Как сделать шнек для бура своими руками: Шнек своими руками изготовление видео, чертежи

Шнек своими руками

Буровой шнек состоит из трубы, на которую навивается плоская стальная лента. Снизу оснащается режущей частью, которая разрушает грунт. Изготовить шнек своими руками достаточно просто, особенно если все необходимые материалы и инструменты под рукой.

Сфера применения устройства

Шнеки применяются для бурения скважин и обеспечивают оперативную выемку грунта. Они используются при выполнении следующих работ:

• бурение скважин на воду;
• бурение отверстий под свайный фундамент, электрические или заборные столбы;
• устройство ям под посадку саженцев;
• подлёдная рыбалка;
• устройство прорубей (для рыбалки, купания, подлёдного дайвинга).

Шнеки используются для бурения в различных сферах

Виды буров:

1. Простейший бур представляет собой шнек с рукоятью. Он приводится в действие мускульной силой человека. Подходит для зимнего отдыха и небольшого объема строительных работ.
2. Мото- или бензобур оснащен бензиновым двигателем и понижающим редуктором. Мощность двигателя и шнек для мотобура выбираются исходя из поставленных задач. Например, для работ на дачном участке хватит мощности до 3,5 л. с., а для профессионального использования в садовой и строительной сфере имеет смысл присмотреться к моделям мощностью 5–6 л. с.
3. Электробуры почти невозможно найти в продаже, но легко сделать самим при наличии мощной электродрели или небольшого электромотора и червячного редуктора, который можно снять со старой и неисправной техники. Основная проблема электрических буров – малая мощность и подверженность перегреву. Однако для нечастого использования и бурения отверстий небольшого диаметра они вполне подходят.

Изготовление своими руками

Прежде чем браться за работу, стоит посмотреть пару видео изготовления своими руками и приготовить необходимые материалы. Изготовить шнек – дело нехитрое, но подойти к нему нужно со всей серьёзностью: в процессе работы оборудование испытывает большие нагрузки, очень важно, чтобы качество материалов и работы было на высоте.

Подробные чертежи не понадобятся, но необходимо, как минимум, прикинуть длину и диаметр шнека (примерно равен желаемому диаметру отверстий). Чем больше диаметр и чем больше лопастей у шнека, тем эффективнее он будет работать, но и трудозатраты увеличатся: придется поднимать больше грунта за раз.

Необходимые материалы и инструменты:

• листовая сталь или диски для болгарки;
• труба диаметром 40 мм;
• болгарка;
• сварочный аппарат;
• долото;
• рулетка;
• болты, гайки.

Для изготовления шнека необходим подходящий чертеж

Способ изготовления

Сначала сваривается рукоять. Вне зависимости от диаметра и длины шнека рукоять должна быть максимально удобной и выносливой, так как подвергается большим нагрузкам. Если бурить будет один человек, оптимальная ширина ручки – 80–85 см, тогда как для работы в паре можно смело делать лопасти по 100–130 см в каждую сторону.

Для надежной фиксации в основном стволе делается дуговой вырез, труба погружается в него на 1\3 и тщательно заваривается. Обрезы труб аккуратно зашлифовываются УШМ. Желательно оснастить ручки прорезиненными накладками, которые не дадут рукам скользить и сделают работу более комфортной и безопасной. В конце в трубу вставляется болт и заваривается наглухо. На нем будет фиксироваться шнек и удлинители, поэтому стоит выбрать болт попрочнее.

На глубинах до 10 м хорошо подходят самые простые самодельные шнеки для бурения с двумя лопастями. Для этого берется труба 100–140 см длиной. Точный размер выбирается по росту оператора. В верхнюю часть трубы вваривается продолговатая гайка того же размера, что и болт. В нижнюю – толстый армирующий прут, который будет служить переходником к буру. На него крепится долото – самая твердая часть бура, принимающая на себя столкновение с породой. Можно купить готовое, а можно сделать из стальной полосы толщиной 3 мм и длиной 30 см. Полосу скручивают в спираль на три витка, прокаливают с охлаждением в кипящем масле или свинце и затачивают.

Спираль для шнека проще всего сделать из дисков от болгарки. Понадобится два диска, один на 150 мм с ровной кромкой, второй на 180 мм зубчатый (по дереву). Оба диска распиливают пополам, центральную часть рассверливают до размеров трубы. Затем диски приваривают к рабочей трубе под углом 35° относительно земли – сначала 150-миллиметровый, на 10 см выше него фиксируют второй. При необходимости центральную часть правят болгаркой.

При желании можно сделать более сложный и производительный вариант, в котором спираль шнека будет идти от долота до самого верха. Технология та же, только вниз крепится зубчатый диск от болгарки, следом – гладкие.

Вместо дисков болгарки можно использовать листовую сталь 2 мм, что будет дешевле, но более трудозатратно. В этом случае каждый круг придется отдельно вырезать и затачивать.

При необходимости делаются удлинители из обрезков трубы длиной 100-140 см. Снизу приваривается болт, сверху – продолговатая гайка. Аналогично делается удлинитель для шнека мотобура и другого автоматического оборудования.

Заключение

Самодельные буры просты и недороги в изготовлении. Они не раз выручат вас при работе в саду, дачном строительстве и на зимнем отдыхе. Опытный мастер легко сделает мотобур из бензопилы или мощной дрели, что дополнительно сэкономит силы и средства.

Шнеки своими руками | Сельскохозяйственная техника АО ММЗ

Шнек — стержень со сплошной винтовой поверхностью вдоль продольной оси. Шнек используется для транспортировки сыпучих, мелкокусковых, пылевидных, порошкообразных материалов:

Ниже представлены видео по самодельному изготовлению шнека для хозяйственных нужд

Как изготовить шнеки в условиях гаража

Витки шнека своими руками

Изготовление самодельного шнека длиной 3300 мм и диаметром 100 мм

Расчеты для изготовления шнека

Формула расчета развертки витка шнека в виде файла Excel представлена на форуме еchipgu.ru

Страница с формулами для расчета шнека и файлом Excel с примером расчета

Если у Вас есть программа Компас, Вы можете скачать и использовать бесплатную библиотеку для расчета и построения пера шнека и его развертки. Пример использования библиотеки приведен на видео:

Также можно провести расчеты шнека по формулам вручную, как показано на следующих двух видео:

Расчет витков шнека

Как рассчитать виток на шнек

Как изготовить круги для шнека?

В зависимости от имеющегося в наличии оборудования, круги для шнека можно изготовить несколькими способами:

Как вырезать круглое отверстие в металле буром в сверлильном станке

Как можно вырезать отверстия в листовом металле, на расточном станке

Кругорез Покровского

Простая оснастка из ролика трубореза

Шнеки можно использовать для самодельного шнекового погрузчика

Купить шнеки

Назад на страницу Самодельная сельскохозяйственная техника

Самодельный бур из трубы своими руками

Материалы:

• стальная труба немного меньшего диаметра, чем требуемая лунка;
  
• уголок 30х30 мм или больше;
  
• труба 3/4 дюйма;
  
• стальной кругляк диаметром 20 мм.

Изготовление бура из трубы

Смотрите видео

способ изготовления конвейера и бура

Шнек используется на производстве (например, в аппарате для изготовления деталей их пластмассы), в качестве движителя винтового конвейера или для передвижения деталей и грузов. В бытовых условиях эта разновидность винта применяется для бурения скважин на дачных участках. Может ли человек сам изготовить шнек? Какие для этого нужны материалы и инструменты? Для этого рассмотрим, что представляет собой этот механизм.

Чертеж бурового шнека.

Общие сведения об устройстве и сферах применения

Шнек – одна из разновидностей винта, имеющая увеличенную площадь витка спирали. Это позволяет ему переносить различные материалы грузы при вращении. Механизм очень компактен и чрезвычайно эффективен, что вместе с его простотой делает устройство незаменимым во многих областях техники и производства.Можно использовать шнек и в качестве бура при бурении колодцев – его конструкция позволяет вместе с углублением скважины при вращении поднимать землю на поверхность. Можно сделать шнек своими руками и применить его для изготовления самодельного снегоочистительного устройства или для подъема воды из колодца.

Способ изготовления самодельного конвейера

Схема работы шнека: 1 – скважина; 2 – реборды; 3 – разбуренная порода; 4 – долото.

Вначале надо приобрести материал, из которого будет сделан винт. Для этого на строительном рынке покупают стальной лист. Еще понадобится сварочный аппарат и некоторые инструменты. Для привода механизма нужны электродвигатель и понижающий редуктор. Для начала надо определится с типом устройства, так как такой механизм может совершать 2 движения:

1. Если привод расположен в месте разгрузки, то нужен тянущий винт.
2. При установке пускового модуля на стороне загрузочной горловины устройство должно быть толкающим.

Лист должен иметь толщину 2-2,5 мм. Еще нужна стальная труба длиной, равной расстоянию, на которое должны перемещаться грузы (материалы или детали). Корпус устройства может иметь сечение в виде квадрата с зазором 4,5-5 мм.

Пошаговая инструкция для изготовления подобного винтового конвейера выглядит следующим образом:

Рисунок 1. Винтовой контейнер механизирует перенос груза из одного места в другое.

1. Изготавливают шаблон из картона для точной разметки шага навивки на трубе.
2. Из стального листа вырезают витки спирали и приваривают по отмеченным точкам к трубе.
3. Полученный винтовой толкатель вставляют в корпус, с входной стороны которого можно установить бункер для загрузки.
4. Винт установлен на подшипниках. Он должен легко вращаться и не давать биений. Если эти условия не выполняются, то шнек надо сбалансировать – это позволяет избавиться при работе от шума и вибрации.
5. При необходимости передвижения сыпучих материалов витки шнека должны быть сплошные. Шаг навивки в основной транспортной зоне должен быть больше, чем в области загрузочного бункера.
6. Для чистки винта надо предусмотреть инспекционные люки.
7. В конце устанавливают приводной механизм из электрического двигателя и понижающего редуктора, подсоединяют питающую сеть и проверяют работу всего конвейерного механизма.

Полученное устройство позволит механизировать перенос грузов из одного помещения в другое (рис. 1).

Самодельные буровые устройства

Рисунок 2. Вращаясь по спирали, буровой шнек врезается в землю и поднимает ее на поверхность.

Часто на дачном участке нужен бур при производстве строительных работ. Например, чтобы сделать ямки под столбики. Это устройство пригодится и для бурения скважины для колодца. Для этих целей можно – сделать шнек. В нижней его части установлены следующие детали:

• несущая труба;
• наконечник;
• резак;
• спиральная часть шнека.

Верхняя часть бура имеет рукоятку, которая может быть снята, что позволяет вставить между частями бура удлинитель для сверления глубоких скважин. Для создания устройства надо приобрести следующие детали:

• несколько труб калибром от 20 мм до 50 мм и длиной 35-58 см;
• отрезки пластин старых автомобильных рессор;
• железный лист размерами 2,5х10 см, толщиной 1,8-2,2 мм.

Технология создания шнекового бура такова:

Схема самостоятельного бурения скважины.

1. Берут отрезок трубы нужной длины (он не должен иметь изгибов и деформаций) и на одном из его концов сверлят дрелью перпендикулярное отверстие калибром 8 мм. Это нужно для соединения верхней части с ручкой или удлинителем.
2. На нижнем конце трубы должен быть установлен наконечник – он задает направление движения грунта. Его надо вырезать из рессоры. Для этого болгаркой из нее вырезают квадрат.
3. В трубе делают пропил (продольный), равный по толщине детали наконечника.
4. Вставляют его острым концом внутрь трубы – получается что-то похожее на копье.
5. Сваривают детали электросваркой.
6. Из рессоры вырезают резак. Его длина равна половине (или чуть больше) диаметра создаваемого бура.
7. На нем пропиливают зубцы, которые вгрызаются в грунт и разрыхляют его. Затем вынимаемая земля попадает на спираль шнека.
8. Зубцы должны быть расположены под острым углом к основной поверхности резца.
9. Эту деталь приваривают электрической сваркой к трубе.
10. Из листа железа вырезают круг, равный по диаметру будущей спирали шнека.
11. В его центре делают отверстие для основной трубы.
12. Диск прикладывают к приваренному к трубе резцу и отмечают с помощью карандаша место их соприкосновения.
13. По полученной отметке разрезают диск болгаркой от края до центра.
14. Разрезанный круг укрепляют в тиски и при помощи молотка делают кусок спирали.
15. Полученный шнек насаживают на трубу устройства и приваривают.
16. Обрабатывают поверхность механизма при помощи металлической щетки и красят.
17. Переходят к созданию ручки и удлинителя. Первая имеет приваренную поперечную трубу для вращения и может быть выполнена в нескольких вариантах. В качестве удлинителя можно использовать любой подходящий по длине и калибру отрезок трубы.

Количество витков спирали можно увеличить, если в этом есть необходимость (рис. 2).

Используемые материалы, приспособления и инструменты

1. Листовая сталь.
2. Рессоры от автомобиля.
3. Трубы разной длины и калибра.
4. Электрический двигатель с понижающим редуктором.
5. Сварочный аппарат.
6. Болгарка.
7. Электрическая дрель со сверлами.
8. Тиски.
9. Молоток.
10. Напильник и металлическая щетка.
11. Краска.
12. Болт.
13. Карандаш и картон для шаблона.

Сделать шнек своими руками – задача вполне осуществимая. Надо лишь приобрести соответствующие материалы и иметь нужные навыки владения разными инструментами. Созданное на основе шнека любое устройство будет верно служить долгие годы.

бурение скважин своими руками, инструкция и виды конструкций

Очень часто в частных домах или на дачах отсутствует центральное водоснабжение. Это не является проблемой, если обустроить у себя колодец или скважину, но бурение скважины стоит довольно дорого, и зачастую дачники попытаются сделать скважину своими руками. Этот процесс довольно трудоемкий, но вполне возможный, и о тонкостях его реализации мы расскажем ниже.

Как самому пробурить скважину?

Перед тем как начать бурение, необходимо, в первую очередь, определить, на какой глубине находится водоносная жила. Это можно уточнить у соседей. Вручную можно попробовать пробурить не более 25 метров, если почва мягкая. Бур обязан иметь диаметр не менее 20 см, чтобы в скважину была возможность пропустить обсадную трубу.

Прежде чем начать бурение скважины, нужно отыскать на вашей территории самый низкий участок, но учитывайте, что он обязан быть максимально далеко от септика и иных мест, которые смогут загрязнить воду.

На участке, где предполагается бурение, для начала нужно выкопать шурф. Его размер, как правило, составляют два на два метра. Глубину достаточно сделать в метр. Для того чтобы стенки шурфа не осыпались, их можно закрепить их досками.

Затем можно начинать устанавливать треногу. Для этого вам будут необходимы три бруса, сечение которых должно быть не менее 20 см. Для этих целей можно также выбрать стальные трубы длиной 5 метров.

Трубы или брус необходимо выложить на земле треугольником. После надо сделать в них отверстия и засунуть туда трубу. Ее нужно закрепить, чтобы опоры конструкции не съезжали. После в треноге необходимо зафиксировать лебедку. Если вы решили установить механическую лебедку, то сверху конструкции нужно закрепить цилиндрический блок, через него можно будет перекинуть трос.

Стандартная схема шнека для бура

Для того чтобы бур смог глубже копать, его нужно удлинить с помощью металлических штанг. Бур можно приобрести в строительном магазине или арендовать, но при этом уточните, для каких именно грунтов он предназначен.

Затем, когда вы закончите бурение, будет необходимо почистить скважину от разного мелкого мусора. Для чего вам потребуется желонка. С помощью этого инструмента можно освободить скважину от сторонних предметов и выровнять ее стенки.

Засыпка щебнем

Затем, когда вы почистили скважину, ее дно необходимо засыпать слоем щебня. Потребуется мелкий щебень, но можно использовать и гравий. Нужно насыпать слой приблизительно в 35 см, после чего в скважину надо опустить трубу с фильтром. Трубы лучше всего выбрать пластиковые.

Затем, когда труба с фильтром заняла нужное положение, можно начинать крепить остальные трубы, для чего их опускают по одной. Можно подбить их кувалдой, чтобы они плотней легли между собой.

Сделанная скважина может наполняться трубами постепенно. Но для этого потребуется сделать скважину более широкую по диаметру, иначе бур просто повернет вам трубы. В данном случае труба после каждого опускания бура подталкивается вниз. Когда бур дойдет до водного слоя, трубу необходимо заглубить, чтобы она не закрыла доступ к воде.

Перед тем, как вы опустите фильтр, скважину необходимо прокачать с помощью насоса. Чтобы правильно выбрать насос для бурения скважины, нужно непременно учитывать следующие параметры:

• удаленность скважины от жилого помещения;
• размер обсадной трубы;
• показатели глубины и дебет скважины.

Оставшееся расстояние между скважной и трубой заполняется цементно-песчаным раствором, он защищает скважину от талых вод.

Гидробурение

Чтобы бур смог работать, будет необходима техническая промывочная вода, которую оборудование заливает в место углубления бура. От вас потребуется соорудить буровую установку, ее можно приобрести или арендовать. Затем, когда вы установили бур, необходимо выкопать приямок приблизительно метр в глубину и такого же размера в ширину. Этих ям потребуется несколько. Их нужно соединить траншеями между собой. Приямки наполняются технической водой, после в них опускается шланг от установки. Поскольку в приямках, помимо воды, находится еще и глиняная взвесь, то буровая установка будет использовать ее для шлифовки стен скважины.

Установка очистительного фильтра

Этот очистительный элемент необходим для того, чтобы в воду не смогли попасть со дна скважины крупные частицы мусора. Фильтр для скважины вполне возможно сделать своими руками. Сам фильтр состоит из нескольких элементов:

• Отстойник под фильтром.
• Сам фильтр.
• Небольшое пространство над ним.

За счет свободного пространства над фильтром, его можно закрепить к обсадной трубе. Фильтр изготавливается в форме сетчатой перегородки, она будет мешать мусору и камням проходить в трубу. Отстойник требуется, чтобы грунт и ил находились там и не проникали в трубу. Удобней всего сделать дырчатый фильтр. Для чего в трубе проделывается множество отверстий. Они обязаны располагаться в месте, в котором труба будет соприкасаться с водой. Шаг между отверстиями обычно выбирается не более 3 см. Проделывать отверстия желательно под наклоном в 50 градусов. Отверстия в трубе нужно зачистить и удалить мусор. Нижняя часть фильтра закрывается деревянной пробкой. На отверстия желательно наложить сетку с мелкой ячейкой.

Есть и другие варианты изготовления фильтра своими руками, к примеру, гравийный фильтр для скважины. Для этого вам будет необходимо обсыпать с устья скважину небольшим гравием. Гравий обязан быть хорошо почищен. Толщина этого слоя не должна быть менее 60 мм.

Обустройство скважины

Сделать кессон своими руками также вполне возможно. Кессон – это специальный, куда будет размещено все оборудование для работы скважины. Можно изготовить его любой формы и любого размера – самое главное, чтобы человек смог в него спуститься. Легче всего сделать бетонный кессон. Если у вас близко подземные воды, то вам нужно будет его гидроизолировать. Сооружается кессон довольно просто. Вначале устанавливается опалубка, после в нее опускается армированный каркас, и вся конструкция заполняется бетоном.

Чтобы в скважину не проникал мусор, необходимо сделать оголовок. Для этого вам будет нужен стальной лист толщиной в 12 мм. Из него необходимо вырезать фланец, внутренний размер которого должен быть немного больше наружного диаметра трубы. После по фланцу вырезается заглушка, к ней необходимо приварить вводный штуцер. На нем будет держаться водопровод и кабель.

Бур для скважин своими руками

Бур для скважин делается из металла. Непосредственно бур представляет собой конструкцию из металлического стержня с заточенным концом. По бокам бура крепятся ножи. Для полостей-ножей можно использовать половинки от металлического диска толщиной около 15 см. Затем ножи необходимо приварить к стержню с наклоном приблизительно 22 градуса. Половинки диска размещаются друг напротив друга. Между параллельными ножами наклон должен быть 44 градуса.

Можно сделать ложковый бур для скважин. Он имеет форму цилиндра с продольным разрезом сбоку. Длина этого бура составляет порядка 800 мм. Сделать этот бур можно из листовой стали, которую необходимо свернуть по требуемому размеру и зафиксировать сваркой.

Чтобы проще было преодолевать различные пласты грунта, используют такие буры:

• бур-ложки используют для песчаного грунта;
• бур-долото применяется для разрыхления твердых пород;
• спиральный бур (также называется, змеевик) используется для глинистых почв;
• желонка дает возможность поднимать на поверхность землю.

Другие виды скважин

Земля пробивается на необходимую глубину до водоносной жилы. Для чего можно использовать дюймовую трубу с тонким наконечником в конце. На вбитой трубе крепится самовсасывающий насос, он будет создавать вакуум. Если эта скважина будет давать недостаточно воды, можно на участке установить несколько абиссинских скважин.

Чтобы пробить скважину, желательно найти легкий песчаный грунт. Не забывайте, что абиссинский колодец можно соорудить не на любом участке. Чтобы он работал, вода должна находиться не глубже 7 метров. Естественно, вы сможете прорыть и больше. Также учитывайте, что на каменистой почве сделать такую скважину не выйдет. Для абиссинского колодца обычно используют пластиковые или металлические трубы. Лучше всего их нарезать по два метра. Трубы заводятся в землю постепенно и крепятся резьбой. Можно пользоваться масляной краской для герметизации стыков или лентой для сантехники.

Можно для надежности соединения использовать и муфты. Если сооружение не будет герметичным, то оно просто порвется. Не забывайте, что диаметр наконечника должен быть больше диаметра трубы. В конце трубы нужно установить фильтр-иглу. Он необходим, чтобы обеспечить подачу чистой воды и защищать систему колодца от мусора. Иглу желательно делать металлической или непосредственно материала трубы. Чтобы изготовить фильтр иглу необходимо проделать в трубе отверстия диаметром 7 мм. Отверстия обязаны находиться в шахматном порядке. На отверстия крепят нержавеющую сетку. Вместо крышки к окончанию трубы крепят острый наконечник, который обязан быть немного шире непосредственно трубы. Для копья лучше всего выбрать олово.

Не стоит использовать свинец, поскольку он сильно загрязняет воду и просто сделает ее непригодной для употребления.

При забивном способе есть шанс повредить конструкцию о камень или не попасть в водоносную жилу. Бурение в данном отношении надежней, но вам будет необходимо специальное оборудование.

Вначале надо определить месторасположения. Колодец может располагаться как на улице, так и в подвале помещения. После нужно выкопать яму шириной и глубиной в один метр. Верхний слой грунта можно убрать буром. После можно начинать забивать в землю трубу. Для этого потребуется груз приблизительно 35 кг. Подходят блины от штанги. Трубу надо направлять посередине ямы. Когда труба зайдет в землю, необходимо прикрутить второй отрезок и продолжать работу. По достижении водоносной жилы нужно промыть фильтр. Насосом необходимо удалить грязную воду. Площадка около колодца бетонируется. Затем можно подсоединять к водопроводу скважину.

Абиссинский колодец – это простейшее в обустройстве сооружение для воды своими руками, которое не потребует значительных затрат и довольно легко делается внутри помещения или на участке.

Подводя итог нужно сказать, если вам надо сделать скважину на даче для каких-то целей, то необходимо подготовить все требуемые материалы и инструменты, определить грунт, проанализировать возможности предстоящей конструкции, изучить различные виды буров и бурового оборудования, и сделать их самостоятельно.

Изготовление ледобура для зимней рыбалки своими руками: использование шуруповерта, преимущества конструкции

Ледобур — незаменимый инструмент для любителей зимней рыбалки. Будь то начинающий рыбак или рыболов со стажем, рыбалка зимой без этого агрегата не очень интересна. Конечно, можно попробовать пробить и пешней, если лед тонкий, а если же он толстый, то без бура не обойтись. Да и ощущения приятней, когда лунки получаются на раз-два. Сделать ледобур для рыбалки можно своими руками из шуруповерта.

Необходимые инструменты для работы

Не каждый рыбак сможет приобрести уже готовый инструмент, а тем более механический. Поэтому для того чтобы сделать ледоруб своими руками, необходимо подготовить следующее:

• Металлическую трубу нужного диаметра;
• Пластины из металла, чтобы сделать шнек;
• Ножи из хорошей стали;
• Краску для обработки готового инструмента.

В процессе работы, возможно, потребуется токарный станок, или нужно будет обратиться непосредственно к токарю. С помощью сварки необходимо соединить все элементы, чтобы получилась одна конструкция, и затем зачистить все шлифмашинкой.

На качество бурения оказывают влияние:

• То, как закалены лезвия. Нынешние модели ледобуров отличаются твердостью лезвий в диапазоне от 30-ти до 70-ти единиц.
• То, как точно изготовлены ножи. Они должны быть наделены двумя режущими краями. Если заточка правильная, лед будет быстро поддаваться сверлению.

Выбор материала для изготовления

В большинстве случаев используют сталь p18, хотя у неё есть аналоги. В первую очередь нужно обращать внимание, насколько твердый материал, какой он формы и каково качество заточки.

Еще есть лезвия, покрытые нитридом титана. Такие лезвия эксплуатируются очень долго. Их величина в 75 единиц говорит о том, что они очень износостойкие.

Рыбаки используют оба варианта для изготовления данного инструмента. Применение шуруповерта позволяет усилить эксплуатационные возможности бура, засчет скорости сверления.

Самодельный ледобур с шуруповертом

Рыболовы усовершенствовали ледобур, прикрепив к нему шуруповерт. Просто они придумали, как сэкономить драгоценное время. Чтобы изготовить бур для зимней рыбалки своими руками, необходимо иметь:

• Ручной ледобур Мора;
• Переходник;
• Шуруповерт аккумуляторный.

Для начала нужно выбрать нужный и надёжный шуруповерт.

Критерии выбора инструмента

Ледобур — это инструмент, который облегчает зимнюю рыбалку и делает ее более комфортной. Чтобы сверление лунок не вызывало проблем, нужно подобрать подходящий аккумуляторный шуруповерт.

Инструмент должен быть:

• С высокой мощностью;
• Питание — 18 до 36 В;
• 40−80 Н/м — крутящий момент;
• Батарея емкостью 2,5−3 А/ч.

Для простой модернизации бура можно использовать следующие модели: Mora Nova System или Ise Arctic (Micro, Viking), Rapala. Не исключено использование шуруповертов российского производства, таких как Торнадо, Барнаул, Тонар.

Зачастую рыболовы бурят несколько лунок, доходит даже до нескольких десятков, ведь рыбалка зимой — вечный поиск мест, где остановилась рыба. В итоге рыбалка отнимает много сил и не доставляет никакого удовольствия от процесса. Поэтому рыболовы используют самодельный ледобур с шуруповертом.

Как выбрать аккумулятор

Зачастую используют эти два типа источника питания:

• Никель-кадмиевый отлично себя чувствует при минусовой температуре, но утяжеляет инструмент.
• Литий-ионный эксплуатируется при температуре -10ºС, и если только лёд не слишком толстый. Хотя он позволяет просверлить около 60 лунок по 10−16 см. Если температура опустилась ниже, его можно достать из устройства и убрать во внутренний карман куртки.

Желательно иметь при себе дополнительный аккумулятор и держать его в теплом месте.

Шуруповерт выбран, теперь необходимо определить, каким образом его можно прикрепить к буру. Это делается при помощи переходника (адаптера).

Изготовление переходника

Он служит для соединения конструкции с шуруповертом. Приобрести его можно в специализированном магазине или сделать самостоятельно.

Переходник имеет форму шестигранника. Одна его сторона зажимается в патроне шуруповерта. При этом следует удостовериться, что соединение было надежным. Шестигранная часть зажимается с использованием специального ключа. Другая его сторона крепится к буру. В цилиндрической части просверливается отверстие, затем берется болт необходимого размера и закрепляется шнек с переходником.

Неплохо было бы использовать ручку, которая поможет удержать бур и не даст ему упасть в воду. Не нужно делать шнек большого размера, так как это увеличивает нагрузку на шуруповерт и приведет к тому, что аккумуляторная батарея быстро разрядится. У адаптера диаметр цилиндрической части — 18 мм, хвостовик в форме шестигранника, и обязательно должен быть упор. Самый оптимальный диаметр для лунки — 10−13 см. Это позволяет вылавливать рыбу среднего размера.

Преимущества ледобура с шуруповертом

К основным достоинствам относятся:

• Легкость модернизации, не требующая особых профессиональных навыков;
• Небольшие финансовые затраты;
• Искренний интерес к этой простой конструкции.

Еще некоторые рыболовы, чтобы механизировать процесс сверления лунок, используют гайковерт. Он вполне может служить альтернативой шуруповерту, так как у него корпус более мощный, и он имеет большой крутящий момент.

Правила эксплуатации и ухода

Чтобы самодельный бур для рыбалки исправно служил и надолго остался помощником рыболова, необходимо придерживаться некоторых правил:

1. После каждого использования насухо протирать бур, даже несмотря на то, что он имеет защитное покрытие.
2. Хранить оборудование в специально предназначенном для него чехле из плотной ткани с отверстиями для вентиляции.
3. На время сезонного хранения смазать ножи машинным маслом. Если бур сделан из нескольких частей, смазывают все места соединений.
4. Чистить щеткой ножи, на которые налип лед или снег. Нельзя сбивать с ножей налет, так как это может привести к их затуплению.
5. Сразу же закреплять все расшатавшиеся детали.
6. Закрашивать места, где появились царапины, чтобы не проступила ржавчина.

При сверлении лунок нельзя допускать неравномерного распределения нагрузки. Следует очень внимательно сверлить, обращая внимание на толщину льда. От качества и надежности шуруповерта зависит скорость высверливания лунок.

Изготовление данной конструкции требует повышенного внимания. Ведь лунки сверлить будет не кто-то, а сам рыбак. Чем легче и быстрее бур будет сверлить, тем приятней окажется и сам процесс рыбалки. Ведь она должна быть организована так, чтобы можно было отдохнуть и получить удовольствие, а не изнурить себя тяжелым трудом.

DIY Мобильная стойка для сверлильных станков

В этом видео я собираюсь показать вам, как я сделал эту стойку для сверлильного станка, которая находится на роликах, чтобы она была мобильной, имеет ящики с некоторыми простыми встроенными модулями для организации хранения, annnd имеет две регулируемые боковые опоры, которые можно поднять до уровня дека стола сверлильного станка. Давайте посмотрим, как я это построил.

вещей, которые я использовал в этом проекте:

Для этой сборки понадобился один лист фанеры 3/4 дюйма, из которого состоял весь корпус и полки, а затем один лист толщиной 1/2 дюйма, который я использовал для спинки и всех ящиков.Я начал с того, что срезал листы на своем верстаке гусеничной пилой, а затем отнес их к своей настольной пиле, когда они были подходящего размера.

Если вы хотите построить то же самое, у меня есть полный набор планов со списком вырезок, списком материалов и пошаговыми инструкциями. Щелкните здесь, чтобы узнать об этом.

После того, как я отрезал все части моего тела, я схватил то, что будет двумя моими боковыми частями, и начал отмечать, где будут располагаться полки. Отметив их на одной, я встряхнул к ней вторую доску и перенес маркировку.

Затем я установил приспособление для отверстий в карманах Armor Tool и начал сверлить отверстия в полках. Ха, я все еще не понимаю, как круто, что эта приспособление саморегулируется.

Так как направляющие для ящиков дорогие, я почти не устанавливаю их в магазинную мебель. Вместо этого я делаю полку, а наверху полки лежит ящик, который выдвигается и выдвигается. У меня это всегда отлично работало, но, конечно, обратите внимание, что еще один вариант — выбросить полки и использовать слайды.

Просверлив все отверстия для карманов с обеих сторон всех четырех полок, я начал их прикреплять.Я начал с верха и продолжил свой путь к низу, потому что я расположил эти карманные отверстия на нижней стороне полок, и это упрощает установку там сверла. Тем не менее, я также раздвинул эти ящики так, чтобы между каждой полкой можно было вставить сверло, чтобы я не обнаружил, что застрял в том, как прикрепить другие отверстия для карманов, когда переверну его.

Когда я закончил с одной стороной и был готов перевернуть ее, я установил другую боковую часть на место и положил бусинки клея Titebond, прежде чем фактически перевернуть.Я не использую клей в некоторых проектах магазина, если я хочу оставить себе место для внесения изменений в будущем, но в этом я не вижу себя желающим менять его, и клей на всех этих стыках действительно поможет с приданием жесткости это вверх. И теперь вы можете видеть, что я отработал свое сверло между каждой полкой, чтобы закрепить эту сторону вещей. Убедившись, что я держу эти полки выровненными до отметки карандашом, сохраняя их квадратными.

Они внутри, затем я схватил нижнюю часть и начал ее прикреплять.Чтобы упростить задачу, я перевернул блок на бок и начал с углов. Чтобы не повредить кромку фанеры, я проделываю все отверстия с помощью предварительного сверления. Также после того, как я закрепил одну сторону, я использовал зажим, чтобы натянуть слой и сделать вещи красивыми и ровными.

Перед тем, как перейти к верху, я прикрепил к низу четыре ролика. Несмотря на то, что эта подставка почти никогда не двигается, все же очень приятно иметь ее на колесиках несколько раз. Я пошел с четырьмя поворотными роликами.

Хорошо, затем я повернул его и повторил те же шаги для прикрепления верха. На моем старом стенде у меня был только один лист в качестве верха, и он действительно слишком тонкий, чтобы прикрутить к нему сверлильный станок. Итак, на этом стенде я решил удвоить толщину верха, чтобы получить больше мяса для болтов. Я сдвинул устройство на пол, нанес клей, а затем с помощью нескольких гвоздей прикрепил второй верх. Аннннд, тело готово!

Переходим к изготовлению ящиков. Как я сказал в начале, они сделаны из листа фанеры 1/2 дюйма, и после разрушения его с помощью гусеничной пилы я использовал торцовочную пилу и настольную пилу, чтобы довести все до конечных необходимых размеров.

Перед сборкой я схватил то, что будет четырьмя гранями ящика, и склеил их вместе. Это сделано для того, чтобы я мог вырезать все ручки одновременно. Если вы сделаете это, конечно, просто убедитесь, что все края ровные и ровные, чтобы все они были одинаковыми.

Затем я использовал свой скоростной квадрат Woodpeckers, чтобы отметить форму ручки, а затем вырезал ее ленточной пилой. Обратите внимание, что это простой способ сделать ручку, но он создает отверстие для пыли, чтобы попасть в ящик.Для меня это не проблема, но обратите внимание, что еще один вариант — пропустить этот шаг и прикрепить выдвижной ящик снаружи.

Хорошо, теперь приступим к сборке … Я выбрал простую конструкцию ящика для стыковых соединений для этих ящиков. Я сделал все ящики своего магазина таким образом, и независимо от того, что я в них вложил, они не потерпели неудачу. Я использую свои SuperJaws, чтобы удерживать детали на месте, пока я наклеиваю клей и закрепляю ногти. Я начинаю с прикрепления обеих боковых частей, затем переворачиваю их, чтобы прикрепить переднюю и заднюю части.Вот и все, я всегда стараюсь либо дать клею высохнуть, либо вытереть его, прежде чем задвигать ящики в корпус. Было бы не смешно обнаружить, что ящики случайно приклеены к полкам.

Переходим к крыльям или боковым опорам. Будет очень удобно иметь регулируемые опоры, которые могут подниматься и опускаться до уровня деки сверлильного станка. Я начал с измерения и отметки, где пробить сквозное отверстие … убедившись, что выдвинул ящик в сторону, чтобы он был на виду.Это отверстие предназначено для того, чтобы я мог вставить болт внутрь и выступить так, чтобы он вошел в прорезь в крыле. И я должен извиниться, потому что у моей камеры разрядился аккумулятор, когда я делал этот разрез, и я этого не осознавал, но я использую забор на моем роутере, чтобы сделать этот слот. Если у вас нет маршрутизатора, можно просверлить отверстие и использовать лобзик.

Но вы можете видеть, что прорезь крыла подходит прямо над этим болтом, поэтому теперь я могу добавить шайбу и гайку, а затем сдвинуть ее вверх и вниз… затягивать гайку, когда она достигает нужной мне высоты.Хотя это отлично работает, у него есть проблемы с тем, чтобы оставаться квадратным, поэтому, чтобы решить эту проблему, я вырезал несколько дополнительных частей, чтобы закрепить их с обеих сторон и заблокировать их. Я использовал квадрат, чтобы сначала убедиться, что крыло было квадратным, затем приклеил и использовал штифт гвозди, чтобы прикрепить эти кусочки. И вот… это работает так, как должно!

Хотя я уверен, что толщина 3/4 дюйма подойдет, я все же пошел дальше и прикрепил еще один кусок фанеры к верхней стороне кромки этого крыла, чтобы немного расширить след.Затем я также прикрепил под ним опору. Теперь, когда у меня есть что-то длинное на сверлильном станке, я могу поднять крылья на высоту, необходимую для его поддержки, но когда я закончу, я могу опустить их обратно. Эти верхние фланцы, которые я добавил, также служат удобной ручкой.

Я использовал крепеж, который был у меня под рукой, поэтому болты очень длинные. Чтобы их отрезать, я использовал этот потрясающий новый электрический отрезной круг от Milwaukee. Я оставил достаточно места для стиральной машины и ручки большего размера.Эту ручку будет легче взять и перевернуть обычную гайку, но другим вариантом будет использование барашковой гайки.

Хорошо, на самом деле вы могли бы остановиться на этом, однако, прежде чем объявить мой уход, я решил добавить несколько органайзеров, чтобы сделать эти ящики немного более функциональными. Сначала я срезал кусок каменной плиты, который у меня был, и я выбрал этот материал только потому, что это был самый тонкий материал, который у меня был в то время. Затем я вырезал две полоски толщиной 1/2 дюйма, приклеил их и прибил гвоздями к внутренней части ящиков.Я только что приобрел новый аккумулятор Makita Cordless Finish Nailer, аккумулятор и зарядное устройство, и мне очень нравится, что он станет дополнением к моему магазину. Возможность беспроводного подключения позволяет мне брать его с собой, не связываясь с воздушным компрессором и шлангом. И он работает очень долго без подзарядки.

Как видите, получается полка, на которую я могу положить мазонит. Чтобы придать доске жесткость, я оторвал еще несколько кусков слоя толщиной 1/2 дюйма и обрезал по периметру, а затем заделал промежутки теми же отрезками.Это создает небольшие карманы, куда я могу поместить запасные сверла, которым нет места в указателе. После некоторого времени владения индексом биты ломаются или теряются, и я покупаю новый. Это даст мне место для хранения оставшихся бит, но позволит мне выбросить громоздкую коробку.

Создав этот выдвижной лоток, я могу разместить свои полные указатели в нижней части ящика и просто перемещать его взад и вперед, чтобы добраться до передней или задней части. После изготовления этого первого я так полюбил его, что я также сделал один для своих гвоздей, которые по какой-то причине я всегда храню в своей стойке для дрели.Один кубик идеально подходит для одной полной коробки с гвоздями, поэтому для моих самых популярных размеров, таких как 1 1/4 дюйма и 3/4 дюйма, я выделил им два кубика, написав карандашом вверху каждого, чтобы обозначить размер.

И вот, чертовски функциональная стойка для сверлильного станка. Имейте в виду, что, хотя выдвижной лоток и регулируемые боковые опоры отлично подходят для этого инструмента, вы также можете реализовать эти идеи для множества других инструментов в магазине.

У меня есть несколько планов по этому проекту, если вам интересно.Вы можете щелкнуть здесь, чтобы получить их.

Вот и все! Увидимся на том, что я буду строить дальше.

(Большинство ссылок на продукты, перечисленные выше, являются партнерскими ссылками. Как партнер Amazon я зарабатываю на соответствующих покупках)

Как сделать свои собственные стрелы

Почему? Потому что это главная форма самообеспечения.

А как выжившие мы любим самостоятельность.

Представьте себе сочетание силы обучения — Как сделать свои собственные стрелы — с навыком — Как сделать длинный лук.

Ты больше никогда не будешь безоружным и беспомощным болваном.

Каким бы плохим ни стал наш мир.

У вас будет мощная способность брать природные ресурсы и превращать их в очень полезный инструмент выживания.

И инструмент не только полезный, но и смертельный.

Независимо от того, направлена ​​ли ваша мотивация на изготовление собственных стрел на самостоятельность, на веселое хобби или просто на то, чтобы произвести впечатление на друзей, следующие инструкции шаг за шагом покажут вам, как это сделать правильно.

Но прежде чем мы сможем сделать стрелку, нам нужно полностью понять основные части, из которых состоит стрелка.

Основные части стрелки

Прежде чем вы сможете создавать свои собственные стрелы, вы должны понимать основные части стрелки.

Хорошая новость заключается в том, что стрелки представляют собой довольно простые устройства и включают в себя лишь несколько комплектующих.

Так что давайте пройдемся по ним от начала до конца.

Стрелка

На переднем конце стрелки находится «наконечник стрелы».

Это смертельно острый наконечник, который наносит реальный урон.

Он может быть тонким, широким и обычно сделан из камня или металла.

Но хорошие — остры как бритва и могут глубоко проникнуть в намеченную цель.

Вал

Следующая часть стрелки — «вал». Как следует из названия, это длинная тонкая часть стрелы, которая прикрепляет наконечник стрелы и оперение.

Стрелку можно представить как шасси автомобиля. Это не сексуально, но все скрепляет.

Что приводит нас к части 3.

Оперение

Оперение — это тонкие лезвия из пера или пластика, которые необходимы для управления траекторией полета стрелы.

Без оперения на задней части древка ваша стрела будет летать беспорядочно и неконтролируемо.

Поражение цели без оперения — гораздо более сложная задача.

Носик

И, наконец, нок.Носик — это небольшая «выемка» в основании стрелы, где встречаются тетива и стрела. Для того, чтобы тетива стреляла, необходима правильная выемка.

Без насечки на заднем конце стрелы полное усилие освобождения тетивы не будет полностью передано стреле.

Суть в том, что выемка имеет решающее значение для работы лука и стрел.

В качестве способа познакомить вас с навыками выживания, мы раздаем наш полный контрольный список для подготовки к работе с предметами # 78. Щелкните здесь, чтобы получить бесплатную копию .

Как сделать свои собственные стрелки

Процесс изготовления стрелок можно разбить на изготовление составных частей и затем сборку этих частей.

Итак, я начну с наконечников стрел, закончу выступом, а затем закончу тем, как собрать всю вещь.

Как сделать свои собственные наконечники стрел

Правильное расположение наконечника очень важно для построения хорошей стрелы.

Вы можете сделать свои собственные наконечники стрел из ряда сырых продуктов. Камень, арматура, фарфор или даже стекло могут стать наконечником стрелы.

Пока острие стрелы сбалансировано и чертовски остро.

Вот основные этапы изготовления собственных наконечников стрел:

• Используя молоток или камень, разбейте куски кремня, сланца, обсидиана или черта примерно на треугольные куски — не более 2 дюймов и не более 1 дюйма .
• Обрезка и придание формы наконечникам стрелок выполняется с помощью процесса, называемого «Flint Knapping».Для этого слегка ударьте гвоздем или отверткой по краям, чтобы края стали более острыми и зазубренными. Это дает сильные края.
• Следующая часть уместно называется «шлифовка», потому что вы используете камень или наждачную бумагу, чтобы отшлифовать край, пока он не станет острым как бритва. Это ослабляет края, которые со временем стираются, но края не так важны, как острие. Так что я бы особо не волновался.
• Наконец, удалите пару углублений в нижней части стрелки для крепления к валу.Этого можно добиться с помощью болта или шурупа, чтобы отшлифовать камень, чтобы создать идеальные полукруглые углубления.

Если изображение стоит 1000 слов, видео еще лучше. Итак, давайте рассмотрим несколько отличных обучающих видео по изготовлению стрел.

Как сделать примитивный наконечник стрелы

Как сделать наконечник стрелы из арматуры

Как сделать наконечник стрелы из фарфора Toliet

Итак, теперь вы можете задаться вопросом: «Эти наконечники стрел ручной работы могут Возможно, они не так хороши, как дорогие магазинные бродхэды.

Что ж, вам стоит посмотреть это тестовое видео.

Glass Arrowhead vs Modern Broadhead — Gell Penetration Test

Мне кажется, стеклянный наконечник стрелы ручной работы показал себя в этом тесте.

Но вы должны набраться терпения и попрактиковаться в изготовлении наконечников стрел, чтобы получить аналогичные результаты.

Если вы не желаете вкладывать это время и энергию, то просто купите в Интернете несколько хороших широкополосных наконечников и прикрепите их к древкам для стрел.

В качестве способа познакомить вас с навыками выживания, мы раздаем наш полный контрольный список для подготовки к работе с предметами # 78. Щелкните здесь, чтобы получить бесплатную копию .

Как сделать свои собственные древки для стрел

Древки для стрел обычно изготавливаются из дерева или легких пластиков.

Потому что это материалы, которые можно обрабатывать и формовать, но они достаточно прочные для наших целей.

Ключ к созданию хороших древков для стрел — это баланс и симметрия. Когда вы закончите, вы хотите, чтобы он был идеально круглым.

Хорошая новость заключается в том, что независимо от выбранного материала процесс изготовления стержня стрелы своими руками одинаков.

Выбор материала для древка стрелы

При работе с деревом вы хотите найти плиту с очень небольшим количеством дефектов. Так что ограниченное количество узлов или короблений.

Теперь возьмите необработанный кусок древесины и разрежьте его на как можно больше квадратных частей.

Отрежьте их до желаемой общей длины.

Вот видео о выборе древесины древка стрел и начальных пропилах.

Шаблоны для изготовления валов стрелы

После того, как у вас есть валы с квадратным сечением, вам нужно скруглить их на дюбеля ( валов стрел ).Вы можете сделать это несколькими разными методами ( см. после видеороликов ), однако основной процесс тот же.

Вы пропускаете квадратные валы через фрезер, пильное полотно, долото или точилку, вращая квадратный вал. Вы создаете вращательное движение с помощью дрели.

Именно этот процесс вращения и подачи создает идеально круглые древки стрел.

Вот 4 видео, в которых подробно рассказывается о нескольких уникальных приспособлениях для изготовления стрел.

1- Приспособление для изготовления простых дюбелей для настольной пилы

2 — Изготовление стержней стрел с помощью Veritas Dowel Maker

3 — Приспособление для изготовления дюбелей старой школы

4 — Как сделать Ваши собственные древки для стрел с доской для стрельбы

Точная настройка древков для стрел

Теперь используйте сверло, чтобы быстро повернуть древко в куске наждачной бумаги.Это помогает сгладить стержень стрелы и настроить его симметрию.

Спиннер для стрел покажет вам, насколько прямолинейно и сбалансировано ваше древко стрелы.

Продолжайте шлифовать и проверять, пока он не начнет плавно вращаться на вертушке.

Вы можете купить хороший вертушку для стрел или сделать свою собственную ( см. Видео ниже ).

Как сделать свой собственный прядильщик стрел

Как сделать свои собственные оперения

Очень важно правильно опереть стрелу.Они необходимы, чтобы ваша стрела летела прямо.

Перед добавлением оперения вы должны выбрать материал для оперения.

Традиционно птичьи перья использовались в качестве оперения. Но перья — не единственный доступный материал. Также можно использовать изоленту .

Сделайте Fletchings из клейкой ленты

Независимо от того, какой материал вы выберете. Лучший способ применить оперение в нужном месте и в нужной ориентации — использовать приспособление для оперения.

Это устройство, которое поможет вам правильно выполнить критическое приложение для оперения. Вот как пользоваться приманкой для оперения.

А как насчет тех из нас, кто заядлый домашний мастер? Тогда сделайте свою собственную джигу для оперения.

Как сделать самодельную наживку для оперения

Добавление выступа

Носик — это просто прорезь на конце стержня стрелы, верно? Ну, технически да, но это еще не все.

Например, посмотрите следующее видео, чтобы узнать, как правильно добавить зазубрину на конце стержня стрел, используя только ручные инструменты.

Самонарезающие наконечники в деревянных стрелах для древка

Вы также можете добавить несколько роговых вставок для ваших самонарезающих стрел. Это поможет укрепить нос и предотвратит расщепление концов после интенсивного использования.

Помните, что именно здесь ваша тетива и стрела соприкасаются, поэтому именно это место на древке стрелы будет принимать наибольшее усилие при передаче энергии.

В качестве способа познакомить вас с навыками выживания, мы раздаем наш полный контрольный список для подготовки к работе с предметами # 78. Щелкните здесь, чтобы получить бесплатную копию .

Рожковые насадки для самонакладных стрел

Наконец, вы можете просто купить насадки в Интернете, а затем надеть их на свои деревянные древки стрел.

Это быстрее и проще, вам просто нужно сузить конец вала, чтобы зазубрины вошли на вал.

P Объединение всего вместе

Итак, теперь у вас есть все основные шаги по созданию собственных стрел, но теперь вам нужно собрать все вместе.

Вот серия видеороликов, которые покажут вам, как сделать свои собственные стрелки от начала до конца.

Часть 1 — Как сделать свои собственные стрелки

Часть 2 — Как сделать свои собственные стрелки

Часть 3 — Как сделать свои собственные стрелки

Заключение

Теперь у вас есть все необходимые знания, чтобы начать создавать свои собственные стрелы. Однако, если все это для вас в новинку, значит, у вас еще нет всех навыков.

И единственный способ получить их — это предпринять значимые действия .

Чтобы найти необработанное дерево, разрежьте его на квадратные секции, пропустите через приспособление для древка, сделайте наконечник для стрел, добавьте оперение и зазубрины и попробуйте.

Вот как сегодня делать свои собственные стрелы.

Will Brendza

P.s. Вы знаете, где находится ближайший ядерный бункер от вашего дома?

В США есть множество абсолютно бесплатных природных ядерных убежищ.И один из них находится возле вашего дома.

Нажмите здесь, чтобы увидеть ближайший к вашему дому природный ядерный бункер?

Главный источник изображения

Связанные

Шнеки и насадки | Крутящий момент шнека

Имя *

Фамилия *

Электронная почта *

Телефон / мобильный *

Название компании *

Сфера интересаСверла для землиШнековые насосы и удлинители Винтовые сваи Моментные головки Шнеки для твердых породДальность молотка ТраншеекопателиРазличные мульчерыКонвейеры для живой изгородиДробилка для бревен Фуговальный станок для пнейЦемосмесители Чаши для поддонов Вилы для поддоновМетла-щетка Монитор выравниванияАлюминиевые пандусыОбщий запросДругое 9

Страна * AfghanistanAlbaniaAlgeriaAndorraAngolaAntigua и BarbudaArgentinaArmeniaAustraliaAustriaAzerbaijanThe BahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelgiumBelizeBeninBhutanBoliviaBosnia и HerzegovinaBotswanaBrazilBruneiBulgariaBurkina FasoBurundiCabo VerdeCambodiaCameroonCanadaCentral African RepublicChadChileChinaColombiaComorosCongo, Демократическая Республика theCongo, Республика theCosta RicaCôte d’IvoireCroatiaCubaCyprusCzech RepublicDenmarkDjiboutiDominicaDominican RepublicEast Тимор (Тимор-Лешти) EcuadorEgyptEl SalvadorEquatorial GuineaEritreaEstoniaEswatiniEthiopiaFijiFinlandFranceGabonThe GambiaGeorgiaGermanyGhanaGreeceGrenadaGuatemalaGuineaGuinea-BissauGuyanaHaitiHondurasHungaryIcelandIndiaIndonesiaIranIraqIrelandIsraelItalyJamaicaJapanJordanKazakhstanKenyaKiribatiKorea, NorthKorea, SouthKosovoKuwaitKyrgyzstanLaosLatviaLebanonLesothoLiberiaLibyaLiechtensteinLithuaniaLuxembourgMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMauritaniaMauritiusMexicoMicronesia, F ederated Штаты ofMoldovaMonacoMongoliaMontenegroMoroccoMozambiqueMyanmar (Бирма) NamibiaNauruNepalNetherlandsNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNorth MacedoniaNorwayOmanPakistanPalauPanamaPapua Нового GuineaParaguayPeruPhilippinesPolandPortugalQatarRomaniaRussiaRwandaSaint Киттс и NevisSaint LuciaSaint Винсент и GrenadinesSamoaSan MarinoSao Том и PrincipeSaudi ArabiaSenegalSerbiaSeychellesSierra LeoneSingaporeSlovakiaSloveniaSolomon IslandsSomaliaSouth AfricaSpainSri LankaSudanSudan, SouthSurinameSwedenSwitzerlandSyriaTaiwanTajikistanTanzaniaThailandTogoTongaTrinidad и TobagoTunisiaTurkeyTurkmenistanTuvaluUgandaUkraineUnited арабского EmiratesUnited KingdomUnited StatesUruguayUzbekistanVanuatuVatican CityVenezuelaVietnamYemenZambia

Как сделать дрель своими руками?

Компактный сверлильный станок — необходимое оборудование домашней лаборатории.Если вы занимаетесь конструированием разного рода устройств, то приобретение такой машины становится необходимостью. Но всегда можно сделать сверлильный станок своими руками, это намного интереснее и дешевле. Причем для этого нам не нужны дефицитные материалы, эта задача по силам каждому из нас. Главное — определиться, для каких целей вы будете использовать это устройство и какая мощность в конечном итоге необходима для работы станка.

Как правильно сделать каркасную баню: Пошаговая инструкция по сбору каркасной бани своими руками

Каркасная баня своими руками: готовые чертежи, пошаговое руководство и рекомендации по отделке

Соорудить каркасную баню своими руками достаточно просто. Если её ещё и правильно утеплить и защитить от попадания влаги, будет возможность получить парилку, которая практически ничем не будет уступать конструкциям из камней или оцилиндрованных бревен.

Достоинства и недостатки каркасной бани

Каждый строительный материал имеет свои преимущества и недостатки, которые надо учитывать. В последнее время начали пользоваться популярностью каркасные бани, поэтому есть смысл узнать, чем они лучше конструкций из других материалов.

Преимущества подобной бани:

1. Нет необходимости в изготовлении капитального фундамента. Конструкция имеет небольшой вес, поэтому её можно установить на облегчённое основание.

   Фундамент под каркасную конструкцию может быть облегченным

2. Невысокая стоимость. Им отдают предпочтение те, кто желает за маленькую цену получить качественную конструкцию.
3. Возможность изготовления в кратчайшие сроки. Вместе с отделочными и утеплительными работами изготовление займёт 1–2 недели. Конструкция собирается в 3 раза быстрее, чем каменная или брусовая.
4. Сохранение тепла. По данным показателям каркасная постройка не уступает бревенчатому или брусовому строению.
5. Экологичность. Эта баня изготавливается из натуральных материалов, которые не способны нанести вред человеческому здоровью.
6. Возможность изготовления в любое время года. Конструкцию можно изготовить даже при температуре -15°С.
7. Комфортный микроклимат. Стены могут дышать, так как материал будет впитывать и возвращать воздух.
8. Сейсмическая устойчивость. Благодаря данному качеству баню можно изготавливать даже в сейсмоопасном регионе. Она выдерживает колебание до 8 баллов.

Однако важно знать и о том, что каркасная баня имеет значительные недостатки:

1. Затраты на утеплительные и отделочные материалы. Сама по себе каркасная постройка обходится дешевле, чем каменная или брусовая парная, однако стоимость возрастает в несколько раз при отделочных и утеплительных работах. Необходимы панели для декорирования и выполнение оштукатуривания.
2. Усадка. Процесс занимает минимум 2 года, при этом постройка может просесть на 10 см. Это может повлечь за собой деформацию отделочного слоя. Чтобы уменьшить последствия усадки, в процессе строительства рекомендуется использовать материалы камерной просушки.
3. Сложность выбора качественного материала для утепления. Если использовать бюджетную минеральную вату, то баня не сможет полноценно справиться со своими функциями. Использование бюджетного пенополистирола также не допускается, так как материал легко возгорается.

Подготовка к постройке: чертежи проекта

Создание чертежа требует определённых навыков. Если их нет, то лучше доверить выполнение данной работы специалисту или использовать готовый чертёж.

Перед составлением схемы важно определиться со следующими моментами:

1. Местоположение здания на участке. Важно учитывать стоки канализации и водоотвод. Довольно часто основным фактором при выборе местоположения является прокладка коммуникаций.

   В процессе выбора места для бани важно учитывать расположение коммуникаций

2. Грунт на площадке для строительства. Если планируется сделать в бане бассейн, то подземные воды не должны находиться поблизости с поверхностью территории. От типа почвы также будет зависеть вид возводимого фундамента.
3. План банной постройки и количество этажей. Если планируется изготовить двухэтажное здание, важно учитывать дополнительную нагрузку на каркасную конструкцию и основание. На данном этапе следует заранее продумать размещение печи и из какого материала она будет изготовлена. Это позволит понять, где и какой дымоход монтировать, а также вентиляционные проходы в помещении.
4. Прокладка коммуникаций. Важно позаботиться о вентиляции, электропроводке, пароизоляции и теплоизоляции. Стоит учесть и особенности отведения воды.
5. Важным элементом любого здания является крыша. От неё будет зависеть срок службы конструкции. Следует учесть материал изготовления, а также её форму. Это позволит выполнить расчёт мощности перекрытий.

В чертёж нужно внести всю полученную информацию, а также дополнить проект необходимыми деталями. Чем подробнее схема, тем легче сооружать баню.

Чем подробнее проект, тем проще изготавливать каркасную баню своими руками

Отдельный план рекомендуется составить для коммуникаций. Если опыта мало, не стоит составлять сложный проект. Можно использовать готовую схему, слегка дополнив её исходя из собственных нужд.

В состав стандартной бани входит коридор, предбанник, моечная комната и парилка.

Стандартная каркасная баня состоит из предбанника, парной, душевой и комнаты для отдыха

Довольно часто предусматривается отдельное помещение для отдыха. На схеме рекомендуется отметить место монтажа печи. Если это будет парилка, то печь лучше всего размещать в ближайшем к двери углу. Печка может быть каменной или кирпичной.

Рекомендуется заранее определиться с размерами каждого из помещений и обозначить их в чертеже. Стандартные размеры парилки — 200х240 см. Оптимальная высота потолка составляет 220 см. В такой конструкции одновременно смогут находиться 2–3 человека.

На чертеже можно увидеть баню для загородной территории с балконом размерами 1,5х4 м. Общие габариты здания — 4х6 м. Проект подойдёт для организации посиделок на открытой территории летом.

Каркасная баня может быть оборудована террасой для посиделок в теплое время года

Такая баня состоит из 3-х помещений:

• парилка;
• моечная и душевая;
• помещение для отдыха.

Коридор представлен на схеме отдельно. Под раздевалку помещение не предусматривается. В моечной есть маленькое место для переодевания. Терраса соединяется с гостиной.

Оптимальная толщина стен каркасной конструкции — 100 мм или более. Древесину, которая используется в процессе изготовления бани, обязательно нужно обработать антисептическим средством. Рекомендуется использовать просушенный откалиброванный пиломатериал.

Обязательным является выполнение пароизоляции утеплительного материала по внутреннему основанию. В парилке нужно использовать фольгированную пароизоляцию. Отражающий слой способен повысить температуру внутри парной.

Стены и перекрытия в зоне печки следует выполнять с использованием трудновоспламеняемых материалов. К примеру, каркас изготавливается из стоечного металлопрофиля, который покрыт цинком. Разделки можно сделать из асбестового шнура. В данных местах в качестве утеплительного материала может использоваться базальтовая плита.

Обязательно устройство приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Полы в мойке следует делать с небольшим уклоном или по стяжке. Верхнее и нижнее перекрытия нужно утеплить так же, как и стенки.

Минимальный размер каркасной бани — 3х4 м.

Минимальный размер бани для комфортного пребывания нескольких человек составляет 3х4 м

Бюджетный вариант каркаса делается таким образом: стойки обшиваются с внутренней и внешней стороны досками до 25 мм, внутри каркасной конструкции укладывается базальтовый утеплитель или эковата.

Если планируется использовать эковату внутри стен, её следует тщательно уплотнить и установить горизонтальные площадки для разгрузки. Каркас нужно обшить внутри и снаружи. Для этого понадобится изготовить обрешётку. С внешней стороны утеплительный материал укрывается мембраной для защиты от ветра. В горизонтальной плоскости использование эковаты является более экономичным вариантом по сравнению с базальтовым утеплителем.

Снаружи каркасную конструкцию можно покрыть любым облицовочным материалом. Внутри здание обшивается вагонкой, гипсокартонными листами с плиткой или имитацией бруса.

Советы по выбору материала

Каркас следует собирать из таких деталей:

• брусков;
• реек для создания обрешётки;
• досок для напольного основания.

Вместо настила из досок напольное основание можно покрыть плиткой. Выбирать нужно исходя из личных предпочтений, однако в случае с парной рекомендуется отдавать предпочтение древесине. Также будут материалы для защиты. Довольно часто для обшивки стен используется вагонка.

Каркасную баню рекомендуется обшивать вагонкой из дерева

Для обшивки конструкции с внешней стороны можно применить вагонку из лиственницы. Внутри здание обшивается вагонкой из хвойных пород деревьев. Обшивочные доски надо крепить вертикально.

Излишки влаги и повышенная температура будут негативно воздействовать на элементы конструкции, поэтому не получится обойтись без применения специальных защитных материалов. Можно использовать пергамин, полиэтилен или рубероид. Пароизоляцию следует размещать между теплоизоляцией и обшивкой. Недостаток рубероида в том, что в процессе нагревания он будет выделять неприятный запах. Поэтому его не рекомендуется использовать.

Обратить внимание нужно на подбор материала для теплоизоляции. В случае грамотного выбора и правильного монтажа утеплителя будет возможность значительно снизить тепловые потери, а также расходы на обогрев банной постройки.

В качестве утеплителя в большинстве случаев используется минеральная вата.

Неплохим утеплительным материалом для каркасной бани является минеральная вата

Неплохим вариантом является применение стекловолокна. В некоторых случаях потолок утепляют пенополистиролом, а напольное основание — керамзитом.

Расчёт материалов и список инструментов

В качестве примера будет рассмотрен расчёт для каркасной бани наиболее распространных размеров. Каркас изготавливается из бруса, размер конструкции — 5х4 м. Основание будет столбчатым армированным.

Для каркасной конструкции можно использовать облегченный фундамент из асбестоцементных труб

Для отделки стен внутри и снаружи применяется вагонка хвойных пород деревьев. Крыша будет двускатной, покрытие — металлочерепица.

Актуальным моментом является выбор древесины. Материал дложен быть просушенным. Больше всего подойдут липа, лиственница или осина. Данные породы имеют невысокую теплопроводность, они способны длительный период времени сохранять первоначальную форму строения. Стены возводятся из досок толщиной 2—3 см. Для внешней обшивки подходят рейки из лиственницы или сосны.

Столбчатое армированное основание по стоимости и надёжности является оптимальным вариантом для каркасной постройки.

Столбчатый армированный фундамент подходит для возведения каркасных бань в большинстве регионов

Его можно использовать в большинстве регионов. Понадобится подготовить материалы в следующем количестве:

• бетон — 2 м³;
• обрезные доски для каркаса — 0,3 м³;
• арматурные прутья — 80 м.пог.

Каркас можно изготовить из досок, кусков фанерных листов или ОСП. Если грунт на территории строительства глинистый, то опалубку делать не нужно.

Самой сложной и финансово затратной деталью бани является каркас. К приобретению материалов на данном этапе нужно подходить взвешенно. Список необходимых материалов:

• брус 120х120 мм — 5,3 м³;
• минеральная вата толщиной 10 см — 36 м²;
• материал для пароизоляции — 40 м²;
• вагонка из дерева — 70 м²;
• материал для гидроизоляции — 40 м².

Чтобы сэкономить, вместо брусков можно приобрести доски 50х100 мм.

Для экономии финансов можно использовать обрезные доски 50х100 мм в процессе изготовления каркаса

Брус должен быть второго сорта и ниже, доска может быть исключительно первого сорта. Обшивку стен с внешней стороны можно сделать не деревянной вагонкой, а пластмассовыми листами или профнастилом.

Пол изготавливается из обрезной шпонированной доски. Потолок следует обить вагонкой. Если есть желание сэкономить, для теплоизоляции можно использовать минеральную вату. Список материалов:

• обрезные доски — 1,8 м³;
• доски 150х50 мм — 0,2 м³;
• плинтус — 20 м.пог.;
• минеральная вата — 20 м²;
• вагонка из дерева — 20 м².

Сэкономить удастся на настиле покрытия чердака. Если не планируется его использовать, то минеральная вата может быть закрыта необрезной доской или отрезками плит.

Крыша двускатная, чердак можно использовать для хранения инструментария.

Оптимальным вариантом каркасной конструкции является двускатная крыша

Утеплять крышу не нужно. Стропила будут висячими. Понадобятся такие материалы:

• водосточная система — 1 комплект;
• рейки для стропил — 0,2 м³;
• планки для обрешётки — 0,1 м³;
• карнизные рейки — 0,1 м³;
• металлочерепица — 20 м².

В бане довольно часто вместо водостока оборудуют отмостку по периметру с помощью цементно-песчаного раствора.

Список материалов, которые также будут необходимы:

• трубы из асбеста;
• саморезы;
• гвозди;
• скобы;
• цемент;
• гравий или песок.

Понадобятся такие инструменты:

• угольник;
• строительный уровень;
• рулетка;
• электродрель;
• набор отвёрток;
• молоток;
• плоскогубцы.

Важно продумать все архитектурные и строительные задачи, к которым можно отнести:

• внутреннюю обшивку банной постройки;
• выбор оптимальных материалов для строительных работ;
• действия, которые требуются для обеспечения безопасного использования конструкции.

После подготовки инструментов и материалов можно переходить к строительным работам.

Пошаговая инструкция по изготовлению с фото

Постройка подобного типа имеет маленький вес, поэтому основание может быть облегчённым. Проще всего изготовить столбчатый фундамент на трубах из асбестоцемента, которые в дальнейшем будут залиты бетонным раствором. Последовательность действий:

1. Прежде всего нужно подготовить трубы из асбестоцемента длиной 40 м и диаметром 10 см.
2. Далее надо подготовить ямы диаметром 20 см и глубиной 150 см.

   Пробурить скважины под фундамент можно с помощью садового бура

3. Трубы следует разрезать на две части, вставить в ямы и засыпать песком.

   На данном этапе понадобится установить трубы в подготовленные скважины

4. На следующем этапе понадобится приготовить раствор из воды, щебня мелкой фракции и цемента.
5. Приготовленной смесью нужно заполнить трубы.

   В конце в трубы следует залить бетонный раствор

Далее выполняется обвязка конструкции. Для этого нужно подготовить рейки сечением 100х50 мм. Материалы понадобится предварительно обработать антисептической смесью, чтобы защитить их от гниения. Выполняется разметка стен, после чего выставляются рейки по внешней линии.

Перед выполнением обвязки доски нужно обработать антисептическим средством

Доски нужно располагать внешней гранью и вбивать гвозди для фиксации. Обвязку цоколя можно соединить при помощи опор.

Верхнюю и нижнюю обвязки следует изготавливать из досок, при этом нижнюю от основания надо отсечь, чтобы была возможность настелить рубероид. Горизонтальность расположения следует проверять уровнем. Если будут обнаружены отклонения, понадобится проложить толь в несколько слоёв.

Промежуточные стойки монтируются с учётом того, чтобы была возможность в дальнейшем установить теплоизоляционный и обшивочный материалы. Чтобы увеличить прочность конструкции, обвязку и лаги следует крепить с помощью заранее закреплённых железных пластин.

Для придания прочности конструкции рекомендуется использовать металлические пластины

Обвязка должна быть обработана смесью, предотвращающей гниение.

Как изготовить стены

В процессе возведения стен существенное значение имеет межосевое расстояние. Показатель будет равен 0,6 м при условии, что подготовка проёма и состыковка с остальными стенками не планируется. В противном случае щель надо уменьшить до 0,4 м. Расстояние между стойками будет зависеть от габаритов дверей и окон. Для каркаса нужно использовать доски 50х100 мм. Последовательность действий по возведению стен:

1. Первым делом нужно разметить места, где будут располагаться стойки.
2. Выполняется монтаж угловых стоек. С помощью уровня нужно установить детали в четырёх углах бани, проверить размещение и временно зафиксировать рейками в вертикальном положении.

   Временные укосины удерживают угловые стойки в вертикальном положении

3. Монтируются вертикальные стойки в боковых частях. По проекту высота конструкции составляет 2 м, поэтому планки должны быть такой же длины. В нижней части для фиксации используются железные уголки и самонарезающие винты.

   Детали фиксируются с помощью саморезов в вертикальном положении

4. Понадобится изготовить дополнительную стойку в месте скрепления рамы со стенами или перемычкой.
5. Производится установка промежуточных элементов. Рекомендуемый шаг между силовыми элементами каркасной постройки составляет 0,5–1 м. Расстояние зависит от планируемых нагрузок.

   Оптимальный шаг между силовыми элементами составляет от 0,5 до 1 м

6. Вертикальные стойки можно устанавливать поочередно и временно фиксировать. После этого выполняется верхняя обвязка. Чтобы ускорить и упростить процесс фиксации, можно изготовить шаблон длины вспомогательных опор. Между опорами в углах надо натянуть нитку и пройтись по периметру шаблоном. Следует сверить расстояние между рядом обвязки и ниткой на всех участках конструкции. Если ошибок нет, по шаблону надо отрезать необходимое количество опор.
7. Все детали скрепляются между собой гвоздями.
8. Выполняется установка верхней обвязки. Её следует закрепить на угловых стойках. Чтобы снять прогиб доски, в нескольких местах нужно установить временные опоры. В результате каждая промежуточная стойка может быть закреплена сразу к двум обвязкам.

   На следующем этапе выполняется монтаж промежуточных стоек согласно схеме

9. Использование металлических уголков позволяет сократить время на фиксации каркаса, а также снизить потребность в материале для изготовления временных подпорок.
10. Между опорами укладываются горизонтальные полочки.

    Верхний обвязочный брус и зафиксированные промежуточные стойки

11. Когда каркас будет смонтирован, можно приступать к обшивке стен. Обшивку лучше всего выполнять с помощью вагонки или ОСП плит. В качестве крепежных элементов следует использовать шурупы.
12. Поэтапно устанавливаются остальные промежуточные детали и производится обшивка.

Если планируется изготовить каркасную баню с мансардой, нужно оставить место для установки дверей и окон.

Для каркасной конструкции используются планки 100 мм, поэтому утеплитель должен быть соответствующей толщины.

Толщина минеральной ваты должна соответствовать толщине досок

В процессе монтажа лишнюю длину и ширину можно будет сжать, в результате будут плотно закрыты образовавшиеся зазоры.

В процессе утепления нужно тщательно осматривать каждое соединение, в противном случае конструкция будет негерметичной. Такие бани непригодны к использованию. Паро- и гидроизоляция делается из фольги. Минимальная толщина материала — 40 мкм. Стыки фольги заклеиваются скотчем или фольгированной плёнкой. Фольга укладывается полосами снизу вверх. Чтобы закрепить фольгу к деревянным деталям, нужно использовать ручной степлер.

Как обустроить кровлю

Для удобства можно изготовить шаблон, который позволит легко собрать систему стропил.

Монтаж двускатной крыши необходимо выполнить по схеме. Облегчить процесс может шаблон

Понадобится выполнить следующие действия:

1. Крышу нужно собирать на земле, после чего поднять вверх. Каждая конструкция располагается над соответствующей стойкой.
2. Чтобы облегчить работу, на рейки можно настелить временные перекрытия из планок большой толщины.
3. Каждая деталь имеет собственное место над стойкой, поэтому важно не ошибиться при выполнении расчётов.
4. Крышу рекомендуется делать вентилируемой. Для этого надо уложить обрешётку и ондулин между стропильными ногами и контррейкой.
5. Фронтоны нужно закрыть ОСП плитами.
6. Выполняется монтаж дверей и окон.

После этого можно выполнять обшивку конструкции с двух сторон. Также важно позаботиться о качественной вентиляции. Для маленькой бани подойдёт труба из асбестоцемента диаметром 12 см. Деталь надо вывести до чердачного помещения.

Советы по отделке и утеплению

Снаружи баня обшивается сайдингом, досками, штукатуркой или керамической плиткой. Под обшивку следует уложить гидроизоляционный материал. Образовавшиеся щели можно заполнить материалом для теплоизоляции. Между вагонкой и фольгой надо оставить небольшую щель для проветривания. Для данной цели следует прибить к вертикальным опорным деталям планки толщиной в несколько см. Расстояние между элементами нужно подбирать с учётом расстояния между опорами.

На схеме можно увидеть конструкцию обшивки стен

Чтобы придать жесткости стенам, их нужно обить штукатурной дранью. После того как будут завершены работы по обшивке, с внешней стороны конструкцию нужно оштукатурить.

Руководство по внутренней обшивке каркасного строения:

1. Обшивка здания изнутри не должна быть окрашена, так как лакокрасочные материалы в процессе нагревания будут выделять вредные химикаты.
2. Чтобы сделать черновой потолок, следует использовать ОСП плиты. Их надо закреплять в нижней части балок перекрытия.
3. Простенки в парной нужно укрыть фольгой. Остальные стенки можно закрыть пергамином.
4. Минимальная высота потолка — 2,2 м. В таком случае будет возможность установить вагонку и дополнительно утеплить потолочное перекрытие.
5. Важно обратить внимание на стыки между стенками и потолочной конструкцией. Материал для пароизоляции должен выступать минимум на 15 см.

Рейки можно прибить разными методами — в процессе подгонки производится выборка в паз или в четверть. К лагам рейки нужно крепить лицевой частью.

Между фольгой и профнастилом продушины можно не делать, листы прибиваются к фольге. Фиксация производится с помощью саморезов с прокладками из резины.

После этого выполняется монтаж печи и котла. Важно помнить о правилах пожарной безопасности. Стенка, которой отделаются парила и место для отдыха, должна быть выложена из кирпича. Нагревательный котёл рекомендуется располагать в предбаннике. Лучшим вариантом является кирпичная печь, однако если опыта в кладке подобной конструкции нет, рекомендуется доверить выполнение данной работы квалифицированному печнику.

В процессе работы с фольгой нужно быть осторожным, так как материал легко повредить. Любые щели существенно понизят эффективность теплоизоляции. Пароизоляцию следует фиксировать степлером, при этом важно следить за тем, чтобы не было провисаний материала. Минимальное расстояние между деревянной вагонкой и изоляционным материалом составляет 1 см.

В бане фольгу лучше всего крепить с помощью обыкновенного степлера

Каркасные конструкции удобны в плане отделки. Работы могут производиться как внутри, так и снаружи. Если есть вынужденный перерыв, можно делать в это время каркасы перегородок, обить их блокхаузом или вагонкой. В таком случае время будет проведено с пользой.

Для большинства регионов оптимальная толщина стен каркасной постройки составляет 10 см. Утепление можно выполнить как с помощью минеральной ваты, так и при помощи пенополистирола. Слой минеральной ваты толщиной в 12 см способен заменить стену из брусков толщиной 50 см.

Утеплить баню изнутри можно с помощью минеральной ваты

Для северных регионов с холодным климатом есть 2 метода утепления бани:

1. Изготовление каркаса из реек толщиной 15 см. Утеплительный материал должен быть идентичной толщины.
2. Обшивка стен снаружи ОСП листами или фанерой с последующим монтажом плит из пеноплистирола толщиной 5–10 см.

   Для северных регионов каркас снаружи рекомендуется обшить ОСП плитами

Если планируется использовать пенополистирол, то после монтажа листов нужно сделать стяжку небольшой толщины с использованием сетки из арматуры. В конце следует нанести финишное покрытие.

Не рекомендуется использовать народные утеплители из опилок и соломы.

Не рекомендуется использовать опилки и глину для утепления потолка

В процессе приготовления они будут размешиваться в воде с глиной, в связи с чем утеплитель будет иметь большой вес. Помимо того, большое количество жидкости часто является причиной намокания потолочных деталей из дерева. Это оказывает негативное влияние на эксплуатационные характеристики банной постройки.

Каркасные стены являются отличной приманкой для грызунов, которые любят пенополистирол. За 2–3 года сплошные листы могут превратиться в труху. Поэтому не рекомендуется использовать пенополистирол для утепления помещений внутри каркасной конструкции.

Особое внимание нужно уделить качеству паро- и гидроизоляции. Такая баня не имеет свободных опор, каждая из них будет нести нагрузку и удерживать другие детали здания. Если будет нарушена прочность в связи с продолжительным воздействием влаги с одной стойкой, баня может стать неустойчивой. В таком случае будут необходимы сложные ремонтные работы. Подобную ситуацию лучше всего предотвращать ещё на этапе утепления комнат.

Чтобы изолировать утеплитель, лучше всего использовать алюминиевую плёнку.

Изолировать утеплитель лучше всего алюминиевой плёнкой

Однако материал стоит недешево. Если есть желание сэкономить, можно использовать полиэтиленовую плёнку. Материал стоит дешевле, однако по параметрам паро- и гидрозащиты практически не уступает фольге. Следует помнить о том, что полиэтилен может повредиться под воздействием солнечных лучей. По этой причине важно выполнить обшивку каркасов. Это позволит надёжно защитить плёнку от воздействия ультрафиолета.

Видео: каркасная баня своими руками

Чем обезопасить трубу в бане: Чем обернуть трубу дымохода от возгорания

Как сделать дымоход в бане своими руками: правила установки

Главный элемент в бане и сауне — дымоход, но далеко не все знают, как его сделать своими руками. Он должен быть качественно построен. Монтаж дымоходов — легкий процесс, с которым справится даже начинающий строитель. При возведении дымоотводной трубы важна предельная внимательность и терпение.

Виды

Дымоходы, устанавливаемые для банной печи, классифицируются по материалу, типу монтажа (внешний, внутренний).

Чаще строят кирпичные дымоходы. Процесс установки дымохода в бане сложный, но получаемая в результате конструкция прочна и имеет хорошие теплоизоляционные свойства. Срок службы — несколько десятков лет. Баня защищена от внезапного возгорания. Недостаток заключается в поверхности материала. Его шероховатость провоцирует оседание сажи, ухудшение тяги. Поэтому требуется частая чистка.

Более простым является металлический дымоход. Минусы заключаются в скоплении конденсата на внутренних трубных поверхностях, потребности в создании слоя теплоизоляции.

Классическим вариантом расположения конструкции для выведения дыма, является монтаж с внутренней стороны постройки. Преимущества — дополнительный прогрев парилки, снижение топливных затрат. Недостаток заключается в затрудненном уходе, трудоемкости при установке, поскольку нужно демонтировать потолок и крышу, риске возникновения пожароопасной ситуации и задымленности банной комнаты. Опасные для жизни случаи происходят при появлении трещин.

Сейчас набирает популярность установка дымоходной трубы для печного элемента с внешней стороны бани. Преимущество конструкций в уменьшении риска возгорания, упрощении чистки. Недостаток — необходимость утепления.

Дымоход через стену

Правила безопасности

Монтировать дымоход в банном помещении нужно строго по инструкции, соблюдая особенности строения дымохода. Внутри парилка прогревается до высоких температур, построена, как правило, из деревянного бруса, поэтому при возведении важно придерживаются основных правил, норм экологии и санитарии:

1. Для монтажа запрещено использовать алюминиевые и асбестоцементные трубы. Допустимый вариант — железо, металл прошедший оцинковку, керамика и кирпич.
2. При выборе теплоизолятора руководствуются показателем стойкости к высоким температурам и экологичностью. Нужно использовать вату, в основе которой лежат базальтовые породы, керамзит, материалы с фольгой на одной из сторон, предназначенные для отражающих плоскостей.
3. При монтаже нужно проверить близко ли компоненты дымохода прилегают к деревянным стенам и крыше. Наличие тесного соприкосновения недопустимо. Чтобы заранее предотвратить касание, окружающие трубу поверхности, печное устройство и котел (бак для нагрева воды) обшивают металлом. В местах перекрытия установить короб.
4. Обеспечение пожарной безопасности осуществляется вмонтированием труб по типу сэндвич.
5. Используя алюминиевый скотч, фольгу, проклеить все имеющиеся стыки трубы и блока короба, тем самым обеспечив прочную фиксацию и плотное прилегание.
6. Горизонтальных частей в дымоходе должно быть минимальное количество, чтобы не ослабить тягу при эксплуатации.
7. Запрещено монтировать дымоход рядом с газовым оборудованием.

Учитывая изложенные правила, можно самостоятельно построить дымоход, который прослужит длительное время.

Различие по размеру и форме

Приступая самостоятельно к планировке и сборке конструкции для отвода дыма из внутренних помещений бани, очень важно придерживаться установленных стандартов, касающихся размеров и форм сооружения.

Большой популярностью среди строителей пользуется дымоход по форме, напоминающей цилиндр. Также важны размеры монтируемой железной трубы: ее высота, диаметр центрального отверстия.

Учитывая степень мощности банной топки, выбирается сечение монтируемого изделия. Согласно установленным стандартам строительных норм в печах, по форме напоминающих прямоугольник и квадрат, при мощности, не превышающей 3,5 кВт, устанавливаются трубы сечением 140х140 мм. Если мощность составляет 7,2 кВт, целесообразно монтировать дымоотводы сечением 140х270 мм.

Выходная часть дымоходной трубы должна соответствовать отверстию котла (бака для нагрева воды) и топки.

Высота дымоотвода рассчитывается с учетом максимальной высоты здания, формы крыши. При расположении трубы от конька на расстоянии 1,5 мм ее высота не должна превышать полуметра.

Монтаж

При выполнении монтажа перед начинающими строителями возникает логичный вопрос, как правильно сделать дымоход. Установку дымовыводящей конструкции в парном сооружении производят поэтапно, строго соблюдая последовательность действий:

1. В кровле и потолке банного строения выпилить отверстия размером 45х45 см.
2. Вырезать две пластины квадратной формы из металлического материала. Размер каждой — 50 см. При помощи полученных деталей будущий дымоход будет крепиться к кровле.
3. В пластинах по углам просверлить отверстия для последующего крепежа.
4. В центре одной из металлических заготовок сделать отверстие круглой формы.
5. Во второй пластине для надежного крепления ее к уклону крыши проделать отверстие овальной формы.
6. Внутреннюю часть трубы проложить утеплителем. Сверху надеть кожух, прошедший процесс оцинкования.
7. Все торцевые части заглушить кольцами, наружные края трубы подогнуть.
8. В пластину с круглым отверстием вставить утепленный край нижней части дымохода. Сверху насадить патрубок.
9. Лист металла прикрутить к перекрытию, убедившись, что все зазоры находятся в одинаковом положении.
10. На нижнюю часть дымохода приварить патрубок. Насадить верхнюю. Соединить места переходов хомутом.
11. Приварить вторую пластину из металла к внутренней стороне крыши.
12. Свободное пространство между трубой и деревянными элементами заполнить глиной, керамзитом.
13. В месте прохода через кровельную поверхность установить разделку, постелить изоляцию, обеспечивающую защиту от воды. Установить уплотнитель.
14. Сверху трубы насадить колпак для защиты от осадков.

Как происходит монтаж внутреннего типа?

Начинающий строитель может самостоятельно построить дымоход внутреннего типа. Он выводится через кровлю и потолок бани. Дымоход устанавливается над печным устройством в парилке. Проходит он через потолочное перекрытие, чердак, крышу. Высота трубы выбирается в соответствии с уровнем кровельного конька. Допустимое превышение — не более 1 м.

Прокладка дымоотводящего тракта происходит в простом порядке. Изначально надо спроектировать схему будущего дымохода, учитывая размеры парилки, количество этажей. Рассчитать количество и размеры деталей, включая повороты и прямолинейные участки. Прежде чем начинать собирать трубу нужно приобрести все элементы, в том числе два металлических листа с центральными отверстиями, подготовить раствор и строительные козлы. Последние материалы ставятся на напольную поверхность чердака и банное перекрытие в нижней части. При выборе листов нужно учитывать диаметр отверстия, которое должно соответствовать сечению трубы.

Пошаговый процесс:

1. Заготовить трубы с отводами нужного диаметра, крепежные хомуты, уплотнитель из резины, обеспечивающий гидроизоляцию (асбестовый огнеупорный материал, керамзит, зонтичный элемент).
2. Зачистить поверхность печки.
3. Установить печь на находящийся над каменкой патрубок.
4. Смонтировать часть трубного элемента, оснащенного задвижкой. Ее еще называют шибером. Отвечает за регулировку силы тяги в процессе растопки и после ее окончания. Прикрыв задвижку, можно уменьшить воздушный поток по дымоходу. Так дольше сохраняется тепло в парилке.
5. Для правильного соединения участков дымоходного элемента, учитывается направление дыма. Поверх нижней части монтируется верхняя. Исключение составляет «сэндвичи», где при сборе дополнительно учитывается движение конденсата. Метод установки коаксиальный — верхняя часть трубы в нижнюю.
6. В потолке прорезать отверстие, позволяющее вывести трубу на чердак. Удачный метод врезания сквозь перекрытие — установка короба из металла. Присоединять его нужно вровень с напольной поверхностью чердака. Сквозь отверстие в коробе вывести дымоход. Свободное пространство засыпать керамзитом или минватой. Для защиты потолка от внезапного возгорания уложить асбестовые плиты.
7. Под выход дымохода в кровле вырезать отверстие. Чтобы было удобнее используют отводы, позволяющие проделывать отверстие нужного диаметра в конкретном месте. Крышу выложить листом нержавеющего металла или асбеста. На трубу надеть эластичный уплотнитель из резины, зазоры заделать герметиком.
8. Сверху установить стальной зонтик.

Система дымоотвода строится вертикально или под углом 45°. Сбор дымохода нужно начинать с насадки всех элементов один на другой.

Внутренний диаметр дымохода — 15–20 см. Меньшее сечение не сможет обеспечить необходимую силу тяги. Больший размер станет причиной быстрого расхода тепла, что повлечет за собой плохой прогрев бани. Дымоотводный элемент должен быть высотой 5 метров.

Установка наружной дымоходной трубы

Наружный дымоход более прост в установке. Особенность наружного дымохода в том, что его кладка происходит через банную стену. Чтобы придать трубе нужный разворот, используют специальный отвод, представляющий собой изогнутое под нужным углом колено из металла. Он присоединяется к патрубку печного устройства и поверхности трубы, выходящей наружу. Для прочного крепления используется металлический короб.

С наружной стороны парилки установить тройник, позволяющий смонтировать разводку тракта вверх, по стене, вниз.

Крепление трубы обеспечивают держатели особой формы, гарантирующие прочную фиксацию дымовыводящего элемента. Допустимое различие по высоте между дымоходом и коньком — не более полуметра. Верхний конец должен быть закрытый зонтикообразной крышкой, чтобы предотвратить нежелательное загрязнение трубы и попадания осадков. Все имеющиеся зазоры в промежутках между стеной и трубой тщательно заделать герметиком с высоким уровнем термостойкости.

Недостаток наружного варианта — быстрая утрата горячего состояния. Чтобы уменьшить резкое понижение градуса поверхности трубы, ее нужно обкладывать минеральной ватой с теплоизоляцией.

Полезное видео

Перед тем как начинать строительство и монтаж дымохода, нужно наметить схему будущей конструкции. Когда план будет готов нужно выбрать материалы и детали. Чтобы ничего не забыть можно посмотреть видео:

Как изолировать трубу в бане: войлок, фольгоизоль

• Виды и типы бань
• Отделка
• Стены
• Печи
• Проекты
• Фундамент
• Крыша
• Коммуникации
• Пристройки

Поиск

Banyabest. ru

• Виды и типы бань

  • Бочка фурако станет выгодной инвестицией

    Бани из профилированного бруса

    Дом баня из оцилиндрованного бревна

    Турецкая баня хамам: особенности и возможности

    Баня из бруса с мансардой: специфика проекта

• Отделка

  • Клинкерная фасадная плитка гарантированного качества

    Панели из каменной ваты природного происхождения.

    Все виды полимеров и пластика по оптовым ценам от производителя

    Практичность применения раздвижных перегородок для ресторанов

    Полезные советы: как лучше утеплить баню

• Стены

  • Кирпичная стена в бане своими руками

    Как правильно сделать стены в бане

    Возведение каркасной стены в бане

    Материалы для утепления и облицовки стен бани

    Утепление стен пенопластом

• Печи

Как вывести трубу в бане

• Виды и типы бань
• Отделка
• Стены
• Печи
• Проекты
• Фундамент
• Крыша
• Коммуникации
• Пристройки

Поиск

Banyabest. ru

• Виды и типы бань

  • Бочка фурако станет выгодной инвестицией

    Бани из профилированного бруса

    Дом баня из оцилиндрованного бревна

    Турецкая баня хамам: особенности и возможности

    Баня из бруса с мансардой: специфика проекта

• Отделка

  • Клинкерная фасадная плитка гарантированного качества

    Панели из каменной ваты природного происхождения.

    Все виды полимеров и пластика по оптовым ценам от производителя

    Практичность применения раздвижных перегородок для ресторанов

    Полезные советы: как лучше утеплить баню

• Стены

  • Кирпичная стена в бане своими руками

    Как правильно сделать стены в бане

    Возведение каркасной стены в бане

    Материалы для утепления и облицовки стен бани

    Утепление стен пенопластом

• Печи

Как и чем заделать щель между трубой и крышей?

Для того, чтобы вывести трубу дымохода или вентиляции на крышу, в уже готовом покрытии проделывают отверстие, поэтому в месте прохода неизбежно образуется щель. Как бы не было велико мастерство кровельщика избежать появления зазора не удастся. Эта статья расскажет, как заделать трубу на крыше, чтобы достичь полной герметичности стыка и изолировать элементы стропильного каркаса от дождя или снега.

Содержание статьи

Последствия не заделанного стыка

Чтобы вывести печную трубу через кровлю в ней выпиливают отвесите большего диаметра, поэтому между стенками дымохода и кровельным материалом остается щель. В независимости от ширины зазора он является большой проблемой, с которой сталкиваются домовладельцы, строители. Чтобы устранить этот дефект и защитить подкровельное пространство от проникновения атмосферной влаги, используют уплотнители, фартуки, воротники, сделанные своими руками или купленные. Не заделанные щель между крышей и трубой дымохода чревата следующими последствиями:

• Повышенный износ кровельного материала. Большинство материалов для гидроизоляции крыши лучше защищены от проникновения влаги снаружи. Влага, проникающая через не заделанный зазор, попадает на внутреннюю поверхность кровли, со временем разрушает ее.
• Уменьшение срока эксплуатации стропильного каркаса. Заливающаяся вода попадает на элементы стропильного каркаса, которые изготавливают из древесины. Это приводит к загниванию, преждевременному разрушению стропил.
• Снижение эффективности утеплителя. Материалы для теплоизоляции крыши при намокании теряют свои свойства, становясь менее эффективными.
• Повышение влажности на чердаке. Повышенная сырость на чердаке становится причиной тяжелого, спертого воздуха, негативно отражается на внутренней отделке помещения.

  Зазор для предотвращения возгорания стропил от нагретой трубы

Важно! Способ заделки щели между трубой и кровлей зависит от ее размера, типа используемого кровельного материала и формы дымохода. Если расстояние меньше 5 мм, вполне можно обойтись термостойким герметиком на силиконовой основе. Закрыть зазор, ширина которого 1 см или более, можно с помощью цементного раствора, фартука, специального уплотнителя.

Заделка с помощью раствора

Для заделки щели между трубой дымохода и крышей с покрытием из шифера или черепицы, используют влагостойкий цементный раствор и декоративный воротник. Это самый доступный способ своими руками изолировать чердак и стропила от влаги. Для этого требуется сухая строительная смесь, вода, емкость для замешивания, стальные уголки и воротник. Монтажные работы выполняют в следующем порядке:

1. Щель между кровлей и внешней стенкой трубы обкладывают уголками из нержавейки. Если дымоход овальной или круглой формой можно использовать резиновый уплотнитель на клейкой основе.
2. Через оголовок дымохода надевают декоративный воротник из оцинкованной стали, закрепляют его с помощью саморезов.
3. В зазор между воротником и трубой заливают предварительно замешанный вязкий раствор и дают ему застыть в течение 1 дня.
4. Через сутки проверяют качество заливки и степень застывания раствора. Из листа листовой стали изготавливают поверхность для отведения жидкости. Для этого в нем вырезают отверстие, диаметр которого соответствует размеру воротника, надевают на оголовок и фиксируют саморезами.

   Заделка зазора с помощью раствора и декоративного воротника из нержавейки

   Создание опалубки для изоляции цели между трубой и крышей с помощью раствора

Важно! Чтобы конструкция получилась надежной и не разрушилась при первом же серьезном ливне, используют качественный водостойкий цемент. В противном случае на нем появятся трещины, через которые вода протечет внутрь стропильного каркаса.

Заделка с помощью стального фартука

Чтобы своими руками заделать зазор между трубой дымохода и кровельным материалом на крышах из металлочерепицы и профнастила используют специальные фартуки. Они изготавливаются из оцинкованной стали в цвет кровли в виде доборных элементов. С помощью них можно надежно и эстетично изолировать щель, для этого действуют в следующем порядке:

1. По периметру трубы прокладывают полосы гидроизоляции шириной 30 см, заводя края вверх, фиксируя на стенке с помощью герметика или клейкой ленты.
2. Для закрытия промежутка в месте вывода дымохода используют металлические пристенные профили. Нижнюю крепежную полочку заправляют под кровельный материал и фиксируют на стропила силиконовым герметиком с влагостойким составом. Верхнюю полку крепят к стенке трубы.
3. Устанавливают декоративный фактур из оцинкованной стали с полимерным покрытием. Он представляет собой комплект доборных элементов, которые соединяются внахлест друг с другом и крепятся с помощью с помощью саморезов к трубе и кровельному материалу.

Схема крепления фартука для изоляции зазора

Монтаж декоративного фртука

Важно! Фартук можно изготовить своими руками из листовой стали. Однако, заводская продукция выглядит более эстетично, презентабельно. В качестве крепежа при работе на кровле используют особые кровельные саморезы, снабженные резиновым оголовьем, которое при закручивании расплющивается, закрывая отверстие от проникновения воды. Если под рукой таких шурупов нет, из резины вырезают прокладки, используя их с обычными саморезами.

Заделка с помощью резиновых фартуков

Строительные магазины для заделки зазоров в местах прохождения трубы через крышу из любого материала предлагают использовать резиновые фартуки Мастер Флэш или уплотнительные ленты Вакафлекс:

• Мастер Флэш – эластичная проходка на каучуковой основе в виде ступенчатой воронки, армированной алюминиевой сеткой внутри. Она подходит для крыш с любым уклоном скатов, любым кровельным материалом. Каучуковый фартук надежно защищает зазор от проникновения жидкости. Чтобы подогнать фартук под размер трубы, его обрезают до нужного диаметра. На скат фартук фиксируют саморезами, а к трубе – с помощью стального хомута.

  Проходка из каучука Мастер Флэш

  Изоляция стыка эластичным фартуком Мастер Флэш

• Вакафлекс – каучуковая лента на клейкой основе. Ее используют для герметизации стыков мягкой кровли со стенками трубы. Внутренняя сторона усилена сеткой из алюминия. Она имеет высокую эластичность, принимает любую форму, легко фиксируется на скат. Ленту Вакафлекс используют в комплексе с декоративными фартуками и воротниками.

  Каучуковая самоклеящаяся лента Вакафлекс

  Изоляция места прохода трубы через кровлю лентой Вакафлекс

Обратите внимание! Чтобы устранить щели большого размера в них предварительно утрамбовывают волокнистый уплотнитель, а потом заливают битумной мастикой или заполнятся монтажной пеной. После этого место прохода оформляют с помощью декоративного воротника. Учтите, что воротники производят со стандартным углом, который подбирается в соответствии с уклоном ската крыши и диаметром дымохода.

Главное условие долгой эксплуатации крыши – максимальная герметичность, которую достигают, изолируя даже незначительные зазоры. Какой бы способ заделки вы не выбрали, помните, что надежная защита от проникновения влаги важнее привлекательного вида.

Видео-инструкция

Чем изолировать трубу бани: минвата, теплоизол или фольгоизол

Изоляция дымохода в бане

Мероприятие это преследует двоякую цель: обеспечение безопасности и улучшение теплоотдачи печи. Утепленный дымоход прогревается значительно быстрее, поэтому конденсат в нем практически не успевает скапливаться. Вот для чего необходима изоляция трубы в бане.

Схема изоляции дымохода в бане.

Монтаж дымохода в бане

Дымоход в бане необходимо делать разъемным, то есть из двух частей: нижней и верхней. Не только потому, что так будет легче его монтировать, но и в целях достижения наилучшего КПД.

Во-первых, стальная труба внутри бани будет отдавать тепло, быстрее согревая пространство в парилке.

Во-вторых, ее можно будет заменить, не нарушая теплоизоляционный слой.

Нижняя труба, отходящая непосредственно от источника огня – печи, нагревается сильнее и прогорает, поэтому-то и нуждается в периодической замене.

Соединение частей стояка необходимо производить на середине чердака бани. Это позволит произвести должную теплоизоляцию верхней части дымохода. Обе трубы, как правило, имеют одинаковое поперечное сечение, потому что они представляют собой отрезки одной.

Верхнюю часть стояка следует утеплять по следующей инструкции. В первую очередь необходимо обернуть ее утеплителем, затем следует измерить диаметр полученной конструкции. Этот размер понадобится для того, чтобы определить ширину листа оцинкованной стали, из которой будет выполнен кожух для наружной трубы.

Чтобы рассчитать верхнюю часть стояка, необходимо воспользоваться формулой: dx3,14 + 30 мм. 30 мм – это размер дополнительной ширины фланцевого соединения.

Схема установки печи на фундамент для дополнительной изоляции.

Получив исходные данные, приступаем к изоляции:

• вырезаем два прямоугольника из листа оцинкованной стали и сворачиваем их по окружности, соединяя края вальцовкой;
• отрезаем от этого же листа полоску в 20 см и длиной соответствующей окружности стояка, добавив 30 мм, – получаем хомут, которым соединяем нижнюю и верхнюю части дымохода;
• по таким же размерам изготавливаем еще четыре кольца для того, чтобы закрыть утеплитель в верхнем и нижнем торцах;
• к торцу верхней части дымохода снизу привариваем по окружности металлическую полоску шириной 4 см и толщиной 2 мм, чтобы образовать патрубок, на котором будет держаться верхняя труба.

В потолке над проходящим стояком следует выпилить квадратное отверстие в 40 см таким образом, чтобы дымоход располагался точно по его центру. Аналогичное отверстие делается в наружной кровле бани. Затем следует вырезать два квадрата из толстого листа металла размерами 50х50 см. Их нужно закрепить на потолке и на крыше. В углах заготовок необходимо просверлить отверстия для последующего крепежа. По центру металлических квадратов следует сделать отверстия, равные диаметру стояка. На заготовке, которая будет крепиться на крышу, отверстие необходимо делать не круглое, а овальное, потому что ее нужно будет подшить к скату крыши.

Изготовление сэндвич-дымохода

Дальнейшие действия по монтажу сэндвич-дымохода производятся в следующем порядке:

• надеваем изготовленный из оцинковки кожух на стояк, утепленный минеральной ватой, торцы отрезков которого предварительно следует заглушить кольцами, подогнув края наружных труб для их фиксации;
• верхний, утепленный конец нижнего стояка просовывается в круглое отверстие на потолке, нижний одноконтурный отрезок дымохода надевается на патрубок печи;
• убедившись в том, что дымоход проходит точно по центру отверстия в потолке, следует прикрутить лист металла к перекрытию;
• верхнюю часть дымохода просовываем через отверстие в кровле, затем точно так же насаживаем ее на нижнюю часть стояка, впритирку к приваренным заранее патрубкам. Обе части соединяем хомутом;
• прикручиваем верхний лист металла к внутренней стороне кровли;
• на лист металла, расположенный вокруг стояка, насыпаем керамзит либо заполняем его глиной или асбестом.

Схема устройства сэндвич-трубы с изоляцией.

Впрочем, изоляция возможна иным методом – путем надевания на верхнюю трубу готовых отрезков из теплоизола, который способен выдержать температуру до 1500°C. Теплоизол представляет собой слой вспененного полиэтилена, который покрыт алюминиевой фольгой. Из него также вырезаются прямоугольные отрезки, которыми оборачивается дымоход, чтобы изолировать его.

Аналогичным свойством обладает материал – фольгоизол, наружная оболочка которого выполнена из пищевого алюминия.

Любым из этих материалов оборачивается верхняя часть дымохода: начиная со стыка с нижней до выхода из отверстия кровли. Для крепления изоляции используются металлические хомуты.

Перед тем как начать оборачивать трубу при помощи минваты, теплоизола или фольгоизола, наружную поверхность дымохода следует обработать специальным жаростойким герметиком, который выдерживает температуру до 1000°C. Это необходимо для того, чтобы наружный слой сэндвич-дымохода не скользил по поверхности металлической трубы.

После утепления дымохода следует позаботиться о достаточной гидроизоляции. В месте прохода трубы в крыше бани нужно установить уплотнитель, используя заводской герметик. К верхушке следует приварить жестяной колпак, защищающий отверстие дымохода от атмосферных осадков.

Дымоход в бане своими руками из стальной трубы: схемы и установка

Установка банной печи и подключение водяного бака – задача непростая, поэтому домовладельцы для ее решения зачастую прибегают к помощи специалистов. А вот сделать дымоход в бане вполне реально своими руками, сэкономив таким способом на монтаже. Какие печные трубы лучше использовать, как их правильно установить и вывести на улицу, вы узнаете в нашем материале.

Выбираем дымоходную трубу

Для отвода продуктов горения от банной печки применяется 3 разновидности дымоходов:

• из обычной стальной трубы;
• специальные трехслойные трубы для печей и ТТ-котлов, изготовленные по типу сэндвича;
• дымовые каналы, выложенные из кирпича.

Как правило, кирпичные дымоотводы выкладываются одновременно со стационарной печкой, о чем подробно рассказывается в другой нашей статье. Они безопасны и долговечны (особенно с внутренней керамической вставкой), но слишком уж дороги по цене материалов и строительства. Если вы поставили в парилке чугунный либо металлический отопитель, то класть для него отдельный газоход из кирпича нерационально.

Справка. Некоторые любители банных процедур строят в парной кирпичный тепловой щиток, изображенный на фото. Внутри сооружения делаются вертикальные и горизонтальные каналы для продуктов сжигания – дымообороты. Цель – отнять у разогретых газов побольше тепла перед выбросом наружу и отдать его в помещения сауны.

Наиболее дешевый вариант – обычный одностенный трубопровод, изготавливаемый из «черного» металла или нержавейки. И хотя устройство такого дымохода позволяет сэкономить средства, при монтаже и эксплуатации возникает ряд неприятных моментов:

• чтобы от раскаленной железной поверхности в бане не возник пожар, все деревянные конструкции стен и потолков придется защитить;
• голую дымоходную трубу, проходящую на крышу через потолок и чердак, понадобится утеплить базальтовым волокном;
• от перепада температур внутри и снаружи печного газохода на его стенках образуется конденсат, что характеризуется появлением грязных потеков на трубе.

Вариант успешного применения одностенных нержавеющих труб — внутри старого кирпичного канала

Чтобы избежать перечисленных проблем и не утеплять одностенный дымоход для бани при установке, лучше купить и смонтировать готовые сэндвич-трубы. Внутренняя гильза в них делается из нержавеющей стали, а наружная обшивка – из оцинковки (в бюджетном исполнении). Между двумя гильзами заложен слой базальтового утеплителя, чью толщину можно выбирать. На этом варианте мы и рекомендуем остановиться.

Совет по выбору сэндвича для банных печей. Поскольку эти источники тепла постоянно работают на максимальных режимах, температура уходящих газов довольно велика и может достигать 600 °С. Поэтому необходим трехслойный дымоход с толщиной нержавеющей вставки 0,8 мм, утеплителя – 5—6 см. Диаметр – не меньше размеров выходного патрубка отопителя.

Как вывести дымоход через потолок

Как говорилось выше, дровяная печка в бане разогревается до максимума, причем топится периодически, только во время помывки. Внутренняя стальная труба сэндвича тоже греется до высокой температуры, благодаря чему конденсат в ней не образуется. Это значит, что на газоходе не нужно ставить тройник и тупиковую секцию – конденсатосборник, вертикальный канал подсоединяется к печи напрямую, как показано на схеме.

Выполняя проход через деревянное перекрытие и кровлю, важно соблюсти противопожарные нормы. Они гласят, что внутренняя стенка газохода, защищенная негорючим волокном, должна располагаться на расстоянии не менее 38 см от ближайшей конструкции из дерева. Заметьте, что для голой железной трубы этот отступ должен увеличиться до 500 мм с каждой стороны. Вопрос решается двумя путями:

• нужно собрать или приобрести готовый потолочно-проходной узел, представляющий собой металлический короб требуемых размеров, наполненный негорючим утеплителем;
• прямо в перекрытии установить квадратный водяной бак самоварного типа, нагреваемый отходящими газами.

Схема установки бака в перекрытие (слева) и потолочно-проходного узла (справа)

Примечание. Чаще реализуется первый вариант, поскольку бак с водой требует дополнительного крепежа из-за приличного веса.

Поэтапно монтаж вертикального сэндвич дымохода в бане выглядит так:

1. Четко определив место прохода трубы сквозь потолок, вырежьте в перекрытии квадратный проем, чьи размеры определите по формуле 380 х 2 + d (внутренний диаметр круглого канала).
2. Выясните, где газоход пересечет кровлю. Если он попадает в стропило, вырезайте проем в стороне от него, а в процессе монтажа выполните обход конструкции с помощью двух колен на 30 или 45°.
3. Присоедините к патрубку печки первую секцию из одностенной стальной трубы со встроенным шибером для регулировки тяги. Стык промажьте жаростойким герметиком и зафиксируйте хомутом.
4. Установите переходник и соберите весь дымоотвод из сэндвича, вставляя секции одну в другую «по конденсату».
5. Короба узлов прохода наполните негорючим утеплителем – базальтовой ватой либо керамзитом. Чтобы предотвратить затекание, наденьте на дымоход специальную кровельную прокладку – мастер флеш (иначе – крыза). Герметизируйте сверху все стыки.

Совет. Выбирая место пересечения кровли, не забывайте о том, что фасонные детали (колена 30°) можно вращать в разных плоскостях и таким образом вывести оголовок ближе к коньку или дальше от него.

Чтобы дымоход не нагружал своим весом банную печь, прикрепляйте его хомутами и кронштейнами к деревянным балкам и другим конструкциям. Как сделать дымоход в бане с проходом через потолки и крышу, описывается в видеосюжете:

Монтаж газохода с пересечением стены

Бывает, что в силу разных причин (например, баня устроена в одном из помещений частного дома) дымоходный канал необходимо сразу вывести на улицу сквозь стену. Если она построена из бруса либо оцилиндрованного бревна, то узел прохода выполняется таким же образом, как и сквозь деревянное перекрытие.

Негорючие стены из камня, кирпича или бетона в защите от возгорания не нуждаются. В них достаточно сделать круглое отверстие, чей диаметр больше размера дымохода на 15—20 мм, вставить железную гильзу и просунуть туда трубу с последующим уплотнением. В целом сборка дымоотвода производится аналогично, но с некоторыми отличиями:

1. Поскольку весь вертикальный участок находится снаружи, снизу надо поставить секцию сбора конденсата. Для этого на выходе из стены установите сэндвич тройник.
2. Крепление осуществляется хомутами и стеновыми кронштейнами с возможностью регулировки, как показано на схеме.
3. Если дымовой канал монтируется на боковой стене дома с двускатной крышей, то наверняка придется обходить кровельный свес посредством двух колен с поворотом на 30°.
4. Минимальная высота подъема – 5 м. В то же время оголовок дымохода не должен попасть в подветренную зону крыши и при необходимости поднимается выше.

Минимальная высота подъема над подветренной зоной

Важный момент. Точки крепления трубы к кронштейнам не должны попадать на стыки секций модульного сэндвича.

Устье дымоходной трубы накрывать колпаком не обязательно – попадающая сверху вода благополучно стечет в нижнюю секцию конденсатосборника. Плюс газоход будет периодически промываться от сажи. О том, какой способ прокладки канала лучше избрать, смотрите в следующем видео:

Как прочистить дымовой канал

Чтобы внутренности дымохода от банной печи покрылись толстым слоем сажи, надо очень постараться. Для образования налета отопитель должен постоянно работать в режиме медленного тления либо «заправляться» сырыми дровами. В обоих случаях хорошенько протопить баню не удастся. В нормальном режиме газы с высокой температурой попросту выжигают сажу в трубе и никаких засоров там не возникает.

Теперь о том, как в бане прочистить дымоход своими руками, если налет на стенках все же появился и сила тяги уменьшилась:

1. Заложите в топку печи сухую древесину высококалорийных пород с малым содержанием смол: акацию, дуб, ясень или осину. Сожгите топливо с полностью открытым поддувалом на максимальном режиме, чтобы сажа выгорела.
2. Почистите газоход с помощью специального полена «Трубочист», сжигая его строго по инструкции, изложенной на упаковке.
3. Пользуясь ершиком, закрепленным на веревке с грузом, выполните механическую очистку трубы, добравшись до ее оголовка.

Мастер-класс по изготовлению самодельного ерша и удалению сажи из дымохода смотрите в очередном видео:

Заключение

Наша инструкция поэтапной сборки сэндвич-дымохода для бани в равной степени подойдет и для монтажа одностенных труб из нержавеющей стали. Разница заключается в больших проемах для пересечения горючих перекрытий – потребуется отступ 50 см вместо 38 см. Также рекомендуется утеплить участки, прокладываемые на холодном чердаке и над кровлей. Если все сделать правильно, в результате вы получите тот же сэндвич, только самодельный.

Как настроить собственный VPN-сервер за 15 минут / Хабр

Если вы используете Хабр, скорее всего, вы заботитесь о конфиденциальности в Интернете. По мере того как правительства и корпорации ужесточают контроль над деятельностью людей в Интернете, проблема сохранения ваших данных о просмотренных страницах становится все более актуальной.

Многие технические веб-сайты говорят, что VPN больше не предназначена только для компьютерных фанатов, и обычные люди тоже должны ее использовать (Fast Company, Mashable, PCMag). Но как технически подкованный человек вы знаете, что нет службы, которой можно доверять так же сильно, как той, которую вы размещаете и которой управляете сами.

С помощью этого поста вы развернете собственный экземпляр Outline VPN на AWS.

Что такое контур?

Outline — это проект с открытым исходным кодом, поддерживаемый Jigsaw, дочерней компанией Google, специализирующейся на информационной безопасности и конфиденциальности. Outline состоит из трех частей: серверного программного обеспечения на основе Docker, Outline Manager для создания и удаления пользователей и клиентского приложения для нескольких платформ. Исходники для всех этих компонентов доступны на GitHub.

Подробнее

Строго говоря, Outline — это не традиционный VPN, а прокси на основе ShadowSocks.Однако, поскольку он перенаправляет трафик на удаленный сервер и шифрует данные по пути, т. Е. Выполняет две вещи, обычно ожидаемые от службы VPN, я буду называть Outline VPN (похоже, что так делают все).

Хостинг

Для простоты мы разместим Outline на Lightsail, удобной для любителей части AWS. План самого низкого уровня стоит 3,50 доллара США (менее 250 рублей) в месяц и дает вам 512 МБ ОЗУ, 20-гигабайтный твердотельный накопитель и 1 ТБ для передачи данных — ресурсов, которых достаточно для запуска службы VPN.

Почему Lightsail, а не EC2

EC2 подходит, когда вашему проекту требуется масштабируемость, и вы готовы индивидуально настраивать (и оплачивать) каждую услугу, включая вычисления, передачу данных и т. Д. Для небольших проектов, таких как персональный VPN-сервер, EC2 сбивает с толку и, что самое главное, слишком дорогое: самый дешевый экземпляр EC2 будет стоить вам 3,87 доллара в месяц, без передачи данных.

Единственная веская причина использовать EC2 вместо Lightsail — это то, что вы не использовали уровень бесплатного пользования AWS (Lightsail на него не распространяется).

Начало работы с Lightsail

Создайте новый экземпляр Lightsail. Вам будет представлен список мест. Выберите тот, который вам больше всего подходит. Изменение зоны доступности актуально только в том случае, если вы запускаете несколько инстансов в одном регионе и беспокоитесь об отказоустойчивости; в противном случае оставьте значение по умолчанию.

Выберите Ubuntu 18.04 LTS в качестве операционной системы.

Создайте экземпляр, дождитесь его запуска, а затем откройте его настройки.На вкладке «Сеть» создайте статический IP-адрес (он включен в стоимость экземпляра).

Подключитесь к серверу с помощью SSH. Вы можете использовать клиент на основе браузера на вкладке «Подключение» в настройках.

После подключения установите обновления программного обеспечения.

  sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade  

️ Настоятельно рекомендуется настроить свопинг. См. Это руководство.

Установить Docker

Серверное программное обеспечение Outline полагается на Docker, но Ubuntu поставляется без него.К счастью, его можно установить за считанные секунды.

  sudo curl -sS https://get.docker.com/ | ш
sudo usermod -aG docker ubuntu  

️ Не забудьте выйти и повторно подключиться к серверу, чтобы настройки вступили в силу!

Установить и настроить Outline

Для установки серверного программного обеспечения выполните следующую команду:

  sudo bash -c "$ (wget -qO- https://raw.githubusercontent.com/Jigsaw-Code/outline-server/ master / src / server_manager / install_scripts / install_server.sh) " 

После завершения установки вы увидите две важные вещи: ключ управления сервером и набор портов, которые необходимо открыть. Вернитесь к настройкам сервера и настройте брандмауэр на вкладке« Сеть ».

Загрузить и установите Outline Manager с веб-сайта. Приложение доступно для macOS, Windows и Linux. На странице настройки выберите «Настроить Outline в любом месте» и вставьте ключ управления сервером.

Как только вы это сделаете, вы увидите экран управления сервером, где вы можете добавлять и удалять пользовательские ключи, а также просматривать статистику передачи данных.Создайте ключ, переименуйте его, если хотите, нажмите кнопку «Поделиться» справа, прокрутите всплывающее окно вниз и скопируйте ключ доступа.

Подключитесь к серверу

Загрузите приложение Outline Client. На сегодняшний день он поддерживает macOS, Windows, Linux, ChromeOS, iOS и Android. В приложении нажмите или коснитесь кнопки с плюсом, вставьте ключ и подключитесь к серверу.

Теперь ваш трафик в безопасности.

Лучшая защита труб — выгодные предложения по защите труб от глобальных продавцов трубной защиты

Отличные новости !!! Вы находитесь в правильном месте для обеспечения безопасности труб.К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку этот верхний защитный трубопровод в кратчайшие сроки станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что получили трубку на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не уверены в надежности труб и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести pipe secure по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

Как защитить свой Wi-Fi простыми шагами

TechRadar сотрудничает с NCSAM

NCSAM был запущен Национальным альянсом кибербезопасности и Министерством внутренней безопасности США в октябре 2004 года, чтобы обеспечить безопасность и безопасность нашей онлайн-жизни — на работе и дома.Вот что такое Национальный месяц осведомленности о кибербезопасности (NCSAM), который отмечается в октябре!

Большинство домашних хозяйств и компаний делают все возможное, чтобы не допустить неавторизованных пользователей к своим сетям, но точки доступа и маршрутизаторы Wi-Fi могут предоставить хакерам удобный способ проникновения.

Это потому, что сигналы Wi-Fi часто транслируются за пределы здания, дома и улицы — заманчивое приглашение для хакеров. Неудивительно, что вардрайнинг или хакерская атака — излюбленное времяпрепровождение среди киберпреступников.

Поскольку многие компании разрешают или даже активно поощряют сотрудников подключаться к сети с помощью своих мобильных устройств — планшетов и смартфонов, а также ноутбуков — для большинства компаний нецелесообразно отключать доступ к Wi-Fi.

То же самое относится к домашним пользователям широкополосного доступа, к которым могут часто приходить гости. Вместо этого, вот несколько советов, как сделать вашу беспроводную сеть более безопасной.

1. Используйте более надежное шифрование

Некоторые точки доступа Wi-Fi по-прежнему предлагают более старый стандарт защиты WEP (Wired Equivalent Privacy), но он принципиально не работает.Это означает, что хакеры могут за считанные минуты взломать сеть, защищенную WEP, с помощью пакета взлома, такого как Aircrack-ng.

Таким образом, чтобы не допустить злоумышленников, важно использовать какой-либо вариант защиты WPA (защищенный доступ Wi-Fi), либо WPA, либо более новый стандарт WPA2 (или WPA3, когда он появляется).

Для небольших компаний и домашних хозяйств может быть целесообразно использовать WPA с предварительным общим ключом. Это означает, что все сотрудники или члены семьи используют один и тот же пароль для подключения, а сетевая безопасность зависит от того, не сообщают ли они пароль посторонним.

Это также означает, что пароль следует менять каждый раз, когда сотрудник увольняется из компании.

Некоторые маршрутизаторы Wi-Fi предлагают функцию под названием Wireless Protect Setup (WPS), которая обеспечивает простой способ подключения устройств к беспроводной сети, защищенной WPA. Однако это может быть использовано хакерами для получения вашего пароля WPA, поэтому важно отключить WPS в настройках маршрутизатора.

В более крупных организациях имеет смысл использовать WPA в корпоративном режиме, который позволяет каждому пользователю иметь собственное имя пользователя и пароль для подключения к сети Wi-Fi.

Это значительно упрощает управление регулярным уходом сотрудников, поскольку вы можете просто отключить учетные записи бывших сотрудников; но чтобы использовать WPA в корпоративном режиме, вам необходимо запустить сервер (известный как сервер RADIUS), на котором хранится информация для входа в систему для каждого сотрудника.

• Ознакомьтесь с нашим списком лучших поставщиков VPN на рынке.

2. Используйте безопасный пароль WPA

Убедитесь, что любой пароль (или кодовая фраза), защищающий вашу сеть Wi-Fi, длинный и случайный, чтобы его не мог взломать решительный хакер.

Слишком просто настроить любое оборудование с его настройками по умолчанию, тем более что имя администратора и пароль по умолчанию часто печатаются на самом маршрутизаторе, чтобы обеспечить быстрый доступ и настройку. Это означает, что хакеры попытаются получить доступ к вашей сети. Изменение и имени доступа, и пароля усложнит доступ преступнику.

Вы можете проверить безопасность своей защищенной WPA сети (не раскрывая свой пароль или кодовую фразу) с помощью службы CloudCracker.Вам будет предложено предоставить некоторые данные (те же данные, которые хакер может захватить или «вынюхать» из воздуха с помощью ноутбука из любого места в пределах вашей сети), и служба попытается извлечь ваш пароль.

Если служба не работает, то хакер тоже вряд ли добьется успеха. Но если сервис находит ваш пароль, вы знаете, что вам нужно выбрать более длинный и надежный.

Имейте в виду, что даже стандарт безопасности WPA2 вряд ли устоит перед хорошо организованной и упрямой хакерской или хакерской группой из-за уязвимости KRACK Wi-Fi, обнаруженной в октябре 2017 года.

3. Проверьте наличие несанкционированных точек доступа Wi-Fi.

Ненужные точки доступа представляют огромную угрозу безопасности. Это не «официальные» точки доступа Wi-Fi вашей компании, а те, которые были введены сотрудниками (возможно, потому, что они не могут получить хороший сигнал Wi-Fi в своем офисе) или, возможно, хакерами, проникшими в ваш офис. построил и тайно подключил один к точке Ethernet и спрятал его.

В любом случае несанкционированные точки доступа представляют опасность, потому что вы не можете контролировать их или то, как они настроены: например, можно настроить одну из них для широковещательной рассылки вашего SSID (32-символьный идентификатор для беспроводной сети) и разрешить кому угодно для подключения без ввода пароля.

Для обнаружения несанкционированных точек доступа вам необходимо регулярно сканировать ваш офис и территорию вокруг него, используя портативный компьютер или мобильное устройство, оснащенное подходящим программным обеспечением, таким как Vistumbler (сканер беспроводной сети) или airodump-ng. Эти программы позволяют портативному компьютеру «обнюхивать» радиоволны для обнаружения любого беспроводного трафика, идущего к несанкционированной точке доступа или от нее, и помогают определить, где они находятся.

4. Обеспечьте отдельную сеть для гостей

Если вы хотите, чтобы посетители могли использовать ваш Wi-Fi, разумно предложить гостевую сеть.Это означает, что они могут подключаться к Интернету, не имея доступа к внутренней сети вашей компании или семьи. Это важно как по соображениям безопасности, так и для предотвращения случайного заражения вашей сети вирусами или другими вредоносными программами.

Один из способов сделать это — использовать отдельное подключение к Интернету с собственной точкой беспроводного доступа. На самом деле это редко бывает необходимо, так как большинство беспроводных маршрутизаторов бизнес-класса (и многие новые потребительские) имеют возможность одновременно запускать две сети Wi-Fi — вашу основную сеть и еще одну для гостей (часто с SSID «Гость»).)

Имеет смысл включить защиту WPA в гостевой сети, а не оставлять ее открытой по двум важным причинам. Во-первых, обеспечить определенный уровень контроля над тем, кто его использует: вы можете предоставить пароль гостям по запросу, и, если вы часто меняете его, вы можете предотвратить рост числа людей, знающих пароль.

Но, что более важно, это защищает ваших гостей от других людей в гостевой сети, которые могут попытаться отслеживать их трафик.Это потому, что даже если они используют один и тот же пароль WPA для доступа к сети, данные каждого пользователя зашифрованы с помощью другого «сеансового ключа», который защищает их от других гостей.

5. Скрыть имя вашей сети

Точки доступа Wi-Fi обычно по умолчанию настроены на широковещательную рассылку имени вашей беспроводной сети, известного как идентификатор набора услуг или SSID, чтобы упростить поиск и подключение. Но SSID также можно установить на «скрытый», чтобы вам нужно было знать имя сети, прежде чем вы сможете подключиться к ней.

Учитывая, что сотрудники должны знать название сети Wi-Fi вашей компании (и то же самое касается членов семьи и друзей в домохозяйстве), нет смысла транслировать его, чтобы любой, кто случайно проходит мимо, мог легко тоже найди.

Важно отметить, что сокрытие вашего SSID никогда не должно быть единственной мерой, которую вы предпринимаете для защиты вашей сети Wi-Fi, потому что хакеры, использующие инструменты сканирования Wi-Fi, такие как airodump-ng, все равно могут обнаружить вашу сеть и ее SSID, даже если он установлен на «скрытый.»

Но безопасность — это обеспечение нескольких уровней защиты, и, скрывая свой SSID, вы можете избежать привлечения внимания хакеров, поэтому это простая мера, которую стоит принять.

6. Используйте межсетевой экран

Аппаратное обеспечение брандмауэры обеспечивают первую линию защиты от атак, исходящих извне сети, и в большинство маршрутизаторов встроены брандмауэры, которые проверяют входящие и исходящие данные и блокируют любую подозрительную активность. На устройствах обычно установлены разумные значения по умолчанию, гарантирующие, что они делать достойную работу.

Большинство межсетевых экранов используют фильтрацию пакетов, которая проверяет заголовок пакета, чтобы определить его адрес источника и назначения. Эта информация сравнивается с набором предопределенных и / или созданных пользователем правил, которые определяют, является ли пакет легитимным или нет, и, таким образом, следует ли его разрешить или отклонить.

Программные брандмауэры обычно запускаются на настольном компьютере или ноутбуке конечной точки, с тем преимуществом, что они лучше понимают, какой сетевой трафик проходит через устройство.Помимо того, какие порты используются и куда идут данные, он будет знать, какие приложения используются, и может разрешить или заблокировать возможность этой программы отправлять и получать данные.

Если программный брандмауэр не уверен в конкретной программе, он может спросить пользователя, что ему делать, прежде чем блокировать или разрешать трафик.

7. Включите аутентификацию MAC для ваших пользователей

Вы можете еще больше ограничить доступ к вашей беспроводной сети, разрешив подключаться к ней только определенным устройствам и запретив остальные.Каждое беспроводное устройство будет иметь уникальный серийный номер, известный как MAC-адрес, а MAC-аутентификация разрешает доступ к сети только с набора адресов, определенных администратором.

Это предотвращает доступ неавторизованных устройств к сетевым ресурсам и служит дополнительным препятствием для хакеров, которые могут захотеть проникнуть в вашу сеть.

8. Используйте VPN

VPN или виртуальная частная сеть поможет вам оставаться в безопасности в Интернете, сохраняя, прежде всего, конфиденциальность ваших личных данных.Они скрывают ваши данные от посторонних глаз с одного конца до другого, шифруя их. Теоретически хакеры могут проникнуть в вашу сеть, и они все равно не смогут нанести вред вашей системе, если VPN работает постоянно.

В ознаменование Месяца осведомленности о национальной кибербезопасности IPVanish предоставляет скидку 69% на двухлетние планы в течение октября 2018 года, что обеспечивает эффективную защиту высшего уровня в 3,74 доллара в месяц.

Как обойти заблокированные сайты и ограничения Интернета

Неважно, где вы живете; бывают случаи, когда вы сталкиваетесь с заблокированными сайтами и ограниченным доступом в Интернет.

Если вы столкнулись с блокировкой интернета, не паникуйте.Продолжайте читать, чтобы узнать больше, как обойти заблокированные сайты и ограничения в Интернете.

Почему существуют заблокированные сайты?

Возможные причины блоков многочисленны.

Во-первых, , многие службы используют инструменты геоблокировки для ограничения доступа к своему контенту в определенных странах.Проблема, пожалуй, чаще всего связана с каталогом Netflix. Однако это также может применяться к видео в социальных сетях (например, спортивным клипам), новостным статьям и даже целым сервисам, которые недоступны за пределами страны их происхождения (например, Hulu).

Во-вторых, , правительства часто блокируют доступ к сайтам в соответствии со своими задачами.Блокировка Twitter в Китае, пожалуй, самый известный пример, но в последние годы мы также видели, как Турция блокирует доступ к социальным сетям в попытке подавить протесты в 2016 году, а Шри-Ланка прекращает доступ к Facebook после террористического акта в апреле 2019 года. атаки, якобы для предотвращения распространения фейковых новостей.

В-третьих, , работодатели часто блокируют сайты в своих внутренних сетях.Не дай бог тратить несколько минут своего времени на проверку Facebook …

Наконец, , в некоторых странах есть странные законы, которые могут ограничивать доступ к определенным типам материалов.противоречивый порно запрет Великобритании, который требует, чтобы пользователи проверить их возраст, и крестовый поход Германии против YouTube являются два из наиболее известных случаев.

6 способов обойти заблокированные сайты и ограничения

1.Используйте VPN

Самый популярный способ получить доступ к заблокированным интернет-сайтам — использовать высококачественный платный VPN.

У VPN есть много преимуществ, но с точки зрения заблокированных сайтов наиболее важным является способность технологии предоставить вам IP-адрес в другой стране.Внешний IP-адрес создает впечатление, что вы находитесь в другом месте. Таким образом, вы не активируете геоблоки сайта и сможете обойти ограничения.

Некоторые службы теоретически блокируют доступ с IP-адресов VPN.На практике это привело к масштабной игре в кошки-мышки, в которой провайдеры VPN обычно побеждают.

VPN невероятно просты в использовании: загрузите приложение на свой телефон или компьютер, введите свои учетные данные и выберите сеть, к которой вы хотите подключиться.

Нужен VPN? Вы можете получить планы со скидкой в ​​CyberGhost и ExpressVPN, если зарегистрируетесь по этим ссылкам.Оба имеют хорошую репутацию, эффективны и заботятся о вашей конфиденциальности.

2.Используйте Smart DNS

Недавнее ограничение VPN такими сервисами, как Netflix и BBC iPlayer, привело к росту числа поставщиков умных DNS.

У сервисов Smart DNS есть некоторые плюсы и минусы, если рассматривать их в отличие от VPN.

Одно из самых значительных преимуществ — скорость интернета.В отличие от VPN, которые направляют весь ваш веб-трафик через другую сеть, интеллектуальным поставщикам DNS нужно только перенаправить информацию о вашем местоположении. Этот процесс ускоряет просмотр.

С другой стороны, службы DNS не предлагают тех же преимуществ конфиденциальности, что и VPN.Они не шифруют ваш трафик и не меняют ваш IP. Если власти в вашем регионе, скорее всего, начнут преследование на основании посещаемых вами сайтов, умный поставщик DNS вам не подходит.

Getflix — один из лучших поставщиков умных DNS.

3. Используйте бесплатный прокси

Если вам нужно быстро получить доступ к заблокированному веб-сайту на единовременной основе, возможно, вам подойдет бесплатный прокси-сервер.

Прокси-сервер скроет ваш IP-адрес, тем самым помогая скрыть ваше местоположение.Однако он не будет шифровать ваш трафик. Отсутствие шифрования означает, что прокси-серверы не так безопасны, как VPN; они являются отличным вариантом для обхода блокировки в рабочих и учебных сетях, но не подходят для просмотра, требующего анонимности.

Прокси обычно намного медленнее, чем VPN. Вы также обнаружите, что у них часто возникают проблемы с форматированием страниц и изображениями.Обе эти проблемы не позволяют им быть надежным долгосрочным решением.

Если вы хотите узнать больше, мы написали о некоторых из лучших прокси для геоблокированного контента.

4. Используйте Google Переводчик

Google Translate — это менее технический способ обойти ограничения контента.Он не требует никаких сторонних приложений или загрузок, и вам не нужно беспокоиться об IP-адресах и DNS-серверах.

Просто перейдите на главную страницу Google Translate, введите URL-адрес заблокированного сайта в поле слева и щелкните гиперссылку в правом поле.

Уловка не сработает, если вы попытаетесь перевести английский> английский, но сработает, если вы установите исходный язык как что-то другое, даже если сайт действительно на английском.

Например, на изображении выше вы можете видеть, что я установил испанский язык на домашней странице BBC.Пока установлен английский язык вывода, он будет работать.

И снова само собой разумеется, что использование Google Translate для обхода интернет-блокировок не обеспечивает защиты конфиденциальности.

5.Используйте IP-адрес сайта

Когда вы думаете о веб-адресах, вы, вероятно, думаете о доменном имени (например,g., www.makeuseof.com), который вы вводите в адресной строке браузера.

На практике доменное имя похоже на оболочку для IP-адреса.Это IP-адрес, который указывает на сервер и направляет ваш трафик. DNS-серверы отвечают за преобразование доменных имен в связанные с ними IP-адреса.

Однако, если вы знаете IP-адрес сайта, вы можете ввести его прямо в свой браузер, и вы все равно будете просматривать сайт.

Поскольку многие сети блокируют только URL-адреса доменных имен, а не их базовые IP-адреса, этот трюк часто является отличным способом обойти ограничения в Интернете.

Тот же принцип применяется к коротким URL-адресам.Маловероятно, что небольшой работодатель или учебное заведение заблокировали все короткие URL-адреса, указывающие на сайт. Вы часто добьетесь успеха, если попытаетесь их использовать.

Вы можете узнать IP-адрес сайта, открыв командную строку от имени администратора, набрав tracert , а затем имя домена, например tracert bbc.com .

6. Используйте Tor

Когда вы используете сеть Tor для просмотра веб-страниц, ваш трафик проходит через тысячи узлов по всему миру.

Этот процесс делает практически невозможным для обычного веб-сайта узнать, откуда исходит запрос, поэтому маловероятно, что он попадет в какие-либо фильтры блокировки.

Имейте в виду, что Tor и темная сеть не являются полностью анонимными.Правительственные органы могут и контролируют интересующихся лиц в сети.

Подробнее об использовании VPN

Наш предпочтительный метод доступа к заблокированным сайтам и регулярного обхода интернет-ограничений — это использование VPN.

Если вы хотите узнать больше о VPN, вам следует прочитать наши статьи о том, как настроить VPN в любом месте и как использовать VPN на Android.

7 подземных торрент-сайтов для получения контента без цензуры

Все любят Google и Bing, но нормальные поисковые системы касаются только поверхности Интернета.Чтобы погрузиться в подпольный Интернет, вам нужно использовать подпольные поисковые системы.

Об авторе Дэн Прайс (Опубликовано 1411 статей)

Дэн присоединился к MakeUseOf в 2014 году и был директором по партнерским отношениям с июля 2020 года.Обратитесь к нему с вопросами о спонсируемом контенте, партнерских соглашениях, рекламных акциях и любых других формах партнерства. Вы также можете найти его каждый год бродящим по выставочной площадке CES в Лас-Вегасе, поздоровайтесь, если собираетесь. До своей писательской карьеры он был финансовым консультантом.

Ещё от Dan Price

Подпишитесь на нашу рассылку новостей

Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать технические советы, обзоры, бесплатные электронные книги и эксклюзивные предложения!

Еще один шаг…!

Подтвердите свой адрес электронной почты в только что отправленном вам электронном письме.

.

Замена проводки в квартире своими руками в хрущевке: схема и этапы замены на новую

схема и этапы замены на новую

Несмотря на растущие микрорайоны и новостройки в столице, в большинстве городов России люди так и живут в квартирах, построенных в советское время. Большая часть относится к «хрущевкам», их часто называют «панельками». В таких домах все коммуникации, в том числе и проводка, давно уже в неудовлетворительном состоянии и требуют обязательной замены. Поэтому мы подготовили для вас статью о том, как заменить электропроводку в хрущевке.

Три причины для замены проводки

О состоянии электрооборудования люди вспоминают только тогда, когда возникают проблемы в её работе. Большинство этих домов строилось с 50-х по 80-е, то есть прошло уже больше 30 лет. Итак, почему нужно и стоит ли менять электропроводку в хрущевке?

1. Старая потрескавшаяся изоляция. Срок службы изоляции кабелей с ПВХ-изоляцией 15-25 лет. Но в советское время для электропроводки применяли кабели в резиновой изоляции, да ещё и с алюминиевыми жилами. Срок службы старой проводки в резиновой изоляции в зависимости от конкретного случая в два и более раза короче, чем у ПВХ-изоляции.
2. Алюминий и его проводимость и мягкость. Алюминий – это мягкий и «текучий» метал, его более чем последних 15 лет было запрещено использовать для домашней электропроводки. Контактные соединения алюминиевых проводов необходимо подтягивать раз в год (в зависимости от условий эксплуатации).
3. Мощность оборудования «тогда» и «сейчас». Во времена проектирования электропроводки для хрущевок у потенциальных жителей могло быть дома такое электрооборудование – радио, телевизор, утюг, холодильник и лампочка. Поэтому и сечение ТПЖ подбиралось соответствующим. Теперь нагрузка возросла, используют уже медные кабели сечением от 2,5 кв. мм для розеточных групп, что позволяет запитать более 3 кВт на одной линии.

Этих причин достаточно чтобы заменить проводку на современную медную, выполненную кабелем ВВГнг-LS или подобным.

Где искать проводку

Проводка в панельных домах прокладывается в специальных каналах внутри панелей. Они предусмотрены конструкцией плит. На рисунке ниже вы видите несколько примеров типовых расположений каналов.

Вы можете заметить, что каналы располагаются под углом, а не всегда вертикально или горизонтально ка принято считать. Кроме этих каналов возможна прокладка проводов в балках под потолком. Эти балки напоминают бордюры, выступающие над поверхностью стены в углу с потолочной плитой.

Проводка требует соединений, поэтому нужно найти и расположение распределительных коробок. Они могут быть открытыми – слегка выступать над стеной, тогда их содержимое скрывается за пластиковой крышкой, а могут быть и заштукатурены.

Интересно! В однокомнатной квартире может быть всего 1 распредкоробка, которая доступна без снятия обоев.

В этом случае чтобы найти распредкоробку придется не только снимать обои, но и возможно простукивать всю стену вдоль потолочного угла, пока не услышите характерный звук пустоты. После чего это место просто проламывается. То же самое делают и по потолку. О том, как найти распределительную коробку, мы подробно рассказывали в отдельной статье.

После того как вы найдете все коробки и розетки вы сможете оценить, как проложены провода. На рисунке ниже изображен внешний вид канала для проводки в нижней части потолочной распредкоробки.

Кстати, хрущевки можно разделить на два типа. Первый – это дома с несущими внешними стенами, то есть те в которых есть окна, а второй – с несущими внутренними стенами. В любом случае бетонные плиты – это силовая конструкция, а те, которые не выполняют несущей роли – они являются ребрами жесткости, подробнее об этом ниже.

Замена электропроводки в хрущевке требует хотя бы приблизительного знания где она может быть (где проходит кабель), а также знания типовых схем. Электрическая схема квартиры зависит от количества комнат. Обобщённо выходит следующая ситуация: в каждой жилой комнате есть 1 светильник и 2-4 розетки (в зависимости от площади), при этом в маленьких комнатах, порядка 10 кв. м. может быть и вовсе 1 розетка.

Ниже приведена подборка типовых решений разводки электропроводки хрущевок.

Для 1 комнатной квартиры:

Для 2 комнатной:

На видео ниже наглядно показывается, как найти проводку в хрущевке:

Как прокладывать новые линии

Если вам нужно просто заменить электропроводку в хрущевке – её просто прокладывают по тем же каналам в плитах. Для этого к жилам старого кабеля прикручивают новый и протягивают. Если кабель не протягивается – возможно где-то есть замурованная распредкоробка или розетка и кабель держится на асбесте или штукатурке – нужно найти, где она находится. Когда вы её разобьёте – линия будет продёргиваться с лёгкостью.

На видео ниже наглядно показывается, как это правильно делать:

Но если вы захотели увеличить количество розеток или перенести их возникают сложности. Штробить несущие плиты не всегда можно.

Важно! Нельзя делать горизонтальные штробы. По некоторым нормативным документам это запрещено, например, Постановление Правительства Москвы от 8 февраля 2005 г. N 73-ПП «О порядке переустройства помещений в жилых домах на территории города Москвы» и его редакциях. Также встречается информация о запрете горизонтальных штроб в плитах длиной более 3 метров. Это связано с тем, что из-за осевой нагрузки плита может «сложится» по штробе. Поэтому стоит обойтись без штробления.

Рассмотрим 3 варианта прокладки новых линий проводки в хрущевке. Новые линии прокладывают:

1. По полу. Кабели прокладывают в гофре под стяжкой в полу. Недостатком является затруднения в случае выхода из строя кабеля – придётся долбить стяжку. О том, как провести электропроводку в полу, мы рассказывали в отдельной статье.
2. В плинтусах. В продаже есть ряд плинтусов с кабель каналами, в этом случае вам нужно будет сделать только небольшую вертикальную штробу до новой розетки. Подробнее вы можете узнать из статьи: как провести проводку в плинтусе.
3. Под натяжным или подвесным потолком, или за другими элементами гипсокартонных конструкций. Также придётся делать вертикальные штробы, но это фактически подобие наружной проводки, проложенной в гофрированной трубе по потолку или его углу со стеной.

Межкомнатные перегородки из кирпича, газобетона, «дранки» и других материалов можно штробить и прокладывать линии как вам удобно.

5 этапов замены проводки в хрущевке

В принципе обновление и модернизация электропроводки в хрущевке не имеет особых отличий от другого жилья. Мы выделили основных пять этапов, которые вам помогут определить с чего начать:

1. Схема. Первым делом нужно составить схему электропроводки. Удобнее это делать на плане квартиры. На нём нанесите предполагаемое расположение всего электрооборудования и рассчитайте количество розеток и светильников, с примерным значением их мощности.
2. Сечение жил. Рассчитать сечение жил проводов и кабелей можно вручную или с помощью нашего онлайн-калькулятора. При этом провод от счётчика до распределительной коробки рассчитывайте с учетом максимальной нагрузки, которая будет запитана от этой коробки с учетом всех последующих подключенных коробок и комнат. Последнее особенно актуально для владельцев больших квартир (3 или 4 комнатных) где несколько проходных комнат, часто их подключают шлейфом одна за другой через распредкоробки.
3. Разметка. наступает этап разметки стен, где будут расположены выключатели, розетки, бра и прочее. Это поможет в расчётах длины кабелей и посчитать количество электроустановочных изделий, после чего можно составить смету на электропроводку и список закупок.
4. Поиск каналов и прокладка новых линий. Принимая во внимание описанное выше, нужно провести замену старой проводки, штробление новых линий или подготовку к монтажу по полу, за ГК-конструкциями или в плинтусах.
5. Монтаж проводки и сборка электросхем. После того как все провода займут свои места, проверяют цепь на короткие замыкания от щита до каждой распредкоробки, розетки, светильника. Заключительным аккордом является сборка схемы подключения вводно-распределительного электрощита всей квартиры.

Также отдельно стоит рассмотреть такой вопрос, как заземление в хрущевке. В последние годы вопросы заземления особенно актуальны, потому что из-за обилия электроприборов повышается риск поражения электрическим током. В хрущевках всегда была двухпроводная электросеть, или т.н. система TN-C. Так как самому вмешиваться в схему электроснабжения дома запрещено, единственное что вам остается — дождаться, когда снабжающая компания (или управляющая организация) переоборудует электросети в вашем доме или подъезде. Отличным решением будет коллективное обращение жильцов дома.

Пока нет заземления в хрущевке, рекомендуем подключить УЗО в щитке, оно защитит от поражения электричеством при утечке тока.

Важно! Не заземляйте ничего на батареи отопления, водопроводные стояки и арматуру. Это неэффективно, а в первых двух случаях может быть опасно для жизни вас и других жильцов.

Больше советов по замене проводки в квартире вы можете узнать из статьи наших коллег, которые занимаются данным видом работ: http://mrelektrik.ru/zamena-elektroprovodki-svoimi-rukami/.

Надеемся, после прочтения этой статьи вам стало понятно, как поменять электропроводку в хрущевке своими руками и где идет старая проводка. Учтите, если у вас нет опыта электромонтажных работ вы можете совершить ошибки. Поэтому не рекомендуется приступать к работе в таком случае. Лучше вызвать электрика, хотя бы для консультации.

Также читают:

Как выполняется замена электропроводки в хрущевке

Меняем проводку в хрущевке

Старая схема электропроводки в хрущевке не способна работать с современными нагрузками. Да и срок ее службы во многих случаях уже истек. Поэтому ее полная замена во время ремонта квартиры является единственным верным решением.

И следуя нашим советам, вы сможете поменять ее без особых проблем без привлечения профессионалов. И что очень важно, ваша проводка будет соответствовать всем необходимым нормам и стандартам и не приведет к пожару.

Расчет проводки и выбор схемы питания квартиры

Перед тем, как поменять электропроводку в хрущевке, нам следует выполнить хотя бы примерный расчет. Это позволит правильно выбрать сечение провода, необходимое количество и номинальные параметры автоматических выключателей и, конечно же, схему питания нашей квартиры.

Расчет электропроводки

Для того, чтобы правильней рассчитать номинальную мощность нашей электрической сети квартиры, необходимо составить детальный план всех возможных электроприборов. При этом следует учитывать не только их номинальную мощность, но и место расположения, а также способ подключения.

Итак:

• Прежде всего, следует разделить все приборы в вашей квартире на мощные, номинальная мощность которых равна или превышает 2кВт, и маломощные, соответственно, меньше 2кВт. Для питания мощных приборов лучше предусмотреть отдельную группу питания с собственным автоматическим выключателем в распределительном щитке.
• Теперь нам следует посчитать суммарную мощность маломощных приборов. При этом расчет следует выполнять, исходя из наиболее не благоприятных условий. То есть в нашем случае необходимо учесть наибольшее количество работающих приборов одновременно.

Стоит отметить! Что при этом не следует забывать об элементарных законах логики и не стоит предполагать, что все ваши электроприборы будут работать одновременно. Поэтому расчет следует выполнить, исходя из реально возможной ситуации.

• Теперь, рассчитав номинальную мощность нашей электрической сети, нам предстоит перевести ее в номинальный ток. Для этого используем формулу: I=P/(U×cosα), где I – наш номинальный ток, Р – наша номинальная мощность, U – номинальное напряжение, а cosα – коэффициент мощности. Но в нашем случае cosα практически равен единице, поэтому им мы пренебрегаем, тем самым делая дополнительный запас нашему проводу.
• В итоге мы получаем следующую формулу: I=P/U

Исходя из этого, зная, что в нашей электрической сети напряжение равно 220В, мы можем рассчитать номинальный ток. Проведя нехитрый расчет, получаем, что электроприбор с мощностью в 1000Вт потребляет ток в 4,55А.

Для дальнейшего упрощения расчета и придания дополнительного запаса нашей проводке принимаем это значение 5А.

На фото представлены номинальные токи проводки разного сечения и материала изготовления

• Любая электропроводка в хрущевке и схема ее прокладки во многом зависят от типа используемого провода. Ведь ни для кого не секрет, что провода из меди имеют большую пропускную способность, а алюминиевые провода меньшую. Поэтому выбор сечения провода следует производить по таблице, приведенной ниже.

Стоит отметить! Что пропускная способность провода зависит от способа его прокладки, вида провода и некоторых других параметров. Усредненно же советуем принимать, что медный провод на каждый1 мм² сечения способен пропустить ток в 10А, а алюминиевый провод на каждый 1 мм² сечения способен пропустить ток в 5А.

Выбор схемы питания квартиры

Теперь выбирается схема электропроводки в хрущевке. Делается это, исходя из п.7.1.18 ПУЭ (Правила устройства электроустановок), который гласит, что все аппараты защиты в жилых помещениях не должны быть более 25А. Этот пункт станет отправной точкой для всего дальнейшего выбора.

• Итак, если мощность всех ваших электроприборов в квартире не превышает 25А, то вы можете запитать все квартиру от одного автомата, используя медный провод сечением в 2,5 мм² или алюминиевый провод сечением в 4 мм². Но в современных даже однокомнатных квартирах такое маловероятно.
• Обычно номинальный ток электрической сети больше 25А. Поэтому в этом случае нам необходимо разделить питание по группам. Мощность каждой из них не должна превышать указанный ток. Для этого обычно разделяют группы питания розеток и освещения. Но можно разделить группы по комнатам или по любому другому удобному вам способу. Главное не «раскидывать» одну группу по разным частям квартиры, иначе в процессе эксплуатации могут возникнуть проблемы.

Возможная схема питания вашей квартиры

Стоит отметить! Что для питания групп освещения обычно используют автоматические выключатели с номиналом в 16А. При этом, согласно п.6.2.3 ПУЭ, каждая группа освещения должна содержать не более 20 подключений. Одно подключение — это одна лампа или одна многоламповая люстра. Это же правило относится и к розеточным ,или смешанным группам.

• Так же стоит вспомнить о мощных электроприборах, которые мы исключили еще на этапе расчета. Для них лучше организовать питание от отдельного автоматического выключателя. Причем, по возможности сделать это лучше без дополнительных розеток. Сечение провода и номинальные параметры выключателя в этом случае выбираются исходя из номинальных параметров электроприбора по тем же принципам, что и для отдельных групп.
• Если вы планируете установку розетки в ванной комнате, то эту группу стоит рассматривать отдельно. Ведь согласно п.7.1.37 ПУЭ, розетки в ванной комнате можно устанавливать только через УЗО (устройство защитного отключения). В этом случае наша инструкция советует в группу с розеткой в ванной комнате включить розетки в кухне, где защита УЗО будет наиболее актуальна. Хотя к кухням ПУЭ не предъявляет таких требований.
• В зависимости от квадратуры и количества электроприборов схема электропроводки в кирпичной хрущевке может содержать от двух до шести групп. Каждую из этих групп лучше сразу подписать, а розеточные и группы освещения визуально отделить.

Монтаж электропроводки в хрущевке

Непосредственно монтаж электропроводки можно выполнить своими руками. Ведь зная все необходимые параметры провода и количество групп, сделать это не так уж сложно.

Главное выбрать подходящий для вас способ прокладки провода. Это может быть открытый и скрытый способ.

Монтаж проводки открытым способом

Мы не будем детально останавливаться на особенностях монтажа каждым отдельным способом, они во множестве описаны в предыдущих статьях. Поговорим только о преимуществах и недостатках каждого из них.

Внешний вид открытой электропроводки

Итак:

• Согласно п.2.1.4 ПУЭ, открытой проводкой называется электропроводка, проложенная непосредственно по элементам строительных конструкций. К ней относится монтаж проводки в плинтусах и в специальных электротехнических плинтусах.

К преимуществам открытой проводки можно отнести:

• Возможность монтажа в уже отремонтированных помещениях. Ведь установка коробов для прокладки провода не подразумевает большое количество пыльной работы и разрушения строительных конструкций.
• Высокую степень ремонтопригодности. Ведь провод, проложенный в коробах, достаточно легкодоступен и в случае неисправности, его легко можно достать или заменить.
• Ввиду отсутствия необходимости выполнения работ по штроблению стен скорость монтажа скрытой проводки достаточно высока. Поэтому для небольшой по площади квартиры все работы можно выполнить буквально за один день.

Монтаж проводки скрытым способом

Скрытой проводкой называют электропроводку, проложенную непосредственно в элементах строительных конструкций. К ней относится проводка, проложенная под стяжкой, в полостях строительных конструкций и под подвесными потолками.

Скрытая электропроводка

К преимуществам скрытой проводки можно отнести:

• Благодаря ее скрытости от посторонних глаз, такой способ имеет более привлекательный внешний вид. При этом он не забирает и так небольшое пространство хрущевок.
• Схема электропроводки кирпичной хрущевки не предполагает использования дополнительных коробов для прокладки провода. Поэтому цена материалов значительно сокращается.
• Провод, проложенный скрытым способом, имеет более высокие параметры перегрузочной способности. Ведь кирпич или цементный раствор имеют более высокую теплопроводность в отличие от воздуха. Это позволяет лучше передавать тепло провода и снижает вероятность его перегорания.
• Требования пожарной безопасности к скрытой проводке менее жестки и не имеют массы ограничений по применению.

Вывод

При замене электропроводке самым важным этапом является правильный расчет и выбор схемы будущей электрической сети. Если оба этих элемента выполнены правильно, то многочисленные видео помогут вам правильно выполнить непосредственно монтаж.

А правильный расчет и монтаж гарантируют вам бесперебойное электроснабжение и исключат вероятность возникновения пожара в следствие короткого замыкания.

Как заменить электропроводку в хрущевке — пошаговая инструкция

Причины замены электропроводки в хрущевке. Этапы замены старой проводки на новую. Правила поиска электропровдки в хрущевке.

Несмотря на растущие микрорайоны и новостройки в столице, в большинстве городов России люди так и живут в квартирах, построенных в советское время. Большая часть относится к «хрущевкам», их часто называют «панельками». В таких домах все коммуникации, в том числе и проводка, давно уже в неудовлетворительном состоянии и требуют обязательной замены. Поэтому мы подготовили для вас статью о том, как заменить электропроводку в хрущевке. Содержание:

Три причины для замены проводки

О состоянии электрооборудования люди вспоминают только тогда, когда возникают проблемы в её работе. Большинство этих домов строилось с 50-х по 80-е, то есть прошло уже больше 30 лет. Итак, почему нужно и стоит ли менять электропроводку в хрущевке?

1. Старая потрескавшаяся изоляция. Срок службы изоляции кабелей с ПВХ-изоляцией 15-25 лет. Но в советское время для электропроводки применяли кабели в резиновой изоляции, да ещё и с алюминиевыми жилами. Срок службы старой проводки в резиновой изоляции в зависимости от конкретного случая в два и более раза короче, чем у ПВХ-изоляции.
2. Алюминий и его проводимость и мягкость. Алюминий – это мягкий и «текучий» метал, его более чем последних 15 лет было запрещено использовать для домашней электропроводки. Контактные соединения алюминиевых проводов необходимо подтягивать раз в год (в зависимости от условий эксплуатации).
3. Мощность оборудования «тогда» и «сейчас». Во времена проектирования электропроводки для хрущевок у потенциальных жителей могло быть дома такое электрооборудование – радио, телевизор, утюг, холодильник и лампочка. Поэтому и сечение ТПЖ подбиралось соответствующим. Теперь нагрузка возросла, используют уже медные кабели сечением от 2,5 кв. мм для розеточных групп, что позволяет запитать более 3 кВт на одной линии.

Этих причин достаточно чтобы заменить проводку на современную медную, выполненную кабелем ВВГнг-LS или подобным.

Где искать проводку

Проводка в панельных домах прокладывается в специальных каналах внутри панелей. Они предусмотрены конструкцией плит. На рисунке ниже вы видите несколько примеров типовых расположений каналов.

Вы можете заметить, что каналы располагаются под углом, а не всегда вертикально или горизонтально ка принято считать. Кроме этих каналов возможна прокладка проводов в балках под потолком. Эти балки напоминают бордюры, выступающие над поверхностью стены в углу с потолочной плитой.

Проводка требует соединений, поэтому нужно найти и расположение распределительных коробок. Они могут быть открытыми – слегка выступать над стеной, тогда их содержимое скрывается за пластиковой крышкой, а могут быть и заштукатурены.

Интересно! В однокомнатной квартире может быть всего 1 распредкоробка, которая доступна без снятия обоев.

В этом случае чтобы найти распредкоробку придется не только снимать обои, но и возможно простукивать всю стену вдоль потолочного угла, пока не услышите характерный звук пустоты. После чего это место просто проламывается. То же самое делают и по потолку. О том, как найти распределительную коробку, мы подробно рассказывали в отдельной статье.

После того как вы найдете все коробки и розетки вы сможете оценить, как проложены провода. На рисунке ниже изображен внешний вид канала для проводки в нижней части потолочной распредкоробки.

Кстати, хрущевки можно разделить на два типа. Первый – это дома с несущими внешними стенами, то есть те в которых есть окна, а второй – с несущими внутренними стенами. В любом случае бетонные плиты – это силовая конструкция, а те, которые не выполняют несущей роли – они являются ребрами жесткости, подробнее об этом ниже.

Замена электропроводки в хрущевке требует хотя бы приблизительного знания где она может быть (где проходит кабель), а также знания типовых схем. Электрическая схема квартиры зависит от количества комнат. Обобщённо выходит следующая ситуация: в каждой жилой комнате есть 1 светильник и 2-4 розетки (в зависимости от площади), при этом в маленьких комнатах, порядка 10 кв. м. может быть и вовсе 1 розетка.

Ниже приведена подборка типовых решений разводки электропроводки хрущевок.

Для 1 комнатной квартиры:

Для 2 комнатной:

На видео ниже наглядно показывается, как найти проводку в хрущевке:

Как прокладывать новые линии

Если вам нужно просто заменить электропроводку в хрущевке – её просто прокладывают по тем же каналам в плитах. Для этого к жилам старого кабеля прикручивают новый и протягивают. Если кабель не протягивается – возможно где-то есть замурованная распредкоробка или розетка и кабель держится на асбесте или штукатурке – нужно найти, где она находится. Когда вы её разобьёте – линия будет продёргиваться с лёгкостью.

На видео ниже наглядно показывается, как это правильно делать:

Но если вы захотели увеличить количество розеток или перенести их возникают сложности. Штробить несущие плиты не всегда можно.

Важно! Нельзя делать горизонтальные штробы. По некоторым нормативным документам это запрещено, например, Постановление Правительства Москвы от 8 февраля 2005 г. N 73-ПП «О порядке переустройства помещений в жилых домах на территории города Москвы» и его редакциях. Также встречается информация о запрете горизонтальных штроб в плитах длиной более 3 метров. Это связано с тем, что из-за осевой нагрузки плита может «сложится» по штробе. Поэтому стоит обойтись без штробления.

Рассмотрим 3 варианта прокладки новых линий проводки в хрущевке. Новые линии прокладывают:

1. По полу. Кабели прокладывают в гофре под стяжкой в полу. Недостатком является затруднения в случае выхода из строя кабеля – придётся долбить стяжку. О том, как провести электропроводку в полу, мы рассказывали в отдельной статье.
   
2. В плинтусах. В продаже есть ряд плинтусов с кабель каналами, в этом случае вам нужно будет сделать только небольшую вертикальную штробу до новой розетки. Подробнее вы можете узнать из статьи: как провести проводку в плинтусе.
   
3. Под натяжным или подвесным потолком, или за другими элементами гипсокартонных конструкций. Также придётся делать вертикальные штробы, но это фактически подобие наружной проводки, проложенной в гофрированной трубе по потолку или его углу со стеной.
   

Межкомнатные перегородки из кирпича, газобетона, «дранки» и других материалов можно штробить и прокладывать линии как вам удобно.

5 этапов замены проводки в хрущевке

В принципе обновление и модернизация электропроводки в хрущевке не имеет особых отличий от другого жилья. Мы выделили основных пять этапов, которые вам помогут определить с чего начать:

1. Схема. Первым делом нужно составить схему электропроводки. Удобнее это делать на плане квартиры. На нём нанесите предполагаемое расположение всего электрооборудования и рассчитайте количество розеток и светильников, с примерным значением их мощности.
2. Сечение жил. Рассчитать сечение жил проводов и кабелей можно вручную или с помощью нашего онлайн-калькулятора. При этом провод от счётчика до распределительной коробки рассчитывайте с учетом максимальной нагрузки, которая будет запитана от этой коробки с учетом всех последующих подключенных коробок и комнат. Последнее особенно актуально для владельцев больших квартир (3 или 4 комнатных) где несколько проходных комнат, часто их подключают шлейфом одна за другой через распредкоробки.
3. Разметка. наступает этап разметки стен, где будут расположены выключатели, розетки, бра и прочее. Это поможет в расчётах длины кабелей и посчитать количество электроустановочных изделий, после чего можно составить смету на электропроводку и список закупок.
4. Поиск каналов и прокладка новых линий. Принимая во внимание описанное выше, нужно провести замену старой проводки, штробление новых линий или подготовку к монтажу по полу, за ГК-конструкциями или в плинтусах.
5. Монтаж проводки и сборка электросхем. После того как все провода займут свои места, проверяют цепь на короткие замыкания от щита до каждой распредкоробки, розетки, светильника. Заключительным аккордом является сборка схемы подключения вводно-распределительного электрощита всей квартиры.

Также отдельно стоит рассмотреть такой вопрос, как заземление в хрущевке. В последние годы вопросы заземления особенно актуальны, потому что из-за обилия электроприборов повышается риск поражения электрическим током. В хрущевках всегда была двухпроводная электросеть, или т.н. система TN-C. Так как самому вмешиваться в схему электроснабжения дома запрещено, единственное что вам остается — дождаться, когда снабжающая компания (или управляющая организация) переоборудует электросети в вашем доме или подъезде. Отличным решением будет коллективное обращение жильцов дома.

Пока нет заземления в хрущевке, рекомендуем подключить УЗО в щитке, оно защитит от поражения электричеством при утечке тока.

Важно! Не заземляйте ничего на батареи отопления, водопроводные стояки и арматуру. Это неэффективно, а в первых двух случаях может быть опасно для жизни вас и других жильцов.

Надеемся, после прочтения этой статьи вам стало понятно, как поменять электропроводку в хрущевке своими руками и где идет старая проводка. Учтите, если у вас нет опыта электромонтажных работ вы можете совершить ошибки. Поэтому не рекомендуется приступать к работе в таком случае. Лучше вызвать электрика, хотя бы для консультации.

Также читают:

• Монтаж электропроводки в квартире
• Как выбрать УЗО
• Как собрать электрический щит

Нравится0)Не нравится0)

Замена старой проводки в хрущевке и панельном доме своими руками

Содержание статьи:

Приступая к капитальным переделкам, хозяева помещений сталкиваются с необходимостью замены электропроводки. Этот процесс нельзя назвать простым, но при определенных усилиях его вполне реально реализовать своими силами. Неизбежность его выполнения обусловлена изношенностью электросетей, их неспособностью справляться с возросшими нагрузками. Особенно остро проблема встает перед жильцами старых домов. Так вот, замена старой проводки в хрущевке или панельном доме тема нашей сегодняшней статьи.

Чтобы заменить электропроводку без привлечения профессионалов, понадобится тщательная подготовка: изучить теорию, составить план, подобрать комплектующие, инструменты. Не следует пренебрегать консультацией с квалифицированным электриком. Соблюдая несложные правила, можно гарантировать, что новая сеть будет работать долго, надежно, не станет причиной короткого замыкания или пожара.

Разводка

Полная или частичная замена старой проводки в хрущевке?

Владельцам жилья приходится выбирать: частичная или полная замена старой проводки в хрущевке. Чем они отличаются? Частичный ремонт подразумевает изменения в отдельном помещении, смену лишь некоторых элементов (выключателей, розеток). Его плюсом является быстрота исполнения, минимум ущерба отделке, экономия средств. Его минусы: не решает задачу увеличения потребления электроэнергии; остаются участки, не отвечающие современным требованиям.

Частичная замена старой проводки в хрущевке своими руками продолжает пользоваться популярностью у домашних мастеров, которые осознают огромный объем предстоящих переделок. Однако такой подход неверен. Специалисты рекомендуют проанализировать ситуацию:

• Степень износа сетей. Узнать ее несложно, если известна дата постройки дома. Чем старше строение, тем сильнее изношены коммуникации.
• Материал. Раньше монтаж электропроводки вели из алюминиевых проводов. Они безнадежно устарели, их, безусловно, необходимо менять на медные.
• Потребляемая мощность. Для подключения единичного прибора можно протянуть к нему дополнительную линию. Если мощности недостаточно для большого количества техники, потребуется капитальный ремонт.

Потребность полной реконструкции возникает при подключении техники, требующей заземления. Новостройки зачастую уже оборудованы заземлением, которое подведено к каждой розетке. Старые дома потребуют полной реконструкции системы электроснабжения. Если нет опыта ведения электротехнических работ, пугают масштабы предстоящих переделок, можно заказать ремонт «под ключ». Тогда все сложности лягут на плечи исполнителя. Хозяину останется лишь согласовывать принятые решения, оплачивать счета за материалы, услуги. При этом наличие минимальных теоретических знаний, представление о порядке подключения поможет контролировать реализацию запланированных мероприятий сторонними работниками.

Рекомендации эксперта по замене электропроводки

Замена проводки в доме

Полная замена старой проводки в хрущевке для жильцов чаще всего становится жизненной необходимостью. Старая сеть уже не справляется с повышенными нагрузками, становится причиной пожара. Новую трассу можно проложить открыто или скрыто. Первый вариант имеет несомненные достоинства:

• подходит для помещений с готовой отделкой;
• отличается высокой ремонтопригодностью;
• замена старой проводки в хрущевке может быть выполнена за 1-2 дня.

Открытую проводку закрепляют непосредственно на поверхности стен, применяя специальные кабель-каналы, фарфоровые изоляторы. Недостатков у этого способа немного, но они существенные. Первый: провода хуже защищены от механического повреждения, воздействия влаги, тепла. Второй: такое решение выглядит эстетически непривлекательным. Кроме того, никуда не деться от жгута электропроводки, который протянется к щитку. Поэтому чаще для жилых помещений все-таки выбирают скрытую прокладку. Она абсолютно не видна, лучше защищена от негативного влияния, предпочтительнее с противопожарной точки зрения.

Независимо от того, как будет выполняться замена электропроводки в доме своими руками, сначала составляют схему трассы, указывая точки подключения, места прохождения линий. Разрабатывая схему, учитывают несколько важных моментов:

• для мощных приборов (бойлер, кондиционер, электроплиту) рекомендуется предусмотреть отдельную линию со своей розеткой;
• всех потребителей разбить минимум на две группы (розетки, освещение).

Схема дает возможность подсчитать количество фурнитуры, длину кабеля.

От повторного использования старых элементов лучше отказаться: нет гарантии, что они сохранили свои эксплуатационные характеристики.

Инструменты для замены

Из инструментов понадобится фазоуказатель, плоскогубцы, отвертка, перфоратор, нож. Замена электропроводки в хрущевке начинается с обесточивания сети. Затем демонтируют старую жилу, готовят место под новую трассу. Монтаж пройдет быстро и с минимальными затратами, если получится использовать существующий канал. Правда, при этом сложнее перенести розетки, выключатели.

Прокладку можно вести от щитка к комнатам и наоборот. Второй способ позволяет обойтись без обесточивания всей квартиры на длительное время. Соединение жил выполняют только в распределительной коробке: скруткой, пайкой, сваркой, клеммниками. Скрутка в чистом виде запрещена для соединения жил. Ее обычно используют как временный вариант. Часто скруткой соединяют провода, чтобы затем окончательно зафиксировать их сваркой. Для этого зачищают провода на 4-5 см, загибают их пополам, скручивают плоскогубцами до получения тугого жгута электропроводки. Сварка поможет сделать крепление практически неразъемным. Готовую сеть проверяют мультиметром. Если повреждений нет, борозды заделывают алебастром или шпаклевкой. После высыхания монтируют электрофурнитуру.

Монтаж проводки в хрущевке

Замена старой проводки в хрущевке

Замена электропроводки в панельном доме вызывает много сложностей, обусловленных тем, что изначально для прокладки предусмотрены пустоты железобетонных плит. Нередко проблемы возникают при попытке перенести розетку, прибор освещения. Кроме того, на каждом этаже могут быть свои особенности, обусловленные «фантазией» электриков, выполнявших монтаж. Существует несколько возможностей прокладки сетей: по полу под стяжкой, по потолку под подвесной конструкцией, по стенам с дальнейшим оштукатуриванием. Эти способы позволяют обойтись практически без штробления.

Опытные мастера советуют попытаться воспользоваться путями, по которым проходили старые провода: швы между панелями, стыки между плитами, каналы. К сожалению, заменить электропроводку, которая спрятана в панели, практически невозможно. Штробы и выемки под распределительные коробки пробивают при помощи перфоратора, болгарки или штробореза. Предварительно на стене прочерчивают полоску, которая покажет конфигурацию планируемой электросети. Панель обычно плохо поддается штроблению, приходится скалывать ее по кусочку.

Не забываем о технике безопасности: очки, респиратор защитят глаза и органы дыхания от пыли, крошек.

Штробу делают глубиной примерно 7-10 мм. Она может быть уменьшена, если толщины штукатурки достаточно, чтобы спрятать проводку. Выемку под коробку готовят диаметром около 80 мм. Замена электропроводки в доме своими руками требует тщательного соблюдения всех правил. Основными можно назвать следующие:

• расположение магистральных и распределительных линий строго вертикально или горизонтально;
• штробить плиты перекрытия запрещено;
• соединять провода только через коробки.

Подготовив канавки, переходят к укладке поводов. Чаще всего для фиксации пользуются алебастром или дюбель-хомутами. Раствор с шагом 20-25 см укладывают под жилу, слегка вдавливают ее. Работать нужно быстро, пока алебастр не схватился. Для хомутов придется подготовить отверстия, в которые вставляют дюбель.

Подробнее про замену электропроводки

Сложности в работе

Многих загвоздок можно избежать, уделив достаточно времени подготовительному этапу. Планируя электросеть, обязательно рассматривают ее взаимное расположение с другими коммуникациями. Тогда проведение ремонта впоследствии не приведет к их поломке, несчастному случаю при пробое проводки.

От правильности расчета потребляемой мощности зависит выбор типа и сечения кабеля, количества мест подключения. Начинающие электрики допускают ошибку, отбрасывая возможность одновременного включения всех приборов. Результатом такого просчета становятся протянувшиеся по комнатам удлинители, нагромождения тройников. Другая распространенная ошибка: подбор комплектующих, исходя из существующего лимита. Обязательно предусматривают запас на будущее. Тогда при увеличении потребляемой мощности можно будет ограничиться только сменой автоматического выключателя.

Для бытовой сети следует прокладывать 3-х жильный кабель. Такого правила придерживаются, даже при отсутствии заземляющей шины в щитке. Заземление можно организовать позже. Распространенной ошибкой специалисты называют неправильное определение длины кабеля. Не рекомендуется стыковать два куска, даже самая надежная изоляция со временем изнашивается. Кроме того, место контакта имеет повышенное сопротивление, становится причиной нагрева.

Слабым местом любой проводки электрики считают места соединений. Некачественный контакт приведет к их нарушению. Проверенными способами нормы называют пайку, сварку. Соединительные коробки должны оставаться доступными для осмотра. Иначе замена жгута потребует демонтажа отделки. Если они закрыты штукатуркой, обоями, панелями, необходимо на схеме зафиксировать их месторасположение.

Специалисты советуют не экономить на защитных устройствах. Если подсчитать возможный убыток, то стоимость фурнитуры покажется вполне нормальной.

5 фатальных ошибок электромонтажа

Поделиться ссылкой:

Читайте по теме

Замена проводки в хрущевке своими руками: варианты и технологии

В многоквартирном здании старой постройки внутренняя электросеть уже давно исчерпала свой ресурс. Даже в более современных домах уже требуется замена проводки, поскольку технический прогресс выставляет все новый и новые требования с увеличением нагрузки. Прежних трех киловатт уже недостаточно, чтобы в полной мере удовлетворять современные бытовые потребности, поэтому замена проводки в хрущевке – довольно актуальный вопрос для многих.

С чего начать

Когда планируется замена электропроводки, то желательно производить работы сразу во всей квартире, как бы сложно это ни казалось. Старую проводку нужно менять. Если будет производиться замена проводки в хрущевке своими руками, то материальные затраты будут гораздо ниже. Кроме того, можно использовать в работе некоторые части старой системы, это позволит уменьшить количество пыльной и грязной работы, сопровождающейся штроблением стен.

Требования для правильного проведения электрики

Замена проводки в хрущевке включает в себя некоторые требования:

1. Счетчики, выключатели и розетки должны находиться в легкой доступности на высоте 80-150 см от уровня пола, этот параметр варьируется в зависимости от того, кто пользуется данным устройством – ребенок или взрослый.
2. Розетки монтируются на расстоянии 60-90 см от пола.
3. Розетки и выключатели не должны находиться ближе 50 см к водопроводным и газовым трубам.
4. Стандартный расчет количества розеток – 1 штука на 6 кв. м.
5. На кухне число розеток рассчитывается по количеству установленных электроприборов и их мощности.
6. Установка розетки в ванной комнате и туалете запрещена! Для этого случая используется разделительный трансформатор за пределами помещения.
7. Провода располагаются по горизонтали или по вертикали относительно пола. В первом случае расстояние между элементами должно быть не менее 10 см, перекручивание проводов не допускается. При вертикальном расположении провода фиксируются на расстоянии не менее 10 см от оконных и дверных проемов.
8. Кабельный провод размещается на отдаленности 40 см от газовой трубы.
9. Не допускается соединение алюминиевого и медного проводов.

Разводка проводов выполняется в специальных коробах, оголенные концы должны быть заделаны при помощи изолирующих материалов.

Этапы выполнения работ

Замена проводки в хрущевке осуществляется в несколько этапов:

1. Составление схематического плана.
2. Разработка чертежа помещения с обозначением маршрута прокладки проводов.
3. Распределение проводов. Если вас интересует вопрос, как скрыть проводку в стене, то читайте далее.
4. Монтаж электрооборудования (УЗО, выключатели, электрическая плита, вентиляционная система, светильники, розетки и прочее).
5. Проверка работоспособности системы и подключение.

Составление схемы

Первый этап разработки схематического плана заключается в выборе способа укладки провода. Существует два метода:

1. Открытый вариант.
2. Скрытая проводка.
3. Комбинированная система.

После того как способ будет определен, начинается подготовка чертежа помещения с обозначением мест расположения бытовой техники, выключателей, светильников и розеток. Для жилых помещений розетки устанавливаются с расчетом одной единицы на 6 кв. м, на кухне их численность увеличивается в три раза. Это обусловлено тем, что там установлен холодильник и множество другой бытовой техники с высокой мощностью. Если предусмотрена установка электрической плиты, то для нее устанавливается отдельная розетка с сечением кабеля в 4 кв. мм.

Чтобы грамотно рассчитать количество выключателей и розеток необходимо точно определить общую мощность электроприборов, находящихся в квартире. При наличии изделий, потребляющих большое количество электричества, рекомендуется подводить к ним отдельные линии с автоматическим выключателем. После нанесения на схему мест установки розеток и выключателей необходимо определиться с расположением распределительных коробок. Они должны быть легко досягаемы для человека.

Распределение по группам

Следующий этап составления схемы для замены проводки в хрущевке – распределение по группам потребителей электроэнергии. Чаще всего распределение выполняется по следующей схеме:

1. Розетки.
2. Освещение.
3. Электроснабжение кухонного пространства.
4. Отдельная группа мощных потребителей электроэнергии – электрическая плитка, холодильник, кондиционер и прочее.
5. Опасная группа – розетки в ванной, вынесенные за пределы и машинка для стирки.

В процессе планирования групп также рассчитывается монтаж силовых кабелей. На схеме обозначается маршрут проводов, их тип сечения и материал. После отметки на чертеже мест установки выключателей и розеток следует проверить грамотность и достоверность введенных данных. При выборе скрытого способа прокладки проводки необходимо подготовить стены путем нанесения на поверхность при помощи карандаша или маркера маршрута кабеля.

Необходимые инструменты

Для работ по замене проводки в кирпичной хрущевке потребуются следующие инструменты:

1. Угловое шлифовальное устройство.
2. Перфоратор.
3. Розетки, пассатижи, набор отверток, плоскогубцы и прибор для пайки.
4. Различные крепежные элементы – зажимы, клеммы, скобы.
5. Монтажный ножик.
6. Шпатель.
7. Нивелир.

Сомневаетесь, какой кабель использовать для проводки в квартире? О видах мы поговорим ниже, а вот что касается метража, то этот параметр становится известен лишь после точного составления схемы и измерения продолжительности маршрута. Специалисты рекомендуют к полученной длине прибавлять еще 3–4 метра на припуски.

Необходимые материалы

Если вы приняли решение заменить электропроводку в квартире своими руками, то для работы потребуются следующие материалы:

1. Кабель. Не знаете, какой кабель использовать для проводки в квартире? Для установки системы освещения рекомендуется использовать провода марки ВВГ с допустимым сечением 1,5 кв. мм, для розеток – трехжильного вида с сечением 2,5 кв. мм.
2. УЗО и автоматы. Устройство защитного отключения (УЗО) необходимо для защиты системы от утечки тока, а автоматические выключатели (автоматы) предотвращают короткое замыкание.
3. Распределяющие короба.
4. Электрический щит. Устройство следует выбирать в зависимости от количества автоматических выключателей и УЗО. Если в схеме предусмотрено большое количество элементов, то приобретать следует электрощиток большого размера. Различаются металлические и пластмассовые конструкции. Специалисты советуют отдавать предпочтение первому варианту, так как они прочнее и прослужат гораздо дольше.
5. Соединительные изолирующие изделия – клипсы, дюбель-гвоздь и изолента.

Установка распределительного щитка

Для того чтобы правильно выполнить замену проводки в панельной хрущевке, необходимо начать с установки нового электрического щита. Если в новостройках для них предусмотрена специальная ниша, оборудованная силовым кабелем, то в хрущевках ничего подобного нет. Щиток в старых домах устанавливается навесным способом в любом месте. В квартиры советских времен провод можно провести только путем сверления отверстия и протягивания через него кабеля внутрь помещения.

Схема расположения фаз в квартирном щитке выглядит следующим образом: верхняя часть – нулевые клеммы, в центре – автоматические выключатели, внизу – земля. Подъездный кабель подсоединяется по схеме – синий провод к нулевой клемме, желтый – к земле, а белый – к верхнему контакту автомата.

Электрическая проводка скрытого типа

Скрытый тип проводки предполагает прокладку кабеля в штробы. Штробы – это заранее подготовленные отверстия (каналы) в поверхности стены. Не знаете, как штробить стены? Это довольно трудоемкий и грязный процесс, для которого требуется специальное оборудование – штроборез или перфоратор с алмазной насадкой.

В некоторых случаях кабельную проводку укладывают по полу, но для этого необходимо снять напольное покрытие.

Глубина каналов для проводов определяется слоем штукатурки, следует учитывать, что он должен быть около 10 мм. Отверстия для коробов распределения и розеток специальной насадкой-коронкой. Если существует возможность укладки кабеля в пустотах перекрытий плит из бетона, то можно обойтись без штробления.

Распределение проводов с определенным сечением выполняется в соответствии с заранее подготовленной схемой. Чтобы было сподручнее, провода предварительно разрезаются на «удобные» части и укладываются.

В распределительных коробках производится соединение проводов при помощи изолирующих элементов. Далее, выполняется монтаж выключателей и розеток.

На следующем этапе необходимо протестировать работоспособность установленной системы электроснабжения. Если все ответвления функционируют, то необходимо пригласить электрика для подключения системы от силового щита. После подтверждения работоспособности электрической проводки можно к заделыванию стен штукатуркой и внешней отделке.

Электропроводка в кабельных каналах

Этот способ гораздо менее трудоемкий и не требует ответа на вопрос, как штробить стены. Если предполагается укладка проводов в каналы, то необходимо купить специальные короба и плинтусы для соединения с группами потребителей.

Плинтусы устанавливаются к напольному покрытию в соответствующих местах, обозначенных в схеме. Далее осуществляется подводка провода к выключателям и розеткам. При таком методе проведения электропроводки используются розетки накладного типа.

Заключение

Завершающим этапом замены проводки, вне зависимости от выбранного способа, является тестирование системы при помощи мультиметра с возможностью прозвона электрической сети. Сначала проверяется проводка и исключается вероятность ошибочного соединения, после этого выполняется проверка каждого выключателя и розетки. Рабочая схема имеет следующий вид: ноль, земля, фаза. После этого можно приступать к отделке стен.

Наличие ошибок в схеме подключения может привести к плачевным последствиям, поэтому если вы сомневаетесь, что сможете сделать такую большую работу самостоятельно, то лучше обратиться к профессионалам.

Электропроводка в хрущевке старая схема

Схема проводки в хрущевке

Три причины для замены проводки

О состоянии электрооборудования люди вспоминают только тогда, когда возникают проблемы в её работе. Большинство этих домов строилось с 50-х по 80-е, то есть прошло уже больше 30 лет. Итак, почему нужно и стоит ли менять электропроводку в хрущевке?

1. Старая потрескавшаяся изоляция. Срок службы изоляции кабелей с ПВХ-изоляцией 15-25 лет. Но в советское время для электропроводки применяли кабели в резиновой изоляции, да ещё и с алюминиевыми жилами. Срок службы старой проводки в резиновой изоляции в зависимости от конкретного случая в два и более раза короче, чем у ПВХ-изоляции.
2. Алюминий и его проводимость и мягкость. Алюминий – это мягкий и «текучий» метал, его более чем последних 15 лет было запрещено использовать для домашней электропроводки. Контактные соединения алюминиевых проводов необходимо подтягивать раз в год (в зависимости от условий эксплуатации).
3. Мощность оборудования «тогда» и «сейчас». Во времена проектирования электропроводки для хрущевок у потенциальных жителей могло быть дома такое электрооборудование – радио, телевизор, утюг, холодильник и лампочка. Поэтому и сечение ТПЖ подбиралось соответствующим. Теперь нагрузка возросла, используют уже медные кабели сечением от 2,5 кв. мм для розеточных групп, что позволяет запитать более 3 кВт на одной линии.

Этих причин достаточно чтобы заменить проводку на современную медную, выполненную кабелем ВВГнг-LS или подобным.

Где искать проводку

Проводка в панельных домах прокладывается в специальных каналах внутри панелей. Они предусмотрены конструкцией плит. На рисунке ниже вы видите несколько примеров типовых расположений каналов.

Вы можете заметить, что каналы располагаются под углом, а не всегда вертикально или горизонтально ка принято считать. Кроме этих каналов возможна прокладка проводов в балках под потолком. Эти балки напоминают бордюры, выступающие над поверхностью стены в углу с потолочной плитой.

Проводка требует соединений, поэтому нужно найти и расположение распределительных коробок. Они могут быть открытыми – слегка выступать над стеной, тогда их содержимое скрывается за пластиковой крышкой, а могут быть и заштукатурены.

Интересно! В однокомнатной квартире может быть всего 1 распредкоробка, которая доступна без снятия обоев.

В этом случае чтобы найти распредкоробку придется не только снимать обои, но и возможно простукивать всю стену вдоль потолочного угла, пока не услышите характерный звук пустоты. После чего это место просто проламывается. То же самое делают и по потолку. О том, как найти распределительную коробку, мы подробно рассказывали в отдельной статье.

После того как вы найдете все коробки и розетки вы сможете оценить, как проложены провода. На рисунке ниже изображен внешний вид канала для проводки в нижней части потолочной распредкоробки.

Кстати, хрущевки можно разделить на два типа. Первый – это дома с несущими внешними стенами, то есть те в которых есть окна, а второй – с несущими внутренними стенами. В любом случае бетонные плиты – это силовая конструкция, а те, которые не выполняют несущей роли – они являются ребрами жесткости, подробнее об этом ниже.

Замена электропроводки в хрущевке требует хотя бы приблизительного знания где она может быть (где проходит кабель), а также знания типовых схем. Электрическая схема квартиры зависит от количества комнат. Обобщённо выходит следующая ситуация: в каждой жилой комнате есть 1 светильник и 2-4 розетки (в зависимости от площади), при этом в маленьких комнатах, порядка 10 кв. м. может быть и вовсе 1 розетка.

Ниже приведена подборка типовых решений разводки электропроводки хрущевок.

Для 1 комнатной квартиры:

Для 2 комнатной:

На видео ниже наглядно показывается, как найти проводку в хрущевке:

Как прокладывать новые линии

Если вам нужно просто заменить электропроводку в хрущевке – её просто прокладывают по тем же каналам в плитах. Для этого к жилам старого кабеля прикручивают новый и протягивают. Если кабель не протягивается – возможно где-то есть замурованная распредкоробка или розетка и кабель держится на асбесте или штукатурке – нужно найти, где она находится. Когда вы её разобьёте – линия будет продёргиваться с лёгкостью.

На видео ниже наглядно показывается, как это правильно делать:

Но если вы захотели увеличить количество розеток или перенести их возникают сложности. Штробить несущие плиты не всегда можно.

Важно! Нельзя делать горизонтальные штробы. По некоторым нормативным документам это запрещено, например, Постановление Правительства Москвы от 8 февраля 2005 г. N 73-ПП «О порядке переустройства помещений в жилых домах на территории города Москвы» и его редакциях. Также встречается информация о запрете горизонтальных штроб в плитах длиной более 3 метров. Это связано с тем, что из-за осевой нагрузки плита может «сложится» по штробе. Поэтому стоит обойтись без штробления.

Рассмотрим 3 варианта прокладки новых линий проводки в хрущевке. Новые линии прокладывают:

1. По полу. Кабели прокладывают в гофре под стяжкой в полу. Недостатком является затруднения в случае выхода из строя кабеля – придётся долбить стяжку. О том, как провести электропроводку в полу, мы рассказывали в отдельной статье.
2. В плинтусах. В продаже есть ряд плинтусов с кабель каналами, в этом случае вам нужно будет сделать только небольшую вертикальную штробу до новой розетки. Подробнее вы можете узнать из статьи: как провести проводку в плинтусе.
3. Под натяжным или подвесным потолком, или за другими элементами гипсокартонных конструкций. Также придётся делать вертикальные штробы, но это фактически подобие наружной проводки, проложенной в гофрированной трубе по потолку или его углу со стеной.

Межкомнатные перегородки из кирпича, газобетона, «дранки» и других материалов можно штробить и прокладывать линии как вам удобно.

5 этапов замены проводки в хрущевке

В принципе обновление и модернизация электропроводки в хрущевке не имеет особых отличий от другого жилья. Мы выделили основных пять этапов, которые вам помогут определить с чего начать:

1. Схема. Первым делом нужно составить схему электропроводки. Удобнее это делать на плане квартиры. На нём нанесите предполагаемое расположение всего электрооборудования и рассчитайте количество розеток и светильников, с примерным значением их мощности.
2. Сечение жил. Рассчитать сечение жил проводов и кабелей можно вручную или с помощью нашего онлайн-калькулятора. При этом провод от счётчика до распределительной коробки рассчитывайте с учетом максимальной нагрузки, которая будет запитана от этой коробки с учетом всех последующих подключенных коробок и комнат. Последнее особенно актуально для владельцев больших квартир (3 или 4 комнатных) где несколько проходных комнат, часто их подключают шлейфом одна за другой через распредкоробки.
3. Разметка. наступает этап разметки стен, где будут расположены выключатели, розетки, бра и прочее. Это поможет в расчётах длины кабелей и посчитать количество электроустановочных изделий, после чего можно составить смету на электропроводку и список закупок.
4. Поиск каналов и прокладка новых линий. Принимая во внимание описанное выше, нужно провести замену старой проводки, штробление новых линий или подготовку к монтажу по полу, за ГК-конструкциями или в плинтусах.
5. Монтаж проводки и сборка электросхем. После того как все провода займут свои места, проверяют цепь на короткие замыкания от щита до каждой распредкоробки, розетки, светильника. Заключительным аккордом является сборка схемы подключения вводно-распределительного электрощита всей квартиры.

Также отдельно стоит рассмотреть такой вопрос, как заземление в хрущевке. В последние годы вопросы заземления особенно актуальны, потому что из-за обилия электроприборов повышается риск поражения электрическим током. В хрущевках всегда была двухпроводная электросеть, или т.н. система TN-C. Так как самому вмешиваться в схему электроснабжения дома запрещено, единственное что вам остается — дождаться, когда снабжающая компания (или управляющая организация) переоборудует электросети в вашем доме или подъезде. Отличным решением будет коллективное обращение жильцов дома.

Пока нет заземления в хрущевке, рекомендуем подключить УЗО в щитке, оно защитит от поражения электричеством при утечке тока.

Важно! Не заземляйте ничего на батареи отопления, водопроводные стояки и арматуру. Это неэффективно, а в первых двух случаях может быть опасно для жизни вас и других жильцов.

Больше советов по замене проводки в квартире вы можете узнать из статьи наших коллег, которые занимаются данным видом работ: http://mrelektrik.ru/zamena-elektroprovodki-svoimi-rukami/.

Надеемся, после прочтения этой статьи вам стало понятно, как поменять электропроводку в хрущевке своими руками и где идет старая проводка. Учтите, если у вас нет опыта электромонтажных работ вы можете совершить ошибки. Поэтому не рекомендуется приступать к работе в таком случае. Лучше вызвать электрика, хотя бы для консультации.

Также читают:

• Монтаж электропроводки в квартире
• Как выбрать УЗО
• Как собрать электрический щит

Источник: https://samelectrik.ru/kak-zamenit-elektroprovodku-v-xrushhevke.html

Схема разводки электропроводки квартиры 

• Категория:
• 4.5/11

Меняя электрику в квартире, нужно точно знать, где и какие электро точки будут установлены, поэтому начинать этот процесс нужно с разработки схемы электропроводки, и иначе быть не может. Невозможно приступить к монтажу без схемы, одно без другого невозможно, это знает любой профессиональный электрик.

При разработке схемы электропроводки возникает множество вопросов, таких как выбор сечения проводников, места установки розеток и выключателей, запланированная нагрузка, зависящая от мощности электроприборов, а также защита самой схемы, электроприборов и человека от аварийных режимов работы. Поэтому при ремонте электропроводки, или полной ее замене этим вопросам должно уделяться максимум внимания.

Если по каким, либо причинам существующая схема электропроводки квартиры не устраивает хозяина, например из-за не соответствия токовых нагрузок сечению проводников, расположения розеток и выключателей или по каким, либо другим причинам, следует задуматься о ремонте проводки, и обратится за помощью к специалистам электрикам. Если конечно Вы сами не являетесь специалистом в этой сфере.

Во многих квартирах до сих пор еще эксплуатируется схема с алюминиевой проводкой, во времена, когда она проектировалась, и строились эти здания, еще не было таких больших электрических нагрузок, да и требования к схеме электропроводки квартир были другие.

Отсутствие заземляющего проводника, использование алюминиевых проводов при монтаже проводки, отсутствие качественной защиты (УЗО, современные автоматы) вот основные, но далеко не единственные минусы устаревших схем. Эксплуатация такой электропроводки может быть опасна для жизни человека.

Так –как многие люди устанавливают у себя в квартирах вместо ванн джакузи к которым подведено напряжение 220 В, схема электропроводки квартиры должна быть трех проводной, иметь три провода фаза, ноль, земля а так же линия должна быть защищена УЗО, это же требование распространяется и на другие электроприборы такие как стиральная машина, электрическая печь, посудомоечная машина и т.д. Иногда возникают пожары из за короткого замыкания в старой электропроводке.

Если все это вам не безразлично следует определить, насколько стара ваша электропроводка, какие работы нужно произвести, чтобы исправить сложившуюся ситуацию, ремонт электропроводки или только частичная ее замена, какие материалы закупить? Но лучше доверить все это нашим профессионалам! Какой будет схема электропроводки квартиры? Все зависит от того сколько комнат в квартире, от потребляемой мощности, от числа электроприборов.

Типовые схемы электропроводки в квартире.

При разработке схемы электрик должен обязательно учитывать такие нюансы как расположение розеток и выключателей в комнатах, чтобы они впоследствии не оказались закрыты мебелью. Если Вы обратитесь к нам, мы учтем все моменты, заземление электроприборов мощность и выбор сечения проводника, монтаж современной защиты (УЗО, автоматы).

Итак, если квартира имеет стандартную планировку, можно воспользоваться уже готовой схемой разработанной для типовых квартир внеся незначительные корректировки. Она приведена на рисунке ниже.

Рисунок 1- принципиальная схема электропроводки квартиры.

Рисунок 2- однолинейная схема электропроводки квартиры.

Обязательным требованием является монтаж системы уравнивания потенциалов. Для этого необходимо отдельным проводом соединить заземляющую шину в электрическом щите с трубами холодной, горячей воды и канализации, а так же с ванной, что и показано на схеме рисунок 2. Правила выполнения системы уравнивания потенциалов определены стандартом МЭК 364-4-41 и пп. 1.7.82, 1.7.83, 7.1.87, 7.1.88 ПУЭ 7-го изд.

На данной схеме показано подключение проводки квартиры к трехфазному питанию стояка дома. От этажного щита в квартирный щит заходит кабель марки ВВГ 5*16 то есть ввод в квартиру. Ввод представляет собой пяти жильный кабель, от которого запитана вся квартира. N — это рабочий ноль. L1,L2,L3 — это номера фаз. PE — это защитное заземление.

Распределительный щит в квартире устроен следующим образом: вводной кабель подключается к вводному автомату, от вводного автомата кабелем или шиной идут перемычки на групповые автоматы, сеть освещения, розеточная сеть и прочие электроприборы.

Составляем схему электропроводки квартиры.

Для начала, необходимо узнать какие электроприборы будут использоваться в квартире и где они будут установлены. Начнем с кухни, так как в этом месте традиционно сосредоточены наиболее мощные приборы. Один из них электроплита, на которую прокладывается отдельный кабель от электрощита марки ВВГ 3х6 и устанавливается отдельный автомат. Так же прокладывается напрямую от щита отдельный кабель на другую мощную электротехнику, такую как стиральная и посудомоечная машина, водонагреватель, теплые полы, кондиционер.

На остальные розетки в квартире можно пробросить общий кабель до распределительной коробки, а от нее уже выполнить разводку кабелем на каждую розетку или блок розеток. С освещением поступим так же, на коробку бросим общий провод, а от коробки сделаем разводку к светильникам и выключателям.

Таким образом, у нас получается схема, в которой питание всей нагрузки квартиры разбито на групповые линии. Такие как, группа освещения, группа бытовых розеток, группы силовых розеток.

Рисунок 3. Упрощенная структурная схема электропроводки квартиры.

Составив принципиальную схему и зная площадь, места прокладки кабеля, места установки розеток и выключателей можно приступать к подсчету количества материалов которые потребуются для монтажа. Схема электропроводки квартиры поможет нам подсчитать метраж кабеля, число розеток и выключателей, приобрести нужное количество и тип автоматов, выбрать электрический щит.

Вот еще пара схем, которые будут более понятны для не профессиональных электриков или людей имеющих поверхностное представление об электричестве. На схеме наглядно показаны кабели, автоматические выключатели, а так же потребители электроэнергии.

Рисунок 4. Принципиальная схема электропроводки однокомнатной квартиры.

Рисунок 5. Структурная схема электропроводки квартиры.

1. Пластмассовый корпус щита
   2. Зажимные элементы нулевых рабочих проводников
   3. Зажимной элемент нулевых защитных проводников, а также проводника уравнивания потенциалов
   4. Зажимной элемент входных выводов защитных аппаратов групповых цепей
   5. Выключатель дифференциального тока (УЗО)
   6. Автоматы
   7. Групповые линии

Как определить схему уже существующей электропроводки.

Определить, как выполнена разводка в квартире не составит труда, если знать некоторые правила, по которым она прокладывается. Схемы монтажа могут быть разными в зависимости от типа дома и от года его постройки, но определить схему разводки проводки по квартире все, же возможно.

В кирпичных домах проводка может быть выполнена двумя способами. Первый способ это верхняя разводка не ниже 15 см от уровня потолка. На том же уровне ставятся распределительные коробки, от которых делаются спуски к розеткам и выключателям. Все провода проложены строго вертикально и горизонтально в штрабе. Кабели на освещение проложены в потолочных перекрытиях, в которых имеются пустоты (каналы).

Второй способ это нижняя разводка, когда кабели прокладываются в трубах по полу и заливаются стяжкой, из пола кабели вертикально поднимаются к распределительным коробкам и от них уже выполняется разводка. Освещения выполняется так же в каналах потолочных перекрытий.

В панельных домах, хрущевках разводка электропроводки осуществляется в каналах плит. Каналы для проводки, места для установки розеток, выключателей, делаются на заводе при изготовлении плит. Все каналы сходятся в распределительные коробки, от которых идут каналы к электрощиту. В панельных домах часто каналы делаются не вертикально и горизонтально, а по кратчайшему пути, то есть по косой линии.

В некоторых хрущевках проводка для питания розеток пробрасывается под вашим полом, а проводка на освещение под полом ваших соседей сверху.

Несколько советов по разводке электропроводки.

В заключении темы несколько полезных советов. Если вы делаете ремонт электропроводки.

Высота установки розеток и выключателей от уровня пола может быть любой, главное здесь, чтобы вам было удобно ими пользоваться. Вообще существует «европейский стандарт», по которому розетки должны находиться на высоте 30 сантиметров от пола, а выключатели – 90 сантиметров. В общих случаях такое размещение обычно является наиболее удобным. Но розетки на кухне, очевидно будет более целесообразно разместить над поверхностью рабочего стола. Та же самая ситуация и с письменным столом.

Стационарную бытовую технику, такую как вытяжка, полотенцесушитель водонагреватель лучше сразу подключить через клемник. Потому что вряд ли вы будете часто использовать розетку, да и смысла в ней особого нет.
Розетки под интернет и телевизор можно объединить в один блок. Благодаря чему, вы сможете одновременно вести монтаж слаботочной сети и электропроводки. Определитесь с местом установки слаботочного щита, установите ли вы его в квартире или же поведете провода в этажный щит. Выберите наиболее удобный и выгодный вариант.
Соединения проводов, скрутки, клемники должны находиться только в распределительных коробках, иначе в последствии эксплуатации проводки вы не сможете вывести провод для подключения каких либо приборов, если появится такая необходимость. Как правило в каждом помещении устанавливается одна коробка, но если в помещении много электроточек провода могут не поместится в одну коробку, поэтому в такой ситуации лучше установить две коробки.

Источник: http://elektrika-24.narod.ru/publ/skhema_ehlektroprovodki/1-1-0-12

Расчет проводки и выбор схемы питания квартиры

Перед тем, как поменять электропроводку в хрущевке, нам следует выполнить хотя бы примерный расчет. Это позволит правильно выбрать сечение провода, необходимое количество и номинальные параметры автоматических выключателей и, конечно же, схему питания нашей квартиры.

Расчет электропроводки

Для того, чтобы правильней рассчитать номинальную мощность нашей электрической сети квартиры, необходимо составить детальный план всех возможных электроприборов. При этом следует учитывать не только их номинальную мощность, но и место расположения, а также способ подключения.

Итак:

• Прежде всего, следует разделить все приборы в вашей квартире на мощные, номинальная мощность которых равна или превышает 2кВт, и маломощные, соответственно, меньше 2кВт. Для питания мощных приборов лучше предусмотреть отдельную группу питания с собственным автоматическим выключателем в распределительном щитке.
• Теперь нам следует посчитать суммарную мощность маломощных приборов. При этом расчет следует выполнять, исходя из наиболее не благоприятных условий. То есть в нашем случае необходимо учесть наибольшее количество работающих приборов одновременно.

Стоит отметить! Что при этом не следует забывать об элементарных законах логики и не стоит предполагать, что все ваши электроприборы будут работать одновременно. Поэтому расчет следует выполнить, исходя из реально возможной ситуации.

• Теперь, рассчитав номинальную мощность нашей электрической сети, нам предстоит перевести ее в номинальный ток. Для этого используем формулу: I=P/(U×cosα), где I – наш номинальный ток, Р – наша номинальная мощность, U – номинальное напряжение, а cosα – коэффициент мощности. Но в нашем случае cosα практически равен единице, поэтому им мы пренебрегаем, тем самым делая дополнительный запас нашему проводу.
• В итоге мы получаем следующую формулу: I=P/U

Исходя из этого, зная, что в нашей электрической сети напряжение равно 220В, мы можем рассчитать номинальный ток. Проведя нехитрый расчет, получаем, что электроприбор с мощностью в 1000Вт потребляет ток в 4,55А.

Для дальнейшего упрощения расчета и придания дополнительного запаса нашей проводке принимаем это значение 5А.

На фото представлены номинальные токи проводки разного сечения и материала изготовления

• Любая электропроводка в хрущевке и схема ее прокладки во многом зависят от типа используемого провода. Ведь ни для кого не секрет, что провода из меди имеют большую пропускную способность, а алюминиевые провода меньшую. Поэтому выбор сечения провода следует производить по таблице, приведенной ниже.

Стоит отметить! Что пропускная способность провода зависит от способа его прокладки, вида провода и некоторых других параметров. Усредненно же советуем принимать, что медный провод на каждый1 мм2 сечения способен пропустить ток в 10А, а алюминиевый провод на каждый 1 мм2 сечения способен пропустить ток в 5А.

Выбор схемы питания квартиры

Теперь выбирается схема электропроводки в хрущевке. Делается это, исходя из п.7.1.18 ПУЭ (Правила устройства электроустановок), который гласит, что все аппараты защиты в жилых помещениях не должны быть более 25А. Этот пункт станет отправной точкой для всего дальнейшего выбора.

• Итак, если мощность всех ваших электроприборов в квартире не превышает 25А, то вы можете запитать все квартиру от одного автомата, используя медный провод сечением в 2,5 мм2 или алюминиевый провод сечением в 4 мм2. Но в современных даже однокомнатных квартирах такое маловероятно.
• Обычно номинальный ток электрической сети больше 25А. Поэтому в этом случае нам необходимо разделить питание по группам. Мощность каждой из них не должна превышать указанный ток. Для этого обычно разделяют группы питания розеток и освещения. Но можно разделить группы по комнатам или по любому другому удобному вам способу. Главное не «раскидывать» одну группу по разным частям квартиры, иначе в процессе эксплуатации могут возникнуть проблемы.

Возможная схема питания вашей квартиры

Стоит отметить! Что для питания групп освещения обычно используют автоматические выключатели с номиналом в 16А. При этом, согласно п.6.2.3 ПУЭ, каждая группа освещения должна содержать не более 20 подключений. Одно подключение — это одна лампа или одна многоламповая люстра. Это же правило относится и к розеточным ,или смешанным группам.

• Так же стоит вспомнить о мощных электроприборах, которые мы исключили еще на этапе расчета. Для них лучше организовать питание от отдельного автоматического выключателя. Причем, по возможности сделать это лучше без дополнительных розеток. Сечение провода и номинальные параметры выключателя в этом случае выбираются исходя из номинальных параметров электроприбора по тем же принципам, что и для отдельных групп.
• Если вы планируете установку розетки в ванной комнате, то эту группу стоит рассматривать отдельно. Ведь согласно п.7.1.37 ПУЭ, розетки в ванной комнате можно устанавливать только через УЗО (устройство защитного отключения). В этом случае наша инструкция советует в группу с розеткой в ванной комнате включить розетки в кухне, где защита УЗО будет наиболее актуальна. Хотя к кухням ПУЭ не предъявляет таких требований.
• В зависимости от квадратуры и количества электроприборов схема электропроводки в кирпичной хрущевке может содержать от двух до шести групп. Каждую из этих групп лучше сразу подписать, а розеточные и группы освещения визуально отделить.

Монтаж проводки открытым способом

Мы не будем детально останавливаться на особенностях монтажа каждым отдельным способом, они во множестве описаны в предыдущих статьях. Поговорим только о преимуществах и недостатках каждого из них.

Внешний вид открытой электропроводки

Итак:

• Согласно п.2.1.4 ПУЭ, открытой проводкой называется электропроводка, проложенная непосредственно по элементам строительных конструкций. К ней относится монтаж проводки в плинтусах и в специальных электротехнических плинтусах.

К преимуществам открытой проводки можно отнести:

• Возможность монтажа в уже отремонтированных помещениях. Ведь установка коробов для прокладки провода не подразумевает большое количество пыльной работы и разрушения строительных конструкций.
• Высокую степень ремонтопригодности. Ведь провод, проложенный в коробах, достаточно легкодоступен и в случае неисправности, его легко можно достать или заменить.
• Ввиду отсутствия необходимости выполнения работ по штроблению стен скорость монтажа скрытой проводки достаточно высока. Поэтому для небольшой по площади квартиры все работы можно выполнить буквально за один день.

Монтаж проводки скрытым способом

Скрытой проводкой называют электропроводку, проложенную непосредственно в элементах строительных конструкций. К ней относится проводка, проложенная под стяжкой, в полостях строительных конструкций и под подвесными потолками.

Скрытая электропроводка

К преимуществам скрытой проводки можно отнести:

• Благодаря ее скрытости от посторонних глаз, такой способ имеет более привлекательный внешний вид. При этом он не забирает и так небольшое пространство хрущевок.
• Схема электропроводки кирпичной хрущевки не предполагает использования дополнительных коробов для прокладки провода. Поэтому цена материалов значительно сокращается.
• Провод, проложенный скрытым способом, имеет более высокие параметры перегрузочной способности. Ведь кирпич или цементный раствор имеют более высокую теплопроводность в отличие от воздуха. Это позволяет лучше передавать тепло провода и снижает вероятность его перегорания.
• Требования пожарной безопасности к скрытой проводке менее жестки и не имеют массы ограничений по применению.

Замена проводки в хрущевке — как своими руками поменять электропроводку в хрущевке

Жители старых хрущевок часто жалуются на проблемы с проводкой. Стоит включить обогреватель или другой мощный прибор – тут же выбивает пробки, а то и хуже – провода начинают подгорать. Впрочем, это и не удивительно, так как у всего есть свой срок службы. Для электропроводки он составляет 20-30 лет.

Учитывая, что любая хрущевка была сдана в эксплуатацию более полувека назад, у хозяев такого жилья нет другого выхода: чтобы обеспечить себе комфортный и безопасный быт, придется поменять в квартире внутреннюю разводку электрики.

Чем опасна старая электропроводка?

Если раньше в любом доме было максимум несколько бытовых приборов, то сегодня счет идет на десятки. Даже с учетом того, что нынче фирмы-производители домашней техники выпускают очень экономичное оборудование, суммарное потребление электроэнергии все равно возросло в разы. Старая проводка хрущевки однозначно не способна выдерживать такую нагрузку. Включение сразу нескольких приборов в сеть вполне может стать причиной пожара.

Сигналом к тому, что замена электропроводки в хрущевке требуется безотлагательно, являются следующие признаки:

• при включении электрооборудования розетки искрят или оплавляются
• в помещении присутствует запах горелого
• концы проводов в выключателях/розетках легко обламываются
• стены «пробивает» током

Появление хотя бы двух признаков из вышеназванного списка, говорит о том, что капитальный ремонт разводки электричества в квартире откладывать не стоит. Имея навыки в строительном деле и электромонтаже, все можно сделать своими руками.

Как выбирать кабель?

Мощности внутриквартирной электрической трассы должно хватать для подключения всех приборов. Замена проводки в хрущевке производится с учетом этого требования. Только в таком случае можно быть уверенным,  что в дальнейшем не будут возникать аварийные ситуации из-за перенагрузки сети.

Готовясь выполнить своими руками монтаж новой электроразводки в хрущевке, в первую очередь, следует правильно рассчитать сечение кабеля для прокладки трассы. Для этого необходимо:

• сложить показатели мощности всех используемых в домашнем хозяйстве основных электроприборов
• добавить дополнительно на каждый прибор еще по 100 ватт
• полученную сумму поделить на 220

Если в результате вышло число 15 (или меньше), то для прокладки внутриквартирной электросети вполне достаточно провода сечением 1,5 мм2. В противном случае одно из двух: либо нужно выбрать кабель большего сечения, либо придется проложить от электрощита две (или три) линии проводки.

Подготовка к ремонту

Прежде чем приступить непосредственно к замене проводов, следует составить подробный чертеж новой трассы с отметкой всех элементов электросистемы. Разрабатывать его нужно с учетом удобного подключения всех имеющихся в хозяйстве электрических приборов.

Совет 1. Помните о том, что производители техники не рекомендуют подсоединять к сети мощные электроприборы через разветвители тока. Для электроплиты, бойлера, кондиционера и т. п. обязательно нужно предусмотреть отдельные розетки.

Совет 2. В каждое помещение должны идти как минимум две ветки кабеля: для осветительных приборов и для розеток.

После составления плана-чертежа можно приступать к закупке необходимых материалов. Помимо кабеля, потребуются:

• коробки
• выключатели
• розетки
• тряпичная изолента

Не стоит использовать элементы системы, которые уже были в употреблении, так как нет гарантии, что они сохранили первоначальные эксплуатационные свойства. Сэкономив на мелочах, можно получить проблему в будущем. Изношенной розетке непременно рано или поздно потребуется замена, но если в ней в случайно произойдет короткое замыкание, подгореть может и новая проводка.

Чтобы поменять внутренние электросети своими руками, потребуется также набор инструментов, а именно:

• фазоуказатель
• перфоратор
• плоскогубцы
• отвертки
• угловая шлифмашинка (болгарка)
• паяльник
• клеммники
• нож

Имея на руках все необходимое, можно приступать к работе.

Монтаж новой проводки

Первое с чего необходимо начать – это полностью обесточить объект. Меры предосторожности необходимо соблюдать неукоснительно, дабы замена проводки своими руками не обернулась трагедией. Профессиональные электрики хорошо знакомы с правилами техники безопасности, домашнему мастеру тоже не лишне проштудировать их перед тем, как приступить к работе.

Убедившись, что напряжение действительно отсутствует, можно начинать демонтаж старого кабеля и прокладку новой трассы.

В принципе, замену проводки в хрущевке можно выполнять по старым кабель-каналам. Однако в этом случае не получится перенести розетки и выключатели в другие, более удобные для хозяев квартиры места. Если этот вариант не устраивает владельца жилья, с помощью перфоратора он может своими руками проложить новые штробы.

Прокладку проводов ведут от щитка в помещения, либо, наоборот – от комнат к щитку.  Второй вариант используется чаще, так как позволяет не обесточивать на длительное время всю квартиру: кабель заменяют последовательно в каждой из комнат и подключают его с помощью клеммников к распределительной коробке.

После укладки провода, борозды заделывают шпаклевкой, алебастром или гипсом, и только после их полного высыхания производится монтаж электрофурнитуры.

Дополнительные советы

Кабель всегда следует приобретать с запасом, чтобы, отрезая куски, всегда можно было дать небольшой припуск. Это позволит избежать ситуаций, когда при укладке провода в штробы не хватает нескольких сантиметров к месту расположения какой-либо розетки или выключателя.

Не стоит состыковывать два куска кабеля. Как бы надежно не был заизолирован стык, со временем он будет окисляться. Кроме того, при подключении мощного электроприбора место соединения непременно будет нагреваться.

В местах повышенной влажности (ванная комната, кухня, туалет) после прокладки электропроводки обязательно необходимо выполнить гидроизоляцию стен и потолка. Проникающая в микропоры штукатурки влага может со временем проникать к проводам и вызывать их окисление.

Не имея достаточно опыта, лучше не браться за выполнение такой серьезной работы, как замена проводки. Сэкономив на услугах электрика, через время можно потратить гораздо большую сумму, нанимая специалистов для исправления ошибок, допущенных при прокладке и подключении кабеля.

Схема подключения

для добавления новой розетки

По коду количество проводов, разрешенных в коробке, ограничено в зависимости от размера коробки и калибра провода. Подсчитайте общее количество проводов, разрешенных в коробке, перед добавлением новой проводки и т. Д. Перед началом электромонтажных работ ознакомьтесь с местными нормативными актами и требованиями разрешений. Пользователь этой информации несет ответственность за соблюдение всех применимых норм и передовых методов при выполнении электромонтажных работ. Если пользователь не может самостоятельно выполнить электромонтажные работы, следует проконсультироваться с квалифицированным электриком.Как читать эти диаграммы

Эта страница содержит схемы для добавления новой электрической розетки к существующей цепи. Включены меры по использованию существующей цепи розетки или цепей освещения и переключателей в качестве источника для новой розетки.

Подключение новой розетки к другой розетке

Чтобы добавить новую розетку к группе уже имеющихся розеток, соедините новые провода с одним набором проводов на одной из существующих розеток. Проложите двухжильный кабель от существующей розетки к новому месту розетки.

На этой схеме каждая розетка подключена к следующей с помощью клемм для передачи напряжения, поэтому каждая розетка имеет 4 подключенных к ней провода, не считая заземления. Чтобы подать напряжение на новую розетку, отключите оба черных и оба белых провода от существующей розетки. Соедините оба существующих черных провода вместе с черным проводом, идущим к новой розетке, и коротким гибким проводом для подключения к существующей розетке. Таким же образом соедините белые провода. Кроме того, соедините провод заземления от нового кабеля с другими проводами заземления в розетке.

Схема подключения

для новой розетки выключателя света

На этой схеме показана проводка для новой розетки, добавленной от выключателя света. Переключатель должен иметь всегда находящийся под напряжением провод для источника и нейтральный провод для обратного пути. Эта розетка не может быть добавлена ​​к переключателю, подключенному как петля для управления светом.

Здесь горячий источник соединен кабелем обратно с переключателем и с черным проводом на новом двухжильном кабеле, идущем к новой розетке.Нейтраль соединяется в распределительной коробке как с существующим светом, так и с белым нейтральным проводом в новом месте. Наконец, новый провод заземления соединяется с другими проводами заземления в распределительной коробке.

Подключение новой коммутируемой розетки от источника света

Здесь новая розетка добавляется к существующей цепи светильника, создавая новую переключаемую розетку. Источник этой схемы — выключатель света. Соединения выполняются на осветительной арматуре путем отсоединения черного и белого проводов от светильника.Новые выходные провода соединяются с каждым из этих существующих проводов вместе с гибким проводом для подключения обратно к клеммам освещения. При таком расположении новая розетка будет выключаться и включаться вместе с осветительной арматурой.

Подключение новой розетки к светильнику

На этой принципиальной схеме показана проводка для новой розетки, подключенной к существующему осветительному устройству, где источник тепла находится на потолочной коробке. Для управления освещением используется контур переключателя с доступным нейтральным проводом, соответствующий требованиям NEC 2011.

Новый 2-проводной кабель идет от коробки осветительной арматуры к новому месту розетки. Источник в горячем состоянии подключается к новому черному проводу и черному проводу контура переключателя. Нейтраль соединена с новым белым проводом и косичкой обратно к клемме легкой нейтрали. Новый провод заземления стыкуется с существующими проводами заземления в потолочной коробке. При таком расположении новая розетка всегда горячая.

Подключение новой розетки к трехпозиционному переключателю

На этой схеме розетка добавлена ​​к трехсторонней схеме освещения, где источник входит до переключателей.Он не управляется переключателями, а всегда горячий. Новый 2-проводный кабель проходит от трехпозиционной распределительной коробки источника до нового места выхода.

Горячий провод источника отсоединяется от цепи в распределительной коробке, и новый черный провод для розетки сращивается. Аналогичным образом нейтраль новой розетки соединяется с нейтральными проводами схемы. Новый провод заземления стыкуется с другими существующими проводами заземления в распределительной коробке. Это дополнение не влияет на существующую схему трехпозиционного переключателя.

Еще подобное на Do-It-Yourself-Help.com

.

IELTS Speaking: Как говорить о том, где вы живете и о своем доме / Apartment

IELTS Speaking Tips

Эта тема почти наверняка всплывет на тесте. В IELTS Speaking Part 1 экзаменатор спросит вас о вашей работе / учебе или о том, где вы живете.

Таким образом, существует 50% вероятность того, что он появится в начале разговорного теста, и довольно хороший шанс после этого появиться во второй или третьей части IELTS.

Мой совет №1 по тесту на устную речь должен быть как можно более конкретным. Реальные места, люди и опыт. Это повысит вашу беглость и расширит словарный запас.

Не давайте общих простых ответов, повторяя те же слова и идеи. Эти ответы утомят экзаменатора до смерти и снизят ваш словарный запас и беглость речи.

Ниже приведены примеры некоторых вопросов и ответов, основанных на моем опыте экзаменатора, а также видео, в котором я отвечаю на вопросы как можно лучше!

Если вам нужна помощь в других разговорных темах, вы можете узнать о вопросах о свободном времени здесь и говорить о своих друзьях здесь .

Мои ежемесячные онлайн-курсы, которые помогут вам избежать ошибок, которые совершают 99% студентов, находятся здесь.

Может ли экзаменатор ответить на вопросы? Слушай и узнай!

В своих ответах я старался быть максимально конкретным и естественным, но при этом немного выпендриваться.

Не давайте общих, слабых ответов — назовите конкретные места, говорите о реальных ситуациях, приводите отличные примеры.

Это поможет вам улучшить беглость речи, потому что в вашей речи будут четкие моменты и структура.

Это также улучшит ваш словарный запас за счет расширения круга тем, о которых вы говорите.

IELTS Speaking Model Answer: Где вы живете

Давайте поговорим о том, где вы живете.

Вы живете в доме или квартире?

Прямо сейчас я только что переехал в новую квартиру на окраине города , чтобы сэкономить немного денег, чтобы позволить себе оплатить за этот тест.Это уютная студия , и я делю ее с семьей из 5 человек, так что в итоге получается , немного тесноватый на мой вкус. Это всего лишь , временный , и я думаю, что съеду, как только выиграю в лотерею или поженю с кем-нибудь богатым. Мне не очень нравится жить в большом доме, но это жилая ситуация также далека от идеального .

Какой дом вы хотели бы иметь в будущем?

Меня не особо беспокоит , какой дом у меня будет в будущем, если в нем будет и вещей, которые мне нравятся.Было бы здорово иметь под рукой робота , чтобы помочь с убирать и много окон с приличными видами . Расположение , ключ тоже. Где-то центральный был бы идеальным для меня, потому что я не люблю бездельничать вокруг дома. Мне нравится, когда у много вещей, чтобы подняться до ночью.

Что вам больше всего нравится в месте проживания?

Где я сейчас живу Мне очень нравится удобство .Прямо под моей квартирой есть супермаркет, в котором я могу быстро открыть , если у меня кончится что-то . Это также довольно тихий район — там живет много семей и пожилых людей, поэтому мне не нужно иметь дело с громкой музыкой или трудными соседями . Еще одна вещь, которая мне подходит , это великолепных просмотров . Со своего балкона я смотрю на реку , на соседние виллы , на рабочий квартал и на многоэтажек вдали .

Вы давно жили в нынешнем городе?

Ага, бит длиннее, чем хотелось бы , если честно . Я здесь последние 8 лет. Мне очень нравится переезд в новый город, где-нибудь с привкусом культуры , где я могу полностью интегрировать с местных жителей . Я чувствую себя изолированным сейчас, хотя мне здесь очень комфортно. Я полагаю, что опробую и новое пятно в ближайшие несколько лет , если у меня будет такая возможность.

Что бы вы улучшили в своем нынешнем городе?

Есть много возможностей для улучшения там, где я живу. Трафик поднимает меня по стенам . Улицы:

.

Оптимальный размер бани для 4 человек: Оптимальный размер бани для 4 человек

Оптимальный размер бани для 4 человек

Минимальный размер парилки на 4 человека

Проектирование бани зависит от множества важных моментов, один из которых – число посетителей. Наиболее часто рассчитывается размер парилки на 4 человека. Такое решение является оптимальным вариантом.

Создаем дизайн-проект бани: размеры парной

Современные парные поражают разнообразием проектов. Фантазия дизайнеров, специализированных строительных фирм и частных строителей очень богата, поэтому сейчас можно встретить парные любой конфигурации, планировки и размера.

Конечно же, можно построить парилку на большее количество людей. Но тогда стоит учесть и такой момент, что строительство и обслуживание парной с большой площадью обойдется гораздо дороже.

Ну а если размер земельного участка и финансовые возможности позволяют, можно построить целый банный комплекс со множеством функциональных помещений и большой парной. Выбор только за вами!

Одним из главных помещений бани является парная. Для ее обустройства подбираются только высококачественные натуральные материалы. Размеры парилки зависят от нескольких факторов:

1. Количество человек, на которое рассчитана парная.

Ее посетители должны себя комфортно и свободно чувствовать, располагаясь в различных положениях, лежа или сидя на полках.

1. Тип печи.

Если вы намерены строить баню с железной печью, парилка должна иметь достаточную площадь. Лучистое тепло твердого топлива настолько сильное, что оно может нагреть воздух до обжигающей кожу температуры.

Размеры помещения должны позволять располагать полки на безопасном расстоянии от нагревательных элементов.

Что касается электрической печи, то большие габариты парной приведут к значительным затратам на электроэнергию, а это вряд ли окупится каким-либо комфортом.

1. Конфигурация и количество полок.

Если планируется обустройство помещения парной 3-мя полками, то нижняя должна быть самой узкой. На ней,

Размеры парилки на 4 человека, парная на 3, 2, 5 человек

Главная страница » Как построить баню » Парная » Чертежи с размерами парилок на 2, 3, 4, 5 человек

Пришло время поговорить о том, сколько места нужно в парилке на одного ее посетителя, и как наиболее экономично и эргономично все это скомпоновать. Давайте вместе разберемся с тем, какого размера может быть парное помещение на 2, 3, 4 ,5 человек.

Основы банной эргономики

На самом деле в бане только одно специфическое помещение, все остальные можно рассматривать как аналоги известных жилых помещений. Поэтому говорить здесь мы будем только о парилке.

Итак, что собой представляет парилка и как организуется пространство в ней?

Чаще всего мы имеем дело с парной либо русской, либо финской бани. Они разные. Они отличаются не только температурно-влажностными режимами, но и способами их достижения. А это значит, что одной и той же печи скорее всего (не всегда, но часто) будет недостаточно, чтобы воспроизвести оба режима. Отличаются и системы вентиляции, и конструкции полков.

Кроме того, объем помещения нагревается неоднородно, в нем можно выделить зоны с разной степенью нагрева. Размеры этих зон и температура в них зависит от конвекции тепловых потоков, а она определяется расположением вентиляционных отверстий.

Но об этом вы найдете много материала на нашем сайте, мы подробно освещали каждую из тем для того и другого типа бань. Если же говорить об эргономике, то предметом ее будет человеческое удобство, обусловленное анатомическими особенностями человека.

А можно сказать так: эргономика решает вопрос о том, как приспособить мебель и прочее окружение к нашей анатомии. Потому что сидеть, лежать, наклоняться, приседать и т.д. нам удобно только в том случае, если учтены наши габариты и возможности.

На этой схеме показано, как обычно сидят или лежат в бане. Вы видите, что минимальная ширина сиденья должна быть не менее 40 см, а 60 см в глубину достаточно для того, чтобы сидеть, удобно отклонившись к стенке. Глубины сиденья в 90 см уже достаточно для того, чтобы сидеть на нем, подобрав под себя ноги.

Так вот, финны бы сделали три яруса полков с шириной 40 см на «ступеньку». Следовательно, в глубину их полок занимал бы всего лишь 3х40=120 см. Длина его бы варьировалась в зависимости от габаритов помещения и количества людей в парной.

Почему они бы сделали так? Потому что в сауне принято сидеть на полке, а не лежать. Они сидят и потеют, вот и вся банная процедура. Температура при этом достигает 70-90 градусов, влажность – 5-15%.

Воду на камни они льют очень мало, пар у них густой, как из чайника, а вентиляция работает так, что всегда есть, чем дышать – кислород постоянно прибывает из вентиляции и быстро нагревается от печки.

В русской бане полок шириной 40 см не годится. Потому что на нем принято лежать. А другой человек должен парить лежащего. Минимальная годная ширина составляет 60 см. Но лучше отталкиваться от величины между свободно лежащими вдоль тела руками паруемого. Только в этом случае ему будет действительно комфортно лежать.

СОВЕТ! Замерьте эти габариты у самого широкого из частых посетителей вашей бани и делайте полок по нему.

Русский полок – это лежак, часто двухуровневый, первый уровень которого может использоваться как ступенечка для парующего, а может быть сиденьем. Поэтому ему можно быть узким – 30-40 см в глубину. А второй уровень как раз широкий, под лежащего человека. Длина его, понятное дело, должна быть соответствующая – 180-220 см.

Полок в русской бане

Возможно, вас привлекут варианты с упорами для ног, но тут надо исходить из конкретики вашей бани, попробуйте сами рассчитать такой вариант.

Зависимость между площадью и количеством парящихся

Владелец бани обычно имеет представление о том, какое количество людей в парной для него было бы наиболее приемлемым, но обычно это все-таки от 2 до 5 человек, дальше начинается что-то вроде «общественной бани». При этом никаких реальных ограничений на количество гостей в вашей бане это не накладывает – если их больше, то париться будут «сменами».

В сущности, парная рассчитывается на обычное число парящихся. Но с учетом того, что парная не должна быть слишком большой – не только из соображений экономии. Важно найти баланс между мощностью печи, объемом помещения, вентиляцией (в сауне), качеством и количеством пара (в русской бане).

Оптимальные размеры парилки

На 2 человека

Размер парной на 2 человек зависит и от того, как именно они собираются париться. Например, они могут только сидеть на полке, тогда парная вообще может быть крохотной. Вы же помните, что для сидящего достаточно 40-60 см в глубину.

ВАЖНО! Расстояние от печи до полка можно посмотреть в инструкции к последней, но мы будем исходить из того, что оно не будет менее полуметра.

Между печкой и стеной тоже должен быть зазор, а сама стена – защищена теплоизолятором, дадим на это все 10-15 см. Следовательно, к габаритам печи следует прибавить 60-75 см, считая, что это пространство занято. Предположим, что печь 50 на 70 см. Следовательно, она займет «пятно» 110 на 130 или 125 на 145 см.

Полки займут по глубине сиденья 40-60-90 см, если будут в два уровня, то умножаем соответственно на 2, если три – на 3. Их редко делают одинаковыми, поэтому складывайте те величины, которые задумали.

Другой вариант – когда в парной двое, один лежит, второй его парует. Тогда достаточно полка 70-90 см в ширину и приступочки для ног парующего, 30 см шириной. Приступочка нужна, потому что полок паруемого должен быть выше верхнего края печи на 5-10 см.

Вот и считаем – на двух сидящих ширина полков будет 80 см, если в два уровня. Для одного лежащего и одного парующего – 100 см. Плюс «пятно» печи (смотря как располагать).

НА ЗАМЕТКУ! Пустое пространство на полу парной стараются не оставлять. Лучше сделать полки пошире, если остается много незаполненного места.

Третий вариант – когда люди только лежат, тогда размеры парилки увеличиваются. На каждого лежащего нужно 200-220 см в длину и 70-90 см в ширину.

Ниже мы показываем две примерные схемы, попробуйте на их основе сделать свои:

Оптимальные размеры парилки на 2 человек сидящих.

То же для лежащих.

Заметьте, что в последнем случае, если человек не слишком высокий, его можно спокойно парить с нижней ступеньки, если он ляжет перпендикулярно нарисованному здесь положению.

На 2-3 человека

Если вы колеблетесь, не зная, сколько людей у вас чаще всего будет находиться в парной, и рассчитываете в уме размер парилки на 2-3 человека, то мы советуем не делать «полуторный вариант» – вроде место для третьего и предусмотрено, но оно не полноценное и всем придется малость потесниться. Вот зачем такое надо? Сделайте грамотный расчет размеров парной на 3 человека, ничего не добавляйте – получится нормальная парилка, которая не слишком увеличит ваши расходы.

На 3 человека

Будет ли один из тех, кто находится в парилке паровать другого? Или же все трое будут сидеть, как в сауне?

Исходите из того, что на одного сидящего нужно не менее 70 см в ширину, следовательно, двое сидящих рядом – 140 см, трое – 210 см. Можете расположить полки уголком, чтобы двое сидели по длинной стороне, а один – по короткой.

Если же сделать очень широкий полок, то трое парящихся могут располагаться на нем так, как показано на схемах ниже:

Оптимальный размер парилки на 3 человека.

При таком раскладе верхний полок больше предназначен для лежания с согнутыми ногами. Если же есть желание вытянуться в полный рост, то для этого больше годится следующая схема:

Размеры парилки на 3 человека.

СОВЕТ! Если попытаться расположить фигуры перпендикулярно, то не всем подойдет такая длина полка – 180 см, поэтому ориентируйтесь на рост самого высокого из постоянных посетителей вашей бани.

Обратите внимание, что на этих схемах пространство под печь практически не выделено, точнее, оно почти тождественно ее собственной площади. Так ставить можно только печи, в инструкции к которым допускается столь близкое расположение полков. Например, это могут быть электропечи.

ВАЖНО! Но на обычные железные это не распространяется! Чтобы делать полок близко к такой печи, их должен разделять хотя бы кирпичный экран или экран из теплоизолятора. Или печь целиком должна быть в каменном или кирпичном обкладе.

На 4 человека: чертеж

Вы уже научились, читая текст выше, рассчитывать количество места для сидящего человека. Ему нужна площадь 40х70 см, чтобы не чувствовать себя в тесноте и на узкой жердочке. Распределите сами эти 280 см (4х70) длины полка так, как вам будет удобно. Но помните, что это только для сидящих.

Площадь, которую мы выделяем под одного лежащего, составляет 200(220)см х 60(90) см (в первом случае ориентируйтесь на самого высокого, во втором – на самого полного посетителя парной, хотя 90 см рекомендуют все любители русской бани). Понятно, что четыре лежака с такими параметрами вы вряд ли сможете поставить.

Следовательно, чем больше людей планируется одновременно пускать в парную, тем больше вероятность, что они там только сидеть и смогут. Но в случае с 4 посетителями есть один неплохой вариант: два паруемых и два парующих. Тогда у вас будет два лежака по 90 см шириной. Но в таком случае размеры парной на 4 человека будут велики.

Оптимальные размеры парилки на 4 человека: чертеж.

Для сидящих посетителей хватит полка длиной 150 см на пару человек и общей шириной 80 см. Расположите такие полки параллельно напротив друг друга (как показано выше для широких полков) или уголком.

Для 4-5 человек

Ниже вы видите две схемы, рассчитанные на предельные 5 человек в парной. Конечно, там может париться и один, и двое, но вместимость считается по максимуму.

Из схем понятно, что в первом случае мы снова показываем устройство сауны – никаких отступов от печки не видно, но посмотрите, как компактно получилось! 2х2 – стандартный размер парной, а здесь еще меньше и поместится 5 человек!

Размер парилки для 4-5 человек.

Там верхний широкий полок 90 см, на котором располагаются сидя с подобранными ногами и перпендикулярно полок 60 см того же уровня. Плюс два уровня ниже, выделенные другими оттенками коричневого.

Во втором случае уже можно говорить о русской бане, если печка в обкладе, да и отступ есть. Полки широкие, на них с удобством можно расположиться лежа, если они будут высокими, можно снизу выдвигать скамеечки. Размер помещения, конечно, стал больше, но это неизбежно.

Полезное видео

А вот этот ролик просто рассказывает об устройстве русской парной, но так по-доброму рассказывает, что мы просто не удержались от того, чтобы предложить его вашему вниманию 🙂

***

Подведем некоторые итоги. Вы прекрасно справитесь с планировкой собственной парной, если посчитаете «пятно» печи (ее площадь и пустое пространство вокруг нее) с полками по нашим эргономическим формулам, а если возникнут сомнения – мерьте ширину и высоту своих домочадцев и ставьте их размеры в чертеж.

Посмотрите также разделы про размеры парилки и про то, как ее сделать.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Pinterest

E-mail

Размеры сауны на 4 человека

Какие размеры парилки считаются оптимальными

При создании проекта постройки необходимо грамотно сделать расчет парилки в бане. Размеры этого помещения должны позволять обеспечить в нем идеальный микроклимат, способствующий укреплению здоровья и улучшению настроения.

В первую очередь, какой должен быть размер парилки, зависит от количества будущих посетителей бани. В расчет принимают численность людей, которые будут одновременно принимать процедуры в помещении парной. На одного человека приходиться должно от 1,5 до 2 квадратных метров.

Обустройство парилки по всем правилам

Микроклимат, который необходимо поддерживать в бане или сауне, зависит от двух важных параметров – температуры и степени влажности воздуха. Для отслеживания этих показателей в помещении держат термометр и гидрометр.

Для этих приборов оптимальными являются следующие показатели:

• температура воздуха – плюс 60 градусов;
• относительная влажность – 60%.

Именно такие параметры состояния воздуха в бане позволяют в полной мере насладиться ее посещением и полученным целебным эффектом. Помимо этого необходимо обеспечить в помещении постоянный воздухообмен. Атмосфера парилки должна полностью обновляться не реже 4-5 раз в течение часа.

Попав в баню, где обеспечен оптимальный микроклимат, посетитель парной получает глубокое прогревание одновременно за счет 3-х источников тепловой энергии:

• от прогретого в помещении воздуха;
• от лучистого тепла, идущего от поверхности печки;
• от горячего пара, оседающего на человеческом теле.

Маленькие хитрости

Нужно знать, что недостаточно «крепкий» пар будет наоборот способствовать охлаждению посетителя парной. Например, если относительную влажность уменьшить процентов на 30, тогда влага начнет интенсивно испаряться с кожного покрова человека, а значит, тело будет остывать.

С целью лучшего наблюдения за данным процессом, происходящим при функционировании парной, в помещении иногда вещают не один градусник, а два – один из них обычный, а второй «мокрый». У последнего прибора кончик обматывают влажной тканью, после чего он начинает показывать температуру, которую имеет поверхность кожи человека, находящегося в комнате.

А причем здесь размеры парилки? Специалисты утверждают, что на температуру и влажность воздуха в таком помещении они оказывают самое прямое действие. Дело в том, что тепловая энергия, поступающая от трех источников, не отличается стабильностью. Так в просторном помещении парной горячие печные лучи быстро рассеются, а сделать более длинным их маршрут невозможно без чересчур сильного нагрева воздуха.

Отсюда можно сделать определенный вывод: в большой по площади комнате довольно проблематично добиться сбалансированности системы, отвечающей за равномерный прогрев посетителя, поскольку имеются конкретные границы пространства, за пределами которых тепло распадается на зоны холода и тепла. При этом имеют место неоправданно высокие энергозатраты.

Таким образом, нужно обеспечить оптимальные размеры парной, которые соответствуют нуждам парильщиков — никаких лишних квадратных метров. Только при выполнении вышеописанных условий можно добиться нужных параметров функционирования жаркой зоны.

Каждый домовладелец, планирующий возвести банную постройку, может воспользоваться готовыми расчетными таблицами, которые позволяют подобрать для конкретного проекта оптимальный размер сауны. Также существуют определенные правила, благодаря которым будет легко приобрести мебель, печь и другие элементы обустройства парной.

Внутренне оформление парилки

При покупке или изготовлении предметов мебели для бани необходимо принимать во внимание следующие нюансы:

1. Выбор древесины. Для этого подойдет исключительно плотный, с низким показателем теплопроводности материал, содержащий незначительное количество смольных веществ. Дерево должен быть устойчивым к высоким температурам и повышенной влажности. Данным требованиям идеально соответствует липа, осина и африканское дерево абаши.
2. Линейные параметры полок в помещении парилки. Скамейки в этом помещении не предназначаются для сиденья, поскольку на них посетители лежат, приподняв свои ноги выше головы. Поэтому размеры полков должны быть рассчитаны на то, что человек может вытянуться в полный рост или, на крайний случай, полулежать. Обычно скамья имеет такие размеры: длина 140 –200 сантиметров, ширина — 60, 90 или 150 сантиметров, расстояние между соседними ступенями – от 40 до 60 сантиметров. При этом нижний ярус располагают не ниже 20 сантиметров от напольной поверхности, а верхний – не более 120 сантиметров до потолка.
3. Расположение скамеек в парной. Имеется три способа положения полок (см. фото). Первый из них – ступени (вдоль стены устанавливают 2 -3 ступеньки). Второй вариант – Г-образный (верхнюю и нижнюю ступень располагают на одной стене, а на боковой стенке – среднюю). Третий способ получил название «Купе». Он предусматривает размещение двух полок друг над другом, при этом верхнюю полку можно поднимать.

Для комфортного передвижения по полу парной предусматривают использование подставок под ноги и подголовники из дерева (подробнее: «Как сделать подголовник в баню – проверенные способы «).

На микроклимат в парной влияет особенность нагревательной конструкции. Вне зависимости от того, делается выбор печи для маленькой парной или просторного помещения, площадь излучающих тепло поверхностей должна быть максимальной. Оптимальным решением будет кирпичная печь, способная обеспечить равномерное распределение тепловой энергии в парилке.

Еще один неплохой вариант – металлическая печь-каменка, помещенная в короб (кирпичный или каменный). Замечательно функционирует кирпичная печка в форме стены-перегородки, у которой излучаемая тепло поверхность превышает 10 квадратов.

Некоторые примеры размеров парилок в бане

Оптимальной формой считается квадрат или, в крайнем случае, прямоугольник. Высота парной для бани не должна превышать 210 сантиметров. Даже увеличение этого параметра на 10 сантиметров способно значительно увеличить расход топлива.

Дверь — важный элемент экономного обустройства парилки – высота ее должна составлять 170-180 сантиметров, а проем от 65 до70 сантиметров. Обязательно наличие высокого порога.

Минимальные параметры парилки – 180 на 140 сантиметров, в ней одновременно поместятся 2 человека. Подобная баня обустраивается на 4-5 членов семьи, поэтому посетители заходят попариться поочередно.

Размеры парилки бани на четыре человека

Порою даже удивляешься, как жили наши предки, не имея под рукою лабораторно теоретического обоснования всего и вся? Если взять для примера русскую баню, то наука доказала, что отменно попариться можно лишь при удачном совмещении 3х факторов: тепла прогретого помещения, тепла отдаваемого паром и инфракрасного излучения самой печи или парогенератора, причем, все три параметра напрямую зависят от размеров парной и бани. Именно это обстоятельство и обязывает желающего построить собственную баню, прежде чем взяться за строительный инструмент, определить их, а как выбрать размеры бани на 4 человека, читайте в предложенном материале.

Хочется сразу оговориться, что вряд ли какой специалист решиться указать вам конкретный размер бани не узнав ваши предпочтения и строительные возможности, т.к. все мы разные, а, следовательно, и представления об условиях комфорта индивидуальные. Однако логическую последовательность определения размеров выявить просто, выбирая себе только ту цепочку, которая соответствует вашим требованиям.

Размеры парилки на 4 человека.

Определение размеров бани желательно начинать с парной, главного объекта подобных строений. Минимальной нормой для одного человека является площадь в 1,5-2м2, которую умножаем на 4 человека, прибавляем габариты печи, приходов, получая в итоге требуемую сумму. Можно немного ужаться, если половина парящихся останется париться лежа, а вторая половина будет временно получать моцион сидя. Даже при таком минимализме есть варианты обустройства сплошного полка или ступенями, П или Г образно. Необходимо учитывать, что излучаемое тепло должно достигать всех равномерно и не допустимо, что бы кто то «жарился» у печи, а кто-то просил поддать, т.к. пар его просто не достигает. Тут можно рекомендовать, получив первые «пристрелочные» размеры, сесть за лист с карандашом и прорисовывая план парной учесть все эти нюансы.

Помимо горизонтальных размеров высота парной так же является определяющей величиной, рекомендуемой в минимализме 2,1-2,4м. Увеличивая высоту парной всего на 10см, площадь ее вырастает почти на полкуба, а это не только большее время на обогрев, но и дополнительная нагрузка печей, которые приходится перекаливать, что бы создать требуемую температуру. Зависимость прямая, чем больше объем парной, тем больше рассеивание тепла, большая мощность, требуемая на нагрев, правда, при обеспечении которых, и комфортность выше. Снизить объем парной можно обустройством полки для всех на одном уровне, не ближе 1,2м к потолку, закрыв пространство под ней от ненужного обогрева. Не забывайте про необходимый воздухообмен для 4 человек и что слишком тесная парная еще и травмоопасна, определяя окончательны размеры парной. Практика показывает, что парная 2,5*2м с шириной полок 0,5-0,6м минимально комфортна для 4 человек, правда, без учета размеров печи.

Размеры бани на 4 человека.

Теоретически идеальными пропорциями русской бани можно признать соотношение парной, моечного отделения и предбанника – зоны отдыха, 1:1,5:2. Но тут тоже не все так просто. Можно скромно помыться в тазу из ковшика, а можно устроить и «плескание», не переживая, что горячая или холодная вода кончатся. Тут вновь выступают на первый план ваши предпочтения и возможности, хотя традиции разумной семейной бережливости предлагают несколько иное.

Несколько иным будет баня 4*4 и совмещение парной с мойкой, когда все дружно парятся, отдыхают, а проветрив помещение, моются, причем мыться в хорошо прогретом помещении тяжеловато для организма и женская половина с детьми обычно завершают процесс.

Оптимальный размер бани

Посещать баню принято компанией, ведь это время совмещается с выходными или праздниками. Однако, стоит учитывать, что не все помещения способны выдержать одновременно большое количество людей. Позаботиться о решении данного вопроса необходимо еще на стадии строительства, закладывая оптимальный размер бани. Здесь учитывается не только площадь внутреннего периметра, хотя изначально понятно, что это компактное строение, но площадь каждого отдельного помещения. В бане должно быть удобно париться и отдыхать.

1. Несколько слов о бане
2. Парилка – центральное место
3. Моечная или душевая комната
4. Габариты окна
5. Предбанное помещение

Несколько слов о бане

Чрезмерно большие габариты парилки, также как и слишком маленькие, будут создавать неудобства. На прогрев большого помещения будет уходить значительное количество топлива, что приведет неэффективному расходованию ресурсов. Так как любое пространство ограничено, то увеличение парилки повлечет за собой уменьшение остальных помещений, например, комнаты отдыха. Поэтому уже на стадии проектирования нужно позаботиться о том, какие будут оптимальные размеры для конкретной бани.

Парилка – центральное место

В расчет площади основной комнаты в бане берется не только предполагаемое количество человек, которое будет находиться внутри, но и размер печи. Рядом с ней должно оставаться достаточно пространства, чтобы никто не получил ожог или другое повреждение.

Пример плана бани с парной и комнатой отдыха

Топливом служит газ, уголь, дрова, электричество. В каждом случае будет разная внутренняя компоновка. Больше всего места занимают кирпичные печи на дровах. Положительным качеством в этой ситуации служит то, что на них не нужно устанавливать дополнительную защиту от воздействия на стены, с ними тяжелее получить ожог.

Во время монтажа металлической печи ее поверхность нуждается в дополнительной термозащите от возможного обжигания.

Подбирая оптимальный размер парилки в бане, стоит брать в расчет то, в какой позе будут париться посетители:

• для позиции сидя потребуется минимум места;
• промежуточные положения полусидя/полулежа нуждаются в большем пространстве;
• значительного места требуют бани, в которых любят париться лежа.

Чаще всего оптимальный размер бани для 3 человек в сидячем положении ограничивается значениями 1,3х1,8 м. То же помещение бани для 4 человек понадобится расширить до 1,5х2,0 м. В эти габариты не включена печь. Под нее также нужно выделить место исходя из ее эксплуатационных характеристик.

Габариты полки (ширину) выбирают по тому, как большее время будут себя вести посетители:

• достаточно 0,4 м ширины от стенки для сидячего положения среднего человека;
• посидеть с поднятыми ногами на полке удастся на ширине около 0,8-0,9 м;
• принять полулежащую позицию получится с расстоянием до стены 1,5 м;
• во весь рост удастся полежать на лавке не менее 1,8 м, но чаще всего в таком случае располагаются уже вдоль стены.

Выбирая оптимальные размеры полки в бане, стоит учесть, что их устанавливают часто в несколько этажей.

• Наименьшая ширина у нижней ступени. Она используется для детей или в качестве подставки для банных принадлежностей.
• Вторую полку используют чаще всего, поэтому у нее наибольшая ширина.
• Высота от поверхности третьей полки до потолка не должна быть меньше метра, чтобы оставалась возможность там сидеть комфортно.

Высота между полками остается примерно 0,3-0,4 м. Доски на поверхности прибиваются с зазором в 3-4 мм для улучшения циркуляции воздуха.

Дверной проем должен быть таким, чтобы минимизировать потерю жара. Обязательно устанавливается небольшой порожек. Распространенными габаритами являются размеры 0,8х1,5 м.

Дверь из парилки всегда должна открываться наружу, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию бани.

ВИДЕО: Парная расчет объема/Размеры парной

Моечная или душевая комната

Выбирая, какой размер бани самый оптимальный, понадобится учесть габариты моечной комнаты. В данном пространстве располагаются резервуары для холодной воды и душ с горячей водой. Повлиять на площадь способен установленный бассейн внутри здания.

Варианты планировки бани для 3 и 4 человек

Чтобы разместиться тут 2-3 посетителям минимально требуется 1,8х1,8 м площади. В этом пространстве расположится кабинка с горячим водопроводом или ушат с водой. Стандартными параметрами для четверых пользователей моечной станет значение в 2,0х2,0 м.

Проект может предполагать размещение печи одновременно в двух комнатах, как в парилке, так и в душевой. В такой ситуации бак с горячей водой принято устанавливать в моечной. В связи с этим параметры печи обязаны позволять не только натопить парную, но и нагреть выделенный объем воды.

Стоит отталкиваться от того, что средняя по размерам металлическая печь для бани способна обеспечить нагрев помещению в 18-19 м 3 и при этом подогреет емкость с водой в 60-70 л.

Таких габаритов вполне хватит для семьи из четверых человек. Если придет больше посетителей, то придется делать второй заход.

Габариты окна

Для парной требуется небольшое окно, через которое не будет уходить тепло, но посредством которого можно проветрить помещение. В моечной нужно естественное освещение, которое обеспечивается через небольшие окошки.

При выборе оптимального размера бани для дачи руководствуются тем, что окна в моечной располагают на высоте не ниже 1,3-1,4 м ведь в противном случае будут появляться нежелательные сквозняки. Окна монтируют с двойным остеклением и габаритами примерно 0,5х0,7 м.

Чтобы получить самый оптимальный размер бани, устанавливаем двери в моечную немного больше, чем в парилку. Они могут быть уже 0,8х1,8 м. Если не удается соорудить бассейн внутри моечной, то его устанавливают снаружи постройки.

Предбанное помещение

Для строений, которые имеют небольшую площадь, предбанник выполняет несколько функций одновременно. Это место является обычной комнатой отдыха, а также выполняет функции температурного барьера между внешним пространством и моечной с парилкой. Также в этой зоне часто размещают запас дров для сушки.

Проект с предбанником

Оптимальный размер предбанника бани для 2 или 3 человек составит примерно 1,3х3,0 м. Чтобы разместится комфортно четверым, то площадь предусматривается 1,7х3,6 м. Здесь можно оставлять какие-то вещи или верхнюю одежду.

Комната оборудуется большими, например, панорамными окнами. Здесь также желательно двойное остекление. Входная дверь без наличия террасы или беседки перед строением является непосредственным входом в саму баню. Ее габариты обычно составляют 1,8х0,8 м. При использовании бани в зимний период обязательно проводится утепление наружных дверей или устанавливаются двойные двери.

ВИДЕО: Баня минимальные размеры

Источники: http://banyaspec.com/montazh-i-remont/kakie-razmery-parilki-schitayutsya-optimalnymi.html, http://lerk.ru/razmery-parilki-bani-na-4-cheloveka.htm, http://www.portaltepla.ru/banya-i-sauna/optimalnij-razmer-bani-dlya-3-i-4-chelovek/

Оптимальные размеры бани для 4 человек

Оптимальные размеры бани для 4 человек

Проектирование бани полностью зависит от планируемого количества посетителей. В домашнем варианте, чаще всего, рассчитывают на небольшую компанию. Как правило, оптимальные размеры бани для 4 человек определяются владельцем, исходя из его желаний и возможностей, но существуют некоторые правила, которых стоит придерживаться.

С чего начать

Строительство любой бани начинают с проектирования основного помещения – парилки. Это закрытая комната в которой с помощью специального устройства нагнетается температура от +37°C и выше.

Рассчет размеров будущей парилки производят отталкиваясь от следующих факторов:

• Тип нагревательного устройства, которое будет установлено.
• Комфортное пребывание каждого из гостей.

Оптимальные размеры бани для 4 человек должны быть такими, чтобы люди имели возможность свободно передвигаться в помещении, не касаясь при этом раскаленной стенки. Если планируется установка металлической печи, с обеих ее сторон дополнительно оставляют по 1 м. В случае кирпичного варианта нагревательного устройства расстояние уменьшают в половину.

Во время нахождения в парилке каждый гость должен чувствовать себя максимально комфортно. Для того, чтобы 4 человека могли свободно сидеть требуется помещение размером 2,5 м в длину и 2 м в ширину. Если планируется лежачее размещение, стоит прибавить по 0,5 м с каждой стороны.

Совет. Не стоит строить парную больших габаритов. Такое помещение будет очень сложно обогреть.

Расчет площади других помещений

Чтобы время, проведенное в бане было не только полезным, но и приятным, кроме парилки необходимо спланировать строительство еще нескольких помещений, а именно:

• тамбура;
• предбанника;
• помывочной;
• комнаты отдыха;
• санузла.

Тамбур можно назвать переходной зоной между улицей и баней. Строят его не всегда. Размеры этого помещения требуются минимальные — вполне достаточно габаритов 1 м х 1 м.

Внимание! Дверь в баню, в соответствии с правилами пожарной безопасности, должна открываться от себя.

В качестве предбанника для 4 человек достаточно помещения 2 х 4 м. Такой комнаты будет вполне достаточно для оборудования раздевалки, то есть установки шкафчиков, вешалки и т.д.

Если планируется совмещение предбанника с комнатой отдыха, размеры стоит увеличить с расчетом установки скамеек, стола и другой мебели для расслабления после парной.

Помывочная – помещение, где будут находиться душ, купель, тазики и т.д. Ее габариты рассчитывают исходя из запланированных приспособлений для мытья.

Для санузла достаточно отвести уголок минимальных размеров, в котором хватит места для расположения унитаза и сливного бачка.

Изучив все рекомендации можно сделать вывод, что каких либо строгих ограничений при планировании помещений здесь не существует. Оптимальные размеры бани для 4 человек чаще всего определяют исходя из предпочтений хозяев и санитарных норм.

Видео по теме поможет правильно рассчитать размер парилки:

About the Author

Размеры парилки в бане для отдыха четырех человек, параметры парной

Парная — это такой тип помещения, в котором люди приятно проводят время в компании друзей. Оптимальный размер бани должен быть такой, чтобы парная в ней могла вместить несколько человек. Чтобы человеку хорошо попариться, в бане необходимо создать довольно высокую температуру. Считается, что идеальный вариант парной начинается от 37 градусов, то есть от температуры, чуть выше, чем у человека. Но если прогрев будет больше, то и эффект от этого будет не худшим.

Необходимые параметры парной для четырех человек

Основным помещением бани является, конечно же, парилка. Размер парилки в бане должен быть таким, чтобы в ней могли свободно себя чувствовать и располагаться в любом положении на полках несколько человек.

Размеры полок:

• ширина 40 см, если на ней просто сидеть, а длина по размеру помещения;
• 90 см, если сидеть с поднятыми ногами;
• 150 см достаточно чтобы прилечь с согнутыми ногами;
• 180 см. На такой полке можно вытянуться во весь рост. На таких полках обычно еще делают подголовок для удобства. Его ширина зависит от размера полки.

Если помещение имеет три полки, то нижняя из них должна быть самой узкой. Ее обычно используют для того, чтобы сидели дети или для установки на ней принадлежностей для бани.

Чтобы можно было спокойно вставать с верхней полки, расстояние от нее до потолка должно быть не менее 1000 см. Также на ней будет просто удобно сидеть, а не упираться головой в потолок. Расстояние, которое нужно выдержать между полками — 300-450 см.

Доски, из которых изготовлены полки не должны быть установлены вплотную друг к другу. Между ними должны быть щели минимум 3 мм, для правильной циркуляции воздуха.

Микроклимат парной в бане

Чтобы поддерживать оптимальную влажность воздуха в парилке, необходимо в ней построить каменную печь. Также часто используют для прогрева электрические отопители. Такие обогреватели довольно быстро нагнетают температуру в помещении, которую в следствии можно изменять. Минусом является тот факт, что электрообогреватели плохо сдерживают тепло и не способны поддерживать необходимую влажность воздуха. Также они напрямую зависят от подачи электроэнергии, если ее отключат, то и тепло пропадет.

Самым лучшим вариантом все же остается печь-каменка. Они могут работать как от электричества, так и от твердого топлива или газа. Размеры такой печи определяются в зависимости от габаритов парилки и вида топлива. Если размер парной не превышает 2 кв. м., то в таком помещении должна быть установлена маленькая печь, которую можно спрятать в нише стены.

Оптимальный размер парилки

Парилка должна быть достаточно большим помещением, даже при минимальных размерах бани. Лучше сделать все остальные комнаты немного меньше, но парилка не должна стеснять людей, какой бы ни был размер бани.

Наиболее подходящие параметры парной:

• Высота. Эта величина обычно определяется по самому высокому человеку из круга родных и знакомых, но она не должна превышать 2100 см. Меньше делать смысла нет, потому что в таком помещении попросту будут неудобно себя чувствовать посетители. Также следует учесть тот факт, что в низких банях пар не задерживается и быстро устраняется через вентиляционные шахты. Но слишком высоко делать тоже не нужно. Тот же пар будет находиться слишком высоко и не будет производить свой эффект обогрева, поэтому затрат на отопление окажется больше;
• Длина и ширина. Эти параметры напрямую зависят от того, какая будет парная в бане. По крайней мере, одна из сторон не должна быть меньше чем 2000 см. Это обуславливается тем, что каждая бани имеет полки, которых может быть несколько штук. Одна полка обычно используется для того, чтобы сидеть, а другая для того, чтобы можно было прилечь. Поэтому размер помещения должен быть таким, чтобы в нем не было тесно.
• Воздухообмен для 4 человек в небольшом помещении. Если верить опытным строителям бань с парилками, то самый оптимальный размер парилки в бане, в которой смогут находиться 4 человека, 2.5*2 м. Этот размер идет без учета в помещении печи.

Также следует отметить еще один очень важный факт — это освещение в парилке. Оно должно быть не слишком ярким, чтобы не ослепляло глаза. Сами светильники должны быть предназначены для помещений с высокими температурами и влажностью.

Если разобраться, то размер парилки, может быть абсолютно любым, все зависит от требований хозяев. Главное, чтобы в ней было комфортно и она не требовала больших затрат по ресурсам.

Ну и в заключение, хотелось бы акцентировать внимание на расположении окон и дверей в этом помещении. Если, например, парилка в бане небольшого размера, то окно в ней лучше не делать, потому что через него будет уходить тепло и пар. Но, если все же решили установить окно, то его, впрочем, как и дверь, нужно сделать низким как можно дальше от потолка. Как всем известно, пар скапливается всегда вверху, под потолком и его количество напрямую зависит от степени прогрева помещения и камней, на которые обычно поливают воду. Такое расположение дверей и окон позволит правильно скапливаться пару вверху и не даст ему смешиваться с прохладным воздухом, который находиться ниже.

Если вы все же решили построить баню, то не следует слишком сильно экономить на размерах парилки, ведь позже об этом можете пожалеть.

ширина и высота идеальной парилки

При возведении бани многие владельцы придерживаются точного соблюдения всех требований по конфигурации и размерам будущего строения.

Оптимальные размеры бани в конечном итоге определяют качество проведения оздоровительных процедур.

Какими должны быть оптимальные габариты парной и полок? Какую высоту потолка важно соблюдать при проектировании бани?

Содержание статьи

Планировка и общие размеры

Классическая русская баня состоит из парилки, моечной, предбанника и других подсобных помещений. В качестве основного обогрева используется электрическая или дровяная каменка.

Минимальные размеры бани, рассчитанной на 2–3 человека, составляют 1,9×2,1 метра. Она комплектуется одной большой скамейкой для принятия процедур в положении сидя или лежа.

Средняя баня имеет следующие параметры – 2,6×2,5 метра. Для эргономичного использования свободного пространства, скамейки размещаются в Г или П-образной форме по всему периметру.

При этом важно соблюдать оптимальную высоту потолка, чем он ниже, тем меньше расход топлива на обогрев помещения.

Как правило, скамья для отдыха размещается на уровне верхней части топки – 100 см, поэтому для максимального удобства отдыхающих, оптимальная высота потолка должна составлять не менее 2,4 метра. Высота бани определяется технологическими особенностями проекта и общими габаритами будущего строения.

Обустройство парной

Центральное помещение бани – парная. Ее габариты определяются вместимостью и особенностями проведения оздоровительных процедур – лежа или сидя. При подсчетах площади парилки стоит учитывать габариты каменки, зачастую она занимает до 1 кв.м. площади.

Минимальные габариты помещения рассчитываются исходя из полезной квадратуры, предназначенной для 1 посетителя – 1,5 кв.м. Таким образом, для компании из 3 человек парная должна иметь не менее 5 кв.м. площади. Оптимальный размер парной определяется с учетом роста самого высокого посетителя – например, 190 см.

Основным функциональным элементом парилки является скамейка, габариты которой зависят от площади помещения и личных предпочтений отдыхающих. Для проведения процедур сидя, ширина скамьи составляет не менее 45 см, лежа – до 95 см.

Оптимальные размеры парилки для компании из 3–4 человек составляют 5–6 кв.м. Допускается увеличение полезной площади, но ни в коем случае нельзя ее уменьшать.

Специалисты рекомендуют в малогабаритных парилках устанавливать электрокаменки, а в помещениях большого объема – дровяные металлические печи. Это обеспечит максимальную интенсивность теплового излучения при минимальных затратах на электричество и органическое топливо.

Габариты скамеек

Оптимальные габариты скамеек, установленных в парилках, определяются функциональными особенностями их использования:

• Для сидения с вытянутыми ногами – 45 см;
• Для сидения с согнутыми ногами – 95 см;
• Для лежания с поднятыми ногами – 155 см;
• Для лежания с выпрямленными ногами (во весь рост) – 185 см.

Если в парной имеется до трех скамеек, то самая низкая из них должна иметь минимальную ширину. Она предназначена для детей или выкладывания аксессуаров и принадлежностей для проведения процедур.

Оптимальное расстояние между верхней скамьей и потолком не превышает 1 метра.

Между отдельными деревянными элементами, из которых изготовлены скамейки, должны быть небольшие зазоры в 0,35 см для обязательной конвекции воздуха.

Особенности моечной

Моечная – помещение, предназначенное для проведения процедур омовения. Здесь расположены открытые резервуары с горячей и холодной водой, лавки для сидения, душевые и купель для охлаждения.

Габариты моечной определяются следующим образом – 1 кв.м. на одного посетителя.

Для компании из 4 человек подойдет помещение площадью 2×2,5 метра. Для двух человек достаточно моечной 1,7×1,4 метра.

Габариты предбанника и комнаты отдыха

Предбанник представляет собой специальную раздевалку, которая расположена непосредственно перед парной или моечной. Некоторые проекты предусматривают совмещение предбанника с комнатой отдыха.

В предбаннике посетители раздеваются и подготавливаются к проведению основных процедур, а также отдыхают после мытья.

В большинстве предбанников расположены скамьи, стулья, зеркала и вешалки для одежды. Некоторые оснащаются компактными бассейнами для проведения термических процедур. Для любителей массажа может быть установлен специальный топчан. Здесь же находится всевозможная утварь для оздоровительных процедур – ведра, ковши, топливо для каменок.

В средней бане предбанник имеет следующие габариты – 20 кв.м., в малогабаритных строениях – до 6 кв.м.

Отдельную комнату для отдыха рекомендуется обустраивать в средних и больших строениях. Некоторые проекты предусматривают наличие открытых или закрытых террас, которые в большинстве случаев используются в качестве комнат отдыха.

Для компании из 4 человек достаточно комнаты отдыха на 8 кв.м. В ней вполне может уместиться компактный столик, стулья и даже раскладной диван. Дополнительно можно оборудовать место для проведения чайной церемонии. Для компаний на 6–10 человек лучше предусмотреть помещение размером до 15 кв.м.

Обустройство дверей, окон и освещения

Размеры дверей – не маловажный параметр при обустройстве подобного строения. Рекомендуемые габариты дверей с одной створкой следующие: ширина – 75 см, высота – 175 см.

Чтобы сохранить тепло, пол в парной должен быть на 22 см выше, чем в помещении для мойки. При этом рекомендуется установить дверь, открывающуюся наружу с высоким порогом.

В маленьких и компактных парилках не предусматривается обустройство окна, чтобы предотвратить возможные тепловые потери.

В габаритных парилках рекомендуется устанавливать низкие окна, расположенные ближе к полу. Размеры окон – 35×35 см. Лучше предусмотреть парный способ размещения окон на стене, противоположной от отопительного прибора.

Подобное расположение способствует правильному скоплению пара под потолком и предотвращению его смешивания с охлажденным воздухом над уровнем пола.

При проектировании бани особое внимание следует обратить на правильное освещение парилки. Светильники не должны быть чрезмерно яркими, чтобы не утомлять глаза. Рекомендуется выбирать устройства, предназначенные для эксплуатации в помещениях с повышенной влажностью и перепадами температур.

Таким образом, наиболее подходящие габариты парной и моечной можно подобрать, учитывая максимальное количество посетителей, их половую принадлежность и возраст, а также эксплуатационные характеристики отопительного оборудования.

Оптимальный размер бани для 3 и 4 человек

Посещать баню принято компанией, ведь это время совмещается с выходными или праздниками. Однако, стоит учитывать, что не все помещения способны выдержать одновременно большое количество людей. Позаботиться о решении данного вопроса необходимо еще на стадии строительства, закладывая оптимальный размер бани. Здесь учитывается не только площадь внутреннего периметра, хотя изначально понятно, что это компактное строение, но площадь каждого отдельного помещения. В бане должно быть удобно париться и отдыхать.

Несколько слов о бане

Чрезмерно большие габариты парилки, также как и слишком маленькие, будут создавать неудобства. На прогрев большого помещения будет уходить значительное количество топлива, что приведет  неэффективному расходованию ресурсов. Так как любое пространство ограничено, то увеличение парилки повлечет за собой уменьшение остальных помещений, например, комнаты отдыха. Поэтому уже на стадии проектирования нужно позаботиться о том, какие будут оптимальные размеры для конкретной бани.

С этой статьей читают: Проекты бань с мансардой

Парилка – центральное место

В расчет площади основной комнаты в бане берется не только предполагаемое количество человек, которое будет находиться внутри, но и размер печи. Рядом с ней должно оставаться достаточно пространства, чтобы никто не получил ожог или другое повреждение.

Пример плана бани с парной и комнатой отдыха

Топливом служит газ, уголь, дрова, электричество. В каждом случае будет разная внутренняя компоновка. Больше всего места занимают кирпичные печи на дровах. Положительным качеством в этой ситуации служит то, что на них не нужно устанавливать дополнительную защиту от воздействия на стены, с ними тяжелее получить ожог.

Во время монтажа металлической печи ее поверхность нуждается в дополнительной термозащите от возможного обжигания.

Подбирая оптимальный размер парилки в бане, стоит брать в расчет то, в какой позе будут париться посетители:

• для позиции сидя потребуется минимум места;
• промежуточные положения полусидя/полулежа нуждаются в большем пространстве;
• значительного места требуют бани, в которых любят париться лежа.

Чаще всего оптимальный размер бани для 3 человек в сидячем положении ограничивается значениями 1,3х1,8 м. То же помещение бани для 4 человек понадобится расширить до 1,5х2,0 м. В эти габариты не включена печь. Под нее также нужно выделить место исходя из ее эксплуатационных характеристик.

Габариты полки (ширину) выбирают по тому, как большее время будут себя вести посетители:

• достаточно 0,4 м ширины от стенки для сидячего положения среднего человека;
• посидеть с поднятыми ногами на полке удастся на ширине около 0,8-0,9 м;
• принять полулежащую позицию получится с расстоянием до стены 1,5 м;
• во весь рост удастся полежать на лавке не менее 1,8 м, но чаще всего в таком случае располагаются уже вдоль стены.

Выбирая оптимальные размеры полки в бане, стоит учесть, что их устанавливают часто в несколько этажей.

• Наименьшая ширина у нижней ступени. Она используется для детей или в качестве подставки для банных принадлежностей.
• Вторую полку используют чаще всего, поэтому у нее наибольшая ширина.
• Высота от поверхности третьей полки до потолка не должна быть меньше метра, чтобы оставалась возможность там сидеть комфортно.

Высота между полками остается примерно 0,3-0,4 м. Доски на поверхности прибиваются с зазором в 3-4 мм для улучшения циркуляции воздуха.

Дверной проем должен быть таким, чтобы минимизировать потерю жара. Обязательно устанавливается небольшой порожек. Распространенными габаритами являются размеры 0,8х1,5 м.

Дверь из парилки всегда должна открываться наружу, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию бани.

ВИДЕО: Парная расчет объема/Размеры парной

Моечная или душевая комната

Выбирая, какой размер бани самый оптимальный, понадобится учесть габариты моечной комнаты. В данном пространстве располагаются резервуары для холодной воды и душ с горячей водой. Повлиять на площадь способен установленный бассейн внутри здания.

Варианты планировки бани для 3 и 4 человек

Чтобы разместиться тут 2-3 посетителям минимально требуется 1,8х1,8 м площади. В этом пространстве расположится кабинка с горячим водопроводом или ушат с водой. Стандартными параметрами для четверых пользователей моечной станет значение в 2,0х2,0 м.

Проект может предполагать размещение печи одновременно в двух комнатах, как в парилке, так и в душевой. В такой ситуации бак с горячей водой принято устанавливать в моечной. В связи с этим параметры печи обязаны позволять не только натопить парную, но и нагреть выделенный объем воды.

Стоит отталкиваться от того, что средняя по размерам металлическая печь для бани способна обеспечить нагрев помещению в 18-19 м³ и при этом подогреет емкость с водой в 60-70 л.

Таких габаритов вполне хватит для семьи из четверых человек. Если придет больше посетителей, то придется делать второй заход.

Габариты окна

Для парной требуется небольшое окно, через которое не будет уходить тепло, но посредством которого можно проветрить помещение. В моечной нужно естественное освещение, которое обеспечивается через небольшие окошки.

При выборе оптимального размера бани для дачи руководствуются тем, что окна в моечной располагают на высоте не ниже 1,3-1,4 м ведь в противном случае будут появляться нежелательные сквозняки. Окна монтируют с двойным остеклением и габаритами примерно 0,5х0,7 м.

Чтобы получить самый оптимальный размер бани, устанавливаем двери в моечную немного больше, чем в парилку. Они могут быть уже 0,8х1,8 м. Если не удается соорудить бассейн внутри моечной, то его устанавливают снаружи постройки.

Предбанное помещение

Для строений, которые имеют небольшую площадь, предбанник выполняет несколько функций одновременно. Это место является обычной комнатой отдыха, а также выполняет функции температурного барьера между внешним пространством и моечной с парилкой. Также в этой зоне часто размещают запас дров для сушки.

Проект с предбанником

Оптимальный размер предбанника бани для 2 или 3 человек составит примерно 1,3х3,0 м. Чтобы разместится комфортно четверым, то площадь предусматривается 1,7х3,6 м. Здесь можно оставлять какие-то вещи или верхнюю одежду.

С этой статьей читают: Отделка бани внутри вагонкой своими руками

Комната оборудуется большими, например, панорамными окнами. Здесь также желательно двойное остекление. Входная дверь без наличия террасы или беседки перед строением является непосредственным входом в саму баню. Ее габариты обычно составляют 1,8х0,8 м. При использовании бани в зимний период обязательно проводится утепление наружных дверей или устанавливаются двойные двери.

ВИДЕО: Баня минимальные размеры

Размер пакета и ограничения памяти графического процессора в нейронных сетях

При построении моделей глубокого обучения мы должны выбрать размер пакета вместе с другими гиперпараметрами. Размер пакета играет важную роль в обучении моделей глубокого обучения. Это влияет на результирующую точность моделей, а также на производительность тренировочного процесса.

Диапазон возможных значений размера пакета сегодня ограничен доступной памятью графического процессора. По мере увеличения нейронной сети максимальный размер пакета, который может быть запущен на одном графическом процессоре, становится меньше.Сегодня, когда мы запускаем более крупные модели, чем когда-либо прежде, возможные значения размера партии становятся меньше и могут быть далеки от оптимальных значений.

Накопление градиента — это способ разрешить выполнение размеров пакетов, которые не умещаются в памяти графического процессора тривиальным образом.

Размер пакета — это количество выборок (например, изображений), используемых для обучения модели перед обновлением ее обучаемых переменных модели — весов и смещений. То есть на каждом шаге обучения пакет выборок распространяется по модели, а затем распространяется в обратном направлении, чтобы вычислить градиенты для каждой выборки.Затем градиенты всех выборок будут усреднены или суммированы, и это значение будет использоваться в качестве входных данных для формулы (в зависимости от выбранного оптимизатора), которая вычисляет обновления для обучаемых переменных модели. Только после обновления параметров следующая партия образцов пройдет тот же процесс.

Размер пакета имеет решающее влияние на сходимость процесса обучения, а также на итоговую точность обученной модели. Обычно существует оптимальное значение или диапазон значений размера пакета для каждой нейронной сети и набора данных.Различные нейронные сети и разные наборы данных могут иметь разные оптимальные размеры пакетов.

Использование пакетов разных размеров может иметь критические последствия, которые следует учитывать при выборе одного из них. Давайте рассмотрим два основных возможных последствия использования малых или больших пакетов:

• Обобщение: Большие размеры пакетов могут вызвать неправильное обобщение (или даже застрять в локальном минимуме). Обобщение означает, что нейронная сеть будет достаточно хорошо работать на выборках вне обучающего набора.Таким образом, плохое обобщение, которое в значительной степени переоснащено, означает, что нейронная сеть будет плохо работать на выборках за пределами обучающего набора.
• Скорость сходимости: Небольшие размеры пакета могут привести к медленной сходимости алгоритма обучения. Обновления переменных, применяемые на каждом этапе, которые были рассчитаны с использованием партии образцов, определят отправную точку для следующей партии образцов. Обучающие выборки случайным образом берутся из обучающего набора на каждом шаге, и поэтому результирующие градиенты являются зашумленными оценками, основанными на частичных данных.Чем меньше образцов мы используем в одном пакете, тем более шумными и менее точными будут оценки градиента. То есть, чем меньше размер пакета, тем большее влияние один образец оказывает на обновления применяемых переменных. Другими словами, меньшие размеры пакетов могут сделать процесс обучения более шумным и нестабильным, существенно увеличивая время, необходимое алгоритму для сходимости.

Учитывая все это, мы должны выбрать размер партии, который не будет ни слишком маленьким, ни слишком большим, а будет где-то посередине.Основная идея здесь заключается в том, что мы должны поиграть с разными размерами пакетов, пока не найдем тот, который был бы оптимальным для конкретной нейронной сети и набора данных, который мы используем.

Различные размеры партий имеют разные последствия. Слишком маленький размер партии может привести к медленной сходимости.

В то время как традиционные компьютеры имеют доступ к большому количеству ОЗУ, графические процессоры имеют гораздо меньше, и хотя объем памяти графического процессора растет и будет расти в будущем, иногда этого недостаточно. Размер обучающего пакета оказывает огромное влияние на требуемую память графического процессора для обучения нейронной сети.Чтобы лучше понять это, давайте сначала рассмотрим, что хранится в памяти графического процессора во время обучения:

1. Параметры — веса и смещения сети.
2. Переменные оптимизатора — промежуточные переменные алгоритма (например, импульсы).
3. Промежуточные вычисления — значения прямого прохода, которые временно сохраняются в памяти графического процессора, а затем используются при обратном проходе. (например, выходы активации каждого уровня используются при обратном проходе для вычисления градиентов)
4. Рабочая область — Временная память для локальных переменных реализаций ядра.

ПРИМЕЧАНИЕ: Хотя (1) и (4) требуются всегда, (2) и (3) требуются только в режиме обучения.

Итак, чем больше размер пакета, тем больше выборок передается через нейронную сеть в прямом проходе. Это приводит к большим промежуточным вычислениям (например, выходным данным активации слоя), которые необходимо сохранять в памяти графического процессора. Технически говоря, размер активаций линейно зависит от размера партии.

Теперь ясно видно, что увеличение размера пакета напрямую приводит к увеличению требуемой памяти графического процессора.Во многих случаях нехватка памяти графического процессора не позволяет нам увеличить размер пакета. Давайте теперь посмотрим, как мы можем нарушить границы памяти GPU и по-прежнему использовать пакеты большего размера.

Для больших размеров пакетов требуется больше памяти графического процессора

Один из способов преодолеть ограничения памяти графического процессора и запустить пакеты больших размеров — разделить пакет образцов на более мелкие мини-пакеты, где для каждого мини-пакета требуется объем памяти графического процессора, который может быть удовлетворен . Эти мини-пакеты могут выполняться независимо, и их градиенты следует усреднять или суммировать перед вычислением обновлений переменных модели.Есть два основных способа реализовать это:

Data-parallelism — использовать несколько графических процессоров для параллельного обучения всех мини-пакетов, каждый на одном графическом процессоре. Градиенты из всех мини-пакетов накапливаются, и результат используется для обновления переменных модели в конце каждого шага.

Параллелизм данных

Накопление градиента — запускайте мини-пакеты последовательно, накапливая градиенты. Накопленные результаты используются для обновления переменных модели в конце последнего мини-пакета.

Накопление градиента

Накопление градиента параллелизма данных имеет много общих характеристик и ограничений:

• Ни одно из них не позволяет запускать модели, для которых требуется больше памяти графического процессора, чем доступно (даже с одним образцом).
• Нормализация пакета выполняется отдельно для каждого мини-пакета, а не для глобального пакета, что делает их не полностью эквивалентными запуску той же модели с использованием глобального размера пакета. (ПРИМЕЧАНИЕ : хотя пакетная нормализация для глобального пакета может быть реализована в DP, обычно это не так, и это делается отдельно.)
• Оба они позволяют увеличить глобальный размер пакета, но при этом ограничены памятью графического процессора.

Хотя оба варианта довольно похожи, накопление градиента может выполняться последовательно с использованием одного графического процессора, что делает его более привлекательным для пользователей, которые не могут получить доступ к более чем одному графическому процессору, или пользователей, которые хотят минимизировать использование ресурсов.

Кроме того, их можно использовать вместе. Таким образом, мы могли бы использовать несколько графических процессоров, выполнить несколько шагов и накапливать градиенты на каждом графическом процессоре и уменьшать накопленные результаты от всех графических процессоров в конце шага.

Мы провели несколько экспериментов с этим способом и обозначили это как , эластичность . Продукт Run: AI использует эту функцию для увеличения использования кластеров графических процессоров и повышения производительности групп по анализу данных. Мы поделимся некоторыми подробностями об этих концепциях в будущих публикациях.

Хотя есть сходства между накоплением градиента и параллелизмом данных, их реализации совершенно разные. В следующих статьях мы сосредоточимся на накоплении градиента.

.Эпоха

в сравнении с размером пакета и итерациями | by SAGAR SHARMA

Нам нужны термины, такие как эпохи, размер пакета, итерации, только тогда, когда данные слишком большие, что происходит постоянно в машинном обучении, и мы не можем передать все данные на компьютер сразу. Итак, чтобы преодолеть эту проблему, нам нужно разделить данные на меньшие размеры и передать их нашему компьютеру один за другим и обновить веса нейронных сетей в конце каждого шага, чтобы они соответствовали предоставленным данным.

Одна Эпоха — это когда ВЕСЬ набор данных передается вперед и назад через нейронную сеть только ОДИН РАЗ.

Поскольку одна эпоха слишком велика, чтобы передать ее компьютеру сразу, мы делим ее на несколько меньших порций.

Почему мы используем более одной эпохи?

Я знаю, что с самого начала это не имеет смысла — недостаточно просто передать весь набор данных через нейронную сеть. И нам нужно несколько раз передать полный набор данных в одну и ту же нейронную сеть. Но имейте в виду, что мы используем ограниченный набор данных и для оптимизации обучения и построения графика мы используем Gradient Descent , который представляет собой итерационный процесс .Итак, обновления весов за один проход или за одну эпоху недостаточно.

Одна эпоха приводит к неадекватной подгонке кривой на графике (ниже).

По мере увеличения количества эпох в нейронной сети все больше и больше изменяется вес, и кривая переходит от , не подходящей для , к , оптимальной, , и , превышающей кривую .

Итак, каковы правильные числа эпох?

К сожалению, на этот вопрос нет правильного ответа.Ответ отличается для разных наборов данных, но вы можете сказать, что количество эпох связано с тем, насколько разнообразны ваши данные … просто пример — у вас только черные кошки в вашем наборе данных или это гораздо более разнообразный набор данных?

Общее количество обучающих примеров, представленных в одном пакете.

Примечание: Размер и количество партий — это разные вещи.

Но что такое партия?

Как я уже сказал, вы не можете передать сразу весь набор данных в нейронную сеть.Итак, вы делите набор данных на количество партий, наборов или частей.

Точно так же, как вы делите большую статью на несколько наборов / пакетов / частей, таких как Введение, Градиентный спуск, Эпоха, Размер пакета и Итерации, что позволяет читателю легко прочитать всю статью и понять ее. 😄

Для получения итераций вам просто нужно знать таблицу умножения или иметь калькулятор. 😃

Итерации — это количество пакетов, необходимых для завершения одной эпохи.

Примечание: Количество пакетов равно количеству итераций для одной эпохи.

Допустим, у нас есть 2000 обучающих примеров, которые мы собираемся использовать.

Мы можем разделить набор данных из 2000 примеров на пакеты по 500, тогда для завершения 1 эпохи потребуется 4 итерации.

Где размер пакета — 500, а количество итераций — 4 для 1 полной эпохи.

.Принцип

№ 6 — Визуализируйте и ограничивайте незавершенное производство, уменьшайте размер пакетов и управляйте длиной очереди

Осуществление процесса разработки продукта с почти полной загрузкой — экономическая катастрофа.

— Дональд Райнертсен

Для достижения кратчайшего устойчивого времени выполнения заказа бережливые предприятия стремятся к состоянию непрерывного потока, который позволяет им быстро переносить новые системные функции из «концепции в денежные средства». Выполнение потока требует устранения традиционного процесса инициации и разработки проекта «старт-стоп-старт», а также существующих фазовых ворот, которые препятствуют потоку (см. Принцип № 5 и Экономичный бюджет).

Три основных ключа к достижению потока:

• Визуализировать и ограничить незавершенное производство (WIP)
• Уменьшить размер партии рабочих элементов
• Управление длиной очереди

Визуализация и ограничение незавершенной работы

Перегрузка команд и программ большим объемом работы, чем можно разумно выполнить, — распространенная и пагубная проблема. Слишком много WIP сбивает приоритеты, вызывает частое переключение контекста и увеличивает накладные расходы. Это перегружает людей, рассеивает внимание к немедленным задачам, снижает производительность и пропускную способность и увеличивает время ожидания новых функций.Подобно шоссе в час пик, в системе больше работы, чем она может обработать, просто нет преимуществ.

Первый шаг к решению проблемы — сделать текущую НЗП видимой для всех заинтересованных сторон. Доска Канбан — простой способ сделать это. На рисунке 1 показан пример.

Рис. 1. Пример доски Канбан, показывающий шаги в процессе и пределы незавершенного производства для каждого шага.

Доска Канбан показывает общий объем незавершенной работы и состояние каждого рабочего элемента.Он также служит в качестве начальной диагностики процесса, показывая текущие узкие места. Часто простая визуализация текущего объема работы является тревожным сигналом, побуждающим практикующих приступить к решению системных проблем, связанных с слишком большим объемом работы и слишком малым потоком.

Следующий шаг — начать балансировать объем незавершенной работы с доступными возможностями разработки. Это достигается путем установления и постоянной корректировки лимитов незавершенного производства для соответствующих состояний. Просто, когда какое-либо состояние рабочего процесса достигает своего предела WIP, новая работа не берется.Это соответствует спросу на производительность и увеличивает поток через систему.

Однако ограничение незавершенной работы требует знаний, дисциплины и приверженности. Это может даже показаться нелогичным для тех, кто считает, что чем больше работы вы вкладываете в систему, тем больше вы получаете. Это может быть верно вплоть до почти полной загрузки, но после этого система становится турбулентной и пропускная способность снижается. Нет альтернативы эффективному управлению незавершенным производством.

Уменьшить размер партии

Еще один способ уменьшить незавершенное производство и улучшить поток — уменьшить размер пакета работы — требований, проектов, кода, тестов и других рабочих элементов, которые перемещаются через систему.Небольшие партии проходят через систему быстрее и с меньшей изменчивостью, что способствует более быстрому обучению. Причина более высокой скорости очевидна. Уменьшение вариативности является результатом меньшего количества единиц в партии. Поскольку каждый элемент имеет некоторую изменчивость, накопление большого количества элементов имеет большую вариативность.

Рисунок 2. Оптимизация U-образной кривой для размера партии.

Экономически оптимальный размер партии зависит как от стоимости хранения (затраты на отложенную обратную связь, снижение запасов и отложенную доставку стоимости), так и от стоимости транзакции (затраты на подготовку и реализацию партии).На рисунке 2 показана оптимизация кривой u для размера партии [1].

Чтобы улучшить экономичность обработки небольших партий — и, следовательно, увеличить пропускную способность, — команды должны сосредоточиться на снижении транзакционных издержек любой партии. Обычно это требует увеличения внимания и инвестиций в инфраструктуру и автоматизацию, включая такие вещи, как непрерывная интеграция, автоматизация среды сборки, автоматическое регрессионное тестирование и многое другое. (Это основная цель внедрения DevOps.)

Управление длиной очереди

Третий метод достижения потока — это управление длиной очереди. Закон Литтла — основополагающий закон теории очередей — говорит нам, что среднее время ожидания обслуживания от системы равно отношению средней длины очереди к средней скорости обработки. (Хотя это может показаться сложным, это иллюстрирует даже очередь в Starbucks.) Следовательно, при любой средней скорости обработки, чем длиннее очередь, тем дольше ожидание. Просто уменьшение длины очереди уменьшает задержки, сокращает потери, увеличивает поток и улучшает предсказуемость результатов.

Для разработки решения это означает, что чем длиннее очередь с подтвержденной работой, ожидающей реализации командой, тем дольше будет время ожидания, независимо от того, насколько эффективна команда. Таким образом, для более быстрого обслуживания необходимо уменьшить длину очереди или увеличить скорость обработки. Хотя увеличение скорости обработки (более эффективные методы разработки и тестирования, автоматизация и т. Д.) Является последовательной и общей целью, самый быстрый способ сократить время ожидания — уменьшить длину очереди.Как показано на рисунке 1, визуализация работы очень помогает.

Вот несколько дополнительных советов:

• Делайте отставания по команде и программам короткими и в основном незавершенными. Это позволяет новой работе с более высоким приоритетом входить в систему и покидать ее с меньшим временем ожидания.
• Установите пределы незавершенного производства для каждого шага процесса. Это означает, что длина очереди перед любым одним состоянием ограничена пределом WIP.
• Будьте особенно осторожны с крупными долгосрочными обязательствами. Всегда заманчиво заглянуть в будущее и взять на себя долгосрочные обязательства, которые, кажется, удовлетворяют потребность в уверенности в будущем. Но очень долгосрочное обязательство увеличивает время отклика на новые возможности. Другими словами, каждое долгосрочное обязательство снижает гибкость предприятия.

Сводка

Эти три основных механизма реализации потока — визуализация и ограничение незавершенного производства, уменьшение размеров пакетов работы и управление длиной очереди — увеличивают пропускную способность и ускоряют доставку ценности. . Их внедрение дает людям ощущение контроля над процессом и приводит к быстрым и ощутимым улучшениям в удовлетворенности клиентов и вовлеченности сотрудников.

---

Узнать больше

[1] Райнертсен, Дональд Г. Принципы потока разработки продукта: экономичная разработка продукта второго поколения. Celeritas, 2009 г.

Последнее обновление: 29 сентября 2019 г.

Информация на этой странице принадлежит © 2010-2020 Scaled Agile, Inc. и защищена американскими и международными законами об авторских правах.Ни изображения, ни текст не могут быть скопированы с этого сайта без письменного разрешения правообладателя. Scaled Agile Framework и SAFe являются зарегистрированными товарными знаками Scaled Agile, Inc. Посетите раздел часто задаваемых вопросов о разрешениях и свяжитесь с нами для получения разрешений. .

Adam — последние тенденции в оптимизации глубокого обучения. | Виталий Бушаев

Adam [1] — это адаптивный алгоритм оптимизации скорости обучения, который был разработан специально для обучения глубоких нейронных сетей. Впервые опубликованный в 2014 году, Адам был представлен на очень престижной конференции для практиков глубокого обучения — ICLR 2015. Документ содержал несколько очень многообещающих диаграмм, показывающих огромный прирост производительности с точки зрения скорости обучения. Однако через некоторое время люди начали замечать, что в некоторых случаях Адам действительно находит худшее решение, чем стохастический градиентный спуск.Было проведено множество исследований, направленных на решение проблем Адама.

Алгоритмы используют возможности методов адаптивной скорости обучения, чтобы найти индивидуальную скорость обучения для каждого параметра. Он также имеет преимущества Adagrad [10], который действительно хорошо работает в настройках с разреженными градиентами, но борется с невыпуклой оптимизацией нейронных сетей, и RMSprop [11], который решает некоторые проблемы Adagrad и действительно работает. хорошо в он-лайн настройках. Согласно статье Андрея Карпати «Взгляд на тенденции машинного обучения» популярность Адама растет в геометрической прогрессии.

В этом посте я сначала представлю алгоритм Адама, представленный в исходной статье, а затем рассмотрю его последние исследования, которые демонстрируют некоторые потенциальные причины, по которым алгоритмы работают хуже, чем классический SGD в некоторых областях, и предоставляют несколько решений, которые сужают разрыв между SGD и Адамом.

Адама можно рассматривать как комбинацию RMSprop и стохастического градиентного спуска с импульсом. Он использует квадраты градиентов для масштабирования скорости обучения, как RMSprop, и использует преимущество импульса, используя скользящее среднее градиента вместо самого градиента, как SGD с импульсом.Давайте подробнее рассмотрим, как это работает.

Adam — это метод адаптивной скорости обучения, что означает, что он вычисляет индивидуальную скорость обучения для различных параметров. Его название происходит от оценки адаптивного момента, и оно вызвано тем, что Адам использует оценки первого и второго моментов градиента, чтобы адаптировать скорость обучения для каждого веса нейронной сети. Итак, что такое момент? N-й момент случайной величины определяется как ожидаемое значение этой переменной в степени n.Более формально:

м — момент, X — случайная переменная.

Может быть довольно сложно понять эту идею в первый раз, поэтому, если вы не понимаете ее полностью, вы все равно должны продолжать, вы все равно сможете понять, как работают алгоритмы. Обратите внимание, что градиент функции стоимости нейронной сети можно рассматривать как случайную величину, поскольку он обычно вычисляется на некотором небольшом случайном пакете данных. Первый момент — это среднее значение, а второй — нецентрированная дисперсия (это означает, что мы не вычитаем среднее значение во время расчета дисперсии).Позже мы увидим, как мы используем эти значения, прямо сейчас мы должны решить, как их получить. Для оценки моментов Адам использует экспоненциально скользящие средние, вычисленные на градиенте, вычисленном в текущем мини-пакете:

Скользящие средние градиента и квадрата градиента.

Где m и v — скользящие средние, g — градиент текущего мини-пакета, а бета — новые введенные гиперпараметры алгоритма. У них действительно хорошие значения по умолчанию 0,9 и 0,999 соответственно. Эти ценности практически никто не меняет.Векторы скользящих средних инициализируются нулями на первой итерации.

Чтобы увидеть, как эти значения соотносятся с моментом, определенным как в первом уравнении, давайте посмотрим на ожидаемые значения наших скользящих средних. Поскольку m и v являются оценками первого и второго моментов, мы хотим иметь следующее свойство:

Ожидаемые значения оценок должны равняться параметру, который мы пытаемся оценить, так как это случается, параметр в нашем случае также является ожидаемое значение.Если эти свойства верны, это будет означать, что у нас есть несмещенных оценок . (Чтобы узнать больше о статистических свойствах различных оценок, обратитесь к книге Яна Гудфеллоу Deep Learning, глава 5, посвященная основам машинного обучения). Теперь мы увидим, что это не относится к нашим скользящим средним. Поскольку мы инициализируем средние значения нулями, оценки смещены в сторону нуля. Докажем это для m (доказательство для v будет аналогично). Чтобы доказать, что нам нужно вычислить m для самого первого градиента.Давайте попробуем развернуть пару значений m, чтобы увидеть шаблон, который мы собираемся использовать:

Как видите, чем дальше мы идем, расширяя значение m, тем меньше первых значений градиентов вносят вклад в общее значение. , поскольку они умножаются на все меньшую и меньшую бета-версию. Захватив этот шаблон, мы можем переписать формулу для нашей скользящей средней:

Теперь давайте посмотрим на ожидаемое значение m, чтобы увидеть, как оно соотносится с истинным первым моментом, чтобы мы могли исправить несоответствие двух :

Коррекция смещения для первого оценщика импульса

В первой строке мы используем нашу новую формулу для скользящего среднего, чтобы расширить m.Затем мы приближаем g [i] к g [t]. Теперь мы можем вычесть его из суммы, поскольку теперь он не зависит от i. Поскольку приближение имеет место, в формуле появляется ошибка C. В последней строке мы просто используем формулу суммы конечного геометрического ряда. Из этого уравнения следует обратить внимание на две вещи.

1. У нас есть предвзятая оценка. Это верно не только для Адама, то же самое верно и для алгоритмов, использующих скользящие средние (SGD с моментом, RMSprop и т. Д.).
2. Это не будет иметь большого эффекта, если не начнется обучение, потому что значение бета в степени t быстро приближается к нулю.

Теперь нам нужно скорректировать оценщик, чтобы ожидаемое значение было тем, которое мы хотим. Этот шаг обычно называют коррекцией смещения. Окончательные формулы для нашей оценки будут следующими:

Оценщиков с поправкой на смещение для первого и второго моментов.

Осталось только использовать эти скользящие средние для индивидуального масштабирования скорости обучения для каждого параметра. В Адаме это делается очень просто: для обновления веса мы делаем следующее:

Где w — веса модели, eta (выглядит как буква n) — размер шага (он может зависеть от итерации).Вот и все, это правило обновления для Адама. Некоторым людям легче понять такие концепции в коде, поэтому вот возможная реализация Адама на python:

Есть два небольших варианта Адама, которые я не вижу на практике, но они реализованы в значительной степени. фреймворки обучения, поэтому стоит упомянуть их кратко.

Первый, названный Adamax , был представлен авторами Adam в той же статье. Идея Adamax состоит в том, чтобы рассматривать значение v как норму L2 отдельных текущих и прошлых градиентов.Мы можем обобщить его на правило обновления Lp, но оно становится довольно нестабильным для больших значений p. Но если мы воспользуемся частным случаем нормы L-бесконечности, то получим удивительно стабильный и хорошо работающий алгоритм. Вот как реализовать Adamax с python:

Второй вариант немного сложнее понять, он называется Nadam [6]. № Nadam был опубликован Тимоти Дозатом в статье «Включение импульса Нестерова в Адама». Как следует из названия, идея состоит в том, чтобы использовать термин импульса Нестерова для первых скользящих средних.Давайте посмотрим на правило обновления SGD с импульсом:

SGD с правилом обновления импульса

Как показано выше, правило обновления эквивалентно шагу в направлении вектора импульса, а затем шагу в направлении градиента. Однако шаг импульса не зависит от текущего градиента, поэтому мы можем получить более качественное направление шага градиента, обновив параметры с шагом импульса перед вычислением градиента. Для этого мы модифицируем обновление следующим образом:

f — функция потерь для оптимизации.

Итак, с помощью ускоренного импульса Нестерова мы сначала делаем большой скачок в направлении предыдущего накопленного градиента, а затем измеряем градиент, в котором мы закончили, чтобы внести поправку. Есть отличная визуализация из конспектов лекций cs231n:

sourec: CS231n конспектов лекций.

Тот же метод можно включить в Адама, заменив первую скользящую среднюю на ускоренный импульс Нестерова. Здесь можно применить один вычислительный трюк: вместо обновления параметров, чтобы сделать шаг импульса и вернуться обратно, мы можем добиться того же эффекта, применив шаг импульса временного шага t + 1 только один раз, во время обновления предыдущего временного шага t вместо t + 1.Используя этот трюк, реализация Nadam может выглядеть следующим образом:

Здесь я перечисляю некоторые свойства Adam, для доказательства их истинности обратитесь к статье.

1. Фактический размер шага, взятый Адамом на каждой итерации, приблизительно ограничен гиперпараметром размера шага. Это свойство добавляет интуитивное понимание к предыдущему неинтуитивному гиперпараметру скорости обучения.
2. Размер шага правила обновления Адама инвариантен к величине градиента, что очень помогает при прохождении через области с крошечными градиентами (например, седловые точки или овраги).В этих областях SGD изо всех сил пытается быстро сориентироваться в них.
3. Adam был разработан, чтобы объединить преимущества Adagrad, который хорошо работает с разреженными градиентами, и RMSprop, который хорошо работает в сетевых настройках. И то, и другое позволяет нам использовать Адама для более широкого круга задач. Адама также можно рассматривать как комбинацию RMSprop и SGD с импульсом.

Когда впервые был представлен Адам, люди очень обрадовались его силе. Документ содержал несколько очень оптимистичных диаграмм, показывающих огромный прирост производительности с точки зрения скорости обучения:

источник: исходный документ Адама

Затем в документе Надам были представлены диаграммы, которые показали еще лучшие результаты:

источник: документ Надам

Однако через некоторое время люди начали заметив, что, несмотря на превосходное время обучения, Адам в некоторых областях не подходит к оптимальному решению, поэтому для некоторых задач (таких как классификация изображений в популярных наборах данных CIFAR) современные результаты по-прежнему достигаются только путем применения SGD с импульсом .Более того, Wilson et. al [9] показал в своей статье «Предельная ценность методов адаптивного градиента в машинном обучении», что адаптивные методы (такие как Adam или Adadelta) не обобщают так же хорошо, как SGD с импульсом при тестировании на разнообразном наборе задач глубокого обучения, отговаривать людей использовать популярные алгоритмы оптимизации. С тех пор было проведено много исследований, чтобы проанализировать плохое обобщение Адама, пытающегося сократить разрыв с SGD.

Нитиш Шириш Кескар и Ричард Сохер в своей статье «Повышение эффективности обобщения путем перехода с Адама на SGD» [5] также показали, что, переключившись на SGD во время тренировочного обучения, они смогли получить лучшую силу обобщения, чем при использовании одного Адама. .Они предложили простое решение, использующее очень простую идею. Они заметили, что на ранних этапах обучения Адам все еще превосходит SGD, но позже обучение становится насыщенным. Они предложили простую стратегию, которую назвали SWATS , в которой они начинают обучать глубокую нейронную сеть с Адамом, но затем переключаются на SGD, когда достигаются определенные критерии. Им удалось достичь результатов, сравнимых с SGD, с темпом.

Одним важным моментом в выяснении того, что не так с Адамом, был анализ его конвергенции.Авторы доказали, что Адам сходится к глобальному минимуму в выпуклых условиях в своей исходной статье, однако в нескольких статьях позже выяснилось, что их доказательство содержало несколько ошибок. Блок и др. [7] утверждали, что они обнаружили ошибки в исходном анализе сходимости, но все же доказали, что алгоритм сходится, и представили доказательства в своей статье. Еще одна недавняя статья сотрудников Google была представлена ​​на ICLR 2018 и даже получила награду за лучшую работу. Чтобы углубиться в их статью, я должен сначала описать структуру, использованную авторами Адама для доказательства того, что она сходится для выпуклых функций.

В 2003 году Мартин Зинкевич представил задачу Online Convex Programming [8]. В представленных настройках у нас есть последовательность выпуклых функций c1, c2 и т. Д. (Функция потерь выполняется в i-м мини-пакете в случае оптимизации глубокого обучения). Алгоритм, который решает проблему (Адам) в каждой временной метке t, выбирает точку x [t] (параметры модели), а затем получает функцию потерь c для текущей временной метки. Этот параметр позволяет решить множество реальных проблем, примеры которых можно найти во введении к статье.Для понимания того, насколько хорошо работает алгоритм, значение сожаления алгоритма после T раундов определяется следующим образом:

Сожаление алгоритма в онлайн-выпуклом программировании

где R — сожаление, c — функция потерь на t-м мини-пакете, w — вектор параметров модели (весов), а w звездочка — оптимальное значение вектора весов. Наша цель — доказать, что алгоритм сожалеет, что R (T) = O (T) или меньше, что означает, что в среднем модель сходится к оптимальному решению. Мартин Зинкевич в своей статье доказал, что градиентный спуск сходится к оптимальным решениям в этой ситуации, используя свойство выпуклых функций:

Хорошо известное свойство выпуклых функций.

Тот же подход и структура использовали авторы Адама, чтобы доказать, что их алгоритм сходится к оптимальным решениям. Reddi et al. [3] обнаружили несколько ошибок в их доказательстве, основная из которых связана со значением, которое фигурирует как в документах Адама, так и в документах «Улучшение Адама» для доказательства сходимости:

Где V определяется как абстрактная функция, которая масштабирует скорость обучения для параметров, которые различаются для каждый индивидуальный алгоритм. Для Адама это скользящие средние квадратов прошлых градиентов, для Адаграда это сумма всех прошлых и текущих градиентов, для SGD это всего лишь 1.Авторы обнаружили, что для работы доказательства это значение должно быть положительным. Легко видеть, что для SGD и Adagrad это всегда положительно, однако для Адама (или RMSprop) значение V может действовать неожиданно. Они также представили пример, в котором Адам не может сойтись:

Адам не справляется с этой последовательностью

Для этой последовательности легко увидеть, что оптимальным решением является x = -1, однако, как показывают авторы, Адам сходится к весьма неоптимальным значение x = 1. Алгоритм получает большой градиент C один раз каждые 3 шага, а в то время как другие 2 шага он наблюдает градиент -1, который перемещает алгоритм в неправильном направлении.Поскольку значения размера шага часто уменьшаются со временем, они предложили исправление, заключающееся в сохранении максимума значений V и использовании его вместо скользящего среднего для обновления параметров. Полученный алгоритм называется Amsgrad. Мы можем подтвердить их эксперимент с помощью этой небольшой записной книжки, которую я создал, которая показывает, что различные алгоритмы сходятся в последовательности функций, определенной выше.

Амсград без коррекции смещения

Насколько это помогает на практике с реальными данными? К сожалению, я не видел ни одного случая, когда это помогло бы добиться лучших результатов, чем Адам.Филип Корзеневский в своем посте описывает эксперименты с Амсградом, которые показывают аналогичные результаты с Адамом. Сильвен Гуггер и Джереми Ховард в своем посте показывают, что в их экспериментах Амсград на самом деле работает даже хуже, чем Адам. Некоторые рецензенты статьи также указали, что проблема может заключаться не в самом Адаме, а в структуре, которую я описал выше, для анализа сходимости, которая не допускает большой настройки гиперпараметров.

Одна статья, которая, как оказалось, действительно помогла Адаму, — это «Исправление регуляризации снижения веса у Адама» [4] Ильи Лощилова и Фрэнка Хаттера.Эта статья содержит множество статей и идей по Адаму и снижению веса. Во-первых, они показывают, что, несмотря на распространенное мнение, регуляризация L2 — это не то же самое, что уменьшение веса, хотя это эквивалентно стохастическому градиентному спуску. Метод уменьшения веса был введен еще в 1988 году:

Где лямбда — гиперпараметр уменьшения веса, который нужно настроить. Я немного изменил обозначения, чтобы они соответствовали остальной части сообщения. Как определено выше, уменьшение веса применяется на последнем шаге при обновлении веса, штрафуя за большие веса.Традиционно для SGD это реализовано с помощью регуляризации L2, в которой мы модифицируем функцию стоимости, чтобы она содержала норму L2 вектора весов:

Исторически методы стохастического градиентного спуска унаследовали этот способ реализации регуляризации убывания веса, как и Адам. . Однако регуляризация L2 не эквивалентна уменьшению веса для Адама. При использовании L2-регуляризации штраф, который мы используем для больших весов, масштабируется скользящим средним прошлых и текущих квадратов градиентов, и поэтому веса с большой типичной величиной градиента регулируются на меньшую относительную величину, чем другие веса.Напротив, уменьшение веса упорядочивает все веса одним и тем же фактором. Чтобы использовать уменьшение веса с Адамом, нам нужно изменить правило обновления следующим образом:

Правило обновления Адама с уменьшением веса

Показав, что эти типы регуляризации различаются для Адама, авторы продолжают показывать, насколько хорошо это работает с ними обоими. Разница в результатах очень хорошо показана на диаграмме из статьи:

Первая ошибка теста ResNet на CIFAR-10, измеренная после 100 эпох.

Эти диаграммы показывают связь между скоростью обучения и методом регуляризации.Цвет показывает высокий минимум, ошибка теста для этой пары гиперпараметров. Как мы видим выше, не только Адам со снижением веса получает гораздо меньшую ошибку теста, но на самом деле помогает в разделении скорости обучения и гиперпараметра регуляризации. На левом рисунке мы можем видеть, что если мы изменим параметры, скажем, скорость обучения, то для того, чтобы снова достичь оптимальной точки, нам также нужно будет изменить коэффициент L2, показывая, что эти два параметра взаимозависимы. Эта зависимость способствует тому, что настройка гиперпараметров иногда является очень сложной задачей.На правом рисунке мы видим, что пока мы остаемся в некотором диапазоне оптимальных значений для одного параметра, мы можем изменять другой независимо.

Другой вклад автора статьи показывает, что оптимальное значение для снижения веса фактически зависит от количества итераций во время обучения. Чтобы справиться с этим фактом, они предложили простую адаптивную формулу для установки спада веса:

, где b — размер партии, B — общее количество тренировочных точек за эпоху, а T — общее количество эпох.Это заменяет лямбда гиперпараметрическую лямбду на новую нормализованную лямбду.

Авторы даже не остановились на достигнутом, исправив снижение веса, они попытались применить график скорости обучения с теплыми перезапусками с новой версией Adam. Горячие перезапуски очень помогли при стохастическом градиентном спуске, я больше говорю об этом в своем посте «Улучшение того, как мы работаем со скоростью обучения». Но раньше Адам сильно отставал от SGD. С новым снижением веса Адам добился гораздо лучших результатов при перезапуске, но он все еще не так хорош, как SGDR.

Еще одна попытка исправить Адама, которую я не видел на практике, предложена Zhang et. al в своей статье «Нормализованный Адам, сохраняющий направление» [2]. В документе отмечаются две проблемы с Адамом, которые могут вызвать худшее обобщение:

1. Обновления SGD лежат в диапазоне исторических градиентов, в то время как для Адама это не так. Это различие также наблюдалось в уже упомянутой статье [9].
2. Во-вторых, хотя величины обновлений параметров Адама инвариантны к удалению масштаба градиента, влияние обновлений на одну и ту же общую сетевую функцию по-прежнему зависит от величин параметров.

Для решения этих проблем авторы предлагают алгоритм, который они называют Нормализованным сохраняющим направление Адамом. Алгоритмы настраивают Адама следующим образом. Во-первых, вместо оценки средней величины градиента для каждого отдельного параметра он оценивает средний квадрат нормы L2 вектора градиента. Поскольку теперь V — скалярное значение, а M — вектор в том же направлении, что и W, направление обновления является отрицательным направлением m и, таким образом, находится в диапазоне исторических градиентов w.Для второго алгоритмы перед использованием градиента проецируют его на единичную сферу, а затем после обновления веса нормализуются по их норме. Для более подробной информации следуйте их статье.

Adam — определенно один из лучших алгоритмов оптимизации для глубокого обучения, и его популярность очень быстро растет. Хотя люди заметили некоторые проблемы с использованием Adam в определенных областях, исследователи продолжают работать над решениями, чтобы привести результаты Adam к уровню SGD по темпам.

1. Дидерик П.Кингма и Джимми Лей Ба. Адам: Метод стохастической оптимизации. 2014. arXiv: 1412.6980v9
2. Zijun Zhang et al. Нормализованный Адам, сохраняющий направление. 2017. arXiv: 1709.04546v2
3. Сашанк Дж. Редди, Сатьен Кале, Санджив Кумар. О конвергенции Адама и не только. 2018.
4. Илья Лощилов, Фрэнк Хаттер. Исправление регуляризации снижения веса у Адама. 2017. arXiv: 1711.05101v2
5. Нитиш Шириш Кескар, Ричард Сохер. Повышение производительности обобщения за счет перехода с Adam на SGD.2017 arXiv: 1712.07628v1
6. Тимоти Дозат. Включение импульса Нестерова в Адама. 2016.
7. Себастьян Бок, Йозеф Гоппольд, Мартин Вайс. Улучшение доказательства сходимости ADAM-Optimizer. 2018. arXiv: 1804.10587v1
8. Мартин Зинкевич. Онлайн-выпуклое программирование и обобщенный инфинитезимальный градиентный подъем. 2003.
9. Аши К. Уилсон, Ребекка Рулофс, Митчелл Стерн, Натан Сребро, Бенджамин Рехт. Предельная ценность методов адаптивного градиента в машинном обучении.2017. arXiv: 1705.08292v2
10. Джон Дучи, Элад Хазан и Йорам Сингер. Адаптивные субградиентные методы для онлайн-обучения и стохастической оптимизации. Journal of Machine Learning Research, 12: 2121–2159, 2011.
11. Таймен Тилеман и Джеффри Хинтон. Лекция 6.5-rmsprop: Разделите градиент на скользящее среднее его недавней величины. COURSERA: нейронные сети для машинного обучения, 4 (2): 26–31, 2012.

.

Лента светодиодная без трансформатора: Обзор светодиодных лент с подключением 220 Вольт без трансформатора

Обзор светодиодных лент с подключением 220 Вольт без трансформатора

Светодиодная лента, работающая от сети переменного тока 220В, стала новым достижением изготовителей диодной продукции. У практически нет отличий с низковольными аналогами.
В настоящее время высоковольтные ленты 220В стали популярными в коммерческой деятельности, шоу-бизнесе, где использование светоэффектов привлекает внимание посетителей. Светодиодную ленту можно применять в организации концертных сцен, подсветке рекламных щитов, создании масштабных надписей, фигур или музыкальных фонтанов. Лента с электропитанием 220В может также применяться в некоммерческой деятельности: для декорирования оформления экстерьеров и интерьеров.

Сферы применения LED лент

Светодиодные ленты 220 Вольт предназначены для наружного применения, выполняются в силиконовой оболочке и обладают максимальной защитой. Они могут быть одно- и многоцветными. Для них не требуется использование блоков питания, преобразователей. Они подсоединяются через силовой кабель с диодным мостом, который преобразует переменное напряжение в постоянное.

Существует разные разновидности  (светодиодная лента дюралайт или светящиеся гибкие полоски на 220В). На самом деле светильник дюралайт – это прозрачный шнур из гибкого полимера, внутри которого изначально располагались миниатюрные лампы , а теперь современные LED светодиоды способные работать без блока питания напрямую от 220В. Внутреннее пространство шнура заполняют поливинилхлоридом с целью гирметичности степени защиты. По внешнему виду и способу применения лента на 220В и дюралайт-шнур очень схожи.

Какой песок нужен для стяжки пола: Какой песок для стяжки пола лучше выбрать?

Какой песок лучше всего подходит для стяжки? Какой песок нужен для стяжки пола?

Для чего нужна стяжка пола?

Ремонт всегда включает в себя множество взаимосвязанных и последовательных операций. Каждая такая операция выполняется с конкретной целью. Например, стяжка пола нужна, чтобы:

– выровнять неровности пола;

– сделать поверхность более жесткой и прочной;

– придать полу требуемый уклон;

– повысить тепло- и звукоизоляционные свойства;

– скрыть выступающие инженерные коммуникации.

Более того, стяжку пола выполняют как основу для финального покрытия пола – будь то плитка, ламинат или иной материал. В независимости от цели выполнения такой операции конечное покрытие должно быть прочным, надежным и качественным, чтобы исключить вероятность появления трещин, изгибов или других дефектов покрытия. Несомненно, надежность и долговечность пола зависит от качества выполнения стяжки пола, а также от качественных характеристик материала, который используется для подготовки раствора.

Роль песка в стяжке пола

Песок составляет три четверти от общей массы конечного раствора. Если цемент является связывающим веществом, то песок выступает в роли заполнителя, который и определяет конечные функциональные качества готовой стяжки. Такие качества определяются с помощью ряда показателей, одним из которых является марочная прочность.

Марочная прочность, как известно, – это показатель устойчивости конструкции внешним механическим воздействиям. Иными словами, это ее устойчивость. Именно поэтому нужно ответственно и со знанием подойти к выбору песка для стяжки и определить, какой же песок для стяжки лучше.

Песок незаменимая составляющая:

В прошлой статье мы рассматривали какой цемент используется для приготовления раствора качественной стяжки пола, а в этой статье рассмотрим такой ингредиент как песок для полусухой стяжки какой используется и почему, так же рассмотрим каким бывает песок для выполнения стяжки пола.

Каким бывает строительный песок:

В строительной сфере применяется несколько видов песка: природного происхождения (карьерный, речной, морской) в меньшей степени искусственный песок – это продукт переработки отходов металлургической и другой промышленности.

Так же тип песка отличается методом добычи его допустим карьерный песок может быть намывным или сеяным, намывной песок позволяет исключить в большей степени глинистые включения которые пагубно влияют на результат.

ГОСТы, которым нужно придерживаться при использовании песка:

• ГОСТ 26633-2012 «Бетон тяжёлый и мелкозернистый»;
• ГОСТ 8736-93. «Песок для строительных работ»;
• ГОСТ 5578-94. «Щебень и песок из шлаков чёрной и цветной металлургии для бетонов».

самыми вредными примесями в песке это глина, донный ил и грунт. Они обволакивают частички песка тем самым в значительной мере уменьшают их сцепление с цементом. Поэтому по возможности от глины, грунта и ила надо избавляться полностью.

Виды и отличительные характеристики песка

Есть несколько разновидностей песка, которые отличаются способом добычи и обработки:

• Самым распространенным считается карьерный песок. Его добывают карьерным способом. Песок из каждого месторождения отличается составом, структурой и зернистостью. Содержит до 7 % глинистых и пылеватых примесей, гранулы разного размера, неправильной формы и с острыми гранями. В готовой смеси он оседает и уплотняется в процессе застывания, поэтому стяжка характеризуется неоднородностью и нестабильными прочностными показателями.
• Речной песок добывают в руслах рек. Он содержит меньше примесей, чем карьерный, потому что подвергается естественной очистке водой. Гранулы отшлифованной округлой формы. Они не уплотняются и не оседают в смеси. Стяжки из речного песка качественные, но этот материал – самый дорогой из строительного песка, и в раствор необходимо добавлять больше цемента. 

Речной песок

В составе речного песка не встречаются глинистые частицы, и он содержит незначительное количество каменных включений. Это делает речной песок востребованным в бетонных работах.

Стоимость этой разновидности существенно выше, чем намывного карьерного в связи с тем, что его не надо подвергать дальнейшей обработки – он изначально имеет мелкую фракцию, радиоактивность и чистоту. Однако в строительстве его используют редко из-за повышения конечной стоимости объекта. За счет того, что эта разновидность песка обладает отличной способностью пропускать воду, его применяют для устройства качественного дренажа на участке.

 

Морской песок

Обладает в большинстве своем теми же свойствами, что и речной. Способ добычи аналогичен. Среди всех природных составов, этот песок наиболее чистый. 

Добыча сырья карьерным способом

Невысокая стоимость, природное происхождение и приемлемые эксплуатационные характеристики сделали этот материал наиболее востребованным в строительстве. В составе натурального природного песка содержатся минеральные включения в виде полевого шпата, слюды, кварца и других.

В составе карьерного песка содержатся примеси, можно встретить камни и глину, поэтому качество материала позволяет применять его исключительно при планировке участка и как подсыпку под стяжку.

Чтобы улучшить качество карьерного материала непосредственно в процессе добычи обеспечивают промывку сырья водой и просеивание через калиброванное сито, освобождая его от слишком мелких (пылевидных) и глиняных частиц. Такой песок называется намывным. Его можно применять в штукатурных и кладочных растворах.

Важно! При покупке овражного песка важно иметь информацию о том, подвергался ли он промывке и просеиванию.

Мытый (просеянный) песок используют в составе цементных стяжек, штукатурных и бетонных растворов, при устройстве фундаментов, изготовлении кирпичей и в отделочных работах.

Очистка водой

При добыче этой разновидности применяется гидромеханическое оборудование. Результатом становится чистое сырье, не содержащее лишних компонентов и примесей в виде пылеватых частиц и глины. Этот материал наиболее востребован при производстве кирпичей и бетона, дорожном строительстве, для стяжки пола, ЖБ изделий, тротуарной плитки, когда очень важно чтобы материал не давал усадку.

 

Очистка просеиванием

Сухой метод очистки карьерного песка происходит в результате просеивания состава и удаления в ходе процесса камней и крупных включений. Используют такое сырье в штукатурных и кладочных растворах, а также при изготовлении фундаментов.

Добыча и обработка происходит в открытом карьере. Разделение на фракции происходит при помощи специальных сит с различным размером ячеек, позволяющим выделить материал нужной фракции.

 

Отличие карьерного песка от речного

По ГОСТу речной и карьерный песок не разделяется. Вся разница между этими двумя породами состоит в цене, которая у речного в несколько раз выше, чем у карьерного. Если сравнить составы двух типов песка, то речной является чистым, без примеси и сторонних элементов, а карьерный содержит глину (что иногда бывает весьма кстати). Поэтому однозначно утверждать, что лучше: карьерный песок или речной, нельзя.

Речной песок:

Считается, что это наиболее качественный заполнитель для бетонного раствора, прочность которого особенно важна при возведении несущих конструкций. К плюсам материала, как правило, относят следующие особенности.

• Он не содержит глинистых и илистых частиц, которые неприемлемы в цементно-песчаных растворах и ухудшают их качество.
• Овальной формы кристаллы в процессе приготовления бетонной смеси не уплотняются, цементное молочко равномерно обволакивает их, а готовый бетон практически не дает усадку.

Из недостатков речного песка можно отметить:

• Замес с речным песком требует большего количества цемента и более тщательного перемешивания.
• Это самый дорогой из строительных песков.

Карьерный песок:

Несмотря на то что карьерный песок по качеству уступает речному, он востребован в строительной отрасли и обладает рядом преимуществ.

• Гораздо чаще встречается.
• На приготовление бетона идет меньше цемента – это связано со свойством кристаллов неправильной формы сильнее уплотняться.
• Отличается привлекательной ценой.
• Обогащенный продукт соответствует самым высоким стандартам.

Среди недостатков карьерного песка опытные строители отмечают следующее.

• Карьерный песок содержит больший процент органических глинистых и пылеватых частиц – до 7 % против 0,05 % в речном аналоге.
• Вследствие структурного состава он оседает, уплотняется в момент схватывания и застывания бетона.

Итак, карьерный песок – универсальный, а также популярный строительный стройматериал, который используется во множестве сферах деятельности. Он обладает исключительно низкой стоимостью за счет несложного процесса добычи и отсутствия обработки

Характеристики и свойства песка

Основным свойством карьерного песка является его чистота и отсутствие примесей. Более того, намывной карьерный материал обладает следующими характеристиками:

• Фракции варьируются в диапазоне от 1,5 до 5 мм.
• Низкое процентное содержание пыли, глины и прочих примесей — не более 0,03%.
• Плотность намывного карьерного песка — 1,60 г/см3.

В зависимости от того, какую фракцию имеет песочное зерно, намывной материал делится на следующие категории: мелкая, крупная фракция и фракция средних размеров. Оттенки карьерного песка также отличаются и могут быть как янтарно-желтого, так и коричневого цвета в зависимости от месторождений и карьера.

Характеристики минерального состава

По минеральному составу песок бывает:

1. Кварцевым (наиболее ценным в строительстве из-за своей прочности).
2. Доломитовым.
3. Полевошпатовым.
4. Известняковым.

В отличие от кварцевого песка остальные разновидности не отличаются высокой прочностью и химической стойкостью.

 

Характеристики химического состава

Этот показатель определяет пригодность песка для той или иной области строительства. По цвету материала определяют наличие окисленных металлов в его составе. О наличии солей алюминия в составе сухой смеси говорит его синеватый или зеленоватый оттенок. Обычно такие цвета присутствует в окрасе речного песка.

Критерии выбора

Технические характеристики строительного песка для стяжки должны соответствовать нормам, указанным в ГОСТ. Правильно подобранная зернистая порода для цементного раствора позволяет получить надежную, крепкую половую основу с хорошей износостойкостью. Поэтому при выборе песка для стяжки следует учитывать такие факторы, влияющие на качество материала:

1. В составе песка не должно присутствовать различных примесей в виде остатков растительных элементов, извести, глины и фрагментов почвенного состава.
2. Песок должен иметь средний размер фракций. Не допускается наличие в нем твердых пород, размер которых превышает 5 миллиметров. Также в материале количество мелких зерен не должно превышать десяти процентов.
3. При выборе зернистого материала также учитывается его однородность и цвет. В песке не должно быть сильно выраженных темных или светлых вкраплений. Окрас зависит от места его добычи. Морской песок может иметь серый оттенок. Цвет сыпучих пород из карьеров зависит от его состава.
4. Приобретать для стяжки пола необходимо только экологически чистый материал. Песок, в котором радиационный фон превышает показатель 370 Бк/кг, не пригоден для растворов, применяемых в жилых зданиях.

Чтобы самостоятельно определить качество зернистого природного материала необходимо небольшую часть его всыпать в прозрачную посудину и залить на треть чистой водой. Затем эти два компонента перемешать и оставить на семь минут. Достаточно прозрачная жидкость в емкости означает, что песок пригоден для цементного раствора.

Правила выбора песка для стяжки

При выборе строительного песка учитывают количество органических, глиняных и известковых примесей в его составе, а также частиц, превышающих размер в 5 мм. Допустимо наличие примесей 5% от всего объема материала, но как показывает практика, если количество примесей превышает 1,5% , то такой песок для стяжки уже не используют.

Приготовление раствора для стяжки

Поэтому при выборе карьерного песка, приобретают только материал, прошедший дополнительную обработку – промывку и просеивание ан специальном оборудовании. Возможно применение искусственного песка, так как его состав определяется производителем, но высокая стоимость не позволяет применять его повсеместно и при больших объемах.

На объект песок может поставляться в мешках – это исключает его загрязнение во время транспортировки и хранения

Обратите внимание! Чтобы купить качественный песок не обязательно относить его в лабораторию для выявления посторонних примесей. В прозрачную емкость на 1/3 засыпают песок и еще на 1/3 наливают воду, после чего хорошо перемешивают воду с песком. Если через 10 минут о воде нельзя сказать, что она условно прозрачная, то такой песок использовать для стяжки не рекомендуется.

 

Какой песок нужен для стяжки пола?

Думаю, понятно, что цементно-песчаный раствор состоит из песка и цемента. Однако вопрос, какой все-таки лучше для стяжки пола песок, вызывает разногласия. Одни утверждают, что нужно брать только промытый речной материал, потому что в нём нет примесей.

Действительно, так и есть. Но только в России есть немало регионов, в которых нет возможности добыть такой материал, а привозить его для строительства из других мест дорого. Так какой же тип можно применить для создания стяжки? Этот вопрос неоднозначен, но мы попытаемся дать ответ.

Какой в действительности лучше применить цемент и песок для стяжки, зависит от ситуации и предполагаемых условий эксплуатации. Для тех помещений, в которых на первом месте стоят показатели прочности, рекомендуется использовать речной материал.

Он нужен там, где на пол воздействуют высокие нагрузки. Но если речь идёт о промышленных помещениях, то здесь требуется не только использовать качественный цемент и песок, но и железнить стяжку, ведь в таких помещениях требуется пол, устойчивый к ударам и вибрациям от тяжёлой техники.

А вот какой песок и цемент можно использовать для обустройства цементно-песчаной стяжки в жилых помещениях, где нет высоких нагрузок на поверхность пола, это уже другой вопрос. Здесь допускается применять горный песок, неважно, присутствуют ли в нём примеси и органические вещества, потому что тут прочностные характеристики больше зависят от правильности выбора типа стяжки и марки цемента.

Характеристики песка большой роли не играют, ведь в жилых помещениях на бетон укладывается финишный слой в виде напольного покрытия (линолеум, ламинированные доски, паркет).

Такие покрытия дополнительно защищают бетонную основу. Так что многое зависит от правильности приготовления раствора и заливки стяжки пола, а не от типа применяемого песка. А теперь давайте поговорим, какие компоненты потребуются для приготовления цементно-песчаного раствора.

Песок с мелкой фракцией

Материал состоит из зерен, диаметр которых не превышает 1,5 миллиметров. Для стяжки полов такой песок практически не применяется. Это объясняется тем, что мелкие частицы не способны обеспечить необходимую прочность и надежность сцепления в цементном растворе. При этом стяжка получится не достаточно крепкая. Также при использовании мелкозернистого песка требуется много цемента. В редких случаях данный материал задействуют для стяжки на неответственных площадях.

Песок со средним размером зерен

В таком строительном материале допускаются частицы с диаметром от 2 до 2,5 миллиметров. Среднезернистый песок – это один из распространенных компонентов для приготовления многих растворов, включая цементные смеси. Но все же для стяжки такой вариант не является оптимальным, так как не позволяет добиться необходимой прочности покрытия.

Для улучшения качеств сыпучего материала со средним размером зерен при приготовлении растворов для стяжки используют различные армирующие материалы. Такие добавки делают раствор более прочным и устойчивым к механическим воздействиям.

Крупный песок

Данный класс материала обладает всеми положительными качествами, которые необходимы для полусухой стяжки. Состоит крупнозернистый песок из частиц размером от 2,5 до 3,5 миллиметров. Его применение для цементного раствора позволяет получить довольно прочное основание для полового покрытия.

Крупный песок для стяжки

Стоимость строительного песка с крупной фракцией несколько дороже и процесс заливки довольно трудоемкий. Но благодаря такому материалу намного увеличивается эксплуатационный срок стяжки.

Применение песка с различным размером зерен

Песок фракций до 1,5 мм применять для стяжки полов нельзя, поскольку размер зерен не обеспечивает надежного сцепления между отдельными частицами наполнителя в цементной смеси и прочность слоя будет недопустимо низкой. Мелкую фракцию для полусухой стяжки полов допускается использовать на неответственных участках. Кроме того, это будет экономически невыгодным, поскольку влечет за собой повышенный расход цемента и не обеспечит требуемой прочности пола.

Средняя фракция 2,0-2,5 мм является стандартной для приготовления большинства цементных растворов, но для стяжки полов она не обеспечивает повышенной прочности, которая желательна для покрытий такого рода. Применение фиброволокон или других армирующих материалов в составе цементной смеси увеличивает прочность слоя и позволяет использовать песок мелкой и средней фракции без ограничений.

Крупная фракция песчаных зерен 2,5-3,5 мм является идеальным материалом для приготовления рабочей смеси при устройстве полусухой стяжки. Такой песок обеспечивает идеальное соотношение между стоимостью материала и качеством получаемого покрытия. Песок повышенной крупности дает возможность получить самый прочный слой, но стоит дороже и работать с таким раствором будет существенно труднее.

Простой способ проверить качество песка:

Чтобы купить качественный песок не обязательно относить его в лабораторию для выявления посторонних примесей. В прозрачную ёмкость допустим в литровую стеклянную банку на четверть насыпается песок и на четверть наливается вода, после чего хорошо перемешивается с песком. Если через минуты 5 – 10 о воде нельзя сказать, что она условно прозрачная, то такой песок использовать для стяжки не рекомендуется.

Обработка и подготовка

По виду обработки во время добычи и после нее, стройматериал делят на два типа:

• Намывной. Обрабатывается и добывается в карьерах при помощи аппарата под названием декантатор. В нем масса отстаивается в воде, после чего жидкость сливается, вымывая остатки глины и пыли. В результате получается чистый продукт.
• Сеяный. Обрабатывается механическим просеивателем, в результате которого из стройматериала удаляются все лишние элементы. Используется редко из-за трудоемкости и дороговизны процесса.

 

Схема стяжки пола по грунту

Чтобы стяжка для пола в частном доме была правильной и отвечала всем требованиям СНиП, выполняется она в 8 этапов. В итоге получается «пирог» из следующих слоев:

Песок для стяжки — разновидности материала, характеристика каждого вида

Устройство цементно-песчаной стяжки – важный этап в строительстве. Однако на этом этапе работ большинство людей допускает серьёзные ошибки. Чаще всего встречается несоблюдение правильных пропорций цемента и песка, нужных при создании смеси для стяжки пола. Следующая серьёзная ошибка заключается в неправильном выборе типа песка.  В этой статье расскажем, какой выбрать песок для стяжки пола, потому что не все его виды подходят для этой задачи. Для начала давайте узнаем, какие виды этого материала выделяют.

Виды

В строительстве применяют следующие виды:

• Карьерный. Получают из пород горного происхождения. В этом материале присутствуют примеси. Карьерный песок отличается невысоким качеством, но его часто применяют в строительстве из-за невысокой цены.

Материал из карьера

• Намывной. Этот тип тоже добывается карьерным способом, но только качеств его выше. После добычи этот песок отправляют на промывку, такой шаг минимизирует количество примесей, что улучшает характеристики материала. Его ещё называют сеяным.

Намывной материал

• Строительный. Это обобщённое название, сюда относят и карьерный тип, и речной. Это неорганический стройматериал с зернами размером до 5 миллиметров.

Строительный материал средней фракции

• Морской. Его добывают, как понятно из названия, в море. Этот вид в сравнении с другими самый чистый.

Морской песок

• Искусственный. Получают путём дробления горных пород: гранита, мрамора. Применяют для приготовления декоративных растворов.

Искусственный песок

Какой песок подходит для стяжки пола

Думаю, понятно, что цементно-песчаный раствор состоит из песка и цемента. Однако вопрос, какой все-таки лучше для стяжки пола песок, вызывает разногласия. Одни утверждают, что нужно брать только промытый речной материал, потому что в нём нет примесей. Действительно, так и есть. Но только в России есть немало регионов, в которых нет возможности добыть такой материал, а привозить его для строительства из других мест дорого. Так какой же тип можно применить для создания стяжки? Этот вопрос неоднозначен, но мы попытаемся дать ответ.

Какой в действительности лучше применить цемент и песок для стяжки, зависит от ситуации и предполагаемых условий эксплуатации.  Для тех помещений, в которых на первом месте стоят показатели прочности, рекомендуется использовать речной материал. Он нужен там, где на пол воздействуют высокие нагрузки.  Но если речь идёт о промышленных помещениях, то здесь требуется не только использовать качественный цемент и песок, но и железнить стяжку, ведь в таких помещениях требуется пол, устойчивый к ударам и вибрациям от тяжёлой техники.

А вот какой песок и цемент можно использовать для обустройства цементно-песчаной стяжки в жилых помещениях, где нет высоких нагрузок на поверхность пола, это уже другой вопрос. Здесь допускается применять горный песок, неважно, присутствуют ли в нём примеси и органические вещества, потому что тут прочностные характеристики больше зависят от правильности выбора типа стяжки и марки цемента.

Характеристики песка большой роли не играют, ведь в жилых помещениях на бетон укладывается финишный слой в виде напольного покрытия (линолеум, ламинированные доски, паркет).

Такие покрытия дополнительно защищают бетонную основу. Так что многое зависит от правильности приготовления раствора и заливки стяжки пола, а не от типа применяемого песка.  А теперь давайте поговорим, какие компоненты потребуются для приготовления цементно-песчаного раствора.

Внимание! От правильного выбора компонентов и приготовления раствора зависит прочность стяжки и срок её эксплуатации.

Компоненты для приготовления раствора

Для приготовления раствора применяют цемент определённой марки, песок и наполнитель.  А теперь о каждом из этих материалов поговорим подробнее.

• Песок.  Чтобы получить нужные результат, лучше применять озёрный или речной материал. Подойдёт и карьерный, если он не слишком грязный. Сыпучий материал делится на фракции: мелкие, средние, крупные. Если требуется сделать качественный раствор, то в этом случае лучше предпочесть мелкозернистые фракции. Песок потребуется очистить. Сначала из него убирают крупный мусор, затем просеивают через сито 2-3 раза.
• Цемент.  Этот материал в цементно-песчаном растворе играет не последнюю роль. Для приготовления смеси марку цемента выбирают, исходя из требуемой прочности. Рекомендуется выбирать марки цемента М400 и М500. Последняя марка предпочтительна тем, что материала потребуется меньше, но заплатить за него придется больше. Помимо марки, стоит выбирать сухой и свежий цемент.
• Добавки. Ими служат пластификаторы, которые повышают качество цементно-песчаного раствора и сокращают время на его застывание. Помимо пластификаторов, в раствор добавляют фибру. Этот материал представляет собой полипропиленовое волокно.
• Вода.  При создании цементно-песчаного раствора вода тоже играет важную роль. Без неё нельзя замесить раствор из песка и цемента, однако наливают ее в точной пропорции, в ином случае можно всё испортить.  Для раствора используют только чистую воду без примесей.

При выборе наполнителя придерживаются такого принципа: если требуется сделать тяжёлый бетон, в этом случае используют крупный заполнитель: гравий и щебень. А для приготовления обычного бетона используют мелкий заполнитель.

Как правильно делать раствор для цементно-песчаной стяжки

Прежде чем замешивать раствор, сначала подготавливают емкости, компоненты и инструменты.   Этапы приготовления раствора следующие:

• Берут цемент необходимой марки, фибру и песок. Все эти материалы помещают в одну емкость и тщательно перемешивают между собой. Соотношение компонентов должно составлять один к трем: 1 часть цемента марки М400 и 3 части песка. Значит, на 20 килограмм цемента потребуется приготовить 60 килограмм сыпучего материала.  Перемешивают их минут 5-8.
• Берут другую емкость, наливаем в нее воду и добавляют пластификатор.
• Далее смешивают жидкие компоненты с сухими. Делается это так: в жидкий раствор медленно засыпают сухие компоненты (цемент, фибра, песок) и тщательно перемешивают.
• На последнем этапе тщательно перемешивают раствор до образования однородной консистенции.

Если вы самостоятельно заливаете цементно-песчаную стяжку пола, прежде посмотрите представленное здесь видео:

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Средняя оценка оценок более 0 Поделиться ссылкой

Правильный песок для стяжки пола. Как выбрать?

Песок является универсальным материалом в строительстве, и применяется в совершенно разных областях – в ландшафтных работах, строительстве зданий, укладке дорог и полов.

Сухая стяжка пола песком

Чтобы добиться ровного и прочного покрытия в помещении, разумнее произвести цементную стяжку пола. Раствор изготавливается из самого цемента с добавлением песка. Но какое именно сырьё лучше подходит для данной работы?

Как правило, это чистый и промытый речной песок, без каких-либо примесей. Однако, добыть такую основу возможно не во всех регионах. К тому же, состав и качество могут быть совершенно разными, в зависимости от целевого направления.

Песок для стяжки пола в помещениях промышленного типа.

Песок должен быть самого высшего качества, к нему относится сеянный морской песок. Он обладает особой прочностью, что так необходимо помещениям, постоянно подвергающимся большим физическим нагрузкам и загруженностью.

Не всегда достаточно одного такого составляющего. В дополнение требуется установить железную стяжку. Пол должен выдерживать мощные удары, тяжёлую технику и вибрации.

Песок должен быть самого высшего качества, к нему относится морской сеянный песок. Он обладает особой прочностью, что так необходимо помещениям, постоянно подвергающимся большим физическим нагрузкам и загруженностью.

Песок для стяжки пола в жилых помещениях.

Какой именно песок нужен для частных и загородных домов, офисов? Для помещений, не предрасположенных к сильным нагрузкам и передвижению тяжёлой техники? Отлично подойдёт обычный горный источник. На качество не повлияет даже наличие в нём различных органических веществ.

Прочность покрытия в подобном случае больше зависит не от песка, а от выбора стяжки и качества используемого цемента. Это обусловлено тем, что в постройках такого типа кроме бетона, будет находиться паркет либо плитка, что добавочно защитит поверхность. Поэтому не имеет никакого значения то, насколько качественное и чистое сырьё.

У нас можно выгодно купить песок для стяжки с быстрой доставкой. Выбрать правильный вид довольно-таки сложно. Для реализации той или иной идеи, нужен конкретный материал с определёнными характеристиками. Это может быть дорожный, карьерный, мытый песок, используемый для кладки.

Стяжка пола в промышленных помещениях

Сырьё разделяется на несколько видов, исходя из содержания в ней инородных примесей и крупных фракций. Строительный песок и величиной фракций не более 3 мм, применяется, как правило, для производства в частных секторах.

Определить необходимое количество можно по стандартной формуле 1:3,5. В подобном расчёте 1 – это цемент, а 3,5 – песок. Данного количества вполне достаточно для работ, ведущихся в частых и загородных домах, без учёта пластификаторов и присадок.

Какие фракции песка используются для полусухой стяжки пола

Природный песок это сыпучий нерудный материал с размерами зерен до 5 мм, относящийся к осадочным породам и широко применяемый в строительстве. Кроме этого, песок может быть получен в результате механического измельчения различных горных пород, в основном известкового происхождения, таких как гранит, мрамор, полевой шпат, кварц и другие. Технические условия использования песка в строительстве определяются по ГОСТ 8736-2014, действующему на межгосударственном уровне.

Осадочные пески природного происхождения по способу добычи подразделяются на карьерный, речной, морской и намывной. Намывным называют песок, прошедший специальную обработку большим количеством воды с целью удаления из него нежелательных примесей. Фракционным песком называют материал прошедший более двух этапов обработки, чаще всего просеивания, с целью разделения его на разные фракции по размеру зерен.

Требования к песку для полусухой стяжки пола

Строительный песок, применяемый для стяжки не должен иметь в своем составе дополнительных примесей в виде органики, глины, извести и твердых частиц размером более 5 мм. Предельно допустимое наличие примесей не должно превышать 5% от общего объема. При этом следует понимать, что наличие предельно допустимого количества примесей резко снижает качество цементной смеси, используемой для полусухой стяжки.

На практике песок с содержанием примесей более 1,5% для выполнения работ по стяжке пола уже не применяется. Такое положение ограничивает использование карьерного песка, если только он не был качественно промыт с помощью специального оборудования. Большинство видов песка искусственного происхождения для стяжки применять можно, но его высокая стоимость ограничивает использование такого материала для строительных работ. Искусственные пески используют, в основном, в промышленном производстве для технологических целей.

Для того, чтобы проверить качество песка, не обращаясь в лабораторию, нужно набрать материала в прозрачную емкость, заполнив ее на треть. После этого налить в нее воды еще на треть и хорошо перемешать. Если через 5-7 минут вода станет условно прозрачной и в ней не будет постороннего мусора, то песок можно использовать для работы. В противном случае материал считается грязным и для стяжки не годится.

Разделение песка на фракции

Государственный стандарт определяет три фракции песка по размеру:

• мелкая, с размером зерна до 0,5 мм;
• средняя 0,5-2,0 мм;
• крупная 2,0-5,0 мм.

Однако, добывающие предприятия и продавцы песка определяют свою, более широкую, градацию этого материала по размеру зерен:

• очень тонкий размером до 0,5 мм;
• тонкий 0,5-1,0 мм;
• очень мелкий 1,0-1,5 мм;
• мелкий 1,5-2,0 мм;
• средний 2,0-2,5 мм;
• крупный 2,5-3,5 мм;
• повышенной крупности 3,5-5,0 мм.

Такое более подробное деление получается в результате механической переработки песка с его просеиванием.

Применение песка с различным размером зерен

Песок фракций до 1,5 мм применять для стяжки полов нельзя, поскольку размер зерен не обеспечивает надежного сцепления между отдельными частицами наполнителя в цементной смеси и прочность слоя будет недопустимо низкой. Мелкую фракцию для полусухой стяжки полов допускается использовать на неответственных участках. Кроме того, это будет экономически невыгодным, поскольку влечет за собой повышенный расход цемента и не обеспечит требуемой прочности пола.

Средняя фракция 2,0-2,5 мм является стандартной для приготовления большинства цементных растворов, но для стяжки полов она не обеспечивает повышенной прочности, которая желательна для покрытий такого рода. Применение фиброволокон или других армирующих материалов в составе цементной смеси увеличивает прочность слоя и позволяет использовать песок мелкой и средней фракции без ограничений.

Крупная фракция песчаных зерен 2,5-3,5 мм является идеальным материалом для приготовления рабочей смеси при устройстве полусухой стяжки. Такой песок обеспечивает идеальное соотношение между стоимостью материала и качеством получаемого покрытия. Песок повышенной крупности дает возможность получить самый прочный слой, но стоит дороже и работать с таким раствором будет существенно труднее.

Выводы

Для устройства полусухой цементной стяжки полов нельзя использовать карьерный песок с наличием загрязняющих примесей. При наличии в составе бетонирующей смеси армирующих фиброволокон или применении других армирующих материалов допускается использование песка мелкой и средней фракции. Дальнейшее увеличение размеров зерен песка повышает прочность покрытия, но увеличивает расходы на приобретение материалов и делает работы более трудоемкими. Кроме этого следует обеспечить надлежащую чистоту песка и общую его однородность.

Песок для стяжки пола – виды, фракции и требования к материалу

Песок используют в качестве наполнителя при приготовлении раствора для стяжки. Несмотря на кажущуюся второстепенную роль, от характеристик этого материала во многом зависит долговечность и прочность стяжки.

Назначение и виды стяжек

Стяжка служит основанием для финишного напольного покрытия. Если основание будет некачественным и начнет выкрашиваться, то со временем дефекты станут заметны: мягкие покрытия в таких зонах будут продавливаться, а твердые – прогибаться и скрипеть. Задача стяжки – сформировать прочное, ровное, монолитное и долговечное основание, которое позволит увеличить срок службы финишного покрытия.

Есть три вида оснований:

1. Полусухая – делают механизированным способом с использованием цементно-песчаной смеси. Такая стяжка дает малую усадку, не склонна к образованию трещин и быстро высыхает (ходить по полу можно уже через 12 часов после укладки).

Полусухая стяжка устраивается только механизированным способом

2. Мокрые стяжки – делают ручным способом, используют цементно-песчаный раствор, в который добавляют много воды. Такие основания дольше сохнут (не менее 72 часов) и склонны к образованию трещин.
3. Сухая стяжка – в качестве насыпных материалов применяют керамзит или перлит, а в качестве листовых – ДСП, фанеру или гипсокартон. Песок в этом случае не нужен.

Мокрая стяжка выполняется вручную

Требования к песку для стяжек

К песку для стяжек предъявляют четыре основных требования:

1. Содержание примесей – они ухудшают качество стяжки, поэтому допустимое значение – до 5 %. На практике хорошим считается показатель в 1,5 %.
2. Однородность по размеру. Мелких зерен не больше 10 %, а зерен размером более 5 мм не должно быть вообще.
3. Однородность по составу. В этом случае песок будет одинакового цвета. Оттенок зависит от вида материала и места его добычи.
4. Экологичность. Для стяжек, устраиваемых в жилых домах, уровень радиационного фона материала не должен превышать 370 Бк/кг.

Виды песка для стяжки

Для стяжки можно использовать несколько видов песка:

• Карьерный – самый недорогой и распространенный. Песок, добытый в разных месторождениях, отличается составом и содержит до 7 % глинистых и пылеватых примесей. Зерна имеют неправильную форму, острые грани и заметно отличаются размером. Низкую стоимость можно назвать единственным преимуществом материала. В стяжке он уплотняется и оседает, поэтому основание получается неоднородным и характеризуется нестабильными прочностными характеристиками.

Добыча карьерного песка

• Речной песок добывают в руслах рек. Он чище карьерного, и его гранулы имеют округлую форму. Такой материал не оседает, поэтому стяжка получается однородной и обладает стабильной прочностью по всему сечению. Речной песок не вполне подходит для стяжек, поскольку его модуль крупности составляет примерно 1,5–1,8.

Добыча речного песка

• Сеяный песок получают в результате пропускания карьерного песка через систему сит. Песок делится на несколько фракций, и из него удаляются крупные примеси. С таким песком получаются стяжки лучшего качества, чем с карьерным, но все примеси удалить из него не получится.

Такие линии используют для просеивания песка

• Мытый песок тоже получают из карьерного. Для этого природный материал обрабатывают водой, вымывая глинистые и пылеватые примеси. В результате песок становится чистым и однородным. Мелкий мытый песок дешевле речного, но он не подходит для стяжек. Мытый песок первого класса с модулем крупности 2,5 мм несколько дороже речного; такой материал считается оптимальным вариантом для устройства стяжек.

Фракции песка для стяжки

По размеру зерен песок делится на три вида:

1. Крупные фракции – размер зерна 2,5–3,5 мм. Лучший вариант для стяжки, поскольку крупная фракция позволяет получить прочное и долговечное основание.
2. Средние фракции – размер зерна до 2,5 мм. Самый распространенный вариант для строительных работ. Чтобы повысить прочность стяжки, в раствор часто добавляют армирующие материалы.
3. Мелкие фракции – размер зерна не более 1,5 мм. Его можно использовать для получения смеси или раствора нужной марки, но понадобится большее количества цемента, чем при использовании крупного песка.

Оптимальный вариант для устройства стяжки – мытый песок с размером зерна не менее 2,5 мм. При его использовании и соблюдении технологии подготовки основания оно будет прочным и долговечным.

Какой строительный песок используется в устройстве пола: типы строительного песка

В строительстве используется самые разнообразные строительные материалы. Но есть три типа строительных материалов, без которых, немыслимо, ни одно строительство. Это металл, цемент, песок. Здесь говорим, про природный строительный материал-песок.

О строительном песке

Песок, без прикрас, это уникальный строительный материал. Если вспомнить различные строительные работы, то нужно очень постараться, чтобы назвать вид строительных работ, где не нужен песок.

Все кто начинает строительство, знает, что песка на строительстве нужно много и нужно заранее купить песок строительный с доставкой и не иметь проблем на весь период строительства.

• Из песка делают подушки подсыпок, создавая ровные поверхности для строительства дорог, устройства фундаментов, заливки стяжек, бетонных дорожек.
• Песок это обязательный компонент всех строительных смесей на основе цемента. С классической тройкой, цемент+песок+вода, знакомы все строители мира.
• Не обходится без песка и отделка помещений. Строительный песок входит в растворы мокрых стяжек, штукатурных смесей.

Типы строительного песка

В строительстве применяют шесть типов строительного песка:

1.Песок карьерный. Универсальный тип строительного песка,  добываемый открытым способом в карьерах. Открытая добыча песка и его большое количество определяют его невысокую стоимость. Карьерный песок незаменим, в строительстве дорог, зданий, производстве бетона.

2.Песок намывной. Это карьерный песок с дополнительной обработкой просевом и промывом. Используется как составляющий элемент сухих строительных смесей (кладочных, штукатурных, стяжек), наполнитель бетонов различных марок, используется в производстве декоративных элементов из бетона.

3. Морской песок, самый чистый вид песка. Он однороден и одноцветен. Его применяют в производстве кирпичей, строительных элементов, отделочных работах, производстве стяжек и бетоне.

Следующие смеси включают песок и активно используются в подготовительных работах по строительству.

4. Природная ПГС (песчано-гравийная смесь). По названию понимаем, что это смесь песка и мелкозернистого гравия. Используется как выравнивающий слой для строительства дорожного полотна, создания дренажных слоев в системах канализации.

5. Песок сеянный. Название песка говорит само за себя. Это песок просеянный через промышленные сита для достижения одинаковых фракций песчинок.

6. Суглинок или супесь. Это природная смесь глины и песка. Другие названия супеси, грунт для подсыпки полностью определяет его применение.

Строительный песок в устройстве пола

• Как подстилающая основа для устройства полов по грунту используют карьерный песок.
• Для устройства мокрых стяжек в доме и квартире, если раствор стяжки делается самостоятельно, используют карьерный просеянный или намывной песок без примесей глины и мусора. Для стяжки песок должен быть сухим и чистым.
• Для бетонирования пола в гараже и устройства дорожек подойдет карьерный песок, при необходимости его можно просеять.

Другие статьи раздела : Выровнять пол

Популярные статьи

 

Какой песок нужен для стяжки пола полусухим методом?

Песок представляет собой природный материал, который применяется во многих областях. Его используют в строительстве, ландшафтных работах, устройстве половых покрытий и других типах работ. Но прежде, чем его выбрать, важно знать, какой тип уместен в данном случае.

Виды песка

При строительных работах используют несколько типов песка:

• Карьерный (содержится много примесей, получают из горных пород открытым способом, имеет низкую стоимость).
• Намывной (песок, который промывается или просеивается, в результате уменьшается содержание примесей).
• Строительный (строительный материал неорганического происхождения, размер частиц достигает не больше 5 мм).
• Искусственный (получают при дроблении мрамора, гранита, шлака, используется для приготовления декоративных растворов).

Не стоит использовать виды песка не по назначению, это может ухудшить его качества, привести к негативному результату.

Песок для стяжки в промышленных помещениях

Какой песок нужен для стяжки пола в промышленных зданиях? Специалисты утверждают, что для такого типа зданий необходимо использовать только чистый качественный материал. В этом случае идеально подойдет просеянный морской песок. Он характеризуется высокой прочностью, что очень важно для помещений, в которых отмечается большая нагрузка на пол.

Также прочность полового покрытия в промышленных зданиях зависит не только от того, какой песок используется для стяжки пола, но и дополнительные элементы. Лучше всего применять также армирование, это позволит выдерживать сильные удары, а также тяжелое оборудование и вибрацию.

Песок для стяжки в жилых помещениях

Какой песок лучше для стяжки пола в жилых помещениях? Для квартир, загородных домов отлично подойдет карьерный песок, несмотря на большое количество примесей в нем. На качество этот фактор никак не влияет.

Прочность полового покрытия в жилых помещениях зависит от стяжки и качества цемента. Поэтому для его приготовления следует применять только намывной или просеянный тип, без содержания примесей, которые могут оказывать разрушающее действие на компоненты раствора.

Какой песок для стяжки пола следует использовать по размеру частиц? В этом случае специалисты рекомендуют брать материал, фракция частиц которого не больше 5 мм. Поскольку именно такие параметры идеальны для приготовления различных растворов, не будут образовывать неоднородные участки. Чаще всего для частных помещений применяют песок, размеры частиц которого не больше 3 мм. Он идеально подходит для пола в жилых домах и квартирах.

Сухая и полусухая стяжка

Для сухой и полусухой стяжки пола применяется раствор из цемента и песка. Для того, чтобы слой был ровным и качественным, очень важно использовать верный тип песка.

Какой песок нужен для полусухой стяжки пола? В первую очередь стоит определить, что данный материал входит в состав смеси, которая является заключительным этапом устройства стяжки, поэтому от ее качества зависит основание. Чтобы пол в дальнейшем получился ровным, без неоднородных участков, важно применять чистый, просеянный песок с маленькими частицами. К тому же материал без примесей характеризуется более высокой плотностью, а это влияет на длительность эксплуатации покрытия.

Полусухая стяжка применяется в гаражах и других хозяйственных постройках, нагрузка на пол в них достаточно большая. Поэтому лучше применять мелкий песок высокого качества. Это позволит сохранить ровный пол длительное время, не боясь, что покрытие треснет или деформируется под тяжестью оборудования.

песок для стяжки? | Форум сообщества Screwfix

1. привет, какой песок нужен для стяжки? и какое соотношение 4/1 или 3/1? для области глубиной менее двух дюймов и можно ли ее укладывать на влажную поверхность, которая использовалась для замешивания штукатурки и т. д.? Мне говорили раньше использовать ПВА на полу?

   спасибо

2. 2 дюйма — это немного неглубоко для стяжки, я бы определенно сначала натерла стяжку и положила стяжку, пока пол еще влажный.Лучше всего смесь 50/50 ПВХ / воды и смесь острого песка и обычного портландцемента 3: 1
   Надеюсь это поможет

3. спасибо … мне лучше использовать quick set conrete?

4. Я бы не стал использовать PVA, я бы использовал OPC и водную суспензию.

5. Два дюйма — это неплохо для стяжки поверх существующего пола.

6. если его 50 мм, используйте в нем сетку против растрескивания.
   он же
   проволочная сетка.

   или сделайте 75мм.

7. Острый песок 4 из песка на 1 из цемента Смешать цемент и воду
   Например, щетка для супа по полу 2 дюйма — это нормально. Я сделал много полов такой толщины, без проблем. Ваш левый край должен располагаться от нижней лестничной клетки, от свежего старого или даже от нижней части внутренней дверной коробки.

.

Самовыравнивающаяся стяжка для полов Песочно-цементная стяжка для строительной отрасли

самовыравнивающаяся стяжка для полов песчано-цементная стяжка для строительной индустрии

самовыравнивающийся цемент для стяжки пола, другое название: самовыравнивающаяся смесь для пола, она изготовлена ​​из тщательно продуманного заполнителя специального цемента и посторонних полимеров, напыляемого сухой смолой и специальной добавкой, Он принимает иностранные технологии и формулу, он нетоксичен и экологически чист. Это самовыравнивающаяся смесь высокой прочности и сверхтекучести.Он облегчает работу, обладает высокой текучестью и обладает отличной стойкостью к истиранию и высокой прочностью.

Характеристика:

a. Высокая текучесть, точное автоматическое выравнивание.

б. Быстрое схватывание и ранняя прочность, повышение эффективности строительства.

c. Низкая консистенция и простая конструкция.

г. Применяется для теплого пола.

E: Улучшить интенсивность нижних слоев, избегая растрескивания.

Заявление:

а. Обработка поверхности раздела с самовыравнивающимся цементом: используется для обработки основного слоя перед строительством грунта из самовыравнивающегося цемента, улучшает прочность сцепления между самовыравнивающимся слоем и базовым слоем.л

б. Соединение нового и старого бетона: используется для армирования швов конструкции и колонны балки, реконструкции старого фундамента, с возможностью повышения прочности на сдвиг в 3 раза.

г. Штукатурка с гладким слоем основы: заменяет гладкую поверхность бетона процессом удаления масла с содовой промывкой и ручной черновой обработки, способна улучшить силу сцепления более чем в 6 раз.

г. Брусчатка из кирпичной плиты: покрытие стыка или брусчатка сразу после переработки в раствор с высокой адгезией и доступна для приклеивания нового кирпича на старый кирпич.

эл. Ремонт и защита поверхности бетона: используется для защиты поверхности бетона и стальных стержней, для предотвращения разрушения и коррозии.

ф. Загрязнение маслом, обработка базового слоя шугарина: покрытие и обработка штукатурки непосредственно для базового курса пыления и загрязнения маслом долота.

г. Водонепроницаемый и влагостойкий, антикоррозийный: доступен для строительства на влажном основании, может использоваться в качестве влажного изоляционного слоя масляного покрытия, прочно связывающегося с полиуретановым покрытием.

Техническая дата:

Хранение:

A: Хранить в прохладном сухом помещении. Этот продукт представляет собой материал на основе цемента, обратите внимание на уплотнение, чтобы предотвратить попадание влаги

.

B: Срок годности нераспечатанного продукта составляет 12 месяцев.

Изображение:

.

Кухня в бане своими руками: Проект бани с кухней: преимущества, фото. Примеры проектов бани с летней кухней

Летняя кухня, совмещенная с баней

Деревянные бани с летней кухней и террасой для отдыха[/caption]

Совмещённая баня и летняя кухня могут стать отличным местом для проведения дружеских посиделок и тихого семейного времяпрепровождения. Пока один человек занимается приготовлением шашлыков, другой может париться в бане – ещё одно удобство использования подобной планировки.

Ещё один пример деревянной бани с летней кухней, которая оснащена всем необходимым

В проектах такого типа летняя кухня обычно выступает в качестве предбанника, а кухонная печь играет роль каменки в самом банном помещении. У обоих сооружений обустраивается общая односкатная крыша. Для дачи очень удобным будет вариант, при котором баню совмещают не только с кухней, но и санузлом (для этого потребуется единый с санузлом сток в канализационную систему). Моечную придётся обустраивать таким образом, чтобы вода полностью уходила в канализацию. Для предотвращения неприятных запахов необходимо сооружение гидрозатвора.

При выборе месторасположения бани следует учитывать все особенности вашего дачного участка. К примеру, сооружение можно поставить неподалеку от пруда (если таковой имеется), благодаря чему будет решён вопрос с водоснабжением. При этом учитывайте то, что весной возможен разлив вод, из-за чего потребуется предпринять меры по более тщательной гидроизоляции бани. Вернуться к оглавлению

Содержание материала

Как сделать проект бани с летней кухней?

Перед началом самостоятельной разработки проекта бани с летней кухней следует определиться с местом расположения строения и материалами для строительства. Затем необходимо подумать над оптимальными размерами конструкции, её внешним видом и внутренним оснащением. Некоторые детали всё-таки лучше разрабатывать вместе со специалистом, уточняя план всех мероприятий.

Проект деревянной бани, совмещённой с летней кухней

Планировка бань с летней кухней требует тщательного внимания к вопросам, связанным с расположением входа в кухонное и моечное помещение. В идеале вход должен находиться с южной стороны, более тёплой и солнечной. Обустроить вход можно в виде веранды или террасы, что позволит получить ещё больше полезного пространства. Форма конструкции в таком случае будет напрямую зависеть от её размера.

Схема правильного расположения бани относительно сторон света

Если вы собираетесь строить дымную баню и топить её «по-чёрному», то вам следует учитывать то расстояние, которое идёт от жилых строений до границ участка. Минимальное расстояние составляет примерно 12 метров, при этом будущее сооружение должно располагаться со стороны соседних домов.

Если баня будет бездымной и топиться «по-белому», её также рекомендуется ставить подальше от жилых домов, во избежание опасности возгорания (в этом случае минимальное расстояние составляет 5 метров). Вместе с этим, такие требования не являются преградой для совмещения бани с кухней.

Пример правильного месторасположения бани на участке

Водонагревательный бак печи можно объединить с трубами, что позволит избытку тепла (в том числе, получаемому во время топки или приготовления пищи) обогревать все помещение. При строительстве обычно возводится односкатная бесчердачная крыша, что исключает затенение вашего участка сооружением. Дождевая вода с неё собирается в бак, который устанавливают напротив, и в дальнейшем может использоваться для стирки белья или других нужд. Окна должны находиться на юго-западной или северо-западной стороне, что в вечернее время суток обеспечит хорошее освещение бани.

Многие люди считают, что баня, совмещённая с жилым помещением, становится причиной повышенной влажности и неприятных запахов. Конечно, при неправильной эксплуатации определённый риск возможен, но в большинстве случаев такая планировка лишь способствует большему комфорту. Главное – соблюдать санитарно-гигиенические требования при обустройстве влажных помещений, а также обеспечении надёжной гидроизоляции, вентиляции и канализации.

В этой ситуации наиболее удачным вариантом станет баня с сухим паром.

Если температура воздуха в бане достаточно высока, внутренние элементы конструкции будут высыхать за очень короткий срок и, соответственно, не будут подвергаться гниению. При правильном обустройстве места для мойки использованная вода станет стекать в систему канализации и отправляться в канализационный колодец, который находится вне помещения. В этом месте должен присутствовать гидрозатвор – приспособление, которое препятствует попаданию в баню неприятных запахов из канализационного колодца. Накалённая печь-каменка способна очищать и обеззараживать воздух, а также улучшать качество вентиляции (особенно, если поддувало находится ниже уровня пола).

Схема правильного устройства системы канализации в бане

При эксплуатации банного помещения не рекомендуется допускать обильных или слишком частых подач воды на камни, так как они должны оставаться горячими и сухими (что обеспечит более качественную сушку воздуха).  Как раз поэтому парильни с сухим паром можно использовать в качестве жилого помещения. Важным требованием в этом случае будет обеспечение пожарной безопасности и качественной изоляции пола.

Вернуться к оглавлению

Проекты бань с летней кухней

Баня, совмещённая с летней кухней и небольшой теплицей

Такая планировка бани удобна тем, что печь на кухне выступает в качестве банной каменки, а летняя кухня – в качестве предбанника. Трубы водонагревательного бака при этом варианте соединяются с трубами, которые проходят через теплицы. Отопление конструкции происходит за счёт тёплой воды, которую вы получаете, пока готовите пищу или топите баню. Расстояние от жилых помещений до бани, совмещённой с летней кухней, должно составлять не менее 5 метров.

План расположения бани на участке, совмещённой с летней кухней и теплицей

Баня в современном стиле

Конструкция, имеющая плоскую кровлю с широким навесом, выступает одновременно в качестве летней кухни, беседки для отдыха и непосредственно самой бани. Пространство сооружения включает в себя две зоны: место отдыха, состоящее из кухни, столовой и дровяной печи, а также банный комплекс, который при желании можно дополнить бассейном и открытой купелью.

Варианты планировки помывочной в бане: фото

Проект и планировка бани 3 на 4 с помывочной комнатой [/caption]

Оформление купели в душевой

Расположение помывочной можно спланировать, зная варианты её размещения, понимая какими дополнительными процедурами, кроме непосредственно мытья, можно воспользоваться, а также принимая в расчет собственные пожелания и возможности существующего помещения или затрат на его постройку.

Вернуться к оглавлению

Содержание материала

Плюсы и минусы совмещения

Правильной будет та планировка помывочной, которая учитывает необходимые нормы и при этом, наиболее удобна для владельцев бани. Помывочная может быть сделана как отдельным помещением, так совмещенная с парилкой.
Фото планировки и оформления парилки совмещенной с помывочной

Владельцы выбирают совмещенный вариант:

• экономя площадь помещения;
• экономя затраты на постройку;
• решая вопрос одновременного обогрева помещений разного назначения.

Специалисты рекомендуют даже небольшие помещения разделять перегородками.

1. Отделение помывочной позволит создать идеальные условия для каждого из помещений. В парной будет устойчивая температура, а в помывочной не будет слишком горячо. Кроме того, если мойка совмещена с парной – это может быть небезопасно для здоровья. Процесс мытья в горячей парилке может привести к проблемам с давлением и сердцем. А повышенная влажность в процессе посещения парной может негативно влиять на состояние легких.
   Вариант планировки бани и душевой
2. Парную лучше защитить от излишней влажности, которая неизменно сопровождает процесс мытья. Особенно это правило необходимо банным комплексам финского типа, в которых конструкция печи электрическая. Для парилки не сухого типа влажность является регулятором температуры.
   
3. Несмотря на то, что баня – место отдыха и расслабления, стоит помнить, что это помещение повышенной опасности. Именно объединение парилки и помывочной часто становиться причиной бытовых травм. В отличие от статичного парения, мытье представляет собой динамический процесс и требует достаточной площади. Печь, расположенная в душевом или моечном отделении должна быть безопасной. Это касается и тех планировок, при которых парилка находится в отдельной комнате, но печь топится из душевой. Если это металлическая конструкция, следует уберечь пользователей от случайного касания и ожогов. Для этого все горячие элементы следует обложить кирпичом.Вариант планировки бани с помывочной и комнатой отдыха

Если нет возможности реально разделить помещения, можно:

• расположить помывочную на нижнем уровне, а парную на верхнем;
• частично ограничить зону парилки, создав между ними не глухую стенку, в легкую перегородку с широким проходом;
• использовать в качестве помывочной небольшое изолированное душевое отделение;
• если площадь позволяет, можно установить готовую душевую кабинку.

Вариант планировки сауны с комнато

проекты летней кухни совмещенной с баней и террасой, фото и видео

Содержание:

В последнее время увеличивается спрос на проекты для частных подворий, в которых предусмотрена зона активного отдыха. При этом создать такой уголок вполне возможно и самостоятельно. Главное знать, на что стоит обратить внимание при проектировании летней кухни в бане, какие виды материалов выбрать и какие важные нюансы необходимо учесть.

С окончанием холодов и наступлением весны оживают приусадебные участки и загородные домики. Так, построенная баня с летней кухней и террасой позволит совмещать приятное с полезным: хорошим дополнением к банным процедурам станет ароматный чай или сочный шашлык (детальнее: «Как построить баню с террасой – подробное руководство по монтажу»).

В другие же дни предусмотренная зона отдыха может использоваться как для уютных посиделок с друзьями и близкими, так и для созерцания живописной природы. Все это можно воплотить в реальность своими силами. Важно лишь придерживаться намеченного плана и правильно расставить акценты.

Планирование бани – основа проекта

Первое, с чего стоит начать – это составление четкого списка и расположения объектов в предполагаемой зоне отдыха.

Как правило, помимо бани и летней кухни там расположены:

При наличии свободной площади, можно запланировать в проекте гостевые помещения. Здесь стоит обратить внимание на эргономичность их расположения для комфортного перемещения из комнаты в комнату.

Также, вспомогательные зоны, такие как предбанник, дровяник, коридор, уже на этапе планирования должны грамотно чередоваться между собой и основными помещениями. Это позволит создать дополнительный комфорт и удобство при их использовании.

Если позволяют размеры участка и план самого проекта, то комнаты отдыха предпочтительнее расположить с северной стороны, а вход в баню, как и открытую террасу – с южной. По нормам пожарной безопасности, баню лучше располагать на расстоянии 8 –12 метров от жилых строений. А забор или зеленая изгородь помогут скрыть вход и террасу от соседей.

А в центре пламенный… очаг

Как правило, ключевым моментом в проектах летней кухни совмещенной с баней, является удачное сочетание их функционала. В качестве объединяющего элемента, конечно же, выступает печь.

А вот вариантов ее расположения может быть несколько:

1. Печь общая для бани и кухни, используется одновременно для обогрева парилки и приготовления пищи.
2. Печи установлены каждая отдельно – для бани и для кухни.

Причем во втором случае, часто в кухне предусмотрен полный комплекс варочного оборудования: мангалы, мини-коптильни, казаны для приготовления плова, жаровни, гриль, печи-барбекю и духовые шкафы. Было бы место – воплотить в реальность можно любую задумку и идею!

Как правило, для бани выбор падает на проверенную печь-каменку, даже несмотря на некоторые сложности в ее установке. Реже выбирают простую металлическую буржуйку.

Выбираем подходящий стройматериал

Зачастую комплекс, состоящий из бани с летней кухней, позиционируется как воплощение смелых дизайнерских решений. Поэтому и ассортимент необходимого для них стройматериала будет достаточно широким, который можно заранее увидеть на фото.

Современные проекты предусматривают использование древесины, огнеупорного стекла, металла, кирпича, пластиковых панелей, а также современных гидроизоляционных материалов, утеплителей и, разумеется, огнезащитных составов для обработки дерева. Также часто делают проект бани из пеноблоков, который довольно легко реализовать.

Правильные коммуникации – повышенный комфорт

Любой проект бани с летней кухней должен быть оснащен продуманной системой коммуникаций, будь то водопровод, электрика, вентиляция, отопление, сток и канализация.

Канализация

Если работа с проводкой потребует обращения к специалисту, то установка подачи и отведения воды может быть выполнена самостоятельно. Сварка труб из полипропилена обеспечит надежную систему слива из кухни, моечной и санузла (подробнее: «Как сделать канализацию в бане, что необходимо предусмотреть»).

Главное, что стоит предусмотреть еще на этапе планирования – наличие гидрозатвора, чтобы исключить попадание запахов из септика (или сливного колодца) обратно в помещения.

Вентиляция в бане

Для проекта бани с кухней также важно грамотно спланировать систему вентиляции.

В зависимости от предпочтений, она может быть:

• Естественной, предусматривающей наличие каналов для входа и выхода потоков воздуха;
• Приточной (электронной), в основе которой – электронная система управления движением воздушных потоков.

Очевидно, что правильно спланированная система вентиляции позволит избежать застоя воздуха в помещениях. А это, в свою очередь, является отличной профилактикой повышенного уровня влаги и появления плесени.

Отопление

Если продумать систему отопления, проведя трубы от бака для нагрева воды по периметру помещения, то летней кухней можно будет пользоваться не только в теплое время года. Правда, лучше всего это будет сочетаться с сауной или баней с сухим паром, из-за низкого уровня влажности в них. Да и в подобном случае возникает необходимость усиления имеющейся вентиляционной системы.

В особо креативных дизайнерских вариантах предполагается выведение системы отопления в теплицу, что делает возможным отдых на фоне цветущей зелени круглый год.

Как реализовать проект бани с кухней

• Виды и типы бань
• Отделка
• Стены
• Печи
• Проекты
• Фундамент
• Крыша
• Коммуникации
• Пристройки

Поиск

Banyabest. ru

• Виды и типы бань

  • Бочка фурако станет выгодной инвестицией

    Бани из профилированного бруса

    Дом баня из оцилиндрованного бревна

    Турецкая баня хамам: особенности и возможности

    Баня из бруса с мансардой: специфика проекта

• Отделка

  • Клинкерная фасадная плитка гарантированного качества

    Панели из каменной ваты природного происхождения.

    Все виды полимеров и пластика по оптовым ценам от производителя

    Практичность применения раздвижных перегородок для ресторанов

    Полезные советы: как лучше утеплить баню

• Стены

  • Кирпичная стена в бане своими руками

    Как правильно сделать стены в бане

    Возведение каркасной стены в бане

    Материалы для утепления и облицовки стен бани

    Утепление стен пенопластом

• Печи

  • Печной кирпич в Москве

    Что нужно учитывать при выборе мощности камина?

    Установка печи в баню своими руками

    Как правильно сварить печь для бани

    Какие трубы устанавливают в баню

• Проекты

  • Где можно заказать ППР на монтаж оборудования

    Выбираем систему отопления

    Блок-хаус

    Уютный дом – генераторы, котлы и отопление

как сделать своими руками, чертежи и схемы сборки, вешалка, стол и стулья

Баня – место особенное, и мебель для нее тоже не совсем обычная. Прежде всего, предметы банного интерьера должны отвечать определенным требованиям, также они должны быть правильно расположены внутри помещения. Как же изготовить мебель для бани из дерева своими руками?

Мебель для бани отличается от любой другой не только назначением, но и применяемыми материалами.

Особенности мебели для бани

Главное отличие бани от всех других помещений – это большое количество предметов из дерева, независимо от размера бани и от того, в каком стиле она выполнена. Исключение составляет только душ или бассейн, где в  основном производится кафельная отделка.

Жара и влага, присущие бане, «предъявляют» особые требования к выбору материала для мебели.

Причины обилия деревянных элементов вполне обоснованы:

1. Дерево прекрасно сохраняет тепло, не обжигает при высокой температуре и приятно на ощупь в процессе охлаждения.  В отличие от металла, который сильно нагревается и создает риск получения ожога, или в отличие от пластика, который просто плавится при чрезмерном нагревании.
2. Ель, сосна, липа или кедр просты в обработке. Мебель для бани или сауны изготавливается в рекордно короткие сроки. И всегда есть возможность изготовить такую мебель своими руками.
3. Простота крепления в деревянных предметах интерьера. Можно обойтись без металлических гвоздей или саморезов. Например, часто при сборке для соединения  деталей используют деревянные нагели.
4. Древесина отличается небольшим объемным весом.
5. Экологичность. В бане с деревянным интерьером находиться не только приятно, но и полезно для здоровья.

Баня нуждается в определенном наборе мебели, в который должны входить стол, полок, деревянные лавки.

Главный недостаток мебели из дерева – это подверженность гниению и появлению грибка. Поэтому подходящими считаются не все сорта древесины. И, кроме этого, используют обработку специальными составами.

Исходя из требований, самым подходящим материалом для бани является дерево.

Разновидности древесин

Главный критерий при выборе древесины для банной мебели считается не природная красота или плотность, а устойчивость к воздействию влаги, перепадам температуры. Причем, это имеет значение и для мебели в парилке, и для комнаты отдыха.

Для парилки необходимы породы, хорошо реагирующие на влажность, для раздевалки и комнаты отдыха – любые.

• Сосна. Одна из наиболее востребованных пород древесины для банного интерьера. Отличается доступной ценой, природной эстетикой и легкостью обработки. Идеальна для комнаты отдыха, а вот для парилки использовать сосну не рекомендуется – при сильном нагревании древесины выделяется смола.
• Ель. Также вариант не для высоких температур и повышенной влажности. Кроме того, что при сильном нагревании выделяет смолу, еще отличается и склонностью к гниению.
• Лиственница. Уникальная порода, способна выдержать не только повышенную влажность, перепады температур и экстремальное нагревание, но еще и внешне выглядит весьма достойно и эффектно. Однако, из-за высокой плотности, обрабатывать лиственницу очень сложно. На изготовление мебели уйдет немало времени и сил. Да и вряд ли с этой породой справится новичок.
• Дуб. Одна из самых дорогих пород. Особенность ее в том,  что под воздействием влажности и пара древесина становится только прочнее и тверже. Обработка дубового массива требует профессиональных навыков. И готовые изделия отличаются большой массой.
• Осина. Подобно дубу, под воздействием влажности и пара древесина становится только прочнее. Но этой особенностью обладают лишь совершенно здоровые деревья. А найти таковые очень непросто.
• Липа. Прекрасный выбор для мебели своими руками из натурального дерева для бани или сауны.  Древесина мягкая, не склонная к гниению, легко выдерживает перепады температуры и воздействие пара. Отличается приятным оттенком, а при нагревании порадует вас еще и восхитительным ароматом. Единственный недостаток – липа не так долговечна, как, например, лиственница.
• Кедр используется для отделки помещений и изготовления мебели, как говорится, испокон веков. Древесина очень красива внешне, устойчива к воздействию влажности и перепада температуры. Дополнительный бонус счастливым обладателям банных гарнитуров из кедра – чудесный и поистине лекарственный аромат, оздоровительное воздействие которого на человека сегодня уже подтверждено.

Мебель из ротанга

Это относительно новая тенденция. Ротанг – разновидность лиановой пальмы. Главная отличительная особенность – уникальное строение стебля: твердый верхний слой, мягкий и пористый средний и очень твердая «сердцевина». Благодаря такому «строению» материал очень хорошо гнется, а изготовленные из него предметы интерьера отличаются удивительной прочностью.

Мебель из ротанга уместна в предбаннике или комнате отдыха, но не годится для сауны.

Натуральный  цвет ротанга почти белый, но чаще  всего изделия из этого материала окрашивают. Древесного рисунка, как такового, ротанговая пальма практически не имеет. А процесс изготовления мебели очень интересен: из более толстых «возрастных» лиан делают каркас, а потом оплетают более молодыми и гибкими.

В последнее время большую популярность набирают банные предметы меблировки из ротанга.

Мебель из ротанговой пальмы идеально подойдет для комнаты отдыха, но не для сауны. Так как под воздействием высоких температур материал теряет свою форму.

Визуально мебель из искусственного ротанга почти ничем не отличается от натурального аналога.

Мягкая мебель для бани

Оказывается, даже мягкие гарнитуры могут найти свое применение в банном комплексе. Конечно, при условии, что они будут соответствовать определенным критериям.

Диван для бани – неотъемлемый атрибут комфортабельности и залог хорошего отдыха в парной.

Разумеется, речь идет о гарнитурах для комнаты отдыха. Если каркас мебели будет полностью скрыт, то он может быть изготовлен из любого материала. А в случае, что какие-либо его части будут «доступны взору»,  каркас должен быть деревянным. Иначе в процессе нагревания металлические детали будут неприятно горячими на ощупь, а пластиковые будут близки к расплавлению.

Мягкие поверхности повышают комфортность пользования изделиями.

Материал для обивки тоже должен соответствовать ряду требований.   Поскольку баня отапливается не всегда, материал должен выдерживать перепады температуры. А также быть устойчивым к повышенной влажности. Ведь даже в предбаннике влажность гораздо выше, чем в обычной квартире или доме.

Большинство предметов меблировки в бане относятся к твердым. Однако в комнате отдыха диваны лишними не будут.

• Натуральная кожа. Это, пожалуй, самый лучший вариант для обивки мебели в банную комнату отдыха. Кожа прекрасно выдерживает и перепады температур, и влажность, при этом не впитывает запахи, устойчива к загрязнениям и долго сохраняет первоначальный внешний вид.
• Экокожа или кожзаменитель. Главное, чтобы этот материал был качественным, тогда он почти не уступает натуральному аналогу. Единственное отличие хорошего кожзама – это меньший срок эксплуатации. А по всем остальным показателям он ни в чем не проигрывает. Если же заменитель низкого качества, то на поверхности очень быстро появляются трещины из-за перепадов температуры.
• Гобелен. Качественный материал отличается прочностью и долговечностью.   Для банных комплексов диваны с гобеленовой отделкой дополнительно обрабатываются специальными составами, чтобы предупредить впитывание влаги.

Мастера, конечно, будут в состоянии изготовить все необходимое своими руками.

Банный комплект

Конечно, набор мебели для бани выбирается в зависимости от предпочтений и финансовых возможностей ее владельца. Но стандартный джентльменский набор выглядит следующим образом:

1. Вешалка. Форма и размер могут быть разными, но чаще всего, это деревянная панель с несколькими крючками. Расчет такой: на одного посетителя 3 вешалки  для одежды и пара крючков для банных принадлежностей.
2. Скамья. Эта деталь интерьера предназначена не только для сидения, но и для того, чтобы было место, где можно сложить одежду. Часто под сиденьем имеется еще полочка. В некоторых случаях вместо скамьи ставят стулья или кресла.
3. Шкаф. Справедливости ради стоит отметить, что далеко не всегда этот элемент присутствует по причине ограниченности пространства. И все же, если площадь позволяет, подумайте, где можно его установить. В шкафу можно хранить полотенца и моющие принадлежности.
4. Зеркало. В идеале зеркало должно быть в полный рост. Но если такой возможности нет, то хотя бы до половины.

А что должно быть в парилке? Весь «гарнитур» состоит из деревянного полка. В зависимости от площади бани и ее формы, выбирают один из следующих вариантов:

• Если баня невелика, то сидячий полок имеет ширину 60 см, а длина, как правило, либо определяется по обычному количеству присутствующих, либо по длине стены.
• Если сауна просторная, то обустраивается лежачий полок. Тогда его ширина будет варьироваться от 80 см до 1 метра, а длина должна быть удобной для всех посетителей. Для максимального удобства, организуют 2 или 3 яруса. Только важно помнить, что на третьем ярусе температура будет гораздо выше, чем на первом.
• Более рациональное использование площади – Г-образные или П-образные полки.

Полки являются самым важным компонентом интерьера бани и сделать самому их совершенно несложно и не затратно.

Если есть необходимость и пространство позволяет, то дополнительно устанавливают лестницы для удобства.

Как изготовить мебель для бани своими руками

Изготовить банный гарнитур своими руками не так сложно,  как это может показаться на первый взгляд. Потребуются некоторые навыки работы с древесиной, а также схемы и чертежи для работы.

Рассмотрим процесс изготовления мебели для бани своими руками на примере полка. Поскольку это основное место в банном отсеке, полок должен быть максимально удобным, подходить под ваш рост и вес.

Самостоятельное изготовление позволит воплотить в жизнь все свои смелые фантазии и оптимально использовать пространство бани.

После того, как произведены необходимые замеры, можно приступать к работе. Сначала монтируется каркас из деревянных стоек (расстояние между стойками 50 см), которые скрепляются между собой. Стойки изготавливаются из деревянного бруса. На этом этапе работ можно использовать металлические саморезы, так как эта часть конструкции не будет контактировать с телом.

Каркас крепится к стене. Затем к нему прикрепляют доски. При монтаже этой части конструкции металлические детали использовать уже нельзя. Планируйте расположение досок таким образом, чтобы до соседней оставалось не менее 1 см. Это позволит воде свободно стекать, а доски будут быстрее сохнуть.

При изготовлении мебели своими руками важно хорошо обработать детали: края закруглить, поверхности отшлифовать до абсолютно гладкого состояния.

Лавка для бани делается по подобному принципу. Для нее потребуются планки (для сидения), брус (для каркаса), и крепеж. Кстати, важный момент: при изготовлении мебели для бани обязательно используется шлифовальный станок или наждачная бумага. Поверхности должны быть хорошо обработаны, чтобы впоследствии не было травм.

Бруски нарезаются и сколачиваются в виде рамы – это каркас. На раму набиваются планки на расстоянии 1 см друг от друга. В качестве крепежа используют деревянные гвозди. После того, как конструкция готова, аккуратно зашлифовывают все углы и еще раз «проходятся» по поверхности.

Полок в своем основании может иметь решетку, сделанную из деревянных планок. Из нее же можно изготовить и спинку мебели.

Комплект мебели для бани предельно лаконичен: скамья, стол, полок. Важный нюанс: предметы интерьера не просто должны соответствовать общей стилистике, но и создавать уют, способствовать расслаблению, комфорту, получению удовольствия.

Осуществляя сборочные работы мебели в баню, доски должны располагаться друг к другу неплотно, оставляя небольшие щели.

Видео: монтаж двухъярусных полков в бане

50 вариантов дизайна и оформления мебели для бани

требование к материалам и инструкции

После окончания строительства бани наступает другой, не менее важный, этап — обустройство помещения. Для максимального комфорта здесь необходима удобная мебель, которая даст возможность проводить время с пользой и удовольствием. Она должна быть простой, но функциональной, поэтому первый возможный шаг для хозяина — сделать лежак в баню своими руками, так как готовые скамьи, представленные в магазине, обойдутся недешево. Конструкции эти элементарны, поэтому не слишком требовательны к мастеру, зато на таком лежаке можно будет расположиться с комфортом везде: как в «сердце бани» — парилке, так и в предбаннике, в отделении, предназначенном для отдыха, а также на свежем воздухе.

Требования к лежакам для бани

Изготовление скамей для бани — процесс легкий, но такие изделия должны полностью соответствовать своему назначению. Поэтому к ним предъявляют несколько требований:

• чтобы предупредить гниение древесины в бане, между стойками и полом обязана быть защитная прокладка: в ее роли выступает толстый пластик либо плотная резина;
• чтобы обезопасить людей от возможных травм, все выступающие углы лежаков необходимо сделать закругленными;
• максимально открытые снизу конструкции — оптимальный вариант, гарантирующий хорошую вентиляцию парилки бани;
• плотная подгонка всех элементов — единственная надежная защита от скрипа и расшатывания;
• во избежание ожогов никаких металлических деталей на поверхности полков быть не должно;
• опорный каркас обязан быть сверхпрочным, чтобы суметь выдержать любой вес.

Обычно лежаки в парилках не монтируют впритык к стене. Зазор, составляющий примерно 100 мм, нужен для стекания воды, лучшей циркуляции горячего пара. Большие расстояния между соседними досками, организация небольшого уклона сидений обязательны. Для защиты древесины, вынужденной находиться в парилке, используют водоотталкивающие, противогрибковые составы, которые имеют исключительно натуральную основу. Синтетика абсолютно запрещена.

Большая разница: баня и сауна

Русская баня — помещение функциональное, поэтому лишние «красивости» ей не только не нужны, зачастую они вредны. В саунах, в отличие от настоящих парилок, люди греются сухим воздухом. Именно изображения саунных полков-лежанок встречаются чаще всего, но такие многоступенчатые конструкции-лежаки совсем не идеал для традиционной русской бани. Объяснений этому «неприятию» есть несколько.

1. Узкие полки не дают человеку разместиться на них с удобством.
2. «Ступеньки», обшитые рейками снизу, не дают возможности быстро очистить помещение от упавших листьев, покинувших веник.
3. Нижние полки не позволяют парильщику свободно добраться до своего «рабочего места» — на верхние ярусы-лежаки.

Поэтому близкое знакомство с такими «идеальными» конструкциями часто заканчивается различными переделками. Причина — неудобство и недостатки, о которых хозяева бани даже не догадывались.

Выбор материала для лежака

В этом, банном, случае фаворитом становятся лиственные породы дерева. Преимущество заключается в том, что они при высоких температурах не выделяют смолы, способные вызвать ожоги кожи. Есть и другие требования к дереву, идущему на изготовление лежаков-скамей, а также полков для парилки.

Жесткие требования для парной

Материал должен с честью противостоять высокой температуре, повышенной влажности, в ином случае мебели не «грозит» долгий срок службы. Низкая теплопроводность тоже необходима для комфортного отдыха, так как не будет необходимости расстилать на лежак простыню. В списке подходящих пород находится:

1. Осина. Дерево отличается не только небольшим весом и невысокой ценой: считается, что оно наделено целебными свойствами, способно впитывать негативную энергию (сразу вспоминается «спасительный» осиновый кол). Материал практичен: изготовленные лежаки будут служить хозяевам верой и правдой долгое время. Однако при выборе древесины нужно убедиться, что в ней отсутствуют признаки гнили, особенно внутренней.
2. Липа. Это дерево — лидер, если оценивать материал по соотношению качество-цена. Оно довольно легкое, простое в обработке, красивое, при повышенной температуре начинает источать тонкий приятный аромат. Еще одно достоинство липы — ее долговечность: древесина устойчива к гниению, трещин на ней тоже не появляется. Относительный недостаток дерева — возникновение со временем в некоторых местах небольших дефектов — потемневших участков.
3. Обычная и черная ольха. Главный плюс этих пород — очень низкая теплопроводность, поэтому париться на таких лежаках будет весьма комфортно. На ольху не действует ни повышенная влажность, ни высокая температура, поэтому растрескивание материалу не свойственно. В процессе эксплуатации ольха почти не меняет цвет: тем, кто хочет лежаки более темного цвета, лучше выбрать черную породу. Минусы материала — плохая гибкость, склонность к гниению.

Остальные породы имеют больше слабых мест. Береза, дуб тяжелы в обработке из-за того, что у их древесины высокая плотность. Бук, клен, ясень — материалы, неравнодушные к влаге, поэтому относительно быстро начинают гнить. Африканский дуб, красное дерево, канадский кедр выглядят великолепно, но редкие хозяева «мокрого места» — бани — готовы выложить за красоту настолько круглую сумму. Особенно за последнее хвойное (а значит, смолистое) растение, требующее специальной обработки. Независимо от выбора породы дерева при покупке материала необходимо убедиться, что в нем нет сучков, а также других дефектов — трещин, зазубрин, следов гниения.

Моечная, предбанник, комната отдыха

В этом случае прямой угрозы древесине со стороны высокой температуры нет, поэтому ассортимент претендентов немного расширяется. В моечном отделении, для которого характерно постоянное и большое изобилие воды есть единственный подходящий вариант — хвойные породы, так как именно смолы в состоянии защитить древесину от влаги, не дать ей шанса на гниение.

Самый дешевый материал — сосна, однако не только она сможет выдержать влажность: лиственные деревья также годятся, однако им обязательно нужна качественная водоотталкивающая пропитка. В предбаннике и комнате отдыха ограничений для материалов нет абсолютно никаких. Для мебели здесь можно использовать любую древесину. Чтобы защитить ее от влаги, допускаются всевозможные пропитки и лаки.

Подготовленные доски, предназначенные специально для полков, можно купить в магазине. Этот вариант сильно упростит работу, так как данные материалы уже полностью готовы к укладке: они отшлифованы, а уголки досок закруглены. Если запланировано пилить доски своими руками, то нужно учитывать их тщательную обработку. Есть и еще один момент: чтобы древесина в ближайшем будущем не растрескалась, не стала коробиться, надо «зарубить на носу»: ширина доски не может превышать четырехкратной ширины.

Определение размеров

Они зависят только от площади бани, от того помещения, в котором лежакам придется находиться. Идеальным будет подбор размеров в точном соответствии с параметрами комнаты. Поэтому первый шаг при изготовлении банной мебели — измерение того участка, который для нее предназначен.

Высота

Ее тоже выбирают, больше ориентируясь на высоту комнаты. Если говорить про нижний лежак, то его средняя высота от пола составляет 500-600 мм. Чтобы было удобно всем (тем, кого парят, и тому, кто этим занимается), верхнюю лавку рекомендуют дистанцировать от потолка на расстояние 1200 мм. Однако барин в этом случае — хозяин.

Длина, ширина

Для определения этих параметров лучше обратиться к стандартам, которые можно немного изменить, если этого требуют какие-либо особенности помещения. Выбирая ширину, надо учесть, что:

• стандартная ширина для лавки-скамьи — как минимум 400 мм;
• минимальная ширина удобных лежаков — 1000 мм;
• минимум для верхнего полка — около 900 мм.

Обычная длина лежаков 2100-2400 мм, однако чаще их делают во всю стену парилки бани, поэтому и данный размер хозяева выбирают (вымеряют) самостоятельно.

Варианты крепления досок

Оно должно быть надежным, но безопасным, поэтому при создании банных конструкций чаще пользуются несколькими способами фиксации элементов.

1. Крепление саморезами. Самый простой метод — утапливание их в древесину (5-6 мм). Альтернатива ему — вкручивание крепежа с тыльной стороны конструкции.
2. Дубовые шканты, которые вбивают в предварительно сделанные отверстия. Этот способ совершенно безопасен, но достаточно трудоемок.

Первый способ фиксации самый популярный, так как не предполагает непривычных действий. Соединение элементов шкантами рекомендуют специалисты, однако эта технология требует точных расчетов, к тому же приводит к большей потере времени, а оно сейчас на вес золота.

Изготовление лежака

Лежак в баню своими руками — операция не слишком головоломная, однако первая проба сил на этом «поприще» не проходит без вопросов, но все они решаемы. Работы делятся на несколько обязательных этапов. Первый из них — подготовка инструмента. В необходимый набор входит:

• дрель;
• ножовка по дереву;
• отвес;
• рулетка;
• стамеска;
• уровень;
• шлифовальная машина;
• шуруповерт.

Составление чертежа

Практически любая конструкция требует предварительного составления чертежа. Никаких особых сложностей эта работа не обещает, но при желании можно воспользоваться результатом чужого труда: оптимизировать его под «свои» размеры. Если же схему собираются делать самостоятельно, то сначала определяют высоту, длину и ширину конструкции. Потом все параметры внимательно переносят на чертеж.

Изготовление, монтаж каркаса

Имея на руках подробный чертеж, приступают к выпиливанию всех заготовок-брусьев (50х70 мм). Количество опорных элементов зависит от возможной нагрузки на них, рекомендуемый шаг — 1000 мм. При изготовлении стоек учитывают толщину досок (максимум 30 мм), которые станут сиденьями. Если берут материал, имеющий меньшую толщину, то опоры ставят на расстоянии 600 мм друг от друга. Затем все детали тщательно отшлифовывают.

Стойки-ножки, размещенные вертикально, проверяют отвесом. Пристенные элементы нередко крепят к стенам, используя дюбеля и саморезы. Промежуточные опоры крепят к полу, а сверху их фиксируют с помощью поперечин. Если запланирована двухъярусная конструкция, то внешние стойки верхнего лежака объединяют с внутренней стороной наружной ступени.

Крепление досок и обработка

Сиденье делают из досок, которые фиксируют параллельно либо поперек, оставляя между элементами зазор в 10-20 мм. Последняя операция — защита дерева. Для обработки древесины подходят несколько составов, в их числе:

• акриловый лак, имеющий натуральную основу;
• специальные антисептики или пропитки;
• льняное масло — чистый продукт;
• его смесь с пчелиным воском, пропорции от 5:1 до 2:1, они зависят лишь от той степени защиты, которая требуется древесине.

Последний состав наносят разогретым, его оптимальная температура — от 35 до 45°. После нанесения дерево полируют плотной тканью.

Любой синтетический ингредиент при повышении температуры может повести себя неожиданно — начать выделять вещества, вредные для человека. По этой причине лучше выбирать абсолютно натуральные продукты, в безопасности которых не никаких сомнений.

Бескаркасный лежак

Дизайн и реконструкция кухни и ванной Feasterville PA

Выдерживая испытание временем

Питер Чиарланте • 30 октября, 2020 •

Причуды и тенденции приходят и уходят. Многие домовладельцы в Дойлстауне, штат Пенсильвания, могут вспомнить, когда кухни цвета авокадо были в моде или когда пастельные краски преобладали в дизайнерском мышлении. Хотя соблазнительно посмотреть на то, что происходит при ремонте кухни или ванной, наш выставочный зал советует выбирать продукты, стили и цветовые схемы, которые выдержат испытание временем.Есть веская причина, по которой более 50% ремонта кухонь используют белые шкафы. Белые шкафы предлагают чистый холст для остальной части кухни. Они обеспечивают классический, чистый вид и сочетаются с любым дизайнерским мотивом, от европейского модерна до традиционного и всего, что между ними. Белые кухни вне времени; их светоотражающие качества могут сделать меньшее пространство больше, и, благодаря своей популярной привлекательности, они помогают повысить стоимость вашего дома во время продажи.Чистые линии — еще одна особенность, которая может выдержать испытание временем. Современная кухня предлагает чистый, стильный и лаконичный вид. Современные мотивы отдают дань уважения практичности, потому что они сосредоточены на максимальном использовании доступного пространства и света, а также могут сделать меньшее пространство больше. Когда мы проектируем современную кухню, почти вся бытовая техника, даже небольшая, например, кофеварка, встроена в шкаф.Столешницы не загромождены, и многие домовладельцы в Дойлстауне, штат Пенсильвания, ценят тот факт, что современные кухни легко чистить. Хорошо продуманная кухня — это организованная кухня. Отсутствие индивидуальных решений для хранения вещей — одно из самых распространенных сожалений домовладельцев в Дойлстауне, штат Пенсильвания, после ремонта своей кухни. Мы не можем достаточно подчеркнуть необходимость разработки плана хранения для вашей новой кухни, который учитывал бы, как часто вы готовите, развлекаете, проводите собрания и используете пространство.Отличная кухня должна не только выглядеть необычно, но и сочетать в себе все самое лучшее, что соответствует вашим потребностям. Доступен почти бесконечный набор вариантов для хранения посуды, продуктов питания, кухонных принадлежностей, бытовой техники, контейнеров для вторичной переработки и так далее. Профессиональный дизайнер кухни может спроектировать подносы по индивидуальному заказу в соответствии с точными спецификациями, которые учитывают реальные размеры вашего кухонного оборудования. Выбор лотков для ящиков для столовых приборов и кухонных гаджетов в соответствии с выдвижным ящиком помогает избежать движения и удерживает то, что вы хотите, на своем месте.Индивидуальные решения для хранения вещей не ограничиваются кухней, чтобы придать дому вид, ощущение и функциональность. Ванные комнаты, прачечные, прихожие и прихожие — все это может сделать дом намного более приятным, если они будут оснащены решениями для хранения вещей, которые соответствуют потребностям и образу жизни вашей семьи. Домовладельцы в Дойлстауне, штат Пенсильвания, часто спрашивают нас о цветах. В то время как фиолетовые, бирюзовые, желтые или зеленые пятна могут стать центром внимания на кухнях и ванных комнатах, мы склонны отдавать предпочтение вкусам, которые выдерживают испытание временем.Помимо белого, к ним относятся синие, серые и кремовые тона. Если вы заинтересованы в создании кухни своей мечты, которая будет оставаться мечтой спустя годы после завершения ремонта, позвоните нам по телефону 215-357-9300 или запишитесь на прием в наш выставочный зал по адресу 350 Bustleton Pike, Feasterville, PA 19053

Обустройство кухни стало проще: вот как это сделать правильно

Если установка кухни стоит на следующем месте в вашем списке для реконструкции дома, пристройки или другого проекта по благоустройству дома, то вы попали в нужное место.

Это идеальный способ не только сэкономить деньги, но и полностью контролировать свой проект. Здесь мы покажем вам, как взять дело в свои руки. Узнайте, как удачно вписаться в кухню, ниже и перейдите на страницу с идеями для кухни, чтобы получить больше вдохновения.

• А если вы проектируете свою кухню с нуля, обязательно посетите наше руководство по дизайну кухни.

Сколько стоит уместить кухню?

Затраты на оснащение кухни действительно увеличивают общие расходы на новую кухню.Установите собственную кухню, и вы можете сэкономить от 1000 фунтов стерлингов до 5000 фунтов стерлингов * на привлечении профессионального слесаря, в зависимости от размера вашей комнаты и сложности дизайна. Обустройство собственной кухни — отличный способ сэкономить на вашем бюджете, особенно если это часть масштабной реконструкции или расширения кухни.

Статьи по теме: Как снизить стоимость новой кухни | 7 материалов для кухонных столешниц | 13 креативных красочных кухонных идей

Будьте готовы вписать свою кухню

Прежде чем начать, убедитесь, что вы удалили все старые блоки, отключили электричество и отходы, выровняли и выложили плиткой пол и оштукатурили стены.Вы также можете нанести хотя бы один слой краски на стены. Узнайте, какую краску выбрать для кухонных стен.

Размеры кухонного шкафа

Стандартная высота базовых блоков составляет 91 см, из них 15 см для цоколей, 72 см для навесных шкафов и 4 см для столешниц. Базовые блоки обычно имеют глубину 60 см и ширину, кратную 10 или 15 см. Настенные блоки обычно имеют глубину 30 см.

Как подобрать кухонный гарнитур

1. Измерьте пространство

С помощью спиртового уровня, рулетки и карандаша отметьте на стенах, где будет верхняя часть базовых шкафов, не забывая учитывать ножки, которые можно регулировать.

2. Установите базовые блоки

Установите базовые блоки на место, начиная с угла. Отрегулируйте базовые блоки до тех пор, пока высота не совпадет с отметкой на стене. Затем убедитесь, что все блоки выровнены.

3. Соедините блоки вместе

Теперь вам нужно соединить блоки друг с другом. Блоки обычно зажимаются, а затем скручиваются через отверстия, которые в конечном итоге будут скрыты под дверными петлями. Если вы не используете конкретный угловой элемент, вам необходимо использовать угловые стойки, чтобы избежать зазоров.

(Изображение предоставлено: Фарроу и Болл)

4. Закрепите базовые блоки на месте

Затем используйте кронштейны, чтобы прикрепить базовые блоки к стене. Если вы прикрепляете блоки к кирпичной кладке, вам необходимо использовать дюбели, в противном случае можно использовать крепления из гипсокартона.

5. Разметьте пространство для навесных шкафов

Когда вы будете готовы перейти к навесным шкафам, используйте спиртовой уровень, измерительную ленту и карандаш, чтобы отметить горизонтальную линию на стене в месте нижней части шкафа. единицы будут сидеть.Оставьте зазор не менее 40 см между столешницей и нижней частью навесных шкафов.

6. Закрепите настенные блоки на месте

Затем вам необходимо закрепить настенные кронштейны для крепления блоков, при этом для большинства блоков требуется два — по одному в каждом верхнем углу. После того, как кронштейны закреплены, вы можете закрепить блоки и убедиться, что они выровнены.

(Изображение предоставлено Hillarys)

7. Соедините блоки вместе

Повторите шаг 3, чтобы прикрепить настенные блоки друг к другу.

8. Установите дверцы агрегата.

Прикрутите дверцы и фасады дверей, а также любые панели или цоколи, которые вы используете.

9. Добавьте столешницу

Наконец, пришло время установить столешницу. Версии из ламината легко разрезать и подогнать самостоятельно, и они будут поставляться с полосками ламината для покрытия краев. Столешницы из дерева, камня и композитных материалов лучше доверить профессионалам.

Подробнее о сокращении затрат на кухне:

20 вещей, которые нужно убрать из кухни

Узнайте, как убрать беспорядок на кухне, с помощью этого контрольного списка на кухне и советов по уборке мусора.Бесплатная организация для печати включена!

The Kitchen Decluttering Challenge

Ваша кухня начинает казаться загроможденной и заполненной предметами, которыми вы не пользуетесь? Если так, у меня есть задача помочь вам в кратчайшие сроки очистить кухню! Я считаю, что расхламление по времени действительно помогает мне начать работу, когда я работаю в комнате. Это все о том, чтобы избавиться от как можно большего количества вещей за выделенный промежуток времени {30 минут мне подходят}.Вы не выливаете все из шкафов, вы не прогуливаетесь по переулку памяти, глядя на все свои предметы, и вы НЕ реорганизуетесь в это время. Все, на чем вы сосредоточены, — это смотреть на то, что у вас есть, и решать, что вы можете либо пожертвовать, либо продать {будьте осторожны с этим, поскольку это может стоить вам больше времени и стресса, чем оно того стоит!}, Либо выбросить.

Разберитесь на кухне — с чего начать

Для начала все, что вам нужно, это пара коробок для вещей, от которых вы будете избавляться, и один или два больших мешка для мусора.Вы также можете иметь корзину для предметов, которые вам попадаются и которые принадлежат где-то еще в вашем доме, но на самом деле это не основная задача этой конкретной задачи. Как только вы будете готовы к работе, просто установите таймер и работайте в систематической схеме по комнате, быстро пройдя по всем шкафам, ящикам и поверхностям, чтобы увидеть, от чего вы можете избавиться. Мне нравится работать в одном направлении по комнате, но вы также можете работать сверху вниз, если вам так удобнее. Представьте, что вы участвуете в игровом шоу, пока тикает таймер, а публика подбадривает вас, чтобы вы собрали как можно больше вещей!

Возможно, это не избавит от всего, что нужно расчистить, но это будет хорошим началом и сэкономит ваше время, когда дело доходит до фактической очистки и организации ваших шкафов и ящиков.Я считаю, что включение таймера придает ему некоторую срочность и помогает мне принять интуитивное решение, вместо того, чтобы снова и снова думать о том, действительно ли мне нужен этот предмет. Честно говоря, если вы не сразу скажете «Я использую это» или «Мне это нравится», возможно, все уйдет. Тратить время на размышления о той «когда-нибудь» ситуации, которая может вам понадобиться, а может и не понадобиться, никому не поможет.

Вопросы, которые следует задать себе при избавлении от беспорядка

Перебирая вещи, постарайтесь работать быстро и не откладывать принятие решения о том, что вы хотите сохранить и что пожертвовать.Если вы чувствуете себя немного застрявшим, попробуйте задать себе эти вопросы…

• Я использую это? Тебе не стоит долго об этом думать. Вы либо используете это, либо нет. Обратите внимание, что вопрос НЕ в том «Могу ли я когда-нибудь использовать это?».
• Этот товар дополнительно? Сколько деревянных ложек вам действительно нужно? Вы действительно используете все четыре листа печенья? Оцените, что вам нужно, и используйте его регулярно. Помните, что вы всегда можете позаимствовать предметы у друзей или семьи для таких «разовых» мероприятий.Выбери свой фаворит и пожертвуй дополнения!
• Купил бы я это сегодня? Я считаю, что это действительно полезные вопросы при рассмотрении декоративных предметов. Спросите себя, нравится ли вам это по-прежнему и остается ли он в вашем стиле. Добавляет ли это красоту или функциональность пространству или просто добавляет беспорядка?
• Помогает ли это облегчить мою жизнь? Могут быть некоторые предметы, которые вам на самом деле не нужны , но вы используете регулярно, и они помогают упростить работу.Например, у нас есть рисоварка, которую мы используем как минимум пару раз в неделю. Да, я мог бы приготовить рис на плите и избавиться от рисоварки, но это действительно помогает сделать работу более гладкой. Вы определенно можете потратиться на некоторые предметы — только убедитесь, что они вам пригодятся!

20 предметов, которые нужно убрать с кухни

Следующий список — это всего лишь отправная точка для начала. Помните, что важные для вас вещи могут не иметь значения для других, поэтому делайте то, что работает для вас!

1. Поваренные книги. Пожертвуйте поваренные книги, которые больше не используете. Для книг, в которых вы используете только один или два рецепта, подумайте о том, чтобы записать их и хранить в коробке с рецептами или подшивке, а не хранить всю книгу. Если у вас есть журналы с рецептами, вырвите нужные страницы и храните их в папке.
2. Деревянные ложки или другая кухонная утварь .
3. Полотенца для посуды. Переберите все кухонные полотенца и выбросьте те, которые вышли из употребления. Оцените оставшиеся полотенца, чтобы увидеть, действительно ли они вам нужны, и используйте их все.Если нет, пожертвуйте их или используйте вместо тряпок, если они не в достаточно хорошем состоянии для пожертвования. В приютах для животных часто берут с собой кухонные полотенца большего размера.
4. Посуда для выпечки. Ищите лишние, старые или неиспользованные противни для печенья, формы для выпечки, формы для кексов и т. Д.
5. Моющие средства. Проведите инвентаризацию своих чистящих средств и выбросьте те, которые вы больше не используете. Если у вас есть несколько бутылок с одним и тем же продуктом, объедините их. Поместите почти пустые бутылки в переднюю часть тайника, чтобы вы использовали их в первую очередь.
6. Чаши для смешивания.
7. Столешницы. Ничто не делает вашу кухню более беспорядочной, чем загроможденная столешница, а из-за такого беспорядка гораздо сложнее вытирать и содержать в чистоте столешницы. Избавьтесь от ненужной бумаги, мелкой бытовой техники, которая не используется регулярно (вы можете просто убрать ее, если вы все еще используете ее периодически) и декоративных аксессуаров, которые вам не нравятся.
8. Прихватки для духовки / подставки под горячее.
9. Специи. Скорее всего, у вас есть по крайней мере несколько специй, которые вы никогда не использовали, но которые все еще скрываются в ваших шкафах. Выбросьте все специи, которые вы не используете или утратили их аромат. Постарайтесь запасаться только основными специями, которые вы используете. Вы всегда можете купить небольшое количество оптовых специй, если вам понадобится что-то для определенного рецепта в будущем.
10. Продукция Corning.
11. Предметы кладовой. Выбросьте все открытое, что вы не будете использовать, или предметы, срок годности которых истек.Если у вас есть другие продукты, которые, по вашему мнению, вы не собираетесь использовать, пожертвуйте их в продовольственный банк.
12. Холодильник / Морозильник. Быстро выбрасывайте предметы, срок годности которых истек или которые выглядят обгоревшими в морозильной камере. Проверяйте бутылки на срок годности — вы можете быть удивлены тем, что найдете!
13. Посуда или другое хранилище продуктов. Совместите крышки и днища и выбросьте все, что не имеет пары. Пожертвуйте все оставшиеся предметы, которые вам больше не нужны или которыми вы не пользуетесь.
14. Столовые приборы.
15. Стаканы и кофейные кружки. Подведите итоги того, что вам действительно нужно . Сколотые или разбитые очки утилизируйте. Если у вас есть лишние, несовпадающие детали, отпустите их. Если вы коллекционер кофейных кружек, оставьте свои любимые, чтобы выставить их напоказ, а остальные пожертвуйте.
16. Посуда.
17. Кухонные гаджеты. Кухонные гаджеты всегда звучат так здорово, но ими редко пользуются. Пожертвуйте любые предметы, которые вы больше не используете, ИЛИ, если эту функцию можно выполнить с другим предметом, который у вас уже есть.Не сохраняйте вещи на «когда-нибудь» — оставьте только то, что используете.
18. Мелкая кухонная техника. Если вы не используете его {или задача действительно может быть выполнена другим устройством}, пожертвуйте или продайте его. Вы получите большую отдачу от них, поскольку они часто являются огромными космическими присосками!
19. Медицина / Витамины. Если вы еще не храните здесь свои лекарства, кухня — отличное место для них, если они хранятся в более прохладном месте, вдали от пара от плиты или других приборов.Убедитесь, что все лекарства обновлены, вы знаете, для чего все нужно, и что они хранятся в безопасном месте вдали от маленьких рук.
20. Ящик для мусора. Я думаю, у большинства из нас есть «ящик для мусора» с разными предметами — просто убедитесь, что вам действительно нужно то, что у вас есть! Ищите старые батареи, дополнительные канцелярские принадлежности, свечи, инструменты, зарядные устройства для телефонов или дополнительные шнуры, которые вы больше не используете, и т. Д.

Контрольный список для очистки кухни от беспорядка, распечатанный бесплатно

Если вы хотите распечатать свой собственный контрольный список очистки кухни, просто нажмите на ссылку ниже, сохраните ее на своем компьютере и распечатайте.Этот вариант для печати согласуется с моими печатными таблицами по диете для домашних хозяйств, так что вы можете просто добавить их в свою папку с кухонными задачами.

СКАЧАТЬ СВОЮ ПЕЧАТЬ ЗДЕСЬ

Надеюсь, это поможет вам, наконец, избавиться от беспорядка на кухне раз и навсегда! Если 30 минут кажется слишком коротким для этого, помните, что это просто быстрый отказ от всех тех предметов, которые вы собираетесь выбросить или подарить. Если вы будете придерживаться поставленной задачи и работать быстро, вы удивитесь тому, что у вас получится!

Другие идеи организации кухни

Чтобы узнать больше об организации кухни, ознакомьтесь с этими публикациями…

Организация под кухонную мойку

Как организовать кухню

Организация холодильников

Диета домашних хозяйств

Этот пост является частью диеты организации домохозяйства.Если вам нужно вдохновение для организации, ознакомьтесь с ЭТОМ постом, чтобы узнать больше о плане и получить БЕСПЛАТНУЮ комнату с распечаткой организации комнаты. Вы МОЖЕТЕ привести этот дом в порядок и навести порядок раз и навсегда! Чтобы просмотреть все предыдущие сообщения, щелкните вкладку «Организуйтесь» в верхней части блога и перейдите в раздел «Диета организации домашнего хозяйства». У меня также есть все сообщения, прикрепленные к моей доске интересов «Диета домашних хозяйств». Начните в любое время и убедитесь, что вы следите за новостями, чтобы не пропустить…

НАЙТИ ПЛАН ЗДЕСЬ
INSTAGRAM / FACEBOOK / PINTEREST / NEWSLETTER / BOOK

ответов к упражнению XVII.

a) «На вкус (действительно) прекрасный» или «Это восхитительно».

б) Никогда не ешьте камни (пытаясь быть чрезмерно вежливым). Не стоит также избавляться от них, бросая их под стол, кладя в карман или в бокал для вина вашего соседа. Просто возьмите их ложкой изо рта и положите на собственное блюдце.

c) Рядом со столом. Читать за едой — дурная привычка; это плохо для пищеварения и невежливо по отношению к другим, сидящим за одним столом.

г) Сядьте прямо и близко к столу. Не ставьте локти на стол. Не скрещивайте ноги и не расставляйте их повсюду под столом.

д) Никогда не наклоняйтесь через стол или над соседями, чтобы получить что-то вне досягаемости. Просто скажите: «Пожалуйста, передайте хлеб». Или. «Не могли бы вы передать хлеб, пожалуйста?»

е) Ничего. Держите впечатления при себе и не смущайте хозяйку.

г) Рыбные блюда обычно едят без ножа.Если это так, это считается серьезным нарушением хороших манер за столом. То же самое относится к котлетам, хлопьям и вообще ко всему, что достаточно мягкое, чтобы его было удобно есть ложкой или вилкой.

ч) Ни то, ни другое. Ваша рука вполне годится для того, чтобы получить себе кусок хлеба. В конце концов, это вы собираетесь его есть.

i) Во время еды следует производить как можно меньше шума или звуков. Говорить с набитым ртом — это определенно дурной тоном. Не кладите хлеб в суп.Не наливайте чай в блюдце. Не оставляйте много на тарелке: это невежливо по отношению к хозяйке. Если блюдо вам понравилось, из этого не следует, что вам следует полировать тарелку хлебом.

j) Не держите ложку в кулаке, не наклоняйте ее так, чтобы выливалось содержимое. Вилку нужно держать в левой руке, а нож — в правой.

л) Неправильно сначала нарезать на мелкие кусочки все мясо, которое у вас есть на тарелке, а потом есть. Отрежьте по кусочку, съешьте его, затем отрежьте еще один, держа нож в правой руке, а вилку — в левой.

л) «Больше нет, спасибо».

м) Отрежьте и съешьте как можно больше ножом и вилкой; оставшуюся часть съесть, взяв кусок в руке за конец кости.

n ) Никогда не охлаждайте пищу, дуя на нее. Подожди немного, никуда не торопиться.

о) Не ​​оставляйте ложку в стакане во время питья. Положите его на блюдце.

XVIII. а) Прочтите и переведите следующие отрывки:

1.Завтрак в доме Йенссенов мало чем отличался от завтрака в паре сотен тысяч домов в Великом городе. Вальтер Дженссен прислонил газету к сосуду с уксусом и сахарнице. Он умело читал, даже не сводя глаз с распечатанной страницы, когда поднес ко рту чашку с кофе. Пол Йенссен, от семи до восьми, ел свою горячую кашу, которую нужно было сильно подсластить, чтобы заставить его прикоснуться к ней. Мирна Йенссен, пятилетняя дочь Уолтера, чесала голову левой рукой, а правой кормила себя.Мирна тоже была мастером своего дела: она клала ложку в рот, снимала хлопья и вынимала ложку вверх дном. Элси Дженссен (миссис Уолтер) на мгновение перестала есть, чтобы лучше изучить языком двустворчатый (), который серьезно нуждался в внимании. (из «Идеальный мужчина» по Дж. О’Хара)

б) Прокомментируйте правила поведения за столом в семье Йенсен и скажите, что бы вы делали, будь вы отцом или матерью:

2.Пока Анна готовилась к встрече со своим классом из сорока шести веселых и любознательных детей, ее хозяйка была занята приготовлением полдника для мужа и нового жильца.

Она прикрутила старую мясорубку к кухонному столу и теперь кормила ее довольно жесткими полосками говядины, остатками воскресного косяка. Конечно, их было немного, но скупой дух миссис Флинн был разбужен, чтобы справиться с этой задачей, и пятка коричневого хлеба, большой лук и помидор на столе были ингредиентами остальных блюд. Предлагается коттеджный пирог.

«Если я открою банку печеных бобов, — громко сказала миссис Флинн, — то подливка не понадобится, я не буду тратить газ без надобности!» Она удовлетворенно поджала тонкие губы, вспомнив с внезапным удовольствием, что купила фасоль по сниженной цене в местном бакалейном магазине, как «Удивительное предложение этой недели». Она покрутила ручку мясорубки с добавлением пикантности.

Вчерашнее тушеное яблоко, деловито подумала она, можно подать с небольшим количеством сгущенного молока в трех отдельных блюдах.По вишенке на каждом из них получится красивый праздничный штрих, решила миссис Флинн в безудержном порыве экстравагантности. Она оправилась от фарша и открыла шкаф, где хранила консервы и продукты в бутылках. В первом ряду ярко блестела небольшая банка вишен. В течение одной долгой минуты миссис Флинн изучала его прелести, разрываясь между противоположными силами искусства и бережливости. Победа далась легко. «Жаль, что открываю их», — сказала миссис Флинн, хлопнув дверцей шкафа и вернувшись к измельчению.( из «Прямо из страны» автор М. Рид)

---

Дата: 11.12.2015; view: 1048

---

Как правильно переделать кухню

2. Дом и сад
3. Ремонт дома
4. Ремонт кухни и ванной
5. Как правильно перестроить кухню

Для максимальной эффективности капитальный ремонт кухни должен быть выполнен в правильном порядке. Время — деньги, и ремонт кухни в правильном порядке сэкономит вам массу денег.Поскольку на реконструкцию кухни требуется время, лучше всего понимать, какой порядок следует ожидать, независимо от того, выполняете ли вы работу самостоятельно или нанимаете профессионала.

1. Вырвите все старое и избавьтесь от всего, что не будет использоваться повторно.

   Процесс сноса — это та область, с которой могут справиться многие домовладельцы, и вы сэкономите немного денег, если возьметесь за это самостоятельно.

2. После сноса можно начинать черновые работы, которые включают любые изменения конструкции, сантехники или электричества.

   Не спешите выходить за рамки стадии предварительной обработки, пока вы не проведете первую проверку, которая называется предварительная проверка .

3. Проведите осмотр всех каркасных, сантехнических, электрических или других работ.

   Если вы следовали своим кодам, вы должны пройти проверку. В противном случае или если вы не поняли код четко (многие люди допускают ошибки!), Внесите необходимые изменения и снова проверьте и утвердите работу.

4. После того, как ваша кухня пройдет осмотр, закончите стены.

   В большинстве случаев вы будете висеть, приклеивать и отделывать гипсокартон. Не забывайте, что гипсокартон тоже нужно загрунтовать; сейчас хорошее время для грунтовки, даже если вы не будете красить какое-то время. (Грунтовка гипсокартона включает нанесение слоя грунтовочной краски, которая похожа на разбавленную версию белой краски. Грунтовка герметизирует облицовочную бумагу гипсокартона.)

5. Установить двери и окна.

   Вам необходимо установить эти элементы и установить обшивку, чтобы при установке шкафов вы работали с «готовыми» размерами от края дверной и оконной обшивки, а не от грубого проема в стенах.

6. Установить шкафы.

   Сначала повесьте навесные шкафы, а затем установите базовые шкафы. Вы можете легче повесить навесные шкафы, если не дотянетесь до базовых шкафов.

7. Установите столешницу, раковину и кран.

8. Установить новую технику.

9. Установите новые светильники, если они входят в план.

10. Наконец-то можно положить новый пол.

    Не устанавливайте пол, какой бы материал вы ни использовали, до установки шкафов.

Думаете установить кухню из ИКЕА? Вот что вам нужно знать для начала.

Предположим, вы делаете ремонт на кухне и у вас нет лотерейных выигрышей, чтобы дать вам неограниченный бюджет. Шкафы, как правило, являются самым дорогостоящим предметом при ремонте, но вы хотели бы, чтобы у вас осталось немного денег на другие мелочи, такие как новый холодильник или крутой фартук.Куда обратиться?

Скорее всего, вы слышали о шкафах IKEA от одного из ее культовых последователей. Люди, у которых есть кухни IKEA, как правило, любят их. Что такого особенного и почему они появляются везде? Я задумался о том же, когда начал планировать реконструкцию своей собственной кухни 1890 года, в которой вообще отсутствовала какая-либо система шкафов. Пошатываясь от шока от наклеек при ценах на большие коробки и шкафы, но опасаясь плоских шкафов DIY от шведского гиганта, я спустился в кроличью нору шкафа IKEA и здесь, чтобы поделиться некоторыми ключевыми выводами, которые вы должны знать, прежде чем брать прыжок.

Уже в продаже

Перво-наперво. Периодически проходят огромные распродажи, и они идут прямо сейчас (заканчиваются в воскресенье, 29 июля). IKEA Kitchen Event — это простой 15-процентный кредит при покупке на сумму от 2000 долларов США в виде подарочной карты IKEA, которая будет использоваться при будущей покупке. Если вы не купите свои шкафы во время распродажи и потом — о нет! — продажа начинается вскоре после этого? Стоит обратиться в магазин. Несколько поклонников ИКЕА, от которых я слышал, сказали, что они купили незадолго до распродажи, и магазин воспользовался специальным предложением.

Плохие новости? Все хотят прямо сейчас кухню из ИКЕА, так что я слышал, что это что-то вроде зоопарка. Вам понадобится дополнительная доза терпения.

Основы

Шкафы ИКЕА поставляются готовыми к сборке (также известными как RTA) в коробках с плоской упаковкой. Они «безрамные», что означает, что вы используете все пространство внутри шкафа, и предназначены для подвешивания на рельсовой системе с регулируемыми пластиковыми ножками на основании, чтобы они не располагались прямо на полу. Они сделаны из ДСП, обернутого меламином (плюсы и минусы этого vs.дерево — это совсем другая история). Бесстрашный и экономный домашний мастер может сделать все, от проектирования до подбора и сборки до установки — или сдать все в аренду IKEA и их партнерам или целой индустрии людей, готовых помочь на каждом этапе пути.

Шкафы IKEA действительно доступны по цене, как вы слышали — качественные владельцы в восторге от

Меган Винфилд, ИТ-менеджер индустрии гостеприимства в Лексингтоне, Кентукки, и ее муж оборудовали кухню 1930-х годов несколько лет назад.«Мы ходили в большие коробки, такие как Lowe’s и Home Depot, и цены на полузаказные шкафы были просто ошеломляющими», — говорит она. На кухню с двумя стенками шкафов (верхней и нижней) они потратили «около 5000 долларов». Мы заплатили около 1200 долларов за установку, облицовку и установку столешниц на шкафы. У нас были оценки в местных магазинах от 7000 до 12000 долларов на шкафы с установкой, но во многих случаях это было то, что мы считали продуктом низкого качества.

Точно так же Ким Сориз, учительница из Луисвилля, штат Кентукки, также потратила около 5000 долларов на свои шкафы из IKEA. Семь лет спустя он набирает обороты.

Есть кривая обучения, но изменения идут

Хотя специалисты по ремоделированию могут использовать систему планирования IKEA в Интернете, «обычно люди звонят мне, потому что они пытались войти в программное обеспечение IKEA и понять, какое это невероятное отстойное время», — говорит Линдси. Гроте из The Design Couple в Денвере сказал NBC News ЛУЧШЕ. «Вы тратите время на изучение программного обеспечения.Для людей, разбирающихся в архитектуре, это интуитивно понятно, но даже если вы знаете программное обеспечение изнутри и снаружи, как я, у вас будет куча времени, потому что программное обеспечение зависает или вы что-то теряете — иногда на перемещение шкафа уходит 10 минут ».

Представитель ИКЕА подтвердил наличие проблемы. «Мы определенно слышали эту жалобу, — говорит Кэтлин Уилбер, старший руководитель отдела продаж IKEA для кухонь в США, — и в течение следующего года мы собираемся запустить систему, которая будет намного удобнее.Я так взволнован по этому поводу. Готовый рисунок будет похож на фотографию ». И особенно полезно для тех, кто плохо знаком с дизайном кухни или чувствует себя подавленным: «Пользователь ответит на пять вопросов, и на основе ответов система предложит пять начальных планов».

Вы можете спроектировать это сами, а нужно ли?

«Кухня из ИКЕА может выглядеть очень плохо или очень хорошо», — говорит Гроте, разработавший 170 кухонь. «Нанять дизайнера стоит потраченного времени. В дизайне кухни так много аспектов, чтобы она хорошо функционировала.«Некоторые дизайнеры, такие как Гроте, специализируются на разработке кухонь из ИКЕА, и, конечно же, помощь доступна в самом магазине.

«Приходите в магазин, у нас есть станции планирования, и мы можем вас обучить», — говорит Уилбер. «Вы можете назначить встречу, [коллеги] могут составить план за вас … Если вы эффективны и приняли все свои решения, у вас должен быть план на два часа». (Посетите веб-сайт местного магазина, чтобы узнать контактную информацию по электронной почте, чтобы записаться на прием.)

Есть следующий уровень

В то время как IKEA имеет ограниченное количество доступных фасадов шкафов — «мы предлагаем около 18-20 вариантов от современного до традиционного стиля», Уилбер говорит, что несколько компаний предлагают фасады, разработанные специально для рамок IKEA.Специально для клиентов с дорогими домами: «Я рекомендую использовать нестандартные фасады шкафов, такие как Semihandmade, что мне лично нравится», — сказал Гроте. «Качество действительно очень хорошее, и у вас есть возможность сделать самодельную краску Benjamin Moore». Конечно, за это взимается дополнительная плата в размере не менее 20 процентов, может быть, от 30 до 40 процентов от цен IKEA, сказала она. И вы не привязаны к оборудованию IKEA — я подобрал несколько старинных латунных вытяжек для своих шкафов на ранних этапах планирования.Ознакомьтесь с постом блогера Стейса Кинга «Обещаю, что это кухни IKEA» и приготовьтесь перегружать свой Pinterest.

Вам лучше быть под рукой — или познакомиться с кем-нибудь

«Это не похоже на сборку книжного шкафа Билли из IKEA, — говорит Уилбер. «При установке кухни необходимо учитывать множество шагов. Даже к сборке шкафов нельзя относиться легкомысленно. Если хотя бы один из них не собран правильно и не является «квадратным», это может привести к появлению зазора, который будет только увеличиваться по мере установки других шкафов на ходу.Также не все стены ровные или отвесные. Это может привести к неправильной установке, если вы не знаете, как правильно установить регулировочную прокладку или выровнять «.

«Большинство наших клиентов нанимают кого-нибудь для установки своей кухни», — добавляет она. Это, конечно, увеличивает стоимость; Партнер ИКЕА по установке стоит в среднем 2600 долларов.

Но уверенные в себе домашние мастера успешно справились со своей задачей. Мишель Бингхэм, графический дизайнер из Сан-Рамона, Калифорния, и ее муж оформляли кухни IKEA в своих последних двух домах.«В инструкциях IKEA немного не хватает информации, детали не имеют маркировки, а иногда иллюстрации не очень полезны», — говорит она. «Вам действительно нужно работать в пределах размеров IKEA, и сложно понять, что может поместиться и где оно может поместиться, мы даже модернизировали предметы, чтобы закончить вещи красиво». Когда они сделали свою вторую кухню, «мы знали, что нас ждет, и чувствовали себя комфортно, собирая все сами».

Хотите пошагово? Эбби Лоусон из «Просто девушка и ее блог» разбивает весь процесс в этом замечательном post: «Как спроектировать и установить кухонные шкафы IKEA SEKTION.«

Насколько вы сильны (или популярны)?

Если вы пойдете и заберете все, у вас будет сила людей, которая вам понадобится? Сориз арендовала U-Haul и взяла подкрепление — двух друзей, чтобы помочь.« У вас есть загружать свои [вещи], но они вытаскивают все для вас из штабелей и встречают вас снаружи, — говорит она. — Они упакованы плоско, так что они [вес] нескольких трупов, и вам нужно иметь место положить их все, когда вернешься домой.

И несколько напутственных советов

Мы оставим вам несколько мудрых советов Уилбера:

• Самая важная часть — это точные измерения пространства, а это не так просто, как вы думаете.

Как избавиться от плесени в ванной в швах плитки: обзор лучших способов удаления грибка

Как избавиться от плесени на швах между плиткой в ванной комнате

В ванной комнате высокая влажность. От душа капли воды попадают на стены, а во время приема горячей ванны идет пар, который оседает в виде конденсата на плитке. Это значит, что если ванная комната используется по прямому назначению – в ней от сырости иногда заводится плесень.

Даже если перед укладкой плитки черновая поверхность обрабатывалась антисептической грунтовкой, это не дает абсолютной гарантии, что после многих лет от влажности где-нибудь не прорастут зловредные грибки. Если учесть, что не во всех ванных комнатах строители провели такую обработку – от плесени не застрахован никто. А проблемы с вытяжкой, интенсивное использование для мытья и стирки плюс отсутствие регулярного обеззараживания антисептиком повысят вероятность появления этой неприятности практически до 100%.

Что делать, если на плитке в ванной обнаружилась плесень? Как избавиться от этой напасти раз и навсегда?

Удаляем плесень

Что нужно сделать? Грибок – это сложная проблема, а сложные проблемы требуют сложных решений. Нужно выполнить три шага:

1. Удалить пятна плесени, чтобы не осталось и следа.
2. При этом еще дезинфицировать поверхность так, чтобы убить грибок.
3. Ликвидировать условия, благоприятные для развития плесени, и предотвратить повторное появление. Но об этом немного позже – в профилактике.

Первое, что приходит в голову при слове «дезинфицировать» – специальные профессиональные средства. И это правильная мысль. Сейчас в продаже имеется немало хороших средств, эффективно избавляющих от плесени – только следует внимательно изучить инструкцию и убедиться, что средство подходит для поверхности, которую предстоит очистить, и предназначено для удаления грибка. Рекламировать мы не станем, их нетрудно найти в продаже.

Регулярно стирайте шторку для душа – при длительном использовании на ней скапливается много микробов!

Но можно ли обойтись без специальной химии? Есть ли способ эффективно удалить грибок с плиточных швов в домашних условиях при помощи веществ, которые есть под рукой? Можно, причем эффективность при правильном подходе будет не хуже, а затраты – меньше.

Избавляемся от плесени домашними средствами

Не лишним будет напомнить, что все работы следует проводить строго в защитных перчатках!

1. Мощный способ, не только удаляет черноту, но и отлично дезинфицирует. Обладает некоторым осветляющим эффектом. Смешать:

• 100 мл 9% бесцветного уксуса,
• 100 мл аптечного раствора перекиси водорода,
• 50 мл раствора борной кислоты (2% или 3%) и
• добавить 200 мл воды.

Немного нагреть (примерно до температуры 50–60 градусов – не кипятить!). Губку смочить в горячем растворе и обработать места, где плесень. Протереть вдоль швов. Подождать несколько минут, смыть водой. При необходимости повторить процедуру, только не забываем: раствор должен быть при температуре 50 градусов, поэтому по необходимости его подогреваем. Затем для дезинфекции имеющимся раствором протираем всю плитку, даже где не видно плесени, снова ждем и смываем реагенты чистой губкой, смоченной в воде с небольшим добавлением соды. Вытираем насухо.

Смесь имеет резкий запах, будьте осторожны, не вдыхайте пары. После того как закончите работу, ванную комнату нужно проветрить и запах быстро выветрится.

2. Альтернативный способ на основе отбеливателя с хлором в составе. Имейте в виду, что отбеливатель также осветляет. Хороший очищающий эффект, а благодаря хлору – еще и отлично уничтожает плесень.

• Возьмите обычный отбеливатель с хлором (наличие хлора в составе обязательно), разбавьте водой в соотношении 1:10 (отбеливатель к воде).
• Смешайте разбавленный водой отбеливатель с кальцинированной содой так, чтобы получить кашицу, по консистенции напоминающую сметану.

Губкой нанесите полужидкую кашицу на плесень. Тщательно протрите пораженные грибком места зубной щеточкой. Оставьте на 15 минут. Смойте водой. При необходимости повторите процедуру.

Если между плитками очень сильное заражение плесенью, старую затирку для швов лучше аккуратно соскоблить, провести очистку и дезинфекцию (хотя бы протереть столовым 9% уксусом), все просушить, а потом наложить новую затирочную смесь.

После любого из описанных выше двух способов для закрепления эффекта требуется протирать плитку губкой, смоченной смесью столового 9% уксуса и перекиси водорода 1:1. Делаем 2–3 раза в течение следующей недели. Смесь не подогреваем. После каждой обработки помещение проветриваем. Уксус быстро выветривается, немного освежая помещение и убирая неприятные запахи, а перекись водорода усиливает антисептический эффект.

Обязательная профилактика

Есть множество великолепных средств от плесени, но эффект от них будет временным, если нет хорошей вентиляции и не проводить регулярную чистку плитки. Да, все так просто – вентиляция и систематическое мытье с антисептиком.

1. Первое и самое главное – обеспечьте хорошую вентиляцию. Если в ванной комнате постоянно сыро, капли на плитке долго не высыхают – сделайте принудительную вентиляцию. Установите небольшой вытяжной вентилятор в вентиляционное отверстие. Можно сделать так, чтобы он включался одновременно со светом от одного выключателя. Это удобно и экономно. Когда включается свет и ванна используется – воздух гонит вентилятор, когда не используется – движение воздуха все равно есть через вентиляционное отверстие, только не такое интенсивное.
2. Возьмите за правило регулярно мыть плитку в ванной комнате моющим средством (хотя бы обычной содой), а по окончанию процедуры – вытирать насухо.
3. Периодически (1–2 раза в месяц) дезинфицируйте плитку. Для этого чередуйте два средства. Один раз протирайте всю поверхность, облицованную кафелем, бесцветным столовым 9% уксусом, другой раз – аптечной перекисью водорода – 3% раствором, который продается в аптеках. Можно использовать пульверизатор. Уксус убивает 80% видов плесени, перекись водорода тоже хорошо дезинфицирует.

Выполняя эти простые рекомендации, вы никогда не столкнетесь с такой проблемой как плесень на швах в ванной.

Как очистить швы между плитками в ванной от плесени и грязи?

Кафель пользуется большой популярностью в качестве материала для отделки ванной комнаты. Срок службы этого изделия довольно долгий, в случае если ухаживать за ним грамотно. После каждой водной процедуры его нужно обязательно протирать. В противном случае на швах между плитками оседают пыль, грязь и грибок. Существует несколько способов очистки швов от плесени и грязи.

Народные способы

Затейливые хозяйки советуют использовать подручные средства, которые не хуже остальных справляются с назойливой плесенью.

Используем пищевую соду

Это самый простой метод. Все что нужно – это развести соду до состояния пасты водой и нанести на загрязненный участок. Очищать поможет обычная зубная щетка. После 15 минут ваша плитка будет сиять чистотой и свежестью.

Раствор нашатырного спирта

Для приготовления раствора потребуется:

• смешать столовую ложку спирта с двумя литрами воды;
• намочить раствором грязные швы;
• оставить 15 минут, после чего смыть влажной губкой;
• вытереть поверхности сухой тряпкой.

Подобная обработка обновит вашу плитку до неузнаваемости. Плюс ко всему, нашатырный спирт имеет противомикробные свойства, что защитит изделие от плесени.

Механические способы

Бороться с загрязнениями и плесенью помогут следующие механические методы:

• Если вы не хотите применить вредные вещества при очистке плитки, то пароочиститель поможет вам справиться с задачей. Горячий пар под большим давлением в силах удалить любую грязь. При этом высокая температура самый главный враг грибка и плесени. После обработки поверхности с помощью пароочистителя нужно только смыть налет тряпкой.

• Для удаления недавно образовавшейся грязи отлично подойдет губка с абразивной поверхностью. Не надо ее намыливать, поскольку это делу никак не поможет, может даже навредить. Абразив прекрасно справится со свежей грязью и без мыла.

• При поверхностной грязи можно использовать согнутую наждачную бумагу. Будьте осторожны, чтобы не поцарапать плитку. После обработки наждачной бумагой промойте поверхность теплой водой.

Химические средства

Наибольшей популярностью среди очищающих средств пользуются:

• HG – средство для очистки швов, который не содержит отбеливатель. Нужно смешать средство с теплой водой (1:4) и с помощью губки нанести на загрязнения. Через 10 минут потребуется швы потереть щеткой и промыть теплой водой.

• BOZO – средство для удаления известковых отложений, загрязнений, ржавчины. Оно разводится водой (1:4).Чтобы победить въевшуюся грязь можно применить неразбавленный концентрат. Средство устраняет посторонние запахи и дезинфицирует швы.

• Доместос – средство, содержащее хлор. Наносим его на проблемные участки и оставляем на пять минут. Далее нужно тщательно смыть водой и вытирать тряпкой. Важно обратить внимание на то, что испарения у препарата ядовитые. При применении следует надевать резиновые перчатки. После окончания работы рекомендуется проветривать комнату. Если вы склонны к аллергиям, то это точно не ваш вариант.