Расчет диаметра арматуры: Калькулятор Столбы-Онлайн v.1.0 — расчет столбчатого фундамента, ростверка. Расчет свайного фундамента.

Расчет и калькулятор арматуры для фундамента от московской компании «АСТИМ

получить скидку
В наши дни на всех строительных площадках, будь то малоэтажная застройка или высотное здание, используется арматура. Для подготовки оснований одно- двухэтажных частных коттеджей обязательно нужно рассчитать количество и тип усиливающих изделий.

Фундамент любого дома должен быть долговечным и прочным — от его правильного устройства будет зависеть срок эксплуатации всего объекта. Огромную роль в увеличении периода службы конструкции играет грамотный расчет арматуры. Для этого необходимо правильно определить тип и объем материала.

Калькулятор расчета арматуры

Длина хлыста611,7

Диаметр
6810121416182022252832

Длина общ. (метры)

Вес (кг.)

Количество (хлыст)

Схема армирования ленточного основания

Чтобы грамотно рассчитать арматуру в железобетонной ленте, рассмотрим типовые случаи ее расположения в таких фундаментах.

При возведении частных малоэтажных объектов используются два основных варианта армирования:

• шестью усиливающими элементами;
• четырьмя изделиями.

Какой вариант лучше?

В соответствии с требованиями СП 52-101-2003, при расположении соседних прутов максимальное расстояние должно быть не больше 40 см (400 мм). При расчете арматуры отступают 5–7 см (50–70 мм) между крайним стержнем и боковой стенкой основания. Если ширина опорной конструкции здания больше 50 см, используют схему армирования шестью прутками.

Было выбрано оптимальное расположение стержней, теперь необходимо определить их другие параметры.

Расчет диаметра арматуры

Определение параметров вертикальных и поперечных усиливающих элементов. Для правильного выбора воспользуйтесь информацией из таблицы:

При строительстве малоэтажных коттеджей (до 2 этажей) для вертикальной и поперечной обвязки используются прутки диаметром 8 мм. Этого показателя достаточно для закладки прочного ленточного фундамента.

Расчет диаметра арматуры продольного типа

В соответствии с требованиями СНиП 52-01-2003, минимальная площадь сечения арматурных прутов в ленточном основании должна быть 0,1 % от общего поперечного размера железобетонной ленты.

Площадь сечения железобетонной конструкции определяем путем умножения ширины на высоту. Например, при параметрах ленты 40 х 100 см, при расчете получается 4000 см². Площадь арматуры составляет 0,1 % от сечения фундамента, поэтому 4000 см²/1000 = 4 см².

Чтобы не рассчитывать показатель для каждого стержня, пользуйтесь таблицей. В ней есть незначительные неточности из-за округления чисел, не влияющие на окончательный результат.

Важно! Если длина ленты составляет менее 3 м, принимают минимальный диаметр арматуры 10 мм. При размере конструкции больше 3 метров выбирают стержни с показателем 12 мм.

Рассчитывая арматуру, мы получили минимальную площадь поперечного сечения прутков в сечении ленточного основания — она равна 4 см² (с учетом числа продольных элементов).

Если ширина фундамента составляет 40 см, достаточно применять схему армирования с четырьмя стержнями. Вернемся к таблице, чтобы узнать значение для 4 стержней и подбираем показатель.

В ходе расчета определяем, что для основания шириной 40 см и высотой 1 м, самой подходящей будет арматура диаметром 12 мм, так как площадь сечения 4 элементов составляет 4,52 см².

Для конструкции с шестью стержнями все действия производятся аналогично. Нужно только воспользоваться значениями из соответствующего столбца.

Продольные усиливающие элементы для ленточного основания должна иметь одинаковый диаметр. Если по каким-то причинам стержни получились с разными диаметрами, то прутки с большим показателем используют в нижнем ряду.

Как рассчитать количество арматуры для основания?

Часто бывает, что арматурные стержни доставили на объект, а при вязке каркаса обнаруживается недостаток материала. Приходится докупать необходимый объем, оплачивать доставку, нести дополнительные расходы, которые ведут к удорожанию возведения частного дома.

Например, у нас есть следующий план:

Давайте попробуем рассчитать арматуру для конструкции такого типа.

Определение числа продольных прутков

Проведем грубые вычисления. Для этого находим длину всех стен фундамента:

6 х 3 + 12 х 2 = 42 м,

полученный параметр умножаем на 4:

4 х 42 = 168 м.

Мы получили общую длину продольных прутков. Чтобы правильно рассчитать арматуру, нужно учесть еще несколько факторов. Подсчитывая объем материала, учитывайте запуск арматурных изделий при стыковке, ведь длина одного элемента может составлять 4–6 метров, и для заполнения расстояния 12 м необходимо связывать несколько отрезков. Стыковка прутков производится внахлест с запасом минимум 30 диаметров. Чтобы рассчитать арматуру (при ее диаметре 12 мм) определяем запуск 12 х 30 = 360 мм (36 см).

Чтобы учесть запас, используются два способа:

• составляется план размещения прутков и осуществляется расчет числа стыков;
• прибавляем 10–15 % к полученному значению.

Определение количества вертикальной и поперечной арматуры

По плану на один «прямоугольник» необходимо:

2 х 0,35 + 2 х 0,90 = 2,5 м

Рассчитывая арматуру, принимаем значения с запасом (а не 0,3 и 0,8), чтобы обвязка была немного больше получившегося прямоугольника.

Важно! При сборке каркаса в подготовленной траншее вертикальные арматурные пруты устанавливают на дно, иногда их углубляют в грунт для повышения устойчивости конструкции. Тогда при расчете арматуры нужно принимать длину не 0,9 м, а увеличивать ее на 10–20 см.

Находим такие части во всей конструкции, с учетом расположения на местах стыковки стен и углах по 2 «прямоугольника».

Чтобы рассчитать арматуру, рисуем схему фундамента и определяем число получившихся фрагментов.

Берем длинную сторону (12 метров), на ней находятся 6 «прямоугольников» и два отрезка стены по 5,4 м, где находится по 10 перемычек. В результате получается:

6 + 10 + 10 = 26 шт.

Рассчитать число перемычек на участке 6 метров можно аналогичным способом, получаем 10 штук. Умножаем значение на количество стен:

2 х 26 + 10 х 3 = 82

Ранее было подсчитано, что на каждую часть получается по 2,5 метра арматуры, поэтому:

82 х 2,5 = 205 м

Итоговое количество материала

Рассчитывая арматуру, определили, что продольные усиливающие элементы имеют диаметр 12 мм, а вертикальные и поперечные — 8 мм. Прутков первого типа необходимо 184,4 м, а второго — 205 м.

Часто при вязке каркаса остаются небольшие обрезки, которые нельзя использовать. Поэтому, рассчитав арматуру, необходимо приобрести материал с запасом. Нужно купить около 190–200 метров прутков 12 мм, а также 210–220 м изделий с диаметром 8 мм. Благодаря таким несложным подсчетам легко определить необходимый объем арматурных стержней.

Особенность расчёта арматуры на ленточный фундамент: калькулятор онлайн

Калькулятор Армирование-Ленты-Онлайн v.1.0

Расчет продольной рабочей, конструктивной и поперечной арматуры для ленточного фундамента. Калькулятор основан на СП 52-101-2003 (СНиП 52-01-2003, СНиП 2. 03.01-84), Пособие к СП 52-101-2003, Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без предв. напряжения).

Если выбран данный пункт меню, калькулятор рассчитает минимальное содержание рабочей продольной арматуры для конструкции фундамента согласно СП 52-101-2003. Минимальный процент армирования для железобетонных изделий лежит в диапазоне 0.1-0.25% от площади сечения бетона, равной произведению ширины ленты на рабочую высоту ленты.

СП 52-101-2003 Пункт 8.3.4 (аналог Пособие к СП 52-101-2003 Пункт 5.11, Руководство по конструированию бетонных и ж/б конструкций из тяжелого бетона пункт 3.8)

Пособие к СП 52-101-2003 Пункт 5.11

В нашем случае минимальный процент армирования составит 0.1% для растянутой зоны. В связи с тем, что в ленточном фундаменте растянутой зоной может быть как верх ленты, так и низ, процент армирования составит 0.1% для верхнего пояса и 0.1% для нижнего пояса ленты.

Для продольной рабочей арматуры используются стержни диаметром 10-40мм. Для фундамента рекомендуется использовать стержни диаметром от 12мм.

Пособие к СП 52-101-2003 Пункт 5.17

Руководство по конструированию бетонных и ж/б изделий из тяжелого бетона пункт 3.11

Руководство по конструированию бетонных и ж/б конструкций из тяжелого бетона пункт 3.27

Руководство по конструированию бетонных и ж/б конструкций из тяжелого бетона пункт 3.94

Руководство по конструированию бетонных и ж/б конструкций из тяжелого бетона пункт 3.94

Расстояние между стержнями продольной рабочей арматуры

Пособие к СП 52-101-2003 Пункт 5.13 (СП 52-101-2003 Пункт 8.3.6)

Пособие к СП 52-101-2003 Пункт 5.14 (СП 52-101-2003 Пункт 8.3.7)

Руководство по конструированию бетонных и ж/б конструкций из тяжелого бетона пункт 3.95

Конструктивная арматура (противоусадочная)

Согласно руководству по конструированию бетонных и ж/б конструкций из тяжелого бетона пункт 3. 104 (аналог Пособие к СП 52-101-2003 Пункт 5.

16) для балок высотой более 700мм предусматривается конструктивная арматура по боковым поверхностям (2 прутка арматуры в одном горизонтальном ряду). Расстояние между стержнями конструктивной арматуры по высоте должно быть не более 400мм.

Площадь сечения одной арматуры должна составлять не менее 0,1% от площади сечения, равной по высоте расстоянию между этими стержнями, по ширине половине ширины ленты, но не более 200мм.

Руководство по конструированию бетонных и ж/б конструкций из тяжелого бетона пункт 3.104 (Пособие к СП 52-101-2003 Пункт 5.16)

По расчету получается, что максимальный диаметр конструктивной арматуры составит 12мм. По калькулятору может получаться и меньше (8-10мм), но все же, чтобы иметь запас прочности лучше использовать арматуру диаметром 12мм.

Пример

Исходные данные:

• Размеры фундамента в плане: 10х10м (+одна несущая внутренняя стена )
• Ширина ленты: 0. 4м (400мм)
• Высота ленты: 1м (1000мм)
• Защитный слой бетона: 50мм (выбран по умолчанию)
• Диаметр арматуры: 12мм

Расчет:

Рабочая высота сечения ленты [ho] = Высота ленты – (Защитный слой бетона + 0.5 * Диаметр рабочей арматуры) = 1000 – (50 + 0.5 * 12) = 944 мм

Площадь сечения рабочей арматуры для нижнего (верхнего) пояса = (Ширина ленты * Рабочая высота сечения ленты) * 0.001 = (400 * 944) * 0.001 = 378 мм2

• Подбираем кол-во стержней по СП 52-101-2003 приложения 1.
• Сечение подбираем большее либо равное найденному сечению выше.
• Получилось 4 стержня арматуры диаметром 12мм (4Ф12 А III) с площадью поперечного сечения 452мм.

Итак, мы нашли стержни для одного пояса нашей ленты (допустим нижнего). Для верхнего получится столько же. В итоге:

1. Кол-во стержней на нижний пояс ленты: 4
2. Кол-во стержней на верхний пояс ленты: 4
3. Общее кол-во продольных рабочих стержней: 8
4. Общее сечение продольной рабочей арматуры на ленту = Поперечное сечении одного стержня * Общее кол-во продольных стержней = 113. 1 * 8 = 905мм2
5. Общая длина ленты = Длина фундамента * 3 + Ширина фундамента * 2 = 10 * 3 + 10 * 2 = 50м (47.6м в калькуляторе с учетом ширины ленты)
6. Общая длина стержней = Общая длина ленты * Общее кол-во продольных стержней = 47.6 * 8 = 400м = 381м
7. Общая масса арматуры = Масса одного метра арматуры (находим по таблице выше) * Общая длина стержней = 0.888 * 381 = 339кг

Объем арматуры на ленту = Сечение одной продольной арматуры * Общую длину стержней / 1000000 = 113.1 * 381 / 1000000 = 0.04м3

Расчетное армирование

• Если выбран данный тип меню, то расчет продольной рабочей арматуры для растянутой зоны будет выполнен по формулам пособия к СП 52-101-2003.
• В нашем случае растянутая арматура устанавливается сверху и снизу ленты, поэтому у нас будет рабочая арматура и в сжатой и в растянутой зоне.

Пример

Исходные данные:

• Ширина ленты: 0.4м
• Высота ленты: 1м
• Защитный слой бетона: 50мм
• Марка (класс) бетона: М250 | B20
• Диаметр арматуры: 12мм
• Класс арматуры: А400
• Макс. изгибающий момент в фундаменте: 70кНм

1. Расчет
2. Для нахождения Rb воспользуемся таблицей 2.2 пособия к СП 52-101-2003
3. Для нахождения Rs воспользуемся таблицей 2.6 пособия к СП 52-101-2003

Максимальный изгибающий момент [M] у нас был предварительно найден. Для его нахождения понадобится знать распределенную нагрузку от веса дома (включая фундамент). Для данных целей можно воспользоваться калькулятором: Вес-Дома-Онлайн v.1.0

Расчетная схема для нахождения изгибающего момента: балка на упругом основании.

Расчет для наглядности будем производить в [см].

Рабочая высота сечения [ho] = Высота ленты – (Защитный слой бетона + 0.5 * Диаметр арматуры) = 100см – [5см + 0.6см] = 94.4см 

Am = 700000кгс*см / [117кг/см2 * 40см * 94.4см * 94.4см] = 0.016

As = [117кгс/см2 * 40см * 94.4см] * [1 – кв. корень (1 – 2 * 0.016)] / 3650кгс/см2 = 2,06см2 = 206мм2

Теперь нам нужно сравнить площади сечения рабочей арматуры полученную по расчету и площадь сечения конструктивного армирования (0. 1% от сечения ленты). Если площадь конструктивного армирования окажется больше расчетного, то принимается конструктивное, если нет то расчетное.

• Площадь сечения растянутой арматуры при конструктивном армировании (0.1%): 378мм2
• Площадь сечения растянутой арматуры при расчете: 250мм2
• В итоге выбираем площадь сечения при конструктивном армировании.

Поперечное армирование (хомуты)

Поперечное армирование рассчитывается по данным пользователя.

Нормативы поперечного армирования

1. Пособие к СП 52-101-2003 Пункт 5.18
2. Пособие к СП 52-101-2003 Пункт 5.21
3. Пособие к СП 52-101-2003 Пункт 5.21
4. Пособие к СП 52-101-2003 Пункт 5.23
5. Пособие к СП 52-101-2003 Пункт 5.20

Руководство по конструированию бетонных и ж/б конструкций из тяжелого бетона. Пункт 3.105

Руководство по конструированию бетонных и ж/б конструкций из тяжелого бетона. Пункт 3. 106

Руководство по конструированию бетонных и ж/б конструкций из тяжелого бетона. Пункт 3.107

Руководство по конструированию бетонных и ж/б конструкций из тяжелого бетона. Пункт 3.109

Руководство по конструированию бетонных и ж/б конструкций из тяжелого бетона. Пункт 3.111

Руководство по конструированию бетонных и ж/б конструкций из тяжелого бетона. Пункт 2.14

1. Пособие к СП 52-101-2003 Пункт 5.24
2. Пособие к СП 52-101-2003 Пункт 5.22

Защитный слой бетона

Пособие к СП 52-101-2003 Пункт 5.6

Пособие к СП 52-101-2003 Пункт 5.8 (Руководство по конструированию бетонных и ж/б конструкций из тяжелого бетона пункт 3.4)

Полезное

Нормативная документация СП 52-101-2003 Бетонные и жб конструкции без предв. напряжения арматуры    Пособие к СП 52-101-2003 по проектированию бетонные и жб конструкции без предв. напряжения арматуры СНиП 2.03.01-84 Бетонные и железобетонные конструкции    Руководство по конструированию бетонных и жб конструкций из тяжелого бетона (без предв. напряжения)

Книги Армирование элементов монолитных железобетонных зданий И.Н. Тихонов 2007г.

Строительные калькуляторы

Источник: https://www.gvozdem.ru/stroim-dom/kalkulyatory/armirovanie-lentochnogo-fundamenta.php

Как выполнить расчет количества арматуры для ленточного фундамента при помощи онлайн-калькулятора + вычисления параметров опалубки и сечения

• Ленточный фундамент занимает основное место среди всех опорных конструкций для зданий и сооружений.
• Он способен эффективно работать на самых сложных грунтах, имеет оптимальный набор эксплуатационных качеств.
• Монолитные конструкции ленты не теряют своих рабочих качеств до 150 лет, что превышает срок службы стен дома.
• Такие высокие возможности возникли из-за высокой жесткости и прочности ленты, которые обеспечивает совместная работа бетона и металлической арматуры.
• Каждый из них выполняет свою функцию, в сумме обеспечивая надежность и высокую несущую способность ленточного основания.

Как работает арматура в ленточном фундаменте

1. Арматурный каркас необходим для компенсации осевых противонаправленных (растягивающих) нагрузок, возникающих в ленте при появлении деформирующих воздействий — изгибающих или скручивающих усилий.
2. Особенность бетона состоит в способности принимать гигантские давления без каких-либо последствий.
3. При этом, он практически беззащитен перед разнонаправленными усилиями, быстро покрывается трещинами и разрушается.

Поэтому для ленты крайне опасны любые усилия, приложенные в одной точке — например, боковые или вертикальные нагрузки пучения.

Арматурные стержни предназначены для приема этих усилий на себя.

Существует горизонтальная (рабочая) и вертикальная арматура. Основные нагрузки принимают горизонтальные стержни.

Они имеют больший диаметр и рифленую поверхность, обладающую хорошим сцеплением с бетоном.

Вертикальные стержни выполняют две функции:

• Фиксация рабочей арматуры в необходимом положении до момента заливки бетоном.
• Частичная компенсация скручивающих усилий.

• Первая задача основная, а вторая — дополнительная, поскольку наличие таких специфических нагрузок наблюдается довольно редко.
• В большинстве случаев вертикальная (гладкая) арматура служит лишь опорной конструкцией, удерживающей рабочие стержни в необходимом положении до момента заливки.
• Они довольно толстые, так как заливка — процесс с достаточно интенсивными воздействиями на каркас, сосредоточенными в одной точке (место падения тяжелого материала в опалубку), а также распределенными по всей длине (штыкование, обработка виброплитой).

Онлайн калькулятор

Как рассчитать ленточный фундамент дома? В этой вам может специально разработанный сервис — строительный калькулятор ленточного фундамента.

Инструкция по работе с калькулятором

В сети интернет имеется немало онлайн-калькуляторов, помогающих рассчитать параметры ленточных фундаментов по всем важным позициям. Расчет арматуры с их помощью занимает буквально пару минут.

Например, на сайте необходимо лишь внести собственные данные в соответствующие окошечки программы и нажать кнопку «рассчитать».

Дается схема армирования, в которой надо указать основные параметры — количество рабочих стержней в одном ряду, общее число рядов, расстояние между вертикальными прутками и т.п. В отдельном окне указывается стоимость арматуры за единицу.

В результате программа выдает количество арматуры и общую цену. Расчет производится просто и быстро, кроме арматуры ресурс выдает параметры всех элементов ленты — опалубки, количества бетона и т.д.

Недостатком данного калькулятора можно считать необходимость заранее знать схему армирования, диаметр стержней и рыночную стоимость материала.

Если требуется определить количество и сечение стержней, ресурс бесполезен. Он дает только количественную информацию, не касаясь качественных моментов, что иногда не совсем то,что нужно.

Порядок расчета

Рассмотрим, как рассчитать арматурный каркас ленты самостоятельно.

Прежде всего, необходимо определить количество рабочих стержней в одном ряду. Для этого понадобится использовать требование СП 52-101-2003, ограничивающее максимальное расстояние между соседними прутками в 40 см.

Учитывая, что глубина погружения рабочей арматуры не должна превышать 2-5 см, получаем:

• Для лент толщиной менее 50 см — 2 рабочих стержня.
• Для лент шире 50 см — 3 стержня.

В случаях, когда можно использовать и 2, и 3 стержня в одном ряду, обычно стараются подстраховаться и принять большее значение, так как фундамент — ответственный и важный участок постройки.

Вторым этапом является определение диаметра рабочих стержней. Для этого понадобится рассчитать площадь сечения рабочей части ленты, умножив ширину на высоту.

Общая площадь сечения арматуры составляет 0,1% от сечения (это минимально возможное значение, его можно увеличить, но нельзя уменьшать).

Получив это значение, надо разделить его на число рабочих стержней. По таблице диаметров арматурных прутков находится наиболее удачный вариант, который и принимается в работу.

Диаметр вертикальной арматуры выбирается исходя из высоты ленты:

• При высоте до 60 см — 6 мм.
• От 60 до 80 см — 8 мм.

1. Диаметр поперечных стержней обычно принимается равным 6 мм.
2. Для подсчета количества рабочих стержней надо умножить их число в решетке на общую длину ленты, после чего полученное значение делится на длину рабочего прутка (обычно 6 м, но это значение лучше узнать у продавцов точно).
3. Вертикальную арматуру рассчитывают путем умножения количества хомутов на длину единицы.
4. Количество получают делением общей длины ленты на шаг хомутов (обычно 50-70 см).

Пример вычисления необходимых параметров

• Рассмотрим расчет арматуры для ленточного фундамента на примере.
• Допустим, что высота ленты составляет 100 см, а ширина — 40 см (распространенный вариант мелкозаглубленного фундамента).
• Тогда площадь сечения составит:
• 40 • 100 = 4000 см2.
• Определяем общую площадь сечения арматуры (минимальную):
• 4000 : 1000 = 4 см2.
• Поскольку ширина ленты составляет 40 см, то в одной решетке нужно разместить 2 стержня, а общее количество составляет 4 шт.

Тогда минимальная площадь сечения одного прутка составит 1 см2.

По таблицам СНиП (или из иных источников) находим наиболее близкое значение. В данном случае можно использовать арматурные стержни толщиной 12 мм.

Определяем количество продольных стержней. Допустим, общая длина ленты составляет 30 м (лента 6 : 6 м с одной перемычкой 6 м).

Тогда количество рабочих стержней при длине 6 м составит:

(30 : 6) • 4 = 20 шт.

Определяем количество вертикальных стержней. Допустим, шаг хомутов составляет 50 см.

1. Тогда при длине ленты 30 м понадобится:
2. 30 : 0,5 = 60 шт.
3. Определяем длину одного хомута.
4. Для этого от ширины и высоты сечения отнимаем по 10 см и складываем результаты:

(40 — 10) + (100 — 10) = 120 см. Длина одного хомута равна 120 • 2 = 140 см = 2,4 м.

Общая длина вертикальной арматуры:

2,4 • 60 = 144 м. Количество стержней при длине 6 м составит 144 : 6 = 24 шт.

Виды и размеры

Существует две основные разновидности арматуры:

• Металлическая.
• Композитная.

Металлические стержни, используемые для сборки арматурного каркаса, имеют ребристую или гладкую поверхность.

Ребристые стержни идут на горизонтальную (рабочую) арматуру, так как они имеют повышенную силу сцепления с бетоном, необходимую для качественного выполнения своих функций.

Вертикальные прутки, как правило, гладкие, так как их задача сводится к поддержанию в нужном положении рабочих стержней до момента заливки. Диаметр стержней колеблется в пределах от 5,5 до 80 мм. Для частного домостроения используются рабочие стержни 10, 12 и 14 мм и гладкие 6-8 мм.

Композитная арматура состоит из разных элементов:

• Стекло.
• Углерод.
• Базальт.
• Арамид.
• Полимерные добавки.

• Наиболее широко применяется стеклопластиковая арматура.
• Она имеет наибольшую прочность, самая жесткая и устойчивая к растягивающим нагрузкам из всех остальных вариантов.
• Как и все виды композитных стержней, стеклопластиковая арматура полностью устойчива к воздействию влаги.

Производители заявляют о неизменности эксплуатационных качеств в течение всего периода службы, но на практике справедливость такого утверждения пока не проверена. Проблема композитной арматуры в сложности технологии, из-за которой качество материала у разных производителей заметно отличается.

Кроме того, композитные стержни не способны сгибаться, что неудобно при сборке каркасов и снижает прочность угловых соединений каркаса.

Как сделать правильный выбор

Выбор арматурных стержней основан на расчетных данных и предпочтениях строителей.

Обычно выбирают металлические стержни, хотя и композитную арматуру с каждым годом все активнее применяют при строительстве ленточных оснований. Предпочтение металлическим пруткам отдается из-за возможности придать им необходимый изгиб, чего со стеклопластиковыми стержнями сделать невозможно.

Особенно это важно при строительстве лент с криволинейными участками или при наличии углов перелома, отличных от 90°.

Кроме того, металлическая арматура экономичнее, так как позволяет делать хомуты из одного прутка, без необходимости создавать несколько точек соединения.

Диаметры стержней давно отработаны на практике, нередко их выбирают без предварительного расчета — при ширине ленты около 30 см используют пруток 10 мм, для лент шириной 40 см выбирают 12-мм стержни, а при ширине более 50 см — 14 мм. Толщину вертикальной арматуры определяют по высоте ленты, до 70 см выбирают 6 мм, а при высоте свыше 70 см — 8 мм и более.

Источник: https://expert-dacha.pro/stroitelstvo/fundament/lentochnyj-f/armatura-kalkulyator.html

Расчет материалов ленточного фундамента | Онлайн калькулятор

Фундаментом называется подземная часть здания или сооружения, принимающая нагрузки и передающая их на грунт. Самым популярным видом фундамента при строительстве домов считается ленточный фундамент.

Такое распространенное применение ленточного фундамента объясняется его универсальностью и доступной стоимостью.

Перед тем как приступить к строительству, нужно сделать выбор между мелкозаглубленным и заглубленным ленточным фундаментом.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Мелкозаглубленный фундамент экономит, как бюджет, так и время. И трудозатраты будут значительно меньше, так как для его сооружения не потребуется глубокий котлован. Используется такой фундамент для облегченных конструкций небольшой площади:

• домов из дерева
• газобетонных сооружений или зданий, построенных из газобетонных и пенобетонных блоков, высота которых не превышает 2 этажа
• монолитных зданий с несъёмной опалубкой
• небольших сооружений, построенных из камня

Глубина мелкозаглубленного фундамента достигает полметра.

Заглубленный ленточный фундамент

Такой фундамент применяется для постройки сооружений с тяжёлыми стенами, бетонными перекрытиями, подвалом или подземным гаражом. Длину заглубления фундамента нужно рассчитать заранее. Сначала необходимо определить уровень промерзания грунта, затем вычесть 30 см и уже на этой глубине закладывать фундамент.

Подготовка к работе

Чтобы самостоятельно возвести ленточный фундамент, вначале обязательно нужно провести точное планирование. Необходимость тщательных расчетов объясняется тем, что фундамент является одним из важнейших конструктивных элементом любого здания или дома. Допущенные в начале строительства ошибки могут спровоцировать негативные последствия в ходе эксплуатации дома.

Разметка

Разметку проводят, нанося на земле как внешние, так и внутренние границы будущего фундамента. Для этого лучше всего использовать колышки или прутья арматуры и веревки.Но эффективней будет воспользоваться специальными приборами, такими как лазерные нивелиры. Помните, что большие погрешности в разметке заметно отразятся на внешнем виде готовой постройки.

Для достижения идеальных результатов нужно:

• определить ось возводимого сооружения
• при помощи отвеса наметить угол, от него под углом 90 градусов натянуть веревку к ещё двум углам сооружения
• с помощью угольника определить ещё один угол
• проверить углы, ориентируясь на диагонали. Если проверка дала положительные результаты – натянуть между ними веревку
• взяться за внутреннюю разметку, отступая от внешней разметки на расстояние толщины будущего фундамента

Когда закончите с разметкой, изучите перепады поверхности на месте постройки и выберите самую низкую точку для отсчёта глубины траншеи и исключения разницы в высоте фундамента. Если здание планируется небольшим, то глубина котлована может составлять 40 см.

Устройство подушки и гидроизоляция ленточного фундамента

На готовую траншею следует уложить песчаную подушку с добавлением гравия. Рекомендованная высота каждого слоя составляет 120-150 мм. После этого каждый слой необходимо пролить водой и утрамбовать для увеличения плотности. Чтобы изолировать готовую подушку, нужно на неё выложить прочную гидроизоляционную пленку.

Установка опалубки ленточного фундамента

Опалубка обычно изготавливается из струганных досок толщиной приблизительно 40-50 мм. Можно использовать для этой цели шифер.

При возведении опалубки контролируйте вертикальность. Рекомендованная высота каркаса над землёй равна 30 см. Это нужно, чтоб соорудить небольшой цоколь. В опалубке укладываются асбестобетонные трубы для ввода в здание канализации и водопровода.

Проложите между бетоном и опалубкой полиэтиленовую пленку, это защитит опалубку от загрязнения.

Укладка арматуры

Следующий этап – установка арматуры. Арматурные стержни сечением 10-12 мм связываются специальной вязальной проволокой так, чтобы стороны квадратных ячеек равнялись 30-40 см. Арматура может быть как стальная, так и стеклопластиковая.

Не рекомендуется использовать для крепления арматуры сварочный аппарат, чтобы избежать коррозии в местах сварки. Размещая арматуру в траншее, следите за отступами от краев. Рекомендуемый отступ – 50 мм.

Вентиляция и коммуникации

Далее необходимо обеспечить вентиляцию фундамента и предусмотреть технологические отверстия для ввода коммуникаций в здание. Возьмите часть асбоцементной или пластиковой трубы и привяжите его к арматуре.

Заливка ленточного фундамента бетоном

Заполняйте опалубку бетоном постепенно. Толщина слоев составляет 15-20 см, во избежание пустот и увеличения общей прочности трамбуйте слои специальным инструментом – деревянной трамбовкой, либо глубинным вибратором.

Можно заказать готовую бетонную смесь с завода или сделать ее самому с помощью бетономешалки. Рекомендуемая пропорция цемента, песка и щебня такова: 1:3:5.

Слои не должны отличаться составом. В холодную погоду следует применять подогреватель бетона и морозостойкие добавки, в жаркую — поливать бетон водой.

Окончание работ

По окончанию заливки бетона, его следует закрыть пленкой для предотвращения высушивания и оставить набирать прочность минимум на 2 недели.

Источник: http://stroy-calculators.ru/lentochnii_fundament.php

Как самостоятельно провести расчёт арматуры для фундамента?

Мероприятиям по возведению любого здания предшествуют проектные работы, в процессе которых определяется тип фундаментной базы и необходимое количество материалов для ее сооружения. Важной частью фундамента является арматурный каркас.

Он повышает прочность основания, демпфирует растягивающие усилия и изгибающие нагрузки, а также предотвращает образование трещин. Для выполнения работ необходимо понимать, сколько арматуры нужно для армирования ленточного фундамента, а также для столбчатого и плитного основания.

Разберемся с особенностями вычислений.

Расход арматуры на армирование ленточного фундамента

Готовимся выполнить расчет количества арматуры для фундамента – важные моменты

Планируя постройку частного дома, следует обратить особое внимание на конструкцию арматурной решетки, воспринимающую значительные нагрузки на фундамент. Квалифицированно разработанная схема силовой решетки и применение оптимального сечения арматуры позволяет обеспечить требуемый запас прочности фундаментной базы, а также ее продолжительный ресурс использования.

Самостоятельно рассчитать арматуру на фундамент можно различными способами:

• с использованием программных средств и онлайн-калькуляторов, которые выполняют расчет арматуры после введения рабочих параметров;
• выполняя вычисления вручную на основании информации о конструктивных особенностях фундамента, величине усилий и параметрам решетки.

Фундаментная основа, воспринимает нагрузку от массы здания и равномерно распределяет ее на опорную поверхность почвы.

Возведение зданий осуществляется на различных типах оснований:

• ленточных;
• плитных;
• столбчатых.

Расчет арматуры для ленточного фундамента

До начала вычислений следует разобраться с конструкцией силового каркаса, который состоит из следующих элементов:

• вертикальных и поперечных стержней, между которыми выдержан равный интервал;
• вязальной проволоки, соединяющей продольно расположенные перемычки и вертикальные прутки;
• муфт, обеспечивающих прочное соединение и удлинение арматурных прутков.

Для каждого вида основания применяется своя схема армирования фундамента, которая зависит от следующих факторов:

• характеристик почвы;
• габаритов здания;
• конструктивных особенностей строения;
• действующих нагрузок.

Применяется арматура, имеющая ребристую поверхность, которая отличается:

• размером сечения;
• классом;
• уровнем воспринимаемых нагрузок;
• расположением в силовой решетке;
• стоимостью.

Укладка арматуры в ленточный фундамент

Для различных фундаментов на основании вычислений определяются следующие сведения:

• количество арматуры для фундамента;
• сортамент вертикальных и поперечных прутков;
• общая масса арматурного каркаса;
• методы фиксации стальных стержней в силовой конструкции;
• технология сборки несущей решетки;
• шаг обвязки арматурных элементов.

Важно правильно выполнить расчет. Арматура для фундамента в этом случае обеспечит необходимый запас прочности. Рассмотрим, какие необходимы исходные данные для расчетов, а также изучим методику выполнения вычислений для различных типов фундаментов.

Основание ленточного типа обеспечивает повышенную устойчивость строений на различных почвах. Конструкция представляет собой бетонную ленту, повторяющую контур здания и расположенную под капитальными стенами.

Усиление стальной арматурой повышает прочностные характеристики бетонной основы и положительно влияет на ее долговечность. Для сооружения пространственной решетки можно использовать арматуру диаметром 10 мм.

Исходные данные для выполнения расчетов:

• длина и ширина фундаментной базы;
• сечение железобетонной ленты;
• интервал между каркасными элементами;
• общее количество обвязочных поясов;
• размер ячеек силовой решетки.

Сколько арматуры нужно для фундамента

Рассмотрим порядок вычислений:

1. Рассчитайте общую длину ленточного контура.
2. Вычислите количество элементов в поясах.
3. Определите метраж горизонтальных стержней.
4. Вычислите потребность в вертикальных прутках.
5. Рассчитайте длину поперечных перемычек.
6. Сложите полученный метраж.

Зная общее количество стыковых участков, можно вычислить потребность в вязальной проволоке.

Фундамент плитной конструкции применяется для строительства жилых зданий на пучинистых грунтах. Для обеспечения прочностных характеристик применяются арматурные стержни диаметром 10–12 мм. При повышенной массе строений диаметр прутков следует увеличить до 1,4–1,6 см.

Рассчитать количество арматуры для фундамента плитной конструкции можно, используя следующую информацию:

• пространственный каркас из арматуры сооружается в двух уровнях;
• соединение стержней выполняется в виде квадратных ячеек со стороной 15–20 см;
• обвязка выполняется отожженной проволокой в каждой точке соединения.

Схема армирования монолитной плиты фундамента

Для определения потребности в арматуре выполните следующие операции:

1. Определите количество горизонтальных прутков в каждом ярусе.
2. Вычислите общий метраж арматурных стержней, формирующих ячейки.
3. Прибавьте суммарную длину вертикальных опор, объединяющих ярусы.

Сложив полученные значения, получим общую потребность в арматуре. Зная количество стыков, несложно определить необходимый объем стальной проволоки.

Основание столбчатого типа широко применяется для строительства различных зданий. Оно состоит из железобетонных опор квадратного и круглого сечения, установленных в углах строения, а также в точках пересечения капитальных стен и внутренних перегородок. Для повышения прочности опорных элементов применяются ребристые стержни сечением 1–1,2 см.

Рассчитать количество арматуры на фундамент столбчатого типа несложно, учитывая следующие данные:

• каркас опорного элемента квадратного профиля формируется из 4 стержней;
• решетка железобетонной опоры круглого сечения выполняется из трех прутьев;
• длина элементов усиления соответствует размерам опорной колонны;
• поперечная обвязка каркаса опорной колонны производится с шагом 0,4–0,5 м.

Алгоритм расчета расхода арматуры фундамента

Алгоритм расчета:

1. Определите длину вертикальных стержней в одной опоре.
2. Вычислите метраж элементов поперечной обвязки одного каркаса.
3. Рассчитайте общую длину, сложив полученные значения.

Умножив результат на количество опор, получим общую длину арматуры.

Как посчитать арматуру для фундамента – пример вычислений

В качестве примера рассмотрим, сколько нужно арматуры для фундамента 10х10, сформированного в виде монолитной железобетонной ленты.

Для выполнения вычислений используем следующую информацию:

• ширина основы 60 см, позволяет уложить в каждом поясе по 3 горизонтальных стержня;
• выполняется 2 пояса усиления, соединенные вертикальными прутками с интервалом 1 м.
• для здания 10х10 м и глубиной основы 0,8 м используется арматура диаметром 10 мм.

Расход арматуры для ленточного фундамента

Алгоритм расчета:

1. Определяем периметр фундаментной основы здания, сложив длину стен – (10+10)х2=40 м.
2. Вычисляем количество горизонтальных элементов в одном поясе, умножив периметр на количество стержней в одном ярусе – 40х3=120 м.
3. Общая длина продольных прутков определяется умножением полученного значения на количество ярусов 120х2=240 м.
4. Рассчитываем количество вертикальных элементов, установленных по 10 пар на каждую сторону 10х2х4=80 шт.
5. Суммарная длина вертикальных стержней составит 80х0,8=64 м.
6. Определяем длину перемычек размером по 0,6 м каждая, установленных на двух поясах (по 20 на сторону) – 10х2х4х0,6=48 м.
7. Сложив длину арматурных стержней, получим общий метраж 240+64+48=352 м.

Определить длину стальной проволоки несложно. Количество соединений, умноженное на длину одного куска проволоки, равную 20–30 см, даст искомый результат.

Подводим итоги – насколько необходим расчет арматуры на фундамент

Планируя строительство дома, бани или дачного строения, несложно определить потребность в арматуре своими руками.

Пошаговые инструкции позволят на калькуляторе рассчитать метраж стержней для изготовления арматурной решетки, усиливающей основу здания. Зная, как рассчитать арматуру, можно самостоятельно выполнить вычисления, не прибегая к помощи сторонних специалистов.

Правильно выполненные расчеты обеспечат прочность фундаментной основы, устойчивость здания, а также длительный ресурс эксплуатации.

Источник: https://pobetony.expert/raschet/raschyot-armatury-dlya-fundamenta

расчет арматуры для ленточного фундамента онлайн калькулятором

В дачном строительстве чаще всего используется ленточное основание, которое, по праву, считают универсальным. Построить его можно, не привлекая специалистов своими руками. Главное выполнить правильно все расчеты, включая необходимое количество арматуры для возведения ленточного фундамента.

Ленточное основание-это монолитная замкнутая железобетонная полоса, проходящая под каждую несущую стену здания. Такой фундамент используется чаще всего в индивидуальном строительстве, поскольку обладает хорошим набором необходимых характеристик и отличным соотношением цена-качество.

Он распределяет нагрузку по всему периметру и предотвращает проседание и деформацию постройки из-за действующих сил выпучивания грунта. При этом основная нагрузка сконцентрирована на углах. Некоторые любители не считают необходимым армировать фундамент. Но этот процесс имеет большое значение.

Ведь в конечном итоге ленточное основание приобретает такие свойства:

• прочность, надёжность и долговечность;
• легкость установки;
• возможность гидроизоляции армируемых прутов.

Арматурный стальной каркас-это силовой скелет бетонного фундамента

Поэтому для увеличения срока службы всего здания без армирования не обойтись. Но главное-это не только выполнить правильно укрепление основания, но и корректно его рассчитать.

Планирование основания надо делать особенно щепетильно, т.к. в случае деформации, это может отразиться на всем здании, а исправить его бывает очень трудно и затратно. Расчет количества материалов, необходимого для ленточного фундамента и стального проката к нему можно выполнить самостоятельно, а можно использовать сервис онлайн калькулятор.

Пример расчета ленточного фундамента

Для выполнения расчета ленточного фундамента, надо:

• посчитать, сколько весит дом без учета основания;
• определить снеговую и ветровую нагрузки;
• подобрать тип основания.
• рассчитать площадь подошвы фундамента, учитывая несущую способность почвы.

Снеговую нагрузку можно высчитать, основываясь на СНиП 2.01.07-85. В разделе 5 указаны данные по всем районам. Выполнить расчет ветровой нагрузки ленточного фундамента достаточно трудно. Можно воспользоваться упрощенной формулой:(15 х h + 40) x S, где h является высотой от поверхности земли до верхней точки здания, а S- площадью конструкции.

Калькулятор расчета необходимого количества арматуры для ленточного фундамента

Приступая к любым строительным работам, любой домашний мастер стремится заранее подготовить требуемый объём необходимых материалов. Если планируется заливка армированного ленточного фундамента, вполне закономерным будет вопрос – какое количество прутов стандартной длины на это уйдет.

Естественно, навскидку решать такой вопрос – глупо, лучше провести несложные вычисления. Поможет в этом – размещенный ниже калькулятор расчета необходимого количества арматуры для ленточного фундамента.

Ниже калькулятора, традиционно – краткие пояснения по порядку расчетов.

Калькулятор расчета необходимого количества арматуры для ленточного фундамента

Перейти к расчётам

Несколько комментариев по порядку проведения вычислений

Исходными параметрами для расчета будут являться, совершенно очевидно, длина ленты фундамента и количество прутьев основного армирования.

• Длина должна учитывать не только периметр здания, но и все внутренние перемычки – под капитальные перегородки будущего дома. Значение вносится в метрах.
• Минимальное число прутьев для полноценного армирования рассчитывается особым порядком – для этого есть отдельный калькулятор (по ссылке).

Необходимо учитывать, что пруты арматуры укладываются с обязательным перехлестом и с усилением на углах. Длина таких перехлёстов должна составлять не менее 50×D, где D – это диаметр арматурного прута. Таким образом, для наиболее распространённых типов арматуры диаметром 10 ÷ 12 мм эта величина составит от 0,5 до 0,6 метра – это также учитывается при расчетах.

Цены на арматуру

арматура

Следующий нюанс. Стандартная длина поступающих с предприятий арматурных прутьев – 11,7 метра. Понятно, что при больших длинах сторон фундамента есть смысл использовать и максимально длинные прутья – уменьшается количество перехлестов на соединениях. Однако для их транспортировки потребуется особый длинномерный транспорт, услуги которого также могут быть существенно дороже. Есть смысл заранее оценить, что выгоднее: приобрети разрезанные пополам пруты  по 5,85 метра (их потребуется несколько больше), сэкономив на транспортировке, или все же остановиться на полной их длине. Калькулятор покажет количество прутьев для обоих вариантов.

Многие фирмы, торгующие металлопрокатом, показывают свои прайсы на изделия в весовом эквиваленте – в килограммах и тоннах. Для перевода количества арматурных прутьев в тонны – специальный калькулятор.

Заливка ленточного фундамента требует серьезного подхода!

Начинающим строителям, прежде чем приступать к работе, необходимо тщательно разобраться с устройством фундамента, теоретическими основами, последовательностью выполняемых операций. О технологии заливки ленточного фундамента с подробностями – в специальной публикации нашего портала.

Таблица веса арматуры (1 погонного метра)

Содержание   

Вес арматуры – очень важный параметр и для возведения железобетонных конструкций, и для строительства различных построек (к примеру — теплиц). Масса металлических элементов должна учитываться при планировке строительства самого здания. От нее зависит расчет количества арматурных стержней в свободных и напряженных зонах, расстояние между прутьями и т.д.

Каркас из металлической арматуры

Кроме этого, от веса погонного метра металлических стерней будет зависеть стоимость строительства. Дешевле приобрести металлические стержни на оптовых базах, где цена указывается за тонну. Расчет же в строительстве производится в погонных метрах. Поэтому важно уметь посчитать, сколько метров прута в одной тонне.

Таблица соответствия веса арматуры для разных диаметров

Стандартная масса арматуры того или иного диаметра регламентируется стандартами ГОСТ 5781-82. Таблица стандартных расчетов величин выглядит так:

Таблица соответствия веса арматуры в зависимости от диаметра стержней

Данная таблица абсолютно проста в применении. В первой колонке выбираем диаметр стержня в мм, которая будет использоваться, во второй колонке сразу видим вес одного погонного метра стержня данного типа.

Третья колонка показывает нам количество погонных метров арматуры в одной тонне.
к меню ↑

Расчет веса арматуры

Рассчитать массу арматурных стержней, необходимых для строительства можно несколькими способами.

Читайте также: как и на чем производится стеклопластиковая арматура?

Первый и самый простой способ, позволяющий узнать, сколько весит метр арматуры – использование электронного калькулятора для аналогичных расчетов.

Для работы с ним необходимо знать лишь диаметр стержня, с которым мы будем работать. Все остальные параметры расчетов уже заложены в программе.

Два других способа, позволяющих узнать насколько тяжелый метр арматуры, несколько сложнее. Рассмотрим их в порядке возрастания сложности.

Поскольку в частном строительстве чаще всего используется арматура диаметром 12 мм и 14 мм, возьмем именно такие стержни за основу для проведения расчетов.
к меню ↑

Пример расчета веса арматуры (видео)

к меню ↑

Расчет по нормативному весу

Чтобы просчитать массу нужного количества стержней этим способом, используем приведенную выше таблицу. Нас интересует параметр, сколько весит один погонный метр. В расчетах будем использовать прутья, диаметром 14 мм.

Читайте также: для чего и как правильно применяется флюсовая проволока для сварки?

data-ad-client=»ca-pub-8514915293567855″
data-ad-slot=»1955705077″>

Рассчитаем количество арматуры, нужное для строительства (при условии, что таблица есть у нас под рукой).

Чтобы рассчитать вес нужного нам количества арматуры следует:

1. Составить план строительства здания с учетом создания арматурной сетки.
2. Определиться с диаметром стержней.
3. Просчитать количество используемой арматуры в метрах.
4. Умножить массу одного метра арматуры нужного диаметра на количество используемых прутьев.

Пример: Для строительства будет использоваться 2322 метра арматурных прутьев диаметром 14 мм. Вес погонного метра таких стержней 1,21 кг. Умножаем 2322*1,21 получаем 2809 килограмм 62 грамма (граммами можно пренебречь). Для строительства нам понадобится 2 тонны 809 килограмм металлических стержней.

Пример расчета веса арматуры в специальной программе

Таким же нехитрым способом можно рассчитать количество в тонне прутьев любого диаметра, исходя из данных приведенных в таблице.
к меню ↑

 Расчет по удельной массе

Такой способ расчета требует определенных знаний, навыков и труда. Он основывается на формуле расчета массы, в которой используются такие величины, как объем фигуры и ее удельный вес. Прибегать к такому способу расчета погонного метра арматуры стоит лишь в том случае, если под рукой нет ни электронного калькулятора, ни таблицы с нормами ГОСТ.

Читайте также: с помощью чего можно гнуть арматуру — об устройстве специальных гибочных станков.

Данный способ мы опробуем на вычислениях, сколько весит арматура 12 диаметра. Прежде всего, вспоминаем из курса физики формулу веса.

необходимый диаметр и толщина, количество

Содержание статьи:

Каждая стройка начинается с устройства надёжного основания. Ленточный фундамент — самая распространённая конструкция в малоэтажном строительстве. Расчёт арматуры для ленточного фундамента важен уже на этапе проектирования и доставки строительных материалов. Расчёт поручают профессионалам или проводят самостоятельно, изучив руководящие документы.

Назначение армирования

Арматура оказывает сопротивление нагрузкам на фундамент со стороны грунта и самого здания

Ленточные фундаменты представляют собой монолитную фундаментную конструкцию из железобетона. Изготавливают основание непосредственно на месте постройки.

Железобетон — бетон, внутри которого расположен металлический каркас из арматуры. Металл позволяет выдержать поперечные нагрузки, которые создают:

• снизу-вверх — процессы пучения грунта;
• сверху вниз масса постройки.

Чистый бетон поперечным нагрузкам сопротивляется плохо. Сталь, заложенная внутрь конструкции, способна сделать фундамент в десятки раз прочнее.

Под нагрузкой каждый метр бетона может растягивается на 2–4 мм, тогда как сталь от 4 до 25 мм. Бетон же во много раз лучше переносит сжатие.

Алгоритм работы при давлении сверху:

1. Нагрузка давит на поверхность фундамента, который начинает прогибаться.
2. Верхний слой бетона противостоит сжатию, верхний ряд арматуры при этом бездействует.
3. Нижняя часть фундамента пытается удлиниться.
4. Нагрузкам на растяжение сопротивляется нижний ряд стержней.

При давлении от грунта снизу железобетон «работает» в обратную сторону — нижний слой бетона противодействует сжатию, а верхний ряд арматуры не даёт разрушиться от растяжения.

Нормативные документы

Ленточные фундаменты в малоэтажном строительстве относятся к железобетонным конструкциям без предварительного натяжения арматуры.

Проектируют и строят такие основания согласно своду правил СП 52-101-2003. Раздел 5.2 документа определяет марку стали, форму и геометрические размеры прутков. В разделе 8.3 «Армирование» рассматриваются вопросы количества и размеров армирующих элементов, их взаимное расположение в теле бетона. Здесь же указаны способы расположения арматуры, правила соединения в пересечениях.

Сведений, содержащихся в документе достаточно, чтобы понять, как рассчитать арматуру для фундамента, вычислить количество материала.

Ассортимент металлопродукции

Классы арматурной стали

Для железобетонных конструкций используют арматуру:

• горячекатаную, гладкую или с периодическим профилем (кольцевым или серповидным) диаметром от 6 до 40 мм;
• термически и механически упроченную с периодическим профилем, 6–40 мм;
• холоднодеформированную периодического сечения (3–12 мм).

Рекомендовано использовать гладкую арматуру классом не ниже А-240 (А-I). Для ребристой (периодического профиля) выбирают класс А-300 и выше.

В местности, где температура опускается ниже 30°С, класс А-300 использовать запрещено.

Предпочтительно использовать изделия с периодическим профилем – с приливами в виде колец или серпа. Неровности увеличивают площадь сцепления стержней с бетоном и прочность всей конструкции.

В последнее время в продаже появилась композитная арматура. Производитель рекомендует её использовать взамен стальных изделий.

СП 295.1325800.2017 не разрешает использование композитных изделий для фундаментов.

Схема закладки

Точно рассчитать арматуру на фундамент позволяет раздел 8.3. Свода Правил.

Защитный слой

В железобетонных фундаментах для стальных деталей предусматривают защитный слой, который обеспечивает:

• совместную работу всех частей;
• защиту стержней от агрессивного влияния окружающей среды (влага), химвеществ;
• огнестойкость.

В грунте толщина слоя (расстояние от стержней до любого внешнего края бетона) выбирается не меньше 40 мм. На открытом воздухе расстояние уменьшают до 30 мм.

Расстояния между арматурой

Расстояния между отдельными прутьями выбирают не меньше диаметра стержня. Кроме того, для горизонтальных нижних рядов расстояния принимают более 25 мм, а для верхних рядов – 30 мм.

В стеснённых условиях допускается арматуру располагать пучками.

Продольное армирование

Для стороны фундамента длиной до 3 метров допустимо использовать стержни диаметром 10 мм, если сторона превышает 3 м — не тоньше 12 мм.

Общее сечение прутков продольной арматуры выбирают не менее 0,1% от поперечного сечения фундамента.

Например, для ленты шириной 40 и высотой 100 см, сечение равно 400х1000=4 000 000 мм². Суммарное сечение всех продольных прутков должно составить 0,1%, т.е. 400 мм².

Выбрать нужное количество стержней можно с помощью таблицы.

Согласно таблице, для фундамента сечением 40х100 см необходимо 6 продольных прутков 10 мм или 4 штуки 12 мм.

Расстояния между осями продольных отрезков арматуры не должно быть больше 40 см, а стержней в одном уровне не может быть меньше 2. Одна арматура используется только в фундаментах тоньше 15 см.

Поперечное армирование

Задачи поперечно-вертикальной арматуры:

• ограничить образование трещин;
• удерживать продольные прутки от смещения;
• закрепить продольные стержни от выпучивания в любых направлениях.

Поперечные детали устанавливают везде, где проходят продольные прутья.

Диаметр поперечной арматуры для ленточных фундаментов не может быть менее 25% от наибольшего диаметра продольных стержней, но в любом случае минимальный диаметр 6 мм.

Шаг установки поперечных элементов — не более 50 см, при высоте ребра больше 15 см.

Расчёт арматуры

Рассчитать арматуру для фундамента проще на конкретном примере дома размером 6х10 метров. Поперечное сечение фундамента 50х100 см.

Потребное количество металлоизделий

Согласно таблице, потребуется 4 продольных параллельных стержня диаметром 12 мм.

Общий периметр фундамента составляет 6+6+10+10=32 метра.

Всего понадобиться 128 (32х4) метра арматуры.

Длина прутков в продаже составляет 3, 6 или 11, иногда 12 метров. Следовательно, точно подобрать стержень для каждой стороны не получится.

Продольные стержни придётся состыковывать. Стыки будут и в угловых пересечениях. Если в углах используют П- или Г-образные прутья, то они должны быть заглублены в стену не менее чем на 40 см.

Согласно своду правил, перекрытие стержней должно составлять не менее 30 диаметров. Для 12 мм арматуры — не менее 36 см.

Чтобы не пришлось дополнительно докупать и доставлять стройматериал, арматуру приобретают с запасом 10–15% от расчётного количества. Пятнадцать процентов от 128 составляет 19,2 метра.

В итоге приобретают 128+19=147 метров 12 мм прутка для продольного армирования.

Подсчёт поперечных и вертикальных элементов

Поперечные и вертикальные элементы армирования сваривают, скручивают вязальной проволокой или изгибают в виде прямоугольника.

Вертикальные составляющие лучше делать длиннее высоты ленты — их можно утопить в грунт. Это сделает монтаж удобнее.

Стороны горизонтально-вертикального прямоугольника меньше размеров фундамента минимум на 10–15 см. Чтобы оставался защитный слой бетона вокруг прутьев.

Сложив стороны, получают количество арматуры на один прямоугольник: 30+30+90+90=240 см. С учётом перехлёстов добавляют ещё 10 см. В итоге длину каждого элемента принимают равной 2,5 метрам.

В каждом углу необходимо установить два прямоугольника, всего на фундамент 4х2=8 штук.

Максимальное расстояние между элементами на прямых участках — 50 см. При постройке габаритных домов — 30 см.

Длины сторон для дальнейших вычислений без учёта угловых пересечений равны:

1. Короткие 600 см минус 2 угла по 50 см — 500 см.
2. Длинные 1 000 см минус 2 угла по 50 см — 900 см.

На каждую короткую сторону понадобиться помимо угловых ещё 9 прямоугольников. В длинную сторону устанавливают 17 элементов.

Общее количество поперечников составит: 8 угловых, 9+9=18 для коротких сторон фундамента и 17+17=34 для длинных.

Суммарное количество вертикально-горизонтальных перемычек составит: 9+18+34=61 шт. Длина каждого 2,5 метра. Итого арматуры диаметром 6 или 8 мм понадобиться 61х2,5=152 метра. Приобретают материал с запасом 5%, следовательно, 160 метров.

Суммарное количество

Общее количество материала, необходимого для армирования фундамента со сторонами 6 и 10 метров:

• для продольных стержней — 147 метров арматуры 12 мм. Масса одно метра составит 0,88 кг, а общий вес: 147х0,88=130 кг.
• для вертикальных и поперечных прутков приобретают 160 м стержней диаметром 8 мм, их масса равна: 160х0,39=62 кг.

Помимо этих материалов, приобретают вязальную проволоку диаметром от 2,5 до 4 мм. Её понадобиться около 50 метров.

Количество элементов изменяют в зависимости от размеров фундамента и полной нагрузки. В этих случаях рассчитывать нужно по той же методике.

Рассчитать количество арматуры для постройки ленточного фундамента можно самостоятельно. Нарисовав чертёж и расположив на нём все необходимые элементы, потребуется полчаса времени, чтобы вычислить потребность материалов. Это позволит сэкономить на доставке в случае нехватки продукции, а также проконтролировать честность подрядчика, если работу выполняет сторонняя организация.

Онлайн калькулятор расчёта веса арматуры

Информация

Изготовление арматурной стали регламентируется стандартом ГОСТ 5781-82. В документе прописаны технические требования и условия, классификация, сортамент, методы испытаний и другие требования к изделию. Ниже представлены некоторые справочные таблицы из ГОСТ 5781-82, с помощью которых можно узнать теоретическую массу одного метра арматуры. Вес изделия также можно рассчитать самостоятельно, или с помощью этого калькулятора.

Таблица: Теоретическая масса 1 погонного метра арматуры по ГОСТ 5781-82

Калькулятор армирования — площади арматурных стержней разного диаметра

Имя пользователя *

Электронное письмо*

Пароль*

Подтвердить Пароль*

Имя*

Фамилия*

Страна Выберите страну … Аландские острова IslandsAfghanistanAlbaniaAlgeriaAndorraAngolaAnguillaAntarcticaAntigua и BarbudaArgentinaArmeniaArubaAustraliaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelauBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBoliviaBonaire, Санкт-Эстатиус и SabaBosnia и HerzegovinaBotswanaBouvet IslandBrazilBritish Индийского океана TerritoryBritish Virgin IslandsBruneiBulgariaBurkina FasoBurundiCambodiaCameroonCanadaCape VerdeCayman IslandsCentral африканского RepublicChadChileChinaChristmas IslandCocos (Килинг) IslandsColombiaComorosCongo (Браззавиль) Конго (Киншаса) Кук IslandsCosta RicaCroatiaCubaCuraÇaoCyprusCzech RepublicDenmarkDjiboutiDominicaDominican RepublicEcuadorEgyptEl SalvadorEquatorial GuineaEritreaEstoniaEthiopiaFalkland IslandsFaroe IslandsFijiFinlandFranceFrench GuianaFrench PolynesiaFrench Южный ТерриторииГабонГамбияГрузияГерманияГанаГибралтарГрецияГренландияГренадаГваделупаГватемалаГернсиГвинеяГвинея-БисауГайанаГайтиОстров Херд и острова МакдональдГондурасХо нг КонгВенгрияИсландияИндияИндонезияИранИракОстров МэнИзраильИталия Кот-д’Ивуар ЯмайкаЯпонияДжерсиИорданияКазахстанКенияКирибатиКувейтКиргизияЛаосЛатвияЛебанЛезотоЛиберияЛибияЛихтенштейнЛихтенштейнЛитва ЮжныйAR, ChinaMacedoniaMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteMexicoMicronesiaMoldovaMonacoMongoliaMontenegroMontserratMoroccoMozambiqueMyanmarNamibiaNauruNepalNetherlandsNetherlands AntillesNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorfolk IslandNorth KoreaNorwayOmanPakistanPalestinian TerritoryPanamaPapua Новый GuineaParaguayPeruPhilippinesPitcairnPolandPortugalQatarRepublic из IrelandReunionRomaniaRussiaRwandaSão Tomé и PríncipeSaint BarthélemySaint HelenaSaint Китса и NevisSaint LuciaSaint Мартин (Голландская часть) Сен-Мартен (французская часть) Сен-Пьер и MiquelonSaint Винсент и GrenadinesSan MarinoSaudi ArabiaSenegalSerbiaSeychellesSierra LeoneSingaporeSlovakiaSloveniaSolomon IslandsSomaliaSouth AfricaSouth Грузия / Sandwich ОстроваЮжная КореяЮжный СуданИспанияШри-ЛанкаСуданСуринамШпицберген и Ян-МайенСвазилендШвецияШвейцарияСирияТайваньТаджикистанТанзанияТаиландТимор-ЛештиТогоТокелауТонгаТринидад и ТобагоТунисТурция ТуркменистанТуркс и Острова КайкосТувалуУгандаУкраинаОбъединенные Арабские ЭмиратыВеликобритания (Великобритания) США (США) УругвайУзбекистанВануатуВатиканВенесуэлаВьетнамУоллис и ФутунаЗападная СахараЗападное СамоаЙеменЗамбияЗимбабве

Слив в унитазе как установить: схема подключения, монтаж с пластиковой трубой, на каком минимальном расстоянии до раковины возможно поставить и как подключить конструкцию к водопроводу?

Установка сливного устройства в бачок унитаза: сборка сливного бачка

Монтаж унитаза должен производиться с соблюдением строгих правил. После монтажа основания и бачка приступают к установке сливного механизма в бачок унитаза.

Виды сливных механизмов

Простым вариантом механизма слива можно назвать старый образец «груши». Своей формой он напоминает вантуз. Вода постоянно давит на сливной сифон, плотно перекрывая отверстие внизу бачка.

Самыми распространенными считаются системы с одной кнопкой, а также двухрежимные механизмы. Сдвоенная кнопка позволяет осуществлять два режима эксплуатации:

• обычный – слив всего объема бачка;
• половинный – слив части воды.

Эти механизмы экономичны и расходуют значительно меньшее количество воды в сутки. Однако есть и недостаток – сложность конструкции. Такой механизм будет капризным в обслуживании. Запчасти будут дороже элементов для одной кнопки. Также многие владельцы подчеркивают частое возникновение неисправностей.

Установка слива

Подключите унитаз к канализации и проверьте герметичность системы. Нельзя забывать об установке сливного трапа.

После этого следует приступать к монтажу арматуры. Механизмы отличаются диаметрами и габаритами, однако, принцип монтажа у всех одинаковый. Технология состоит из нескольких простых пунктов:

1. установите на сливную систему прокладку, изготовленную из прочной резины;
2. поставьте устройство в бачок;
3. после этого прикрутите механизм гайкой из пластмассы;
4. наденьте железные либо пластмассовые шайбы и прокладки на болты для крепления;
5. установите болты в отверстия;
6. оденьте шайбы с другой стороны изделия и закрутите гайки;
7. на пластмассовую гайку наденьте специальный уплотнитель;
8. если используется новая гайка с новым уплотнением – дополнительная герметизация не нужна;
9. если прокладка уже использовалась на этом механизме, необходимо тщательно обработать изделие герметиком.

Собирая внутренности, нужно внимательно изучать состояние каждой детали конструкции. При проверке часто обнаруживаются дефекты литья. В таких случаях применяйте герметик. Он позволит избежать протечек, которые постоянно возникают после монтажа старых компонентов. Посадочное место уплотнителя следует аккуратно зачистить и обработать герметиком.

После этого можно приступать к монтажу самого бачка:

Сначала устанавливают бачок на площадку, а затем прикручивают элементы болтами. В процессе необходимо следить за правильным расположением установленного механизма, чтобы устройство слива для унитаза работало правильно.

Следующий шаг – крепление штуцера с клапаном и подсоединение рукава от системы водоснабжения. Установку крышки можно назвать самым простым заданием, поскольку она не требует дополнительных фиксаторов.

Монтаж кнопки. При использовании простого варианта конструкции с одной кнопкой установка не займет больше одной минуты. Если же задействуется механизм с двумя режимами слива воды – необходимо соблюдать правильный порядок крепления элементов. Сначала нужно вкрутить основание механизма. После этого устанавливается вторая кнопка, которая отвечает за половинный слив воды.

Не рекомендуется наматывать на резьбу сливного устройства дополнительные материалы. Посторонние уплотнители могут сместить элементы со штатных мест, что приведет к протечке.

Перекос деталей также может нанести повреждения основным деталям в процессе закручивания соединений. С помощью дополнительных материалов можно запросто сорвать резьбу.

По завершении монтажа всех деталей необходимо внимательно проверить всю систему. В рабочем состоянии не должно возникать никаких затруднений. Штуцер должен быть прочно прикрученным к пластиковой трубке подачи воды, а поплавок быстро перекрывать набор при достижении установленного уровня.

При необходимости можно отрегулировать уровень воды в бачке. Чтобы установить новые параметры, нужно:

• Настроить расположение стакана. Выполняется путем поднятия либо опускания устройства по направляющей.
• Монтировать поплавок и зафиксировать переливную трубку немного выше штатного уровня воды.

Малый смыв регулируется путем перемещения отдельного поплавка вверх или вниз. Чтобы установить правильное положение полного смыва будет достаточно закрепить рычаг и переместить заслонку от или до стакана.

Возможные трудности при монтаже

Часто приходится по несколько раз устанавливать бачок на унитаз, поскольку при монтаже сливного механизма допускаются ошибки. Распространенная из них – смещение уплотнительных колец. В результате – протечка при первом же наборе воды.

После того как конструкция будет собрана, унитаз подключают к системе водопровода. Если арматура не настроена, необходимо:

1. отсоединить тягу от трубки перелива;
2. отжать крепеж стакана;
3. сместить стойку в оптимальное положение.

При сборке механизма нужно следовать пошаговой инструкции, следить за правильным расположением уплотнителей и подбирать качественную арматуру.

Смотрите видео по теме:

Как установить, отрегулировать или отремонтировать сливной механизм унитаза

Заглянув в подтекающий бачок унитаза, иной домашний мастер сначала чешет в затылке, а потом звонит сантехнику.

Но если, не торопясь разобраться в устройстве механизма обеспечивающего слив и наполнение бачка, кажущееся нагромождение деталей предстает простым и логичным.

Давайте посмотрим как работает, устанавливается, и регулируется система слива унитаза. Разберемся, отчего она выходит из строя, и попробуем отремонтировать это остроумное устройство.

Внешне сложный механизм сливного устройства предстает логичным и остроумным, когда в нём разберёшься

Содержание:
1. Как работает слив воды в унитазе.
1.1 Сливной клапан.
1.2 Узел подачи воды с поплавковым клапаном.
2. Установка механизма слива унитаза, устанавливаем бачок.
3. Устанавливаем систему слива воды своими руками.
4. Регулировка наполнения бачка унитаза.
5. Регулировка системы слива унитаза.
6. Регулировка аварийного перелива унитаза.
7. Ремонт системы слива унитаза.
8. В заключение.
9. Замена сливного механизма в бачке без сантехника своими руками (видео).
10. Замена сливной системы унитаза (видео).

Как работает слив воды в унитазе

При огромном разнообразии систем слива принцип у них идентичен. И если вы знаете, как работает одна модель системы слива воды в унитазе то, подумав, разберетесь в любой другой.

Систем слива состоит из двух частей.

Механизм бачка состоит из клапана слива и крана подачи с поплавковым клапаном

Сливной клапан

Управляется выведенным наружу рычагом или кнопкой. Задача сливного клапана — открывать путь воде при смыве и надежно удерживать её в бачке всё остальное время.

В старых моделях, с высоким чугунным бачком отверстие слива затыкалось тяжёлой железной пробкой. Поднимали её потянув за цепочку связанную с рычагом. Рычаг в свою очередь поднимал пробку, открывая путь воде.

Если цепочку бросали, пробка снова падала, перекрывая трубу. И чтобы получить нужный объём воды, приходилось стоять рядом с унитазом и удерживать рычаг.

Неудобство устранили, заменив тяжелую пробку полым грушевидным клапаном. Открывая путь воде, заглушка всплывает, и слив оставался открытым, пока вода не уходила. Клапан опускается вместе с водой и снова затыкает выходное отверстие.

Система слива унитаза с полым грушевидным клапаном

Полая «груша» служит и сейчас, но чаще применяют более сложные системы из переливной трубки, резинового клапана и пластикового поплавка, работающие на таком же принципе.

Узел подачи воды с поплавковым клапаном

Основа и тут поплавок связанный через рычаг с мембраной водяного крана. Когда воду выпустили сливным клапаном, поплавок оказывается внизу, освобождая мембрану. Вода льётся в бачок.

Вода прибывает, с ней всплывает и поплавок. На определенном уровне он через рычаг и шток давит на мембрану крана, которая перекрывает подачу воды. Бачок полон воды и готов к новому смыву (Рис. 1).

Узел подачи воды в бачок унитаза с поплавковым клапаном

Регулируя высоту поплавка относительно, мы устанавливаем количество воды, которое наполнит бачок. Обычно от 6 до 10 литров.

Установка механизма слива унитаза, устанавливаем бачок своими руками

Установку сливного механизма унитаза начинают одновременно с установкой бачка. По ссылке можно узнать → как установить унитаз, и про бачок там тоже есть.

Скручиваем большую гайку с горловины слива и вставляем его в нижнее отверстие бачка. Гайку затягиваем снаружи. Резиновая шайба, надетая на корпус спускного клапана, остается внутри бачка и обеспечивает герметичность прилегания корпуса клапана к его дну.

Многие из сливных устройств имеют отделяемый крепежный узел. То есть, верхняя часть с клапаном, поплавком, кнопкой и рычагами разделяется с нижней частью.

Сливной клапан системы слива унитаза состоит из двух частей, разъединяются они поворотом относительно друг друга

Выполняется это поворотом частей относительно друг друга. При этом крючки нижней части расцепляются со штифтами верхней части. Обратный поворот снова заводит крючки за штифты, прочно соединяя элементы между собой.

Если ваш клапан имеет такое устройство, воспользуйтесь этим. Перед установкой снимите верхний блок, чтобы не повредить его тонкие и хрупкие детали.

После того, нижняя часть системы слива воды своими руками установлена, укладываем на седло бачка прокладку и ставим бачок на унитаз таким образом, чтобы выступающая гайка попала в отверстие слива.

Совет. Перед тем, как уложить прокладку между бачком и седловиной, смажьте её с обеих сторон силиконовым герметиком.

Крепим бачок к седловине с помощью двух длинных болтов и системы шайб. Последовательность тут следующая: под головки болтов ставим плоские шайбы из пластика, затем надеваем конусные силиконовые шайбы, сужением книзу.

Болты заводим в отверстие седловины унитаза, подкладываем силиконовые шайбы и зажимаем барашковыми гайками.

Устанавливаем систему слива воды унитаза

Бачок установлен. Теперь ставим клапан подачи воды в бачок с поплавком.

Приобретая систему слива унитаза, уточните у продавца, для какого типа подключения он предназначен. Дело в том, что у бачка отверстие для подачи воды может быть снизу или сбоку. А поскольку поплавок клапана должен двигаться в бачке вместе с водой, то есть вертикально, то и клапан нужен соответствующий.

Некоторые модели являются универсальными и могут устанавливаться как снизу, так и сбоку. Как это делать, легко разобраться, стоит лишь взять клапан в руки. Но большая часть систем рассчитана на конкретный вариант установки.

Важно! Приобретая новую систему слива, обязательно уточните, на какой тип подключения рассчитан её поплавковый клапан.

Приобретая механизм для бачка важно уточнить какое он должен иметь подключение

Обычно гайка и шайбы уже надеты на патрубок. В этом случае свинчиваем гайку, выводим патрубок из отверстия для подачи воды бачка и снова закручиваем гайку, закрепляя устройство в бачке.

На всякий случай имейте в виду, шайбы на патрубке располагаются следующим образом: первыми от упорного буртика патрубка ставятся две косых шайбы, скосами друг к другу, затем мягкая прокладка, которая упирается изнутри в стенку или днище бачка. Снаружи располагается только зажимная гайка.

На выступающую часть резьбы навинчиваем гайку шланга подачи воды. Перед этим, убедитесь, что в гайке шланга есть уплотнительная шайба.

Чтобы избавится от шума наполняющей бачок воды, на патрубок подачи надеваем пластиковую трубочку.

Осталось соединить верхний блок сливного клапана к уже установленной нижней частью и при необходимости выполнить регулировку.

Регулировка наполнения бачка унитаза

Если воды выливается заметно больше, чем необходимо для нормального слива, нужно отрегулировать наполнение бачка унитаза: опустить поплавок узла подачи воды. А, если наоборот воды не хватает, поднять поплавок.

Проще всего регулировать рычажные системы слива, с поплавком на длинном рычаге.

На старых моделях он сделан из проволоки и для регулировки её достаточно согнуть или соответственно — разогнуть.

Регулировка наполнения старой системы наполнения унитаза

Встречаются и пластиковые рычаги из двух звеньев, соединенных барашковой гайкой. Чтобы переместить поплавок её нужно ослабить, а затем снова зажать.

У систем, где поплавок двигается по вертикальной направляющей рейке регулировка ещё проще.

Отсоединим поплавок от штока. Обычно он удерживается в гнезде за счет пружинистости самого пластика. Затем, опускаем или поднимаем поплавок и снова соединяем его со штоком.

Сложнее задача, если поплавок располагается в специальной ванночке. «Выщелкиваем» из гнезда шток, соединяющий поплавок и клапан. Затем отводим фиксатор, удерживающий ванночку на направляющей рейке. Поднимаем или опускаем ванночку вместе с поплавком. Отпускаем фиксатор и соединяем поплавок со штоком.

Механизмы регулировки системы наполнения бачка унитаза

Регулировка системы слива унитаза

Правильно установленная кнопка должна плотно прилегать своей обечайкой к крышке бачка унитаза и свободно нажиматься.

Если кнопка не достает до резьбы, или наоборот, не прилегает к крышке, нужно отрегулировать систему слива унитаза, подняв или опустив её посадочное место.

Для этого нужно аккуратно отвести фиксаторы, удерживающие скобу, на котором находится гнездо крепления кнопки, затем скобу приподнять вверх или опустить.

Регулировка аварийного перелива унитаза

Уровень воды в бачке должен на 10-12 мм не доходить до верхнего обреза трубки аварийного перелива. Если он заметно ниже, или, хуже того, вода постоянно льется в перелив, трубку аварийного перелива нужно отрегулировать — опустить или поднять. Чтобы сделать это, нужно ослабить зажимную гайку, соединяющую звенья трубки, отрегулировать их и снова зажать гайку.

Ремонт системы слива унитаза

Система слива воды унитаза одно из немногих устройств, надежность которого практически не зависит от цены. Более того, дешёвые простенькие модели нередко работают дольше.

Тем не менее, со временем даже эти надежные устройства выходят из строя, и вода начинает подтекать, либо, что бывает реже, не поступает в бачок.

Причины поломок и необходимости ремонта системы слива унитаза разные. Из основных:

• Деформация элементов механизма из-за старения пластика.
• Ржавление и окисление металлических деталей (при наличии).
• Известковый налет. Постепенно нарастая, он начинает препятствовать работе деталей, снижать герметичность примыкания пробок и прокладок, забивает отверстия подачи воды.
• Механическая поломка детали в связи с «усталостью» материала или случайным её повреждением при установке, обслуживании или регулировке.

Многие проблемы со сливом унитаза устраняются чисткой и регулировкой механизмов

Нередко поломка происходит в новом или относительно новом механизме. Такое бывает — при установке или регулировке сломался шток, рычаг, лопнуло крепление.

Увы, но выполнить полноценный ремонт системы слива унитаза получится вряд-ли. Лучше всего приобрести точно такой же механизм, заменить поломанную деталь, а остальные припрятать на будущее.

Заменить новым лучше всего и устройство, которое проработало лет восемь и больше, не вникая особо, что там сломалось.

Связываться с ремонтом в этом случае имеет смысл, если приобрести новый механизм в ближайшее время не получится, или под рукой есть похожий.

В подающем кране течь может быть вызвана износом мембраны. Попробуйте просто перевернуть ее другой стороной. Некоторые модели (обычно рычажные) такое допускают.

Если же возраст механизма три-пять лет, явных механических поломок не наблюдается, устранить проблему обычно несложно.

Иногда достаточно опустить поплавок подачи воды, подтянуть гайки, поставить на место перекосившийся рычажок.

Иногда достаточно немного подтянуть гайку или подрегулировать поплавок сливной системы унитаза, чтобы устранить течь

Если поверхностная регулировка не помогла, снимаем и разбираем проблемный узел. Протираем детали от грязи, осторожно очищаем от известковых отложений все детали. Особое внимание уделяем клапанам и гнездам, куда они прилегают.

Очищаем и проверяем, как двигаются шарниры рычагов.

Чистку и осмотр механизма желательно выполнять хотя бы раз в пару лет, независимо от того насколько хорошо он работает.

В заключение

В заключение небольшое, но важное дополнение:

Все соединения системы слива, включая соединение шланга подачи воды, рассчитаны на сборку без применения инструментов.

Но поскольку пальцы не у всех одинаково сильные, не стоит их травмировать. Лучше всё же воспользоваться пассатижами или подходящим ключом, если руками нужного усилия создать не получилось.

При необходимости гайки системы подключения воды и слива можно осторожно поджать ключом

Но не подтягивайте гайки ключом больше чем на пол, максимум один оборот. Если соединение всё же подтекает, скорее всего, дело не в силе затягивания. Обычно причина в неправильно установленной, выпавшей или имеющей заводской брак прокладке. Последнее, как правило, удаётся устранить силиконовым герметиком.

Замена сливного механизма в бачке без сантехника своими руками (видео)

Замена сливной системы унитаза (видео)

Мы уверены, разобраться с устройством системы слива и привести его в порядок вам вполне по силам, сэкономив заметную сумму на визите сантехника.

Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

Система слива унитаза: как установить своими руками сливное устройство

В статье мы разберем  системы слива для унитаза.

Если быть точными, мы затронем все, что касается слива воды: расположение сливных отверстий внутри унитаза, расположение зеркала воды в чаше, форму выпуска и арматуру бачка.

Мы обсудим все, касающееся слива воды в унитазе

Выпуск

Различают три формы выпуска:

1. Вертикальный применялся в сталинках постройки середины 20 века; отвод канализации к стояку находился под потолком у соседей снизу.
2. Косой выпуск – неизменный атрибут всех туалетов в домах, построенных в конце прошлого века. К наклонному раструбу канализации  можно подключить и унитаз с горизонтальным выпуском; для этого служат так называемые гофры – гибкие пластиковые канализационные трубы с манжетами-уплотнителями.
3. Наконец, собственно горизонтальный выпуск, пришедший к нам из Европы. Никаких особых достоинств у этого типа выпуска нет, герметизация сложнее; однако он позволяет поставить унитаз ближе к стояку канализации, вставив выпуск унитаза непосредственно в тройник на стояке.

На чем остановиться? Если переделка канализации не планируется – форма выпуска унитаза должна соответствовать форме раструба в вашем туалете. Не забывайте – любая адаптация выпуска к канализации возможна, но съест некоторое пространство в туалете.

Все три типа выпусков. Очень наглядно

Совет: если вы проектируете систему разводки канализации с нуля, в первую очередь в частном доме – вертикальный выпуск будет удобнее уже тем, что канализация спрячется в пол.

Кроме того, опять-таки можно поставить унитаз вплотную к задней стене.

Расположение сливных отверстий в унитазе

Сливная система унитаза может быть задней и круговой.

Задний слив

Вода из бачка унитаза течет одной струей, весь поток проходит по задней стенке чаши.

Достоинство: именно задняя поверхность загрязняется сильнее; мощный поток воды лучше очищает ее.

Недостаток: брызги на передней стенке унитаза остаются. Чаще требуется чистить его с применением бытовой химии.

Круговой слив

Вода из бачка поступает в унитаз через несколько отверстий по окружности чаши. В результате омывается вся его поверхность.

Обратная ситуация: задняя стенка очищается хуже, зато чаша в целом очищается от брызг.

На каком сливе остановиться – вопрос личных предпочтений. Обычно продавцы расхваливают круговую систему слива; по глубоко личному мнению автора, задний слив все же предпочтительнее.

Так направлены потоки воды в каждом из случаев

Расположение зеркала воды

Если относительно выбора формы выпуска и расположения сливных отверстий мы могли лишь описать особенности той или иной формы, то здесь можно дать четкие рекомендации.

• Воронкообразная чаша, зеркало воды посередине. Основной недостаток – при  использовании по прямому назначению раздается всплеск, после чего пользователь наслаждается водой, стекающей с филейных частей тела. Не наш выбор.
• Зеркало воды впереди, перед ним – козырек с контруклоном и небольшим количеством вода. Основная проблема – запах.
  Продукты посещения туалета остаются на полочке и воздуха, прямо скажем, не ароматизируют.
• Наконец, зеркало воды впереди. К нему ведет покатый спуск. То, что нам нужно. Минимум брызг, минимум запахов.

Справа – та форма чаши, на которой стоит остановиться

Слив в бачке

Начнем с короткого экскурса в прошлое. Верхние бачки все еще стоят во многих квартирах, и, говоря о системах слива, будет несправедливым обойти их вниманием.

Колокол

Как работает эта  сливная система для унитаза?

Чугунный бачок соединяется с унитазом стальной трубой. Внутри бачка можно увидеть рычаг с закрепленной на нем цепочкой; второе плечо рычага поднимает колокол – тяжелую чугунную пробку с прокладкой на нижней поверхности.

Когда пробка поднята – вода устремляется в сливную трубу. Отпускаем цепочку. Пробка опущена, но вода-то льется по трубе, создавая разрежение в ее верхней части. В результате весь объем воды в бачке высасывается через П-образный перелив.

Каковы основные проблемы такого слива?

• Прокладка из мягкой резины деформируется и утрачивает эластичность. Раз в несколько лет ее приходится заменить.
• За несколько десятков лет внутри перелива накапливаются ржавчина и отложения, которые снижают эффективность смыва.
  В этом случае колокол отжигают на открытом огне и вытряхивают окалину, потом собирают бачок, поменяв прокладки. После чего колокол может работать еще полвека.

Одно из самых простых и надежных устройств для смыва

Гофра

Еще одна система слива для унитаза с верхним бачком.

Как работает такой слив?

• Пользователь тянет за веревку, закрепленную на пластиком рычаге гофры. Она наклоняется и засасывает воду.
• Когда веревка отпущена – раструб гофры сохраняет наклон, пока не будет израсходован весь объем воды в бачке. Опять-таки работает разрежение в сливной трубе при смыве.

Основная проблема здесь – пластик гофры через несколько лет дает течь на перегибе, у основания гофры. Лечение – замена гофры. Если сливная труба из пластика – операция несложная, а вот со стальной трубой приходится попотеть.

Еще один уходящий в прошлое механизм слива – гофра

Совет: при замене гофры со стальной сливной трубой будет отличной идеей пройти метчиком на 1 1/4 дюйма муфту под бачком. Тогда новую гофру будет куда легче вкрутить на место.

Груша

Все современные сливные системы для унитаза так или иначе используют один и тот же принцип: нажимается рычаг или кнопка, тянется вверх шток – и груша поднимается из седла, освобождая дорогу воде.

В отечественных бачках старого образца эта система слива выглядела так

Форма груши и седла может различаться; однако основные проблемы общие у всех конструкций.

• Резина со временем утрачивает эластичность, и груша (она может быть из резины целиком, а может быть пластиковой с резиновой прокладкой.
  В последнем случае, сами понимаете, название “груша” весьма условно) дает течь. Решение – замена груши или прокладки на ней.
• Седло может загрязняться шлаком, песком или отложениями с теми же последствиями. Метод устранения проблемы, думается, очевиден.

Перечисленные проблемы актуальны и для новых комплектов арматуры

Заключение

Мы обрисовали лишь принцип работы разных систем слива.  Конкретная реализация различается от комплекта к комплекту; в механике очередной сливной системы порой нелегко разобраться даже опытному сантехнику.

Общие рекомендации таковы: остановите свой выбор на максимально простых в плане механики комплектах арматуры от именитого производителя. Тогда ваш унитаз долгое время не создаст вам проблем. Удачи в выборе!

Детальная инструкция по установке унитаза на кафельный пол

Для того, чтобы унитаз прослужил максимально долго, при этом во время эксплуатации не возникало проблем, нужно соблюдать основные правила его установки. Давайте разберем пошагово, как необходимо устанавливать унитаз самостоятельно, не прибегая к помощи посторонних людей.

Проверьте комплектацию

Перед началом установки нужно проверить комплектацию унитаза. Обычно в нее входят:

• Основная конструкция.
• Бачок и крышка.
• Арматура для бачка (заливной и сливной клапан).
• Болты крепления.
• Прокладки.

Пример комплектации унитаза

Обычно в комплекте идут пластиковые болты крепления, но если в наборе вместо них оказались железные или оцинкованные болты, то рекомендуется их заменить на болты из нержавеющей стали или купить специальный набор из латуни. Если этого не сделать, то во время эксплуатации на этих местах возможно протекание воды. Из-за этого они быстро заржавеют и придется при демонтаже бачка их выпиливать.

Также производители не всегда вкладывают в комплект некоторые детали, которые нужны при установке. К таким относят: гибкую подводку, манжету для крепления и болты крепления к унитазу. Если этих комплектующих в коробке не оказалось, то необходимо их докупить отдельно.

На первом этапе установке обычно собирают конструкцию бачка. Чтобы не повредить пол в помещении, рекомендуется поставить изделие на тряпку или какой-нибудь картон. Делать это стоит только в том случае, если в комнате установлена плитка или другое хрупкое покрытие.

Установка сливной арматуры

Перед началом установки унитаза стоит проверить сливную арматуру. Обязательно на этой детали должна быть установлена резиновая прокладка. Если ее нет, то это очень плохо и придется искать ей замену. Также на этой детали установлена трубка перелива. Именно она срабатывает, если заливной клапан почему-то не сработал, тем самым выталкивает воду прямо в унитаз. Если ее не будет, то вода напрямую будет сливаться на пол, а это не очень приятно.

Трубка перелива показа стрелкой

Стандартный унитазный бачок обычно имеет четыре основные отверстия. Самая крупная выемка предназначена для установки клапана слива. Перед соединением этих двух конструкций обязательно нужно позаботиться, что бы на самом клапане была самая широкая и толстая прокладка. После этого, на внешнюю сторону бачка устанавливают пластиковую шайбу и закручивают гайку.

Отверстия в унитазе: под слив, под заполнения и два под крепление

Для закручивания гайки некоторые производители кладут в комплект специальный ключ, но если такого нет, то закрутить деталь можно и руками. Желательно не переусердствовать, ведь сильное давление может стать причиной поломки шайбы. Комплектующая должна максимально плотно прилегать к бачку. Чтобы точно качественно затянуть изделие, его можно дополнительно подкрутить разводным ключом.

После этого переходят к установке заливного клапана унитаза. Обязательно проверяют, чтобы на конструкции была установлена конусовидная прокладка. Обычно плоскую ее сторону ставят непосредственно к самому клапану, а конусовидную часть вставляют в отверстие в бачке. Именно с помощью прокладки и достигается максимальная герметичность.

При монтаже сливной арматуры унитаза, как и в случае со сливным клапаном, на конструкцию устанавливают пластиковую шайбу для фиксации. В некоторых комплектах ее нет, но все же ее наличие значительно облегчает закручивание. Кроме того, в заливном клапане обычно есть специальный фильтр, который не рекомендуется доставать.

Обязательно нужно проследить, чтобы поплавок не касался стенки бачка, ведь в противном случае он просто не будет работать. Чтобы проверить поплавок можно пошатать его рукой или перевернуть бачок. Кроме того, этот клапан также можно регулировать и самому ставить количество воды, поступающее в бачок.

Установка бачка

После монтажа сливной арматуры унитаза начинают установку болтов крепления, для которых предназначены два самых маленьких отверстия на бачке. Между болтом и отверстием также устанавливают конусовидную прокладку, плоская часть которой крепится непосредственно внутрь бачка.

Прокладка для плотного прилегания бачка к унитазу

Затем устанавливают специальную прокладку, которая крепится на бачок непосредственно на клапан слива. Довольно часто эта деталь имеет одну клейкую сторону, что значительно облегчает монтаж. После этого болты крепятся, но при этом нужно следить, чтобы бачок не стоял на перекос.

Если во время монтажа болты проворачиваются, то желательно их держать вместе изнутри. Для этого снимают внутренний сливной клапан и проводят необходимые манипуляции. После того как все было закреплено, клапан ставят обратно.

Подключение к канализационной системе

Этому этапу установки унитаза следует уделить особое внимание, ведь как раз от подключения унитаза к канализационной системе зависит дальнейшая эксплуатация. Чтобы правильно подключить унитаз, необходимо придерживаться некоторых правил.

В первую очередь, достаточно распространенная ошибка – неправильное подключение через гофру. Во время использования случаются ситуации, когда вода слишком медленно стекает вниз. Из-за этого, постепенно уровень воды повышается, тем самым возвращаясь обратно к унитазу. Если правильно подключить гофру к канализации, то на работу устройства эта ситуация никак не повлияет. Однако, при неправильном подключении, в промежутке между гофрой и системой канализации остается небольшой проем, через который и вытекает вода.

Для того, чтобы предотвратить данную проблему, нужно перед установкой унитаза к канализационной системе учитывать его физические свойства и как они могут меняться во время эксплуатации. К примеру, в вышеупомянутом случае, вода начала проливаться на пол из-за неплотного соединения. Причиной этому стало то, что прорезиненная резьба на гофре со временем приняла форму сжатого состояния, поэтому сама конструкция уже ненадежно крепилась к канализационной системе. Чтобы исправить этот недостаток, в канализационный раструб рекомендуется установить часть такой же трубы, которая плотно войдет в отверстие.

Чтобы сделать конструкцию еще надежнее, в магазине можно приобрести специальную манжету. Именно прямая манжета надевается на отвод унитаза (как на горизонтальные, так и на косые выпуски). С помощью этой детали уменьшается расстояние между унитазом и отводом канализации.

Манжета для унитаза

Также можно найти и эксцентриковую манжету, которая позволяет производить некоторые регулировки. Эта конструкция настраивает вывод унитаза в удобном положении, который необходим для подключения к канализации.

Чтобы облагородить место за унитазом, можно воспользоваться специальными пластиковыми чашами, которые закрывают трубу и оставляют только гофру или манжету. Если выпуск у унитаза косой, то пластиковую чашу можно немного подпилить и пространство сзади приобретет привлекательный эстетический вид.

Чтобы правильно установить унитаз, для начала надевают патрубок или другой элемент необходимый для установки, и вставляют в рабочее канализационное пространство. Обязательно следят за тем, чтобы конструкция стояла ровно и без перекосов. После того как унитаз стал нормально, можно ставить метки в тех местах, где будут непосредственно закрепляться изделие.

Установка стульчака

Этот этап можно пройти в любое удобное время. Для установки стульчака сначала нужно поставить прокладки и закрепить на них болты. Готовое крепление часто скрывают за декоративными элементами. После этого в стульчак вставляют в болты, до появления характерного щелчка. В завершении этого этапа хорошо закручивают основные болты.

Установка кнопки

После того как бачок и унитаз были установлены, можно начинать монтаж кнопки. Эту деталь устанавливают непосредственно в крышку бачка, но только перед основным креплением ее нужно проверить.

Чтобы правильно установить кнопку, предварительно необходимо ее поставить в отверстие крышки и примерить на основной бачок. Если при использовании обе кнопки нормально нажимаются, при этом не возникает никаких трудностей, можно соединять оба элементы. Если во время предварительного использования возникли проблемы, то придется регулировать саму кнопку или клапан.

Зачастую на клапане слива есть специальные клавиши, которые непосредственно совмещаются с вилками кнопки. Обязательно нужно проверить, чтобы вилки и сами кнопки были правильно подключены. Кроме того, существуют и другие модели, где кнопка крепится непосредственно к арматуре. В этом случае нужно сначала установить крышку на бачок, после чего уже закреплять кнопку к арматуре.

Крепление унитаза к полу

После сбора всей конструкции можно переходить к монтажу унитаза непосредственно к кафельному полу. Для этого желательно перед установкой вымыть кафель, чтобы лучше было видно разметки, куда будет ставиться унитаз.

Обязательно перед установкой нужно поставить изделие на разметку и попробовать его пошатать. Если унитаз двигается, то используют герметик или другие материалы в качестве подкладки.

Кроме того, если по каким-то причинам высверлить отверстия в кафеле не получиться, то для крепления также используют герметик. Даже если в будущем захочется поменять унитаз, его демонтаж не вызовет никаких сложностей, так как герметик хорошо разрезается и легко снимается. Только перед нанесением материала обязательно нужно позаботиться о том, чтобы поверхность была чистая и сухая.

Также нужно помнить, что если устанавливать унитаз на силиконовый герметик, то лучше сразу прикрепить основную конструкцию с бачком. Такой вариант монтажа будет гораздо удобнее, ведь для застывания силиконового герметика потребуются сутки.

Обязательно нужно ставить унитаз только на чистую отделанную поверхность кафеля. В противном случае, если установить отделку на неготовый пол, то во время демонтажа унитаза придется снимать его вместе с напольным покрытием.

После того, как готовый унитаз был закреплен к кафелю и к системе канализации, переходят к завершающему этапу – подключению к водопроводу. Обычно вода подключается к бачку через гибкую подводку.

Полезные видео по теме

Читайте так же:

Как подключить унитаз к канализации варианты и схемы подсоединения видео

Переход на пластиковые изделия с чугунных труб

Чугунные трубы канализации, которые идут к стояку от унитаза, имеют сечение 123 мм, а от мойки на кухне и ванной — 73 мм. Пластиковые изделия оранжевого или серого цвета различаются от элементов чугунной канализационной системы диаметром: 50 и 110 мм, соответственно.

Во время замены старой трубной разводки или подключения нового унитаза появляется необходимость соединять пластиковые трубы к чугунному стояку, который имеет больший диаметр. Чтобы решить данную проблему покупается специальная резиновая манжета, ее устанавливают в очищенный раструб канализационной системы.

Демонтаж и очищение чугунных труб раструба

Для выполнения демонтажных работ, которые связаны с удалением старого цементного состава на участке соединения раструба и трубы, нужно запастись монтировкой, плоской отверткой, молотком.

Постукивая осторожно по ручке отвертки молотком, не спеша освобождают от цементного раствора соединение элементов канализационной системы. Когда слой раствора будет полностью удален, в трубу устанавливают деревянную палку

Опуская и поднимая ее, расшатывают фиксированное расположение чугунной трубы, и с незначительным усилием достают ее из раструба

Отложения, налет, ржавчину убирают металлической щеткой, которую насаживают на электрическую дрель. Для очищения чугунных стенок также используют зубило или плоскую отвертку. Чем ровней и чище будут стенки раструба, тем надежнее и качественнее соединятся трубы, сделанные из различных материалов.

Установка на раструб резиновой манжеты

Надежное крепление манжеты в раструбе канализации обеспечивается при помощи герметика, который наносится на его стенки. Герметик нужно наносить толстым слоем на внешнюю поверхность манжеты, затем она устанавливается в отверстие раструба.

Осторожно по краю постучав молотком манжеты нужно добиться плотного сцепления стенок двух элементов канализационной системы. Вовнутрь манжеты наносят немного технического вазелина, который облегчает запихивание в раструб отвода пластикового тройника

Затем к тройнику нужно подсоединить патрубок или гофру, подключая тем самым унитаз к канализационной системе.

Подсоединение с помощью гофры

Гофрированную трубу, которая предназначается для подключения унитаза в канализационную систему, применяют, если просто нельзя воспользоваться другими материалами. Монтаж производится таким образом:

• на выбранное место устанавливают унитаз;
• намечают участки сверления напольного покрытия, отмечая места карандашом, установленным в отверстия, которые находятся в сантехническом устройстве;
• унитаз после нанесения разметки отставляют, чтобы сделать отверстия под дюбеля в отмеченных точках;
• устанавливают дюбеля в сделанные отверстия, при этом фиксируется устойчивое положение унитаза;
• один конец гофрированной трубы вставляют в отверстие канализации, обрабатывая участок стыковки силиконовым герметиком;
• второй конец гофрированной трубы надевают на спуск унитаза;
• производят все остальные манипуляции по монтажу и испытывают на прочность сантехнический прибор;
• набрав в сливной бачок воду, и сделав контрольный слив, проверяют надежность соединения;
• о герметичном соединении всех элементов говорит отсутствие протечек.

До момента установки прибора проверяйте горизонтальность напольного покрытия. Во время выявления перепада высот сделайте самовыравнивающуюся стяжку. В противном случае после монтажа унитаз может шататься.

Рекомендовано промазывать бесцветным силиконом шов между сантехническим прибором и напольным основанием. Это не допустит попадание грязи под изделие, что значительно облегчит уборку санузла.

Общие правила

После того как все необходимые элементы приобретены, можно приступать непосредственно к монтажу сантехнического прибора. Несмотря на то что все операции по установке и подключению унитаза к системе просты, качественное их выполнение избавит домовладельца от проблем в период дальнейшего использования устройства.

Перед началом работ необходимо отключить подачу воды к смывному бачку. Проводить замену унитаза новым гораздо проще, чем устанавливать конструкцию «с нуля». При таком варианте необходимо подобрать соединительные элементы, аналогичные ранее установленным. Создавать без необходимости новый вид подключения не стоит, т. к. приобретенные детали могут не совпасть по диаметру с выпускным патрубком, а установка прибора окажется неудобной.

До начала монтажа все строительные работы в помещении должны быть закончены. Если же после установки унитаза в туалете поднимался уровень пола, то соединение устройства с системой необходимо проводить с помощью гофры или манжеты-эксцентрика. Окончательный крепеж сантехники обязательно осуществляется после предварительного подключения унитаза к канализации.

Подключение с помощью гофрированных изделий

Начиная разговор о том, как подсоединить унитаз к канализации, в первую очередь специалисты обращают внимание на гофрированные изделия — пластиковые трубы и разные модели манжетов. Чтобы понять весь функционал данных помощников, необходимо рассмотреть их преимущества и небольшие недостатки

• Невысокая цена.
• Во время работы может принимать удобные формы, благодаря своей способности изгибаться и растягиваться.
• Прекрасный помощник для временного подключения любых сантехнических устройств.
• Маленькая площадь помещения не является помехой для подключения сантехники к канализации с помощью данного материала.
• Непосредственный монтаж не требует дополнительных знаний и навыков.
• В случае не соответствия типов раструба и выпуска сантехники, можно использовать данные изделия и произвести соединение унитаза с канализационной трубой без серьёзных последствий.

Недостатки мягких моделей:

• Низкий уровень прочности, что может привести к повреждению стенок гофры.
• Короткий срок беспроблемной работы. В случае долгого использования происходит отвисание трубы. В результате в проблемном месте происходят частые засоры.
• Только открытые работы и монтаж. Для монтажа в стену здания необходимо использовать другие варианты.

Как подсоединяется унитаз к канализации своими руками

В частном доме схема подключения унитаза упрощается тем, что даже если в качестве канализационного трубопровода используется чугунная труба, то её можно заменить на пластиковую. Рациональность проведения такой замены возникает только в том случае, если чугунная труба эксплуатируется достаточно длительный промежуток времени.

В квартире подключение унитаза к чугунной канализации осуществляется из-за безвыходности ситуации. Замена чугунной канализации вместе с основным стояком будет не только стоить дорого, но ещё и требует проведения капитального ремонта в квартирах. Именно поэтому многие прибегают к тому, что заменяется чугунная труба до основного стояка на пластиковую. Рассмотрим, что представляют собой возможные способы подключения унитаза к канализации.

Как соединить унитаз с канализацией

Выходное отверстие унитаза является стандартизированным, и поэтому при покупке соединительного патрубка не возникает никаких проблем. Подключение унитаза вызывает трудности тогда, когда нужно патрубок соединить с канализационной трубой. Обычно канализационная труба имеет диаметр, который больше, чем выходное отверстие с унитаза. Перед тем, как устанавливать унитаз, необходимо продумать, какой диаметр входного канализационного отверстия должен быть, и что кроме сортира, понадобится включить в водосток. Помимо патрубка, подключение также предусматривает применение переходников, манжет и фитингов.

Трубопроводная арматура Достоинства и недостатки

Унитаз подбирают с учетом выхода отвода трубы и месторасположения стояка канализации, при этом рассчитывая, как подсоединить сантехнический прибор с минимальными временными и материальными затратами. Иначе нужно будет переделывать полностью канализацию, подгоняя ее под особенности спускной системы конкретной модели.

Разные приспособления для соединения унитаза с канализационной трубой обеспечивают вариативность проведения работ по установке. Когда подключение с канализацией производить при помощи фановых труб, то можно добиться зрительной видимости единства унитаза с соединительными элементами, сделанными из этого же материала (фарфора, керамики, санфаянса и т.д.).

Сложность установки состоит в необходимости совпадения деталей с месторасположением раструба трубы канализации, поскольку нет возможности подгонки соединительного элемента с помощью его обрезки.

Манжеты-эксцентрики, которые изготавливаются из полимеров, собой представляют конструкцию из двух отводов, у которых относительно друг друга сдвинуты оси. Манжеты можно купить разной длины, потому можно легко выбрать подходящую деталь для подсоединения унитаза к канализационной системе, которая имеет другие параметры раструба и отвода трубы канализации.

Гофры или гофрированные трубы имеют эластичную форму, за счет которой детали могут сжиматься или растягиваться, а также под любым углом выгибаться. Все данные свойства облегчают работы по установке, при выполнении которых мастер только следит за наклоном гофры, для обеспечения нормальной проходимости.

Пластиковую или чугунную трубу канализации подсоединяют с унитазом с помощью резиновой манжеты, которая выворачивается во время монтажа, это гарантированно обеспечивает герметичность подсоединения. Обязательно применяют герметик для усиления надежности соединения. Получается очень прочное соединение, которое сможет прослужить долгое время.

Подсоединение унитаза своими руками производится по схеме, причем у мастера обязаны в наличии быть следующие инструменты:

• набор отверток;
• набор гаечных ключей либо один разводной;
• нож, молоток, рулетка;
• пила по металлу;
• цемент, немного пакли, герметик;
• наждачная бумага;
• дюбеля;
• перфоратор.

Арматура для сливного бачка с нижней подводкой: фото, инструкция по установке

Принцип работы бачка обычной конструкции

В бачке имеется 2 отверстия:

• для поступления воды в бачок, закрывается клапаном.
• для сброса жидкости в чашу унитаза, прикрывается специальной заслонкой.

Когда происходит нажатие на кнопку, заслонка приподымается. В этот момент вода с бачка уходит, омывает чашу унитаза и поступает в канализацию. В последующие секунды заслонка становится на прежнее место. Сливная точка будет перекрыта.

Дальше механизмом арматуры слива открывается отверстие, осуществляя подачу жидкости в бачок. Жидкость набирается до заданного уровня. При достижении необходимого уровня отверстие для поступления воды закрывается.

Регулировка бачка унитаза, подачи и перекрытия жидкости осуществляется клапаном.

Наполнение

Механизм обеспечивает подачу жидкости внутрь накопителя, этот процесс завершается по достижении определённого уровня. Узлы, образующие систему:

• поплавковый элемент;
• запорный клапан.

Буёк располагается на пластиковом (либо металлическом) рычажке, он изменяет своё положение в зависимости от объёма жидкости в резервуаре: опускается во время слива и поднимается по мере заполнения. На минимальной отметке поплавок активирует схему подачи, на максимуме – блокирует водный поток.

Слив

Этот регулятор используется для стока жидкости в чашу унитаза. Его составные части:

• спускной сифон;
• сливной рычаг;
• трубка перелива.

Сифонное устройство перекрывает сливной проём и если кнопка не нажата, блокирует произвольную потерю жидкости. Рычажная схема может быть представлена в виде пневматической камеры, штока или классического рычага. Она предназначена для спуска воды при нажатии рукой на кнопочный элемент. Переливная трубка снабжена некоторым числом отметок и расположена под поплавком. Она блокирует дальнейшее заполнение бака, когда объём достигает определённого уровня.

Тонкости работы кнопки

Подобные варианты спуска реализованы в современных моделях бачков. Они могут быть представлены в виде одной (использующей всю набранную воду) или двух клавиш.

Если встроен двойной регулятор, эта особенность определяет количество стекающей жидкости: нажатие элемента большего размера целиком опустошает резервуар, использование небольшой кнопки сбрасывает половину объёма.

В некоторых изделиях работает комбинированная схема, когда водный напор, идущий в чашу унитаза, зависит от силы нажатия на спусковой механизм. Такая модель будет наиболее экономной, ведь она позволяет использовать тот объём бачка, который необходим.

Виды сливных механизмов

Простым вариантом механизма слива можно назвать старый образец «груши». Своей формой он напоминает вантуз. Вода постоянно давит на сливной сифон, плотно перекрывая отверстие внизу бачка.

Самыми распространенными считаются системы с одной кнопкой, а также двухрежимные механизмы. Сдвоенная кнопка позволяет осуществлять два режима эксплуатации:

• обычный – слив всего объема бачка;
• половинный – слив части воды.

Эти механизмы экономичны и расходуют значительно меньшее количество воды в сутки. Однако есть и недостаток – сложность конструкции. Такой механизм будет капризным в обслуживании. Запчасти будут дороже элементов для одной кнопки. Также многие владельцы подчеркивают частое возникновение неисправностей.

Рычажные

Поплавок (1) через рычаг (2) управляет входным вентилем (3). Уровень воды зависит от регулировки рычага поплавка на рычаге вентиля (4). Напор воды при наполнении регулируется на вентиле при помощи установочного винта.

Рычажные модели — были основными моделями, устанавливаемыми на унитазах прошлого столетия. Кое-где они используются до сих пор. Рычажные устройства отличаются своей простотой. Первые изделия отрабатывали слив только в момент нажатия, пока вручную удерживался запорный клапан (за «дёргалку» — цепь или леску). Затем появились системы, использующие эффект сифона, которые сами контролируют поток после активации. Но и первые модели, и последующие отличаются повышенным нерегулируемым расходом воды. К тому же подобная сантехника не отвечает действующим требованиям эстетики.

Кнопочные

Сливной механизм для унитаза, выполненный в кнопочном варианте, устанавливается на большей части современной сантехнической продукции. Преобладающее расположение кнопки верхнее, на крышках компакт систем, а также может быть настенное для изделий, инсталлируемых в строительные конструкции. Их преимущества, помимо хорошей эстетики, заключаются в возможности регулировки параметров слива и перелива. Кнопочные механизмы также после активации удерживают запорный клапан в открытом состоянии без участия человека. А модели со спаренными кнопками позволяют осуществлять полный или частичный сброс жидкости в унитаз.

Автоматические

На сегодня редкие и дорогостоящие изделия для слива воды, оправдывающие себя при монтаже в элитную продукцию либо используемую в общественных местах. Их работа управляется сенсорными инфракрасными датчиками.

Запорная арматура для унитаза, представленная механизмами наполнения, работает, как и много лет назад, используя принцип подпитывающего крана, открываемого и закрываемого поплавком. В классическом варианте поплавок передает усилие на клапан крана с боковой подводкой через горизонтальное коромысло.

Поплавки, перекрывающие подачу воды через систему рычагов.

Однако, теперь чаще устанавливаются поплавки, двигающиеся по вертикальной направляющей, перекрывая подачу воды через систему рычагов как для боковой подводки, так и для нижней.

Важно! Современные наливные клапаны, за счет особенностей своей конструкции, позволяют осуществлять набор воды значительно быстрее, чем системы с коромыслом.

Сборка сливных бачков

Во многом от того, как собрать бачок, а затем, отрегулировать его будет зависеть дальнейшая комфортная работа сантехники. Естественно, что каждый тип оборудования имеет свои секреты монтажа, вполне доступные домашнему мастеру.

Рисунок №1

Последовательность комплектации бачка с верхней кнопкой (Рисунок 1) выглядит следующим образом:

• Закрепляем выпускной клапан (5) в большом центральном сливном отверстии накопительной ёмкости. Устанавливать механизм можно целиком или только его нижнюю часть. На этом этапе, как и на всех последующих, необходимо контролировать плотность прилегания прокладок, надежно фиксируя их резьбовыми элементами, для получения герметичных соединений.
• Если собирается модель, в которую входит арматура для бачка унитаза с нижней подводкой, то следует также закрепить впускной кран (2) с поплавком (3) в соответствующем отверстии сантехнического изделия.
• Между чашей унитаза и сливной емкостью вставляем эластичную прокладку (6). Её необходимо тщательно отцентровать, после чего стянуть винтами (7) обе половины сантехники в одно целое.
• В модели с боковой подпиткой воды закрепляем впускной кран.

Схема устройства впускной арматуры сливного бачка с боковым подключением.

• Подключаем внешнюю подачу воды к штуцеру (4).
• На выпускной клапан устанавливаем его верхнюю часть (без кнопки).
• Открываем подачу воды, проверяем герметичность сопряжений, работу механизмов наполнения и слива, а при необходимости, настраиваем их функциональность.
• Теперь на своё место ставится крышка для бачка унитаза, в которую закрепляем кнопку (1).

Важно! После окончательной сборки сантехнической конструкции, следует выполнить несколько контрольных сливов воды, тщательно проверить отсутствие протечек. Осуществляется это путем визуального осмотра соединений, также можно проложить на пол под бачком газету, на которой хорошо будут заметны возможные капли воды.

Бачки с рычажным сливом сегодня встречаются хотя и не часто, но иногда еще используются, как надежные проверенные временем устройства. Поэтому могут возникать вопросы относительно их монтажа. Несмотря на то, что они изготавливаются из различных материалов: пластика, керамики или чугуна, их сборка во многом похожа.

• Первым делом внутри емкости закрепляем нижнюю сифонную часть механизма слива.
• Монтируется рычажный механизм и арматура для бачка унитаза с боковой подводкой.
• Накопительную ёмкость навешиваем на стену за унитазом соосно с чашей и присоединяем внешнюю подпитку воды через гибкую подводку.
• На чугунной конструкции смывную трубу подключаем через соответствующий резьбовой штуцер, а на пластиковой – используем обжимную муфту с кольцевой уплотняющей вставкой.
• Унитаз со смывной трубой соединяем посредством резиновой манжеты, которая фиксируется с обеих сторон хомутами.

Встречаются рычажные керамические компакт изделия, устанавливаемые в седло чаши унитаза. В этом случае сборка конструкции выполняется также как и в кнопочной модели, с использованием стяжных винтов и эластичной прокладки.

Установка слива

Подключите унитаз к канализации и проверьте герметичность системы. Нельзя забывать об установке сливного трапа.

После этого следует приступать к монтажу арматуры. Механизмы отличаются диаметрами и габаритами, однако, принцип монтажа у всех одинаковый. Технология состоит из нескольких простых пунктов:

1. установите на сливную систему прокладку, изготовленную из прочной резины;
2. поставьте устройство в бачок;
3. после этого прикрутите механизм гайкой из пластмассы;
4. наденьте железные либо пластмассовые шайбы и прокладки на болты для крепления;
5. установите болты в отверстия;
6. оденьте шайбы с другой стороны изделия и закрутите гайки;
7. на пластмассовую гайку наденьте специальный уплотнитель;
8. если используется новая гайка с новым уплотнением – дополнительная герметизация не нужна;
9. если прокладка уже использовалась на этом механизме, необходимо тщательно обработать изделие герметиком.

Собирая внутренности, нужно внимательно изучать состояние каждой детали конструкции. При проверке часто обнаруживаются дефекты литья. В таких случаях применяйте герметик. Он позволит избежать протечек, которые постоянно возникают после монтажа старых компонентов. Посадочное место уплотнителя следует аккуратно зачистить и обработать герметиком.

После этого можно приступать к монтажу самого бачка:

Сначала устанавливают бачок на площадку, а затем прикручивают элементы болтами. В процессе необходимо следить за правильным расположением установленного механизма, чтобы устройство слива для унитаза работало правильно.

Читайте также: Замена бачка унитаза: как самостоятельно сменить старый бачок

Следующий шаг – крепление штуцера с клапаном и подсоединение рукава от системы водоснабжения. Установку крышки можно назвать самым простым заданием, поскольку она не требует дополнительных фиксаторов.

Монтаж кнопки. При использовании простого варианта конструкции с одной кнопкой установка не займет больше одной минуты. Если же задействуется механизм с двумя режимами слива воды – необходимо соблюдать правильный порядок крепления элементов. Сначала нужно вкрутить основание механизма. После этого устанавливается вторая кнопка, которая отвечает за половинный слив воды.

Не рекомендуется наматывать на резьбу сливного устройства дополнительные материалы. Посторонние уплотнители могут сместить элементы со штатных мест, что приведет к протечке.

Перекос деталей также может нанести повреждения основным деталям в процессе закручивания соединений. С помощью дополнительных материалов можно запросто сорвать резьбу.

По завершении монтажа всех деталей необходимо внимательно проверить всю систему. В рабочем состоянии не должно возникать никаких затруднений. Штуцер должен быть прочно прикрученным к пластиковой трубке подачи воды, а поплавок быстро перекрывать набор при достижении установленного уровня.

При необходимости можно отрегулировать уровень воды в бачке. Чтобы установить новые параметры, нужно:

• Настроить расположение стакана. Выполняется путем поднятия либо опускания устройства по направляющей.
• Монтировать поплавок и зафиксировать переливную трубку немного выше штатного уровня воды.

Малый смыв регулируется путем перемещения отдельного поплавка вверх или вниз. Чтобы установить правильное положение полного смыва будет достаточно закрепить рычаг и переместить заслонку от или до стакана.

Возможные трудности при монтаже

Часто приходится по несколько раз устанавливать бачок на унитаз, поскольку при монтаже сливного механизма допускаются ошибки. Распространенная из них – смещение уплотнительных колец. В результате – протечка при первом же наборе воды.

После того как конструкция будет собрана, унитаз подключают к системе водопровода. Если арматура не настроена, необходимо:

1. отсоединить тягу от трубки перелива;
2. отжать крепеж стакана;
3. сместить стойку в оптимальное положение.

При сборке механизма нужно следовать пошаговой инструкции, следить за правильным расположением уплотнителей и подбирать качественную арматуру.

Смотрите видео по теме:

Ручеёк, непрестанно стекающий в унитаз — признак того, что сливной бачок работает неправильно. Если не обращать внимания на ситуацию, то в конце месяца счёт за воду превысит все ожидания. Чтобы этого не произошло, необходимо проверить состояние сантехники и попробовать отрегулировать устройство. Если ситуация не улучшилась, может потребоваться замена сливного механизма в бачке унитаза.

Конструкция сливного бачка и особенности сливного механизма

Если понимать, как устроен слив унитаза, можно предполагать, что в нём может сломаться

Перед тем как приступить к ремонту, надо изучить устройство механизма. Слив работает по принципу гидрозатвора. Когда нажимают на рычаг или кнопку (штоковый или кнопочный механизм), открывается пробка. На воду действует сила тяжести, и она сливается в стояк.

Как отрегулировать работу бачка?

После монтажа оборудования нередко возникают ситуации, требующие его дополнительной настройки. Рассмотрим порядок действий:

1. Убедимся, что подвижные элементы клапанов находятся на дистанции друг от друга. Арматура ни в коем случае не должна соприкасаться со стенками резервуара. Это очень важно для нормального функционирования.
2. Поступление жидкости в бак должно останавливаться, когда между её уровнем и краем переливного датчика остаётся 150 мм, при несоответствии потребуется настроить поплавок. Убедимся, что он не имеет перекосов, при их обнаружении исправляем ситуацию с помощью коромысла (находится в верхней части устройства), наклоняем или сгибаем его.
3. Трубку перелива можно регулировать, предварительно ослабив фиксатор и отсоединив тягу. Последнее действие не всегда требуется: есть конструкции, где достаточно открутить гайку. Перемещая деталь ниже или выше по отметкам, мы соответственно снижаем или повышаем набираемый в резервуар объём.
4. Некоторые модели содержат специальную полоску, указывающую на оптимальное значение. Эта величина обеспечит наилучший смыв загрязнений.
5. Внимание! Можно встретить варианты, когда переливной элемент находится на впускной арматуре. В этом случае схема его настройки не меняется.
6. Трубка налива может иметь лишнюю длину, как результат — вода разбрызгивается в процессе набора. Чтобы решить проблему, достаточно подрезать ненужную часть.

Есть недостатки, которые проявляют себя лишь после длительной эксплуатации.

В современных устройствах жидкость набирается через нижнюю подводку. Распространённой неисправностью здесь является засор фильтра, через который поступает напор. Компонент размещён под буйком впускного клапана. Скопление мусора в этой области приводит к двум неполадкам: звуковым эффектам в процессе работы и замедленному наполнению резервуара.

Дефект можно устранить, промыв фильтр. Для этого перекрываем водопроводный вентиль, опустошаем бачок и откручиваем шланг подачи воды. Фильтровальный элемент, находящийся внутри наливного клапана, извлекаем и чистим. Сборку проводим в обратной последовательности.

Ржавчина и различные отложения на стенках ёмкости способны влиять на прокладки и узлы. Этот источник проблем способствует выходу из строя конструкции или приводит к появлению зазора между уплотнителями и деталями. Негерметичное соединение, в свою очередь, вызывает течь. Чтобы предупредить подобные эпизоды, необходимо регулярно чистить внутренности бака.

На заметку! При поломке одного из клапанов придётся приобрести новый компонент. Повреждённые прокладки заменяются.

Схема работы бачка только на первый взгляд представляется сложной. На самом деле это устройство сконструировано так, чтобы владелец мог без затруднений разобрать и собрать начинку. Зная эти нюансы, вы своими руками поменяете любую деталь или при необходимости замените весь комплект, не прибегая к помощи сантехника. Это сэкономит ваше время и деньги.

Регулировка сливного бачка с кнопкой

На что следует обратить внимание в процессе настройки современной «кнопочной» сантехники?

Рисунок №2

1. Выставляется высота смывного клапана (Рисунок 2). Его конструкция должна соответствовать размерам накопительной емкости под крышку с учетом кнопки (1). Отсоедините тягу (2) от защелки трубки перелива. Освободите с двух сторон фиксаторы стоек (3). Переместите стойки (5) в требуемом направлении по вертикали, ориентируясь по нанесенной на них шкале. Закрепите фиксаторы и тягу в новом положении.
2. Регулируется высота фиксации переливной трубки. К этому параметру предъявляется два требования: поверхность воды в бачке унитаза должна быть ниже края перелива на 15-20 мм, но при этом, полностью нажатая кнопка не должна касаться верха трубки. Для этого: Выставляют величину зазора между кромкой перелива и верхом (4) стойки (5), (рисунок 2). Чтобы выполнить данную операцию, придется освободить тягу (2) и прижимное кольцо либо фиксатор на трубке. Опустить или поднять её до требуемой высоты. Зафиксировать перелив и тягу.
3. Настраивается функциональность наливной арматуры в соответствие с требованиями предыдущего пункта относительно объема наполнения. Чтобы впускной клапан обеспечивал оптимальный уровень воды в сливном бачке, следует задать положение его поплавка. Если нужно задать раннюю отсечку подачи, то поплавок опускают ниже или же закрепляют выше, если объём жидкости недостаточен. Изменение его положения осуществляют перестановкой тяги аналогичной тяге на сливном клапане.

Регулировка двухуровневого слива

В современных комплектах унитазов с кнопочным управлением не редкость наличие двухуровневого сброса воды. Такие модели требуют настройки малого и полного слива.

Регулировка двухкнопочного механизма слива.

Сброс всего объема жидкости регулируем заслонкой, увеличивая данный параметр, смещением её вниз и, уменьшая, смещением вверх. Частичный сброс воды выставляется поплавком малого смыва, который, после открытия замка, двигаем вниз или вверх, соответственно увеличивая или уменьшая расход.

Более доступно о регулировке двухкнопочного спускного механизма можно узнать из видео:

Регулировка старых моделей

В заключение стоит упомянуть регулировку «классических» систем с боковым подводом воды. Устройство сливного бачка унитаза старого образца предполагает только настройку впускного клапана.

Его работа зависти от положения поплавка, который опускают или поднимают. С этой целью, если коромысло латунное (стальное), то его просто подгибают в нужное положение, а если пластиковое, тогда геометрия рычага изменяется после ослабления, а затем, подтяжки крепежного винта.

Подстройка перелива и выпускного клапан в таких моделях не предусмотрена, а возникающие с ними проблемы, как правило, приводят к ремонтным работам или полной замене механизмов.

При каких неисправностях заменяют сливной механизм

Сменить весь механизм рекомендуется в таких случаях:

• повреждён рычаг (тяга) — отремонтировать деталь можно при помощи подручных средств, но такой ремонт не будет долговечным;
• вода постоянно набирается в бачок и сливается в унитаз;
• сломалось сразу несколько деталей и слив не работает.

Менять устрйоство необходимо хотя бы раз в 5 лет

Самостоятельная замена сливного устройства

Чтобы заменить смывной узел в бачке, необходимо подготовить:

• плоскогубцы;
• разводной или гаечный ключ;
• запасные детали или полностью новый механизм.

Все работы выполняются максимально аккуратно, поскольку отдельные детали очень хрупкие. Если прикладываются чрезмерные усилия, комплект может повредиться.

Пошаговая инструкция по замене сливного механизма в унитазе

Смывной механизм устанавливают таким образом:

1. Закрывают вентиль, через который в бак поступает вода, сливают остатки содержимого ёмкости.
2. Если унитаз с кнопкой, демонтируют этот элемент.
3. Снимают крышку бачка.
4. Снимают спускной рычаг.
5. Выкручивают спускной клапан с седлом.
6. Отсоединяют бачок, выкручивая крепежи, которые соединяют его с унитазом.
7. Вытаскивают пластиковую гайку, которая держала механизм.
8. Снимают прокладку, расположенную под бачком, промывают или заменяют её.
9. Прокладку возвращают на место.
10. Устанавливают механизм в сливной бачок, снизу прикручивают новую гайку.
11. Закрепляют бачок.
12. Регулируют расположение сливного рычага по высоте ёмкости.
13. Включают воду и наполняют бачок.
14. Регулируют настройки сливного механизма.
15. Устанавливают крышку на место.
16. Прикручивают кнопку.

Эта деталь — всего лишь один из элиментов сливного устройства

Профилактика

Любое оборудование прослужит дольше, если его периодически чистить. Чтобы почистить устройство слива отсоединяют шланг, снимают бачок, демонтируют устройства. Затем их чистят от загрязнений, потом снова устанавливают на место. Чтобы детали меньше загрязнялись, на них не образовывался плотный известковый налёт, трубопровод оборудуют фильтром.

Провести чистку можно после съема крышки бачка унитазаС заменой сливного механизма реально справиться самостоятельно. Это поможет сэкономить деньги на услугах сантехников.

Первоочередной задачей после установки унитаза на место и присоединения его к системе канализации является установка арматуры бачка. От правильной установки и качественного регулирования этого сантехнического оборудования будет зависеть бесперебойная работа всей системы. Арматура сливного бачка представляет собой устройство, обеспечивающее заполнение его водой после опустошения во время слива, автоматическое регулирование количества сливаемой воды и контроль ее перелива. Как правильно установить арматуру бачка, читайте в нашей статье.

Арматура бачка не сложна в устройстве и вполне может быть установлена своими руками

Устройство арматуры сливного бачка

Арматура для сливного бачка унитаза состоит из следующих компонентов:

• расположенного под углом спускного отверстия;
• переливной трубки, установленной сбоку от спускного отверстия;
• крышки клапана с резинкой;
• механизма наполнения бачка;
• механизма кнопки слива.

Перед тем, как настроить арматуру унитаза, рассмотрим ее основные составляющие.

Механизм наполнения бачка

Это устройство обеспечивает наполнение бачка унитаза водой до определенного уровня. В состав этого механизма входят:

• поплавковое приспособление;
• запорный клапан.

Поплавок, прикрепленный к металлическому или пластиковому рычагу, опускается или поднимается при изменении уровня воды в бачке. При наполнении бачка водой поплавок поднимается, достигая максимального уровня. Соединенный с ним рычаг перекрывает запорный клапан, и вода в бачок из системы водопровода не поступает. При сливе воды поплавок опускается, рычаг открывает доступ воды из трубы в бачок унитаза.

Механизм слива воды (спускной механизм)

Устройство выпускного клапана современного бачка унитаза

Спускной механизм предназначен для доступа воды из бачка непосредственно в унитаз. Составляющие части механизма спуска:

• сливной сифон;
• спускной рычаг (рукоятка).

Сифон герметично закрывает сливное отверстие, препятствуя утечке воды. Существует несколько разновидностей сифонов. Простейший вид сливного сифона – привычная всем «груша» – резиновый цилиндр, схожий по форме с вантузом. Устройство для слива воды в унитаз (поднятия «груши») чаще всего представляет собой либо рычаг, расположенный сбоку бачка, либо рукоятку на крышке, которую для осуществления спуска воды необходимо потянуть вверх. Более современный вариант спускного устройства – кнопка, которая располагается на передней стенке бачка. Устанавливается такой механизм чаще всего на бачках, которые встраиваются в стену.

Состав арматуры, если подвод воды сбоку

Если к бачку проведен боковой тип подвода, то механизм состоит из:

• 1.Клапан запорный бывает штоковый или мембранный. Штоковый тип более простой и недорогой.
• 2.Штанга или рычаг для управления бывает латунный или пластиковый.
• 3.Трубка наливная предназначена снижать шумовой эффект от смыва и наполнения воды.
• 4.Поплавок. Применяются поплавки, которые двигаются по горизонтальной направляющей.

Как действует механизм, который двигается по горизонтальной направляющей:

• 1.Во время смыва поплавковый механизм опускается вниз, двигая за собой штангу, при этом выполняя открытие запорного клапана.
• 2.Вода поступает в бак, элемент управления поднимается.
• 3.Поступление воды в устройстве со штоковым типом клапана останавливается постепенно по мере заполнения бачка, с мембранным типом останавливается сразу, как достигается контрольная метка.

Из чего состоит арматура, если подвод воды снизу:

• 1.поплавок.
• 2.стакан, куда осуществляется опускание поплавкового механизма во время слива.
• 3.направляющая.
• 4.клапан мембранный.
• 5.тяга крепится одновременно к поплавковому устройству и запорному элементу.

Как действует устройство, которое двигается по вертикальной направляющей

Вода с нижней подводкой к бачку сливается по следующему принципу:

• 1.Во время смыва воды поплавковый механизм движется по направляющей.
• 2.Тяга, действуя на клапан, его открывает.
• 3.жидкость заливается в емкость.
• 4.Поплавковое устройство поднимается до ограничения, установленного тягой, мембранный клапан перекрывает подачу жидкости.

Протечка воды из бачка в чашу унитаза свидетельствует о поломке арматуры.

Внимание! Если арматура проработала несколько лет, то она покрывается налетом из извести и ржавчины, что усложняет процесс регулировки. Специальные средства для борьбы с известковыми налетами помогут решить проблему. Надо добавить немного средства прямо в бачок, через пару часов смыть.

Установка и настройка арматуры

После установки унитаза на отведенное место и последующего соединения унитаза с системой канализации следующим шагом является установка арматуры сливного бачка: видео, предлагаемое в качестве небольшой инструкции, поможет правильно провести эту работу.

Монтаж арматуры бачка унитаза

Рассмотрим технологию монтажа арматуры унитазного бачка:

Правила установки арматуры в сливной бачок

1. Поставить на сливной механизм резиновую прокладку.
2. Установить механизм в бачок, прикрутить пластмассовой гайкой.
3. На крепежные болты надеть пластмассовые или железные (в зависимости от комплектации) шайбы и резиновые прокладки. Вставить болты в отверстия. С другой стороны надеть пластмассовую шайбу и закрутить гайку.
4. Надеть на пластмассовую гайку уплотнительное кольцо из резины. В случае использования нового кольца герметизация не требуется. Если же использовалось кольцо уже побывавшее в употреблении, следует тщательно промазать все соединения герметиком.

Совет от профессионала: Внимательный осмотр всех деталей конструкции может выявить незначительные дефекты литья. В этом случае также потребуется использовать герметик. Место установки уплотнительного кольца также надо промазать слоем герметика, предварительно очистив его.

Установка бачка с арматурой на унитаз

1. Установить на площадку унитаза бачок и закрепить его гайками.
2. Закрепить заполняющий механизм. Присоединить рукав от трубы водопровода.
3. Поставить на место крышку бачка. Прикрутить кнопку слива.

На этом можно считать, что установка арматуры сливного бачка закончена.

Совет от профессионала: Не следует ничего дополнительно наматывать на резьбу монтируемого механизма для слива воды при надевании рукава. Старайтесь не допускать перекоса, чтобы не сорвать резьбу и не испортить деталь.

Установка крышки бачка и кнопочного узла

Регулировка уровня воды в бачке унитаза: выполняем правильно

Экономия природных ресурсов давно стала привычкой для большинства развитых стран мира. Привычкой, которая позволяет значительно экономить семейный бюджет. Цена 1 литра воды из отечественной водопроводной системы может показаться незначительной. Но при подсчете годовых затрат всплывают очень ощутимые суммы. Поэтому все больше людей в нашей стране задумываются, как рационально использовать воду, электроэнергию и т. п. а на сэкономленные деньги приобрести мебель, одежду или новогодние подарки.

Большая часть потребляемой воды, как правило, приходится на туалет, что и породило моду на унитазы с так называемыми «двойными кнопками». Но для того, чтобы экономить воду вовсе не обязательно покупать новое дорогостоящее оборудование. Отрегулировать наполнение бачка унитаза водой до нужной отметки можно без особых усилий и затрат. Достаточно знать несколько простых правил и аккуратно их выполнить. Всего несколько минут, и обычный сливной бачок станет экономным.

Назначение регулировки и предварительные работы

Неисправности дают знать о себе различным образом.

Унитаз с бачком

Во всех случаях потребуется регулировка сливного механизма бачка или ремонт (замена) отдельных деталей:

• льется слишком большое количество воды
• слабый напор бачок отходы человеческой жизнедеятельности плохо смываются

Сначала следует выяснить причины нестабильной работы. После определения источника возникших проблем, необходимо выполнить:

• регулировку рычага, установка его в требуемое положение
• полная замена дефектной детали (запорного клапана, поплавка)

Чтобы определить причину и выполнить одно из перечисленных действий, сначала следует перекрыть подачу воды, опустошить бачок. Чтобы добраться до сливного механизма бачка, надо снять крышку и произвести все требуемые работы.

Перед тем как отрегулировать уровень воды в бачке унитаза следует устранить либо исключить любые причины, из-за которых неправильно работает механизм (скопившийся мусор, дефекты прокладки, выход из строя арматуры и прочее).

Арматура с клапаном — поплавком

Для начала рассмотрим как происходит регулировка уровня воды в бачке унитаза в самой распространенной из современных сливных систем – с одной кнопкой.

Для изменения объема подачи воды в такой бачок нужно выполнить несколько несложных действий:

• Прежде всего, необходимо перекрыть подачу воды в унитаз. Кран обычно установлен перед шлангом, идущим от трубы водопровода к бачку унитаза. Если его там нет, придется перекрыть хододную воду на всей системе;
• Опустошаем бачок, нажимая кнопку слива;
• Начинаем разбирать бачок с того, что выкрутим сливную пробку. Она

устройство системы слива унитаза, как установить слив, сливной механизм и его установка на фото и видео

Содержание:

1. Подача воды в сливной бачок
2. Регулировка уровня воды в бачках для унитаза
3. Устройство сливного устройства для унитазов
4. Монтаж сливного бачка
5. Неисправности при эксплуатации сливных бачков

На каждом унитазе имеется бачок для слива воды. Данное изделие изготавливают из разных материалов, а само сливное устройство для унитаза может отличаться от аналогичных изделий формой и способом монтажа. Что касается принципа действия, то он у всех бачков для слива практически одинаков. 

По способу установки данные устройства бывают трех видов:

• бачок компакт, который устанавливают прямо на чашу унитаза;
• изделия для слива воды, встраиваемое в стену – чаще всего их применяют вместе с подвесными унитазами;
• подвесной бачок (такой как на фото) — его устанавливают на определенной высоте и присоединяют к чаше унитаза при помощи сливной трубы. 

Подача воды в сливной бачок

Конструкционное решение всех сливных бачков предполагает наличие двух механизмов — подачи воды и системы слива для унитаза.

Устройства, отвечающие за наполнение бачков водой, бывают двух вариантов:

• с боковой подачей;
• с нижней подачей. 

В первом случае данные изделия являются поплавковыми клапанами, предназначенными для бачков, вода в которые поступает сбоку в верхнюю часть. Они имеют простое устройство, но в процессе их использования, раздается шум. Подобную продукцию в основном изготавливают на отечественных предприятиях. 

Клапан состоит из двух частей:

• корпуса с мембраной в нем, которая отвечает за перекрытие и открытие подачи воды в бачок;
• поплавка, соединенного посредством рычага с корпусом. Поднимаясь и опускаясь при изменении уровня воды в бачке, поплавок управляет рычагом. Тот в свою очередь оказывает воздействие на шток и закрепленную на нем мембрану, тем самым открывая или перекрывая доступ воды через клапан. 

Системы с нижней подачей по стоимости дороже, но они работают гораздо тише. Такой механизм более сложен: в нем поплавок передвигается по специально предназначенному для этого вертикальному штоку, но принцип функционирования конструкции аналогичен.

Устройство отключения подачи жидкости приводится в действие при помощи специальной тяги, которая соединена с поплавком и одновременно является в бачке ограничителем уровня количества воды.
 

Регулировка уровня воды в бачках для унитаза

Иногда количество воды в бачке необходимо отрегулировать по причине экономии или для увеличения силы водяного потока, когда задействуют смывное устройство для унитаза.

Для этого потребуется выполнить ряд действий:

• в устаревших системах, где осуществляется боковая подача и в качестве рычага (для соединения клапана и поплавка) используется обычная металлическая проволока, чтобы изменить уровень поднятия поплавка, в результате чего мембрана перекроет доступ воде, эту проволоку просто сгибают. Сгибая ее кверху, можно увеличить объем воды, требуемый для перекрытия клапана, ну а при сгибе книзу – уменьшить. Это не совсем удобно, иногда бачок унитаза не набирает воду, а также возникают другие нюансы;
• в современных системах, обеспечивающих боковое поступление воды, в качестве рычага задействуют вместо проволоки пластмассовый стержень, который, конечно же, сгибать нельзя. Требуемый уровень в них регулируют путем перемещения поплавка вдоль оси расположения поплавка. Данный элемент крепится с помощью резьбы или защелки, которую до того, как переместить поплавок, нужно отжать. Итак, для увеличения объема воды, необходимо поплавок придвинуть ближе к корпусу клапана и таким образом сделать меньшей длину рычага;
• в системах, где предусмотрена нижняя подача воды для слива, выполнить регулировку проще. Следует просто укоротить или удлинить пластиковую тягу, ограничивающую уровень жидкости в бачке, которая соединяет рычаг клапана с поплавком. Обычно на ограничителе есть резьба, и поплавок держится на ней, а для регулировки по высоте используют стандартную пластмассовую гайку. 

Устройство сливного устройства для унитазов

Устройство для слива воды в унитазе может располагаться сбоку или сверху сантехнического прибора. Второй вариант предполагает установку подвесного бачка, но такое изделие в настоящее время практически не используют в сантехнических помещениях. Поэтому он в статье не будет рассмотрен. 

Одновременно верхнее устройство слива унитаза применяют на всех современных моделях сантехнических приборов. 
 

Самое популярное на сегодняшний день сливное устройство для унитаза представляет собой резиновую грушу, работа которой отличается простотой. На крышке бачка для слива устанавливают кнопку. Когда на нее нажимают, приводится в действие рычаг, поднимающий резиновую грушу из седла, и тогда вода из бачка направляется в сливное отверстие прибора.

В ряде случаев используют не кнопку и рычаг, а длинный шток, который нужно приподнять кверху – подобный механизм является более простым. Следует отметить, что современное устройство системы слива унитаза более технологичное и сложное. Читайте также: «Устройство унитаза – что обязательно нужно знать».
 

Монтаж сливного бачка

Когда выполняется самостоятельная установка сливного механизма унитаза, особых проблем возникнуть у домашнего умельца не должно. Чаще всего, установка сливного бачка на унитаз может быть выполнена своими руками, не обращаясь за услугами к профессионалам. 

Порядок действий, как установить сливной механизм для унитаза, выглядит следующим образом:
 

1. Собирают сливное устройство. Сначала на его резьбу устанавливают специальную прокладку, которая имеется в комплекте к приобретенному сантехническому прибору. 
2. После этого устройство смыва унитаза вставляют в технологическое отверстие бачка и прикручивают его широкой пластиковой гайкой (детальнее: «Как установить бачок на унитаз»). Часто в инструкциях к сантехнике рекомендуют монтировать клапан для подачи жидкости до момента установки емкости для слива на чашу унитаза. Но специалисты отмечают, что после этого будет затруднено крепление стяжных болтов при размещении бачка. Вряд ли рука человека сможет дотянуться до болта, расположенного в емкости для воды – ей помешает клапан.

   Поэтому вторым этапом является установка сливочного бачка на чашу сантехнического прибора. До того как установить слив для унитаза на устройство помещают прокладку и сам бачок ставят на прибор так, чтобы совпадали отверстия, предназначенные для стяжных болтов на сливной емкости и чаше. 

3. Для прикручивания сливного бачка к чаше задействуют стяжные болты, надев на них специальные прокладки и пластиковые шайбы. 
4. После установки заполняющего механизма к нему подсоединяют трубопровод для подачи воды. 
5. Помещают на место крышку бачка и прикручивают кнопку слива. 

Неисправности при эксплуатации сливных бачков

Если вода не подается в бачок или ее подача не перекрывается, тогда причина неисправности кроется: либо в поплавке, либо в клапане подачи жидкости. Поплавки изготавливают в форме полого цилиндра или перевернутого стакана. Поврежденное изделие в первом случае ремонту не подлежит, а проблему можно устранить путем его замены или покупки всего клапана. 

С поплавком в форме перевернутого стакана, если и случится неприятность – то он может зарастать различными отложениями и грязью. В итоге данный элемент плохо работает. Устранить недостатки можно путем его прочистки. 

Когда поплавок находится в полном порядке, но вода не прекращает поступать в бачок, тогда причина неисправности заключается в изношенной мембране клапана. Обычно запасное изделие прилагается в комплекте с поплавком. Мембрану можно приобрести отдельно. С клапана снимают защитный колпачок, старую мембрану вынимают и меняют на новое изделие. Небольшое отверстие в клапане следует прочистить, иначе через него перестанет поступать вода. 

Устройство для смыва унитаза нельзя назвать сложным, поэтому его можно легко установить или при необходимости отремонтировать.

Как установить удлинитель слива унитаза | Руководства по дому

Для правильной работы фланец унитаза, который одновременно удерживает унитаз и закрывает сливное отверстие, должен находиться на уровне пола или немного выше него. Однако, когда вы добавляете новый пол в ванную комнату, фланец может оказаться на 1/2 дюйма или более ниже поверхности. Это рецепт утечки. Вы можете исправить это, установив удлинитель слива унитаза, который бывает двух видов. Вы можете добавить удлинитель поверх существующего фланца или использовать удлиненное восковое кольцо с воронкой, которая помещается внутрь него.

Подготовьтесь к спуску унитаза, отключив подачу воды, промойте до опорожнения бачка и отсоединив подающий шланг. Открутите болты в основании унитаза гаечным ключом. Стоя над унитазом, возьмитесь за обе стороны и поднимите унитаз. Держите его в вертикальном положении, пока дойдете до другой части ванной и поставите.

Очистите старый воск со сливного фланца скребком для краски и выбросьте. Надевайте при этом резиновые перчатки. Измерьте расстояние между фланцем и поверхностью пола линейкой.

Купите удлинитель фланца, достаточно толстый, чтобы перекрыть разницу между фланцем и полом. Расширители бывают разной толщины. Если вы не можете найти достаточно толстого, купите два.

Отвинтите имеющийся фланец от черного пола с помощью отвертки. Поместите новый удлинитель сверху и поверните его, чтобы совместить направляющие для болтов и отверстия для винтов. Вверните новые винты в отверстия, чтобы удерживать фланец и удлинитель. Винты должны быть достаточно длинными, чтобы компенсировать дополнительную высоту, добавленную удлинителем.

Удалите старый воск с дна унитаза. Поместите новое стандартное восковое кольцо на расширенный фланец и зацепите новые болты унитаза в направляющие с обеих сторон от него. Перезагрузите унитаз, продев болты через отверстия внизу. Затяните гайки гаечным ключом, чтобы удерживать унитаз, затем снова подключите подачу воды и включите воду.

Используйте удлиненное восковое кольцо вместо удлинителя фланца для удлинения уплотнения между унитазом и фланцем. Вставьте пластиковую воронку, прикрепленную к удлиненному кольцу, во фланец и установите восковое кольцо наверху фланца.Переустановите унитаз, надавив на унитаз, чтобы сжать воск, прежде чем затягивать болты.

.

Как установить два слива в унитаз | Home Guides

Вертикальная труба, ведущая из туалета в канализацию, называется почвенным штабелем. Обычно он находится внутри стены в месте, доступном для 3-дюймовой сливной линии, идущей от унитаза. В большинстве домов есть более одного туалета, и если они находятся на одной стороне дома, их сливные линии обычно могут быть связаны в одну и ту же трубу. Однако, если они находятся на противоположных сторонах, для каждой может потребоваться своя стопка. Поскольку трубы должны вентилироваться, это будет означать два вентиляционных отверстия на крыше.

Выберите место для штабеля почвы. Если унитаз только один, он обычно находится внутри стены прямо за ним, но когда их два, лучшее место для стопки — посередине между ними.

Постройте штабель из 4-дюймовой трубы из АБС-пластика. Пропустите его через каркас дома вертикально в подвал или подползти и направьте его горизонтально к канализационной линии, либо подвесив на балках пола, либо вырыв для него траншею. Линия, соединяющая штабель с канализацией, должна иметь минимальный наклон вниз 1/4 дюйма на фут.

Установите прочистную арматуру в том месте, где штабели меняют направление с вертикального на горизонтальное, и привяжите линию к канализации, разрезав канализационную трубу ножовкой и приклеив санитарный тройник с помощью цемента ABS.

Установите фланцы туалета в местах расположения обоих туалетов. Обычно для этого нужно проделать отверстие в полу сабельной пилой, вставить фланец и прикрутить его к полу. Используйте 3-дюймовый фланец, если расстояние между унитазом и основной трубой меньше 6 футов.В противном случае используйте 4-дюймовый фланец.

Проложите трубу ABS от каждого фланца к основной трубе, используя трубу того же диаметра, что и отверстие во фланце. Приклейте один конец каждой трубы к одному из фланцев с помощью 90-градусного фитинга, называемого изгибом шкафа. Сохраняя наклон вниз от 1/8 дюйма до 1/4 дюйма на фут, прорежьте штабель для отходов в точке пересечения другого конца и приклейте санитарный тройник с помощью цемента ABS. Приклеиваем трубу к тройнику.

Приклейте к верхней части стека муфту, которая должна выступать на фут выше верхнего сливного патрубка, чтобы уменьшить его диаметр с 4 дюймов до 2 дюймов.Проведите 2-дюймовую АБС от этой муфты через крышу, чтобы удалить воздух из трубы. Вентиляционная труба должна выступать как минимум на 1 фут над линией крыши. Закройте проем в крыше, установив вентиляционную планку вокруг открытого участка вентиляционной трубы.

.

Как совместить слив унитаза и раковины | Руководства по дому

Автор: Гленда Тейлор Обновлено 6 декабря 2018 г.

В ванных комнатах обычно более одного сантехнического оборудования, и прокладывать отдельные сливные линии от каждой арматуры до основной канализационной линии дома неудобно и дорого. Вместо этого сантехники подключают дренажные линии к полу под ванной и устанавливают общее вентиляционное отверстие, которое позволяет воде и отходам стекать без образования воздушных пробок. В унитазе самая большая водосточная труба, поэтому слив раковины меньшего диаметра будет стекать в сливную линию унитаза.

Слив унитаза

1. Подсоедините 3-дюймовый изгиб туалета из ПВХ к нижней части фланца унитаза, расположенного в полу, где будет располагаться унитаз. Изгиб туалета — это изгиб под углом 90 градусов, который соединяет фланец с 3-дюймовой водосточной трубой, проходящей между балками пола. Нет необходимости устанавливать сифон под унитазом, потому что в унитазах есть встроенные сифоны.

2. Присоедините открытый конец изгиба туалета к горизонтальной 3-дюймовой водосточной трубе.Водосточная труба проходит горизонтально только до тех пор, пока не сможет спуститься, чтобы соединиться с основной канализационной линией дома. Труба не идеально горизонтальна; он должен иметь наклон примерно 1/4 дюйма на линейный фут. Больший уклон не обязательно лучше, поскольку жидкость может вытекать из отходов, оставляя их застрявшими в водосточной трубе.

3. Нанесите жидкость для подготовки ПВХ и клей для ПВХ, как указано на этикетке каждого продукта, при соединении труб и фитингов из ПВХ без резьбы.

Слив в раковину

1. Прикрепите 2-дюймовый сифон в сборе к нижней части сливного патрубка, который выступает из-под раковины.Это резьбовое соединение, и сифон должен иметь две шайбы, по одной на каждом конце, которые надеваются на соединительные трубы и затягиваются. Не склеивайте эти соединения.

2. Подсоедините горизонтальную трубу из ПВХ к нижнему концу узла сифона. Эта труба должна быть достаточно длинной, чтобы доходить до места для стойки в стене за раковиной, где она будет присоединяться к другой 2-дюймовой вертикальной трубе.

3. Установите 2-дюймовый сантехнический Т-образный фитинг в пространство для стоек, чтобы соединить горизонтальную дренажную трубу раковины с вертикальной дренажной трубой.Вертикальная водосточная труба служит двум целям; вода стекает вниз, а верхняя часть трубы соединяется с главной вентиляционной трубой дома. Без верхней вентиляционной части трубы в дренажной системе могут образоваться водяные пробки. Отверстие для раковины обслуживает как раковину, так и унитаз.

4. Протяните нижнюю водосточную трубу раковины, добавив колена или фланцевые соединения по мере необходимости, чтобы добраться до 3-дюймовой водосточной трубы, идущей от унитаза. Конфигурация зависит от планировки вашей ванной комнаты и направления балок пола, но, если возможно, соедините слив раковины со сливом унитаза в пределах 6 футов от унитаза.

Соединение

1. Подсоедините сливную трубу раковины к сливной трубе унитаза с помощью Y-образного соединителя размером от 2 до 3 дюймов. Слив раковины должен входить в слив унитаза сверху, а 2-дюймовое отверстие для слива раковины должно выходить вверх от 3-дюймовой горизонтальной сливной трубы, чтобы предотвратить проблемы с обратным потоком.

2. Вырежьте часть 3-дюймовой водосточной трубы при завязке 2-дюймовой водосточной трубы и используйте жидкость для подготовки ПВХ и клей ПВХ, чтобы надежно закрепить соединения.

3. Закройте конец 3-дюймовой дренажной трубы перед тем, как присоединить ее к основной канализационной линии, промойте унитаз и заполните линии водой для проверки соединений труб. Это лучшее время, чтобы обнаружить утечку соединения.

Вещи, которые вам понадобятся

• Пила для труб

• 3-дюймовый изгиб ПВХ для туалета

• 3-дюймовая водосточная труба из ПВХ

• 2-дюймовый сифон для раковины из ПВХ с шайбами ​​

• 2- дюймовая водосточная труба из ПВХ

• 2-дюймовый сантехнический Т-образный соединитель из ПВХ

• Горизонтальный ПВХ-соединитель от 2 до 3 дюймов

• Дополнительные соединители из ПВХ (при необходимости)

• Санитайзер из ПВХ и подготовительная жидкость

• ПВХ клей

• 3-дюймовая крышка из ПВХ (рекомендуется)

Наконечник

Затяните вручную шайбы, соединяющие сифон с раковиной и водосточной трубой.Чрезмерное затягивание канальными замками может привести к разрыву резьбы ПВХ и утечке.

Протяните 2-дюймовую вентиляционную трубу, которая идет вверх в пространстве для стоек за раковиной, на чердак и соедините ее там с основной вентиляционной трубой. Основная труба обычно имеет диаметр 4 дюйма и выходит через крышу.

Предупреждение

Если вы не можете соединить слив раковины со сливом унитаза в пределах 6 футов от унитаза, установите отдельный вентиль на сливной линии унитаза ближе к унитазу. Чем дальше соединение раковины от унитаза, тем больше вероятность засорения.Раковине все равно потребуется отдельная вентиляционная труба.

.

Павильон для бассейна раздвижной своими руками: Павильон для бассейна своими руками

Павильон для бассейна своими руками

Насколько стационарный бассейн красив и полезен в плане оздоровления, настолько же он сложен в уходе. Воду надо постоянно прочищать, фильтровать, избавлять от налетающего мусора. Но если сверху сооружение прикрыто прозрачной, словно парящей над водой конструкцией павильона, то уход становится проще. Даже те хозяева, которые смонтировали чашу открытой, со временем достраивают над ней павильоны для бассейнов своими руками.

Достроив к бассейну павильон, хозяин получит следующие «бонусы»:

• Вода станет меньше испаряться с поверхности.
• Значительно уменьшатся потери тепла, а значит, расходы на обогрев воды. К тому же, это удлинит сроки купального сезона.
• В бассейн не попадут грязные осадки и наносимая ветром пыль, мусор, листья, а хозяин сэкономит на фильтрации и очистке воды химическими средствами (если павильон закрытого типа).
• Ультрафиолетовые лучи столкнутся с преградой и попадут в бассейн уже преломленными. А значит, их разрушающее воздействие на стенки и дно станет слабее, что приведет к увеличению срока службы материалов бассейна.
• В зимние морозы температура под павильоном выше, чем на улице, значит, конструкции не придется проходить испытания слишком низкими температурами, отчего некоторые материалы и система подведения воды могут прийти в негодность.

Также будет полезен материал о способах фильтрации воды в бассейне: https://diz-cafe.com/voda/sposoby-filtracii-otkrytogo-bassejna.html

Чтобы построить павильон для бассейна своими руками, надо определиться с его конструкцией.

Низкие павильоны

Если бассейн используется периодически, а в остальное время простаивает, то самым дешевым вариантом будет низкий павильон с высотой не более метра. Он выполнит самую важную функцию – защиту воды от солнца, осадков и мусора. А если хозяева не планируют нырять с бортиков, то достаточно сделать раздвижную секцию и через нее попадать в воду.

Низкие павильоны удобны, если бассейном пользуются только в летний сезон

Бывают и конструкции с высотой около двух метров. В них для удобства пользования монтируют в торце дверь. Делается этот вариант павильона по принципу обычной теплицы с использованием металлопрофиля и листов поликарбоната. Можно, конечно, вместо поликарбоната натянуть полиэтиленовую пленку, но эстетичный вид от этого пострадает, да и износостойкость пленочного покрытия слаба.

Высокие павильоны

Высокие павильоны имеют около трех метров высоты и используются не только для защиты бассейна, но и служат прекрасной зоной отдыха для хозяев. Оранжерейный климат позволяет обустраивать по периметру чаши цветочные композиции, ставить шезлонги или кресла-качалки для отдыха. Но это в том случае, если границы павильона значительно шире размеров чаши.

Высокие павильоны заменяют хозяевам традиционные беседки, потому что в них хватает площади для отдыха и достаточно тепло даже зимой

Более экономным вариантом является павильон, который строится по периметру чаши, выступая на десяток сантиметров. Он может быть полностью закрытым или полузакрытым. Полузакрытый вариант защищает чашу либо только с одной стороны (чаще  сбоку, откуда дует ветер), либо с торцов, оставляя открытой середину, либо с боковых сторон, оставляя открытыми торцы. Такой павильон не обеспечит максимальную защиту, но преграду для ветра и мусора создаст, а хозяева получат  теневую зону, в которой можно укрыться от палящего солнца.

А еще можно совместить бар и летнюю кухню с бассейном, об этом читайте: https://diz-cafe.com/postroiki/kak-sovmestit-bar-s-bassejnom.html

Полузакрытый павильон защищает только часть бассейна, и его лучше монтировать со стороны ветра или от зеленых насаждений

Раздвижные конструкции

В любом по высоте павильоне повышает уровень комфорта система раздвижных секций. Их основание представляет собой систему рельс (как в шкафах-командорах), по которым секции могут двигаться и заходить одна за другую. Сдвинув их в один торец, хозяева получают тент для создания тени, а в случае осадков могут быстро заизолировать чашу.

Раздвижные или телескопические павильоны движутся по системе рельс и могут полностью убираться с водяной зоны бассейна

Выбор формы павильона зависит от чаши самого бассейна. Для круглых чаш используют куполообразные модели, для прямоугольных – в виде буквы «П» или полусферы. Самые сложные – это бассейны неправильных форм. Для них создают асимметричные «навесы».

Для круглых чаш наиболее удачной формой павильона считается купол

С экономической точки зрения создание павильонов собственными силами оправдано, но если у вас нет опыта, то монтаж высокого сооружения может затянуться на пару недель. Правда, у некоторых дачников просто нет выбора, ибо для чаши нестандартной формы найти соответствующую «крышу» не всегда удается. А значит, надо самому покупать материалы и строить павильон. Рассмотрим, как это сделать на примере полузакрытой конструкции из поликарбоната.

Определяемся с материалами и формой

Павильон из поликарбоната собирается по принципу обычной теплицы

Для покрытия будем использовать поликарбонат, которым обычно накрывают теплицы. А каркасом сделаем профильную трубу.

Чтобы минимизировать расходы и упростить монтаж, сделаем конструкцию открытой с торцов, поставим на фундамент бассейна или его отделку и оставим возможность разбирать на зиму.

Также будет полезен материал о консервации бассейна на зиму: https://diz-cafe.com/voda/zimnyaya-konservaciya-bassejna.html

Для плавания большой высоты не надо, поэтому достаточно двухметрового павильона.

Заливаем фундамент

При всей кажущейся легкости, поликарбонат и металло-профиль имеют немалый вес, поэтому основание для павильона должно быть надежным. Если вокруг бассейна уже создана зона отдыха и выложена плитка, то монтировать можно прямо на нее.

От конструкции павильона фундамент должен выступать еще на 7 см вперед, чтобы надежно держать весь груз

Остальным хозяевам придется залить фундамент толщиной в полметра, ширина которого должна выступать от основания каркаса примерно на 7 см в стороны. Бетон необходимо армировать, выложив ячейки-квадраты стороной 20 см.

Фундамент для павильона должен быть толстым и прочным, потому что вес всей конструкции может достигать тонны и более

Создаем каркас

Для основных дуг каркаса нужна широкая труба, на которой можно будет закрепить по два края соседних листов поликарбоната. Ее длина – 1 высота (2 м) + ширина бассейна.

Трубы надо выгнуть арками. Лучше доверить это специалистам, а у кого есть сварка – можно сделать и самим. Ту часть трубы, которая должна выгнуться, надрезаем с трех сторон дисковой пилой, аккуратно сгибаем, зафиксировав края в тисках, а после все пропилы свариваем. Места сварки зашлифовываем.

Закрепляем к фундаменту основание каркаса, используя болты.

Основание каркаса прикрепляем к фундаменту или отделке бассейна с помощью болтов

Ставим дуги, также фиксируя болтами и гайками (Если вариант будет неразборный – можно заварить). Расстояние между дугами – метр.

Все дуги прикрепляем к основанию с помощью болтов

Между дугами фиксируем ребра жесткости, чередуя то 2 ребра, то 3 на пролет.

Дуги берем на двойные болты для надежности

Готовый каркас обрабатываем антикоррозийными средствами и окрашиваем в нужный цвет.

Обшиваем поликарбонатом

Намечаем на листах поликарбоната (цвет и толщину которых выбираете сами) места, где они будут крепиться к трубам, и просверливаем отверстия. Они должны быть чуть больше толщины саморезов, потому что на жаре поликарбонат «играет», и должен быть запас для расширения.

Обшиваем готовый каркас листами поликарбоната. Крепятся листы саморезами, а под шляпки обязательно надо подложить металлические (оцинкованные!) шайбы, чтобы закрыть отверстия.

Листы карбоната должны ложиться на профильную трубу встык

Изнутри все места креплений и соединений промазываем герметиком.

Все стыки и места креплений смазываем герметиком

Бетонное основание надо заизолировать с обеих сторон от воды и осадков с помощью декоративной отделки керамогранитом, плиткой и пр.

Следует учитывать, что чем чаще вы будете разбирать конструкцию, тем быстрее она износится. Так что подумайте, имеет ли смысл снимать павильон перед каждой зимой. Это оправдано, если только в зимний период дача будет пустовать, и никто не счистит снег с павильона в случае обильных снегопадов.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Павильон для бассейна своими руками (фото и видео)

Как сделать павильон для бассейна своими руками? Открытый бассейн на даче является прекрасным украшением участка, которое позволяет в жаркую погоду окунуться в прохладную воду, расслабиться. Однако такое сооружение предусматривает не только получение удовольствия. В бассейне нужно каждую неделю чистить поверхность и дно от опавших листьев и иного мусора, необходимо подогревать воду в холодную погоду, а в жаркую вода испаряется. Когда дома есть маленькие дети, то бассейн без павильона является опасным объектом. Чтобы оградить себя от лишних хлопот, можно сделать павильон над бассейном. Он сможет защитить сооружение от мусора и оградит детей от него. Также он будет защищать сооружение от осадков, которые увеличивают pH-уровень воды, будет сохранять тепло в воде и тем самым продлит купальный сезон на некоторое время.

Павильон для бассейна во дворе отлично защищают бассейн от листвы, мусора, снега и дождя.

Виды павильонов для бассейнов

Укрытия для бассейна разделяют на 3 группы:

• раздвижные,
• мобильные (чехол),
• стационарные.

У раздвижных укрытий конструкция с секциями, которые сдвигаются, если хочется открыть бассейн для лучей солнца. В основном они полукруглые. Высота их может достигать до 3,5 м. Если бассейн круглой формы, то павильон для него будет иметь форму купола и сможет открыть только 1/3 часть укрытия.

Формы павильонов для бассейна из поликарбоната.

У стационарных укрытий тоже есть возможность открытия бассейна для солнца. Это происходит за счет подвижных панелей. Такой навес можно считать закрытым и использовать его в зимнее время. Можно туда провести отопление, и тогда отдыхать в бассейне станет возможным в любое время года.

Плюсы таких укрытий:

1. Выполняются из поликарбоната. Это очень легкий материал, который выдерживает сильные нагрузки и может противостоять сильному ветру.
2. Для каркаса применяют профили. Они позволяют максимально открыть бассейн.
3. Самый большой плюс – это небольшая цена, которая делает такую конструкцию не дорогостоящей и доступной для многих покупателей.

Минусы стационарных укрытий:

• громоздкий внешний вид;
• по причине испарения воды каркасы из металла могут окисляться;

Для защиты металлического каркаса желательно покрыть его специальной краской либо защитным средством, которое не позволит разрушать металл.

• при выборе самого дешевого укрытия он приобретет не эстетичный вид.

Вернуться к оглавлению

Как выбрать укрытие для бассейна

Выбор укрытия для бассейна – занятие очень простое:

1. По форме: крыша для круглого бассейна, прямоугольного, квадратного, неправильной формы.
2. По типу каркаса: укрытие для бассейна стационарное, мобильное (переносной и разборной).
3. По практичности: закрытое, полуоткрытое, раздвижное.
4. По материалу: навес деревянный, из стекла, из пластика с каркасом из алюминия, из поликарбоната.

Вернуться к оглавлению

Как сделать укрытие для бассейна своими руками

Устройство павильона для бассейна.

Материалом для покрытия будет поликарбонат. Для каркаса будет использована профильная труба. Для уменьшения затрат и облегчения процесса установки лучше сделать конструкцию с открытыми торцами, установить на фундамент бассейна либо на отделку и оставить возможность разборки на зимний период. Высота павильона – достаточно будет 2 м.

Сначала выполняется фундамент. Если вокруг бассейна выложена плитка, то можно устанавливать на нее. Если нет, то нужно залить основание толщиной 0,5 м, ширина его должна отступать от каркаса приблизительно на 7 см в стороны. Бетон нужно армировать, сделав ячейки-квадраты 20 см.

Далее делается каркас. Для главных дуг необходима широкая труба, чтобы на ней была возможность закрепить по 2 края соседних листов материала. Длина – 2 м + ширина бассейна.

Дальше нужно трубы выгнуть в форме арок. Часть трубы, которую нужно выгнуть, необходимо надрезать с 3 сторон пилой, аккуратно согнуть, закрепить края в тисках, затем все сварить. Потом участки, где проводилась сварка, нужно зашлифовать.

Основание получившегося каркаса закрепляется болтами к фундаменту. При помощи болтов и гаек ставятся и закрепляются дуги на промежутке 1 м друг от друга. Между этими дугами нужно зафиксировать ребра жесткости. Их нужно чередовать: то 2, то 3 ребра на пролет. Далее каркас нужно обработать антикоррозией и окрасить в желаемый цвет.

Далее производится обшивка поликарбонатом.

На листах поликарбоната нужно сделать отметки, где они будут фиксироваться к трубам, и сверлом сделать отверстия. Они должны быть немного шире толщины саморезов, потому как при жаркой погоде материал будет «играть» и понадобится запас места для расширения.

Каркас обшивается поликарбонатом. Листы нужно фиксировать саморезами, а под шляпки подкладывать шайбы из металла (обязательно оцинкованные) для закрытия отверстий. Внутри все места соединений нужно промазать герметиком. Основание из бетона изолируется со всех сторон от осадков и влаги при помощи декоративной отделки плиткой.

Желаем удачи в выполнении шедевров на участке!

Павильон из поликарбоната для бассейна, изготовление теплицы для бассейна

Загрузка…

Наличие собственного бассейна на даче даёт возможность проводить свободное время с комфортом. Позволяет получить удовольствие и понежиться в жаркие летние дни, окунуться в приятную прохладу после парилки, размять мышцы после напряжённого трудового дня.

Зачем накрывать бассейн

Строительство и последующая эксплуатация бассейна — дело не слишком простое. Чтобы наслаждаться комфортом, следует установить грамотную систему фильтрации, подогрев, проводить периодическую обработку воды химическими реагентами. Чтобы уберечь воду от попадания в неё грязи, в принципе, достаточно просто накрыть бассейн крышей в виде навеса или тентом.

Для упрощения ухода за искусственным водоёмом на даче и создания комфортных условий применяются павильоны для бассейнов. Их функции:

• Защита воды от попадания в неё мусора, насекомых.
• Продление сезона эксплуатации бассейна.
• Уменьшение испарения воды.
• Уменьшение теплопотерь.

Виды павильонов

1. Укрытие из полиэтиленовой плёнки, натянутой на каркас. Такое сооружение выполняет только защитную функцию.
2. Теплица из стекла. Многочисленные недостатки (хрупкость, тяжесть конструкции, высокая теплопроводность) значительно преобладают над её достоинствами.
3. Навесы над бассейном. Защищают исключительно от осадков.
4. Павильон для бассейна из поликарбоната. Это наиболее надёжное, экологичное, эстетически привлекательное сооружение, отличающееся простотой сборки и хорошо задерживающее тепло. Бассейн в теплице из поликарбоната — не самый дешёвый, но самый практичный. После установки системы обогрева такой бассейн можно эксплуатировать круглый год (в том числе и в зимний период).

Поликарбонат является многослойным сотовым пластиком. Его отличают: негорючесть, лёгкость, водонепроницаемость, прозрачность, широкая цветовая гамма. Он стоек к коррозии, пропускает ультрафиолет.

По геометрии и конструктиву павильоны могут выполняться: раздвижными и монолитными, строго по размеру чаши с водой и захватывающими прилегающую территорию, круглой, прямоугольной, овальной и сложной формы. Наиболее функциональными являются раздвижные павильоны. Благодаря установленным направляющим, часть секций можно сдвигать и при желании превращать бассейн в открытый. Можно вмонтировать раздвижные и открывающиеся окна.

Размеры и высота укрытий могут быть совершенно различными. Павильоны для эксплуатации бассейна в течение всего года должны быть высотой не менее 3 м.

По форме исполнения павильоны бывают:

• Скатные. Теплица с вертикальными стенами. Крыша у неё имеет один или два ската. Сооружение такой формы плохо устойчиво к снеговым и ветровым нагрузкам.
• Куполообразные. Устанавливаются над круглыми бассейнами.
• Арочные. Наиболее универсальные.
• Комбинированные. В таких павильонах одна стена может быть вертикальной, вторая — выполняться в форме полукруга.

Для каркаса теплицы и навеса обычно применяются алюминиевые или стальные профили. При желании можно использовать и дерево, предварительно проведя антикоррозионную обработку. Производителями предлагаются модели павильонов на любой вкус и кошелёк. Однако, если вы решили изготовить укрытие своими руками, требуется все тщательно просчитать, а также подготовить необходимые материалы и инструмент.

Галерея: павильоны для загородных бассейнов (25 фото)

Изготовление своими руками

Для начала следует взвесить все за и против и определиться с типом постройки. Сделать необходимые промеры. Подготовить проект сооружения.

Для возведения теплицы или навеса для бассейна из поликарбоната своими руками понадобятся следующие материалы: цемент, песок, щебень, доски, арматура (для заливки фундамента), металлические трубы размером 20х20 или 25х25 мм, крепёж (для каркаса), сотовый поликарбонат толщиной 10 мм.

Фундамент

Несмотря на кажущуюся лёгкость конструкции, фундамент глубиной как минимум 50 см следует сделать обязательно. Он может быть примитивным — стационарный, нераздвижной павильон вполне довольствуется отдельным фундаментом для каждой опоры. Выкапываются 50-сантиметровые ямы, в которые устанавливаются трубы 25х25 мм и заливаются бетоном.

Если запроектирован раздвижной павильон, понадобится ленточный фундамент. Следует вырыть траншею с максимально ровными стенками. Глубина – 50 см, ширина – 20 см. Высота надземной части будущего фундамента – 20 см. Устанавливается опалубка. На дно насыпается песок слоем 10 см, затем такой же слой песка со щебнем. Проводится утрамбовывание.

Ширина фундамента напрямую связана с количеством секций. Следует рассчитывать на добавление к размеру по ширине примерно по 10 см на каждую секцию. Плюс 6 см нужно добавить от максимального размера павильона, так как фундамент должен быть шире строения, на нём стоящего. Например, для 5-секционного павильона потребуется фундамент шириной не менее 46 см (одна секция всегда остаётся стационарной).

В подготовленную траншею следует уложить арматуру (с ячейкой сетки 20) и залить бетоном. Не дожидаясь затвердевания смеси, установить закладные и направляющие для будущего каркаса. После высыхания облицевать готовый фундамент керамической плиткой, которая его защитит.

Сборка каркаса

Это наиболее трудоёмкий и ответственный участок работы. Для изготовления каркаса следует взять профильные металлические трубы. Для арочной конструкции согнуть трубы при помощи тисков. Соединить их между собой отрезками труб — рёбрами жёсткости на расстоянии метра друг от друга. Таких соединений понадобится не менее двух на каждый прогон. В торце крайней секции предусмотреть, при необходимости, каркас для двери. Скрепляют элементы конструкции с использованием болтов или сварки. При изготовлении раздвижного павильона дюбель-шурупами с потайной головкой прикрепить к фундаменту направляющие. Прикрепить каркас к фундаменту. Обязательно обработать его средством против коррозии и покрасить.

Монтаж листов поликарбоната

Разметить места крепления листов к каркасу. Просверлить отверстия. Размер этих отверстий должен немного превышать диаметр крепежа, так как поликарбонат подвержен температурным расширениям. При установке пластика следует соблюдать вертикальное расположение сот. Прикрепить листы поликарбоната к каркасу, обязательно установив термошайбы. Даже при арочной конструкции это сделать совсем несложно, так как поликарбонат отлично гнётся. С внутренней стороны обработать места креплений с помощью герметика. Навесить дверь, также выполненную из прозрачного пластика.

Для предотвращения несанкционированного попадания в павильон детей в двери полезно сделать запирающее устройство. Торцы поликарбоната обработать либо специальной липкой лентой, либо торцевыми профилями для герметизации воздушных каналов. До окончания монтажа защитную плёнку с листов снимать не рекомендуется, чтобы уберечь поверхность от повреждений.

Изготовление навеса для бассейна своими руками осуществляется по такому же принципу, только в упрощённом варианте.

Площадку между фундаментов и бассейном рекомендуется отделать с помощью террасной доски. Она влагостойка, не нуждается в покраске и имеет привлекательный внешний вид.

Уход за изготовленной теплицей или навесом для бассейна заключается в периодическом мытье поликарбоната. Разбирать павильон на зиму не целесообразно. Арочная конструкция отлично справится со снеговой нагрузкой.

Процесс самостоятельного изготовления павильона или навеса для бассейна из поликарбоната требует достаточно много времени и сил. Однако полученный результат будет радовать долгие годы. И, что немаловажно, позволит сэкономить в своём бюджете немало средств.

Раздвижные павильоны для бассейнов

Внимание, только СЕГОДНЯ!

Загрузка…

Павильон для бассейна: как и какой изготовить

Оглавление:
Павильон для бассейна: какой формы бывает и какой лучше выбрать
Павильон для бассейна из поликарбоната своими руками: как сделать
Мобильный павильон для каркасного или надувного бассейна: изготовление

Неправильно оформленный бассейн на даче – это в первую очередь огромный расход воды. Но это не беда, если вы качаете ее из скважины или колодца. Совсем иначе дела обстоят с наполнением купели из центрального водопровода, где каждый литр драгоценной влаги стоит немалых денег. Воду нужно беречь – очищать, фильтровать и защищать от загрязнений. Сделать это можно только одним способом – оборудовать бассейн фильтром и навесом, так сказать, поставить его в павильон, о котором и пойдет разговор в данной статье. Вместе с сайтом moyadacha.org мы разберемся с вопросом, как и какой павильон для бассейна построить своими руками?

Павильон для бассейна раздвижной фото

Павильон для бассейна: какой формы бывает и какой лучше выбрать

Формы современных бассейнов, которые люди покупают или делают для дачи, весьма ограничены – по большому счету, если не считать некоторые закругления купелей, это либо круг, либо овал, либо прямоугольник. Именно по этой причине формы павильонов для бассейна тоже ограничены, за исключением некоторых деталей – это либо купол, либо арочный «ангар», либо классическая прямоугольная конструкция. Что из них выбрать для своего бассейна на даче? Ответ на этот вопрос очевиден.

1. Купол – это павильон для круглого бассейна или квадратной купели небольшого размера.
2. Арочный «ангар» отлично подойдет для вытянутых прямоугольных или овальных бассейнов.
3. А классику можно использовать для бассейнов практически любой формы и конфигурации – здесь все дело в размерах бассейна. Хотя, по большому счету, такой павильон можно установить даже над футбольным полем.

   Павильон для бассейна из поликарбоната своими руками фото

Кроме форм и конфигурации, на которые современные люди обращают особое внимание, павильоны для купелей можно разделить и по другим признакам.

1. Мобильность. В этом отношении выделяют мобильный (переносной) и стационарный павильон для бассейна. Выбор между этими конструкциями также весьма прост – если речь идет о небольшой надувной или каркасной купели, то для нее оптимальным вариантом будет мобильный павильон для бассейна. Большие, созданные в грунте купели, естественно, имеет смысл накрывать стационарным павильоном.
2. Трансформер, или, как его еще называют, раздвижной павильон для бассейна. Это конструктивно сложное изделие, сделать которое своими руками весьма трудно, но возможно. Оно примечательно тем, что позволяет использовать бассейн в любую погоду с максимальной эффективностью – в зависимости от материала обшивки, они могут создавать тень, а в случае необходимости обеспечивать прямое попадание солнечных лучей в бассейн.

О раздвижных павильонах для бассейнов и принципе их работы можно посмотреть в этом видеоролике.

И это еще не все, навес для бассейна может быть изготовлен из различных материалов – это и древесина, и металл во всем своем разнообразии. Кроме того, огромная роль в конструкции подобных павильонов отводится материалу обшивки, так сказать, «кровле». Классикой жанра является сотовый поликарбонат, но существуют и другие варианты – достаточно часто для кровли павильонов над дачными бассейнами используется полиэтилен (бюджетный или временный вариант).

Павильон для бассейна из поликарбоната своими руками: как сделать

Наиболее простую конструкцию имеет арочный павильон в виде ангара – изготовить его своими руками просто, особенно если вы умете работать с металлом и сварочным аппаратом. Кроме самого поликарбоната, для его изготовления понадобится профильная труба (вполне подойдет та, сечение которой составляет 20 на 40мм) и крепеж для поликарбоната. Естественно, не обойтись и без профессионального набора инструментов – как минимум, это болгарка, дрель, сварочный аппарат и мелочевка наподобие молотка или бит для закручивания саморезов. Согласитесь, не так уж много – именно с этим и придется работать.

Павильон для бассейна фото

Что же касается самого процесса изготовления подобных павильонов, то его принцип выглядит следующим образом.

1. Сначала собирается основание – соединяя профильную трубу в прямоугольники, создается несущая рама, которая крепится к грунту капитальным образом. В большинстве случаев для подобных стационарных павильонов создается небольшой фундамент из бетона или декоративного кирпича, на который и устанавливается этот элемент павильона. Кстати, если говорить о раздвижном павильоне, то для него эту раму придется разбить на части, и каждый ее фрагмент с помощью роликов установить на направляющие. Это так, вдруг вам будет интересно.
2. Дальше подготавливаются арки – трубу для этого придется согнуть. Лучше всего это сделать на трубогибе – найти его можно только в специализированных мастерских, куда и придется обратиться по этому поводу. Как вариант, трубу можно надрезать сегментами, согнуть вручную по шаблону, после чего каждый надрез залатать сваркой – сложно, долго, но если имеется желание, повозиться можно.
3. Установка арок – их монтаж ничего сложного собой не представляет. Вы просто устанавливаете их на основании и привариваете дуги к нему. Единственный нюанс – это уровень и шаг установки, который должен соответствовать ширине листа поликарбоната. После того как монтаж арок будет выполнен, для жесткости их нужно связать горизонтальными перемычками – для них, кстати, можно приобрести трубу меньшего сечения (например, 20 на 20мм). Эти перемычки монтируются вверху арок и по одной с каждой стороны «купола» примерно посередине высоты павильона.

   Деревянный павильон для бассейна фото

И в завершение поговорим об обшивке, которая не должна вызвать затруднений – поликарбонат укладывается сверху на арки, после чего просто привинчивается саморезами по металлу с пресс-шайбами. Соединяются соседние листы между собой посредством специального профиля. В общем, ничего сложного нет, и самое главное здесь – это правильно сориентировать лист относительно каркаса.

Мобильный павильон для каркасного или надувного бассейна: изготовление

По большому счету, при условии небольших размеров бассейна, мобильным можно сделать и предыдущий вариант павильона, но традиционно, если говорят о переносных навесах, то почему-то имеют в виду именно купол. И тот и другой вариант сделать своими руками не сложно.

1. Как и в предыдущем случае, для начала делается основание – опять же, это либо прямоугольник, либо, если речь идет о купольной конструкции, то кольцо, точно изготовить которое можно только на трубогибе. Хотя, как знать – если сильно захотеть и постараться, то сделать его можно и методом надрезов по шаблону. Кстати, шаблон – это просто рисунок на чем-либо, относительно которого и примеряется дуга.
2. После этого основание оборудуется посадочными местами для несущих профилей купола – по сути, это трубки, в которые будут вставляться дуги. Они просто привариваются к основанию в местах установки арок. Если речь идет о куполе, то кольцо основания придется точно поделить на части и рассчитать место установки каждого крепежа.
3. А дальше все элементарно – берем арматуру, а лучше всего круглый прут диаметром около 10мм, сгибаем его руками в дугу (аккуратно, чтобы не было преломлений) и вставляем в расположенные друг напротив друга трубки на основании.

   Павильон для круглого бассейна фото

В принципе, все! Скрепляем верхушку (той же проволокой) и обтягиваем получившийся купол или ангар полиэтиленом. Мобильный павильон готов – его достаточно просто перенести с места на место или разобрать, сложив в гараж на зимнее хранение. Изготовить такой павильон можно не только из металла – как вариант, можно использовать древесину. Деревянный павильон для бассейна немного легче и переносить его будет проще – единственное, чего нельзя с ним будет делать, это разбирать, так как в большинстве случаев все его элементы скрепляются капитальным образом с помощью гвоздей или шурупов. Если хотите получить действительно легкий, мобильный и, главное, разборный павильон для бассейна, то изготавливать его лучше всего из алюминиевой профильной трубы – дорого, но зато практично.

И в заключение темы остается добавить только одно – какой бы павильон для бассейна вы ни построили, обязательно нужно предусмотреть его надежное крепление. Ветра, знаете ли, могут сыграть злую шутку – павильон, особенно мобильный, можно сравнить с парусом или парашютом, который при сильном порыве ветра достаточно легко поднимается в воздух. Как результат, в один прекрасный момент ваш павильон может оказаться на соседнем участке, что непременно повлечет за собой скандалы и ругань за испорченные огурцы или помидоры соседа.

Павильон для бассейна своими руками из поликарбоната круглой формы: фото

Бассейн на дачном или приусадебном участке – прекрасное место для летнего отдыха, возможность охладиться в зной, поплавать и поиграть, к тому же это отличное дизайнерское решение. Но кроме очевидных достоинств, владельцы стационарных бассейнов сталкиваются и с проблемами: это и регулярная чистка воды от мусора, листьев и насекомых, и необходимость искусственного подогрева в прохладные дни, и сильное испарение в жару. К тому же опасно иметь открытый водоем семьям с малышами.

Бассейн на даче

Но все эти проблемы помогут решить павильоны для бассейнов. Это специальные конструкции, которые полностью или частично прикрывают водную гладь, оберегая бассейн от замусоривания и испарения, преграждая маленьким деткам бесконтрольный доступ к воде. А при большой площади павильоны для бассейнов даже позволяют существенно удлинить период купания, сохраняя тепло даже в прохладные сентябрьские деньки.
Достоинства павильонов:

1. Сокращается объем испаряющейся воды, ее не нужно будет часто доливать.
2. Павильоны для бассейнов защищают водную гладь от мусора и листвы, что позволяет экономить на очистке и фильтрации.
3. Вода дольше сохраняет тепло, что уменьшает затраты на подогрев бассейна и продлевает купальный сезон.
4. Покрытие павильона является хорошей преградой для ультрафиолетового солнечного излучения, которое пагубно влияет на материал формы для бассейна.
5. Павильоны для бассейнов позволяют существенно продлить срок эксплуатации водоема. Благодаря парниковому эффекту температура внутри закрытой конструкции значительно выше окружающей, поэтому материалы стенок и дна бассейна защищены от морозов.

Самый простой способ получить красивую лужайку перед домом

Вы, конечно же, видели идеальный газон в кино, на аллее, а возможно, и на соседской лужайке. Те, кто хоть раз пытался вырастить зеленую площадку у себя на участке, без сомнений скажут, что это огромный труд. Газон требует тщательной посадки, ухода, удобрения, полива. Однако так думают только неопытные садоводы, профессионалы давно знают про инновационное средство — жидкий газон AquaGrazz.

Читать далее>>

Какие бывают павильоны для бассейнов?

Рассмотрим, какие бывают павильоны для бассейнов:

По высоте:

• Низкие – идеальны для редко используемых водоемов. Отличаются дешевизной и компактностью. Низкие павильоны имеют высоту не более одного метра и плотно закрывают водную гладь, защищая ее от мусора и солнечных лучей. Чтобы спускаться к воде при такой конструкции, в стене павильона делают раздвижные секции.

Павильон для бассейна

• Павильоны для бассейнов средней высоты могут достигать двух метров. Как правило, с одной стороны конструкции размещают раздвижные двери. По внешнему виду этот тип укрытий похож на теплицы. Наиболее популярными материалами для подобных конструкций являются металлический профиль и листы поликарбоната. В редких исключениях используют полиэтиленовую пленку, но в таком случае внешний вид потеряется, да и срок службы пленки равен паре лет.
• Высокие конструкции. Павильоны для бассейнов высотой более 3 метров не только выполняют все необходимые защитные функции, но и дают возможность организовать удобную зону для отдыха. Если конструкция имеет большой размер и вокруг бассейна остается свободное пространство, то его можно использовать для размещения шезлонгов, кресел и садовых столиков, украсив полученное помещение цветами в вазонах. Парниковый эффект внутри конструкции позволит наслаждаться купанием даже в прохладные дни, а полупрозрачная крыша позволяет загорать под солнечными лучами без опасности получить ожоги.

Также павильоны можно разделить по виду:

Закрытые – защищают бассейн по всему периметру, доступ к воде обеспечивают раздвижные секции или двери.

Полузакрытые павильоны – более экономный вариант, прикрывающий водную гладь всего с нескольких сторон, в основном – со стороны постоянных ветров. Так мусор в воду не попадает, но полного набора защитных функций конструкция выполнять не может. Зато она более дешева в изготовлении, а владельцы бассейна получают дополнительный легкий тент от солнечных лучей.

Раздвижной – секции конструкции закреплены на рельсах, похожих на крепления шкафа-купе. Благодаря этому отдельные части павильона сдвигаются в сторону, открывая доступ к воде. Сдвинув их в один конец, можно получить удобный навес от солнца, а при непогоде быстро укрыть водную поверхность от осадков и мусора.

При желании можно изготовить разборную конструкцию и устанавливать ее лишь на теплое время. На зиму же после осушения бассейна навес раскручивается и собирается, ожидая следующего теплого сезона в компактном виде. Такой мобильный павильон для бассейна очень удобен на небольших участках, не занимая места в холодный период года.

Виды павильонов для бассейна

В зависимости от формы бассейна павильоны тоже делятся на:

1. Круглые – куполообразные укрытия для водоемов округлой формы.
2. В виде полусферы или П-образныеиспользуются для квадратных и прямоугольных бассейнов.
3. Павильоны сложных форм строятся для ассиметричных водоемов, их изготовление самое сложное и трудоемкое.

Можно разделить павильоны и по использованному материалу, они бывают:

• деревянные с пленочным покрытием;
• стеклянные;
• из поликарбоната;
• ластиковые с каркасом из легкого алюминия.

Павильон для бассейна своими руками

Сейчас довольно просто купить готовую конструкцию для укрытия водоема ведь цена на стандартное и простое накрытие из недорогих доступных материалов вполне сносная. Изготовителей таких изделий сейчас на рынке много, производство поставлено на поток, что сделало покупку павильона доступной практически для всех.

Строительство павильона

Но владельцам асимметричных водоемов придется сложнее, ведь обычные накрытия стандартных форм и размеров им не подойдут, а создание индивидуального проекта и работа профессионалов влетят в копеечку. Намного дешевле и довольно несложно изготовить павильон для бассейна своими руками. Для этого нужно время, материалы и навыки работы со сваркой и болгаркой.

Рассмотрим основные моменты строительства павильона для бассейна:

1. Планирование и изготовление чертежа

Для начала необходимо выбрать размер павильона, его высоту, форму и конструкцию. Это позволит создать предварительный чертеж и посчитать количество необходимого материала. Чаще всего укрытия для бассейнов делают из поликарбоната, а каркас – из металлического профиля. После приобретения необходимого количества стройматериалов можно приступать к изготовлению накрытия.

Во время обдумывания плана строительства стоит заранее спроектировать и вход в павильон. Как правило, эту функцию выполняют раздвижные секции или дверки, и нужно сразу продумать их размер, размещение и способ крепления. Приобретение рельс для них также необходимо включить в список покупок.

2. Строительство фундамента

Как и любая конструкция, навес нуждается в крепком фундаменте. Если участок возле бассейна уже покрыт хорошей плиткой, то монтировать павильон можно на нее. В другом же случае необходимо создать хороший полуметровый бетонный фундамент, его нужно укрепить армированием с густотой в 20 сантиметров. При расчете размера фундамента нужно учесть, что он должен выступать за края будущего навеса на 7-10 сантиметров.

3. Сборка каркаса

Далее на фундамент монтируем металлический каркас. Для основных опор рекомендуется использовать крепкие трубы или профиль, их необходимо выгнуть в дуги, чтобы сформировать круглый арочный свод. Этот процесс должны выполнять люди, имеющие опыт работы с металлом и сварочным аппаратом, это может быть как сам хозяин, так и наемный рабочий. При создании дуг профиль подрезается с внутренней стороны при помощи болгарки, сгибается, а далее места распила свариваются и шлифуются.

План павильона для бассейна

Дуги прикрепляются к фундаменту при помощи крепких болтов на расстоянии около метра. Далее к ним прикручиваются горизонтальные распорки. После окончания сборки каркас следует обработать антикоррозионным составом и выкрасить в желаемый цвет.

4. Обшивка павильона

После сборки каркаса его обшивают при помощи поликарбоната. Для этого листы поликарбоната выбранной толщины и окраски размечают, выделяя будущие места крепления к профилю, в них нужно аккуратно высверлить отверстия на пару миллиметров большего диаметра, чем толщина саморезов. Это условия необходимо выполнить из-за того, что листы поликарбоната при нагревании имеют свойство расширяться.

Далее листы поликарбоната поочередно крепятся к профилю, постепенно укрывая всю конструкцию. Закрепляют поликарбонат при помощи саморезов, прокладывая между ними и материалом оцинкованные шайбы для герметизации отверстий. Поликарбонатом покрывается вся плоскость конструкции, им же обшиваются и раздвижные двери, если они запланированы.

Видео строительства павильона для бассейна своими руками

После окончания работы изнутри места стыка листов поликарбоната с профилем нужно заделать герметиком. В завершение рекомендуется обложить фундамент плиткой или другими декоративными материалами для продления срока службы и сохранения от влаги, морозов и солнца. С технологией строительства навеса поможет разобраться фото. Из всего вышесказанного стало ясно, что возвести павильон для бассейна у себя на дачном участке самому не так сложно, как кажется с первого взгляда.

Павильон из поликарбоната

Павильоны для бассейна существенно облегчают уход за водоемом, а при большой площади даже дают возможность купаться в прохладное время года. По желанию владельца он может быть круглый, прямоугольный, квадратный и даже совершенно нестандартный, благо современные материалы позволяют быстро и легко изготовить конструкции любой высоты и формы. Качественно выполненный павильон не только сохранит бассейн от мусора, солнца и холода, но и станет необычным украшением дачного или приусадебного участка.

Автор: С. Диана

Павильон для бассейна

Наличие бассейна на участке позволяет с удовольствием расслабиться в знойный летний день. Однако нередко случается, что в воде оказывается много опавших листьев или мусора, попавшего в бассейн с ветром. Не всегда хочется купаться и во время дождя. Чтобы таких ситуаций не возникало, можно построить павильон для бассейна своими руками. Конструкция выполняется из прозрачных материалов. Она отличается легкостью и сооружается для защиты бассейна от внешних воздействий.

Преимущества

У такой конструкции имеется масса положительных сторон. Основные плюсы павильонов:

• После сооружения такой конструкции в ней можно отдыхать в любое время года, какой бы ни была погода на улице. Купание при этом может стать всесезонным.
• Благодаря постройке павильона можно отлично сэкономить средства на обогрев водоема. Время остывания воды существенно увеличится.
• Вода из бассейна при наличии павильона испаряется намного меньше.
• Если бассейн закрыто павильоном, дети всегда будут в безопасности.
• При закрывании павильоном всей чаши бассейна можно защитить воду от грязи и мусора.
• Качественная конструкция способна уберечь воду от появления в ней различных водорослей. Это защитит ее от цветения.
• Немаловажно, что с такой защитой можно снизить количество препаратов, используемых в процессе очистки воды. Это хорошая экономия.
• Материалы оформления бассейна меньше выгорают под воздействием преломленных навесом солнечных лучей.

Такие преимущества обеспечивают комфортное пребывание в бассейне.

Виды павильонов

Перед постройкой павильона для бассейна следует выбрать такую конструкцию, которая будет соответствовать определенным потребностям. Сегодня чаще всего сооружаются такие конструкции:

• мобильные;
• стационарные;
• раздвижного типа.

Каждый из этих вариантов следует рассмотреть более подробно. Также понадобится рассмотреть плюсы и минусы каждого варианта.

Стационарные конструкции

Подобные изделия способны полностью защитить бассейн от воздействий внешних условий. Обычно стационарные павильоны выполняются полностью закрытыми. Они имеют несколько дверей для удобства посещения бассейна. Чтобы помещение проветривалось, в поликарбонате выполняются окна. Отдыхать в закрытой конструкции можно в течение всего года.

Оборудуются закрытые павильоны дверьми разных видов. Наиболее простой вариант – обычная распашная конструкция. Если хочется выполнить оригинальный павильон, можно установить раздвижные двери.

Существует масса положительных сторон павильонов закрытого типа:

• Их сооружают из поликарбоната, который отличается небольшой массой и высокой прочностью. Такой материал выдерживает значительные нагрузки. Его можно устанавливать даже в регионах с постоянными сильными ветрами.
• Чтобы выполнить каркас, понадобится приобрести профили из металла. Несколько секций оставляется подъемными. Это обеспечивает приток свежего воздуха при проветривании.
• Стоимость таких конструкций является невысокой.

Кроме положительных сторон, павильоны из поликарбоната закрытого типа имеют и некоторые отрицательные свойства:

• Внешне павильоны выглядят громоздко.
• Нередко каркасы выполняются из металла. Они могут включать в свой состав железо и алюминий. Эти материалы сильно окисляются под воздействием испаряемой влаги. Для защиты каркаса используется краска.
• При выборе более дешевых конструкций внешне они напоминают хозпостройку.
• Если выбирать конструкцию зарубежного производства, она будет иметь довольно большую цену.

Такие особенности павильонов следует учитывать в первую очередь при выполнении защиты водоема.

Мобильные

Такие изделия используются обычно в летнее время. Они способны защитить отдыхающих в бассейне людей от дождя, а воду – от попадания грязи и опавших листьев. Отличаются мобильные конструкции небольшим весом и привлекательной ценой. Их нередко выбирают для бассейнов небольшого размера.

Монтируют мобильные павильоны для бассейна над водоемами разных видов:

• бетонные – основательные бассейны, которые обычно имеют большие габариты;
• каркасные – простые в монтаже водоемы, используемые при отдыхе на загородном участке или в поездке;
• пластиковые (ПВХ) – легкие и простые конструкции, требующие минимум усилий для монтажа;
• композитные.

Основной плюс использования мобильных навесов – они просты в установке и эксплуатации. При желании павильон убирается, что позволяет купаться под открытым небом. Несмотря на легкость таких конструкций, материалы для их изготовления отличаются высоким качеством. Благодаря этому мобильные павильоны выдерживают серьезные нагрузки и различные погодные явления.

Поскольку выполняются такие навесы из двигающихся секций, их открывание может осуществляться с двух сторон. Благодаря этому павильон приобретает универсальность. Каркас выполняется из алюминия, что обеспечивает его выгибание в нужном направлении. При этом конструкция приобретает высокую жесткость.

Раздвижные конструкции

Элементы таких павильонов для бассейна устанавливаются на рельсы. Они очень подвижны, что позволяет при необходимости сдвигать навес, практически полностью открывая бассейн. Секции заходят друг на друга. Это очень удобно при очистке водоема и отдыхе в ясную погоду.

Иногда бассейн располагается очень близко к зданию. В этом случае крайние секции могут устанавливаться непосредственно на стену. Другие сегменты каркаса устанавливаются на роликовые опоры. Их движение осуществляется по рельсу.

Формы конструкций

Отличаются павильоны и по форме, которые зависят от вида водоема. Навесы можно разделить на:

• низкие;
• средние;
• высокие;
• комбинированные;
• конструкции для СПА-бассейнов.

Конструкции могут иметь круглую, квадратную или прямоугольную форму. Защитные навесы для круглых водоемов выполняются в форме купола. Такие изделия состоят из множества одинаковых секций. Их изготавливают из нержавеющей стали.

При желании установить оригинальный павильон следует заказать конструкцию асимметричной формы. Ее стенки обычно выполняются разной высоты.

Павильон своими руками

Если переплачивать за защитную конструкцию для бассейна не хочется, можно соорудить его своими руками. Для этого понадобится выбрать оптимальный материал. Довольно часто выбор падает на поликарбонат. Он доступен и практичен. Положительные свойства такого материала обеспечивают его популярность при создании навесов различного назначения.

Его единственным недостатком является необходимость использовать материал только в теплое время года. Как выполнить павильон для бассейна из поликарбоната? Сначала нужно определиться с видом материала. Лучше обратить внимание на полупрозрачный пластик, который имеет толщину не более 8 мм. Среди положительных сторон полупрозрачного пластика можно выделить:

• материал способен отлично задерживать ультрафиолетовое излучение;
• внутри павильона эффективно удерживается тепло;
• если правильно использовать и хранить материал, поликарбонат прослужит более 10 лет, сохраняя свои положительные качества.

При создании павильона для бассейна следует выполнять определенные рекомендации. Конструкции из поликарбоната требуют аккуратности в работе. Существует определенная инструкция по сборке павильона из поликарбоната для бассейна:

• Сначала следует создать хороший фундамент для будущей постройки. На нее будет опираться вся конструкция, поэтому на этом этапе следует проводить работы с особой осторожностью. Основание следует выполнять такой ширины, чтобы она была больше толщины конструкции на 6 см. Канава под фундамент вырывается глубиной от полуметра. Перед заливкой ямы бетонным раствором в нее помещают арматурный каркас.
• Независимо от того, сколько навес будет содержать секций, ширину основания можно изменять.
• Установка каркаса осуществляется только на защищенный фундамент. Бетон укрепляется с наружной стороны при помощи керамической плитки или керамогранита. За счет этого в основание павильона не будет попадать вода. Благодаря такой облицовке можно сокрыть все недостатки основания.
  
• Выполняется каркас павильона из труб большой ширины. Они выполняются длиной около 2 м.
• Трубы необходимо выгнуть такой формы, которая будет по нраву хозяевам бассейна, места, в которых трубы будут сгибаться, следует выполнить небольшие надрезы при помощи болгарки. Затем металл сгибается, а пропилы свариваются. Сооружение будет выглядеть более эстетично, если стыки тщательно отшлифовать.
• Основание конструкции крепят к фундаменту на болты. Затем к профилю крепят дуги павильона. Между ними должно быть расстояние 1 м.
• Между дугами монтируют по 3 ребра жесткости.

Когда конструкция будет завершена, ее следует покрыть антикоррозийным составом. Затем металлический каркас окрашивают.

Чтобы закрепить на каркасе поликарбонатные листы, понадобится использовать простые саморезы. Для повышения надежности конструкции под крепежные элементы следует подкладывать шайбу. Чтобы в стыки не попадала вода, их обрабатывают герметиком.

По периметру пластика крепят железные полосы, загнутые вверх. Герметик способен защитить поликарбонат от внешних воздействий.

Для сооружения павильона над бассейном понадобится выполнить простые действия. Во время строительства следует учесть несколько важных рекомендаций. Это позволит соорудить павильон, который простоит не один сезон.

При сооружении павильона для бассейна лучше использовать материалы высокого качества. Это позволит увеличить срок службы навеса. Кроме того, понадобится выполнить определенные рекомендации при обустройстве вентиляции и входов в конструкцию.

38 Genius Pool Hacks, чтобы превратить ваш задний двор в ваш личный рай

Вы когда-нибудь думали о том, чтобы поставить бассейн на заднем дворе? Мы с мужем хотели этим заниматься в течение многих лет. И даже не надо начинать с детей. Если они даже подслушивали, как мы говорим об этом, они каждый раз сходили с ума. И, конечно, каждый раз, когда мы говорили им, что мы все еще не думаем, что сможем это сделать, это всегда было большим разочарованием.

Существует так много причин, по которым сложно установить бассейн на заднем дворе.В большинстве случаев все сводится к одному из следующих двух вопросов:

1 — Либо у вас есть концепция, которая будет выглядеть фантастически, но полностью обанкротится,

Или…

2 — Вы пришли что-то, что вы можете себе позволить, но когда вы его установите, это будет полной головной болью. Ух, поговорим о раскаянии покупателя.

Кроме того, существует множество логических проблем, связанных с водопроводом и прочим, с которыми нужно бороться. Неудивительно, что мы так разочаровались.Так что, если вы уже не хотели устанавливать собственный бассейн на заднем дворе, не волнуйтесь — вы не одиноки.

Однако в последнее время мы снова начали серьезно задумываться об установке бассейна на заднем дворе, и во многом это связано с тем, что в Интернете есть довольно много вдохновляющих проектов! Я составил этот огромный список и подумал, что поделюсь им с вами.

Многие из этих идей прагматичны и доступны по цене … но я добавил несколько, которые довольно богаты и лучше подходят для больших бюджетов.Зачем? Во-первых, потому что они классные. Во-вторых, они по-прежнему могут вдохновить вас на малобюджетные проекты.

Ознакомьтесь с 38 блестящими идеями для бассейнов на заднем дворе, которые могут превратить ваш собственный задний двор в частный рай!

1. Окружите свой надземный бассейн красивыми растениями.

Надземные бассейны всегда более доступны по цене, чем встроенные в землю, но они также, как правило, самые неприглядные. Вот бассейн, который доказывает, что вам не нужно ничего делать, чтобы надземный бассейн выглядел хорошо.Даже простое добавление нескольких растений по периметру может творить чудеса!

Источник: handymantips

2. Постройте палубу надземного бассейна

Один из способов действительно улучшить внешний вид надземного бассейна — это построить террасу вокруг него. Это также может обеспечить место, где можно сесть по краю или положить игрушки для бассейна, напитки и так далее. Перейдите по ссылке ниже, чтобы получить инструкции по началу работы.

Источник: hubpages

3. Создайте свой собственный частный тики-бар

Вот гениальная идея! Это довольно стандартный надземный бассейн — сам по себе он действительно был бы бельмом на глазу.Но если просто ограждать его камышом, добавить зонтик и барные стулья с небольшой столешницей, он превратился в очаровательный кусочек тропиков!

Источник: craftyincrosby

4. Сделайте симпатичный знак

Это продолжение проекта, описанного выше. Эта очаровательная вывеска сделана из досок для поддонов и помогает завершить образ — и добавить немного юмора!

Источник: craftyincrosby

5. Постройте вход в каменную ступеньку

Вот еще один очень крутой способ помочь надземному бассейну лучше слиться с окружающим ландшафтом.Наряду с некоторыми растениями здесь из камней построена лестница. На это просто приятно смотреть!

Источник: pinterest

6. Постройте бассейн из поддонов

Кто сказал, что вам нужно купить обычный наземный бассейн? Если вам совсем не нравится этот вид, независимо от того, насколько хорошо он замаскирован, или вы просто хотите сделать это самостоятельно, подумайте о строительстве наземного бассейна с нуля, используя деревянные поддоны. Расходные материалы дешевые, а законченный дизайн великолепен!

Источник: diypalletfurniture

7.Используйте резервуар из оцинкованной стали.

Этот бассейн на заднем дворе идеально подходит для детей, чтобы в нем плескаться, и он сделан из резервуара из оцинкованной стали с импровизированной сантехникой. Это очень умный и доступный дизайн, который стоит около 500 долларов за весь

.Прохождение

Milfy City — полное руководство и консольные команды »Мы говорим о геймерах

Milfy City — очень популярный сегодня симулятор знакомств , который позволит вам использовать все свое оружие соблазнения и покорять женщин, которых вы хотите. Конечно, как и в других видеоиграх этого жанра, в Milfy City можно будет найти множество вариаций в истории , которые будут зависеть от решений, которые вы принимаете.

Именно по этой причине в HDGamers мы хотим помочь вам иметь адекватное развитие и достичь всех целей, которые вы перед собой ставите.Затем мы оставляем вам наше прохождение Milfy City , чтобы у вас не было проблем в часы игры и вы стали соблазнителем, которого вы так хотите.

Команды консоли Milfy City

В Milfy City также есть возможность изменить обычный ход событий, для чего у вас будут разные инструменты. В частности, на этот раз мы сосредоточимся на , получая деньги , центральном элементе, если вы хотите стать соблазнителем.

Чтобы получить деньги в Milfy City, у вас будет несколько альтернатив.Один из них будет участвовать в магазине одежды Кэролайн , а с другой стороны, у вас будет возможность играть в мини-игры, которые появятся на вашем компьютере.

Тем не менее, консольные команды , возможно, являются наиболее привлекательными вариантами, и здесь мы оставляем вам все, что вам нужно знать об этом. Если вам нужны легкие деньги в Милфи-Сити, введите код «Inventory.money = X», где X будет сумма денег, которую вы хотите иметь в своем инвентаре. Довольно просто и быстро.

Milfy City Guide

Перед тем, как начать с этого Milfy City Guide , важно понимать контекст, в котором будут происходить события видеоигр. В этой истории вы воплотите молодого студента университета, который переезжает в новый город, чтобы начать учебу.

По прибытии вы начнете жить в резиденции, полной ярких персонажей, и ваша история начнется после травмирующего события. После попытки назначить встречу с одним из ваших учителей, когда вас жестоко отвергли, пора взять под контроль и показать, что вы не утонете в этой любовной неудаче.

Мы приглашаем вас внимательно ознакомиться с нашим путеводителем по Milfy City и в полной мере насладиться этой яркой и увлекательной видеоигрой.

Прохождение Milfy City — Селия

В этой части прохождения Milfy City мы сосредоточимся на истории Селии. Далее мы оставляем вам все подробности об эволюции этого сюжета, включая различные решения, которые будут у вас под рукой, и влияние, которое они окажут на развитие ваших отношений с ней.

Milfy City Celia — Первые шаги

• Утро: встреча с ней в ее классе

Letter

• После полудня: ее класс> Черный стол> получите ключи (слева)> Комната для отдыха учителя> Левый шкафчик > Правый верхний ящик> Возьмите деньги и заметки> Кабинет учителя> Пароль компьютера: Ossa36> Поговорите с терапевтом> Возьмите конверт (шкаф)> Шкафчик (сердце)> рюкзак> конверт> держатель для ручек> Комната отдыха учителя> Левый шкафчик> поместите письмо
• Утро: Купите веб-камеру> ПК> Установите (кнопка CD)
• Вечер: веб-камера> примите Селия> чат (ПК), повторите это в следующие дни

Подарки

• Вечер: Купите розовый игрушка
• После полудня: положите его в шкафчик Селии
• Вечер: спросите ее (поговорите) о своем подарке
• Вечер: купите горячий костюм
• После полудня: положите его в шкафчик Селии
• Вечер: избавьтесь от сгустка он и попробуйте новую ткань
• Вечер: купите удаленную игрушку
• После полудня: положите ее в шкафчик Селии
• Вечер: поговорите с ней
• Утро: зайдите в ее класс и нажмите на нее

Milfy City Celia — Endings

• Вечер: поговорить с ней> Целоваться со своим именем
• После полудня: пойти в школу> Туалет> Туалетная кабина
• Вечер: поговорить с Селией
• После полудня: пойти в школу> Туалет> Туалетная кабина
• Утро: пойти в школу> Офис Селии, щелкните Селия

Milfy City Celia — V0.6B

• Ночь> Карта> Дом Селии
• На следующий день Ночь> Карта> Дом Селии> Квартира 53
• Утро / День> Школа> Комната охраны
• Утро: Вход в школу> Селия
• Утро: Вход в школу> Охрана Комната с камерами
• Утро: вход в школу> Селия
• Приказать удар * Джо (Ночь: ПК МС, веб-камера, отсос * джо, используя…)
• День> Школьные туалеты> Туалетная кабина> Слава
• Утро следующего дня: кабинет учителя
• Заказать Blo * wJo (Ночь: ПК MC, веб-камера, Кот * использует)
• День> Школьные туалеты> Туалетная кабина> Слава
• Ночь> Карта> Дом Селии
• Вечер: спальня MC> Селия
• Утро: Учителя Офис
• День> Школа> Туалетная кабина
• День / Утро: Школа> Комната терапевта> Джуди («Попроси помощи с Селией»)
• Ночь: Дом Селии
• День / Утро: Школа> Комната терапевта> Джуди (“ Расскажите Джуди, о чем вы узнали Селия.”)
• Купить электро-дил * до (магазин)
• Дождаться SMS от Селии
• Событие выходного дня (последняя сцена)
• Подождать 2 дня SMS от Селии

Прохождение Milfy City — Zuri & Suri

В этой части решения Milfy City мы сосредоточимся на истории Зури и Сури. Далее мы оставляем вам все подробности об эволюции этого сюжета, включая различные решения, которые будут у вас под рукой, и влияние, которое они окажут на развитие ваших отношений с ней.

Milfy City Zuri & Suri — Первые шаги

Требование: чтобы открыть Путь Зури, вы должны пройти путь Линды, пока не спросите Зури о поездке Боба

• Вечер: Идите в дом Зури

Предложение

• Утро: Идите в офис Боба и поговорите с Зури о предложении, конечно, выберите ДА

Правда или ложь

• После полудня: Идите в офис Боба, сядьте на его стул и нажмите на отчеты, наконец, вернитесь к Зури и скажите правду или ложь (вы должны сохранить свой выбор, и у каждой из них есть разные сцены, поэтому неплохо сохранить)
• Вечер: Идите в дом Зури
• После полудня: Идите в офис Боба> Щелкните по столу (возле статуи)> получите записку от сейфа> Сядьте на его стул> используйте записку с сейфом (под столом), чтобы узнать название компании> Поместите записку от сейфа внутри стола> вернуться туда, где находится Зури> Правда или Ложь (тот же выбор, что и раньше)
• Вечер: Встретьтесь с Зури и Сури в их доме и нажмите на них
• Утро: Поговорите с Зури в офисе Боба> Спросите Боба о названии компании в его каюте.Вернитесь к Зури> Правда или ложь (тот же выбор, что и раньше)
• Вечер: Встретьтесь с Зури и Сури в их доме и нажмите на них

Milfy City Zuri & Suri — Endings

• 4 дня спустя: После вас получить сообщение Встретьтесь с Зури и Сури в их доме
• Вернитесь домой> ПК> Галерея сцен> третье фото Зури и Сури. Измените свой выбор (правда или ложь), если хотите.

Прохождение Milfy City — Сара

В этой части решения Milfy City мы сосредоточимся на истории Сары.Далее мы оставляем вам все подробности об эволюции этого сюжета, включая различные решения, которые будут у вас под рукой, и влияние, которое они окажут на развитие ваших отношений с ней.

Milfy City Сара — Первые шаги

• Утро: идите в ее спальню и познакомьтесь с ней
• После полудня: сходите в школу и найдите ее рядом со своим шкафчиком
• Вечер: идите в ее спальню и познакомьтесь с ней
• Ночь: Идите в ее спальню и выберите все, что хотите.
• Утро: Идите в ее спальню и познакомьтесь с ней
• Вечер: Идите в ее спальню и познакомьтесь с ней
• Утро: Идите в ее спальню и украдите ее трусики (ящик)
• Вечер: идите в ее спальню и поиграйте с ней (сцена)

Купите консоль

• Вечер: познакомьтесь с ней, она бросит вам вызов.Подождите до следующего дня, сходите в магазин, купите дешевую консоль и поместите ее в ее спальню (полки под телевизором), но когда ее нет
• Утро: используйте шпионскую камеру в ванной комнате
• После полудня: идите в туалет в школе и найдите ее рядом со своим шкафчиком
• Вечер: поиграйте с ней в игры в ее спальне
• После полудня: сходите в школу и найдите ее рядом со своим шкафчиком (наслаждайтесь)

Мероприятие на выходных

• Ночь (пятница ): Нажмите на кровать и выберите «Событие выходного дня», «Пойдите с Сарой в бассейн», «Плавайте с Сарой», «Водная горка», «Выпейте лимонад», «Иди в джакузи»
• Утро: идите в ее спальню и познакомьтесь с ней
• Утро: иди к ней в спальне и познакомьтесь с ней
• После полудня: сходите в школу и найдите ее в классе 2
• Ночь: зайдите в свою спальню и нажмите на нее

Milfy City Sara — Окончание

• Вечер: S * ex Shop and нажмите на продажи женщин
• Afterno на: Сходите в школу и найдите ее в классе
• Ночь: Зайдите в спальню и нажмите на нее
• После полудня: сходите в школу и найдите ее в классе
• Вечер: нажмите на веб-камеру (ПК) и примите приглашение Сары.Если приглашения нет, попробуйте в следующие дни.
• После полудня: сходите в школу и найдите ее в классе
• Ночь: сходите в гараж и познакомьтесь с ней
• Вечер: зайдите в магазин S * ex и купите «a». * nal lub * e »
• После полудня: идите в школу и найдите ее в ее классе
• Ночь: зайдите в свою спальню и нажмите на нее

Прохождение Milfy City — Кэролайн

В этой части Milfy City Прохождение мы сосредоточим на истории Кэролайн.Далее мы оставляем вам все подробности об эволюции этого сюжета, включая различные решения, которые будут у вас под рукой, и влияние, которое они окажут на развитие ваших отношений с ней.

Milfy City Кэролайн — Первые шаги

• Утро: встречайте ее в ее спальне 3 дня подряд, на третий вы получите работу
• После полудня: сходите в ее магазин и купите камеру, которую она хочет
• После полудня: Зайдите в ее магазин> белая дверь> откройте окно> да
• Ночь: зайдите в ее магазин, найдите ключ от ее спальни, затем перейдите к двери ее спальни, откройте ее ключом и выберите то, что вы хотите

Несколько фотографий

• После полудня: зайдите в ее магазин и сделайте 6 фотографий
• Вечер: зайдите в свою спальню и нажмите на нее, затем, после этого, но все еще вечером, нажмите на Вайолет / Кэролайн
• Утро: Встретимся с ней в ее спальне
• Вечер: иди в ее спальню
• Утро: подожди ее в своей спальне
• Утро: зайди в ее спальню и выбери все, что хочешь
• После полудня: Сходи в ее магазин и сделай несколько фотографий
• Ночь: сейчас вы можете выбрать вак е, сделайте это и наслаждайтесь.
• Вечер: поговорите с ней в гостиной, пока у вас не останется больше вариантов.
• После полудня: сходите в ее магазин, очистите его (также в офисе) и поговорите с ней
• Ночь: После сообщения (мобильный) встретите ее в ее спальне
• Утро: идите в ее спальню
• После полудня: зайдите в ее магазин, взаимодействуйте со стеклянной бутылкой (левые полки) и поговорите с ней

Dark Alley

• Вечер: Спросите ее о Вайолет в гостиной (темный переулок открыт)
• Утро: Кэролайн будет в вашей спальне, но если у вас нет 200, не нажимайте на нее.Она вернется на следующее утро, и вам понадобится всего 150, так что идите заработать немного денег, если они вам понадобятся для этого рецепта
• После полудня: идите в Темный переулок и познакомьтесь с Вайолет

Milfy City Caroline — Endings

• Вечер: выйдите из дома и наслаждайтесь с ней.
• Утро: в вашей спальне (если вы хотите отменить сделку, нажмите на нее)
• После полудня: поговорите с ней в ее магазине
• Утро: выйдите из дома и нажмите на нее
• Утро: идите в ее спальню и наслаждайтесь
• После полудня: поговорите с ней в ее магазине
• После полудня: перейдите в темный переулок и скажите Вайолет Кэролин, что хочет встретиться с ней
• Вечер: идите на кухню и выпейте с Кэролайн
• Утро: поговорите с ней в ее спальне
• После полудня: зайдите в ее магазин и сделайте несколько фотографий
• Ночь: зайдите в ее спальню и нажмите на нее
• После полудня: встретитесь с ней в ее магазине 2 дня подряд, пока не получите а дата

Событие выходного дня

• Пятница: ваша кровать> мероприятие с Кэролайн> щелкните по ночному клубу> Кэролайн> Девушка из черного дерева> Чарльз> девушка с синим верхом> все, что вы хотите> выберите 1-й вариант по дороге домой
• После полудня : Поговорите с ней в ее магазине
• Вечер: Пойдите в ее спальню
• Ночь: Пойдите в ее спальню
• Утро: Пойдите в ее спальню и возьмите di * ldo
• После полудня: Поговорите с ней в ее магазине и выберите наряд
• Ночь: Встретимся в ее спальне
• Утро: Встретимся в ее спальне
• После полудня: Сходи в ее магазин и выбери последний наряд
• Ночь: Воспользуйся выбором Пробуждения в ее спальне
• Утро: Как только ты Проснись, ты встретишь Кэролайн

Милфи Сити Кэролайн — V0.6b

• Утро: Спальня Кэролайн
• После полудня: Магазин одежды
• Ночь: Спальня MC> Кровать> «Встреча с Кэролайн».
• После полудня: Магазин одежды
• Вечер: Спальня Кэролайн (зеленый)
• Ночь: Спальня Кэролайн (2x, дополнительные сцены)
• После полудня: Магазин одежды> mingame (3x)
• Украсть ожерелье
• После полудня: Магазин одежды
• Ночь: Чарльз Дом> Окно (лом — Дом> Гараж)
• Ночь: Ночной клуб> Коридор> Охрана
• Ночной клуб> Разговор Синди
• Утро: Карта> Ночной клуб> Меню: Склад
• Украсть «Розовую коробку»
• Ночь: Ночной клуб> Синди
• Ночной клуб> Охрана
• На следующий день Ночь: Ночной клуб> BossOffice
• Ночной клуб> Секс-комната> Синди (по желанию)
• Утро / день: Дом Чарльза (его последняя сцена, по желанию)
• После полудня: Магазин одежды
• Событие выходного дня (последняя сцена)

Прохождение Milfy City — Линда

В этой части прохождения Milfy City мы сосредоточимся на истории Линды.Далее мы оставляем вам все подробности об эволюции этого сюжета, включая различные решения, которые будут у вас под рукой, и влияние, которое они окажут на развитие ваших отношений с ней.

Milfy City Linda — Первые шаги

• Утро: Найдите ее в гостиной
• После полудня: попросите у Боба деньги 3 раза (в разные дни), вы разблокируете работу с Линдой
• Ночь: Найдите ее в ней спальня
• Утро: Найдите ее в гостиной, затем пройдите в ее спальню и взаимодействуйте с книгой (Полка)
• Вечер: Используйте шпионскую камеру в ванной
• Ночь: Пойдите в ее спальню
• Утро: Найдите ее в Гостиная
• Утро: Идите на кухню (вы откроете Дом Лизы и Маршрут Лизы и Язмин)
• На следующее утро: Идите в ее спальню и украдите ее
• После полудня: сделайте уборку в ее офисе
• Утро : Идите в ее спальню
• После полудня: Идите в ее офис
• Ночь: Она будет в вашей комнате, нажмите на нее
• Утро: Идите в ее спальню и скажите ей, чтобы она пришла снова (сделайте это несколько раз, пока не разблокируете все сцены)
• Ева ning: Найдите ее на кухне
• Ночь: Иди в ее спальню
• Утро: Поговорите с ней о прошлой ночной ссоре
• Днем: Иди в ее офис
• Ночь: Иди в ее спальню
• Утро: Поговори с ней ( в ее спальню)
• Вечер: снова в спальню
• После полудня: иди в ее офис, если она все еще занята, продолжайте попытки.Сделайте уборку, нажмите на машину и выберите то, что хотите.
• Утро: поговорите с ней (ее спальня)

Офис Боба

• Утро: зайдите в офис Боба> познакомьтесь с Зури> познакомьтесь с Бобом> спросите для работы> попросите магнитную карту> попросите у цури магнитную карту> кабина Боба> красный ягуар> ключи от машины> Откройте машину и возьмите красный дневник> верните обратно ключ от машины
• После полудня: идите в офис Боба> щелкните книжный шкаф (возле статуи без головы)> используйте красный дневник> найдите что-нибудь на 2-й полке (промежуток)> сядьте на стул> дневник на табе> нажмите число (Док в левом углу 4 раза)> попросите у Боба деньги = Вы разблокировали работу в офисе Боба.
• Утро: Спросите Зури о поездке Боба (Разблокируйте Зури и Путь Сури)
• Утро: Поговорите с Линдой о поездке и купите красное вино
• Пятница: Нажмите на кровать> Мероприятие на выходных> Выходные для Линды событие> до вас
• Ночь: Ее спальня, выберите Пробуждение
• Утро: Идите o ее спальня
• После полудня: поговорите с Бобом в его спальне и повторяйте это каждый день, пока у вас не закончатся варианты.
• Вечер: Встретьтесь с ней и Сатой на кухне
• Утро: поговорите с Бобом, а также с Линдой
• Утро : Встретимся в ее спальне 2 дня подряд
• После полудня: Работа для Линды
• Утро: Поговорите с Зуди
• Утро: Поговорите с директором (2) и нажмите на дверь
• После полудня: Поговорите с Бобом (поездка )

Milfy City Linda — Endings

• Ночь: ложитесь спать, чтобы начать мероприятие Linda.

Linda Event — пляж

• Пляж:
  • Сумка = 38 $
  • прыжки со скалы
  • Купите мороженое в пляжном магазине и дайте ему
  • Массаж
  • Нажмите на нее, ночью идите в ее спальню и нажмите на стул
  • (для этого рецепта вам нужны 2 секретные карты> Расположение секретных карт)
  • Гостиная > Спальня> Кровать> ванная> Гостиная> Утро: Гостиная> Ванная (щелкните Линда)> Гостиная (щелкните Линда)
• Утро: иди в ее спальню
• После полудня: ваша спальня
• Ночь: Ее спальня
• Утро: ее спальня
• Ночь: ложись спать, чтобы получить последнюю сцену

Прохождение Milfy City — Лиза и Джазмин

В этой части прохождения Milfy City мы сосредоточимся на истории Лиз и Язмин.Далее мы оставляем вам все подробности об эволюции этого сюжета, включая различные решения, которые будут у вас под рукой, и влияние, которое они окажут на развитие ваших отношений с ней.

Milfy City Liza & Yazmin — Первые шаги

Требование: чтобы разблокировать Liza’s Path, вы должны продвигаться по пути Линды, пока не встретите ее на кухне Линды

• Утро или полдень: Идите в дом Лизы, встретите Yazmin ( бассейн), пройдите к входной двери, войдите в дом, доберитесь до гаража и возьмите ведро

Очистите бассейн

• Утро или полдень: Идите к ее бассейну, нажмите на ведро (выделено — рюкзак) и щелкните пул.Чтобы очистить бассейн, нажмите влево, нажмите вправо и повторите, пока зеленая полоса не заполнится. Повторяйте это в следующие дни, пока не закончите работу.
• Днем или утром: поговорите с Лизой в ее доме, затем идите в ее офис, чтобы поговорить также с Язмин. Повторяйте это в следующие дни, пока у вас не останется выбора.
• Утро или день: Когда бассейн станет чистым, скажите Лизе
• Утро или день: Идите в бассейн и познакомьтесь с Лизой
• После полудня или утра: нажмите на дверь Лизы, если вы не получить сцену, попробуйте следующие дни

Восхождение

• Ночь: идите в дом Лизы и поднимитесь> нажмите на руки (вправо / влево), когда наполнитель находится между 4 стрелками — желтый> взгляд
• Утро: идите в кухню Лизы
• Ночь: идите в дом Лизы и снова поднимитесь

Milfy City Liza & Yazmin — Endings

• Утро: идите в бассейн Лизы, затем на ее кухню> холодильник> пиво> Yazmin офис> возьмите ключ (горшок)> встретите их и наслаждайтесь сценой
• Ночь: идите в дом Лизы и снова поднимитесь> Значок замка> Стрелка вверх
• Утро: Сначала идите с Язмин (бассейн), а затем в ванную
• Ночь: Иди к Лизе дом и идите в комнату отдыха

В случае, если вы все еще сомневаетесь в том, как двигаться вперед в Милфи-Сити и хотите убедиться, что вы получили все возможные концовки, тогда мы оставляем вам видео, которое ясно и просто показывает, как достичь всех своих целей.

Мы надеемся, что это пошаговое руководство Milfy City было полезно для вас и что вы достигнете всех целей, которые поставили перед собой. Если она вам понравилась, не стесняйтесь поделиться ею с друзьями, чтобы каждый мог насладиться этой видеоигрой и стать настоящими соблазнителями.

---

Другие интересные статьи

.

Выучить английский язык: 82 Я / себя / себя и т. Д.

Изучите этот пример:
Джордж порезался сегодня утром, когда брился.
Мы используем себя / себя / себя и т. Д. (Возвратные местоимения)
, когда субъект и объект совпадают:
субъект -> (Джордж) вырезать (сам).

Возвратные местоимения:
единственного числа: я сам (один человек) сам / сама / сама
множественное число: мы сами (более одного человека) сами
* Я не хочу, чтобы вы платили за меня.Я заплачу за себя. (не «Я заплачу за себя»)
* Юля отлично провела отпуск. Ей очень понравилось.
* Вы иногда разговариваете сами с собой? (сказал одному человеку)
* Если вы хотите есть больше, угощайтесь. (сказал более чем одному человеку)

Сравните:
* Это не наша вина. Вы не можете нас винить.
* Это наша собственная вина. Мы виним себя.

Обратите внимание, что мы не используем себя / себя и т. Д. После «принеси / возьми что-нибудь с …»:
* Может пойти дождь. Я возьму с собой зонтик.(не «с собой»)

Мы не используем себя и т. д. после того, как сконцентрируемся / почувствуем / расслабимся / встретимся:
* Вы должны попытаться сконцентрироваться. (не «сконцентрируйтесь»)
* «Вы нервничаете?» «Да, я не могу расслабиться».
* Во сколько мы встретимся? (не «встретиться», не «познакомиться»)

Обычно мы стираем / бреем / одеваемся без меня и т. д .:
* Он встал, умылся, побрился и оделся. (не «умылся» и т. д.)
Но мы говорим «я вытерся».

Изучите разницу между собой и друг другом:
* Том и Энн стояли перед зеркалом и смотрели на себя.(= Том и Энн посмотрели на Тома и Энн)
но * Том посмотрел на Энн; Энн посмотрела на Тома. Они посмотрели друг на друга.
Вы можете использовать друг друга вместо друг друга:
* Как давно вы знакомы с Биллом? (или … знали друг друга)
* Сью и Энн не любят друг друга. (или … не нравятся друг другу)

Мы также используем себя / себя и т. д. по-другому. Например:
* «Кто вам ремонтировал велосипед?» ‘Никто. Я сам починил ».

«Сам ремонтировал» = ремонтировал я, а не кто-то другой.Здесь «я» используется, чтобы подчеркнуть «я» (= это делает его сильнее). Еще несколько примеров:
* Я не буду делать это за вас. Вы можете сделать это сами. (= ты, а не я)
* Давайте сами покрасим дом. Будет намного дешевле.
* Сам фильм не очень хороший, но музыка понравилась.
* Я не думаю, что Сью получит работу. Сама Сью не думает, что получит это. (или Сью не думает, что получит это сама.)

УПРАЖНЕНИЯ
82.1 Завершите каждое предложение, используя себя / себя и т. д.с одним из этих глаголов (в правильной форме): виноват ожог порезать наслаждайся выразить больно положить
1. Джордж порезал себя, когда брился этим утром.
2. Билл упал с нескольких ступенек, но, к счастью, не упал — плохо.
3. Это не ее вина. Она действительно не должна —.
4. Пожалуйста, постарайтесь понять, что я чувствую — в моем положении.
5. Они прекрасно провели время. Они действительно —.
6. Будьте осторожны! Эта сковорода очень горячая. Не —.
7. Иногда я не могу точно сказать, что имею в виду. Я бы хотел — лучше.

82.2 Положите в себя / себя / себя и т. Д. Или меня / вас / нас и т. Д.
1. Юля отлично провела отпуск. Она наслаждалась собой.
2. Это не моя вина. Вы не можете винить —.
3. То, что я сделал, было очень неправильным. Мне стыдно за —.
4. У нас проблема. Я надеюсь, что вы можете помочь —.
5. ‘Могу я взять еще печенье?’ ‘Конечно. Помогите —!’
6. Возьмите немного денег с — на случай, если они вам понадобятся.
7. Не беспокойтесь о Томе и обо мне. Мы можем позаботиться о —.
8. Я дал им ключ от нашего дома, чтобы они могли войти.
9. Когда они приходят к нам в гости, они всегда приводят свою собаку с —.

82.3 Закончите эти предложения. Используйте себя / себя и т. Д. Только там, где это необходимо. Используйте один из этих глаголов (в правильной форме): концентрироваться, защищать ощущение сухости и расслабление для бритья
1. Мартин решил отрастить бороду, потому что ему надоело бритье.
2 Вчера мне было не очень хорошо, но сегодня мне намного лучше.
3. Она вылезла из бассейна и — с полотенцем.
4, я пытался учиться, но не смог —.
5. Если на вас кто-то нападет, вы должны уметь —.
6. Я иду с Крисом сегодня вечером. Мы — на вокзале в 7.30.
7. Ты всегда носишься. Почему бы тебе не сесть и …?
8. Воды не было, поэтому мы не могли —.

82.4 Завершите предложения сами или друг с другом.
1. Как давно вы и Билл знакомы друг с другом? _
2. Если люди будут слишком много работать, они могут — заболеть.
3. Ты мне нужен, и ты нужен мне. Нам нужно —.
4.В Британии друзья часто дарят подарки на Рождество.
5. Некоторые люди очень эгоистичны. Они думают только о —.
6. Мы с Норой не видим — в наши дни очень часто.
7. Мы не могли вернуться в дом. Мы заблокированы.
8. Они поссорились. Они не разговаривают с — в данный момент.
9. Мы никогда раньше не встречались, поэтому мы познакомили — с —.

82,5 Ответить на вопросы на себе / себе / себе и т.д.
1. Кто вам ремонтировал велосипед? Никто.Сам ремонтировал.
2. Стриг ли Брайан парикмахер? Нет, он отрезал —.
3. Вы хотите, чтобы я отправил вам это письмо? Нет, я …
4. Кто вам сказал, что Линда выходит замуж? Линда —.
5. Вы можете мне позвонить Джону? Почему ты не можешь —?

82,1

2 поранился

3 винить себя

4 поставить себя

5 развлечься

6 сжечь себя

7 выразить себя

82,2

2 меня 3 я 4 нас

5 себя 6 ты 7 сами

8 сами 9 их

82.3

2 чувствовать 3 высушить себя

4 концентрат 5 защитить себя

6 встреча 7 расслабиться 8 мыть

82,4

2 себя

3 друг друга

4 друг друга

5 себя

6 друг друга

7 себе

8 друг другу

9 друг другу

82,5

2 Сам разрезал.

3 Сам выложу.

4 Линда сказала мне сама. или сама Линда сказала мне.

5 Почему ты не можешь позвонить ему самому? или … сделай сам?

.

2º NB-A: АНАЛИЗ ПРОГРЕСС-ИСПЫТАНИЙ 1-6

Здесь у вас есть два теста прогресса для просмотра блоков с 1 по 6.
Ключ под тестами.
Хорошего дня! 🙂

ТЕСТ ПРОГРЕССА A

1 Закончите предложения. Используйте правильную форму глагола в скобках. Пример: I ’ve никогда читать (читать) книгу в Английский. 1 Будьте осторожны. Мы только _______________ (покрасьте) эту дверь.2 Я _______________ (вижу) твоего брата в бассейн, когда я плавал. 3 Мы _______________ (летим) в Малайзию в 10 час следующего вторника. 4 _______________ вы _______________ (идете) в Москва раньше? 5 Моя сестра _______________ (учебная) фотография в данный момент. 6 _______________ вы _______________ (подождите) твой автобус, когда я видел тебя вчера? 7 Когда они приехали в Париж, они _______________ (пойти) перекусить. 8 Я _______________ (не буду) завтра поздно. Это обещание. 9 Давайте поесть японской кухни.Я _______________ никогда не _______________ (попробуй) это. 10 Когда _______________ Павол _______________ (вернуться) обратно в Варшаву? Это завтра? 2 Подчеркните правильной формы. Пример: когда имеют вы закончили / вы закончили твоя работа? 1 I ’м собираюсь на / ’ll до встречи в кино в шесть часов. 2 Что сделал вы делаете /, если вы делаете для своего последний праздник? 3 Моя комната на опрятнее / опрятнее , чем мои сестры.4 Когда сделал он получил / он получил обратно от Россия? 5 Катя не провела достаточно быстро / достаточно быстро чтобы выиграть гонку. 6 Девушка Тая — это кто-то , кто /, который любит танцевать. 7 Это наиболее / более сложных вопрос, который ты мне когда-либо задавал. 8 Мы закончили домашнее задание, , но /, так что идем гулять. 9 Кто ты видел / видел на посте офис? 10 Да твой брат останься / твой брат останется с вами в эти выходные? 11 меган всегда / — всегда поздно в школу.12 I был сидя / сидел на скамейке, когда автобус прибыл. 13 г-н Кинг будет встреча / встречает кого-то в четыре, но он может видеть вас в три. 14 Я не думаю, что в пойдет снег / пойдет снег завтра. 15 У нас не было ничего / ничего до ешьте сегодня — мы очень голодны. 3 Завершите предложения одним словом. Пример: Извините, что ты сказал? Я не слышал.1 Я __________ слышал эту шутку. Ким сказала мне это вчера. 2 Концерт был не так хорош __________ тот Я видел на прошлой неделе. 3 У нее была вечеринка __________ это была она день рождения. 4 __________ шел дождь, мы пошли в пляж для пикника. 5 Это был __________ худший фильм, который я когда-либо видел! 6 Этот отель дешевле __________ последний. 7 Пассажир — это тот, кто __________ путешествует автобус или поезд. 8 Мы не были в новом музее __________. На что это похоже? 9 Я уверен, что она __________ скоро позвонит мне.10 Лев __________ соревнование. Его пение был лучшим. 4 Расположите слова в правильном порядке. Пример: отлично, я думаю, что его книга будет Думаю, его последняя книга будет отличной. 1 по вашему сколько там людей в семье? _____________________________________________ 2 не занимается спортом, муж достаточно, мой _____________________________________________ 3 следующих собираетесь на какой год обучения вы? _____________________________________________ 4 как моя старшая сестра не такая высокая _____________________________________________ 5 книга — это лучшая из тех, что я читал _____________________________________________ 5 Подчеркнуть лишнее слово. Пример: кроссовки шорты сапоги туфли 1 щедрый значит смешно дружелюбный Свитер с двумя кепками верхняя 3 загрязненных шумный многолюдный ленивый 4 худых лысых лишний вес стройный 5 отвратительно роскошный вкусный удобный 6 купить аренда аренда загорать 7 ожерелье серьги леггинсы браслет 8 застенчивый разговорчивый высокий экстраверт 9 квитанция заезд заказчик 10 мытье посуды глажка и уборка 6 Напишите обратное. 1 ремонт __________ 2 победы __________ 3 старт __________ 4 продам __________ 5 забудь __________ 7 Завершите предложения одним словом. Пример: Slim это напротив fat . 1 Вы __________ какие-нибудь сувениры, пока вы были в Баварии? 2 Мне очень жаль, но его здесь нет. Он __________ работай. 3 День рождения Беллы __________ Рождество! 4 Мне не хватает __________ для работы и помочь вам.5 Здесь действительно темно. Вы можете повернуть __________ свет пожалуйста? 6 Студенты, пожалуйста, работайте в __________ и говорите вашему партнеру. 7 Когда мы в отпуске, мы __________ ездим на велосипедах до обойти. 8 Могу я __________ 10 евро от вас, пожалуйста? Больной верни его завтра. 9 Я ношу __________ и спортивные носки, когда ношу спорт. В противном случае у меня болят ноги. 10 Я не тратил много __________, когда мы пошли вчера вечером. 8 Завершите предложения правильными слово (а). Пример: она попробовала на платье в магазине.1 Есть ты __________ твоя кровать сегодня утром? сделано сделано очищенный 2 Они не ходите __________ поесть очень часто. прочь вверх 3 отели слишком дорогие, поэтому мы __________ в кемпинге. остаюсь наем наем 4 Как вы __________ это слово? повторить подчеркивание произносить 5 Мы увижу наших кузенов на следующей неделе. Мы действительно ищем __________ это. для вперед после 6 центр города был очень __________. Там было много людей.тихо скучно переполненный 7 Мой университетский курс начинается __________ октября. в на в 8 ср __________ в отеле очень поздно ночью. прибыл пришел 9 я __________ Виктор немного денег в прошлом месяце, и он мне не вернул. потраченный одолженный одолженный 10 Не съесть весь этот торт! Это правда __________. нездоровый дискомфорт загрязненный 11 Что вы думали __________ спектакль? прочь для из 12 Это урок начат __________ 9.15.Ты опять опоздал! на, по крайней 13 я собираюсь _______ Крис на пикник в эти выходные. встретиться пригласить оставаться 14 Не беспокоиться _______ о мытье посуды. Я сделаю это позже. о на 15 Кто оплачивая _______ парковку? для на 9 Под строкой ударный слог. 10 Сопоставьте слова с одинаковым звучанием. b или ing dr e ss w i ndy w a tch f a ther e mail l a zy f u nny cl ou dy ma tch s i ghtseeing 1 с ai d _______ 2 ш л _______ 3 gl o ves _______ 4 ц ар диган _______ 5 т.р. о переул. _______ 6 т ал кататив _______ 7 кр вл дед _______ 8 ту ч _______ 9 б шт. канал _______ 10 т и ск _______

1 Прочитано артикул и отметьте (ü ) А, B или C. CouchSurfing — другое путешествие опыт Я люблю путешествовать за границу, но два года назад я не было много денег провести в отпуске. Сначала собиралась снова отправиться в поход, но потом друг предложил альтернативу: CouchSurfing. Я понятия не имела, что это было, поэтому она объяснила. «CouchSurfers» — это люди, которые остаются в качестве гостей в домах других людей для бесплатно и посетите достопримечательности в окрестностях. Вы можете делать то, что делает большинство туристов, любят загорать на пляже или осматривать достопримечательности в центре города.Или ваш хозяин может дать вам урок языка, научит вас готовить местные деликатесы или проведет вас в места, которые посетители никогда не найти. Это было намного веселее, чем в другие мои каникулы, поэтому я присоединился к веб-сайт и сразу же отправил электронные письма примерно двадцати хостам во Франции и Испании. Через несколько дней я получил уже десять ответов. После недели или двух писем я договорился с четырьмя хозяевами из трех разные города. Я довольно разговорчива и они казались очень дружелюбными, поэтому я не беспокоился о том, чтобы проводить время с незнакомцами.Два Через несколько недель я прибыл в Париж и встретил своего первого хозяина, Клодетт. В течение следующих десяти дней я оставался в четырех очень разные дома, улучшенные мои иностранные языки и завел несколько новых отличных друзей. Иногда места где я останавливался, были простыми — диван, на котором можно было спать, или даже просто пол, но иногда они были роскошными — намного лучше, чем общежития, в которые я обычно езжу к. Думаю, это был, наверное, самый дешевый и интересный отпуск в моей жизни было! Я снова дважды занимался CouchSurfing с тех пор: в Италии и здесь, в Великобритании.Я обязательно сделаю это снова. По факту, В следующем году я собираюсь в поездку в Южную Америку. И у меня было пять посетителей в мое место, включая Клодетт. Я обнаружил, что принимать гостей так же весело, как и исследовать новое место. ДиванСерфинг это фантастический опыт. Попробуйте когда-нибудь! Пример: Эмма начала CouchSurfing, потому что хотела сэкономить. Правда cü B Неверно c C Не говорит c 1 Это был ее первым отпуском в другой стране. А Верно c B Неверно c C Не говорит c 2 Эммы Друг был обычный диван-серфер .А Верно c B Неверно c C Не говорит c 3 «CouchSurfers» можно проводить время с домовладельцами. А Верно c B Неверно c C Не говорит c 4 Тайм людей, которым писала Эмма, не ответили.

А Верно c B Неверно c C Не говорит c

5 Два людей, которых она посетила, жили в том же городе. А Верно c B Неверно c C Не говорит c 6 Эмма ушел в отпуск примерно через месяц после регистрации на сайте. А Верно c B Неверно c C Не говорит c А Верно c B Неверно c C Не говорит c 8 Эмма во всех местах, где она останавливалась, у нее была хорошая постель.А Верно c B Неверно c C Не говорит c 9 Эмма у меня уже было три отпуска CouchSurfing. А Верно c B Неверно c C Не говорит c 10 Клодетт был любимым хозяином Эммы. А Верно c B Неверно c C Не говорит c 2 Матч пять выделенных слов / словосочетаний с определениями. Пример: люди кто останавливается в отеле или доме на короткое время 2 улучшено __________ 3 находить и узнавать что-то __________ 4 интересных места для посещения туристами __________ 5 разных вещей на выбор __________

1 Слушать Клэр говорит о своей любимой фотографии.Отметьте (ü ) A или B. 1 На фото день рождения 16 ^-го партия. А Верно c B Неверно c 2 Лиза и Том были на вечеринке. А Верно c B Неверно c 3 Мама Клэр пользуется популярностью у Клэр друзья. А Верно c B Неверно c 4 Джейми не разговорчив. А Верно c B Неверно c 5 У Клэр нет младших братьев или сестер. А Верно c B Неверно c 2 Слушать до пяти разговоров. Совместите их с местами A – E. 1 Задайте своему партнеру эти вопросы. 1 Какой школьный предмет вам больше всего понравился? 2 Почему вы изучаете английский язык? 3 Вы хотите выучить другие языки? Зачем? 4 Что вы ели вчера на ужин? 5 Какие у вас планы на следующий отпуск? 6 Какая самая лучшая книга, которую вы когда-либо читали? 7 Любишь пляжный или городской отдых? Зачем? 8 Какую страну вы бы хотели посетить больше всего? Зачем? 9 Вы когда-нибудь говорили по-английски за границей? Когда? 10 Какую работу вы бы хотели иметь больше всего? Зачем? Сейчас ответьте на вопросы вашего партнера. 2 Задавайте вопросы и спрашивайте своего партнера о Поездка выходного дня, в которую он / она отправился. • Какой / делать / днем? • Какой / делать / вечер? • Как много / стоимость? 3 Прочтите информацию о поездке на выходные вы продолжили и ответили на вопросы вашего партнера. Тренер отправляется из Лондона в 8.30 в субботу. Прибытие в Бат около 11.00. Экскурсия по городу: 12.00–17.00. суббота Ужин в ресторане Smith’s: 19:00 в субботу. Размещение: City Hotel Обратный путь: выезд из Бани в воскресенье в 3.00 вечера Возвращаемся в Лондон в 17:30.
1 Подчеркнутый правильная форма. Пример: когда сделал вы закончили / вы закончили твоя работа? 1 Да твоя сестра останься / твоя сестра останется с вами в эти выходные? 2 У меня не было ничего / ничего до ешь сегодня, а я очень голоден. 3 Кого вы видели / видели в банке? 4 Я закончил домашнее задание, , так что /, но я собираюсь прогуляться.5 Я не думаю, что будет дождем / будет завтра . 6 Миссис Маттиас встретится / встретится кому-то в три года, но она может видеть вас в четыре. 7 ср были сидя / сидел на скамейке, когда автобус прибыл. 8 Я собираюсь на / ’ll до встречи в театр в восемь часов. 9 Ваша комната на опрятнее / опрятнее , чем мои сестры. 10 Что сделал вы делаете /, если вы делаете для своего последний праздник? 11 Янн это всегда / всегда опаздывает на школа.12 Это больше / самое сложное вопрос в тесте. 13 Парнем Софии был человек , кто /, который любит плавать. 14 Джейк не справился с достаточно быстро / достаточно быстро чтобы выиграть гонку. 15 Когда сделал они получили /, они вернули из Канады? 2 Расположите слова в правильном порядке. Пример: отлично, я думаю, что его книга будет Думаю, его последняя книга будет отличной. 1 как мой старший брат не такой высокий __________________________________ 2 книги я прочитал лучше всех __________________________________ 3 по вашему сколько там людей в семье? __________________________________ 4 не занимается спортом, жена достаточно моя __________________________________ 5 следующих собираетесь на какой год обучения вы? __________________________________ 3 Завершено предложения. Используйте правильную форму глагола в скобках. Пример: I ’ve никогда читать (читать) книгу в Английский. 1 Когда _______________ Мария _______________ (вернется) в Рим? Это завтра? 2 Мой брат _______________ (учится) фотографирует в момент. 3 Я _______________ (не буду) завтра поздно. Это Обещание. 4 _______________ вы _______________ (были) в Нью-Йорке раньше? 5 Давай поедим тайскую еду. Мы _______________ никогда не _______________ (пытаемся) это. 6 _______________ вы _______________ (ждите) своего автобуса, когда я увидел ты вчера? 7 Они _______________ (идут) поесть, когда попал в Бангкок.8 Я _______________ (вижу) твою сестру в бассейне когда я плавал. 9 Будьте осторожны. Я _______________ просто _______________ (раскрашиваю) эту дверь. 10 Мы _______________ (летим) в Гонконг в 2 час следующего вторника. 4 Завершено предложения с одним словом. Пример: Извините, что ты сказал? Я не слышал. 1 Этот ресторан дешевле __________ последний. 2 Я уверен, что он __________ скоро приедет. 3 Врач — это кто-то __________, помогающий людям в больнице.4 Тара __________ соревнование. Ее танцы был лучшим. 5 Мы не были в новом кинотеатре __________. На что это похоже? 6 Это была __________ худшая книга, которую я когда-либо читал! 7 У него была вечеринка __________ это был его день рождения. 8 __________ шел дождь, мы вышли на прогулку. 9 Концерт прошел не так хорошо __________ тот, который мы видели на прошлой неделе. 10 Я __________ слышал эту шутку. Адам сказал мне это вчера. 5 Завершите предложения правильными слово (а). Пример: она попробовала на платье в магазине.1 I __________ Том немного денег на прошлой неделе, но он мне не вернул. взятый взаймы потрачено 2 Мой университетский курс заканчивается __________ июня. в на в 3 я не ходите __________ поесть очень часто. прочь вверх 4 Там В магазине было много людей. Это было очень __________. многолюдная тишина скучный 5 Не съесть весь этот торт! Это правда __________. загрязненный неудобный нездоровый 6 Кто оплачивая __________ билетов? на для 7 Она __________ в отеле очень поздно ночью.

получил пришел прибыл

8 Что вы думали __________ книга? для выключен из 9 Есть ты __________ твоя кровать сегодня утром? сделано сделано очищенный 10 Этот урок начался __________ 9.15. Ты опять опоздал! на в 11 я собираюсь __________ Джилл на нашу вечеринку в эти выходные. встретиться пригласить оставаться 12 Как вы __________ это слово? повторить подчеркивание произносить 13 Мы __________ в кемпинге, потому что отели слишком дорогие.прием на работу аренда 14 Не беспокоиться __________ мытье посуды. Я сделаю это позже. около на для 15 Он видимся с друзьями на выходных. Он действительно смотрит __________ это. для вперед после 6 Подчеркнуть лишнее слово. Пример: кроссовки шорты сапоги туфли 1 леггинсы серьги колье браслет 2 клиентские квитанции кассовые чеки 3 наведение порядка в море глажка мытья посуды 4 тонкий худой, полноватый, лысый 5 застенчивый высокий разговорчивый экстраверт 6 загорать купить в аренду арендовать 7 футболка с капюшоном, свитер верхняя 8 многолюдно шумный ленивый загрязненный 9 дружелюбный смешной щедрый 10 отвратительных роскошных вкусно комфортно 7 Напишите обратное. 1 пуск __________ 2 продам __________ 3 забыть __________ 4 починить __________ 5 побед __________ 8 Завершите предложения одним словом. Пример: Slim это напротив fat . 1 Когда я в отпуске, я часто __________ велосипед, чтобы обойти. 2 Он не тратил много __________, когда пошел вчера вечером. 3 Могу я __________ 20 евро от вас, пожалуйста? Больной верните его сегодня же.4 Вы __________ какие-нибудь сувениры, пока вы были в Италии? 5 Я всегда ношу __________ и спортивные носки, чтобы заниматься спортом. В противном случае у меня болят ноги. 6 День рождения Пьетро __________ Новый год День! 7 Студенты, пожалуйста, работайте в __________ и говорите вашему партнеру. 8 Здесь действительно темно. Вы можете повернуть __________ свет, пожалуйста? 9 Мне не хватает __________ для работы и помочь вам. 10 Сары нет здесь. Она __________ работа. 9 Сопоставьте слова с одинаковым звучанием. dr e ss w i ndy cl ou dy b или ing f a ther l a zy f u nny w a tch s i ghtseeing e mail ma tch 1 ц сотка диган _______ 2 ту кан _______ 3 кр вл дед _______ 4 т и ск _______ 5 б шт. ч _______ 6 гл. или чел. _______ 7 с ai d _______ 8 тр o переулок _______ 9 ш л _______ 10 т ал кататив _______ 10 Под строка ударный слог. 1 Прочитано артикул и отметьте (ü ) А, B или C. CouchSurfing — другое путешествие опыт Я люблю путешествовать за границу, но два года назад я не было много денег провести в отпуске. Сначала собиралась снова отправиться в поход, но потом друг предложил альтернативу: CouchSurfing. Я понятия не имела, что это было, поэтому она объяснила. «CouchSurfers» — это люди, которые остаются в качестве гостей в домах других людей для бесплатно и посетите достопримечательности в окрестностях.Вы можете делать то, что делает большинство туристов, любят загорать на пляже или осматривать достопримечательности в центре города. Или ваш хозяин может дать вам урок языка, научит вас готовить местные деликатесы или проведет вас в места, которые посетители никогда не найти. Это было намного веселее, чем в другие мои каникулы, поэтому я присоединился к веб-сайт и сразу же отправил электронные письма примерно двадцати хостам во Франции и Испании. Через несколько дней я получил уже десять ответов. После недели или двух писем я договорился с четырьмя хозяевами из трех разные города.Я довольно разговорчива и они казались очень дружелюбными, поэтому я не беспокоился о том, чтобы проводить время с незнакомцами. Два Через несколько недель я прибыл в Париж и встретил своего первого хозяина, Клодетт. В течение следующих десяти дней я оставался в четырех очень разные дома, улучшенные мои иностранные языки и завел несколько новых отличных друзей. Иногда места где я остановился, были простые — диван, на котором можно было спать, или даже просто пол, но иногда они были роскошными — намного лучше, чем общежития, в которые я обычно езжу к. Думаю, это был, наверное, самый дешевый и интересный отпуск в моей жизни было! Я снова дважды занимался CouchSurfing с тех пор: в Италии и здесь, в Великобритании.Я обязательно сделаю это снова. По факту, В следующем году я собираюсь в поездку в Южную Америку. И у меня было пять посетителей в мое место, включая Клодетт. Я обнаружил, что принимать гостей так же весело, как и исследовать новое место. ДиванСерфинг это фантастический опыт. Попробуйте когда-нибудь! Пример: Эмма начала заниматься CouchSurfing, потому что хотела сэкономить. А Верно cü B Неверно c C Не говорит c 1 Она впервые попробовал CouchSurfing два года назад. A Верно c B Неверно c C Не говорит c 2 Эммы друг не любил кемпинг.A Верно c B Неверно c C Не говорит c 3 «CouchSurfers» делятся своим домом и своим временем. A Верно c B Неверно c C Не говорит c 4 Когда Эмма разослала электронные письма, все быстро ответили.

A Верно c B Неверно c C Не говорит c

5 Она решил посетить четыре города. A Верно c B Неверно c C Не говорит c 6 Это Эмме потребовалось около месяца, чтобы организовать свой отпуск. A Верно c B Неверно c C Не говорит c 7 Эмма довольно экстраверт.A Верно c B Неверно c C Не говорит c 8 Некоторые мест, где остановилась Эмма, были необычными. A Верно c B Неверно c C Не говорит c 9 Эмма теперь свободно говорит по-французски. A Верно c B Неверно c C Не говорит c 10 Эмма говорит, что она снова навещала Клодетт. A Верно c B Неверно c C Не говорит c 2 Соответствие пяти выделенным словам / фразы к определениям. Пример: люди, которые ненадолго останавливаются в отеле или доме. время
гости 1 человек, который приглашает людей к себе домой _______ 2 сразу _______ 3 особые блюда _______ 4 без оплаты _______ 1 Слушать Клэр говорит о своей любимой фотографии.Отметьте (ü ) A или B. 1 На фото вечеринка у моря. A Верно c B Неверно c 2 На фото шесть человек. A Верно c B Неверно c 3 У мамы Клэр темные волосы. A Верно c B Неверно c 4 Ее брат Джейми трудолюбив. A Верно c B Неверно c 5 На фото Алекс выглядит скучающим. A Верно c B Неверно c 2 Слушать до пяти разговоров. Совместите их с динамиками A – E. 1 ответ вопросы вашего партнера. Теперь задайте своему партнеру эти вопросы. 1 Что школьные предметы не нравятся / не нравятся? 2 Что какая музыка тебе нравится? 3 Что твои планы на следующую неделю? 4 Что вы обычно используете свой компьютер? 5 Что ты ел вчера на обед? 6 Что лучший фильм, который вы когда-либо видели? 7 Что была бы идеальная ночь для тебя? 8 Что твое любимое фото? Зачем? 9 Есть вы когда-нибудь были где-нибудь очень жарко? Куда? 10 Что тебе нравится отдыхать? 2 Прочитать эту информацию о поездке на выходные, в которую вы отправились, и ответьте на вопросы. Тренер уезжает из Лондона в 9 утра суббота Экскурсия по Оксфорду колледжи: 14.00 — 16.30 Театр: 19.30 суббота Жилье: Rudolph Hotel
Свободное время для покупок
Обратный путь: выезд из Оксфорда в воскресенье в 19:00. Вернитесь в Лондон в 21:00
Стоимость: 195 фунтов стерлингов на человека 3 Марка вопросы и спросите своего партнера о поездке на выходные, в которую он / она отправился. • Какой / делать / в течение / дня? • Куда / есть / вечером? • Когда / вернуться / Лондон? • Как много / стоимость?

ОТВЕТИТЬ КЛЮЧЕВОЙ ПРОГРЕСС-ТЕСТ A

1

2

10 является твой брат останется

3

4

1 Сколько человек в вашей семье? 2 Мой муж мало занимается спортом.3 Что ты собираешься учиться в следующем году? 4 Мой старшая сестра не такого роста, как я. 5 Это лучшая книга, которую я когда-либо читал. / Эта книга — лучшая из тех, что я когда-либо читал.

5

6

7

8

9

10

1

2

1

2

ОТВЕТИТЬ КЛЮЧЕВОЙ ТЕСТ В ПРОГРЕССЕ B

1

1 Ваша сестра останется?

2

1 Мой старший брат не такой высокий, как я.2 Это была лучшей книгой, которую я когда-либо читал. / Эта книга была лучшей из тех, что я когда-либо читал. 3 Как в твоей семье много людей? 4 Мой жена не делает достаточно упражнений. 5 Что ты собираешься учиться в следующем году?

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

1

2

.

Дизайн крыльца деревянного дома фото: Крыльцо для частного дома из дерева: фото идей дизайна

Крыльцо для частного дома из дерева: фото идей дизайна

Наверх Перепланировки

• Каталог домов

Рассылка С чего начать ремонт О проекте Реклама Контакты Facebook Vkontakte Odnoklassniki Instagram Pinterest Дизайн и декор

• Квартира
• Спальня
• Кухня
• Столовая
• Гостиная
• Ванная комната, санузел
• Прихожая
• Детская
• Мансарда
• Маленькие комнаты
• Рабочее место
• Гардеробная
• Библиотека
• Декорирование
• Мебель
• Аксессуары
• Загородный дом
• Ландшафт
• Системы хранения
• Коридор
• Уборка

Строительство и ремонт

• Фундамент
• Кровля
• Стены
• Окна
• Двери и перегородки
• Потолок
• Балконы и лоджии

Коллекция идей для оформления деревянного крыльца частного дома

Крыльцо имеет свойство преображать частный дом, а деревянное крыльцо — это тот элемент, который создает уют. Каким может быть дизайн такого крыльца, и как его сделать, вы сможете прочесть в этой статье.

Первое, что видят гости, входя в ваш дом, конечно же, крыльцо. Как приятно не просто упереться в дверь, но взойти на красиво оформленное крылечко. А что, если на нем будут стоять вазоны с цветами и прочая красота?

Функциональное и красивое крыльцо

Кроме красоты, крыльцо может стать весьма полезным и функциональным пространством возле дома. Так, крытый вариант защищает от дождя и во время грозы можно устроиться в кресле под навесом и созерцать величественное явление природы. Стоить только взглянуть на фото крыльца с плетеной мебелью, цветущими петуниями в подвесных кашпо, как вас переполнит восторг.

Конструкции крыльца могут быть самыми разнообразными и во многом все зависит от дизайнерской идеи самого дома:

• Открытый вариант – в нем нет перил и навеса, просто ступени перед входом или платформа. Это наиболее простой вариант, однако, от него нельзя ожидать защиты от жаркого солнца, дождя и снега;
• Крытый вариант – это золотая середина, если говорить о решении для крыльца. Он предполагает навес, перила, а также прилежащую террасу, если имеется возможность и желание. Навесы могут быть выполнены из самых разнообразных материалов и украшены ковкой или деревянной резьбой. Защита от дождя и солнца дает возможность хозяевам отдыхать на таком крыльце, то есть оно выполняет функции беседки;
• Закрытое крыльцо – это цельная конструкция со стенами, полностью остекленная. В итоге получается дополнительное пространство дома, выполняющие функции веранды.

Очень удобные варианты крылец, предполагающие площадку для отдыха. Как это удобно, ведь местечко уюта будет находиться недалеко от дома, значит, все необходимое рядом. Фактически вы можете обустроить три в одном – крылечко, беседку и даже летнюю галерею для комнатных цветов. Тут можно пить кофе, глядя на звезды, принимать воздушные ванны, читать книги, общаться и многое другое.

Деревянное крыльцо для частного дома

Среди многочисленных способов оформить крыльцо частного дома наиболее популярными остаются деревянные варианты. Они просты в исполнении, легкие, дешевые и многообразны в вариациях. Это могут быть как коробчатые модели, так и вариации с просветами между ступеней, а также массивные бревенчатые сооружения. Крыльцо из дерева лучше всего сочетается с домом из дерева, самана и с отделкой из сайдинга.

Если у вас свой частный дом, то вы можете попробовать свои силы, и обустроить для него самодельное крылечко из обрезной доски. К тому же чертежей на просторах интернета много, а в этой статье рассмотрим чертеж и последовательность работ одной из простейших конструкций крыльца.

Чтобы крыльцо было красивым и удобным, нужно правильно рассчитать размеры каждого элемента. Определение этих параметров напрямую связано с тем, насколько функционально будет сооружение.

Площадка у двери

Ступеньки крыльца нельзя пристраивать непосредственно к входной двери дома, поскольку по климатическим причинам могут произойти сдвиги конструкции по высоте. Так, крыльцо может стать ниже или же выше нижнего уровня двери, во втором случае вход в дом может быть заблокирован. Удобнее всего, чтобы между дверью и лестницей была просторная площадка. Она может быть как чисто практичной частью, так и исполняющей декоративные функции.

Человек, стоящий у двери, должен сделать шаг назад и при этом не упасть с края платформы. Дело в том, что иначе, как отойти на шаг назад, открыть дверь не представляется возможным. А чтобы зайти в дверь, должно быть комфортное пространство по бокам от нее. Конечно, размеры крыльца определяются строительными стандартами в зависимости от параметра двери:

• Одностворчатая дверь: глубина площадки 1,5 м, ширина от 1,5 до 1,6м;
• Двустворчатая дверь: Глубина площадки 1,5 м, ширина от 2 м.

Если высота ступеней будет приличная, то лучше немного завысить указанные стандарты. Правила пожарной безопасности рекомендуют делать крыльцо ниже уровня входной двери на 5 см.

Ступени и перила

Главным параметром для наружных ступеней является безопасность. Они отличаются от тех, которые обустраивают внутри дома. Нужно понимать, что по наружным ступеням ходят в обуви, поэтому их проступь должна составлять, по крайней мере, 30 см, а идеальная высота ступеней от 15 до 20 см.

Если ступеней более 3-х, то нужно устанавливать перила высотой 80-90 см, чтобы вход в дома был нетравматичным. Фото перил показывают, насколько искусным может быть их исполнение.

Козырек

Козырек должен быть шире крыльца не менее, чем на 30 см с каждой стороны. Не стоит забывать, что нужно оборудовать крыльцо светильником на реле или выключателе. Входя в дом в вечернее время, вы избежите затруднений с открытием двери в кромешной тьме.

Деревянное крыльцо своими руками

Если говорить о деревянных вариантах, то наиболее подходящим вариантом является крыльцо, сделанное по типу террасы. Упрощенный вариант вполне можно выполнить самостоятельно. Он предполагает следующие логические элементы:

• Площадка;
• Ступени;
• Перила;
• Навес над входом.

Фундамент

Хотя деревянное крыльцо одно из наиболее легких, однако, и оно не может обойтись без определенного свайного фундамента. Самый дешевый и простой в исполнении фундамент из сосновых свай. Брусья для опор нужно пропитать антисептиком, а нижняя их часть должна быть подвергнута обработке горячим битумом (или отработкой) и обернута рубероидом.

Под сваи нужно выкопать ямы примерно в 80 см (или глубже), можно выполнить эту работу с помощью бура. Затем погрузить в них опоры, соблюдая вертикаль с помощью уровня. Первые 30 см нужно засыпать щебнем, далее слоем грунта, а затем окончательный этап – бетон.

Ступени

После того как свайный фундамент застыл, можно приступать к следующей работе. Нужно оформить тетиву для лестницы, выберем самый элементарный вариант с вырезанными уступами. Для выбора досок нужно сначала определить некоторые параметры:

• Ширина крыльца равная 1,5 ширине входной двери;
• Количество ступеней обычно нечетное;
• Идеальная ширина ступеньки от 37 до 45 см;
• Высота ступени должна быть не более 20 см.

Определив размер тетивы (косоура) по чертежу, и подобрав необходимую обрезную доску, начинаем разметку. Косоуры нужны для дополнительной опоры, чтобы доски для ступеней стояли надежно. На первой доске при помощи строительного треугольника или самодельного лекала из картона наносим профиль лестницы. Проступь (горизонтальная) и подступенка (вертикальная) являются катетами треугольника, который мы наносим на доску. Теперь нужно лишь удалить лишнюю древесину при помощи электролобзика или простой ножовки. Эту доску далее очень удобно использовать в качестве шаблона для остальных деталей. К слову, все детали неплохо было бы пройти антисептическим раствором.

Полученные тетивы крепятся к лагам по типу «шип-паз», для этого к лагам прибивают поперек доску с пазами, а на торцах тетив и косоуров вырезают шипы. После крепления тетив с косоурами к лагам нужно установить их нижние части на специально укрепленный фундамент в 10-20 см.

Теперь каркас готов, площадка-фундамент затвердела, значит, можно приступать к установке подступеней и проступей, соединяющихся все тем же «шип-паз», равно как и подступенки с тетивой. Можно крепить детали и с помощью саморезов, шурупов, но «шип-паз» дает нашей конструкции необходимую жесткость.

Если у вас получается более 3 ступеней, то нужно бы оборудовать перила.

Козырек

Как выполнять козырек или накрытие над крыльцом решать вам – дерево или более современный цветной поликарбонат. Деревянный вариант выглядит аутентично, уютно и может быть украшен искусной резьбой по контуру. На фото можно изучить все варианты такой отделки от деревенской до ультрасовременной. Накрытие большего масштаба также должно располагаться на опоре, которая может одновременно стать элементов декора.

Дом с крылечком — воплощение мечты

Как видите, никаких необычайных навыков и инструментов не нужно для изготовления крыльца из дерева. Главное, что нужно усвоить – все деревянные элементы нужно обрабатывать горячим битумом и антисептиком, иначе крыльцо быстро потеряет свои декоративные качества.

Фотогалерея предлагает множество красивых и интересных вариантов оформления крыльца. Чтобы сделать крыльцо в своем доме, нужно вначале придумать свой вариант, который уже есть у вас в мечтах или выбранный из понравившегося фото. В любом случае не сомневайтесь, обустройство крыльца для дома является очень разумным вложением, поскольку это презентабельно, функционально и практично.

Крыльцо у дома

Красивое крыльцо в частном доме из дерева: 100 лучших фото

Содержание:

1. Особенности
2. Виды конструкций
3. Размеры и формы крыльца из дерева
4. Фундамент
5. Этапы изготовления деревянного крыльца

Крыльцо для частного дома или загородной дачи – это «лицо» постройки, ведь именно оно встречает домочадцев и их гостей. Опорная конструкция должна быть не только надежной и практичной, но и привлекательной. Это место создается не только для того, чтобы попасть в дом, но, и чтобы здесь можно было комфортно расположиться на свежем воздухе, наслаждаясь окружающей природой.

Особенности

Если говорить простым языком, то крыльцо – это пристройка к дому, представленная в виде ступенек, при помощи которых можно войти в частный дом или же из него выйти. Крыльцо создает законченный и аккуратный вид дома, защищает строение и человека у двери от атмосферных осадков. В большинстве случаев эту конструкцию предусматривают еще при проектировании постройки, но крыльцо можно сделать и для готового дома.

В целом принято, что для строительства крыльца используется тот же материал, что применялся для возведения дома. В то же время это не запрещает построить деревянное крыльцо, не только к дому из бревна или бруса, но и к постройке из кирпича или блоков. Объясняется это тем, что дерево – это недорогой и простой в работе материал, обладающий рядом достоинств.

Прежде, чем заняться строительством крыльца нужно не только выбрать конструкцию и провести ее расчеты, но и узнать основные строительные нормы, а именно:

• Ширина конструкции – не менее полтора метра.
• Дверь должна свободно открываться наружу, позволяя людям, стоящим снаружи, избежать столкновения с ней. Площадка крепится к стене или опирается на столбы, при этом она должна быть ниже входной двери на несколько сантиметров.
• Ширина лестница – не менее одного метра.
• Высоту ступени – от 16 до 20 сантиметров.
• Глубина ступени – до 30 сантиметров.
• Фундамент – отдельный (заливной или столбчатый).

Виды конструкций

Деревянное крыльцо для частного дома в зависимости от конфигурации разделяется на следующие типы:

• Открытое.
• Закрытое.
• На две стороны.
• В виде тамбура, веранды или террасы.

Идеальным решением станет закрытая конструкция, так как она надежно защищает входную часть дома от ветра и атмосферных осадков. Летом здесь можно скрыться от солнечных лучей, а в зимний период времени снег не заметет входную дверь. Что касается недостатков, то их всего два – сложность монтажа конструкции и ее высокая стоимость. Площадку крыльца закрывают навесом, над лестницей может быть козырек, а боковые стороны закрываются полностью или при помощи перил.

Крыльцо открытого типа гораздо проще в организации и стоит дешевле. Для этого достаточно создать крыльцо, дополнив его перилами и небольшим навесом. Крыльцо состоит из нескольких небольших ступеней и маленькой горизонтальной поверхности у двери, защиты от внешнего воздействия в виде дождя и снега здесь нет.

Тамбур – это закрытая буферная зона, которая в зимний период времени уменьшает разницу температуры в помещении и на улице. Кроме того, тамбур снижает тепловые потери и сохраняет прохладу летом. Крыльцо с лестницей на две стороны возводится лишь в том случае, если строительство классического крыльца невозможно из-за надворных сооружений. Обычно такое крыльцо стоит дорого, имеет сложную конструкцию и привлекательный внешний вид. Крыльцо-терраса – это пристройка открытого типа, которая возводится возле дома, зачастую имеет навес, благодаря чему здесь можно поставить вазы с цветами и садовую мебель.

Размеры и формы крыльца из дерева

При составлении проекта конструкции важно обратить внимание на ее размеры, которые определяют:

• Габариты частного дома.
• Строительные нормативы.

Форма крыльца с лестницей может быть следующей:

• Угловая.
• Прямоугольная.
• Асимметричная.
• Трапециевидная.
• Овальная.
• Круглая.
• Полукруглая.

В принципе по форме крыльца нет каких-то строгих ограничений, что позволяет действовать в соответствии с дизайном частного дома и участка. Круглая конструкция смягчит внешний вид постройки, а вот четкие линии создают строгость и внушают величие. При этом конструкция не обязательно должна иметь правильные геометрические формы. Оригинальное решение – угловое крыльцо произвольной формы.

Фундамент

Что касается основания для крыльца, то оптимальным решением для деревянной конструкции будут сваи. Эта конструкция экономична, ее можно сделать самостоятельно, при этом крыльцо может устанавливаться на любой поверхности. Ленточный и плитный фундаменты используются в случае, если крыльцо будет представлять собой беседку или веранду. Плитный фундамент нужно связать с фундаментом основного здания, что позволяет монтаж крыльца на любом виде грунта.

Этапы изготовления деревянного крыльца

Для создания красивого крыльца из дерева нужно соблюдать следующую последовательность действий:

• Проектирование. Прежде всего, нужно грамотно продумать и рассчитать конструкцию, выбрав тип крыльца, его длину и ширину. Также нужно рассчитать количество ступеней, учитывая рекомендуемую высоту и ширину. Важно предусмотреть наличие ограждения, навеса или перил, использование монолитного фундамента – исключено.
• Подготовка строительных материалов и возведение основания. Для этого покупается брус, рейки и доски, а также специальные растворы, пропитки и антисептики для обработки древесины.
• Подготовка инструментов (лопата и пила, полоток и шуруповерт, строительная рулетка и уровень) и крепежных деталей (гвоздей и саморезов).
• Создание свайного фундамента.

• Изготовление косоура и крепление ступеней. Косоур (тетива) – это боковой элемент крыльца, удерживающий ступени.
• Сборка конструкции. После того как бетонное основание полностью высохло можно переходить к установке деревянной конструкции. Для этого готовые косоуры крепятся к опорам верхним краем и к лагам опорной площадки нижней стороной. Следующий шаг – установка деревянного напольного покрытия, где доски вплотную (за исключением пары зазоров для того, чтобы вода не оставалась на крыльце во время дождя) подгоняют друг к другу и крепят саморезами.
• Укладка ступеней, монтаж перил и навеса. Укладку ступеней проводят по методу «шип-паз» начиная снизу. Навес и боковые ограждения устанавливают в последнюю очередь.
• Отделка и покраска древесины.

как построить деревянное крыльцо с крышей для дачи своими руками?

Крыльцо – важное дополнение любого частного дома. Оно необходимо не только для гармоничного оформления экстерьера, но и имеет определенное функциональное назначение. В зимнее время оно служит защитой от снега, а летом при правильном выборе конструкции становится укрытием от дождя и прекрасным местом отдыха.

Особенности

Наилучший вариант для частного или дачного дома – крыльцо с навесом из дерева. Такие постройки обладают рядом преимуществ:

• легкость обработки материала, что позволит создать детали крыльца любой формы – от простой до замысловатой;

• разнообразие дизайнерских решений при проектировании деревянных конструкций;

• естественная красота материала, не требующая дополнительных работ по облицовке или обшивке конструкции;

• легкость строения, не требующего усиленной конструкции фундамента.

Проблемы в виде грибка, плесени, трещин или истирания легко устраняются путем обработки дерева специальными средствами.

Каким может быть крыльцо?

Задумываясь о строительстве крыльца для частного дома или дачи, нужно в первую очередь определить, каким будет его внешний вид. Существует несколько наиболее часто встречающихся вариантов конструкций.

• Открытое крыльцо. Такое исполнение предполагает наличие навеса, легких боковых ограждений и перил. Количество ступеней может варьироваться в зависимости от того, на какой высоте расположен вход в дом.

• Закрытое крыльцо. Такая конструкция предполагает наличие боковой защиты в виде легких стенок, доходящих до навеса. Защита чаще всего выполняется из дерева, листов поликарбоната или же путем остекления.

• Терраса. Совмещает функции крыльца и места отдыха для хозяев и гостей. Представляет собой пристройку к дому, которая защищена крышей, дополнена ограждениями и небольшой лестницей. Основным отличием террасы от крыльца является большая площадь, позволяющая разместить садовую мебель, вазоны с цветами и другие элементы декора.

Проектирование

Каких-либо установленных стандартов относительно строительства крыльца не существует. Здесь будет разумно исходить из габаритов дома, желаемой конструкции, а также предпочтений хозяина. Однако, чтобы избежать ошибок при строительстве, рекомендуется всё же разработать эскиз или чертеж с указанием размеров и особенностей изделия. Сделать это можно самостоятельно или прибегнуть к услугам специалиста. Чертеж должен содержать ряд необходимых характеристик будущего изделия.

1. Общее представление внешнего облика крыльца – тот результат, который нужно получить в итоге проделанной работы.

2. Ширина изделия. Как показывает практика, этот показатель как минимум должен быть равен ширине проема двери, умноженной на коэффициент 1,5. Показатель выбран неслучайно: такая ширина позволит беспрепятственно открыть дверь, стоя на площадке.

3. Длина доски проступи. Должна быть не меньше 70 см, иначе передвижение по ней с какими-либо предметами будет затруднено.

4. Отметка высоты, на которой будет располагаться площадка будущего крыльца. Она должна быть ниже уровня порога ориентировочно на 5 см. Это обеспечит беспрепятственное открывание двери в зимнее время, даже в случае снежных заносов, а также при разбухании древесины под воздействием влаги.

5. Угол наклона ступеней. Во избежание случаев скопления воды на них, нужно при монтаже соблюдать наклон в 1-3 градуса в противоположном дому направлении.

6. Характеристики фундамента. Указывается вид, материал изготовления, глубина, на которую фундамент залегает в почву.

7. Количество и размеры ступеней. Оптимальная высота ступеней – 17-20 см, глубина – 35-40 см.

8. Параметры ограждения. Указываются его вид, высота, материал, из которого оно будет изготовлено.

Инструменты и материалы

Перечень инструментов и материалов может различаться в зависимости от особенностей конкретной модели. Однако существуют определенные рекомендации относительно используемых приспособлений и сырья.

При строительстве крыльца понадобятся:

• брус для изготовления стоек;

• доски толщиной не менее 30 мм для настила террасы и ступеней;

• заготовки балясин и перил либо материалы для их самостоятельного изготовления;

• лак, краска или защитная пропитка для дерева;

• песок, галька и цемент для приготовления бетона.

Список необходимых инструментов включает в себя:

• электропилу или ножовку по дереву;

• электрический лобзик;

• рубанок;

• рулетку;

• линейку с уголком;

• уровень;

• саморезы;

• шуруповерт;

• крепежные элементы (уголки, скобы и другие).

Как сделать своими руками?

Чтобы построить крыльцо, не нужно обладать профессиональными навыками строителя или плотника.

Достаточно выполнять операции последовательно и скрупулезно, стараясь не допустить ошибок в замерах и монтаже.

Выбор фундамента

Крыльцо из дерева – довольно легкое сооружение, поэтому не требует обустройства сложного ленточного фундамента. Если в процессе строительства используются косоуры (несущие элементы для закрепления ступеней), вполне достаточно будет фундамента с использованием свай. При изготовлении такого фундамента лучше использовать древесину хвойных пород. Она меньше всего подвержена гниению. Для предотвращения образования грибка нужно провести обработку брусьев антисептиком или олифой.

При установке свай нужно соблюдать следующую последовательность:

• подготовить ямки, глубина которых должна составлять примерно третью часть длины опор;

• погрузить опоры в ямки, отслеживая уровень по вертикали;

• глубину ямы ориентировочно разделить на три части и заполнить в последовательности – щебень-грунт-цементный раствор;

• когда бетон высохнет, необходимо скорректировать перепады высот, если это необходимо;

• вырезать на опорах пазы для крепления шипов лага;

• лаг из бруса закрепить на сваи по системе шип-паз;

• проверить уровень конструкции.

Крайние опоры следует закрепить к стене дома с помощью метизов, саморезов или гвоздей, чтобы обеспечить дополнительную прочность конструкции.

 Монтаж лестницы

Процесс монтажа лестницы включает несколько этапов:

• разметить и установить косоуры для крепления проступей и подступенков;

• так как фундамент предполагает наличие опорных лаг, на косоурах вырезать шипы;

• в опорный площадочный лаг установить доску с пазами;

• соединить косоуры и площадочный лаг по системе шип-паз;

• укрепить полученную конструкцию деревянными скобами;

• закрепить в косоурах проступи и подступенки по принципу шип-паз;

• скрепить конструкцию ступеней стальными уголками.

Когда число ступеней на крыльце больше трех, разумным решением будет установить перила. Делать это логично на завершающем этапе после строительства верхней площадки.

Создание верхней площадки

Если крыльцо предусматривает строительство навеса, логичным решением будет соорудить площадку такого размера, чтобы там могло разместиться несколько человек. Это позволит установить там скамейку для отдыха.

При строительстве верхней площадки выбирают доски толщиной от 25 мм. Один конец прикрепляется к стене или лагу, другой – к косоурам. Для крепления используют технологию шип-паз или саморезы. Важно учесть, что уровень площадки должен располагаться ниже уровня порога для предотвращения блокировки дверей, если настил размокнет под воздействием влаги. Доски располагаются плотно друг за другом.

Затем приступают к установке ограждения из балясин и перил. В продаже имеются различные варианты готовых деталей, но их можно изготовить и самостоятельно из бруса.

Строительство навеса

Главными элементами навеса являются каркас и кровля. Существует два конструктивно разных варианта навесов:

• опорные, которые предполагают строительство опор для кровли;

• подвесные, которые из-за малых размеров и небольшой массы закрепляются на внешней стене дома.

При выборе варианта навеса особое внимание стоит уделить тому, насколько сильна нагрузка снега на козырек.

Если зима в регионе всегда снежная, разумнее будет отдать предпочтение опорному навесу.

Каркас навеса и кровли деревянного крыльца изготавливают из брусков по следующей технологии:

• несущие балки крепятся к лестничной площадке анкерами;

• на несущие стойки сверху выстраивается каркас кровли планируемой формы;

• устанавливается обрешетка кровли из брусков или реек, расположенных с частотой не реже, чем через 30 см;

• поверх обрешетки монтируется кровельный материал из профлиста, металлочерепицы или поликарбоната.

На заключительном этапе крыльцо можно покрыть лаком, морилкой или краской, а можно украсить красивой резьбой и наличниками – всё зависит от вкуса и предпочтений хозяина. Главное, не забывать об уходе за постройкой: обрабатывать антисептиком против гниения, заменять при необходимости крепежные элементы, окрашивать, когда это требуется. При соблюдении этих рекомендаций крыльцо будет украшать дом на протяжении долгих лет.

Смотрите видео, как сделать деревянное крыльцо своими руками.

оформление входа частного дома, отделка конструкции с высоким фундаментом, как правильно оформить и обустроить крылечко

Крыльцо является «лицом» любого загородного участка, поэтому важно, чтобы оно не только имело эстетичный внешний вид, но и сочеталось со стилем дома и прилегающих к нему построек. Важна и безопасность конструкции, а также ее надежность. Чтобы обустроить крыльцо своими руками, необходимо понять, что оно собой представляет, а также определиться с тем, из каких материалов лучше его делать.

Особенности

Само крыльцо – это пристройка к частному дому, и, как правило, совсем крохотная. Она служит для перехода с земли или асфальта на пол, ведь порой уровень пола в помещении находится намного выше.

Крыльцо, как правило, состоит из следующих компонентов:

1. Навеса, который защищает постройку от любых осадков.
2. Перил, служащих декором участка и опорой для идущего человека.
3. Лестниц или ступенек для удобного передвижения по крыльцу.
4. Площадки, которая может быть заставлена мебелью или вагонами с цветами. К тому же она является и санитарной зоной, ведь на ней находится коврик.

Все эти детали, входящие в состав крыльца, одинаково важны. Полноценная конструкция выглядит красиво и стильно. Поэтому можно смело сказать, что крыльцо всегда является связующим элементом между ландшафтным дизайном участка и фасадом дома.

Виды конструкций

От правильного крыльца зависит общий вид всего участка, поэтому его конструкция должна полностью соответствовать стилистическому направлению, в котором оформлена постройка. Это может быть небольшая лестница, имеющая лишь пару ступенек, или полноценная терраса, которая опоясывает весь дом.

Существует несколько видов конструкций, речь о которых пойдет ниже.

• Открытая. Такая конструкция наиболее популярна. В ее составе имеются перила, ступени и козырек, который в зимнее время года можно убрать, чтобы он не прогнил от повышенной влажности.
• Закрытая. Для создания такой конструкции мастера чаще всего используют стекло или поликарбонат, в некоторых случаях таким материалом может выступать и москитная сетка. В этом случае обязательно должна быть большая площадка, поэтому закрытая конструкция может служить еще и альтернативой прихожей, где будет удобно провести время даже в непогоду.

• Навесная. Такая конструкция возводится в том случае, если в доме уже есть цокольный этаж. Здесь навес может иметь даже форму балкона, нависающего над «подземным» помещением.
• Терраса. Такую конструкцию часто обустраивают для семейного отдыха на свежем воздухе. Часто она имеет высокий фундамент. Входные лестницы могут быть не с одной стороны, а с двух или с трех для более удобного использования.

Материалы

Для отделки ступеней и площадки

Существует огромное разнообразие материалов, применяемых для этой цели. Самые распространенные из них – это камень и плитка, но можно выбрать и что-то более оригинальное:

• Камень. Это тот материал, который и выглядит красивее других, и стоимость немного дороже альтернативных материалов. Существует огромное количество пород камня, которые имеют отличия в цвете и даже текстуре, поэтому возможно оформить крыльцо по своему вкусу.

Также важно помнить, что камень – очень стойкий материал. Он нейтрально реагирует на повышенную влажность и плохую погоду и в течение долгого времени остается привлекательным, поэтому высокая цена камня вполне оправдана.

Нередко для отделки покупают мрамор и песчаник. Самым долговечным среди всех материалов является гранит – он может прослужить до ста лет. Но за такую отделку приходится много платить, ведь гранит – один из самых дорогих пород камня.

Скользкие породы камня тоже используются, но они всегда подвергается термообработке. Если хозяин делать этого не хочет, тогда используются резиновые накладки, чтобы поверхность не была опасной для движения. Существует еще один вид камня – бутовый. Он хорошо смотрится в том случае, если крыльцо выполнено в деревенском стиле.

• Тротуарная плитка. Она является наиболее часто используемым материалом. Секрет состоит в том, что такое изделие является не только качественным, но и очень красивым. В его состав входит цементно-песчаная смесь, имеющая добавки и примеси красок. Разными бывают не только оттенки плитки, но и ее форма, и размер. Легко найти именно тот вид плитки, который подойдет для оформления определенного крыльца.

С помощью этого материала можно создать разные узоры или сымитировать любой материал, например, мрамор или древесину. К тому же плитка является влагостойким изделием и не боится перепадов температур. Единственный минус – это то, что на морозе она становится достаточно скользкой. Поэтому, чтобы не возникало риска упасть и что-то себе повредить, нужно подбирать плитку с легким рельефом или постелить накладки из качественной резины.

• Плитка из бетона. Этот материал отличается небольшой ценой. В магазинах можно приобрести готовую плитку или же формы для ее отлива. Она имеет как плюсы, так минусы: с одной стороны – это устойчивость к повышенной влажности и прочность, а с другой – материал может потрескаться или даже раскрошиться под воздействием сильных морозов.

• Плитка керамическая. Для отделки можно использовать только плитку для наружной укладки. Подходит материал или нет, можно легко проверить, так как на нем всегда есть маркировка. Однако нужно знать, что такой материал хоть и не является дорогим, все же имеет много недостатков: он не выдерживает нагрузок, очень хрупкий и скользкий. Поэтому стоит с особой тщательностью выбирать изделие или же отдавать предпочтение чему-то более надежному.
• Клинкерная плитка. Еще одной разновидностью материала для отделки является клинкерная плитка. Она, как никакой другой материал, подходит для отделки крыльца. Изготавливают ее из специальной глины и при очень высоких температурах, поэтому материал не боится ни сильных морозов, ни влаги, ни солнечных лучей. Плюс ко всему прочему, плитка имеет шероховатую поверхность, а значит, не может быть скользкой даже в зимнее время года.

• Плитка из керамогранита. По прочности такой материал напоминает клинкерную плитку. Но он немного отличается от нее тем, что в состав добавляются такие элементы, как кварц и шпат.

• Дерево. Отделка из древесины отличается своей красотой и экологичностью. Но, выбирая ее, нужно помнить о том, что материал должен быть влагоустойчивым. Также необходимо сделать обработку защитными средствами, чтобы не образовывался грибок.

Для перил

Перила должны обеспечивать безопасность передвижения человека, поэтому при выборе материала для их изготовления нужно обращать внимание на те варианты, которые не скользят и не царапают кожу:

• Металл считается самым прочным и долговечным считается. В качестве перил могут выступать как металлические трубы, так и прутья. Они могут быть обычными или же с элементами ковки. В последнем случае кованые элементы служат декором. Крыльцо с такими изысканными поручнями может украсить участок в стиле прованс или классика.

Перед установкой таких изысканных поручней обязательно нужно обработать материал антикоррозийными средствами, а во избежание появления ржавчины их необходимо подкрашивать хотя бы изредка.

• Поливинилхлорид. Такой вариант радует долговечностью, имеет большой спектр цветов, прост в установке. К тому же ограждения, выполненные из такого материала, можно сочетать с любым изделием и фасадом дома.

• Дерево. Древесина прекрасно смотрится в сочетании с отделкой лестницы из камня или плитки. Из дерева можно изготовить перила любой формы. Однако такой материал имеет и свои недостатки: он боится влаги, солнечных лучей, подвержен нападению грызунов и других вредителей.

• Бетон. Перила из бетона имеют аристократичный вид – часто из него выливают разные фигуры, которые не только украшают участок, но и еще служат дополнительной опорой для поручней. Такой вид перил очень прочен и долговечен, имеет высокую степень устойчивости к погодным условиям, однако он дает большую нагрузку на ступени. Поэтому он чаще всего используют для отделки перил очень больших домов с крепким фундаментом.

• Камень. Имеет те же качества, что и бетон. Единственное отличие – это более высокая цена.

Для навеса

Идеальным навесом считается тот, что частично или полностью закрывает крыльцо.

Он тоже может быть выполнен из разных материалов:

• Металл. Такой материал прекрасно подойдет для создания крытого навеса. Он отличается красотой и простотой в обработке, может быть украшен коваными элементами, ведь такие вставки всегда смотрятся привлекательно. Однако во время дождя он будет очень шумным, поскольку дождь по металлу бьет очень громко.

• Профнастил. Довольно дешевый материал, который при этом имеет небольшой вес. Также он очень прост в установке.

• Поликарбонат. Это прозрачный материал, который отличается особой гибкостью. С его помощью можно сделать навес любой формы. Он также прекрасно сочетается с элементами ковки.

• Металлочерепица. Для навеса этот материал подходит тогда, когда и вся крыша выполнена из него. Металлочерепица достаточно прочна, однако ее монтаж нужно делать под наклоном до 25 градусов, иначе будет скапливаться снег.

Стили

Существует множество стилей для оформления крыльца в загородном доме – они должны соответствовать тому направлению, в котором выполнен интерьер самого дома. Ниже представлены самые популярные направления, на которые обращают внимание чаще всего:

• Классический. Крыльцо, оформленное в таком стиле, имеет двускатный навес. Его отделка состоит из точеных перил, а также декоративной балясины, которая имеет округлую форму.

Для отделки лестницы и площадки можно использовать плитку или натуральный камень.

• Русский. Такой стиль подходит только тем домам, которые выполнены из дерева. Для его отделки используется лишь древесина, украшенная резьбой или вставками из металла.
• Лофт. Для этого современного стиля используют природный камень. Само крыльцо – это огромная конструкция, украшенная множеством факелов. Здесь используется кованая мебель. На перилах можно разместить горшки с вьющимися растениями.
• Европейский. Этот стиль предполагает наличие геометрических линий и правильность форм. Крыльцо выполнено в виде небольшой конструкции, ступени и площадка которой сделаны из камня или плитки.

• Деревенский. Для такого стиля подойдет резная лестница, а также деревянные перила. Очень красиво смотрится конструкция, выполненная из необработанного дерева, которое должно покрываться защитными средствами. Для надежности можно использовать прозрачный лак.

Дизайн

Большое значение для внешнего вида дома имеет дизайн крыльца. Однако чтобы его оформить, нужно учесть все нагрузки, которые возлагаются на крыльцо. Чтобы каждый элемент соответствовал требованию хозяев, необходимо заранее выполнить проект. В нем стоит определить некоторые важные моменты, касающиеся количества ступеней на крыльце, размеры будущей площадки, высоту перил и навеса.

Дверь снаружи должна быть выполнена на высоте до 4 см от уровня площадки – это нужно для того, чтобы было удобно ее открывать. Если крыльцо со ступеньками, то их количество должно быть нечетным, а высота одной ступени должна быть не более 20 см.

Чтобы украсить каркасный или щитовой дом на даче, подойдет крыльцо из дерева. Если же дачный коттедж выполнен из камня, то и крыльцо должно соответствовать общей задумке. Здесь можно использовать такой материал, как искусственный или даже натуральный камень.

Также можно выбрать и ударопрочное стекло, а отделку площадки выполнить из кирпича. Он также хорошо смотрится как дополнение кирпичного участка. Все эти комбинации стоит продумывать очень тщательно, чтобы все элементы на улице гармонировали между собой.

Не стоит забывать и про освещение, которое играет очень важную роль. Оно не только обеспечивает безопасность на лестничной площадке, но и украшает прилегающую к дому территорию.

Выбор садового освещения очень разнообразен, поэтому парадный вход можно украсить как фонарями необычной формы, так и современными светодиодными подсветками или же цветными гирляндами.

Нельзя представить крыльцо загородного дома без растений, которые являются не только замечательной декорацией, но и дополнительным источником кислорода. Например, прекрасной идеей считается размещение вазонов с цветами или вьющимися растениями на перилах или лестничной площадке крыльца.

Использование садовой мебели необязательно – ее стоит устанавливать лишь на террасах или больших площадках, где жильцы дома и гости проводят много времени. Это же относится и к шторам.

Советы и рекомендации

Приступая к отделке крыльца, обязательно нужно следовать советам и рекомендациям специалистов, чтобы все было оформлено красиво.

Ниже представлены основные советы по обустройству крыльца частного дома.

1. Необходимо подбирать интерьер крыльца в соответствии со стилем, в котором оформлен сам дом.
2. Материал для отделки нужно использовать только качественный, чтобы крыльцо простояло не один десяток лет.
3. Обязательно нужно придерживаться технологии монтажа, так как впоследствии это может повлиять на срок службы. В некоторых случаях от этого зависит и безопасность тех, кто спускается или поднимается на крыльцо.

Если выполнять все эти советы, конструкция прослужит долго и будет радовать хозяев своим внешним видом.

Красивые примеры

Идей для оформления крыльца очень много – это может быть и небольшое крылечко, и огромная терраса. Для вдохновения можно взглянуть на несколько ярких примеров.

Мини-терраса. Очень красиво смотрится крыльцо, выполненное в виде террасы. Огромный навес позволяет посидеть на нем в любую погоду. Полы отделаны плиткой. С ними прекрасно сочетаются деревянные перила и ступеньки из такого же материала. На террасе расположена основная садовая мебель, завершающая интерьер.

С коваными перилами. Очень красиво смотрится и небольшое крылечко. Дополняют пол из плитки перила из металла, украшенные простыми коваными элементами. Завершают картину горшки с цветами, которые равномерно расставлены по обе стороны крыльца.

Современное. Самым простым крыльцом является то, что оформлено керамогранитной плиткой. Крылечко совсем небольшое – состоит всего из двух ступенек. Но и этого вполне достаточно. На площадке размещен небольшой коврик, который и функционален, и красив.

Крыльцо по-прежнему присутствует во многих домах. Но не стоит останавливаться на скучных приевшихся вариантах, ведь всегда можно его украсить или как-то стилизовать под свой участок.

О том, как можно интересно украсить крыльцо частного дома, смотрите в следующем видео.

оригинальные идеи дизайна и варианты оформления крыльца (105 фото + видео)

Крыльцо является обязательным элементом для входной части любого здания. Оно создает первое впечатление о помещении. Крыльцо обязательно должно быть функциональным — это первое требование, которое к нему предъявляется.

Последующим требованием будет дизайн, который должен переплетаться с основной частью здания. Существует множество вариантов оформления крыльца.

Если правильно ими воспользоваться и выбрать подходящий материал, то возможно сделать отличное крыльцо к дому своими руками, которое будет отличаться своей прочностью и долговечностью.

Много необычных идей по возведению крыльца к дому, можно найти на сайте https://dachadesign.ru/krylco

Содержимое обзора:

Какой материал используется для постройки крыльца

Произвести крыльцо к дому возможно из разного материала, например:

Крыльцо к деревянному дому стоит сделать из такого же материала. Чаще всего в этом случае используется сосна, потому что она имеет не высокую стоимость и является натуральным сырьем.

проект крыльца с высоким цоколем. Как сделать красивую пристройку своими руками?

Высокое крыльцо для частного дома станет не только эффектным оформлением фасадной части жилища и входной группы, но и защитит входную дверь от осадков. Оно может быть решено в разных дизайнах.

Варианты дизайна

Крыльцо для одноэтажного дома с высоким цоколем может быть решено в разных дизайнах:

• небольшая площадка с перилами;
• с навесом;
• открытая или застекленная веранда.

Для небольших домов используются компактные конструкции при оформлении входных групп, для двухэтажных коттеджей можно соорудить закрытое сверху и застекленное по бокам крыльцо.

При ведении строительства высокого крыльца важно, чтобы оно не только могло ландшафтно украсить участок, но и обеспечивало ряд важных технических задач:

• надежно защищало центральный вход от осадков;
• не мешало открыванию и закрыванию дверей;
• обеспечивало беспрепятственный занос в дом крупногабаритных предметов;
• не создавало опасных ситуаций при подъеме и спуске маленьким детям и пожилым людям.

Само крыльцо становится визитной карточкой фасада, приковывая к себе внимание и закольцовывая на себе архитектурное решение коттеджа. При выборе подходящего дизайна следует обращать внимание на несколько важных его характеристик:

• тип конструкции;
• строительный материал;
• наличие или отсутствие навеса.

Крыльцо может быть просто присоединенным к уже готовому дому или встроенным в его несущие стены на этапе строительства.

В зависимости от используемого материала и размера такой пристройки она может быть открытой или закрытой, большой или маленькой. Все зависит от финансовых возможностей владельцев дома и особенностей архитектурного проекта дома.

Подбираем материалы

Для небольшого дачного домика, выполненного из дерева, уместно будет построить деревянное крыльцо. Для коттеджа, выполненного из кирпича или газобетона, его можно возвести из разных материалов:

• дерева;
• кирпича;
• камня;
• бетона;
• металлических конструкций.

Выбор конструкции определяет не только вид стройматериала, из которого построен сам дом, но и их цена, а также наличие навыков использования строительных техник для кирпича, металла, дерева.

Как сделать своими руками?

Перед началом строительства высокого крыльца следует разработать проект пристройки и провести расчеты на основе сделанных замеров. При выборе подходящей конструкции деревянного крыльца следует обратить внимание на особенности формирования ступенек.

Проще всего построить ступени для высокого крыльца на основе самой простой и самой распространенной конструкции: косоура, который еще называют тетивой.

Это опорная балка, на которой создаются угловые спилы. На них крепятся потом ступени. Ниже представлен чертеж такого строения.

Деревянную лестницу обычно делают шириной не менее 1,2 м, используя для этого 3 косоура, между которыми оставляют расстояние в 0,5 м. На такой основе можно построить крыльцо на одну и на две стороны. При строительстве широкого крыльца с высокой лестницей расчеты следует проводить для составления конкретного чертежа крыльца, чтобы следовать потом полученным данным.

Для строительства лучше брать хвойные породы древесины, которые лучше защищены от воздействия влаги благодаря естественной смолистости. Доски можно обработать специальными защитными составами, которые усилят прочность и влагостойкость всей конструкции.

Нужно также продумать свес ступеней, который предотвратит скопление влаги на их поверхности во время дождя и не даст образовываться наледи в зимнее время.

Для этого нужно делать ступеньку с небольшим наклоном наружу. Стандартным считается размер свеса в 1–2 см на 1 м при ширине поверхности ступеньки от 40 до 50 см.

Можно устроить конструкцию так, чтобы вода стекала вовнутрь. Для этого нужно оставить щели в несколько мм в конструкции. Пространство под высоким деревянным крыльцом нужно забетонировать. Это обеспечит создание фундамента для крыльца, который увеличит его прочность и более качественный отвод воды от него. Для замеса рабочего раствора потребуется взять:

• 1 часть цемента;
• 3 части песка;
• 3–4 части щебенки.

Когда забетонированная поверхность схватится, на ней нужно сделать цементную стяжку. Деревянная лестница должна быть готова до начала бетонирования площадки под крыльцом. Если при установке вдавить нижний конец лестницы в еще не застывший бетон, то можно создать хороший и прочный упор для всей конструкции. После установки лестницы на бетонированную площадку верхнюю часть крыльца нужно обшить террасной или обычной доской, обработанной защитным составом.

При использовании бетонной смеси для обустройства высокого крыльца с лестницей следует учитывать, что высота конструкции должна быть равна высоте фундамента дома, а крыльцо должно стать продолжением дома. Перед обустройством бетонного крыльца в месте его соединения с фундаментом дома следует сделать прокладку из одного слоя минеральной ваты. Это позволит избежать растрескивания крыльца и уменьшит нагрузку на фундамент дома.

Рабочая смесь заливается в деревянную опалубку, которая должна повторять форму будущего крыльца. Поверхность ступеней нужно дополнительно армировать металлической сеткой.

Используя в качестве основы принцип косоура, можно построить высокое крыльцо из металлических швеллеров, к которому приваривается Г-образный уголок.

В качестве поверхностей ступеней можно использовать доски или керамогранитные плиты.

Красивые примеры

При самостоятельном строительстве выбор материала зависит от умения его обработки и наличия специальных инструментов для соединения элементов конструкции. Самым простым видом высокого крыльца, которое можно построить самостоятельно, является классическая деревянная конструкция, сделанная на основе опорных балок-косоуров. Для такого крыльца не потребуется много денег и времени на его возведение. При желании его можно возвести в короткие сроки и начинающему строителю, если последовательно выполнять вышеизложенные правила. Есть много красивых вариантов обустройства деревянного и цементного высокого крыльца, которые можно взять за основу для своего дома.

Как сделать крыльцо своими руками, смотрите в видео.

819328 Фотографии деревянных домов — бесплатные и лицензионные фотографии из Dreamstime

Деревянный домик в руке. Изолированные на белом фоне

Строительство деревянной крыши в экологическом доме. Наружные работы на внешней оболочке здания. Деревянная конструкция дома ne. Ар в лесу

Красивый деревянный дом в лесу.Деревянный дом в лесу с красивым газоном

Деревянный дом. В стамбуле, турция,

Сельский деревянный дом. В Румынии

Стена деревянного дома. Художественный фон

Маленькая собачка с деревянным собачьим домиком. Маленький деревянный собачий домик и маленькая собачка

Современный деревянный дом.Крупным планом

Белое деревянное окно на стене красного деревянного дома. Белое деревянное окно на стене традиционного красного деревянного дома, Норвегия, с копией пространства

Деревянный коттедж на зимнем закате. В Финляндии

Деревенский интерьер деревянного дома. Изготовлен из бревна

Деревянная черепица на крыше дома.Деревянная черепица на крышу дома

Деревянная пустая терраса белого дома с зеленой травой и деревьями. Реальное фото. Концепт

Деревянный дом с лугом перед ним. Красивый деревянный дом с лужайкой. Фасад традиционных домов с травой на переднем плане. на закате и восходе солнца

Игрушечная модель деревянного домика. На белом фоне

Деревянный дом.Белый деревянный дом в США

Традиционный индонезийский деревянный дом. Крупным планом архитектурные детали традиционного индонезийского деревянного дома

Конструкция крыши Каркас деревянного дома. Деревянный каркас крыши строящегося нового дома

Деревянный сельский дом в Польше, район Розточе. Старый деревенский классический деревянный деревянный дом на юге Польши, в районе Розточе.Теплый вечерний свет, натуральные растения

Деревянный дом. В деревне

Красный деревянный дом на траве. Модель красного деревянного дома на траве в саду

Панорама здания кондоминиума со строящимся деревянным домом с деревянным каркасом, фермой, балкой, крупным планом. Панорама современного здания кондоминиума

Деревянный домик, Бревенчатый дом.Деревянный домик отдыха в лесу. Бревенчатый дом

Красный деревянный дом на траве. Модель красного деревянного дома на траве в саду

Деревянный дом. Фото красного деревянного коттеджного дома

Деревянный домик под рукой. Деревянный домик на женских руках

Старые деревянные доски на крыше дома.Старые постройки

Деревянный дом. Перед лугом

Деревянный дом. Перед лугом

Модель деревянного домика и стеклянная банка с монетами внутри. Ипотека и инвестиционная концепция недвижимости. Скопируйте пространство. Страховая дверь агент по недвижимости капитальный ключ

Малазийский деревянный дом.Типичный традиционный малазийский деревянный дом

Крупным планом на пластиковые окна ПВХ в новом современном пассивном деревянном доме. Фасадная стена. Окна из ПВХ — номер один по энергоэффективности

Деревянный сруб. С декорированными окнами, традиционная русская архитектура

Новогодняя фотозона со снегом возле деревянного игрушечного домика. Новогодний декор: игрушки, елки, гирлянда, Концепция праздничного настроения, картинка для открытки

Старый деревянный дом в деревне.Старый деревянный дом в русской деревне

Фотография сосновых шишек и декоративного деревянного дома рядом с золотой гирляндой на деревянном фоне. копировать пространство. ретро фильтруется.

Старый деревянный дом с подъездом. Окно и колесо

Белый деревянный дом и модель автомобиля на синем пастельном фоне с. Копирование пространства — концепция недвижимости и автокредитов

Деревянный дом, изолированные на белом.Фон

.

Деревянное крыльцо старого дома Стоковое Фото

Мы жертвуем 10% дополнительных гонораров нашим вкладчикам в качестве стимула для борьбы с COVID-19

Похожие изображения

Маленькая девочка в шляпе сидит и мечтает на крыльце старого деревянного дома

Стул на крыльце старинного деревянного городского дома с резными деревянными элементами

Старый, заброшенный, роскошный дом и крыльцо среди деревьев.Текстура старой треснувшей древесины окрашена в зеленый цвет.

Старый белый дом с крыльцом

Пара старых деревянных кресел-качалок на крыльце

Деревянная веранда старого дома

Портрет милой маленькой собаки джек рассел терьера, стоящего и лающего снаружи на деревянном крыльце старого дома возле открытой двери

Деревянная веранда на заднем дворе старого дома

Деревянная веранда в старом доме

Деревянное крыльцо старинного старинного загородного дома со столами, стульями и гамаком — место для еды и отдыха

Мужчина связывает березовые веники для бани, сидя на деревянном крыльце старого загородного дома в сибирской деревне, Россия

Деревянная входная дверь крыльца с архитектурными декоративными элементами резьба по дереву старинного русского дома

Синяя деревянная обшарпанная дверь крыльца в старом жилом доме

Деревянная веранда с навесом старого дома

.

Термостойкая краска для печей: Термостойкие краски для печей и каминов: рейтинг лучших жаропрочных составов

Краска для печей термостойкая: предназначение и состав

В защите нуждаются все виды поверхностей, даже те, которые сильно нагреваются. Так, одно из подобных средств — термостойкая краска для печей и каминов. Особенность этого средства в возможности покрыть любые типы поверхностей, которые могут быть бетонными, кирпичными, металлическими. Чтобы сделать правильный выбор, необходимо изучить разновидности, характеристики и иные особенности ЛКП.

1 Причины покраски печей и каминов

Термостойкая краска для печей поможет справиться с различными проблемами:

1. Обеспечить защиту от загрязнений и кирпичной пыли.
2. Повседневный уход станет легче и проще.
3. Благодаря использованию красящего состава обрабатываемая поверхность станет привлекательнее, а также будет чистой без помощи средств бытхимии – все что потребуется — протереть ее влажной салфеткой.
4. Декоративные качества камина и печи станут лучше.
5. Отопительные устройства будут идеально вписаны в интерьер помещения.
6. Предотвращение образования трещин на кирпиче, а уже имеющиеся дефекты не будут увеличиваться в размере.
7. Термостойкая краска поможет добиться ровной поверхности.

Помимо этого, теплоотдача станет лучше.

2 Общие понятия о термостойких красках

Средство, которое используют для нанесения на поверхность, на протяжении долгого времени сохраняет свои первоначальные свойства благодаря тому, что производство ЛКП происходит по особой технологии. Они состоят из защитных элементов, обеспечивающих обработанным стенкам из кирпича, каминов возможность повысить стойкость к пагубного влиянию факторам окружающей среды: загрязнения, дождь, снег и пр.

На изделиях из металла формируется слой, обеспечивающий защиту и от коррозийного разрушения.

Практические все окрашивающие составы греющихся поверхностей создаются как суспензии, в основе которых лежат термостойкие лаки с силиконом и кремнием. Покрытие для элементов из различных материалов должно выдерживать очень высокие температуры. Их использовать можно даже для уличных мангалов. Они отлично выдерживают 350-400℃.

3 Требования, которым должны отвечать термостойкие краски

Любой красочный материал в процессе использования обязан выдерживать высокие показатели температуры – это основной параметр, по которому следует выбирать продукт.

С учетом этого различают такие виды:

1. Огнеупорная. Идеальный вариант для окрашивания предметов из металла, чтобы они были защищены от появления и развития коррозии, влияния продуктов горения. Она должна выдерживать температуру в 1800 градусов.
2. Жаростойкой. Подходит для покрытия деталей из металла и стального корпуса отопителя. Температура варьируется от 600 до 1000 градусов. Чтобы окрасить каменные компоненты вещей и дымоходных труб, необходимо покрытие, способное выдержать 200-400 градусов.

Кроме уровня стойкости к высокой температуре, требования к покрытию такие:

• безопасность, т.к. при нагреве могут выделять вещества, опасные для человека;
• стойкость к воздействию химсостава;
• эластичность – при нагреве покрытие не должно трескаться. Этого не должно быть, даже если покрытие нанесено в три слоя.

Виды окрашивающего продукта

Жаростойкая краска по металлу может быть подобрана так, что будет отвечать определенным требованиям температурного режима. Показатель, который не испортит ее, зависит от содержащихся веществ.

Виды термостойкой эмульсии:

1. Алкидная – в составе алкидная смола (отсюда и название), красители, наполнители, растворитель. Способна выдержать 150℃. Может быть использована для окрашивания внутренних и внешних объектов.
2. Эпоксидная – в основе лежит эпоксидная смола с добавлением полимерных компонентов, растворителей органического типа, некоторых пигментов. Выдерживают нагревание до 300℃. Бывают однокомпонентные и двухкомпонентные. В основном данные продукты применяют для покрытия печей и каминов.
3. Акриловая – включает акриловые смолы, антисептики, воду, модификаторы, пигменты. Выдержит нагревание до 120℃. Окрашивать можно батареи, радиаторы отопления.
4. Силиконовая – подобные вещества состоят из силиконовой смолы, пудры алюминиевой или цинковой, соединений кремниевых и полимерных соединений. Чтобы получить термостойкий черный цвет, производители добавляют в его состав графит. Предельный показатель температуры — 650℃. Используют такое ЛКП для дымоходов, автотехники и пр.
5. Этилсиликатная, эпоксиэфирная – для изготовления необходимы этилсиликатные или эпоксиэфирные смолы. Выдержат без труда нагрев до 400C. Используют для покрытия барбекю и пр. устройств, работающих в таком температурном диапазоне.
6. Спецсоставы – содержат кварцевое, силикатное, высококремнеземное стекло, композиты. Смогут выдержать 900-1200℃. Идеальный вариант для окрашивания камер сгорания и пр. поверхностей с такими показателями.

Правила выбора

При выборе красок для каминов необходимо учитывать их состав – в нем должны быть компоненты, которые смогут противостоять высоким температурным показателям. Например, возможности огнеупорной разновидности заметны уже при достижении отметки в 650 градусов. Этого достаточно, чтобы выдержать период разгорания дров – 300 градусов.

Если покрытие требуется для отопительных систем из металла, то оно должно выдерживать более 600 градусов. Прежде, чем выбрать жаропрочную краску, надо учесть специфику ее использования. Так, для бани продукт должен быть влагостойким. Идеальный вариант эмали, выдерживающие от 800 до 1000 градусов.

Выбор краски непосредственно зависит от сферы применения.

4 Характеристики термостойких материалов

Высокотемпературная краска может быть использована в разных сферах, т.к. благодаря им можно обеспечить защиту поверхностей от разрушений. Подобные ЛКП нашли свое применение в промышленности и окрашивании бытовых приборов. Ими можно окрасить:

• камины и печи – материал значения не имеет;
• станочные компоненты, подверженные нагреванию;
• батареи;
• трансформаторы;
• дымоходные трубы;
• электродвигатели;
• печные дверцы, заслонки;
• суппорты;
• мангалы и пр.

5 Как наносить

Покрасить печь не составит труда, главное правильно провести подготовительные работы. Поэтому надо следовать технологии окрашивания.

В первую очередь следует подготовить основу. Для этого понадобиться поверхность, которую надо обработать, протереть от пыли и удалить грязь. Затем, используя абразивную бумагу, металлическую щетку, очистить элементы, выполненные из чугуна. После этих процедур протереть влажной тканью и высушить.

Перед окрашиванием важно камин протопить и остудить, чтобы он был теплым.

Схема покраски:

1. Нанести ЛКП тонким слоем. Проводить процедуру следует дважды или трижды, дождавшись, когда высохнет предыдущий слой.
2. Протопить и остудить до комнатной температуры.
3. Нанести завершающий слой ЛКП.

Чтобы придать печи уникальности и разнообразия, можно добавить рисунок или печать. Главное условие – основание после окрашивания должно быть однородным и не просвечиваться. После процедуры в нанесении грунтовки нет необходимости, поскольку основной состав скрепляющих средств не могут противостоять сильно высокой температуре.

Существует еще одно правило, которого надо следовать: заниматься покраской необходимо только в хорошо проветриваемом помещении и в перчатках. Важно избегать попадания краски на открытые участки кожи, слизистую оболочку глаз и органов дыхания.

6 Заключение

Таким образом, краску для печей и каминов можно приобрести в нескольких вариациях: термостойкая, алкидная, силиконовая и т.д. При выборе красящего вещества обращать внимание стоит на устойчивость к повышенным температурам, возможность использования в помещении. В случае необходимости покраски элементов, установленных на улице, ЛКП должно быть устойчивым к холодам.

Краска для печей термостойкая: основные разновидности, область применения

Содержание статьи:

Большинство лакокрасочных покрытий эксплуатируют в температурном диапазоне до +80 С. Для окрашивания печей, мангалов, каминов такие варианты не годятся. Краска для печей термостойкая выдерживает нагрев +1000 С и продлевает срок эксплуатации изделий.

Разновидности материалов

Термостойкие краски защищают поверхность от перегрева

Устойчивость к той или иной температуре определяют ингредиенты. Составы выдерживающие нагрев выше +100 С, изготавливаются на основе соединений цинка и алкидных смол. Жаростойкая специальная краска для печей включает жаропрочное стекло.

Нужно различать термостойкую и огнестойкую краску. Первый вариант выдерживает высокую температуру нагрева поверхности. В какой-то мере он устойчив к огню – такие составы применяют для покраски решетки мангала или каминной решетки. Огнестойкие краски защищают поверхность от огня. Они придают приятный вид и предупреждают перегрев железных конструкций при соприкосновении с огнем.

Для использования в быту

Камины, мангалы необходимо красить термостойкой эмалью

Температура нагрева поверхностей разная. Трубы горячего водоснабжения и водяного отопления, никогда не нагреваются выше +100 С. Окрашивают их самыми простыми составами. Рабочие поверхности камина и печи нагреваются намного сильнее: здесь требуется жаростойкая краска для барбекю или кирпичной печи.

Детали мангала и камина, нагревающиеся выше +800 С, покрывают термостойкими эмалями – составами, выдерживающими нагрев до +1000 С.

Это не единственный параметр, по которому выбирают красящий состав. Более информативной является классификация по составу:

• Акриловые – годятся для окрашивания трубопровода, системы отопления, нагревательного бака, газового котла. Переносят нагрев до +100 С. Акриловые краски защищают железо от ржавчины, не имеют запаха и быстро высыхают. Главное достоинство – безопасность.
• Алкидные – стойкие к температуре до +150 С. Область применения такая же, как у акриловых. Плюс – алкидными составами окрашивают и деревянные, и металлические поверхности.
• Эпоксидные – сохраняют свои свойства до +400 С. В состав вводят металлическую крошку или порошки. Эпоксидными смесями обрабатывают кирпичные и металлические печи в бане.
• Силиконовые – стойкость к действию температуры покрытие получает за счет добавления кремнийорганических компонентов. Одно из главных качеств кремния и его соединений – тугоплавкость, вещество плавится при температурах от +1400 до +2000 С. Краска с такими добавками переносит нагрев до +1000 С.

Выпускают термокраску в банках и ведрах, а также в виде аэрозолей. Последний вариант очень удобен для домашнего пользования: краска ложится тонким ровным слоем, из баллончика можно окрасить самые труднодоступные места.

Унарные

Термостойкие краски для метала с распылителем

Однокомпонентные составы, эпоксидэфирные или этилсиликатные, выделяют в отдельную категорию. Стойкость к нагреву – до +400 С, краске обеспечивает добавка металлической пудры. Составы используют для окрашивания деталей мангала или барбекю, соприкасающихся с огнем.

Такие краски отличаются химической стойкостью и защищают металл от коррозии.

Для профессионального использования

Принципиальной разницей между бытовыми и профессиональными составами выступает не столько состав или качество эмали, сколько способ нанесения. Такие смеси создают более плотный слой, не подвержены механическим повреждениям, более устойчивы к действию температуры за счет равномерного покрытия.

В первую очередь это силиконовая высокотемпературная краска. Ею окрашивают металл, кирпич, камень. Профессионалы наносят ее аэрозольным способом, так как этот метод гарантирует равномерность окрашивания.

Свойства термостойкого покрытия проявляются только после закаливания. Высохшую поверхность необходимо прогревать при 250–300 С в течение 0,5–3 часов. Для этого используют паяльник, горелку, пробную топку.

Другой вариант – огнеупорная порошковая краска по металлу для печей. Чаще всего наносится методом электростатического напыления. Для окрашивания применяют специальное оборудование.

Для индустриального использования производят специальные составы с добавлением кварцевого, высококремнеземного стекла. Устойчивы до температуры в +1200 С. Применяются для сильно нагревающихся деталей оборудования в машиностроении, химической, тепловой промышленности.

 Достоинства термостойкой краски

Термостойкая краска при нагревании не растрескивается, а расширяется вместе с металлом

Эмали сильно отличаются по составу, поэтому отличаются их свойства и назначение. К общим преимуществам можно отнести:

• Стойкость к температуре – от +100 до +1000 С.
• Жаропрочная краска по металлу для печей защищает от ржавчины, так как образует очень плотный гидрофобный слой.
• Все варианты покрытий устойчивы к химическим агрессорам. Краски для химической промышленности выдерживают воздействие концентрированных растворов кислот и щелочей.
• Термопокрытие пластично. При нагреве выше +500 С металлы и глина расширяются. Обычная краска при этом растрескивается и защитные свойства слоя снижаются. Термокраски расширяются вместе с материалом.
• Покрытие устойчиво к царапинам и ударам. Это важно, так как трубы, каминная решетка, решетка мангала подвергаются механическому воздействию.
• Цветовая гамма термокрасок очень широка. Матовое, гладкое, глянцевое покрытие разных оттенков придает изделию привлекательность.
• Срок службы зависит от условий эксплуатации. В среднем составляет 10–12 лет.

Есть и недостатки:

• высокая стоимость;
• высокий расход – нередко нужно наносить покрытие в несколько слоев;
• сложность окрашивания – большинство жаропрочных и термостойких эмалей нужно закаливать.

Процедура закаливания при окрашивании печи или камина представляет собой пробную топку. Разжигают камин не на полную мощность, выдерживают полчаса, а затем в течение 1,5–2 увеличивают нагрев.

Критерии при выборе состава

Более дорогие краски наносятся в несколько слоев

Краску для печки из металла или из кирпича выбирают, учитывая ряд параметров:

• Жаростойкость – показатель указан в маркировке краски. Выбирают состав в соответствии с уровнем нагрева котла или банной печи. Для заводских котлов этот показатель указан в паспорте. Температуру нагрева кирпичной печи или камина определяют с помощью термокарандаша или тепловизора.
• Область применения – покрытие, выдерживающее высокую температуру, не всегда устойчиво к огню. Эти составы не взаимозаменяемы, так что для каминной решетки придется искать огнеупорную краску, а не термостойкую.
• Расход – укрывная способность смеси. Чем она выше, тем меньше слоев придется наносить.
• Сроки изготовления – активность веществ, входящих в состав, со временем падает. Краска, срок годности которой истекает, уже не настолько устойчива к температуре.

Предпочтение отдается аэрозолям. Они эффективнее, чем обычный жидкий вариант. Применять смеси, предназначенные для краскопульта, для окраски печей или мангалов не рекомендуется: они более жидкие, что снижает термоустойчивость.

Для кирпичных печей

Кирпич меньше нагревается,поэтому можно использовать жаропрочные смеси вместо огнестойких

Кирпичи нагреваются меньше, чем металл, так как частично аккумулируют тепло. Однако в печи имеются и металлические элементы: дверцы, заслонки. Для окрашивания требуются разные составы:

• Термостойкая краска для корпусов каминов и печей – эпоксидные или этилсиликатные составы. Они выдерживают нагрев до +400 С, что вполне достаточно. Хороший вариант – краска «Альфа», «Емеля», Ecoretta.
• Металлические части окрашивают более устойчивым составом – Elcon KO-8101, «Церта». Он переносит нагрев до +998 С. Краска гидрофобная и защищает чугун и сталь от коррозии.

Выхлопные трубы, нижнюю часть дымохода окрашивают более термоустойчивым составом.

Для металлических конструкций

Краска термостойкая для металла

Металл нагревается намного сильнее. Показатели несколько отличаются. Чугун способен аккумулировать тепло, поэтому нагревается слабее. Латунь по сравнению со сталью хуже проводит тепло и тоже меньше нагревается. Однако температурный диапазон начинается с +500–600. С, поэтому применять для окрашивания можно только специальные краски.

Обязательное требование – нечувствительность к влаге. Предпочтение отдается распыляющимся составам. К самым известным на рынке относится «Церта», «Термал», «Кудо» – на кремнийорганической основе.

Характеристики эмали

В таблице представлены требования к универсальным краскам, пригодным для окрашивания как камня, так и металла.

Сухой остаток, %	40	45/38	50
Время высыхания, час	2	2	2
Твердость покрытия, у.е.	0,4	0,4	0,4
Стойкость к действию воды, час	24	24	48
Крепость при ударах, см	40	40	40
Термостойкость при +600 С, час	5	3	3
Расход на г/кв. м.	130–150	130–150	130–150
Стойкость к солевому туману	96	100	96

Испытания проводятся при нормальной температуре +20 С и при нагреве. Данные приведены для нормальной температуры.

Подготовка поверхности и окрашивание

Перед покраской поверхность необходимо очистить от пыли и обезжирить

Чтобы термокраска для каминов и печей прослужила долго, нужно подготовить поверхность к окрашиванию. Порядок действий:

1. Поверхность очищают от пыли и грязи. Металлический корпус освобождают от ржавчины, обмазки и следов старой покраски. Используют наждачную бумагу, железную щетку, насадку на дрель.
2. Поверхность промывают водой и обезжиривают растворителем.
3. После полного высыхания приступают к окрашиванию. Жидкую краску наносят в несколько тонких слоев валиком или кистью. Следующий слой укладывают после высыхания предыдущего.
4. Баллон с аэрозолем встряхивают не менее 2 минут, затем распыляют смесь тонким слоем. Наносят перекрестным методом с дистанции в 20–30 см. Обычно требуется не менее 3 слоев. Сохнет каждый слой 30 минут.

Время сушки и особенности нанесения той или иной краски описаны в инструкции. Перед работой необходимо с ней ознакомиться.

Самодельная огнеупорная краска

Силикат калия и алюминиевая пудра -дешевый состав для самодельной краски

Краску для кирпичных или металлических печей можно изготовить самостоятельно. Для этого требуется 2 ингредиента: алюминиевая пудра и жидкое стекло.

1. В пластиковую бутылку с широким горлом помещают пудру, а затем осторожно заливают калиевый силикат. Бутылку встряхивают до тех пор, пока оба компонента не смешаются.
2. Состав можно использовать сразу же после изготовления. Цвет получается серебристо-белый.
3. Наносят смесь кистью или валиком не менее чем в 2 слоя. Краскопульт использовать нельзя.

Для изготовления используют только силикат калия. Силикат натрия применять нельзя.

Термоэмали разного назначения используют для окрашивания любых нагревающихся поверхностей. При выборе нужно учесть не только стойкость к температуре, но и состав краски, назначение, способ нанесения.

Краска термостойкая для печи и камина

В жилье, будь то дом или квартира, современного человека все чаще стали появляться печи и камины, ведь красота живого огня манит глаз смотрящего. Говорят, что огонь вечен, а вот применить эти слова к сооружению в которых он пылает нельзя и это вопрос времени, когда понадобится термостойкая краска для печей.  Сейчас вы узнаете, нужна ли покраска или все-таки можно ее избежать, а также как правильно выбрать краску чтобы держать внешний вид печки или камина красивым и сохранить это свойство надолго.

Характеристики термокраски используемой для печей

Главным составляющим такой краски будет лак, в основе которого есть силикон или кремний. Этот жаростойкий состав способен выдержать нагрев более 1000 °С. Если попытаетесь покрасить печь обычной краской, то полученное покрытие искорежится и даже может загореться. С печным составом такого не произойдет, поверхность лишь будет расширяться вместе с материалом конструкции камина.

камин покрашенный жаропрочным лаком

Ключевыми свойствами термостойкого лакокрасочного продукта является эластичность и защита от влаги. Отметим и еще один плюс окраски – защита кирпичной кладки и металлических узлов печи от механического воздействия. Лак способен выдерживать небольшие непреднамеренные удары, к примеру, дровами, кочергой и прочей около печной утварью.

Пудра из алюминия в составе красителя является главным фактором благодаря которому достигается жаропрочность. Ученые добились, что в составе с органическими смолами краски способствуют равномерному распределению температуры по всей площади окрашивания – это и спасает лак от локального перегревания. Кроме прочего присутствует защита от горения нефтепродуктов, различных выделений каминного и печного топлива.

Какую выбрать – наш обзор и рекомендации

После изучения характеристик, перейдем к вопросу выбора и раскроем секрет чем покрасить кирпичную печь. Разнообразие красок велико, разобраться среди которого довольно трудно. Нашей рекомендацией будет обращать внимание на:

• уровень термостойкости лака
• применимость к обрабатываемому материалу
• где расположен объект

Чтобы вам было легче сделать выбор, используйте следующую таблицу

Наименование	Максимальная температура	Цена
Органосиликатная композиция “Церта”	до 500°C	810 руб/кг
Аэрозольная KIM TEC для металла	до 350 °C	253 руб/баллон
Эмаль жаростойкая КО-8101	до 650 °C	290 руб/кг
Церта-Пласт матовая	до 700 °C	350 руб/кг
ОС-12-03 Цинотан	до 650 °C	408 руб/кг
Tikkurila Термал термостойкая	до 600 °C	650 руб/330 мл

Если печь расположена вне помещения, то уделите внимание атмосферостойкости, если внутри влажных помещений – защите от коррозии. Существуют всякие добавки, способные улучшить свойства лака исходя из материала окрашиваемой поверхности и местом расположения объекта. Чтобы окончательно выбрать необходимый товар, внимательно инспектируйте инструкцию к нему, в которой указывается дополнительные специальные примеси.

Пример использования краски выдерживающей высокие температуры:

Инструкция как наносить термостойкий лак

С чего начинается любой день у маляров? Правильно, с получения указаний от прораба! А мы должны начинать работу с изучения инструкции и мер безопасности. Учитывайте, что жаростойкая краска токсична и необходимо применять респиратор. Убедитесь, что подготовили нужный инструмент, после чего приступайте к следующим этапам:

1. Во-первых, необходимо подготовить поверхность. Любые покрасочные работы начинайте с очистки объекта от пыли и грязи. Если красите металл, то пройдитесь по нему мелкозернистой наждачкой, если обрабатываете кирпичную печь или камин, то уберите шпателем торчащие неровности цемента и прочего мусора. В идеале следует полностью избавится от старого лака, если изделие уже красилось. Не выполнение этого пункта полностью ставит под вопрос затею с обновлением термостойкого слоя, в таком случае хотя бы счистите полопавшиеся и торчащие края, но в таком варианте будет сильно страдать внешний вид.
2. Во-вторых, следует убрать пятна жира, копоти, воды и ржавчины. Въевшийся жир отлично счищается тряпкой, смоченной в горячем содовом растворе.  Копоть советуем чистить легким раствором соляной кислоты. Влажные пятна на печи достаточно просушить феном. Ржавчина смывается 12% разбавлением медного купороса и воды.
3. С лаком для каминов работайте любым подручным инструментом. Это может быть поролоновый валик, широкая кисть или аэрозольный спрей распылитель. Все зависит от места размещения печи и удобства того или иного способа.
4. Заключительным этапом наносим 1-й слой затем выдерживаем паузу для его засыхания, затем 2-й.  В некоторых случаях требуется повторить покраску еще и 3-м слоем (зависит от характеристик продукции).

Важно! Температура при которой наносят термостойкие краски, как и время их поэтапного и полного высыхания, указаны в инструкции на банке с веществом.

Заключение

Использование термокраски для печей и каминов целесообразно и оправданно. С обработкой получаем не только высокие огнестойкие показатели, но и красивый внешний вид вписывающийся в интерьер за счет разнообразия цветовой палитры. Выбрать лак довольно просто – используйте таблицу и рекомендации выше. Помните про меры безопасности: перчатки, хорошо проветриваемое помещение.

 

принцип действия и область применения, виды краски для металла и дерева, лучшие производители. Термостойкая краска по металлу до 1000 градусов: характеристики

Термостойкая краска: что это?

Любое отопительное оборудование нуждается в уходе. Оно должно не только красиво выглядеть, но и не выделять вредных веществ при эксплуатации во время нагревания. Для этих целей существуют специальные термостойкие краски. Эти средства предназначены для покрытия поверхностей печей и каминов. Состав жаростойких средств должен отвечать всем требованиям и отличаться от обычных аналогов.

На металлических изделиях обязательно появится ржавчина из-за влаги. На кладке камина или печи может возникнуть трещина, кирпич иногда начинает сыпаться. В такой ситуации не обойтись без ремонта с покраской. Кроме, поддержания эстетичного внешнего вида хорошая краска сможет продлить срок эксплуатации отдельных элементов печи или камина.

В состав таких красок входят специальные защитные компоненты. Благодаря этому они помогут выдерживать влияние агрессивных внешних факторов:

• атмосферные осадки;
• влага;
• грязь;
• пыль.

Термостойкие лакокрасочные покрытия производятся по новейшим технологиям. За счет состава при нанесении на металлическую поверхность они образуют защитный слой. Он способен защитить их от окислительных коррозийных процессов. Почти все такие средства производятся в виде суспензий. Основу их составляют термостойкие лаки, содержащие кремний и силикон.

Для металлических поверхностей, которые подвергаются максимально высоким температурам, используются специальные краски. Они отлично подходят для покрытия поверхностей и элементов, которые контактируют с открытым огнем. Есть также средства, предназначенные для обработки кирпичных поверхностей, из камня.

Почти все производители на своей продукции указывают состав и температурные параметры. Это облегчает выбор средств для покраски отопительного оборудования.

Характеристики жаропрочных красок

К термостойким лакокрасочным материалам относятся средства, способные выдерживать температуры от 100°C. После высыхания они образуют надежную, пластичную и паропроницаемую защитную пленку. Такое покрытие не меняет своих свойств и при температурных нагрузках до 700°C.

Основные достоинства ЛКМ:

• Экологическая безопасность. В процессе эксплуатации с окрашенных поверхностей не выделяются токсические вещества.
• Теплопроводность. Краска, нанесенная на камин, радиатор или печь не препятствует теплообмену.
• Эластичность покрытия. При нагревании и перепадах температур на защитном слое не образуется трещин.
• Инертность к бытовой химии. Окрашенные поверхности инертны к моющим средствам, не тускнеют от их применения и легко моются.
• Хорошая укрывистость. Для получения ровного и качественного покрытия достаточно от одного до трех слоев.

Жаростойкие средства выполняют и декоративную роль. Для этого выпускаются составы разных цветов и структур. Теплоносители при их использовании не теряют своих эксплуатационных характеристик.

Разновидности жаростойких красок

На рынке ЛКМ производителями представлен большой выбор. По содержанию компонентов краски бывают четырех групп.

• Кремнийорганические. Представляют собой суспензию состоящую из полиорганосилоксановых полимеров, смол и растворителей. Многообразие цветов получают за счет неорганических и органических пигментов. Окрашенный слой не тускнеет при температуре до 150˚C. Он высыхает в течение двух часов и выдерживает нагревание до 600˚C.
• Акриловые. Производятся смешиванием акрилатов в воде или в углеводородном составе с пигментами, антисептиками и модификаторами. Покрытие не изменяет своих свойств при температурах до 400°C. Краска усиливает прочность кирпича и цементного раствора за счет глубокого проникновения в их структуру. Скорость высыхания до 24 часов. Недостатком данного вида считают отсутствие ярких цветов. Усиленные колером оттенки быстро тускнеют.
• Алкидные. В состав данного вида входят смолы, красящие вещества, растворитель уайт-спирит, пластификаторы и наполнители, повышающие стойкость к высоким температурам. Защитное покрытие не теряет своих свойств при температурном режиме до 150°С. Краски используют для обработки наружных стенок котлов, радиаторов отопления, трубопроводов горячей воды. Скорость высыхания слоев от 8 до 24 часов. Минусом данного вида являются: резкий запах, низкая эластичность и образование трещин на покрытии.
• Термостойкий лак. Основу материала составляют кремнийорганические смолы. Для увеличения термостойкости в них добавляют акрил. Лак отличается хорошей укрывистостью, влагостойкостью и прочностью пленки. Время высыхания 30 – 50 минут при 20˚C. Покрытие не изменяет своей структуры при температурах до 200°C.

Выпускаются ЛКМ по металлу. В их состав добавляются компоненты, повышающие антикоррозионные свойства. Для обработки камня, кирпича, цемента применяются красящие средства для минеральных структур.

Существуют универсальные ЛКМ, подходящие для любой поверхности. Такими средствами покрывают металлические, кирпичные и цементные поверхности. Они подходят для обработки дерева, стекла и ткани. В ассортименте лакокрасочной продукции имеются порошковые краски. Они придают изделиям характерный блеск.

Жаропрочные лакокрасочные покрытия выпускаются в жестяной и пластиковой таре, в банках, контейнерах, ведрах, баллончиках.

Особенности аэрозольных красок

Использование спреев позволяет равномерно окрашивать изделия нестандартной конструкции, труднодоступные места, щели, зазоры. Они не требуют специальной подготовки, смешивания, разведения. Аэрозольные краски легко наносятся, быстро сохнут, образуют ровный прочный слой.

При выборе такой краски нужно посмотреть характеристики и внимательно изучить инструкцию по применению. Необходимо учитывать максимальную температуру, которую может выдержать покрытие при эксплуатации.

Красители в виде спрея при долгом хранении густеют. Вернуть их в первоначальное состояние невозможно. Баллончик, которым не пользовались продолжительное время, стоит утилизировать.

Область применения жаропрочных ЛКМ

Данные виды красок используются во всех областях народного хозяйства. Нанесение термостойких покрытий необходимо в следующих случаях.

• Защита отопительных металлических теплоносителей и агрегатов на промышленных предприятиях, заводах, коммунальных хозяйствах и в частном жилищном секторе.
• Отделка мест эвакуации в зданиях по требованиям пожарной безопасности.
• Нанесение защитного слоя на трубы магистральных тепловых сетей и газопроводов.
• Обработка деталей автотранспорта, глушителей, барабанов.
• Создание термозащитного покрытия печей всех видов, труб, теплообменников, дымоходов, каминов, радиаторов.
• Окрашивание составных частей каминов: ручек, дверей, заслонок и рам.

Жаропрочные краски применяются при производстве бытовой техники. Ими покрывают части электрических и газовых плит, электросушилки, бойлеры, водонагреватели. Термостойкими средствами окрашивается оборудование в банях и саунах.

Как правильно выбрать

Только правильно подобранная краска позволит качественно выполнить окрашивание металлического элемента, который эксплуатируется при повышенной температуре.

Для окрашивания печи работающей на твёрдом топливе, также необходимо использовать огнеупорные красители. Если проигнорировать это правило, то при значительном нагреве обычная краска не только потеряет эстетичный вид, но и может стать причиной пожара.

При окрашивании деталей печей и каминов необходимо определить из цветного или чёрного металла они изготовлены. Для какого типа поверхности предназначен красящий состав обычно указывается на упаковке, поэтому следует очень внимательно её изучить при покупке товара.

Видео:

Термокраска для печи

Почти все камины выполняют из камня или кирпича. В них обязательно есть несколько элементов из чугуна:

• заслонки;
• дверцы;
• крышки;
• рамы.

При окрашивании отопительного прибора следует красить все, в том числе и перечисленные элементы. Для покраски печи и камина необходимо применять разные краски, для разных поверхностей.

В первую очередь нужно обратить внимание на тип печи. Если она полностью металлическая, то может прогреваться до 600-800ОС и даже выше. В зоне горения пламени температура будет выше, в зависимости от конструкции печи. Важным требованием при выборе термостойкой краски для печи является пригодность для внутреннего использования. Если это банная печь, то краска должна защитить ее от повышенной влажности.

Для нанесения на поверхности с высокой температурой необходимо выбирать средства:

• термостойкие;
• жаростойкие;
• огнеупорные.

Есть также огнезащитные, но они для таких целей не подойдут, поскольку уже при температуре +200ОС краска вздуется пузырями. Жаростойкие средства могут применяться до +600ОС. Они прекрасно подойдут для окрашивания металлических деталей печи или камина. Для банных печей лучше использовать эмали, которые выдерживают более высокую температуру при +800-1000ОС. Их лучше использовать для покрытия корпуса банной печи, поскольку там температура будет выше.

Производители также предлагают термостойкие лаки, способные хорошо выдерживать 250ОС-300ОС. После обработки таким средством поверхность печи будет выглядеть ярче, приобретет блеск.

Подготовка и покраска поверхности

Подготовительный этап несложен, но должны выполняться все этапы. Иначе получат некачественный результат, который не будет держаться долго, стоимость многих красок высока, поэтому нерационально тратить их впустую. В итоге к покраске нужно получить поверхность без грязи и любых примесей.

Выполняют следующие действия:

1. Поверхность очищается с помощью щетки из металла.
2. Ликвидируют имеющиеся окислы, используя 5-процентно концентрированный раствор серной кислоты.
3. Затем раствор удаляется с помощью хозяйственного мыла.
4. Печь обезжиривается.

Перед окрашиванием проверяют срок годности и качество лакокрасочного средства, важно чтобы не было комков и лишних примесей. Состав тщательно перемешивается, чтобы все осадки со дна равномерно распределились.

Перед окрашиванием проверяют срок годности и качество лакокрасочного средства, важно чтобы не было комков и лишних примесей.

Необходимо добиться ровного слоя, уделяют особое внимание углам и швам. Чтобы не запачкать предметы рядом, их можно предварительно закрыть пленкой.

Инструментом можно выбирать кисточку, валик и пульверизатор. Если печь небольшая, то достаточно кисточки. Пульверизатор не применяется со всеми составами, нужно смотреть в инструкции от производителя. Стены печи могут хорошо подкраситься кисточкой, а вот фурнитурные детали легче будет покрыть равномерно с помощью аэрозоля.

Процесс высыхания у красок разный, чтобы узнать, когда можно будет топить печь после покраски, нужно прочитать рекомендации производителя. Обычно для этого требуется подождать 3-4 дня.

В этом вопросе лучше не торопиться, чтобы краска смогла хорошо схватиться и прослужила долгое время, надежно защищая металлическую поверхность от влаги и высоких температур.

Фурнитурные детали легче будет покрыть равномерно с помощью аэрозоля.

Жаростойкая краска по металлу

Металлические и кирпичные печи, камины и их элементы, отопительные коммуникационные системы жилого сектора, покрываются красками и лаками не только для повышения декоративных качеств, но и с целью максимального увеличения срока эксплуатации.

Классификация красящих средств по металлу аналогична подразделению смесей, предназначенных для минеральных структур. Но заменять их друг другом не рекомендуется.

Средства для обработки металлических изделий дополняют следующие составы:

• Эпоксидные – выдерживают нагрев до 200°C.
• Этилсиликатные и эпоксиэфирные – подходят для эксплуатации при 400°C.
• Однокомпонентные силиконовые – хорошо зарекомендовали себя при работе до 650°C.

Производятся краски, в состав которых входит жидкое стекло и композитные материалы. Защитные свойства таких марок сохраняются при 1000°C.

Красители, предназначенные для металлических поверхностей, отличаются хорошим сцеплением с нержавейкой, чугуном, алюминием. В их состав добавляются вещества, повышающие антикоррозионные свойства обрабатываемых поверхностей.

Как покрасить мангал

Особенностью данной металлической конструкции является нахождение на улице, под постоянным воздействием погодных условий. Для защиты такой поверхности используется жаропрочная краска, обладающая следующими свойствами.

• Устойчивость к воздействию влаги и неблагоприятным погодным условиям.
• Высокий уровень антикоррозионных свойств.
• Стойкость к температурным нагрузкам от 500 до 1000°C
• Соответствие нормам экологической безопасности.
• Высокая эластичность и прочность покрытия.

Поэтапное выполнение работ:

1. Поверхность конструкции очищается от пыли, грязи, мусора.
2. При обнаружении ржавчины, она удаляется абразивными приспособлениями.
3. С помощью спирта или растворителя обезжириваются все части конструкции.
4. Перед использованием красящей смеси ее тщательно перемешивают и разводят до требуемой по инструкции густоты.
5. Нанесение краски проводится последовательно. Слои накладывают в перпендикулярном направлении друг к другу. Повторять процедуру можно только после полного высыхания поверхности.

Оптимальная температура окружающей среды для окрашивания мангала от -20 до +40°C.

Окрашивание печей и каминов

Для защиты поверхности данного вида теплоносителей используют специальные термостойкие составы. Их применение дает ряд положительных эффектов.

• Исчезают загрязнения от кирпичной пыли.
• Облегчается повседневный уход. Окрашенная поверхность легко чистится влажной салфеткой.
• Улучшаются декоративные качества. Отопительные устройства приобретают стиль, соответствующий общему дизайнерскому проекту.
• Прекращается образование трещин на кирпиче.
• Увеличивается теплоотдача с обработанных поверхностей.
• Устраняются и сглаживаются неровности и дефекты.

Компоненты красок для металлических печей увеличивают их антикоррозионные свойства и защищают от повышенного содержания влаги.

Для кирпичных и каменных печей производятся отделочные материалы, способные выдерживать температуру от 200 до 400°C. Экстремальный режим от 600 до 1000°C не влияет на структуру покрытий, образованных жаропрочными красками для металла.

Обработать печную и каминную поверхность из кирпича можно термостойким лаком. Он не только защищает кладку, но и повышает декоративные качества, не изменяя ее структуры. Покрытие наносится на всю поверхность сразу, что сокращает время на покраску.

Термостойкая краска для печей из кирпича или чем покрасить кирпичную печь: видео-инструкция / НПП «Спектр»

Публикуем видео Бегемот-ТВ, где красят кирпичную печь в белый цвет термокраской CERTA. Поможет снять сомнения и покажет порядок работ. Другая наша статья покраски печи из металла.

Содержание

Термостойкая краска для печей из кирпича

Диктор: Термостойкая эмаль CERTA до 900 градусов. Эти краски – эксперты в области термостойких покрытий. Хорошее ведро потом пригодится, когда краску используем. В такое ведро можно много полезного чего налить пригодится для сада-огорода. Срок службы покрытия в условиях промышленной атмосферы умеренного и холодного климата — 15 лет.

Маляр: Краска всегда подбирается под ту поверхность, которую нужно покрасить. И при покраске поверхности подверженных нагреву, такие как радиаторы или в нашем случае это печь, используют специальную термостойкую краску.

Прозрачный лак для печей КО-85

Алетрантивой термостойкой краске для печей из кирпича служит термостойкий лак КО-85. При нанесении лака в один слой поверхность кирпича внешне почти не меняется, но приобретает водоотакивающие свойства. При нанесении второго слоя прозрачного лака появляется эффект «мокрого камня».

Видео: краска для печи из кирпича

Сначала прокрасьте швы кисточкой, затем – валиком

Маляр: Необработанный кирпич всегда трудно красить: это совсем другая история по сравнению с хорошо отштукатуреной, подготовленой под покраску стеной. Кирпич имеет и поры и трещины вбирает в себя очень, обсорбирует очень много краски. При покраски печи действительно сначала покрасить все швы кисточкой. Потом красьте валиком, так быстрее. Действительно надо красить в несколько слоев.

Белая печь из кирпича, покрашенная краской

Дизайнер: Сказали как это так вообще нельзя красить не существует таких красок. На самом деле существуют такие краски и единственная вообще марка, которую я знаю, это CERTA. Они реально производят линейку термостойких красок для печей из кирпича. У них есть и термостойкие краска в баллончиках. Я об этом знала, когда-то делала какую-то там буржуйку. У буржуйки труба железная, глянцевая. Она меня все время раздражала. Я ее покрасила в матовый Цертой из пульвелизатора. Получилась матовая труба. Реально ровно ложится. Там термостойкость +900 градусов по цельсию.

Дизайнер: они еще ввели, не знаю давно или недавно, но у них теперь есть вот эта раскладка по ral. В любой цвет можно покрасить. Представьте, если у вас там синий интерьер – реально можете печь из кирпича сделать синей. Вам не надо для этого дорогие синие изразцы заказывать.

Очень довольна, что я могла сказать заказчикам: вот смотрите существует такая белая термостойкая краска для печей +900 градусов, вот она матовая. Выглядит ваша печь теперь очень-очень nice!

28 Февраля 2018

Краска для печи из металла: разновидности, какая лучше, покраска

Металлические печи являются достаточно популярным решением, которое активно используется на территории нашей страны. Металл прочен и удобен для использования в данном формате, однако он имеет неприятную особенность – подверженность коррозии на открытом воздухе. В связи с длительным воздействием высоких температур этот процесс ускоряется, что приводит к скорой деградации материала.

Существует немало эффективных решений, однако краска для печи из металла является универсальным решением. Несмотря на кажущуюся простоту задачи, есть огромное количество факторов, которые усложняют задачу. Необходимо всегда помнить о них, чтобы срок службы конструкции стал долгим.

Окраска металлической печи является обязательным процессом, однако следует помнить о ряде дополнительных факторов. Для данной задачи подходит лишь термостойкая краска для металлических печей, которая с легкостью выдержит воздействие длительных температур. Многие владельцы печей выбирают более дешевый вариант, который не приспособлен для подобных задач.

Покрасить металлическую печь обычной краской недопустимо, так как теряется ряд полезных функций лакокрасочного материала, среди которых:

• Термоустойчивость, что позволяет металлу служить долгие годы без деградации под действием высоких температур;
• Отсутствие материалов и добавок, которые испаряются при нагревании и оказывают токсический эффект на организм окружающих;
• Наличие защитных свойств от коррозионных изменений;
• Влагоустойчивость.

Как можно заметить, количество полезных свойств, которыми должна обладать краска для железной печки, действительно много. Постарайтесь тщательно разобраться в вопросе, чтобы срок службы изделия был максимальным.

к содержанию ↑

Чем покрасить?

К лакокрасочному материалу предъявляется большое количество требований, однако современная химическая промышленность успешно создает десятки красок, которые идеально подходят для подобных задач. В строительных магазинах найдется продукция от десятков производителей, однако вся она разделяется на несколько крупных категорий.

1. Оптимальная термостойкая краска для металлических печей является водоэмульсионная акриловая. Ее активно используют для окрашивания стали, латуни, меди и некоторых других сплавов. Цена достаточно демократичная, а эксплуатационные характеристики подходят для многих заказчиков. Важным преимуществом является возможность применения в помещениях, где воздух недостаточно влажен.
2. Полиуретановый лак или эмаль также являются отличной краской для железной печки, которая активно используется. Материал с легкостью выдерживает высокие температуры, а поверхность металла приобретает красивый серебристый оттенок.
3. Самым современным средством является термостойкая кремнийорганическая краска для металлических печей, которая имеет маркировку КО-8101, 822 или 8111. Согласно проводимым исследованиям материал выдерживает температуры свыше 650 градусов, а отсутствие токсических веществ позволит сохранить Ваше здоровье. Неприятной особенностью является достаточно высокая цена, которая компенсируется высоким качеством продукции.

к содержанию ↑

Какая краска лучше подойдет?

Как упоминалось ранее, большое разнообразие красок позволяет заказчикам выбирать из нескольких альтернатив. Следует учитывать условия эксплуатации, свойства окружающей среды (влажность, запыленность воздуха и т.п.), а также Ваши финансовые возможности. Лучше использовать дорогую кремнийорганическую краску, однако для многих она все еще остается излишне дорогой.

к содержанию ↑

Для железа

Железные печи достаточно сильно подвержены деградации и окислению, так как молекулярное строение предрасполагает вступление материала в реакцию с кислородом. Высокая температура также достаточно активно ускоряет данный процесс, что сокращает срок службы печи.

Если желаете, чтобы печь служила долгие годы, то следует использовать именно кремнийорганическую краску от различных производителей.

Одним из лидеров на отечественном рынке является компания Elcon, которая имеет современное производство. Данный производитель относится к классу «бюджетных», однако его качества достаточно для бытового использования.

Важно тщательно соблюдать технологию окрашивания, так как в противном случае краска никак не сможет защитить от разрушающих факторов. Помните, что окрашивание не является универсальным решением, которое гарантированно защитит металл – важно соблюдать технологию окрашивания!

к содержанию ↑

Для чугуна

Чугун – достаточно крепкий сплав металла, который благоприятно переносит длительное воздействие крайне высоких температур. Некоторые источники сообщают, что можно и вовсе отказаться от окрашивания, однако лучше перестраховаться.

Отличным вариантом для чугунной печи является водоэмульсионная акриловая или полиуретановая краска, которая отлично себя зарекомендовала. Более того, чугунный сплав более благоприятно переносит даже нарушение технологии окрашивания, поэтому можете не волноваться, что сможете допустить достаточно серьезные ошибки.

к содержанию ↑

Подготовка поверхности печи к окрашиванию

Процесс подготовки печи к окрашиванию прост и незамысловат, однако его необходимо выполнять в полном объеме, так как в противном случае последствия будут печальными. Важно, чтобы под слоем краски оставался чистый металл без каких-либо дополнительных примесей.

Процесс выглядит следующим образом:

1. Провести тщательную очистку поверхности металлической щеткой.
2. Удалить оставшиеся окислы раствором серной кислоты с концентрацией 5%.
3. Смыть кислоту смесью хозяйственного мыла.
4. Обезжирить поверхность металла любым доступным способом – обычно растворителем.
5. Произвести окрашивание поверхности краской.

Нет ничего сложного в самом процессе, однако следует обращать внимание на детали, так как ошибки допускаются именно в них. Может показаться, что этот процесс не так уж и важен, однако, если этого не сделать, то краска начнет опадать достаточно скоро!

к содержанию ↑

Процесс окрашивания металлической печи схож с аналогичной работой с другими материалами. Перед началом работ убедитесь в качестве краски – проверьте срок годности, отсутствие комьев, дополнительных примесей и т.п. Тщательно перемешайте краску, совершая движения не только по окружности, но и вымешивая краску со дна.

Покрасить металлическую печь необходимо ровным однородным слоем. Обращайте внимание на углы и швы, так как именно в этих местах чаще всего остаются необработанные поверхности. Если не желаете замарать окружающее пространство печи, то используйте целлофан и малярный скотч.

1. Для окрашивания печи можно использовать кисточку.
2. А для фурнитуры отлично подойдет баллончик с краской.

к содержанию ↑

Сколько сохнет краска и когда можно топить?

Вопрос о том, сколько сохнет краска для печи, остается достаточно актуальным для многих людей. Данный показатель для каждого производителя строго индивидуален, поэтому следует ознакомиться с рекомендациями производителя на этикетке.

В среднем рекомендуется ожидать порядке 72-96 часов прежде, чем начать топить печь. Помните, что температурное воздействие раньше срока может привести к разрушению краски.

к содержанию ↑

Заключение

Покрасить металлическую печь достаточно просто, поэтому каждый может справиться с этой задачей самостоятельно. Не следует пренебрегать процедурой, так как она существенно продлевает срок службы металлической печи и делает ее более привлекательной с визуальной точки зрения.

выбор краски, видео-инструкция / НПП «Спектр»

Сегодня рассскажем про покраску печи из металла с помощью термостойкой краски. Подготовили пошаговую инструкцию. Также есть статья по покраску печи из кирпича. Приступим.

Содержание

Выбор термостойкой краски для печи

Обычно поверхность металлической печи не нагревается выше каления — 650 градусов, когда металл меняет цвет на темно-красный. Термокраска CERTA черного цвета выдерживает нагрев до 1000 градусов. CERTA HS может нагреваться и до 1200 градусов. Для стандартной банной печи этого в полне достаточно. По этому CERTA соответствует критериям термостойкой краски для печей.

Видео: красим печь термостойкой краской

Подготовка к покраске печи из металла

Итак, для покраски металлической печи понадобится:

Зачистка поверхности металла

Удаляем, остатки ржавчины, наждачкой или металлической щеткой. Сильно ржавую поверхность обрабатываем преобразователем ржавчины. Обезжириваем поверхность ветошью и растворителем Р-021 или Р-646 (Р-647). Даем 30 минут на высыхание. В итоге должна получиться сухая и чистая поверхность.

Покраска печи термостойкой краской

Для покраски мы использовали удобные аэрозольные баллончики. Перед нанесением встряхиваем баллончик две-три минуты. Покраску начинаем со сварных швов и труднодоступных поверхностей. Красим термостойкой краской по металлу поверхность металла перекрестным распылением на расстоянии 25-30 сантиметров. Для покраски печи, необходимо два-три слоя. Между слоями даем поверхности высохнуть на отлип в течение 30 минут. Слои делаем тонкими, важно не допускать подтеков или непрокрасов.

Декорирование патиной

Через 12 часов после нанесения основного слоя, наносим термостойкую патину для придания декоративного эффекта. Существует несколько техник патинирования. Самая популярная так называемая «сухая кисть». Перед использованием тщательно перемешиваем Патину. Окунаем плоскую кисть в краску. Избытки растираем на палитре. Легкими движениями проходим по самым выступающим участкам печи, не перекрывая полностью предыдущие окрашивание. После нанесения патины даем сутки на полное высыхание.

Термозакалка

Последним этапом проводим термозакалку. Сначала небольшим количеством щепы протапливаем в течение 30 минут. Постепенно подкладываем и увеличиваем температуру в топке в течение трех часов. Во время протопки печь может дымить и выдавать неприятный запах, который после 3 протопок проходит.

Готово! Банная металлическая печь надолго защищена от коррозии.
 

1 Марта 2018

Как покрасить духовку термостойкой краской | Руководства по дому

Независимо от того, прикреплены ли вы к своей старой плите, хотите сохранить ощущение старинного декора или просто не хотите заменять работающий прибор, небольшая реставрация — это все, что вам нужно, чтобы превратить старую бельмо на глазу блестящий ретро экспонат. Для покраски в печи требуется специальная термостойкая краска и некоторая подготовка, чтобы обеспечить чистую и долговечную окраску, но инструменты просты и недороги.

Проверьте температуру поверхности. Если вы недавно использовали духовку, дайте ей остыть до 60–90 градусов перед покраской. Термостойкие краски лучше всего работают при комнатной температуре.

Отключите печь и переместите ее в открытое, хорошо вентилируемое место. Для газовых плит перекрыть подачу газа и отсоединить от плиты. На электрических плитах отключите плиту от розетки.

Осмотрите краску. Определите, сколько слоев уже нанесено.Если заводское покрытие было ранее закрашено, удалите старую краску шлифовальной машиной или растворителем, прежде чем продолжить. Более двух слоев краски в дальнейшем приведут к шелушению или растрескиванию.

Тщательно очистите поверхность, используя чистящее средство для духовки и тряпки, следуя инструкциям для вашего очистителя, и дайте ей полностью высохнуть. Не оставляйте на поверхности грязи, масла или ржавчины. Краска, нанесенная на грязные поверхности, позже сойдет большими пятнами, а ржавчина продолжит распространяться и проступать сквозь новую краску.Краска часто не держится на гладкой поверхности, поэтому перед окраской удалите ржавчину и продолжайте шлифовать всю поверхность мелкозернистой наждачной бумагой. Это придает поверхности легкую шероховатость, которая помогает новой краске прилипать к поверхности.

Снимите горелки и другие съемные детали. Наклейте газету и малярную ленту, чтобы замаскировать части плиты, которые вы не хотите красить. Защитите пол и прилегающие участки тканью или газетами.

Сильно встряхните баллончик с краской, чтобы предотвратить засорение или неравномерное распыление.Продолжайте встряхивать в течение 1-2 минут, когда услышите, что шарик для смешивания свободно движется. Часто делайте паузы во время рисования, чтобы повторить этот процесс.

Держите баллончик на расстоянии 12–15 дюймов от поверхности и равномерно распыляйте краску. Полностью покройте поверхность одним легким слоем, затем подождите 10 минут, чтобы первый слой высох. Через 10 минут таким же образом нанесите второй легкий слой.

Снова подключите духовку и нагрейте ее примерно до 475 градусов, поддерживая хорошую вентиляцию помещения.Краска для печи содержит высыхающую на воздухе смолу, которая выгорает, и силиконовую смолу, которая затвердевает при высоких температурах. Повторите эту процедуру два или три раза, чтобы краска полностью высохла. В процессе отверждения краска может выделять пары и дым.

Утилизируйте неиспользованную краску в соответствии с местными правилами и постановлениями. Для получения информации о правильной утилизации отходов обратитесь в местную службу утилизации. Никогда не сжигайте старые банки с краской и не помещайте их в компактор для домашнего мусора.

.Пигменты краски широкой температуры обжига

термостойкие для стекловидной эмали

Термостойкие красочные пигменты для стекловидной эмали с широкой температурой обжига

Описание продукта

Неорганический пигмент термостойкий, сильная красящая способность, красочное и стабильное качество, в основном применяется в эмали, стекле, керамике, пластмассе, окраске, высокая чернила класса, высококачественный художественный пигмент, постоянно окрашиваемое пятно, материалы в дальнем инфракрасном диапазоне, области порошкового покрытия и т.

Характеристики термостойких пигментов для стекловидной эмали:

Форма	порошок
Температура обжига	900 градусов
Характеристика	Экологичность
Цвет	Желтый, красный, синий, черный, зеленый, коричневый …
Условия оплаты	T / T, L / C
Sample	Free Sample
Afer-sale Service	Rapid & Профессиональное техническое обслуживание
Преимущества	Стабильное качество, профессиональная техническая поддержка, конкурентоспособные цены, международная команда
Детали упаковки	В барабане по 25 кг нетто каждый
Срок поставки	в течение 15 дней

Фотографии термостойких пигментов краски fo r стекловидная эмаль:

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Наш неорганический пигмент может широко использоваться в бытовой посуде среднего и высокого класса; Печь-барбекю, гриль и эмалированная ванна; Эмалированная бытовая техника, печь и бак водонагревателя; Эмалированные панели для строительства и метро; Подогреватель воздуха, теплообменник, эмалированный реактор и т. Д.

О НАС

Hunan Noli Enamel Co., Ltd

— ведущий производитель фритт для эмали и неорганических пигментов в Китае.
Теперь у нас есть 30 000 фритт для эмали M / T и 2 000 M / T неорганических пигментов годовой мощности, 10 000 M / T порошка RTU (готового к использованию) и электростатического порошка.
Наша основная продукция — эмалевые фритты, включая грунтовочное покрытие, покровное покрытие, прозрачную фритту, матовую эмаль, фритту для прямого покрытия и различные чугунные фритты.Высокотемпературный неорганический пигмент, включая красный и желтый, синий, зеленый, черный оксид и т. Д., Широко используемый в фарфоровой эмали, керамике, стекле, покрытиях, окраске и т. Д.
Как производитель, сертифицированный по стандарту ISO9001: 2008, мы осуществляем строгий контроль качества во всем производственном процессе чтобы гарантировать качество продукции. Мы предоставляем лучший сервис для клиентов.
100% наших товаров экспортируется в США, Европу, Ближний Восток, Юго-Восточную Азию, Южную Америку и Африку.

ОПЛАТА И ДОСТАВКА

FAQ

Q1.Вы фабрика или торговая компания?
Мы на заводе.
2 кв. Что такое MOQ?
Неорганический пигмент MOQ — 25 кг, эмалевый пигмент, порошок RTU и порошок для электронного статического электричества — MOQ = 200 кг.
3 кв. Каков ваш принцип для образцов?
Мы предлагаем бесплатные образцы, если вы готовы оплатить стоимость доставки.
5 квартал. Как насчет вашего времени доставки?
A: Обычно это занимает 15 дней после получения авансового платежа.
Q6. Какую информацию я должен сообщить вам, если я хочу получить коммерческое предложение?
A: Ваш основной материал, область применения (лучше всего отправить изображение готового продукта), требуемые физические параметры (кислотостойкость, адгезия, цвет и т. Д.), Необходимое количество.Если возможно, вы можете прислать мне свои образцы, и мы настроим их для вас.
Q7.Почему выбирают нас?
1. Выход на производственную мощность 30 000 тонн в год для эмалевой фритты, 10 000 тонн в год для RTU и электронного статического порошка, 2 000 тонн в год для неорганических пигментов.
2. 60% фритт и пигментов экспортируются в США, Нидерланды, Индонезию, Тайланд, Вьетнам, Корею, Чили и т. Д. 30 стран.
3. Имея более 30 технических экспертов по фриттам и пигментам из страны и из-за рубежа, специализирующихся на техническом развитии и улучшении продукции.
4. Имея полную систему контроля качества, сильная команда технической поддержки фокусируется на обслуживании клиентов в этом мире.

.

Environmental Tw61-500 Органосиликоновая термостойкая краска Защитная краска

Описание продукта

Экологическая силиконовая термостойкая краска TW61-500 Защитная краска

Состав	Это одинарный -компонентная термостойкая и антикоррозионная грунтовка с органической смолой в качестве основы, с добавлением жаропрочного и антикоррозионного пигмента, наполнителя, присадки и органического растворителя.
Характеристики продукта	Пленка обладает отличной стойкостью к высоким температурам, выдерживает высокие температуры 30 ° С в течение длительного времени и мгновенную температуру до 400 ° С; пленка быстро сохнет при нормальной температуре и удобна в строительстве. Пленка обладает отличной термостойкостью и антикоррозийными свойствами, а также отличной адгезией.
Физические параметры	Цвет	Оксид железа красный, серый
	Соотношение компонентов	Однокомпонентный
	Содержание твердого вещества	67%
	Доля	1.25
	Толщина пленки покрытия	Сухая пленка: 20-30 мкм / слой Мокрая пленка: 40-60 мкм / слой
	Коэффициент покрытия	Теоретическое значение: 8-9 м 2 / L 40 мкм
		Фактическое значение: Относится к таким факторам, как обработка поверхности, внешняя среда, методы строительства.
Назначение	Применяется для термостойкого и антикоррозионного покрытия наружных стен высокотемпературного оборудования и устройств различных стальных конструкций, таких как дымоход, трубопровод, котел, печь, а также как двигатель.

Используется для органических слоистых высокотемпературных красок ниже 600 градусов:

000

000

000

000

000

000

000

000

Упаковка и отгрузка

Деталь упаковки : 20 кг в одной металлической бочке, 1 тонна на поддон, возможна поставка OEM.

Возможна отгрузка 20 тонн менее чем за неделю.

Сведения о доставке : В течение 15 дней после подтверждения.

Сертификаты :

FAQ

Ссылка на конструкцию :
1, для нанесения покрытия необходимо предварительное обезжиривание, дезактивацию, предпочтительно пескоструйной очисткой.
2, обычно при комнатной температуре, так как сушка, но также и при низкой температуре (около 80 градусов)
3, может использоваться в качестве разбавителя ксилола, лучший способ использовать распыление воздуха, но также можно использовать метод нанесения кистью, но нелегко сушить.
4, в процессе хранения, например, при осаждении, следует использовать вместе с.
5, плохая маслостойкость, конструкция должна обратить внимание.
Транспортировка и хранение :
1, продукты при транспортировке, должны предотвращать попадание дождя и солнца, избегать столкновений и должны соответствовать соответствующим положениям Департамента транспорта.
2, продукт следует хранить в прохладном и вентилируемом месте, чтобы предотвратить попадание прямых солнечных лучей, и изолировать от источника огня, вдали от источника тепла сокровищницы.
Защита безопасности :
Строительная площадка должна иметь хорошие вентиляционные помещения, маляры должны носить очки, перчатки, маски и т. Д., Чтобы избежать контакта с кожей и вдыхания тумана краски. На стройке категорически запрещены салюты.

.

Ландшафтная роза: Розы для ландшафта

Как можно использовать разные виды роз в ландшафтном дизайне дачного участка

Розы пользуются большой популярностью у садоводов и часто занимают центральное место на участках. Нередко их пытаются разместить на самом видном месте, чтобы подчеркнуть красоту. Многие садоводы ошибочно считают, что этот цветок непригоден для комбинированных посадок. Но благодаря разнообразию видов, размеров и оттенков бутонов розовый куст является универсальным растением, которое может быть использовано в любом направлении ландшафтного дизайна.

Преимущества и недостатки использования роз в ландшафтном дизайне

Использование роз для оформления ландшафтного дизайна имеет как свои плюсы, так и минусы. К преимуществам относятся:

• Привлекательный внешний вид.
• Большой ассортимент разнообразных видов.
• Простота в уходе. Роза не требует сложного ухода, особенной подкормки.

Розы – королевы садовых участков

К недостаткам цветка относится его низкая степень морозостойкости. Растение очень теплолюбивое. Оно плохо переносят низкие температуры, поэтому на зиму нужно обеспечить ему надежное укрытие.

Варианты украшения участка и садовые композиции

Роза ландшафтная – что это такое знают все любители создания необычных композиций в своем саду. Существует множество вариантов, как можно оформить композиции.

Живая изгородь и арки

Для формирования живой изгороди подойдут плетистые сорта. Если их правильно направить, они образуют живописные конструкции. Из цветочных арок можно сделать беседку, разместив между двумя конструкциями лавочку.

Обзор электрических плиткорезов: Как выбрать плиткорез ручной для керамогранита и напольной плитки: рейтинг лучших плиткорезов

Плиткорез электрический с водяным охлаждением: советы по выбору

ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

Для того чтобы разрезать плитку существуют специальные инструменты – плиткорезы. Выбор этого устройства напрямую зависит от интенсивности его использования. При довольно больших объемах работы принято использовать плиткорез электрический с водяным охлаждением. Это приспособление позволяет обрабатывать не только керамику, но и керамогранит. В статье будут рассмотрены основные модели и характеристики такого изделия.

При проведении масштабного ремонта, когда нужно резать большое количество плитки или керамогранита, необходимо использовать плиткорез электрический с водяным охлаждением

Плиткорез электрический с водяным охлаждением: преимущества

Устройства, которые относятся к данной группе, отличаются высокой эффективностью и длительным эксплуатационным сроком. Система, подающая воду, включает в себя такие элементы, как: шланг и резервуар с жидкостью. Насосный механизм, осуществляющий забор воды, активируется одновременно с режущим элементом.

Система водяного охлаждения позволяет увеличить время работы без перерыва, повышает производительность, увеличивает срок эксплуатации оборудования и режущего инструмента

Такой контур охлаждения позволяет добиться двух основных целей. В первую очередь он предотвращает перегрев алмазного лезвия. Не менее важным является то, что при резке плитки обычными механическими приспособлениями выделяется довольно много пыли. Использование водяного плиткореза позволяет справиться с этой проблемой, что делает процесс обработки керамического материала более удобным. Пыль, захваченная частицами воды, незамедлительно оседает на прибор.

Под рабочей поверхностью для разрезания плитки располагается специальная емкость, высота которой может быть разной. Это зависит от модели устройства с водным охлаждением. Как правило, этот показатель составляет не более 10 см. Пыль с водой стекает по лезвию, в результате чего попадает в этот резервуар. Для обеспечения нормальной работы его следует время от времени прочищать.

Механические ручные устройства (например, плиткорезы Сигма) требуют усилий при работе с плиткой, а также не спасают от запыления. В свою очередь, электрические инструменты справляются с этой задачей. А также они могут функционировать в автономном режиме. В таком случае шланг, доставляющий воду, стыкуется с емкостью, которая размещается под рабочей поверхностью.

Движение жидкости в электрическом агрегате осуществляется по замкнутому циклу. Это позволяет использовать минимальное ее количество для выполнения большого объема работы.

Используя электрический плиткорез, можно придать кафелю практически любую форму, но не стоит забывать, что цена такого оборудование достаточно высока

Устройство и принцип действия электрического водяного плиткореза

Прибор традиционно имеет довольно большие габариты. Он является приспособлением стационарного типа и функционирует благодаря подключению к электросети. Для обеспечения максимального удобства при резке плитки его платформа располагается на высоте около 1 м. Это позволяет мастеру выполнять все необходимые манипуляции стоя, сохраняя удобное положение тела. Дистанцию от пола до рабочего стола можно регулировать, в зависимости от индивидуальных предпочтений.

С конструктивной точки зрения, такие устройства имеют определенное сходство с циркулярными пилами. Прибор состоит из нескольких основных элементов, среди которых: электрический двигатель, режущий круг, рабочая поверхность и станина. А также плиткорез такого типа оснащается системой регулировки функциональной части и специальными фиксаторными приспособлениями.

Обратите внимание! В качестве основного режущего элемента в таких устройствах, как правило, применяется алмазный диск.

Система охлаждения функционирует довольно просто и обеспечивает подачу жидкости в точку соприкосновения режущего приспособления с керамическим изделием. Благодаря высокому качеству алмазных дисков для плиткорезов, приборы можно использовать для обработки различных материалов, таких как: керамогранит, камень, бетон, стекло и т. д.

Электрический плиткорез с водяным охлаждением имеет систему остужение алмазного диска, для того, чтобы обеспечить более длительный срок его службы

Разновидности плиткорезов с водяным охлаждением

На сегодняшний день существует огромное множество моделей этих устройств. Они выпускаются разными брендами и отличаются друг от друга не только по внешнему виду, но и по техническим характеристикам. Все электронные плиткорезы принято разделять на два основных типа:

• ручные;
• профессиональные.

Ручные. Такие инструменты имеют простую и удобную конструкцию. Они могут функционировать как от электрической сети, так и от аккумуляторной батареи (АКБ). По принципу действия они напоминают угловые шлифмашины, с той лишь разницей, что в качестве изделий для обработки на них используется плитка.

В состав ручного электрического плиткореза входит рукоятка, опорный элемент, именуемый подошвой, и резервуар для жидкости. А также элементы, которые позволяют регулировать положение функциональной части. Работать таким устройством желательно только в горизонтальной плоскости. Это связано с тем, что, находясь в вертикальной позиции, изделие не предотвращает образование пыли. Для более сложных работ существуют ручные профессиональные плиткорезы.

Бытовой электрический плиткорез не предназначен для резки твердых материалов, например, керамогранита и гранита, им можно работать только с плиткой или стеклом

Сегодня на строительном рынке можно встретить и более объемные модели, которые работают от аккумулятора. Главное преимущество подобных устройств – автономность. Они являются своего рода переходным звеном, располагающимся между ручными и профессиональными приборами.

В свою очередь, профессиональные устройства классифицируются по такому признаку, как расположение мотора. Он может иметь две позиции:

• выше рабочей плоскости;
• ниже рабочей плоскости.

Устройства с мотором внизу. К основным характеристикам подобных моделей можно отнести высокое качество реза, а также хорошую защиту от запыления во время работы. Режущий элемент представлен все тем же диском с алмазным напылением. Конструктивная особенность этого прибора – расположение функциональной части. Верхняя половина режущего круга находится над рабочей плоскостью, а нижняя размещается в резервуаре с водой.

Такая позиция мотора позволяет производить компактное оборудование, которое отличается универсальностью. Подобные приборы имеют высокую популярность на строительном рынке именно за счет своих небольших габаритов. Во время ремонта в квартире всегда непросто найти достаточно места для крупной модели.

Профессиональный плиткорез с водяным охлаждением отличается достаточной мощностью и производительностью, он имеет большие размеры и цена его высокая

Нижнеприводные устройства позволяют резать довольно большие изделия из керамики и других отделочных материалов. Это связано с тем, что на рабочей поверхности нет никаких ограничивающих конструктивных элементов.

Полезная информация! Из недостатков стационарных моделей, которые имеют мотор в нижней части, можно отметить то, что во время реза необходимо своими руками передвигать обрабатываемое изделие. Поэтому для работы на таком плиткорезе желательно иметь опыт.

Модели с мотором сверху. Они относятся к профессиональным электрическим плиткорезам. Устройства такого типа имеют довольно большие габариты и отличаются сложной конструкцией. Для работы на верхнеприводном электроплиткорезе с водным охлаждением необходимо обладать достаточным опытом. Все приборы с мотором, расположенным в верхней части, подразделяются на две разновидности:

• консольные;
• мостовые.

В первом случае аппарат оснащается консолью, которая закрепляется с помощью специальных фиксаторных элементов. Рабочая платформа такого прибора отличается подвижностью. Мостовые электроплиткорезы включают в себя подвижную функциональную часть, которая перемещается с помощью специальных направляющих элементов.

Более надежным и качественным является плиткорез электрический с водяным охлаждением, мотор которого размещен в верхней части инструмента

Электрический плиткорезный станок DeWalt D24000

Устройство такого типа отличается универсальностью. Его можно использовать для резки керамической или тротуарной плитки. А также нередко прибор применяется для обработки камня. Конструкция аппарата включает в себя два опорных элемента, что не только увеличивает точность реза, но и позволяет выполнять его под углом 45°. Для предохранения режущего круга, он размещается в специальном кожухе.

Станок такого типа является довольно распространенным в условиях мелких предприятий. Он считается одним из лучших плиткорезов и способен выполнять довольно большие объемы работ.

Точность реза в таком устройстве обеспечивается с помощью специальных направляющих. Они изготавливаются из нержавейки, поэтому обладают резистентностью к коррозийным воздействиям. Использование такого станка позволяет выполнять разрезы длиной до 61 см.

Система водного охлаждения такого электронного плиткореза включает в себя двойные водоструйные каналы. В случае необходимости их работу можно отрегулировать, чтобы алмазный диск получал оптимальное количество охлаждающей жидкости. А также устройство этого типа оснащается резервуарами для улавливания капель воды, которые располагаются сзади и по бокам.

Станок DeWALT D24000 имеет два упора, что повышает точность резов и дает возможность резки под углом 45 градусов без предварительной разметки материала

Этот аппарат функционирует от сети с напряжением 220 В. Его показатель мощности составляет 1600 Ватт. Скорость вращения шпинделя – 4200 об/мин. Устройство является довольно громоздким и имее

Как выбрать плиткорез — рейтинг и характеристики лучших моделей ведущих производителей

Плиткорез — это инструмент для разрезания различных видов керамической плитки с последующим ее разламыванием. Классификаций данного вида инструментов несколько, мы рассмотрим одну из них.

Краткое содержимое статьи: