Для определения положения опор свайно-ростверкового фундамента используются колышки с ниткой. Выясняется место наружной и внутренней стены. Контролируются положения диагоналей.

После выполнения разметки производятся земляные работы. Прокапывается траншея под ростверк. Её ширина зависит от назначения возводимого строения. Для жилых домов – 0,8 м, для хозпостроек – 0,25 м. Глубина траншеи – 0,7 м, отверстий под столбы 0,2–0,3 м. Сверлятся лунки под опоры. Делается это с помощью подходящего инструмента или спецтехники.

Формирование песчаной подушки

Геометрия подготовленной траншеи контролируется с помощью уровня. На дно укладывается песчаная подушка толщиной не меньше 0,2 м. Для её формирования используется песок крупной фракции.

Внимание! Перед утрамбовкой песок следует тщательно смочить.

Обустройство опалубки

Установка опалубки производится на подготовленное основание. Ширина ростверка должна быть больше толщины стен. В процессе сборки щиты следует надёжно зафиксировать, чтобы избежать смещений под массой залитого раствора.

Монтаж свай

Выполняется монтаж свай выбранным способом. Опоры должны погружаться на достаточную глубину, чтобы исключить их смещение под действием неблагоприятных факторов.

Заливка ростверка

После установки опор производится заливка ростверка. Для этого:

Утепление и гидроизоляция

Чтобы в доме было тепло и комфортно, по всему периметру возводимого дома выполняется гидроизоляция и утепление свайно-ростверкового фундамента. Чаще всего для этого используется пенопласт и монтажная пена.

Возможные ошибки при строительстве свайно-ростверкового фундамента

При самостоятельном устройстве свайно-ростверкового фундамента начинающие строители нередко допускают ошибки, способные оказать негативное влияние на срок службы основания в целом. Чаще всего, это:

• отсутствие связи между сваями и ростверком. В зимний период из-за промерзания грунта опрокидывающая сила может вытолкнуть сваю, вызвав повреждение постройки. Особенно, если для её строительства использовались лёгкие материалы;
• отсутствие пространства под ростверком, что может стать причиной повреждения последнего при движении грунта. Для исключения подобного явления на дно опалубки укладываются плиты пенополистирола, используемые в качестве амортизатора;
• недостаточная глубина заложения. Это может стать причиной усадки конструкции и заполнения пространства между ростверком и грунтом;
• ошибки при расчёте несущей способности основания из-за неправильного определения типа грунта.

Делитесь в комментариях, приходилось ли вам монтировать свайно-ростверковый фундамент? Для какого строения вы выбрали это основание?

ПОНРАВИЛАСЬ СТАТЬЯ? Поддержите нас и поделитесь с друзьями

Каковы потребности и функции свайного фундамента?

Недостаточная несущая способность грунта для несущей конструкции потребует свайного фундамента. Свайный фундамент будет выбран из расчета:

1. Состояние почвы
2. Виды нагрузок, действующих на фундамент
3. Нижние слои почвы
4. Условия участка
5. Условия эксплуатации

Свайный фундамент состоит из свайного цоколя и свай, расположенных по отдельности или группами.Нагрузки, исходящие от надстройки, безопасно передаются на твердые породы, грунт и скалы ниже с помощью свай. Сваи — это длинные тонкие элементы, длина которых может превышать 15 м.

Свайный фундамент выполняет множество функций, благодаря которым он широко применяется в строительстве. Здесь мы обсудим необходимость и функции свайного фундамента.

Рис.1: Устройство свайного фундамента

Когда и где используются свайные фундаменты?

Есть определенные строительные площадки, на которых можно использовать только свайный фундамент, потому что он исключительно удовлетворяет определенные потребности.Некоторые из этих потребностей упомянуты ниже.

1. Свайный фундамент необходим в тех местах, где возводимые конструкции большие и тяжелые, а грунт под ним слабый.
2. В районах, где часто возникают проблемы с осадками из-за разжижения почвы или проблем с уровнем грунтовых вод, свайный фундамент — лучший выбор.
3. В некоторых ситуациях уровень грунтовых вод на участке будет настолько высоким, что использование другого фундамента сильно пострадает. В такой ситуации свайные основания можно легко пробить через воду и расширить до достижения твердого пласта.
4. Конструкции могут подвергаться воздействию горизонтальных сил, влияющих на фундамент. Использование свайного фундамента помогает противостоять этому действию изгиба, а также поддерживает вертикальную нагрузку, приходящую на фундамент. Следовательно, свайный фундамент необходим для возведения водоудерживающих сооружений и строительных конструкций, сильно подверженных боковым (землетрясение и ветер) силам.
5. Свайный фундамент необходим, чтобы противостоять подъемным силам, возникающим из-за подъема уровня грунтовых вод или по любой другой причине.Подъемные силы чаще встречаются при строительстве опор электропередач и морских платформ. Для этих конструкций потребуется свайный фундамент.
6. Свайный фундамент необходим для участков, где окружающие сооружения подвержены эрозии почвы. Этому не может противостоять неглубокий фундамент.
7. Если план конструкции нерегулярный, распределение нагрузки также не будет равномерным по своей природе. Использование неглубокого фундамента в этих случаях приведет к дифференциальной осадке.Чтобы исключить неравномерную осадку в таких случаях, становится необходим свайный фундамент.
8. Свайный фундамент необходим возле линий глубокого дренажа и каналов.
9. Прилегающий грунт может быть ограничен шпунтовым фундаментом, как показано на рисунке 2 ниже.

Рис.1. Шпунтовый фундамент для удержания грунта у водоема

Функции свайного фундамента

Ниже перечислены основные функции свайного фундамента при возведении конструкций.

1. Основная функция свайного фундамента — безопасно передавать на землю приходящие на него нагрузки. Передача выполняется как вертикальные, так и горизонтальные или наклонные нагрузки.
2. Свайный фундамент может быть сооружен на несвязном грунте с применением методов смещения и вибрации.
3. Свайный фундамент помогает уменьшить осадку.
4. Свайный фундамент способствует увеличению запаса прочности тяжеловесных конструкций или зданий.
5. Свайный фундамент гарантирует безопасность, надежность и надежность вышележащих вертикальных конструкций.
6. Расположение свай и заглушек в свайном фундаменте способствует равномерному распределению нагрузки.

Фундамент ростверка — стальная конструкция

Конструкция фундамента ростверка применяется для тяжелых структурных нагрузок от колонн, опор или балок, необходимых для передачи несущей способности сравнительно слабого грунта.

Фундамент ростверк помогает распределять нагрузку на большую площадь грунта. Этот фундамент помогает избежать глубоких земляных работ, так как необходимая площадь основания предусмотрена для нагрузки трансмиссии. Глубина фундамента ограничена от 1 м до 1.5м.

Определение фундамента ростверка — Фундамент ростверка состоит из двух или более ярусов балок, уложенных под прямым углом для распределения нагрузки на большой площади.

Этот тип фундамента обычно используется для опор и опор колонн тяжелых конструкций. Ростверк состоит из стальной I I секции (R.S.J), уложенной в одинарную или двойную большую. Второй крупнее. Количество R.S.J.S и расстояние между ними зависит от нагрузки на конструкцию и несущей способности почвы.

Для устройства ростверкового фундамента выкапывается траншея необходимой ширины и глубины. Поверхность траншеи выравнивается и утрамбовывается. На утрамбованную поверхность наносится слой цементного бетона, который хорошо уплотняется, чтобы сделать его непроницаемым. R.S.J.S желаемых размеров укладываются через равные промежутки времени. Нижние фланцы R.S.J.S заделываются в бетон путем заливки густого цементного раствора. R.S.J.S соединяются между собой трубами и болтами. Болты вбиваются в перемычку R.S.J.S.

Г.И. Отрезки трубы помещаются между R.S.J.S, и длинный болт пропускается через все отверстия и трубы. Это соединит R.S.J.S вместе, образуя жесткую массу.

Типы фундаментов ростверка

1. Фундамент стальной ростверк

Стальной решетчатый фундамент представляет собой конструкцию из стальных балок, структурно известных как рулонные стальные балки (RSJ), состоящие из двух или более ярусов.

2. Фундамент из деревянных ростверков

Деревянный ростверк предназначен для тяжелонагруженной деревянной колонны или кирпичной стены.

Изображения фундамента ростверка

Чертежи разреза и плана ростверка.

Фундамент — схемы изгиба и сдвига.

Фундамент ростверка — временные работы

Преимущества фундаментов для ростверков

Фундамент из стального ростверка дает больше преимуществ подрядчикам, чем деревянный ростверк.

Скорость монтажа — подрядчики могут сэкономить время, используя фундамент из ростверка.

Удобство — ростверк в фундаменте позволяет избежать заливки бетона и сэкономить время благодаря простоте монтажа.

Экономически эффективный метод — Подрядчик может снизить затраты за счет минимального нарушения работы транспортной инфраструктуры.

Универсальное фундаментное решение — эта технология подходит для множества различных областей применения.

Дополнительные материалы для чтения

ppt — Просмотр Slideshare, фундамент с ростверком pdf скачать

Проектирование и строительство фундамента резервуара для хранения

Фундамент — это часть конструкции, которая переносит нагрузку монтажного веса на грунт подвала и распределяет нагрузку на такую ​​площадь подвала, что позволяет давлению на фундамент не превышать расчетные уровни . В проектном плане могут быть предусмотрены разные типы фундаментов: цельные плиты (плиты) под всю конструкцию, ленточный фундамент — только под стены, а также фундамент опор в виде отдельных несущих конструкций.Выбор типа фундамента зависит от сопротивления грунта сжатию, его пучковых свойств при сезонном промерзании, глубины залегания, планируемой формы конструкции, а также от параметров весовой нагрузки и схемы ее переноса на грунт фундамента.

При устройстве фундамента резервуара следует предусмотреть выполнение специальных мероприятий по отведению грунтовых вод и осадков из-под днища резервуара.

Все работы по устройству фундамента должны быть выполнены перед началом его установки.Планируемую прогулку (мощение) по периметру подвала, фундамент шахтной лестницы, опоры трубопроводов рекомендуется устанавливать после монтажа металлических каркасов резервуара.

В современной строительной практике существует большое разнообразие типов фундаментов резервуаров. Выбор наиболее эффективного типа зависит от грузоподъемности и инженерно-геологических условий. Использование фундаментов на натуральном основании, частично или полностью без свай под днищем резервуара, представляется наиболее предпочтительным из-за невысокой стоимости.

3.1. Круглый (кольцевой) фундамент резервуара

Балочный (стеновой) фундамент часто применяется в сочетании с кладкой подвала. В качестве фундамента резервуара можно использовать грунтовую подстилку (как с железобетонным кольцом под стенкой резервуара, так и без него)… Для резервуаров вместимостью более 2000 м³ под стенкой резервуара устанавливается железобетонное кольцо фундамента. Кольцо должно быть шириной не менее 0,8 м для резервуаров с объемом загрузки менее 3000 м³, и не менее 1.0 м для резервуаров объемом более 3000 м³. Толщина кольца ни в коем случае не должна быть меньше 0,3 м .

Как показывает практика, такая конструкция фундамента обеспечивает только устойчивость слоя подстилки, не увеличивая при этом жесткость стыка стенки резервуара и его днища. Такая конструкция также не влияет на неравномерность проседания фундамента резервуара.

В определенных условиях также эффективен фундамент в виде круглой стены.Он прорезает верхние слои грунта фундамента и может передавать нагрузку на нижележащие плотные слои.

Требования стандартов требуют установки фундаментных колец для всех резервуаров, независимо от грузоподъемности, устанавливаемых в зонах расчетной сейсмической активности, равной и превышающей 7 баллов по шкале Рихтера. Ширина должна быть не менее 1,5 м, толщина кольца подразумевается не менее 0,4 м.

Фундаментное кольцо рассчитано на сочетание основных напряжений (нагрузок).В случае строительных площадок в сейсмических районах (7 баллов и более по шкале Рихтера) также учитывается специфическая комбинация напряжений.

Существует также практика использования круглого фундамента из гравия или щебня вместе с слоем подсыпки; а также железобетонный кольцевой фундамент, расположенный непосредственно под стенкой резервуара, а также фундамент в виде железобетонной нагрудной стенки, находящейся во внешнем пространстве резервуара. конечно выполняется из песчано-гравийной смеси или щебня.

Железобетонный фундамент обычно изготавливают из монолитного железобетона прямоугольного сечения. Иногда фундамент делают на натуральной основе с кольцом из щебня под стеной. Такой фундамент эффективен при ожидаемой просадке не более 15 см. В этом его главная особенность: прямо под стеной вместо песка используется щебень для устройства щебеночной или гравийной насыпи высотой не менее 60 см и шириной верха 1-2 м. Щебень укладывают слоями по 20 см. , тщательно подделанные.Непосредственно под днищем на его полную площадь укладывается слой щебня, не менее 10 см. Дополнительно устанавливаются сливные трубы диаметром около 9 см.

Для широких резервуаров могут применяться следующие схемы строительства: под дном устраивается песчаная подсыпка, а под стеной закладывается железобетонный или щебеночный круговой фундамент, в зависимости от грунтовых условий.

Подстилка курс под стены с наружной стороны фундамента устанавливается с небольшим уклоном 1: 5, которая поддерживается на груди стенки в нижней ее части.Бухта снабжена водоотводными трубами и защищена асфальтовым покрытием (допингом). Между дном и железобетонной поверхностью кольцевого фундамента имеется демпфирующий слой асфальта не менее 20 см.

Для повышения безопасности больших резервуаров постоянно разрабатываются дополнительные меры по усилению фундамента.

Песочно-гравийная подушка покрыта смесью песка, щебня, битумной эмульсии и цемента, после чего уплотняется прокаткой. Полученная поверхность снимает часть амортизирующей нагрузки, передавая ее на железобетонное кольцо.

Фундамент также может быть выполнен в виде железобетонных плит. В этих случаях резервуар стоит на железобетонной плите, устанавливаемой либо на поверхности подвала, либо ниже отметки профилирования. Железобетонная стена по периметру плиты заземляется ниже ее фундамента и служит для уменьшения бокового смещения грунта.

3.2. Фундамент свайный резервуар

3.2.1. Традиционный подход к устройству свайных фундаментов

Этот тип фундамента довольно часто используется на участках с мягким грунтом. . Опыт строительства промышленного и гражданского строительства показывает, что в большинстве случаев сваи могут способствовать достижению приемлемого уровня осадки конструкции. Однако практика свайного фундамента при строительстве резервуаров показывает, что не всегда удается получить желаемый результат. Вместе с тем, такой тип фундамента достаточно затратный, а уровень капитальных затрат практически равен стоимости самого металлического каркаса.

Не раз регистрировалось, что резервуары на свайном фундаменте показали более высокую просадку, чем планировалось в ходе гидроиспытаний, составив половину от уровня просадки, предусмотренного за весь период эксплуатации резервуара.

Неэффективное использование свайного фундамента при строительстве резервуаров объясняется тем, что в случае резервуаров больших размеров сваи с обычной длиной 0,25 диаметра резервуара и менее находятся в зоне максимальной вертикальной деформации у основания резервуара. . Поэтому снижение деформации за счет увеличения глубины фундамента не оказывает достаточного влияния на просадку такого фундамента.

Использование свайных фундаментов может быть опасно даже при наличии слоев повышенной сжимаемости на большой глубине в основании резервуара.Выявить такие слои не всегда удается из-за технических трудностей, связанных с пробивкой и взятием проб грунта на больших глубинах.

Специалисты склонны считать, что свайный фундамент с монолитным ростверком представляет собой достаточно жесткую конструкцию. Существуют определенные результаты исследований просадок резервуаров с свайным фундаментом, которые убедительно опровергают эту точку зрения.

3.2.2. Фундаменты с сваями под всем днищем и железобетонным ростверком

В результате многолетнего опыта строительства резервуаров на мягких водонасыщенных грунтах можно выделить несколько эффективных мероприятий по подготовке фундамента.Основная цель этих мер — уплотнить мягкий грунт перед началом строительных работ, что направлено на улучшение физико-механических характеристик грунта.

Этого предполагается достичь за счет использования призматических забивных свай различной длины и сечения в сочетании с ростверком и плитами. Сваи, как правило, устанавливаются под все днище в виде целого свайного поля, каждая свая находится на расстоянии 1 м друг от друга.

Используются также фундаменты с сваями под всем днищем и с промежуточным основанием.Здесь на сваи укладывается слой щебня или сыпучего материала, который служит вместо железобетонного покрытия.

3.2.3 Кольцевой свайный фундамент

Эффективное решение для участков с мягким грунтом.

Кольцевой монолитный железобетонный фундамент принимает нагрузку от стенки резервуара и передает ее на плотный грунт низкой сжимаемости по любой из следующих схем:

• Подушка из щебня,
• Матрас на бетонном основании
• Ростверк железобетонный монолитный,
• Два ряда плотно закрепленных свай.

Данная конструкция позволяет уменьшить неравномерность проседания фундамента под стенкой резервуара.

3.2.4. Кольцевой свайный фундамент со сдвигом (смещением):

Применяется как улучшенный вариант кольцевого свайного фундамента.

Смещение монолитного железобетонного кольца и кольцевого свайного фундамента относительно стенки резервуара считается одним из решений проблемы проседания резервуара. Скорость смещения определяется в зависимости от местных особенностей грунтового основания, нагрузки конструкции и количества рядов свай в ростверке.

Это может привести к значительному уменьшению неравномерности просадки по периметру резервуара и всей конструкции в течение срока эксплуатации.

При устройстве данного типа фундамента планируется грунтовое основание, сваи устанавливаются в плановой точке, их расположение определяется в зависимости от локальных особенностей грунтового основания, нагрузки конструкции и количества рядов свай в ростверке. . На оголовки свай устанавливается монолитный железобетонный кольцевой ростверк, после чего укладывается щебеночная подстилка, на которую укладывается монолитное железобетонное кольцо.Планируется и устраивается песчаная подушка под дном резервуара, затем собираются металлические каркасы резервуара.

3.3. ПРОЕКТ ФУНДАМЕНТА БАКА-ХРАНЕНИЯ НЕФТИ ДЛЯ ТРУДНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ:

3.3.1. Фундамент железобетонный ленточный

Разумно учитывать жесткость кольцевого фундамента в случае толстого мягкого грунта, чтобы избежать достаточной неравномерности проседания естественного основания. В этой ситуации можно использовать массивный ленточный железобетонный фундамент под стенку резервуара, что придает дополнительную жесткость конструкции по периметру.

Высота фундамента определяется из расчета ниже уровня сезонного промерзания грунта основания фундамента.

Может быть целесообразно устроить подушку из щебня, чтобы уменьшить высоту фундамента и перенести нагрузку с резервуара на фундамент. Поскольку нагрузка в этом случае невелика, площадь поперечного сечения фундамента может быть относительно небольшой. Боковые стороны фундамента покрывают не морозостойким материалом.

Если по периметру возникает достаточно неравномерная просадка, такой фундамент дает возможность выровнять край резервуара.Для этого в подушке из щебня можно устроить приемный колодец (шпунт), предназначенный для размещения подъемного устройства (например, съемника обсадных труб или домкрата) на железобетонном фундаменте. После того, как край бака поднимается до необходимого уровня, вытяжное устройство снимается, и уловитель снова заполняется.

Применение сборных железобетонных элементов позволяет снизить количество мокрых процессов при выполнении работ и повысить производительность труда начальных строительных работ («нулевой» цикл).

3.3.2. Железобетонное кольцо по внешнему контуру стены

При наполнении емкостей большого объема возникает момент стыка в месте соединения стенки с дном. Этот шарнирный момент имеет достаточную величину и влияет на деформационно-деформированное состояние дна и его основания. Для уменьшения крутящего момента (крутящего момента) и увеличения жесткости стыка «стена-дно» предлагается использовать железобетонное кольцо, расположенное по внешнему контуру стенки резервуара вместе с металлическими кольцами жесткости в виде уголка. подтяжки (см. рис.6). Их количество определяется путем построения или расчета, в зависимости от вместимости цистерны.

3.4. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ФУНДАМЕНТА СВАЙНОГО БАКА ДЛЯ СЕЙСМИЧЕСКИХ ЗОН

Свайные фундаменты в сейсмических зонах применяются так же, как и в зонах, не проявляющих сейсмической активности. Необходимо выполнение требований СП 50-102-3003 «Инженерное проектирование и устройство свайных фундаментов», в частности — части 12 «Особенности проектного проектирования свайных фундаментов в сейсмоопасных зонах» и приложения Д «Расчет свай для комбинированных воздействие вертикальных и горизонтальных сил и момента ».

Нижние концы свай должны быть основаны на каменистом грунте, крупнокусковом грунте, песчаном грунте высокой и средней плотности, твердом и жестком грунте, глинистом грунте низкой пластичности. Не допускается размещение нижних кромок свай в сейсмических зонах на рыхлых водонасыщенных песках, пластичных глинах, грунтах повышенной пластичности и сыпучей консистенции.

Опора свай наклонными полками из твердых пород и псефитовых пород допускается только в том случае, если сейсмоустойчивость грунта обеспечивается не свайным фундаментом и отсутствует возможность проскальзывания нижних кромок свай.

Допускается укладка сваи на водонасыщенный песок высокой и средней плотности. Их несущую способность при этом следует определять по результатам полевых испытаний свай на имитацию сейсмического воздействия. В сейсмоопасных районах сваи должны быть погружены в грунт не менее чем на 4 м, за исключением случаев, когда они опираются на твердый скальный грунт.

Забивные сваи в сейсмоопасных районах следует укладывать в связном грунте низкой влажности с диаметром свай не менее 40 см.Соотношение их длины к диаметру не должно превышать 25. При изготовлении свай необходим строгий контроль качества.

В исключительных случаях допускается разрезка пластов водонасыщенного грунта съемными корпусными трубами (приводными трубами) и глинистого раствора. При конструктивно нестабильном грунте набивные сваи можно использовать только с корпусными трубами, оставленными в грунте. Армирование набивных свай обязательно, коэффициент усиления принимается не менее 0.05.

Расчет свайного фундамента при сейсмическом воздействии производится на экстремальные состояния первой группы. Обычно в него входят:

• Определение несущей способности сваи по вертикальной нагрузке;
• Испытание свай на сопротивление металла совместному действию номинальной нормальной силы отклоняющего момента и усилия сдвига;
• Проверка сопротивления свай ограничению давления, передаваемого на грунт боковыми кромками свай.

При проверке устойчивости грунта вокруг сваи расчетный угол сопротивления сдвигу уменьшается на следующие значения:

• 2 ° для сейсмической активности 7 баллов,
• 4 ° для сейсмической активности 8 баллов,
• 7 ° для сейсмической активности 9 баллов.

Для фундаментов с высоким свайным ростверком расчетные нормы сейсмических сил следует определять так же, как и для зданий с гибкой нижней частью. Коэффициент динамики следует увеличивать в 1,5 раза в случаях, когда период собственных колебаний основного тона равен 0,4 и более.

При наличии приемлемых технико-экономических соображений возможно применение свайных фундаментов с промежуточной подушкой из сыпучих материалов — щебня, гравия, крупного песка.Практически исключается возможность передачи горизонтальной нагрузки от вибрирующей конструкции на сваю. Поэтому расчеты на горизонтальную сейсмическую нагрузку не производятся и конструкция свай принимается такой же, как и в несейсмических районах.

Фундаментный блок, установленный на промежуточной подушке, спроектирован как ростверк обыкновенного свайного фундамента в соответствии со стандартами инженерного проектирования бетонных и железобетонных конструкций.

Установка железобетонных головок свай может помочь увеличить площадь контакта.

Свайные фундаменты с промежуточной подушкой, применяемые в сейсмических зонах, должны соответствовать требованиям оценки деформации. Толщина промежуточной подушки над головками свай зависит от расчетной нагрузки и составляет 40-60 см.

При расчетах свайных фундаментов на просадочных грунтах следует учитывать характеристики влажных грунтов в случае возможности повышения уровня грунтовых вод.

Свайный фундамент | Статья о свайном фундаменте по The Free Dictionary

— основание, в котором сваи используются для передачи нагрузки от конструкции на грунт. Свайный фундамент состоит из свай и соединяющего их фундаментного мата (рисунок 1). Выбор между свайным фундаментом и обычным фундаментом на натуральном основании определяется экономическими и техническими соображениями. Эти соображения включают инженерно-геологические условия на строительной площадке и особенности планируемого здания или сооружения.Свайные фундаменты особенно подходят, когда здание или конструкция должны быть возведены на неустойчивой почве или почве, насыщенной водой. Во многих случаях такие фундаменты значительно сокращают требуемые земляные работы и расход бетона.

Шаг свай зависит от вида и величины нагрузок, действующих на фундамент. Одинарные сваи используются под независимыми опорами; ряды свай укладываются под непрерывные опоры; под колонны используются скопления свай; и

Рисунок 1. Свайный фундамент: (1) фундаментный мат и (2) сваи

поля свай используются под конструкциями, занимающими небольшую площадь и испытывающими значительные вертикальные нагрузки. Бетонные сваи используются там, где на фундамент действуют значительные боковые силы. Длина свай выбирается с учетом свойств грунта на строительной площадке. Нижние концы свай необходимо утопить в плотном грунте.

Сваи подразделяются на две категории в зависимости от свойств почвы на нижнем конце сваи.Торцевые сваи опираются на практически несжимаемый грунт; плавающие сваи погружаются в грунт однородной плотности и передают свою нагрузку на грунт как через нижнюю, так и через боковые поверхности.

Правильное определение несущей способности свайного фундамента — основа проектирования надежного и экономичного фундамента. Несущая способность свай может быть определена по инженерно-геологическим изысканиям, по данным статического зондирования грунтов и по результатам испытаний свай статическим и динамическим нагружением.Испытание свай статическими нагрузками — самый надежный метод. Однако, поскольку этот метод требует больших затрат труда, особенно для буронабивных свай, его применение ограничивается зданиями и сооружениями с большими нагрузками в случаях, когда существующие геологические условия неблагоприятны.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Согласно законодательству управляющая компания отвечает за общее домовое имущество, к которому регистры отопления и межкомнатные трубы не относятся. Ответственность за их состояние несет собственник квартиры. В этом случае придется производить ремонт за счет собственных средств

Для чего нужен акт?

Документ подтверждает некачественное оказание услуг, и является основанием для обращения потребителя тепловой энергии в суд, надзорные органы, а также получения перерасчета.

Чтобы акт имел юридическую силу, необходимо соблюдать требования:

1. Избегать искусственного повышения температурного режима в исследуемой квартире.
2. Созвать состав комиссии.
3. Предупредить представителя жилищного сервиса и поставщика услуг.

Непосредственно в день составления акта, все отопительные приборы должны быть отключены. При составлении документа фиксируется отсутствие услуг по подаче отопления, поэтому факторы, влияющие на измерения, должны быть исключены.

Галерея изображений

Фото из

Вызов комиссии для измерения температуры

Измерение температуры и составление акта

Отключение электроприборов перед измерением

Если коммунальщики не реагируют на обращение клиента

Комиссия должна произвести замеры температуры помещения и сравнить с нормативами, с учетом температурных колебаний окружающей среды. Воздух в помещении обязан быть прогрет до 18 градусов по Цельсию. Допускаются незначительные отклонения в диапазоне 2 градусов в большую или меньшую сторону.

Нормативы подачи тепла

В тексте ГОСТ указаны нормы и допустимые от нее отклонения, при подаче тепла в разные типы помещений.

Проводить измерения температурного фона необходимо не только в жилых комнатах. В уборной, расположенной отдельно от ванной, значения термометра не должны показывать менее 18 градусов по Цельсию. На лестничной площадке температура не должна быть многим ниже 16 градусов по Цельсию

В течение всего сезона, когда подается отопление, тепло должно поставляться потребителям бесперебойно.

В постановлении Правительства N 354 установлены следующие возможные перерывы в подаче отопления в жилые дома:

• Понижение температурного режима не может суммарно превышать 24 часов за месяц.
• Снижение температуры в помещении до 8 -10 градусов не должно превышать 4 часов (единовременно).
• Снижение температуры в помещении до 10 -12 градусов не должно превышать 8 часов (единовременно).
• Снижение температуры в помещении до 13 -16 градусов не должно превышать 12 часов (единовременно).

Если поставщик услуг не соблюдает этих нормативов, он несет материальную ответственность перед потребителями. За каждый час задержки сверх допустимого периода, обозначенного в постановлении, плата за услугу снижается на 0,15%.

Если имеют место множественные нарушения, поставщик может понести административную или уголовную ответственность, в зависимости от тяжести последствий. Более подробно о параметрах комфортного микроклимата в жилых помещениях можно прочесть .

Галерея изображений

Фото из

Температурные нормы в квартире

Температура в угловой комнате

Нормы температуры в спальне

Температура для водных процедур

Если специалист не приехал

Факт неявки представителя поставщика теплоснабжения по вызову не должен оставаться незамеченным. Необходимо повторить звонок в диспетчерскую службу и сказать о нарушении порядка предоставления услуг. Потребовать разъяснений и сказать о своем намерении писать жалобы в контролирующие их деятельность органы и вышестоящие инстанции.

Следует потребовать разъяснения, на каком основании происходит задержка. Нужно настоять на немедленной отправке специалиста для осмотра коммуникаций и напомнить о его обязанности составить акт.

Не лишним будет записать разговор с диспетчером, его можно не предупреждать о том, что производится запись. Эти записи послужат доказательствами в суде

После разговора с диспетчером необходимо набрать номер главного инженера или директора и кратко изложить суть ситуации, четко назвав адрес и причину накопившихся претензий. Сообщить об отсутствии реакции на адресованную диспетчерской службе заявку, упомянуть о своих намерениях обращаться с жалобами на организацию в надзорные органы.

Нужно потребовать устранить проблему в ближайшее время и обеспечить выезд специалиста для осмотра системы отопления. Надо упомянуть о составлении коллективной жалобы, если проблема с подачей отопления присутствует у всех жильцов дома. В большинстве случаев этого будет достаточно для привлечения внимания коммунальных служб.

Также вам будет интересно узнать, что делать и куда звонить, если .

Что делать, если не дали отопление?

После приезда специалиста и получения акта, необходимо снять копии с документа. Они нужны по числу планируемых обращений.

Далее необходимо взять образец, и подготовить текст претензии. Содержание должно отражать суть проблемы, краткое изложение ситуации и предложение решить вопрос в досудебном порядке. Если в период отключения отопления возникли проблемы со здоровьем, нужно указать этот факт

Дополнительно можно написать, что помимо перерасчета, оплаты судебных издержек и компенсации полученного морального вреда, будете требовать неустойку. Напишите, что планируете снять квартиру и чрез суд потребуете компенсацию расходов на арендную плату.

Частной компании невыгодно доводить спор до судебного разбирательства. По этой причине претензии часто удовлетворяют в досудебном порядке. Необходимо подготовить два экземпляра претензий.

К претензии нужно приложить копии документов:

1. Акт об отсутствии отопления.
2. Копию договора об оказании услуг.
3. Копии квитанций о своевременной оплате коммунальных услуг.
4. Справка из медицинского учреждения.

Указанный пакет документов необходимо отправить поставщику услуг по почте. Это необходимо делать заказным письмом с уведомлением. Когда письмо будет доставлено, отправителю придет уведомление о получении письма адресатом.

Если нет времени на почтовую пересылку, тогда документы нужно лично привезти поставщику коммунальных услуг. Необходимо прийти в приемную к руководителю и подать претензию, поговорить и прийти к соглашению

Важно проконтролировать, чтобы на обоих экземплярах претензии поставили отметку и зарегистрировали как входящую документацию. Это нужно делать независимо от того, какая договоренность была достигнута.

В течение 2-3 дней в письменной форме должен прийти ответ. Если подачу отопления не возобновили, нужно переходить к следующему этапу.

Куда писать жалобы, если нет отопления?

Не нужно дожидаться истечения трехдневного срока. Вопрос с отоплением нужно решать всеми доступными способами. Один из них – обратиться с административными жалобами в контролирующие органы, в том числе по телефону. Первым делом необходимо подготовить текст жалобы. Их можно отправить по почте или через интернет.

Вот перечень организаций, куда позвонить по поводу отопления:

1. Территориальный отдел жилищной инспекции.
2. Роспотребнадзор.

Если оформлять жалобу по почте, необходимо приложить к заявлению копии документов, которые подтверждают неправомерность действий управляющей компании или поставщика услуг. Необходимо приложить копию акта об отсутствии отопления и обращение в организацию, которое осталось без ответа.

Вариант №1 – обращение в жилищную инспекцию

Работники коммунальных служб боятся обращений граждан в жилищную инспекцию, поэтому прежде чем подать прошение о проверке, позвоните руководителю управляющей компании. Предложите повторно рассмотреть вашу претензию, предварительно назвав регистрационный номер, возможно проблема решиться уже на этом этапе.

Если реакции не последовало, то необходимо написать заявление в жилищную инспекцию по этому образцу. Его нужно дополнить персональными данными, написать адрес проживания, а также местонахождение управляющей компании. Необходимо отправлять жалобу заказным письмом с уведомлением

Если отправлять жалобу через интернет, то для начала необходимо зайти на сайт жилищной инспекции, к которой территориально относится место нахождения управляющей компании.

Далее процесс будет описан на примере ГЖИ города Москвы.

На сайте нужно найти раздел, где принимают обращения граждан. Он расположен на главной странице. Далее необходимо нажать на раздел «Обращения граждан» и в открывшемся перечне выбрать «Электронная приемная»

На открывшейся странице необходимо задержаться и изучить правила подачи электронного обращения. После ознакомления с правилами подачи необходимо нажать на ссылку под правилами.

После этого откроется форма, которую необходимо заполнить.

Внизу формы необходимо прикрепить отсканированные документы, а также написать текст обращения. Текст не может превышать 4 000 символов. Размер вложенного файла не может превышать 50 Мб. Допустимо прикрепление фотографий

Обязательно нужно указать способ получения ответа от ГЖИ. Результат обращения отправят на электронную почту, если указать это в заявке. Доступно получение ответа заказным письмом, но в этом случае ждать результата придется намного дольше. В среднем на обработку одной жалобы уходит от 2 до 5 дней.

После обработки заявки ГЖИ проверит деятельность управляющей компании. Если нарушения подтвердятся, то ГЖИ может отобрать лицензию, выданную управляющей компании. Без нее организация не сможет продолжать деятельность. .

Вариант №2 – жалоба в Роспотребнадзор

Писать обращение можно используя текст, который был составлен для жалобы в ГЖИ. Нужно внести небольшие правки, указав на нарушение прав потребителя, так как управляющая компания не выполняет своих обязанностей.

В тексте составляемой претензии необходимо отразить просьбу о проведении проверки. Далее к тексту жалобы приложить копии документов и отправить заказным письмом.

Еще можно написать в Роспотребнадзор на его официальном сайте или через портал государственных услуг. Процесс подачи жалобы будет показан с использованием второго способа. Для этого нужно иметь регистрацию на соответствующем портале.

Необходимо зайти в личный кабинет и нажать на вкладку «Каталог услуг». Из открывшегося перечня необходимо выбрать раздел «Органы власти». В этой вкладке располагается необходимое надзорное ведомство

В открывшемся перечне услуг необходимо выбрать пятый пункт сверху. После этого произойдет переход на вкладку с информацией об услуге, где внизу будет ссылка для перехода на сайт организации. На сайте нужно найти электронную приемную, а затем выбрать территориальный отдел Роспотребнадзора. Система переведет на нужный сайт, где необходимо заполнить форму.

Вариант №3 – иск в суд

Еще один действенный способ заставить управляющую компанию выполнить свои обязанности – обратиться в суд с административным исковым заявлением. Для этого нужно воспользоваться услугами юриста, который имеет опыт в судах с управляющими компаниями. Очень важно найти специалиста, разбирающегося в жилищном праве.

Ему необходимо показать все квитанции, документы, запросы и записи разговоров. Совместно с юристом необходимо составить иск, в котором будут оговорены все претензии к компании. Помимо этого, в тексте документа должны содержаться требования о возмещении затрат, которые понес потребитель из-за отсутствия отопления.

Примерный текст искового заявления выглядит следующим образом. К иску должен прилагаться перечень документов, подтверждающих материальные расходы. Если в период отключения происходили обострения хронических заболеваний, следует прикрепить справку из медицинского учреждения

Если проблемы с подачей тепла возникли в многоквартирном доме, то нужно привлечь соседей и написать коллективное заявление. Претензии собственников и ответственных квартиросъемщиков с высокой доле вероятности будут удовлетворены судом. Ответчика обяжут выполнить судебное решение.

Вариант №4 – заявление в местную прокуратуру

Если ситуация с отоплением не нормализовалась, необходимо обратиться в прокуратуру. Помимо управляющей компании проверки пройдут также по обращениям, которые остались без ответа в надзорных органах.

Подать заявление в прокуратуру можно только лично. Для этого необходимо узнать адрес и приехать с готовыми документами. Нужно написать заявление о срочном проведении проверки в управляющей компании. К заявлению нужно прикрепить копии обращений, оставшихся без ответа.

Вариант №5 – обращение в приемную президента

При отсутствии реакции прокуратуры нужно писать в приемную президента. Это можно сделать на сайте, заполнив электронную форму. После поступления жалобы ее рассмотрят и примут решение о назначении проверок, направив в соответствующие надзорные органы.

Можно написать коллективное обращение. Для составления жалобы можно использовать уже имеющийся образец или написать ее в произвольной форме. Нужно приложить фотографии и копии подтверждающих документов, это сократит время на получение ответа.

Выводы и полезное видео по теме

Интервью руководителя ГЖИ:

В ролике рассказывается, как вернуть деньги за неполученное тепло:

В следующем ролике кратко показано как отслеживается температура в жилых домах:

Проблемы, которые возникают с подачей тепла в жилые дома, должны решаться управляющей компанией в штатном порядке. Если организация игнорирует свои прямые обязанности, ее можно заставить.

Потребители коммунальных услуг редко доводят дело до слушания в суде, хотя это стимулирует управляющую компанию соблюдать свои обязанности. Помимо компенсации затрат можно потребовать проверить обоснованность начисленной квартплаты. Если будут выявлены нарушения, то перерасчет обяжут сделать по решению суда.

В ходе изучения материала возникли вопросы? Нашли неточности или есть ценная информация, которой вы можете поделиться с посетителями сайта? Оставляйте свои комментарии, задавайте вопросы в расположенном ниже блоке.

Куда обращаться, если нет отопления в квартире

Проблемы с теплоснабжением следует решать быстро, особенно в зимнее время. Для начала необходимо определить, какая температура в квартире. Если требуется экстренное решение, обращайтесь в управляющую компанию, а также диспетчерскую службу компании, поставляющей тепло.

Надо сказать, что люди часто жалуются на плохое отопление, но далеко не все представляют, что нужно предпринять для разрешения ситуации. Люди бездействуют годами, продолжают платить за услугу, которую они не получают. Подобное поведение является неправильным. Важно знать свои права и отстаивать их.

Причины, по которым батареи могут не греть

Прежде чем интересоваться, куда пожаловаться на отсутствие отопления, необходимо определить причину снижения температуры. Если батареи холодные, не всегда виноваты теплосети. В трубах могла образоваться ржавчина, произошло закупоривание, что нарушило проводимость тепла. Тепло может уходить сквозь щели между оконными проемами, особенно, если квартира угловая и без ремонта. Наиболее частые причины отсутствия отопления:

• Авария на ТЭЦ или центральной магистрали;
• Проблема возникла в квартире. Необходимо поговорить с соседями;
• Соседи затеяли ремонт и перекрыли отопление;
• Коммунальные службы не спешат начать отопительный сезон.

Не ждите исправления ситуации, действуйте планомерно и без паники. Для начала необходимо измерить температуру в квартире. Обратитесь в жилищную компанию и вызовите специалиста. Вы можете сами измерить температуру в комнатах. При возникновении проблемы в многоквартирном доме опросите соседей. Не исключено, что проблема кроется в вашем стояке.

Бывает так, что стояк горячий, а батареи остаются холодными. Скорее всего, система заполнена воздухом. Данная проблема решается в течение нескольких часов. Причина может крыться в поломке радиатора. Если соседи ответили, что у них нет подобных проблем, скорее всего причина в ваших радиаторах и трубах.

Когда значения температуры снижены во всех квартирах, это говорит о возникновении проблемы с подачей тепла. Не стоит рассчитывать, что проблема разрешится в считанные часы.

Если батареи в квартире холодные, необходимо звонить в диспетчерскую поставщика услуг или управляющую компанию!

Вызовите специалиста, который приезжает в течение двух часов. Мастер не только определит неисправности в системе, но и зафиксирует факт отсутствия подачи тепловой энергии, а потом составит акт. Документ составляется в двух экземплярах, один остается у собственника.

Популярные вопросы по данной статье

Согласно постановлению правительства №354, при несоблюдении следующих норм при подаче отопления граждане могут написать жалобу: 

• Снижение температуры воздуха суммарно может длиться до 24 часов в месяц;
• Температура в комнатах от 8 до 10 градусов не должна продолжаться более 4 часов;
• Понижение температуры воздуха в комнатах до 10-12 градусов допускается в течение 8 часов;
• Температура 13-16 градусов допустима в течение 12 часов.

По закону, температура должна равняться значениям:

• 20 градусов – для квартир в середине дома;
• 18 градусов – в жилых комнатах и кухне;
• 16 градусов – в коридоре;
• 25 градусов – в уборной и ванной комнате.

Если звонок в диспетчерскую поставщика услуг или управляющую компанию не помог устранить проблему, пожаловаться на отсутствие тепла можно и в другие инстанции:

• Роспотребнадзор;
• Прокуратуру;
• Администрацию или в приемную президента;
• Суд.

Если предыдущие инстанции не помогли, обращаются в прокуратуру. Укажите, куда вы отправляли жалобы, пытался ли кто-то исправить ситуацию. В заявлении необходимо обозначить просьбу разобраться в возникшей ситуации. Ответ будет отправлен после проведенной проверки. Виновных лиц обяжут устранить неполадки. Обращение рассматривается в течение 30 дней.

Если вы хотите возместить ущерб и добиться перерасчета суммы платежей за отопление, следует подавать исковое заявление в суд. Вам понадобятся:

• Заявление;
• Доказательства полного бездействия;
• Все ответы, полученные из предыдущих инстанций.

Обращение в суд осуществляется по месту жительства собственника. 

Основания для подачи жалобы

Если вы собираетесь подать претензию на плохое теплоснабжение, у вас должны быть веские основания. В ГОСТе прописаны нормы и все допустимые отклонения при подаче тепла в разные помещения. Тепло должно подаваться бесперебойно на протяжении всего отопительного сезона.

В постановлении Правительства под номером 354 обозначены возможные перерывы при подаче отопления в дома:

• Снижение температуры воздуха суммарно может длиться до 24 часов в месяц;
• Температура в комнатах от 8 до 10 градусов не должна продолжаться более 4 часов;
• Понижение температуры воздуха в комнатах до 10-12 градусов допускается в течение 8 часов;
• Температура 13-16 градусов допустима в течение 12 часов.

Если нормы не соблюдаются, поставщик услуг должен нести ответственность перед потребителями. Оплата снижается на 0,15% за каждый лишний час свыше нормы. При множественных нарушениях поставщик услуг может понести уголовную или административную ответственность.

Поводом для обращения в управляющую компанию или к поставщику услуг может быть:

• Отопление не включено, хотя отопительный сезон начался;
• Отопительная система отключена в течение длительного времени;
• Тепло подается, но оно слишком слабое;
• Отопительная система работает с перебоями.

Частые причины отсутствия отопления:

• Трубы забиты мусором;
• Соседи сделали перепланировку отопительной системы, что повлекло к перекрытию или ограничению поступления воды;
• На котельной произошла авария.

Только специалист из аварийной службы сможет установить точную причину прекращения подачи отопления. Служба примет заявку на вызов сантехника. Специалист должен определить, почему батареи холодные. Он составляет акт и принимает меры по устранению проблемы.

По закону, температура должна равняться нижеприведенным значениям:

• 20 градусов – для квартир в середине дома;
• 18 градусов – в жилых комнатах и кухне;
• 16 градусов – в коридоре;
• 25 градусов – в уборной и ванной комнате.

В ночные часы температура может снижаться на 1-3 градуса.

Температура в радиаторе должна составлять 95 градусов по Цельсию. Критерии установлены в ГОСТе Р 51617-2000.

Куда обращаться с жалобой, если батареи не греют?

Если звонок в диспетчерскую поставщика услуг или управляющую компанию не возымел действия, пожаловаться на отсутствие тепла можно и в другие инстанции:

• Роспотребнадзор;
• Прокуратуру;
• Администрацию или в приемную президента;
• Суд.

Претензия должна быть направлена в вышеперечисленные органы, если работники коммунальной службы не смогли решить проблему жильцов. Действия начинаются со звонка в управляющую компанию и поставщику услуг. Если службы не выполнили обязанности, вышестоящие органы призваны найти виновного и привлечь его к ответственности. Итак, давайте обозначим, в каких случаях необходимо жаловаться в разные инстанции:

• Управляющая компания или ТСЖ – обращайтесь с требованием устранить проблему;
• Жилищная инспекция – выражаете недовольство работой управляющей компании и отсутствием реакции с ее стороны;
• Роспотребнадзор – жалуетесь на управляющую компанию и жилищную инспекцию;
• Прокуратура – подаете претензию на бездействие предыдущих органов;
• Суд – требуете возмещения причиненного ущерба.

Важно понять, что обращение в прокуратуру и суд возможно лишь в том случае, если вы пытались урегулировать проблему через коммунальные службы и жилищную инспекцию, а также Роспортребнадзор. Предлагаем рассмотреть варианты обращения в разные инстанции.

Управляющая компания

Если отопление отсутствует во всем доме, жильцы вправе составить коллективную жалобу. Она привлечет больше внимания, чем претензия одного человека. Надо сказать, что жалоба на отсутствие отопления может быть написана в произвольной форме, но она должна отражать следующие реквизиты:

• Полное название управляющей компании, либо ТСЖ, а также данные руководителя;
• Имя и фамилию собственника, который составляет претензию, контактную информацию.

В обращении нужно указать показатели температуры воздуха в помещении, а также время, с которого произошло отключение отопления. Далее вы указываете требования:

• Устранить все неполадки и возместить понесенные убытки;
• Произвести перерасчет оплаты по статье 29 Закона о «Защите прав потребителя».

Не забудьте упомянуть, что вы исправно оплачиваете коммунальные услуги. Если вы прилагаете документы, их необходимо перечислить в приложении. Речь идет о таких бумагах, как акт исследования, квитанция за прошлый месяц и т.п. Обращение составляется в двух экземплярах. Один экземпляр остается у вас, на нем должна стоять пометка о принятии обращения. Управляющая компания обязана отреагировать на письмо, но реакция может оказаться отрицательной.

Ответ управляющей компании должен быть сохранен для дальнейших действий и разбирательств.

Жилищная инспекция

Если управляющая компания не приняла меры, не устранила неполадки, обращайтесь в Жилищную инспекцию. Жалоба составляется по такому же принципу, как и в предыдущем случае. Обычно на данном этапе ситуация разрешается. Для начала вы составляете обращение, к которому прикладываете:

• Свой экземпляр претензии, направленной в управляющую компанию;
• Полученные ответы;
• Акты, составленные специалистом после осмотра;
• Квитанции о добросовестной оплате.

Претензия подается лично, либо по почте. Подача оповещения в электронной форме осуществляется на сайте жилищной инспекции. Вам придется заполнить бланк. Стоит отметить, что срок рассмотрения заявления составляет 30 дней. В течение этого времени вам остается просто ждать, либо снова отправить коллективное письмо в управляющую компанию.

Роспотребнадзор

Бездействие на предыдущих этапах позволяет собственнику подать жалобу в Роспотребнадзор. Утвержденного образца жалобы нет, форма составления может быть свободной. Претензия пишется на имя руководства Роспотребнадзора в конкретном регионе.

Главная часть обращения содержит суть проблемы. В ней необходимо описать предыдущие шаги. Вы должны приложить акты обследования и все отправленные претензии, на которые не отреагировали другие органы.

Текст претензии включает информацию о том, что отсутствие отопления в квартире привело к негативным последствиям:

• Некоторые вещи пришли в негодность;
• Жильцы заболели. Информацию нужно подкрепить справками из поликлиники.

Коллективное обращение должно сопровождаться выпиской, составленной по протоколу собрания жильцов. Рассмотрение в Роспотребнадзоре займет пять дней. В исключительных случаях рассмотрение затягивается на 10 рабочих дней.

Жалоба отправляется по почте, приносится лично, либо пересылается по Интернету. Для этого необходимо открыть раздел под названием «Прием обращений граждан» на сайте органа. Сотрудники не рассматривают анонимные жалобы, а электронное обращение можно отправить, если идентифицироваться в системе ЕСИА.

Текст жалобы должен быть таким же, как и для ГЖИ. Включите в него фразу о нарушении прав потребителя и приложите копии документов.

Федеральная Антимонопольная служба

ФАС – еще одна структура, куда вы можете обратиться в случае отсутствия отопления. О ней часто забывают, но это не значит, что ваше обращение останется без внимания. Данная структура не занимается решением правовых споров, она контролирует соблюдение норм закона, деятельность коммерческих и некоммерческих организаций, а также предпринимателей.

Вы можете пожаловаться на теплосеть. После получения жалобы служба проконтролирует деятельность субъекта. Она проводит плановые или внеплановые проверки с целью выявления нарушителей, которые могут понести административную ответственность.

Если ваша претензия обоснована, вы можете обратиться с ней в ФАС. Такие жалобы помогают расшевелить инстанции, которые отказываются исполнять свои обязательства по отоплению, либо исполняют их не на должном уровне.

Прокуратура

Если предыдущие инстанции не помогли вам, можно обратиться в прокуратуру. Жалоба составляется точно также, как и в предыдущих случаях, но суть жалобы будет другой. Дело в том, что бездействие коммунальных служб может причинить вред здоровью, а также жизни людей, проживающих в доме.

Жалобу можно подать разными способами:

• Лично;
• По почте;
• В электронной форме посредством «Интернет-приемной» на региональном сайте или портале «ГосУслуги».

В большинстве случаев обращение рассматривается в течение 30 дней. Иногда рассмотрение затягивается на 2 месяца. Помните, что если ситуация с отоплением не улучшилась после обращения в предыдущие службы, вы можете подать жалобу в прокуратуру. К заявлению необходимо прикрепить копии всех написанных жалоб.

Прокуратура вправе отказать в принятии заявления, если текст является эмоционально окрашенным, содержит оскорбления или нецензурные слова, а также угрозы. Заявление не будет принято, если оно написано заглавными или латинскими буквами, в нем указаны недостоверные адреса.

Документ необходимо писать на имя прокурора, в нем указываются:

• Собственные паспортные данные;
• Адрес, по которому находится квартира, ее метраж;
• Данные собственника;
• Дата появления первых проблем с отоплением;
• Температура батарей.

Укажите, куда вы отправляли жалобы, пытался ли кто-то исправить ситуацию. В заявлении необходимо обозначить просьбу разобраться в возникшей ситуации. В прокуратуре потребуют предоставить оригинал паспорта, копии документов на жилье, прошлые обращения в другие инстанции. Ответ будет отправлен вам после проведенной проверки. Виновные лица понесут ответственность, их обяжут устранить неполадки.

Приемная президента

Бывает, что прокуратура бездействует. В таком случае вы можете обратиться в приемную президента страны. Обращение заполняется на сайте приемной. Каждая поступившая жалоба детально рассматривается, после этого назначаются проверки. Затем жалоба передается в надзорные органы.

Вы можете написать коллективную жалобу с просьбой разобраться в проблеме. Текст составляется точно также, как и в предыдущих случаях. Приложите документы и фотографии, способные ускорить рассмотрение обращения.

Суд

Если вы хотите возместить ущерб и добиться перерасчета суммы платежей за отопление, следует подавать исковое заявление в суд. Вам понадобятся:

• Заявление;
• Доказательства полного бездействия;
• Все ответы, полученные из предыдущих инстанций.

Обращение в суд осуществляется по месту жительства собственника. Надо сказать, что подобные шаги крайне важны, в большинстве случаев они способны заставить управляющую компанию выполнять свою работу. Вы можете действовать самостоятельно или прибегнуть к помощи юриста.

Судебная практика показывает, что претензии собственников, если они обоснованные, всегда удовлетворяются. Суд обяжет ответчика выполнить свои обязательства. Жалоба в суд подается после того, как вы прошли через все вышеперечисленные службы. Если управляющая компания запустила отопление позже установленного срока, вы можете обратиться в суд, потребовать возмещения понесенного ущерба и судебных затрат.

Как написать жалобу?

Вы уже определились с тем, куда написать жалобу, если отсутствует отопление. Независимо от того, куда вы напишите претензию, она в большинстве случаев окажется эффективной и заставит недобросовестных коммунальщиков выполнять свои обязанности. Важно, чтобы жалоба была составлена грамотно, а именно:

• В правом углу необходимо вписать название учреждения, в которое подается жалоба;
• Ниже указываются данные жильца, включая номер телефона;
• Вторая часть – это изложение сути проблемы. Укажите дату возникновения проблемы;
• Приложите к обращению все прошлые обращения и акты, а также ответы из предыдущих инстанций;
• Потребуйте принять меры;
• В конце жалобы укажите дату и поставьте подпись.

Грамотное составление жалобы возможно только при знании многих юридических нюансов. Именно поэтому целесообразно прибегнуть к образцам заявлений из Интернета, либо обратиться к юристу.

Бумага составляется в двух экземплярах, и второй вариант остается у жильцов. Помните, что объединившись с другими жильцами, можно добиться ускоренного решения вопроса.

Можно ли получить перерасчёт платы за отопление?

Если права жильцов были нарушены, они не получали услугу, которую оплачивают, можно потребовать произвести перерасчет суммы за отопление. Он осуществляется за тот период, в течение которого тепло отсутствовало. Коммунальная услуга была оказана не на должном уровне. И с юридической точки зрения требование произвести перерасчет является правомерным, но нарушение должно быть подтверждено специальным актом.

Каждый жилец может потребовать подобный акт, если у него отсутствует отопление. Перерасчет осуществляется с момента фиксирования нарушения. Если вы обратили внимание на плохое отопление, не затягивайте с обращением в управляющую компанию. Перерасчет начнется с момента составления акта. Затем управляющая компания обязана отправить акт в Единый расчетный центр, где производится перерасчет. Результаты будут отображены в квитанции.

Если вы не наблюдаете никаких изменений в квитанции, напишите заявление в коммунальную службу. Подобное заявление оформляется точно также, как и жалоба. В конце вы излагаете требование пересчитать сумму оплаты.

Жалоба на отсутствие тепла может быть составлена по одному из предложенных образцов.

Куда звонить если нет отопления в квартире, что делать если холодно, кто отвечает за холодные батареи

Причины перебоев с отоплением

🔸 Воздух в трубах и радиаторах. При запуске отопления заполнение системы теплоносителем — водой — может проходить с нарушениями, связанными с авариями или неудовлетворительным состоянием теплотрассы. В результате по трубам циркулируют пузыри воздуха, которые застаиваются в тупиковых ветках — радиаторах пользователей. Завоздушенность системы препятствует движению горячей воды по трубам, поэтому после пуска тепла в квартире холодные батареи. В некоторых случаях завоздушенность становится причиной неполадок во всем стояке, подъезде, доме. Чтобы выпустить воздух из труб, сотрудники управляющей компании используют общие краны на верхних этажах, или индивидуальные вентили непосредственно в радиаторах.

🔹 Шлам в трубах и радиаторах. В качестве теплоносителя в системе центрального теплоснабжения используется техническая вода, которая содержит различные примеси. Дополнительное загрязнение воды идет в процессе циркуляции по трубопроводу. В результате этого, теплоноситель переносит осадок — шлам, который накапливается в радиаторах, уменьшая их полезный объем. В отдельных случаях, шлам может заполнять больше половины всего радиатора, теплоноситель хуже проходит по системе и отдает меньше тепла в помещение. Именно осадок становится причиной ситуации, когда отопление включили, а батареи холодные или слегка теплые. Чтобы не допустить загрязнение радиаторов шламом, управляющая компания должна периодически промывать систему.

🔸 Сбои в работе системы. Батареи могут быть недостаточно горячими из-за нарушений параметров работы котельных. Например, низкое давление подачи воды приводит к тому, что теплоноситель медленнее циркулирует в системе или вовсе застаивается на определенных участках, в результате чего часть тепла теряется по пути к потребителю.

🔹 Неудовлетворительное техническое состояние систем теплообеспечения. Многие теплотрассы требуют ремонта или находятся в аварийном состоянии. Недостаточная теплоизоляция подающего трубопровода и протечки также приводят к потерям тепла.

🔸 Аварии. Кроме небольших неполадок, при запуске системы и в процессе ее эксплуатации могут возникать аварийные ситуации, например, прорывы трубопроводов или радиаторов непосредственно в квартирах. В таких случаях, перебои с теплом отмечаются непосредственно во время аварии, при ее устранении, а также при повторном запуске, когда в систему поступает новая порция еще не нагретого теплоносителя.

🔹 Как самостоятельно определить, почему в квартире холодные батареи

Две простые рекомендации помогут предварительно определить причину перебоев с отоплением и спланировать дальнейшие действия:

▪ Если в вашей квартире радиаторы холодные, а стояк отопления теплый и у соседей нет проблем — скорее всего причина в завоздушенности батарей или загрязнении их шламом. С этими проблемами справится сотрудник управляющей компании.

▪ Если во всем доме нет отопления или батареи чуть теплые — причина в подающей теплотрассе или работе районной котельни, для устранения проблемы нужно звонить в управляющую компанию или теплосеть.

Кто отвечает за отопление в квартире

Согласно разделу 2 «Правил и норм технической эксплуатации объектов жилищного фонда» управляющая компания обязана поддерживать в рабочем состоянии коммуникации в жилых объектах: систему отопления, канализации и водоснабжения. Данная норма утверждена Постановлением Госстроя РФ №170 от 27 сентября 2003 года. Поэтому, если в квартире или всем доме холодно, первый запрос адресуйте управляющей компании.

Компания-поставщик несет ответственность за температуру теплоносителя, которая должна соответствовать установленным нормативам, а также, за нормальное рабочее давление в магистрали. Если температура теплоносителя не достаточна для должного обогрева жилых помещений или начало отопительного сезона задерживают, ответственность ложится на энергетическую компанию. Состояние магистралей контролируют коммунальные службы. За тепло доме отвечает управляющая компания или ЖЭК.

Куда жаловаться на отопление в квартире

Перечислим все компании и службы, которые несут ответственность и могут повлиять на решение проблем с центральным отоплением:

🚩 аварийные диспетчерские службы департамента жилищно-коммунального хозяйства района, города;

🚩 местные органы государственной жилищной инспекции;

🚩 местная теплоэнергетическая компания;

🚩 органы Федеральной службы по защите прав потребителя — Роспотребнадзор;

🚩 местные, районные и городские органы власти;

🚩 органы Антимонопольной службы, которая контролирует деятельность энергетических компаний и водоканала;

🚩 средства массовой информации — как способ масштабной огласки существующей проблемы;

🚩 суд — можно подать иск на управляющую или теплоэнергетическую компанию по факту ограничения права распоряжаться своей собственностью.

Все перечисленные инстанции должны отреагировать на обращение по поводу проблем с теплоснабжением в доме. Если не получаете ответ или ответственные службы не предпринимают каких-либо действий, можно подавать жалобу во все перечисленные инстанции последовательно в том порядке, в котором они указаны в нашем списке. В большинстве случаев, управляющие компании и контролирующие органы быстрее отрабатывают коллективные жалобы, поэтому составьте заявление совместно с другими жильцами, у которых есть проблемы с отоплением.

Куда или кому звонить по поводу отопления

Если начало отопительного сезона уже объявили, а батареи в квартире остались холодными, выяснить причины можно не выходя из дома по телефону или через интернет. Жители Москвы могут воспользоваться контактами, указанными ниже, в других городах и регионах работают подобные службы, их телефоны можно узнать через интернет.

По телефону:

📞 Единый диспетчерский центр Департамента жилищно-коммунального хозяйства — (495) 539-53-53, диспетчеры работают круглосуточно.

📞 «Горячая линия» Московской объединенной энергетической компании — (495) 539-59-59, линия работает круглосуточно. Операторы принимают сообщения о неполадках в системе теплоснабжения, водоснабжения, например, на горячую линиют можно сообщить про прорыв на общедомовых сетях тепла и горячей воды, или усиленное выделение пара из коллектора.

📞 Управляющая компания вашего дома — в том случае, если она не подключена к единой диспетчерской службе Департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы. Номер телефона можно найти на портале «Дома Москвы». Для быстрого поиска введите в строке поиска название улицы, на которой расположен ваш дом. Полностью указывать адрес не нужно — система найдет соответствия в базе автоматически.

Через интернет:

📱 через мобильное приложение «Госуслуги Москвы» в разделе «Единый диспетчерский центр»;

📱 через электронную приемную на сайте мэра Москвы (mos.ru) в Мосжилинспекцию, справки по отправленным обращениям выдаются по телефону (499) 763-18-56.

📱 по электронной почте [email protected];

📱 на сайте «Наш город» в разделе «Многоквартирные дома» — портал принимает жалобы на холод в подъезде и отключения горячей воды. Чтобы подтвердить, что заявление направлено жильцом дома, необходимо указать номер финансово-лицевого счета. Номер состоит из 10 цифр и указывается в квитанциях на квартплату. Максимальный срок рассмотрения заявки — 8 дней, обычно ответ приходит быстрее — через 3-4 дня.

Кроме этого, можно подать письменное заявление лично меру по адресу: проспект Мира, дом 19. Заявления принимаются с понедельника по четверг с 8:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 12:45, в предпраздничные дни — с 8:00 до 15.45. В соответствии с установленными нормами, срок рассмотрения заявки составляет 30 дней со дня регистрации. По предварительной записи граждане могут прийти на прием к руководителям Мосжилинспекции и лично рассказать о проблемах с теплоснабжением квартир.

куда жаловаться, жалоба на отопление в квартире

Содержание:

Обогрев жилищ коммунальные службы начинают обычно после того, как температура на улице опускается ниже нормативных значений: это позволяет сохранять в домах должный комфорт и уют. Однако бывает так, что подача тепла в батареи не происходит, или осуществляется в недостаточных масштабах. Поэтому важно знать, куда звонить, если нет отопления.

Причины слабого обогрева

Прежде, чем обращаться в соответствующие службы с жалобами на отопление в квартире, желательно выяснить точную причину.

К недостатку уровня обогрева обычно приводит следующее:

1. Проблемы внутреннего характера. Возможно, закрыты задвижки подачи теплоносителя от котельной или сломался важный узел контура. Для точного выяснения рекомендуется проконсультироваться с соседями по подъезду: возможно, проблема касается всего стояка, а не одной квартиры.
2. Прорыв теплосети или авария на ТЭЦ. Признаками такого рода поломки будет отсутствие обогрева во всем подъезде, доме или районе.
3. Ремонт или модернизация отопительной системы, затеянные соседями. Это может быть связано с наращиванием новых радиаторных секций или монтажом тепловых насосов. Подобные мероприятия затеваются с целью повышения КПД обогрева жилища. В таком случае не обойтись без отключения отопления, что почувствуют жильцы соседних квартир.
4. Задержка старта отопительного сезона со стороны коммунальных служб.

Вне зависимости от точной причины, нужно понимать, куда звонить, когда нет отопления. Затягивать с этим не рекомендуется особенно семьям с маленькими детьми: любое промедление чревато возникновением у них простудных заболеваний. При этом потребуются грамотные и точные действия.

Куда обращаться

Существует определенный перечень инстанций, куда жаловаться, если нет отопления. Первым делом рекомендуется обращаться в районную аварийно-диспетчерскую службу, контакты которой без проблем предоставит справочная. Кроме того, номера можно найти в Интернете или на платежках за отопление. В обязанность диспетчера входит фиксация и быстрейшая передача заявки специалисту для выезда на место и выяснения причины, почему нет отопления.

Если поданный сигнал полностью подтверждается, по месту выезда составляется соответствующий акт в двух экземплярах. Одна копия забирается специалистом, а вторая остается у владельца жилья. После этого в течении короткого времени соответствующие службы должны устранить неполадку.

Кроме того, в обязанность слесарю-сантехнику вменяется проведение ежегодных плановых проверок всех узлов отопительной системы на предмет функциональной исправности. Если подобная проверка не была проведена, этот факт необходимо довести до ведома, специалисту коммунальной службы. Бывает так, что после обращения в диспетчерскую службу отопление не включили: куда жаловаться в таком случае? Выход один: отправить жалобу в контролирующие органы.

Другие инстанции – куда ещё можно позвонить

Имея информацию, куда позвонить если нет отопления, есть все шансы решить возникшую проблему. Если после проведенного осмотра представителем коммунальной службы ситуация так и не сдвинулась с мертвой точки, рекомендуется обратиться в другие органы.

Речь идет о следующих инстанциях:

1. Управляющая компания, ответственная за этот дом.
2. Жилищное товарищество.
3. Обслуживающее сантехническое подразделение.
4. Городская жилищная инспекция.

Бывает так, что и после ожидаемой реакции не произошло: в таком случае приходится предпринимать более жесткие шаги.

Речь идет об обращении в такие органы, как:

• Роспотребнадзор. Петиция направляется по почте или через специальный онлайн-сервис организации.
• Прокуратура. Метод подачи жалобы такой же, как и в предыдущем случае.
• Местная администрация.
• Суд.

Обращаться в данные инстанции рекомендуется лишь в тех случаях, если представителями коммунальных служб не были предприняты никакие действия после направления жалобы на проблемы с отоплением. Бывает так, что работник ЖЭКа немного задержался, и появится с дня на день. Обращение в суд на коммунальную службу может закончиться для последней чувствительными последствиями в виде штрафов и административной ответственности.

Проблемы с отоплением возникают не только в жилых помещениях, но и в офисных учреждениях. В таком случае сотрудникам также необходимо ориентироваться, куда звонить насчет отопления. Первым делом ставиться в известность руководство компании о появлении такой проблемы. Оно же, в свою очередь, перенаправляет жалобу арендодателя (если помещение взято в аренду). Последующая процедура такая же, как и в случае с перебоями отопления в квартире.

Куда пожаловаться на отопление низкого качества

Есть установленные нормы для температуры в жилом помещении: она не должна быть менее +18 градусов. Ее нарушение является поводом для обращения в ЖЭК или другой орган.

Форма написания жалобы

Выяснив, в какие инстанции обращаться при нарушении режимов теплоснабжения, следует написать жалобу. Вне зависимости от конечного адресата, этот документ является методом эффективного воздействия на недобросовестных работников коммунальных служб. Главное, в составлении документа соблюдать определенный формат.

Жалоба в любую из вышеперечисленных инстанций составляется в следующем порядке:

• Верхний правый угол является местом для указания органа, в который подается петиция. Далее следует ФИО жильца и точный адрес. Для обратной связи с заявителем со стороны представителей организации обязательно следует указать контактный телефон.
• Под первым абзацем следует подробное изложение проблемы с указанием точной даты прекращения подачи тепла, и перечислением уже принятых мер (включая обращение в те или иные органы). При наличии актов и других важных документов их копии прилагаются к заявлению.
• В конце излагаются требования по принятию данной структурой соответствующих мер по устранению возникших проблем. Также следует указать, что в случае игнорирования обращения следующая жалоба будет направлена в суд.
• Завершает текст заявления дата составления документа и подпись составителя.

Жалоба должна быть составлена согласно всем правилам, чему способствуют наличествующие в Интернете образцы или готовые шаблоны. Иногда с самостоятельным составлением документа возникают трудности, так как это требует знания определенных юридических аспектов. При отсутствии опыта составления подобных обращений нередко бывает так, что претензия написана необоснованно. Это становится поводом для ее игнорирования.

В таких случаях при составлении жалобы рекомендуется обратиться за помощью к юристу, ориентирующемуся во всех нюансах действующего законодательства. Подобные консультации, кроме всего прочего, предоставляются в режиме онлайн. Помощь в этом вопросе можно получить и на одном из многочисленных форумов (она может быть как платной, так и бесплатной). Благодаря дистанционному общению со специалистом в области права достигается экономия времени, денег и сил. Юрист сможет сориентировать в последующих шагах при возникновении проблемы недостатка обогрева жилища, с учетом нюансов каждого конкретного случая.

Независимо от того, кому подается жалоба, лучше, если она будет коллективной. Дело в том, что общественные обращения имеют большую юридическую силу и рассматриваются в первую очередь. На принятие решения обычно отводится 10 — 30 дней после поступления заявления. Жалоба обязательно составляется в нескольких экземплярах: один из вариантов документа остается у жильцов дома.

Перед принятием решительных мер в этом вопросе нужно проверить, может причиной отсутствия тепла является неоткрытая задвижка на трубе подачи? Такая проблема решается простым поворотом вентиля, после чего температура в доме быстро нормализуется. Иногда требуется замена старых батарей новыми. Если же с внутренней системой все нормально, тогда необходимо объединиться с соседями, имеющими аналогичную проблему, и грамотно написать обращение в соответствующую инстанцию для скорейшего решения вопроса.

Нужно ли платить за тепло, если оно не было предоставлено

При отсутствии отопления в течении длительного периода оплату за него можно не производить. При этом следует знать, как решить вопрос с перерасчетом размера оплаты. Этим должна заниматься коммунальная служба: она обязана осуществить перерасчет за отопление, за все то время, пока тепло в квартиру не поставлялось.

Важно понимать, что коммунальщики не заинтересованы в уменьшении задолженности. При обнаружении такого факта следует проявить инициативу, и напомнить им о необходимости перерасчета. Это делается путем подачи письменного заявления в обслуживающую организацию дома. Порядок составления этого документа такой же, как и при подаче жалобы. Главное, подытожить документ требованием о перерасчета суммы оплаты из-за перебоев с предоставлением тепла.

Дистанционное управление отоплением

Для жильцов загородных домов или пустующих квартир очень удобна новая дистанционная система отопления. Благодаря ей существенно облегчается наблюдение за температурным режимом в доме, с возможностью эффективной корректировки. Для контроля за отоплением может использоваться телефон, поддерживающий стандарты сети GSM. Все, что потребуется для отключения или включения отопления ― отправить соответствующую смс: это позволяет контролировать уровень обогрева жилища на расстоянии.

GSM-контроллерами могут быть оснащены электрические, газовые и конвективные отопительные системы. Главное, чтобы котельное оборудование было автоматическим, а в местности не происходили перебои с мобильной связью. Информирование об изменениях в режиме работы системы также осуществляется посредством смс. Это позволяет контролировать температуру обогрева жилища на расстоянии сотен и тысяч километров.

Перебои с обогревом жилищ иногда происходят, и причины этого неприятного явления могут быть разными. Главное ― обладать информацией, куда звонить при отключении отопления. Заметно повышает шансы на оперативное решение неполадок грамотно составленная жалоба.

Если отключили отопление — куда звонить по поводу подачи теплоснабжения: Телефоны горячих линий и сайты для жалоб на отсутствие тепла

На чтение 18 мин. Опубликовано 20.02.2020

Куда обращаться, если батареи холодные

У многих жильцов возникает вопрос, куда позвонить если нет отопления в квартире? Сначала надо обратиться в аварийно-диспетчерскую службу района. Контактный номер телефона можно узнать, позвонив в справочную. Можно найти номер и в Интернете. Диспетчер обязан принять заявку и направить в ближайшее время специалиста для выявления причины отсутствия теплоснабжения.

И обязательно в двух экземплярах. Один – специалист забирает с собой, второй – оставляет хозяину квартиры. В ближайшие сроки можно ожидать решения проблемы.

Если отключили отопление — куда звонить по поводу подачи теплоснабжения: Телефоны горячих линий и сайты для жалоб на отсутствие тепла

На чтение 18 мин. Опубликовано 20.02.2020

Куда обращаться, если батареи холодные

У многих жильцов возникает вопрос, куда позвонить если нет отопления в квартире? Сначала надо обратиться в аварийно-диспетчерскую службу района. Контактный номер телефона можно узнать, позвонив в справочную. Можно найти номер и в Интернете. Диспетчер обязан принять заявку и направить в ближайшее время специалиста для выявления причины отсутствия теплоснабжения.

И обязательно в двух экземплярах. Один – специалист забирает с собой, второй – оставляет хозяину квартиры. В ближайшие сроки можно ожидать решения проблемы.

Надо также отметить, что слесарь сантехник должен раз в год в плановом порядке осматривать элементы отопительной системы на работоспособность. Если слесарь осмотр не проводил, об этом надо сообщить в разговоре со специалистом коммунальной службы.

Но куда жаловаться на отсутствие отопления в квартире, если обращение в диспетчерскую службу не дало результата? Самым эффективным выходом из сложившейся ситуации будет направление жалобы в контролирующие органы.

Зная, куда пожаловаться если нет отопления, можно добиться быстрого решения проблемы. Если после осмотра отопительной системы работником коммунальной службы отопление так и не включили, то можно обратиться в такие органы:

• в управляющую компанию, обслуживающую дом;
• в жилищное товарищество дома;
• в службу, которая занимается обслуживанием дома;
• в жилинспекцию города.

Если же просьбы и требования жильцов были проигнорированы работниками приведенных выше инстанций, куда жаловаться по поводу отопления в этом случае? Тогда следует предпринять более жесткие меры. Следует обратиться в:

1. роспотребнадзор. Жалобу отправить можно по почте либо воспользовавшись онлайн-сервисом данной организации;
2. прокуратуру. Жалоба направляется таким же путем, как и в предыдущем случае;
3. местную администрацию;
4. суд.

Но претензия об отсутствии отопления в данные органы должна быть направлена в том случае, если специалисты коммунальной службы не предприняли никаких мер и игнорируют жалобу жильцов дома. Ведь возможно, работник ЖЭКа приедет в ближайшее время после вызова и быстро решит проблему. Если свои обязанности коммунальная служба исполняет не на должном уровне, вышестоящие органы могут выявить виновника и оштрафовать организацию, привлечь ее к серьезной ответственности.

Перебои с отоплением могут возникать не только в жилой квартире, но и в офисном помещении компании. Часто у сотрудников возникает вопрос, если на работе нет отопления куда жаловаться тогда? Сначала следует сообщить руководителю компании о наличии такой проблемы, а также поставить в известность арендодателя, если офис арендуется. Дальнейшие действия такие же, как и при отсутствии отопления в квартире.

Существуют нормы температуры в жилом помещении.

Температура в квартире не должна быть менее 18 градусов.

Если же показатель тепла ниже, чем установленный в стандарте, можно обращаться в ЖЭК либо другие инстанции. Таким образом, если отопления нет совсем или батареи еле теплые куда жаловаться, теперь понятно.

• Первым делом гражданам нужно обратиться в свою Управляющую компанию (УК) или ТСЖ. Подробную информацию и контакты можно найти на сайте «Дома Москвы» достаточно только ввести адрес.

  Со своей стороны УК должна выполнить технические мероприятия, необходимые для включения отопления. Если проблема окажется в неисправных батареях, то их предложат заменить.

  В противном случае, требуйте от коммунальщиков акт об отсутствии пробок и исправной работе батарей. Если они откажут, то пригласите двух соседей и сами составьте документ в произвольной форме с зафиксированной температурой в помещении.

  Далее письменную претензию нужно отправить в УК или в теплоснабжающую компанию, если договор заключался с ней напрямую. В письме необходимо заявить о ненадлежащем качестве услуг и потребовать перерасчета.

• Если рассмотрение претензии затягивается, нужно обратиться в Московскую объединенную энергетическую компанию (МОЭК). Они решают вопросы отопления и теплоснабжения домов, а также аварий на теплотрассах.

  Телефоны горячей линии для потребителей: 8 (495) 662-50-50 и 8 (495) 539-59-59.

• Жалобы на работу ТСЖ или управляющую компанию нужно направлять в Мосжилинспекцию по телефонам: 8 (495) 681-77-80 и 8 (495) 681-20-54.
  

  Жилищные инспекции по округам Москвы

  Округ	Адрес	Телефон
  Центральный	105094, ул. Госпитальный Вал, д. 5, корп. 18	8 (495) 360-20-53
  Северный	125252, Москва, Ходынский бульвар, д 11	8 (495) 940-54-34
  Северо-Восточный	129323, Москва, ул. Снежная, д. 19	8 (495) 656-67-54
  Восточный	107076, Москва, Колодезный пер., д. 14	8 (499) 268-38-36
  Юго-Восточный	109377, Москва, ул. 1-я Новокузьминская, д. 10	8 (499) 784-92-13
  Южный	113556, Москва, Варшавское шоссе, д. 74, к. 3	8 (499) 619-63-05
  Юго-Западный	117452, Москва, Симферопольский бул., д. 24, корп. 7	8 (495) 310-51-27
  Западный	121351, Москва, ул. Полоцкая, д. 25, корп. 1	8 (495) 416-60-17
  Северо-Западный	123298, Москва, ул. Маршала Малиновского, д. 8	8 (499) 192-80-00
  Зеленоградский	124527, г. Зеленоград, корп. 841, н.п. 14	8 (499) 732-35-33
  Троицкий и Новомосковский	117042, Москва, ул. Южнобутовская, д. 52	8 (495) 714-60-12

В инспекцию также можно отправить письменное обращение. Подробнее о том, как составить заявление, и адрес можно посмотреть

Если проблема с отсутствием отопления так и не решена, то следует обратиться в вышестоящие инстанции: Роспотребнадзор, прокуратура и местная администрация.

Нормативные акты о теплоснабжении МКД

Пока едет специалист, можно самостоятельно выяснить причину. Для измерений понадобиться обычный комнатный термометр. Погрешность измерения будет высока, но необходимо определить только приблизительную разницу температуры в комнатах. Если температура ниже нормы, то нужно разобраться в причинах и понять, как избавиться от проблемы.

Для определения приблизительных значений температуры нужно приложить руку к стояку и регистру, который расположен в соседней комнате. Этот способ подходит для частных домов. Если проблема с отоплением возникает в доме, где много квартир, то необходимо опросить ближайших соседей.

Если стояк горячий, а приборы отопления не радуют теплом, скорее всего в систему попал воздух. В этом случае проблема решится в течение нескольких часов. Помимо загазованности, причиной может стать разбалансировка в системе или выход из строя радиатора. Если у соседей нет подобных проблем, значит, причина в состоянии труб и приборов в квартире.

Если показатели температурных значений одинаковы, это свидетельствует о проблемах с подачей тепловой энергии во всем доме. В этом случае необходимо уточнить у соседей, есть ли у них подобные проблемы. Чаще всего равные показатели температуры подтверждают наличие неполадок в общих коммуникациях.

Не стоит рассчитывать на скорое разрешение проблемы. Лучше подключить электрообогреватель, а не ждать понижения температурного режима до критических отметок. А о том, как выбрать хороший обогреватель для дома, читайте в следующем материале.

Не позднее, чем через два часа после звонка в диспетчерскую службу, должен приехать специалист. Помимо определения неисправности в системе подачи тепла, он обязан снять показания, и письменно зафиксировать отсутствие подачи обогрева.

В его обязанности входит составление акта. Этот документ составляется в двух идентичных экземплярах, один предназначен для собственника.

Согласно законодательству управляющая компания отвечает за общее домовое имущество, к которому регистры отопления и межкомнатные трубы не относятся. Ответственность за их состояние несет собственник квартиры. В этом случае придется производить ремонт за счет собственных средств

В тексте ГОСТ указаны нормы и допустимые от нее отклонения, при подаче тепла в разные типы помещений.

Проводить измерения температурного фона необходимо не только в жилых комнатах. В уборной, расположенной отдельно от ванной, значения термометра не должны показывать менее 18 градусов по Цельсию. На лестничной площадке температура не должна быть многим ниже 16 градусов по Цельсию

В течение всего сезона, когда подается отопление, тепло должно поставляться потребителям бесперебойно.

В постановлении Правительства N 354 установлены следующие возможные перерывы в подаче отопления в жилые дома:

• Понижение температурного режима не может суммарно превышать 24 часов за месяц.
• Снижение температуры в помещении до 8 -10 градусов не должно превышать 4 часов (единовременно).
• Снижение температуры в помещении до 10 -12 градусов не должно превышать 8 часов (единовременно).
• Снижение температуры в помещении до 13 -16 градусов не должно превышать 12 часов (единовременно).

Если поставщик услуг не соблюдает этих нормативов, он несет материальную ответственность перед потребителями. За каждый час задержки сверх допустимого периода, обозначенного в постановлении, плата за услугу снижается на 0,15%.

Если имеют место множественные нарушения, поставщик может понести административную или уголовную ответственность, в зависимости от тяжести последствий. Более подробно о параметрах комфортного микроклимата в жилых помещениях можно прочесть в этой статье.

Стоит ли платить за тепло, которого не было по факту?

Если отопления не было долгое время, оплачивать его жители дома не обязаны.

Но куда обратиться если нет отопления за перерасчетом размера оплаты услуг?

Конечно же, в коммунальную службу. Она проведет перерасчет за все то, время, когда не было отопления в квартире. Но надо отметить, что по своей инициативе коммунальщики не будут уменьшать задолженность. Поэтому инициатива касательно перерасчета должна исходить именно от жильцов квартиры.

Для этого следует в обслуживающую организацию дома направить письменное заявление. Составляется такой документа аналогично жалобе. Единственное, в конце следует изложить другое требование, которое касается перерасчета суммы оплаты за предоставленное отопление.

Если специалист не приехал

Факт неявки представителя поставщика теплоснабжения по вызову не должен оставаться незамеченным. Необходимо повторить звонок в диспетчерскую службу и сказать о нарушении порядка предоставления услуг. Потребовать разъяснений и сказать о своем намерении писать жалобы в контролирующие их деятельность органы и вышестоящие инстанции.

Следует потребовать разъяснения, на каком основании происходит задержка. Нужно настоять на немедленной отправке специалиста для осмотра коммуникаций и напомнить о его обязанности составить акт.

Не лишним будет записать разговор с диспетчером, его можно не предупреждать о том, что производится запись. Эти записи послужат доказательствами в суде

После разговора с диспетчером необходимо набрать номер главного инженера или директора и кратко изложить суть ситуации, четко назвав адрес и причину накопившихся претензий. Сообщить об отсутствии реакции на адресованную диспетчерской службе заявку, упомянуть о своих намерениях обращаться с жалобами на организацию в надзорные органы.

Нужно потребовать устранить проблему в ближайшее время и обеспечить выезд специалиста для осмотра системы отопления. Надо упомянуть о составлении коллективной жалобы, если проблема с подачей отопления присутствует у всех жильцов дома. В большинстве случаев этого будет достаточно для привлечения внимания коммунальных служб.

Также вам будет интересно узнать, что делать и куда звонить, если отключили электроэнергию.

Дистанционная система управления отоплением

Многие жильцы загородных домов либо пустующих квартир устанавливают дистанционную систему отопления. Что позволяет достаточно легко следить за температурным режимом в доме и эффективно им управлять. Контроль отопления происходит при помощи телефона через стандарты сети GSM. Отключение или включение отопления по смс – очень удобный вариант управления отопительной системой на расстоянии.

Подключить GSM-контроллеры можно к электрической, газовой или конвективной отопительной системе. Единственное – необходимо наличие системы автоматики и хорошего мобильного сигнала. Все данные об изменении температурного режима будут приходить в смс сообщении.

Что делать, если не дали отопление?

После приезда специалиста и получения акта, необходимо снять копии с документа. Они нужны по числу планируемых обращений.

Далее необходимо взять образец, и подготовить текст претензии. Содержание должно отражать суть проблемы, краткое изложение ситуации и предложение решить вопрос в досудебном порядке. Если в период отключения отопления возникли проблемы со здоровьем, нужно указать этот факт

Дополнительно можно написать, что помимо перерасчета, оплаты судебных издержек и компенсации полученного морального вреда, будете требовать неустойку. Напишите, что планируете снять квартиру и чрез суд потребуете компенсацию расходов на арендную плату.

Частной компании невыгодно доводить спор до судебного разбирательства. По этой причине претензии часто удовлетворяют в досудебном порядке. Необходимо подготовить два экземпляра претензий.

К претензии нужно приложить копии документов:

1. Акт об отсутствии отопления.
2. Копию договора об оказании услуг.
3. Копии квитанций о своевременной оплате коммунальных услуг.
4. Справка из медицинского учреждения.

Указанный пакет документов необходимо отправить поставщику услуг по почте. Это необходимо делать заказным письмом с уведомлением. Когда письмо будет доставлено, отправителю придет уведомление о получении письма адресатом.

Если нет времени на почтовую пересылку, тогда документы нужно лично привезти поставщику коммунальных услуг. Необходимо прийти в приемную к руководителю и подать претензию, поговорить и прийти к соглашению

Важно проконтролировать, чтобы на обоих экземплярах претензии поставили отметку и зарегистрировали как входящую документацию. Это нужно делать независимо от того, какая договоренность была достигнута.

В течение 2-3 дней в письменной форме должен прийти ответ. Если подачу отопления не возобновили, нужно переходить к следующему этапу.

Нормативные акты о теплоснабжении МКД

По факту происшествия сотрудниками аварийной службы составляется акт. Согласно нормативам, после звонка в диспетчерский пункт, работники обязаны прибыть по адресу не позднее, чем через 2 часа с момента обращения.

Бумага пишется в двух экземплярах. Один остается у хозяина жилья, а второй уходит в архив аварийно-диспетчерской службы.

Акт важный юридический документ, на основании него можно подавать жалобу на предмет некачественного предоставления услуги. Без подобной бумаги не будет производиться перерасчет сумм за отопление.

1. Перед составлением акта нельзя повышать комнатную температуру путем включения нагревательных элементов.
2. Обязательно нужно создать комиссию при подписании акта.
3. Сообщить поставщику услуг о факте составления бумаги об отсутствии тепла в доме.

Ответственные лица будут проводить температурные замеры в разные периоды. Это необходимо для сравнения их со средними показателями допустимого режима отопления по данному региону. Плюс учитывается среднесуточная температура на улице.

Владелец квартиры должен понимать, что выгоду от перерасчета за отопление получит только он, поэтому инициировать процедуру обязан собственник недвижимости. Сотрудники управляющей компании уполномочены самостоятельно перерасчетом только один раз в году по результатам проведения бухгалтерского анализа.

Как написать жалобу?

Не нужно дожидаться истечения трехдневного срока. Вопрос с отоплением нужно решать всеми доступными способами. Один из них – обратиться с административными жалобами в контролирующие органы, в том числе по телефону. Первым делом необходимо подготовить текст жалобы. Их можно отправить по почте или через интернет.

Вот перечень организаций, куда позвонить по поводу отопления:

1. Территориальный отдел жилищной инспекции.
2. Роспотребнадзор.

Если оформлять жалобу по почте, необходимо приложить к заявлению копии документов, которые подтверждают неправомерность действий управляющей компании или поставщика услуг. Необходимо приложить копию акта об отсутствии отопления и обращение в организацию, которое осталось без ответа.

Работники коммунальных служб боятся обращений граждан в жилищную инспекцию, поэтому прежде чем подать прошение о проверке, позвоните руководителю управляющей компании. Предложите повторно рассмотреть вашу претензию, предварительно назвав регистрационный номер, возможно проблема решиться уже на этом этапе.

Если реакции не последовало, то необходимо написать заявление в жилищную инспекцию по этому образцу. Его нужно дополнить персональными данными, написать адрес проживания, а также местонахождение управляющей компании. Необходимо отправлять жалобу заказным письмом с уведомлением

Если отправлять жалобу через интернет, то для начала необходимо зайти на сайт жилищной инспекции, к которой территориально относится место нахождения управляющей компании.

Далее процесс будет описан на примере ГЖИ города Москвы.

На сайте нужно найти раздел, где принимают обращения граждан. Он расположен на главной странице. Далее необходимо нажать на раздел «Обращения граждан» и в открывшемся перечне выбрать «Электронная приемная»

На открывшейся странице необходимо задержаться и изучить правила подачи электронного обращения. После ознакомления с правилами подачи необходимо нажать на ссылку под правилами.

После этого откроется форма, которую необходимо заполнить.

Внизу формы необходимо прикрепить отсканированные документы, а также написать текст обращения. Текст не может превышать 4 000 символов. Размер вложенного файла не может превышать 50 Мб. Допустимо прикрепление фотографий

Обязательно нужно указать способ получения ответа от ГЖИ. Результат обращения отправят на электронную почту, если указать это в заявке. Доступно получение ответа заказным письмом, но в этом случае ждать результата придется намного дольше. В среднем на обработку одной жалобы уходит от 2 до 5 дней.

После обработки заявки ГЖИ проверит деятельность управляющей компании. Если нарушения подтвердятся, то ГЖИ может отобрать лицензию, выданную управляющей компании. Без нее организация не сможет продолжать деятельность. .

Писать обращение можно используя текст, который был составлен для жалобы в ГЖИ. Нужно внести небольшие правки, указав на нарушение прав потребителя, так как управляющая компания не выполняет своих обязанностей.

В тексте составляемой претензии необходимо отразить просьбу о проведении проверки. Далее к тексту жалобы приложить копии документов и отправить заказным письмом.

Еще можно написать в Роспотребнадзор на его официальном сайте или через портал государственных услуг. Процесс подачи жалобы будет показан с использованием второго способа. Для этого нужно иметь регистрацию на соответствующем портале.

Необходимо зайти в личный кабинет и нажать на вкладку «Каталог услуг». Из открывшегося перечня необходимо выбрать раздел «Органы власти». В этой вкладке располагается необходимое надзорное ведомство

В открывшемся перечне услуг необходимо выбрать пятый пункт сверху. После этого произойдет переход на вкладку с информацией об услуге, где внизу будет ссылка для перехода на сайт организации. На сайте нужно найти электронную приемную, а затем выбрать территориальный отдел Роспотребнадзора. Система переведет на нужный сайт, где необходимо заполнить форму.

Еще один действенный способ заставить управляющую компанию выполнить свои обязанности – обратиться в суд с административным исковым заявлением. Для этого нужно воспользоваться услугами юриста, который имеет опыт в судах с управляющими компаниями. Очень важно найти специалиста, разбирающегося в жилищном праве.

Ему необходимо показать все квитанции, документы, запросы и записи разговоров. Совместно с юристом необходимо составить иск, в котором будут оговорены все претензии к компании. Помимо этого, в тексте документа должны содержаться требования о возмещении затрат, которые понес потребитель из-за отсутствия отопления.

Примерный текст искового заявления выглядит следующим образом. К иску должен прилагаться перечень документов, подтверждающих материальные расходы. Если в период отключения происходили обострения хронических заболеваний, следует прикрепить справку из медицинского учреждения

Если проблемы с подачей тепла возникли в многоквартирном доме, то нужно привлечь соседей и написать коллективное заявление. Претензии собственников и ответственных квартиросъемщиков с высокой доле вероятности будут удовлетворены судом. Ответчика обяжут выполнить судебное решение.

Если ситуация с отоплением не нормализовалась, необходимо обратиться в прокуратуру. Помимо управляющей компании проверки пройдут также по обращениям, которые остались без ответа в надзорных органах.

Подать заявление в прокуратуру можно только лично. Для этого необходимо узнать адрес и приехать с готовыми документами. Нужно написать заявление о срочном проведении проверки в управляющей компании. К заявлению нужно прикрепить копии обращений, оставшихся без ответа.

При отсутствии реакции прокуратуры нужно писать в приемную президента. Это можно сделать на сайте, заполнив электронную форму. После поступления жалобы ее рассмотрят и примут решение о назначении проверок, направив в соответствующие надзорные органы.

Можно написать коллективное обращение. Для составления жалобы можно использовать уже имеющийся образец или написать ее в произвольной форме. Нужно приложить фотографии и копии подтверждающих документов, это сократит время на получение ответа.

Возможные причины неполадок с отоплением

Существуют причины, не зависящие от человека так называемый форс-мажор.

1. Стихийные бедствия, повлекшие серьезные поломки на водных магистралях.
2. Крупная автомобильная авария на дороге, по причине которой было повреждено покрытие и трубы, пролегающие под ним.

• изначально неверно составленный проект отопительных сетей;
• плохо установленная изоляция водопроводных труб – по этой причине магистрали промерзают;
• система смонтирована с техническими нарушениями;
• нехватка уровня или напора жидкости в теплоносителях;
• вовремя не прочищенные засоры в центральном водопроводе;
• не удалены воздушные пробки из системы;
• поломки в главных узлах управления ресурсоснабжением;
• некачественно проведенная профилактика отопительных сетей внутри жилого дома или помещения.

Дистанционная система управления отоплением

Проблемы, которые возникают с подачей тепла в жилые дома, должны решаться управляющей компанией в штатном порядке. Если организация игнорирует свои прямые обязанности, ее можно заставить.

Потребители коммунальных услуг редко доводят дело до слушания в суде, хотя это стимулирует управляющую компанию соблюдать свои обязанности. Помимо компенсации затрат можно потребовать проверить обоснованность начисленной квартплаты. Если будут выявлены нарушения, то перерасчет обяжут сделать по решению суда.

Куда жаловаться, если незаконно отключили отопление

Звонить по поводу отопления следует изначально в офис управляющей компании и в аварийную службу района. Иногда у обслуживающей организации нет данных о том, что подача отопления к дому приостановлена. В других ситуациях сотрудники УК не реагируют на жалобы.

В этом случае надо позвонить по поводу отопления на специальные горячие линии.

Таблица 1.

Таблица 2.

Есть законные и неправомочные основания для приостановки подачи отопления в жилые дома и помещения.

• 16 часов простоя в отоплении при сохранении комнатной температуры на уровне 12°С-18°С;
• восьмичасовой перебой в подаче тепла при условии поддержания t° в квартирах не ниже 10-12.
• не более 4 ч., если в жилом помещении установленный режим держится на уровне 8°С-10°С.

Задержки в подаче теплоснабжения к квартирам дольше, чем указано считается незаконным. Умалчивать данный факт нельзя – следует позвонить, если отключили отопление в надзорные структуры. Дополнительно оформляется жалоба.

Первичные жалобы стоит направлять непосредственно в компанию, обслуживающую дом. Руководство управляющей организации должно незамедлительно отреагировать. в течение 2 часов создать комиссию и рассмотреть ситуацию на месте.

куда звонить в 2020 году, куда жаловаться, как правильно составить жалобу

При наступлении холодного периода года наступает момент, когда температура в помещениях опускается ниже нормативного показателя. С этого дня обычно начинается отопительный сезон.

Если температура в помещении соответствует норме, в нем будет комфортно находиться даже морозной зимой. К сожалению, не во всех квартирах и жилых домах с приходом отопительного сезона достаточно тепло.

С наступлением холодов во многих помещениях возникают проблемные ситуации с обогревом — батареи могут быть еле теплыми или холодными. Если в вашем доме отключили отопление куда звонить и жаловаться на низкую температуру в квартире?

Что предпринять

Прежде чем жаловаться на некачественный обогрев или отсутствие тепла владелец квартиры должен удостовериться в наличии проблемы. Дело в том, что «теплолюбивым» людям температура воздуха, комфортная для других жителей многоквартирного дома может казаться недостаточно высокой.

Убедиться в том, что температура не соответствует принятым нормативам можно при помощи комнатного термометра.

ВАЖНО! Владелец жилой недвижимости должен измерить температуру воздуха во всех комнатах. В случае, если она не соответствует стандартам, можно предъявлять претензии в органы, отвечающие за подачу тепла в дом.

Нормативы тепла

В домах с центральным отоплением установлены стандарты, предусматривающие определенные показатели температуры в жилых помещениях. Согласно ГОСТу «Жилищно-коммунальные услуги. Общие технические условия» в РФ действуют нормы с показателями температур:

•  Жилые комнаты, кухня и отдельный санузел — 18C.
•  Показатель тепла в угловой квартире может быть не ниже 20C.
• Совмещенный санузел и ванная комната — 25C.
•  Лестничная клетка — 16C.

В постановлении Правительства РФ No 354 указано, что в осенне-зимний период тепло должно подаваться в дома регулярно и без перебоев. Однако, во время холодного периода иногда возникают аварийные ситуации, вследствие которых подача теплоносителя прекращается.

В документе прописаны нормативы на допустимый период отключение тепла:

1.  В течение месяца теплоноситель может отключаться на 24 часа максимум.
2.  Если в жилых помещениях температура выше 12C, то отопление может отсутствовать не больше 16 часов.
3.  В комнатах с температурой 10-12C максимально допустимое время отключения тепла — 8 часов.
4.  Если температура воздуха в квартире 8-10C, тогда батареи могут не греть максимум 4 часа.

Если система отопления в жилом помещении не работала дольше указанных выше норм, тогда владелец объекта недвижимости имеет право считать, что отопление дома отключили. В этом случае он может пожаловаться на отсутствие тепла, позвонив в ТСЖ или другую службу с требованием немедленного устранения возникшей проблемы.

Причины неполадок

Рассмотрим, почему в жилом помещении может быть недостаточно тепло. Некоторые собственники считают, что наиболее распространенная причина отсутствия тепла в жилых помещениях — не компетенция коммунальных служб.

На самом деле, сотрудники этой сферы понимают, что неправильные действия и бездействие при отсутствии тепла в квартирах не пройдут бесследно.

ВНИМАНИЕ! Если во время отопительного сезона не включают отопление, жильцы квартир могут написать жалобы в соответствующие инстанции, что чревато санкциями для коммунальщиков.

Реальными причиной отсутствия отопления в квартирах может быть:

•  Авария на тепломагистрали. В данном случае батареи обычно холодные в квартирах нескольких близкорасположенных домов.
•  Ремонтные работы систем отопления у соседей. В этом случае отопление отсутствует во всех квартирах дома, имеющих совместный стояк.
•  Проблемы с подачей теплоэнергии в конкретной квартире. Например, в батарею может попасть воздух, не позволяющий теплоносителю нормально циркулировать.

Чтобы исключить или последний вариант, собственник должен узнать, есть ли отопление в соседних квартирах. Также надо проверить подачу тепла на трубу стояка — если она горячая, тогда проблема «внутренняя» и решать ее надо локально.

Не надо исключать возможность отсутствия тепла в доме по вине коммунальщики, которые иногда задерживают подачу теплоэнергии в жилые дома. Бывают ситуации, когда в отдельных домах отопление уже включили, а в остальные здания микрорайона еще не дали тепло. В данном случае потребитель тепловой энергии имеют право жаловаться на действия коммунальных служб.

Обращение в аварийную службу

Первой инстанцией, куда стоит обращаться если нет отопления в квартире является аварийно-диспетчерская служба. В первую очередь, рекомендуется позвонить по контактному номеру телефона госслужбы, который можно найти в справочнике.

Дежурный диспетчер должен принять входящую заявку и направить сотрудников аварийно-диспетчерской службы на объект.

Специалисты должны приехать не позднее, чем через 2 часа после звонка владельца квартиры или дома в диспетчерскую службу.После того, как специалисты службы прибыли по указанному адресу собственник должен проследить, чтобы они составили акт.

В нем должно быть указано, что в данной квартире на момент оформления заявки на вызов отсутствовала подача отопления. Акт должен составляться в 2-ух экземплярах: первый остается у собственника жилья, а второй забирают сотрудники службы.

ВНИМАНИЕ! После вызова специалистов аварийно-диспетчерской службы и составления актов проблема отсутствия тепла обычно устраняется в сжатые сроки.

Для чего составляется акт

Данный документ нужен, чтобы подтвердить некачественное оказание услуг, за счет этого он является основанием для обращения собственника жилья в надзорные органы или в суд. Также акт необходим для получения перерасчета услуг. Для того, чтобы документ имел юридическую силу, надо соблюдать следующие требования:

1.  Избегать искусственного повышения температуры воздуха в квартире.
2.  Созвать состав уполномоченной комиссии.
3.  Предупредить о составлении акта поставщика услуг и представителя жилищного сервиса.

Важно, чтобы в день составления акта в жилом помещении были отключены все отопительные приборы. При составлении документа фиксируется отсутствие всех услуг по подаче отопления, поэтому задача собственника — исключить факторы, влияющие на измерения температуры.

Если отопительные приборы не передают в жилое помещение то количество тепловой энергии, которое требуется для создания нормативного температурного фона, надо вызвать на объект представителя компании-поставщика.

Комиссия должна провести замеры температуры воздуха в помещении и сравнить полученные показания с нормативами, учитывая температурные колебания окружающей среды. Воздух в комнатах жилого помещения должен быть минимум 18C. При этом допускаются отклонения в любую сторону в диапазоне 2 градусов.

Куда жаловаться

Вопросами отключения тепла занимается не только аварийная служба. Рассматривая варианты, куда позвонить по поводу отсутствия отопления собственник может остановиться на организациях:

•  Управляющая компания, занимающаяся обслуживанием конкретного жилого дома.
•  Городская жилищная инспекция.
•  Служба, которая обязана следить за правильной эксплуатацией жилых зданий.

Бывают случаи, когда все вышеперечисленные организации поставлены в известность о проблеме отсутствия отопления, но в квартирах дома по-прежнему холодные батареи. Тогда жильцы квартир многоэтажного дома должны обратиться с письменной жалобой в вышестоящие инстанции, которые могут помочь в решении вопроса:

1.  Служба горячей линии, специализирующаяся на вопросах ЖКХ.
2.  Роспотребнадзор.
3.  Администрация вашего населенного пункта.
4.  Прокуратура.
5.  Суд.

Предварительно рекомендуется донести до сведения инстанций, которые не отреагировали на просьбы жителей дома организовать подачу тепла в квартиры, что в случае их бездействия собственники будут жаловаться дальше. В этом случае есть шанс, что коммунальщики устранят проблему отсутствия отопления, побоявшись крупных неприятностей.

Жалоба

Если звонки в различные инстанции не дали результат и проблема отсутствия отопления до сих пор не решена, жильцам многоквартирного дома придется составлять жалобу в письменной форме. Для того, чтобы данный вопрос был рассмотрен максимально быстро и в пользу собственника жилья, необходимо правильно составить обращение.

В документе нужно указать следующую информацию:

•  Название организации, в которую направляется жалоба на отсутствие отопления.
• Ф.И.О. и адрес проживания заявителя, контактный номер телефона.
•  Подробное описание ситуации.
• Требования заявителя.
•  Дата составления документа, подпись.

В жалобе надо указать, какого числа в квартире были обнаружены проблемы с отоплением, куда собственник обращался за помощью и какие ответы были получены на данное обращение.

Требование перерасчета

Если тепло в квартире отсутствовало длительное время, жильцы дома имеют право требовать сделать перерасчет оплаты данной услуги. Владельцы объектов недвижимости должны учесть, что требование провести перерасчет должно исходить от собственника, так как коммунальные службы не будут этим заниматься.

Форма требования перерасчета стоимости услуги аналогична форме жалобы по поводу отсутствия отопления в жилом помещении.

Единственная поправка — в конце документа необходимо указать тот факт, что собственник объекта недвижимости просит провести перерасчет услуги.

Приемная президента

При отсутствии реакции от прокуратуры можно написать в приемную президента РФ. Это можно сделать на специализированном сайте, заполнив простую электронную форму. После поступления данной жалобы, ее должны рассмотреть и назначить проведение проверок в соответствующих надзорных органах. Жильцы многоквартирного дома могут написать коллективное обращение.

Для составления жалобы в приемную президента можно использовать стандартный образец. Как вариант, собственник жилья может написать обращение в произвольной форме. Чтобы значительно сократить время на получение ответа необходимо приложить копии и фотографии подтверждающих документов.

ВАЖНО! Если в квартире или доме батареи еле теплые или отопление вообще отсутствует, надо принимать срочные меры. Необходимо измерить температуру во всех комнатах и если она не соответствует принятым нормам нужно позвонить в аварийную службу.

Если причина отключения отопления не выявлена и вопрос не был решен, можно обратиться в Управляющую компанию или городскую жилищную инспекцию. Если они не отреагировали, надо обратиться в вышестоящие инстанции, например в Роспотребнадзор, прокуратуру или суд.

Знание информации, куда позвонить и кому жаловаться по поводу отключения отопления, позволит устранить неудобство в короткие сроки.

Где я теряю тепло в моем доме?

Где я теряю тепло в моем доме?

Нам нужно получать этот вопрос примерно 100 раз в день!

Очевидно, что это основа всего, что мы делаем здесь, в TheGreenAge; если мы сможем показать нашим клиентам, как снизить скорость, с которой тепло покидает их дома, мы сможем сэкономить им деньги.

В этом блоге мы собираемся взглянуть на некоторые из основных принципов, лежащих в основе этого — что вы должны делать, чтобы остановить потерю тепла в доме? И в каком порядке? Что обеспечивает лучшую рентабельность?

Все раскрыто ниже, но мы не вдавались в подробности.Нажмите на гиперссылки, чтобы перейти к различным частям веб-сайта, где вы сможете узнать гораздо больше о конкретных элементах, которые вас интересуют. Наслаждайтесь — и, как всегда, дайте нам знать, что вы думаете, в комментариях ниже!

Тепловой конверт

Плюс-минус, около 25% тепла, производимого вашим котлом, будет уходить через крышу вашего дома.

Около 35% тепла будет уходить через стены и через щели, в окна и двери и вокруг них, а около 10% тепла будет уходить через пол.Вместе крыша, стены (+ окна и двери) и пол известны как тепловая оболочка.

Если вы можете замедлить движение тепла изнутри дома через тепловую оболочку во внешнюю среду, вы можете значительно сократить свои счета за электроэнергию. В современных домах строительные нормы и правила предусматривают, что дома должны быть построены именно для этого — но как именно вы собираетесь переоборудовать эти решения в старые дома?

Прекращение ухода тепла через крышу

Вам нужно будет решить, хотите ли вы теплый чердак или прохладный чердак, и что именно вы хотите делать с пространством чердака (например, хотите ли вы хранить там коробки или иметь возможность гулять?)

Кроме того, вам необходимо выбрать изоляционный продукт, который вы хотите использовать — минеральную вату, овечью шерсть, жесткую изоляционную плиту или даже газету.Вы можете рассмотреть множество вариантов, но нам очень нравятся эти переработанные рулоны от EarthWool.

Прекращение ухода тепла через стены

Стены бывают двух видов — сплошных стен и стенок полостей .

Как правило, дома, построенные до 1930 года, будут иметь твердые стены, а все, что построено после, будет иметь полые стены.

Стены пустот невероятно легко утеплить; стены просто залиты изоляционным материалом, который замедляет движение тепла через них.Это дешево и того стоит, опять же с относительно быстрой окупаемостью, однако профессионалу потребуется установить это за вас.

Если у вас сплошные стены, все обстоит сложнее — нет полости, которую можно заполнить, поэтому стены необходимо изолировать либо снаружи, либо изнутри. Это дорогое удовольствие, и снаружи требует облицовки (так что вы потеряете ощущение кирпича). Между тем, если вы выберете внутреннюю изоляцию, вы потеряете часть площади на полу.Существует грант на покрытие некоторых затрат на изоляцию массивных стен — он называется ECO .

Изоляция стен стоит того, поскольку она составляет самый большой источник тепловых потерь — щелкните гиперссылки в разделах выше, чтобы узнать больше о задействованных процессах.

Windows — важно, но не настолько влиятельно, как вы думаете!

Мы получаем много звонков по поводу окон, люди хотят заменить их двойными стеклопакетами , чтобы предотвратить потерю тепла и сохранить тепло в доме.

Здесь необходимо рассмотреть два вопроса — во-первых, подумайте о площади остекления в вашем доме по сравнению с площадью реальной стены. Обычно площадь стен значительно больше, чем остекление, поэтому всегда ориентируйтесь на стены в первую очередь. Во-вторых, двойное остекление — дорогое удовольствие — замена окна с деревянной створкой на деревянный стеклопакет может стоить 1200 фунтов стерлингов ЗА ОКНО!

Так какова экономия энергии при замене одного окна с одинарным остеклением на стеклопакет?

Возможно 5-10 фунтов стерлингов в год

Нельзя сказать, что это не стоит делать, двойное остекление улучшит комфорт дома, остановит теплопотери, холодные сквозняки и улучшит звукоизоляцию.Однако с точки зрения затрат вы можете сначала рассмотреть другие меры. Вторичное остекление — простая и легкая альтернатива; Такие компании, как Ecoease, производят вторичное остекление на заказ по цене, значительно меньшей стоимости традиционного двойного остекления — вы можете найти их здесь .

Черновая расстойка — дешево, сердито и быстро окупаемость

Проверка сквозняков часто упускается из виду, но подумайте об открытом дымоходе в вашем доме. Холодный воздух ворвется внутрь, а дорогой теплый воздух, созданный вашими радиаторами, может просто подняться вверх и выйти из дымохода.Этого можно избежать, если вы эффективно составите доказательство дома.

Защита от сквозняков может быть установлена ​​вокруг дверей , окон , люков на чердаке , половиц — фактически везде, поэтому нажмите на ссылки, чтобы узнать больше о ваших проблемных местах в вашем доме.

Как остановить уход тепла через пол

Жалко стоять на холодном, сквозняке, но с этим можно что-то сделать! Изоляция полов остановит отвод тепла, но если вы ищете что-то еще, вы можете установить полов с подогревом в сочетании с традиционным котлом или еще лучше с тепловым насосом .Это позволит отапливать дом и навсегда избавиться от радиаторов! Утепление полов — это относительно простой процесс, и, как и стены, существует два основных типа полов: цельные и подвесные. Узнайте, как их изолировать, нажав здесь !

Краткое упоминание значений U

Изучая энергоэффективность дома, вы можете встретить термин , U-значение . Это не то, чего стоит пугаться, это просто относится к потере тепла.

Чем ниже значение U, тем лучше, поэтому у незаполненной стенки полости значение U может быть равно 2.0 Вт / м ² k, при заполнении полости значение u может снизиться до 0,2 Вт / м ² k.

Вы сделали все это — что дальше?

Итак, теперь вы изолировали дом, меньше тепла будет уходить — или, по крайней мере, скорость, с которой оно уходит во внешнюю среду, снизилась.

А теперь пора рассмотреть систему отопления. Чем эффективнее система отопления, тем дешевле будет содержать ваш дом.

Когда модернизировать систему отопления

У большинства людей в Великобритании есть газовый котел, но насколько он эффективен? Новый энергоэффективный конденсационный котел должен иметь КПД 90% +.Это означает, что он преобразует 1 единицу газа в 0,9 единицы полезного тепла. Котел возрастом 10 лет и старше может иметь КПД всего 65%, поэтому в зависимости от вашего энергопотребления , возможно, стоит установить новый .

Другие более эффективные решения в области отопления включают air и геотермальные тепловые насосы , и с ними вы скоро сможете воспользоваться щедрой схемой возобновляемого тепла (RHI), которая обеспечит вам оплату за каждый единицы производимой вами горячей воды.

Вы можете рассмотреть Котлы на биомассе , они работают на экологически чистых гранулах биомассы, поэтому являются «углеродно нейтральными». Установка котла на биомассе также позволит вам воспользоваться преимуществами RHI.

Инфракрасные нагревательные панели — еще один отличный способ обогреть ваш дом. Эти панели излучают инфракрасное излучение (как солнце — не путайте с вредным ультрафиолетом!) Для обогрева помещений.

Они более эффективны, чем традиционные системы конвекционного отопления (радиаторы , ), поскольку в них не используется воздух в качестве среды для передачи тепла.Вместо этого инфракрасное излучение будет распространяться, пока не коснется твердого тела, а затем нагреет его напрямую. Панели нагреваются быстрее, и как только они нагреваются до температуры, вы чувствуете тепло, сравните это с радиатором и насколько он нереактивен!

Если у вас есть доступ только к электричеству (нет газа в сети), эти инфракрасные панели определенно заслуживают внимания.

Важность управления отоплением

Причина в том, что вы будете использовать такое же количество газа, но тепло не сможет уйти. В идеале система отопления отключается автоматически , когда температура достигает определенного значения — обычно около 20 ⁰ c.Это означает, что котел (или какая-либо другая система отопления, которая у вас есть) выключится, и вы не будете продолжать сжигать газ без необходимости.

Наконец — производство собственной энергии

Всем нравится идея быть энергетической самодостаточной. Имея солнечных панелей, , ветряных турбин , или гидроэлектрических , которые обеспечивают вас всей вашей электроэнергией, вы можете попрощаться с энергетическими компаниями. На практике это очень сложно из-за ограничений хранения энергии.Однако эти технологии помогут вам снизить зависимость от сети. Электричество дорогое; его росли на 10% каждый год за последние 8 лет . Любой способ уменьшить вашу потребность в электроэнергии из сети может быть выгоден только для защиты от будущего роста цен.

Итак, вот и все — наш краткий обзор того, как ограничить количество тепла, исходящего из вашего дома, стать более энергоэффективным, сэкономить деньги на счетах и ​​внести свой вклад в защиту окружающей среды.Нам кажется, что это не проблема!

Насколько тепло должно быть в моем доме?

Некоторым людям нравится отапливать свои дома до температур Сахары, в то время как другие предпочитают более арктическое ощущение, однако большинство из нас сидит где-то посередине. Сама тема «насколько жарко должен быть в моем доме» является довольно спорным вопросом, поэтому я расскажу вам о некоторых ключевых моментах и ​​постараюсь дать вам лучшее представление о температуре, которая может быть подходящей для вашего дома.

Что правительство говорит о температуре?

Недавнее правительственное исследование показало, что в Великобритании средняя температура в доме составляет 17 ° C.7 ° C, а рекомендуемый уровень — 21 ° C (70 ° F). Это несоответствие температур было использовано, чтобы показать, как топливная бедность мешает людям отапливать свои дома до комфортной температуры — по оценкам, 2,5 миллиона человек в настоящее время живут в топливной бедности.

Это действительно упрощенно, потому что некоторым людям нужна более высокая температура — например, пожилым или больным — в то время как среднему человеку может сойти с рук гораздо более низкая температура. Для правительства немного странно рекомендовать эту относительно высокую температуру, когда оно пытается снизить потребление энергии.

Честно говоря, большинство людей могут комфортно жить при температуре значительно ниже 21 ° C, так что не устанавливайте термостат на эту температуру просто по привычке!

Использование термостата для установки температуры

Следовательно, термостат, расположенный прямо у вашей сквозной входной двери, сработает при более низкой температуре, чем термостат в вашей гостиной. В этом случае, даже если вы устанавливаете термостат на 21 ° C у двери, температура в гостиной может подняться до 24 ° C.

В результате действительно важно знать свой дом и насколько тепло вам нужно, а не просто устанавливать его на определенном уровне и забывать о нем. Вы можете свести на нет это, используя беспроводной термостат, который вы можете разместить где угодно.

>>> Самый эффективный способ использования центрального отопления <<<

Изоляция так же важна, как и термостат

Нет смысла настраивать термостат для экономии энергии, если вы изначально неэффективны. Вы можете установить термостат на 16 ° C или 17 ° C, чтобы сэкономить деньги, но если у вас нет изоляции и старый неэффективный котел, вы все равно потратите целое состояние, поскольку какое бы тепло вы ни нагнетали в дом, чтобы согреть он быстро убежит через стены.Если вы установите термостат на 25 ° C в доме с плохой изоляцией, он может даже не нагреться, потому что скорость потери тепла будет слишком высокой. Поэтому увеличение количества теплоизоляции на чердаке, на стенах и под полом является ключом к эффективному обогреву вашего дома. Не забывайте и свои окна; Даже если двойное остекление кажется слишком дорогим, вторичное остекление, такое как Ecoease, может быть идеальным способом уменьшить потери тепла.

Каждая степень стоит денег

Каждый дом будет отличаться, но общепринятым правилом является то, что за каждый градус, на который вы увеличиваете свой термостат, вы будете платить дополнительно 60 фунтов стерлингов в год.Это связано с тем, что вашему котлу необходимо больше работать, чтобы повысить температуру — если у вас есть электрическое отопление, экономия может быть еще выше.

Для больших или более неэффективных домов это может быть намного больше. Так что имейте это в виду, когда вы собираетесь включить обогреватель. Если вам нужно согреться, наденьте перемычку или попробуйте дополнительный обогрев, например, инфракрасную панель. Это повышает температуру в комнате с мгновенным обогревом, без необходимости включать термостат для всего дома.

Нельзя носить зимой шорты

Это немного очевидно, но вы можете снизить температуру на термостате, если наденете более теплую одежду. Недавнее исследование показало, что некоторые люди устанавливают свой термостат на 30 ° C, в то время как многие устанавливают его выше 25 ° C. В плохо изолированном доме это будет означать, что отопление будет работать весь день, потому что эта температура, вероятно, никогда не будет достигнута. Эти люди могли бы сэкономить сотни фунтов в год, установив термостат на 21 ° C или ниже и надев более плотную одежду.

В разных помещениях требуется разная температура

Использование только термостата означает, что вы можете перегреть другие комнаты в своем доме. Контроль нагрева действительно важен. Если они у вас есть, используйте их. Если у вас их нет, купите.

Термостатические радиаторные клапаны (TRV) позволяют контролировать температуру в каждой комнате индивидуально. Например, в спальне может быть комфортно при 16 ° C (как вы будете под одеялом), а в гостиной может потребоваться теплее. Традиционные TRV просты, обычно для установки ставки используется шкала от 1 до 5, и вы можете получить их всего за 12 фунтов стерлингов.50, но есть и более высокие характеристики. Если вы хотите полностью контролировать свою систему отопления, то системы с поддержкой смартфонов дадут вам возможность отключить ваш дом и использовать только необходимую энергию. В этом стартовом пакете от tado есть все, что вам нужно для настройки.

Не топи дом, когда тебя нет

Это кажется простым, но многие люди устанавливают свой термостат на 21 ° C и оставляют его там, даже когда они на работе. Убедитесь, что вы также используете свой программатор, и если вы хотите контролировать каждую комнату, пока вас нет, вы можете получить себе удаленно управляемый инструмент, такой как Nest.Эти гаджеты позволяют удаленно контролировать температуру в каждой комнате, даже когда вы находитесь вне дома.

Температура росла годами

Средняя температура в домах за десятилетия повысилась. С тех пор, как появилось центральное отопление, люди считают, что зимой они должны иметь возможность ходить по дому в футболке, тогда как много лет назад люди закутывались даже в своей гостиной. Хотя есть определенные ситуации, когда необходимо увеличить нагрев (например, когда в комнате находится пожилой или нездоровый человек), обычно вы можете надеть джемпер и выключить термостат.Неужели нам действительно нужно, чтобы нагрев был на 4 градуса теплее, чем у наших родителей несколько десятилетий назад?

Может ли быть когда-нибудь идеальная температура, до которой нужно обогревать дом?

Для нас лучший ответ — минимальная комфортная температура. Некоторые люди с радостью выключат отопление в спальне, но не захотят закутаться в гостиной, в то время как другие наденут джемперы и наденут одеяла с очень высокой вязкой. В конце концов, это ваши деньги — поэтому решайте сами, что вам удобнее, но не устанавливайте термостат на 21 ° C просто по привычке!

Установка новой системы отопления

Вы думаете об установке новой системы отопления в своем доме? Мы обыскали страну в поисках лучших торговцев, чтобы убедиться, что мы рекомендуем только тех, кому действительно доверяем.

Если вы хотите, чтобы мы нашли для вас местного установщика, просто заполните форму ниже, и мы свяжемся с вами в ближайшее время!

Арендаторы без письменного договора — устное соглашение об аренде

Независимо от того, арендатор вы или арендодатель, если вы были достаточно глупыми, чтобы попасть в ситуацию, когда недвижимость сдается в аренду без письменного соглашения об аренде с указанием условий аренды, вы в конечном итоге заключили устный / устный договор аренды.

Хотя устное соглашение об аренде небезопасно и неразумно ни для арендодателя, ни для арендатора, важно понимать, что это по-прежнему юридически обязательный договор, и как арендатор, так и арендодатель по-прежнему имеют законные права, защищающие их.

Ранее сегодня мне позвонил недовольный друг; ее домовладелец попросил ее освободить недвижимость до субботы (до субботы — 4 дня) из-за несогласия с арендной платой (я избавлю вас от мрачных подробностей, потому что это не главное в этом сообщении в блоге). Имейте в виду, что до аренды осталось несколько месяцев, поэтому домовладелец пытается расторгнуть аренду в течение установленного срока.

Она была в панике, потому что найти недвижимость по разумной цене для аренды в текущих климатических условиях в Лондоне за 4 дня — это, мягко говоря, непростая задача.Затем она объяснила, что у нее не было письменного договора аренды . Естественно, она боялась, что из-за отсутствия документов у нее останется очень мало прав, если они вообще будут.

Я был рад ей сказать… НЕПРАВИЛЬНО !!!

Оглавление:

Что произойдет, если у меня нет договора аренды? (т.е. является ли «устный договор» обязательным по закону?)

Просто устное соглашение имеет такую ​​же юридическую силу, как и письменный договор аренды (однако я бы никогда не советовал заключать какое-либо соглашение без письменного договора).

Как только домовладелец разрешает арендатору доступ в собственность и принимает арендную плату, заключается устный договор. Так что вся эта чушь «выберись из моей собственности в течение 3 дней» никуда не годится, или, по крайней мере, не подлежит юридической защите.

Каковы мои законные права без письменного договора аренды?

Тот факт, что арендодатель и арендатор не имеют письменного договора аренды, не влияет ни на одно из их законных прав . Обе стороны по-прежнему защищены статутным / общим правом.

Арендатор без письменного договора по-прежнему имеет все предусмотренные законом права, которыми обладает обычный арендатор с договором, включая воду, отопление, безопасную среду и т. Д. Аналогичным образом арендатор по-прежнему обязан вносить арендную плату вовремя и бережно относиться к собственности.

Как / когда заключается устный договор аренды?

Устный договор аренды создается, когда имеют место следующие три действия:

• Предложение
• Принятие предложения
• Платеж (известный как юридический термин «вознаграждение»)

Если вышеперечисленное произошло, то с нашим без письменного договора аренды был заключен юридически обязывающий договор аренды.

Есть и другие элементы, которые следует учитывать:

• Обе стороны должны согласиться быть юридически привязанными к соглашению
• Обе стороны способны заключить соглашение, то есть не моложе 18 лет, в состоянии алкогольного опьянения или безумия.
• Обе стороны должны действовать свободно, а не под принуждением.
• Заключенный договор не может противоречить закону

Может ли мой домовладелец выселить меня без письменного договора / договора аренды?

Короче да.

Поскольку устный договор является юридически обязательным и создает законное соглашение об аренде, применяются законные права как арендодателя, так и арендаторов в соответствии с Законом о жилищном строительстве, который включает право арендодателя возвращать свое имущество.

Как закончить / прекратить аренду без письменного договора

Чтобы расторгнуть ЛЮБОЙ договор аренды, необходимо соблюдать правильные и надлежащие юридические процедуры.

В случае с моей подругой ее нельзя просто попросить уйти с уведомлением за 4 дня в середине согласованного фиксированного срока только потому, что нет письменного договора аренды. Тем не менее, это немного затрудняет подтверждение согласованной даты окончания аренды. В любом случае в течение фиксированного срока арендаторы имеют право на уведомление не менее чем за 2 месяца (это законное право), которое должно быть отправлено вместе с уведомлением по Разделу 21.

Единственный способ, которым моего друга или любого другого арендатора можно «вынудить» выйти из договора аренды в течение определенного срока, — это если у арендодателя есть основания для выселения (например, задолженность по арендной плате), и в этом случае необходимо уведомление по Разделу 8 обслуживается арендатора.

Если вы хотите просмотреть все способы расторжения договора аренды, независимо от того, есть ли у вас письменное или устное соглашение, вот список способов надлежащего расторжения договора аренды.

Если вы — арендодатель, которому нужна помощь при выселении арендатора, и у вас нет письменного договора аренды, вы можете зайти сюда, чтобы получить бесплатную юридическую консультацию арендодателя. Никаких условий.

Почему не рекомендуется устное соглашение об аренде

Несмотря на то, что «устные соглашения» имеют обязательную юридическую силу, рекомендуется всегда иметь письменный договор аренды.

Во-первых, и откровенно говоря, арендодатель или арендатор, у которого нет письменного контракта, — полнейшая говно для мозгов. Простите за мой французский. Но я искренне это имею в виду.

Письменные контракты предназначены для защиты как арендодателя, так и арендатора. Я бы расспросил любого арендатора или арендодателя, который приступает к аренде без письменного договора.На мой взгляд, это вызывает тревогу.

Во-вторых, письменное соглашение об аренде создается, чтобы избежать неправильного толкования, а также согласования ключевых моментов в аренде. Имея хорошо составленный договор аренды, в котором излагаются обязанности арендатора и арендодателя, каждый знает, где он находится и чего от него ожидают, и можно избежать любых споров в дальнейшем.

Как составить письменный договор аренды

Составить письменный договор аренды не может быть проще.Вам не нужно составлять его самостоятельно, и вам также не нужен дорогой адвокат (вопреки распространенному мнению), в вашем распоряжении уже есть много ресурсов. В Интернете есть сотни веб-сайтов, которые предлагают шаблоны договоров аренды — вам просто нужно загрузить один и заполнить его как обычную форму.

Тем не менее, важно убедиться, что вы получаете свое Соглашение об аренде от поставщика с хорошей репутацией, так как есть много таких, которые были забиты незаконными положениями и / или просто устарели.На этом веб-сайте можно приобрести ряд договоров аренды за 4,99 фунта стерлингов, которые были созданы специализированными юристами. Их можно использовать повторно сколько угодно раз. Однако, если вы хотите получить свое соглашение об аренде из другого источника, я рекомендую взглянуть на Руководство по хорошему соглашению об аренде.

Для получения более подробной информации о договорах аренды вы можете перейти к записи в блоге о договорах аренды.

Заявление об отказе от ответственности: Я всего лишь блоггер-арендодатель; Я на 100% не квалифицирован, чтобы давать юридические или финансовые консультации.Я дурак. Любая информация, которой я делюсь, является моим безоговорочным мнением и никогда не должна толковаться как профессиональная юридическая или финансовая консультация. Вам обязательно стоит получить консультацию квалифицированного специалиста по любым юридическим или финансовым вопросам. Для получения дополнительной информации прочтите мой полный отказ от ответственности.

Как установить туалет на даче | Самоделки на все случаи жизни

И так. У вас появилась дача (сад, домик, магазинчик в тайге, неважно)

Значит, одно из первых, что понадобилось — туалет (по русски — уборная, ну, если грубоватее — сортир))

Конечно, теоретически, Вы знаете, сначала нужно вырыть яму под ним…

Но блин! у большинства городских жителей, подобное заведение ассоциируется с невероятной, до щипания глаз, вонью, ещё при приближении к какому ни будь общественному клозету, не обременённому выходом в канализацию…

…и страшной бездной, заполненной, почти всегда, доверху, говном с мочой. Сидя над которой, ты почти плачешь, от едкости воздуха и реального ожидания, что, долетевши до поверхности, твоя какашка выбьет брызги, которые устремятся, конечно же!, вверх! и непременно достигнут цели! А именно, твоей чистой, культурной, задницы. Бррр ры как не хочется! Ты напрягаешь ноги, надеясь успеть отскочить… ты напрягаешь слух. Но всё тщетно, пара капель, обязательно долетает… И встаёт следующая проблема — где помыть, извините, гузно… Частенько это то же не просто, ещё сложнее, чем найти эту будку связанную напрямую с той стороной бытия.

Я написал без реверансов. Но, иногда, без них понятнее и проще. Покакать и пописать, ходят все. И ёжики и зайчики, и принцессы с императорами, и дворничихи с альпинистами, и космонавты на МКС.

А слово говно, пишется точно так же, теми же буквами и в Житии протопопа Авакума, например (которого Лев Толстой считал родоначальником светской литературы на Руси)). Да и звучит оно приличнее фекалиев, на мой взгляд

И ТАК… такого туалета нам не надо!

Порывшись в интернете, вы найдёте просто океан, всевозможных чертежей, профессиональных расчётов и советов… списки импортных чудо материалов, ролики про выкапывание экскаваторами гигантских хранилищ говна, изолирование, бетонирование колодцев, ажурная кирпичная кладка и так далее и т. д…

А вам всего то надо аккуратненький туалетик в углу сада-огорода. Попроще, побыстрее и без проблем. В который будут ходить по нужде, максимум три человека, два дня в неделю и то, далеко не всегда. Минус зима, полвесны и половину осени…

Не буду дальше рассусоливать, просто добавляю фотографии процесса изготовления правильной ямы под уборной, из подручных средств, с минимумом материальных и моральных затрат.

Называть яму — правильной, мне разрешает свой жизненный опыт, так как чел. я уже не молодой, до пенсии несколько лет, много чего в жизни построивший, к тому же родившийся и выросший в своём доме. А после того как вырос, ещё и архитектором стал )).

Требуемые материалы: две, или полторы, или одна, металлические бочки. Немного щебня, или битого кирпича, или битого шифера, или всего понемногу и тому подобное, что найдёте.

…кхмм м… яму, всё же, придётся вырыть. )))

Проще всего, выкопать яму, ну, грубо говоря, на могилку похожую. А что бы не было грустно и тяжко при копании, представляйте, что роеете не могилу, а окоп… Представляйте, сколько КИЛОМЕТРОВ таких траншей в полный рост, пришлось выкопать вашему деду или прадеду, за время войны…

И ничего, стонать не положено…

Только дно у ямы должно быть в двух уровнях та часть, где будет стоять бочка, на штык лопаты повыше (25-30 см.)

(это можно сделать чем угодно — полиэтиленом, клеёнкой, рубероидом, более-менее целым куском того же шифера…)

Осталось поставить сверху саму будку. Можно даже с евроремонтом )))

Накапливающиеся внизу отходы будут быстро обезвоживаться и минимально пахнуть, для брожения нужна вода.

Количество лет до чистки будет зависеть только от производительности организмов. Но это пройдут действительно годы (скорее десятки).

И ещё, советую очень осторожно относиться к продающимся сейчас средствам по уничтожению запаха и превращению говна в вашем дачном туалете в сухой остаток. По сути, эти средства, ничто иное, как определённого сорта дрожжи (колонии бактерий)

Они действительно перерабатывают дерьмо в нерастворимый остаток и воду, газ и спирт, например. Но кто ставил, хоть раз в жизни, настойку или ставил брагу для питья, или последующей перегонки в самогон, варил пиво наконец…

…Они знают, что на дне бутыли, фляги, банки, всегда скапливается похожий на склизкий ил, остаток…

Так и здесь… яма просто заиливается, через какое то время и положение только ухудшается — влага вобще почти перестаёт впитываться в почву. Будьте осторожнее, прокисший ил то же не фиалками пахнет.

Как установить туалет на даче: выбор места под строительство. Виды. Конструкция с выгребной ямой, люфт-клозет и пудр-клозет

Туалет – постройка, которая на даче является просто обязательной. Зачастую именно с этого строения и начинается обустройство купленного участка. На первых порах можно обойтись и без бани, и без беседки, и даже без дома или хотя бы сарая для хранения инвентаря, а вот без туалета никак не обойтись.

Для того чтобы с комфортом проводить время загородом непременно нужно взяться за сооружение туалета, причем произвести все работы можно и своими руками. Инструкция по созданию такого стратегически важного объекта для данного участка предусматривает в первую очередь выбор места.

Важное для дачи сооружение

Выбираем территорию под строительство

Конечно, каждый вправе сам решать, где начинать строительство такого специфического объекта, но существует ряд санитарно-гигиенических норм и ограничений, к которым необходимо прислушиваться, выбирая место расположения туалета:

• Жесткие правила регламентируют минимально допустимое расстоянием между дачным туалетом и колодцем, вода из которого используется для бытовых нужд . Участок под строительство должен быть удален минимум на 25 м от источников водозабора;

Обратите внимание!
Выбирая участок, следует учитывать не только собственные интересы и расположение вашего колодца, но также брать во внимание интересы соседей и учитывать место расположения колодцев на их участках.

• Естественно, что обустройство такого помещения не ведется в

Удобная дача: устанавливаем дачный санузел

С чего нужно начинать строительство частного дома? «С фундамента» – скажете вы, — а мы вам ответим: «С обустройства туалета». Никакое строительство дома своими руками или с помощью работников не будет комфортным без наличия всех необходимых удобств, среди которых унитаз для дачного туалета, мы уверены, стоит на первом месте. Вы согласны, что туалет находящийся за пределами дома – не совсем удачное решение, особенно, если вы собираетесь жить на участке не только летом? Но даже и для летних домиков предпочтителен вариант теплого туалета, который будет находиться в доме, будучи подключенным к септику. Конечно, есть вариант прибрести, например, удобный торфяной биотуалет, однако построить туалет у себя во дворе с дачным унитазом все же стоит.

Какой унитаз выбрать?

Не будем спорить, что самый легкий вариант — это пластиковый туалет, он прост в установке и уходе, зачастую ответственность за его установку и последующее обслуживание берет на себя фирма-поставщик. Но заметим, что все это стоит достаточно дорого, да и удобрения для его эксплуатации самостоятельно получить невозможно. Поэтому дачный туалет нужно сделать самим. Лучше всего установить дачный унитаз над выгребной ямой. Есть и другие варианты, подразумевающие установку септика вместо ямы, что тоже неплохо. На участке с водопроводом и канализацией возвести туалет с унитазом несложно. Однако чаще всего к отдельно стоящей постройке вода не подводится.

Сегодня есть множество вариантов, чтобы приобрести специальные унитазы для дачи, изготовленные из пластика. Вы можете выбрать унитаз любого цвета и прочности. А мы можем заверить, что пластик – материал достаточно прочный и способен выдержать даже большой вес человека. А сам унитаз достаточно легкий и имеет небольшой вес.

Выбираем место для строительства унитаза

Конечно, туалет нужно строить не в центре сада. Мы вам советуем разместить его в дальнем углу приусадебного участка. Если на дачном участке находятся скважины или другие источники питьевой воды, от них при выборе места для строительства необходимо отступить 20 м. При наличии возвышенностей, туалет строим ниже источника питьевой воды. Если постройка будет иметь выгребную яму, требующую регулярной очистки с помощью ассенизаторской машины, необходимо обустроить заезд.

Строим дачный туалет и устанавливаем унитаз

Начинаем работу с рытья ямы и возведения основания. Но для этого нам понадобятся следующие материалы и инструменты:

Роем котлован в соответствии с размерами самого туалета. Фундамент и котлован желательно объединить, создав резервуар, на стены которого будет ставиться сама конструкция. Основание должно быть монолитным или кирпичным. Затем возводим основу для туалетного домика. Она делается из профильных труб или деревянных брусьев. После того как основа готова, приступаем к сборке туалета. Ставим вертикальную конструкцию и начинаем обустройство обрешетки для отделки. Это делается с помощью монтажной рейки различных размеров. Для обшивки берем обрезную доску, которую будет легко крепить. Крепим ее к каркасу при помощи саморезов и гвоздей.

Как только строительство внешней части сооружения у нас завершено, приступаем к обустройству внутренней. Простым способом обустройства дачного туалета является установка деревянного прилавка. Для этого нам нужно сделать возвышение высотой 40-50 см. В верхней части оставляем отверстие, в которое будет ставиться пластиковый стульчак с крышкой.

Мы можем  вам посоветовать еще один вариант изготовления дачного унитаза из имеющихся под рукой материалов. Например, унитаз можно построить из оцинкованной стали. Для этого потребуется:

Сначала делаем основу – цилиндр сечением 35-40 см, верх нарезаем лепестками. Из прочной толстой фанеры изготавливаем сиденье. Для этого берем листы фанеры 0,8-1 см. Затем крепим его к стальной ромашке. Полученный унитаз устанавливаем в отверстие в деревянном полу над ямой или бочкой для приема отходов. К сидению из фанеры крепим пластиковый стульчак с крышкой.

Устанавливаем пластиковый унитаз

Если для приема нечистот используется бочка с круглым отверстием, а пластиковый унитаз будет иметь овальное отверстие, возникнет проблема совмещения этих предметов. Поэтому выходом из данной ситуации будет использование стального листа. Его мы сворачиваем, придавая вид конуса. Узкую часть вставляем в отверстие принимающего бака, широкую — крепим на основание пола постройки. Широкая часть конуса должна иметь диаметр, больший диаметра отверстия унитаза. Стальная конструкция должна крепиться без натяжения, чтобы металл выдерживал перепады температур.

Затем места, где соединяются края бочки, деревянных досок и стальных листов, замазываем гидроизоляционной мастикой. После покрываем пол деревянным настилом. На наш настил и ставится сам унитаз, низ которого обводится. Затем по этим линиям вырезаем отверстие в полу при помощи электрического лобзика. Из стального листа вырезаем полосу, которая будет применяться при отделке отверстия. Края полосы загибаем, делаем отверстия и фиксируем унитаз на полу, подложив снизу специальную ленту. Все стыки покрываем мастикой. Работы завершены и ваш унитаз установлен.

Дачный туалет своими руками

Дачный туалет необходим на загородном участке. Поскольку такие сооружения трудно подключить к канализации, для обеспечения их функционирования используют выгребные ямы, септики, фильтры и другие автономные конструкции. Многие из них можно сделать своими руками.

Выбор материала

Чтобы построить туалет на улице, применяют 3 вида материалов:

• Дерево — традиционное строительное сырье, ставшее популярным благодаря невысокой цене и простоте в обработке. В зависимости от желаемых характеристик постройки, используют различные виды материала: блок-хаус, вагонку, брус, сруб, доски. Деревянный туалет нередко оформляют в форме избушки или домика, превращая в декоративный элемент. Минус материала – низкая устойчивость к влаге и гниению, из-за чего его нужно дополнительно обрабатывать антисептиком, водоотталкивающими красками, лаком.
• Кирпич — стройматериал с высокой прочностью и надежностью, низкой теплопроводностью (обеспечивает тепло зимой и прохладу летом), хорошей устойчивостью к внешним воздействиям. Работать с ним сложнее, чем с деревом. Кирпичный домик обязательно ставят на фундаменте, иначе сооружение не выдержит собственного веса и потрескается.
• Металл – современный материал с неоднозначными характеристиками. Используется редко из-за сложности в обработке, требующей дополнительных инструментов и знаний. Обладает высокой теплопроводностью, поэтому для комфорта понадобится дополнительная теплоизоляция панелей. Из-за гибкости листов трудно добиться герметичности кабины без герметиков.

Чаще всего уличный туалет выполняют из дерева. Конструкция недорога, проста в сборке, требует минимума оборудования.

Внутреннее обустройство

При внутреннем обустройстве сооружения стоит уделить внимание гигиеническим требованиям. Отделка стен и пола должна быть устойчива к влаге, не впитывать запахи, легко чиститься от загрязнений, не гнить. Такими свойствами обладает кафельная плитка, лакированные доски, ламинат, штукатурка. Их можно комбинировать.

Основа туалета – унитаз. Для дачного сооружения подойдут такие виды сантехники:

• Пластиковый. Легкий (что важно для домика без фундамента), простой в уходе, устойчивый к температурам унитаз средней прочности. Недорогой вариант, который выбирают, если используют дачу не часто.
• Керамический. Тяжелый, потому требует дополнительного укрепления пола. Прочнее, долговечнее, но дороже пластикового. Подходит для постоянного применения.
• Деревянный. Дешевый, но недолговечный вариант. Изготавливается самостоятельно из короба и отдельно купленного стульчака. Применяется в садовых туалетах, поскольку его невозможно подключить к канализации.

Для дачи выбирают переносные унитазы, монтаж которых занимает минимум времени и сил. Дорогие монолитные предметы сантехники с термосиденьем, подсветкой, автосмывом и другими дополнительным функциями приобретают только в том случае, когда частный дом – это основное место проживания семьи.

Помимо унитаза, в туалет устанавливают полки, держатели для туалетной бумаги, крючки, вешалки для полотенец. Их размещают на дверях или задней стенке. Украсить домик можно растениями и пучками трав – они придадут интерьеру живости и избавят от неприятного запаха.

Нюансы размещения

Особенности размещения туалета зависят от параметров дачного участка. Играет роль положение остальных построек, высота грунтовых вод, схема коммуникаций. Главные санитарные нормы:

• Чтобы не создавать неудобств соседям, туалет должен находиться на расстоянии не менее 1 м до границ участка.
• Отходник или выгребную яму располагают на удалении в 25 м от колодцев, скважин и других источников водосбора.
• Перед постройкой стоит изучить розу ветров. Туалет располагают в местах, откуда воздух не поднимается – это помогает избежать проблем с неприятным запахом.
• Если грунтовые воды пролегают высоко, выгребную яму герметизируют. Стоит заранее предусмотреть удобный способ ее очищения от отходов.

Нарушение санитарных требований приводит к авариям, загрязнению окружающей среды (воды, почвы, воздуха), штрафам со стороны местных органов контроля. Потому их нужно изучить до начала строительства и учесть при проектировании туалета.

Размеры туалета

Минимальный размер помещения – 1 x 1 м. Если сделать конструкцию меньше, взрослому человеку будет неудобно пользоваться унитазом. Наименьшая высота здания – 2 м. Она рассчитана с учетом тех же причин.

Обычно конструкцию вытягивают в длину, добиваясь габаритов около 1 x 1,2 м. В чертежах оставляют отступы на толщину досок (2-4 см) с обеих сторон. Заднюю стенку делают на 20-80 см ниже передней для установки наклонной крыши. При таких параметрах любой взрослый человек сможет использовать туалет без дискомфорта. Если планируется строительство не простого отхожего места, а дачного санузла со всеми удобствами, габариты вычисляются с учетом планировки.

Минимальный размер туалета с раковиной – 1,6 x 2,2 м. Исключения составляют дизайны, при которых она располагается над сливным бачком или на нем. Если санузел включает ванную, размеры увеличиваются до 2,2 x 2,2 м.

Размер выгребной ямы зависит от количества пользователей отхожего места. Для семьи из 2 человек достаточно емкости со сторонами 1,5 x 1,5 м и глубиной 1,2 м. За каждого дополнительного жителя габариты увеличивают на 30%. Сначала яму копают в глубину (пока не достигнут порога размещения с учетом грунтовых вод), затем расширяют.

Стенки герметичного отходника имеют толщину не менее 15 см. Если грунт на участке обладает высокими впитывающими способностями, его дополнительно укрепляют слоем дренажа.

Чертежи и схемы

Чертежи дачных туалетов однотипны. Чаще всего применяется конструкция «скворечника». Здание выглядит как прямоугольная коробка без излишеств. В интерьер двора ее вписывают при помощи внешнего декора, необычных материалов, дополнительного обустройства. По традиции схема «скворечника» включает самодельное сиденье на всю ширину постройки, которое одновременно служит подставкой для стульчака и полкой.

Чертеж треугольного здания-шалаша еще проще. Боковые стенки в нем одновременно играют роль крыши и покрываются кровлей, что позволяет сэкономить материал. Конструкцию нужно делать большой высоты, иначе пользоваться ей будет неудобно. Украсить строение и придать ему необычности помогут широкие двери нестандартной формы.

Более сложные проекты в форме теремка, избушки, кареты, домика используются для придания конструкции большей красоты, выполнения декоративных целей при обустройстве двора. Они требуют больше материалов и сложнее в изготовлении. Нестандартные туалеты часто совмещают с душем, дровником (его крепят на боковую стенку), складом, летней кухней, гаражом и прочими помещениями.

Очистная система дачного туалета

Одна из самых сложных задач при постройке туалета – установка автономной очистной системы. Владельцы участков часто обходятся без нее, предпочитая регулярное опустошение выгребной ямы и вывоз отходов в соответствующий пункт сдачи или использование септика. Но эти способы неоптимальны, поскольку наносят урон окружающей среде. Чтобы избежать его, применяют такие типы фильтрации воды:

• Ультрафильтрация. Очищение воды достигается за счет разницы в давлении в двух секторах, разделенных сверхтонкой мембраной. Плюсы способа – полная безопасная очистка воды с возможностью повторного хозяйственного использования, минусы – высокие затраты денег и ресурсов.
• Использование химических средств. Специальные составы стимулируют ионный обмен, чем очищают воду от вредных примесей. Очистка получается неполной, а жесткость жидкости растет, потому отфильтрованную таким образом воду нельзя пить, но можно использовать для полива, охлаждения или других хозяйственных нужд.
• Электрохимическая фильтрация. Сочетание электрического излучения и воздействия химических веществ эффективно очищает воду от посторонних веществ, заставляя их оседать на дне емкости. Реагенты дополнительно уничтожают тяжелые примеси.
• Обратный осмос. Вода проходит через полупроницаемую мембрану, задерживающую другие вещества. Жидкость очищается от всех веществ (вредных и полезных), что является одновременно достоинством и недостатком системы.

Установка автономной системы фильтрации отходов – дорогое и трудозатратное мероприятие. Обычно владельцы нескольких участков договариваются и приобретают общие фильтры. Их преимущества – устранение неприятных запахов, улучшение экологической обстановки, снижение частоты опустошения выгребных ям, уменьшение расходов на воду за счет повторного использования.

С выгребной ямой

Стандартный, простой в постройке и установке туалет для дачи – это домик с унитазом, отходы из которого попадают непосредственно в выгребную яму, выкопанную под сооружением. Устанавливается исключительно на улице. Для строительства подходят участки с уровнем грунтовых вод не выше 3,5 м, иначе продукты жизнедеятельности человека неизбежно попадут в окружающую среду. Яму не рекомендуется копать на сланцевых породах и в грунтах с природными трещинами.

Глубина отходника должна быть на 1 м ниже уровня подземных вод. Значение стоит учитывать на основе показателей, полученных весной, когда тает лед и снег. Стены и дно ямы изолируют устойчивым к гниению материалом – бутом, кирпичом, бетоном, просмоленной древесиной. Важно обработать все стыки, чтобы добиться герметичности. Для этого типа туалета обязательна вентиляция, иначе им невозможно будет пользоваться из-за постоянного неприятного запаха.

Выгребную яму накрывают снимающейся крышкой. Для удобного опустошения ее лучше располагать со стороны дороги – так соответствующим службам будет легче проводить работу по очищению емкости от отходов.

Без выгребной ямы

Туалеты без выгребной ямы различаются по типам. Самый простой из них – герметичный бидон, установленный под нужником. В него попадают отходы, которые затем вручную выносят на свалку. Недостаток такого варианта – быстрая наполняемость, из-за чего менять емкости приходится очень часто. Преимущества – отсутствие негативного влияния на окружающую среду, легкость установки и очищения.

Кроме простого варианта, есть 3 вида современных решений для дачи:

• компостеры;
• септики;

• покупные биосистемы, такие как торфяной туалет.

Отхожие места без выгребной ямы становятся все популярнее. Они просты в установке, располагаются в любом удобном месте, не зависят от характеристик грунта и подземных вод.

Автономная канализация 

Если дачный дом используется как постоянное жилье, хорошим решением будет установить автономную канализацию. К ней подключают домашние и уличные туалеты, душевые кабины, раковины, ванные, стиральные и посудомоечные машины. Личная система очистки отходов позволяет избавиться от неудобств, связанных с установкой туалета на даче.

Установка сложной системы труб, емкостей и фильтров – непосильная для одного человека задача, за исполнением которой обращаются к профессиональным фирмам. На рынке представлено множество предложений – от простых и относительно недорогих систем, рассчитанных на сезонное использование, до масштабных проектов, не уступающих установкам общественного пользования.

Люфт-клозет

Люфт-клозет – вид туалета, подключенного к герметичной выгребной яме. Отходник располагается за фундаментом, с которым соединен напрямую или посредством наклонной трубы. Он оснащен люком, через который удобно очищается от отходов. Дно емкости наклонено в сторону крышки, чтобы отходы скапливались рядом с ней

В отличие от традиционного домика с выгребной ямой, люфт-клозет может быть установлен внутри дома. Это избавляет от необходимости дополнительно утеплять конструкцию. Этот тип туалета подходит для постоянного использования в домах без подключения к канализации и строится без возможности дальнейшего перемещения.

Ватер-клозет

Ватер-клозет – туалет, использующий поток воды для смыва нечистот. Такой установлен практически в каждой городской квартире. Работает система за счет сливного бачка. Он входит в изначальный состав унитаза или подключается к нему отдельно, крепясь непосредственно к предмету сантехники или соседней стенке.

Дополнить ватер-клозетом можно любой тип туалета на дачном участке. Он поможет сохранять гигиену и бороться с неприятными запахами. В уличных нужниках бачок нельзя использовать зимой – вода замерзнет, из-за чего приспособление потрескается и станет непригодным к использованию.

Биотуалет

Под биотуалетами подразумеваются экологически чистые переносные кабинки. Их используют те, кто посещает дачный участок редко. Конструкции отличаются небольшими размерами, легкостью, минимальными санитарными требованиями к установке. Различают 3 типа биотуалетов:

• Компостеры. Состоят из самого предмета сантехники и резервуара с биологически активным веществом. Взаимодействия с ним, человеческие отходы подвергаются воздействию полезных микроорганизмов и со временем превращаются в безопасное органическое удобрение. Такие конструкции отличаются малой периодичностью выгрузки, независимостью от водоснабжения и канализации, гигиеничностью и экологической чистотой. Их примером служит торфяной туалет для дачи.
• Химические туалеты. Похожи на компостеры, но вместо перерабатывающей засыпки содержат особые вещества-нейтрализаторы. Они устраняют неприятный запах и гниение, но смесь остается опасной и токсичной, поэтому использовать ее как удобрение нельзя.
• Электрические туалеты. Оснащены сушилкой и компрессором для смешивания отходов и доведения их до твердой формы. Из нее вещества попадают в камеру сгорания, где за 40-70 минут превращаются в золу. Нужник соответствует экологическим требованиям, но требует электропитания и сложен в безопасной эксплуатации, потому используется редко.

Размещать биотуалеты можно в помещениях или на улице. Их преимущества – отсутствие неприятных запахов, экологической угрозы, процессов разложения.

Вытяжная вентиляция

Вентиляция или вытяжка нужна в любом туалете, но особенно критична она в конструкциях с выгребными ямами. Постоянное движение воздуха эффективно устраняет неприятные запахи, препятствует застойным явлениям, способствует размножению полезных бактерий, перерабатывающих вредные вещества.

Простой способ провести вентиляцию в туалете на даче своими руками – установить пластиковую трубу. Ее монтируют на задней стенке конструкции болтами или скобами. Нижнюю часть погружают в выгребную яму на глубину 10 см, верхнюю располагают так, чтобы конец возвышался над крышей на 20-30 см. Диаметр трубы должен составлять не менее 10 см для обеспечения надлежащей скорости движения воздуха. Если тяги не хватает, сверху вентиляционного канала ставят дефлектор.

Освещение в дачном туалете

Освещение в отдельно стоящем туалете можно устроить 4 способами:

1. Установка окна. Его монтируют в верхней части стены для соблюдения приватности пользователей. Освещает помещение только днем.
2. Подключение к общей электросети. Проводка кабеля к туалету – несложная задача для знающих людей. Если этот вариант недоступен, пользуются переносной розеткой. К ней подключают лампу, которую закрепляют на стене или потолке.
3. Светильники на батареях. Оснащены сменными источниками питания, от которых получают электроэнергию. Не требуют строительных работ, но нуждаются в постоянной замене аккумуляторов, что доставляет неудобство.
4. Освещение при помощи автономной солнечной батареи. Дорогой и элитный вариант. Применяется для обеспечения энергией хозблоков или целых участков.

Для туалетов хороши светильники с датчиками движения – они помогут сэкономить электроэнергию, одновременно избавив от неудобств при поиске выключателя. Минус устройств – цена.

Крыша

Крыша на туалете устанавливается под углом. Ее край нависает над стенками, что предотвращает попадание воды и гниение. Сруб досок делается заранее перед монтажом покрытия. Установить его на строение несложно – используются плоские, односкатные, двускатные варианты без лаг для крепления.

Самый простой вариант установки крыши – использование листа профнастила или шифера. Подойдут также металл, древесина, битум, сталь, декоративная плитка. При выборе материала стоит учесть погодные условия региона и дополнительно обработать защитными составами, загерметизировать, утеплить его в зависимости от них.

Основа каркаса

Строить каркас туалета можно с фундаментом или без него. В первом случае предпочтение отдают столбчатым конструкциям и монолитным бетонным блокам. Их обрабатывают рубероидом для изоляции от влаги, после чего укладывают в 2-3 слоя. Затем устанавливают напольное покрытие – доски или пластины с шириной 10-15 см и длиной, соответствующей размерам будущего здания. Заканчивают строительство пола размещением технологического отверстия у места, где будет задняя стенка конструкции.

Готовый настил обрабатывают антисептическими средствами. Важно проследить, чтобы покрытие пропиталось со всех сторон.

Сборка каркаса

На получившуюся основу устанавливают каркас. Точная пошаговая инструкция по сборке зависит от выбранной модели домика. Первым делом крепят несущие опоры, затем – брусья для крыши и стяжку для стульчака (если нужна). Потом приступают к установке диагональных креплений. Далее следует монтаж передней и задней стенки, обрешетка боковых сторон.

Затем устанавливают крышу, монтируют унитаз и коммуникации, проводят вентиляцию. Последней идет установка двери. Перед работой делают повторные замеры, чтобы обеспечить плотное закрытие домика. В маленьком туалете дверной проем должен обязательно открываться наружу, иначе пользоваться отхожим местом станет затруднительно. После сборки каркаса в помещение устанавливают полки, держатель для туалетной бумаги, шпингалеты и прочую фурнитуру.

Обшивка каркаса

Перед началом обшивки замеряется и размечается материал. На месте стыков прорезают пазы, чтобы избежать проблем с герметичностью. Укладку начинают от краев боковых стенок. Их рекомендуется декорировать длинными панелями, а заднюю с передней – короткими. Подходящие материалы для обшивки:

• деревянные доски;
• сайдинг;
• панели из пластика;
• гипсокартон;
• металл;
• сэндвич-панели.

Обшивка помогает украсить внешний вид, придать конструкции прочности, устойчивости, долговечности. На ней не стоит экономить, устанавливая уличный туалет в местности с неблагоприятными климатическими условиями.

Дачный туалет – хорошее решение для частных домов без подключения к канализации. Разнообразие видов подобных конструкций – от простого домика с выгребной ямой до сложных биосистем и санузлов с автономной канализацией — позволят выбрать вариант в зависимости от бюджета, частоты использования, особенностей грунта и других факторов.

Дачный туалет своими руками — порядок постройки

🔨 Дачный туалет несложно сделать своими руками, если приложить некоторые старания и усилия. Мы подобрали чертежи с размерами для популярных дачных туалетов, которые прослужат вам десятки лет! Также в статье вас ждёт пошаговая фото-инструкция по строительству дачного туалета.

Самым трудоемким этапом в процессе возведения отхожего места будет рытье котлована, но и эту работу можно сделать. Эстетическая сторона постройки — это второстепенный вопрос, самое главное — правильно устроить выгребную яму и создать надежную основу для надземного строения.

Нужно отметить, что некоторые владельцы загородных участков не строят туалет по правилам и обходятся обычным ведром, подставленным под стульчак. Но, так или иначе, отходы жизнедеятельности нужно куда-то девать, поэтому без капитальной ямы все равно не обойтись. Поэтому лучше один раз выполнить все работы правильно и долгие годы не возвращаться к этому вопросу. Особенно важно сделать капитальное строение в том случае, если жильцы проводят на даче значительную часть года.

В случае если не хочется портить оформление территории участка установкой обычного туалета, то его можно скрыть в дальнем углу за домом, или же придумать для него такой дизайн, который поможет органично вписать строение в ландшафт.

Выбор места  туалета и его конструкции

Обычно туалет устанавливают в ближе к дальней границе участка, и это понятно, так как хотя бы незначительный запах, но будет присутствовать в этом помещении или около него. Но иногда пользуются другим вариантом, устраивая выгребную яму рядом с домом, а для помещения туалета отводят свободный уголок дома, выводя широкую канализационную трубу в яму. Такую конструкцию в основном используют в тех случаях, когда в дом проведена вода, и в планах есть установка изолированной емкости для сбора отходов жизнедеятельности.

В любом случае, следует придерживаться, установленных санитарно-эпидемиологическими службами стандартов. Их необходимо соблюдать для того, чтобы обезопасить себя, соседей и окружающую среду от нежелательных последствий, таких, как инфекционные болезни или заражение почвы.

• Если устраивается выгребная яма, ее необходимо расположить на расстоянии, не менее чем 30 м от источников воды, а глубина ее не должна доходить до грунтовых вод.
• Если будет устанавливаться септик, то его располагают не ближе, чем 15 м от дома.
• Если планируется использовать изолированную емкость, которая будет очищаться по мере заполнения ассенизаторской машиной, то ее можно установить в любом месте, так как отходы не будут поступать в грунт.

Изолированная емкость — это еще и выход в тех случаях, когда грунтовые воды проходят не слишком глубоко и устройство выгребной ямы, вырытой в грунте, невозможно.

Обычно ямы простейшего дачного туалета имеет площадь порядка одного квадратного метра. Если же яма отрывается круглая, то ее диаметр должен быть равен, примерно 1 м. Глубина ее составляет 1,5—2 м, в зависимости от глубины залегания грунтовых вод.

После того как определено место для ямы, можно переходить к выбору конструкции туалета.

• Первое, что нужно учесть — это вес конструкции — он во многом будет предопределяться материалом, который планируется использовать для строительства. Сам домик не должен быть слишком тяжелым, так как со временем грунт под его тяжестью может начать проседать и, в конце концов, постройка деформируется и повредится.

Для строительства хорошо подойдут деревянные бруски и доски, или тонкий металл – оцинкованные профили и профнастил.

Если же принято решение возводить будку туалета из бревен или кирпича, то придется подумать о хорошо укрепленном фундаменте. Но строить такие тяжелые строения совершенно ни к чему, так как они все равно не станут теплее легких построек. Лучше, если в этом есть необходимость, термоизолировать помещение утеплителями, которые имеют небольшой вес, например, пенопластом. Такая постройка будет и легкой, и теплой, не продуваемой в холодное время года, и в ней не будет чрезмерно жарко летом.

• Определившись с материалом можно переходить к размерам будки.

Обычно стандартный туалет имеет размер в ширину 1 м, высоту — 2,3 м, а длина помещения — 1,3 ÷ 1,5 м. Однако, эти размеры – отнюдь не догма и вполне могут варьироваться. В любом случае, помещение должно быть комфортным для нахождения в нем любому члену семьи в положении и стоя, и сидя.

Что потребуется для постройки туалета

Определившись с конструкцией и размещением туалета, приобретают необходимые материалы для его постройки. Деревянный или металлический «домик» можно купить уже в готовом виде. Если же решено возводить его самостоятельно, то понадобятся следующие материалы:

• Доски и деревянные бруски.
• Крепеж — гвозди и саморезы.
• Металлические уголки для усиления конструкции деревянного каркаса.
• Ручка для двери, крючок или задвижка для закрывания двери.
• Материал для покрытия крыши – шифер или профнастил.
• Пластиковый или деревянный стульчак с крышкой.
• При необходимости — пенопласт для утепления будки, и материал для внутренней обшивки утепленных стен, ДСП, тонкая доска или фанера.

Для устройства выгребной ямы нужно потребуется:

• Цемент, щебень, песок.
• Арматура для укрепления фундамента домика.
• Металлическая сетка-рабица для обтягивания ямы и металлические скобы или штыри для крепления этой сетки к грунту.

Другим вариантом, вместо сетки и ее оштукатуривания бетоном, может стать кирпич, которым обкладывают стены ямы.

Кроме этого, для устройства ямы нередко используют бетонные кольца, имеющие в стенках отверстия. Многие дачники предпочитают старые резиновые покрышки больших размеров.

Еще одним, самым экологически чистым вариантом, может стать готовая емкость — септик. Их производят разных размеров, поэтому можно выбрать нужный, в зависимости от количества членов семьи и длительности периода проживания на даче.

Естественно, при возведении дачного туалета не обойтись без инструментов, поэтому в наличие нужно иметь:

• Ручной бур, который может помочь при рытье котлована.
• Совковую и штыковую лопату, с длиной и короткой ручкой.
• Если почва на участке каменистая, возможно, понадобится перфоратор.
• Молоток и шуруповерт.
• Шлифмашинка — «болгарка» с дисками по камню и металлу.
• Электролобзик.
• Разметочный инструмент – линейка, рулетка, угольник, строительный уровень, карандаш или маркер.

 Первым на участке строят туалет, а затем остальные постройки!

  Рекомендуем ознакомиться с пошаговой технологией строительства дачного домика, которую мы постарались изложить в данной статье — ссылка.

 Кроме этого советуем прочитать про строительство беседки своими руками, строительство бытовки.

Цены на популярные септики

Септики

Устройство выгребной ямы

Безусловно, начинают всегда с разметки и рытья ямы. Она будет иметь квадратную или круглую форму, в зависимости от выбранной конструкции.

1. Если будет устанавливаться двухкамерный пластиковый септик, то яма роется таким образом, чтобы входной патрубок находился непосредственно в кабинке туалета, так как на него будет монтироваться стульчак. Горловина второй камеры должна оставаться за пределами помещения — она нужна для регулярной откачки скопившихся фекальных масс.

Баки бывают разной формы, и от этого будет зависеть габариты и форма ямы. Размер котлована нужно делать на 20—30 см больше имеющейся емкости, так как вокруг нее нужно хорошо утрамбовать грунт.

2. Если стенки ямы будет отделываться бетоном или кирпичом, ее можно сделать круглой или квадратной формы.

• После выкапывания ямы нужной глубины, на ее дне нужно устроить дренаж из крупного щебня, камней, обломков кирпичей
• Затем, стены ее обтягиваются металлической сеткой-рабицей с ячейками размером 50 × 50 мм. Сетку закрепляют, вбивая в грунт скобы из стальной проволоки или штыри.
• Чтобы стены получились более крепкие, можно дополнительно армировать стены металлической решеткой с крупными ячейками 100 × 100 мм.
• Далее, методом набрасывания, на стены наносят бетонный раствор, который оставляют до полного высыхания. Общая толщина бетонного слоя должна составлять около 50 ÷ 80 мм.
• После схватывания первого набросанного слоя, стены штукатурятся до ровного состояния таким же бетонным раствором. Отштукатуренную яму оставляют сохнуть.
• Перекрывают яму или готовой железобетонной плитой, или изготавливаемой по месту. Она будет служить для туалета фундаментом и площадкой вокруг него.
• На яму укладывают доски, которые должны выходить за ее пределы на 700 ÷ 800 мм и быть утоплены в землю до одного уровня с грунтом. Доски должны быть обработаны антисептическими средствами. Эту деревянную подложку под фундамент вполне можно заменить бетонными столбиками.

• На поверхности оставляют два отверстия для установки стульчака и для выгребного отверстия, которое позже должно накрываться крышкой. Вокруг будущих отверстий устанавливается опалубка.
• На всю площадь будущего фундамента расстилается полиэтиленовая плотная пленка.
• Сверху нее укладывается арматурная решетка, которая заключается в опалубку по всему периметру будущего фундамента.

• Высота опалубки отверстий должна быть такой же, как у опалубки всего фундамента. Доски опалубки и будут служить маячками при выравнивании поверхности.
• Замешивается бетонный раствор, заливается на площадку, разравнивается и оставляется сохнуть. Для долговечности и прочности внешнего бетонного слоя можно, после первоначального схватывания, провести «железнение» влажной поверхности сухим цементом.

• На готовую площадку после ее полного созревания можно будет устанавливать будку для туалета. На отверстие, предназначенное для откачки скопившихся отходов, нужно устроить люк. Его можно приобрести в магазине или же изготовить самостоятельно. Крышка люка должна легко открываться и закрываться.

3. Еще одним вариантом может стать круглая яма с уложенными в нее автомобильными покрышками. Но нужно отметить, что такой вид выгребных ям не подойдет для постоянного пользования.  Подобный туалет можно применять только в дачных условиях, когда жильцы приезжают лишь эпизодически, например, в выходные дни, иначе очень часто придется откачивать собравшиеся отходы.

• Для устройства выгребной ямы такого типа роется круглый котлован на 150 ÷ 200 мм больше, чем диаметр имеющихся покрышек.
• На дно котлована укладывается дренажный слой дренаж толщиной в 15—20 см.
• Затем ровно посередине ямы укладываются покрышки одна на другую до поверхности грунта.
• Вокруг покрышек, по мере их укладывания засыпается и утрамбовывается дренаж из щебенки и песка. Этот процесс проводится до самого верха.
• Когда покрышки полностью уложены, вокруг ямы можно устроить неглубокий ленточный фундамент. Для этого по периметру будущего туалета роется траншея глубиной порядка 500 мм, в которую будет заливаться бетон.
• Дно траншеи утрамбовывается и засыпается слоем песка в 50 ÷ 70 мм, который тоже утрамбовывается и закрывается слоем щебня той же толщины.
• Укладывается гидроизоляция из плотного полиэтилена.
• Далее можно поступить двумя способами:

— сварить и установить арматурную решетку, смонтировать опалубку высотой в 100 ÷ 150 мм над уровнем земли и затем залить бетонным раствором;

— выложить фундамент из кирпича, а затем оштукатурить его цементом.

• После застывания раствора с цементного фундамента снимается опалубка, а кирпичный выравнивается сверху.
• На его поверхность укладывается рубероид, который отделит бетонную поверхность от деревянной.
• На фундамент или устанавливается готовая конструкция туалета, или же он возводится самостоятельно.

Для удобства процесса постройки, на фундамент сначала закрепляется деревянная основа-рама, изготовленная из мощных брусков, а на нее будут монтироваться другие элементы конструкции, в зависимости от выбранной модели постройки.

4. Нельзя не упомянуть и еще один способ обустройства выгребной ямы — с помощью металлических бочек с обрезанным дном. Их устанавливают одну на другую и так же, как и в предыдущем случае. Вокруг получившейся трубы утрамбовывают гравийную смесь или смесь песка со щебнем.

Цены на дачные туалеты

дачный туалет

Казалось бы, метод несложный в исполнении, но недостатков у него намного больше, нежели достоинств. Металлические бочки под агрессивным воздействием и изнутри, и снаружи, со стороны грунта, очень быстро корродировать, и прослужит такой туалет очень недолго.

Популярные проекты дачного туалета

Возведение домика дачного туалета

Когда и яма, и площадка для установки помещения туалета готовы, можно переходить к монтажу домика по заранее составленной схеме.

Домики для туалета могут иметь самые разнообразные формы, например, даже в виде сказочной избушки. Непосвященный сразу и не определит, что это за помещение так идеально вписалось в ландшафтный дизайн участка. Такое сооружение вполне можно выполнить своими руками, зная схему его сборки.

На фото представлен вариант, частично выполненный из бревен, которые придают этому строению декоративность, маскируют предназначение самой постройки.

На схеме представлена основа постройки бревенчатого домика, только вместо бревен использованы доски. Хорошо видно, как собираются стены и поднимаются скаты крыши. Распределено внутреннее пространство и выбрано место расположения стульчака.

Следующим этапом пойдет обрешетка крыши, настил кровли и обшивка стен выбранным для этого материалом — это может быть как дерево, так и металл.

Такой домик может быть или установлен на выгребную яму, или же использован, как помещение для биотуалета.

Строите туалет? не забудьте про канализацию

 Рекомендуем ознакомиться с материалом по возведению канализации в доме своими руками. Кроме этого скорее всего Вам будет полезно, как построить сарай.

О строительстве сарая читайте — здесь.

Видео: изготовления домика — «теремка» для дачного туалета

Другой вариант строения туалета, которое называют «шалаш». В этом случае домик строится в виде треугольника, и его боковые стенки одновременно являются крышей. Форма достаточно простая, поэтому возводить постройку будет несложно.

Такая конструкция не только проста в постройке, но и удобна в эксплуатации — она устойчива в основании и достаточно просторна внутри.

На представленном рисунке видно все внутреннее строение домика, место установки стульчака и способ обрешетки стен-крыши. Начата обшивка передней части строения и задней стенки. Домик- «шалаш» можно поставить на обустроенную выгребную яму, как в данном случае, а можно использовать и как помещение для биотуалета.

Эту форму домика можно назвать традиционной, так как чаще всего ее можно встретить на участках. Но даже такую незамысловатую конструкцию можно декорировать по своему предпочтению.

Например, туалет на этой приусадебной территории решено было сделать под японский домик. Об этом говорят иероглифы, написанные на табличке, подвешенной на цепочках, японский фонарь у входа и даже дополнительно устроенная крыша. Кроме этого, внутреннее оформление помещения также выдержано в общем стиле.

Подобное отношение к оформлению участка говорит о том, что даже из такого строения, как туалет, можно сделать маленькое произведение искусства, если приложить немного усилий.

Примерная схема постройки такого туалета представлена на рисунке. На нем хорошо видны устройство выгребной ямы, установка сверху нее строения туалета и люка для очистки. Конструкция достаточно проста в устройстве, и возвести ее несложно. Но чтобы она была надежной, необходимо достичь жесткости связок всех деталей между собой.

Внутреннее пространство туалета, устраиваемое над выгребной ямы, в процессе возведения стен может выглядеть, таким образом. То есть, на фундамент устанавливаются бруски основы, на которую закрепляется каркас будущего строения.

Далее, производится обшивка стен и монтаж крыши. Только после этого можно настилать пол и устанавливать стульчак.

После окончательной отделки туалета изнутри, помещение может иметь такой аккуратный и уютный вид.

При желании и возможностях можно придумать и другой дизайн дачного туалета, но делать всю внутреннюю отделку нужно из теплых материалов. Не рекомендовано использовать для оформления керамическую плитку, так как это очень холодный вид материала, а кроме этого, в зимнее время кафель становится еще и очень скользким.

Видео: несколько вариантов устройства дачного туалета

Биотуалет

Если нет никакой возможности построить дачный туалет или же просто отсутствует желание связываться со строительными работами, то можно воспользоваться биотуалетом. Этот вариант избавит и от рытья ямы и, возможно, от монтажа домика.

Биотуалет — это автономный унитаз, не требующий ни отдельного помещения, ни подключения к отводным коммуникациям

Биотуалет состоит из двух отделений-камер, верхняя из которых исполняет роль унитаза, а другая служит для биологической переработки отходов. Во второй, нижней камере находятся активные вещества, которые разлагают фекалии и превращают их в однородную массу, которая не имеет запаха. Действия биоактивной жидкости для разложения отходов хватает на десять дней, затем камеру очищают, выливая содержимое в центральную канализацию или в почву. Способ утилизации будет зависеть от того, какие активные вещества будут использоваться в биотуалете. Эти вещества бывают трех типов: компостирующие, химические и микроорганические. Каждый из них подходит для определенного типа биотуалета.

• Для компостирующего биотуалета в качестве активного вещества используется торф. Он обладает высокой впитывающей способностью – так, один килограмм торфа поглощает десять литров жидкости. Получаемый в результате активных процессов, не имеющий запаха компост отлично подойдет для удобрения грядок.

Обычно в комплекте с таким биотуалетом идут трубы вентиляции, которые отводят неприятные запахи во время переработки.

• Биотуалет, работа которого основана на применении химических веществ, имеет индикатор, который укажет на то, что контейнер требует очистки. Отходы, переработанные таким образом, сливаются в канализацию, с целью обезопасить окружающую среду. Для таких моделей производятся специальные вещества с незамерзающим свойством.
• Третьим видом этого полезного приспособления является биотуалет, в котором переработкой отходов занимаются микроорганизмы, превращая их в компост. Полученный материал экологически чист и безвреден для почвы и животных, поэтому утилизировать его не составит труда.

Преимущества и недостатки биотуалета

Плюсы

• высокие показатели уровня экологической безопасности;
• удобство в использовании;
• отсутствие неприятных ароматов;
• доступная цена;
• прочный материал.

Минусы

• возможна утечка запаха, потребуется установка в проветриваемом помещении;
• при сильном загрязнении ёмкости приёмника, её придётся мыть собственноручно.
• в помещениях с низкой температурой использовать торфяной биотуалет не представляется возможным. От холода все процессы переработки останавливаются, содержимое нижнего резервуара замерзает, равно как и сам торф. Проблема решается переносом биотуалета в теплое помещение.

При желании биотуалет можно установить в самом обычном помещении, построенном своими руками, которое располагается во дворе, а на зимний период — занести его в дом, отведя для этих нужд удобный угол.

Цены на популярный ряд биотуалетов

Биотуалеты

Биологические средства для туалетов

В помощь владельцам дачных участков, имеющих на своей территории туалеты с выгребными ямами, разработаны специальные средства, аналогичные тем, которые используются в биотуалетах.

Они также содержат химические, торфяные или бактериальные концентраты, которые избавят туалет от неприятных запахов, и постепенно будут перерабатывать все содержимое выгребных ям или септиков. Такие составы производятся в разных формах — это таблетки, порошки или жидкие растворы.

Перед применением средства нужно обязательно изучить инструкцию, так как состав насыпается или наливается частями. Как правильно использовать такие вещества, можно узнать из информации на упаковке, так как каждое средство дозируется по-разному. Используется подобное вещество, как правило, очень экономно. Например, одной упаковки или банки некоторых средств хватает на год для выгребной ямы объемом 3,5 ÷ 4 тонны.

Итак, способов решить проблему дачного туалета существует немало – всегда есть возможность выбрать тот или иной вариант.

Дачный туалет своими руками. Как сделать туалет на даче — инструкция

Даже если дача представляет собой просто голый участок земли без единой постройки, все равно не обойтись без главного – туалета. Потребность в этой незамысловатой постройке возникает уже спустя несколько часов пребывания на дачном участке. Не смотря на то, что мы все представляем, как должен выглядеть туалет и что необходимо делать, все же не стоит торопиться. В первую очередь следует изучить участок, чтобы понять, какой вид дачного туалета можно построить в конкретном случае, ведь их существует несколько. Затем необходимо определиться, где именно можно поставить туалет, соблюдая при этом санитарные правила и нормы. И только после этого можно приступать к непосредственно строительству. В том, чтобы сделать дачный туалет своими руками, нет ничего сложного. Тем  не менее, изготавливать коробку туалета не обязательно самостоятельно. Современный рынок может предложить готовые туалетные домики на любой вкус. В данной статье мы разберем инструкцию, как сделать туалет своими руками, начиная с выбора вида туалета и заканчивая изготовлением домика.

1. Какой туалет на даче можно обустроить – виды и особенности
2. Где можно разместить дачный туалет – правила и рекомендации
3. Туалет на даче своими руками – инструкция строительства пудр-клозета
4. Как построить туалет на даче с выгребной ямой
5. Дачный туалет люфт-клозет и его особенности

Какой туалет на даче можно обустроить – виды и особенности

На обустроенной даче, где есть дом и фактически можно жить, желательно иметь два туалета – один в доме, а второй на улице. Туалет в доме удобно использовать ночью или в непогоду, когда идет дождь. Все же в доме и теплее и комфортнее. Уличный туалет для дачи необходим для того, чтобы использовать его днем после огородно-садовых работ на участке и не нести грязь с улицы в дом.

Всего существует несколько видов туалетов, которые можно использовать на даче:

• Уличный туалет с выгребной ямой.
• Пудр-клозет.
• Люфт-клозет.
• Биотуалет.
• Химический туалет.
• Торфяной туалет для дачи.

На выбор туалета влияет такой показатель, как уровень залегания грунтовых вод. Если вода находится далеко (глубже 2,5 м) и никогда не поднимается выше этой отметки даже в сезон дождей или весенних паводков, то можно использовать любой из предложенных вариантов туалета. Если же уровень грунтовых вод высокий, вода находится близко от поверхности, то обустраивать туалет с выгребной ямой нельзя.

Уличный туалет с выгребной ямой – старая добрая проверенная временем конструкция. Она представляет собой выгребную яму глубиной до 1,5 м, сверху которой стоит туалетный домик. Нечистоты в яме накапливаются и постепенно разлагаются. Если интенсивность использования такого туалета велика, то заполнение ямы происходит стремительно, нечистоты не успевают ферментироваться. Раньше такую проблему решали просто – снимали туалетный домик, закапывали старую яму, а в другом месте выкапывали новую и ставили сверху туалет. Сейчас же предпочитают чистить выгребные ямы либо с помощью ассенизаторской машины, либо вручную.

Пудр-клозет – вариант туалета для местности, где близко находится вода. В его конструкции вовсе нет выгребной ямы. Вместо нее используется емкость (ведро, бочка, ящик), которая устанавливается сразу под стульчаком. Чтобы нечистоты не слишком напоминали о себе неприятным запахом, после каждого похода в туалет их посыпают сухим торфом, опилками или золой. Сам процесс напоминает припудривание, от чего и произошло название данного вида туалетов «пудр-клозет». После заполнения емкость достается и опорожняется в компостную яму, кучу или другое место. Со временем нечистоты, пересыпанные торфом, превратятся в чудное удобрение.

Люфт-клозет – туалет с герметичной выгребной ямой, которую очищают с помощью ассенизаторской машины. Обычно люфт-клозеты обустраивают непосредственно в доме рядом с наружной стеной дома. Выгребная яма находится снаружи, нечистоты в нее поступают по трубе. Сама яма имеет уклон в сторону от дома для удобства очистки.

Биотуалет – привычная для городских жителей кабинка с емкостью, в которую заливают активные микроорганизмы для переработки нечистот. Наверное, самый простой способ обустройства туалета на даче, так как строить ничего не нужно – можно купить готовый биотуалет любых размеров, как уличный, так и домашний.

Химический туалет отличается от биотуалета только средством переработки нечистот. Здесь используются химические реагенты, поэтому содержимое контейнера после переработки нельзя использовать в качестве удобрения на огороде, в отличие от биотуалета.

Торфяной туалет – это домашний вариант пудр-клозета. По сути пудр-клозет  тоже является торфяным туалетом, ведь в нем торф используется для припудривания фекалий. Домашний торфяной туалет – модернизированное достижение цивилизации. Он очень похож на обычный унитаз, только в бачке для воды вместо воды – сухой торф, а вместо труб канализации емкость для нечистот.

Такой туалет можно смело устанавливать внутри дома. Для устранения неприятного запаха в его конструкции предусмотрена вентиляция, которую необходимо вывести на улицу.

Выбор туалета для дачи полностью зависит от ваших личных предпочтений и от  условий, которые диктуют правила СанПина.

Где можно разместить дачный туалет – правила и рекомендации

На размещение уличного туалета существуют определенные ограничения. В первую очередь они касаются тех туалетов, в которых нечистоты могут контактировать с грунтом и грунтовыми водами.

• От туалета до источника воды должно быть не менее 25 м. Будь то колодец, скважина, озеро, ручей или другой водный объект. Если дачный участок располагается под некоторым уклоном, то туалет необходимо устанавливать ниже источника забора воды. Это исключит попадание стоков в питьевую воду.

Важно! Обратите внимание, что учитывать следует не только свой источник воды, но и ближайших соседей.

• От туалета до дома и погреба или подвала должно быть минимум 12 м.
• От летнего душа или бани, сауны не менее 8 м.
• Расстояние от постройки для содержания животных до туалета должно быть 4 м.
• От стволов деревьев – 4 м, от кустарников – 1 м.
• От забора до туалета должно быть не менее 1 м.
• Также обязательно учитывается роза ветров при выборе места и  расположения уличного туалета, чтобы не досаждать ни себе, ни соседям неприятным амбре.
• Дверь в туалет не должна открываться в сторону соседей.
• Если грунтовые воды ниже 2,5 м, то можно обустраивать любой уличный туалет. Если выше 2,5 м, то туалет с выгребной ямой делать нельзя, только пудр-клозет или люфт-клозет, а также можно ставить биотуалеты. Такие конструкции безопасны в том плане, что нечистоты не могут попасть в грунтовые воды и загрязнить их.

Учтите, что при выборе места для туалета необходимо ориентироваться на объекты не только на своем участке, но и на соседском. Это касается и деревьев, и сараев, и дома, и всего остального. Для туалетов типа пудр-клозет и люфт-клозет перечисленные выше ограничения не действуют, так как в них нечистоты не контактируют с грунтом. Единственное, что придется учесть при их размещении, это розу ветров и удобство использования.

Туалет на даче своими руками – инструкция строительства пудр-клозета

Обустроить дачный туалет собственноручно не так уж и сложно, достаточно обладать начальными плотницкими навыками, инженерным мышлением и запастись помощью друга. Рассмотрим пример строительства туалета на даче по типу пудр-клозет. Как мы уже писали, его особенность в том, что под туалетом нет выгребной ямы. И это значительно облегчает задачу. Во-первых, такой туалет можно располагать рядом с жилым домом. Во-вторых, сама технология строительства несколько легче, не придется рыть котлован. В-третьих, исключено загрязнение грунтовых вод.

Чертеж дачного туалета

Строительство туалета необходимо начать с чертежа, чтобы все элементы и детали имели соответствующие размеры, а не на глазок. В связи с тем, что в пудр-клозете нет выгребной ямы, на чертеже будет представлена только конструкция туалетного домика.

Схематично пудр-клозет можно представить так:

Размеры туалета подбираются так, чтобы им было удобно пользоваться. Например, самый распространенный размер: ширина 1,5 м, глубина 1 м, высота 2,2 м. Размеры могут быть увеличены, если того требуют габариты хозяев. Материал изготовления туалета может быть разным: самые распространенные деревянные туалеты, но можно обшивать стены металлопрофилем, шифером или другим материалом, а также возводить стены из кирпича.

Туалет дачный деревянный – чертеж в разрезе.

Пример 1.

Пример 2.

Вы можете воспользоваться готовым чертежом, а можете составить свой. Главное – соблюдение размеров при строительстве.

Фундамент и опора для туалета

Дачный туалет – это строение, которое не требует тяжелого фундамента. В некоторых источниках Вы можете встретить предложение заливать под туалет ленточный фундамент. На самом деле это лишнее, особенно, если туалет деревянный. Опору для туалетного домика можно сделать двумя способами: первый – закопать столбы-опоры, второй выложить по периметру кирпичи или бетонные блоки.

В качестве столбов-опор можно использовать как деревянный брус или бревно, так и бетонные столбики. Последние более устойчивы к агрессивной среде и прослужат дольше.

• Первым делом размечаем участок. Крайне важно точно определить углы строения.
• Берем 4 асбестоцементные трубы диаметром от 150 мм и обмазываем их снаружи битумной мастикой.
• В углах туалетного домика выкапывает скважины и заглубляем трубы на глубину 50 – 70 см. Глубина заложения труб может быть и больше, это зависит от структуры грунта. Можно сделать 90 см или 1 м.
• На высоту 1/3 трубы их необходимо залить бетонным раствором. Старательно уплотняем бетон, чтобы удалить пузырьки воздуха.
• Внутрь труб вставляем деревянные или бетонные столбы-опоры. Чтобы закрепить их, добавляем бетонный раствор.

Столбы-опоры в данном случае могут выступать и вертикальной частью каркаса, т.е. их необходимо выгнать на высоту 2,3 м от земли. Также необходимо постоянно проверять, чтобы расположение столбов было ровным относительно углов.

Бывают случаи, когда в качестве опоры достаточно закрепить бетонные блоки или кирпичи, на которые затем будет установлен каркас. В таком случае необходимо снять верхний слой грунта на глубину 20 – 30 см и плотно утрамбовать основание. Для большей надежности на дно можно засыпать слой песка. Сверху устанавливаются бетонные блоки, кирпичи или бетонные бордюры.

Изготавливаем каркас уличного туалета

Каркас дачного туалета можно изготовить из деревянного бруса 50х50 мм или 80х80 мм. Более толстый и массивный брус 100х100 мм и больше брать не обязательно. Также можно использовать металлические уголки.

Каркас должен представлять собой конструкцию:

• 4-е несущие вертикальные опоры.
• Обвязка крыши туалета. Продольные брусья для крыши должна выступать за пределы корпуса туалета на 30 – 40 см. Спереди навес будет служить козырьком, а сзади – для отвода дождевой воды подальше от туалета.

• Обвязка или стяжка на уровне будущего стульчака. Обычно брусья обвязки стульчака крепятся в распор к несущим вертикальным опорам. Высота расположения стульчака должна быть удобной – 40 см от пола туалета.
• Диагональные укосины для прочности конструкции на задней и боковых стенках туалета.
• Каркас для крепления двери. Две вертикальные опоры на высоту до 1,9 м и горизонтальная перемычка сверху на этой же высоте.

Обязательно высчитайте высоту стульчака, так как слишком высокое сидение будет неудобным, особенно если среди хозяев есть низкорослые люди. Обозначьте, на каком уровне будет чистовой пол в туалете, и отложите от него 38 – 40 см вверх. Учтите, что сверху обвязки будет еще обшивка толщиной 20 – 25 мм.

Обшиваем корпус туалета, делаем крышу

Дальнейшее строительство дачного туалета заключается в том, чтобы обшить каркас. Так как деревянные туалеты пользуются неизменной популярностью за счет своей самобытной красоты, удобства и комфорта, то стены дачного туалета можно обшить деревянными досками.

Деревянные доски толщиной 15 – 25 мм прибивают к каркасу, плотно подгоняя их друг к другу. Располагать доски необходимо вертикально. Так как крыша будет располагаться с уклоном к задней стенке, то верхнюю часть досок обшивки придется аккуратно срезать под углом.

Вместо дерева можно использовать листы профнастила, шифера или другого материала. С ними намного легче работать, так как потребуется всего три листа для задней и двух боковых стенок. Но в таком туалете значительно менее комфортно находиться, чем в деревянном. А все потому, что не происходит естественный влажностный и воздушный обмен через стены.

На задней стенке туалета необходимо сделать дверцу, через которую можно будет вынимать емкость с нечистотами. Обычно ее делают на всю ширину задней стенки на высоту 40 см (до высоты стульчака). Закрепляется такая дверца на петлях. Выполнить ее можно из тех же деревянных досок.

Крышу дачного туалета обычно кроют тем же материалом, что и все постройки на участке, чтобы строения не выбивались из композиции. Можно использовать листы профнастила или металлочерепицу. В крыше необходимо выполнить отверстие для вентиляционной трубы, которое затем следует тщательно герметизировать.

Если Вы хотите сделать крышу туалета деревянной, то ее обязательно следует покрыть рубероидом или другим рулонным материалом, чтобы дерево не намокало.

Навешиваем дверь

Дверь для дачного туалета обычно делают деревянной. Дверь навешиваем на петлях. Количество петель 2 или 3 зависит от тяжести и массивности двери. Чем тяжелее дверь, тем больше должно быть петель. Механизм закрывания двери в туалет каждый делает, как ему больше нравится: защелка, крючок, шпингалет или деревянная задвижка. Внутри туалета также необходимо установить защелку.

Над дверью следует сделать окошко, через которое сможет проникать естественное освещение. Обычно его делают как можно ближе к крыше, чтобы внутрь не попадала вода во время дождя. Окошко можно застеклить, тогда будет не страшен ни дождь, ни насекомые, которые часто залетают через такие оконца. Как выглядит дачный деревянный туалет, можно увидеть на фото.

Дачный туалет: фото – примеры

Обустраиваем стульчак в туалете

Сиденье или стульчак в дачном туалете выполняют из деревянных досок, вагонки или влагостойкой фанеры. Лучше использовать чистое дерево без добавок, поэтому фанеру исключаем. Каркас будущего стульчака был сделан еще на этапе обустройства каркаса, поэтому сейчас достаточно аккуратно обшить его деревянными досками и окрасить. Посередине вырезаем отверстие, через которое будем справлять нужду. Обязательно проверьте, на какой глубине от начала стульчака следует сделать отверстие, чтобы им было удобно пользоваться.

Под стульчак устанавливаем емкость для нечистот объемом от 20 до 40 л. Кстати, крышку стульчака можно сделать откидывающуюся на петлях, а можно стационарную.

На стене в удобном месте навешиваем емкость для торфа. Внизу ставим ведро для туалетной бумаги. Внутри туалета можно установить умывальник, если это позволяют габариты строения. Тогда под умывальником устанавливаем ведро для помоев.

Как построить туалет на даче с выгребной ямой

Строительство туалета с выгребной ямой несколько сложнее, так как придется обустроить яму для отходов. Туалетный домик для данного вида туалетов ничем не отличается, поэтому мы его затрагивать не будем. Обозначим только, как сделать коммуникации. На схеме представлено, как должна располагаться выгребная яма относительно туалетного домика. Исходя из этого, выполняем разметку участка и приступаем к земляным работам.

• Копаем выгребную яму с уклоном в сторону задней стенки туалета глубиной 1,5 м.
• Дно и стены ямы утрамбовываем глиной слоем 15 – 25 см. Некоторые вместо глины делают стены ямы из дерева, кирпича или бетона. Если грунтовые воды находятся на достаточной глубине, то делать стены выгребной ямы полностью герметичными не обязательно. Достаточно глиняного замка.
• Основание под  туалет сбиваем из деревянного бруса 100х100 мм. Также можно использовать тротуарный бордюр или бетонные блоки, уложив их на землю. Если использовать деревянный брус, то его необходимо обработать антисептиком.
• Над выгребной ямой обустраиваем настил из досок. Сначала сбиваем каркас из брусьев. Делаем между ними такое расстояние, чтобы было удобно очищать яму. Учтите, что настил делается за пределами туалетного домика, под домиком остается свободное пространство достаточного размера, чтобы нечистоты попадали в яму.
• Настил необходимо обить снизу рубероидом или другим рулонным материалом.
• За туалетом устанавливаем люк, представляющий собой откидную крышку на петлях. Люк будет использоваться при очистке ямы. Деревянный люк обрабатываем антисептиком.
• Прокладываем вентиляционную трубу из ямы. Устанавливаем ее рядом с задней стенкой туалета, выводим на 70 – 100 см выше крыши туалета. Для этих целей можно использовать обычную канализационную трубу. Сверху на трубу закрепляем козырек, чтобы внутрь не попадала вода и мусор. Закрепляем трубу к задней стенке хомутами. Нижний край вентиляционной трубы должен располагаться на 15 – 20 см ниже уровня пола туалета.
• Сверху устанавливается туалетный домик.
• Вокруг туалета с выгребной ямой необходимо обязательно делать отмостку и отведение дождевой воды, чтобы она не затопила яму с нечистотами.

Если в дальнейшем планируется очищать выгребную яму с помощью ассенизаторской машины, то туалет необходимо так располагать на участке, чтобы машина могла подъехать на достаточное расстояние. Помните, рукав такой машины всего 7 м.

Дачный туалет люфт-клозет и его особенности

Чаще всего дачный туалет типа люфт-клозет устанавливается рядом с жилым домом или внутри дома. Сточная яма располагается снаружи строения, за его стенами. Туалет такого типа можно строить только там, где есть возможность обогревать сточную яму в зимний период. Если же пользоваться туалетом зимой не будут, то перед концом сезона выгребную яму необходимо полностью очистить.

Основное отличие люфт-клозета от других видов туалетов в том, что выгребная яма в нем выполняется полностью герметичной и регулярно очищается с помощью ассенизаторской машины. Вот несколько отличий в строительстве люфт-клозета:

• Герметичная яма, чтобы нечистоты не впитывались в грунт. Можно заливать яму из бетона, выполнять ее из кирпича и оштукатуривать, а можно использовать готовые пластиковые емкости – кессоны.
• Из выгребной ямы обязательно должна идти вентиляционная труба. Проводить ее необходимо через дымоход печи или камина. В свою очередь из дымохода должна идти труба в яму, через которую будет поступать теплый воздух. Это необходимо, чтобы яма не замерзала. Материал вытяжной трубы – асбестоцементная или керамическая.
• Если в доме нет обычной печи или камина, а только газовое отопление, то обогрев выгребной ямы необходимо осуществить с помощью маломощного электронагревателя.
• Над ямой делается крышка/люк. Чтобы крышка не промерзала, ее делают двойной: верхняя – металлическая или чугунная, а нижняя – деревянная. Между крышками укладываем теплоизоляционный материал.
• Уклон ямы должен быть в сторону от дома для удобства ее очистки.

В последнее время все большей популярностью пользуются торфяные туалеты для дачи. Их удобство в том, что их можно смело располагать в доме в любом помещении. Торфяные туалеты легко чистятся, практически не издают запаха, с ними может совладать даже хрупкая женщина или пожилой человек. Также подобные туалеты можно делать на улице, тот же пудр-клозет – всего лишь предшественник современного торфяного туалета.

Туалеты

Как определить источник утечки в туалете | Руководства по дому

Вода на полу или в работающем туалете может сигнализировать о необходимости мелкого ремонта, капитального ремонта или даже нового туалета, и несколько простых тестов помогут вам решить, какой именно. Местоположение протекающей воды является одним из основных ключей к разгадке, как и сопутствующий запах канализации. Какой бы ни была причина, важно быстро ее исправить, иначе вам, возможно, придется провести серьезный ремонт пола.

Вода под баком

Лужа воды под бачком унитаза обычно не является поводом для беспокойства, но может быть серьезной.В большинстве случаев он исходит от резиновых шайб под болтами, которыми бак крепится к чаше. Вы можете убедиться в этом, залезя под резервуар и чувствуя, как капает вода в точках соединения болтов. Если вы чувствуете воду, возможно, вы сможете остановить утечку, затянув болты. Если нет, замените шайбы. Вода также может быть конденсатом, капающим с бака. Однако если вы видите, что вода просачивается через резервуар и образует капли только в одном месте, вероятно, резервуар треснул.Если это так, вам необходимо заменить его.

Вода вокруг чаши

Скопление воды вокруг дна унитаза никогда не является хорошим делом, и если вы чувствуете запах канализационных газов, это, вероятно, означает, что восковое кольцевое уплотнение сломалось. Нет другого способа исправить это, кроме как вытащить унитаз и заменить его. Если вода кажется локализованной рядом с задней частью унитаза и не выходит из бачка, чаша может треснуть, и если это так, вы, вероятно, увидите, как вокруг трещины образуются капли воды. Это особенно вероятно, если унитаз не качается и вы ничего не чувствуете.Вы должны заменить чашу, если она треснула.

Конденсация

Конденсация возникает, когда ванная комната теплая и влажная, а вода в баке очень холодная. В крайних случаях он может образовывать лужи на полу, и со временем резервуар и стены могут почернеть от плесени. Конденсация чаще встречается зимой, когда грунтовые воды холодные. Некоторые домовладельцы решают эту проблему, оборачивая резервуар защитным чехлом или обеспечивая дополнительную вентиляцию туалета. Еще одно решение — установить на линии подачи унитаза клапан, предотвращающий запотевание.Он подает горячую воду в резервуар, чтобы повысить температуру внутри него.

Внутренние утечки

Когда клапан наполнения унитаза работает постоянно или циклически включается и выключается, есть утечка, и это может быть связано с неправильно отрегулированным поплавком или неисправной заслонкой. Поднятие бака и проверка уровня воды сразу же скажут вам, нуждается ли поплавок в регулировке — вы увидите, как вода стекает в переливную трубку. Обычно вы видите нарушение воды в чаше, если заслонка протекает, но не можете, если утечка слишком мала.В этом случае добавьте пищевой краситель в воду в аквариуме. Заслонка протекает, если вода в чаше становится того же цвета.

Как прочистить туалет

У вас в ванной забит туалет? Что ж, вы попали в нужное место! Забитые туалеты — обычная проблема, с которой домовладельцы время от времени сталкиваются, и временами это может расстраивать. Следуйте этим шагам, чтобы прочистить туалет, как профессиональный сантехник!

Что вам понадобится…

• Плунжер для унитаза
• Старые полотенца или бумажные полотенца
• Резиновые перчатки

Теперь, когда вы готовы, выполните следующие действия:

Step 1: Как только вы заметите, что унитаз забит, не допускайте переполнения унитаза водой, отключив воду.Не пытайтесь прочистить унитаз, постоянно смывая его.
Шаг 2: Накройте пол вокруг унитаза старыми полотенцами или бумажными полотенцами, чтобы предотвратить беспорядок.
Шаг 3: Возьмите резиновые перчатки и поршень унитаза и вставьте поршень в унитаз с резиновым стаканом, закрывающим отверстие сифона. полностью
Шаг 4: Энергично прокачивайте ручку поршня в течение 5-10 минут. Вы заметите, что вода в миске начнет стекать. Это может занять несколько попыток в зависимости от того, насколько забит унитаз.
Шаг 5: Выньте поршень из унитаза и отложите его в сторону. Включите воду и попробуйте один раз промыть унитаз, чтобы убедиться, что он не забит.
Шаг 6: Если вы промыли один раз, а унитаз все еще забит, повторяйте шаги 4 и 5, пока унитаз не будет очищен и поток не вернется в норму.

Взломы для упорных сабо

Иногда одного поршня недостаточно, чтобы исправить даже самые стойкие засоры. Если после неоднократного безрезультатного использования поршня вы почувствуете себя истощенным, не бойтесь! Попробуйте эти приемы, чтобы ослабить засорение.

• Налейте в унитаз достаточное количество жидкого средства для мытья посуды, затем кастрюлю с горячей водой (но не кипящей) и оставьте в унитазе примерно на 10 минут. Возьмите поршень и повторите шаги 4-6 (см. Выше) и попробуйте прочистить туалет.
• Добавьте в унитаз 1 стакан пищевой соды и 1 стакан уксуса. Дайте настояться 5 минут, а затем добавьте в миску кастрюлю с горячей водой (но не кипящей) и подождите 10 минут. Возьмите поршень и повторите шаги 4-6 (см. Выше) и попробуйте прочистить туалет.

Как избежать засорения в будущем, начинается с высокопроизводительного унитаза

Вы обнаруживаете, что для того, чтобы засорить унитаз, не нужно много времени, и что вы постоянно вырываете поршень? Убедитесь, что вы смываете только туалетную бумагу. Промывка обычных туалетных принадлежностей, таких как салфетки для лица, ватные тампоны, тампоны или зубная нить, может легко забить унитаз, потому что они не разрушаются в воде. В качестве альтернативы, если у вас есть старый унитаз, вы можете инвестировать в новый унитаз для своей ванной, поскольку некоторые старые унитазы спроектированы с меньшей мощностью смыва.American Standard предлагает множество унитазов с высокопроизводительной технологией смыва, которые могут прослужить долгие годы. Унитазы коллекции Champion имеют пропускную способность 1,28–1,6 галлона на смыв и имеют сертификат EPA WaterSense для экономии воды. Узнайте больше о туалетах American Standard Champion сегодня!

Как устранить протекающий подвесной унитаз | Home Guides

Большинство подвесных унитазов, устанавливаемых в домашних условиях, включают в себя чашу и бак, дизайн которых аналогичен стандартной напольной версии. Подобно напольным унитазам, в подвесных моделях утечки могут возникать в самых разных местах. Негерметичный подвесной унитаз может привести к повреждению стены и пола ванной комнаты, а также комнат ниже. По этой причине важно как можно быстрее найти и устранить утечку в туалете.

Поднимите крышку в верхней части бака.Вода, протекающая в верхней части унитаза, может стекать или стекать вниз и образовывать лужи у дна, маскируя утечку. Осмотрите внутренние механизмы на предмет утечек, особенно наливную трубку и крышку шарового крана. После проверки под крышкой осмотрите болты, которыми бак крепится к чаше. Если они появляются свободные, затяните гайки из-под губой чаши с помощью гаечного ключа и убедитесь, что резиновые шайбы под болты не имеют трещин или раскол ..

Feel запорный клапан уплотнительную гайку, расположенную за ручку клапана , для влаги.Если обнаружена вода, затяните гайку уплотнения гаечным ключом. Осмотрите линию подачи от клапана к унитазу на предмет утечек, проверив как гайку с резьбой 5/8 дюйма на соединении клапана, так и гайку с резьбой, которая соединяется с бачком унитаза. Затяните гайки, если обнаружена влага; закручивайте верхнюю гайку только вручную.

Проверьте гайки на четырех крепежных болтах в задней части чаши гаечным ключом, чтобы убедиться, что они плотно затянуты. Гайки следует затянуть на четверть оборота. Не затягивайте их слишком сильно.Гайки следует затягивать равномерно, поскольку неравномерно затянутые гайки также могут способствовать протечке вокруг стены.

Смыть унитаз. Если вода продолжает течь вокруг или под настенную розетку, прокладка между стеной и выходным отверстием чаши необходимо будет заменить, выключите воду на отсечной клапан и отсоедините гибкий шланг подачи. Спустить воду в туалете. Удалите всю оставшуюся воду в чаше и резервуаре с помощью губки или насоса. Снимите четыре гайки с крепежных болтов и снимите унитаз со стены.Унитаз может быть тяжелым с прикрепленным баком. При необходимости сначала можно снять бак. Снимите выпускную прокладку чаши с задней части чаши и замените ее губчатой ​​прокладкой.

Наденьте унитаз обратно на крепежные болты и затяните гайки. Подключите гибкий водопровод и включите водяной кран. Промойте унитаз, чтобы проверить герметичность. Снятие и установка подвесного унитаза может быть сложной задачей и может потребовать навыков профессионального сантехника.

При помощи вытяжки, изгиба и кручения металла можно создать практически любой элемент художественной ковки.

Для изготовления кованых изделий нужно первоначально подготовить эскизы ковки.

Инструменты и материалы

• кувалда;
• молоток;
• зубило;
• клещи.

Вернуться к оглавлению

Особенности ковки стола

С использованием эскиза изготавливаются трафареты. Они помогают подобрать заготовки для ковки составных элементов.

Металл нужно поместить в печь, где он станет подвергаться нагреванию.

Эскиз кованого стола с размерами.

Если необходимо получить лопасти либо детали незначительных размеров, можно при производстве стола или любого другого изделия использовать технологию холодной ковки. После того как металл, помещенный в печь, будет нагрет, его нужно извлечь, чтобы начать процесс. Художественная ковка поможет заготовке обрести заданную форму.

Любой элемент можно создать методом изгиба, кручения и вытяжки металла. После изготовления изделия его можно обрабатывать дальше. Кромки необходимо изготовить как можно более острыми, этот прием позволяет получить большую изысканность конструкции. Отдельные элементы изделия нужно укрепить друг к другу, чтобы они образовали готовый продукт.

Следующим этапом станет окрашивание. Можно выбрать смесь из широкого ассортимента. Наиболее часто художественная ковка окрашивается в черный цвет, отлично станет смотреться изделие в серебряном, золотом или бронзовом исполнении. Особенно гармонично будет смотреться конструкция, если ее окрасить способом сухой кисти.

Вернуться к оглавлению

Художественная ковка

Для того чтобы удалось выковать нижние элементы конструкции нужной формы, надо использовать способ ковки под названием осадка. Эта технология позволяет уменьшить длину заготовки, увеличив ее ширину. Для этого стальная деталь должна быть помещена в печь, а после того как окажется раскалена, в вертикальном положении ее нужно уложить на поверхность наковальни. Затем по ее верхней части предстоит нанести точные удары. Такая художественная ковка предполагает использование кувалды, вес которой может достигать 8 кг, поэтому процесс требует от мастера физической силы.

Ковка предполагает удерживание заготовки щипцами, при этом нужно не допустить ее сгибания. При необходимости деталь должна быть выровнена, пока не произошло преждевременное остывание металла.

Эскиз кованой скамейки.

Как и у почти всех кованых изделий, частью ворот выступают вытянутые декоративные элементы. Для того чтобы увеличить длину заготовки, следует использовать метод высадки. Заготовка первоначально должна быть помещена на наковальню, а после можно приступать к ковке, что предполагает равномерные удары кувалдой по длине заготовки. В этом случае важной особенностью проведения процесса выступает постоянное поворачивание детали по оси. Часто эскизы содержат элементы конструкций, один конец которой более массивен. Для создания такого эффекта часть заготовки, конец которой следует сделать меньше, нужно охладить в воде.

Художественная ковка часто предполагает изготовление изогнутых элементов. Для того чтобы из заготовки получить его, следует один конец поместить в отверстие наковальни, а по другому производить удары кувалдой, пока не удастся добиться требуемого результата.

Вернуться к оглавлению

Оборудование для процесса художественной ковки

Ковка может производиться с применением материала, в качестве которого выступает мягкая сталь, ей должны быть свойственны 0,13% содержания углерода.

Из печи заготовки следует извлекать клещами, и уже с их помощью допустимо несколько изменить форму будущего изделия.

Для того чтобы заготовка обрела требуемую форму, следует применять инструмент, который носит название обжимка. Ее нижнюю часть следует помещать в отверстие наковальни, а верхнюю нужно закреплять на деревянной ручке. Для того чтобы получить изделие, как того требует эскиз, ковка предусматривает использование в ходе работы качественно отшлифованного металла, этого позволяют добиться специальные гладилки. Иногда изделия имеют ямки, которые можно создать, используя подбойки.

Ковка — процесс сложный, но научиться ему может каждый мужчина.

сувениры и узоры художественной ковки, эскизы элементов и станки для работы

На чтение 8 мин. Просмотров 2.8k. Опубликовано 15.08.2018 Обновлено 27.07.2019

Если говорить о кованых изделиях как предметах нашего быта, то самыми подходящими словами будут высокая эстетика, эксклюзивность и прочность. Это очень редка комбинация свойств – чтобы было функционально и красиво одновременно.

К продуктам кузнечного мастерства это относится в полной мере. Именно поэтому интерес и спрос на предметы художественной ковки не снижается уже очень долгое время.

Где применяется художественная ковка?

Кованые предметы уместны везде: и внутри жилых помещений, и на садовых участках. Главное – понимать и чувствовать стиль окружения, чтобы оно гармонировало с новыми аксессуарами из металла.

Дело облегчается тем, что практически все декоративные кованые элементы прекрасно уживаются с любым типом ландшафта парка или садового участка.

Художественная ковка хороша везде: и в окружении мраморных скульптур итальянских площадей, и на фоне яркой зелени английских парков, и в строгой симметрии парков французского устройства, и в усадьбах классического русского стиля. Главное – чувство меры: уместен ли орнамент, не слишком ли много декоративных элементов и т.д.

Множество мелких асимметричных завитушек на общем пышном фоне подойдут не везде и не в каждом доме или саду. Барокко, а это именно оно, всегда требует больших пространств как внутри помещений, так на открытых участках.

Современные технологии ковки и декоративной обработки металла позволяют делать вещи любых стилей, включая самые современные. Их тонкость и изящность украсят любой ландшафт.

Классификация декоративных элементов

Главная граница различия проходит между горячей и холодной ковками.

Горячая ковка

Если идет речь о создании сложных изделий из художественной ковки из стали с обширными орнаментами, то это можно сделать только с помощью горячей классической ковки с нагревом металла до ковочной температуры и достижения достаточной пластичности заготовок.

Если изделие из стали с низким содержание углерода, температуры нагрева вполне будет достаточно на уровне 1000 – 1100°С. Чем выше доля углерода в стальном сплаве, тем ниже уровень ковочной температуры. Заготовки нагреваются в печах или кузнечных горнах, в которых используется твердое топливо.

Штамповка или холодная ковка

Штамповка или холодная художественная ковка проводится при обычной температуре или небольшом нагреве до уровня начальных структурных изменений в металле – примерно 200 – 250°С.

Зато при горячей ковке возможны любые модификации и формообразования – широта воплощения художественных идей намного больше.

Кованые узоры

Их множество: от классических до самых современных и порой неожиданных стилей.

Из проволоки или стальных прутков можно соорудить следующие декоративные элементы:

1. Спираль.
   Этот рисунок составлен из множества окружностей, которые уменьшаются к основанию спирали. Спираль может быть двусторонней или односторонней.
2. Двойная спираль.
   Это сложная пространственная конструкция, в которой каждая фигура представляет из себя двустороннюю спираль. Самый большой диаметр спирального кольца расположен в средней части орнамента, поэтому данный орнамент иногда называют китайским фонариком. Данный элемент производится из двух прутков или толстой проволоки.
3. Волюта.
   Это один из самых популярных элементов, которые могут располагаться в большом количестве и разном положении, составляя разнообразные картины узоров. По сути это простой завиток. Но он может по-разному располагаться и быть с однонаправленной вогнутостью, когда завитки располагаются с одной стороны оси. А могут быть разнонаправленные, с завитками по обе стороны оси узора.
4. Крутень.
   Часть стержня или весь стержень закручивается в одном и том же направлении.
5. Навершие.
   Эти кованые изделия со смешным названием производятся для украшения верхушек решеток для окон, оград и заборов. Это прутки с острыми кромками, к которым потом крепятся завитки.

Типы художественных кованых изделий

Все существующие типы в данной статье не опишешь – их слишком много. Пройдемся по некоторым из них – самым популярным.

Ограждения

Это самое популярное решение среди владельцев загородных домов и участков – заборы с элементами ковки. Особое место занимают которые могут быть расположены отдельно или быть встроенными в стену.

К этой же популярнейшей группе кузнечных изделий относятся и ворота. Вот где творческая мысль домовладельцев не знает границ: от средневековых створок с башенками до кружевных металлических полотен с лебедями.

Такие ограждения могут нести функции защиты, а могут служить для зонирования участков или малых изгородей для цветников.

Садовая мебель

Если есть возможность каждый владелец участка земли старается обустроить место в качестве зоны отдыха со столом, скамейками и креслами. подходит для этого как ничто другое, ведь металлические изделия не боятся ни осадков, ни времени.

Кованые столики могут быть оформлены самым разнообразным образом. Они могут быть выполнены только из металла, а могут быть представлены со столешницами из других материалов: камня, пластика, дерева.

Прочность, долговечность, устойчивость и высокая эстетика, которая станет украшением любого участка возле любого дома. Это отличный выбор варианта .

Садовые беседки

Такая беседка – предел мечты многих владельцев открытых приусадебных участков. Это красиво, функционально, неповторимо и чрезвычайно долговечно. Такая конструкция защитит от непогоды, ей не страшен ветер.

Вариантов дизайнерского оформления беседок – бессчетное множество, это великолепные перспективы для мыслей самого высокого полета.

Кованые мостики

Если есть вода, нужен мостик. Если он даже самый маленький, он привнесет в пейзаж вашего участка уют, неповторимость и уникальную сказочную атмосферу. Такие мостики обычно делают изящными, тонкими, с декоративными элементами в виде растений, бабочек, лепестков.

https://youtu.be/LoBmHmF2zZI

Арочные перекрытия и перголы

Пергола – это и не беседка, и не навес. Это специальные конструкции для поддержки цветов, из которых получаются целые стенки и перекрытия. С их помощью можно создавать целые коридоры из цветов и вьющихся растений.

Кованые решетки и арки – великолепные компаньоны для самых изысканных растений, они будут только подчеркивать всю эстетику листьев, лепестков и древесных стволов.

Дачные мангалы и другие аксессуары

Шашлыки на природе стали повсеместным воплощением отдыха на природе. Мы не говорим об обычных мангалах – маленьких уродцах, разбросанных по общественным паркам как мусор. Речь о садовых мангалах, выполненных по эскизам художественной ковки и несущими дополнительную роль украшения любого приусадебного участка.

Если нет возможности приобрести недешевые кузнечные предметы обстановки или быта, можно ограничиться мелкими аксессуарами типа кованых светильников, миниатюрных подставок для цветов корзинок для зонтов в прихожую и т.д. – вариантов таких мелочей великое множество.

Несмотря на свой малый размер, они добавят в общую картину серьезную долю высокой эстетики.

https://youtu.be/eOQjp43kPro

Кованые изделия своими руками

Понятное дело, что кузнечное мастерство всегда было ремеслом элитарного характера для узкого круга мастеров, это удовольствие не из дешевых и не из простых. Помимо технического опыта нужно обладать художественным вкусом и чувством стиля.

Вместе с тем вместо и наковальни сегодня все чаще используются . Они делают кузнечное ремесло более доступным, но опыта и, самое главное, кузнечного творческого таланта никто не отменял.

Хорошо развитое пространственное мышление, изобретательность, умение делать правильный выбор, быстрота действий и, конечно же, творческая фантазия – вот необходимый набор свойств мастера кузнечной ковки высокого полета, чтобы делать настоящие произведения кузнечного искусства.

К тому же горячая свободная ковка – тяжелая физическая работа, о чем обязательно нужно помнить, чтобы решить начинать свое кузнечное дело. И кузнечная мастерская по своим условиям очень далека от привычных офисных помещений.

Оборудование для художественной ковки в этом случая будет вполне доступным и недорогим: сварочный аппарат, болгарка, источник питания и электроды.

Эскизы и рисунки ковки | Художественная ковка Тулы

Фото эскизов художественной ковки — лучшая ковка, какую можно придумать. Реализуем любую Вашу фантазию, подкрепленную нашими технологиями. ФОТО ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ>> (Москва, Московская область, Тула, Тульская область,  — много выполненных объектов и изделий)

Узоры ковки для лестниц и ограждений представлены различными стилями и типом исполнения (прямые, радиальные, наклонные). Эскизы пополняются, на сайте представлены основные типы, вариации рисунков ковки подбираются по ходу работ над заказом.

ГОТОВЫЕ ЭСКИЗЫ КОВКИ: беседки, балконы, ворота, забор, перила, калитки, лестницы. Послужат для определения того, что Вам нравится или будут основой для разработки нами индивидуального рисунка ковки для Вашего дома…

Наш полный ассортимент художественной ковки металла на ЛЕТО 2020! >>

ЛЮБОЙ ПОНРАВИВШИЙСЯ ЭСКИЗ, мы можем адаптировать для Вашего кованого изделия — к примеру, рисунок из красивой лестницы гармонично впишется в Вашу калитку.

— Узнайте больше, задав вопрос: VIBER, WhatsApp +79307910041 (можно прислать выбранный рисунок)

Эскизы кованых лестниц

Кованые лестницы, перила и ограждения — как и фасады домов и интерьеров создаются сообразно стилю и назначению. Рисунки ковки направлений — классика, этника, модерн, арт-деко и др. идеально подчеркивают образ дома соответствующего стиля и проекта.

Эскизы кованых заборов, ворот и калиток

Кованый забор, ворота и уютная кованая калитка, которую Вы ежедневно открываете — придадут Вашему дому завершенный архитектурный вид.

Эскизы кованых балконов

Кованые балконы, французские и обычные, маленькие и большие — для любого дома станут украшением фасада и подчеркнут красоту стильного проекта.

Эскизы кованых светильников и люстр

Кованые светильники и люстры различных размеров — от настенных до больших высоких с 3 по 1 этаж. Фонарные кованые столбы для улиц и сада. Детали, которые создают атмосферу стиля.

Эскизы кованых козырьков и входных групп

Кованые входные группы, входные лестницы и перила являются основным украшением главного фасада Вашего дома, живыми линиями художественной ковки приглашая войти к себе домой.

Эскизы кованых беседок и скамеек

Кованые беседки и мостики, садовые скамейки и мангалы, арки и ограждения клумб добавят Вашему саду нотку поэзии.

Эскизы кованых элементов интерьера

Кованые элементы интерьера изящно подчеркивают общий стиль дома и во многих случаях служат гармонизирующим элементом для больших залов, гостинных, каминных, винных погребов  или незаполненных пространств арок, проемов, зимних садов.

Больше эскизов ковки

Выше приведены эскизы и рисунки ковки различных стилей, позволяющих наиболее полно охватить различную реализацию кованых изделий. Больше эскизов и чертежей Вы можете увидеть при встрече с нами или сделав запрос на интересующий рисунок ковки.

Детальные и подробные чертежи проектов прорабатываются под реальные размеры, немного видоизменяясь или дополняя исходный рисунок новыми линиями и элементами.

Только истинный ценитель понимает, как наполняет жизнью любой интерьер ставшая символом роскоши и процветания ковка. Она чудесно вписывается как в классический стиль, так и в современные дизайнерские направления. Как ни странно, металлические предметы могут добавить любому помещению прозрачности, легкости и даже романтики.

Стили ковки

Кованые изделия вписываются в убранство любого характера, но должны точно гармонировать с выбранным образом.

Не теряющему актуальности классическому стилю подойдет рисунок с простыми симметричными формами.

В готическом интерьере уместны сложные узоры и переплетения в той же симметрии.

Романский стиль – это массивность и основательность. Здесь применяются толстые линии, словно корни, из которых вырастают крупные завитки или симметричные спирали.

С барокко, пышущим величием и богатой отделкой, сочетаются замысловатые, вычурные узоры.

Ренессанс орнаментируют природные рисунки в виде плодов и листьев, различных спиралей, ягод, собранных в гирлянды.

Рококо наполнят богатством невесомые тонкие линии. Неотъемлемой частью данного стиля являются игривые формы и элегантные объемные цветы.

Модерн декорируют ассиметричные, необыкновенные украшения. Причудливые очертания, лишенные углов, и экзотические цветы отличают этот стиль от остальных.

Ар-деко – вариант модерна, в котором доминируют геометрические формы, мотивы Египта и Древнего востока.

Ампир – это плавные линии, растительные орнаменты, волюты, концы которых скручены в улитку. В центре завитка может располагаться цветочный фестон.

Русский стиль, отличающийся особой энергетикой, резными орнаментами, характерной натуральностью и простотой, украсят кованые растительные рисунки с цветами по центру.

В хай-тек, выделяющийся своей функциональностью и конструктивизмом, идеально вписываются прямые геометрические линии.

Применение ковки

Элементы ковки можно встретить в различных предметах обстановки. От наружной части дома до мебели, используемой в интерьере, и функциональных предметов. Кованые мостики в саду создадут комфорт и уют. Забор с металлическими коваными вставками не просто станет элегантным украшением вашего участка, но и послужит защитой на несколько десятилетий. Ворота, уличные фонари, мангалы, перила, калитки, решетки для растений…

Не каждый мастер ковки может внести волшебную нотку в дизайн помещения. Тут нужен опытный профессионал-художник. Ковка является завершающим этапом украшения интерьера, последним штрихом.

Материалы для ковки

Уже с древних времен сталь признана самым лучшим материалом для ковки, благодаря своему химическому составу. Применяется и более податливые материалы, например, чугун или медь.

Виды ковки

Существует два вида ковки: горячая и холодная. Отличаются они как стоимостью, так и художественной ценностью. Горячая ковка – процесс, требующий огромных усилий и специальных навыков. Заготовка нагревается до высоких температур. Затем с помощью молота ей придают задуманную форму. Для соединения деталей используются клепки и хомуты. Работа дорогая, но подобных узоров можно встретить лишь единицы.

С холодной ковкой дела обстоят немного проще. Здесь за мастера работает матрица и пресс. Выглядят исходные детали, тоже красиво и богато, но весь рисунок ковки создается опираясь на видоизмененные, но одинаковые детали — вензеля, завитки, листья. Такие узоры имеют более частое применение.

За долгие годы работы получен бесценный опыт и мастерство. Уверены, что Вы обратитесь к нам.

Выполняем работы по Туле, Москве и областям этих городов.

КУЗНЯ «ГЕРОНА»

по адресу: 300041 г. Тула, ул. Ленина д. 12/1
ООО “ГЕРОНА” ИНН 7103518118
официальный сайт: www.tula-kovka.ru
8 (930) 791-00-41
тел. в Туле: (4872) 79-00-41

Часы работы: с 8-00 до 18-00. Выходной — воскресенье.

email:  [email protected]

Выбор цвета и патины для ковки >>

Посмотрите фото художественной ковки:

Посмотрите другие фото ковки:

Кованые оконные решетки и цветочницы

Кованые заборы, ворота и калитки

Французские балконы и обычные

Кованые козырьки

кованые проекты Коллегам кузнецам

ВСЕ эскизы и чертежи, представленные на этом сайте, разработаны, отрисованы мной. Стаж работы — 20 лет.

ВСЕ представленные на этом сайте фото — это фото ковки сделаной по моим чертежам и эскизам.

Я занимаюсь разработкой дизайн-проектов, эскизов и чертежей для художественных кованых изделий любой сложности. 

В спектр предлагаемых мной услуг входят:

— обсуждение — переговоры с заказчиком и подбор по каталогам или отрисовка аналогично присланному наброску или по фото устраивающего заказчика варианта.

— разработка нескольких вариантов эскиза

— отрисовка для горячей «ручной» и для холодной «машинной» ковки 

— чертежи ковки с точными размерами

— деталировочные чертежи для заготовки и сборки в цеху

— шаблоны для вывода на печать (форэскизы, развертки)

— файлы для резки заготовки из металл.листа на станках с ЧПУ 

Итак, 

Примеры работ смотрите ниже на странице. 

Художественная ковка фото работ

В этом разделе вы можете ознакомиться с примерами работ мастеров кузнечного дела. В каждое изделие кузнецы вкладывают не только проверенные и надежные материалы, но и весь свой профессионализм и опыт. Каждое изделие выверено, каждый штрих и каждая деталь находятся на своем месте.

Фонарь

Каминная решетка

Каминный набор

Кованое барбекю

Кованая цветочница

Кованая беседка

Кованая дровница

Уличная дровница

Кованые качели

Кованая лавка

Кованая люстра

Кованая подставка

Кованая роза

Ручка на дверь

Кованая вывеска

Бра на стену

Навершие на забор

Кованый букет

Кованый колодец

Кованый мангал

Кованый мостик

Номер дома

Кованый подсвечник

Кованый пуфик

Столик для дачи

Кованый уголок

Подставка для бутылок

Столик и скамейка для дачи

Кованая петля

Кованый дымник

Почтовый ящик

Кованая гардина

Кованая урна

Кованая вешалка

Экран на батарею

Кованый якорь

Виноградная лоза

Кованые шампура

Кованая пепельница

Кованые подковы

Кованые топоры

Кованые колпаки

Кованые листья

Столбы для перил

Кованый камыш

Кованый велосипед

Кованые инициалы

Кованый короб для кондиционера

Художественная ковка металла

Не определились в выборе? Пока не знаете, как именно должна выглядеть желаемая деталь интерьера или экстерьера? В каталоге фотографий вы можете найти максимальное количество возможных вариантов исполнения и оформления. Это поможет наметить общие черты или даже четко представить себе очертания желаемого предмета, будь то утонченные садовые качели, комфортные стулья или оригинальный фонарь.

Каждое изделие отличается собственным стилем и обладает изюминкой, которая делает кованые предметы уникальными в своем роде. Человека всегда привлекало сочетание не сочетаемых явлений. И именно в художественной ковке можно добиться такого контраста легкость, изящность и утонченность в сочетании с высокой прочностью и надежностью. Каждый элемент кажется хрупким и воздушным, но именно твердость металла позволяет ему долгие десятилетия оставаться в идеальной форме, не подвергаясь износу.

Вы можете заказать кованые изделия в Москве позвонив нам по телефону

Художественная ковка — фото подборка и эскизы

Использование в качестве элементов ландшафтного дизайна кованых изделий — невероятно популярное решение среди владельцев загородных домов. И это понятно, ведь, благодаря изящности и утонченности форм, витиеватые изгибы металла придают любому зданию или участку нотку аристократического шика и благородства. Элементы художественной ковки замечательно вписываются в ландшафтный дизайн сада, гармонируя практически с любыми материалами: камнем, деревом, стеклом. Поэтому о сочетаемости металла с другими элементами ландшафта волноваться не стоит, главное – задуматься о типе кованого изделия и его эскизе, ведь то, что идеально смотрится на участке соседа, может выглядеть нелепо в вашем саду. Если вы решили украсить участок посредством художественной ковки, то вам стоит узнать о том, какие типы подобных изделий существуют и какие из них подойдут именно вам. Итак, вперед – займемся проблемой выбора!

Независимо от того, в каком стиле выдержано оформление сада, художественная ковка придется там весьма кстати. Однако и здесь нужно придерживаться некоторых нюансов. Полностью металлические изделия (например, кованые скамьи) подойдут лишь для достаточно крупных участков, потому что они визуально сжимают пространство и на небольшой территории будут выглядеть слишком громоздко.

Обязательно нужно учитывать архитектуру строений, находящихся на участке. Множество мелких деталей в ковке, придающих изделию объем и пышность (в стиле барокко), подойдут лишь для немногих, обязательно больших по площади, садов, где здания выдержаны в том же стиле. А вот небольшое кованое кресло, очень изящное и легкое, органически впишется в любой ландшафт.

Участок в стиле модерн изначально не предполагает наличия множества «лишних» элементов, поэтому здесь хорошо будут выглядеть подчеркнуто простые, ненавязчивые кованые изделия. Для сада-кантри выбирайте ковку «под старину», для участка в пейзажном стиле – изделия с небольшим витиеватым декором. Выбор кованых изделий требует хорошего вкуса и чувства стиля, потому что металл в разных условиях может вести себя полярно – быть изящным или тяжелым, современным или архаичным.

Ассортимент кованых изделий для сада необычайно разнообразен, поэтому рассмотрим наиболее популярные из них.

Кованые ограждения

Пожалуй, наиболее популярный вариант среди владельцев загородных домов  — художественная ковка ограждений. Огромным спросом пользуются металлические калитки, встроенные в стену или расположенные отдельно. Сплошные кованые ворота смотрятся очень изящно, а в сочетании с деревом создают ощущение тяжеловесных средневековых ворот. Ковка художественная ограды применяется также для изготовления заборов, изгородей вокруг цветников, зонирования территории.

[include id=»5″ title=»РСЯ — в тексте»]

Эскиз ограждения 1

Эскиз ограждения 2

Эскиз ограждения 3

Садовая кованая мебель

Как правило, в любом саду существует зона отдыха, в которой размещают столики, лавочки или кресла. Почему бы не использовать элементы ковки в этих изделиях? Кованые столики могут быть совершенно разных размеров, цветов и форм. Кроме этого в них могут сочетаться различные материалы, например, классическим решением считается объединение в одной конструкции металла и дерева, а вот кованый столик с использованием стеклянной столешницы – уже вариант в стиле модерн. Кованые скамейки тоже, как правило, представляют собой сочетание металла с деревом, однако иногда встречаются и полностью кованые изделия. Садовая кованая мебель – прекрасный выбор для дачи, так как она характеризуется не только исключительной красотой, но и прочностью, долговечностью, устойчивостью.

Эскиз кованой скамьи

Эскиз кованой мебели в стиле кантри

Кованые беседки

Кованая беседка – это торжество изысканности и вкуса, мечта каждого владельца загородного дома. Здесь можно спрятаться от капризов погоды, проводить время за обедом, уединиться с любимой книгой. Художественная ковка делает возможным бесконечное множество дизайнерских вариантов кованых беседок, но это всегда будет идеально красиво и аристократически изысканно.

Эскиз кованой беседки 1

Эскиз кованой беседки 2

Кованые мостики

Если в вашем саду есть водоем, то стоит задуматься о кованом мостике, так как подобные изделия прекрасно гармонируют с водной гладью. Как правило, их декорируют тонкими, ажурными деталями, которые придают конструкции воздушность и легкость.

Эскиз кованого мостика 1

Эскиз кованого мостика 2

Кованые перголы и арки

Кованые перголы и арки создают прекрасные садовые коридоры, делят территорию на функциональные зоны, а также служат опорой для лиан и вьющихся растений. Кованый металл в арках и перголах подчеркнет красоту цветников, водоемов и других элементов на участке.

Эскиз элемента кованой арки 1

Эскиз элемента кованой арки 2

Кузнечное дело – не из легких. Для того, чтобы выковать изделие, необходимо обладать высоким художественным вкусом, творческим воображением и немалой долей мастерства. В наш век технического прогресса наковальня и молот кузнеца повсеместно вытесняется специальными станками. Станок для художественной ковки облегчает создание кованых деталей. Однако художественная ковка своими руками вряд ли возможна без специального обучения и навыков, а также своеобразного кузнечного таланта.

[include id=»6″ title=»РСЯ — в тексте»]

Только изобретательность и фантазия, знание особенностей и возможностей поведения металла, которыми обладают только опытные мастера кузнечного дела, позволяют им создавать настоящие произведения кованого искусства, вызывающие неподдельное восхищение. Ниже представлена фотоподборка кованых изделий. Посмотрите, разве это не чудо?

Artistic Forging Images, Stock Photo & Vectors

Войти

Зарегистрироваться

Меню

• Все изображения
• Фото
• Векторы
• Иллюстрации
• Редакционные
• Видеоряд
• Музыка

---

• Поиск по изображению

художественная ковка

Поиск по изображению

• Сортировать по

• Наиболее актуально

  Свежий контент

• Тип изображения

• Все изображения

  Фото

  Векторы

  0 Ориентация

Ориентация

Художественная ковка

Кузнечное дело — одно из древнейших ремесел, состоящее из довольно сложных технологических процессов. Для них требовалось оборудование специальных помещений — кузниц, оснащенных кузницей и мехами, а также разнообразными кузнечными инструментами (наковальня, клещи, молотки, напильники и т. Д.). Из-за повышенной пожарной опасности кузницы всегда располагались на окраинах населенных пунктов. Поэтому кузнецы, живущие на окраинах, казались соседям загадочными, их часто считали шаманами, а иногда — колдунами, связанными со злыми силами.В то же время в русских деревнях считалось, что кузнец может не только выковать плуг или меч, но и лечить болезни, устраивать свадьбы, гадать, отгонять нечисть. Люди хоть и боялись кузнецов, но уважали их, отдавая должное необходимым для этой профессии качествам — силе, ловкости и отваге.

Кузнечное дело было широко распространено в древнерусских городах и селах. Русские кузнецы владели всеми основными методами обработки железа, меди и ее сплавов, а также серебра и золота.Производилось все, что требовалось в быту — топоры, ножи, обручи для бочек и кадок, гвозди, серпы, лопаты, сковороды, массивные клепаные листы котлов, различные замки (от простых до сложных, со сложными механизмами) и многое другое. товары. В кузнечных мастерских выковывали оружие и военную технику — мечи, копья, шлемы, кольчуги. Кузнецы умели делать тонкую работу, изготавливать декоративные вещи и украшения. Вплоть до 19 века технология ковки металла практически не менялась.С развитием научно-технического прогресса ручное дело кузнеца было вытеснено заводской производственной линией с гидромолотами и прокатными станами.

Однако и сегодня кузнецы сохраняют, например, ручную художественную ковку и изготовление штучных изделий. В самом центре Владимира, на пешеходной Георгиевской улице, находится действующая кузница потомственных кузнецов Бородиных, которая сегодня является центром сохранения кузнечного ремесла и народных традиций.Это настоящая художественная творческая мастерская по работе с раскаленным металлом, где используются старинные уникальные технологии ковки.

Мастер-кузнец Юрий Бородин своими работами спроектировал множество музеев Владимирской земли. Кузнецы Бородины участвовали в реставрации памятников истории и культуры в Суздале, Владимире, Муроме, Гусь-Хрустальном, Гороховце.

В кузнице Бородиных представлены старинные и современные произведения декоративно-прикладного искусства. Они выполнены как в традициях русской народной ковки, так и в новых техниках ювелирной ковки.Декоративные кованые панели поражают сложной тематикой, легкостью и изяществом. Они уникальны по своей сути. Кузнецы Бородины участвуют во всероссийских и международных художественных выставках.

Сегодня кузнецы Алексей и Юрий Бородины проводят мастер-классы, на которых можно узнать об особенностях древней кузнечной техники, почувствовать жар раскаленного металла, держать в руках настоящий кузнечный инструмент. Мастера помогают посетителям самостоятельно выковать гвоздь на память, ведь в России именно гвоздь считался символом начала и конца строительства дома.Взятый в пути гвоздь должен напоминать нам о доме и уберегать от всех напастей. Молодожены могут выковать подкову на удачу.

Адрес: Владимир, ул. Георгиевская, 3г
Телефон: +7 (915) 760-21-77 (Алексей Бородин)
Сайт: www.kuznica33.ru
E-mail: kuznica33 @ inbox .ru

Автор: Королькова В.

Расстояние между двумя соседними хомутами (шаг), согласно СНиП, не должно превышать ширины каркаса, т.е. расстояния между горизонтальными крайними прутками. Общую длину ленты надо разделить на это расстояние, в результате получается количество хомутов.

Приобретая материал, рекомендуется увеличивать нужное количество на 10 %, чтобы иметь некоторый запас на случай ошибки.

Основные правила армировки

С точки зрения прочности, оптимальным способом было бы внешнее расположение арматурного каркаса.

Но на практике это невозможно по ряду причин, основными из которых являются:

• Склонность металла к коррозии.
• Невозможность установки каркаса на длинные или погруженные в грунт блоки.
• Поверхность должна быть ровной и готовой к присоединению других элементов постройки.

По этим и другим причинам используется внутреннее армирование, которое защищает металл от коррозии и решает ряд других вопросов. Недостатком является необходимость выполнять множество действий, нужных только для фиксации арматуры в неподвижном состоянии до момента застывания раствора.

Это означает излишний расход материала, нерациональные трудовые вложения, расход времени. Но других вариантов армирования нет, используемая методика проверена многими десятилетиями и показала свою надежность и эффективность.

Как правильно уложить арматуру

Сборка прямых участков каркаса производится в непосредственной близости от траншеи. Это важно, так как вес сооружения достаточно велик, а перемещать его чаще всего приходится вручную. Сборка производится одним из способов (сварка или вязка), из которых предпочтение отдается вязке.

Причинами этот является простота, отсутствие необходимости в подключении к сети электроснабжения и наличия сварочного аппарата.

Есть и еще одна причина — сварной шов на арматуре ломкий и не всегда выдерживает нагрузки при перемещении или заливке, а проволочное соединение имеет некоторую степень свободы и обладает за счет этого определенной эластичностью.

Собранные прямые части каркаса укладываются в подготовленную траншею, обвязываются углы, после чего каркас готов к заливке бетона.

Шаг армирования

Шаг армирования — это расстояние между соседними хомутами или вертикальными вспомогательными стержнями. Он равен расстоянию между крайними горизонтальными прутками, хотя на практике его нередко увеличивают из экономии.

Это опасное решение, так как сборка производится вне траншеи, отдельные части придется поднимать и укладывать в траншею, что для незаконченной конструкции является тяжелым испытанием. Если по каким-либо причинам каркас собирают прямо в траншее, то шаг можно несколько увеличить, но слишком ослаблять каркас не следует.

Вязка арматурной сетки

Для вязки используется мягкая отожженная стальная проволока толщиной 1-2 мм. Она нарезается на заготовки длиной 25-30 см.

Процесс :

• Отрезок проволоки сгибается пополам. Получившаяся полупетля заводится под перекрестный стык стержней в диагональном направлении.
• Концы полупетли поднимаются вверх, чтобы проволока обхватила соединяемый узел.
• Вязальный крючок острием заводится в петлю, опираясь при этом на другой конец проволоки. Вращательными движениями концы закручиваются, плотно стягивая соединяемые стержни.
• Для вязки продольных соединений используется тот же метод. Отличие лишь в положении проволоки — она обхватывает оба соединяемых стержня в поперечном, а не в диагональном направлении.

Вязальный крючок можно приобрести в магазине, но проще изготовить его самостоятельно. Надо взять кусок стальной проволоки толщиной 405 мм, несколько заострить и загнуть один конец примерно на 1,5-2 см.

Для удобства работы крючок можно слегка выгнуть в средней части. Приемы работы с ним просты, но требуют некоторого навыка, который появляется очень быстро.

Схема монтажа

Усиление ленточного фундамента производится, как правило, с помощью металлического арматурного каркаса, собранного сварным способом или связанного специальной мягкой стальной проволокой.

Рабочие стержни устанавливаются в горизонтальном положении таким образом, что в сечении образуют прямоугольник со сторонами, на 10 см меньшими, чем ширина и высота бетонной ленты.

Такое соотношение обеспечивает глубину погружения прутков в бетон, при которой несущая способность достаточно высока, но материал надежно защищен от коррозии. Вертикальная арматура служит для фиксации несущих стержней в нужном положении во время и затвердения бетона.

Оба этих процесса вызывают значительные нагрузки, поэтому от прочности соединения зависит качество армирования.

Фото чертежа:

Армирование углов

Угловые элементы ленточного фундамента, к которым относятся и Т-образные примыкания, армируются путем установки изогнутых анкеров — отдельных стержней, согнутых под нужным углом. Нередко изгибаются рабочие стержни, если их длина позволяет это сделать (например, на углах коротких стенок или примыканий).

Углы фундамента испытывают повышенные напряжения, поэтому наличие дополнительной анкеровки необходимо для увеличения прочности соединения каркаса и повышения несущей способности данного участка ленты.

Основными ошибками, часто встречающимися при армировании углов, являются:

• Использование только внешнего контура, с недостаточной анкеровкой внутренней части угла.
• Отсутствие соединения между внешними и внутренними стержнями.
• Отсутствие механической связи между подошвой и каркасом.
• Неправильное размещение точек соединения стержней.

Использование анкеров и грамотное соединение с основными элементами армпояса позволяет избежать ошибок и усилить ответственные участки каркаса.

Армирование подошвы

Подошва фундамента является участком, испытывающим максимальные нагрузки пучения или боковое давление от почвенных вод. Существуют различные способы усиления подошвы, которые обеспечивают качественное соединение с бетонной подготовительной частью, но они применяются для строительства промышленных ответственных сооружений.

Для армирования подошвы фундамента малоэтажного жилого дома принято использовать армировочные сетки, увеличивающие прочность и неподвижность нижней части ленты. Сетка механически соединяется с основным каркасом, это особенно важно, если имеет большую ширину, чем сама лента.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Используются готовые или сварные сетки с поперечным расположением стержней. Для участков, расположенных на сложных грунтах, рекомендуется использовать сварные конструкции из рабочих стержней, способные выдерживать нагрузки во всех направлениях.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете, как производится армирование ленточного фундамента:

Заключение

Армирование ленточного фундамента — основная операция, без которой все остальные работы становятся нецелесообразными. Сезонные подвижки почвы, изменение уровня грунтовых вод, тектонические воздействия и прочие факторы влияния требуют от основания прочности и способности сопротивляться возникающим нагрузкам.

Эти качества способен обеспечить только грамотно и тщательно сформированный армпояс, образующий внутренний скелет бетонной ленты и компенсирующий все осевые растягивающие нагрузки.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

схемы, расчет диаметра арматуры, расположение по углам и в подошве

Ленточный фундамент имеет нестандартную геометрию: его длинна в десятки раз больше глубины и ширины. Из-за такой конструкции почти все нагрузки распределяются вдоль ленты. Самостоятельно бетонный камень не может компенсировать эти нагрузки: его прочности на изгиб недостаточно. Для придания конструкции повышенной прочности используют не просто бетон, а железобетон — это бетонный камень с расположенными внутри стальными элементами — стальной арматурой. Процесс закладки металла называется армированием ленточного фундамента. Своими руками его сделать несложно, расчет элементарный, схемы известны. 

Количество, расположение, диаметры и сорт арматуры — все это должно быть прописано в проекте. Эти параметры зависят от многих факторов: как от геологической обстановки на участке, так и от массы возводимого здания. Если вы хотите иметь гарантированно прочный фундамент — требуется проект. С другой стороны, если вы строите небольшое здание, можно попробовать на основании общих рекомендаций все сделать своими руками, в том числе и спроектировать схему армирования.