Принцип работы пиролизный котел длительного горения: Принцип работы пиролизного твердотопливного котла длительного горения

Ноя 16, 2021 автор Разное

Пиролизные котлы длительного горения на естественной тяге

Повышение требований к экономичности, эффективности и удобству эксплуатации отопительных установок на твердом топливе привело к их усовершенствованию по современным технологиям. Цель модернизации – получить максимальное количество теплоты от сжигаемой биомассы при минимальных затратах на топливо и дополнительные источники энергии. Пиролизные котлы длительного горения являются результатом таких усовершенствований и находят все более широкое применение для отопления жилищ.

Принцип действия и преимущества пиролизных котлов

Вторичная камера сгорания – это основное конструктивное дополнение, которое получил пиролизный котел на естественной тяге. Традиционной топке отведена второстепенная роль: служит загрузочным бункером для топлива и источником горючего газа. Он генерируется из топлива при медленном тлении, когда подача кислорода в топку ограничена. Попадая во вторичную камеру, газ смешивается с подогретым воздухом и вступает с ним в термохимическую реакцию. В результате начинается пиролизное горение, при котором вырабатывается основное количество теплоты.

Пиролизный котел на естественной тяге

Обычные пиролизные котлы на твердом топливе работают за счет естественной тяги, создаваемой трубой дымохода. Такое решение очень удобно для жилищ, в которых существует проблема с перебоями электроэнергии. Но работа установки во многом зависит от силы тяги дымохода, поскольку пиролизные котлы имеют более высокое сопротивление воздушного тракта в силу усложнения конструкции. Чтобы его преодолеть и создать в обеих камерах устойчивое движение воздуха, нужно обеспечить хорошую тягу, в противном случае агрегат работает с низким КПД.

Пиролизные котлы длительного горения

Решением проблемы стало добавление в воздушный тракт устройства, создающего тягу принудительно. Для этой цели применяются центробежные вентиляторы, которые развивают достаточное давление для преодоления сопротивления котельного тракта и части дымохода. Такие пиролизные котлы без электричества работать не могут, зато качественно сжигают топливо, обладая целым рядом достоинств:

Пространство главной топки увеличено, что позволяет загрузить в нее больше топлива. Его медленное горение, обусловленное технологией процесса, увеличивает интервал между загрузками дров до 12 часов.
В результате процесса в зольнике остается мало отходов, а выбросов в атмосферу меньше.
КПД пиролизного котла достигает 90% за счет эффективного сжигания топлива.
По той же причине расход топлива меньше, чем у собратьев прямого горения.

Подробнее про принцип работы пиролизных котлов можно почитать, перейдя по следующей ссылке.

Особенности эксплуатации

Пиролизные котлы с естественной тягой требуют автоматической регулировки. Поэтому оборотами двигателя вентилятора управляет электронный блок (контроллер), получающий сигналы от датчиков температуры и давления воды. Если эти параметры по каким-то причинам начинают расти, контроллер уменьшает подачу воздуха в обе камеры или совсем приостанавливает ее. Домовладельцу нужно только выставить желаемую температуру на дисплее, это еще одно преимущество, которое имеют пиролизные котлы на твердом топливе.

Еще одна модернизация, коснувшаяся агрегаты на твердом топливе, — это дополнительный водяной контур. Служит он для подачи в дом горячей воды, устанавливается в твердотопливных агрегатах как опция. Принцип работы следующий: змеевик, по которому проходит проточная вода для ГВС, помещен в водяную рубашку установки. Нагретый теплоноситель отдает часть своего тепла этому контуру, в результате чего получается вода средней температуры, что и требуется для ГВС. Благодаря такой конструкции двухконтурные котлы длительного горения имеют дополнительную защиту от закипания воды в рубашке в случае отключения электричества.

Лучшие пиролизные котлы длительного горения

Для обогрева различных хозяйственных построек, в которых нет разводки трубопроводов системы отопления, разработана специальная разновидность котельных установок на твердом топливе. Ее отличие в том, что водяная рубашка на корпусе отсутствует, вместо нее пиролизные воздухогрейные котлы снабжены воздушным теплообменником. Последний может равномерно нагревать помещения полезным объемом от 100 до 1000 м³ в зависимости от модификации установки. Система контроля за горением – с помощью воздушной заслонки, открываемой вручную или цепным приводом. В силу особых условий работы агрегат не комплектуется механическим побуждением тяги, так как для этого нужно электричество. Поэтому есть требования к дымоходу, которые нужно выдерживать, главный критерий – достаточная сила тяги.

Недостатки газогенераторных котлов

Как и все отопительные установки, пиролизный котел длительного горения не лишен своих недостатков. Главным из них считается требовательность оборудования к влажности топлива, она не может превышать 25%. Иначе КПД котла резко снижается, а расход топлива для получения того же количества тепла возрастает. Один из вариантов решения – подсушивание сырых дров в теплом помещении.

Перебои с подачей электроэнергии также будут помехой работе агрегата. Тут есть оговорка: установки на твердом топливе чаще всего приобретаются как альтернативный источник тепла уже существующему оборудованию на газе. Соответственно, при отключении электричества вместо твердотопливного можно запустить газовый отопительный агрегат. В районах, где отключения достаточно часты, многие домовладельцы уже имеют дизель-электростанции. Дополнительные 100–500 Вт энергии, которые требует для работы котел длительного горения пиролизного типа, не станут для них тяжким бременем.

Еще один существенный фактор – высокая стоимость оборудования. Это неизбежная оплата более сложной конструкции, дополнительного оборудования и средств автоматизации. Все технические решения как раз направлены на экономичность в эксплуатации, поэтому по истечении 1–2 года изделие обязательно окупится.

Краткий обзор известных брендов

Общепризнанными лидерами в производстве лучших пиролизных котлов считаются немецкие компании BUDERUS и VIESSMANN. Их отличает высокое качество материалов и сборки, надежность в эксплуатации и соответствие всем заявленным в паспорте техническим показателям. Установки полностью автоматизированы, в том числе процесс розжига. Модификация Vitoligno 100-S компании VIESSMANN, работающая на твердом топливе, имеет следующие показатели:

линейка агрегатов включает в себя несколько моделей в диапазоне мощности 25—80 кВт;
КПД установок составляет 88%;
рабочее давление – не выше 3 Бар;
температура в подающем / обратном трубопроводе – 95 / 55 ⁰С;
максимальная длина дерева, загружаемого в топку – 0.5 м.

Устройство пиролизного котла длительного горения

Автоматика для пиролизного котла Vitoligno 100-S включает в себя комплект датчиков и контроллер. Вентилятор для создания тяги работает не в качестве нагнетателя, а как дымосос и располагается в тракте дымохода. В процессе работы контроллер Vitotronic 100 FC1 может не только управлять вентилятором, но и трехходовыми клапанами обвязки котла, циркуляционным и сетевым насосами.

Технические характеристики пиролизных котлов длительного горения фирмы BUDERUS также впечатляют:

линейка моделей в диапазоне мощности 20—40 кВт;
КПД – 88—90%;
рабочее давление – 3 Бар;
температура подачи / возврата – 95 / 55 ⁰С;
максимальная длина дров – 0.58 м.

Пиролизные котлы buderus

Твердотопливные модели Logano G221 и Logano S121–2 снабжены вентилятором – дымососом, блоком контроля и управления Logamatic и датчиками. Функции автоматизации – все те же, что и у VIESSMANN. Особенность изделий BUDERUS – примечательный внешний вид, который ни с чем не спутаешь. Кроме этого, компания производит не только стальные, но и чугунные пиролизные котлы (модель Logano G221). Изделия обеих фирм достаточно дороги настолько же, насколько качественно они изготовлены и надежны в работе.

Из производителей котельных установок средней ценовой категории следует отметить довольно распространенный чешский бренд VIADRUS и его модель Hefaistos P1. Производитель декларирует приемлемые параметры своего изделия, притом, что стоимость его значительно ниже «немцев». Практика эксплуатации показывает, что агрегаты этой фирмы и других, средней категории стоимости, можно покупать для своего дома, работают они вполне удовлетворительно.

Пиролизные котлы на пеллетах

Наиболее комфортно эксплуатировать пиролизные котлы на пеллетах. Удобство в том, что загружать топку не надо совсем. Достаточно 1 раз в неделю наполнять бункер пеллетами, этот интервал зависит от емкости бункера. Из него шнековый конвейер подает топливо в пеллетную горелку через гофрированную пластиковую трубу. Весь процесс полностью автоматизирован, а в горелках PellTech встроена сплинкерная система автоматического пожаротушения, к которой подводится вода.

Заключение

Пеллетные устройства весьма дороги и сложны в обслуживании, поэтому придется привлекать сервисную службу. Стоимость пиролизных котлов становится тем выше, чем больше современных технических решений в них реализовано и повышены эксплуатационные показатели.

Что такое пиролизный котел — создание своими руками пошаговая инструкция

Отопительное оборудование, работающее на твёрдом топливе, всегда будет востребовано. Даже в странах, экспортирующих углеводороды нет полного покрытия газовыми сетями. Особенно обделёнными в этом отношении являются отдалённые населённые пункты. Чтобы максимально автоматизировать процесс горения твёрдого топлива применяется специальная установка — пиролизный котёл. В отличие от традиционных печек и каминов такие устройства имеют ряд преимуществ, о которых и будет рассказано в этой статье.

Содержание статьи:

Что такое пиролизный котёл

Пиролизный котёл представляет собой установку, в которой сгорание твёрдого и газообразного топлива разделены по разным камерам. Как правило, в таком отопительном приборе нагревается жидкий теплоноситель, который затем подаётся к радиаторам.

Обратите внимание! Наиболее часто для работы такой установки используются дрова, а также различные брикеты, изготовленные из отходов деревообрабатывающих предприятий.

Газообразное топливо образуется в результате разложения твёрдого топлива.

Преимущества и недостатки

Пиролизные котлы, работающие на твёрдом топливе имеют, как преимущества, так и недостатки. К полюсам таких установок относятся:

Можно легко управлять интенсивностью горения топлива, даже при полной загрузке рабочей камеры.
Возможность использования более крупных поленьев дров.
Высокий КПД.
Более экологичный выброс.
Можно автоматизировать процесс управления котлом.

Недостатки пиролизных котлов:

Относительно высокая стоимость.
Большая часть моделей энергозависима (электрический привод дымососа).
Высокие требования к процентному содержанию влаги в топливе.
Нестабильная работа при загрузке менее 50%.

Несмотря на наличие недостатков, альтернативы пиролизным котлам не существует, когда необходимо организовать недорогой и современный способ отопления частного дома в местности, где невозможно подключиться к газовой трубе.

Принцип работы

Для запуска пиролизного котла горючее закладывается в основную камеру и поджигается. Затем запускается установка, удаляющая дым, при этом дверца плотно закрывается. При недостаточной концентрации воздуха и высокой температуре происходит выделение горючего пиролизного газа.

Газообразное топливо сгорает в другой камере. Во вторичной камере происходит циркуляция воды. Жидкость нагревается и направляется в радиаторы по трубам отопительной системы. Существуют также модели, в которых такой принцип сжигания топлива используется только для нагрева воздуха в помещении. Такой дробный вариант сгорания топлива, позволяет максимально повысить эффективность отопительной установки, работающей на дровах.

Внимание! Заводские модели пиролизных котлов, например, установка Гейзер могут развиваться тепловую мощность до 700 кВт.

Основные виды пиролизных котлов

Пиролизные котлы могут существенно отличаться по конструкции. Наиболее часто встречающимися особенностями являются строение дымоходной системы и основной камеры сгорания.

Длительного горения

Пиролизные котлы длительного горения, в которых используется каменный уголь, могут работать несколько суток. При использовании дров установки этого типа выделяют тепло в течение не менее 12 часов.

Обратите внимание! Особенностью такой конструкции является большой объём основной рабочей камеры, а также более точная регулировка интенсивности сгорания топлива.

На твёрдом топливе

Твёрдотопливный пиролизный котёл может работать как на дровах, так и на угле. В таких установках наиболее часто устанавливается водяной контур, но встречаются модели, в которых теплоносителем является обычный воздух. В более дорогих установках жидкость нагревается не только для отопления, но и для обеспечения горячей водой.

Другие виды

Кроме чисто пиролизных установок, в которых можно использовать дрова, каменный уголь или специальные брикеты, в продаже можно встретить универсальные котлы. Такие изделия могут работать на солярке, сжиженном или природном газе, но когда необходимо в них можно загрузить твёрдое топливо. Особенно востребованы модели этого типа, если существуют перебои с доставкой какого-либо одного энергоносителя. В этом случае, можно легко перезапустить оборудование на другом виде топлива.

Чертежи для создания пиролизного котла своими руками

Для создания пиролизного котла можно использовать следующие чертежи:

Несмотря на представленные на схемах довольно простые конструкции.

Самым доступным вариантом изготовления пиролизного котла в домашних условиях, является аналог такой установки из газового баллона.

Создание пиролизного котла своими руками: пошаговая инструкция

Одним из самых простых самодельных моделей является котёл «Бубафоня» из стандартных газовых баллонов. Для изготовления такой установки достаточно следовать пошаговым инструкциям, изложенным далее. Прежде всего, для выполнения этой работы не обойтись без следующих инструментов:

Электрического сварочного аппарата.
Болгарки.

Также потребуется подготовить материалы:

Пропановый газовый баллон 50 л.
Листовой металл толщиной не менее 3мм.
Стальная труба большого диаметра.

Работа выполняется в такой последовательности:

С баллона стравливаются остатки газа, удаляется вентиль и ёмкость заливается водой.
После проведения дегазации болгаркой срезается верхняя часть баллона в месте закругления.
К верхней части баллона приваривается стальная лента вырезанная из листового металла. Этот элемент позволит крышке более плотно закрыть камеру сгорания.

Из стального листа вырезать круг, который по диаметру должен быть на 2 см меньше внутреннего диаметра баллона. Эта деталь необходима для прижимания топлива и разделения камеры, где будет происходить пиролиз топлива с камерой сгорания.
В нижней части вырезается отверстие для воздуховодной трубы диаметром 10 см.
Для изготовления системы дымоудаления в ранее удалённой крышке газового баллона расширяется центральное отверстие около 10см в диаметре. Затем к отверстию приваривается стальная труба сечением не менее 100 мм.

Внижней части необходимо сделать отверстие для удаления золы. Для этого с помощью болгарки вырезается прямоугольник. Затем из листового металла делается дверца немного большего размера и приваривается через навесы к корпусу плиты. Также необходимо сделать ручку к дверце, а также установить уплотнение из асбестового шнура по всему периметру.
К воздуховодному отверстию котла следует приварить металлическую трубу с вентилем для регулировки подачи кислорода в пиролизную камеру.

На этом изготовление пиролизного котла своими руками можно считать завершённым. Для того чтобы запустить такую отопительную установку необходимо.

Заложить сухое древесное топливо в баллон, при этом в верхней части следует разместить легко возгораемые материалы (бумагу, щепу и т. д.)
Поджечь топливо.
Установить на дрова разграничительный круг.
Поставить наместо крышку с трубой.

Регулирование интенсивности сгорания топлива осуществляется перемещением вентиля на воздуховодной трубе. Дверка для забора золы должна быть плотно закрыта во время работы самодельного пиролизного котла. Для удаления продуктов сгорания к трубе крышки потребуется прикрепить гофрированную металлическую трубу, которая должна иметь выход на улицу.

Внимание! Устанавливать такой тип оборудование запрещается в спальных комнатах. Кроме этого следует позаботиться о противопожарной безопасности помещения.

Советы и рекомендации по безопасному использованию самодельного пиролизного котла

Только при соблюдении всех правил можно надеяться на безопасную эксплуатацию самодельных пиролизных установок. При использовании теплового оборудования этого типа рекомендуется придерживаться следующих правил:

Размещать самодельные пиролизные котлы только в подсобном помещении, в котором следует оборудовать хорошую вентиляцию.
Чтобы внутри дымохода не образовывалась жидкость необходимо утеплить его минеральной ватой.
Установка котла должна осуществляться на поверхность из негорючего материала.

Если придерживаться этих рекомендаций, то самодельный пиролизный котёл можно будет эксплуатировать безопасно в течение продолжительного времени.

Пиролизный котел и принцип его работы

Работа пиролизного котла основывается на особой химической реакции — пиролизе. Под данным термином подразумевается термический процесс разложения органического топлива (древесина) на газ и уголь. Процесс происходит в закрытой камере без доступа кислорода при температуре от 350* и выше.

Фактически, пиролиз (разложение и частичная газификация под действием нагревания) происходит при любом способе сжигания твёрдого органического топлива.

Устройство пиролизного котла

Пиролизный котел на дровах длительного горения

Конструкция пиролизного котла

1-Внешний кожух из кирпича М-200
2-Обвязка железным уголком
3-Загрузочный люк для дров
4-Железный котел
5-Подача вторичного воздуха
6-Трубы подачи и обратки теплоносителя
7-Зольный савок
8-Дымовая труба

Мой первый собранный пиролизный котел с автоматикой

Как известно, при горении происходят окислительные процессы, один из главных участников которых – кислород, содержащийся в воздухе. Если кислорода мало, реакция замедляется и дрова сгорают медленно, фактически в таких условиях они просто тлеют. При этом выделяется некоторое количество тепловой энергии, зола и горючий газ (Пиролиз).

Процесс пиролиза на этом не заканчивается. Полученный при сжигании первичного топливо газ смешивается с воздушными массами и также сгорает. В итоге тепловой энергии выделяет значительно больше, чем при работе стандартных теплогенераторов.

Поэтому пиролизные котлы демонстрируют очень приличный КПД по сравнению со своими чисто твердотопливными “собратьями”, а также нередко предоставляют возможность заметно сэкономить на отоплении.

Преимущество отопительной техники этого типа состоит в том, что принцип ее работы и устройства относительно не сложен. Количество воздуха, поступающего в камеры сгорания, регулируется обычной механической заслонкой. Простая конструкция обеспечивает надежность устройства, поломки для пиролизных котлов – явление не частое.

Эта схема наглядно демонстрирует все этапы процесса пиролизного горения. Температура внутри устройства может достигать 1200°С (+)

Еще один “плюс” пиролизных котлов – длительный период горения. Полная загрузка устройства топливом позволяет не вмешиваться в процесс в течение нескольких часов, иногда и более суток, т.е. нет необходимости постоянно подбрасывать дрова в топку, как это происходит при открытом горении.

Конечно, это не означает, что пиролизный котел можно оставлять без присмотра. Как и в отношении прочей отопительной техники, здесь имеются строгие правила техники безопасности.

Стоит помнить, что пиролизный котел не всеяден – влажность топлива должна быть невысокой. Иначе часть драгоценной тепловой энергии уйдет не на подогрев теплоносителя, а на высушивание топлива.

При реализации пиролизного горения топливо сгорает почти полностью, чистить устройство придется гораздо реже, чем при эксплуатации традиционного твердотопливного котла. Мелкую золу, полученную после очистки, используют в качестве удобрения. Горение топлива в таких котлах осуществляется по направлению сверху вниз.

Поэтому возможности для естественной циркуляции воздуха в топке заметно ограничены. Использование принудительного нагнетания воздуха с помощью вентилятора значительно улучшает эффективность работы устройства, но при этом делает котел энергозависимым, поскольку для работы вентилятора необходима электроэнергия.

Устройство и работа пиролизного котла

Схематичное устройство твердотопливных пиролизных топок (2 и 3)

Топка пиролизного котла разделена на два отделения. В первой сгорают дрова, а во второй производится вторичное сгорание смеси пиролизных газов и воздуха. Отделяет первую камеру от второй колосниковая решетка, на которую и укладывают топливо.

Воздух обычно нагнетается принудительно с помощью небольшого вентилятора. Хотя в небольших моделях иногда для создания тяги используют дымосос.

На этой схеме представлено устройство пиролизного котла нижнего горения. Дрова медленно сгорают при малом количестве кислорода и выделяют горючий газ (+)

Наличие принудительной вентиляции можно считать основным отличием пиролизного котла от классической твердотопливной модели. Корпус устройства состоит из двух частей, вставленных друг в друга. Пространство между стенками заполняют теплоносителем, роль которого традиционно выполняет вода.

Сначала в первое отделение топки пиролизного котла загружают топливо, затем включают вентилятор и поджигают топливо. Образующиеся в результате горючие газы перемещаются во второе отделение, смешиваются с воздухом и сгорают.

Температура горения может достигать 1200°С. Вода, находящаяся в наружном теплообменнике, нагревается и циркулирует по системе отопления дома. Остатки продуктов сгорания удаляются через дымоход.

В упрек устройствам, в работе которых используется пиролизный принцип горения, можно поставить относительно высокую цену. Обычный твердотопливный котел стоит значительно меньше. Но в котлах длительного горения дрова сгорают практически полностью, чего о классическом котле не скажешь.

К дровам для пиролизного котла предъявляют определенные требования по размерам и влажности. Подробную информацию можно найти в инструкции изготовителя

Выбирая пиролизный котел, следует помнить, что недорогие модели малой мощности обычно рассчитаны только под дрова. Дорогие модификации способны работать на разных видах топлива.

Причем загружать топливо в устройство придется по максимуму, снижение нагрузки приводит к повышенному образованию золы и сажи, а также негативно сказывается на работе агрегата в целом.

Котлы верхнего горения

Один из вариантов пиролизного устройства – котел верхнего горения. Принцип действия этих двух агрегатов очень схож.

Точно так же в топку загружают большое количество твердого топлива низкой влажности, воздух нагнетают принудительно и обеспечивают тление топлива при пониженном количестве кислорода. Задвижку, которая регулирует поток кислорода, устанавливают в нужном положении.

Схема устройства котла верхнего горения. Топка такого котла имеет глухое дно, частички продуктов горения удаляются через дымоход (+)

Но котлы длительного горения не имеют ни зольника, ни колосника. Дно представляет собой глухую металлическую плиту. Такие котлы устроены так, чтобы древесина сгорала полностью, а оставшееся в топке малое количество золы выдувалось воздухом.

Такие устройства отличаются высоким КПД и также работают при температурах более 1000°С.

Основная особенность таких устройств – они действительно обеспечивают длительный срок работы при полной загрузке. Топливная камера в таких устройствах обычно выполнена в форме цилиндра.

В нее сверху загружают топливо, сверху же, по центру, нагнетается необходимый для горения воздух.

В котлах верхнего горения устройство для нагнетания воздуха – это подвижный элемент, который опускается вниз по мере прогорания дров

Таким образом осуществляется медленное тление верхнего слоя топлива. Топливо постепенно сгорает, его уровень в топке понижается. Одновременно изменяется и положение устройства для подачи воздуха в топку, этот элемент в таких моделях подвижен и он практически лежит на верхнем слое дров.

Второй этап горения осуществляется в верхней части топки, которая отделена от нижнего отделения толстым металлическим диском. Горячие пиролизные газы, образовавшиеся в результате сгорания топлива внизу, расширяются и перемещаются вверх.

Здесь они смешиваются с воздухом и сгорают, дополнительно передавая теплообменнику солидную порцию тепловой энергии.

Балка, удерживающая диск, который разделяет камеру сгорания на две части, как и сам этот диск, в процессе работы котла верхнего сгорания постоянно находится под воздействием высокой температуры. Со временем эти элементы сгорают, их придется периодически заменять.

На выходе из второй части топливной камеры обычно установлен регулятор тяги. Это автоматический прибор, который определяет температуру теплоносителя и в зависимости от полученных данных регулирует интенсивность движения горючего газа. Он защищает устройство от возможного перегрева.

Стоит отметить, что наружный теплообменник в таких котлах реагирует на изменение скорости циркуляции жидкости в теплообменнике, т.е. на колебания температуры. На поверхности устройства сразу же образуется слой конденсата, который вызывает коррозию, особенно если речь идет о стальных котлах.

Предпочтительнее брать устройство из чугуна, которое значительно лучше сопротивляется подобному воздействию.

Хотя топливо в пиролизных котлах длительного горения должно сгорать без остатка, на практике так бывает не всегда. Порой пепел спекается, образуя частички, которые трудно удалить с помощью потока воздуха.

Если в топке накопится большое количество таких остатков, может наблюдаться заметное снижение тепловой отдачи агрегата. Поэтому котел верхнего горения следует периодически все же прочищать.

Особенность устройств этого типа в том, что по мере сгорания топлива его можно догружать, не дожидаясь сгорания всей закладки топлива. Это удобно, когда нужно избавиться от горючего бытового мусора.

Существуют также разновидности котлов верхнего горения, которые работают не только на древесном топливе, но и на угле. Сложные узлы автоматического управления в пиролизных котлах этого типа отсутствуют, поэтому серьезные поломки наблюдаются крайне редко.

Конструкция котла верхнего горения позволяет загружать топку лишь частично, если это необходимо. Однако в этом случае выполнить розжиг верхнего слоя топлива может быть не просто. Само топлива должно быть подсушенным, дрова из открытой поленницы для такого котла не подходят.

Топливо крупных фракций также не следует использовать для этого вида техники, т.е. дрова придется обязательно колоть на небольшие части.

Особенности эксплуатации газогенераторных котлов

Эффективность работы пиролизного котла во многом зависит от типа и качества топлива. Технически в топку можно загрузить не только древесину, но и уголь, и даже торф, большинство современных моделей котлов рассчитаны на использование нескольких видов топлива.

Древесина сгорает примерно за 5-6 часов, в зависимости от сорта. Чем тверже дерево, тем дольше оно горит.

Современные модели котлов пиролизного горения могут работать на различных видах древесного топлива: дровах, брикетах, пеллетах, угле, торфе и т.п.

Около десяти часов уйдет на сгорание черного угля, а такое же количество бурого угля будет тлеть в течение восьми часов. На практике самую высокую теплоотдачу пиролизная техника демонстрирует при загрузке сухим деревом. Оптимальными считаются дрова влажностью не более 20%, а длиной около 45-65 см.

Если доступа к такому топливу не имеется, можно использовать уголь или другое органическое топливо: специальные брикеты из опилок и пеллеты из древесины, отходы, полученные при обработке дерева, торф, материалы с целлюлозой и т.п.

Перед началом эксплуатации котла следует внимательно изучить рекомендации производителя устройства в отношении топлива.

В котлах пиролизного горения поступление воздуха регулируется обычными механическими задвижками. Отсутствие сложной электроники обеспечивает высокую отказоустойчивость прибора

Слишком влажное топливо в таких устройствах недопустимо. При его сгорании в топке образуются дополнительные водяные пары, которые способствуют образованию таких побочных продуктов, как деготь и копоть.

Стенки котла загрязняются, теплоотдача снижается, со временем котел может даже прекратить работу, затухнуть.

Если использовать для котла пиролизного горения дрова со слишком высокой влажностью, внутри устройства возникнут условия для образования дегтя, который ухудшит теплоотдачу устройства и может привести к поломкам

Если в топку заложено сухое топливо и котел настроен правильно, пиролизный газ, полученный в результате работы устройства, будет давать пламя желто-белого цвета. Такое горение сопровождается ничтожным выделением побочных продуктов сгорания топлива.

Если цвет пламени окрашен иначе, имеет смысл проверить качество топлива, а также настройки прибора.

Пиролизные газы, смешанные с воздухом, горят ровным желто-белым пламенем. Если цвет пламени изменился, возможно, нужно проверить настройки котла или качество топлива

В отличие от обычных твердотопливных устройств, перед загрузкой дров в пиролизные котлы, работающие на твердом топливе, топку следует разогреть.

Для этого выполняют следующие шаги:

Загружают на дно топки мелкую сухую растопку (бумагу, щепу и т.п.)

Поджигают ее с помощью факела из подобных материалов.

Закрывают дверцу камеры сгорания.

Дверцу загрузочной камеры оставляют немного приоткрытой.

Добавляют порции растопку по мере ее сгорания.

Процесс повторяют до тех пор, пока на дне не образуется слой тлеющих углей.

К этому моменту топка уже прогревается примерно до 500-800°С, создавая условия для загрузки основного топлива. Не следует использовать для розжига растопки бензин, керосин или любые другие подобные жидкие вещества. Перед тем, как прогревать топку котла длительного горения, следует убедиться, что устройство готово к эксплуатации.

Характерная особенность котлов пиролизного горения – малое количество золы и пепла, что облегчает процесс очистки устройства и его обслуживания

Для этого проверяют наличие тяги, герметичность дверок, исправность запорных механизмов и регулировочной аппаратуры, наличие теплоносителя в системе отопления и т.п.

Затем следует включить терморегулятор, чтобы убедиться, что на прибор поступает напряжение. После этого открывают шибер прямой тяги и вентилируют котел в течение 5-10 минут.

Обзор популярных моделей

Следует понимать, что любой пиролизный котел – это достаточно тяжелый агрегат, который не предназначен для подвешивания на стену. Такие устройства можно применять как для отопления небольшого дома, так и для просторных коттеджей. Как и другие отопительные агрегаты, котлы длительного горения различаются по мощности.

Выбирая котел пиролизного горения, следует ориентироваться на такие показатели, как тепловая мощность устройства, размеры камеры загрузки, наличие второго контура и т.п.

На этот показатель обычно и ориентируются покупатели.

Среди популярных моделей такой техники следует упомянуть:

Atmos (Украина) – представлены устройствами, которые могут работать и на дровах, и на угле, мощность варьируется в пределах от 14 до 75 киловатт.

Attack (Словакия) – способны справиться с обогревом площадей до 950 кв. м, некоторые модели способны продолжать работу даже при перебоях с электроэнергией.

Bosch (Германия) – высококачественная продукция известного бренда, мощность варьируется в пределах 21-38 киловатт.

Buderus (Германия) представлена линейками Elektromet и Logano, первая хорошо известна в Европе как классический вариант пиролизного котла, вторая – более современные версии, предназначенные для частных домов.

Gefest (Украина) – высокомощные устройства с КПД до 95%.

КТ-2Е (Россия) специально разработан для крупных жилых помещений, мощность агрегата составляет 95 киловатт.

Opop (Чехия) – относительно недорогие котлы, надежные и долговечные, мощность 25-45 киловатт.

Stropuva (производства Литвы или Украины) с мощностью от семи киловатт вполне подойдут для небольшого дома, но в модельном ряде представлены и более мощные устройства.

Viessmann (Германия) – идеальный выбор для частных домовладений, мощность стартует с 12 киловатт, применение современных технологий позволяет экономить топливо.

“Буран” (Украина) с мощностью до 40 киловатт еще один популярный вариант для владельцев больших коттеджей.

“Логика” (Польша) высокомощные устройства на 20 киловатт с легкостью обогревают помещения площадью до 2 тыс. кв. м, это скорее котел для промышленных нужд: обогрева цехов, офисов, теплиц и т.п.

Выбирая пиролизный котел для частного дома, следует обратить внимание на модели с двумя контурами, чтобы не только отапливать жилище, но и обеспечить его автономным горячим водоснабжением.

Теплообменник для ГВС бывает накопительного или проточного типа. Для последнего варианта используют модели котлов повышенной тепловой мощности.

При желании сэкономить средства, можно попробовать сделать пиролизный котел своими руками. Технология его сборки описана в этой статье.

теги пиролиз котел

Пиролизный котел длительного горения на дровах

Эффективный пиролизный котел длительного горения на дровах в большинстве российских регионов считается оптимальным выбором. Прибор можно устанавливать в местах, где нет возможности подключиться к магистральному газу либо наблюдаются проблемы со стабильной подачей электроэнергии, а используемое сырье — более доступный вид топлива (в отличие от пеллет).

Как появились пиролизные котлы длительного горения на дровах

Отопительные агрегаты подобного типа — относительно новое изобретение. Сначала пиролизный процесс стал применяться в промышленности. Использовать энергию горючих газов для бытовых целей начали не сразу. Только в 2000 г. в Вильнюсе проектировщик Эдмунтас Штропайтис запатентовал новую систему отопления, ставшую самой продвинутой.

Это был пиролизный котел, в котором сгорание топлива и выделившихся из него газов происходит раздельно. Причем сырье расходуется без остатка, а в обратном дымоходе практически отсутствует выхлопные пары.

Разновидности оборудования

Пиролизные твердотопливные котлы бывают нескольких типов.

Приборы классифицируют по виду сырья:

Дровяные агрегаты. В них можно засыпать до 20% другого твердого топлива. Но делать это постоянно не рекомендуется, поскольку при сгорании угля образуется шлак, который сложно убрать.
Комбинированные. Котлы могут работать на угле (в основном используется бурый) в сочетании с дровами. Но также применяется каменный, есть возможность установить специальную пеллетную горелку.

В комбинированных моделях по стандарту предусмотрены 2 камеры, размешенные друг над другом.

Устройство отопительных приборов пиролизного типа

В котлах с принудительной подачей воздуха есть 2 отсека, которые расположены по-разному. В первую камеру загружают твердое топливо. Доступ кислорода дозируется. Сначала он нужен, чтобы началось горение, затем подается в минимальном количестве, чтобы поддерживать тление сырья. В ходе процесса выделяются пиролизные газы, которые поступают во вторую камеру. Там осуществляется их дожиг, в большом количестве выделяется тепло. Его хватит, чтобы обеспечить обогрев частного дома.

В котлах с принудительной подачей кислорода основными элементами считаются:

Топочная камера для твердого сырья.
Вентилятор, с помощью которого нагнетается воздух (общий объем последнего делится на 2 потока).
Вторичный отсек для пиролизных газов, который находится под топочной камерой.
Специальная форсунка, расположенная между отделами. Она делается из огнеупорного состава, который по своим характеристикам близок к шамотному кирпичу.

Существуют котлы с естественной подачей кислорода. Топочная камера располагается в нижней части агрегата, а отсек дожига находится над ней. Воздух в отделы поступает естественным образом через заслонки. Последние помогают регулировать и подачу кислорода.

Технические характеристики

Основные сведения о котлах с водяным контуром указаны в документации, которую прилагает производитель. Однако на рынке есть самодельные приборы, параметры которых нигде не зафиксированы. При наличии навыков каждый владелец дома теоретически сможет сделать оборудование своими руками, если найдет соответствующий материал (листовой металл, шамотный кирпич) и температурные датчики. Но эффективность работы и уровень безопасности у аппаратов будут ниже, чем у заводских изделий.

В пиролизных котлах КПД, по сравнению с другими моделями, относительно невысок и составляет 87-90%.

Но при этом они отличаются эффективностью, поскольку топливо сгорает практически полностью, с минимальным количеством отходов: 1 закладки дров достаточно минимум на 8-12 часов.

Принцип работы

В основе функционирования агрегатов — пиролиз, т.е. процесс, происходящий при температуре +270…+700°C. Он характеризуется выделением большого количества тепла, за счет которого топливо дополнительно подсушивается, что способствует полному его сгоранию.

При работе выделяются газы. Их сжигание тоже позволяет получить тепловую энергию. При этом они активно взаимодействуют с углеродом, что исключает образование вредных примесей.

В дальнейшем смешивание кислорода с пиролизным паром при необходимой температуре приводит к сгоранию последнего для получения тепловой энергии.

На выходе дым содержит только водяной пар и углекислый газ, выбросы оксида углерода в атмосферу снижаются.

Преимущества и недостатки

У котлов такого типа есть свои преимущества и недостатки.

Из основных достоинств выделяют:

возможность получения дополнительной тепловой энергии, поскольку сырье сгорает практически полностью, а газы отличаются высокой температурой;
отсутствие большого количества сажи и вредных веществ, которые часто возникают при работе твердотопливных котлов;
длительный период работы на 1 загрузке;
регулирование мощности оборудования.

Кроме того, пиролиз — это процесс, который легче поддается автоматизации, чем стандартное горение. Это означает, что и повысить безопасность работы оборудования проще.

Среди недостатков пользователи отмечают высокую цену по сравнению с другими твердотопливными котлами. Кроме того, пиролизные аппараты отличаются сложной конструкцией и габаритами. Весят приборы на 30-35% больше, чем классические модели на газе и других видах сырья.

Рейтинг лучших пиролизных котлов

Качественные агрегаты выпускают российские и зарубежные производители. Среди отечественных марок популярна компания «Гейзер». Котлы бренда изготавливаются с применением современных технологий.

В модельный ряд входят приборы мощностью от 10 до 60-100 кВт. Оборудование работает на дровах, угле и брикетах. КПД большинства агрегатов составляет 85-87%. Гарантия на оборудование предоставляется на 2 года. Все модели относятся к категории энергонезависимых. Для бытового использования подходят Гейзер ВП-6 и ВП- 15.

Из отечественного оборудования популярны напольные одноконтурные аппараты «Буржуй-К Эксклюзив». Они применяются и в жилых помещениях (не только хозяйственных) благодаря эстетичному внешнему виду. В линейке представлены 3 модели — мощностью в 12, 24 и 32 кВт. Они так и маркируются — например, «Буржуй-К Эксклюзив-12».

Из импортных котлов лучшей считается немецкая серия Buderus Logano S171 W. В модельный ряд входят приборы разной мощности, которые предназначены для частных домов, могут работать автономно или в связке с газовыми или электрическими агрегатами.

Особенности установки

Учитывая что пиролизные котлы отличаются большими размерами, для монтажа оборудования лучше подобрать соответствующее помещение. Некоторые модели, компактных размеров и с декоративной отделкой, можно ставить в жилых комнатах (при условии достаточной площади). Но в большинстве случаев рекомендуется устанавливать аппараты в подвале или на кухне — только не рядом с газовой плитой.

Должны соблюдаться нормативы в отношении расстояния до стен и других объектов — не менее 1 м. Кроме того, к котлу обеспечивается свободный доступ для загрузки топлива, осмотра корпуса, ремонта и т.д.

В помещении пол и стены отделываются с применением негорючих материалов. Под массивные агрегаты приходится делать бетонные основания. Дополнительно обустраивают качественную вентиляцию, дымоход.

Критерии выбора

На качестве котла экономить не надо, поскольку от этого напрямую зависят и эффективность работы прибора, и безопасность его эксплуатации.

Основные критерии выбора:

Мощность оборудования.
КПД. Этот показатель у качественных моделей составляет 87-90%. Особой разницы между ними нет, но при других равных условиях лучше выбирать более высокий коэффициент.
Масса и габариты. Они влияют на то, где аппарат будет установлен.
Материал, из которого сделан корпус. Во многих моделях последний изготавливают из котловой стали — достаточно толстой и выдерживающей высокие температуры. Она уступает по прочности чугуну, увеличивающему вес аппарата. Кроме того, стальной корпус лучше переносит механические деформации, его проще отремонтировать. Чугун, несмотря на прочность, считается хрупким металлом, поэтому просто заделать трещины не получится.

Многие владельцы домов приобретают одноконтурные модели. Они используются в связке с бойлером. В двухконтурных тяжело обеспечить одновременно и отопление, и ГВС. По своей эффективности они уступают первым.

Как правильно выбрать мощность котла

Нужно исходить из того, что для дома с высотой потолков до 3 м на каждые 10 кв.м площади нужен 1 кВт мощности. Но это не означает, что прибор на 15 кВт сможет обогревать помещение в 150 кв.м. Требуется учитывать теплопотери.

Последние зависят от вставленных в окна стеклопакетов, материалов стен и даже климатических условий. В основном при выборе дополнительно закладывают 10-15%, а в регионах с суровыми зимами — до 20% мощности. Специалист поможет сделать более точный расчет показателя.

особенности работы и использования пиролизного котла длительного горения

В настоящее время применяется несколько способов отопления частных домов. При своей популярности на первое место выходят газовое оборудование. Но постоянно растущая стоимость газа делает такие системы менее эффективными. Электрическое оборудование подвержено тем же недостаткам, что и газовое. Главным их достоинством является бесперебойная работа без участия человека.
Твердотопливные оборудование более дешёвое. Но загружать их необходимо достаточно часто. Поэтому котлы длительного горения, рассчитанные на сутки работы являются хорошей альтернативой газовым и электрическим.
Содержание статьи
Что представляет собой пиролизный котёл
Эти устройства стараются использовать автоматику при организации процесса горения.
Важно помнить! Остановить процесс горения невозможно. А дальнейший розжиг котла возможен только в ручном режиме.
Задача проектировщиков создать процесс тления, который бы не прекращался длительное время и в любой момент мог перерасти в процесс горения.
Принцип работы пиролизного котла длительного горения
Котёл, основанный на пиролизном эффекте, представляет собой котёл с большой загрузочной камерой и двумя камерами горения. В первой камере горения поддерживается, при необходимости, режим тления, а также режим воспламенения дров. Процесс сгорания дров всегда неполный. Выделяемые при этом процессе отработанные газы попадают во вторую камеру, где к ним примешивается кислород, а потом происходит процесс окончательного сгорания этой смеси. Температура сгорания достигает 1100 градусов Цельсия.
Особенности работы котла
Пиролизные котлы длительного горения бывают как с верхней, так и с нижней загрузкой топлива. Специалисты много спорят какой из вариантов лучше. У каждого из них есть свои достоинства и недостатки. Варианты с верхней загрузкой обладают преимуществом в том, что процесс тления и горения подсушивает дрова, которые готовятся к горению. К недостаткам обоих вариантов относится тот момент, что котёл нельзя догружать дровами. Поэтому такие варианты имеют очень большую камеру для загрузки дров и её необходимо загружать полностью, если хозяин хочет достигнуть максимального времени работы на одной загрузке.
Что необходимо помнить используя пиролизный котёл
Что необходимо помнить хозяину такой системы? Длительность работы современных пиролизных котлов может превышать 24 часа.
Важно! Для загрузки системы нужно выбирать такое время, чтобы через сутки можно было произвести следующую загрузку и обслужить котёл.
К обслуживанию системы можно отнести уборку золы и чистку котла, а также удаление конденсата. Также одной из особенностей котлов данного типа является необходимость загрузки дров с процентом влажности не меньше 5. То есть это должны быть почти идеально сухие дрова. Если этого не сделать, то такой котёл превращается из пиролизного в обыкновенный со временем работы до восьми часов. При таком обращении эффективность такой системы отопления значительно уменьшается.
Безопасны ли пиролизные котлы
Главным недостатком таких систем является невозможность работы автоматики при прекращении подачи электричества в систему отопления, так как вентиляторы и насосы системы работают от электропитания. Поэтому важно предусмотреть возможность охлаждения системы в случае отключения электричества.
Подпишитесь на наши Социальные сети
Пиролизные котлы длительного горения с водяным контуром
Для загородных домиков старой постройки характерно печное отопление. Очень многие при перепланировке или ремонте такого дома хотят избавиться от него, и установить более современную и удобную в эксплуатации отопительную систему. Данное желание обусловлено еще тем, что в свете постоянно растущих тарифов на топливные твердые материалы, очень хочется найти оптимальный, и самое главное экономичный способ отопить свое жилище.
Наилучшей альтернативой печному отоплению в доме могут стать пиролизные котлы длительного горения. Для многих остается непонятной такая замена. Рассмотрим более подробно, в чем заключается принцип работы пиролизных котлов длительного горения. В чем их преимущества, а возможно и недостатки.
Принцип работы, устройство пиролизного котла
Процесс пиролиза активно внедряется в различные отрасли промышленности. Этот химический процесс представляет собой распад очень сложных по структуре органических соединений (дерево, уголь, нефть) при условии очень высоких температур и минимального доступа кислорода. В результате образуются простые вещества в трех основных состояниях: твердом, жидком и газообразном. Пиролизный котел – это своего рода лаборатория, в которой из твердых материалов горения образуется газ, заполняющий отопительную систему дома.
Принцип действия агрегата
Пиролизный устройства отопления – это специальный отопительный агрегат, состоящий их двух разноуровневых отсеков. В верхнем блоке проходит химическая реакция пиролиза дров, при температуре, достигающей 800°С. По итогу, древесина разлагается на более мелкие частицы: уголь и газ. Смешанный газ и воздух попадает в нижний отсек котла, где при температуре порядка 1200°С сгорает, выделяя при этом достаточное количество тепла, которое и идет на обогрев здания.
Пиролизные дровяные котлы длительного горения, для получения тепла по факту сжигают не древесину, а выработанный газ, обеспечивая тем самым высокий коэффициент полезного действия.
Данный принцип работы удобен еще тем, что газ удобнее контролировать, что делает процесс управления отопительной системой дома полностью автоматизированным.
Устройство пиролизного котла
Рассматривая конструкцию агрегата более подробно, можно выделить два самостоятельных отсека, которые разделены колосниками. В верхней камере в условиях очень высокой температуры и практически отсутствия кислорода происходит процесс пиролиза. Колосник позволяет сдерживать тепло верхнего отсека. Выделенный в процессе пиролиза газ, смешиваясь с потоками воздуха, переходит в нижний отсек котла.
От чего зависит длительность работы котла
Время работы пиролизной установки длительного горения с одной загрузкой напрямую зависит от температуры воздуха за окном и в доме. Также существенное влияние может оказывать качество утепления здания, вид используемого, твердого топлива и его качество, насколько грамотно была спроектирована и смонтирована система отопления в доме.
Если сравнивать работу пиролизного котла с печью, то при равных условиях эксплуатации эффективность первого будет намного выше.
Виды пиролизных котлов
Многие владельцы пиролизных котлов длительного горения отзываются о них только с положительной стороны. И это не удивляет, ведь пиролизные котлы по своим характеристикам намного превосходят обычные модели отопительных приборов.
Выделяют несколько основных, наиболее популярных моделей пиролизных котлов длительного горения:
Прибор для водяного отопления. Его эксплуатация полностью повторяет принцип действия обычных агрегатов. Основной теплоноситель в данном случае – вода, приобретает тепловую энергию в теплообменнике, после чего, по трубам расходится по всему дому. Процесс постоянной циркуляции позволяет сохранять температуру воды на должном уровне и не остывать долгое время.
Прибор для воздушного отопления дома. Как правило, в быту используется очень редко. Чаще его используют для обогрева производственных и хозяйственных построек. Принцип действия такого агрегата основывается на перемещении воздуха, который нагревается путем сжигания твердого топлива. Нагретый воздух расходиться по всей площади при помощи специальных нагнетателей, по трубам. Такую систему можно полностью автоматизировать, настроив основные параметры под личные потребности.
Топливо для пиролизного котла
Для того чтобы работа данного типа отопительного прибора проходила с максимальной эффективностью, в качестве топлива стоит использовать древесину высокого качества. Самое главное – дрова должны быть хорошо высушены. Для примера можно привести несколько показателей: 1 кг дров с влажностью 20%, выделяет порядка 4 кВт/час энергии. Для того же количества дров соответствующего качества, но с влажностью 35%, уровень энергии будет снижен до 3кВт/час. Если дрова будут высушены плохо (уровень влажности более 50%), то показатель тепловой энергии вряд ли превысит 2кВт/час.
Как видно, количество тепла, выделяемого в процессе эксплуатации котла, напрямую зависит от влажности используемого твердого топлива. Влажная древесина зачастую является причиной низкой эффективности работы агрегат, плохого горения, и большого количества выделяемого дыма.
Если в течение долгого времени использовать твердое топливо очень плохого качества, то это может крайне негативно сказаться на работе котла, и длительности его эксплуатации. Мощность агрегата снижается, а количество используемого твердого топлива увеличивается в несколько раз.
Стоимость агрегата
Пиролизный котел длительного горения на сегодняшний день является самым современным и эффективным способом решения проблемы обустройства отопительной системы в частном доме. Но, несмотря на большое количество положительных моментов, многих отпугивает цена агрегата. Она достаточно высокая.
Стоимость самого прочного пиролизного котла может превышать тысячу долларов, а если агрегат изготовлен иностранными производителями, цена увеличивается в несколько раз. Поэтому на сегодняшний день, основания задача отечественных разработчиков – внедрять в производство новые технологии и разработки, чтобы сделать пиролизный котел более доступным для потребителя.
Преимущества и недостатки
Подведем итоги и определим, в чем заключаются главные преимущества и недостатки при использовании пиролизных котлов длительного горения. К основным преимуществам относят:
Способность управления агрегатом, высокий уровень коэффициента полезного действия.
Образующиеся в процессе пиролиза газы, приводят к тому, что существенно снижается количество золы и практически отсутствует сажа. Процесс эксплуатации котла проходит в чистоте.
Процесс пиролиза обеспечивает настолько высокую температуру горения, что в результате газ не просто выделяется, но и проходит дальше через форсунку. Пламя имеет белый или желтоватый оттенок.
Способность эффективно работать на протяжении двадцати четырех часов с одной закладкой твердого топлива.
Также у пиролизных котлов длительного горения выделяют следующие недостатки:
Высокую стоимость, которая зачастую недоступна для потребителя со средним уровнем достатка.
Необходимость постоянного доступа к электричеству.
Эффективную работу обеспечивает использование только хорошо высушенного твердого топлива.
Не смотря ни на что, пиролизные котлы отопления являются наиболее эффективным способом обогрева дома, нежели дровяная печь. Данное утверждение основано на следующих фактах:
При использовании некачественной древесины, в обычных котлах невозможно добиться высокой температуры горения. Данный фактор хорошо исправляется путем сжигания древесного газа, который образуется в процессе пиролиза.
Высокая температура и эффективность горения достигается меньшим количеством вторичного воздуха, которое необходимо для горения газа.
Возможность автоматизировать полностью весь процесс отопления дома, позволяет существенно облегчить жизнь хозяевам, и освободит массу свободного времени.
Заключение
Важно понимать, что процесс сборки и монтажа пиролизных твердотопливных котлов длительного горения требует опыта и определенных знаний. Для этих целей лучше приглашать специалистов. Но затратив денежные средства на покупку котла и его установку, вы гарантировано получаете комфорт в доме, и полностью освобождаетесь от постоянной заботы о поддержании пламени в обычных отопительных приборах.
Как спроектировать и установить пиролизный котел длительного горения своими руками узнаем в следующем видео
Пиролиз: устойчивый способ получения энергии из отходов
1. Введение
Лигноцеллюлозная биомасса рассматривается как многообещающий экологически чистый ресурс-заменитель углеродного топлива и химикатов. Существующие мировые поставки энергии зависят от невозобновляемых видов топлива, таких как нефть, газ и уголь, которые образуются естественным образом под земной корой. Однако сейчас количество ископаемого топлива ограничено. Из-за растущего населения мира увеличивается потребление энергии на душу населения.Таким образом, очевидна неизбежность продолжения альтернативы для генерации возможных источников энергии. Исследователи уделяют большое внимание использованию биомассы для производства продуктов с добавленной стоимостью. Кроме того, неорганическая составляющая биомассы незначительна и содержит незначительное количество азота, серы и золы. Следовательно, сжигание биотоплива является выгодным, поскольку оно производит менее токсичный газ, такой как оксиды азота (NO x ), диоксид серы (SO ₂) и дым по сравнению с другими традиционными видами топлива.Даже выбросы углекислого газа (CO ₂) можно контролировать, повторно используя его путем фотосинтеза [1]. Хотя многие теоретические методы были применены для преобразования в краткосрочной перспективе; требуются практические этапы применения и демонстрация с соответствующим расчетом материального и энергетического баланса. Налажено промышленное термохимическое производство жидкостей, бионефти с помощью быстрого или мгновенного пиролиза, но до сих пор не реализовано для коммерциализации общей практики.
Для преобразования биомассы в продукты с добавленной стоимостью были приняты различные типы термохимических и даже биологических процессов. Среди этих процессов пиролиз более удобен, поскольку он имеет несколько преимуществ хранения, транспортировки и гибкости в обращении, таких как турбины, приборы для сжигания, котлы, двигатели и т. Д. В некоторых случаях твердую биомассу и отходы сложно переработать для исследований пиролиза. . До сих пор он находится на предварительной стадии с точки зрения расширения и все же требует устранения многочисленных практических препятствий для борьбы с традиционными процедурами, ориентированными на ископаемое топливо [2, 3].Получение жидкого биотоплива, включая другие продукты, такие как твердый уголь и газ, путем пиролиза различных остатков лигноцеллюлозы, было всесторонне исследовано ранее. Некоторые из этих видов биомассы — это древесина бука [4], жома [5], древесная биомасса [6, 7], солома [8], жмыхы [9] и твердые бытовые отходы (ТБО) [10, 11]. На рисунке 1 показаны различные типы существующих процессов преобразования биомассы с соответствующими выходными данными.
Рис. 1.
Процесс преобразования биомассы для получения продуктов с добавленной стоимостью.
Пиролиз определяется как термическое разложение производных лигноцеллюлозы в инертных условиях в среде с дефицитом кислорода. Это слово происходит от двух греческих слов: «пиро», что означает огонь, и «лизис», что означает распад на составные части. Технология пиролиза очень старая, и раньше она была впервые использована для приготовления древесного угля на Ближнем Востоке и в Южной Европе до 5500 лет назад [12]. Египтяне использовали эту технику для производства смолы для запечатывания лодок [13].Впоследствии практика процессов пиролиза расширилась и широко применяется для производства древесного угля и кокса. Сжигание древесного угля может производить интенсивно высокую температуру для плавления олова с медью с получением бронзы. Следовательно, пиролиз получил дальнейшее рассмотрение как эффективный метод преобразования биомассы в бионефть на протяжении современных эпох [14]. Конечная цель пиролиза — получение ценных энергетических продуктов для борьбы с невозобновляемым ископаемым топливом и постепенного вытеснения его.Тем не менее, распространение прогрессивных ноу-хау является следующей задачей для исследователей в достижении поставленных целей. Требуется превратить биомассу в биотопливо для непрерывного использования в транспортных средствах, поездах, кораблях и самолетах для замены дизельного топлива и бензина [15, 16]. Дальнейшее усовершенствование технологии пиролиза позволяет производить твердое топливо, такое как уголь или углеродсодержащие материалы, синтез-газ и т. Д. Обычно установка системы пиролиза содержит оборудование для предварительной обработки остатков лигноцеллюлозы, реактор пиролиза и последующую установку для последующей обработки.В основном его можно классифицировать как агрегаты, производящие только тепло и биоуголь (с использованием медленного пиролиза), или агрегаты, производящие биоуголь и биомасла (с использованием быстрого пиролиза). На рисунке 2 представлена простая компоновка пиролизной установки с ее основными продуктами.
Рисунок 2.
Упрощенная блок-схема типовой установки пиролиза. (а) Производство биоугля и бионефти. (б) Биочар и производство тепла.
В последние годы было проведено большое количество исследований термохимического преобразования биомассы в биотопливо (бионефть, биочар и биогаз) с использованием технологии пиролиза.По сравнению с другими технологиями термохимического преобразования процесс пиролиза имеет множество преимуществ, основанных на оптимизации параметров процесса. Однако эта технология все еще нуждается в обновлении с точки зрения ее коммерческих приложений. В этой главе особое внимание было уделено обсуждению текущего состояния технологии пиролиза и ее перспектив для коммерческого применения для производства биотоплива, синтез-газа и биоугля. Представлены такие аспекты технологии пиролиза, как типы пиролиза, принципы пиролиза, состав и характеристики биомассы, конструкция реактора пиролиза, продукты пиролиза и их физико-химические свойства, а также экономика производства биотоплива.Мы указали на некоторые неотъемлемые свойства биомасла, которые вызывают осложнения при конечном использовании продуктов. Наконец, мы кратко рассмотрим некоторые процессы, включая процесс каталитического пиролиза, которые направлены на повышение ценности бионефти путем преобразования в более ценные жидкие топливные продукты.
2. Основные принципы пиролиза
Процесс термического разложения при пиролизе с использованием лигноцеллюлозной биомассы происходит в отсутствие кислорода в инертной атмосфере. В качестве инертной атмосферы обычно требуется поток газообразного аргона или азота.Основная химическая реакция очень сложна и состоит из нескольких этапов. Конечные продукты пиролиза биомассы состоят из биоугля, био-масла и газов. В процессе пиролиза в основном выделяются метан, водород, оксид углерода и диоксид углерода. Органические материалы, присутствующие в субстрате биомассы, начинают разлагаться при температуре около 350–550 ° C и могут продолжаться до 700–800 ° C без присутствия воздуха / кислорода [17, 18]. Биомасса в основном состоит из длинной полимерной цепи целлюлозы, лигнина, гемицеллюлозы, пектина и других.Более крупные молекулы органических материалов начинают разлагаться с образованием более мелких молекул, которые выделяются из технологического потока в виде газов, конденсируемых паров (смол и масел) и твердого угля в процессе пиролиза. Доля каждого конечного продукта зависит от температуры, времени, скорости нагрева и давления, типов прекурсоров, конструкции и конфигурации реактора. На рис. 3 показан процесс разложения основных остатков лигноцеллюлозы при различных температурах. Влажность биомассы также играет жизненно важную роль в процессах пиролиза.Влажность сырья в процессе быстрого пиролиза должна составлять около 10% [18]. Из-за высокого содержания влаги основные продукты становятся жидкими, а при низком уровне воды высок риск того, что в процессе будет образовываться огромное количество пыли вместо масла. Таким образом, ил, полученный из потока отходов и отходов мясопереработки, требует сушки, прежде чем подвергать их окончательному воздействию среды пиролиза. Менее 450 ° C при медленной скорости нагрева, основной выход — биоуголь. Однако при более высокой температуре, превышающей 800 ° C, при высокой скорости нагрева образуется большая часть золы и газообразных продуктов.Бионефть можно производить при промежуточной температуре с использованием относительно высоких скоростей нагрева. В начале процесса около температуры 250–300 ° C летучие вещества высвобождаются почти в 10 раз быстрее, чем на последующем этапе [20].
Рисунок 3.
Поведение при разложении компонентов биомассы при различных температурах [19].
Древесная биомасса изначально использовалась для производства древесного угля. Уголь на основе древесины при нагревании выделяет незначительное количество дыма.Ранее он широко использовался для плавки руды с целью извлечения железа. Однако у этого процесса были недостатки, заключающиеся в меньшем проценте выхода, меньшем количестве энергии и чрезмерном загрязнении воздуха. После этого была разработана современная технология извлечения максимально возможной энергии из биомассы с использованием сжигания (экзотермического), газификации (экзотермического) и пиролиза (эндотермического) [21]. Сжигание связано со сжиганием биомассы в присутствии кислорода для получения тепла. Компетентность этой практики не вызывает нареканий [22, 23]. Газификация также происходит в насыщенной кислородом атмосфере, что дает газообразное топливо.Тем не менее пиролиз является ведущей фазой как для процессов газификации, так и для сжигания [24, 25]. Следовательно, пиролиз можно рассматривать как часть газификации и сжигания [26]. Выход продуктов разложения биомассы при пиролизе представлен на Рисунке 4 [27].
Рисунок 4.
Продукты разложения пиролиза биомассы [27].
В таблице 1 приведен список основных реакций пиролиза при различных температурах.
Температура Тип реакции Конечные продукты
Менее 350 ° C Потеря влаги, деполимеризация, образование свободных радикалов Производство карбонильных и карбоксильных групп, CO и CO ₂ Газовыделение, образование биоугля
Между 350 ° C и 450 ° C Замена для разрыва гликозидной цепи полисахарида Производство смолы, содержащей левоглюкозан, ангидриды и олигосахариды
Выше 450 ° C Дегидратация, перегруппировка и деление сахарных единиц Производство ацетальдегида, глиоксалина и акролеина
Выше 500 ° C Смесь всех вышеперечисленных процессов Смесь всех вышеуказанных продуктов
Конденсация Конденсация ненасыщенных продуктов и прилепиться к углю A высоко r остаток активного угля, содержащий захваченные свободные радикалы
Таблица 1.
Реакции пиролиза при разной температуре [28].
3. Сырье для лигноцеллюлозной биомассы
3.1. Тип и состав сырья биомассы
Структура биомассы сложна и обычно состоит из трех основных природных биомакромолекул: целлюлозы, гемицеллюлозы и лигнина. Кроме того, он также содержит экстрактивные вещества и некоторые минералы. Пропорция и эти основные составляющие варьируются от биомассы к биомассе [11, 29, 30]. Во время пиролиза целлюлоза и гемицеллюлоза выделяют конденсируемые пары или жидкости и газ.Лигнин разлагается с образованием жидкого, газообразного и твердого полукокса. Экстракты также производят жидкость и газ из-за простого улетучивания или разложения. Зольная фракция внутри обугленной матрицы содержит минералы. Такое распределение компонентов по продуктам схематично показано на рисунке 5.
Рисунок 5.
Распределение продуктов во время пиролиза [29].
Пары, образующиеся при первоначальном разложении биомассы, подвергаются вторичным реакциям с образованием сажи, которая также изменяется из-за медленного и быстрого процесса пиролиза.Щелочные металлы действуют как катализатор, увеличивая выход полукокса. Присутствие минералов влияет на воспламеняющие свойства матрицы биоугля [11]. Было замечено, что био-масло в основном получают из целлюлозного субстрата при температуре около 500 ° C [31], тогда как биочар можно экстрагировать из лигнина. Таким образом, субстрат биомассы, который содержит большую долю производных лигнина, может давать больший выход биомасла. В таблице 2 представлен список выбранной биомассы, содержащей различное соотношение целлюлозы, гемицеллюлозы и лигнинового субстрата [11, 32–37].
Сырье Лигнин (%) Целлюлоза (%) Гемицеллюлоза (%)
Древесина 25–30 35–50 20–30
Пшеничная солома 15–20 33–40 20–25
Переменная трава 5–20 30–50 10–40
Жмых сахарного тростника 23–32 19–24 32–48
Мискантус 17 24 44
Кукурузная солома 16–21 28 35
Скорлупа фундука 42.9 28,8 30,4
Оливковая шелуха 48,4 24 23,6
Початок кукурузы 15 50,5 31
Отходы чая 40 30,20 19,9
Скорлупа грецкого ореха 52,3 25,6 22,7
Скорлупа миндаля 20,4 50,7 28,9
Скорлупа подсолнечника 17 48.4 34,6
Скорлупа ореха 30–40 25–30 25–30
Бумага 0–15 85–99 0
Рисовая солома 18 32,1 24
Хранимые отходы 20 60 20
Листья 0 15–20 80–85
Волосы семян хлопка 0 80–95 5–20
Солома ячменя 14–15 31–34 24–29
Солома овсяная 16–19 31–37 24–29
Бамбук 21–31 26–43 15–26
Ржаная солома 16–19 33–35 27–30
Прибрежные Бермудские острова трава 6.4 25 35,7
Джутовое волокно 21–26 45–53 18–21
Отходы бананов 14 13,2 14,8
Таблица 2
Химический компонент выбранной биомассы.
3.2. Физиохимические свойства биомассы
Исходя из параметров процесса и конструкции реактора, наличие влаги может существенно повлиять на выход продуктов [11].Процесс производства древесного угля состоит из двух этапов: сушки и пиролиза. Во время начальной фазы сушки объединенная вода в порах, представленная свободной водой, удаляется при температуре около 110 ° C. Чем больше воды присутствует, тем больше энергии требуется для испарения. После этого между температурами 150 и 200 ° C количество воды, содержащейся в целлюлозной цепочке древесины, уменьшится. На ранней стадии карбонизации вода испаряется в виде белого дыма из угольной печи. Процесс быстрого пиролиза эффективен для сушки сырья, так что скорость повышения температуры не ограничивается испарением воды [38].Обычно в древесине содержится 15–20% влаги [11]. При производстве активированного угля влага также может существенно повлиять на свойства конечного образца угля [39]. Размер частиц матрицы биомассы будет иметь большее влияние на выход полукокса и жидкости. Большая часть полукокса образуется при больших размерах частиц. Более крупные частицы ограничивают скорость распада, что приводит к увеличению объема вторичной реакции обугливания [11]. Таким образом, частицы большего размера хороши для получения большего выхода углерода, тогда как частицы меньшего размера требуются для максимизации жидких фракций в процессе быстрого пиролиза.Более высокая доля лигнина и связанного углерода также может способствовать лучшему выходу субстрата из биоугля, если пиролиз проводится при средней температуре 500 ° C, тогда как более высокий процент летучих материалов может дать более высокий выход биомасла и синтез-газа (Таблица 3) [28 ]. Следовательно, такие прекурсоры, как скорлупа лесного ореха, косточка оливы, скорлупа грецкого ореха, лучше подходят для производства биочара хорошего качества из-за содержания в них лигнина (Таблица 2). Биомасса, такая как солома зерновых, травы, энергетические культуры, такие как древесная биомасса, погибающая из-за низкого содержания минералов и азота, подходит для производства биомасла и синтез-газа (Таблица 4) [40].
Сырье Плотность (кг / м ³) Содержание влаги (%) Содержание золы (%) Летучие вещества (%) Связанный углерод (%) )
Дерево 1186 20 0,4–1 82 17
Каменный уголь 11 8–11 35 45
Гибридный полярный 150 45 0.5–2 — —
Просо 108 13–15 4,5–5,8 — —
Мискантус 70–100 11,5 1,5– 4,5 66,8 15,9
Багаж из сахарного тростника 1198 3,2–5,5 — —
Солома ячменя 210 30 6 46 18
Пшеничная солома 1233 16 4 59 21
Датская сосна 8 1.6 71,6 19
Рисовая солома 200 6 4,3 79 10,7
Дрова — 7,74 1,98 80,86 17,16
Grateloupia filicina — 4,93 22,37 55,93 17,01
Береза 125 18,9 0,004 — 20
Сосна 1700124 0.03 — 16
Полярный 120 16,8 0,007 — —
Таблица 3.
Физические свойства выбранного сырья биомассы [41–44].
Сырье Углерод (%) Водород (%) Кислород (%) Азот (%) Зола (%)
Древесина 51.6 6,3 41,5 0,1 1
Cypress 55 6,5 38,1 — 0,4
Оливковый багаж 66,9 9,2 21,9 — 2
(730e) Численное моделирование пиролиза и повторного сжигания комбинированного колосникового котла с низким уровнем выбросов NOx

Благодаря инвестициям в угольную промышленность Китай сохраняет свои нынешние позиции в качестве ведущего мирового производителя и потребителя угля, даже несмотря на то, что он стремится диверсифицировать свою энергетическую структуру.Потребление угля в Китае в основном связано с производством электроэнергии, помимо этого, уголь широко используется в промышленности при сравнительно небольшом объеме домашнего использования. Однако из-за ограничений нынешних экономических условий в некоторых слаборазвитых районах сжигание бытового угля для теплоснабжения и приготовления пищи по-прежнему зависит от котла с мелкой колосниковой решеткой, эффективность которого сравнительно низкая и имеет высокий уровень выбросов загрязняющих веществ. При сжигании угля NO _x в основном включает оксид азота (NO) и диоксид азота (NO ₂).Эти загрязнители инициируют реакции, которые приводят к образованию фотохимического смога, озона и кислотных дождей. Именно поэтому NO _x привлек большое внимание во всем мире.
В соответствии с этими методами сжигания с низким содержанием NO _x, которые широко используются в промышленности и бытовой сфере, в этой статье представлена усовершенствованная система сжигания с решеткой, которая сочетает в себе методы пиролиза и повторного сжигания с низким содержанием NO _x. Этот метод относится к новой конструкции колосникового котла, который состоит из трех частей.Во-первых, камера пиролиза обеспечивает достаточное время пребывания для образования восстановительного газа и низких выбросов NO _x, в то время как основная камера сгорания, как вторые части, может действовать как хорошо перемешиваемая зона полного сгорания. Между тем, вводят промышленный выхлопной газ в качестве восстановительного газа с обеих сторон свода печи, одной стороной в верхнюю часть основной камеры сгорания, а другой — в топочный газ, чтобы уменьшить выбросы NOx, образующиеся при сгорании, обогащенном кислородом.
Метод вычислительной гидродинамики применяется для моделирования и анализа работы этой новой системы сгорания.Для моделирования конструкции печи была разработана двухмерная математическая модель. Коммерческое программное обеспечение FLUENT использовалось для сжигания летучих компонентов угля над слоем пласта. Результаты показывают, что численное моделирование является успешным, а комбинированный метод пиролиза и повторного сжигания обеспечивает значительное повышение эффективности сжигания угля низкого качества в котле с модифицированной колосниковой решеткой и имеет хороший потенциал для будущего применения в промышленности и для гражданского использования.
Паровой котел
Принцип работы и типы котла
Я.ПАРООБРАЗОВАНИЕ, ТИПЫ КОТЛОВ
I. ПАРООБРАБОТКА, ТИПЫ КОТЛОВ и СИСТЕМЫ КОТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК 1 Уникальные свойства воды для производства пара: высокая теплоемкость (удельная теплоемкость) Высокая критическая температура Идеальная среда для передачи тепла Высокая
Дополнительная информация РУКОВОДСТВО ДЛЯ ОПЕРАТОРОВ КОТЛА
СПРАВОЧНИК ДЛЯ ОПЕРАТОРОВ КОТЛА подготовлен National Industrial Fuel Efficiency Service Ltd.Graham & Trotman Впервые опубликовано в 1959 году как New Stoker’s Manual и в 1969 году как The Boiler Operators Handbook This
Дополнительная информация Глава 2.2: Котлы
Глава 2.2: Котлы Часть I: Тип цели Вопросы и ответы 1. Минимальная вместимость любого закрытого сосуда, вырабатывающего пар, в соответствии с индийским Законом о регулировании котлов составляет. а) 2,275 литра б) 22,75 кг
Дополнительная информация СОВРЕМЕННЫЕ ПАРОГЕНЕРАТОРЫ
4 СОВРЕМЕННЫЕ ПАРОГЕНЕРАТОРЫ 4.1 Введение Бойлер — это емкость, в которую подается вода, которая при нагревании превращается в пар. В ранних проектах котел представлял собой простую оболочку с
Дополнительная информация Stora Enso Fors Ltd Швеция
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ЗАВОДА № 3 Совместное сжигание биомассы — оценка закупки и обращения с топливом на выбранных существующих установках и обмен информацией (COFIRING) — Часть 2 Stora Enso Fors Ltd, Швеция
Дополнительная информация 5.2. Испарители — типы и использование
5.2. Испарители — виды и применение 5.2.1. Вапорайзеры General имеют множество конструкций и работают во многих режимах. В зависимости от сферы применения: проектирование, строительство, проверка,
Дополнительная информация Основы парогенерации
Хельсинкский технологический университет Факультет машиностроения Энергетика и охрана окружающей среды Электронная книга Технология паровых котлов Эспоо 2002 Основы производства пара Себастьян
Дополнительная информация СООБРАЖЕНИЯ ПО ВЫБОРУ КОТЛА
РАССМОТРЕНИЕ ВЫБОРА КОТЛА СОДЕРЖАНИЕ Определения — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Дополнительная информация 1 ОПИСАНИЕ ПРИБОРА
1 ОПИСАНИЕ ПРИБОРА 1.1 ВВЕДЕНИЕ Чугунные котлы SF — хорошее решение нынешних энергетических проблем, поскольку они могут работать на твердом топливе: древесине и угле. Данная серия котлов
Дополнительная информация Энергосберегающие котлы
Информационный бюллетень по энергосбережению Котлы Превратите насущную проблему в реальную экономию энергии Вам нужен котел для обогрева помещений и обеспечения горячей водой или для выработки пара для использования в промышленных процессах.К сожалению,
Дополнительная информация КОНТРОЛЬ УРОВНЯ КОТЛА И TDS
IGEMA BOILER LEVEL & TDS CONTROLS IGEMA предлагает продукцию для контроля уровня бойлера и TDS высочайшего стандарта качества, сертифицированную по ISO 9001. Продукция IGEMA производится в Германии и производится в соответствии с
Дополнительная информация РУКОВОДСТВО ПО ПРОДУКТУ ЭКОНОМИЗАТОРА FLASH TANK
РУКОВОДСТВО ПО ПРОДУКТУ ЭКОНОМИЗАТОРА ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО БАКА Обзор Промежуточный бак используется для рекуперации энергии продувки в виде пара мгновенного испарения и продувки.Это можно использовать только с деаэратором или другим устройством под давлением.
Дополнительная информация Проблемы сажи и накипи
Доктор Альбрехт Каупп Page 1 Проблемы сажи и накипи Проблема Сажа и накипь не только увеличивают потребление энергии, но также являются основной причиной выхода из строя трубок. Цели обучения Понимание значения
Дополнительная информация Высокоэффективное отопление
Высокоэффективное отопление Майк Пейс Старший инженер Национальные энергосистемы C&I Программы повышения эффективности Предписывающие средства управления Программируемые термостаты Energy Star Термостат, который можно запрограммировать на возврат
Дополнительная информация Конструкция теплообменников
Проектирование теплообменников Методология проектирования теплообменников Проблема проектирования теплообменников является сложной и междисциплинарной.Основные соображения при проектировании нового теплообменника включают: процесс / конструкция
Дополнительная информация Конструкция циркуляции пара / воды
Хельсинкский технологический университет Факультет машиностроения Энергетика и охрана окружающей среды Электронная книга Технология паровых котлов Эспоо 2002 Дизайн циркуляции пара / воды
Дополнительная информация Сбор дождевой воды
Сбор дождевой воды Поскольку изменение климата стало реальностью, а не предполагаемой возможностью, спрос на водные ресурсы вырос, в то время как количество воды, доступной для снабжения, уменьшилось.Forth
Дополнительная информация Энергоэффективность в паровых системах
Энергоэффективность в паровых системах. Основы энергоэффективности: вводный семинар. Апрель 2008 г. Джон С. Рашко, Ph.D. Массачусетский офис технической помощи www.mass.gov/envir/ota (617) 626-1093
Дополнительная информация Сессия 2: Горячее водоснабжение
Утилиты MEBS6000 http: // www.hku.hk/mech/msc-courses/mebs6000/index.html Сессия 2: Горячее водоснабжение Д-р Бенджамин П.Л. Хо Кафедра машиностроения Гонконгского университета E-mail:
Дополнительная информация Выбор теплообменников типа ТЕМА
Выбор теплообменников типа TEMA TEMA — это набор стандартов, разработанных ведущими производителями теплообменников, которые определяют тип теплообменника и применяемые допуски на обработку и сборку
Дополнительная информация Ваша котельная: бомба замедленного действия?
Ваша котельная: бомба замедленного действия? Ваша котельная — потенциальная бомба замедленного действия? Некоторые основы, которые вам необходимо знать для безопасной работы в котельной: Два потенциала взрыва в котельной: Сторона воды / пара
Дополнительная информация Готовим со скоростью света!
Готовка в инфракрасной печи Cooking & Colouring Infrabaker — это модульная инфракрасная система непрерывного приготовления, разработанная Infrabaker International.Машина предназначена для приготовления пищи и / или нанесения красок на широкий
Дополнительная информация КОТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ MOSS WOOD
GEORGE K. MOSS CO., INC. ВНУТРИ НОМЕРА: WOOD WATER T U-TUBE BOILER WOOD FIREBOX BOILER WOOD HYBRID BOILER GASIFIER COM B- BUSTION SYS- TEM ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА СГОРАНИЯ WOOD BOILER PLC CONTROLS PLC
Дополнительная информация Теплообменники в котлах
Хельсинкский технологический университет Факультет машиностроения Энергетика и охрана окружающей среды Электронная книга Технология паровых котлов Espoo 2002 Теплообменники в котлах Sebastian
Дополнительная информация УРОК 1.ТЕПЛООБМЕННИКИ
УРОК 1. ТЕПЛООБМЕННИКИ 1 Содержание (I) Определение. Классификация. Регенераторы. Смесители или теплообменники прямого контакта. Теплообменники со слоем насадки (Intercambiadores de lecho compacto). Прямое пламя
Дополнительная информация 1.3 Свойства угля
1.3 Классификация по свойствам подразделяется на три основных типа: антрацит, битуминозный и лигнит.Однако между ними нет четкой границы, и уголь также классифицируется как
Дополнительная информация
% PDF-1.7 % 10759 0 объект > endobj xref 10759 93 0000000016 00000 н. 0000004988 00000 н. 0000005315 00000 н. 0000005371 00000 п. 0000005502 00000 н. 0000005872 00000 н. 0000006304 00000 н. 0000006345 00000 н. 0000006604 00000 н. 0000008144 00000 п. 0000008632 00000 н. 0000008748 00000 н. 0000009001 00000 н. 0000009585 00000 н. 0000009976 00000 н. 0000010420 00000 п. 0000010679 00000 п. 0000011162 00000 п. 0000011415 00000 п. 0000011837 00000 п. 0000012097 00000 п. 0000012527 00000 п. 0000040541 00000 п. 0000072508 00000 п. 00000 00000 п. 0000109165 00000 н. 0000132750 00000 н. 0000135402 00000 н. 0000135859 00000 н. 0000136257 00000 н. 0000186776 00000 н. 0000186854 00000 н. 0000186938 00000 н. 0000187164 00000 н. 0000187222 00000 н. 0000187701 00000 н. 0000187759 00000 н. 0000188026 00000 н. 0000188084 00000 н. 0000188261 00000 н. 0000188319 00000 н. 0000188432 00000 н. 0000188490 00000 н. 0000188605 00000 н. 0000188663 00000 н. 0000188811 00000 н. 0000188868 00000 н. 0000189002 00000 н. 0000189132 00000 н. 0000189289 00000 н. 0000189346 00000 н. 0000189458 00000 н. 0000189580 00000 н. 0000189731 00000 н. 0000189788 00000 н. 0000189901 00000 н. 0000189958 00000 н. 00001
00000 н. 00001 00000 н. 00001 00000 н. 00001 00000 н. 00001 00000 н. 00001 00000 н. 00001 00000 н. 00001 00000 н. 00001 00000 н. 00001 00000 н. 00001 00000 н. 00001 00000 н. 00001 00000 н. 00001 00000 н. 00001 00000 н. 00001 00000 н. 00001 00000 н. 00001 00000 н. 00001
00000 н. 00001 00000 н. 00001 00000 н. 00001 00000 н. 00001_{00000 н.
0000191957 00000 н.
0000192014 00000 н.
0000192121 00000 н.
0000192178 00000 н.
0000192289 00000 н.
0000192346 00000 н.
0000192453 00000 н.
0000192510 00000 н.
0000192567 00000 н.
0000192624 00000 н.
0000192681 00000 н.
0000004630 00000 н.
0000002207 00000 н.
трейлер
] / Назад 2028944 / XRefStm 4630 >>
startxref
0
%% EOF
10851 0 объект
> поток
hV {XSG? & ($ @
Завод по пиролизу шин / пластика / резины в Синьсян Хуайин — Зеленые технологии и прибыльный бизнес: отходы в энергию, проект
Xin xiang huayin оборудование для возобновляемых источников энергии CO., Ltd является профессиональным производителем и поставщиком машины для переработки отработанных шин . После 20 лет исследований и разработок наша продукция имеет хорошее качество, использует высокие технологии, весь рабочий процесс не загрязняет окружающую среду и является 100% безопасным. Для нас большая честь представить вам машину для переработки отработанных шин .
Основная информация о машине для переработки отработанных шин :
Товаров Содержание
Сырье Отходы шин, пластиковый лом, резиновые отходы
Структурная форма горизонтальный
Модель HY-6T HY-8T HY-10T
Размер реактора Д2200мм * Д6000мм Д2600мм * Д6600мм D2800мм * L6000мм
Круглосуточная работа 6 тонн 8 тонн 10 тонн
Рабочее давление Постоянное давление
Нагревательный материал Уголь, древесный уголь, топливный газ, мазут
Средний дебит нефти 45% -50%
Материал реактора Q345R котельная плита
Толщина реактора 16 мм / 18 мм
Скорость вращения реактора 0.4 оборота в минуту
Режим охлаждения Водяное охлаждение
Мощность всего 20 кВт
Жизнь 5-8 лет
Готовая продукция Сырая нефть 45% -50%
Черный углерод 25% -30%
Проволока стальная 10% -15%
Газ 5%
Основные характеристики машины для переработки изношенных шин :
Безопасность:
1.Благодаря автоматическому сварочному аппарату для реактора он может не только значительно повысить эффективность работы, но и гарантировать качество сварного шва, что позволит избежать взрыва из-за утечки газа.
2. Profe
Сжигание углеводородов Учебное пособие по химии
Пожалуйста, не блокируйте рекламу на этом сайте.
Без рекламы = для нас нет денег = для вас нет бесплатных вещей!
Полное сжигание углеводородов
Любой углеводород сгорает в избытке кислорода с образованием газообразного диоксида углерода и водяного пара.
Для полного сгорания углеводорода:
⚛ газообразный кислород — избыток реагента
⚛ углеводород — ограничивающий реагент
Мы можем написать общее словесное уравнение для полного сгорания любого углеводорода, как показано ниже:
углеводород + избыточный газообразный кислород → газообразный диоксид углерода + водяной пар
Углеводороды включают алканы, алкены и алкины, поэтому мы можем сказать, что:
⚛ любой алкан сгорает в избытке кислорода с образованием газообразного диоксида углерода и водяного пара
алкан + избыток газообразного кислорода → газообразный диоксид углерода + водяной пар
⚛ любой алкен сгорает в избытке кислорода с образованием газообразного диоксида углерода и водяного пара.
алкен + избыток газообразного кислорода → газообразный диоксид углерода + водяной пар
⚛ любой алкин сгорает в избытке кислорода с образованием газообразного диоксида углерода и водяного пара
алкин + избыток газообразного кислорода → газообразный диоксид углерода + водяной пар
Пример: полное сгорание метана
Метан, CH _{4 (г)}, является углеводородом.Это соединение, состоящее только из элементов углерода (C) и водорода (H).
Метан — это газ при комнатной температуре и давлении.
Это обычный компонент природного газа, который используется в качестве топлива.
Метан сгорает в избытке кислорода с образованием газообразного диоксида углерода (CO _{2 (г)}) и водяного пара (H ₂ O _(г)).
Сгорание с избытком кислорода называется полным сгоранием.
Мы можем написать сбалансированное химическое уравнение для представления полного сгорания газообразного метана, как показано ниже:
Напишите словесное уравнение для полного сгорания метана: общее уравнение: реактивы → товаров
слово уравнение: метан + газообразный кислород → углекислый газ + водяной пар
Запишите молекулярную формулу для каждого реагента и продукта в словесном уравнении: Реагенты Продукты
метан: газообразный кислород: CH _{4 (г)} O _{2 (г)} углекислый газ: водяной пар: CO _{2 (г)} H ₂ O _(г)
Напишите несбалансированное химическое уравнение, подставив молекулярную формулу для названия каждого реагента и продукта в словесное уравнение: общее уравнение: реактивы → товаров
слово уравнение: метан + газообразный кислород → углекислый газ + водяной пар
несбалансированное химическое уравнение: CH _{4 (г)} + O _{2 (г)} → CO _{2 (г)} + H ₂ O _(г)
Уравновесить химическое уравнение: несбалансированное химическое уравнение: CH _{4 (г)} + O _{2 (г)} → CO _{2 (г)} + H ₂ O _(г)
No.Атомы C: 1 = 1 C-атомы сбалансированы
Кол-во атомов H: 4 ≠ 2 Атомы Н НЕ сбалансированы
Необходимо умножить количество молекул воды на 2 , чтобы уравновесить атомы водорода.Затем проверьте баланс этого нового химического уравнения, как показано ниже.
CH _{4 (г)} + O _{2 (г)} → CO _{2 (г)} + 2 H ₂ O _(г)
№ атомов C: 1 = 1 C-атомы сбалансированы
No.Атомы H: 4 = 4 Атомы Н сбалансированы
Кол-во атомов О: 2 ≠ 2 + 2 Атомы O НЕ сбалансированы
Необходимо умножить количество молекул кислорода на 2 , чтобы уравновесить атомы кислорода.Затем проверьте баланс этого нового химического уравнения, как показано ниже:
CH _{4 (г)} + 2 O _{2 (г)} → CO _{2 (г)} + 2H ₂ O _(г)
№ атомов C: 1 = 1 C-атомы сбалансированы
No.Атомы H: 4 = 4 Атомы Н сбалансированы
Кол-во атомов О: 4 = 2 + 2 Атомы О сбалансированы
Сбалансированное химическое уравнение полного сгорания газообразного метана имеет вид: CH _{4 (г)} + 2O _{2 (г)} → CO _{2 (г)} + 2H ₂ O _(г)
Неполное сжигание углеводородов
Если присутствует недостаточно газообразного кислорода для сгорания углеводорода, чтобы произвести наиболее окисленную форму углерода, которой является газообразный диоксид углерода, мы называем реакцию неполным сгоранием углеводорода.
Для неполного сгорания углеводорода:
⚛ газообразный кислород — ограничивающий реагент
⚛ углеводород — избыток реагента
Неполное сгорание углеводорода обычно приводит к появлению «сажистого» пламени из-за присутствия углерода (C) или сажи как продукта реакции неполного сгорания.
Водород в углеводороде будет окислен до воды, H ₂ O, но углерод в углеводороде может или не может быть окислен до газообразного монооксида углерода (CO _(г)).
Пример: неполное сгорание метана
В конкретном эксперименте избыточный газообразный метан (CH _(г)) сжигался в ограниченном количестве газообразного кислорода с образованием сажи (твердого углерода) и водяного пара.
Мы можем написать сбалансированное химическое уравнение, чтобы представить это неполное сгорание метана в этом эксперименте, как показано ниже:
Напишите словесное уравнение неполного сгорания метана: общее уравнение: реактивы → товаров
слово уравнение: метан + газообразный кислород → твердый углерод + водяной пар
Запишите молекулярную формулу для каждого реагента и продукта в слове уравнение: Реагенты Продукты
метан: газообразный кислород: CH _{4 (г)} O _{2 (г)} твердый углерод: водяной пар: C _(т) H ₂ O _(г)
Напишите несбалансированное химическое уравнение, подставив формулу для названия каждого реагента и продукта в словесное уравнение: общее уравнение: реактивы → товаров
слово уравнение: метан + газообразный кислород → твердый углерод + водяной пар
несбалансированное химическое уравнение: CH _{4 (г)} + O _{2 (г)} → C _(т) + H ₂ O _(г)
Уравновесить химическое уравнение: несбалансированное химическое уравнение: CH _{4 (г)} + O _{2 (г)} → C _(т) + H ₂ O _(г)
No.Атомы C: 1 = 1 C-атомы сбалансированы
Кол-во атомов H: 4 ≠ 2 Атомы Н НЕ сбалансированы
Необходимо умножить количество молекул воды на 2 , чтобы уравновесить атомы водорода.Затем проверьте баланс нового уравнения:
CH _{4 (г)} + O _{2 (г)} → C _(т) + 2 H ₂ O _(г)
№ атомов C: 1 = 1 C-атомы сбалансированы
No.Атомы H: 4 = 4 Атомы Н сбалансированы
Кол-во атомов О: 2 = 2 Атомы О сбалансированы
Сбалансированное химическое уравнение неполного сгорания газообразного метана в этом эксперименте имеет следующий вид: CH _{4 (г)} + O _{2 (г)} → C _(с) + 2H ₂ O _(г)
.}

Температура	Тип реакции	Конечные продукты
Менее 350 ° C	Потеря влаги, деполимеризация, образование свободных радикалов	Производство карбонильных и карбоксильных групп, CO и CO ₂ Газовыделение, образование биоугля
Между 350 ° C и 450 ° C	Замена для разрыва гликозидной цепи полисахарида	Производство смолы, содержащей левоглюкозан, ангидриды и олигосахариды
Выше 450 ° C	Дегидратация, перегруппировка и деление сахарных единиц	Производство ацетальдегида, глиоксалина и акролеина
Выше 500 ° C	Смесь всех вышеперечисленных процессов	Смесь всех вышеуказанных продуктов
Конденсация	Конденсация ненасыщенных продуктов и прилепиться к углю	A высоко r остаток активного угля, содержащий захваченные свободные радикалы

Сырье	Лигнин (%)	Целлюлоза (%)	Гемицеллюлоза (%)
Древесина	25–30	35–50	20–30
Пшеничная солома	15–20	33–40	20–25
Переменная трава	5–20	30–50	10–40
Жмых сахарного тростника	23–32	19–24	32–48
Мискантус	17	24	44
Кукурузная солома	16–21	28	35
Скорлупа фундука	42.9	28,8	30,4
Оливковая шелуха	48,4	24	23,6
Початок кукурузы	15	50,5	31
Отходы чая	40	30,20	19,9
Скорлупа грецкого ореха	52,3	25,6	22,7
Скорлупа миндаля	20,4	50,7	28,9
Скорлупа подсолнечника	17	48.4	34,6
Скорлупа ореха	30–40	25–30	25–30
Бумага	0–15	85–99	0
Рисовая солома	18	32,1	24
Хранимые отходы	20	60	20
Листья	0	15–20	80–85
Волосы семян хлопка	0	80–95	5–20
Солома ячменя	14–15	31–34	24–29
Солома овсяная	16–19	31–37	24–29
Бамбук	21–31	26–43	15–26
Ржаная солома	16–19	33–35	27–30
Прибрежные Бермудские острова трава	6.4	25	35,7
Джутовое волокно	21–26	45–53	18–21
Отходы бананов	14	13,2	14,8

Сырье	Плотность (кг / м ³)	Содержание влаги (%)	Содержание золы (%)	Летучие вещества (%)	Связанный углерод (%) )
Дерево	1186	20	0,4–1	82	17
Каменный уголь		11	8–11	35	45
Гибридный полярный	150	45	0.5–2	—	—
Просо	108	13–15	4,5–5,8	—	—
Мискантус	70–100	11,5	1,5– 4,5	66,8	15,9
Багаж из сахарного тростника	1198		3,2–5,5	—	—
Солома ячменя	210	30	6	46	18
Пшеничная солома	1233	16	4	59	21
Датская сосна		8	1.6	71,6	19
Рисовая солома	200		6 4,3	79	10,7
Дрова	—	7,74	1,98	80,86	17,16
Grateloupia filicina	—	4,93	22,37	55,93	17,01
Береза	125	18,9	0,004	—	20
Сосна	1700124	0.03	—	16
Полярный	120	16,8	0,007	—	—

Сырье	Углерод (%)	Водород (%)	Кислород (%)	Азот (%)	Зола (%)
Древесина	51.6	6,3	41,5	0,1	1
Cypress	55	6,5	38,1	—	0,4
Оливковый багаж	66,9	9,2	21,9	—	2

общее уравнение:	реактивы	→	товаров
слово уравнение:	метан	+	газообразный кислород	→	углекислый газ	+	водяной пар

общее уравнение:	реактивы	→	товаров
слово уравнение:	метан	+	газообразный кислород	→	углекислый газ	+	водяной пар
несбалансированное химическое уравнение:	CH _{4 (г)}	+	O _{2 (г)}	→	CO _{2 (г)}	+	H ₂ O _(г)

несбалансированное химическое уравнение:	CH _{4 (г)}	+	O _{2 (г)}	→	CO _{2 (г)}	+	H ₂ O _(г)
No.Атомы C:	1			=	1			C-атомы сбалансированы
Кол-во атомов H:	4			≠			2	Атомы Н НЕ сбалансированы
Необходимо умножить количество молекул воды на 2 , чтобы уравновесить атомы водорода.Затем проверьте баланс этого нового химического уравнения, как показано ниже.
	CH _{4 (г)}	+	O _{2 (г)}	→	CO _{2 (г)}	+	2 H ₂ O _(г)
№ атомов C:	1			=	1			C-атомы сбалансированы
No.Атомы H:	4			=			4	Атомы Н сбалансированы
Кол-во атомов О:			2	≠	2	+	2	Атомы O НЕ сбалансированы
Необходимо умножить количество молекул кислорода на 2 , чтобы уравновесить атомы кислорода.Затем проверьте баланс этого нового химического уравнения, как показано ниже:
	CH _{4 (г)}	+	2 O _{2 (г)}	→	CO _{2 (г)}	+	2H ₂ O _(г)
№ атомов C:	1			=	1			C-атомы сбалансированы
No.Атомы H:	4			=			4	Атомы Н сбалансированы
Кол-во атомов О:			4	=	2	+	2	Атомы О сбалансированы

общее уравнение:	реактивы	→	товаров
слово уравнение:	метан	+	газообразный кислород	→	твердый углерод	+	водяной пар

общее уравнение:	реактивы	→	товаров
слово уравнение:	метан	+	газообразный кислород	→	твердый углерод	+	водяной пар
несбалансированное химическое уравнение:	CH _{4 (г)}	+	O _{2 (г)}	→	C _(т)	+	H ₂ O _(г)

несбалансированное химическое уравнение:	CH _{4 (г)}	+	O _{2 (г)}	→	C _(т)	+	H ₂ O _(г)
No.Атомы C:	1			=	1			C-атомы сбалансированы
Кол-во атомов H:	4			≠			2	Атомы Н НЕ сбалансированы
Необходимо умножить количество молекул воды на 2 , чтобы уравновесить атомы водорода.Затем проверьте баланс нового уравнения:
	CH _{4 (г)}	+	O _{2 (г)}	→	C _(т)	+	2 H ₂ O _(г)
№ атомов C:	1			=	1			C-атомы сбалансированы
No.Атомы H:	4			=			4	Атомы Н сбалансированы
Кол-во атомов О:			2	=			2	Атомы О сбалансированы

Жидкое стекло где применяют: виды, сфера применения, плюсы и минусы

Ноя 16, 2021 автор Разное

Как сделать жидкое стекло в домашних условиях?

Жидкое стекло представляет собой водный раствор силиката натрия или калия. Области применения этого материала очень широки — начиная от целлюлозно-бумажной промышленности, заканчивая строительными работами. Очень часто такой вид стекла применяют в качестве антисептика в строительстве.

У большинства тех, кто озадачен ремонтом возникает вопрос: как сделать жидкое стекло своими руками? Для того чтобы разобраться с этим, сначала нужно ознакомиться с основными характеристиками и способами изготовления такого материала. Об этом и пойдет речь в этой статье.

Виды жидкого стекла

Так как данный тип стекла хорошо растворяется в воде, то специалисты выделяют два вида:

Калиевое стекло. Калиевое жидкое стекло входит в состав множества различных строительных красителей, поэтому оно не бликует после того, как подсохнет. Помимо этого, оно устойчиво к негативным атмосферным воздействиям.

Важно! Нередко его используют для производства огнестойких растворов и пропиток.

Натриевое стекло. Натриевое жидкое стекло обладает более вязкой и клейкой текстурой. Материал отлично взаимодействует с различными минеральными составами.

Важно! Зачастую этот вид материала используют в качестве укрепляющего и гидроизолирующего вещества для фундаментов зданий.

Насколько выгодно использовать жидкое стекло?

Силикатный клей применяют в различных сферах деятельности, чаще всего в строительной и химической. Его используют в качестве добавки к разным стройматериалам: грунтовым смесям, штукатуркам и пропитывающим растворам.

Важно! Такое стекло является очень хорошим ускорителем затвердевания для различных строительных материалов.

Из силикатного вещества изготавливают следующие вещества и составы:

Красители.
Антисептические строительные смеси.
Огнеупорные и гидроизолирующие составы.
Клей.

Если вы начнете использовать жидкое стекло, изготовленное своими руками, в ремонтно-строительных работах, то вскоре вы обнаружите несколько положительных моментов:

Материал прочный и устойчивый к кислотным и атмосферным негативным факторам.
В стекло не впитывается влага, то есть оно способно предотвратить порчу обрабатываемой конструкции.
Материал служит “защитным щитом” для декоративных элементов. Он покрывает поверхность украшающих конструкций, создавая антисептическую защитную пленочку.

Важно! Использование жидкого стекла в строительных работах — верное решение, если вы хотите продлить срок службы стенам, потолкам или полу.

Способы приготовления силикатной смеси

Несмотря на то, что строительная промышленность очень активно развивается, применение жидкого стекла популярно и по сей день. Сделать жидкое стекло самостоятельно довольно-таки сложно, но вполне реально. Так как материал практически не используется как самостоятельное вещество, его используют в тандеме с другими (грунтовка, цемент). Рассмотрим несколько способов приготовления силикатного материала.

Грунтовая смесь

Проводить работу с грунтовкой только с жидким стеклом нельзя, поэтому делают смесь. Для изготовления смеси требуются всего три составляющих вещества — вода, цемент и жидкое стекло:

Следует смешать цемент и водный раствор силиката в пропорции 1 к 1 (то есть 10 кг цемента + 10 кг стекла).
Перед тем, как смешать эти два вещества, необходимо развести цемент водой.

Важно! Главное — не забывайте постоянно помешивать смесь, чтобы она сильно не загустела. Если все-таки грунтовка загустела, можно добавить немного воды.

Огнеупорное покрытие

Такой состав применяют для печей и каминов в банях. Силикатный раствор добавляют на последнем этапе приготовления огнеупорной смеси. Изготавливают смесь небольшими порциями, чтобы она не успела высохнуть и сильно загустеть.

Гидроизоляционная смесь:

Разбавленный силикатный материал добавляет к сухому цементу, в пропорции 1 к 10 ( то есть 1 кг силикатного клея к 10 кг сухого цемента).
Получившаяся смесь начинает густеть и твердеть в первые пять минут, поэтому рекомендуется сразу же ее использовать.

Важно! Если сделанный раствор затвердел, к нему можно добавить немного воды, но стоит помнить, что гидроизоляционные свойства ухудшаются. Однако одно преимущество остается неизменным — профилактические воздействие против грибка и плесени.

Как сделать жидкое стекло в домашних условиях?

Для того чтобы сделать жидкое стекло в домашних условиях, не потребуется каких-либо особых знаний и навыков. Рецепт изготовления силикатного вещества довольно прост:

В большой огнеупорный горшок нужно засыпать одну часть чистого песка (без примесей) и четыре части соды.
Аккуратно все перемешать и растереть.
Затем огнеупорную емкость нужно нагреть до такой температуры, чтобы содержимое расплавилось.
Получившуюся смесь следует вымыть из горшка горячей водой.
Образовавшийся состав, то есть кремнекислый натрий — это и есть водный раствор силиката.

Полезные рекомендации по приготовлению водного силиката

Водный раствор силиката стал отличным решением для защиты от сырости в подвалах и колодцах. На 1 кг водного силиката берется 10 кг бетона, таким составом обрабатывают стены подвалов и колодцев.
Водный силикатный состав рекомендуется тщательно размешивать кистью или валиком. С пропорциями компонентов нужно определяться только после того, как вы определите цель использования такого раствора.
Если силикат используется в качестве добавки в цемент, не забывайте постоянно помешивать смесь. После применения состава следует хорошенько отмыть руки в мыльном растворе.
Если водный силикат попал на кожу, рекомендуется сразу же обработать загрязненное место проточной водой.
Если вы решили обработать составом стены, сперва придется их выровнять и обезжирить. Для нанесения вещества используется обычная кисть и краскопульт. Если решили сделать более основательное и толстое покрытие, нанесите несколько слоев раствора.

Важно! Независимо от того, как вы используете водный силикат — в составе с другими веществами или самостоятельно, всегда соблюдайте меры предосторожности. Надевайте защитные перчатки, маску и, по возможности, специальные очки.

Смотрите также:
Умная розетка: назначение и принцип действия

Установка межкомнатных дверей в старой и новой квартире

Утепление дверей

Утепление пластиковых окон

Варианты исполнения дверных ручек

Тайны молока с корицей

для пропитки бетона, гидроизоляции фундамента и подвала, колодцев и печей
Рейтинг материала
20 out of 5
Экологичность
20 out of 5
Внешний вид
20 out of 5
Практичность
12 out of 5
Простота изготовления
18 out of 5
Трудоемкость при использовании
Итоговая оценка
Обычное стекло стало известно нашим предкам достаточно давно, но вот использоваться широко оно стало лишь к 20 веку. Жидкое стекло же для широкого применения стало известно еще позже. Оно применяется не только при строительстве, но и для производства стройматериалов, а также различных лакокрасочных изделий и специальных пропиток.
Для чего используют жидкое стекло
Наиболее широко жидкое стекло применяется в строительстве, однако нередко оно используется и в других сферах производства.
При добавлении его в разные составы и растворы, ингредиент полностью передает им свои свойства, повышая огнеупорность, устойчивость к коррозии, температурам, воздействию воды.
Среди них можно выделить следующие области применения:
Антикоррозийное средство;
Для заполнения пустот;
Грунтование поверхностей с целью предотвращения развития различных бактерий и грибков на поверхности;
При добыче нефти;
Покрытие поверхности для повышения огнеупорности, гигроскопичности, а так же прочности материалов;
Металлургическое производство;
Отбеливающее средство;
Связующий агент в производстве, а так же при кладке;
Химические добавки к материалам и удобрения;
Антипригарные покрытия;
Стабилизация пенобетона;
Для производства моющих средств.
Этот список нельзя считать окончательным, ведь натриевое жидкое стекло используется еще и при производстве тканей, бумаги, мыла, изделий из дерева, стекла и керамики. Чаще всего оно применяется, конечно же, в строительстве, поскольку обладает уникальными свойствами.
Если же жидкое стекло добавляется к шпатлевкам и краскам, то они станут наилучшим решением для окрашивания тех помещений, в которых предполагается нахождение множества людей.
Где еще может применяться жидкое стекло, расскажет видео:

Использование в строительстве
Чтобы предотвратить в дальнейшем растрескивание бетона, а так же улучшить его качества и свойства, делают специальную процедуру железнения. Она представляет собой применение порошкового жидкого стекла для укрепления цементной стяжки, повышения ее прочности.
Если в качестве элемента для проведения железнения предполагается использовать именно жидкое стекло, то нужно выбрать влажный метод. Процедура изначально заключается в нанесении раствора цемента на поверхность.
После этого необходимо тщательно разровнять слой и уплотнить его дополнительно при помощи мастерка. При изготовлении раствора обязательно нужно добавить жидкое стекло в порошке. Пропорции в таком случае будут 1:1.
Гидроизоляция бетона и фундамента
Проведение работ по гидроизоляции различных емкостей и помещений предполагает соблюдение определенных процессов.
Чаще всего жидкое стекло используется для повышения водоотталкивающих свойств и обработке:
Бассейнов;
Фундамента;
Бетона;
Подвалов;
Пола;
Ванной;
Колодца.
Силикат натрия имеет некоторые особенности, поэтому при гидроизоляционных работах, связанных с бетоном, а так же постройкой фундамента, судя по отзывам, рекомендуется дополнительно защищать материал. Это связано с тем, что, растворяясь в воде, жидкое стекло несколько теряет свои основные свойства и уже хуже защищает поверхность.
Добавка жидкого стекла в бетонные растворы, предназначающиеся для фундамента,не должна составлять более 3%, так как больший его объем в несколько раз способен снизить его прочность. В случае с фундаментом это, возможно, не приведет к фатальным последствиям, однако ремонт потребоваться может достаточно быстро.
Следует отметить, что с цементным раствором жидкое стекло схватывается очень быстро, поэтому заготавливать изначально нужно только тот объем бетона, который нужен. Если приготовить его «с запасом», а после схватывающийся раствор перемешать, то он полностью потеряет все свойства.
При постройке фундамента и его последующей обработке материалом, с добавлением жидкого стекла, это важно учесть.
Гидроизоляция при помощи жидкого стекла:

Гидроизоляция других поверхностей
Поскольку этот вид материала обладает выдающимися качествами, его используют и для защиты от воды на тех поверхностях, где нежелательно применение бетона. Такой способ обработки называют обмазочным.
Технология обработки различных поверхностей, следующая:
Этап включает в себя полное очищение поверхности, а так же снятие жирового слоя при помощи специальных средств;
Далее потребуется нанести вначале один, а по мере высыхания и другой слой;
Высушить поверхность, нанести рулонную или оклеечную гидроизоляцию.
Если необходимо повысить водоотталкивающие свойства, например, материалов колодца, то изначально необходимо подготавливать такой же раствор, как и при железнении бетона. Масса должна получаться пластичной. А для лучшей схватываемости можно вначале обработать поверхность водой.
Другие способы использования
Как выше было отмечено, способы применения жидкого стекла весьма широки. Во многих сферах материал стал просто незаменим, так как он заменяет другие дорогостоящие типы материалов, но при этом придает им наилучшие свойства.
Краска
Типы красок, которые выпускаются на основе жидкого стекла, называются силикатными. В своей основе они имеют, собственно, натриевое стекло в жидком виде, воду в качестве разбавителя и цветной колер.
При этом выделяется два типа красок подобного вида:
Силикатные покрытия, не имеющие в составе никаких органических вхождений. Обычно применяется в качестве покрытия для минеральных оснований, поскольку к воздействию щелочи они наиболее устойчивы;
Дисперсионно-силикатные типы красок содержат помимо основных составляющих еще гидрофобизатор и синтетическую дисперсию. Уровень их обычно не превышает 5%. Этот вид краски с использованием жидкого стекла используется чаще всего, поскольку наносить ее можно на широкий спектр материалов.
Такие типы красок обладают широкими свойствами: водооталкиваемость, низкая загрязняемость, высокий коэффициент паропроницаемости, долговечность, экологичность. Но при этом она не подходит для нанесения на бетонные поверхности, поскольку в таком случае в несколько раз возможно повышение диффузии углекислого газа.
Для укрепления грунта
Используют жидкий клей и для проведения работ по укреплению грунта. При этом процесс проводиться может как последовательно, так и одномоментно. В первом случае клей закачивается в грунт, а следом за ним — отвердитель. При этом клей готовится из смолы и жидкого стекла.
Одномоментный способ укрепления грунта предполагает вначале смешивание отвердителя и подготовленного клея, после чего осуществляется его закачка в землю.
Благодаря жидкому стеклу повышается в несколько раз не только прочность, но и водонепроницаемость, что позволяет создавать определенную защиту не только от проседания грунта в местностях, где возводятся дома, но и в различных котлованах, предназначенных для широкомасштабных строек.
Кроме грунта при помощи жидкого стекла можно укрепить и стяжку пола плохого качества:

Для обработки других материалов
Помимо описанных выше способов использования жидкого стекла, можно выделить и другие материалы, с которыми оно отлично взаимодействует:
Песок. На основе этих двух компонентов можно делать цемент или же использовать его при постройке бассейна. Получаемая смесь обладает весьма хорошими качествами, осуществляя одновременно хорошее закрепление материалов между собой и защиту от проникновения влаги;
Обработка дерево. Пропитка полов, деревянных сооружений, поделок — этот список можно дополнить по желанию. Жидкое стекло отлично способно взаимодействовать с ним, многократно продлевая срок службы. В случае если пропитки им пола дополнительно обеспечивается гидроизоляция, а это значит, что на некоторых других материалах для этой цели можно существенно сэкономить;
При прокладке печей жидкое стекло используется для приготовления раствора, предназначающегося для кладки. Оно способно выдерживать большие температуры, что дополнительно повышает ее огнеупорность;
Обработка стен со штукатуркой. Жидкое стекло легко наносится и укрепляет защитный слой стен, однако если впоследствии предполагается окрашивать их, то лучше отказаться от его использования.
Необычным является использование жидкого стекла для изготовления различных поделок.
На фото пример нетрадиционного применения жидкого стекла для создания эффекта воды:
Плюсы и минусы использования
Исходя из многочисленных отзывов, можно сделать заключение о том, какие минусы и положительные стороны влечет за собой применение жидкого стекла.
К недостаткам пользователи относят, прежде всего, следующие:
Необходимость кропотливой работы, которая включает в себя очистку от пыли и других загрязнений;
В совокупности с раствором материал очень быстро застывает, а это значит, что нет возможности подготовить его «с запасом»;
Использование других материалов, чтобы обеспечить дополнительную защиту от механических повреждений, так как при их наличии разрушаются водоотталкивающие свойства жидкого стекла.
К плюсам относят как высокие свойства огнеупорности, отличную адгезию с минеральными компонентами, создание барьера, который надежно защищает от проникновения воды. Кроме того назначение жидкого стекла, позволяет его применять в довольно многих сферах деятельности.
Понравилась статья? Поделитесь с друзьями в социальных сетях:
Facebook
Twitter
Вконтакте
Одноклассники
Google+
И подписывайтесь на обновления сайта в Контакте, Одноклассниках, Facebook, Google Plus или Twitter.
Как применяется жидкое натриевое стекло
Жидкое стекло – всем известный материал, применяющийся во многих сферах жизни как в быту, так и в промышленности. Широко применяется в строительстве, металлургии, производстве лакокрасочной продукции, защитных автомобильных полиролей, изготовлении различных клеевых составов и их производных, а также косметики и мыла.
Жидкое стекло представляет из себя водно-щелочной раствор из силикатов калия, силикатов натрия или лития. Исходя из состава, жидкое стекло делится на три вида: калиевое, натриевое и литиевое. Силикат лития используется только в промышленности и его выпуск ограничен. Большим спросом пользуется силикат натрия и силикат кальция.
Кальциевое жидкое стекло благодаря своим свойствам часто применяют в производстве красок. Устойчивость к химическому и атмосферному воздействию делает его незаменимым. Но оно довольно дорогое и его сложно найти в продаже. Более распространенное натриевое жидкое стекло. Оно не уступает по своим физическим и химическим качествам другим видам, но более доступно для покупателя. Поэтому интересны именно его характеристики.
Какими свойствами обладает натриевое жидкое стекло? Рассмотрим по порядку.
Преимущества натриевого жидкого стекла
Гидроизоляция
В производстве бетонных строительных конструкций часто применяют жидкое стекло для гидроизоляции. Так обеспечивается защита от грунтовых вод, агрессивных атмосферных влияний. Также силикат натрия применяют в строительстве водных сооружений: колодцев, бассейнов, подвалов для их устойчивости от влаги.
Антикоррозийная защита
Материалы, обработанные жидким стеклом надежно защищены от коррозии, так как частицы силиката обладают сильными противокоррозионными свойствами. Его часто наносят на металлические поверхности против образования ржавчины.
Антисептическая обработка
Используя силикат натрия в качестве пропитки при строительстве не придется сталкиваться с проблемами плесени, грибка и сырости.
Адгезия – это высокая клеящая способность, благодаря которой силикат натрия является незаменимым материалом. Использование жидкого стекла позволяет склеить и связать между собой различные строительные материалы и растворы.
Противопожарная защита
При возведении зданий и отделки помещений используются не только негорючие материалы вроде бетона, кирпича и металла, а еще и пожароопасные (пластик, дерево). Поэтому такие места обрабатывают пропиткой на основе жидкого стекла. Температура плавления этого материала более тысячи градусов, поэтому он имеет высокие огнеупорные характеристики.
Прочность и долговечность
Силикат натрия увеличивает прочность изделий, образуя на поверхности защитный слой. Кристаллы силикатного состава проникают в молекулярный слой твердых материалов и тем самым защищают их от быстрого разрушения. При добавлении в цементный раствор увеличивает его прочность в 1,5 раза.
Экологичность
Силикат натрия не имеет вредных примесей. Поэтому этот материал экологически безопасен для человека, что также считается несомненным преимуществом его применения.
Применение натриевого стекла в строительстве
Грунтование
Есть множество вариантов использования жидкого стекла в быту. Например, сделать грунтовку для бетонной стяжки. Нанесенный слой пропитает поверхность и увеличит ее прочность. Для его приготовления необходимо смешать силикат и цемент в соотношении 1/1. Сначала смешать цемент с водой и в конце добавить жидкое стекло. Перемешивать миксером и наносить быстро, иначе смесь затвердеет.
Советы:
Скорость высыхания жидкого стекла 10 минут, в растворах от нескольких часов.

В случае застывания раствора нужно добавить небольшое количество воды и перемешать миксером.

Если планируется кладка плитки, силикат натрия разводят с водой для грунтовки.

Если перед нанесением растворов использовалось чистое жидкое стекло, не ждите его полного высыхания. Затвердевшая стеклообразная пленка может препятствовать хорошему сцеплению нанесенных составов.

Раствор для гидроизоляции
При защите колодцев и резервуаров от гидроизоляции стоит постараться, ведь влага поступает и из грунтовых вод, снаружи конструкции. Для обработки таких сооружений нужно предварительно нанести жидкое стекло на всю поверхность. Затем смешать раствор из равных частей песка, цемента и натриевого стекла и нанести вторым слоем.
Совет: при использовании железобетонных колец в постройке колодца, тщательно обработайте места стыковки колец.
При добавлении в бетонные растворы с целью гидроизоляции смешивают жидкое стекло и бетон 1/10. Такой состав используется в подвальных помещениях, для заливки искусственных водоемов.
Покрытие для пола, стойкое к воде можно сделать также благодаря силикату натрия. Готовим цементно-песчаный состав, в котором больше песка в 2,5 раза. Добавляем смесь из жидкого стекла и воды, где воды 85%, а силиката натрия 15%.
Замазка пустот и трещин в обрабатываемых помещениях производится смесью из песка, цемента и жидкого стекла 3/1/1.
Совет: для того, чтобы увеличить прочностные и гидроизоляционные свойства, необходимо повторно залить силикатом натрия наружную поверхность пола.
Наружные виды работ
Водостойкая штукатурка с добавлением жидкого стекла используется для защиты стен от разрушающего действия атмосферных влияний. Особенно это важно в регионах, где северный климат и много осадков. Всем известно, что материал постепенно разрушается изнутри от частого оттаивания и замерзания воды. Поэтому необходимо обрабатывать гидроизоляционными растворами. В домашних условиях для изготовления штукатурки нужно сделать смесь из натриевого стекла, цемента и песка 1/2/5 и перемешать.
При использовании известковых растворов тоже добавляют жидкое стекло.
Советы:
Предварительно стены можно прогрунтовать разбавленным силикатом натрия с водой.

В случае, когда планируется последующая покраска или штукатурка поверхности, жидкое стекло лучше не использовать. Поверхность будет слишком гладкая и раствор не возьмется.

В кладочных работах для наружной облицовки дымоходных труб от печей и каминов также часто присутствует силикат натрия. Он обладает стойкостью к действию высоких температур. Раствор готовится путем смешивания песка и цемента 3/1 и добавления 10% жидкого стекла.

Пропитка деревянных поверхностей
Для придания деревянным материалам огнеупорности, а также чтобы защитить от плесени и грибка, проводят обработку раствором из жидкого стекла. Для этого наносят смесь из силиката натрия и воды 1:5 на предварительно отшлифованную поверхность. Можно наносить краской, пульверизатором или валиком. Если обрабатываемый материал небольших размеров, можно погрузить его прямо в пропитку.
Применение в быту
Натриевое стекло является прекрасным клеевым составом. У него небольшой расход и стоимость. Поэтому его часто встретишь в любом доме. Он применяется для склеивания разнообразных вещей: стекла, бумаги или дерева.
Чистка посуды
Многие хозяйки чистят свою кухонные приборы в смеси из силиката натрия. Этот способ более эффективный и доступный, чем чистка покупными средствами. Весь нагар исчезает, если приготовить раствор из воды и жидкого стекла 25/1 и прокипятить в нем свою посуду.
Удаление пятен
Жидкое стекло является отличным пятновыводителем. Нанести на испачканную ткань силикатную смесь и оставить на 10-15 минут. Пятно должно исчезнуть.
Помогает при отмывании пятен от масляной краски и лаков с поверхности.
Сантехнические работы
Многие средства для замазки водопроводных труб изготовляются на основе натриевого силикатного стекла.
Защита для автомобилей
Совсем недавно жидкое стекло стало пользоваться огромным спросом в уходе машин. Для этого кузов автомобиля обрабатывают специальными полиролями на основе силиката натрия. Это надежно защитит поверхность от воды, грязи и царапин.
Обработка деревьев
Опытные садоводы давно используют жидкое стекло для обработки мест среза у дерева. Это обеззараживает и способствует быстрому заживлению растений.
Рекомендации по использованию:
работы проводить в перчатках и защитных очках. Средство щелочное, может оставлять ожоги на коже. При случайном попадании в глаза и незащищенные участки тела промыть водой.

хорошая вентиляция в местах где хранится жидкое стекло необходима

хранить в темном помещении, вдали от попадания прямых солнечных лучей.

при замерзании и оттаивании появляется осадок. Свойства при этом натриевое жидкое стекло не теряет.

при контакте с воздухом силикатный состав быстро твердеет, поэтому его добавляют в раствор перед самым началом работ и используют полностью. В некоторых случаях при загустении можно разбавлять водой.

для увеличения сроков эксплуатации поверхностей, обработанных жидких стеклом, проводите повторные работы каждые 3-5 лет.

Жидкое стекло — что такое, производства в промышленности и своими руками, применение и инструкция
Для защиты бытовых и промышленных устройств от пагубных природных факторов применяют различные гидроизоляционные материалы. Одним из них является жидкое стекло — щелочной водный раствор силиката натрия либо калия, состав которого остаётся неизменным на протяжении многих лет.
Технология производства и виды
[rek_custom1]
Ввиду большого количество преимуществ, материал используется во многих областях, включая строительство, промышленность и быт. Желая узнать, что такое жидкое стекло, стоит обратиться к истории. Его изобрел немецкий минералог и химик фон Фукс в 1818 году, используя щёлочь и кремневую кислоту. В нынешнее время существует несколько технологий производства, но за основу всегда берутся вещества, содержащиеся в составах других видов стекла.
Наиболее распространенные способы производства — это:
сплавление обычной питьевой соды и крупинок песка при воздействии высокой температуры;
воздействие раствором натрия, калия или лития на материал, содержащий кремнезём при постоянной температуре;
соединение щелочных растворов с диатомитами или трепелов при малой температуре и обычном давлении.
В результате получаются две разновидности материала — натриевое и калиевое жидкое стекло, каждый из которых обладает индивидуальными свойствами. Натриевое жидкое стекло выделяется следующими преимуществами:
высокой клейкостью, сцепляемостью с другими минералами;
стойкостью перед температурными перепадами;
устойчивостью к атмосферному воздействию.
Оно применяется при производстве бытовой химии, реставрации стеклянных изделий. Калиевое жидкое стекло обладает такими же характеристиками. Единственное отличие — не оставляет бликов на обрабатываемой поверхности. Применяется для наружных малярных работ. Благодаря наличию в составе огнеупорных и силикатных красок используется при создании электродов.
Когда нужно выбрать между двумя видами, следует учитывать один момент. Купить натриевое жидкое стекло можно по доступной цене, зато калиевое обладает улучшенными техническими характеристиками. Продаётся материал в виде сухого порошкообразного вещества, которое разбавляют согласно инструкции, либо раствора, готового к использованию. Для работы в домашних условиях следует покупать уже готовый раствор.
Жидкое стекло — применение и свойства
[rek_custom2]
Решив использовать в быту материал, следует ознакомиться с его возможностями. Так, он выступает в роли гидрофобизатора, то есть отталкивает влагу и любой обработанной поверхности. Другие возможности материала — это:
предотвращение размножений бактерий;
препятствие образованию статистического электричества;
заполнение пор обработанной поверхности и увеличение плотности;
повышение огнеупорных свойств, защита от воздействия кислот.
Жидкое стекло прослужит около 5 лет, экономно расходуется во время нанесения. Оно проникает в даже мелкие трещины, позволяет выполнять работу в условиях повышенной влажности. При применении материала следует быть внимательным, поскольку он быстро высыхает. Но только плёнка получается очень хрупкой, поэтому нужно наносить несколько слоёв для надёжности.
Внимание! При покупке следует тщательно изучить состав, поскольку от него зависит, где и как можно использовать жидкое стекло.
Основные сферы применения материала в строительстве:
гидроизоляция подвалов, чердаков;
обработка внутренней части бассейнов;
подготовка стен к оклеиванию и покраске.
Из-за высокой схватывающей способности жидкого стекла его используют во время укладки линолеума, обработки кузовов автомобиля и декорирование подвесных потолков. Какие свойства приобретает жидкое стекло, зависит от температуры и других показателей при производстве.
Интересно! Такой материал нашёл широкое применение в рукоделие.
Жидкое стекло своими руками
[rek_custom3]
Чаще всего оно служит основой для создания других важных материалов, например, грунтовки, гидроизоляционного и огнеупорного растворов. Из такого материала получают ещё антисептические средства и укрепления для фундаментов. Изготавливая смесь своими руками, первым делом следует перемешать сухие компоненты, а потом добавить жидкие.
В результате должна получиться подвижная, но однородная смесь. Но 10 готовой смеси приходится один литр жидкого стекла. Для получения максимального эффекта материал наносится следующим образом:
поверхность очищается от грязи и пыли;
наносится первый слой валиком или кисточкой;
выждав полчаса, пока он высохнет, и повторяют процедуру;
подготавливают защитную смесь из цемента, песка и жидкого стекла;
перемешивают все компоненты и быстро наносят на обрабатываемую поверхность, пока смесь не застыла.
Важно надеть перчатки и очки для нанесения жидкого золота, а лучше всего, заготавливать смесь по чуть-чуть.Тогда она не застынет слишком быстро. Чтобы узнать, как использовать для полировки автомобилей или телефона жидкое стекло, видео станет наглядным примером.
Владельцы частных домов производят материал своими руками при кладке каминов и печей. В этой ситуации стекло выступает как огнеупорный материал. Сначала нужно приготовить цементно-песчаный раствор из 3-х частей песка и 1 части цемента. Затем добавляют до 20% жидкого стекла в смесь.
Заключение
[rek_custom4]
Жидкое стекло станет надёжной защитой для дорогого телефона, потому что защищает его от ударов, появления сколов и трещин на дисплее. При этом сам материал остаётся невидимым, а устройство удобно и приятно носить в руке. Инструкция, как наносить купленное стекло, практически ничем не отличается от произведенного в быту.
Также, нужно обезжирить поверхность, используя влажную салфетку, аккуратно капнуть небольшое количество средства на дисплей. Растереть по всей поверхности другой салфеткой и сушить феном в течение минуты. Нанести ещё несколько слоёв с перерывами в 60 сек. В конце устройство оставляют высыхать на пару минут.
В домашних условиях приготовить материал довольно просто — в тигель засыпать одну весовую часть чистого песка и четыре весовые части соды. Тщательно растереть компоненты в ступке и перемешать. Тигель нагревают до высокой температуры, которая растопит его содержимое. Получившуюся смесь вымывают водой, получая жидкое стекло.
Что такое жидкое стекло — ответят мастера
Понятие жидкое стекло уже долгое время находится на слуху у населения, но не все знают о том, что это за материал. Поэтому давайте разберемся, а что такое жидкое стекло и каков его состав. Основой этого материала служат те же элементы, что и применяемые для изготовления обычного стекла, а именно — силикат калия или натрия. Вернее, это водный щелочной раствор из этих компонентов. Похожий состав этого материала с обычным стеклом, предполагает и его похожий процесс изготовления.
Вконтакте
Одноклассники
Facebook
Twitter
Мой мир
Способы изготовления
Существует два основных способа изготовления такого стекла. Первый из них, всем знакомый и представляющий собой процесс высокотемпературной переплавки крупинок песка и пищевой соды. Второй способ происходит следующим образом — на кремноземосодержащий материал под постоянной температурой происходит процесс воздействия литием, натрием или калием. Следует отметить, что натриевое жидкое стекло более дешевое, чем калиевое, но второе имеет преимущество по своим техническим характеристикам.
На фото жидкое стекло для гидроизоляции
Процесс изготовления
Если рассмотреть процесс изготовления более подробно, то будет вырисовываться следующая картина. Как мы уже отметили выше, основой для изготовления жидкого стекла служит обыкновенная сода и кварцевый песок. Сначала эту смесь тщательно перемешивают и затем укладывают в специальную печь. В ней происходит первичная плавка смеси, и затем температура в печи повышается до 1350 градусов. При таком нагреве стекло становится жидким.
В свою очередь, оставшиеся примеси оседают на дно. Жидкий продукт оседает в специально подготовленной яме, и в результате ускоренного охлаждения превращается в твердые кусочки. Окончательная стадия заключается в обработке твердого стекла паром под высоким давлением, который растворяет продукт. В результате такого процесса происходит образование жидкого стекла, имеющего отличные склеивающие свойства.
Что такое жидкое стекло видео:
Технические характеристики
Как мы уже отмечали, основные виды этого жидкого продукта — натриевый и калийный. Они имеют различные технические характеристики, основной из которых является плотность. Натриевое стекло имеет более высокие значения, которые варьируются в пределах от 1,3 до 1,6 г/см3. У калиевых аналогов эти величины имеют значения 1,25–1,40 г/см3. Еще одной важной характеристикой, которую следует отметить, является силикатный модуль (отношение оксида кремния к оксиду натрия или калия).
Обратите внимание!

Эта характеристика имеет большие значения у калиевого стекла, достигая величин в 4 единицы.
Силикатный модуль натриевого варианта не превышает 3,5 единицы. Третьей важной характеристикой можно назвать удельный вес этого продукта, колеблющегося в пределах от 1,3 до 1,55 кгс/м³.
Жидкое стекло
Направления использования жидкого стекла
Благодаря тому, что жидкое стекло имеет такие характеристики, оно является универсальным продуктом. Но основные области применения следующие.
1. Благодаря своим вяжущим свойствам с последующим затвердеванием и образованием силикатного камня, жидкое стекло применяется для склеивания различных поверхностей.
2. Отличные гидроизоляционные свойства этого материала и его высокая экологичность позволяют широко применять жидкое стекло как антисептик.
3. Жидкое стекло, благодаря своему составу часто используется для добавления в самые различные моющие средства, отбеливатели и окрасчики тканей.
То есть, имея такие свойства, данный продукт применяется не только в строительстве, как многие могли бы подумать, но и в химической промышленности и даже в сельском хозяйстве. В нем жидкое стекло служит для обработки зерен, после чего они слабовосприимчивы к действию бактерий и значительно быстрее прорастают.
На фото жидкое стекло для бетона
Добавка жидкого стекла в бетон
Но, конечно же, основное предназначение этот материал имеет в сфере строительства. Например, очень популярное направление — жидкое стекло для бетона. Зачем же нужно использовать его при изготовлении бетона? Ответ лежит на поверхности — для улучшения основных свойств раствора и, в первую очередь, для повышения влагостойких характеристик. Ведь гидроизоляция бетона значительно повышает срок его службы. Но это еще не все. Имея такие отличные антибактериальные свойства, жидкое стекло, добавленное в бетон, не позволяет распространяться в нем грибку и плесени.
Особенности при использовании жидкого стекла в бетоне
Есть одна очень значимая деталь, которая может привести к большим неприятностям. В основном это касается неопытных рабочих, решивших поэкспериментировать с добавлением этого материала. Она заключается в том, что такой бетон значительно быстрее застывает, поэтому вы просто можете не успеть использовать его по назначению. Но опытные строители нашли выход и применяют такое стекло в составе с водой, для поверхностной обработки уже готовой бетонной конструкции.
Покрытие дерева жидким стеклом
Невозможность финишной покраски
Если проанализировать отзывы, размещенные на строительных сайтах, то можно заметить еще один недостаток этого материала при добавлении в бетон — невозможность дальнейшей покраски или штукатурки бетонной поверхности. Это происходит в результате того, что жидкое стекло, добавленное в бетон, образует на его поверхности тонкий слой пленки, которая не позволяет осуществлять финишную обработку бетонной поверхности. Другими словами, пленка будет отталкивать краску и не позволит ей плотно лечь на бетонную поверхность.
[rek_custom1]
Гидроизоляция
Как мы уже отмечали выше, жидкое стекло для гидроизоляции, благодаря своим характеристикам, является отличной добавкой. Поэтому вы можете самостоятельно приготовить, например, отличную гидроизоляционную грунтовку. Для этого вам нужно взять 10 кг цемента и тщательно перемешать с водой, используя для этого дрель-миксер. Затем добавить в полученную смесь, также 10 кг жидкого стекла и опять тщательно перемешать.
Обратите внимание!

Если полученный состав быстро твердеет, то добавьте в нее еще воду.
Это позволит вам увеличить период окончательного затвердевания грунтовки.
На фото применение жидкого стекла
Промазка колодцев
Жидкое стекло участвует в производстве гидроизоляции для колодца. Для этого производится смесь, состоящая из одинаковых пропорций цемента, песка и жидкого стекла и тщательно перемешивается. Но перед окончательной укладкой этой смеси на стенки колодца, их промазывают отдельно жидким стеклом.
При такой технологии гидроизоляционный слой будет обладать отличными водоотталкивающими свойствами. Не стоит забывать об огнеупорных свойствах жидкого стекла, которое часто используют при изготовлении каминов и печей. Состав огнеупорной смеси выглядит следующим образом — на три части песка, добавляется одна часть цемента, а пятой частью от пропорции цемента добавляется жидкое стекло.
Техника безопасности
Осуществляя применение жидкого стекла в различных сферах нашей жизни необходимо помнить, что в его состав входит щелочной раствор, который является небезопасным для человеческой кожи. Поэтому его использование должно сопровождаться надеванием специальных перчаток, во избежание ожогов.
Что такое жидкое стекло видео:
Вконтакте
Facebook
Twitter
Google+
Мой мир
Видите неточности, неполную или неверную информацию? Знаете, как сделать статью лучше?
Хотите предложить для публикации фотографии по теме?
Пожалуйста, помогите нам сделать сайт лучше! Оставьте сообщение и свои контакты в комментариях — мы свяжемся с Вами и вместе сделаем публикацию лучше!
Где купить жидкое стекло?
Как вы понимаете, люди все больше и больше интересуются жидким стеклом, чтобы защитить свои ценные предметы и эффективно дезинфицировать свои дома, автомобили и рабочие места. К сожалению, жидкое стекло до сих пор не является широко известным продуктом, поэтому его нельзя найти в каждом магазине. Если вам интересно, где купить жидкое стекло, продолжайте читать, и на ваш вопрос ответят.
Так как жидкое стекло можно использовать по-разному, и поскольку оно подходит для различных отраслей промышленности , оно скоро будет найдено практически в любом магазине .Конечно, сейчас вы можете найти его в избранных универмагах, которые продают широкий ассортимент товаров, но вскоре жидкое стекло можно будет найти в автомастерских и автомастерских, в аптеках, магазинах крупной промышленности и т. Д.
Пока жидкое стекло не станет обычным товаром на полках супермаркетов, мы предлагаем простой способ покупки жидкого стекла. Вы можете купить его онлайн и получить дома . Просто, быстро и удобно.
Если вам нужно защитить мультимедийные устройства и вы хотите покрыть их жидким стеклом, Crystalusion — это то, что вам нужно.Вы можете купить упаковку с инструкциями, чистящими пакетами и салфеткой из микрофибры для ее очистки со страницы заказа Crystalusion за 7,99 фунта. Если вы заказываете 5 и более упаковок, мы включаем бесплатную доставку по всему миру.
CrystalXtreme — идеальный продукт для защиты и дезинфекции вашего автомобиля. Сейчас он недоступен в Интернете, но мы работаем с дистрибьюторами по всему миру, чтобы жидкое стекло доставалось вам. CrystalXtreme теперь присутствует во многих специализированных магазинах, магазинах лыжных аксессуаров и в командах по обслуживанию яхт, расположенных в Великобритании, Канаде, Мальте, Южной Африке, Испании, Греции, Индии и Бахрейне.Если вы заинтересованы в том, чтобы стать одним из наших дистрибьюторов, не стесняйтесь сообщить нам об этом, заполнив нашу контактную форму.
Бакобан — высокоэффективное дезинфицирующее средство, которое обычно используется в здравоохранении, авиакосмической отрасли, ветеринарии, общественном транспорте, туризме и розничной торговле. Сейчас мы находимся в процессе расширения, поэтому ищем торговых партнеров в разных странах. Вскоре бакобан можно будет найти в различных магазинах по всему миру. Если вы хотите сделать заказ или получить дополнительную информацию, вы можете посетить нас на веб-сайте Bacoban.
Для бытового использования жидкое стекло представлено под нашим брендом Biosativa . Biosativa очень мощный и универсальный продукт, при этом он полностью натуральный. Его можно использовать в автомобилях, велосипедах, ванных комнатах, посуде, металлах, в духовках или окнах, и вы легко можете купить его в нашем интернет-магазине. Емкость для концентрата на 100 мл стоит 19,99 фунта, включая международную доставку.
Мы надеемся, что это только начало списка, поскольку мы работаем над тем, чтобы жидкое стекло продавалось в каждой торговой точке и супермаркете по всему миру.
где — язык шаблонов Liquid
Создает массив, включающий только объекты с заданным значением свойства или любым истинным значением по умолчанию.
В этом примере предположим, что у вас есть список продуктов, и вы хотите показать свои кухонные продукты отдельно. Используя вместо , вы можете создать массив, содержащий только те продукты, которые имеют "тип" или "кухня" .
Вход
Все продукты: {% для продукта в продуктах%} - {{ товар.заглавие }} {% endfor%} {% assign kitchen_products = products | где: "тип", "кухня"%} Кухонные товары: {% для продукта в kitchen_products%} - {{product.title}} {% endfor%}
Выход
Все товары: - вакуум - шпатель - Телевидение - чесночный пресс Кухонные товары: - шпатель - чесночный пресс
Допустим, у вас есть список продуктов, и вы хотите показать только те, которые доступны для покупки. Вы можете , где с именем свойства, но без целевого значения, чтобы включить все продукты с истинным "доступным" значением .
Вход
Все продукты: {% для продукта в продуктах%} - {{product.title}} {% endfor%} {% assign available_products = products | где доступно" %} Доступные продукты: {% для продукта в available_products%} - {{product.title}} {% endfor%}
Выход
Все товары: - Кружка кофе - Кроссовки ограниченной серии - Скучные кроссовки Доступные продукты: - Кружка кофе - Скучные кроссовки
Фильтр , где фильтр также может использоваться для поиска одного объекта в массиве в сочетании с первым фильтром .Например, вы хотите продемонстрировать рубашку в своей новой осенней коллекции.
Вход
{% assign new_shirt = products | где: «тип», «рубашка» | первый %} Рекомендуемый продукт: {{new_shirt.title}}
Выход
Рекомендуемый товар: жилет с гавайским принтом
СЛОВАРНАЯ ПРАКТИКА РАЗДЕЛ 2. 1. Заполните эти спецификации экрана дисплея пропущенными словами
1. Заполните эти спецификации экрана дисплея пропущенными словами.Дана первая буква.
1. р. : 1280×768 2. а. соотношение: 16: 9 3. с. размер: 19 4. c. глубина: 16,7 миллиона 5. б. : 400 кд / м2
2. Сопоставьте каждому термину правильное определение.
1. люминофоры а. частота, с которой монитор обновляет изображение, измеряется в Гц
2. ЖК-экран б.плоский дисплей, который работает, испуская свет через специальную жидкость
3. пиксель . пространство между пикселями дисплея
4. шаг точки г. наименьший элемент отображаемого изображения
5. частота обновления e. материалы, которые излучают свет и создают цвета при активации электронным лучом
3.Решите, какие слова определены в этих отрывках из словаря ИКТ.
1. Один из небольших элементов, составляющих изображение на экране компьютера или телевизора. — пиксель — электронно-лучевая трубка (ЭЛТ) 2. Технология плоских экранов с использованием благородных газов; популярен среди любителей кино. — видеопроектор — плазменный экран 3. Наиболее распространенная технология компьютерных дисплеев, состоящая из двух стеклянных пластин с — жидкокристаллический дисплей (LCD) — электронно-лучевая трубка (CRT)
4.Карта, которая подключается к компьютеру, чтобы дать ему возможность отображения.
— видеопроектор — видеоадаптер
5. Устройство, используемое для отображения изображений на стене или большом экране.
— видеопроектор — видеоадаптер
4. Используя информацию в отрывке и иллюстрации, сопоставьте термины в рамке с соответствующим объяснением или определением.
а. пиксель b. немного . побитовый дисплей d.основные цвета e. палитра
Меню цветов, доступных в графической системе; его размер зависит от оборудования.
Красный, зеленый и синий (RGB) в компьютерах.
Наименьший элемент поверхности отображения.
Отображение на экране, которое пиксель за пикселем соответствует битам, хранящимся в ячейках памяти.
Акроним «двоичная цифра»; одна из цифр (0 и 1), используемых в двоичной системе счисления.
5.Таблицы часто содержат сокращения и технические слова, которые нелегко понять. Посмотрите эту таблицу и объяснение технических характеристик монитора A. На примере опишите Monitor B.
Характеристики Superview (Монитор A) можно объяснить следующим образом:
Это жидкокристаллический дисплей с плоским экраном.
Размер экрана 18,1 дюйма (размер видимого изображения по диагонали).
У вас получается разрешение 1024 на 768 пикселей.
Поддерживает 16,7 миллиона насыщенных цветов.
Этот цифровой дисплей имеет частоту обновления 75 герц. Он никогда не мерцает (изображения яркие, четкие и без искажений).
Вы можете изменить ориентацию дисплея, регулируя угол обзора вперед и назад.
Он имеет встроенную функцию питания, которая значительно экономит потребление энергии.
Монитор Тип Размер Разрешение пикселей Визуальный дисплей Обновить показатель Поворотно-поворотный Другое функции
A Compaq TFT 8020 Плоский ЖК-дисплей 18.1 » 1024 x 768 16,7 миллионов цветов 75 Гц без мерцания + энергия режим экономии
Paintview ЭЛТ монитор 19 » 1280 x1024 85 Гц без мерцания + антибликовое покрытие фильтр
6.Дополните технические характеристики этого монитора словами из раздела «Основная информация».
Краткие характеристики Новый Paintview XT-85 сочетает в себе телевизор и компьютер 1. на одном дисплее.
Тип дисплея Плоский ЖК-дисплей
2. 19 дюймов
3. Дисплей. 1280 x 1024 пикселей
Шаг точки 0.294 мм
4 16,7 миллионов цветов
Коэффициент контрастности 1000: 1
5.
Беседки с металла профиля: Беседка из металла своими руками – чертежи и размеры, фото
Ноя 16, 2021 автор Разное
инструкция по сварке и монтажу
Металлическая беседка в большинстве случаев является дорогим сооружением, которое не по карману среднему классу дачников нашей страны. Однако, благодаря проектам из профильной трубы, подобные постройки стали доступны, причём по весьма адекватным ценам.
Дугообразная крыша из поликарбоната — простая идея для дачи
Рассматривая поликарбонат как обшивочный материал для стальной конструкции, можно предложить огромное количество недорогих и красивых беседок для дачного участка.
Благодаря самостоятельному строительству можно еще и сэкономить на работе сборщиков.
В публикации будет приведена инструкция по возведению беседки с железным каркасом и обшивкой из поликарбоната. Дополнительно будут показаны десятки идей для строительства, которые можно реализовать у себя на даче.
Важно: фотографии беседок из поликарбоната и металла в большом количестве рассматриваются в другой публикации. В ней собраны лучшие идеи со всего российского интерната, а также интересные дизайнерские решения из-за рубежа. Здесь мы рассматриваем только строительство.
Комбинации материала для беседки
Профильная труба
Металлический профиль не такой дорогой, как массивное кованное железо, но в то же время очень надежный.
Подобрав правильные размеры, можно построить полноценную беседку из металла по очень приятной цене — именно этот момент мы рассматривали в статье про строительство беседки из профиля.
В тандеме с поликарбонатом (не самым дорогим обшивочным материалом), можно найти прекрасный по цене и качеству вариант для своей дачи.

Благодаря его надежности можно защитить беседку от дождя и ветра. Гибкая структура материала позволит сделать постройку нестандартной и удобной формы. А малый удельный вес будет оценен при монтаже, так как работать с поликарбонатом одно удовольствие.
Кованный металл
Именно этот материал считается наиболее дорогим и элитным в строительстве беседок. Любые элементы конструкции, такие как столбы, перила или декоративный рисунок, будут иметь внушительный вес, так как сварка не подразумевает работу с тоненькими прутиками стали.
Из-за большой массы готового каркаса и сложности изготовления, цена будет крайне высокой.

В то же время вы получите отличное место для отдыха, подчеркивающее ваш статус и достаток. К тому же с металлом будет заметно меньше проблем, связанных с уходом, так как кроме коррозии его мало чем можно удивить.
Алюминиевый оконный профиль
Интересное остекление поликарбонатом можно выполнить с помощью алюминиевого профиля. С помощью различных типов (торцевой, соединительный, пристенный) можно выложить плиты карбоната не только на крыше, но и на стенах.
Вам не нужно будет беспокоиться о повреждении стёкол в окнах, так как у вас их просто не будет — их заменит поликарбонат.
Алюминиевое остекление
Сотовый поликарбонат
Самый популярный и дешевый вид поликарбоната на данный момент. Лепят его где угодно и куда угодно. На дачном участке его применение не ограничено — теплицы, стены на веранде, садовые навесы и так далее. Поэтому неудивительно, что и в беседках он нашёл своё применение, как обшивочный материал для крыши и стен.
Благодаря сотовой структуре, в комбинации с затемненной тонировкой, можно укрыться от прямых солнечных лучей.

В свою очередь, поликарбонат концентрирует тепло в закрытом помещении, поэтому если беседка не будет активно продуваться свежим воздухом, вам будет очень некомфортно находиться внутри летом в жару.
С дугообразной обшивкой

Монолитный поликарбонат
Сплошная структура делает похожим поликарбонат на стекло. Благодаря этому свойству, монолитные плиты используют для застекления беседок, веранд и прочих архитектурных объектов.
Цвет можно подобрать в соответствии со стилем сооружения либо по желанию хозяина — прозрачным, затемненным или цветным.
Навес из монолитного поликарбоната
Важные этапы строительства
Фундамент
Так как беседка представляет из себя металлическую конструкцию, то целесообразно будет сделать максимально простой и дешёвый фундамент из блоков. Их можно сделать самостоятельно из раствора бетона или купить готовые полнотелые фундаментные блоки 20 на 20 на 40 см.
Под размеры 3 на 3 метра
Под беседку 3 на 4 метра

Нет никакого смысла делать ленточный или свайный фундамент. Металл сам по себе довольно лёгкий (на фоне кирпичей и массивных брёвен), особенно если речь про профиль, поэтому старайтесь экономить на этом этапе. Здесь это уместно.
Фундамент из блоков (лучший вариант для металлической беседки)
Сварка металлического каркаса
Сварка металла — основная работа при самостоятельном возведении беседки
В отличие от дерева, которое можно соединить саморезами, металл придётся варить. Для этого вам понадобится сварочный аппарат, электроды и умение варки.
Как вариант, можно нанять опытного профессионала, который без проблем сделает вам то, что вы хотите. Но тогда теряется интерес, так как изначально беседка задумывается как сооружение, сделанное своими силами.
Нижняя обвязка
Поверх фундамента укладываются металлические трубы, служащие основой всей конструкции. Размеры металла должна быть побольше, так как именной на нём будет держаться вся масса беседки вместе с людьми (фундамент не в счёт, он из бетона).
Фундамент из блоков

Если использовать металлический профиль, то размеры должны быть в районе 60 на 60 мм (при толщине 2 мм). Экономить здесь бессмысленно, потому что риски слишком высокие.
Обвязка из металла под беседку (на столбах)
Стойки
Для возведения стен необходимо установить вертикальные стойки, которые привариваются к металлу нижней обвязки. В зависимости от величины беседки количество столбов может кардинально отличаться.
Например, для беседки из металла 3 на 4 метра количество стоек составляет 11 штук (по 4 с боковых сторон, 2 на входной проём и 1 на заднюю стенку).
Готовый каркас из 11 столбов
Если форма постройки имеет количество граней более четырёх, то на каждую из них необходимо будет установить столб. Это наглядно показано на шестигранной беседке (фото ниже). Для классической квадратной постройки количество стоек может быть минимальным.
Четыре основные стойки и 2 под дверной проём
Шесть столбов для шестигранной формы

Крыша
Проект четырёхскатной крыши из металла
Для верхней части беседки лучше использовать материал не тоньше, нежели вертикальные стойки.
Помимо кровельного материала (в нашем случае это лёгкий поликарбонат, но всё же), крыша должна будет выдержать нагрузки ветра и снега, который может ощутимо деформировать стальные трубы.
Важную роль играет дополнительная удерживающая опоры (ферма). В зависимости от формы крыши, её конструкция будет отличаться, поэтому предлагаю изучить несколько вариантов на фотографиях ниже.
Круглая
Шестигранная

Монтаж поликарбоната
Листы данного материала можно использовать для двух частей беседки:
Как кровля на крышу.
Как обшивка на стены.
Про монтаж поликарбоната на крышу можно почитать в другой публикации, где мы этот вопрос осветили подробно. Там есть прекрасная видеоинструкция, которая наглядно покажет с чего начинать и чем заканчивать укладку.
Инструкция по монтажу поликарбоната
Обшивка стен происходит по схожей технологии, монтаж также осуществляется с помощью саморезов с шайбой.
Важный момент при установке на стены: соты поликарбоната должны располагаться вертикально, чтобы влага не застаивалась в структуре, а стекала вниз. Иначе начнется процесс гниения, который совершенно не нужен отдыхающим в беседке людям.

Полезные советы по укладке вы можете посмотреть в видео, представленном каналом на Youtube «Zenon Video». Там вы увидите полезную информацию для тех людей, которые никогда не работали или только начинают осваивать поликарбонат.
Чертежи с размерами
Если вами будет принято решение строить беседку самостоятельно, тогда вам помогут чертежи готовых беседок, которые останется только воплотить в жизнь либо переделать под свою идею. В случае с металлической беседкой, главное сделать каркас, а обшивка поликарбонатом уже будет как дополнение.
Навес
Пергола
С дугообразной крышей

Ниже представлен полноценный проект беседки в нескольких проекциях, сделанный из профильной трубы 25 на 25 мм. Это довольно маленькая и дешевая конструкция, но для дачи в самый раз. Если у вас нет цели воздвигать элитную постройку, тогда предложенный проект будет неплохим вариантом.
Чертеж беседки из профильной трубы 25 на 25 мм (толщина 2 мм)
Идеи для дачи и сада
Круглые
Многогранная форма выглядит интересно, а в процессе её возведения нет ничего сложного. Даже круглую крышу сделать несложно, так как стропильная система (если так её можно назвать у металлической конструкции), не сильно отличается от классического четырёхскатного варианта. Количество стропил будет равняться количеству граней беседки.
Квадратные
Самая стандартная постройка с размерами 3 на 3, 4 на 4 или 5 на 5 метров. За счёт прямых углов и одинаковых строительных материалов для каждой из четырёх сторон, строительство подобной формы происходит без проблем.

С мангалом
Какой отдых без шашлыка и мяса на углях? Мангал, барбекю или же печной комплекс является отличным дополнением для зоны отдыха гостей.
Благодаря организации дополнительного пространства для жарки мяса (рыбы, овощей или любой другой пищи), люди получают дополнительную свободу в передвижениях. Это особенно для больших групп людей, когда хочется иногда побыть в стороне, а не гуще событий.
Кованная с мангалом
Как сделать беседку из профильной трубы своими руками
На любом подворье, будь то дом или дача, установленная на выбранном месте беседка, будет прекрасным местом для проведения отдыха.
Почитать книгу, уединившись в тишине и холодке, попить чаю, неспешно беседуя с домочадцами, пригласить гостей на шашлычок, приготовленный на мангале, стоящим неподалеку от беседки – всё это позволит осуществить построенная своими руками беседка из профильной трубы.
И от того, как будет сделана ваша беседка, о вас будут судить как о хозяине умеющем что-то сделать своими руками. Ведь, прежде чем попасть в дом, пришедший на ваше подворье человек, заметит беседку, которая, как визитная карточка, о многом скажет про вас.
Содержание статьи
Начнём с проекта
Прежде чем начать изготовление (строительство) беседки, необходимо определится с местом установки – капитальная (постоянная) конструкция или разбирающаяся на зиму и убирающаяся (целее будет) в помещение.
Какой размер и материал изготовления, тип крыши и кровельный материал?
Все эти вопросы найдут своё место в проекте беседки, продуманном самому или на всеобщем обсуждении семьи. Итак, спроектировали, учитывая все желания, нарисовали одобренный эскиз и далее нетрудно составить смету расходов, если есть деньги.
Монтаж конструкции
Подсчитав деньги, решили – будет беседка из профиля и стали планировать, как сделать беседку из профильной трубы.
Размер беседки следующий: длина 4м., ширина 3м., высота со стороны входа 2,45м., по задней стенке 2,3м. Крыша односкатная, кровельный материал ондулин или профильный настил.
Начнём с фундамента в качестве опор, не менее 12шт. , можно использовать изношенные покрышки от автомобильных колёс диаметром 13 дюймов и меньше. Совсем не надо кирпича и массивных бетонных блоков или литого фундамента. Покрышки найти легко и дёшево.
На ровной площадке постелить полиэтиленовую плёнку, уложить покрышку и заливать раствором из гравия, песка и цемента марки М 300. Залив раствором до половины, укладывайте на чуть затвердевший раствор в баллоне проволоку, катанку, металлическую сетку – всё это пойдет в качестве арматуры. Потом заполняете покрышку доверху, стараясь при этом, чтобы раствор заполнил все пустоты.
Таких бетонных «таблеток» нужно приготовить 12 штук. Бетону, чтобы стать монолитным, необходимо как минимум 72 часа. За это время готовьте элементы каркаса беседки из профтрубы.
Нижняя обвязка — 3 четырёхметровой трубы и 4 трёхметровой трубы сечением 60×60 мм. Держать крышу беседки и обшивку будут 11 труб-стоек, по четыре с каждой стороны и стоек дверного проёма, сечение трубы 60×60 мм. или 50×50мм.
Верхняя обвязка выполняется из трубы сечением 40×40мм.. Длина нарезаемых труб такая же, как и на нижней обвязке.
Элементы для изготовления каркаса готовы, можно начинать монтаж. Затвердевшие бетонные блоки фундамента ставим на ребро и катим (очень удобно), на подготовленное выровненное место установки каркаса.
Укладываем бетонные диски по разметке и уровню, под центральную балку основания тоже устанавливаем элементы фундамента. Свариваем на фундаменте нижнюю обвязку, устанавливаем стойки, всё делать по проекту и эскизам, где нанесены необходимые размеры.
Верхняя обвязка будет закреплена на стойках с наклоном, обеспечивающим стекание осадков с крыши. В полученный каркас ввариваем перила на нужную вам высоту, сечение трубы 40×20мм. Всю конструкцию грунтуем и затем покрываем краской.
Как вариант, каркас можно сделать сборным, при помощи сквозных болтов и саморезов, но получится дольше по времени и жесткость конструкции будет меньше, чем при сварке.
Кровля и отделка
Монтаж кровли по металлу – не самый лучший вариант. Поэтому лучше использовать деревянный брус длиной 3,2 метра и сечением 70×100мм., который укладываем на верхнюю обвязку на расстоянии менее одного метра друг от друга (0,8м.).
На закреплённый к верхней обвязке брус приворачиваем или прибиваем гвоздями обрешетку – доска 25-30 мм. толщиной или брус 50×50мм. Расстояние в обрешетке 250-300мм.
На обрешетку приворачиваем профилированное железо саморезами с мягкой резиновой прокладкой или ондулин (еврошифер), который не будет сильно нагреваться от солнца.
Теперь, когда под крышей холодок и не капает, можно стелить полы. Полы деревянные стелим из обрезной доски сороковки (40 мм. толщиной) и шестиметровой длины. Доска режется на две части по 3 метра (ширина беседки 3 метра) и укладывается на профиль основания и среднюю балку.
Торцы досок прижимаются плинтусом из профильной трубы, который крепится к стойкам, благодаря чему, коробление досок исключено. Расстояние между основанием и перилами можно заполнить секциями из вагонки или художественной кованой решеткой.
Верхнюю часть стен можно, но необязательно, облицевать решеткой из деревянных реек на расстоянии 250-300 мм. от крыши вниз. Отойдите в сторону и полюбуйтесь – перед вами стоит сделанная беседка своими руками из профильной трубы.
Следующим этапом будет озеленение, которое со временем превратит вашу беседку в уютный уголок, где хочется быть снова и снова. Более того, беседка красиво впишется в дизайн вашего дачного участка или двора, хорошо будет видна при входе и будет радовать своим видом вас и ваших гостей.
Металлическая беседка для дачи 33 фото, плюсы беседки из металла
Своим присутствием красивая металлическая беседка на вашей даче создаст атмосферу элегантной роскоши и комфорта, умело превращая обычный садовый участок в миниатюрное подобие красивой загородной усадьбы.
Преимущества металлической беседки.
Классическая кованная беседка благодаря своей ажурной красоте прекрасно вписывается в ландшафт любого участка, оставляя его прозрачным и просматриваемым со всех сторон.
Ее крыша может быть как открытой ажурной, так и с использованием любых кровельных материалов. Кованную беседку можно сочетать с кирпичом — в основном из него делают глухую заднюю стенку, тогда там можно обустроить мангал.
Красивое сочетание материала для крыши и металлической конструкции. Кроме того, удачно выбрано место для беседки, где боковые подпорные стенки участка служат защитой от ветра. Дополнительно для защиты от солнца можно использовать шторы.
Даже большие металлические беседки на даче не загромождают пространство сада, поэтому особенно хороши для небольших дачных участков. А крыша из прозрачного поликарбоната защитит вас от дождя, визуально не утяжеляя конструкцию.
Дачная беседка из металла подразумевает ажурные боковые части и надежную крышу. Она хороша на безветренных участках или в жарком климате, где любой прохладный ветерок в радость.
Беседка из металла в ландшафтном дизайне.
Металлические беседки на даче часто служат опорой для вьющихся растений- это красиво и практично.
В беседке с ажурной крышей не спрячешься от дождя, но такая зеленая крыша может спасти вас от летней жары. При всей ажурности своей конструкции,  правильно установленная железная беседка — надежная опора для многолетних вьющихся растений, типа, плетущихся роз, винограда, жимолости и пр.
Эта белоснежная ажурная беседка эффектно выделяется на фоне сада, в сочетании с рядом растущими светлыми розами, она осветляет пространство этого небольшого садового участка.
Очень красив вариант металлической беседки в виде зонтика.
Ваши плетущиеся розы будут выглядеть роскошно на таком «зонтике». И место для отдыха тоже получилось отличное.
Металлическая конструкция беседки прослужит вам несколько десятилетий, если вы будете соблюдать простые правила — устанавливать ее на бетонную площадку, которая защитит нижнюю часть опор от коррозии, и вовремя красить.
Маленькая металлическая беседка в саду
Маленькая беседка из металла также может служить одновременно и перголой для вьющихся растений и местом для отдыха.
А вот такая крытая малышка с мягкой крышей и прозрачной задней стенкой — одновременно практична и красива.
Благодаря беседке и цветам, для которых она служит опорой, этот маленький участок около дома приобрел более интересный вид.
Маленькая кованая беседка в виде сплетенных ветвей вызывает симпатии свой оригинальностью и практичностью.
Не забывайте, что самое важное при установке беседки чуть-чуть приподнять площадку, чтобы предохранить от коррозии ее металлические опоры.
Какие новые возможности беседки из металла?
Современные беседки из алюминиевого профиля обладают неоспоримыми достоинствами по сравнению с традиционными. Они не подвержены коррозии, покраска не требует регулярного обновления, их можно делать крытыми, обогреваемыми, всевозможных конструкций, с климат-контролем. Но за все эти удовольствия надо платить — такие беседки недешевы.
Например, эта металлическая беседка из алюминиевого профиля состоит из двух полукругов, которые можно перемещать по круглой направляющей и которые дают гибкие возможности с какой стороны оставить крытую и открытую зоны.
Для остекления алюминиевых конструкций используется два варианта — теплое и холодное. Теплое — для отапливаемых беседок, в которых можно установить нагревательные приборы и пользоваться ею круглый год; холодное — для неотапливаемых беседок.
При теплом остеклении беседки сделаны из алюминиевого профиля с терморазрывом, который позволяет эффективно сохранить тепло в холодное время года.
Холодное остекление служит для защиты от ветра и дождя. Такие беседки делают из холодного алюминиевого профиля. Использование такого вида профиля позволяет иметь внутри беседки температуру на 5-10 градусов выше, чем на улице.
В хорошую погоду, две половинки беседки складываются друг на друга, и у вас получается полукруг.
При прохладной погоде, створки полностью смыкаются, а для входа пользуемся обычной дверью, которая предусмотрена в металлической конструкции, в то же время, встроенный в крышу вентилятор обеспечивает циркуляцию воздуха.
Беседку с теплым остеклением можно использовать как веранду.
Или как летнюю кухню.
Современная металлическая беседка из алюминиевого профиля сочетает в себе прозрачность и легкость традиционной кованой беседки с удобством и комфортом нынешнего времени.
Ведь современные технологии шагнули далеко вперед за последние десятилетия, так, что появились и новые технологичные варианты для садовой беседки.
Кованая беседка, по сравнению с деревянной как-то не пользовалась большой популярностью среди дачников, т.к. наш климат подразумевает больше закрытый вариант садовых построек, чем открытый.
Современная металлическая беседка сокращает этот разрыв между удобством и красотой. Подождем, когда такой вариант будет подешевле и станет доступен всем.
Отзывы о навесах
— интернет-магазины и отзывы о навесы для беседок на AliExpress
Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для навесов-беседок. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.
Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.
AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, так как эта беседка с навесами станет одним из самых востребованных бестселлеров в кратчайшие сроки. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что купили навесы-беседки на AliExpress. Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.
Если вы до сих пор не уверены в навесах-беседках и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов.Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь. А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе.Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца. Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.
А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет. Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести awnings gazebos по самой выгодной цене.
У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы. На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.
Характеристики беседки
— Westview Manufacturing
Алюминиевые раздвижные двери
Доступно на моделях & Aspen и Colorado
Все беседки в Аспене и Колорадо имеют двери из сверхпрочного алюминия и закаленного безопасного стекла. Алюминиевая рама прочная, долговечная и останется верной. Раздвижные двери плавно скользят по алюминиевому каналу.
Алюминиевые французские двери
Доступно на моделях & Aspen и Colorado
Все беседки в Аспене и Колорадо имеют двери из сверхпрочного алюминия и закаленного безопасного стекла. Алюминиевая рама прочная, долговечная и останется верной. Французские двери — отличная альтернатива раздвижным дверям, поскольку они могут обеспечить более широкий вход, когда обе двери открыты, а французские двери оснащены замком и ключом.
Необслуживаемые стены Ultrawood
Доступно для моделей Aspen, Colorado и Zento
Ultrawood — это необслуживаемый композитный материал, который очень похож на дерево, но имеет гораздо более длительный срок службы, до 5 раз превышающий срок службы дерева. Все стены беседок Aspen, Colorado и Zento сделаны из Ultrawood, что обеспечивает долгий срок службы и естественную красоту.
Закругленные углы
Доступно для моделей Aspen, Colorado и Zento
Закругленные углы беседок Аспена, Колорадо и Зенто обеспечивают красоту и прекрасный вид на окрестности.
Алюминиевые оконные рамы
Доступно на моделях Aspen и Colorado
Все беседки в Аспене и Колорадо имеют окна с алюминиевой рамой и закаленное безопасное стекло. Алюминиевый каркас намного прочнее и надежнее, чем окна с деревянным каркасом в беседках конкурентов. Окна с алюминиевой рамой всегда будут плавно скользить по сравнению с окнами с деревянной рамой, которые могут деформироваться, скручиваться и со временем не скользить.
Жалюзи Ultrawood, не требующие обслуживания
Доступно только для моделей Zento
Беседки
Zento имеют красивый дизайнерский вид с ставнями в калифорнийском стиле, изготовленными из необслуживаемого материала Ultrawood. Ставни в калифорнийском стиле обеспечивают красоту и конфиденциальность. Материал Ultrawood обеспечивает надежность и долговечность.
Мансардный люк
Доступно на моделях Aspen и Colorado
Все беседки в Аспене и Колорадо имеют «встроенное» потолочное окно для дополнительного освещения и создания ощущения открытого воздуха.Размер мансардного окна будет варьироваться в зависимости от размера беседки.
Комплект экрана
Доступно на моделях Aspen и Colorado
Все беседки в Аспене и Колорадо имеют окна, в которые можно установить дополнительный экран, чтобы не допустить ошибок, пока вы наслаждаетесь своей беседкой.
Запираемые двери и окна
Доступно на моделях Aspen и Colorado
Запирающиеся двери и окна обеспечивают конфиденциальность, безопасность и защищенность вашей беседки. Вы можете удерживать других, включая соседей или детей, от использования вашей гидромассажной ванны без вашего разрешения.
Армированные металлические кронштейны для крыши
Доступно на моделях Aspen и Colorado
Крыши беседок
в Аспене и Колорадо спроектированы инженерами с усиленными металлическими кронштейнами для крыши, обеспечивающими превосходную прочность и надежность. Множественные армированные металлические кронштейны для крыши, стратегически размещенные вокруг внутренней части крыши, обеспечивают устойчивость и прочность крыши в течение всего срока службы беседки.
Закаленное безопасное стекло
Доступно на моделях Aspen и Colorado
Все беседки в Аспене и Колорадо имеют закаленное стекло на окнах и дверях. Закаленное стекло в 4-5 раз прочнее и безопаснее необработанного стекла. В результате закаленное стекло менее подвержено термическому разрушению. Закаленное стекло также намного прочнее, чем акриловые окна, используемые в менее качественных павильонах для спа-беседок.
Барная стойка и табуреты
Доступно на моделях Zento
Беседки
Zento оснащены красивой барной стойкой и набором стульев, которые расширяют функциональность беседки. Бар и стулья являются прекрасным местом для расслабления вокруг гидромассажной ванны и получения полного удовольствия от спа-процедур.
беседок
Теперь, чтобы купить беседку, людям не нужно выходить из дома.Они могли просто поискать в Интернете и выбрать один из множества доступных дизайнов. Для многих, кто любит природу и хочет увидеть ее великолепие нараспашку, беседка — лучший вариант. Если вы устали таскать стулья и столы на задний двор для весенних и летних встреч, установка уличной беседки может быть разумным вложением средств. Не только придает неповторимый вид месту, где расположена ваша беседка, но и предоставляет дополнительную комнату для вашего дома, которую вы можете использовать как гостевой дом.Беседки — это постройки на заднем дворе, у которых есть крыши, и они часто открыты, чтобы увидеть больше. Беседки бывают разных стилей, размеров и форм, но большинству людей нравятся деревянные, широко открытые, восьмиугольные беседки с двойной крышей и куполом.
Они могут быть даже самых разных размеров — некоторые из них огромны и могут вместить в себя множество людей, а некоторые маленькие и созданы только для нескольких человек. Обычно беседки бывают размером от шести до 20 или около того двух футов, с полностью доступными и закрытыми концами.Эти беседки можно использовать и как гостевые дома. Многие люди связывают беседку с более зрелой модой викторианской эпохи. При строительстве чего-либо усилия — это то, что съедает большую часть бюджета, поэтому, поскольку они строят, используя беседку, установленную вами, а вы, разумеется, снимаете более высокую плату. Отличный аспект использования комплекта беседки заключается в том, что все, что вам нужно сделать, это следовать инструкциям производителя. Как правило, следовать этим пошаговым инструкциям очень легко.Чтобы создать уникальную беседку, вы можете выбрать не требующую особого ухода версию, мебель, элементы дневного спа и мониторы безопасности. Дерево — это ответ, если вам нравится традиционный стиль.
Для этого вы можете выбрать кедр, наиболее типичный выбор, сосну или красное дерево. Беседки из сосны и кедра станут отличным дополнением любого заднего двора, если вы предпочитаете деревянную беседку. Беседка из сосны — отличный выбор, если вас интересует окрашивание. Если насекомые вызывают серьезную озабоченность или вы просто хотите сделать свой задний двор немного более уединенным, то беседка с экраном — идеальное решение.Беседка на заднем дворе станет местом для других медитаций, собраний и расслабляющих действий. Садовая беседка на заднем дворе может использоваться как домашний офис, беседка для оздоровительного спа, детская игровая площадка, место для тренировок или лечебная комната. Вы можете построить свою беседку самостоятельно с помощью пакета Handy Gazebo Package или обратиться за специализированной помощью. Сегодня вы с легкостью найдете различные виды спа-продуктов для беседок, которые могут иметь простые для понимания рекомендации, которые после некоторой помощи вашей семьи и друзей можно составить только за несколько часов.
Чтобы поддерживать атмосферу, и если вам нужна гидромассажная ванна, некоторые гидромассажные ванны не должны иметь дренаж, а некоторые есть, важно, чтобы вы внимательно прочитали инструкции, иначе вы можете затопить свой собственный задний двор, беседка СПА обычно идет с ширмой. В конечном итоге это обойдется вам дороже, но, если это необходимо, вызовите профессионалов, чтобы они установили вашу спа-беседку и убедились, что все сделано хорошо, чтобы вы могли пользоваться преимуществами своего спа. Гидромассажная ванна в вашем саду на открытом воздухе даже даст вам главное преимущество — снова погрузиться в образ жизни, успокаивая ваше тело и разум. Если его установила профессиональная компания, так как некоторые из этих услуг предоставляются бесплатно, беседка-спа проста в обслуживании и особенно в чистоте.
Чтобы создать эксклюзивную беседку, подайте заявку на вариант с минимальным текущим обслуживанием, мебель, спа-факторы и уровень конфиденциальности. Беседки могут быть созданы из различных материалов — дерева и винила, кованого металла, стеклопластика и алюминия. Самым популярным вариантом, безусловно, является стальная беседка. Алюминиевая беседка долговечна, прочна и прочна, как и предыдущая.Однако кованое железо и сталь также являются отличным выбором. Если вы живете в ветреной местности, собираетесь построить беседку на холме или просто хотите что-то более прочное, то кованая сталь или сталь были бы лучшим выбором. Наряду с более тяжелым материалом возрастает и стоимость, хотя и по разумной цене.
Многие люди выбирают квадратную или прямоугольную конструкцию беседок, хотя большинство беседок доступны в форме восьмиугольника или круга. Если это было сделано много веков назад, многим нравится внешний вид архитектурного сооружения, который выглядит как.Самыми предпочтительными являются беседки из дерева. Однако металлические беседки тоже могут стать отличным выбором http://popupgazebos.org.uk/. Обычно они изготавливаются из нержавеющей стали, легкого алюминия или железа. Чтобы обеспечить привлекательный, долгий и темный стойкий эффект, нанесите на стальную или железную беседку. Благодаря такому разнообразию материалов, стилей и фасонов, вы обязательно получите беседку, которая вам очень понравится.
Беседки: 10х10 Металлическая беседка
Sunjoy Manual Gazabo
Замена навеса беседки 10×10 — NexTag Замена навеса беседки 10×10 — 292 результатов от GENERIC BRAND, Metal Roof Gazebo: Gazebos & Garden Structures — Walmart.Более подробное определение в … Прочтите статью
Gazebo Canopy Instructions Menards
Gazebo Canopy Instructions Menards.pdf Чтобы загрузить полную версию «Gazebo Canopy Instructions Menards. pdf», скопируйте эту ссылку в свой браузер: http: // www .pdfspath.net / get / 1 / gazebo_canopy_instructions_menards.pdf SKU # 2723183 10X10 METAL GAZEBO — Menards … Return Doc

1 Инструкция по сборке беседки — G-GZ077PST Инструменты, необходимые для сборки: Гаечный ключ (в комплекте) Номер детали.Часть изображения Кол-во … Получение документа

Воспользуйтесь бесплатным планом беседки, чтобы построить беседку на заднем дворе, которой вы сможете наслаждаться всю жизнь. В бесплатные планы беседки входит все необходимое. … Читать Артикул
беседка — Home Depot
61821-C Arrow Gazebo. C C C C Рис.3 Закрепите металлические детали на концах каждой рамы навеса (E) на 4 балках (C) с помощью болтов M6X16 (M). См. Рисунок 13. Поместите угловые полки (S) на собранную панель.См. Рис. 14. 6 … Доступ к полному источнику
Руководство по эксплуатации навеса со стальным каркасом
Беседка с навесом для патио 10×10 Стабильные столбы стального каркаса с вентиляцией http://www. ebay.com/bhp/10×10-gazebo-frame Инструкции по установке для Крепление рамы с металлическими и деревянными люстрами для балдахина; Металлический каркас кровати; Металлическая кровать с балдахином; Приставной столик Metal Cube; … Получить Doc
Беседка Mech 7
Металлический оклад 1 квадратный 12-дюймовый гвоздь 2 фунта 10d обыкновенный Следующие размеры и количество являются ориентировочными для беседки вокруг ее окружения, придавая ей традиционный и элегантный вид.Готовые перевернутые балясины 2×2 стоят всего … Fetch Doc
Envirotech Gazebos
10×10 Deep Red Gazebo закрытый блок с барной стойкой и двумя барными стульями. Показано с дополнительным блокирующим полом из плитки. 10×14 Прибрежная серая беседка с баром и двумя барными стульями, двумя жалюзи … Читать полный текст
Руководство для квадратных Беседка с сеткой
Найдите садовые сокровища Черная полиэфирная сетка от насекомых для 10-футовой квадратной металлической беседки на Lowes. com. Lowes Garden Treasures Черная сетка от насекомых из полиэстера для 10 футов Найдите отличные предложения на eBay для рамы беседки 10×10 в садовых арках и беседках.Делайте покупки с уверенностью. … Doc Viewer
Беседка с сеткой — Aldi
Беседка с сеткой Теперь, когда вы приобрели продукт Gardenline®, вы можете быть уверены в том, что наряду с двухлетней гарантией на запчасти и работу вы вставляете пластик Кольца (T) на металлические втулки в верхней части сетки (S). … См. Документ Doc
.
Походная печка для палатки: обзор походных печей длительного горения, дровяные и газовые мини-модели для обогрева зимней туристической палатки
Ноя 15, 2021 автор Разное
обзор походных печей длительного горения, дровяные и газовые мини-модели для обогрева зимней туристической палатки
Во время длительных походов и экспедиций в холодное время года путешественники не могут обойтись без источника тепла в палатке, как и рыбаки на зимней рыбалке. Чтобы была возможность как следует отдохнуть ночью, самым простым и действенным средством будет печь для палатки. Рассмотрим основные виды устройства, его отличия и диапазон применения.
Особенности
Приспособление предназначено не только для отопления ночлега. Его также можно использовать, как плитку для приготовления еды и кипячения чайника. А еще есть возможность сушки промокшей одежды и обуви в непосредственной близости от печи. Но оставление обуви или одежды на поверхности печки может привести не только к их порче, но и к пожару в палатке. При выборе агрегата нужно опираться не только на известность бренда производителя, но и на материал, из которого изготовлена сама печка и дымоход, диаметр и направление трубы.
Подобное устройство имеет целый ряд преимуществ:
относительно небольшой размер, который и привлекает большинство покупателей;
хороший результат по нагреву палатки;
легкий вес;
идеально подходит для использования как в зимней, так и в обыкновенной походной палатке.
Каким бы хорошим ни было это приобретение, у него всегда будут недостатки, с которыми не все просто смириться.
Дороговизна. Не каждому путешественнику будет по карману такое оборудование.
Размер может быть как неоспоримым плюсом, так и существенным минусом для конкретного похода, если он пролегает через густые леса или каменистую местность. Это касается только видов, которые невозможно разобрать.
Важно учитывать материал и назначение самой палатки. Как правило, зимние палатки предусмотрены для использования в них обогревательных принадлежностей, в их изготовлении используются более плотные материалы. А также подобные виды палаток имеют двойной слой стен, который не допускает слишком большой потери тепла, что нельзя сказать про обычную летнюю походную палатку. Если есть необходимость использования отопления в ней, то нужно обязательно принять некоторые меры предосторожности.
Например, узнать характеристики данной палатки и убедиться, выдерживает ли материал простой модели высокую температуру, а также установить саму печку подальше от стен палатки.
Виды
Хоть внешне все печи очень похожи, у них есть масса различий: по принципу работы, конструкции и по способам установки в самой палатке. Все устройства различаются на дровяные и газовые.
Печь на дровах – это самый распространенный вид. Его главным преимуществом является практически бесконечный запас топлива. В то время как газовая будет работать до тех пор, пока не кончится газ в баллоне, который нетрудно будет принести с собой. Такой вариант обогрева будет относительно недорогой, главное, безопасен в использовании.
Эта незаменимая вещь подойдет рыбакам в зимний период, так как принести с собой газовый баллон будет намного легче, чем тащить за собой вязанку дров.
Наверное, самая узнаваемая печка – «буржуйка». За десятки лет своего существования претерпела сотни модификаций, но принцип работы не поменялся. Она не имеет определенной геометрии, может быть круглой или квадратной, имеет хорошую теплоотдачу. Такой вариант очень популярен у любителей все делать своими руками. Буржуйку характеризуют малые затраты и хороший результат на выходе.
Для любителей пеших прогулок хорошо подойдут разборные мини-печи. Они имеют легкий вес, в разобранном виде занимают очень мало места. По своему функционалу ничем не уступают своим «взрослым» собратьям, за исключением одной проблемы, присущей всем разборным печкам: не имея ребер жесткости, они сильно выгибаются от температуры. Как правило, разборные печи относительно недорогие. Цена зависит от материала, использованного в процессе сборки.
Чем материал лучше устойчив к высоким температурам, тем выше стоимость.
Когда речь идет о больших палатках на 10 человек, а также об отоплении небольших площадей, таких как складское помещение, подвал и тому подобное – печь должна соответствовать объемам. Для таких нужд подойдет портативная печка. Ее часто выбирают дачники, геологи и спасатели. Такой выбор обусловлен относительно маленьким размером и весом печи, ее экономичностью, надежностью и эффективностью.
Такое устройство легко перемещать с места на место, для нее не потребуется много топлива, она проста в установке и не станет мешать другим вещам.
В процессе изготовления печей используются такие материалы, как чугун и титан. Чугунные и титановые устройства являются более надежными, но довольно тяжелыми. Модели, сделанные из этих металлов, долговечны и устойчивы к высоким температурам, но встречаются довольно редко.
При поиске идеальной печки для палатки нужно понимать, что не существует одной универсальной модели для всех жизненных ситуаций. Каждый вариант предназначен для каких-то определенных целей.
Популярные модели
В продаже встречается множество вариантов на любой вкус,
чертежи и рисунки, схемы и размеры для создания самодельных походных печей. Как сделать дровяную печь-буржуйку для обогрева?
Летом наличие печи в палатке для людей, ведущих полевой образ жизни, необязательно, а с осени до весны – суровая необходимость. Здесь важно не только приготовить, например, кашу, но и обогреться. Спальник и термобелье, палатка для зимних условий, конечно, могут выручить, но рано или поздно возникнет необходимость выйти из спального мешка, а это означает потерю с трудом накопленного за время лежания тепла.
Когда на улице ниже -10 градусов, то никакое утепление не поможет, так как человек замерзнет без дополнительного обогрева. Если тратиться на покупку готовой буржуйки нет желания или возможности, то такую печку легко сделать своими руками.
Требования
Печь, в том числе и самодельная, должна быть легкой, экономной, работать даже на дереве и углях, не вынуждая туриста покупать спирт, солярку или иной нефтепродукт либо искать пластиковый мусор для сжигания, дающий весьма едкий и коптящий дым.
Конструкция
Главное – это то, что конструкция должна быть из металла. Лучшим выбором в качестве основного материала является пожаробезопасная нержавеющая сталь, которая не загрязняет воздух в палатке продуктами горения, что привело бы к удушению во время сна. Оптимальный вариант – печка с дымоходом. Топка обязательно должна стоять на ножках и находиться на теплоизолирующей подставке.
Печка без дымохода приведет к тому, что хозяин может угореть.
Искрогашение и КПД
Опционально буржуйка или щепочница может иметь дымоход-змеевик, в котором образующиеся искры, поднимающиеся вверх, успевают угаснуть. Если горячая искра упадет на крышу палатки, то может прожечься дырка, что поставит под вопрос ночевки и привалы при внезапном затяжном или проливном дожде.
Если искрогасителя в конструкции нет, то нужно устанавливать трубу так, чтобы она выходила не через крышу палатки (вертикально), а через любую из ее стен (горизонтально). К тому же горизонтальная труба заметно улучшает обогрев воздуха внутри укрытия. Такой подход особенно актуален в морозные дни, когда каждый градус драгоценного нагрева на счету.
Палатка
Потолок, пол и стены палатки не должны поддерживать горение. Желательно приобрести укрытие, устойчивое к колебаниям температуры в течение суток до десятков градусов. Для дымохода в потолке или одной из стен палатки выходное отверстие обязательно должно быть изолировано жаростойкой вставкой, что не даст деформировать саму палатку.
Конструкция палатки должна иметь втяжные отверстия или окошки, которые при необходимости легко приоткрыть, пропуская внутрь свежий воздух – небольшая тяга для уверенного тления дров в печке жизненно необходима, иначе огонь в печке погаснет, и обитатель палатки лишится обогрева.
Палатка должна быть довольно вместительной, чтобы владелец с комфортом переночевал при теплящейся печке, когда собственным теплом уже не согреться, и при этом отсутствовала возможность во сне ногой случайно задеть и опрокинуть работающее отопительное устройство. Если есть сомнения, то лучше воспользоваться альтернативными способами, чтобы не отморозить руки и ноги. Например, можно поместить в спальник аккумулятор тепла.
Как собрать?
Самодельная походная буржуйка
Классическая дровяная мини-буржуйка – это топка с выхлопной трубой, конец которой выведен за пределы палатки. Сделать из простой печки-щепочницы буржуйку- «трансформер» можно, присоединив к ней разборный отсоединяемый дымоход. Нужно выбрать любой из имеющихся чертежей, рисунков и при необходимости пересчитать габариты элементов всей конструкции под свои потребности. Таким образом, можно в точности повторить выбранную схему на практике.
Щепочница
Для изготовления топки-щепочницы следует выполнить ряд действий, описанных ниже.
Нужно выбрать две жестяные консервные банки с диаметром 10 и высотой 6 см. В основном такие габариты есть у туристических кружек из нержавейки, диаметр которых может достигать 11 см.
Затем следует загнуть рваные края, оставшиеся после вскрытия, на обеих банках.
Используя любой металлический лист, например, обрезок кровельного листа, необходимо выкроить круг диаметром 30 мм с тремя длинными концами и согнуть эти концы под прямым углом.
После этого следует высверлить на дне банки отверстия диаметром 4 мм, сверяясь по загнутым на круге концам.
Затем нужно опустить кружок с загнутыми концами на дно банки, при этом концы должны пройти через предназначенные для них отверстия.
Загните концы и положите на круг сухие обломки веток, коры, щепки.
В той же внутренней банке на расстоянии 2 см от верхнего края необходимо прорезать три отверстия диаметром 5 мм. Угловое расстояние эквивалентно 120 градусам.
Вставьте болты с гровер-шайбами и затяните их при помощи гаек.
После этого нужно установить кружку на получившуюся конструкцию. Если кружка стоит неровно, то потребуется выставить болты.
Проделайте дополнительные отверстия в нижней части банки под опоры, на которых она будет стоять, при этом длина каждой из ножек должна быть не больше диаметра банки.
Затем нужно сделать крышку для уже собранной конструкции из второй банки. Для этого нужно обрезать ее, сделать отступ с обоих краев и немного согнуть – это позволит ей войти в конструкцию на основе первой банки с некоторым усилием.
Используйте для ручки коннектор от зарядного устройства аккумулятора. Прикрепите ее к центру крышки.
Просверлите в дне получившейся печки отверстия по 5 мм для создания небольшой тяги – их потребуется несколько штук.
Дымоход
В первую очередь, необходимо приобрести тонкостенную стальную трубу (для любой палатки хватит длины 2,5 м) – это позволит сделать съемный дымоход. Для изготовления дымохода лучше придерживаться рекомендаций, представленных ниже.
Необходимо распилить трубу на секции, например, по полметра.
Чтобы одна секция входила в другую, нужно нарезать один из концов каждой секции в виде «бахромы» (резаных лепестков). Слегка подогните эти лепестки внутрь.
Теперь одна секция трубы легко входит в другую.
Дымоуловитель
Для этого устройства потребуется металлическая воронка (хайло или дымосборник), которую также легко сделать из листа тонкостенной стали.
Для начала нужно наметить на листе стали контрольную точку, вокруг которой согнется сам лист.
Затем сверните его в виде конуса и закрепите при помощи заклепок или болтов с гайками в двух-трех местах.
Срежьте верхушку получившейся конструкции так, чтобы сечение совпадало с диаметром дымохода.
Срежьте лишний металл на противоположном (широком) краю получившейся воронки так, чтобы его диаметр полностью совпал с диаметром крышки.
Загните и доработайте оба края (больший и меньший) воронки таким образом, чтобы конструкция надежно и плотно надевалась на щепочницу.
Соберите и вставьте дымоход в дымосборник, выведите его через штатное окошко палатки наружу.
Обеспечьте в палатке режим микровентиляции, приспустив застежки на окошках и двери.
Разожгите огонь в печке и установите на нее получившуюся дымовую вытяжку – этим можно отгородиться от продуктов горения древесины.
Теперь дым будет выходить за пределы палатки. Топка и вытяжка разогреются, создав источник тепла внутри палатки. Перед готовкой на щепочнице потребуется отсоединить дымоход от самой печки, сняв дымосборник, а в палатке обеспечить активный приток свежего воздуха, открыв полностью окошки.
Размеры
Если палатка четырехместная, а в походе участвует несколько человек, то для готовки еды в тамбуре сооружается вторая щепочница (можно с дымоходом). Для отапливания основного спального помещения используется либо такая же щепочница с таким же дымоходом, либо полноразмерная (стандартная) буржуйка. Располагая ту или иную печку в палатке, нужно оберегать свой «шатер» от перегрева и внезапного воспламенения, а себя – от угара.
Для зимней рыбалки и всепогодных походов желательно воспользоваться полноразмерной буржуйкой, зачастую устанавливаемой у входа в палатку. Стандартная буржуйка оснащена поддувалом (колосником) – это облегчает закладку дров. В случае с щепочницей дымоход снимается при каждом добавлении дерева в топку.
Газовые горелки
Если в местности, куда отправляется человек, нельзя быстро найти «долгоиграющую» древесину (например, акацию), то стоит позаботиться о газовых горелках и спиртовках. Они помогут приготовить кашу или суп. Сделать газовую печку куда более затруднительно – нужно обзавестись промышленной горелкой и баллоном со сжиженным газом.
Недостатком газового оборудования является необходимость оставлять баллон снаружи – при малейшем подтравливании через изношенный вентиль человек рискует задохнуться, так как пропан тяжелее воздуха, и он легко скапливается в нижней части палатки до опасной для жизни человека концентрации. Газовая горелка относительно безопасна в использовании лишь вне палатки.
О том, как изготовить печку для палатки своими руками, смотрите в следующем видео.
Печь в палатку – от простой до очень простой
Обычно романтическое настроение от туристического похода проходит быстро, особенно если нежно заночевать в сырой палатке. Хотя и для такого лесного домика есть довольно удачные варианты печей, например, способных не только обогреть палатку, но и обеспечить приготовление пищи и сушку одежды. Сегодня такая печь в палатку представляет автономную систему отопления, в которой предусмотрено и система удаления дыма, и дополнительные экраны безопасности, но главное чем отличаются современные туристические печи это легкость и экономность.
Печи для палаток – основные виды и особенности
Как и любое другое оборудование, печь в палатку подбирается по двум основным критериям – назначение палатки и ее объем. В первом случае, рассматривать приборы отопления рекомендуется по следующим критериям палатки для туристических походов всесезонные, летние палатки, рыбацкие палатки. Отдельно стоит упомянуть и такие палатки как альпинистские. Для всех этих домиков существуют свои требования по обогреву и оборудованию. Так, обычная туристическая палатка, рассчитанная на выходы на природу только в весенне-летний период скорее всего не имеет специального клапана для установки отопительной печи. Для зимних палаток характерно не только наличие такого окошка, но и наличие специальной вставки из негорючей ткани с отверстием для дымовой трубы. А вот для альпинистской палатки характерен низкий силуэт, поэтому здесь применимо только оборудование с минимальным риском выделения угарного газа.
Что касается объема палатки, то здесь, прежде всего подразумевается вместительность палатки, наличие нескольких помещений, и конечно то, на сколько человек она рассчитана.
В зависимости от этого печь в палатку подбирается по мощности, и по типу применяемого топлива:
Дровяная туристическая печь;
Печь на керосине;
Печь на автомобильном топливе;
Газовая горелка;
Электрический вариант обогрева;
Вариант обогрева от внешнего источника тепла.
И хотя все эти устройства предназначены для обогрева объема палатки в условиях природной среды требования по безопасности к ним применяются очень жесткие.
Правила использования печек в палатках
Прежде всего нужно помнить, что установленная печь в палатке является предметом повышенной опасности, независимо от того на каком принципе она работает. Второй момент, на который нужно обратить внимание это на то, что оставлять отопительный прибор без внимания нельзя, в палатке обязательно нужно, чтобы кто-то оставался, или хотя бы следил за тем, как она работает. Третье правило – печь должна быть установлена так, чтобы не касаться ткани.
Инструкция по пользованию печью в палатке
Саму инструкцию по пользованию отопительной печью в палатке можно изложить в следующем виде:
Отопительную печь в палатку устанавливают после того, как натягивают тент и закрепляют оттяжки палатки;
Для установки печи выбирается место таким образом, чтобы она не касалась ткани и опор из дерева, пластика или металла;
Под печью обязательно должен быть установлен несгораемый экран, чаще всего такой экран изготавливается из негорючей ткани или используется асбестовое одеяло;
Если печь работает на дровах и при этом у нее есть открывающиеся поддувало, необходимо позаботиться о том, чтобы перед ней был металлический лоток для защиты от выпадения углей;
Для отвода газов должна использоваться дымоходная труба. Все соединения должны обеспечивать герметичность;
При выходе дымохода через верх палатки кроме дымоходной трубы необходимо оборудовать печь искрогасителем – приспособлением, которое задерживает горящие искры перед попаданием в дымоходную трубу;
В месте, где труба проходит через ткань палатки устанавливается жаростойкий экран, чтобы от нагретой трубы не загорелась ткань. Такой экран обычно изготавливается из алюминиевой фольги или тонкого листового металла и крепится к ткани на месте установки специального клапана;
В палатке, кроме того, обязательно должен быть установлен приточный клапан и вентиляционное окно – отверстие с клапаном в верхней точке для проветривания палатки.
Печь по возможности должна устанавливаться на устойчивое жесткое основание, чтобы исключить риск опрокидывания;
По возможности трубу печи с наружной стороны дополнительно фиксируют к деревьям проволокой;
При работе печи на ней нельзя сушить одежду и обувь, ее нельзя накрывать и полностью перекрывать доступ кислорода. Сушка вещей должна осуществляться на решетке или веревках, но не на корпусе печи. Так же запрещено сушить на корпусе печи дрова.
Какие печи лучше использовать в палатках
Для отопления палаток используются несколько видов печей. Они различаются как по своей конструкции, так и по типу используемого топлива. Чаще всего выбираются печи именно по типу используемого топлива, поскольку, по мнению владельцев именно этот аспект считается самым важным при выборе вида оборудования.
Газовая печь для палатки
Применяемые для отопления газовые походные печи представляют собой портативные газовые горелки. Принцип работы схож с принципом работы газового инфракрасного нагревателя. При сгорании газа нагревается керамическая решетка, от которой и происходит нагрев инфракрасным излучением палатки.
Источником топлива для такой горелки выступает газовый баллон. В зависимости от конструкции используется как одноразовый 200, 400 или 1000 граммовый баллон или большой 5 литровый баллон, который можно заправлять.
Преимущество такой печи для палатки заключается в компактных размерах, быстром нагреве и высокой безопасности прибора. Правда, нужно оговориться, если соблюдаются все правила безопасности, это первое условие и не используются кустарные усовершенствования, это второе.
Минусом выступает необходимость постоянно иметь для этой печи баллоны с газом. Но если учитывать, что стандартного 200 граммового баллона хватает при экономном расходе газа на 4-6 часов обогрева большой пятиместной палатки, то становится очевидным, что небольших вылазок на 2-3 дня баллонами вполне можно запастить.
Печи на твердом топливе
Это, пожалуй, самый многочисленный отряд отопительных приборов для обогрева в походах и на рыбалке. Сегодня для рыбаков и туристов предлагаются как готовые твердотопливные печи промышленного производства, так и чертежи для самостоятельной сборки. Принципиально ничего нового в конструкции такой печи нет – корпус-топка с герметично закрываемыми дверками и регулируемым поддувалом, разборная труба для дымохода.
Преимущества печи на твердом топливе
Преимущество такой печи заключается в том, что они всеядны – они используют древесину любого качества и количества. Для того чтобы развести огонь, обычно используется заранее приготовленное и высушенное топливо, а вот уже в процессе топки используются местные ресурсы – сухостой и хворост.
Такие печи используются еще и как варочные. На них можно разогреть консервы и заварить чай. Теплоотдача такого прибора довольно высокая, ведь корпус из тонкого листового металла быстро нагревается и активно отдает тепло.
недостатки печей на твердом топливе
Но у этого вида печей для палаток имеется и довольно длинный список недостатков. Прежде всего, это большие размеры самой печи, кроме того большой объем занимают трубы, а для нормальной работы их необходимо как минимум 2,5 метра. Кроме труб в комплект должен также входить и такой прибор, как искрогаситель.
Но самым большим недостатком этого вида отопительных приборов выступает их безопасность. Прежде всего, это горячий корпус – выбирая печь, рекомендуется обращать внимание на модели с широким, устойчивым основанием. Второй момент заключается в том, что сами печи должны иметь дополнительные защитные экраны, они служат дополнительной защитой, чтобы не обжечься. Третий момент заключается в том, что трубы обязательно должны иметь герметичные соединения, чтобы не допустить проникновения дыма и газов в палатку.
Но самую большую опасность несет в себе не жар и тепло, а угарный газ.
Походные печки для палатки
Спасает от холода она не только заядлых туристов и любителей подлёдной рыбной ловли, но и тех, кто отважился выбраться из города на день-два. Главное, оборудовать и палатку, и печку, и спальные места правильно, соблюдая все правила безопасности.
Виды и установка печек для палатки
Самодельных печек, собранных народными умельцами великое множество. И отличаются они не только по конфигурации, размеру и количеству углов (некоторые их вообще не имеют, так как сработаны из небольших бочонков или загнутых листов железа), но и по принципу действия, и по сжигаемому в них топливу.
Кстати, обогреватель для палатки не всегда нуждается в поиске и подготовке дров. В последнее время всё больше используют бензиновые, газовые и даже спиртовые печки для палаток. Но все они действуют по принципу сжигания и опасность угореть от такой печки нисколько не меньше, чем опасность обжечься или даже спалить всю палатку. Даже обычные восковые свечи за время своего горения способны выжечь в маленьком пространстве весь кислород и минимум, что ждёт утром туристов, спавших в такой атмосфере – это головная боль и чувство разбитости. Про максимум и говорить не хочется. Так что ещё одним основным правилом использования таких печей является обязательный доступ кислорода внутрь.
Трубу тоже необходимо делать с умом. Прямая длинная труба – сделает вашу печку для обогрева палатки вдвое «прожорливей». Вместе с дымом будет вылетать наружу и тепло. Поэтому рекомендуется или в самой печи ставить искрогаситель, или трубу делать под углом. Дым будет выходить точно так же, а вот тепло задержится.
Ставить печку тоже надо уметь. Есть вариант, когда обогреватель подвешивается на центральных стойках, но он подходит только к палаткам большого размера. Обычно на пол стелятся в несколько слоёв сырые ветки, или прихваченный из дома кусок асбеста и уже потом ставится сама печь.
Тепло снаружи
Нашими смекалистыми туристами, охотниками и рыбаками придуманы и другие способы, как доставить в палатку тёплый воздух и при этом не рисковать угореть.
Камни
Способ простой и весьма эффективный. В костре, который был разожжён на стоянке для приготовления пищи, следует нагреть один большой или несколько камней. Затем осторожно закатить их в пустое ведро, присыпать сухим песком или землёй, которую можно аккуратно взять с места костровища, закрыть крышкой и занести в палатку. Если просто поставить ведро с нагретым камнем на пол, тепло будет выделяться на протяжении 2,5-3 часов. Если же его аккуратно подвесить – «батарея» будет функционировать в два раза дольше. Останется лишь следить, чтобы его никто не опрокинул и не ударился головой.
Труба в костёр
Пока варите ужин на стоянке можно одновременно смастерить и этот вид отопления. Специально захваченная из дому труба укладывается в костёр одним концом так, чтобы в неё не поступал дым. Второй конец заводится в палатку и приподнимается над уровнем нагреваемого конца. Воздух, проходя по трубе, будет нагреваться, и поступать в палатку уже теплым. Единственное неудобство такого отопления: кому-то придётся следить за тем, чтобы костёр не потух на протяжении всей ночи. Но туристы с этим справляются поочерёдными дежурствами. Тут, главное, чтобы очередной дежурный не уснул, не то к утру вся группа закоченеет.
Разделитель воздуха
Тем, кто отправляется на природу на автомобиле, выгоднее брать двухконтурный обогреватель для палаток, работающий на бензине или солярке. Вещь несколько громоздкая и требует некоторой сноровки при установке, но например палатку для зимней рыбалки он будет обогревать весьма эффективно. Устанавливается снаружи, в саму палатку заводятся только специальный рукава, по которым принудительно гоняется воздух. При том, что на покупку такого оборудования придётся значительно потратится, оно довольно экономично. 3-х литров горючего хватит на обогрев в течении 3-5 суток. При небольшом усовершенствовании способен обогреть целый палаточный городок.
Палатка с печкой
В специализированных магазинах сейчас можно приобрести зимние палатки, в комплект которых уже входят туристические печки. В этом случае все меры безопасности уже соблюдены и выдержан самый оптимальный уровень установки. Останется только на стоянке строго следовать инструкции и ночь в зимнем или просто холодном лесу, или на продуваемом всеми ветрами горном перевале пройдёт в тепле и уюте.
Палатка без печки
На рынке палаток в последнее время появилось изделие, позволяющее в довольно сильный мороз ночевать в трусах и майке. Спросите, что же тут удивительного? Просто походная печка в такой палатке какая-то особая. Но дело в том, что нет в ней никакой печки. Единственное, что требуется это чуть подогреть её специальной химической грелкой.
Это так называемая палатка-кокон. Она подвешивается на дерево и больше одного человека в ней не поместится. При этом она тяжелее, чем обычная 12-местная палатка и как в одиночку её приводить в рабочее состояние, да и тащить на себе по заснеженному лесу, не вполне понятно. К тому же стоит это произведение странных мастеров столько, что никак не по карману нашим туристам.
Печка для палатки своими руками
Очень многие делают печки для палаток самостоятельно и используют при этом материалы, которые всегда можно найти в гараже или даже на кухне. Есть самодельная печка из куска трубы, но для её изготовления понадобится и ножовка по металлу, и дрель, и даже сварочный аппарат, которые в заснеженном лесу подключить не к чему. Есть конструкция, называемая «Щепочница». Мастерится она тоже в домашних условиях, зато в отличие от первого варианта в разобранном состоянии может уместиться в карман. Собирается за несколько секунд, разжигается за минуту, выделять тепло начинает практически моментально. Большие пространства не обогреет, но вскипятить на ней кружку чая или обогреться двум туристам – это запросто. Некоторые умельцы делают обогреватель по всем законам теплодинамики, с колосником, камерой дожига и прочими ухищрениями. На руках такую конструкцию тоже далеко не утащишь. А некоторые просто берут с собой пару консервных банок, несколько болтов, плоскогубцы и острый нож. Из всего этого можно за несколько минут смастерить мини-печку, способную если не обогреть большую палатку, то одиночную рыбацкую вполне. Так что для опытного туриста, рыбака или охотника вопрос: как сделать печку своими руками давно не стоит.
Безопасность
Несколько видов палаточных обогревателей абсолютно безопасны. Но печка, работающая на твёрдом топливе, установленная непосредственно внутри палатки и особенно самодельная, требует соблюдения некоторых законов. Про пожароопасность и повторять не стоит. Но не стоит забывать, что во время сгорания дров, бензина, керосина и даже сухого спирта огонь питается кислородом и если вдруг кто-то один почувствовал головокружение всем стоит выйти наружу или хотя бы проветрить палатку. Вы потеряете немного тепла, но сохраните здоровье, а возможно и жизнь.

Туристическая печка для палатки
Самодельную печку для обогрева палатки можно использовать для того, чтобы туристы могли переночевать в тепле и даже в случаях, когда нужно нагреть парную в походных условиях. Автор этой модели использует ее в основном в межсезонье при температурах при не очень низкой температуре – около минус 5 градусов и лишь иногда испытывал ее в более морозных условиях, при выезде в лыжные походы.
Товары для изобретателей. Осенние скидки до 60%🔥Перейти в магазин Ссылка.
А вот такую печку (фото ниже) можно приобрести в этом китайском магазине.
Необходимые элементы печки и материалы:
– Труба из стали толщиной 0,2 мм, вес 360 грамм. Делается из 4 баллончиков от пены.
– Дымник из стали толщиной 0,2 мм (крышечка на трубу для защиты от снега или дождя на улице), вес 20 грамм. Изготавливается из одного баллончика из под пены, вес 20 грамм; использован также электрод диаметром 3 мм.
– Корпус из стального оцинкованного листа толщиной 0,4 мм, вес 1 кг; заклёпки вытяжные стальные 3,2х6 мм.
– Ножки печи из стальных оцинкованных прутов для подвесных потолков, длина 1 м, димаетр 4 мм, вес 160 грамм.
– Проход через крышу палатки из луженой стали толщиной 0,2 мм, делается из дна банки, вес 120 грамм.
– Чехол из терпаулинга (армированый полиэтилен, плюс стропа – капроновая нить, вес 160 грамм.
В целом вес всей туристической печки для палатки составил 1,86 кг. Размер в сложенном виде 320х240х150 мм. Печку можно удобно разместить в лёгком 80 литровом рюкзаке.

О конструкции и особенностях печки для леса
В печке есть камера дожигания, обратите внимание на ряд заклёпок сверху, это приклёпана перегородка камеры (на расстоянии 38 мм от верха, впритык к передней стенке и в 26 мм от задней стенки). Труба находится в конце камеры. Газы идут к задней стенке, поднимаются в камеру, после направляются к передней стенке и в трубу. Все проходы сечением не менее сечения трубы. Благодаря камере дожигания топливо используется более эффективно и из трубы не летят искры. Колосника нет.

Перед использованием печки в палатке, необходимо сначала протопить ее на улице, чтобы полностью избавиться от цинкового покрытия. Если после этого остался цинк в отдельных местах, прожгите его газовой горелкой.
Разработчик этой туристической минипечки успешно использует ее с 2009 года в палатках, специально изготовленных под печку, общее время эксплуатации к 2012 году составило около 200 часов. На фото чертеж туристической печи.

Если в походе вам предстоят зимние ночёвки в палатке, то, надеяться только на данную печку автор не советует. Лучше иметь спальник с соответствующей температурой комфорта. Печка наподобие этой способна только просушить Вас и ваши вещи и на недолгое время создать комфортную температуру в палатке.
Тем не менее, даже с хорошим спальником печка всё равно не помешает. С ней в холодную погоду намного легче.
Ознакомьтесь с более мощной печкой для морозной погоды (до 40 градусов), с которой можно спать даже не укрываясь одеялом.
Почему верх данной печки не плоский, ведь на печке можно было бы готовить пищу? По мнению автора печи, тонкий плоский стальной лист из которого сделана печь, уже после первого нагревания несколько деформируется. Уменьшается плоскость контакта с дном посуды. Чтобы поддержать температуру кипения воды, приходится перегревать печку, что в маленькой палатке опасно. так как от ее излучения перегреваются окружающие вещи. И людям в маленькой палатке находиться рядом с печкой становится не комфортно.
Специальные палатки для походной печки
Для этой печки изготовлены две палатки – домика. Трёхскатная 1,5х2,6 метра, и двускатная 1,3х2,0 метра. Обе палатки имеют высокие борта 0,6 м и высоту 1,4 м. У двускатной отстёгивается дно, она без дна с печкой используется как банная и для зимних лыжных пикников. Двухскатная с дном используется для хранения вещей и продуктов.
Данную разработку можно использовать как походную печь для бани, но только при плюсовой температуре, лучше летом. Для бани печку грели при температуре на улице до плюс 4 градусов.
Чем обогреть палатку? — безопасная печка для обогрева палаток зимой
Наши печки позволяют обогреть палатки максимально быстро, безопасно и эффективно. Печки разработаны для обогрева (отопления) палаток зимой.
Список палаток, у которых предусмотрено отопление при помощи безопасной печки на твёрдом топливе: палатки МЧС, палатки армейские.
Как обогреть палатку
Организовать отопление палатки можно множеством самых разных способов. Однако мы считаем, что дрова можно найти всегда и везде в отличии от солярки или газового баллона. Следовательно наиболее практичный способ обогрева палатки – это использовать печь на твёрдом топливе (на дровах). В тоже самое время, любой способ отопления палатки является потенциально пожароопасным. С учётом всего вышеизложенного, мы предлагаем Вашему вниманию нашу новейшую разработку – безопасную печку для обогрева палатки в холодное время года.
Наша печка предназначена для безопасной эксплуатации на твердом топливе совместно с каркасно-модульными палатками «Эльбрус», «Эверест» и «Вытегра» во всех природно-климатических зонах, рассчитана для отопления палатки с внутренним объемом до 50 куб.м. и может быть использована для обогрева палаток и приготовления пищи. Печь применяется в полевых условия в холодное время года.
Безопасная печка для обогрева палатки представляет собой специальный отопительный прибор, который должен быть оборудован элементами защитного ограждения для безопасного использования внутри палатки и предназначен для обогрева палатки в двух режимах работы – режиме интенсивного горения (розжига) и режиме длительного горения. Для быстрого разогрева воздуха внутри палатки печь используется в режиме интенсивного горения. Затем, в большинстве случаев, используется режим длительного горения.
Режим интенсивного горения характеризуется большой мощностью и высокой температурой стенок печки. Этот режим нужно использовать кратковременно только во время растопки печи или приготовления пищи.
Режим длительного горения наступает, когда заслонка поддувала и заслонка на дымоотводной трубе полностью закрыты. Этот режим характеризуется высоким КПД и длительным временем работы печи на одной заправке.
Особенности конструкции печи
Для обеспечения безопасной эксплуатации печки защитное ограждение (кожух) должно быть окрашено в ярко красный цвет. Остальные сборочные элементы, раму, детали дымохода, а также непосредственно корпус печи и её топку допускается окрашивать в черный или любой другой цвет за исключением красного. Для окраски деталей дымохода, топки печки и всех других сборочных элементов (за исключением защитного кожуха и рамы) должна применятся термостойкая краска ГОСТ 11066-74.
Комплект для обогрева палатки состоит из печки, тройника со стаканом для сбора и последующего удаления дёгтя, регулировочных приспособлений для управления подачей воздуха в топку печи и тягой в дымоходе на выходе из топки, дымоходных труб и зонта-оголовка.
Основные элементы, составляющие конструкцию печки: топка, инжекторы, защитное ограждение (кожух), дымоотводная труба, дверца топки. Элементы управления: поддувало с регулировочной заслонкой с ручкой и регулировочная заслонка с ручкой на дымоотводной трубе. Дымоотводная труба расположена на задней стенке печи. Дверца топки расположена на передней стенке печи. Глубина топки 35 см. Сверху топки предусмотрена варочная поверхность для приготовления пищи и разогрева воды. Варочная поверхность имеет защитную крышку. Топка изготовлена из жаропрочной листовой стали ГОСТ 7350-77 толщиной не менее 3 мм.
Дымоходная система печи собирается из труб, которые последовательно устанавливаются на стакан, который закреплен на раме и предварительно подсоединен к дымоотводной трубе на задней стенке печки. Сверху одевается зонт-оголовок для предохранения от попадания внутрь дымохода осадков. Хомуты с комплектом крепежа обеспечивают герметичность всех соединений дымохода. Дымоходные трубы изготовлены из жаропрочной листовой стали ГОСТ 5582-75 толщиной 1,2 мм.
Для обеспечения безопасной эксплуатации печь имеет специальное защитное ограждение (кожух). Для обеспечения максимальной устойчивости дымохода и защиты печки с установленной системой дымохода от опрокидывания, печь и тройник предварительно собраны вместе и установлены на специальной раме из 25 мм круглой стальной трубы ГОСТ 10705-80 с толщиной стенки 1,2 мм. Защитный кожух и рама обработаны антикоррозионным защитным полимерным покрытием по ГОСТ 9.410-88.
Требования безопасности
Перед началом эксплуатации протопить печь на постоянном месте с открытыми окнами в среднем режиме в течении двух часов для выгорания защитных консервационных покрытий и удаления летучих компонентов лакокрасочного покрытия. В этом режиме запрещается сильный разогрев печи.
Вокруг печки на расстоянии не менее 1 метра должно быть пространство, свободное от горючих материалов. Дымоотводящая труба печи должна быть герметично соединена с дымоходом. Расстояние между дверцей топки и противоположной стеной должно быть не менее 1,5 м. Расстояние от боковых и задней стенок печи до стен из горючих материалов должно быть не менее 1 метра.
Технические характеристики
Полная высота печки с тройником в собранном виде на раме с установленными дымоходными трубами и зонтом-оголовком, не менее: 420 +/- 42 см
Габаритные размеры печки с установленным тройником в собранном виде на раме без установленных дымоходных труб и без зонта-оголовка:
Длина, не более: 70 +/- 10 см
Ширина, не более: 40 +/- 10 см
Высота печки, не более: 40 +/- 10 см
Высота тройника, не более: 50 +/- 10 см
Площадь на полу, не более: 0,3 кв.м
Габаритные размеры дымоходных труб:
Длина, не менее: 110 +/- 10 см
Диаметр, не менее: 12 см
Габаритные размеры зонта-оголовка:
Длина, не менее: 35 +/- 10 см
Диаметр оголовка, не менее: 20 +/- 10 см
Диаметр в месте присоединения к дымоходу, не менее: 12 см
Ведомость поставки
Печка и тройник на раме – 1 шт.
Защитное ограждение – 1 шт.
Дымоходная труба 140 мм – 3 шт.
Зонт оголовок 140 мм – 1 шт.
Хомуты – 1 комплект
Крепеж – 1 комплект
Паспорт на изделие – 1 экз.
Руководство по эксплуатации – 1 экз.
7 лучших печей для палаток, которые сделают вас героем зимнего кемпинга
Полное руководство по лучшей палатке Печь, которую вы можете купить
Вам больше не придется терпеть холодных ночей в палатке!
Вместо этого добавьте палатку к своему походному снаряжению.
И хотя традиционные шатровые дровяные печи большие и тяжелые, теперь есть много легких вариантов.
Печи, которые можно легко упаковать, перенести и установить.
Не говоря уже о последних аксессуарах для палаток, таких как;
водонагреватели
дымоходные печи
лотки для подогрева
Когда вы закончите читать это руководство, вы превратитесь в палатку-печь; прямо как я.
Сегодня мы рассмотрим следующие темы:
** Примечание: Если вам просто нужны наши лучшие рекомендации, ПРОПУСТИТЕ ЗДЕСЬ.
Примечание. Этот пост в основном посвящен дровяным печам для палаток — у нас также есть пост о обогревателях для палаток, в котором рассказывается о пропане и электрических опциях.

Чтобы познакомить вас с навыками выживания, мы раздаем наш контрольный список Ultimate Camping Essentials. Щелкните здесь, чтобы получить БЕСПЛАТНУЮ копию .
ЖИЗНЬ ДО ПЕЧИ
1) Зима 2) Кемпинг
Эти два слова вызывают холодные воспоминания о замороженной обуви и утреннем морозе палатки.
Как бойскаут, я провел много ночей , боясь утра.
Знаешь, в этот момент ты должен оставить свой поджаренный теплый спальник.
Неконтролируемая дрожь, пока солнце не пересекает линию деревьев.
Погулять у небольшого костра — согреть руки в ожидании завтрака.
Так быть не должно
После переезда на запад, , я обновил свое походное снаряжение.
Я перешла на альпинистские спальные мешки и подушки.Я даже купила палатку для холодной погоды.
Тем не менее, я все еще провел свою долю морозных ночей, боясь утра.
Так было до тех пор, пока охота на лося не показала мне, что я упускал…
Охота
Если вы когда-нибудь проводили время в горах осенью, вы знаете, что погода может изменение в мгновение ока.
Если вы планируете охоту на несколько месяцев вперед, вы должны быть готовы ко всему.
От палящего солнца до снежной свалки.
Теперь некоторым охотникам повезло. У них есть хижина в районе, где поблизости находятся стада лосей.
Другие привозят автодома или туристические прицепы.
Но некоторые из лучших районов расположены в глухой глуши.
Места вдали от ближайшей дороги, добраться до которых можно только верхом или квадроциклом.
В этих далеких охотничьих лагерях брезентовая палатка — обычное дело.
Когда мы прибыли в семейный охотничий лагерь моего друга, снег шел уже несколько часов.
Температуры быстро падали .
Я собрался в холодный лагерь, но начал беспокоиться, что нашей брезентовой палатки будет недостаточно.
Но эти страхи исчезли, как только я вошел внутрь.
Меня встретило одеяло теплого воздуха от ревущей дровяной печи.
Вот тогда я был переоборудованием палатки!

В качестве способа познакомить вас с навыками выживания мы раздаем наш контрольный список Ultimate Camping Essentials. Щелкните здесь, чтобы получить БЕСПЛАТНУЮ копию .
ПРИЧИНЫ ПРИОБРЕСТИ ДЕРЕВЯННУЮ ПЕЧЬ
В экстремальных зимних условиях необходимость оставаться в тепле и сухости имеет решающее значение для комфорта и вашего выживания.
И ничто не сравнится с настенной тентовой печью для теплого переносного укрытия в самых плохих условиях.
Тепло и комфорт
Во-первых, вы можете спокойно спать и легко вставать .
Развести огонь перед сном — это хорошее начало утра.
С быстрым огнем, чтобы нагреть палатку, пока вы одеваетесь и готовитесь к выходу на день.
Easy Cold Camp Cooking
Мы все знаем, что приготовить теплую еду в кемпинге зимой может быть непросто.
И питание MRE не годится для моих походов.
Но с тентовой печью вы используете тепло печи, чтобы готовить вкусные блюда — в теплой палатке .
А еще лучше, у большинства дровяных печей есть варочная поверхность.
Таким образом, вы можете начать день с теплого завтрака и горячего кофе!
Сушка мокрого снаряжения
Говоря о том, чтобы одеться, сухой жар дровяной печи помогает с легкостью высушить мокрое или заснеженное снаряжение .
Итог:
Не стоит недооценивать силу сухой одежды, теплой пищи и теплого места для отдыха.

В качестве способа познакомить вас с навыками выживания мы раздаем наш контрольный список Ultimate Camping Essentials. Щелкните здесь, чтобы получить БЕСПЛАТНУЮ копию .
ВИДЫ ПЕЧЕЙ (плюс 7 рекомендаций)
Печи-палатки бывают различных форм и размеров и предлагают широкий спектр аксессуаров.
Однако лучшая печь для палатки для вас сводится к 4 основным факторам:
Размер палатки, которую вы хотите отапливать
Как далеко вам нужно упаковать печь
Какой вес вы хотите для переноски
И, как всегда, цена
Итак, давайте разберем разные типы тентовых дровяных печей и коснемся каждого из этих 4 факторов.
Тяжелые стальные дровяные печи
Тяжелые стальные печи обычно изготавливаются из более толстого стального проката.
С добавленной массой они дольше удерживают тепло и обеспечивают более равномерный нагрев.
Более толстые стенки также сопротивляются деформации .
Это означает, что двери лучше закрываются и препятствуют проникновению дыма в палатку.
Большинство тяжелых стальных печей также имеют встроенную плиту , которая дает вам место для нагрева воды и приготовления пищи.
Многие из них также оснащены воздухозаборниками и заслонками дымовых труб.
Эти функции помогают контролировать воздушный поток и увеличивают время горения.
Конечно, они весят больше ( настенная палатка и тяжелая стальная печь обычно являются полной нагрузкой для квадроцикла или вьючной лошади ).
И часто дороже, чем другие типы печей.
Но они намного долговечнее , так что вложение того стоит.
1 — Дровяная печь для уличной палатки с направляющим механизмом
Уличная дровяная печь с направляющим механизмом рассчитана на долговечность.
Сохраняет горячие кофе и кастрюли, доводит воду до кипения и готовит бекон и яйца!
Ножки отсоединяются, трубы вставляются в гнездо, и вся печь помещается внутрь, что упрощает хранение и транспортировку.
В комплект входят:
5 трубок
съемные ножки
крепеж для сборки
грабли для золы и пожарный покер / открыватель двери
2 — SHTFandGO Bullet Proof 50BMG Rocket Stove
Gravity с питанием SHTFandGo Tent Stove — Сделано в США.
Эта дровяная печь-шатер имеет очень широкое основание для устойчивости.
Это идеальная печь для кемпинга, выживальщиков и выживших!
Он разработан, чтобы производить практически полное отсутствие дыма из сухой древесины ( аналогично бездымным кострищам ).
Вам понадобится всего несколько палочек ( размером с большой палец ) для работы с ракетной печью.
Имеет встроенную ручку для сбалансированной транспортировки.
Изготовлен из сверхпрочной стали, поэтому он не деформируется со временем, как штампованные стальные печи.
Решетка для жарки достаточно широкая, чтобы выдерживать большие кастрюли, что делает ее идеальным вариантом для приготовления пищи на выживание.
Поставляется с матовой черной краской с высокой термостойкостью 1200 * F.
Подходит для стандартной 3-дюймовой вентиляционной трубы.
3 — Camp Chef Alpine CS14 Сверхмощная цилиндрическая печь для палатки
Camp Chef Alpine CS14 — это дровяная печь для тяжелых условий эксплуатации.
И он полон полезных функций, таких как:
Широкая полка / сушилка
Регулируемые ножки для неровной поверхности
Все детали хранятся внутри для удобства транспортировки
Кронштейны резервуара для воды (резервуар продается отдельно )
Дымоходная труба диаметром 5 дюймов ( более 10 футов. общая высота )
Проволочный искрогаситель
Легкие шатровые печи
Если вам нужно переносить печь далеко, то легкая шатровая печь на дровах — единственный разумный вариант .
В этих печах используется легкая оцинкованная сталь.
Уже одно это снижает вес сопоставимой стальной каменки почти вдвое.
Это имеет значение при расчете нагрузок на лошадь.Или придется совершать несколько поездок, чтобы забрать все свое снаряжение в лагерь.
При меньшем весе обычно приносит в жертву часть прочности .
Печи не сохраняют тепло так долго, как более тяжелые модели.
Это компенсируется более низкой ценой, которая может быть привлекательным компромиссом, особенно если запланированное использование является эпизодическим.
4 — Дымоходная печь SilverFire Hunter
Дымоходная печь SilverFire Hunter предназначена для использования в помещении или на открытом воздухе.
Создает естественную тягу, используя только ветки и сухой кустарник.
Это портативный, легкий, поэтому его очень легко взять с собой и быстро настроить.
Кроме того, чище и горит быстрее, чем другие ракетные палатки!
5 — Gstove Heat Camping Stove — Starterpack
Печь G — отличная палатка для начинающих.
Он легкий и эффективный.
Это означает, что для получения хорошего тепла не нужно много дерева.
Разборные шатровые печи
Как следует из названия, разборная шатровая печь предназначена для складывания и разборки.
Это делает их намного удобнее упаковывать.
По конструкции они обычно похожи на легкие печи.
Печи из оцинкованной стали с более тонкими стенками.
Эти печи отлично подходят, если пространство не является проблемой, например, упаковка в лодку или самолет футов
Они обычно немного дороже, чем стандартная легкая печь.
Это связано с инженерными разработками складных элементов.
А корпус печки разборный, дымоход часто телескопический — экономия места.
6 — Комплект печи-шатра Winnerwell Woodlander Deluxe
Шатровая печь Winnerwell Woodlander — это простая в сборке дровяная печь из нержавеющей стали.
В комплект входит съемная крышка конфорки, поэтому вы можете позволить открытому огню лизать дно кастрюли. Это означает больший контроль нагрева во время приготовления.
Также есть искрогаситель, бак для воды, трубы, сумка для переноски, огнестойкий коврик.
Изготовление
Как выбрать походную палатку-печь для сжигания дров охотниками, авантюристами и семьями.
Дровяная печь, используемая в кемпинге.
Почему этот текст
В моем списке палаток для холодной погоды для кемпинга есть несколько палаток со встроенным домкратом для печной трубы, поэтому они предназначены для обогрева. На самом деле, у некоторых их два, а у некоторых даже есть дровяная печь, включенная в комплект; вы можете увидеть здесь один хороший пример.
Итак, если вы решите купить такую зимнюю палатку, вы, вероятно, будете использовать в ней дровяную печь, и вот несколько вещей, которые следует учитывать.
Руководство по печам для палаток
Какой тип палатки использовать
• Как я уже упоминал выше, некоторые зимние палатки предназначены для дровяной печи. Но если у них нет домкрата, можно сделать самому, это вполне выполнимо.См. Здесь пример вместе с инструкциями о том, как добавить его в палатку. В любом случае, это необходимый элемент палатки, построенный для защиты палатки от горячей трубы печи и построенный из огнестойких материалов.
Но если вы решите построить домкрат, то палатку с сетчатым потолком точно не пойдете. Это было бы бессмысленно. Так что используйте некоторые из этих закрытых палаток , которые могут сохранять тепло.
• Убедитесь, что имеет хорошую вентиляцию , когда это необходимо, для уменьшения конденсации и выпуска потенциально вредных газов из палатки.Таким образом, хорошая палатка должна иметь вентиляционные отверстия и высокие вентиляционные отверстия, или ее стены должны быть воздухопроницаемыми, как в брезентовых палатках для кемпинга, или построены из специального материала, как в случае палатки Arctic Oven Tent. Некоторые производители печей рекомендуют всегда оставлять в палатке проемы площадью около 130 см² для вентиляции.
• В некоторых брезентовых палатках, описанных здесь, на сайте, есть возможность отстегивать пол, поэтому вы можете сделать это в области под печью, но это не обязательно, вы можете положить под нее немного огнестойкого материала. печь и оставаться в безопасности от ползающих насекомых.
• Примите во внимание размер палатки с одной стороны и мощность печи с другой. Небольшая портативная конструкция, показанная на рисунке ниже, с печью Winnerwell Woodlander Medium Tent Stove, безусловно, великолепна, но печь должна быть в состоянии обогреть пространство палатки.
Пример красивой переносной дровяной походной печи.
Заслонки печи
Глушитель трубы.
Важно иметь печь с функциями, позволяющими контролировать выделяемое тепло .Таким образом, вы не потеряете слишком много тепла и сможете правильно настроить огонь под размер палатки, а также продлить ее горение.
Таким образом, печь должна иметь заслонку на передней части печи, см. Ниже пример из Дровяной печи Guide Gear и еще один на трубе. Передняя заслонка регулирует количество воздуха, а это означает скорость горения.
Заслонка на дымоходе (показана на рисунке справа) регулирует, сколько тепла уходит, поэтому, если вы частично закроете ее, тепло будет отражаться обратно, в противном случае оно будет высасываться из палатки.Частичное закрытие может увеличить температуру горения в целом, и тогда в палатку будет поступать больше тепла. Этот элемент может повысить эффективность печи до 15%, то есть сократить количество дров на заданный процент.
Двойные заслонки на дверце дровяной печи.
Стеллажи для печи
Некоторые дровяные печи имеют полок, которые вы прикрепляете сбоку . Одним из таких примеров является альпийская дровяная печь Camp Chef. Это очень полезно, потому что поверхность плиты обычно небольшая, и вам нужно место, чтобы отставить кастрюли в сторону во время приготовления пищи, или просто для того, чтобы поддерживать пищу в кастрюле в тепле, или для сушки мокрых перчаток и носков.
Съемные боковые стойки.
Искрогаситель или искрогаситель
В некоторых дровяных печах искровой экран выглядит как проволочная сетка, которую вы складываете поверх трубы. Он улавливает искры, которые могут вылететь и повредить крышу палатки. Если у вас его нет в упаковке, вы можете сделать его самостоятельно.
Но обратите внимание, что некоторые дровяные печи поставляются с трубами, которые имеют такую конструкцию, встроенную в верхнюю часть трубы, см. Изображения здесь, где у вас есть уличная дровяная печь Guide Gear.На рисунке ниже показан один другой дизайн, использованный в печи Winnerwell Nomad Medium Tent Stove.
Искрогаситель.
Обратите внимание, что в некоторых случаях, в зависимости от диаметра домкрата печи, некоторые участки труб и, в частности, искрогаситель, возможно, потребуется установить снаружи. Это может быть сложно, если палатка высокая.
Решетка для дерева (зольник)
Это конструкция внутри печи (см. Рисунок), обычно съемная, которая защищает дно печи от дров.Таким образом, под ним может циркулировать воздух, и древесина будет лучше гореть.
Лучшая цена на кемпинговую печь для палаток — Отличные предложения на палатку для кемпинга от глобальных продавцов палаток для кемпинга
Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для палатки кемпинга. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях.Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.
Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.
AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене.Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку эта палатка для кемпинга станет одним из самых востребованных бестселлеров в кратчайшие сроки. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что купили походную печь для палатки на AliExpress. Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.
Если вы все еще не уверены в походной печи для палаток и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов.Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь. И, если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе.Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца. Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.
А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет. Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести палатку для кемпинга по самой выгодной цене.
У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы. На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.
Лучшие цены на каменные палатки для кемпинга — Выгодные предложения на каменные палатки для кемпинга от Global Печные палатки для кемпингов
Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для печных палаток для кемпинга.К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.
Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.
AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, так как эти палатки с верхней печью для кемпинга в кратчайшие сроки станут одним из самых популярных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что у вас есть палатки для походов на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.
Если вы все еще сомневаетесь по поводу каменных палаток для кемпинга и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.И, если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.
А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести палатки для кемпинга по самой выгодной цене.
У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.
Лучшая палатка для кемпинга — Отличные предложения на палатку для кемпинга от глобальных продавцов палаток для кемпинга
Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для походной каменной палатки.К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.
Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.
AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку эта верхняя палатка для кемпинга в кратчайшие сроки станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что купили походную палатку с печкой на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.
Если вы все еще не уверены в походной палатке с печкой и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.И, если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.
А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести палатку для кемпинга по самой выгодной цене.
У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.
Сверхлегкая портативная походная плита Etekcity с пьезо-зажиганием
Сверхлегкая портативная походная плита Etekcity с пьезо-зажиганием — прекрасный небольшой инструмент, идеально подходящий для пеших туристов, путешественников и альпинистов.
Etekcity Печь помещается в карман.
Печь поставляется в красивом футляре для переноски, настолько маленьком, что он помещается в кармане. Как следует из названия, вам не понадобится зажигалка или спички, чтобы зажечь эту печь.
Общее описание
Печь изготовлена из алюминиевого сплава и нержавеющей стали, имеет компактную разборную конструкцию и . Он прочный, но очень легкий, идеально подходит для пеших туристов и туристов, считающих унции. Он совместим со всеми топливными баллонами с одинарным бутаном / бутаном-пропаном с резьбой 7/16.
Etekcity Ultralight Portable Camping Stove.Самые важные элементы печи.
Конструкция очень экономична. У вас есть 4 складных противоскользящих держателя, которые обеспечивают хорошую опору для кастрюль диаметром до 7 дюймов (18 сантиметров). Вы можете увидеть это справа.
Другие функции включают:
Вес: 91 г (3,2 унции).
Размер: 8 x 6 x 4,6 см (3,15 x 2,36 x 1,81 дюйма).
Мощность: 1,680 килокалорий / 1,94 кВт / 6,666 БТЕ.
Материал основания плиты: нержавеющая сталь.
Материал основы: алюминиевый сплав.
Зажигание: встроенная система электроискрового зажигания.
Гарантия: 1 год.
Что в названии
Слова «Пьезозажигание» в названии указывают на то, что вам не нужны спички или зажигалки. Если у вас есть некоторый опыт в приготовлении пищи на открытом воздухе, вы знаете, как иногда может раздражать включение газовой горелки в ветреную погоду и на большой высоте. С этим механизмом это намного проще (когда он работает, но обратите внимание на минусы ниже).
Что в коробке
Посылка.
Вы будете удивлены, когда получите заказанную посылку. Дизайн этой горелки исключительно продуман, и она помещается в очень маленькую пластиковую коробку для переноски, которую вы будете использовать для переноски горелки в рюкзаке.
Размер двойной упаковки карт. Вы можете увидеть это на картинке справа.
Вот видео (4:54), где вы можете увидеть, как выглядит инструмент после доставки:

Заключение и рейтинг
Etekcity Ultralight Portable Camping Stove с пьезо-розжигом — это красивый маленький инструмент, который поместится в любой рюкзак или в карман.Я верю, что это того стоит, но, как и любое другое оборудование, протестируйте его перед тем, как отправиться в тур. Будьте осторожны в процессе навинчивания на газовый баллон, не нажимайте случайно кнопку зажигания. Я считаю Etekcity хорошим инструментом, который можно использовать в лагере вместе с гораздо более мощной солнечной печью.
Количество сообщений от пользователей Amazon огромно, и печь получила очень высокий средний рейтинг.
Я всегда читаю первыми тех, у кого самый низкий рейтинг. Так что да, действительно есть много жалоб, а также много замечательных слов об этом инструменте.Но, похоже, так обстоит дело с любым оборудованием, которое вы ищете на Amazon или где-либо еще, даже с самым дорогим.
Устройство дачных туалетов реферат: принцип работы и устройство уличных туалетов
Ноя 15, 2021 автор Разное
Дачный туалет без выгребной ямы
Время чтения: 7 минут(ы)
Постройка туалета на даче — дело нужное, но не всегда простое. В настоящее время существует много разновидностей строительства санузла для более комфортного использования.
Привычный нам туалетный домик с успехом заменяет дачный туалет без выгребной ямы. Его обустройство не так уж сложно. Используя современные возможности, большую часть конструкций можно сделать своими руками.
Что из себя представляет туалет без выгребной ямы?
Как работает: устройство и принцип действия
Как видно из названия, туалет без выгребной ямы предполагает отсутствие традиционного резервуара под туалетным домиком. Такой компактный и удобный вариант понравится тем дачникам, у которых нет желания копать, а потом чистить большую емкость.
Особенно такой туалет подходит тем, кто посещает дачу периодически, без постоянного проживания.
Существующие виды
Септик
Одной из наиболее популярных разновидностей современных очистных сооружений является септик. Для его установки придется потратить больше сил и средств, но и результат оправдывает себя.
Септик — это один из вариантов локальной канализации для очистки стоков. Он состоит из 2-3 колодцев, в которых сточные воды последовательно очищаются и разлагаются до органического состояния.
Достоинства септика:
его можно использовать не только для очистки туалета, но и для всей системы канализации дома;
неприятные запахи отсутствуют, если все сделано правильно, включая обустройство вентиляции;
септика хватает на долгое время, чистка в это время не понадобится;
снижается риск заражения грунта, так как все вещества проходят тщательную очистку;
конструкция надежна и долговечна, пользоваться ею можно длительное время.
Недостатки:
строительство должно быть тщательно спроектировано, включая расчеты по уклону труб, системе фильтрации и т.д.;
требуется полная герметичность конструкции, чтобы сточные воды не попадали в почву;
септик должен быть удален на достаточное расстояние от источников воды.
Биотуалет
Биотуалет является популярным вариантом для людей, не живущих на даче постоянно.
Удобно то, что установить такую переносную модель можно практически на любом месте, независимо от типа грунта.
Преимущества биотуалета:
маленький вес,
небольшой размер,
простая установка в любом удобном месте,
отсутствие необходимости строительства каких-либо сооружений.
Из недостатков наиболее существенным является то, что биотуалет приходится менять, утилизируя отходы.
Электрический биотуалет
Электрический туалет состоит из двух частей. Верхняя представляет собой сиденье унитаза, нижняя — выносная емкость для отходов. Она имеет два отделения — для жидких и твердых фракций.
При помощи электричества все отходы высушиваются и превращаются в пепел.
Преимущества электрического варианта:
переработка отходов полная, до пепла,
работает даже при отрицательных температурах,
нет необходимости в системе канализации,
экологичен,
нет неприятного запаха,
легко опорожняется,
комфортен в использовании.
Недостатки:
постоянное подключение электричества,
стоимость дороже, чем у других видов дачных моделей,
необходимо обустройство вентиляции.
Химический туалет
Для переработки отходов в химических туалетах используются химические вещества в виде порошков и таблеток. Сама конструкция состоит из двух емкостей.
В нижней емкости для отходов находится химический реагент, который и перерабатывает попадающие туда отходы в безвредный продукт и устраняет неприятный запах.
Достоинства данного вида:
компактность,
малый вес,
удобство использования,
отсутствие запаха,
долговечность.
К недостаткам можно отнести постоянную покупку химических веществ и необходимость удалять вещества из заполнившейся нижней емкости. Если для их переработки использовались препараты из бактерий, то их можно использовать даже для удобрения.
Но в случае использования формальдегидов или аммониевых препаратов, отходы нужно удалять куда-то за пределы участка, так как эти вещества токсичны.
Пудр-клозет
Данный вариант отличается от других тем, что вместо смывания водой, как в обычных туалетах, отходы засыпаются золой, торфом, опилками, как бы «припудриваются», отсюда и название.
Такие модели распространены в скандинавских странах. Там они широко выпускаются промышленностью.
Достоинством такого туалета является то, что содержимое бака служит для формирования компостной кучи, которую уже через год можно использовать как удобрение.
Но для того чтобы нечистоты уже через год можно было использовать как компост, нужно, помимо торфа, использовать специальные вещества для быстрой переработки фекалий (например, Биокомпостин). Без добавок компост будет готов только через три года, а за это время отходов будет уже много.
Где расположить туалет на даче?
Без выгребной ямы
Расположение туалета без выгребной ямы зависит от его вида. В основном, все нормативы постройки относительно дома, соседей, источников воды относятся к септикам и туалетам с выгребной ямой. Туалет переносного вида, электрический или химический может располагаться даже в доме.
Но, даже пользуясь герметичной емкостью, лучше всего соблюдать правила ее использования.
Расстояние от туалета до источника воды должно быть минимум 25 м.
Расстояние от забора — не менее 1 метра.
Расположение относительно соседей делается так, чтобы неприятные запахи к ним не доносились.
С устройством выгребной ямы
К дачному туалету с выгребной ямой предъявляются строгие требования по соблюдению норм строительства. Их нарушение может привести к нежелательным последствиям: порче воды, почвы, даже к штрафам.
Основные санитарные нормы и правила:
расположение от источника воды не менее 30 м,
расстояние до проезжей части не менее 5 м,
отступ от забора — 1 метр,
удаление от жилых строений минимум 12 м,
деревья не должны расти к туалету ближе 3 м.
Туалет не должен строиться в низине, так как при затоплении нечистоты распространятся по всему участку. Для туалета с выгребной ямой выбирают отдаленное, возвышенное место в конце участка, при чем яма, по санитарным требованиям, должна быть закрытой.
Инструкция как построить туалет для дачи без выгребной ямы: расчеты, материалы и порядок действий
Какие материалы нужны: чертежи, размеры
Дачный туалет без выгребной ямы должен быть удобным и вместительным. Конструкция может быть размером 1х1 м или 1,5х1,5м.
Конечно, последний вариант предпочтительнее, так как на оставшемся пространстве можно сделать полочки для хранения удобрений, химикатов, инвентаря и т.п.
Наиболее распространенными формами туалетных домиков являются «шалаш» или «скворечник».
Для строительства потребуются следующие материалы:
брус или обрезная доска,
доски, вагонка,
сайдинг (для обшивки),
фанера,
рубероид, профнастил, шифер, черепица (для крыши),
гвозди, саморезы.
Дверь можно купить готовую или сделать самостоятельно. Для фундамента нужен бетонный раствор и кирпич.
Подготовка, земляные работы и укладка фундамента
Поскольку туалет без выгребной ямы является легкой конструкцией, заглубленный фундамент ему не нужен. Оптимальным вариантом будет ленточный или столбчатый фундамент.
Ленточный фундамент. Небольшой глубины траншея засыпается по периметру подушкой из песка (примерно 15 см). Делается опалубка, укладывается арматура, все заливается ровным слоем бетона.
Столбчатый фундамент. В качестве основания берут деревянные или бетонные столбики. Такой вариант позволяет укрепить стены и не дать сместиться угловым опорам.
Постройка домика и вентиляция
Для гидроизоляции между фундаментом и каркасом прокладывается рубероид. Затем можно приступать к строительству самого помещения, которое ничем не отличается от туалета с выгребной ямой.
Собирают раму из бруса или досок и устанавливают ее на фундамент.
Для навешивания двери по углам рамы делают вертикальные стойки.
Устанавливают стойки для крыши, причем делают ее наклонным образом.
Внутри домика настилается пол и обустраивается тумба для сиденья. В верхней ее части делается отверстие.
На крышу настилается рубероид, поверх него шифер или черепица.
Выполняется наружная и внутренняя обшивка стен, каркас укрепляется для прочности поперечными перекладинами.
Устанавливается дверь.
Для туалета без выгребной ямы также необходима вентиляция, чтобы неприятный запах не скапливался в помещении. Самым простым решением будет монтаж пластиковой трубы с закреплением ее на задней стенке снаружи постройки.
Верхняя часть трубы должна быть выше уровня крыши примерно на 20-25 см, ее диаметр около 100 мм.
Внутреннее обустройство
Для комфортного внутреннего устройства проводят освещение. При невозможности это сделать, можно воспользоваться фонарем. Для проникновения дневного света в верхней части двери прорезают отверстие.
Осталось только установить саму емкость и сиденье для туалета, приготовить все необходимые принадлежности, и туалет готов к использованию. Если есть место, для туалетных принадлежностей можно сделать полку.

Руководство как сделать туалет с выгребной ямой без запаха: основные правила
Как решить проблему с запахом?
Одной из постоянных проблем туалета с выгребной ямой становится присутствие постоянного неприятного запаха. Чтобы бороться с ним, применяется множество способов.
Обязательное устройство вентиляции.
Химические препараты (хлорная известь, аммоний, нитратные средства). Их недостатком является то, что все эти вещества токсичны.
Народные средства — скошенная трава, опилки.
Биологические препараты. Они помогают уничтожить вредных микробов, уменьшают объем отходов, нейтрализуют запахи.
Торфяной биотуалет:
В качестве нейтрализатора неприятных запахов используется торф. Он не только способен поглощать запахи, но и подходит для переработки отходов в полезный компост.
Один из его основных плюсов — это абсолютная безопасность для экологии.
Торфяной биотуалет может находиться в доме, но тогда обязательно устройство принудительной вентиляции. Не нужно строить большие конструкции, прекрасно подойдет небольшая емкость, которая после каждого использования пересыпается торфом. Освобождать ее нужно каждые 3-4 дня.
Септик из бетонных колец, пластиковый:
При постоянном посещении дачи лучшим решением будет устройство септика. Септики могут состоять как из одной, так и из нескольких камер.
Наилучшую очистку дает переливной септик из нескольких камер.
Септики могут строиться из бетонных колец или быть пластиковыми, из герметичных пластиковых емкостей.
В первой камере разделяются жидкие и твердые отходы. Во второй и третьей осуществляется более тонкая очистка. Полученная жидкость сбрасывается на поля фильтрации и в грунт.
Полезные советы: что еще нужно учесть при обустройстве туалета
При постройке домика ти
Как сделать туалет на даче своими руками: чертежи, размеры
Нередко первое, о чем задумывается человек после покупки участка: как сделать простой уличный туалет на даче своими руками и готовые чертежи здесь придутся кстати, как впрочем и подробное описание всех этапов строительства, советы и нюансы.
Одной из самых главных и жизненно необходимых построек на дачном или садовом участке является именно туалет. Потребность в нехитром сооружении возникает уже через несколько часов после приезда. И даже если у владельцев уже имеется санузел в уютном домике, уличные удобства никогда не будут лишними.
Туалет на дачном участке легко построить своими руками
Простота конструкции позволяет даже человеку без особого строительного опыта обустроить туалет для дачи своими руками. А если подключить фантазию, то домик для размышлений о
тлично впишется в дизайн участка и, возможно, даже станет его украшением.
Какой туалет построить: виды и особенности
Собственно здесь есть всего два варианта: с выгребной ямой или без нее.
Туалет с выгребной ямой – простое, проверенное опытом и временем сооружение, которое состоит из оборудованной выгребной ямы и туалетного домика над ней. По мере заполнения нечистотами яму вычищают вручную или заказывают ассенизаторскую машину.
А бывает, просто переносят домик на другое место. Старую яму закапывают, а через лет 6-7 ее содержимое окончательно перегниет и можно снова ставить туалет обратно.
Люфт-клозет – разновидность уличного туалета с ямой для нечистот, но с той разницей, что она должна быть герметична. Такой туалет приходится строить, если он расположен близко к дому, источнику воды или когда грунтовые воды залегают высоко.
Схема: как устроен люфт-клозет
Туалет без выгребной ямы или пудр-клозет обустраивают, если грунтовые воды залегают очень высоко или если туалетом мало пользуются. В данном случае емкостью для сбора нечистот может быть все что угодно, кроме ямы (ведро, бочка, пластиковый бак). Нужный объем определяет интенсивность пользования санузлом.
После каждого похода в такой туалет нечистоты присыпают сухим торфом, иногда используют опилки или золу, поэтому в домике должен быть предусмотрен ящик для «маскирующей пудры». После заполнения, емкость извлекают вручную, а содержимое эвакуируют в компостную яму. Если нечистоты были пересыпаны торфом, то через время они становятся чудным удобрением.
Туалет без выгребной ямы (пудр-клозет)
Важно! Если грунтовые воды залегают ниже 2,5 метров, строить можно любой тип туалета, но если они расположены выше, то от выгребной ямы придется отказаться.
Где построить туалет
Для туалетов с выгребной ямой существует ряд санитарно-гигиенических норм и ограничений, от которых зависит их месторасположение на участке.
Минимальные расстояния от туалета до других объектов:
До источников воды (колодцев, скважин, озер, рек) – 25 м;
До домов, погребов – 12 м;
До летнего душа или бани – 8 м;
До ближайшего дерева – 4 м, а до кустарников – 1 м;
До заборов – не менее 1 м.
Схема: правильное расположение туалета относительно других построек на дачном участке
Важно! Выбирая место строительства, стоит учитывать не только объекты, расположенные на собственном участке, а и те, которые находятся на соседнем.
Чтобы летние вечера на террасе не были испорчены амбре, место выбирают с учетом розы ветров. Если участок расположен под уклоном, туалет лучше ставить в самой низкой точке.
Строительство выгребной ямы
После выбора и подготовки участка, начинают выкапывать выгребную яму. Как правило, она квадратной формы, глубиной не менее 2 метров.
Выгребная яма бывает двух типов:
Герметичная. Дно такой ямы бетонируют, перед заливкой армируют, а чтобы арматура не утонула в бетоне, ее кладут на колышки. Стенки также герметизируют, шпаклюют раствором или замазывают швы битумом.
Герметичная выгребная яма для туалета
Поглощающая.Такую яму лучше копать до песка, тогда жидкая фракция нечистот будет быстрее уходить в грунт. Дно укрывают слоем крупного щебня или гальки.
Конструкция поглощающей выгребной ямы
Укрепить стены выгребной ямы можно несколькими способами:
Кирпичная кладка;
Бетонная конструкция;
Готовые железобетонные кольца;
Пластиковый бак.
Сверху яму накрывают, брусьями, шифером или бетонируют, оставляя открытым только участок под стульчаком, и приступают к сборке туалетного домика.
Строительство туалетного домика
Оптимальные размеры дачного туалета 1×1,5 м, высота – 2,2-2,5 м. В противном случае он будет просто неудобен, особенно для людей с крупными формами. Самостоятельно делать чертежи туалета необязательно, если нет особых требований и идей можно воспользоваться уже готовыми.
В первую очередь, схема удобна тем, что позволяет правильно рассчитать количество стройматериалов и предварительную стоимость дворового санузла.
Возведение туалета над выгребной ямой (схема правильного размещения)
Основа каркаса
Туалетный домик, рекомендуют выдвигать на 2/3 вперед над выгребной ямой, обеспечивая, таким образом, к ней доступ для чистки за задней стенкой сооружения.
Стойкость постройки может обеспечить неглубокий фундамент. Между ним и каркасом укладывают гидроизоляцию, 1-2 слоя рубероида. Но для легкой постройки из дерева он вовсе не обязателен. Основу достаточно установить на бетонные блоки.
Также можно поставить четыре опорных столба. Для этого, по углам будущей конструкции вырывают четыре ямы глубиной около 60 см, в мягких грунтах можно до 1 метра, и опускают в них асбестовые трубы. Яму на треть заполняют цементным раствором. После этого в трубу устанавливают опорную балку, а яму до конца заполняют бетоном.
Установка основания туалета на бетонные блоки
Сборка каркаса
Для сооружения каркаса достаточно будет брусьев сечением 50×50 или 80×80 мм, более габаритный материал брать нецелесообразно.
Сначала собирают прямоугольную опору с перемычкой, от которой будет подниматься передняя стенка стульчака, и прикручивают ее к фундаменту или опорным стойкам. Поверх настилают доску. Толщина напольной доски должна быть не менее 3 см.
Возведение деревянного каркаса для туалета
Из бруса собирают каркас передней, задней и боковых стенок. При этом передняя стенка должна быть выше задней не менее чем на 10 см, это обеспечит необходимый уклон крыши.
Для большей прочности конструкции на боковых и задней стенках рекомендуют сделать диагональные укосины.
На передней стенке обязательно делают укрепление для двери, соответствующего размера и оформляют отверстие под окно.
Каркасы стенок закрепляют на основании металлическими уголками, сверху и на уровне стульчака делают обвязку.
Укрепление каркаса туалета металлическими уголками
Следующим этапом будет сборка каркаса стульчака и его обшивка, если не предусмотрены альтернативные варианты, например, напольный унитаз.
Обшивка каркаса
Обшивают каркас деревянными досками. Вертикальное расположение позволяет значительно сэкономить материал, а горизонтальное имитирует сруб и смотрится интересней. Доски плотно подгоняют друг к другу и крепят к основе. Вместо дерева также используют листы профнастила, шифер или любой другой материал, соответствующий бюджету строительства.
Обшивка каркаса туалета
Совет! Все деревянные элементы конструкции желательно обработать специальной антибактериальной пропиткой, которая защитит материал от влаги и вредителей, а после покрывают лаком или краской
Крыша
Крыша не должна выступать за пределы стен более чем на 30 см. Монтаж начинают с закрепления параллельных досок на небольшом расстоянии. После этого снизу зашивают козырек, прикрепляют доски снаружи по периметру. На подготовленное основание укладывают слой гидроизоляции, обычно, это рубероид, после чего покрывают конструкцию любым кровельным материалом (шифер, металлопрофиль, битумная черепица).
Для туалета достаточно возведения простой плоской крыши
Дачники, которых стандартная схема домика не устраивает, могут подыскать чертежи более интересных вариантов, сделать его самостоятельно или приобрести готовые туалетные домики, они собираются по типу конструктора, а для удобства к ним обязательно прилагается инструкция и все сопутствующие чертежи.
Вытяжная вентиляция
Вытяжная вентиляция в дачном туалете – представляет собой трубу, которая отводит запахи из выгребной ямы. Нижний ее край заводят в яму, а верхний должен подниматься над крышей не менее чем на 20 см.
Обустройство вентиляции дачного туалета
Для обустройства вентиляции подойдет пластиковая труба диаметром 100 миллиметров. Ее притягивают к задней стенке с внутренней или наружной стороны строения и фиксируют железными хомутами. Чтобы усилить тягу на оголовок устанавливают насадку-дефлектор.
Установка двери для туалета
Двери устанавливают обычные деревянные, готовые пластиковые или самодельные, из того материала, которым обшивался каркас. Навешивают дверь на 2 петли. Способ закрытия в принципе может быть любой, традиционно это защелка, шпингалет или крючок, снаружи и внутри. От более хитрых замочных систем, например, с защелками, лучше отказаться, поскольку их механизм будет подвергаться влиянию влаги и быстро поржавеет.
Для установки двери достаточно двух петель
Освещение
Для более комфортной эксплуатации удобств лучше заблаговременно позаботиться об их освещении. Это может быть настенный фонарик, который работает от аккумулятора. Как вариант можно подвести электропроводку и подключить небольшой осветительный прибор.
Варианты освещения дачного туалета
А днем освещать внутреннее пространство будет небольшое окошко. Вырезают его, обычно, над дверьми или в верхней части двери, но вариантов на самом деле больше, от фигурных окон на стенах и до прозрачной крыши.
Совет! Выгребная яма прослужит дольше, если в нее не бросать туалетную бумагу и другие гигиенические или бытовые принадлежности, поэтому обязательно в туалете должно быть ведро. Если позволяют размеры, удобно здесь установить обычный умывальник с подвесным носиком, тем более, что вы гребная яма уже готова.
Пудр-клозет: особенности сооружения
Отсутствие выгребной ямы является основным отличием в строительстве. Но есть и некоторые различия в конструкции домика. Придется подумать о способе извлечения емкости, в которой собираются нечистоты.
Схема: устройство пудр-клозета
Дверцей, обычно, оборудуют заднюю стенку домика или переднюю стенку стульчака. Внутри кабинки устанавливают специальный ящик под торф (золу, опилки). Без вентиляции здесь так же не обойтись, только труба опускается не в яму, а непосредственно под стульчак.
Строительство туалета на даче: видео
Как построить дачный туалет своими руками: фото

Туалет на даче своими руками (деревянный): чертежи, размеры
Для некоторых дача – это просто собственный земельный участок за городом. Конечно, со временем на нем появится дом, территория будет огорожена забором, но пока это – земля, и все. Что нужно строить здесь в первую очередь? Сарай для садового инвентаря? Тоже надо, но не первостепенно.
Дачный туалет своими руками
Первым делом требуется возвести такую ответственную и необходимую конструкцию как туалет. Не проситься же постоянно к соседям по нужде. Нетрудно построить туалет на даче своими руками, пошаговая инструкция для этого не представляет чего-то сложного, поэтому справиться с работой удастся и без опыта.
Выбор места
Туалет не может располагаться где угодно, есть некоторые требования, которые следует соблюдать при возведении такой постройки.
Туалет должен:
Выбор места для строительства туалета
Стоять не меньше чем в 30 м от источника воды.
Не должен находиться на границе соседнего участка (не менее 1 м от границы).
Быть не ближе 5 м от жилого здания, палатки и т.п.
Если дача находится на участке с неровным рельефом, колодец должен располагаться выше туалета. Таким образом, прежде чем построить туалет на даче своими руками, требуется правильно составить чертеж.
Определиться надо не только с местом, размерами и материалом изготовления, необходимо также учесть розу ветров, дабы избежать проникновения специфического аромата из туалета, скажем, на террасу, где так приятно попивать чаек в вечернее время.
Если проект предполагает наличие выгребной ямы, сразу нужно подумать о возможности подъезда машины ассенизаторов к туалету. Сразу отметим, что на участке с высоким уровнем подземных вод делать выгребную яму не рекомендуется.
Тип конструкции
Существует несколько основных типов туалетов:
яма;
люфт-клозет;
био-туалет.
Каждый отличается своими особенностями, с которыми надо ознакомиться, перед тем, как сделать туалет на даче. И опираться здесь на личные предпочтения можно, перед тем, как правильно выбрать тип конструкции, наиболее удачно подходящей существующим условиям.
Конструкция с выгребной ямой
Простейший туалет, используемый с незапамятных времен. Не нужны никакие емкости, и четкий чертеж вряд ли нужен, если будет строиться такой туалет, вполне хватит эскиза. Построить летний деревянный туалет не очень сложно, начинать следует собственно с рытья ямы для отходов, при этом помня, что они должны будут как-то доставаться.
Затем идет устройство будки туалета. Да, добавим, что после заполнения ямы она может засыпаться, а, так сказать, надземная часть постройки (будка) переносится на новое место – новую яму. Здесь хорошо, когда уличный туалет деревянный, такой будет легче тягать с места на место.
Проект дачного туалета из дерева типа Скворечник
Кстати, рекомендуется заблаговременно сделать чертеж, где будут указаны последующие места расположения туалета, если его планируется перемещать. Так, через время не будет неприятностей, связанных с тем, что место, где должен находиться новый деревянный теремок, занято. А переносят уличный летний туалет раз в 2-3 года.
Таким образом, построить туалет с ямой легко, что является плюсом. Но вот неприятный запах, который идет из него, – это, конечно, большой недостаток, и забывать о нем не следует.
Что касается непосредственно постройки туалета, инструкция будет такой:
Туалет с выгребной ямой
роется яма 1,5-2 м глубиной;
стенки ее укрепляют досками, кирпичом или бетонными кольцами;
внутрь можно поставить старую бочку или выложить яму автомобильными покрышками;
дно бетонируется или засыпается щебенкой;
щели конопатятся до герметичности.
Затем идет установка домика. Он ставится на четыре кирпичных столбика – фундамент, защищающий деревянный корпус от сырости. По виду это может быть теремок, скворечник, иная форма. Кирпичные столбики сверху изолируют с помощью рубероида. Чтобы правильно определиться с размерами и не ошибиться с количеством стройматериалов, предварительно рекомендуется все же составить проект.
На столбы кладется рама из бруса 100х100, грунтованная и окрашенная.
По углам производится установка четырех стоек, которые крепятся при помощи металлических пластин. Поскольку требуется обеспечить уклон крыши, задние стойки делаются короче передних. Над самой выгребной ямой для туалета делается каркас для сидения.
Вверху монтируются балки для крыши, на которые стелется рубероид и шифер. На будку с шагом 15 см прибиваются брусочки, на которые крепится финальная обшивка. Чтобы обшить строение внутри, используется пластик или деревянная вагонка. Венчает работу устройство освещения.
Вентиляция
Выгребная яма – это источник неприятного запаха. Можно использовать освежитель воздуха, чтобы как-то нейтрализовать его, но более правильно сделать вентиляцию. Проект постройки всего туалета непременно должен включать ее схему.
Труба вентиляции – обязательный элемент выгребной ямы-накопителя
Вентиляционной трубой послужит обычная пластиковая канализационная 100-милиметровая труба. Она при помощи хомутов крепится к задней стенке будки туалета. Поможет грамотно составленный чертеж. Одним концом трубу проводят через отверстие в подиуме, ведущем в яму, оставляется отрезок в 100 мм. Над крышей будки трубка должна выступать на 200 мм. Место, где трубка встречается с выгребной ямой, изолируется паклей с битумной мастикой. Вверху отверстие трубки закрывается дефлектором.
Грунт — общие советы по строительству
Кирпичная выгребная яма
Считается, что возводить на грунте туалет без каких-либо дополнительных мер по укреплению можно, если его несущая способность – не меньше 1,7 кг/см². Как правило, размеры кабинки туалета в плане редко бывают больше 2,5-3 м², а хозяйственного блока 15-20 м². Слишком пучинистой считается почва, которая пучится уже при промерзании на 12%.
Более всего пучится гумус. Если взять его слой в 50 см и умножить на 0,12 — получим 6 см. Рекомендуется, чтобы чертеж учитывал именно эту величину.
На однородной рыхлой почве равномерно вспучивающаяся поверхность – размеры по горизонтали равны 100 абсолютным величинам пучения; здесь 6 м.
Туалет с размерами 6х6 м в плане встретить вряд ли получится, значит, туалет можно возводить без фундамента.
Постройка
Как говорилось, построить деревянный или какой другой туалет поможет проект. Пошаговая инструкция, которую должен иметь чертеж, следующая:
Определяются размеры: глубина – 1 м, ширина – 1,5 м, высота – не меньше 2,2 м. Далее, опираясь на проект, размечаем участок.
Готовится опора, которая может быть из деревянных или бетонных столбиков. Четыре асбоцементные трубы покрывают битумной мастикой и зарывают в землю на 0,5-0,7 м. Хотя этой глубины может не хватать, что непременно должен учитывать чертеж. Так, может потребоваться закапывание на глубину 0,9-1 м. Трубы на 1/3 заполняют цементным раствором, в них вставляются столбы-опоры. Для их закрепления доливается раствор цемента, если необходимо. Непременно заливаются бетоном и опорные столбики! Материал для каркаса и отделки выбирается в зависимости от пожеланий и возможностей.Схемы столбчатого фундамента под туалет
Что нам дальше велит делать проект? Конечно, изготавливать каркас. Данная конструкция может представлять собой коробку, сваренную из металлических уголков. Несущих уголка должно быть четыре. На эти уголки крепится деревянный стульчак. Аналогичный каркас может быть сделан из деревянного бруса 50х60 мм.
Теперь, пожалуй, самая емкая часть работы. Смотрим в чертеж, и делаем корпус (будку). Тут к деревянному каркасу туалета могут быть прибиты с помощью гвоздей доски, которые должны быть плотно пригнаны. Материалом замены может служить: шифер, профнастил, металлический профиль. Лист любого материала прикручивается при помощи саморезов. Если каркас из железных уголков, к нему удобнее крепить шифер или профнастил. В задней стенке будки туалета неплохо проделать два отверстия: вверху – для вентиляции; внизу – чтобы вытаскивать емкости с нечистотами.Разные дачные туалеты
Обшить будку можно: шифером, пиломатериалами, металлическими листами, профнастилом. Также можно по-морскому – шлюпочной доской. Эта доска лучше показывает себя в местности с обильными осадками, однако порывы сильного ветра она держит несколько хуже, чем шпунтовая.
Крыша туалета. Проект может предусматривать сразу несколько вариантов устройства крыши. Материалом кровли может быть: шифер, кровельное железо, дерево. Деревянная крыша туалета покрывается рубероидом для защиты от влаги. Наклон делается к задней стене.
Место для сидения. Для этого можно даже составить отдельный чертеж. Каркас сидения делают из деревянных брусков. Передняя часть получившейся конструкции ставится на пол, задняя крепится на уголки или деревянные брусья каркаса. Обивается каркас шлифованными досками. Далее вырезается «основное» отверстие. Углы непременно должны быть очищены от заусенцев! Место может быть окрашено или покрыто лаком.Каркас стульчака
Неважно, что подразумевает ваш проект — деревянную дверь или пластиковую покупную, над ней, на участке до крыши туалета, должно быть проделано отверстие для естественного освещения кабинки в дневное время. Механизмом закрывания двери может быть: защелка, шпингалет, крючок, простой замок. Защелки, кстати, должны быть и внутри.
Интерьер. В кабинке туалета на стену вешается деревянный короб для засыпки. В уголок ставится ведро или короб для использованной туалетной бумаги. Под стульчаком должна быть емкость для нечистот объемом 20-30 л, если нет выгребной ямы. В принципе, внутри туалета может быть даже умывальник, под который устанавливается ведро для грязной воды.
Теремок
Нередко дачников интересует проект туалета-теремка. Чертеж изготовления данной конструкции они хотят найти, так как теремок выглядит весьма оригинально. Особенно отличает конструкцию крыша стреловидной формы, добавляющая конструкции несколько волшебный вид. Однако использовать туалет как полагается подобный дизайн не мешает.
Плюсы:
Туалет теремок
«Теремок» хорош не только тем, что здорово выглядит. Стреловидная крышка, которую предусматривает проект при выборе такого варианта туалета, позволяет избежать хлопот с накоплением на крыше постройки снега, а значит, протекания кровли в дальнейшем. Это особенно важно для регионов, где обильные снегопады не редкость.
Лучше других конструкций защищен от ветра.
Такая форма может даже сделать туалет украшением дачи.
Изготовить теремок несложно из разного материала.
Относительно небольшая стоимость.
Минусы:
Вытянутая форма крыши туалета является не особо практичной, иногда это неудобно.
Строительство более сложное, чем корпусов другого типа, так как очень важно точное соблюдение геометрии углов для получения симметрии. Дверь, как правило, нужно делать с закруглением вверху. Из-за этого строительство тоже усложняется.
Схема
Чертеж туалета Теремок с размерами
Кажется, что самый главный элемент данной конструкции – это крыша, а вовсе не каркас и стены. Ведь кровля – самый большой из элементов. Взглянув на проект, можно увидеть, что по размеру кровля действительно больше высоты конструкции, потому и создается впечатление ее массивности.
Боковой план показывает, что крыша больше длины всей конструкции.
В отношении внутренних размеров можно сказать, что схема напоминает лавку, полностью перекрывающую свободную поверхность. Все это нетрудно заменит и установить унитаз.
Для изготовления данной конструкции понадобится:
Инструменты
электрический лобзик;
пила;
молоток;
гвозди;
кирпичи;
брусья;
цементный раствор;
ондулин;
рулетка.
От других моделей туалет «теремок» отличается также тем, что каркас его будто усеченный. От основания его расширение идет, пока он не упирается в крышу.
При строительстве «теремка» древесину заготавливают заранее: она должна иметь одинаковую плотность, структуру, прочие параметры. Чаще используется кругляк ели и шлифуется до требуемого состояния. Дело в том, что ель дешевле других пород дерева.
Видео: Дачный деревянный туалет своими руками
Туалет для дачи. Как построить дачный туалет своими руками
Ни одно местопребывание людей не может обойтись без туалета, и дача не является исключением. Построить дачный туалет своими руками не составит большого труда. Туалет для дачи может быть организован различными способами начиная с традиционного деревенского и заканчивая современным септиком. В этой статье будет рассмотрено как организовать место сбора и утилизации отходов жизнедеятельности и сделать удобный и красивый туалет.
Виды туалетов для дачи
Дачный туалет по способу устройства можно разделить на три вида: уличный, торфяной, септик или выгребной.
Уличный или летний туалет для дачи представляет собой отдельное строение с ямой под ним для сбора отходов — это самый простой вид, он прекрасно будет удовлетворять все нужды владельцев.

Рис.1. Летний дачный туалет.
Рис.2. Туалетная кабинка из металлической трубы обшитая не прозрачным полибикарбонатом.
Рис.3. Конструкция дачного туалета.
Главное его достоинство в том, что чистка может не выполняться более 10 лет, благодаря медленному накоплению отходов. Этому способствует его устройство, яма негерметична и имеет вентиляцию. Часть жидкой фракции испаряется, а часть впитывается в грунт. Таким образом накопление нечистот происходит очень медленно.

Рис.4. Летний или уличный туалет. Этот вид построить своими руками проще всего. При сезонном использовании данный вид может прослужить более 10-ти лет без обслуживания.
Рис.5. Интересный дизайн уличного туалета.
При всех достоинствах уличного туалета его нельзя строить при высоком уровне грунтовых вод, более 2,5 м. В противном случае вода в яме будет постоянно, а не только весной, и нечистоты могут попасть в грунтовую воду. Это особенно опасно если водоснабжение дачи осуществляется с помощью колодца. Также на установку дачного туалета накладываются определенные нормы по расположению на участке.
Торфяной или финский туалет для дачи — это сооружение без ямы, все нечистоты накапливаются в специальном баке. Дачный туалет финской конструкции устраивается в виде отдельного строения. Он имеет простой принцип действия. После каждого использования отходы жизнедеятельности пересыпаются торфом, или смесью торфа с золой, опилками, измельченной корой. Смесь способствует разложению нечистот. Как только емкость заполнится ее необходимо опорожнить в компостную кучу для дальнейшей переработки. Переработанные отходы — это органическое удобрение, которое может применяться для подкормки растений.

Рис.6. Торфяной или финский туалет не использует выгребную яму. В качестве накопителя отходов используется отдельная емкость. Перемешанные с торфом отходы могут использоваться как органическое удобрение.
Рис.7. Устройство финского биотуалета.
Этот вид не имеет ограничений по месту расположения. Сухой компостный туалет имеет недостатки — это необходимость регулярного удаление содержимого. Поэтому его целесообразно устраивать если дача используется сезонно и постоянно им пользуются не более 1 – 2 человека.

Рис.8. Устройство торфяного биотуалета.
Рис.9. Внешний вид торфяного туалета.
Рис.10. Торфяной биотуалет по финской технологии.
Септик позволяет организовать санузел в дачном доме. Становится возможным это благодаря герметичной выгребной яме, которая может устанавливаться в любом месте участка и при любом уровне грунтовых вод. Септик делает возможным сделать туалет на даче с унитазом как в городской квартире. В отличие от дачного туалета септик может использоваться круглогодично. Поэтому обычно его устраивают в местах постоянного проживания.

Рис.11. Септик — это аналог городской канализации. При наличии септика туалет устраивают в доме. Септик может эксплуатироваться круглогодично.
Рис.12. Схема многокамерного септика.
Недостатком септика является его дороговизна и трудоемкость установки. Септик не просто накапливает отходы, он их перерабатывает. Септик может быть различных конструкций. В зависимости от вида септика процент переработки различен, но не достигает 100%, поэтому периодически необходимо откачивать отложения, при этом сделать это своими руками достаточно сложно. В связи с чем к септику должен быть доступ для подъезда ассенизационной машины.

Рис.13. Пример монтажа септика.
Рис.14. Расположение основных элементов септика.
Постройка уличного туалета своими руками
Большинство дач используется только летом. Поэтому уличный туалет пользуется наибольшей популярностью. Строительство дачного туалета с выгребной ямой под ним не потребует много сил, его достаточно легко сделать своими руками, а при строительстве можно использовать подручные материалы.
Нормы расположения туалета для дачи
Первый этап постройки — это выбор места его установки. Выбирая место необходимо учитывать санитарные нормы.

Рис.15. Санитарные нормы расположения построек на участке.
Дачный туалет должен быть расположен на расстоянии не менее 8 м от жилых построек, не менее 12 м от погреба и не менее 25 м от источника чистой воды (колодца или скважины). Поэтому обычно его располагают в дальнем углу сада.

Рис.16. Нормы расположения. Туалет необходимо располагать в дали от других построек и источников воды.
Рис.17. План садово дачного участка.
Рано или поздно выгребная яма заполнится и туалет нельзя будет эксплуатировать. Яму можно почистить или перенести туалет на другое место. Как правило выбирают второй вариант, делают новую яму рядом со старой и переносят кабинку. В старую выгребную яму добавляют составы с бактериями, которые за пару лет превратят нечистоты в компост. Компост можно извлечь для удобрения, а яму использовать повторно.
Как сделать яму для туалета
Туалет для дачи начинают возводить с устройства выгребной ямы. Стандартная яма имеет глубину 1 — 1,5 м и ширину 1 м. Если грунтовые воды находятся достаточно далеко, то глубина ямы для туалета может быть больше.

Рис.18. Размеры деревенского туалета с выгребной ямой.
Для того чтобы яма не осыпалась необходимо укрепить стенки. Укрепить их можно кирпичом, бутовым камнем, старыми автомобильными покрышками, бетонными кольцами или установить бак. Более долговечный вариант — это бетонные кольца. Однако наиболее простой, быстрый и популярный это бочка. В этой конструкции используют металлическую или пластиковую емкость объемом 200 л.

Рис.19. Выгребная яма из бочки. Для уличного туалета сезонного использования достаточный объем выгребной ямы 200 – 300 л. Выгребную яму удобно изготавливать из бочки. В бочке делают отверстия для дренажа, куда будет постепенно уходить жидкая фракция нечистот. Дно и периметр ямы засыпают щебнем или битым кирпичом.
На дно выгребной ямы насыпают щебень слоем 10 – 15 см. В бочке проделывают отверстия, через которые в грунт будет уходить жидкая фракция нечистот. Устанавливают бочку в яму и по периметру засыпают щебнем. Щебень будет выполнять роль дренажа и препятствовать заиливанию ямы. Вместо щебня можно использовать битый кирпич, камень и пр. Таким образом срок службы дачного туалета можно значительно увеличить.

Рис.20. Яма для туалета из автомобильных покрышек.
Рис.21. Яма из кирпича.
Рис.22. Схема установки туалетной кабинки на кирпичную яму.
Как сделать фундамент для туалетной кабинки
Вторым этапом строительства туалета для дачи является возведение кабины. Традиционно кабина изготавливается по каркасной технологии. Сначала собирают каркас, затем обшивают вагонкой, профлистом или сайдингом. Каркасный туалет может быть собран из деревянного бруса или сварен из металлического профиля.

Рис.23. Фундамент под кабинку из бетонных блоков.
Рис.24. Опоры из тротуарной плитки под установку кабинки.
Рис.25. Основание под кабинку из подручных материалов.
Кабинка достаточно легкая конструкция, поэтому особый фундамент не требуется. Чтобы туалетная кабинка не стояла непосредственно на земле ее ставят на бетонные блоки. В свою очередь бетонные блоки кладут на песчаную подушку толщиной 10 – 20 см. Такой подход обеспечивает надежное основание и естественное проветривание, что способствует отсутствию запаха.

Рис.26. Фундамент для туалетной кабинки. Фундамент можно изготовить из бетонных блоков, установленных на песчаную подушку. Блоки располагают по углам кубинки. Такая конструкция основания обеспечивает вентиляцию выгребной ямы и отсутствие запаха в дачном туалете.
Рис.27. Заливка опор из цементнопесчаного раствора.
Рис.28. Основание кабинки должно быть изолировано от фундамента и обработано пропиткой от гниения.
Проще всего изготовить кабинку из дерева, т.к. при работе с деревом не требуется специального инструмента, например, сварки. Деревянная кабинка не будет нагреваться на солнце в отличие от туалета из профлиста, и пользоваться им будет комфортно.

Рис.29. При постройке уличного туалета сначала изготавливают каркас из брусьев, после чего домик обшивают с наружи. Все необходимые размеры для строительства указаны на чертеже. Дверь может быть изготовлена из досок.
Деревянную кабинку своими руками можно изготовить из бруса сечением от 50х50 мм до 100х100мм. Сначала собирают основание каркаса, затем устанавливают вертикальные стойки, после чего крепят стропила и делают обрешётку.

Рис.30. Каркас стен туалетной кабинки из деревянного бруска.
Рис.31. Устройство двухскатной крыши.
Рис.32. Каркас кабинки из деревянных брусков.
Все элементы каркаса кабины соединяются саморезами и строительными металлическими уголками. Снаружи она зашивается доской, рейкой или блок хаусом, который делает похожим кабинку на туалет из бревна. Для кровли можно использовать любой кровельный материал. Дверь для туалетного домика можно изготовить из досок или использовать готовую.

Рис.33. Вариант изготовление легкой двери из досок.
Рис.34. Дверь изготовлена на основе каркаса из бруска и обшита вагонкой.
Сиденье для туалета
Сиденье для туалета может быть изготовлено различными способами. Наиболее популярны два варианта: помост и специальное пластиковое ведро. Изготавливая помост важно учитывать, что его высота должна быть 45 см, а ширина 60 см. Такие размеры гарантируют удобство пользования дачным туалетом.

Рис.35. Сиденье для туалета можно изготовить своими руками или использовать готовое. Готовое сиденье более гигиенично и его проще мыть.
Рис.36. Каркас под сиденье для туалета из деревянных брусков.
Рис.37. Самая простая конструкция сиденья с пластиковой сидушкой.
Важным моментом, который следует учитывать при строительстве кабинки — это наличие окна. Окно выполняет две функции освещения и вентиляции. Окно не следует стеклить, так в домике не будет жарко и не будет запаха.

Рис.38. Окно в двери дачного туалета.
Рис.39. Вентиляционное окно под козырьком наиболее удачный вариант.
Чертежи туалетной кабинки
Туалетная кабинка может иметь и другую конструкцию, но принцип постройки у всех идентичен. Вот несколько примеров.

Рис.40.
Рис.41.
Рис.42.
Рис.43.
Рис.44. Туалет изготовлен на основе деревянного каркаса и обшит вагонкой.
Рис.45. Самый простой — это деревянный уличный туалет.
Рис.46. Оригинальные туалеты для дачи фото.
Рис.47. Красивый туалет на даче фото. Туалет в форме бочки – очень оригинальная идея.
Рис.48. Как построить интересный туалет на даче? Сделать его необычной формы.
Рис.49. Как замаскировать туалет на даче фото. Обшить его блок хаусом и покрасить его в цвет коры дерева.
Рис.50. Туалет на даче из бревна.
Рис.51. Как покрасить туалет на даче. Оригинальная идея.
Рис.52. Туалет на даче из сайдинга.
Выгребной туалет на даче
Септик, для дачи сезонного использования, делают достаточно редко по причине высокой трудоемкости его устройства. Конечно можно приобрести готовый септик, но тогда придется заплатить за него не малую сумму денег. Если же дача посещается круглый год, то установка септика полностью оправдывает потраченные на него силы и деньги.

Рис.53. Бетонная двух секционная выгребная яма.
Септик представляет собой герметичную камеру или несколько камер в которые попадают отходы жизнедеятельности, где они накапливаются и частично перерабатываются. Основным критерием строительства септика является его объем. Для семьи из трех человек минимальный объем септика должен быть 1,5 м.куб.
Самый простой септик состоит из одной камеры и его достаточно просто сделать своими руками, т.к. по сути это герметичная выгребная яма, которая исключает утечку нечистот и подтопление грунтовыми водами.

Рис.54. Трехсекционный септик.
Рис.55. Много секционный пластиковый септик.
Порядок устройства выгребной ямы для дачного туалета следующий. Роют котлован 1,5 – 2 м глубиной. На дно котлована насыпается песчаная подушка толщиной 20 см. Далее заливают бетонную плиту толщиной 10 см это будет дно выгребной ямы. После чего из кирпича, камня или бетона возводят стенки выгребной ямы. Снаружи постройки делают гидроизоляцию для защиты от грунтовых вод. К выгребной яме подводят канализационную трубу от туалета. Канализационную трубу кладут с уклоном 2-3 см на 1 м длины. Сверху ямы устраивают крышу. Крышу можно сделать из дерева или из бетона. Для круглогодичного применения крыша выгребной ямы должна быть утепленной. При создании крыши обязательно предусматривают люк для откачки нечистот.

Рис.56. Септик своими руками может быть изготовлен из камня, бетона или кирпича. Более простой вариант устройства септика — это использование готовых бетонных конструкций, например, бетонных колец. Изготавливая септик своими руками важно хорошо его герметизировать, чтобы не было утечки нечистот и подтопления грунтовой водой.
Более простой и быстрый вариант создание выгребной ямы это использовании готовых бетонных конструкций, например, колец. В этом случае необходимо вырыть котлован, смонтировать в нем кольца и подвести канализационную трубу от дачного туалета.

Рис.57. Септик из бетонных колец.
Рис.58. Принцип работы септика из бетонных колец.
Дополнительно септик должен быть утеплен и оборудован вентиляцией. Наиболее простой вариант вентиляции — это установка фанового стояка в доме и вывод трубы на уровень крыши.
Эксплуатируется септик такого вида достаточно просто. Постепенно он наполняется нечистотами, и при заполнении 2/3 объема септика опорожняется ассенизационной машиной. Делать это придется регулярно, поэтому септик необходимо располагать в месте доступном для подъезда ассенизатора.
Схемы и чертежи устройства самодельного септика

Рис.59.
Рис.60.
Рис.61.
Рис.62.
Автономная система канализации
Альтернативой самодельному септику является септик «Танк». Он представляет собой пластиковую бочку, разделенную на секции. Сначала заполняется первая секция, при этом твердые отходы спускаются на дно, а на поверхности остается только жидкая фракция. По мере наполнения жидкая фракция переливается в соседнюю секцию, где происходят аналогичные процессы. В септик добавляют состав, содержащий анаэробные бактерии, которые разлагают нечистоты. Очищенная таким образом вода сливается в дренаж, а осадок откачивается ассенизатором.

Рис.63. Септик танк позволяет провести переработку нечистот, что позволяет реже вызывать ассенизатор в отличие от традиционной выгребной ямы.
Другим вариантом септика с высоким процентом переработки отходов является септик «Автономная канализация». Принцип его действия аналогичен традиционному септику за тем лишь исключением, что автономная канализация снабжена воздушным компрессором, который обогащает нечистоты кислородом, а процесс разложения идет под воздействием аэробных бактерий. Автономная канализация зависима от электричества, но позволяет добиться большой степени переработки отходов жизнедеятельности.

Рис.64. Автономная канализация позволяет провести почти полную переработку нечистот. Таким образом чистить такую канализацию придется один раз в несколько лет. Однако автономная канализация требует постоянного пользования, т.к. при недостатке нечистот гибнут перерабатывающие их бактерии. Поэтому если вы не планируете пользоваться канализацией дольше трех месяцев, то ее целесообразно законсервировать.
Рис.65. Система автономной канализации.
Рис.66. Внутреннее устройство автономной канализации.
Установка последних двух видов септика заключена в подготовке котлована, установке септика в него и соединение с системой канализации дома.
Мы рассмотрели все способы устройства и постройки туалета для дачи. Если вы планируете жить или посещать дачу круглый год и хотите иметь комфорт как в городской квартире, то следует сразу устанавливать септик. Если вы посещаете дачу только летом, то проще и быстрее построить летний туалет с выгребной ямой под ним. Если вы на даче бываете не часто, то наиболее простой вариант устройства туалета — это финский торфяной туалет. Какой бы вариант туалета вы не выбрали любой из них будет прекрасно обеспечивать ваши нужды, а дача без туалета не останется.
Строительство туалета на даче своими руками
Наверное, все согласятся, что без соответствующих удобств невозможно нормально прожить даже один день, где бы вы ни находились. Дача не исключение, и наличие туалета на даче просто необходимо. Но какой установить туалет? В этой статье мы расскажем о том, какие конструкции дачных туалетов есть, какие у них плюсы и минусы, а также дадим свои рекомендации по постройке туалета на даче своими руками.
Общие особенности при постройке туалетов разных типов
Прежде, чем поговорить об особенностях конструкции дачных туалетов каждого типа, стоит рассмотреть общие для всех правила.
Первое правило – не используйте туалет на даче в качестве сарая. Каким бы туалет не был, все равно в нем будет не самый приятный запах. А потому лучше не устраивать из него склад различного сельскохозяйственного инвентаря. Даже если вы не хотите возводить несколько разных строений и хотите разместить под одной крышей и туалет, и сарай, и даже душ, обязательно разделяйте эти помещения перегородкой, желательно — герметичной. Поверьте, так вам будет намного приятнее.
Правило №2 – наличие хорошей вентиляции. Причина та же – в туалете всегда присутствует неприятный запах. Но в принципе для хорошей вентиляции достаточно двух небольших вентиляционных отверстий – в районе пола и под крышей. Этого вполне хватит для хорошей циркуляции воздуха.
Правило №3 – проведите в туалет освещение. Конечно, можно сделать небольшое окошко или сделать вентиляционное отверстие чуть шире, тогда днем этого вполне хватит. Но ночью пребывать в туалете, в темноте или с ручным фонариком – не самая приятная затея. Так что лучше сразу провести электричество и повесить в дачном туалете простейшую лампу.
Различные типы дачных туалетов
По принципу отведения нечистот различаются следующие дачные туалеты: выгребные, пудр-клозеты и химические (биологические).
Выгребной туалет для дачи обязательно оборудуется выгребной ямой, в которой накапливаются нечистоты. Периодически такую выгребную яму нужно вычищать, для чего придется вызывать ассенизаторов. Еще один минус выгребного туалета – неприятные запахи, которые, так или иначе, проникают из выгребной ямы.
Пудр-клозет не имеет выгребной ямы. Вопреки необычному названию, эта конструкция – безусловный лидер по популярности, ведь это всего лишь дачный туалет с небольшой емкостью для нечистот (например, ведром). Эту емкость придется периодически чистить. В остальном такой тип туалетов для дачи наиболее прост в постройке.
Химические и биологические туалеты – это туалеты, которые разными способами самостоятельно перерабатывают нечистоты. Здесь также необходимо периодически прочищать емкость для отходов. Однако отходы не имеют неприятного запаха и в результате химической или биологической реакции превращаются, по сути, в хорошее удобрение.
Особенности строительства различных туалетов для дачи
Итак, вы решили построить туалет на даче своими руками. С чего начать? Первым делом вы должны определиться, какого типа туалет вы хотите построить. О некоторых их особенностях мы уже написали, однако есть и другие нюансы, которые важно учитывать.
Например, особенностью выгребного туалета является наличие выгребной ямы. Саму яму выкопать не так сложно. Обычной семье из 4-5 человек на теплый период при постоянном проживании вполне хватит выгребной ямы глубиной 3 метра со сторонами 1,5 на 3 метра. В таком случае можно вызывать ассенизатора только раз в год, в конце сезона.
Однако наличие выгребной ямы предъявляет дополнительные требования к конструкции самого туалета
Во-первых, такой туалет обязательно оборудуется сплошным каменным фундаментом (из кирпича или бетона). Ведь наличие ямы может привести к смещению слоев почвы и фундамент из отдельных опорных столбов может «повести», что приведет в негодность все строение.

Во-вторых, пол выгребного туалета должен быть сделать из прочных половых досок, обязательно обработанных влагозащитными пропитками и краской. Согласитесь, никому не хотелось бы провалиться в выгребную яму из-за подгнившей доски.

Мы также говорили о серьезном минусе выгребных туалетов, а именно о неизбежном в них неприятном запахе. Но есть способ устранить эту проблему. Для этого внутрь выгребной ямы помещают толстый слой сухого торфа. Торф пропускает жидкие нечистоты, а твердые – задерживает. В итоге они высыхают, практически не пахнут, и удалять их не так неприятно. Такой туалет называется уже «торфяной».
Постройка туалетов типа пудр-клозет, а также биологических и химических заметно проще, поскольку нет необходимости копать выгребную яму, делать прочный фундамент и пол. Конструкция такого туалетного домика может быть предельно простой. Фундамент на опорных столбах по углам туалетного домика, деревянный каркас и обшивка из доски или фанеры. Однако надо понимать, что туалет в меньшей степени защищен от влаги и холода, чем дом, и может очень быстро сгнить.
Если вы хотите, чтобы дачный туалет простоял хотя бы десяток лет, лучше всего использовать качественные строительные материалы. Например, обвязку каркаса лучше выполнить из дубового бруса или кругляка. Опорные столбы фундамента – из плотного красного или силикатного кирпича. Под столбы фундамента нужно сделать подушку из песка и гравия. Доски для облицовки лучше выбирать без трещин и дыр, а крышу оптимально покрыть не просто рубероидом, а использовать шифер или металлический профиль.
Видео: Дачный туалет своими руками

С этим материалом читают так же:
Душевая кабина на даче — устройство, разновидности
Оборудование душевой кабины в своей квартире
Разводка труб в ванной своими руками
Как отремонтировать сантехнику в частном доме
Устраиваем канализацию в доме и на даче
Как сделать коммуникации на даче
Строительство летнего душа на даче из профнастила
плюсы и минусы основных разновидностей, инструкция для установки и технические характеристики
Унитаз для дачного туалета — готовые и самодельные конструкции
Не отрицая достоинств теплого туалета, находящегося в отапливаемом доме и подключенного к автономной канализационной системе, следует учитывать, что «удобства на улице» иногда бывают весьма полезными, например, как дополнение к основной конструкции. Однако, для комфорта посещения необходимо выбрать удобный унитаз для дачного туалета.
Во многих случаях уличный туалет устанавливают из соображений экономии. Действительно, его строительство потребует намного меньше средств, чем монтаж полноценной канализационной системы. Если загородный участок вы посещаете периодически и только летом, вполне можно ограничиться таким бюджетным вариантом.
Уличный туалет не будет бесполезным и при наличии полноценной канализации.
Во-первых, он может разгрузить очистную систему.
Во-вторых, при продуманной конструкции (например, пудр-клозет) вы можете получить с помощью уличного туалета экологически безопасное и совершенно бесплатное органическое удобрение.
В-третьих, при проведении вечеринок с гостями на открытом воздухе уличный туалет будет удобнее (не надо заходить каждый раз в дом при необходимости).
Виды конструкций
Для максимального удобства важно не только выбрать унитаз дачный для уличного туалета, но и решить, какая из конструкций оптимально подойдет для ваших условий и при этом не будет обременительной для бюджета.
Биотуалет – заводское изделие, полностью готовое к использованию после приобретения, не требующее сложного монтажа (конструкция обычно состоит из нескольких блоков, а сборка занимает всего несколько минут). Плюсы варианта – удобство, минусы – значительные расходы на приобретение.Торфяной биотуалет можно использовать как в уличной постройке так и в доме
Уличный унитаз для дачи над выгребной ямой – самая простая модель. Для того, чтобы построить конструкцию дачного туалета своими руками, достаточно минимальных навыков работы с инструментами, а выбор материалов огромен – от досок и фанеры до кирпича. Возможна также обшивка каркаса листовыми современными материалами. Усовершенствованной модификацией можно считать люфт-клозет с каналом для сброса под уклоном, по которому нечистоты поступают в выгребную яму. Люфт-клозеты могут размещаться и в доме (в помещении устанавливается унитаз, а за его пределами – выгребная яма с люком для очистки).Унитаз в деревянном туалете над выгребной ямой
Пудр-клозет – оптимальный вариант для превращения отходов в удобрения. Для этого достаточно пересыпать слои нечистот («припудривать») составом, препятствующим гниению и стимулирующим процесс разложения. В результате которого образуется качественный «полуфабрикат» для компоста. При заполнении резервуара его содержимое выгружают в компостную яму. Конструкция экономична и, что немаловажно, компактна. При необходимости на ночь ее можно забрать из «скворечника» и поставить в доме. Можно купить готовый пудр-клозет, а можно сделать самостоятельно, используя емкости вместимостью более 10 литров. Для удобства опорожнения используют плотные полиэтиленовые пакеты в качестве вкладок или вставляющиеся друг в друга емкости. У больших стационарных конструкций пудр-клозета емкость может размещаться в специальном боксе постройки и снабжаться колесами для удобства транспортировки.
Туалет-ведро из пластика является самым простым вариантом пудр-клозета
Особенности уличных туалетов
Самостоятельно построить можно практически любую модель уличного туалета за исключением био-конструкций. Основными элементами являются накопительная емкость и унитаз для дачи.
Объемные накопители могут строиться как выгребные ямы с использованием бетонного раствора (заливное возведение стенок и дна), готовых бетонных колец, кирпича, автомобильных шин.
Можно использовать и готовые резервуары различной вместительности – от обычных пластмассовых ведер до бочек и еврокубов.
Небольшие резервуары могут изготавливаться и самостоятельно из листового оцинкованного металла.
Накопитель, как правило, располагают под землей, вырывая котлованы. На поверхности устраивают небольшое возвышение. Тут и возникает вопрос – как выбрать унитаз для уличного туалета?
Самым простым вариантом является монтаж на возвышении обычного стульчака с крышкой, однако такое устройство не всегда удобно. Идея использовать обычную керамику, предназначенную для установки в квартире, не будет удачной.
Многие модели имеют наклон, благодаря которому отходы при смыве поступают в канализационную систему. Уличные туалеты не имеют смыва под напором, поэтому нужно выбирать унитаз для дачи прямой, через который содержимое, не задерживаясь, будет сбрасываться в накопитель.
Плюс, керамический унитаз имеет достаточно большой вес, что не всегда приемлемо для дачных построек.
Популярным готовым вариантом является унитаз для дачи пластмассовый, который имеет небольшой вес и отлично выполняет все необходимые функции.
На фото пластмассовый унитаз для дачного туалета
Либо же можно рассмотреть варианты, как сделать унитаз на даче своими руками.
Самостоятельно изготовленный унитаз для дачного туалета – это экономия и возможность получить модель, подходящую вам по размерам и конструкции. Следуя советам опытных мастеров, вы сможете изготовить унитаз, не уступающий покупному по степени удобства и по надежности.
Унитаз для пудр-клозета
Основой для такой конструкции послужит ведро (не менее 10 литров). Чтобы оно стало комфортной конструкцией, необходимо сверху установить съемную надстройку, а затем сидение и крышку.
При наполнении резервуара надстройка с сидением поднимаются, а ведро выгружается в компостную яму.
Чтобы избежать неприятного запаха и получить более качественный компост, необходимо чтобы около пудр-клозета всегда находилась емкость со смесью для присыпания отходов (золой, торфом или обычной землей).
Импровизированный дачный унитаз
Металлические конструкции
Для изготовления металлической конструкции потребуется листовой оцинкованный металл. Отрезав прямоугольник требуемого размера, его сворачивают в виде трубы. При раскрое важно, чтобы диаметр полученного цилиндра был больше, чем отверстие накопителя. Таким образом, труба надевается на резервуар накопителя. Для установки крышки в верхней части нарезаются и отгибаются «лепестки».
После установки сооружение фиксируется скобами в верхней части и уголками к полу. Основу для сидения изготавливают из фанеры, пластика и пр. и устанавливают на лепестки. Сверху можно поставить покупное мягкое сидение с крышкой.
Металлический самодельный унитаз для дачного участка
Деревянные туалеты
Деревянные модели представляют собой высокую ступень или тумбу в кабинке над выгребной ямой. В верхней плоскости тумбы вырезается по размерам отверстие, на которое устанавливают сидение. Для удобства опорожнения выгребной ямы необходимо предусмотреть наличие открывающейся крышки на петлях или использовать съемный вариант.
Правила выбора
Выбор подходящего варианта делается с учетом требований, которые предъявляются к дачным туалетам.
Невысокая стоимость и простота конструкции оптимальны для дачи, где владельцы не проживают постоянно. Пластиковый унитаз для дачного туалета дешев, гигиеничен и удобен.
Конструкция должна обеспечивать сброс отходов в накопитель без смыва. Подвод воды и установка бачка потребуют расходов, сил и времени. К тому же при установке смыва накопитель будет наполняться слишком быстро, поэтому нужно выбирать унитаз для дачи без колена.
Легкость монтажа позволит вам очищать накопитель или производить ремонтные работы при необходимости с минимальными усилиями и очень быстро. В этом отношении важно не только установить удобный унитаз пластиковый для дачи, но и продумать конструкцию полностью.
Монтаж
Вне зависимости от того, какой материал и конструкцию вы выбрали, решили унитаз дачный для уличного туалета купить или сделать самостоятельно, важным этапом является установка конструкции. Для того, чтобы туалет работал исправно и был надежным, следует соблюдать определенные условия.
Унитаз должен фиксироваться без люфта при помощи саморезов, уголков или других приспособлений в зависимости от конструкции и материала.
Если унитаз соединяется с накопителем не напрямую, для направленного сброса отходов используют трубу в виде конуса. Она должна герметично соединяться с унитазом, иметь размеры, исключающие попадание отходов мимо накопителя и позволять легко извлекать наполненный резервуар.
Для устранения возможных запахов дачный туалет следует оборудовать вентиляционной трубой. Легкие пластиковые изделия оптимально подходят для этих целей. Можно использовать канализационные трубы ПВХ, диаметром 110 мм и длиной 3 метра.
Источник: http://okanalizacii.ru/postrojki/tualet/unitaz-dlya-dachnogo-tualeta.html
Как выбрать туалет для дачи. Какой туалет лучше
Здравствуйте, Уважаемые посетители и гости сайта сезон строй.ru.
Тему для сегодняшней статьи как выбрать туалет для дачи и какой туалет лучше я выделил не случайно.
Актуальность туалетной тематики в дачном направлении бесспорна, об этом я могу судить согласно статистики посещаемости своего сайта и количеству подписчиков, которых с каждым днём становиться всё больше. Поэтому, стараясь восполнить информационные пробелы в данном вопросе, решил поделиться с Вами своими наблюдениями.

Приобретая дачу или начиная её обустройство с нуля, непременно сталкиваешься с проблемой строительства дачного туалета. Если от прежних хозяев осталось такое удобство, то хорошо, но обычно оно в плачевном состоянии и пользоваться им совсем не хочется. Поэтому поразмыслив немного, берёшься и делаешь.
Сразу встаёт насущный вопрос: с чего начать, а именно, как выбрать туалет для дачи, где его обустроить, какой материал использовать для строительства или купить уже готовое изделие. Итак, обо всём по порядку.
При выборе туалета для дачи предлагаю руководствоваться следующими критериями:
Место размещения туалета;
Тип (вид) дачного туалета;
Материал для изготовления туалетной кабины.
Для начала рассмотрим варианты размещения туалета на даче — их, в общем, то два. Первый — складывается из обустройства уборной внутри жилого помещения дачного домика, как в обычных квартирах. Плюсы такого расположения в значительной степени всем понятны – это очень удобно.
Минусы – довольно затратно, под уборную должна быть отведена отдельная комната, где оборудована вентиляция и канализация, и делать это желательно ещё на стадии проектирования жилой постройки. Второй вариант представляет собой отдельно стоящую надворную постройку из кирпича, дерева, металла и прочего. Плюсы – не дорого по сравнению с внутридомовым туалетом.
Минусы – обычно такой туалет в значительной степени удалён от жилой постройки, что делает его не таким удобным.
Теперь затронем тип устройства дачного туалета. Здесь хочется выделить два типа с выгребной ямой, и без таковой (туалеты сухого типа, так называемый пудр-клозет, электрический, химический туалет). Туалет с выгребной ямой может быть оборудован как внутри жилого помещения, так и ввиде отдельной постройки.
При этом обустраивается выгребная яма или септик. Плюсы – не нужно часто опорожнять приёмную ёмкость (яму). Минусы – откачка выгреба производиться либо вручную, либо с применением специальной техники, услуги которой могут быть в значительной степени дороги из-за удалённости дачного участка.
Туалет без выгребной ямы также можно установить в помещении или вне его. Плюсы — удобство монтажа, портативность. Минусы – быстрая заполняемость приёмного бака, что требует постоянного опорожнение, затраты на расходный материал торф, химическую жидкость. Более подробно типы туалетов и их конкретные модели рассмотрим в следующих статьях.
Поэтому, если не хотите ничего пропустить, подпишитесь на обновление сайта.
С туалетом, который обустроен внутри жилого помещения более или менее ясно, а как быть с уборной вне дачного домика, то есть уличный вариант: и неважно с выгребной ямой или без. В таком случае сооружаем отдельную будку или кабинку, например как здесь, кому как нравиться, для того, чтобы спокойно можно было уединиться.
Материал для изготовления различен, это может быть древесина — собирается деревянный каркас, после чего обшивается евровагонкой, сайдингом, поликарбонатом и тому подобным. Каркас можно сделать и из металла, но потребуется навыки сварщика. Кирпич или пеноблок так же подойдёт в качестве капитального строения под уборную.
Если нет желания строить самостоятельно, то на рынке представлено большое количество готовых решений туалетных кабинок.
Сегодня в продаже имеются мобильные туалетные кабины из пластика. Такие туалеты предназначены для обеспечения различных массовых мероприятий, праздников. Вот только ставить такое чудо на дачном участке я бы крайне не советовал.
Во-первых, цена — потратив столько же денег, можно построить более удобный и просторный туалетный домик.
Во-вторых, обслуживание — заливаем химическую жидкость в достаточном количестве (затраты на жидкость), которую после использования необходимо удалять вместе с отходами, под кустик нельзя — потравите химией. Вызов спец. техники — опять немалые затраты.
Думаю, вопрос выбора туалета стал для вас более разрешённым, и приступив к его обустройству, вы осознанно остановите свой взгляд на подходящей для вас уборной. И запомните, что нет плохих туалетов, есть только плохо организованные.
Как написать реферат
Реферат — это краткое изложение более длинной работы (например, диссертации или исследовательской работы). В аннотации кратко изложены цели и результаты вашего исследования, чтобы читатели точно знали, о чем идет речь.
Напишите аннотацию в самом конце, когда закончите остальной текст. Вам нужно включить четыре вещи:
Задача и цели вашего исследования
Ваши методы
Ваши ключевые результаты или аргументы
Ваше заключение
Аннотация обычно состоит из 150–300 слов, но часто бывает строгое ограничение по количеству слов, поэтому обязательно ознакомьтесь с требованиями университета или журнала.
В диссертации или диссертации размещайте реферат на отдельной странице после титульного листа и благодарностей, но перед оглавлением.

Абстрактный пример
Наведите курсор на различные части аннотации, чтобы увидеть, как она построена.
Пример аннотации
Экологические организации Великобритании в настоящее время сталкиваются со значительным дефицитом финансирования. Хорошо известно, что изображения отдельных жертв более эффективны, чем абстрактные концепции, такие как изменение климата, при разработке кампаний по сбору средств. Это исследование направлено на определение того, как такие изображения могут быть лучше нацелены на увеличение пожертвований. В частности, он исследует, влияет ли воспринимаемая социальная дистанция между жертвами и потенциальными донорами на намерение сделать пожертвование. В этом контексте социальная дистанция определяется как степень, в которой люди чувствуют, что они находятся в одной социальной группе (в группе) или в другой социальной группе (вне группы) по отношению к жертвам изменения климата.
Чтобы проверить гипотезу о том, что меньшая социальная дистанция ведет к более высокому намерению пожертвовать , , среди потенциальных доноров из Великобритании был распространен онлайн-опрос.Респондентов случайным образом разделили на два условия (большая и малая социальная дистанция) и попросили ответить на один из двух наборов материалов по сбору средств. Ответы анализировали с помощью двухвыборочного t-критерия. Результаты показали небольшой эффект в противоположном направлении, чем предполагалось: большая социальная дистанция была связана с более высоким намерением пожертвовать, чем малая социальная дистанция.
Эти результаты показывают, что потенциальные доноры с большей вероятностью будут реагировать на кампании, изображающие жертв, которых они считают социально далекими от себя.Исходя из этого, концепция социальной дистанции должна быть принята во внимание при разработке экологических кампаний по сбору средств.
Когда писать реферат
Вам почти всегда придется включать реферат при написании диссертации, диссертации, исследовательской работы или при отправке статьи в академический журнал.
Во всех случаях аннотация — это последнее, что вы пишете. Это должен быть полностью независимый, автономный текст, а не отрывок из вашей статьи или диссертации.Аннотация должна быть полностью понятной сама по себе для тех, кто не читал всю статью или связанные источники.
Самый простой подход к написанию реферата — это имитировать структуру более крупной работы — думать о ней как о миниатюрной версии вашей диссертации или исследовательской работы. В большинстве случаев это означает, что реферат должен содержать четыре ключевых элемента.
Что вычитка может сделать для вашей статьи?
Редакторы
Scribbr не только исправляют грамматические и орфографические ошибки, но и улучшают ваше письмо, убеждаясь в том, что в вашей статье нет нечетких слов, лишних слов и неуклюжих фраз.
См. Пример редактирования
Цели
Начните с четкого определения цели вашего исследования. На какую практическую или теоретическую проблему отвечает исследование или на какой исследовательский вопрос вы стремились ответить?
Вы можете включить краткий контекст социальной или академической значимости вашей темы, но не вдавайтесь в подробную справочную информацию.
После определения проблемы сформулируйте цель вашего исследования.Используйте глаголы вроде , исследовать , , проверить , , проанализировать, или , оценить , чтобы точно описать, что вы собираетесь делать.
Эта часть аннотации может быть написана в настоящем или прошедшем простом времени, но никогда не должна относиться к будущему, поскольку исследование уже завершено.
В этом исследовании будет изучена взаимосвязь между потреблением кофе и производительностью.
Это исследование исследует взаимосвязь между потреблением кофе и производительностью.
Методы
Затем укажите методы исследования, которые вы использовали для ответа на свой вопрос. Эта часть должна быть простым описанием того, что вы сделали, в одном или двух предложениях. Обычно оно пишется в прошедшем простом времени, поскольку относится к завершенным действиям.
Структурированные интервью будут проводиться с 25 участниками.
Структурированные интервью были проведены с 25 участниками.
Не оценивайте валидность или препятствия здесь — цель не в том, чтобы дать отчет о сильных и слабых сторонах методологии, а в том, чтобы дать читателю быстрое представление об общем подходе и используемых вами процедурах.
Результаты
Далее подытожим основные результаты исследования. Эта часть реферата может быть в настоящем или прошедшем простом времени.
Наш анализ показал сильную корреляцию между потреблением кофе и производительностью.
Наш анализ показывает сильную корреляцию между потреблением кофе и производительностью.
Наш анализ показал сильную корреляцию между потреблением кофе и производительностью.
В зависимости от того, насколько длительным и сложным будет ваше исследование, вы не сможете включить здесь все результаты.Постарайтесь выделить только самые важные выводы, которые позволят читателю понять ваши выводы.
Заключение
Наконец, сформулируйте основные выводы вашего исследования: как вы ответите на проблему или вопрос? Читатель должен закончить с ясным пониманием центрального пункта, который ваше исследование доказало или аргументировало. Выводы обычно пишутся в настоящем простом времени.
Мы пришли к выводу, что потребление кофе увеличивает производительность.
Мы пришли к выводу, что потребление кофе увеличивает производительность.
Если у вашего исследования есть важные ограничения (например, связанные с размером вашей выборки или методами), вы должны кратко упомянуть их в аннотации. Это позволяет читателю точно оценить достоверность и обобщаемость вашего исследования.
Если вашей целью было решить практическую проблему, выводы могут включать рекомендации по выполнению. Если это уместно, вы можете вкратце сделать предложения для дальнейшего исследования.
Ключевые слова
Если ваша статья будет опубликована, вам, возможно, придется добавить список ключевых слов в конце аннотации. Эти ключевые слова должны ссылаться на наиболее важные элементы исследования, чтобы помочь потенциальным читателям найти вашу статью во время собственного литературного поиска.
Имейте в виду, что некоторые руководства по публикациям, например, стиль APA, предъявляют особые требования к форматированию этих ключевых слов.
Советы по написанию аннотации
Сжатие диссертации до пары сотен слов может оказаться непростой задачей, но реферат будет первой (а иногда и единственной) частью, которую читают люди, поэтому важно сделать ее правильно.Эти стратегии могут помочь вам начать работу.
Обратный контур
Не все рефераты будут содержать одни и те же элементы. Если ваше исследование имеет другую структуру (например, диссертация по гуманитарным наукам, в которой аргументы строятся на тематических главах), вы можете написать свой тезис, используя процесс обратного выделения.
Для каждой главы или раздела перечислите ключевые слова и набросайте 1-2 предложения, которые резюмируют центральный момент или аргумент. Это даст вам основу для структуры вашего резюме.Затем пересмотрите предложения, чтобы установить связи и показать, как развивается спор.
Аннотация должна содержать сжатую версию всей истории и включать только ту информацию, которую можно найти в основном тексте. Перечитайте свое резюме, чтобы убедиться, что оно дает четкое изложение вашей общей аргументации.
Читать другие тезисы
Лучший способ выучить правила написания рефератов по вашей дисциплине — это читать чужие. Вы, вероятно, уже читали множество аннотаций журнальных статей, проводя обзор литературы — попробуйте использовать их как основу для структуры и стиля.
Вы также можете найти множество примеров авторефератов диссертаций в диссертационных и диссертационных базах данных.
Пишите четко и кратко
Хорошая аннотация короткая, но впечатляющая, поэтому убедитесь, что каждое слово имеет значение. Каждое предложение должно четко выражать один главный момент.
Избегайте ненужных слов-заполнителей и неясного жаргона — аннотация должна быть понятна читателям, которые не знакомы с вашей темой.
Если вам не удается сократить до необходимой длины, прочтите наше руководство по сокращению аннотации.
Сосредоточьтесь на собственных исследованиях
Цель аннотации — сообщить об оригинальном вкладе вашего исследования, поэтому избегайте обсуждения работы других, даже если вы подробно рассмотрите ее в основном тексте.
Вы можете включить одно или два предложения, обобщающих научную базу, чтобы расположить ваше исследование и показать его актуальность для более широкой дискуссии, но нет необходимости упоминать конкретные публикации. Не включайте цитаты в аннотацию без крайней необходимости (например, если ваше исследование напрямую связано с другим исследованием или вращается вокруг одного ключевого теоретика).
Проверьте форматирование
Если вы пишете диссертацию или диссертацию или отправляете в журнал, часто существуют особые требования к форматированию реферата — обязательно проверьте правила и правильно отформатируйте свою работу. Для исследовательских работ APA вы можете использовать формат аннотации APA.
Всегда придерживайтесь лимита слов. Если вам не давали никаких указаний относительно длины аннотации, напишите не более одной страницы с двойным интервалом.
Часто задаваемые вопросы о рефератах
Какова цель аннотации?
Реферат — это краткое изложение академического текста (например, журнальной статьи или диссертации).Он служит двум основным целям:
Чтобы помочь потенциальным читателям определить актуальность вашей статьи для их собственных исследований.
Чтобы сообщить о ваших основных выводах тем, у кого нет времени читать статью целиком.
Рефераты часто индексируются вместе с ключевыми словами в академических базах данных, поэтому они упрощают поиск вашей работы. Поскольку аннотация — это первое, что видит любой читатель, важно, чтобы он четко и точно резюмировал содержание вашей статьи.
Можете ли вы цитировать источники в аннотации?
Избегайте цитирования источников в своем резюме. На это есть две причины:
Реферат должен фокусироваться на вашем оригинальном исследовании, а не на работе других.
Реферат должен быть самодостаточным и полностью понятным без ссылки на другие источники.
Есть некоторые обстоятельства, при которых вам может потребоваться упомянуть другие источники в аннотации: например, если ваше исследование напрямую связано с другим исследованием или сосредоточено на работе одного теоретика. Однако, как правило, не включайте цитаты без крайней необходимости.
Абстрактные типы данных — GeeksforGeeks
Абстрактный тип данных (ADT) — это тип (или класс) для объектов, поведение которых определяется набором значений и набором операций.
В определении ADT упоминаются только операции, которые должны быть выполнены, но не то, как эти операции будут реализованы. Он не определяет, как данные будут организованы в памяти и какие алгоритмы будут использоваться для реализации операций. Он называется «абстрактным», потому что дает представление, независимое от реализации. Процесс предоставления только самого необходимого и сокрытия деталей известен как абстракция.
Пользователь типа данных не должен знать, как реализован этот тип данных, например, мы использовали примитивные значения, такие как int, float, char, только с учетом того, что этот тип данных может работать и выполняться без любое представление о том, как они реализованы.Таким образом, пользователю нужно знать только то, что может делать тип данных, но не то, как он будет реализован. Думайте об ADT как о черном ящике, который скрывает внутреннюю структуру и дизайн типа данных. Теперь мы определим три ADT, а именно List ADT, Stack ADT, Queue ADT.
Список ADT
Данные обычно хранятся в ключевой последовательности в списке, который имеет структуру заголовка, состоящую из счетчика , указателей и адреса функции сравнения , необходимых для сравнения данных в списке.

Узел данных содержит указатель на структуру данных и самореферентный указатель , который указывает на следующий узел в списке.
typedef struct узел
{
пусто * DataPtr;
struct узел * ссылка;
} Узел;
typedef struct
{
внутр счетчик;
Узел * поз;
Узел * голова;
Узел * задний;
int (* сравнить) ( void * аргумент1, void * аргумент2)
} СПИСОК;
Список функций ADT приведен ниже:
Список содержит элементы одного типа, расположенные в последовательном порядке, и в списке могут выполняться следующие операции.
get () — Возвращает элемент из списка в любой заданной позиции.
insert () — Вставляет элемент в любую позицию списка.
remove () — Удаляет первое вхождение любого элемента из непустого списка.
removeAt () — Удалить элемент в указанном месте из непустого списка.
replace () — Заменить элемент в любой позиции другим элементом.
size () — возвращает количество элементов в списке.
isEmpty () — Возвращает истину, если список пуст, иначе возвращает ложь.
isFull () — Вернуть true, если список заполнен, в противном случае вернуть false.
Стек ADT
В реализации Stack ADT вместо хранения данных в каждом узле сохраняется указатель на данные.
Программа выделяет память для данных и адрес передается в стек ADT.
Головной узел и узлы данных инкапсулируются в ADT. Вызывающая функция может видеть только указатель на стек.
Структура заголовка стека также содержит указатель на top и count количества записей, находящихся в настоящее время в стеке.
typedef struct узел
{
пусто * DataPtr;
struct узел * ссылка;
} StackNode;
typedef struct
{
внутр счетчик;
StackNode * верхний;
} СТЕК;
Стек содержит элементы одного типа, расположенные в последовательном порядке.Все операции выполняются на одном конце, который является вершиной стека, и могут выполняться следующие операции:
push () — Вставляет элемент в один конец стека, называемый вершиной.
pop () — Удалить и вернуть элемент наверху стека, если он не пустой.
peek () — Возвращает элемент вверху стека, не удаляя его, если стек не пуст.
size () — возвращает количество элементов в стеке.
isEmpty () — Возвращает истину, если стек пуст, иначе возвращает ложь.
isFull () — Возвращает истину, если стек заполнен, в противном случае возвращает ложь.
ADT очереди
Абстрактный тип данных очереди (ADT) соответствует базовой конструкции абстрактного типа данных стека.
Каждый узел содержит пустой указатель на данные и указатель ссылки на следующий элемент в очереди. Программа отвечает за выделение памяти для хранения данных.
typedef struct узел
{
пусто * DataPtr;
struct узел * следующий;
} QueueNode;
typedef struct
{
QueueNode * передний;
QueueNode * задний;
внутр счетчик;
} ОЧЕРЕДЬ;
Очередь содержит элементы одного типа, расположенные в последовательном порядке.Операции выполняются на обоих концах, вставка выполняется в конце, а удаление выполняется спереди. Возможны следующие операции:
enqueue () — Вставляет элемент в конец очереди.
dequeue () — Удалить и вернуть первый элемент очереди, если очередь не пуста.
peek () — Вернуть элемент очереди, не удаляя его, если очередь не пуста.
size () — возвращает количество элементов в очереди.
isEmpty () — Возвращает true, если очередь пуста, в противном случае возвращает false.
isFull () — Возвращает истину, если очередь заполнена, в противном случае возвращает ложь.
Из этих определений мы можем ясно видеть, что определения не определяют, как эти ADT будут представлены и как будут выполняться операции. Могут быть разные способы реализации ADT, например, List ADT может быть реализован с использованием массивов, односвязного или двусвязного списка. Аналогичным образом ADT стека и ADT очереди могут быть реализованы с использованием массивов или связанных списков.
Ссылка: https://en.wikipedia.org/wiki/Abstract_data_type
Автор статьи: Anuj Chauhan . Если вам нравится GeeksforGeeks, и вы хотели бы внести свой вклад, вы также можете написать статью с помощью provide.geeksforgeeks.org или отправить ее по электронной почте на [email protected]. Смотрите, как ваша статья появляется на главной странице GeeksforGeeks, и помогайте другим гикам.
Пожалуйста, напишите комментарий, если вы обнаружите что-то неправильное, или если вы хотите поделиться дополнительной информацией по теме, обсужденной выше.
Вниманию читателя! Не прекращайте учиться сейчас. Освойте все важные концепции DSA с помощью курса DSA Self Paced Course по доступной для студентов цене и будьте готовы к работе в отрасли.

Литературные устройства | Литературный термин
Определение:
Аллегория предполагает скрытый смысл с помощью метафорических примеров. Аллегория — это прием, в котором значение более широкой, часто абстрактной моральной или политической концепции передается с помощью более материальных объектов или идей, используемых в качестве примера.
Пример:
Вера подобна каменистому подъему в гору: одно спотыкание может растянуть вас, но вера и стойкость приведут вас на самую вершину.
Определение:
Аллитерация — это литературный прием, в котором слова используются в быстрой последовательности и начинаются с букв, принадлежащих одной звуковой группе. Будь то согласный звук или определенная группа гласных, аллитерация включает создание повторения похожих звуков в предложении.Аллитерации также создаются, когда все слова начинаются с одной буквы. Аллитерации используются, чтобы добавить характер письма и часто добавляют элемент «веселья» к произведению.
Пример:
Злая ведьма Запада пошла своим путем. Звук «W» выделяется и повторяется на протяжении всего предложения.
Скороговорки — хороший пример аллитерации. Например, в «Питер Пайпер сорвал кусок маринованного перца» повторяется звук «П».
Определение:
Намек — это фигура речи, посредством которой автор ссылается на предмет, такой как место, событие или литературное произведение, посредством попутной ссылки.Читатель должен установить связь с упомянутым предметом.
Пример:
Неудивительно, что все называют Марию еще одной матерью Терезой в процессе становления; она любит помогать и заботиться о людях повсюду, от улиц до своих друзей.
В этом примере автор использует упоминание Матери Терезы, чтобы указать, какими качествами обладает Мария.
Определение:
Усиление относится к литературной практике, когда писатель приукрашивает предложение, добавляя к нему больше информации, чтобы повысить его ценность и понятность.Когда простое предложение слишком резкое и не передает желаемого значения в полной мере, в игру вступает усиление, когда автор добавляет больше к структуре, чтобы придать ей больше смысла.
Пример:
Исходное предложение: «Работа с дипломной работой была сложной». После уточнения: «Дипломная работа была сложной: требовалось обширное исследование, сбор данных, выборочные опросы, интервью и много полевых исследований».
Определение:
Анаграммы — чрезвычайно популярная форма литературного приема, при которой писатель смешивает части слова, чтобы создать новое слово.От слогов фразы до отдельных букв слова можно перемешать любую дробь, чтобы создать новую форму. Анаграмма — это форма игры слов, которая позволяет писателю привносить тайну и немного интерактивного веселья в письмо, чтобы читатель мог самостоятельно расшифровать реальное слово и открыть для себя глубину смысла написанного.
Пример:
Анаграмма для «дебетовой карты» — «плохой кредит». Как видите, в обеих фразах используются одни и те же буквы. Смешивая буквы, создается немного юмора.
Определение:
Аналогия — это литературный прием, который помогает установить отношения, основанные на сходстве между двумя концепциями или идеями. Используя аналогию, мы можем передать новую идею, используя план старой в качестве основы для понимания. Имея мысленную связь между ними, можно создать понимание новой концепции простым и лаконичным образом.
Пример:
Точно так же, как невозможно получить радугу без дождя, невозможно достичь успеха и богатства без тяжелого труда.
Определение:
Анастроф — это форма литературного приема, в которой меняется порядок существительного и прилагательного в предложении. На стандартном языке и в письменной форме прилагательное стоит перед существительным, но когда используется анастроф, за существительным следует прилагательное. Этот обратный порядок производит сильное впечатление и придает вес описанию, предлагаемому прилагательным.
Пример:
Он говорил о прошлом и будущем и мечтал о том, что будет.
Определение:
Слово анекдот, фонетически произносимое как an.ik.doht, означает краткое словесное описание забавного, забавного, интересного события или происшествия. Рассказ обычно представляет собой воспоминание из жизни рассказчика, но в лучшем случае представляет собой связанную историю фактов, а не надуманное художественное произведение. Слово «анекдот» происходит из греческого византийского периода, с 527 по 565 год нашей эры, во время правления императора Юстиниана.
При дворе Юстиниана был историк по имени Прокопий, талантливый писатель, который написал множество остроумных, забавных и несколько непристойных рассказов о придворной жизни.Никогда не предполагая, что эти истории станут достоянием общественности, он назвал свои сочинения «Анекдота», что по-гречески означает неопубликованные и хранимые в секрете. После того, как его секретные труды действительно стали достоянием общественности и опубликованы, термин «анекдот» стал широко использоваться для обозначения подобных рассказов.
Пример:
Забавные анекдоты часто встречаются на свадебных приемах, семейных встречах и любом другом собрании людей, хорошо знающих друг друга. Учителя и воспитатели часто рассказывают в классах ученикам анекдоты об известных людях.Анекдоты не всегда лестны, но обычно раскрывают характер и неизменно забавляют. Вот пример анекдота про Уинстона Черчилля:
Уинстон Черчилль очень любил свою собаку Руфус. Он ел в столовой с семьей на специальной тряпке, и к нему относились с величайшим уважением. Когда смотрел кино, Руфус занимал лучшее место в доме; на коленях Уинстона Черчилля. Во время просмотра «Оливера Твиста» Черчилль закрыл руками глаза Руфуса во время сцены, в которой Билл Сайк собирается утопить свою собаку.Считается, что Черчилль сказал Руфусу: «Не смотри, дорогой. Я расскажу тебе об этом позже.
Определение:
Антропоморфизм можно понимать как акт передачи человеческих качеств, эмоций или амбиций нечеловеческому объекту или существу. Этот акт предоставления человеческого элемента нечеловеческому субъекту часто используется для того, чтобы вызвать расположение последнего у читателей или аудитории и повысить уровень относительности между ними, а также придать субъекту характер.
Слив из бани своими руками: Как сделать слив в бане своими руками: пошаговое руководство
Ноя 15, 2021 автор Разное
как сделать правильно своими руками, основные способы
Баня хороша тем, что ее не обязательно подключать к канализационной системе. Хотя, если канализационные трубы проходят вблизи участка, то это достаточно просто. В статье подробно рассмотрим основные способы сделать слив воды в бане своими руками.
Содержание

как сделать правильно своими руками, основные способы
Основные способы
Как сделать сливную яму для бани
Самый простой вариант организации слива для бани
Как сделать слив на участке с глинистой почвой
Как организовать слив воды в бане при помощи природной фильтрации
Как сделать слив в бане своими руками — устройство, подготовка и технология изготовления. Как сделать пол в бане со сливом: варианты устройства и инструкция
Каким должен быть пол в бане
Деревянный пол
Полы из бетона
Водоотвод в моечном помещении
Чертёж системы водоотвода
как сделать своими руками, пошаговая инструкция
Разновидности сливных ям
Доступные материалы для постройки сливной ямы
Ямы из бочек
Кирпичные ямы
Бетонные ямы
Ямы из автопокрышек
Пошаговое обустройство дренажной ямы для бани
Подготовка котлована и прокладка трубы
Подготовка сливной емкости
Монтаж емкости в котлован
Особенности прокладки сточной трубы
Слив в деревянном полу бани
Схема пола и основные требования
Пол по лагам со сливом в каркасной бане
Деревянный пол с утеплением в каркасной бане на сваях
Деревянный пол со сливом в бане из бруса на винтовых сваях
Пол со сливом поверх бетонной стяжки в бане из бруса
Слив в бане своими руками, пошаговое руководство
Определяем место слива (яма или септик)
Выбор полов: конструктивные особенности проливных полов в бане
Как сделать слив в бане своими руками , чтобы не было запаха?
Укладка сливной трубы
Как правильно сделать слив воды из бани
Варианты устройства слива
Сливная яма для бани своими руками
Как сделать слив в бане с помощью колодца
Устройство слива на участке с глинистой землей
Как в бане сделать слив при помощи грунтовой фильтрации
Какой у вас слив в ванне?
Нравится:
Какой набор для ремонта ванны лучше всего сделать своими руками?
Набор для ремонта ванны и плитки AquaFinish
Замена или регулировка рычага переключения ванны / пробки ванны
Сливные черви и повторное уплотнение душа своими руками
простых приемов, которые сделают купание собаки проще, быстрее и аккуратнее
Перед тем, как ваша собака намокнет
Время плескаться и плескаться
Высушите собаку вместо того, чтобы мочиться
Слив в ванну своими руками
Создание проекта
Инструменты
Материалы
Фундаментные работы
Бетонные работы
Гидроизоляция
Основные способы
Существует несколько способов организации слива воды в бане, которые не очень затратны, достаточно эффективны и легко делаются своими руками:
Организация сливной ямы или септика, который заполняют керамзитом, битым кирпичом, и т.д. Вода проходит очистку микроорганизмами, после чего ею можно поливать участок. Недостаток этого способа состоит в следующем: фильтрующие материалы засоряются и их необходимо менять или чистить, примерно раз в полгода.
Соорудить колодец. Стоки, накапливающиеся в этом резервуаре, периодически выкачивают и вывозят. Кроме очевидного минуса – необходимости вызова ассенизаторов – есть еще несколько отрицательных моментов: во-первых, это необходимость организации доступа для машины-ассенизатора, и во-вторых, яму нужно организовывать в самой нижней точке участка. Такое сочетание требований часто сложно совместить.
С использованием природной грунтовой фильтрации. Этот способ имеет как достоинства, так и недостатки. Главный недостаток – необходимо прокладывать трубы по территории участка. Отсюда вытекают два минуса: во-первых, большая стоимость, во-вторых, придется перерыть большую площадь, что вряд ли понравится тем, у кого участок давно распланирован и благоустроен. А теперь о достоинствах: вода распределяется по большой площади, нигде не застаивается, а потому и не возникают неприятные запахи, к тому же очищенными сточными водами из бани вы поливаете участок, т.е. экономите воду.
Как сделать сливную яму для бани
Затевать строительство сливной ямы стоит только в том случае, если подпочвенные воды расположены глубоко. В противном случае, яма всегда будет заполнена грунтовыми водами, и стоки в нее просто не поместятся.
Для начала нужно определиться с размерами. Они зависят от количества людей, которые будут в бане париться. Чем больше людей, тем большего размера потребуется резервуар. Если людей будет 3-4 человека максимум, расход воды, примерно 50-60 литров, соответственно, объем ямы должен быть немного больше.
Самая оптимальная форма для стока из бани — цилиндрическая
Затем нужно определиться с местом, где будете устраивать резервуар. По опыту можно сказать, что самое оптимальное расстояние – 2 метра от бани. Дальше не стоит – тяжело будет организовать требуемый уклон труб для того, чтобы вода сливалась самотеком, ближе тоже опасно – может просесть или намокнуть фундамент.
Для определения количества материалов, которые понадобятся для сооружения сливной ямы, нужно знать тип почвы. Если грунт не осыпается, нет необходимости укреплять края ямы. Достаточно просто ее вырыть и наполнить фильтрующими материалами. В то же время важно, чтобы почва хорошо впитывала влагу. Тогда очищенные стоки будут впитываться, что очень удобно. В этом случае на дно ямы насыпается щебень, керамзит или битый кирпич, а затем песок. Но подобные условия встречаются нечасто.
Укреплять стены ямы нужно только в том случае, когда грунт сыпучий
Если грунт сыпучий, придется укреплять края ямы. Можно выложить ее кирпичом (в полкирпича достаточно) или диким камнем, оставляя зазоры для оттока воды, можно использовать шифер, а можно закопать старую (или новую) бочку из металла или пластика, в стенках которой проделать дыры для оттока и удалить дно. Отверстия не должны быть большими, чтобы в них не застрял щебень.
Сделать корпус сливной ямы можно из кирпича
Если говорить о форме резервуара, то самый лучший вариант – именно цилиндр. В этом случае давление на стенки получается равномерным, к тому же такой формы яма гораздо реже будет требовать ремонта. Стены ямы не должны доходить до поверхности земли на 30-40 см, а отверстие должно прикрываться крышкой (железной или бетонной).
После того, как стенки ямы готовы, насыпают щебень, битый кирпич, керамзит, все засыпают песком. К яме от бани подводят сливные трубы под уклоном, достаточным для самотека воды. Как правило, вполне достаточно перепада в 10 мм на каждый метр трубы. Вода, проходя через фильтрующие материалы очищается, а затем впитывается почвой.
На дно сливной ямы насыпать щебень, битый кирпич, керамзит и т.д.
Если для слива бани вырыли квадратную яму, ее можно заполнить листовым волновым шифером. Каждый лист кладется так, чтобы волны предыдущего были перпендикулярны (под углом в 90^о).
Есть еще несколько вариантов выполнения сливной ямы из подручных материалов. Можно взять старые шины (покрышки от грузовых автомобилей типа КАМАЗ), проделать в них отверстия для лучшего дренажа и частично срезать боковые поверхности. Далее в вырытую яму укладываете подготовленные шины одну на другую, после чего засыпаете фильтрующими материалами.
Пример выполнения слива для бани из старых шин
Самый простой вариант организации слива для бани
Если баня сезонная (не используется в зимнее время), то можно не усложнять себе жизнь, и сделать самую элементарную горизонтальную фильтрующую подушку. Но этот вариант пригоден для хорошо впитывающих грунтов. Для этого вырывается траншея глубиной около 1 метра на расстоянии 2-3 метров от здания. Длинна ее примерно метр, а ширина 30-40 см. На дно траншеи насыпать щебень или керамзит, на эту подушку уложить подведенную (под углом) сливную трубу от бани, все засыпать грунтом.
Как сделать слив на участке с глинистой почвой
Если грунт на участке не пропускает воду, горизонтальной подушкой не отделаешься. В случае если глина залегает пластами, нужно вырыть яму до впитывающего грунта, и затем установить бочку или соорудить септик другой конструкции. Но глина – это еще и пучнистый грунт. Это значит, что при размерзании весной, бочка или другая конструкция будет вытолкнута наверх или разрушена. Если в основе сточной ямы железная бочка, ее можно закрепить, отогнув наружу нижний край и завалив его крупными камнями по периметру.
Если же грунт полностью глинистый, стоит подумать об организации колодца в доступном для ассенизаторской машины месте, или сделать более сложную конструкцию. Вырыть и заполнить сточную яму, от которой в сторону (на 2-3 метра) вывести еще одну трубу. Эту трубу уложить на горизонтальную фильтрующую подушку (как ее сделать смотрите выше).
Как организовать слив воды в бане при помощи природной фильтрации
Это уже довольно сложная система, которую целесообразно применять при больших объемах сточных вод и наличии в них твердых частиц. Система состоит из резервуара любой формы с водонепроницаемыми стенками и дном, от которой отходит целая система труб по всему участку. Очищенная в септике вода расходится по трубам, расположенным под уклоном и впитывается почвой. Использование такой системы возможно при низком уровне сточных вод – не выше 2,5 метров. Объем резервуара должен как минимум в три раза превышать суточный расход воды. Входная труба делается не менее чем на 5 см выше максимального уровня сточных вод, отводящие отверстия – на его уровне. Для лучшей очистки вод камеру септика перегораживают, а в дальних углах перегородки делают отверстия. Это замедляет прохождение воды и ускоряет осаждение примесей. В высоту стена перегородки не достигает люка, или в ней имеется отверстия для обеспечения вентиляции.
Со временем на дне колодца скапливается осадок, который периодически вывозят с помощью ассенизаторской машины. Так что, выбирая место расположения ямы, обеспечьте возможность доступа для техники.
Любой из этих вариантов слива воды в бане можно сделать своими руками. Но нет необходимости усложнять. Строить громоздкую систему для небольшой бани, которая будет использоваться только в теплое время, нет смысла. Выбирать, в любом случае, вам.
Как сделать слив в бане своими руками — устройство, подготовка и технология изготовления. Как сделать пол в бане со сливом: варианты устройства и инструкция
Каким должен быть пол в бане
Пол в бане подвергается серьезным нагрузкам, а именно воздействию воды, горячего пара и температурных перепадов. Поэтому пол в бане должен быть не только прочным, но и функциональным – с эффективной системой водоотведения. От ее качества зависит долговечность эксплуатации бани и правильный микроклимат внутри.
Независимо от выбранного способа обустройства системы слива и водоотведения в бане, полы должны отвечать следующим требованиям:
Пол должен быть прочным и надежным;
Материал при увлажнении не должен скользить, а под воздействием высоких температур – перегреваться.
При эксплуатации бани в холодное время года, поверхность пола должна быть теплой.
Материал пола должен быть влагостойким и неприхотливым в уходе.
Вода с поверхности должна удаляться максимально быстро.
Важно! Неправильный монтаж слива и труб водоотведения может спровоцировать быстрый износ и загнивание конструкции деревянного пола.
Практичный вариант устройства пола в бане – керамическая плитка
Деревянный пол
Деревянные полы в бане могут быть протекающими или не протекающими. Полы не протекающей конструкции устанавливаются на бетонную стяжку, имеющую уклон в сторону слива воды. Такие полы долго просушиваются, поэтому быстро поддаются гниению.

Пластина в приямке выполняет роль водяного затвора
Гораздо проще в эксплуатации и устройстве пол протекающий. Чтобы сделать слив воды в бане под дерево, в данном случае настил из досок не прибивают к лагам. Его просто кладут, оставляя между досками настила зазор 5 мм. Вода уходит с поверхности пола через эти зазоры, которые выступают также своего рода вентилятором. Данные настилы можно в любой момент их снять и просушить.
В случае протекающего пола необходима организация герметичного приямка под баней. из которого затем посредством трубы будет производиться отвод воды, например, в сливную яму. Также, в приямке будет нужно сделать гидрозатвор, чтобы избежать попадания неприятных запахов в помещение.
Полы из бетона
Конструкция пола из бетона предполагает наличие таких слоев:
утрамбованный слой щебня;
песчано-цементный раствор;
слой пароизоляционного материала;
утепляющая прослойка из пенополистирола;
целлофановая пленка для гидроизоляции;
еще один слой пескоцемента;
сетка из арматуры, покрытая бетонной стяжкой.
Поверх стяжки можно выполнить облицовку кафельной напольной плиткой, либо воспользоваться деревянными трапиками.
Водоотвод в моечном помещении
Стандартная русская баня по планировке имеет 2 комнаты:
предбанник;
парилку, соединённую с моечной.
В стандартных современных дизайнах помещение для мойки и парилка – это две отдельных комнаты. Предбанник выполняет роль комнаты отдыха или раздевалки и в водоотводной системе не нуждается.
Основной фактор, который влияет на то как сделать слив в бане – это тип пола в помещениях, где используется вода.
Полы в моечном помещении и парилке делаются по следующим принципам:
Проливной. Конструкция основана на установке лагов. Подходит для южных регионов, где грунт сыпучий, песчаный. Пол устилается досками, между которыми остаются зазоры. Через настил вода стекает напрямую в землю, где сразу впитывается. Использовать такую технологию в центральной полосе и на севере нецелесообразно.

Проливной̆ пол в моечной бани
Протекающий. Подходит для парных помещений с основанием на столбах или сваях. Пол из древесины устанавливается на лагах. Они закреплены на опорах фундамента или по периметру нижнего венца сруба бани. Сквозь расстояние между половицами вода стекает в нижний отсек. Отсюда попадает в систему водоотвода.
Сплошной. В этом случае пол смонтирован без зазоров. Как правило, это бетонная заливка, покрытая керамической плиткой. Сделать уклон пола в бане для слива можно как к центру, так и в один из углов помещения, где устанавливается жёлоб для слива. Водоотводный трап на первых этапах строительства заливается бетонной стяжкой. Такой пол можно сделать в парилках с ленточным типом фундамента.

Укладка пола в моечной
В первых двух вариантах конструкция водоотвода состоит из 2 частей: резервуар для сбора отработанной жидкости и водоотводная труба. Снаружи система выглядит по-разному, это зависит от размеров бани, породы почвы и от того как на неё влияет атмосферная температура.
Как сделать слив бани под полом надо решить ещё на самых первых этапах её строительства. От этого зависит тип пола, заливка бетона, необходимо заложить коммуникации заранее, есть вода будет уходить на участок и т.д. Для небольших помещений, которые планируется эксплуатировать редко, подходит простой водоотвод. Здесь не требуется большая сливная яма, её можно расположить прямо под полом или неподалёку от парной.
Если семья большая, а баней предстоит пользоваться на постоянной основе не реже 2 раз в неделю – ставится полноценная канализационная система, оборудованная колодцем для слива с дренажом.
Чертёж системы водоотвода
Нужно прорисовать на бумаге примерный эскиз строения пола, а также самого водоот
как сделать своими руками, пошаговая инструкция
Одним из важнейших этапов обустройства бани является организация своевременной утилизации стоков в очистное сооружение. Самый доступный вариант канализационной системы – сливная яма для бани.
Чтобы обеспечить безопасное использование системы водоотвода, до начала работ рекомендуется тщательно изучить ее конструктивные особенности и выполнить необходимые расчеты, а на этапе возведения – следовать основным рекомендациям специалистов.
Содержание статьи
Разновидности сливных ям
Сточные ямы бывают трех типов: герметичный резервуар, яма дренажного типа и многокамерный септик.
Герметичная выгребная яма – самый простой и безопасный вариант сооружения, который исключает проникновение загрязняющих стоков и бытовой химии в почву и водоносный слой. Она сооружается на земельных участках с высоким уровнем залегания подземных вод.
Конструкция представлена простым герметичным резервуаром, вкопанным в грунт на требуемую глубину. Особенностью выгребной ямы является необходимость регулярной откачки накопившихся водных стоков. К существенным недостаткам герметичного резервуара можно отнести сложность и дороговизну технического обслуживания.
Дренажная яма для слива – самый востребованный вариант для частных бань, не имеющих санузлов. В этом случае обустраивается открытая емкость, не имеющая герметичного основания. В качестве донного фильтра используется гравийно-щебеночная смесь. Конструкция дренажной ямы предусматривает наличие специальных отверстий, необходимых для вывода очищенной жидкости в почву.
Септик – технически сложный вариант канализационной системы для бань, оборудованных санитарными узлами. Конструктивно он представлен несколькими камерами, соединенными между собой и выполняющими различные функции.
Первичная герметичная камера обеспечивает сбор и начальную фильтрацию стоков: отходы в твердом виде опускаются на дно, а жидкость проходит дополнительную очистку микроорганизмами аэробного типа. Резервуар соединяется со вторым отсеком переливной трубой, которая обеспечивает подачу очищенной жидкости. Вторая камера выполняет функцию дренажной ямы, где вода проходит вторичную очистку и выводится в почву.
Если септик состоит из трех отсеков, тогда дренажная камера устанавливается последней. В этом случае во второй камере происходит более глубокая очистка от примесей и загрязнителей, после чего очищенная жидкость поступает в дренажный резервуар.
Доступные материалы для постройки сливной ямы
Выбор подходящего материала для строительства сливной дренажной ямы под баней зависит от конструктивных особенностей сооружения, объема сточных вод и финансовых возможностей владельца участка.
Ямы из бочек
Резервуары могут быть сооружены из бочек, металлических и пластиковых, различного объема. Подобная система предусматривает использование одной или двух дренажных емкостей:
Одна емкость. Дно подготовленного котлована засыпают дренажной смесью из щебня и гравия, далее в него опускают пластиковую емкость без дна и с перфорированной поверхностью. Расстояние между бочкой и котлованом засыпают дренажом. К бочке под углом подсоединяют сточную трубу. Часть жидкости через дренажные отверстия будет поступать в почву для дальнейшей очистки.
Две емкости. Подобная система предусматривает использование двух бочек, при этом первая устанавливается на 25 см выше второй. Емкости соединяются между собой переливной трубой. Стоки поступают в первую емкость, в которой оседают сторонние примеси и твердые отходы. Далее очищенная жидкость переливается во второй резервуар, к которому подсоединены перфорированные трубы для дренажа. Сточные элементы устанавливаются в траншеи, заполненные дренажным материалом и плотным слоем почвы.
Кирпичные ямы
Для обустройства сливных ям используется керамический кирпич, кладка которого выполняется с небольшими зазорами – они обеспечивают вывод стоков в дренажную подушку и почву. Принцип работы подобной системы водоотвода не отличается от предыдущего, разница заключается в используемом материале. Расстояние между кирпичным резервуаром и земляным основанием заполняется дренажным материалом, предназначенным для очистки стоков и распределения их по периметру котлована.
Кирпичная яма считается более долговечной и практичной по сравнению с конструкцией из пластиковых бочек.
Бетонные ямы
При техническом оснащении и финансовых возможностях можно соорудить дренажную яму из бетонных колец с перфорированной поверхностью, которые монтируются в подготовленный котлован. После завершения монтажа колец днище сооружения засыпают дренажной подушкой из гравия и щебня.
В случае когда глубина котлована составляет не менее 2 метров, а днище резервуара забетонировано, подобное сооружение может использоваться как для отвода стоков из бани, так и для канализации жилого дома.
Ямы из автопокрышек
Выгребные ямы из отработанных автопокрышек предназначаются для отвода жидких стоков, поэтому хорошо подходят для нужд бани.
Обустройство сливной системы при монтаже покрышек может осуществляться различными способами, среди которых боковое перфорирование стенок, соблюдение технологического зазора между установленными скатами, срезка наружных стенок при сохранении внутренней конструкции покрышек.
Это самый простой и востребованный вариант организации водоотвода под баней, в соответствии с которым работу можно выполнить собственноручно.
Пошаговое обустройство дренажной ямы для бани
Теперь рассмотрим вопрос, который интересует многих, – как сделать сливную яму для бани своими руками. Самый простой вариант для новичков – дренажная яма из бочки. В качестве резервуара для слива используется бочка из металла объемом до 250 литров.
Для начала необходимо выбрать подходящее место под котлован. Расстояние от фундамента бани до очистного устройства должно составлять от 3 до 7 метров. При определении глубины сточной ямы важно учитывать общий объем стоков и грунтовые воды. Оптимальное значение – не более 7 метров.
Процесс обустройства ямы для стоков предусматривает поэтапное выполнение работ.
Подготовка котлована и прокладка трубы
Подготовка строительного участка под яму. От основания бани должна быть выкопана земляная канава, имеющая необходимый уклон для удобного отвода стоков. Среднее значение уклона – 4 градуса на метр погонный. Дно утепляют и засыпают дренажом из гравия и песка. На подушку укладывают водоотводную трубу, соединяющую парную и сточную яму.
Далее выкапывают котлован и также утепляют. На дне обустраивают подушку для дренажа из гравия и щебня (толщина до 25 см).
Подготовка сливной емкости
Боковые поверхности бочки перфорируют болгаркой с шагом в 18 см в шахматном порядке.
В днище проделывают отверстие для монтажа патрубка, который будет соединен с водоотводной трубой крепежной муфтой. Соединительный стык обрабатывают герметиком с внутренней и наружной стороны.
Бочку оборачивают геотекстильным материалом, который обеспечит надежное дренирование стоков и предотвратит попадание сторонних предметов в емкость. Геотекстиль фиксируют по всей поверхности при помощи бечевки или строительной ленты.
Монтаж емкости в котлован
Бочку устанавливают на дренажную подушку, чтобы патрубок был расположен сверху.
Все образованные пустоты между стенками котлована и бочки засыпают мелким гравием.
Патрубок соединяют со сточной трубой, проложенной ранее.
Особенности прокладки сточной трубы
Прокладка водоотводной трубы – важный этап в обустройстве канализации для бани. Согласно строительным нормам трубу закладывают на этапе возведения фундамента. Она располагается внизу основания с уклоном в сторону дренажной ямы. Когда прокладка трубы требуется для готового строения, монтаж осуществляется под полом парной.
Чтобы правильно выполнить установку трубы, нужно соблюдать следующие правила:
Не допускается наличие загибов, поворотов и стыков при монтаже изделия. Это может привести к появлению засоров на любом участке трубы.
После завершения монтажа водоотвода выполняется бетонная стяжка банных полов с соблюдением уклона в сторону сливного отверстия. После полного высыхания стяжки пол облицовывают кафелем или керамогранитом, поверх которых устанавливают деревянные решетки съемного типа. Они обеспечат защиту от ожогов при непосредственном контакте с разогретым напольным покрытием. Кроме того, решетки легко демонтируются для сушки и обработки антисептическими составами.
Слив закрывается защитной решеткой, чтобы предотвратить возможное засорение канализационной трубы.
Важно! Банные полы не требуют дополнительного утепления. При качественном бетонировании и облицовке подобное основание прогревается в процессе топки и препятствует проникновению холода снаружи.
Как сделать сливную яму для бани – вопрос, который не застанет врасплох владельцев подобных строений. Ведь организовать надежную систему отвода стоков из подручных материалов и без привлечения строительной бригады несложно, главное – настрой и серьезный подход к делу.
Слив в деревянном полу бани
Слив в деревянном полу бани устанавливается под половыми досками. То есть доски пола размещаются на небольшом расстоянии друг от друга так, что через щели между ними вода свободно протекает в подпольное пространство и там попадая на специально подготовленную поверхность стекает в сливное отверстие. Главное преимущество такой конструкции — это, конечно, тёплый материал напольного покрытия, который при ходьбе по нему босыми ногами куда более приятен, чем альтернативный вариант из керамогранитной плитки.
Схема пола и основные требования
Главное в организации деревянного пола со сливом — это, как ни странно, не технология изготовления слоя чистового пола, а правильная подготовка подпольного пространства. Именно ошибки в организации подполья становятся наиболее частой причиной того, что дерево начинает гнить раньше времени. Особое внимание также следует обратить на проветривание пространства под половыми досками, в нём обязательно должны быть либо специальные отверстия для вентиляции, либо возможность поднятия досок с целью более быстрого их высыхания.
Кроме того, что деревянный пол на ощупь не такой холодный, как пол из плитки, он к тому же ещё и заметно дешевле и проще в организации, чем плиточный, требующий обязательного обустройства слоя бетонной стяжки толщиной не менее 5-7 см. При необходимости возведения максимально бюджетной постройки, именно деревянные полы настилают наиболее часто, а в качестве пространства для стока воды выполняется обустройство небольшой сливной ямы прямо под баней.
Схема организации деталей конструкции:
Второй вариант с применением рубероида:
Вариант номер три из старой советской книги:
Далее мы рассмотрим примеры различных схем устройства деревянного пола в бане со сливом воды через щели между половицами, так называемый «проливной пол». Также на примере готовых конструкций можно будет увидеть, разные подходы к реализации трёх основных принципов долговечных деревянных полов со сливом:
Наличие уклона у поверхности подполья, чтобы вода нигде не задерживалась, а полностью стекала в сливное отверстие.
Правильно организованная канализационная система, обеспечивающая сток воды без её скопления в непредусмотренных для этого местах.
Принять меры по обеспечению вентиляции в подпольном пространстве с целью эффективного просыхания древесины пола и опорных балок.
Пол по лагам со сливом в каркасной бане
Для начала опишем технологию организации слива воды в каркасной бане на ленточном фундаменте с использованием профилированных листов. Здесь на металлические лаги из трубы сечением 40х20 мм был прикручен брусок 50х50 мм. Снизу на брусок произведен монтаж чернового пола из доски толщиной 25 мм.

В ленте фундамента обязательно предусмотрены продухи для обеспечения постоянного проветривания подпольного пространства.
Конструкция чернового пола и балок обрабатывается антисептиком, после чего на неё кладутся плиты минеральной ваты и накрываются сверху плотным слоем гидризоляции.

Затем выполняется укладка оцинкованных листов профнастила и в стыках с ростверком обрабатывается монтажной пеной для герметизации.

Как видно, поверхность из профлиста идёт общим скатом под наклоном через подполье помещений парилки и моечной и заканчивается у стены помывочной. Тут вода будет стекать в водоотводный желоб, который установлен также под наклоном и ведёт к сливному отверстию, подсоединённому к канализационной трубе.
Затем на верхние лаги крепятся доски чистового пола с небольшим расстоянием 3-5 мм друг от друга, чтобы вода стекала на подготовленную под ними поверхность для слива.
Такая конструкция имеет свои сложности в организации, поэтому не всегда может быть использована. Однако, технологию вполне можно взять за основу для изготовления схожего деревянного пола в своей бане.
Деревянный пол с утеплением в каркасной бане на сваях
Здесь был использован тот же принцип с подпольным пространство из металлических листов и желобом для слива, но конструкция всех деталей кардинально отличается. Было принято решения установить жестяной желоб в центре, для чего потребовалось снять поперечные балки пола и установить продольные направляющие для сливного желоба.

Следующим шагом были изготовлены поперечины со скосом в одном направлении. Таким образом, после их установки уровень балок у стен был выше уровня балок в центре и наклон будущего стока для воды составил 3 см на 1 метр.

Затем последовали жестяные работы и был сделан и установлен центральный сливной желоб. Под ним в специально предусмотренное для этого пространство укладывался пенопласт для утепления.

Монтаж сливного отверстия и трубы для стока воды под ним.

Снизу пол подшит фанерой с заделкой швов монтажной пеной, а на неё уложены плиты пенопласта.

Затем поверх скошенных половинок балок, идущих к центральному желобу, установлены остатки от их производства — цельные поперечные бруски через всё помещение для будущего чистового пола.

Последний этап — установка сливных поверхностей из оцинкованной жести по скошенным направляющим, идущих к центральному желобу. Щели в местах стыков заделываются силиконовым герметиком.
Поверх поперечных направляющих подполья выполняется монтаж досок чистового пола.
Конкретно данная технология использована для обустройства моечного помещения, поэтому эксплуатация пола не рассчитана на высокие температуры в парилке. Используя такой метод организации подпольного пространства для парилки, убедитесь, что пенопласт и герметик будут достаточно термостойкими.
Деревянный пол со сливом в бане из бруса на винтовых сваях
Здесь лаги, как и в предыдущем варианте находятся в подвешенном состоянии и крепятся на деревянном ростверке. Материал балок обработан невымываемым антисептиком Неомид 430. Далее под балки смонтирован черновой пол, на который со скосом к центру уложены теплоизоляционные плиты Пеноплекс толщиной 50 мм.

Наклон плит в каждом секторе был выполнен так, чтобы вдоль всего помещения он был на одной линии. Затем в утеплителе и черновом поле были проделаны сливные отверстия в каждом секторе между балками.
Вся поверхность утеплителя и балок была укрыта плотным слоем полиэтиленовой плёнки, после чего в отверстия были утоплены специальные сливные устройства с обратным клапаном (предотвращают проникновение холодного воздуха с улицы). Внизу каждое отверстие впадает в одну общую канализационную трубу диаметром 50 мм.
Финишное покрытие выполнено из досок толщиной 40 мм, расположенных на расстоянии 5 мм друг от друга. Их поверхность сверху обработана льняным маслом, а снизу тем же несмываемым антисептиком, что и балки.
Пол со сливом поверх бетонной стяжки в бане из бруса
Тут в бетонную стяжку уже установлено сливное отверстие и смонтированы балки пола. Осталось утеплить подполье листами экструдированного пенополистирола.

Плиты утеплителя скреплены между собой герметичной пеной и уложены с уклоном к сливу. На венцы сруба уложен слой гидроизоляции из рубероида, поверх которого в дальнейшем будет выполнен монтаж отражающей пароизоляции стен парилки.
Напоследок самая простая элементарная технология слива в деревянном полу от наших предков. Пол разделяется на две части деревянным желобом, идущим по центру. Он изготовлен из трех досок, и имеет поперечное сечение перевёрнутой буквы П. Такая конструкция с тремя стенками, напоминает квадратную трубу без одной плоскости и устанавливается в центре парилки с небольшим уклоном к сливу. Остальные доски пола с одной и другой стороны желоба монтируются так, чтобы образовывать к нему небольшой уклон. Пол делается цельным, без щелей и вся вода стекает к центру и выходит по желобу в канализационную систему.
Слив в бане своими руками, пошаговое руководство
Баня, в которой не предусмотрено принятие водных процедур – не полноценна. Нужно хотя бы иметь возможность смыть с себя потожировые выделения, которые неминуемо образуются в процессе активного прогрева тела, что собственно и является причиной похода в нее.
При этом наличие подвода воды вовсе не обязательно. Можно для нее установить периодически наполняемую емкость, можно брать с собой в ведре или шайке. Но вот слив в бане , при любом способе использования воды, обязателен.
Какие бывают сливы и как сделать слив в бане своими руками, чтобы было без запаха – предмет рассмотрения нашего пошагового руководства.
Определяем место слива (яма или септик)
Как правило, стоков из бани бывает не так уж и много, и они не содержат фекальных масс, больших жировых отложений и всего остального, что может содержать домовая канализация. Конечно, если она предусмотрена, то и банные стоки лучше вывести в нее.
А если таковой не имеется, то слив из бани может выполняться в примитивную сливную яму, состоящую из бочки без дна, установленной на дренажную подушку из слоев песка и крупного щебня – по 10-15 см каждый, и закрытой небольшой бетонной плитой. Может быть использована крупногабаритная тротуарная плитка, толстый лист металла и прочее.
Также может быть сделан дренаж, подобный тому, что осуществляется от точечного дренажного колодца.
Для этого за границей банной стены, на расстоянии не менее 1,5 м от нее, прокладывается полутора – двухметровый участок перфорированной трубы в дренажной подушке, как это описано в одном из разделов статьи по той же ссылке.
Трубу вы можете взять специальную – для дренажных систем, а можете насверлить отверстия в асбестоцементной. Важно, чтобы они были по диаметру меньше, чем фракция гравийной засыпки вокруг нее.
Также можно под сливом из бани устроить сам точечный дренажный колодец. Если же в вашей бане, кроме двух – трех ушатов воды, вылитых на себя в парилке, предусмотрен санузел, душ, кухонная зона, то нужно будет организовывать септик.
Уклон выводящей сливной трубы из бани следует делать таким же, как и для канализационных систем: 2-3°. И так же, если ее диаметр не менее 110 мм, то утеплять ее не нужно, а если меньше – обязательно.
Выбор полов: конструктивные особенности проливных полов в бане
Есть еще один способ удаления воды из бани, когда нет никакого слива. Просто под баней, построенной на столбчатом фундаменте, устраивается сплошная дренажная подушка, которая и принимает в себя стоки из нее. Но это скорее чисто летний вариант, из-за того, что пол в такой бане не может быть утепленным, а его деревянное покрытие делается с зазорами 3 – 5 мм, через которые вода выливается наружу.
Но такое водоотведение сейчас почти не встречается. Чаще проливные полы в бане выполняются по схеме, с находящимся вне конструкции сооружения водоприемником.
Еще эти полы называются протекающими. При этом способе преимущественно применяется такое техническое решение:
И здесь также вариантов несколько. Ваш выбор зависит от того, какой в бане будет пол: теплый или холодный, деревянный или бетонный, на каком фундаменте она сооружена т.п. Наряду с вышеприведенной схемой, применяются и другие.
Подобным же образом часто устраивается слив в бане, возведенной на винтовых сваях.
Конечно, бетонные уклоны при таком способе устройства слива производятся после гидроизоляции нижнего дощатого покрытия пирога пола спаянной геомембраной или толстой (не менее 200 мкм) полиэтиленовой пленкой. Последний вариант – хуже, т.к. щелочная цементная среда приводит к ее постепенному разрушению.
Как сделать слив в бане своими руками , чтобы не было запаха?
Для этого применяются специальные трапики или сифоны, если для них есть место в конструкции пола.
Водяной затвор, предусмотренный в них, не дает запахам проникать в помещение.
Также из системы может быть выведен вентиляционный стояк, выходящий на крышу или в чердачное помещение.
Вода в них собирается благодаря организованным уклонам. Причем уклоны выполняются независимо от того, какой вид покрытия применяется: деревянный, бетонный или на него уложена керамическая плитка.
Деревянные сплошные шпунтованные полы в банях чаще выполняются из дуба, тика, лиственницы, иногда из смолянистой сосны по обрешетке.
Чаще эти полы делают в утепленном варианте, особенно для каркасных домов.
В качестве утеплителя в этом случае рекомендуем использовать пенополистирол, который, даже полностью погруженный в воду, за сутки вбирает ее не более 1%, чего нельзя сказать ни об одном из видов ватных утеплителей. Но и в этом случае гидроизоляцией пренебрегать не следует. И применить для нее лучше плотную геомембрану, спаянную на стыках, уложенную с запуском на стены не менее 80 – 100 мм.
Укладка сливной трубы
Вход в сливную магистраль, уложенную в земле, лучше производить через гофрированную трубу, компенсирующую зимний подъем грунта вследствие сил морозного пучения, так не нарушится целостность системы.
Если вы возводите баню на ленточном фундаменте, то выход сливной трубы и места ее прохода через внутренние ленты следует предусмотреть уже при его заливке, рассчитав уклоны, а то и заложив ее в него сразу.
Если толщина платформы пола позволяет соблюсти необходимые уклоны, то сливную трубу можно проложить внутри ее конструкции. Мостики холода в этом случае не возникнут.
В плавающие фундаменты, выполняемые в виде цельной монолитной плиты, системы слива из бани монтируются до их заливки.
При этом, если финишное покрытие пола выполняется из плитки, то необходимые уклоны соблюдаются при ее укладке за счет изменения толщины клеевого состава, на который она укладывается.
А на больших площадях до укладки плитки предварительно устраивается цементная стяжка по маякам. Если же на бетонное основание укладывается деревянный проливной пол, то она выполняется также, а напротив трапика в нем предусматривается съемная доска для обслуживания прибора.
Саму же бетонную чашу под таким полом желательно гидроизолировать битумным праймером или подобным ему составом.
Если в бане, а иногда и в самой парной, делают душ, то желательно устанавливать более широкий трапик для приема воды.
А рекомендации по его установке ничем не отличаются от предыдущих. Остается добавить, что если трапик или сифон монтируется в готовое бетонное основание, то его лучше оббетонировать специальной полимеризированной гидроизолирующей цементной смесью, предварительно прогрунтовав место соединения с остальным полом грунтовкой глубокого проникновения.
Уважаемые читатели, если у вас остались вопросы, задавайте их, используя форму ниже. Мы будем рады общению с вами 😉
Рекомендуем другие статьи по теме
Как правильно сделать слив воды из бани
Содержание статьи:
Самый важный аспект при строительстве бани – устройство слива воды. Именно от него зависит появление грибка, плесени и долговечность постройки. В том случае, если слив буден устроен без учета расположения и особенностей грунта, фундамент очень часто будет требовать ремонтных работ. Но как правильно сделать слив воды из бани?
Варианты устройства слива

1. Септик или сточная яма. Наполняются колотым кирпичом или керамзитом. После того, как вода проходит фильтрацию, пригодна для полива огорода. Но по прошествии времени фильтровальные слои засоряются и нуждаются в регулярной чистке.
2. Колодец. Данный вид слива требует регулярного выкачивания накопившейся жидкости, в другом случае она просто будет скапливаться в колодце. Регулярный вызов ассенизаторов не является единственным минусом. Колодец не пользуется популярностью, так как устраивать его необходимо только в нижней части участка и обеспечивать проезд машины. Все требования совместить не всегда получается.
3. Грунтовая фильтрация. Существенным недостатком считается необходимость прокладывать трубы. Соответственно, данный метод более затратный, чем вышеописанные. На благоустроенных участках проложить трубы будет сложнее, так как придется перекапывать большую его часть. К достоинству грунтовой фильтрации относится экономия воды. Сточные воды при данном методе очистки подлежат дальнейшему использованию для полива огорода. Кроме этого, исключаются неприятные запахи, так как вода не застаивается.
Баня не нуждается в подключении к канализации. Вполне возможно сделать слив в бане своими руками. Способов как сделать слив воды в бане существует несколько. Выбор зависит в основном от типа грунта.
Сливная яма для бани своими руками
Сточная яма хороша тогда, когда грунтовые воды находятся на большой глубине. Это необходимо учитывать при строительстве, в ином случае она будет заполнена и сточные туда не поместятся. Вот несколько советов, как правильно сделать слив в бане.
Прежде, чем рыть яму, необходимо определить ее размер. В случае если она рассчитана на три-четыре человека, то расход жидкости приблизительно составляет шестьдесят литров, а значит и яма вмещать в себя должна немногим больше.
Для сточной воды из бани самая наилучшая форма ямы – цилиндрическая.
После этого надо выбрать место. Слив для бани своими руками устраивать надо на расстоянии двух метров от постройки. Если она будет расположена ближе, то фундамент может намокать и по истечении времени просесть.
Расход материалов зависит от почвы. Укреплять края будет не обязательно в том случае, если земля не осыпается, а достаточно заполнить специальным фильтровальным материалом. Дно ямы засыпают щебнем или колотым кирпичом только в случае, когда грунт хорошо поглощает влагу.
Края требуют укрепления только тогда, если земля сыпется. Укрепить можно колотым кирпичом, камнем, шифером, оставляя зазоры. Использовать можно как старые, так и новые бочки, в которых надо удалить дно и вырезать дыры для стока.
Корпус ямы делается из кирпича. При этом выкладывается до уровня не больше сорока сантиметров ниже поверхности. Когда стены укреплены, засыпается щебень, керамзит, колотый кирпич. Все засыпается песком. Сливные трубы проводятся под наклоном десяти миллиметров на метр трубопровода.
Как сделать слив в бане с помощью колодца
Это самый элементарный способ, когда требуется сделать слив в бане своими руками. Для этого потребуются обычные шины от КАМАЗов или любые другие, но не слишком маленькие. После этого выкапывается яма нужного объема, а покрышки укладываются туда друг на друга. Дно засыпают битым кирпичом, щебнем или шифером. Благодаря неплотному прилеганию шин, обеспечивается дополнительный отток сточной воды. Для того, что бы провести канализационную трубу, в одной из шин вырезается отверстие, сквозь которое и прокладывается. Таким образом, получается колодец, который может прослужить продолжительное время.
Устройство слива на участке с глинистой землей
Как правильно сделать слив воды из бани, когда почва не поглощает воду? В случае если глина расположена слоями, то яму надо выкопать до впитывающего слоя земли и поставить септик или бочку. Но стоит учитывать, что при замерзании глина может вытолкать и разрушить бочку, а значит, ее надо закрепить. Для фиксации бочки нужно загнуть нижний край и засыпать по периметру большими камнями.
Как правильно сделать слив в бане, когда почва полностью глинистая? В этом случае лучше будет выкопать сливную яму и в сторону проложить еще трубу, положить которую надо на фильтровальную систему, расположенную горизонтально. Это занимает в разы больше места на участке, но обеспечивает функциональность слива в таких условиях.
Как в бане сделать слив при помощи грунтовой фильтрации
Применяется метод в случае, когда большой объем расходуемой жидкости, где содержаться твердые частицы. Она более сложна и состоит из труб и резервуара. Накопитель может иметь совершенно любую форму, но водонепроницаемое дно и стены. Вся очищенная вода проходит по трубопроводу, который располагаются под наклоном, а затем впитывается в землю. Применять эту систему можно только тогда, когда уровень грунтовых вод не больше двух с половиной метров. Итак, как сделать канализацию в бане с грунтовой фильтрацией?
Первое, нужно учитывать – объем резервуара. Он должен быть в три раза больше объема воды, которая расходуется за один день. Это очень важно, так как септик может переполниться, и вода попадет под фундамент, что вызывает образование грибка и плесени.
На пять сантиметров выше самого большого уровня сточной воды делается входная труба. Отводящие отверстия необходимо делать на уровне с водой.
Для того, что бы улучшить качество очистки, резервуар септика необходимо перегородить и в углах проделать отверстия. Это позволит замедлить прохождение жидкости и ускорить процесс образования осадка.
Стены в высоту должны достигать крышки, в которой проделываются отверстия. Они необходимы в целях вентиляции.
При использовании метода природного фильтрования сточных вод на дне септика накапливается осадок, который регулярно нужно вывозить. Перед тем, как сделать канализацию в бане, необходимо продумать возможность подъезда специальной техники к яме.
Но способ природного фильтрования не всегда приемлем. Прежде, чем начинать строительство септика, надо учитывать:
Рельеф. В случае, если баня строиться на наклонном участке, то регулярное попадание воды под фундамент приводит к размыванию грунта, что отражается на надежности постройки.
Состав грунта. Под полом может скапливаться вода потому что почва не достаточно хорошо впитывает влагу из-за высокого содержания в ее составе глины.
Загородный или деревенский дом невозможно представить без русской бани. Это любимый способ отдохнуть и расслабиться после завершения тяжелого трудового дня многих людей. Правильно установленный слив позволит предотвратить преждевременное гниение дерева и образование плесени на стенах. А какой вариант установки выбрать – решать каждому, с учетом потребностей и условий.
Советуем почитать:

Какой у вас слив в ванне?
Большинство из нас может легко определить слив ванны в стиле рычага переключения; само название говорит о том, что оно есть. Но как насчет всех остальных, у которых нет спускового рычага? Если вы когда-нибудь задумывались, что такое сток у вас в ванне, читайте дальше!
Существует пять основных типов заглушек для слива ванны:
Касание пальца ноги (срабатывание стопы, блокировка стопы или постукивание носком)
Push-Pull или Lift and Turn
Flip-It
Всплывающее окно: активируется рычагом отключения, тросом, стилем поворота или другим
Рычаг переключения или поворотный механизм (внутренний плунжер / стопор)
Определите, какой у вас стопор:
Если в вашей ванне нет спускового рычага, это стопор типа Toe Touch, Push Pull, Flip-It или Lift-and-Turn.Стопоры Flip, Toe Touch, Lift and Turn и Push-Pull работают без механизма рычага отключения. Как правило, их легче всего удалить или заменить, поскольку они не требуют снятия рычага отключения.
Toe Touch : стопор открывается и закрывается при нажатии пальца ноги.
Push-Pull : У стопора есть ручка в центре, и вы должны нажать на нее, чтобы закрыть, и потянуть вверх, чтобы открыть.
Подъем и поворот : Это очень похоже на стиль «Толкай-тяни», но вам нужно будет поднять и повернуть стопор (в противоположных направлениях), чтобы открывать и закрывать.
Flip-It : Этот стопор использует переключатель, который при повороте из стороны в сторону открывается или закрывается.
Pop-Up : Этот тип может иметь рычаг отключения или механизм поворота на переливе, который перемещает внутренний толкатель против коромысла, прикрепленного к стопору, чтобы поднять или опустить стопор. Pop-Ups имеют видимую пробку в сливе ванны и не могут быть закрыты сеткой.
Рычаг переключения или Тип поворота : Эти два типа используют внутренний плунжер для остановки потока воды.Когда пластина перелива активируется путем срабатывания рычага или поворота пластины, она заставляет плунжер подниматься или опускаться. Узлы расцепляющего рычага и поворотного механизма обычно не имеют видимой пробки в сливе ванны. В стоках просто есть какое-то ситечко, закрывающее сток.
Ваша очередь: Какой ваш любимый стиль слива для ванны?
Подробнее по этой теме здесь.
Нравится:
Нравится Загрузка …
Какой набор для ремонта ванны лучше всего сделать своими руками?
На рынке довольно много наборов для ремонта ванн, которые можно сделать своими руками.Те, что продаются в магазинах товаров для дома, по-видимому, обладают худшими адгезионными свойствами, и мы постоянно очищаем ванны, которые домовладельцы покрыли этими покрытиями.
Многие домовладельцы предпочитают ремонтировать свои трудно очищаемые ванны вместо того, чтобы снимать ванну из-за разрушения плитки, окружающей ванну.
Когда речь идет о средствах для отделки ванн, подготовка ванны еще более важна, чем качество самого средства.
Ванна должна быть тщательно очищена и все масла, мыльная пена и силикон должны быть удалены, чтобы продукт мог приставать. Наборы для ремонта ванны своими руками могут дать хороший конечный результат, если поверхности ванны обеззаражены и соблюдаются инструкции набора.
Следует помнить, что продукты для ремонта ванны выделяют опасные пары, а это означает, что необходима надлежащая вентиляция и респиратор для органических паров. Также необходимо использовать другие средства индивидуальной защиты, включая защитные очки и химически стойкие перчатки.
Этот комплект также отлично подходит для ванн из стекловолокна. Просто отшлифуйте стекловолокно (немного зачистите / удалите блеск) наждачной бумагой зернистостью 120 и удалите всю пыль.
Вы также можете использовать эти комплекты для повторного глазурования плитки, просто следуйте инструкциям и прочтите ссылку «как отремонтировать ванну» ниже, чтобы получить несколько универсальных советов. Вот самый продаваемый и получивший самые высокие оценки набор для самостоятельной отделки ванны.
Более подробную информацию о том, как отремонтировать ванну, можно найти по ссылке внизу страницы.На данный момент комплект Aquafinish превосходит все комплекты оборудования , которые мы тестировали.
Набор для ремонта ванны и плитки AquaFinish
Набор для ремонта ванны и плитки AquaFinish
AquaFinish Bath Bath and Tile Refinishing Kit — Отзывы с Amazon.com
«Этот материал прост в использовании, и вы удивитесь, насколько он прочный, очень глянцевый и выглядит как обычная ванна, моя ванна рядом 50 лет назад и классный стиль, поэтому, чтобы снова сделать его блестящим, он действительно освежил мою ванну, не потратив 3500 долларов.Итак, за 75 долларов я купил этот комплект, который является намного лучшим покрытием, чем более дешевые, и имеет гораздо больше необходимых вещей, которые вам понадобятся, чтобы сделать его лучше. Думаю, я поступил правильно, купив лучший комплект. Я не думаю, что для меня было бы так же приятно, если бы мне пришлось бегать и покупать все вещи, которые они кладут в комплект. И чем лучше покрытие ложится лучше, я использовал дешевый комплект в доме, который снимают мои сестры, и его труднее использовать, и это разочаровывает, валик все время портит меня.Это самый дешевый способ сделать это прямо здесь ». Том
«Я был удивлен, что получилось так хорошо. Это тоже было довольно легко. Я сделал несколько небольших пробежек по изгибу задней части ванны, но смог их сгладить. Если у вас есть немного терпения, вы можете это сделать. На YouTube есть видео, в котором показаны все этапы (очистка, закрывание водостока, нанесение первого слоя и т. Д.). Результатом является новая красивая ванна ». Петр
(Честно говоря, мы включали обзор нашего любимого продукта №2.Это был комплект для ремонта раковины и плитки ArmorPoxy эпоксидной смолой. Некоторые люди предпочли его комплекту AquaFinish.
Мы удалили обзор, потому что оба набора имеют одинаковую цену и очень близки друг к другу по простоте применения и результатам. После наших тестов мы просто предпочли комплект AquaFinish. Если вам нужна дополнительная информация о наборе Armorpoxy, вы можете прочитать об этом здесь.)
Более подробную информацию о процессе ремонта ванны можно найти здесь:
Как восстановить ванну
Другие статьи по ремонту ванны можно найти здесь:
Информация по ремонту ванны
Замена или регулировка рычага переключения ванны / пробки ванны
Ниже представлено видео снятия, регулировки и установки рычага отключения ванны или пробки ванны.

Если вы могли подписаться или лайкнуть видео, спасибо, я надеюсь, что это кому-то помогло. Если вы знаете кого-то, что это может помочь, просто нажмите кнопку «Поделиться» и поделитесь этим с ним. Обязательно загляните обратно, чтобы узнать, как исправить ошибки в ближайшее время.
Это простой способ обновить или придать вашей ванной комнате новый вид за небольшие деньги или заменить обесцвеченный или неработающий рычаг переключения или пробку для ванны.
Во-первых, неплохо накрыть слив полотенцем или салфеткой, чтобы детали не попали в слив.
Затем открутите два винта с плоской головкой или с крестообразным шлицем, которые крепят лицевую панель рычага переключения к ванне.
Освободив их, потяните лицевую панель вверх и в сторону от ванны с помощью рычажного механизма и поршня. Возможно, вам придется покачивать ссылку, чтобы полностью избавиться от нее.
Как только он выйдет из строя, возьмите плоскогубцы и снимите шплинт, который крепит лицевую пластину к рычажному механизму. Они действительно производят сменные лицевые панели с любой отделкой, которую вы хотите, а также имеют соединения.Все, что вам нужно, чтобы установить новую настройку, если ваша повреждена.
Затем мы установим новую лицевую панель на рычажный механизм с помощью нового шплинта. Обязательно согните концы шплинта, чтобы зафиксировать его на месте.
Пока он у вас есть, рекомендуется отрегулировать сцепление, если ваша ванна стекает медленно и слив чистый, это может быть связано с тем, что поршень слишком далеко опущен, поэтому вы можете захотеть поднять его. Если ваша ванна не вмещает воду, опустите поршень.
Затем вставьте поршень и рычаг обратно в сливной слив и покачивайте его вниз, пока уровень срабатывания не будет на одном уровне со стенкой бака, как раньше.Имейте в виду, что вам нужна более толстая часть лицевой панели наверху, так как открытый конец — это то место, куда входит вода, чтобы попасть в переток.
Затем установите два винта, плоских или Philips, и прикрепите лицевую панель уровня отключения обратно к ванне. Убедитесь, что они плотно прилегают, поскольку именно эти винты притягивают прокладку на переливной трубе к ванне, обеспечивая герметичность.
Затем снимите ткань, закрывающую слив, и наполните ванну примерно на 2 дюйма воды, чтобы проверить, правильно ли отрегулирована пробка.Если он не удерживает воду или стекает медленно, вам нужно будет вынуть его обратно и отрегулировать поршень небольшими приращениями, пока он не начнет работать правильно.
То есть вы заменили или отрегулировали спусковой рычаг ванны или пробку ванны.
* НОВИНКА *
Если поршень застрял, вы можете использовать струйную очистку PB и распылить его в переливное отверстие и оставить на час или около того.Затем попробуйте снова вытащить рычажок / поршень с помощью плоскогубцев. Если он не выйдет, вам нужно будет удалить ловушку. Если ваш дом более новый, как тот, что на картинке (ловушка / с скользящим соединением и ступицей) выше, вы можете просто удалить две гайки, на которые указывают ЧЕРНЫЕ СТРЕЛКИ, а затем удалить ловушку. Если у вас старый дом или ваша ловушка склеена, вам нужно будет вырезать ее ножовкой. После того, как вы удалите ловушку, возьмите длинный удлинитель 3/8 дюйма или длинный круглый пуансон и вставьте его в латунную часть БЕЛЫМИ СТРЕЛКАМИ.Затем возьмите молоток приличного размера и постучите концом удлинителя вверх по латунной части. Он должен освободить пробку, возможно, вам придется поднять удлинитель и попросить кого-нибудь схватить его изнутри ванны. Как только вы его достанете, вы захотите очистить ствол от коррозии или заменить его новым рычажным механизмом / поршнем. После того, как вы установили очищенную / новую тягу, вы можете переустановить две гайки и ловушку или повторно приклеить ловушку на место. Если вы не можете использовать старый, нужно будет купить новый клей в стиле ловушки и приклеить его.Проверьте его на утечки и отрегулируйте сцепление, если нужно, и все будет в порядке.
Заявление об ограничении ответственности
Сливные черви и повторное уплотнение душа своими руками
Я даже не могу поверить, что собираюсь поставить это в протокол, но у нас в душе есть эти гадости … ЧЕРМЫ! Мой муж утверждает, что не видит этих маленьких черных извивающихся вещей, но, поверьте мне, они определенно там есть. И они были здесь большую часть месяца.
К нам вышел специалист по борьбе с вредителями и сказал, что они, должно быть, идут из канализации.Отсюда их название: Сливные черви. Мне было трудно поверить в это, так как они находятся у края душа — там, где стена встречается с полом. В любом случае, прежде чем мистер Багмен залить ядом в наши трубы, он посоветовал нам сначала очистить их, так как именно там живут сливные черви.

Пытаясь прочистить слив в душе, я попытался удалить слив. Проблема только в том, что он буквально залит в кафельный пол в душевой. Наш друг, который был водопроводчиком, подошел, чтобы дать нам несколько советов и помочь снять крышку слива.Он заглянул в канализацию с помощью вспышки и сказал, что она чистая, как никогда раньше, почти как новая труба из ПВХ. Возможно, это из-за галлонов и галлонов дренажа и любых других типов очистителей дренажа, которые я налил туда, чтобы очистить дренаж и избавиться от сливных червей, которые просто не будут D.I.E.
Так как кажется, что они на самом деле исходят от края душа — там, где кафельная стена встречается с кафельным полом, он фактически предложил нам повторно заткнуть, чтобы исправить трещины в растворе.Мы действительно слышали раньше, что душ нужно повторно конопатить, поэтому мы решили, что это еще одна причина. Он показал нам, как именно это делать, и мой муж сразу же вышел за припасами.
Примерно через 10 минут … что я слышу «OH SH * T», за которым следует целая группа других слов из четырех букв. Я пытаюсь прикусить язык и просто притворяюсь, что не слышал того факта, что он сказал, что просто треснул плитку … но именно в этот момент он вскинул руки и сказал: «Просто наймите кого-нибудь.»
Два дня спустя мы здесь … Я получила несколько рекомендаций разнорабочего, но потом решила попробовать сама. Я решила, что оставлю эту часть при себе какое-то время. Но сегодня, когда мой муж спросил, могу ли я нашел кого-нибудь, я с гордостью сказал: «Ага, и работа уже началась».
Первый шаг — это то, где мой муженек с благими намерениями попал в ловушку. Это требует времени и терпения, из которых он мало что делал в такие времена. Он хорош во многих делах по дому — балансирует чековую книжку, подстригает лужайку, вытаскивает из сточной канавы крутые концерты, красит, подметает и т. Д. — но самодельная работа — не его сильная сторона, и это нормально…. потому что у него есть я.
В любом случае, вот как удалить старую затирку с кафельного пола.
Убедитесь, что ваш душ полностью высох. Возьмите одно из этих долот (или просто используйте отвертку с плоской головкой), поместите его прямо на раствор, который вы хотите удалить, и осторожно и медленно используйте молоток, чтобы поразить его конец. Старый герметик начнет трескаться, и вы сможете его удалить. (Если у вас есть помощник размером с пинту, пусть он тоже поработает …)
Делайте это на протяжении всего душа.
Мне потребовалось около часа, чтобы покрыть весь периметр нашего вертикального кафельного душа.В некоторых местах было проще, чем в других, потому что в растворе уже была трещина. Другие места держались лучше, поэтому их было немного сложнее удалить.
После того, как я вылил весь раствор, я использовал поддон для пыли и веник, чтобы удалить его из душа. Не смейте смывать воду в канализацию. Вы хотите, чтобы душ оставался сухим.
Смочите проволочную щетку в отбеливателе. Используя маску, чтобы защитить себя от испарений в замкнутом пространстве, используйте проволочную щетку, чтобы очистить место, где вы только что удалили старую затирку.Затем возьмите фен и высушите этот же участок.
Подождите 24 часа, чтобы дать ему высохнуть.
Снова обработайте пораженную область феном.
Подождите еще 24 часа.
Пришло время заделать.
Не используйте быстросохнущий герметик — это не тот проект, который стоит торопить. Приготовьте герметик, используйте чашку воды и старую футболку. Работая на небольших участках за один раз, заделайте герметик по краю, где вы удалили старый герметик. Я накладывал герметик длиной около фута, а затем останавливался, чтобы сделать следующий шаг.

Затем оберните футболку или старый носок вокруг пальца, окуните его в чашку с водой и осторожно используйте, чтобы разгладить линию замазки. Продолжайте этот процесс по всему полу душа, пока весь периметр не будет заделан.
Дайте герметику высохнуть в течение 24-48 часов, прежде чем принимать душ.
Если у вас есть крошечные пузырьки в герметике … подкрасьте эту область небольшим количеством герметика и методом мокрой футболки.
Спасибо, что заглянули в 2IY. Обязательно следите за нами в Facebook, Twitter и Pinterest.
простых приемов, которые сделают купание собаки проще, быстрее и аккуратнее
Все знают, как купать собаку, да? Но даже если вы уже делаете хорошую работу, держу пари, я могу предложить советы, которые сделают вашу работу проще или дольше.

Ветеринарные дерматологи меняют правила и теперь говорят, что еженедельное купание — неплохая идея. Забудьте старую идею о том, что купание удаляет жир с шерсти и должно проводиться каждые шесть месяцев или даже реже.Информация, представленная на недавних передовых ветеринарных конференциях, предполагает, что для некоторых собак еженедельное купание приносит пользу, включая снижение аллергии (вашей и вашей собаки), лечение кожных инфекций (по крайней мере, так же эффективно, как некоторые лекарства) и уменьшение зуда и царапин, вызывающих раздражение. все сумасшедшие.
Кроме того, вы действительно хотите разделить кровать с вонючей грязной собакой?
Перед тем, как ваша собака намокнет
Прежде чем вы нанесете хоть одну каплю воды на собаку, убедитесь, что у вас есть все необходимое.
Подберите подходящий шампунь. Шампунь для людей — даже детский шампунь — имеет другой pH, чем тот, который лучше всего подходит для вашей собаки. Попросите ветеринара порекомендовать продукт, который лучше всего подходит для вашего питомца, и следуйте инструкциям. Если у вашей собаки проблемы с кожей, вам, вероятно, понадобится терапевтический шампунь, который поможет решить ее состояние. Во время покупок приобретите приспособление для ванны, например Kong Zoom Groom. Такие инструменты уменьшают линьку за счет разрыхления готовой шерсти в ванне, и они продвинут ваш шампунь, глубоко втирая его в шерсть.Они также делают вашей собаке расслабляющий массаж.

Прекратите слезы и мокрые уши. Попросите ветеринара дать мягкую мазь для глаз и попросите ее показать вам, как ее наносить. Кроме того, вставьте небольшой кусочек ваты в каждый ушной канал собаки, чтобы вода не попала внутрь; только не забудьте вынуть его после ванны.
Расчесывайте собаку. Расчесывание перед ванной помогает шампуню проникнуть в шерсть и очищает коврики до того, как они попадут под воду.Перед тем, как принять ванну, аккуратно отделите или вырежьте коврики, потому что, добавив воды, их невозможно будет удалить.

Запаситесь станцией. Очень неприятно начинать купать собаку только для того, чтобы понять, что шампунь или полотенца находятся на другой стороне комнаты. Если вам не нравится играть в бирку с мокрым щенком, соберите все необходимое, прежде чем приводить собаку.
Воспользуйтесь моим трюком с тремя полотенцами. Положите одно полотенце на дно ванны, чтобы обеспечить сцепление и предотвратить скольжение.Второе полотенце — это антистряхивающее полотенце — накройте им мокрую собаку (между стирками или перед ополаскиванием), чтобы она не дрожала и не намочила вас и стены. Третье полотенце — полотенце для сушки. Большой собаке может понадобиться более одного полотенца для сушки.

Заблокируйте слив. Поместите кусок стальной ваты в слив, чтобы собрать собачью шерсть и предотвратить ее засорение водостока.
Положите на нескользящую поверхность. Это может быть просто полотенце на дне ванны или раковины — используя мой трюк с тремя полотенцами — или нескользящий резиновый коврик.Мало что раздражает собаку сильнее, чем то, что она не может стоять, не поскользнувшись, и дать ей что-нибудь, во что можно погрузить пальцы ног, поможет облегчить ее беспокойство по поводу ванны.

Согрейтесь в воде. Наполните ванну или раковину водой перед тем, как привести собаку. Звук мчащейся воды усиливает его стресс, если он не любит купаться.
Время плескаться и плескаться
Используйте поводок, если необходимо, но ведите собаку к воде, подбадривая ее и угощая по пути.Не теряйте хладнокровия, если ваша собака сопротивляется — если она уже не любит купаться, ассоциация с вашим сердитым голосом не поможет. Поместите его в ванну с как можно меньшей драматичностью и приступайте к работе.

Намочите собаку полностью, вплоть до кожи. Начните мыть шампунь с шеи и двигайтесь вниз по его телу к хвосту и пальцам ног. Помещение мыльного барьера у основания черепа не дает любым отвратительным автостопщикам — блохам и клещам — бежать в холмы … э-э, уши. Сохраняйте хвалу в адрес своей собаки и сохраняйте оптимистичный настрой.
Когда вы дойдете до хвоста, вы можете опорожнить анальные железы вашей собаки. Эти надоедливые маленькие органы производят вонючую жидкость, которую собаки используют для пометки фекалий, как члены банды используют цвета и знаки. Хотя у некоторых собак никогда не бывает проблем с ними, у многих они возникают, и время от времени их опорожнение может помочь предотвратить поражение желез. Было бы неплохо попросить кого-нибудь из вашего ветеринарного врача продемонстрировать эту технику — это несложно сделать, но легче научиться, если вы увидите, как это делается.

Когда каждый дюйм вашей собаки покрыт массой, откройте слив, чтобы слить грязную воду — стальная мочалка захватит шерсть и избавит вас от засора в сливе.Промойте, сполосните и еще раз ополосните чистой водой из-под крана. Если вытереть все мыло, а шерсть и кожу промыть пресной водой, ваша собака будет дольше оставаться чистой и минимизировать шелушение.
Высушите собаку вместо того, чтобы мочиться
Собакам не нравится запах шампуня. Для собак мята, сосна и цитрусовые не так привлекательны, как запах гниения. Чтобы не испортить вашу тяжелую работу, не выпускайте собаку на улицу, пока она полностью не высохнет — иначе она покатится в грязи, прежде чем вы успеете сказать: «О, нет!»

Накиньте на него полотенце, как попону, а другим вытрите лицо, затем уши, а затем ступни.Вы можете использовать фен, чтобы ускорить процесс, если хотите, и если ваша собака не боится шума. Если вы все же пользуетесь феном, установите его на более низкую температуру, чтобы случайно не поранить кожу. Сушилки для собак продувают воздух комнатной температуры. Они ускоряют высыхание шерсти, выдувая воду из шерсти, чтобы она могла высохнуть на воздухе быстрее. Если у вас длинношерстная собака, это неплохое вложение, которое сэкономит вам много времени.
Вот простой прием, чтобы не дать щенку вымокнуть вас после ванны: осторожно возьмитесь за его морду большим и указательным пальцами.Собака начинает трясти головой, и если она не может повернуть голову, она не может вращать и свое тело. После того, как вы высушите его полотенцем как можно лучше, поместите его в зону, «разрешенную для встряхивания», и позвольте ему это сделать.

Смотрите? Это было не так уж и сложно. Если вы чувствуете себя успешным, возможно, вам стоит искупать кошку — или нет.
Слив в ванну своими руками
При изготовлении ванны много разных факторов, одним из которых является отвод воды. Ошибки при строительстве в этой области могут привести к тому, что конструкцию просто нельзя будет использовать.Поэтому начинающие мастера часто задаются вопросом, как правильно организовать раковину в бане своими руками. Пошаговое руководство к этому процессу мы предоставляем.
Создание проекта
Прежде всего, необходимо понимать, что вариантов обустройства водопроводной воды в таких постройках просто огромное количество. Поэтому сначала необходимо определиться, какие виды следует использовать в том или ином случае. Создавая устройство для водоотвода бань, необходимо учитывать особенности постройки, ее основания и затраты, на которые готов пойти строитель.
В проекте необходимо отобразить основные элементы, система пока находится на стадии строительства фундамента, так как необходимо будет произвести отвод и устройство перекрытий с указанием прокладки дренажа, если планируется их установка. Поэтому, если слив в ванне делается своими руками, пошаговая инструкция рекомендует начинать оформление этого элемента вместе со всем зданием, начиная с самого начала.
В нашем случае мы рассмотрим один из самых интересных вариантов, требующий определенных затрат, но качество дизайна позволяет никогда не возвращаться к этому вопросу.Поэтому такие проекты очень популярны у современных мастеров.
Инструменты
Для создания слива в ванне могут потребоваться следующие инструменты:
лопаты;
пил дрова;
молоток;
рулетка;
уровень;
малярный валик или кисть;
ведра
;
перфоратор;
карандаш.
Материалы
Для организации слива воды в баню необходимо приобрести следующие материалы:
цемент;
песок;
вода;
листов рубероида;
битумная гидроизоляция;
уголки металлические из нержавеющей стали, для крепления половиц по периметру;
грунтовка антибактериальная;
доски деревянные;
саморезы и дюбели;
металлическая арматура или проволока;
труба сливная;
пленка;
сливы и прочая арматура;
Ремень демпферный.
Фундаментные работы
К началу создания водостока, этап изготовления фундамента. Дело в том, что следует установить канализационную трубу, по которой будет удаляться жидкость. Когда в ванне своими руками создается слива, пошаговая инструкция рекомендует установить трубу для врезки прямо в основание. Он фиксируется демпферной лентой в бетонном фундаменте или крепится на специальные зажимы при установке на свайный фундамент.
Если труба примыкает к центральной канализации, то она прокладывается под землей.При этом он должен располагаться на глубине ниже уровня промерзания грунта с дополнительным утеплением минеральной ватой.
Бетонные работы
В первую очередь создается черновой пол, через который будет проходить водосточная труба.
Набивается из досок, которые закреплены по периметру помещения.
На их поверхность кладут пленку, чтобы при работе с бетоном жидкость не вытекала из раствора.
На следующем этапе по периметру стен, на уровне, где будет располагаться бетон, установить демпферную ленту.Это необходимо, чтобы при расширении стяжки поверхность не трескалась и не происходила деформация. Также следует обернуть демпферной лентой и отрезок трубы, который будет в бетоне.
Укладывается металлическая фурнитура, которую также следует закрепить на стенах.
Затем выполняется водосточная система ванны путем заливки первого слоя бетона толщиной 5-10 см. Это будет основа, на которой будет формироваться уровень направляющей жидкости.
После затвердевания бетона необходимо сделать еще заливку толщиной 5 см.Однако в данном случае толщина указывается условно. Дело в том, что нужно получить не ровную поверхность, а создать некий уклон для слива к трубе.
Многие мастера с такой заливкой предпочитают делать своеобразный конус, где по центру будет располагаться воронка сливной трубы.
В завершение устанавливается сливная решетка и производится ее регулировка по уровню поверхности.
Гидроизоляция
При создании такого водостока под полом ванной очень важно защитить все элементы от влаги.Поэтому стены и бетонное основание следует обработать антибактериальной грунтовкой.
Далее на пол укладывают листы рубероида, укладывая их на стены, а поверхность обрабатывают битумом. Очень важно не забыть прорезать в листах отверстие под сам слив, чтобы не закрывать решетку.
В результате вода, попадая на такую поверхность, будет стекать в трубу и по ней стекать из здания.
Как укрепить береговую линию реки: Как можно надежно укрепить берег реки своими руками? — dizainlandshafta.ru
Ноя 14, 2021 автор Разное
Как можно надежно укрепить берег реки своими руками? — dizainlandshafta.ru
Автор На чтение 6 мин. Просмотров 63 Опубликовано 10.08.2015
Как укрепить берег реки своими руками? Многие люди, у которых есть дача или дом, размещенные возле воды (это может быть, например, река, площадь у пруда, озера или водоема), задаются таким вопросом.
Берега рек имеют свойство разрушаться со временем, поэтому их необходимо укреплять, иначе, рано или поздно может произойти обрушение какой либо постройки.
Укрепляют берега в основном перед строительством и в местах, где бывают частые оползни, ведь вместе с землей, под воду могут уйти ваши вещи.
Различные способы укрепления берега
Схема укрепления берега матрацами.
Возможно укрепление берега противоэрозионной сеткой. Это дешевый способ, так как сетка представляет собой довольно прочный, но гибкий и практически незаметный материал. В течение месяца он обвивается корнями растений и получается укрепленный берег.
Кокосовый мат для укрепления берегов. Материал природный и долговечный, представляет собой сетку из тонких переплетенных канатов, которая будет поддерживать берег на протяжении нескольких лет.
Георешетка для укрепления берегов. Недорогой, но самый действенный вариант. Георешетку можно уложить даже на уже ползущий берег, она прослужит вам много лет, а берег приобретет красивый вид. Вы сможете легко перемещаться по ней даже на крутых склонах, ведь она имеет ячеечную текстуру, поэтому не скользит.
Укрепление берега армирующей сеткой. Тоже неплохой вариант, сетка не даст образовываться откосам.
Биологические объекты, укрепляющие берега. Довольно дорогой и недолговечный метод, ведь для укрепления берега вам понадобятся только натуральные элементы.
Укрепление берега с помощью свай. Надежный способ, при котором берег укрепляется с помощью вбивания опорных свай из металла или бетона, реже из пластика. Идеально подойдет, если на берегу крутые обрывы.
Шпунтовое берегоукрепление — самый дешевый, быстрый метод. Шпунт выкладывается вдоль береговой линии и не дает воде замывать землю за ним.
Растения, защищающие берег. Очень затратный, трудный процесс, результаты которого вы увидите спустя несколько лет. Деревья своими корнями создадут защитный каркас, сдерживающий почву.
Укрепление берега лиственницей. Самый надежный и долговечный способ, благодаря тому, что дерево довольно неприхотливое и прочное.
Укрепление берега с помощью габионов. Гибкая легкая конструкция, с помощью которой можно придать берегу любой вид.
Основные способы и материалы для укрепления берега рассмотрели, теперь перейдем к тому, как же своими руками сделать подобное укрепление.
Укрепление берега реки своими руками
Схема использования георешетки.
Рассмотрим вариант, как укрепить берег реки своими руками кокосовым матом. Такой вариант довольно хороший, если на берегу имеются резкие обрывы, кроме того, кокосовый мат обладает природным и эстетическим внешним видом, что придает краям берега красивые очертания.
По цвету материал очень близок к земле, поэтому его практически незаметно, а по своей структуре он похож на сетку из тонких, но прочных канатов. Такая форма позволяет растениям, любящим влагу, пускать свои корни к озеру через кокосовый мат, оплетая его и, следовательно, укрепляя берег еще больше. Таким образом, через время все укрепление затянется растениями и станет совсем незаметным.
Как вы заметили, способов укрепления очень много, но кокосовый мат взят для примера, потому что с ним легко работать при укреплении берега своими руками.
Материалы и инструменты:
кокосовая сетка;
арматура;
лопата;
строительный клей;
камни;
семена многолетних трав.
Начинать укладку стоит с верхних частей береговой линии, при этом не нужно сильно натягивать кокосовый мат, лучше, наоборот, дать ему немного свободного места и начать разматывать моток с материалом в реку или пруд, он должен лечь по дну минимум на 20 см.
Верхнюю часть фиксируют с помощью обычной арматуры, которую, конечно, через месяц можно будет смело убрать, а все остальные места по склону, если он обрывистый, можете крепить деревянными колышками, которые со временем сами растворятся, либо той же арматурой.
Укрепление берега габионами.
По ровному берегу и дну не стоит ничего укреплять, лишь можете прижать концы тяжелыми камнями, а всю остальную кокосовую сетку затянет песком и зафиксирует, таким образом, сама вода в течение нескольких дней укрепит сетку.
Так как область берега может быть достаточно широкой, то потребуется положить несколько рулонов или мотков материала рядом.
Чтобы материал не расползался и берег не начал проседать, между стыками вы должны сделать нахлесты. Минимальный нахлест должен быть не меньше 15 см, а также эти места стоит как следует промазать строительным клеем.
После выполнения всех перечисленных операций, нужно дать время для достижения конечного результата.
Если спустя неделю вы обнаружите где-либо обвалы, вам придется на этом месте повторить всю операцию, а если нет, то сетка уже обрастет первыми корешками. Еще через неделю корешков будет достаточно для поддержания всей конструкции, тогда можно смело доставать всю арматуру из земли. Теперь вам предстоит заняться дополнительными мерами.
Дополнительные мероприятия
К ним будет относиться искусственное увеличение растительности, ведь чем больше будет корней, тем плотнее ваше укрепление.
Для этого вам понадобится закупить семена многолетних трав или небольших деревьев и просто посеять как можно плотнее на вершине берега и, если есть возможность, на отвесных склонах.
Вторым этапом будет декорирование берега. Если берег песчаный, то вы просто можете прикопать видимые части кокосового мата, а если он травянистый, то можете накидать побольше камней или земли — это создаст дополнительную прочность и обеспечит красоту всего берега.

Достоинств применения кокосового мата очень много, вот основные из них:
Экологичность материала, ведь он состоит исключительно из натуральных элементов.
Дешевизна — это один из главных параметров, если необходимо покрывать большие площади.
Работа по укладке очень простая, с ней сможет справиться даже один человек в течение нескольких часов.
Несколько лет склон не будет размываться или оползать.
Сетчатая структура позволяет проходить сквозь нее корням растений, которые обеспечат дополнительную прочность.
Не теряется прочность материала от солнечных лучей, контакта с водой и от разложения природной органики.
Как видите, ваша проблема с оползнями от постоянного контакта с водой очень быстро может решиться с помощью ваших рук, ведь не требуется никаких дополнительных знаний. Кроме того, не потребуется и больших денежных затрат или получения разрешений у органов государственной власти.
https://www.youtube.com/watch?v=dm0GWyw5OuA
Затратив лишь пару часов своего времени, вы забудете о проблеме на 2-3 года, а может, и более, ведь если на берегу много растительности, то она создаст корнями сплетения и свою собственную сетку, которая продолжит держать берег после разложения кокосового мата. Также уже спустя пару недель, никто не сможет догадаться, что берег укреплен, ведь материал перестанет быть заметным.
Как можно укрепить берег? | Причалы | Понтоны
Надежный берег – залог безопасного купания, а также основа для строительства пирса, причала или пристани. Поэтому берегоукрепление – услуга, которую часто заказывают вместе с проектированием причала. Чтобы правильно подобрать конструкцию для укрепления берега, познакомьтесь с основными технологиями, использующиеся в этой сфере.
Что такое берегоукрепление и для чего оно нужно?
В это определение включают целый комплекс работ, направленных на защиту береговой линии природных и искусственных водоемов от деформации под воздействием естественных природных факторов: волн, ветра, течений, ледохода, осадков.
Что может случиться с берегом, если его не укрепить?
Размытие грунта волнами или обильными осадками ведет к оседанию берега. И если в случае пологого ландшафта это грозит обмелением и зарастанием прибрежной акватории, то в условиях крутого берега угрозе обрушения подвергаются любые конструкции, возведенные на берегу.
Также существует опасность подмыва береговой линии грунтовыми водами, что приводит к развитию обвальных или оползневых процессов. Это не позволяет строить пирсы и причалы на таком берегу, несет опасность для людей и их имущества.
Следствием смягчения и проседания береговой линии становится уменьшение полезной площади участка, формирование заболоченных участков берега.
От чего зависит выбор способа берегоукрепления?
Выбор конструкции для укрепления берега зависит от функций, которые она будет выполнять. Это может быть:
безопасное размещение строений и зданий на берегу;
формирование рельефа, ландшафта;
расширение территории участка;
подготовка берега для строительства пирс для швартовки лодок, катеров, яхт;
строительство причальной стенки;
устройство места швартовки гребных судов: каяков, байдарок;
формирование прибрежной зоны отдыха;
организация пляжной зоны;
организация зоны для занятия водными видами спорта;
инфраструктура для развлечений на воде: кайтинга, серфинга, вейкбординга.
Стандартные способы берегоукрепления*
Подпорные стенки, матрацы Рено
Подпорные стенки наиболее популярны для формирования вертикальной береговой линии. Они изготавливаются из оцинкованной металлической сетки двойного кручения, которая разделяется на секции для повышения жесткости конструкции. Сетка заполняется природным камнем, создавая монолитную конструкцию.
Цементогрунт
Этот строительный материал стоит дешевле бетона, но не уступает ему по характеристикам, поэтому очень популярен для укрепления берегов небольших акваторий и частных участков. Цементогрунт устойчив к температурным перепадам и влагозащищен, а также прост в использовании. Его основу составляет прибрежный грунт и глина, к которым добавляется портландцемент для получения пластичной смеси. Затвердение материала происходит довольно быстро и позволяет использовать берег для швартовки уже через 20-30 часов.
Шпунтованные ПВХ-сваи
Использование свай из поливинилхлорида является самым популярным и максимально дешевым способом укрепить береговую линию и защитить ее от эрозии и размывания. ПВХ – недорогой, долговечный материал, огнеупорный и не подверженный гниению. Сваи из ПВХ не боятся ультрафиолета, перепадов температур и даже соленой воды. Особая конструкция соединения элементов делает шпунтованные сваи гибкими и позволяет изогнуть стенку по контуру любого берега, максимально сохраняя естественный прибрежный ландшафт.
Натуральный камень
Отсыпка береговой линии природным камнем надежно защищает от эрозийных процессов пологие берега. Эта технология позволяет не только стильно декорировать берег, но и подготовить его к установке причала или пирса. Главным условие, при котором каменный берег прослужит долгие годы, является подготовка грунта для укладки камней. Обычно для этого на грунте размещают несущую основу: текстиль, сетку, решетку. Ячеистая структура основы предотвратит оползание берега. Другим способом является плотная укладка валунов в качестве основы для декора.
Деревянные сваи
Этот традиционный способ берегоукрепления известен более двух тысяч лет и не потерял своей актуальности и в наше время. Стандартно для укрепления берега сваями используют сибирскую лиственницу или дуб, которые не подвержены гниению и под действие воды становятся только крепче. Деревянные сваи также могут стать основой для пирса или причала. Берег, укрепленный таким образом, обычно очень хорошо вписывается в окружающий ландшафт и смотрится очень дорого.
Габионы
Так называют специальные сетки из оцинкованной проволоки двойного кручения из которых формируют короба. В короба вручную укладывается природный материал: крупный камень или щебень. Габионы – очень гибкая конструкция, ими легко сформировать, укрепить берег любой формы, предотвратить оползни, эрозию, загрязнение грунтов. Они просты в установке и довольно дешевы. Береговая линия, оформленная габионами выглядит эстетично и аккуратно.
Биоматы и растения
Способ берегоукрепления при помощи биоинженерных технологий считается максимально естественным, но и наиболее трудоемким и затратным. В его основе лежит укрепление берега биоматами: основой из льняных или кокосовых волокон. На основу высаживаются специально подобранные растения, укладываются природные материалы – камень, дерево. Чаще всего для высадки используют иву, черный тополь, облепиху, аморфу, пузыреплодник. Для укрепления берега у самой воды применяют макрофиты: осоку, рогоз, тростник, ирис болотный, манник, аир, ситник. Главное условие отбора растений – крепкая, разветвленная корневая система и устойчивость к затоплению. Также на берег укладывается дополнительный дерн (одерновка).
Железобетонные конструкции
Бетонные или железобетонные плиты чаще всего используют для масштабных работ по берегоукреплению в крупных яхтенных маринах, портах, судоходных реках. Для установки плит требуется тяжелая техника, поэтому такой способ берегоукрепления может быть слишком дорогим для индивидуального строительства.

Компания ПИРС занимается берегоукреплением в рамках проектирования причалов и пирсов. Мы предлагаем свои услуги в оформлении береговой линии, ее укреплении и формировании.
Звоните по бесплатному телефону
8800-550-33-75
и заказывайте свой проект берегоукрепления!
*фото из сети интернет
Cпособы укрепления береговой линии прудов, рек и озёр
Cпособы укрепления береговой линии естественного или искусственного водоема
Проблема укрепления береговой линии особенно волнует тех людей, чьи объекты недвижимости располагаются вблизи водоемов, имеющих искусственное или естественное происхождение. Красивый вид на водную гладь повышает привлекательность жилых и коммерческих строений, оказывая влияние на их стоимость.
Чтобы дольше радоваться общению с водной стихией, необходимо своевременно провести работы по берегоукреплению. В противном случае вода, обладая большой разрушительной силой, может спровоцировать постепенное оседание почвы в прибрежной зоне и даже способствовать ее частичному обвалу. Подмытые берега опасны для человека и его имущества (движимого и недвижимого), так как грунт может в любой момент просто «уйти из-под ног». Данные процессы негативно влияют и на растения, высаженные на участке ландшафтными дизайнерами.
Лучше заранее позаботиться об укреплении берегов водоема, не дожидаясь появления тревожных симптомов начинающегося разрушения прибрежной зоны. Если провести профилактические мероприятия своевременно не удалось, то процесс разрушения берега можно приостановить.
Существует несколько эффективных технологий, позволяющих выполнить работы по берегоукреплению на высоком уровне.
Капитальное берегоукрепление
Снизить до минимума вероятность повреждения береговой полосы от разрушающего воздействия воды позволяет капитальное берегоукрепление. К данной группе берегоукрепительных работ можно отнести технологии, основанные на использовании габионов, геоматов, шпунтов, гидротехнических сортов бетона, специальных объемных ж/б конструкций.
Способ №1 — габионы
Габионами называют сетки, изготовленные из оцинкованной проволоки двойного кручения, которые на месте монтажа раскладываются в короба, заполняемые вручную крупным природным камнем. Для надежного крепления отдельных конструкций к грунту применяют специальные анкера. Между собой короба скручиваются проволокой.
После частичного заполнения габиона каменной засыпкой устанавливают так называемые «расчалки», которые не дают противоположным стенкам короба «расходиться» в стороны. Берега водоемов, укрепленные габионными сооружениями, не размываются и не оплывают. В течение долгих лет сохраняется контур береговой линии, заданный при проведении берегоукрепительных работ.
Данная технология, давно используемая в Европе, нашла себе применение и в России. Увидеть габионные сооружения можно на прудах, реках, обводных каналах и других водоемах.
Береговая линия реки аккуратно оформлена габионными конструкциями, имеющими строгую геометрическую форму. Природный камень, находящийся в сетчатых коробах, отлично гармонирует с лесом
Способ №2 — шпунт ПВХ
Шпунтовые сваи, изготовленные на основе ПВХ и композитных материалов, позволяют в кратчайшие сроки укрепить береговую линию. Этот метод берегоукрепления считается малобюджетным. Более всего шпунт ПВХ подходит для обустройства крутых берегов. Одним из преимуществ данного материала является возможность его вторичного использования. При монтаже отдельные шпунтовые сваи выстраиваются в сплошную плотную стенку.
Надежное соединение соседних элементов обеспечивается продольным реберным выступом, имеющимся на каждой шпунтовой свае. Погружение одиночных или спаренных шпунтов из ПВХ осуществляется с помощью автономного гидравлического оборудования, подбираемого с учетом грунтовых условий.
Схематичное представление установки шпунтовых свай, изготовленных из ПВХ-материалов, позволяющих укрепить крутой отвесный берег искусственного или естественного водоема
Декоративное берегоукрепление
Ко второй группе материалов, используемых в мероприятиях по берегоукреплению, относят природный камень и деревянные сваи. Эти натуральные материалы способны не только защитить берега водоемов от эрозийных процессов, но и придать им эстетическую привлекательность.
Способ №1 — деревянные сваи
В качестве исходного материала для изготовления бревенчатых свай применяются твердые породы дерева. Чаще всего для этих целей выбирается лиственница или дуб. Большее предпочтение отдается восточносибирской лиственнице, способной, находясь в воде, сохранять свои свойства в течение полувека.
Отвесный берег, обрамленный ошкуренными лиственничными стволами, тщательно подобранными по диаметру, смотрится очень эффектно. Особенно, если поблизости от зеркала воды находится строение, возведенное из оцилиндрованного бревна. Бетонные укрепительные сооружения, конечно же, проигрывают деревянным сваям, так как выглядят серо и уныло. Однако со временем древесина может потемнеть, что ухудшит декоративные качества берегоукрепительного сооружения.
Скорость потемнения бревен зависит от количества органики в воде. При выборе породы дерева следует учитывать климатические особенности региона. Монтаж деревянных свай может быть проведен с берега путем использования спецтехники или простым ручным способом. Современные модели земснарядов позволяют установить деревянные сваи со стороны водоема.
Укрепление берегов водоемов с помощью бревен нецелесообразно проводить на подвижных и рыхлых грунтах.
Аккуратный ряд бревен лиственницы подчеркивает красоту берега водоема, предотвращая его деформацию под воздействием разрушительной силы воды.
Укрепление берега деревянными сваями обеспечивает безопасный подход к водоему
Способ №2 — природный камень
Отсыпка береговой линии природным камнем разной величины применяется на пологих берегах большой протяженности. Величина угла уклона берега не должна превышать 20 градусов. При наличии подъездных путей для подвоза валунов или гальки используется автотранспорт. В труднодоступных местах работы проводятся ручным способом.
Перед укладкой камня проводится в обязательном порядке подготовка поверхности берега. Если пренебречь эти этапом, то камни попросту утонут в грунте, насыщенном водой. Чтобы этого не произошло, надо уложить на укрепляемую береговую зону несущую основу, в качестве которой может быть использован такой материал, как геотекстиль, геосетка или георешетка.
Пологий берег водоема укрепляется объемной георешеткой, ячейки которой заполняются мелкофракционным щебнем. Стенки ячеек предотвращают сползание щебня в русло водоема
Устройство каменного замка при сооружении береговой линии искусственного декоративного водоема. Кропотливая работа по укладке валунов выполняется каменщиками вручную
Более трудоемким способом считается укрепление береговой полосы водоема с помощью устройства «каменного замка». Данным термином на языке профессиональных каменщиков принято называть плотную укладку валунов (камней, диаметр которых превосходит 10 см). Для каждого валуна выбирается место укладки, с учетом его формы и цвета. При этом большие камни переносятся мастером-каменщиком вручную.
За смену профессионал своего дела способен перетащить несколько тонн валунов. Этот способ берегоукрепления сопряжен с большими физическими усилиями, зато в итоге получается не только укрепить линию берега водоема, но и придать ей особый, неповторимый облик.
Укрепление берегов с помощью биоматов и растений
Наиболее трудоемким и затратным по времени считается метод берегоукрепления, основанный на биоинженерных технологиях. При этом подходе берега водоема защищают от размыва: биоматы, изготовленные из льняных или кокосовых волокон; растения, специально подбираемые специалистами для высадки вдоль береговой линии; дерево и природный камень. В качестве растений чаще всего используются ивовые деревья (ива, черный тополь и др.), а также кустарники (облепиха, аморфа, пузыреплодник и др.).
Подходят также макрофиты, к которым относят осоку, рогоз, тростник, ирис болотный, манник, аир, ситник и другие виды растительного мира, прекрасно соседствующие с водой. У всех растений должна быть мощная, хорошо разветвленная, корневая система. Растения подбирают с учетом степени их устойчивости к затоплению. На прибрежную зону укладывается готовый дерн. Этот процесс называется одерновкой берегового откоса.
Укрепление берегов искусственного пруда, сооруженного на месте бывшего оврага, проведено с помощью высадки растений и ивовых деревьев
Биоинженерный способ укрепления берегов применяют на водоемах, скорость течения воды в которых не превышает 1 м/с.
Сроки проведения берегоукрепительных работ
При устройстве искусственного водоема на приусадебном участке работы по укреплению берегов будущего сооружения лучше всего провести на стадии разработки котлована. Установку бревенчатых свай производят на стадии формирования чаши искусственного водоема.
После оформления береговой линии приступают к ее заполнению водой Если планируется реализация масштабного проекта, то берегоукрепительные работы доверяют профессиональным компаниям, располагающим специальным оборудованием и обученными кадрами. На естественных водоемах работы проводятся в удобное время профилактических целях или в сжатые сроки при появлении угрозы разрушения береговой линии.
Своевременное решение проблемы позволит сэкономить средства и не допустить катастрофических последствий для объектов, построенных на берегу водоема.
Для защиты подводной и переменной зоны применяют укрепление берегов лиственницей, точнее стенками из её вертикальных бревен и свай. Данный метод заключается в том, что срезы брёвен или целые сваи вбивают в береговую линию вплотную друг к другу, соединяя между собой скобами и прикрепляя к грунту анкерными растяжками.
Древесина лиственницы очень твёрдая, прочная, упругая и чрезвычайно устойчива к гниению. В воде она «каменеет» и сохраняет свои свойства до 50 лет, поэтому ограждения из неё весьма долговечны. Защита береговой линии лиственницей подходит как для небольших озер, ставков, прудов, так и для протяженных участков больших рек, где ограждению требуется выдержать большие изгибающие нагрузки со стороны откосов и склонов.

Восстановление заросшего пруда

Укрепление берегов малых рек сеткой
Загородные участки с небольшим водоемом очень живописны. И каждому хозяину хотелось бы иметь дом или дачу на берегу реки, озера. Однако близость воды несет не только красоту и прохладу, но и большую опасность. Почва, подмываемая водой, осыпается, с каждым годом отбирая у суши несколько сантиметров. Однажды на дне может оказаться, и приусадебное хозяйство, и сам дом.
Но люди уже давно научились предотвращать или замедлять процесс обвала берегов. Сегодня существует множество технологий по берегоукреплению, которые направлены на удержание воды в русле, не позволяя грунту сползать и осыпаться.
Способы укрепления берега реки
Многообразие строительных материалов на современном рынке позволяет подобрать самый действенный вариант берегоукрепления для каждой конкретной ситуации. Выбор основывается на таких факторах, как:
состояние русла,

колебание уровня воды,

наличие волны,

крутизна берега,

скорость течения реки,

состав почвы.

Проанализировав все критерии, нужно подобрать материал для армирования. Наиболее распространенными являются:
противоэрозионная сетка,

кокосовые маты,

геосинтетическая решетка,

габионы,

корневая система растений,

армирующая сетка,

сваи из лиственницы, бетона или пластика.

Каждый из этих способов хорош по-своему. С некоторыми можно справиться самостоятельно, для других понадобится тяжелая техника и знания специалистов. Если решено укреплять берег сеткой, выбрать материал можно в ООО «Сетка».
Укрепление габионами
Габионы – это короба с камнями. Для их создания оцинкованную сетку соединяют в прямоугольные конструкции, которые устанавливают вдоль берега реки. Затем эти контейнеры заполняют любым тяжелым материалом крупной фракции: битым кирпичом, булыжником, кусками бетона, гранитом. Закрывают короб крышкой из той же сетки.
Габионы способны справиться в самых сложных случаях, когда берег отвесный и почти полностью разрушенный. Такие конструкции очень прочны, их надежность с годами не уменьшается, а, наоборот, возрастает. Камни в сетках слеживаются, обрастают растениями и становятся единым целым. Спустя 50 лет, когда сетка поржавеет и разрушится, каменная ограда останется такой же незыблемой.
Армирование сеткой
Сетка-рабица или крученая, часто используемая как фасадная сетка, также вполне пригодна для укрепления пологих берегов. Ее конструкция с подвижными ячейками хорошо растягивается. Это качество незаменимо для подвижных грунтов, где возможны оползни. Рулонный материал расстилают вдоль берега, заводя край в воду на 20–50 см. Сверху и по периметру сетку крепят арматурой или деревянными кольями.
Ячейки можно заполнить простым грунтом или уложить в них камень (бутовый, галтованный, щебень, гальку). Даже обычная земля с семенами растений достаточно надежно фиксирует сетку. Уже через месяц можно удалять крепления.
Лучше использовать сетку из оцинкованного металла, в условиях прямого контакта с водой она прослужит дольше. Размер ячеек зависит от материала засыпки, если это камни, самые крупные из них должны свободно помещаться внутри.
Противоэрозионная сетка
Легкий и очень прочный материал не позволит двигаться грунту. Противоэрозионная сетка укладывается так же, как и рабица или крученая. Геополотно с мелкими ячейками фиксируется по периметру и засыпается грунтом. Часто используют специально смешанную почву с семенами трав. Растительность быстро прорастает сквозь зазоры полотна и надежно удерживает берег.
Георешетка – материал с более крупными ячейками. К тому же она не плоская, в отличие от сетки, а объемная. Укрытый таким полотном берег удобно использовать для безопасного спуска к воде – ячейки послужат в качестве опор.
С помощью георешетки можно сделать участок эксклюзивным. Наполнив ячейки разноцветным материалом (мраморной крошкой, гравием, галькой), составляют различные рисунки. Полотно отлично дренируется и имеет высокий коэффициент растяжения.
Все способы берегоукрепления достаточно эффективны. Выбирать лучший необходимо в соответствии с характеристиками участка и имеющимся бюджетом.
Укрепление берегов — Дом мечты
Со временем берега любого водоема, дачного пруда или реки подвергаются разрушению. Оно происходит из-за подмыва под действием природных явлений. Это вызывает неказистый, а порою и уродливый вид берега.
Из него торчат обнаженные корни деревьев и кустарников. Присутствуют поваленные деревья, а также происходит обвал грунта берега в водоем и его обмеление.
При разрушении и подмыве берегов пруда весь грунт смывается в водоем. Это приводит к его обмелению и заиливанию. Как следствие – необходимости проводить очистку дна от ила и углубление водоема.
Для того, чтобы сохранить первоначальные размеры водоема, необходимо выполнять полный комплекс мероприятий по обустройству берега пруда — берегоукрепление.
При создании искусственного водоема требуется одновременно производить работы по укреплению берега (берегоукрепительные работы). Не следует ждать обвала грунта берега. Иначе придется дополнительно тратить средства на возвращение водоема в первоначальный вид.
Однако, большая часть владельцев участков с водоемами откладывают реализацию укрепления берега дачного пруда на потом.
Из-за такого бездействия происходит разрушение берега. Хаотично увеличиваются размеры самого водоема. Теряется значительная площадь участка и, как следствие, увеличение финансовых вложений в последующее обустройство берега пруда.
На разрушение берегов водоемов влияют несколько природных факторов:
паводковые воды;
сезонное изменение уровня воды в водоеме;
грунтовые воды и растительность;
вид залегающих природных грунтов.
Берегоукрепление водоема или пруда
Берегоукрепление – это целый комплекс мероприятий, нацеленных на предупреждение разрушений прибрежной полосы, вызываемых эрозией грунтов. Возникновение эрозии береговой линии происходит под действием механического течения воды.
По этой причине требуется своевременное устройство соответствующих защитных конструкций. Они позволят надёжно укрепить берега и предотвратить дальнейшее разрушение и размыв грунтов.
Вода во все времена к себе привлекала людей. По этой причине многие люди стремятся приобретать участки первой линии у водоемов. Это дает возможность наслаждаться видом на водную гладь на закате.
Звук потока воды всегда успокаивает. Дает возможность отдохнуть от бешеного шумного ритма городской жизни. Есть время обдумать дальнейшие планы и просто наслаждаться отдыхом.
Одним из самых важных преимуществ собственного дачного водоема — это возможность окунуться в прохладу в жаркий июльский день.
Прекрасно, если Вы приобрели участок уже с благоустроенным выходом к воде. Но такое приобретение требует значительных финансовых вложений. И самое печальное… Вы уже не сможете изменить внешний вид берега.
Зачастую, на рынке загородного строительства продаются участки с естественным природным ландшафтом береговой линии. Как правило, такой ландшафт является созданным природой и позволяет реализовать различные варианты его оформления.
Вы можете выбрать практически любой способ укрепления берега (берегоукрепления) по своим финансовым возможностям.
Хорошо когда берег реки или озера невысокий. В большинстве случаев естественный берег не позволяет комфортно осуществлять спуск к воде. В таких случаях требуется проводить целый комплекс мероприятий по облагораживанию береговой линии.
Необходимо производить работы по оформлению берега пруда или водоема. Создавать комфортные условия для подхода к воде и удобному пользованию береговой линией.
Способы укрепления берега пруда в Москве и Московской области
Укрепление берегов (берегоукрепление) осуществляется различными способами. Каждый из которых имеет индивидуальную эстетическую составляющую. Но и может подходить только к определенным типам ландшафта.
Строительная компания «Дом Мечты» предлагает укрепление берегов (берегоукрепление) в Москве и Московской области, а также в дальнем Подмосковье, следующими способами:
Для укрепления берега пруда на даче подойдет любой из выше перечисленных способов. Все представленные варианты работ по укреплению берега (берегоукреплению) одинаково хороши и надежны.
Выбирая способ обустройства водоема на дачном участке следует руководствоваться гармоничным сочетанием ландшафта участка и вариантом укрепления берега пруда и водоема.
Если планируется дачный водоем использоваться для купания, проведения отдыха всей семьей и разведения рыбы. Наиболее вероятно применение укрепления берега пруда бревном лиственницы. Данный вариант оформления берега пруда даст возможность его владельцу обеспечить достаточную глубину водоема и позволит нырять с берега.
Деревянные берега пруда являются самыми травмобезопасными. Они не позволят родственникам и друзьям поранится или получить травму при купании.
Укрепление берега деревом самый распространенный вариант для обеспечения надежного укрепления грунта береговой линии и безопасного использования водоема всеми членами семьи.
Выбирая способ укрепления берега пруда, вы также можете не останавливаться только на одном варианте обустройства берега водоема. Всегда есть возможность реализовать комбинированный вариант оформления береговой линии пруда.
Строительная компания «Дом Мечты» занимается профессиональным укреплением берега (берегоукреплением) прудов, рек и водоемов. Мы выполнили значительное количество объектов и наработали хороший опыт в производстве данного вида строительных работ.
Специалисты строительной компании «Дом Мечты»обладают большим опытом в проектировании укрепления берега. Они смогут реализовать все ваши, даже самые смелые и амбициозные, пожелания.
Общая стоимость берегоукрепительных работ пруда или водоема составляется из нескольких пунктов. Определяется способ производства работ. Выбирается необходимая технология укрепления берега. Стоимость применяемых строительных материалов.
По этой причине не бывает полностью одинаковых проектов по обустройству берега дачного водоема.
Стоимость укрепления берега рассчитывается для каждого объекта индивидуально.
По вопросам укрепления берегов рек и водоемов в Москве и Московской области обращайтесь: +7(499) 391-22-85.
Свои вопросы и проекты для расчета стоимости работ по укреплению берега (берегоукреплению) в Москве и Московской области присылайте на нашу электронную почту – [email protected].
Специалисты строительной компании «Дом Мечты» приедут к Вам на объект. Они проведут осмотр места производства работ. Согласуют и предложат наиболее оптимальный способ укрепления берега по времени и по стоимости работ.
Для расчета стоимости укрепления берегов прудов и водоемов в Москве и Московской области, а также для приглашения нашего специалиста на осмотр вашего объекта, оставьте заявку на «обратный звонок».

Мы подберем вам оптимальное решение по цене и качеству!
Укрепление берегов реки, водоема, пруда и ручья своими руками: фото
Укрепление берегов, которое получило название берегоукрепление, используется во время оползней либо подмывания берегов водой и во время строительства, при потребности увеличения либо уменьшения водоёма.
Берегоукрепление
Берегоукрепление разными материалами
Рассмотрим наиболее эффективные на сегодняшний день способы берегоукрепления:
Противоэрозионная сетка для берегоукрепления
Противоэрозионный материал хорошо заполняет элементы растительного грунта. Имеет маленькую массу, повышенную прочность и гибкость. Корни растений скрепляют такой материал с почвой, благодаря этому укрепляется растительный слой, при этом он превращается в армированный участок. Такой способ является наиболее доступным, и можно его устроить своими силами.
Укрепление берегов реки с помощью кокосового мата
Сетчатый мат такого материала, как кокосовый, основан из сплетенных канатов, у которых волокнистого типа структура. Она способна укрепить кромки реки и поддерживать растительность, которая высажена в воде и вдоль берега.
Берегоукрепление георешёткой
Такой способ берегоукрепления с использованием георешётки является недорогим вариантом. При этом это самый надёжный метод, в частности, если берег оплывает. У вас получится красивый внешний вид. При этом вы получите возможность удобно и не скользя сходить в воду и выходить на берег. Вы можете в ячейки положить речную гальку либо иные материалы. Можно изготовить мозаику, которая будет лишь у вас.
Армирующая сетка для берегоукрепления
Можно берег укрепить посредством такого материала, как армирующая сетка с галтованным камнем. Вы также можете воспользоваться иными видами заполнителей. Такая сетка очень прочная, при этом она защитит поверхность от откосов. Сетка всегда останется на берегу.
С применением биологических объектов
Использование такого материала, как биологический объект растительного происхождения, является наиболее капризным и хлопотливым методом. Однако невозможно его сравнивать с иными методами берегоукрепления.
Материал для укрепления берегов водоемов
Сваи для берегоукрепления
Для берегоукрепления также можно использовать сваи. Они могут быть как металлическими, так и бетонными либо пластмассовыми. Укрепление берегов с использованием свай из металла или бетона. Может применяться пластиковый материал. Этот способ часто применяется для очень крутого берега. По способу кладки чем-то похож на укрепление берегов посредством лиственницы и винтовыми способами. Бетон с пластиком являются новыми материалами, которые отлично себя зарекомендовали в эксплуатации.
Растения для берегоукрепления
Этот способ является самым трудоемким и затратным, но, кроме того, он самый безопасный и внешне красивый. Растительность для берегоукрепления выбирается с учетом свойств почвы на этой территории и исходя из поставленных целей по формированию крепких барьеров из нескольких ступеней от эрозии береговой линии. Вследствие легкости почвы и неоднородности линии берега, в частности, в средних полосах, не нужно самому создавать план берегоукрепления, а уж тем более выбирать растительность для посадок. Тут необходима помощь специалистов, которые знают толк в таких видах работ и точно все могут подобрать и устроить в минимальные сроки. Этот способ невозможно сравнить с берегоукреплением плитами.
Берегоукрепление шпунтом
Берегоукрепление шпунтом является самым популярным способом, когда нужно осуществить укрепление береговых линий, а средства на такие работы ограничены. Шпунт – отличный материал. Применение такого материала, как шпунт, довольно широкое в строительных работах. И нет ничего странного в том, что именно шпунт используют для таких сложных работ, как берегоукрепление. Берегоукрепление шпунтом производится посредством применения ПВХ и композиционного материала. Довольно простой монтаж шпунта и небольшой вес дают возможность говорить о том, что этот метод простой, дешевый и в то же время быстрый.
Берегоукрепление различными материалами
Берегоукрепление лиственницей
Берегоукрепление с помощью лиственницы является на сегодняшний день наиболее эффективным и долговечным методом формирования устойчивой линии берега. Дерево хорошо работает в плохих погодных условиях и имеет уникальные свойства, что дает возможность применять его природные особенности.
Берегоукрепление с помощью габионов
Берегоукрепление с помощью габионов является хорошим методом формирования береговой линии со сложным доступом для техники. С помощью легкости монтажных работ и гибкости конструкций, формируемая линия берега может обладать любого рода рельефом.
Берегоукрепление своими руками
Для укрепления берегов пруда, где имеются отвесные стенки и пленочные покрытия, лучше применять кокосовый мат. Этот материал обладает эстетичным внешним видом, благодаря чему края пруда приобретут красивые очертания. По окрасу кокосовые маты чем-то схожи с природным грунтом, кроме того, материал дает возможность увеличить прибрежное пространство для влаголюбивых растений. Растения отлично декорируют береговые линии пруда, а корневая система посадок укрепляет берег. Способов укрепления берегов рек и других водоемов огромное количество, и они отличаются разнообразием. Но если вы решили своими руками заняться берегоукреплением, то кокосовый мат вам пригодится в этом деле, и это самый легкий способ.
Растения для берегоукрепления
Начинать укладку следует с береговой части, при этом не нужно натягивать кокосовый мат. Нижнюю область мотка нужно опустить по стенке ручья приблизительно на полметра. Верхнюю область нужно закрепить на берегу посредством арматур. Для того чтобы фиксировать мат на пленку ПВХ, пользуемся монтажным клеем. Стык этого материала нужно оформить внахлест около 20 сантиметров, кроме того, нужно принимать во внимание тот факт, что направление перехлеста должно располагаться с области, которая недоступна для обозрения.
Часть кокосового мата погружаем в воду, где она прикрывается песком, часть, располагающаяся на суше – растениями. Если вы не можете украсить берег ручья своими руками из камней, нет материала, то можно использовать любые растения для декора. При этом у вас поучится дизайн, который максимально приближен к естественному виду ручья. В основном подобный способ декора применяют в пейзажном стилистическом направлении. Как видите, с помощью кокосового мата совершенно просто своими руками можно обустроить укрепление берегов реки и не только.
Среди достоинств применения кокосового мата следует отметить:
чистота такого материала;
работы не потребуют больших финансовых затрат;
работы по укладке простые, их просто можно осуществить и самому;
такой мат обеспечивает берегу тщательную защиту от размытия на длительный срок;
благодаря структуре кокосового материала сквозь него могут произрастать растения, их корневая система при этом укрепит береговую линию;
кокосовые маты не теряют собственных характеристик от влияния ультрафиолетовых лучей и веществ, которые образуются в процессе разложения органики.
Автор: С. Диана
Остановочный берег реки Хатт, укрепляющий ступеньку ближе
ПРЕДОСТАВЛЕНО
Работы по улучшению защиты от наводнений вдоль реки Хатт потребуют покупки 75 объектов недвижимости — как домов, так и предприятий — для расширения коридора через реку.
Региональному совету Большого Веллингтона, вероятно, придется выкупить десятки домовладельцев и предприятий Hutt Valley, поскольку план защиты от наводнений сделает шаг вперед.
В июле совет заявил, что хочет укрепить заграждения вдоль реки, что означает, что 75 владельцев собственности должны быть выкуплены.
В четверг подкомитет рекомендовал совету перейти к одному из вариантов усиления, «варианту А», окончательное решение совета ожидается в следующем месяце.
План, если он будет реализован, будет включать в себя расширение русла реки и строительство остановочных берегов, чтобы в будущем защитить берег реки от наводнения 1 из 440 лет.
Это будет стоить 143 миллиона долларов и потребует покупки и сноса 75 домов на улицах Фаразин и Марсден.
Мэри Ранги, владеющая одним из 75 домовладений, сказала, что, хотя она и ее муж приняли этот план, было бы трудно покинуть свой 16-летний дом.
«Это не то, чего вы хотели бы, но на самом деле вы должны с этим иметь дело», — сказала она.
Наблюдая за тем, как река поднимается на протяжении многих лет, Ранги сказал, что у совета нет иного выбора, кроме как укрепить берег реки.
«Я совсем не удивлен, если не учитывать изменения климата, которые у нас были. Здравый смысл подсказывает вам, что русло реки слишком узкое возле центрального делового района».
Пара сказала, что они собираются подождать до встречи в следующем месяце, прежде чем думать о переговорах о цене на свою собственность.
Дэвид Мэддок, чей бизнес базируется на улице Фаразин, сказал, что он рад, что этот вариант продвинулся.
«Изменения неизбежны. Они произойдут через пять лет, а не через двадцать. Это позволит нам продолжать, развивать наш бизнес и двигаться дальше», — сказал он.
Другой вариант, который был отклонен, представлял собой поэтапный подход стоимостью 184 миллиона долларов, из которых 114 миллионов долларов будут потрачены первоначально, а остальная часть баланса будет потрачена постепенно в течение следующих 20–30 лет.
Речные учебные сооружения | Направляющие банки, пограничные насыпи, гребни или шпоры
Перейти к основному содержанию
Дополнительное меню
Насчет нас
Контактная информация
Дом
О гражданском строительстве
Дом
Гражданские ноты
Банкноты
Строительные материалы
Строительство зданий
Механика грунта
Геодезия и выравнивание
Ирригационная техника
Инженерия окружающей среды
Дорожное строительство
Инфраструктура
Строительная инженерия
Лабораторные заметки
Инженерная механика
Механика жидкости
Почвенные лабораторные эксперименты
Экологические эксперименты
Материалы Испытания
Гидравлические эксперименты
Дорожные / шоссе тесты
Стальные испытания
Практика геодезии
Загрузки
Исследование
Учебники
Учебные пособия
Primavera P3
Primavera P6
SAP2000
AutoCAD
VICO Constructor
MS Project
Разное
Q / Ответы
Дом
Гражданские ноты
Строительство зданий
Строительные материалы
Механика грунта
Геодезия и выравнивание
Ирригационная техника
Учебники
Primavera P6
SAP2000
AutoCAD
Чем заняться в South Bank
Достопримечательности Южного берега включают знаменитый Лондонский глаз, Лондонский аквариум SEA LIFE, Лондонское подземелье и Приключения Шрека! Лондон.
Чтобы развлечься, посетите Национальный театр, Центр Саутбэнк, BFI IMAX, а также театры Old Vic и Young Vic.
Чтобы поесть на Южном берегу, посетите рестораны и бары вдоль арок Лик-стрит, украшенных уличным искусством, и причудливой пристани Габриэля.
Где Южный берег?
Южный берег расположен прямо через реку от здания Парламента, между Вестминстерским мостом и мостом Блэкфрайарс на южной стороне реки Темзы. Это идеальное место для прогулки в солнечный день.
Чем заняться в Саут-Бэнк
Саут-Бэнк был вдохновлен культовой современной архитектурой Южного берега во время Фестиваля Британии в 1951 году и продолжает развиваться в популярное место для семей, любителей культуры и гурманов.
Не пропустите ежегодные мероприятия и всплывающие окна, от Зимнего фестиваля до семейных и гендерных мероприятий, которые заставят вас возвращаться сюда в течение всего года.
Следуйте последним правилам изоляции, когда вы начнете повторно посещать некоторые из ваших популярных мест и открывать новые фавориты в районе Южного берега.Просто не забывайте оставаться в безопасности, проявлять ответственность и соблюдать правила социального дистанцирования в дороге.
Риверсайд достопримечательности в Саут-Бэнк
Держитесь поближе к реке, чтобы получить незабываемые моменты.
Подготовьте камеру и войдите в капсулу у знаменитого Лондонского глаза, когда вы отправляетесь в 30-минутный полет, полный достопримечательностей Лондона — сделайте его еще более особенным, наслаждаясь шампанским.
К востоку от моста Ватерлоо, прибрежная дорожка идеально подходит для наблюдения за людьми, ленивого дня в уличном кафе или просмотра книжных и художественных магазинов и обычных рынков.
Летом найдите секретное убежище в саду на крыше зала королевы Елизаветы — расслабьтесь с книгой и понежьтесь на солнце или возьмите коктейль, чтобы потягивать его среди растений.
Чувствуете жар? Фонтан Appearing Rooms на верхней палубе Southbank Centre — фантастическое место, чтобы освежиться.
Фавориты семьи Южного берега
Найдите одни из лучших детских достопримечательностей Лондона на Южном берегу.
SEA LIFE В Лондоне обитают всевозможные существа из глубин — здесь вы можете отправиться на прогулку с акулами или исследовать Королевство кораллов.
Познакомьтесь с милым людоедом и его друзьями в интерактивном приключении Шрека! Лондон.
Приготовьтесь к пугающе хорошему The London Dungeon.
Прочтите историю «Дамы с лампой» в музее Флоренс Найтингейл.
Откройте для себя истории о войне из первых рук в IWM London, где вас ждет множество бесплатных выставок и интерактивных дисплеев.
Лучшие советы для подростков
Наслаждайтесь эпическими днями на Южном берегу, от эксклюзивных концертов до острых ощущений на колесах и воде.
Приют скейтеров, Подземелье Саутбэнк-центра, является старейшим в мире постоянно используемым скейт-парком.
Найдите другие пандусы в скейтборде скейтеров и BMX House of Vans, где регулярно проходят бесплатные концерты, показы и выставки.
Отправляйтесь на реку и получите заряд адреналина в динамичном туре на скоростном катере с Thamesjet или Thames Rockets.
BFI Southbank и BFI IMAX — это места для развлечений на большом экране, от последних фильмов до всеми любимой классики.
Достойный Insta туннель на Лик-стрит наполнен постоянно меняющимся стрит-артом — следите за мастерскими, чтобы попробовать себя.
Культурные тусовки
Почувствуйте свою культуру в многочисленных развлекательных заведениях мирового класса на Южном берегу.
Торговые точки
Найдите уникальные вещи на рынках, в бутиках и независимых магазинах.
Просмотрите дизайнерские бутики в OXO Tower, чтобы найти маленькие сокровища, от керамики до украшений на заказ.
Охотьтесь за вкусностями в независимых магазинах вдоль уникальной пристани Габриэля.
Просматривайте книги в мягкой обложке и ищите книги в твердой обложке на ежедневном книжном рынке Саутбэнк-Центр под мостом Ватерлоо.
Рыночные прилавки и магазины на Нижнем Марше идеально подходят для свежих продуктов и даже более уникальных товаров.
Скрамми ресторанов на Южном берегу
Река Нил | Дельта, карта, бассейн, длина, факты, определение, карта, история и местоположение
Следуйте по течению самой длинной реки в мире, Нила
Обзор реки Нил, 2009 г.
Contunico © ZDF Enterprises GmbH, Майнц См. Все видео к этой статье
Река Нил , арабский Баур аль-Нил или Нахр аль-Нил , самая длинная река в мире, которую называют отцом африканских рек . Он поднимается к югу от экватора и течет на север через северо-восточную Африку, впадая в Средиземное море. Он имеет длину около 4132 миль (6650 километров) и осушает территорию, оцениваемую в 1 293 000 квадратных миль (3 349 000 квадратных километров).Его бассейн включает части Танзании, Бурунди, Руанды, Демократической Республики Конго, Кении, Уганды, Южного Судана, Эфиопии, Судана и возделываемой части Египта. Самый дальний ее исток — река Кагера в Бурунди.
Популярные вопросы
Где находится река Нил?
Бассейн реки Нил охватывает страны Египта, Судана, Южного Судана, Эритреи, Эфиопии, Кении, Демократической Республики Конго, Бурунди, Руанды, Уганды и Танзании. Нил состоит из двух притоков: Белого Нила и Голубого Нила.Белый Нил, который является более длинным из двух, начинается у озера Виктория в Танзании и течет на север до Хартума, Судан, где он сливается с Голубым Нилом. Голубой Нил начинается недалеко от озера Тана в Эфиопии. Река Нил впадает в Средиземное море на севере Египта.
Какое историческое значение имеет река Нил?
Река Нил была чрезвычайно важна для поселений в Египте. Почва, окружающая Нил, очень плодородна, в отличие от засушливых ландшафтов, типичных для остальной части страны.Нил также фигурирует в ряде египетских мифов. Он стал настолько важным для жизни и культуры, что получил прозвище «отец африканских рек». Раньше река наводнялась ежегодно, но теперь Асуанская плотина, построенная в середине 20 века, позволяет окружающим странам контролировать наводнения.
Какова длина реки Нил?
Река Нил имеет длину около 4 100 миль и исторически считалась самой длинной рекой в мире. Однако вокруг этого ведется много споров, поскольку многие считают, что река Амазонка в Южной Америке может быть длиннее.По данным Геологической службы США, Нил примерно на 100 миль длиннее Амазонки.
Нил образован тремя основными потоками: Голубым Нилом (арабский: Аль-Бар аль-Азрак; амхарский: Абай) и Атбарой (арабский: Нахр Абара), которые вытекают из высокогорья Эфиопии, и Белым Нилом. (Арабский: Аль-Бар Аль-Абьяд), истоки которого впадают в озера Виктория и Альберт.
Название Нил происходит от греческого слова Neilos (лат. Nilus), которое, вероятно, произошло от семитского корня naḥal , означающего долину или речную долину и, следовательно, в расширенном смысле слова река.Тот факт, что Нил, в отличие от других известных им великих рек, тек с юга на север и был в разливе в самое теплое время года, был неразгаданной тайной для древних египтян и греков. Древние египтяне называли реку Ар или Аур (копт. Иаро) «Черной», имея в виду цвет наносов, переносимых рекой во время наводнения. Грязь Нила достаточно черная, чтобы дать этой земле самое старое название — Кем или Кеми, что также означает «черный» и означает темноту. В эпической поэме «Одиссея », написанной греческим поэтом Гомером (7 век до н. Э.), Эгиптос — это название Нила (мужское), а также страны Египта (женское), через которую он протекает.Нил в Египте и Судане теперь называется Аль-Нил, Аль-Бахр и Бахр Аль-Нил или Нахр Аль-Нил.
Бассейн реки Нил, занимающий около одной десятой площади континента, служил ареной для эволюции и распада развитых цивилизаций в древнем мире. На берегу реки жили люди, которые одними из первых овладели земледелием и использовали плуг. Бассейн омывается с севера Средиземным морем; на востоке — холмы Красного моря и Эфиопское плато; на юге — Восточноафриканское нагорье, которое включает озеро Виктория, исток Нила; а на западе — менее четко очерченный водораздел между бассейнами Нила, Чада и Конго, простирающийся на северо-запад и включающий горы Марра в Судане, плато Аль-Джилф аль-Кабир в Египте и Ливийскую пустыню (часть Сахара).
Римский киоск, река Нил
Римский киоск Траяна (слева) на острове Агилькия на реке Нил, недалеко от Асвана, Египет.
© Джефф Шультес / Fotolia Получите эксклюзивный доступ к контенту из нашего первого издания 1768 с вашей подпиской. Подпишитесь сегодня
Наличие воды из Нила в течение всего года в сочетании с высокими температурами в этом районе делает возможным интенсивное культивирование на его берегах. Даже в некоторых регионах, где среднего количества осадков достаточно для выращивания, заметные годовые колебания количества осадков часто делают культивирование без орошения рискованным.
Река Нил также является жизненно важным водным путем для транспорта, особенно в периоды, когда автомобильный транспорт невозможен, например, во время сезона паводков. Однако улучшения в области воздушного, железнодорожного и автомобильного транспорта, начатые в 20 веке, значительно снизили зависимость от водных путей.
Река Ганг | История, карта, дельта, загрязнение и факты
Физиография
Ганг берет начало в южной части Великих Гималаев на индийской стороне границы с Тибетским автономным районом Китая.Его пять истоков — Бхагиратхи, Алакнанда, Мандакини, Дхаулиганга и Пиндар — все берут начало в горном районе северного штата Уттаракханд. Из них два основных истока — это Алакнанда (более длинный из двух), который поднимается примерно в 30 милях (50 км) к северу от гималайского пика Нанда-Деви, и Бхагиратхи, который берет начало на высоте примерно 10 000 футов (3000 метров). над уровнем моря в подледниковой пещере с талой водой у подножия гималайского ледника, известного как Ганготри. Сам Ганготри является священным местом для индуистского паломничества.Однако истинным источником Ганги считается Гаумукх, примерно в 13 милях (21 км) к юго-востоку от Ганготри.
Ганготри
Ледник Ганготри в Гималаях штата Уттаракханд, северная Индия, один из истоков реки Ганг (Ганга).
© afateev / Fotolia Получите эксклюзивный доступ к контенту из нашего первого издания 1768 с вашей подпиской. Подпишитесь сегодня
Реки Алакнанда и Бхагиратхи сливаются в Девапраяге, образуя главный поток, известный как Ганга, который прорезает на юго-запад через хребет Сивалик (Внешние Гималаи) на северной окраине Индо-Гангской равнины и выходит из гор в Ришикеше.Затем он впадает в равнину в Харидваре, другом месте, священном для индусов.
Ришикеш, Уттаракханд, Индия: пешеходный мост
Пешеходный мост через реку Ганг (Ганга) возле Ришикеша, Уттаракханд, Индия.
© jolefantoni / Fotolia
Объем Ганга заметно увеличивается по мере того, как он принимает больше притоков и входит в регион с более сильными дождями, и показывает заметные сезонные колебания потока. С апреля по июнь реку питают тающие гималайские снега, а в сезон дождей, с июля по сентябрь, дождевые муссоны вызывают наводнения.Зимой сток реки уменьшается. К югу от Харидвара, в настоящее время в штате Уттар-Прадеш, река впадает в два основных правобережных притока: реку Ямуна, которая протекает через столичный регион Дели, а затем примерно параллельна юго-восточному течению Ганга, прежде чем присоединиться к нему около Праяграджа ( Аллахабад) и Тон, который течет к северу от хребта Виндхья в штате Мадхья-Прадеш и впадает в Ганг чуть ниже Праяграджа. Основными притоками левого берега Уттар-Прадеша являются Рамганга, Гомати и Гхагара.
Битур
Гхат на реке Ганг, Битур, Уттар-Прадеш, Индия.
Мукерджи
Затем Ганг впадает в штат Бихар, где его главными притоками из гималайского региона Непала на север являются Гандак, Бурхи («Старый») Гандак, реки Гугри и Коси. Его самый важный южный приток — река Сон. Затем река огибает холмы Раджмахал на юге и течет на юго-восток до Фаракки в центральной части штата Западная Бенгалия, на вершине дельты.Западная Бенгалия — последний штат Индии, в который впадает Ганг, а после его впадения в Бангладеш река Махананда присоединяется к нему с севера. В Западной Бенгалии в Индии, а также в Бангладеш Ганг местные жители называют Падмой. Самые западные протоки дельты — реки Бхагиратхи и Хугли (Hooghly), на восточном берегу которых стоит огромный мегаполис Калькутта (Калькутта). К самой Хугли присоединяются два притока, текущих с запада, Дамодар и Рупнарайан.По мере того как Ганг переходит из Западной Бенгалии в Бангладеш, ряд водотоков ответвляются на юг в обширную дельту реки. В Бангладеш к Гангу примыкает могучая Брахмапутра (которая в Бангладеш называется Джамуна) возле Гоалундо Гхат. Объединенный поток, называемый Падмой, сливается с рекой Мегхна над Чандпуром. Затем воды текут через район дельты в Бенгальский залив по бесчисленным каналам, самый большой из которых известен как устье Мегхна.
Система Ганг-Брахмапутра занимает третье место среди рек мира по среднему расходу воды — примерно 1 086 500 кубических футов (30 770 кубических метров) в секунду; приблизительно 390 000 кубических футов (11 000 кубических метров) в секунду поступает только из Ганга.Общее количество взвешенных наносов в реках составляет около 1,84 миллиарда тонн в год, что является самым высоким в мире.
Дакка (Дакка), столица Бангладеш, стоит на реке Буриганга («Старый Ганг»), притоке Дхалесвари. Помимо Хугли и Мегхны, другими распределительными потоками, которые образуют дельту Ганга, являются реки Джаланги в Западной Бенгалии и реки Матабханга, Бхайраб, Кабадак, Гараи-Мадхумати и Ариал Хан в Бангладеш.
Река Буриганга, Дакка, Бангладеш
Движение лодок по реке Буриганга («Старый Ганг»), Дакка, Бангладеш.
© Дмитрий Чулов / Dreamstime.com
Ганг, а также его притоки и распределители постоянно подвержены изменениям своего курса в районе дельты. Такие изменения произошли сравнительно недавно, особенно с 1750 года. В 1785 году Брахмапутра протекала мимо города Мименсингх; теперь он течет более чем на 40 миль (65 км) к западу от него, прежде чем впасть в Ганг.
Дельта, продолжение отложений наносов в долинах рек Ганг и Брахмапутра в сторону моря, составляет около 220 миль (355 км) вдоль побережья и занимает площадь около 23 000 квадратных миль (60 000 квадратных км).Он состоит из повторяющихся чередований глин, песков и мергелей с повторяющимися слоями торфа, бурого угля и слоями того, что когда-то было лесом. Новые отложения дельты, известные на хинди и урду как хадар , естественным образом встречаются в непосредственной близости от нынешних каналов. В росте дельты преобладают приливные процессы.
Южная поверхность дельты Ганга образовалась в результате быстрого и сравнительно недавнего осаждения огромных масс наносов. К востоку морская сторона дельты быстро изменяется за счет образования новых земель, известных как char s, и новых островов.Однако западное побережье дельты практически не изменилось с XVIII века.
Реки в районе Западной Бенгалии слабые; немного воды спускается по ним в море. В районе дельты Бангладеш реки широкие и активные, несущие много воды и соединенные бесчисленными ручьями. Во время дождей (с июня по октябрь) большая часть региона затопляется на глубину 3 и более футов (минимум 1 метр), в результате чего села и усадьбы, построенные на искусственно приподнятых землях, изолированы от паводковых вод.Сообщение между населенными пунктами в это время года может осуществляться только на лодке.
Со стороны моря от дельты в целом простирается обширный участок приливных мангровых лесов и болот. Регион, называемый Сундарбанс, охраняется Индией и Бангладеш в целях сохранения. Часть Сундарбанов каждой страны была внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, Индия — в 1987 году, а Бангладеш — в 1997 году.
Сундарбанс
мангровых деревьев в Сундарбане.
Monster eagle
В некоторых частях дельты залегают слои торфа, состоящие из остатков лесной растительности и рисовых растений. Во многих естественных впадинах, известных как млрд с, торф, все еще находящийся в процессе формирования, использовался местными фермерами в качестве удобрения, а его сушили и использовали в качестве бытового и промышленного топлива.
на берегу реки ▷ индонезийский перевод
на берегу реки ▷ индонезийский перевод — примеры использования на берегу реки в предложении на английском языке Меня спасли шахтеры на берегу реки .
Можно ли снять с пистолета баллон с пеной: Как почистить старый баллон монтажной пены. Советы по восстановлению засохшего баллона пены. Как предотвратить засыхание балона с пеной. Советы, рекомендации, фотографии. » Ремонт квартиры своими рука
Ноя 14, 2021 автор Разное
Как пользоваться монтажной пеной без пистолета?
При проведении монтажных работ по установке окон, дверей или при возникновении щелей в бетонных конструкциях, применение полиуретановой пены позволяет произвести герметизацию, и восстановление геометрии в местах стыковки предметов или образования трещин.
В настоящее время на строительном рынке существует огромное количество разновидностей этого материала. Но, в общем строительная пена подразделяется на профессиональную и «бытовую», может быть однокомпонентной и двух компонентной.
Также может отличаться по сезонности применения — зимняя, летняя или всесезонная пена.
Свойства монтажной пены
Основным свойством вещества, обеспечивающим ему распространённое применение, является высокая степень заполнения и отличная адгезия. Коэффициент расширения при этом изменяется от 10 до 60%! (MISSING)Затвердевание происходит из-за взаимодействия материала с влагой и воздухом. В баллон также добавляется газ, с помощью которого создаётся давление для вытеснения вещества. Основными компонентами является метилендифенилдиизоцианат (МДИ), полиол, вспениватель, а также катализатор.
Разновидности
Материал можно разделить на однокомпонентный и двухкомпонентный, а также бытовой и профессиональный. Качество от этого сильного отличия не имеет, а вот способ выхода пены из баллона отличается. При использовании профессиональных баллонов требуется монтажный пистолет: устройство, контролирующее расход вещества. В то время как бытовые комплектуются направляющими трубочками из ПВХ, которые являются распылителями. Кроме того, материал имеет различия по температуре применения:
зимний;
летний;
демисезонный.
К недостаткам можно отнести чувствительность к ультрафиолетовым лучам, под воздействием которых он разрушается и длительное время застывания. Время схватывания вещества характеризуется длительностью полимеризации и зависит от объёма. Период застывания составляет от 8 до 12 часов.
3
Работа с выбранной монтажной пеной без пистолета – инструкция
Принцип герметизации проемов без пистолета точно такой, как и при использовании специальных инструментов. Когда обрабатываемая поверхность будет готова, следует хорошенько встряхнуть баллон. Производители рекомендуют интенсивно встряхивать его на протяжении 30-40 секунд, что обеспечит однородность выхода уплотнителя из упаковки.
Теперь следует снять с герметика защитный колпачок и закрепить на клапане ПВХ-трубку, шедшую в комплекте с бытовым средством. Для профессиональных изделий трубки придется приобретать отдельно. Свободный конец трубки подносят к заделываемому проему. Щель нужно заполнить пеной на 30-40%!((MISSING)иногда 50%!)(MISSING) от ее размеров, это связано с тем, что уплотнитель существенно увеличивается в объемах при затвердевании. Частичное заполнение дает возможность снижать расход и общий размер затрат на ремонт. Если после высыхания уплотнителя выявляется его явный недостаток, всегда можно добавить еще один слой, хотя чаще всего этого не требуется.
Пена начинает выходить из баллона под давлением при нажатии клапана. Срабатывающий клапан приводит к поступлению герметика внутрь трубки, а затем и на обрабатываемую поверхность. Полное высыхание герметика практически всегда завершается в течение 8 часов после работы. Если после засыхания пена вздулась и отдельные ее части слишком сильно выступают из заделанного шва, излишки очень легко срезать канцелярским ножом.
Пена монтажная: как пользоваться без пистолета
Монтажная пена была изобретена практически сто лет назад. Изначально ее использовали в виде достаточно большого размера плит, а уже через 20 лет научились производить пену в специальных аэрозольных баллонах. Первый баллон пены, который был использован во время строительства, изготовили в Англии, а применили в Швеции.
На сегодняшний день монтажная пена выпускается в баллонах двух типов. Один предназначается для профессионального строительства и рассчитан на использование пистолета. Второй же тип — можно применять в домашних условиях для разовой работы. Хотелось более подробно поговорить о том, как пользоваться монтажной пеной без пистолета.
Промывка пистолета для монтажной пены: способы и правила очистки
Пистолет для монтажной пены необходимо промывать после каждого использования, чтобы была возможность работать с ним в дальнейшем. Техники очищения инструмента будут зависеть от разновидности:
Металлические модели. Долговечны, надежны, могут эксплуатироваться в течение 3-5 лет. Простые в использовании и очистке от герметика.

Тефлоновые модели. У пистолета есть металлические поверхности, которые имеют тефлоновое защитное покрытие. Благодаря этому инструмент прост в очищении.

Пластиковые модели. Подходят только для одноразового использования в бытовых условиях, поэтому нет никакого смысла чистить их по завершению работ. Это дешевый и доступный инструмент, который продается в любом строительном магазине.

Поэтому намного выгоднее будет покупать его каждый раз, когда потребуется работать с монтажной пеной. При частой работе с герметиком рекомендуется купить металлические или тефлоновые модели, которые уже нуждаются в систематической чистке.
Способы очистки пистолета от застывшей монтажной пены

Перед тем как почистить пистолет от монтажной пены, необходимо определиться с техникой чистки. Выделяются несколько способов:
Механическая чистка. Требуется разобрать инструмент, аккуратно и последовательно очистить все элементы. Для проведения работ применяются смывочные составы (например, обычный ацетон), ножик, тряпка или губка.
Чистка с применением химического реагента. Очистка инструмента выполняется химическими смесями. Проводится по завершению рабочего процесса и снятия баллончика. Способ подойдет, если пистолет использовался непродолжительное время.
Чистка без снятия баллончика. Традиционный способ, который применяется при частом применении инструмента и постоянной смене баллончиков с монтажной пеной по причине расходования герметика.
Чем можно чистить пистолеты для монтажной пены?

Способ очистки пистолета от засохшей монтажной пены выбирается в зависимости от уровня загрязненности инструмента. Наиболее простым решением является устранение всех загрязнений сразу по завершению работ. В этом случае нужно убрать все видимые остатки монтажной пены с инструмента и очистить ствол.
Если инструмент сильно загрязнен, не помогают механические и химические способы очистки, то нужно рассмотреть вариант с покупкой нового пистолета. Особенно, если срок использования старого инструмента превышает несколько лет.
Стандартный вариант

При использовании способа стандартной механической очистки придется полностью разбирать пистолет:
Требуется выкрутить и снять всё, что можно. Если инструмент дорогой, то к нему обязательно есть инструкция, где указаны конструкционные особенности. Главное – бережно отнестись к резьбовым соединениям в процессе разборки.
При разборке пистолета счищать герметик нужно со всех элементов, вытирая их насухо ветошью.
Для продувания ствола рекомендуется использовать шомпол (можно сделать самостоятельно из металлической проволоки).
На следующем этапе в ствол заливается промывочный состав и всё прочищается шомполом. Процесс чистки ствола надо повторять, пока шомпол не будет свободно ходить в стволе. При засыхании монтажной пены в стволе вынуть ее только химическим составом не удастся.
Полностью убрать герметик из ствола очень важно, так как при проведении последующих работ движение новой порции расходного материала может быть затруднено.
После очистки пистолета нужно смазать узлы соединения деталей и собрать инструмент.
Что делать, если ствол пистолета заполнен засохшей монтажной пеной?

Если не удалось вовремя очистить пистолет и убрать монтажную пену, то она засохнет. Очистить шомполом уже не получится. В таких ситуациях также не двигается курковый механизм. Если это случилось, рекомендуется аккуратно зачистить сопло, убрать из него весь герметик, промазать растворителем (ствол необходимо предварительно опустить). В ряде случаев, после этого курок придет в движение.
Если курковый механизм так и не двигается, то рекомендуется сделать следующее:
В зоне, где баллончик с герметиком прикрепляется к инструменту, имеется небольшой шарик.
На этот шарик нужно нанести растворитель. Это поможет очистить пропускной клапан, если он был сильно забит монтажной пеной.
Через 20-25 минут необходимо прикрепить баллон с очистителем в пистолет для монтажной пены и с его помощью промыть ствол.
Специалисты рекомендуют запастись баллоном с очистителем, если предполагается использование пистолета. Благодаря такой предусмотрительности можно быстро вычистить из инструмента всю еще не засохшую монтажную пену, обеспечив ему длительную и беспроблемную эксплуатацию.
При серьезном застывании монтажной пены не рекомендуется с силой стараться очистить инструмент (в особенности, если используется тефлоновая модель). При грубой механической очистке высока вероятность порчи отдельных конструкционных элементов.
Если по завершению работ пистолет сильно загрязнился и предполагается, что внутри него уже застыла монтажная пена, то перед началом очистки не стоит жать на курковый механизм. Подобные манипуляции могут легко сломать его.
Правила очистки пистолета от засохшей монтажной пены

Если предполагается промыть пистолет от пены, то необходимо следовать некоторым правилам при проведении очистительных работ:
По завершению работ нужно сразу очищать ствол инструмента от налипшего герметика. Это можно сделать с помощью любых подручных инструментов, но аккуратно, чтобы не повредить регулировочный клапан.
Сопло и клапан при выполнении очистительных манипуляций надо опустить вниз. Курковый механизм надо обработать Димексидом. Через 2-3 минуты необходимо слегка нажать на курковый механизм. Если заметны его колебания и из сопла течет монтажная пена, то инструмент готов для дальнейшего использования.
Если ничего не произошло, то в зоне крепления баллончика с герметиком нужно найти небольшой шарик. Его надо обработать Димексидом, после чего вставить баллон с жидкостью для промывки и выполнить промывание. По завершению промывки пистолета для монтажной пены можно нажать на курковый механизм – всё должно заработать.
Если перечисленные выше способы не помогли, то рекомендуется полная разборка пистолета. Все детали надо обработать растворителем, закапать его в гнезда. Примерно через 10-15 минут остатки засохшей монтажной пены начнут поддаваться, поэтому их можно будет быстро убрать тряпкой. После сборки инструмента его надо обработать реагентом.
Данный способ очистки актуален, если после завершения работ прошло более 5-6 часов. Монтажная пена за этот срок затвердевает, поэтому чистить придется механически.

На видео: Промывка пистолета от монтажной пены.
Чем можно промывать пистолет?

Механическая чистка инструмента и разборка – радикальный способ, но действенный. Если внутри пистолета монтажная пена застыла, то полностью убрать ее из полости инструмента вряд ли получится. Поэтому с каждым последующим использованием мощность потока герметика на выходе будет слабеть, так как вещество будет цепляться за застывшие остатки.
Если герметик затвердел, то от застывшей монтажной пены его можно очистить с помощью способа промывки. Действовать в этом случае надо быстро и предусмотрительно. Необходимо купить специальный очистительный состав.
Промывка инструмента осуществляется в следующей последовательности:
Убирается баллончик с герметиком, а на его место устанавливается баллончик с очистительной смесью или аэрозолем.
Затем надо нажать на курковый механизм – из ствола инструмента будет течь жидкость. Держать курок надо до момента, пока жидкость не станет полностью чистой (это свидетельствует о том, что застывший герметик был растворен).
Баллончик с очистительной смесью потом необходимо снять и снова нажать на курковый механизм. Если курок движется рывками, то это будет говорить о недостаточной очистки. Поэтому все манипуляции надо повторить.
Техника безопасности

Независимо о того, какой чистящий состав используется и как очищается пистолет от монтажной пены, во время проведения очистительных работ нельзя направлять ствол инструмента в сторону людей или животных. Герметик находится под давлением, поэтому есть вероятность его попадания на кожу и в глаза.
Особенно осторожным надо быть при использовании растворителя для очищения монтажной пены. Такие составы являются едкими, поэтому при попадании на кожу могут оставить на ней серьезные химические ожоги.
Запрещено выполнять чистку инструмента возле открытого огня. Не рекомендуется курить в помещении, где производится нанесение монтажной пены или чистка инструмента с помощью растворителей.
При случайном попадании растворителя и очистительных составов на кожу, место надо тщательно промыть проточной водой. При попадании на слизистые оболочки настоятельно рекомендуется сразу же обратиться в медицинское учреждение.
Правила по уходу
Чистить пистолет надо сразу после использования – затягивать с этими манипуляциями не рекомендуется, потому что через несколько часов по завершению работ удалить застывший герметик будет в разы сложнее. Пистолеты обычно ломаются из-за засорения засохшей монтажной пеной. Чаще всего забиваются следующие зоны:
Запорный шар.
Носик баллончика.
Подающий клапан.
Это механические поломки, поэтому для их устранения нужно разобрать пистолет и зачистить его. Если герметик налип в стволе инструмента, то придется использовать растворитель для монтажной пены. Он отлично растворяет засохшую монтажную пену в пистолете.
Если пистолет не используется в течение длительного срока, то его рекомендуется систематически чистить (раз в несколько месяцев) в целях профилактики. Это позволит продлить сроки эксплуатации инструмента.
Советы и рекомендации

Мастера, которые постоянно пользуются пистолетом, всегда содержат его в чистоте, потому что ремонтировать и покупать новые инструменты слишком дорого. Намного проще – вовремя прочищать пистолет от пенных отложений.
Любые загрязнения должны быть удалены сразу, как только будет завершена обработка поверхности. За счет своевременности очистки инструмент сможет прослужить несколько лет (особенно тефлоновые модели).
Выбор способа очищения от монтажной пены будет зависеть от загрязненности, а также от того, насколько давно были завершены работы. Если работы проводились несколько десятков минут назад, то всю пену можно убрать быстро с помощью тряпки.

Как очистить пистолет от монтажной пены ( 2 видео )

Способы очистки пистолета для монтажной пены ( 15 фото )
Засох баллон с монтажной пеной для пистолета
Можно ли с пистолета снять полупустой (или наполовину заполненный) баллон пены?
Можно ли с пистолета снять наполовину заполненный баллон пены?
Как снять баллон пены?
Можно ли снимать баллон с пеной?
Технически это возможно сделать.
То есть берём в руки тряпку (для удобства откручивания), далее с усилием начинаем откручивать баллон от пистолета, причём против часовой стрелки, балон старайтесь не встряхивать.
Но сразу же отмечу, приготовьте какую нибудь подходящую тару, пена из баллона в 90% случаев выйдет полностью, а не просто «пшикнет».
Лучше сразу принять решение, почему (с какой целью) надо открутить заполненный баллон с пистолета.
Если пистолет сломан и Вам надо баллон перекинуть на рабочий пистолет, то скорей всего сделать это не получится (см. выше, пена под давлением, баллон опустошится полностью).
Если Вы приняли решение что баллон Вам не нужен, то откручивайте и выбрасывайте его, это не проблема.
После того как открутили баллон, пока пена не засохла, промываем пистолет жидкостью для промывки (очистителем), вот очень качественный «Соудал».
Открутить можно, но без сохранения пены в баллоне.
Пена под пистолет, это профессиональная монтажная пена и хранится она (не длительное время) вместе с пистолетом, а ещё лучше использовать баллон полностью, тем более они есть разного объёма.
Если надо часто оставлять на половину полный баллон, купите монтажную пену бытовую с трубкой-адаптером.
Обратной стороной медали при применении монтажной пены являются загрязнения, которые она оставляет. Наиболее страдает пистолет, который с ней непосредственно контактирует. Чтобы затрачивать меньше усилий, очистку нужно проводить каждый раз по окончании работы. Если этого не сделать, то материал очень прочно засохнет. В любом случае, главная цель – выяснить, как очистить пистолет от монтажной пены наиболее эффективно и быстро.
Удаляем пену ацетоном или другим растворителем
Ацетон, как и любой другой растворитель, прекрасно справляется со строительной пеной , которая только начала засыхать.
Ацетон очистит пистолет от пены
В таком состоянии она крайне восприимчива к активному химическому воздействию жидкого растворителя.
p, blockquote 4,0,0,0,0 —>
Помимо ацетона, можно использовать лакокрасочные растворители уайт-спирит, ксилол, сольвент, 646, 647, 649, 650 и Р-4. Также подойдут бензин «Калоша», керосин и скипидар, обладающие аналогичными свойствами. Вода, в том числе горячая, совершенно не помогает в прочистке.
Внимание! Все вышеперечисленные жидкости имеют резкий специфический запах и легко воспламеняемы. Поэтому нужно соблюдать технику безопасности при их использовании.
Применять растворители лучше всего для регулярной очистки пистолета от остатков монтажной пены. Если после каждого пользования промывать его при помощи растворителя, то это впоследствии может сэкономить много времени дома.
p, blockquote 6,0,0,0,0 —>
Сразу после того, как работы будут окончены, необходимо аккуратно отсоединить баллон.
Пустой баллон нужно снять
При помощи чистого кусочка ткани устраняются свежие куски пены, которые еще не успели застыть.
p, blockquote 8,0,0,0,0 —>
Другой кусочек тряпки смачивается в растворителе, ею необходимо протереть переходник (при наличии), ворот крепления для баллона и сразу же вытереть кончик пистолета.
p, blockquote 9,0,0,0,0 —>
Пену также необходимо вытереть около спускового крючка. Если она там успеет застыть, то это может привести к затруднительному пользованию пистолетом в дальнейшем.
p, blockquote 10,0,0,0,0 —>
Также проблемы вызывает засыхание пены в «стволе» пистолета – узком канале, через который материал под давлением из баллона подается в необходимое место.
p, blockquote 11,0,0,0,0 —>
Чтобы его отмыть, необходимо аккуратно залить растворитель в отверстие, которое находится в месте крепления баллона.
Обладая высокой химической активностью и повышенной текучестью, растворитель очень быстро проделает себе дорогу через незастывшую пену, выйдя вместе с ней через кончик пистолета. Эффективность данного способа зависит от оперативности применения растворителя – чем сильнее подсохнет пена, тем сложнее ее будет отчистить.
p, blockquote 13,0,0,0,0 —>
Если пена все же успела подстыть, то растворитель можно подать непосредственно в канал со стороны кончика. Для этого можно применить обычный шприц с тонкой иголкой. Воспользоваться шприцом, скорее всего, получится только один раз и очень быстро, потому что растворитель очень агрессивен по отношению к мягкому пластику, из которого он сделан. Быстрым движением нужно набрать полный шприц жидкости, ввести иглу в канал на всю длину и выпустить внутрь. Это в значительной мере облегчит очистку дорого пистолета, позволив сделать это быстро и без особых затрат.
p, blockquote 14,1,0,0,0 —>
p, blockquote 15,0,0,0,0 —>
Свойствами, аналогичными растворителю, обладает аптечный димексид.
Он разрушительно действует на пену, при этом абсолютно безопасен для кожи рук и ткани, с помощью которой наносится на пистолет. Способ мытья аналогичен вышеописанному. При необходимости димексидом можно оттереть пену с рабочей одежды и руки от суперклея .
Очистка пистолета при помощи специального баллона
Аналогично баллону с пеной, к вымазанному пистолету можно подсоединить специальный баллон, например, Penosil Cleaner , который наполнен очистителем под большим давлением. Такой баллон предназначен для регулярного ухода за пистолетом, которым только что пользовались. Он эффективно промывает клапан, спусковой механизм и отверстие ствола растворителями, которые разъедают и выдавливают еще не засохшую пену.
Механическая чистка
Механический способ очистки применяется во втором случае – когда регулярный уход за пистолетом не осуществлялся, и после нескольких использований пена около соединительной резьбы, спускового крючка и в канале отвердела и превратилась буквально в камень.
Удаление пены, превратившейся в камень
Плотность, с которой она набивается под давлением из баллона, в совокупности с ее прочными физическими свойствами делает материал в этом случае практически неуязвимым для любых растворителей. Залитая внутрь пистолета жидкость не в состоянии даже проделать себе путь в канале, что делает невозможным такой способ очистки. Для этого необходимо воспользоваться механическим способом.
Очистка канала ствола
Механическая очистка заключается в физическом удалении пенки или герметика из пистолета.
Ножом удаляются остатки пены
Необходимо вооружиться острым сапожным или канцелярским ножом и очень тонкой проволочкой с заостренным концом. При помощи ножа срезаются затвердевшие кусочки, максимально вычищается доступ к отверстию, из которого подавалась пена.
p, blockquote 22,0,0,0,0 —>
Затем в ход вступает проволочка – чем тверже будет металл, из которого она сделана, тем лучше. Аккуратными, но уверенными движениями проволочка вкручивается в канал ствола. Металл проделывает себе путь в сторону крепления для баллона. Чем глубже продвинется проволока, тем легче будет потом дочищать пистолет при помощи растворителя.
Совет! Очистку ствола пистолета нежелательно проводить при помощи Керхера – слишком большое давление может повредить хрупкие детали.
Очистка крепления для баллона и клапана
При помощи того же ножа можно в значительной мере удалить засохшую пену с поверхности крепления и резьбы, освободив тем самым место для того, чтобы залить растворитель. Необходимо аккуратно убрать все остатки герметика с клапана и резьбы, затем обильно смочить их в жидкости.
Обратите внимание! Совместно с очисткой канала ствола можно восстановить пистолет, даже если пена набилась и засохла очень сильно.
Как разобрать пистолет
В крайнем случае, когда вышеописанные способы не помогают, необходимо прибегнуть к разборке, чтобы почистить детали пистолета для монтажной пены индивидуально.
Разборка пистолета для пены
При помощи плоскогубцев или разводного ключа необходимо выкрутить механизм, который отвечает за подачу материала из баллона – он находится в углублении для его крепления.
p, blockquote 26,0,0,0,0 —>
После этого отсоединяется механизм спускового крючка и вытаскивается ствол пистолета, при необходимости откручиваются все соответствующие гайки и болты. Каждую деталь после разборки можно индивидуально обработать ацетоном, предварительно удалив все большие остатки пены при помощи ножа. Модели Крафтул и Стайер собираются в обратном порядке.
p, blockquote 27,0,0,0,0 —>
Ниже представлено видео, в котором показано, как можно очистить грязный монтажный пистолет от засохшей пены.
p, blockquote 28,0,0,0,1 —>
Очистка пистолета от засохшей монтажной пены
Монтажный пистолет — необходимый инструмент во время строительства или ремонта. С его помощью устанавливают пластиковые окна, монтируют входные и межкомнатные двери, герметизируют инженерные коммуникации и выполняют другие технические операции. По окончании работы его необходимо очищать, иначе застывший раствор может сделать аппарат непригодным для дальнейшего использования. Рассказываем, как почистить пистолет для монтажной пены с помощью специальных средств разными способами.
Разновидности инструментов
Различают бытовые и профессиональные конструкции.
Бытовые обычно представлены пластиковыми моделями. Стоят они недорого, поскольку не рассчитаны на длительное использование. Их выгодно применять при ремонте одной квартиры (несколько дверей, окон, герметизация балкона). Все работы лучше провести оперативно, за пару дней. Затем внутренние полости забиваются герметиком, и очистить их не представляется возможным. Поэтому такой вид считается одноразовым.
Профессиональные делают из металла. Они более устойчивы к воздействию химических соединений как самой пены, так и ее очистителя. Такие модели долговечнее пластиковых. Они представляют собой простую конструкцию: металлический ствол, адаптер для крепления баллона, спусковой курок, рукоять и регулировочный винт. В зависимости от компании-производителя конструкции могут немного отличаться разными приспособлениями. Но основное отличие их от бытовых — наличие механизма регулирования количества и скорости подачи состава.
Как очистить пистолет от монтажной пены
1 способ
Если после использования инструмента баллон с пенополиуретаном снимают, небольшое количество раствора, оставшееся в стволе, начинает засыхать. Поэтому отмывать аппарат необходимо сразу, пока материал еще не застыл. Для этого применяется специальный аэрозоль-очиститель. Его устанавливают в адаптер. Нажатием на курок средство отправляют внутрь ствола. При промывании его нужно направить в сторону от себя. Чистить аппарат необходимо до тех пор, пока смесь, вытекающая из носика, не будет чистой. Дальше можно убрать баллончик, и проверить плавность хода курка. Если он по-прежнему заедает, то процесс нужно повторить. Растворитель снять, и нажимая на курок очистить прибор от его остатков.
Опытные мастера советуют сразу покупать очиститель и пену одной компании-производителя. Обратите внимание — аэрозоли выпускаются как для свежего, так и для затвердевшего пенополиуретана.
2 способ
Если с момента использования инструмента прошло время, он оказался забит застывшей массой, и курок не работает, нужно срезать ножом остатки пенополиуретана с основания ствола и капнуть туда растворителем. Опустить ствол вниз. Через несколько минут курок должен заработать. Нажимая на него, не надо применять силу, чтобы не сломать механизм. Если процедура не помогла, значит раствор заклинил клапан. Ищем рядом с адаптером, где накручивается баллончик, небольшой шарик и капаем очиститель на него. Минут через 20 крепим аэрозоль на аппарат и очищаем описанным ранее методом. Если ситуация слишком запущена, то придется применять механическую очистку.
3 способ
В самом тяжелом случае можно разобрать аппарат. Для этого аккуратно раскручивают все детали, поддающиеся демонтажу, стараясь не повредить резьбу. Очищают их с помощью растворителя, ветоши, канцелярского ножа и шомпола из проволоки. В качестве чистящего средства может применяться ацетон, уайт-спирит, бензин, средство для снятия лака. На строительных форумах мастера рекомендуют в качестве средства, размягчающего пенополиуретан, препарат Димексид. Его можно купить в аптеке. Крупные хлопья пены осторожно снимаются ножом, так, чтобы не поцарапать покрытие. Мелкие детали замачиваются в растворителе, затем оттираются проволокой. Для ствола используют самодельный шомпол из проволоки. Для начала закапывают в него очиститель. Затем достают затвердевшие частички, вворачивая проволоку в пробку до тех пор, пока она не станет свободно проходить вдоль всей трубки. После этого аппарат собирают и еще раз промывают с помощью аэрозоля, как в первом способе.
Приведенный выше метод работает, однако полностью очистить ствол не получится — внутри все равно останутся мелкие частицы пенополиуретана. Сужение диаметра трубки приводит к снижению напора раствора, однако ситуация со временем исправится.
Очиститель для пистолета для монтажной пены
Стандартное средство — это аэрозольный баллон емкостью 500 мл, куда под давлением закачан растворитель. Основное действующее вещество — диметилкетон, к которому добавляются различные присадки. С помощью такого аэрозоля можно чистить не только инструмент, но и привести в порядок руки, одежду, а также другие поверхности.
Во время работы необходимо соблюдать технику безопасности:
беречь от огня, батарей и прямых лучей Солнца;
не допускать нагревания емкости больше 50 градусов;
следить, чтобы вещество не попало в глаза;
при использовании дома хорошо проветрить помещение;
после применения вымыть руки с мылом.
Очистители делятся на те, которые растворяют неотвердевший пенополиуретан и те, которые работают с засохшим раствором.
Первые прекрасно очищают клапаны баллончиков, адаптеры пистолетов, а также их внутренние части. К числу известных компаний, выпускающих такой тип растворителей, относится Tytan. Они выпускают комплект: пена плюс растворитель. Многие производители предлагают пропитанные раствором салфетки, которые подойдут для наружной обработки инструмента.
Вторые воздействуют на затвердевший пенополиуретан, размягчая его в течение 10-15 минут, после чего его можно также стирать размягчающими салфетками. Среди производителей данного вида продукции можно выделить Технониколь и Макрофлекс.
Основные правила ухода
Если инструмент используется для работы часто, то для продления срока его службы рекомендуют выполнять несколько простых правил.
Хранить пистолет с накрученной емкостью, где еще есть пена, срок годности которой не вышел.
Если пенополиуретан кончился, упаковку снять, а прибор обязательно промыть. Пока раствор свежий, сделать это довольно просто.
В случае замены баллона на продукцию другого производителя рекомендуют промыть аппарат. Разные компании выпускают герметики, отличающиеся по составу. Смесь, получившуюся от их смешения, иногда невозможно удалить.
Соблюдая эти нехитрые рекомендации, вы не только сохраните рабочий инструмент, но и сэкономите свое время. Чтобы очистить пистолет от засохшей монтажной пены потребуется намного больше времени, чем освободить его от свежего раствора.
Небольшое видео, в котором наглядно показаны все способы очистки:
Когда в доме идет ремонт многим приходиться пользоваться строительным пистолетом. Самый главный вопрос возникает после использования пистолета, как отмыть его от засохшей монтажной пены? Главное элементарное правило, которое должны запомнить на будущее — сразу же, когда пенка еще свежая. Перед очисткой важно знать:
Пистолет при промывке нужно держать от себя.
Руки защищать резиновыми перчатками, чтобы чистящее средство не повредило кожу рук и не образовало ожог.
Курить запрещается, во избежание всяческих проблем.
Как очистить пистолет от засохшей монтажной пены
Итак, для очистки строительного пистолета нам понадобиться:
1. Спецсредства и растворы, которые мы можем приобрести в строительном магазине
Берем баллон с пеной и снимаем его с пистолета, вместо него вкрутить специальный баллон для прочистки. Взять глубокую посуду, можно ведро не нужное, чтобы жидкость из пистолета вытекала туда, и плавно нажать на курок на 3-5 секунд.
Вытереть край тряпкой и нужно подождать 5-10 минут, повторить нажатие на курок на 5-10 секунд. Повторять стоит до того времени пока вся жидкость в баллоне не израсходуется. После нужно отвернуть баллончик, и вытряхнуть жидкость, которая осталась в пистолете.
2. Растворитель, в составе которого должен присутствовать ацетон или уайт-спирит
Нужно аккуратно срезать засохшую пену с дула пистолета и его отверстия. В это отверстие нужно залить растворитель и подождать 10-15 минут. Нужно делать все аккуратно, чтобы раствор не попал на другие участки пластмассы. Тонкой иглой прочистить сопла.
Но что если курок отказывается нажиматься? Нужно найти на монтажном пистолете стальной шарик, его нужно прокапать растворителем и ждать несколько секунд. Потом нужно туда установить баллончик со смывкой и попробовать продуть. После продувки нажать на курок, не спеша и аккуратно, не продавив его. Инструмент заработает в том случае, если растворитель подействовал на пену, налипшую вокруг шарика.
Более сложные способы очистки
1. Если все намного печальней и этот совет не помог, можно попробовать разобрать инструмент, для этого нужно снять корону и клапан, потом осторожно закапать смывку в гнездышко, где крепиться баллон и ствол инструмента. Ждем от 20 до 30 минут, пока смывка не растворит налипшую пенку. Затем аккуратно нажать на шарик при этом пенка должна выходить из носика. Выдавливаем все из носика, и промываем пистолет.
2. Еще один способ очистки: разобрать пистолет, где есть застывшая пена прочистить канцелярским ножом. Мелкие загрязнения полить пару каплями ацетона, после того как размягчилась монтажная пена можно соскрести проволокой. После того как курок и клапан чистые, можно приниматься за промывку самого инструмента. Вынимать придется пробку проволокой. Залить в дуло немного ацетона и после 10 минут протолкнуть пену или отковырять её маленький кусочек. Нужно так делать до тех пор, пока проволока не станет свободно двигаться и будет выходить со ствола. Окончательный этап промывка аэрозольной смывкой.
Чистка пистолета от засохшей пены — видео
Наверняка многим знакома ситуация, когда в пенном пистолете засыхает пена и не дает шевелиться пружине и шарику. В таких случаях надо выкрутить пластиковую гайку и прочистить пружину. К сожалению, эта гайка очень часто приклеивается пеной и выкрутить её, не повредив, не представляется возможным.
На своем пистолете, вместо этой пластиковой гайки, я планировал подобрать подходящий по резьбе болт, обрезать его по длине и просверлить в нем сквозное отверстие. Но болта с подходящей резьбой по-быстрому найти не удалось, а в магазин ехать лень! ))) Тут взгляд упал на валяющийся порванный подвод для воды, который закручивается в смеситель. О чудо, и резьба подошла и отверстие есть!
Дело осталось за малым — отрезал часть с резьбой и сделал пропил под отвертку:
Резьбу обильно смазал солидолом, но есть опасение, что прилипнет эта гайка тоже намертво. )))) Но её хоть можно выкрутить после работы и промыть.
СОВЕТ
Хранить баллоны с пеной надо вертикально, а не лежа.
Для оттирания засохшей пены можно использовать ДИМЕКСИД. Наносите/замачиваете и через несколько минут вытираете. Продается в аптеках, цена в районе 50руб за бутылек 100мл.
Как проверить компрессию цилиндра двигателя
Дом и сад
Ремонт автомобиля
Топливная система
Как проверить компрессию цилиндра двигателя
Автор: Деанна Склар
Если ваш автомобиль ехал плохо или терял мощности, может быть недостаток давления в одном или нескольких цилиндрах. Чтобы определить, выходит ли давление из двигателя, вам необходимо проверить компрессию в цилиндрах с помощью манометра, который измеряет величину давления, которое поршень оказывает на топливно-воздушную смесь, прежде чем свеча зажигания подожжет смесь.Эти датчики недороги и просты в использовании. Некоторые датчики ввинчиваются в отверстие для свечи зажигания, а другие необходимо удерживать на месте.
Если давления недостаточно, оно выходит через одно из отверстий клапана (потому что клапан неправильно отрегулирован или изношен), вниз мимо колец на поршне или через прокладку головки.
Вот как пользоваться манометром:
Попросите кого-нибудь сесть на сиденье водителя с выключенным двигателем, переключением передач в положение «Парковка» или «Нейтраль» и включенным стояночным тормозом.
Следующий шаг зависит от типа вашего дистрибьютора:
На автомобилях с распределителями: Вытяните большой провод, ведущий к катушке, из центра крышки распределителя и прислоните металлический разъем к неокрашенной металлической поверхности как можно дальше от свечей зажигания.
На автомобилях с зажиганием без распределителя зажигания: Отсоединить электрический разъем на модуле управления зажиганием.Если вы не знаете, что отключать, обратитесь к механику.
Отключите систему впрыска топлива, чтобы бензиновый туман не брызгал из отверстий для свечей зажигания и не воспламенился.
Снимите предохранитель с надписью «Топливный насос»; затем заведите машину и дайте ей поработать, пока она не заглохнет из-за нехватки бензина.
Обозначьте и снимите чехлы, которые соединяют каждый провод свечи зажигания и каждую свечу зажигания.
Если вы перепутаете провода вилки, вы действительно можете испортить двигатель.
Снимите все свечи зажигания и положите их в чистое место.
Сохраните помеченные свечи, чтобы гарантировать, что вы вернете каждую из них в исходный цилиндр, когда придет время.
Подсоединить выключатель стартера к аккумуляторной батарее.
Если у вас есть дистанционный выключатель стартера, подсоедините один зажим к положительной или «плюсовой» клемме аккумулятора, а другой — к малой клемме соленоида стартера.
Вставить манометр
Он должен войти в отверстие в двигателе, где первая свеча зажигания ввинчивается в цилиндр.
Проверка компрессии.
Если у вас нет удаленного выключателя стартера, попросите друга включить зажигание, пока двигатель не проворачивается примерно шесть раз. В противном случае нажмите кнопку выключателя дистанционного стартера.
Убедитесь, что заглушка датчика плотно вставлена во время запуска двигателя. (Автомобиль не движется, потому что двигатель не работает.)
Посмотрите на датчик и запишите значение, которое будет в psi (фунтов на квадратный дюйм)., а затем сбросьте датчик.
Повторите эти шаги для каждого из остальных цилиндров.
Не забывайте каждый раз сбрасывать показания манометра и проверять двигатель.
После того, как вы проверили каждый цилиндр, посмотрите на показания.
Самый высокий и самый низкий не должен отличаться более чем на 15 процентов. Если показания одного или нескольких цилиндров намного ниже остальных, используйте масленку триггерного типа, чтобы направить хорошую струю моторного масла в отверстие свечи зажигания, и повторно проверьте компрессию этого цилиндра с помощью манометра.Если показания совпадают, клапаны либо изношены (и давление падает), либо не отрегулированы. Если показание резко возрастает после того, как вы залили масло, вероятно, вам понадобятся новые кольца на поршне этого цилиндра. Если давление, зарегистрированное манометрами, меньше 100 фунтов на квадратный дюйм, цилиндр определенно не является механически исправным.
Заменить каждую свечу зажигания в цилиндре.
Убедитесь, что зажигание выключено, прежде чем повторно подсоединять провода свечей зажигания, и обязательно установите правильный колпачок провода свечи зажигания на каждую свечу.Вверните пробки вручную, чтобы не повредить резьбу алюминиевой крышки клапана.
Если сигнальная лампа «Check Engine» загорается после выполнения теста на сжатие и не гаснет в течение нескольких дней, сбросьте ее в дилерском центре.
8 способов освободить оперативную память компьютера под управлением Windows
Вот как освободить оперативную память на вашем ПК с Windows, чтобы вы могли узнать, что использует память, и лучше использовать свои ресурсы.
Хотите узнать, как освободить оперативную память после появления сообщений о нехватке памяти на вашем ПК с Windows? Не бойтесь — мы здесь, чтобы помочь.
Давайте рассмотрим некоторые практические шаги, чтобы очистить оперативную память и обеспечить бесперебойную работу вашего компьютера.
Что такое оперативная память?

Прежде чем мы погрузимся в советы по очистке ОЗУ, мы кратко опишем, что делает ОЗУ, если вы не знакомы.
RAM означает Random Access Memory .Это краткосрочный носитель, на котором хранятся программы и процессы, запущенные на вашем компьютере в данный момент.
Чем больше оперативной памяти на вашем компьютере, тем больше программ вы можете запускать одновременно без отрицательного влияния на производительность.Когда на вашем компьютере заканчивается ОЗУ, он использует часть накопителя, называемую файлом подкачки, которая действует как воображаемая ОЗУ. Это намного медленнее, чем фактическая оперативная память, поэтому вы замечаете замедление при ее использовании Windows.
Поскольку оперативная память нестабильна, вы потеряете ее содержимое при выключении компьютера.Все, что вы хотите сохранить, необходимо сохранить в постоянном хранилище, например на жестком диске или твердотельном накопителе.
Ознакомьтесь с нашим кратким руководством по оперативной памяти для получения дополнительной информации.
Как освободить память на вашем ПК: 8 методов
Давайте посмотрим, как уменьшить объем используемой оперативной памяти.Вам не нужно делать это в большинстве случаев, но они пригодятся, когда вы заметите проблему.
1.Перезагрузите компьютер
Вы, наверное, знакомы с этим советом, но он популярен не зря.
Перезагрузка компьютера также полностью очистит оперативную память и перезапустит все запущенные процессы.Хотя это, очевидно, не увеличит максимальный доступный объем оперативной памяти, но очистит процессы, работающие в фоновом режиме, которые могут поглощать вашу память.
Вам следует регулярно перезагружать компьютер, чтобы он не зависал, особенно если вы используете его постоянно.
2. Проверьте использование ОЗУ с помощью инструментов Windows
Вам не нужно угадывать, что использует вашу оперативную память; Windows предоставляет инструменты, чтобы показать вам.Для начала откройте диспетчер задач, выполнив поиск в меню «Пуск», или воспользуйтесь сочетанием клавиш Ctrl + Shift + Esc .
Щелкните Подробнее , чтобы при необходимости развернуть всю утилиту.Затем на вкладке Processes щелкните заголовок Memory , чтобы отсортировать от максимального к минимальному использованию ОЗУ. Помните о приложениях, которые вы видите здесь, так как мы обсудим их позже.
Для получения дополнительной информации перейдите на вкладку Performance .В разделе Память вы увидите график использования оперативной памяти с течением времени. Щелкните Open Resource Monitor внизу, и вы можете получить дополнительные сведения на его вкладке Память .
Таблица внизу покажет вам, сколько оперативной памяти у вас свободно.Отсортируйте по Commit (KB) в верхнем списке, чтобы увидеть, какие программы используют больше всего ОЗУ. Если вы подозреваете, что у вас серьезная проблема на основании того, что вы видите здесь, см. Полное руководство по устранению утечек памяти.
3.Удалить или отключить программное обеспечение
Теперь, когда вы увидели, какие приложения используют больше всего оперативной памяти в вашей системе, подумайте, действительно ли вы их используете.Самый простой способ освободить оперативную память — не дать программам, которые вы никогда не используете, потреблять ее!
Приложения, которые вы не открывали в течение нескольких месяцев, просто тратят ресурсы на вашем компьютере, поэтому вам следует удалить их.Сделайте это, перейдя в настройки > Приложения и нажав Удалить в любом приложении, которое хотите удалить.
Если вы не хотите удалять приложение, потому что вы иногда его используете, вы можете вместо этого запретить его запуск при запуске.Многие приложения настраиваются на автоматический запуск каждый раз при входе в систему, что является излишним, если вы редко их используете.
4.Используйте более легкие приложения и управляйте программами
Что, если вам действительно нужно сократить использование ОЗУ, но приложения, занимающие ОЗУ, необходимы для вашего рабочего процесса? Вы можете справиться с этим двумя способами.
Во-первых, по возможности попробуйте использовать более легкие альтернативы.Если ваш компьютер не работает, когда у вас открыт Photoshop, попробуйте использовать приложение меньшего размера, например Paint.NET или GIMP, для мелких правок. Используйте Photoshop только тогда, когда вы полностью посвятили себя работе над проектом.
Во-вторых, обратите внимание на открытые вами программы.Закройте все программы, с которыми вы не работаете. Добавьте в закладки открытые вкладки браузера, которые вы хотите прочитать позже, затем закройте их, чтобы освободить оперативную память. Если вы будете держать все под контролем, это поможет освободить оперативную память.
Google Chrome находится здесь в отдельной категории, так как печально известен потреблением оперативной памяти.Узнайте, как контролировать использование памяти Chrome, чтобы получить советы.
5.Сканирование на наличие вредоносных программ
Распространенные признаки, по которым вам нужно удалить зубы мудрости
Почему у нас зубы мудрости? Ученые считают, что зубы мудрости — это эволюционный ответ на потребление сырого мяса, овощей и корнеплодов. Эти третьи коренные зубы растут у некоторых людей в возрасте от 17 до 21 года, или в возрасте мудрости. Они не всегда функциональны и могут загромождать рот или создавать проблемы в будущем.
Оценка зубов мудрости у молодых людей
Зубы мудрости обычно появляются в возрасте от 17 до 21 года.Первоначальную оценку зубов мудрости рекомендуется проводить в возрасте от 16 до 19 лет.
По мере того, как вы становитесь старше, кости во рту становятся тверже, и их трудно удалить.
Некоторые стоматологи решают удалить зубы мудрости, чтобы предотвратить проблемы в дальнейшем, даже если у пациента нет общих симптомов.
Распространенные причины удаления зубов мудрости
Рваные зубы мудрости
В некоторых случаях зубы мудрости «ретинированы», и им не хватает места для выхода из десен и нормального развития.
Ретинированный зуб мудрости может вызывать следующие симптомы:
Опухшие, болезненные или кровоточащие десны
Боль в челюсти
Отек или скованность челюсти
Зловонный запах изо рта
Затруднение при открывании рта
В некоторых случаях ретинированные зубы мудрости могут не проявлять никаких симптомов, однако стоматологи и хирурги-стоматологи могут порекомендовать удалить ретинированные зубы мудрости, чтобы предотвратить проблемы в будущем.
Неправильный рост
В некоторых случаях, когда зубы мудрости растут, они занимают слишком много места во рту.Эти зубы невозможно выпрямить брекетами. Когда рот переполнен, нет никакой процедуры, с помощью которой можно было бы собрать все зубы вместе. Единственный вариант — удалить их. Стоматолог может определить, какие зубы необходимо удалить. Возможно, им придется извлечь их все или только несколько.
Прежде чем прорастут зубы мудрости, во рту обычно бывает 28 зубов. После прорастания зубов мудрости остается 32 зуба. Во рту может не хватить места для дополнительных зубов, что может вызвать боль и дискомфорт.
Удаление зубов мудрости рекомендуется для предотвращения или устранения общих симптомов, в том числе:
Боль и раздражение
По мере того, как зубы мудрости растут, они могут вызывать ломоту и боли. Если вы испытываете боль или дискомфорт, обратитесь к стоматологу для осмотра и рентгена. Они могут определить, вызывают ли боль настоящие зубы мудрости или другие факторы. Ваш стоматолог не всегда решит, что удаление — лучшее решение. Со временем боль может исчезнуть, и удаление не потребуется.
Связанные: 10 лучших домашних средств для уменьшения боли в зубах мудрости
Проблемы с питанием
Если вы испытываете боль во время еды, это может быть причиной удаления зуба мудрости. Пища могла застрять между деснами и верхушками зубов. Это может вызвать множество проблем, если вы не можете добраться до задней части рта и достаточно хорошо очистить ее во время чистки. Посоветуйтесь со стоматологом, чтобы найти подходящие продукты для решения этой проблемы, — лучший способ справиться с ней.Если решить проблему не удается, единственным выходом может быть извлечение.
Киста формируется вокруг зуба
Когда мешочек рядом с зубами заполняется жидкостью, это называется кистой. Если его не лечить, он может разрушить кости, корни и окружающие структуры. Он становится слишком тяжелым, может перейти в опухоль и потребовать дополнительной операции.
Зубья не прямые
Если зубы мудрости растут криво, другие зубы могут сместиться и сместиться.Они могут даже повредить другие зубы. Удаление может предотвратить повреждение других зубов. Существует несколько теорий, объясняющих, почему зубы мудрости растут криво и вбок. Было сказано, что наши челюсти недостаточно велики, чтобы вместить 3-й коренной зуб, который затем ударяется о другие, заставляя его расти вбок. Вам также следует подумать об удалении зубов мудрости перед ортодонтическим лечением, чтобы оставить больше места для смещения смещений.
Проблемы с носовыми пазухами
Зубы мудрости могут вызывать различные проблемы с носовыми пазухами.Эти проблемы возникают при врастании зубов на верхней челюсти. Когда зубы растут и развиваются корни, они могут давить на пазухи и тереться о них. Хотя эта проблема возникает нечасто, зубы мудрости иногда могут вызывать боль в пазухах, давление, головные боли и заложенность носа.
Полости
Положение зубов мудрости может иметь большое влияние на очищаемые поверхности, на которых могут скрываться бактерии. Если десны раздражаются, между зубами могут образоваться карманы, вызывающие рост бактерий.Это будет способствовать развитию полостей, ведущих к инфекции.
Воспаление десен
Иногда, когда зубы мудрости начинают прорастать, они могут образовывать лоскут из ткани десны, который располагается рядом с зубом. Эта ткань десен может задерживать мелкие частицы пищи и бактерий. Ткань вокруг зубов может стать твердой и воспаленной, что затрудняет ее очистку. Это называется перикоронитом, оно также может возникать вокруг зубов мудрости, которые все еще находятся под деснами.
Что входит в процедуру извлечения?
Удаление зуба мудрости проводит стоматолог или хирург-стоматолог.Пациентам обычно проводят местную или общую анестезию. После операции вам потребуется помощь под общим наркозом. При удалении зубов мудрости существует множество седативных средств.
В зависимости от того, сколько зубов будет удалено и от тяжести случая, процедура может занять от одного до нескольких часов.
Если вам предстоит операция, вам, возможно, придется избегать приема препаратов, разжижающих кровь, таких как аспирин, до операции. Также будет проводиться реабилитация с применением рецептурных лекарств от боли.
Нужно ли удалять зубы мудрости?
Некоторые люди живут со своими зубами мудрости всю свою жизнь. Не рекомендуется удалять зубы, потому что есть вероятность их смещения. Если они не доставляют вам никаких проблем, не стоит беспокоиться об их удалении. Если их нужно удалить, вам, возможно, придется удалять их по два за раз (все верхние зубы или все нижние зубы), или вам, возможно, придется удалить их все одновременно.Этот вариант рекомендуется, чтобы вам не приходилось записываться на второй прием.
В каком бы состоянии ни находились ваши зубы, регулярное посещение стоматолога может предотвратить появление болезненных ощущений в дальнейшем. Если вы будете поддерживать здоровый стоматологический режим вместе со здоровым питанием, ваш рот будет здоровым и безболезненным.
Комнаты отдыха в бане: план и интерьер вариантов с верандой и бассейном, схема сооружения с туалетом
Ноя 14, 2021 автор Разное
ᐈ 🔥 💰 Комната отдыха в бане на даче
Автор LocDog На чтение 21 мин. Просмотров 56 Опубликовано 28.07.2020
Особенности интерьера и планировки
В отличие от парилки, где главный критерий — качество распространяемого пара, комната отдыха требует к себе куда больше внимания в плане организации интерьера и оформления планировки.
Если планировка бани включает мансарду, то комнату отдыха можно обустроить и там.
уют — буквально все в этом помещении должно помочь человеку или компании людей расслабиться;
безопасность — материалы для внутренней отделки должны соответствовать всем экологическим стандартам и без проблем справляться с повышенной влажностью и температурными скачками;
свобода передвижений и действий — избегайте громоздкой мебели, экономьте буквально каждый сантиметр полезной площади;
эстетика — для отдыха требуется создать приятное настроение, поэтому дизайн комнаты отдыха в бане требует выверенного и основательного подхода.
Один из главных моментов, который необходимо учесть при оформлении дизайна бани с комнатой отдыха — это удобство перехода в предбанник, если для него выделено отдельное помещение, и непосредственно парилку. Это должно быть обязательно отражено в проекте.
Если в плане предусмотрен отдельный санузел, то и выход к нему тоже должен не вызывать сложностей.
Согласитесь, мало приятного в том, что человек будет буквально продираться через размещенную мебель и других людей к своей цели.
Проект
Чтобы пребывание в комнате отдыха и парной приносило удовольствие и было комфортным, нужно хорошо продумать проект бани. Наличие комнаты для отдыха имеет большое количество плюсов. Если кому-то станет тяжело сидеть в парной, то можно спокойно отдохнуть в помещении с комфортной температурой воздуха.
Это отличное место не только для отдыха после парной, но и для посиделок с друзьями.
Большая баня с барбекю – это отличное решение для досуга компании. Такой проект подразумевает наличие не только всех необходимых помещений, но и вместительной веранды. Баня площадью 72 квадратных метров позволит вместить в себя большое количество людей.
Верандой в этом случае можно пользоваться и как летней кухней.
Модными становятся строения с камином и верандой. Такая баня повысит статус своих владельцев. На территории бани обязательно должна быть зона для барбекю, каминная комната, вместительный холл и помывочная. Такая баня свободно может использоваться в качестве гостевого домика.
За счет большой площади гостям и хозяевам будет комфортно пребывать в ней, не мешая другим.
Популярны бани из камня площадью в 40 квадратных метров. Строение имеет очень аккуратный и презентабельный вид. Благодаря кирпичным стенам такое здание убережет от ветра и дождя. Оно будет актуально и зимой, и летом. Летом терраса будет выполнять роль беседки, где можно комфортабельно расположиться всей семьей.
Такой проект предполагает планировку бани с террасой, комнатой отдыха, парной и мойкой.
В бане из бруса размером 6 х 6 квадратных метров на втором этаже может располагаться балкон, который является дополнительным местом отдыха в теплое время года. Там же вполне может разместиться комната с бильярдным столом, большими диванами и телевизором.
Размеры бани 3х4 представляют собой недорогой вариант из дерева. Такие бани считаются традиционными.
Эта одноэтажная баня вмещает в себя не только сауну, но и комнату отдыха с мягкой зоной и необходимой техникой.
Схема бани размером 6 на 3 метра из бруса отлично подойдет для ценителей русского стиля. Интересное строение с кухней, бассейном и террасой произведет на гостей незабываемое впечатление. План такого здания предусматривает наличие котельной с отдельным выходом.
Существует и одноэтажная дача, совмещенная с баней. Площадь такого сооружения обычно составляет 88 квадратных метров. Все помещения отделены друг от друга и расположены в виде цепочки.
Для хозяев большого дачного участка отличным выходом станет постройка бани с вынесенной площадкой для приготовления барбекю. Сооружение получится с большой террасой, гостиной, санузлом, кухней, бассейном, комнатой для хранения и, конечно же, парной.
На даче с большим участком можно добавить в проект бани некоторые дополнительные элементы.
Кирпичная или из бруса баня может включать в себя дополнительную спальню. Верандой можно пользоваться и как зоной отдыха, и как местом приготовления еды в летний период. В проекте допустима пристройка для хранения различных приспособлений для бани.
Обустройство такой дачи – весьма затратный процесс. Но в итоге он себя обязательно окупит. Важно пристроить все необходимые помещения, продумать отопление и обогрев всего сооружения.
Какой бы проект ни был выбран, главное, чтобы он отвечал вкусам хозяев и умещался в их бюджет.
Комната в зависимости от проекта может выступать местом отдыха после парной, а может являться полноценной гостиной или спальней.
Особенности зонирования
В комнате обычно присутствуют три зоны:
Площадка для приготовления пищи;
Обеденная зона. Она занимает самую большую площадь, так как рассчитана на полноценные застолья, без которых широкая «русская душа» обычно не обходится;
Зона для спокойного отдыха.
Если банька рассчитана на прием больших компаний, то одному из гостей будет неудобно прилечь и поспать, пока остальные празднуют или шумят. На такой случай отдельный уголок с шезлонгом или диваном отгораживают от остальной комнаты текстилем.
Шторы при необходимости позволят создать иллюзию защиты.
В других случаях зонирование продумывают заранее и еще на этапе строительства возводят стену-перегородку. Кухню от столовой зоны оптимально отделит барная стойка или широкая столешница. Камин с центральным расположением тоже неплохо справится с поставленной задачей.
Разнообразие материалов для декоративной отделки
(отделка стен, пола, потолка)
Декоративную отделку комнаты выполняют из различных материалов:
Плитка. Керамика актуальна в римских банях (термах). Ею выкладывают полы или облицовывают стены. Кафель комбинируют с тематическими элементами декора: амфорами, картинами в мозаичной технике, статуями в нишах, колоннами или пилястрами, арочными сводами. Используют в основном майолику, с различными рисунками, покрытую глазурью.
Вагонка. Подходит для более непритязательных интерьеров. Материал органично вписывается в кантри, прованс, русский стиль.
• Обои. Используются не так уж часто, так как для комнаты отдыха подходят только надежные, влагостойкие варианты.
Гипсокартон. Применяется еще реже, чем обои. Необходим для создания каркасов сложных рельефов на потолке, полу и стенах.
Натуральный кирпич или камень. Материал прослужит не один год. Совершенно невосприимчив к повышенной влажности. Чтобы уравновесить «холод», который исходит от покрытия, в помещении рекомендуют поставить камин.
Керамогранит. Прочный и надежный вариант, который органично вливается в «благородный» дизайн.
Коробку помещения можно покрасить, заштукатурить, покрыть искусственным ПВХ-панелями, камнем или кирпичом, но эти варианты при случайном соприкосновении с агрессивным микроклиматом парной быстро испортятся. Владельцы обычно предпочитают не рисковать. Из натуральной древесины выбирают:
Дуб. Обеззараживает воздух, уберегает стены от плесени;
Ольху. Схожа по характеристикам с дубом;
Липу. Для материала характерен приятный медовый аромат, который поможет создать расслабляющую атмосферу в комнате;
Кедр. Выделяет в воздух микрочастицы масел, которые вкусно пахнут и оказывают успокаивающий эффект;
Осину. Природный антисептик, который со временем сохранит свою форму и не покорежится; Ясень. Известен приятным, нежным цветом и оригинальным рисунком на срезах;
Сосну. Практичная и недорогая древесина распространит в комнате хвойный аромат, но со временем может выделять смолистые капельки на поверхности.
На пол обычно кладут линолеум, плитку или шпунтованные доски. Последние отполированы до блеска, поэтому их поверхность не таит неприятностей в виде заноз для босых пяток гостей. В более дорогих вариантах используют наливной пол.
Комната отдыха с подобной отделкой соответствует канонам элитных стилей. Потолок штукатурят, красят или облицовывают вагонкой.
Для пола не рекомендуют использовать ламинат или паркетную доску. При соприкосновении с влагой они могут вздуться и прийти в негодность.
Выбор стиля для комнаты отдыха в бане
Дизайн комнаты отдыха в бане разрабатывается по индивидуальному проекту или «копируется» с уже готовых стилистических решений. Преимущественно, оформление помещения осуществляется с использованием тёплых оттенков древесной фактуры с возможными вкраплениями дополнительных элементов, камня, ровных, окрашенных поверхностей.
Рассмотрим наиболее интересные варианты подходящих стилей на примере.
Традиционный русский. Один из наиболее используемых приёмов. Основной чертой является максимум дерева. Стены, перегородки, пол, потолок и даже утварь. В качестве декора применяются классические русские предметы: вышитые, кружевные скатерти, занавеси, полотенца. Высушенные банные веники, связки ароматных пряностей.
Самовар – обязательный атрибут стиля, он должен стоять на столе и акцентировать внимание входящих.
Рустикальный. Аналогично предыдущему варианту, оформляется с помощью максимального количества дерева. Отличие заключается в наличии изогнутых причудливых форм, подчёркивающих силу и великолепие русской природы.
Классический, современный. Организуется преимущественно в больших, просторных комнатах для отдыха. Несущие стены могут быть построены различными (любыми) материалами. Изнутри в качестве облицовки применяется только дерево.
Принадлежность к современности прослеживается за счёт мебели, элементов декора, керамогранитной плитки на полу.
Морская или речная тематика часто используется людьми, связанными с соответствующим промыслом. В таких композициях изящно смотрятся отдельные элементы судов (якоря, штурвалы), ткани, напоминающие тельняшки. Используемые цветовые оттенки: голубой, изумрудный, синий, песчаный.
Помещение, отделанное в стиле кубрика или каюты, смотрится элегантно и оригинально.
Стандартный вариант – один из наиболее популярных видов интерьера комнаты отдыха для бани, расположенной на дачном участке. Прямые, обшитые вагонкой стены, деревянный дощатый пол. Минимум декора и оригинальных элементов.
Лофт. Современный стиль оформления комнаты отдыха в бане предполагает минимум отделочных материалов с присутствием стандарта, необходимого для комфортного пребывания: мягкой мебели и телевизора.
Скандинавский стиль оформления предполагает одно главное условие – максимум белых или серебристых оттенков. Элементы декора и мебели могут принимать самые разнообразные формы, но без лишних, ненужных элементов.
Разбавляется однотонная гармония небольшим акцентом яркого. Например, декоративной подушкой на диване или парой броских картин на стенах.
Цветовая гамма
Традиционно отдают предпочтение всем оттенкам коричневого. Этот цвет характерен для древесины, которая составляет основу отделки деревенской баньки под старину и современной сауны. Морально отдохнуть получится только в помещении, которое оформлено в спокойных тонах. Они не вынуждают глаза напрягаться лишний раз и психологически расслабляют.
Подсознательно легко воспринимаются:
Белый. Цвет чистоты идеально подходит для банного «символизма»;
Серый. Нейтральный тон, который отлично справляется с ролью фона;
Желтый. Оттенок солнца и оптимизма;
Розовый, персиковый. Нежные цвета, которые настроят на спокойный лад.
Из холодных тонов рекомендуют использовать мягкие, светлые оттенки: сиреневый, голубой, бледно-зеленый. Также в интерьере комнаты отдыха в бане используют пастельные цвета и обязательно акцентные зоны, как и в любой другой комнате.
Яркие штрихи помогут слегка оживить и разбавить спокойствие фона помещения.
Подбираем мебель
В стандартный мебельный набор входят кресла, диванчик или шезлонг, стол, тумба под телевизор, шкаф для вещей и возможно кухня-уголок с барной стойкой и необходимым оборудованием. В более дорогих вариантах в этом помещении обустраивают печь для барбекю или устанавливают электрокамин. Меблировка помещения будет зависеть от особенностей отдыха владельцев.
Возможно кому-то нравится петь караоке и танцевать после парения, а кто-то любит поспать под тихий шум телевизора.
Освещение в бане в комнате отдыха
Комната отдыха в бане может освещаться одним или двумя разными источниками:
Естественное освещение – свет из окон. Рассчитывать на него придётся только в светлое время суток. При необходимости будет использоваться для проветривания помещения. Предохраниться от посторонних глаз можно повесив на них плотные жалюзи.
Искусственное освещение – свет электрических лампочек, светильников. Мощные электроприборы в комнате отдыха не нужны, так как это место для спокойного пребывания и расслабления. Оптимальным решением будет мягкий, не навязывающий свет. Допускается применение вариантов, соответствующих стилистической направленности помещения.
Это могут быть имитирующие восковые свечи, вертикальные лампы в русском стиле или диодное, многоуровневое освещение в жанре лофт.
Варианты установки световых элементов комнаты отдыха в бане могут быть следующими:
Несколько небольших светильников по всему периметру помещения. Слабый, рассеивающийся свет создаст тихую, уютную атмосферу.
Яркий, но ненавязчивый светильник в центре и нескольких тусклых по углам. Такая методика способствует расслаблению.
Диодные точечные светильники, «разбросанные» по всей площади потолка. Более современное, молодёжное ответвление.
Совет! Если площадь помещения не более 15 м2, достаточно одного светильника.
Декорирование
Декор комнаты отдыха подбирается в самом конце оформления. С его помощью интерьерную картину делают законченной. Особое внимание уделяют текстилю, который придает атмосфере уют и мягкость. Шторы на окнах, покрывала на диванах, мягкие подушечки, кухонные полотенца — все эти элементы помогают «одомашнить» комнату отдыха.
Также в помещении желательно найти место для пары горшков с комнатными растениями.
Если в отделке используется древесина, то такой ход становится обязательным, так как зелень органично смотрится на фоне коричневых тонов. Стены декорируют картинам или сериями фотографий, а к углам прикрепляют открытые полки. На них размещают мелкие «тематические» сувениры: статуэтки, чаши, вазы. В русском стиле в центре стола обычно красуется традиционный самовар, который дополняют связкой сушек.
Отдельно подбирают люстру, плафоны бра и светильников особой формы, которые будут органично смотреться в рамках выбранного стиля.
Советы
При оформлении комнаты отдыха следует знать несколько основных правил, которых придерживаются профессиональные строители и дизайнеры:
Следует выбирать единое стилистическое решение для всей бани в целом. Но не стоит заниматься чрезмерным украшательством. Вся концепция этого места располагает к отдыху и спокойствию. Лишние детали будут только отвлекать и нервировать.
Вариант оформления помещений стоит подбирать с учетом рекомендованных для бани материалов. Они должны отвечать всем необходимым характеристикам.
Для отделки пола нельзя использовать линолеум. Он легко воспламеняется и выделяет в воздух опасные для здоровья вещества.
Строгих ограничений в планировании комнаты отдыха не существует. В ней просто должно быть уютно и комфортно.
Как обустроить?
Чтобы комната отдыха получилась комфортной, уютной и теплой, ей необходимо обеспечить качественное отопление. Для этого можно использовать печь или систему теплого пола. Специалисты не советуют организовывать в таких пространствах сложное и дорогое отопление, поскольку парная и моечное отделение и без того будут использоваться периодически, прогревая помещение.
В совокупности можно добиться качественного обогрева зимой, когда это особенно необходимо.
Также баню лучше гидро- и пароизолировать, чтобы продлить жизнь отделочным материалам.
Необходимо ответственно подходить к составлению дизайна комнаты досуга – он должен быть гармоничным и привлекательным. Необходимо заранее определиться с тем, какой стиль больше нравится, чтобы потом составить план, исходя из которого будет проще выбирать отделку и мебель.
Не нужно перегружать комнату отдыха большим количеством мебели и декора, особенно если она имеет средние или маленькие размеры, иначе интерьер получится негармоничным.
Не менее важную роль в обустройстве зоны отдыха играет правильно подобранное освещение. В такой обстановке будут органично смотреться:
маленькие светильники, установленные по периметру;
неброский центральный свет умеренной яркости;
приглушенные источники, расположенные по краям;
точечные светильники;
естественное освещение.
В бане рекомендуется использовать теплый свет. Благодаря таким осветительным приборам в помещении будет гораздо уютнее и комфортнее.
Не стоит забывать и о качественной вентиляции внутри комнаты – без нее находиться в помещении может быть не очень удобно и комфортно.
Советы дизайнера
Грамотно оформить комнату отдыха в бане будет гораздо проще, если опираться на советы опытных дизайнеров:
Не рекомендуется располагать в бане диваны, обитые кожей, так как подобные предметы мебели не прослужат долго в таких условиях, несмотря на роскошный внешний вид и высокую цену.
Не нужно использовать в бане детали из металла. Под действием высоких температур они быстро нагреются, после чего об них можно случайно обжечься.
Не рекомендуется в отделке банной комнаты отдыха обращаться к ядовитым и неоновым оттенкам. Они не будут способствовать расслаблению и качественному отдыху.
Пол в комнате отдыха можно украсить коврами под шкуры животных.
Многие пользователи задаются вопросом, можно ли поставить в комнате отдыха телевизор. В таких условиях допустимо располагать только те модели, которые не реагируют на высокий уровень влажности.
Составляя гармоничный и функциональный интерьер, следует помнить, что в комнате отдыха должны обязательно находиться такие детали, как стол, шкафчики, стулья или лавки.
Не нужно стелить на пол такой материал, как линолеум, ведь он легко загорается, а также выделяет в окружающую среду вредные вещества под действием высокой температуры.
Нужно придерживаться единого стиля в оформлении всех комнат в бане (в комбинации с санузлом). В таком случае обстановка получится гармоничной и продуманной до мелочей.
Освещение в зоне отдыха не должно быть слишком ярким и слишком тусклым – нужно выбирать теплый и мягкий вариант.
Если помещение для отдыха в бане не отличается большими размерами, то не стоит располагать в ней громоздкие предметы мебели, как бы богато они не смотрелись.
Мини-кухню можно расположить в комнате досуга только в том случае, если того позволяет площадь. Подобная обстановка хороша тем, что ее возможно использовать в качестве гостевого домика.
Обустраивать комнату для отдыха лучше только качественными и натуральными материалами, иначе ансамбль может получиться негармоничным.
Необходимо заранее продумать, на каких участках расположить двери в зоне отдыха – от этого будет зависеть удобство перемещения на территории бани.
Красивые примеры в интерьере
Комната отдыха является неотъемлемой частью бани. В этом помещении проводится большая часть времени и интерьер должен полностью соответствовать ее задачам. Некоторые хозяева делают из такого помещения целые гостиные комнаты.
Большую комнату для отдыха предпочтительней оформить в стиле современной классики.
Он предполагает наличие колонн, лепнины на потолке и различных арок. Это отличный вариант для кирпичной бани. В таком интерьере будут уместны небольшие фонтанчики и бильярдный стол. Для современной классики будут уместны тяжелые портьеры на окнах и резная мебель цвета венге.
В последнее время все более популярным становится скандинавский стиль. Любителям строгости и пропорциональности такой вариант подойдет идеально.
Стены в комнате отдыха должны быть окрашены в нейтральные и светлые тона.
Мебель, в основном, деревянная с несколькими коваными деталями. Обязательным элементом в таком интерьере станет пара цветовых акцентов. Атмосферу уюта в интерьер добавят вязаные пледы. Красивым элементом в такой комнате станет камин и имитация шкуры зверя на полу.
Чтобы красиво оформить комнату отдыха, совсем необязательно обращаться к услугам опытных дизайнеров – большинство пользователей отделывают и обставляют подобные площади своими руками.
Например, в помещении для отдыха под окном можно расположить карамельный угловой диван, поставить перед ним деревянный столик с грубой обработкой и завершить интерьер деревянными тумбами (напольными и навесными) на противоположной стене.
Ансамбль лучше завершить клетчатым ковром на полу, скатертью с этническими узорами и потолочным светильником из металла.
На полу в бане можно постелить темную крупную плитку. В ансамбле с ней будут органично смотреться два темных кресла с деревянным столиком между ними, а в стороне от них можно поставить велотренажер.
Комната досуга получится очень уютной и гостеприимной, если расположить в ней камин с темным деревянным обрамлением, дополненным кафельной кладкой, а напротив него поставить мягкий угловой диван оттенка кофе с молоком.
На потолке интересно будут смотреться деревянные балки контрастного со стенами цвета.
Завершить интерьер следует светлыми декоративными подушками на диване, кованными светильниками и деревянным столиком со стеклянной столешницей.
Оптимальный размер бани с комнатой отдыха
На размеры бани влияет множество факторов, начиная с площади земельного участка и заканчивая количеством предполагаемых посетителей. Например, для 2-3 человек будет достаточно здания 15 м2, с их увеличением прогрессирует и площадь. Фактически, к минимальным габаритам строения можно отнести такие цифры:
Парная – площадь зависит от типа обогреваемого устройства (каменная печь, электрическая каменка, газовая камера, что-то иное). Размер исчисляется исходя из критериев в 1,5 м2 на одного человека.
Душевая требует минимум места. В ней будет находиться душевая лейка и опрокидывающееся ведро с водой. 1,5 м2 для неё вполне достаточно.
Комната отдыха – практика показывает, что для комфортного пребывания группы из 5-6 человек нужно не менее 12-15 м2. Хотя для посиделок и чаепития за столом в реальности потребуется ещё меньшая площадь.
Подводим итоги расчета бани для группы из 5 человек:
Парная: 5 * 1,5 = 7,5 м2.
Душевая: 1,5 м2.
Комната для отдыха в бане: 12 м2.
Итог: 7,5 + 1,5 + 12 = 21 м2. Такая минимальная площадь бани с комнатой отдыха, парной и душевой.
Примечание! Размеры помещений даны «по внутренним стенкам».
Фактически, мало кто придерживается этих критериев, организуя баню исходя из личностных предпочтений, финансовых возможностей и свободной земли на участке. Рассмотрим несколько наглядных вариантов планировки на примерах:
Визуализация домика 6 на 7 м (по наружным сторонам), площадью 35,75 м2. Максимально продуманная планировка, создающая максимум комфорта и удобств в таком небольшом пространстве.
Вместительная парная способна принимать одновременно до 5 человек. Причём вытянуться во весь рост можно как с одной, так и с другой стороны. Котёл организован по принципу размещения топки в комнате отдыха.
Душевая, душевой уголок и туалет – всё это даёт возможность продлить процесс парения на несколько часов.
Комната отдыха в 10,3 м2 содержит всё необходимое: небольшой угловой диван, камин, стол и рабочую кухонную зону, где можно по-быстрому сервировать закуску.
Важным элементом является тамбур между тёплыми помещениями и улицей. Его предназначение – снижение резкого перепада температуры, влияющего на образование конденсата.
Вариант, в котором на здание бани выделено всего 20 м2 площади участка вынудил владельца скомпоновать размеры до минимума. Эргономика при этом не пострадала. На парную здесь приходится 3,5 м, что позволяет с комфортом расположиться двоим взрослым. Размеры проходной душевой комнаты: на 40 см уже, парной.
Комната для отдыха после бани – 3*3 м. На образовавшихся 9 м2 может расположиться всё необходимое для помещения этого назначения.
Важно! Эргономика небольшой баньки неплохая. Её недостаток заключается в том, что нет переходного тамбура (прихожей), который не был построен из-за банального отсутствия свободного пространства. В условиях эксплуатации в центрально полосе России, наличие массового конденсата в комнате отдыха будет обеспечено.
Представленный вариант имеет внутреннюю площадь 36 м2, по внешним стенам габариты увеличиваются до 6,7-6,8 м для каждой стороны. Обратите внимание на наличие тамбура. Его можно исключить из конструкции, если строительство происходит в регионах с умеренной температурой воздуха. Относительно Москвы и Подмосковья его наличие желательно.
2 дополнительные «камеры» прихожей выполняют роль переходника между климатом улицы и атмосферой парной и комнаты отдыха. Благотворно повлияют на снижение количества конденсата, так негативно влияющего на интерьер и составляющие помещения.
Важно! При внушительной площади комнаты отдыха (17 м2), в парной одновременно может находиться не более трёх человек. Если один из них ляжет, второму придётся спуститься на нижний полок.
Камин в бане в комнате отдыха
Камин в дизайне комнаты отдыха играет не только декоративную, но и функциональную роль. Первая характеристика считается одним из главных причин его обустройства – красота стиля и возможность созерцания за мерцающим огнём умиротворяет и делает отдых ещё более качественным.
Практичная сторона заключается в необходимости обогрева помещения в холодное время года. Именно эту функцию и должен выполнять правильно сложенный камин. Вариантов его изготовления может быть 2:
Кирпичная каменка.
Металлическая печь, обложенная кирпичом.
В большинстве случаев печь-камин для комнаты отдыха используется в совокупности с нагревательным элементом парной. Располагается она внутри стены, примыкающей к предбаннику и парилке. Топка частично находится в обоих помещениях, обогревая их одновременно.
Таким образом осуществляется комбинация функциональности, практичности и экономии.
Принцип работы заключается в передаче максимальной тепловой энергии каменке парилки, располагающейся непосредственно над центром топки камина. Комната отдыха обогревается за счёт тепла, поступающего через открытую дверцу.
Описанный вариант обустройства является наиболее практичным способом обустройства комбинированной печи-камина.
Существует несколько разновидностей методики обогрева комнаты отдыха в бане:
Вместо металлической печи в камин монтируется отопительный котёл с топкой под дрова, природный газ, уголь или иное горючее средство. Выходное отверстие подключается к обычным радиаторам отопления. Система заполняется водой. Под давлением тепловой энергии, жидкость циркулирует по системе, нагревая трубопровод и радиаторы, тем самым обогревая помещение.
Второй вариант менее практичен и относится к группе наиболее затратных в эксплуатации. Заключается он в обустройстве одиночного камина, предназначенного для обогрева только комнаты отдыха.
Преимущество заключается в двух нюансах:
Устанавливается не только вдоль смежной с парилкой стены, а в любом другом месте.
Не имеет трубопровода системы парового отопления, что делает его более эффективным с декоративной точки зрения.
Недостаток состоит в невысоком КПД и необходимости протапливать 2 печи: парилку и комнату отдыха, что ведёт к повышенному расходу ресурсов (дров, газа, брикетов, угля).
Заключение
Интерьер комнаты отдыха в бане должен соответствовать месту предназначения и быть невосприимчивым к повышенной влажности и резким перепадам температуры.
В оформлении стильного, современного предбанника существует множество нюансов, соблюдение которых позволит добиться желаемого результата и создать помещение, которое станет настоящей гордостью владельца.
дизайн интерьера и отделка внутри бани и сауны со спальней, кухней и без них. Обустройство комнаты отдыха с предбанником
В комнате отдыха бани или сауны проводится не меньше времени, чем в самой парной. Это значит, что данное помещение должно быть не только максимально комфортабельным, но и визуально привлекательным.
Варианты стиля интерьера
Существует несколько наиболее популярных способов оформления помещения для отдыха внутри бани или сауны.
Русский
Чтобы создать эту часть бани в русском стиле, все поверхности необходимо оформить древесиной без дополнительной отделки, например, вагонкой или досками. Такое решение особенно популярно у владельцев бань из бруса или оцилиндрованного бревна. Из того же материала выбирается и мебель – лаконичные и простые столы, скамейки, буфет. Главным акцентом помещения принято назначать кирпичную русскую печку с каменной трубой, декорированную специальной штукатуркой или узорчатыми изразцами. В качестве декора можно использовать деревянную посуду и статуэтки, просушенные березовые веники и резные элементы различных банных аксессуаров.
Оформление бани в традиционном русском стиле является бюджетным, но в то же время уютным и привлекательным. Чтобы сделать облик комнаты целостным, достаточно будет застелить стол собственноручно вышитой скатертью, украсить лавки разноцветными ковриками, поставить на полки фигурки домовых, а в довершение уюта разогреть самовар.

Скандинавский
Популярный сегодня скандинавский стиль будет органично смотреться в банной комнате отдыха. Стены потребуется покрыть штукатуркой либо же покрасить влагостойкой краской. Главенствующими цветами в этом случае являются белый, серый и синий. Мебель лучше подобрать простую, покрашенную белой и коричневой красками, выполненную из древесины. Кирпичную печку стоит также покрасить белой краской и украсить керамической плиткой с синим узором.
В качестве декора для скандинавского интерьера подойдут разноцветные подушки, узорчатые шторы и яркие панно. Оформляя комнату для отдыха, необходимо ориентироваться на спокойный фон и яркие акценты.
Японский
Баня в японском стиле выглядит очень необычно. Настенные покрытия следует выбирать в природных оттенках, к примеру, темно-коричневом или болотном. Обязательно следует установить бамбуковую ширму, тем самым выделив зону раздевалки, а также развесить по стенам веера. Столик для чаепития должен быть небольшого размера и на маленьких ножках, а вместо стульев лучше использовать подушки. В такой комнате отдыха освещение должно быть мягким и рассеянным, поэтому вместо яркой люстры предпочтение следует отдать напольным торшерам и настенным бра.
Кантри
Стиль кантри похож на русский стиль, но обладает большей аккуратностью и «причесанностью». Стены можно оставить необработанными, а под потолком есть смысл смонтировать несколько балок. На пол кладутся либо деревянные доски, либо керамическая плитка. Мебель следует подбирать из светлого дерева, после чего обязательно подвергать искусственному состариванию или же полировать. В качестве декора подойдет разнообразный текстиль – подушки, шторы, скатерти и полотенца, выполненные изо льна и хлопка.
Чтобы приблизиться к американскому кантри, следует подбирать белую расцветку с красной клеткой, а для создания европейского образа нужно будет поискать пасторальные зарисовки. Хорошим дополнением для интерьера в стиле кантри станет камин.
Прованс
Стиль прованс довольно схож со стилем кантри, но все-таки обладает своими уникальными особенностями. Например, в комнате отдыха должна находиться старинная мебель, покрашенная в белый цвет, а окна украшаться льняными шторками в клетку или цветочек. Важным правилом должно быть использование светлых оттенков, обилие живых растений и флористических узоров. Приветствуется использование декоративных элементов с кружевами, вышивкой и коваными деталями.
Чем отделать комнату отдыха?
Внутренняя отделка комнаты отдыха дает больше возможностей для выбора, чем обустройство, например, парной. Однако выбор материалов все равно должен производиться с учетом их свойств, а также возможности эксплуатации в условиях повышенной влажности и перепадов температуры.
Стены
Обшить изнутри стены комнаты отдыха можно древесной евровагонкой, изготовленной из массива сосны, липы или осины. Этот материал является довольно бюджетным, но в то же время он привлекательный и обладает хорошими эксплуатационными свойствами. Единственным минусом вагонки можно назвать необходимость ее обработки антисептическими растворами во избежание распространения грибковых заболеваний. Еще одним интересным вариантом считается использование натурального или искусственного камня. Такой материал, отличающийся своей прочностью, будет здорово смотреться долгое время, не теряя своих свойств и внешнего вида даже под влиянием высоких температур и обильной влаги.
Выбирать следует гранит, песчаник, мрамор или кварцит. Недостатком перечисленных материалов можно назвать большую стоимость и тяжелый вес. Кроме того, использование камня в маленькой комнате будет смотреться крайне неуместно. Недорогим вариантом для оформления стен является ПВХ. Пластиковые панели и выглядят эстетично, и отличаются хорошими эксплуатационными характеристиками.
А также стенки в комнате отдыха можно просто покрасить, обклеить обоями или скрыть за гипсокартонными конструкциями. Такое решение позволит создать хотя и красивый интерьер, но, к сожалению, не слишком надолго.

Потолок
Обустроить потолок комнаты отдыха легко и просто при помощи декоративных щитов, произведённых из лиственницы. Габаритные полотна скрывают все имеющиеся недостатки поверхностей, не требуют дополнительной обработки. Монтаж конструкций проводится только после создания теплоизоляционного слоя. Натуральная древесина выглядит крайне привлекательно, но требует особого ухода.
Помимо этого, для отделки потолков часто применяют липовую вагонку, которая не растрескивается и не боится влаги. Нередко используют здесь и вариант натяжных потолков из качественной ПВХ-пленки.

Пол
Пол правильнее всего оформить при помощи паркетной доски. Ее плюсом является эстетичный внешний вид, а недостатком – невысокие характеристики по устойчивости к влаге.
На пол можно положить керамогранит – прочный материал, обладающий длительным сроком эксплуатации. Преимуществом этого материала является обширный ассортимент цветов и фактур. К примеру, на пол комнаты отдыха можно даже положить плитку, имитирующую натуральное дерево.
Недостатком керамогранита можно назвать слишком холодную поверхность.

Хорошее решение – оборудовать в комнате отдыха пол с подогревом. Поверх системы подогрева можно положить ламинат, деревянную доску или керамическую плитку. Категорически запрещается к применению линолеум, так как он легко возгорается и выделяет токсины при воздействии высокой температуры.
Требования к освещению
Комната отдыха в бане или сауне должна освещаться либо одним, либо парой световых источников. В качестве естественного освещения используется свет из окон, действие которого ограничивается только светлым временем суток. Что касается искусственного освещения, то подойдут осветительные приборы и лампочки, создающие мягкое, ненавязчивое, но достаточное освещение. Дизайн осветительных приборов подбирается в зависимости от выбранного стиля интерьера. Допустим, для помещения, оформленного в стиле лофт, может быть организовано многоуровневое диодное освещение, а для русского стиля подойдут светильники, своим внешним видом напоминающие восковые свечи.
Для темной комнаты рекомендуется подбирать яркую люстру, которая будет располагаться по центу потолка, а также несколько тусклых светильников по углам. Подойдет также вариант с несколькими потолочными лампочками, смонтированными по периметру потолка. В интерьере, оформленном в современном стиле, будет уместным диодное точечное освещение, покрывающее всю поверхность потолка. Кстати, в том случае, когда габариты помещения не превышают 15 кв. метров, можно будет ограничиться одной потолочной люстрой.
Если комната отдыха не отличается стабильным температурным режимом, то все выключатели и рубильники должны располагаться вне помещения. Линию электропроводки следует защитить влагоустойчивой ПВХ-трубой. Провод должен быть с двойной изоляцией.

Выбор мебели
Выбирать мебель в комнату отдыха стоит в зависимости от того, будет ли данная зона объединяться с кухней, спальней или предбанником. Например, если габариты позволяют добавить в помещение блок для готовки, то есть смысл приобрести пару шкафчиков, мини-холодильник или тумбу для обуви. Конечно, в этом случае придется оборудовать небольшую раковину, а также поставить плитку на две конфорки или микроволновку. Не обойтись в зоне готовки без чайника, кофеварки или электрического самовара. Иногда в комнате для отдыха устраивают даже спальные места – ставят пару кроватей и шкаф для переодевания. Но такое возможно в бане с просторными помещениями.
В том случае, когда размеры бани небольшие, роль спального места выполняет раскладной диван. Если полноценный предбанник отсутствует, в результате чего человек, заходящий в баню, попадает сразу же в комнату отдыха, то в зоне у двери следует расположить настенную или напольную вешалку для верхней одежды, а также небольшую скамеечку. Есть смысл разместить в комнате отдыха и небольшой комод, в котором будут храниться чистые полотенца, халаты и косметические средства. Установив в бане барную стойку, получится сделать процесс посещения парилки еще более приятным, так как сразу за горячими водными процедурами будут следовать прохладительные напитки.
Очень необычным решением является установка прямо в комнате отдыха зоны барбекю. Данное помещение можно совместить с бильярдной, а также дополнить настольным теннисом или массажным столом. Разумеется, всегда уместными окажутся книжные полки с телевизором.

Большое пространство обязательно следует зонировать, выделяя места, где можно попить чай, прилечь, а также храненить необходимые аксессуары. Для придания дополнительного уюта есть смысл задуматься о камине. Места для сидения должны быть удобными и присутствовать в достаточном количестве для посетителей, а стол – обладать устойчивостью и надежностью. Обивка мягкой мебели может быть либо кожаной, либо выполненной из кожзаменителя, так как остальные материалы довольно быстро выйдут из строя.
Декоративные элементы
Обустройство уютной комнаты отдыха невозможно без использования декоративных элементов. В первую очередь речь идет о шторах, выполненных из натуральной ткани, крючков для халатов и полотенец, ковриках и зеркалах в подходящей раме. Дополнить картину можно необычной посудой и чайными принадлежностями, красивой скатертью и подушками в разноцветных наволочках.
Примеры красивого оформления
Идеи современного дизайна позволяют создавать банные комнаты отдыха абсолютно на любой вкус.
Например, простая, но стильная и уютная комната получится, если расположить в ней комплект деревянной мебели из стола, скамеек и стульев, а также шкаф для хранения посуды и текстиля. Яркости однотонному интерьеру придают несколько узорчатых декоративных подушек и комплект из трех картин, расположенных на одной из стен. На столе расположились три вазы с сухоцветом, а комфорт ногам обеспечивает небольшой коврик. Три декоративных светильника не только идеально сочетаются с бревенчатыми стенами помещения, но и создают необходимое освещение в довольно мрачном помещении.
Для оформления современного интерьера перед камином располагаются диванчик с узорчатой обивкой и низкий журнальный столик, позволяющие с комфортом провести время. Прямо напротив мягкой зоны на стене закреплен телевизор. Габариты комнаты позволили разместить в ней и кухонную зону. Небольшой гарнитур с закругленными краями вмещает не только шкафчики, но также раковину и специальную подставку для хранения бутылок. Необходимое освещение в комнате отдыха обеспечивается восьмирожковой люстрой.
Еще одна комната отдыха в бане оборудована полноценным кухонным гарнитуром, а также широким обеденным столом и каминной зоной. Светло-зеленый гарнитур «разбавляет» темноту, созданную обилием мебельных элементов из грубой древесины. Массивный стол с двумя скамьями обеспечит места для большого количества посетителей бани. Телевизор, смонтированный над камином, позволяет одновременно наслаждаться и просмотром фильмов, и наблюдением за пламенем. Необычная люстра и настенный декор придают комнате необычную атмосферу.
О том, как можно оформитькомнату отдыха в бане, смотрите в следующем видео.
<noscript><img src='/800/600/https/okarkasnih.ru/wp-content/uploads/2020/02/7-1413492061.jpg' /></noscript> youtube.com/embed/I5zXlwiHV20?modestbranding=1&iv_load_policy=3&rel=0″/>
план бани с террасой и туалетом, планировка одноэтажной бани со спальней и кухней, размеры бани с зоной отдыха, идеи дизайна
Собираясь построить на своем участке баню, нужно продумать множество нюансов: площадь сооружения, место расположения, материал изготовления и, конечно, составить полноценный проект, чтобы все предусмотреть. Существуют самые разнообразные варианты, но особой популярностью пользуются проекты бань с комнатой отдыха.
Плюсы и минусы планировки
Все тонкости планировки стоит предусмотреть заранее, чтобы потом не возникало вопросов. Если на начальном этапе определиться, что баня будет с комнатой отдыха, то минусов у нее быть не должно, а плюсов сколько угодно. В бане всегда должны присутствовать парилка, моечная и предбанник. Все остальное уже зависит от площади, которая отведена под строительство здания. Плюсы тогда очевидны. Комната отдыха позволяет:
полноценно отдохнуть после банных процедур;

принять гостей и хорошо провести время;

при необходимости комната отдыха в бане может временно послужить гостевой для задержавшихся друзей;

в комнате можно хранить необходимые вещи для бани в специальном шкафчике;

можно с помощью зонирования найти уголок, где можно приготовить несложные блюда.

Минусы планировки с комнатой отдыха могут возникнуть лишь от неправильно продуманного плана. Например, будет большим недостатком, если при входе в баню человек сразу попадает в комнату отдыха. Из-за этого тепло в помещении будет выветриваться быстрее, особенно в холодное время года, да и загрязняться это пространство будет быстрее. Поэтому все-таки нужен хотя бы небольшой предбанник.

Минусом может стать и слишком маленькая комната, но в этом случае нужно думать, какому помещению выделить больше места – парилке, моечной или комнате отдыха. Это зависит от того, сколько времени предстоит проводить в бане, сколько человек будет ею пользоваться одновременно.
Конечно, плюсами любой планировки станет, если к основным помещениям можно добавить не только комнату отдыха, но и отдельную кухню, спальни, бильярдную или, возможно, бассейн. Но все это зависит от возможностей хозяев участка.
Что учесть?
При возведении бани нужно учесть множество нюансов. Постройка должна находиться на участке на расстоянии от других сооружений. Нельзя устанавливать баню вплотную с забором, а также нужно учитывать, чтобы она располагалась, не создавая помех соседям. В противном случае возможны проблемы, которые повлекут за собой штрафы и демонтаж бани.
По возможности такое сооружение лучше устанавливать в тихом месте, подальше от дороги, в окружении зелени. Замечательно, если рядом есть водоем. Заранее стоит продумать и подведение всех коммуникаций. Участок должен быть ровным, чистым, с плотным грунтом. Если таких условий нет, значит, нужно поверхность подготовить: расчистить, выровнять.
Следует продумать, из каких материалов будет построена баня.

Вариантов множество: дерево (бревно, брус), различные блоки (пенобетон, газобетон), кирпич. При выборе материала нужно ориентироваться на его цену, долговечность, эстетические и эксплуатационные качества. И, конечно, сооружение должно соответствовать общему стилю всего участка. Желательно возводить баню из того же материала, что и основной дом.
Как создать проект бани?
Чтобы создать проект бани, многие нанимают специалистов, которые, исходя из пожеланий хозяев и их потребностей, составят полноценный проект, учитывая при этом, из какого материала построена баня – каркасная она, кирпичная или построенная из блоков, а также отдельная или представляет собой конструкцию баня-дом. Но если в планы не входит тратиться на проектировщиков, тогда стоит составить план самостоятельно, максимально учитывая все нюансы.
Для этого нужно просто взять лист бумаги и нарисовать схематически все помещения, при этом не забыв указать все размеры и подписать, где и что будет расположено.
Если баня двухэтажная, то нарисовать стоит первый и второй этажи. Такой чертеж поможет с точностью рассчитать количество требуемых материалов для отделки и утепления, особенно если дом будет предназначен еще и для проживания зимой. Начертить такой план сможет абсолютно любой человек, главное – определиться, какие помещения нужны в бане.
Одноэтажная
В таком здании могут размещаться только основные помещения, а могут и дополнительные. Все зависит от метража. При минимальном помещении подойдет такой вариант, когда присутствует сауна, душевая, туалет. Кроме того, имеется маленький предбанник и небольшая комната отдыха. Этих помещений вполне хватит, чтобы устроить полноценный отдых для семьи и небольшой компании друзей.
Но это не единственный вариант. Можно улучшить комфорт и возможности для отдыха, если построить баню с террасой. На ней можно расположить обеденную зону с летней кухней или мебель для отдыха. Летом после банных процедур на такой террасе будет приятно выпить чаю, наслаждаясь летними пейзажами и воздухом.
Если террасу застеклить и утеплить, то отдыхать здесь можно и зимой. Даже на маленькой террасе можно расположить зону барбекю, установить печь или мангал.
Если оборудовать террасу слишком хлопотно, можно сделать веранду. В теплое время года ее для отдыха будет достаточно.
Двухэтажная
Постройка в два этажа дает больше простора для воплощения идей. Такая баня уже вполне может превратиться в гостевой дом. На первом этаже располагается банный комплекс с парилкой, моечной, предбанником и террасой, хозблок с различными инструментами и принадлежностями, а на втором этаже можно разместить любые помещения по своему усмотрению. Если гости часто приезжают и остаются ночевать, там может быть размещена гостиная со спальней, бильярдная, библиотека.
На втором этаже может быть и свободная планировка, а помещение можно разделить на зоны: для приготовления пищи, для отдыха, можно обустроить караоке-клуб. Все зависит от увлечения хозяев. При большой любви к физическим нагрузкам будет хорошим вариантом оборудовать мини-спортзал, поставить беговую дорожку и массажное кресло.
Двухэтажная баня позволяет сделать так, что банные процедуры будут сопровождаться особым комфортом.

На пером этаже, например, может располагаться только сауна, душ и просторный бассейн, а уже на втором – комната для отдыха и чаепития и прочие помещения, необходимые для развлечений и досуга, хоть бильярдная, хоть библиотека. Чтобы было проще разрабатывать собственный проект, можно всегда рассмотреть готовые варианты, чтобы понимать, в каком направлении двигаться.
Аккуратная симпатичная баня из бревна с длинной верандой – хорошее место для отдыха. Внутри решено отдать одинаковое пространство душевой, парилке и комнате отдыха. С веранды сразу можно попасть в комнату отдыха, оттуда в моечную, а затем в парную. Но при желании можно размер помещений сделать другим, уделив маленькое пространство душевой, а за счет этого расширить парилку или комнату отдыха.

А вот так может выглядеть двухэтажная баня. Здесь достаточно пространства, чтобы на первом этаже разместить парилку, душевую, санузел, просторную комнату отдыха. Есть место и для тамбура. А для отдыха предусмотрена терраса. На втором этаже можно расположить две комнаты-спальни или любые другие помещения. Кроме того, здесь еще имеется и балкон, который тоже может послужить идеальным местом для отдыха.

Размеры
Какие размеры использовать для бани, решает сам хозяин. Это зависит от площади участка и общей идеи постройки. Самыми популярными можно считать размеры 6х4, 5х5, 4х4 м.
Небольшие постройки позволяют разместить все необходимое, но при этом экономят площадь на участке и средства на возведение здания. Даже самая маленькая баня, например, 3х4 м, способна удовлетворить минимальные потребности. Попариться и помыться в такой бане всегда можно как минимум троим.
Но оптимальный вариант постройки, в которой можно помыться и одновременно отдохнуть, – 6х5 м.

Но более объемные здания позволяют расширить возможности для отдыха, и здесь размеры и конфигурация зданий может быть разными: 10х10, 10х15, 15х20 м. Большая баня позволяет сделать гостевые комнаты, установить бассейн. Но это не значит, что ограничиться можно только конкретными размерами. Индивидуальные проекты бань предполагают всевозможные пристройки. И в этом случае строгих размеров не получится. Кроме того, баня может иметь не только квадратную форму, но и вытянутую, и закругленную. Никто не ограничивает автора проекта, главное, чтобы это было красиво и удобно.
Идеи дизайна
Чаще всего многие оформляют баню, особенно если это маленькое помещение, традиционно. Используют в отделке дерево, не привязывая это к какому-то определенному стилю. Цель в данном случае только одна: чтобы помещение было по максимуму функциональным, уютным и комфортным.
В парилке устанавливают печку, предусматривая ограждение или поручни с целью защиты людей от ожогов, делают деревянные полки, оформляют освещение, не забывая при этом защищать светильники от влаги.

В моечной располагают лавки, емкость с чистой водой, размещают в шкафчике принадлежности для мытья или просто устанавливают душ или душевую кабину. Маленькое помещение выделяют для туалета. Часто в моечной укладывают керамическую плитку.
Комната отдыха обычно тоже не перегружена деталями. Она также отделана деревом, в ней располагается стол с табуретами или уютный диванчик с низким столиком. Важным предметом мебели будет и шкаф для посуды. В качестве дополнительного декора используют текстиль, самовары, сушеные букетики. Но если придерживаться какого-то определенного стиля, то можно выбрать абсолютно любой, что больше придется по вкусу.
Минимализм. Вполне подходящий вариант. Необязательно загромождать помещение лишними деталями. В парилке и так обычно присутствует лишь самое необходимое. В комнате отдыха можно расположить большой кожаный диван, стеклянный журнальный столик. Телевизор на стене может дополнить общую картину отдыха. На окнах гармонично будут смотреться жалюзи.

Лофт. В комнате отдыха стоит обратить внимание на потолок, сделав там балочные перекрытия и разместив интересные светильники, спускающиеся на шнурах. При этом помещение должно быть просторным, окна большими. Лучше их оставить без оформления, особенно если за окном имеется чудный зеленый пейзаж. Часть комнаты может быть оформлена в виде кирпичной кладки, это позволит зонировать помещение, выделив место для приготовления чая и отдыха.

Прованс. Милый домашний интерьер подойдет и для бани. Шторки в цветочек, скатерти, салфетки – все это украсит помещение. Можно разместить на стенах фотографии природы или небольшие картинки. Маленькие букетики живых цветов будут очень хорошо смотреться на столе. Можно использовать плетеную мебель, которая придаст изящности обстановке.

Шале. Ощущение хижины, затерянной в горах, можно полностью воссоздать и в бане. Деревянные поверхности стен и потолка можно дополнить грубой мебелью, атрибутами охотников: оленьими рогами, шкурой медведя. Глиняная посуда на полках, простые скатерти и занавески дополнят общую картину. Камин в комнате отдыха будет тоже очень кстати.

Восточный. Создать шикарную обстановку в комнате отдыха тоже неплохой вариант. Достаточно поставить большой мягкий диван, дополнить его большим количеством мягких подушек, на окнах разместить красивые шторы (например, в тон дивану или подушкам). Здесь же бутен уместен низенький столик с кальяном, изящная посуда для чаепития, ковер на полу. Парная может быть оформлена узорами по дереву восточном стиле.

Русский. Самый подходящий стиль для бани. Украшением комнаты отдыха может стать русская печка, деревянные лавки у стола, самовар, скатерти, деревянные полки с простой посудой. Украшением могу послужить засушенные веники, букетики полевых цветов. В парилке и моечной деревянные поверхности, лавки, кадки для воды.

Красивые примеры
Оформление бани – дело сугубо индивидуальное. В то время как одни не слишком изощряются при создании интерьера, считая, что главное порядок и комфорт, другие строго придерживаются выбранного стиля и стремятся удивить гостей. Лучше всего обратиться к готовым примерам, чтобы понимать, как по-разному может выглядеть баня с комнатой отдыха.
Всегда уютно и комфортно будет находиться в бане в русском стиле. В комнате отдыха лавки, стол и скатерти, легкие занавески на окнах, имитация печки или настоящая – это уже по обстоятельствам.

Стиль кантри может быть представлен клетчатыми диванчиками и занавесками в окружении деревянных поверхностей. Гармонично дополняют общую атмосферу веселенький полосатый половичок и оригинальные светильники, спускающиеся с потолка.

А вот так оригинально можно обыграть стиль лофт. Большие окна, каменная отделка, ступени, ведущие к емкости для купания – все это выглядит очень органично. Деревянный потолок с простым освещением дополняет общую картину. Мрачновато, но очень стильно.

Можно потрудиться и над созданием бани в восточном стиле. Резные элементы, очень тщательно продуманное освещение, декор – все это погружает в атмосферу восточной сказки, что, конечно, располагает к отдыху и расслаблению.

Когда есть возможность построить бассейн, можно оформить комнату таким образом в восточном стиле. Яркая мозаика на стенах и полу хорошо сочетается с арками и деревянными конструкциями на потолке. В целом помещение не выглядит чересчур вычурным, все продумано до мелочей и соответствует общему стилю.

Вариант очень просторной комнаты отдыха в стиле шале, когда есть возможность разделить ее на зоны. В одной части можно расположиться на уютном диване и посмотреть телевизор, в другой выпить чаю за столом, любуясь пейзажами за окнами. Одна часть помещения более темная, на ней пространство освещают оригинальные светильники. Другая более светлая за счет больших окон. Деревянные поверхности, темная мебель, люстры в виде оленьих рогов – все это хорошо дополняет общий стиль.

Необязательно при оформлении ограничиваться каким-то конкретным стилем. Многие из них хорошо сочетаются между собой. Но создавая проект бани, следует заранее и задуматься о том, чем она будет наполнена. Тогда уже и выстроится представление о том, какой лучше стиль использовать и какими элементами декора дополнить помещение.
Пример бани с комнатой отдыха в видео.
из сосны, липы, ротанга, как сделать своими руками
Даже самое функциональное помещение, например, баня или сауна, нуждаются в меблировке. А если речь идет о банном комплексе, где есть не только сауна, но и комната отдыха, отдельная прихожая, душевая и бассейн, без стола, стульев, диванов, шкафов обойтись невозможно. Однако мебель для бани в комнату отдыха или сауну отличается от обычной и при выборе это нужно учесть.
Характеристики мебели для бани
Особенность оформления бани или сауны в любом стиле – большое количество деревянных материалов. Единственное исключение, допустимое здесь – душ и бассейн, где возможна отделка камнем или кафелем. Объяснение простое: только дерево в достаточной степени проводит тепло и сохраняет его, чтобы не обжигать при высокой температуре и оставаться приятным на ощупь при охлаждении.
Мебель для отдыха в бане, а тем более для сауны, может быть только деревянной. Объясняется это рядом причин:
Древесина, как уже упоминалось, проводит и сохраняет тепло в той мере, в какой это удобно для пользователя. Металл, например, слишком сильно нагревается и охлаждается, пластик не выдерживает высокой температуры в сауне и деформируется, древесноволокнистые материалы под действием перепадов температуры и влаги также приходят в негодность намного быстрее, чем дерево.
Сосна, кедр, ель, липа – любое дерево, используемое для сауны, очень легко резать и обрабатывать. Мебель для сауны и комнаты отдыха изготавливают в рекордные сроки. Кроме того, простота обработки позволяет сделать скамью или стол своими руками.
Крепеж деревянных деталей очень прост. Однако главным преимуществом для бани и сауны является то, что мебель можно скреплять деревянными нагелями, избегая применения металлического гвоздей и саморезов. В сауне металлический крепеж нагревается настолько сильно, что может обжечь. В комнате отдыха он оказывается неприятно холодным.
Древесина отличается малым объемным весом. Даже очень габаритная деревянная мебель обладает небольшим весом.
Экологичность материала также имеет значение. При нагреве в сауне или под действием воды дерево не испаряет никаких токсических веществ и даже при разрушении не оказывает отрицательного воздействия на здоровье человека.
Существенным минусом деревянной мебели является ее подверженность гнили и плесени. Поэтому для сауны или моечного отделения выбирают дерево, устойчивое к действию влаги. Остальные предметы мебели для бани защищают, обрабатывая маслом, воском или специальным лаком.
Деревянная мебель для бани
Наиболее важным параметром при выборе деревянных изделий для бани является не красота или плотность, а стойкость к действию воды, пара, перепадов температур. Последнее важно для любой мебели, как в сауне, так и в комнате отдыха, так как банный комплекс, как правило, отапливается непостоянно.
Соответствует этим требованиям довольно много пород дерева:
Сосна – наиболее популярный вариант, поскольку очень доступна по цене, обладает красивым рисунком, очень легко обрабатывается. Мебель для бани из сосны для гостиной и раздевалки вполне подходит. А вот для сауны она не годится: при нагреве древесина выделяет смолу.
Ель – красивая, легкая, доступная по стоимости древесина. Однако в бане, а тем более в сауне, ее лучше не использовать. Мало того, что ель тоже выделяет смолу при нагреве, она склонна к гниению.
Лиственница – плотная, твердая древесина, превосходно выдерживающая действие воды и пара. Мебель из лиственницы с легкостью выдерживает испытание сауной. Древесина красивая, приятного желтоватого оттенка. Однако из-за высокой плотности обрабатывать ее трудно. Изготовление мебели из лиственницы займет немало времени.
Дуб под действием воды и пара в сауне становится только тверже и плотнее. Это благородное дерево красиво и долговечно. Но благодаря высокой плотности изделия из дуба отличаются большой массой. Древесина тяжело обрабатывается и требует опыта.
Осина – очень неоднозначный выбор. Она не поддается действию воды и пара и со временем тоже становится только прочнее. Но эти прекрасные качества проявляет только дерево совершенно здоровое и чистое, а для осины это редкость.
Мебель из липы для бани – решение превосходное во всех отношениях. Она мягкая, не склонна к гниению, выдерживает действие и влаги, и холода, и пара. Чудесный оттенок дерева и не менее приятный аромат, который источает мебель из липы, способствует ее популярности. Недостаток – липа не столь долговечна как дуб или лиственница.
Кедр – хвойное дерево, которое издавна используется и для отделки сауны, и для изготовления мебели. Кедр чрезвычайно красив, довольно легко обрабатывается, нечувствителен ни к влажности, ни к температурным перепадам. Дополнительный плюс: при нагреве в сауне древесина испаряет ароматические вещества и смолы, оказывающие сильное оздоровительное воздействие на человека.
Важно! Какая бы порода ни была выбрана, для производства мебели в баню годится только совершенно сухая древесина с минимальным количеством сучков.
Мебель для бани из ротанга
Ротанг – разновидность пальмы-лианы. Отличает его специфическая структура стебля: твердый верхний слой, пористый и мягкий средний и очень твердый внутренний. Такое строение обеспечивает одновременно как прочность, так и гибкость. Под действием пара волокна древесины размягчаются, им можно придать любую форму. После охлаждения дерево становится твердым и прочным, без труда удерживает заданную конфигурацию.
Древесина ротанга имеет почти белый цвет. Как правило, мебель окрашивают. Древесный рисунок как таковой отсутствует. Однако мебель из ротанга изготавливают специфическим образом: каркас производят из твердых крупных стеблей, а поверхности выполняют из тонких и гибких методом плетения. Узор его заменяет древесный рисунок.
Мебель из ротанга уместна в предбаннике или комнате отдыха, но не годится для сауны. Под действием пара древесина становится мягче и теряет форму.
Мягкая мебель для бани
Большинство предметов меблировки в бане относятся к твердым. Однако в комнате отдыха диваны лишними не будут. Выбор этих изделий невелик, так как к дивану предъявляются не совсем обычные требования.
Если каркас изделия полностью скрыт, его можно выполнять из любого материала. В противном случае видимые детали должны быть обязательно деревянными. Хотя в гостиной и не наблюдается такая высокая температура как в сауне, металлические элементы все равно будут неприятно горячими на ощупь.
Второй важный фактор выбора – материя обивки. Баня отапливается непостоянно, поэтому диван подвергается довольно резкой смене температуры. Кроме того, влажность в бане более высокая, чем в жилой квартире, а значит, материал должен быть устойчив и к повышенной влажности. Выбор невелик:
лучший вариант дивана для бани – изделие, оббитое натуральной кожей, этот материал совершенно нечувствителен к перепадам температур, легко переносит высокую влажность, не впитывает грязь и запах и сохраняет безупречный внешний вид несколько десятилетий;
кожзам или экокожа – качественный заменитель по своим пользовательским свойствам мало чем уступает натуральной коже, единственное отличие – меньшая долговечность; менее хороший материал склонен к растрескиванию под действием перепада температур, однако тоже прослужит немало;
гобеленовая отделка – ткань отличается исключительной прочностью и обрабатывается специальным образом с тем, чтобы обеспечить отделке стойкость к действию воды, материал чрезвычайно декоративен, износоустойчив, но прежде чем садиться на такой диван, рекомендуется вытереться.
Важно! Чехол на диван выполняют из любой ткани. Его достаточно легко снять и высушить.
Комплект мебели для бани
В маленьких банях меблировка простая: скамья и вешалка в раздевалке и полок в сауне. В банном комплексе, где есть и моечная, и душевая, и комната для гостей, потребуется самая разная деревянная мебель.
Мебель для раздевалки
В зависимости от размеров комнаты нужны разные предметы:
Вешалка – чаще всего она представляет собой деревянную панель с крючками. На 1 посетителя бани приходится 3–4 крючка для одежды и 3 для полотенец и банного халата.
Скамья – не столько для сидения, сколько для того, чтобы складывать одежду во время переодевания.
Шкаф – если позволяет площадь, здесь удобно размесить шкаф для моющих принадлежностей, чистых полотенец, простыней и прочих банных аксессуаров.
Зеркало – в раздевалке лучше всего установить зеркало в полный рост. Если это невозможно, нужен вариант, отражающий хотя бы верхнюю часть туловища.
Все элементы меблировки за исключением зеркала допускаются только деревянные.
Мебель для бани в комнату отдыха
В бане комната отдыха выполняет свое предназначение буквально. Здесь отдыхают между подходами в сауну, пьют чай после парилки. Мебель для бани из дерева потребуется следующая:
стол – деревянный, легкий, размеры его зависят от обычного числа посетителей сауны;
скамьи со спинками – предпочтительнее деревянные, рекомендуется установить скамьи из расчета на 2-3 человека;
деревянные стулья – заменяют скамьи, на деле этот вариант куда менее удобный, так как не позволяет принять подходящую для расслабления позу;
диван – если уж он есть, лучше выбрать угловой с тем, чтобы он заменил собой максимальное количество скамей или стульев, диван должен быть мягким, но не глубоким, чтобы отдыхающим было удобней;
вместо дивана и стульев можно использовать кресла.
В комнате отдыха практически всегда требуется и деревянная мебель служебного характера, например, полки на стенах для посуды или банных аксессуаров, этажерка для тех же целей. Закрытый шкаф лучше не использовать, так как он громоздкий и создает ощущение тесноты.
Какую мебель поставить в парилку
Меблировка здесь представлена одним единственным предметом – деревянным полоком. В зависимости от площади сауны и количества пользователей выбирают форму изделия и число их:
при минимальной площади сауны обустраивают сидячий полок, его ширина не превышает 60 см, а длина вычисляется по числу отдыхающих;
для более просторной сауны устанавливают лежачую деревянную скамью, в этом случае ширина составляет не менее 80–90 см, а длина должна позволять всем пользователям лежать, чтобы более рационально использовать площадь, полки располагают ярусами;
при большем количестве отдыхающих в сауне можно устроить трехъярусные лежаки, однако следует учесть, что на третьей полке температура будет уже ощутимо выше, чем внизу;
еще один прием для максимально эффективного использования площади – расположение деревянных полок вдоль 2 или 3 стен, Г- или П-образная конструкция очень экономна.
При необходимости полки в сауне оборудуют приставными деревянными лестницами.
Мебель для бани своими руками
Банная мебель из дерева легко изготавливается своими руками. Для этого потребуется лишь некоторое умение работать с древесиной и чертежи для стола, скамьи, полока.
Чтобы сделать деревянную скамью или стол, нужен молоток, рубанок, дрель, циркулярная пила, фрезы, шлифовальная машинка.
В качестве материала для мебели в комнату отдыха нужны доски 30*145 и 40*250 мм, деревянные рейки и антисептики.
Чертежи и схемы сборки мебели для бани своими руками
Для комнаты отдыха самыми главными элементами являются деревянные стол и скамьи. Конструкция их очень проста, но прежде чем приступить к изготовлению, стоит рассчитать его размеры и создать чертеж.
Учесть нужно и площадь комнаты, и количество пользователей. Один человек занимает за столом 60 см ширины. При этом требуется еще 70 см площади вокруг стола, чтобы человек мог свободно встать и сесть. В результате получают следующие размеры деревянной мебели:
двухместный столик – круглый или квадратный, имеет 60 см в стороне или в диаметре;
трехместный может быть только круглым, его диаметр составляет 80 см;
четырехместный имеет размеры 85 на 125 см;
пятиместный – может быть круглым с диаметром в 100 см, или прямоугольным с размерами в 135 на 85 м.
Выбрав соответствующий размер, определяют метод установки. Поверхность деревянного стола может закрепляться на 1 ногу с крестовиной, на 2 опоры, если это прямоугольный стол, или на 4, если он достаточно большой. В последнем случае ножки могут быть как прямыми, так и скрещенными.
Учитывая форму и требуемые размеры, разрабатывают чертеж. Можно использовать готовую схему с подходящими габаритами изделия. Сборка выполняется по чертежу.
Технологии изготовления
Мебель для бани из дерева зачастую выполняется своими руками. Простота конструкции позволяет справиться с изготовлением даже новичку. Ну а если есть некоторый опыт, можно воспользоваться более сложным чертежом и украсить деревянное изделие.
Порядок сборки столика на 6 человек с крестообразными ножками таков.
Деревянные доски сечением в 145*30 мм распиливают на 4 фрагмента длиной в 1,2 м. Затем на будущих ножках делают косые срезы по 45 градусов. Для этого, отступив на 10 см от края, отмечают косую линию до противоположного края среза и отпиливают по отметке.
Деревянные детали тщательно отшлифовывают. Затем доски обрабатывают антисептическим составом.
Заготовки складывают крест-накрест по центру так, чтобы обрезанные концы досок находились в 1 плоскости. Затем фиксируют струбциной и отмечают места креплений. Требуется не менее 2 болтов в месте пересечения досок.
Под болты высверливают отверстия и закрепляют ножки. Из досок 145*30 делают 2 распорки, которые крепят плашмя к ножкам.
Из досок сечением 40*250 мм нарезают столешницу – фрагменты длиной в 1,75 м. Доски шлифуют и обрабатывают антисептиком. Затем распиливают пополам деревянные рейки длиной в 77 см и тоже прогрунтовывают. Доски для столешницы скрепляют между собой поперечинами. Крепеж – саморезы. Готовую деревянную столешницу устанавливают на ножки и крепят саморезами. Столешнице с помощью пилы можно придать любую форму.
Простую деревянную скамью для бани изготовить также легко.
Для сиденья отбирают 3 доски сечением 30*120 мм и длиной в 1,5 м. Доски поочередно фиксируют струбциной и с помощью фрезы выполняют паз, глубиной в 100 мм по длине. На 2 досках паз делают один, на 1 – два.
Нарезают деревянную планку сечением в 10*20 мм фрагментами и длиной в 1,46 м. Рейки и пазы обрабатывают клеем, на планки насаживают доски и зажимают полученный деревянный щит струбциной.
Для скамьи потребуются боковины. Из доски 30*260 мм вырезают заготовки длиной в 420 мм, с двух сторон выполняют полукруглые вырезы в 50 мм. По центру боковины выбирают паз под продольную доску – 30*100 мм.
Для продольной деревянной балки на заготовке длиной в 1,24 м вырезают 2 выступа длиной и шириной по 10 см. Выступ можно закруглить. Деревянные доски шлифуют, все срезы закругляют фрезой. Затем все детали пропитывают грунтовкой.
Выступы на продольной балке устанавливают в пазы на боковинах и соединяют саморезами. Затем сверху размещают сиденье, выравнивают, и крепят саморезами к продольной доске.
Более сложные изделия потребуют больше времени и опыта для изготовления.
Заключение
Мебель для бани в комнату отдыха или в сауну очень проста: стол, скамья, полок. При этом эти изделия должны быть очень удобными, так как предназначены для отдыха и расслабления. Кроме того, при всей своей простоте мебель должна соответствовать стилистике бани.
Отправить комментарий
Дизайн сауны и комнаты отдыха (103 фото)
Большинство людей имеют свою землю, где часто строят какие-либо объекты. Чаще остальных, строят дом и баню. Однако часто возникают проблемы с внутренней отделкой сауны. Ведь может возникнуть проблема с материалами и предметами, которые надо использовать. Из данной статьи вы узнаете о лучших дизайнах для сауны и комнаты отдыха с фото.
Итак, для начала нужно разобраться в каком виде вы хотели бы видеть вашу постройку. По окончанию статьи, вы сможете с точностью сказать, который из нижеуказанных подходит для вас.
Виды дизайна
Перед выбором интерьера вашей постройки лучше всего рассчитать место, которые вы отделите той или иной комнате. А также важно понимать для какого количества народа вы делаете баню.
Например, для одного-двух человек подойдет такой дизайн. Ведь для небольшого количества человек не нужно много места. А благодаря таким небольшим закуткам можно грамотно распределить место, если у его немного.
Если вы рассчитываете на то, что вашу баню будут посещать до пяти человек, то необходимо увеличить зону для каждого из объектов вашей сауны. Например, как на фото ниже.
Если вы планируете сделать баню с бассейном, то отличным выбором для вас будет следующий дизайн в современном стиле. И парилка вместительная, и бассейн есть, и даже много места для зоны отдыха, где можно разместить много разнообразных предметов мебели.
А если в ваши планы входит размещение больше 5-ти человек в сауне. То надо сделать максимально большим каждое помещение, как показано ниже. Иначе находится в помещении, Вам и Вашим гостям будет чересчур жарко и не комфортно.
В заключение о видах сауны и комнаты отдыха, необходимо отметить, что на дизайн и размер помещений в вашей постройке напрямую влияет планируемое количество посетителей вашей сауны. Подбирайте дизайн с умом.
Дизайн сауны
Дизайн комнаты отдыха
Комната отдыха в бане с фото примеров и готовые проекты
Проектные организации разрабатывают различные проекты бань с наличием сауны, бассейна, помывочного отделения, других помещений для комфортного мытья и прекрасного времяпровождения. В проектах учитывают требования хозяев по размерам и местонахождению парилки, душевой, раздевалки, туалета, помещения для отдыха. Для каждой категории населения имеются варианты проектов:
Любовь к бане
Все чаще люди оборачиваться к истории, прислушиваясь к обычаям и традициям наших предков. Доскональное изучение истории сводится к тому, что некоторые элементы жизни русского народа остаются актуальными и в нынешней жизни. Любовь русского народа к русской парной бане перенеслась сквозь века. В наш стремительный век человеку крайне необходимо расслабление и укрепление нервной системы. В этом ему поможет русская баня с парной. Потому разработка проекта бани с комнатой отдыха является востребованным и важным фактором для современности.
комната отдыха в бани
помещение для релакса

Проект бани с комнатой отдыха с разной предназначенностью
Проект бани с комнатой отдыха зависит от того, для каких целей предназначается сауна. Проекты бань рассчитаны для обычного обывателя, представителей бизнеса, коммерческого применения и для богачей. Обычная сауна для частного использования обладает небольшими размерами парилки и помещения для расслабления, которое может служить заодно и раздевалкой. Бани для олигархов имеют множество отделений для проведения различных водных и релаксных процедур.
Коммерческие частные сауны
В последнее время открываются частные сауны, имеющие коммерческое назначение. За определенную сумму в них можно отдохнуть от часа до нескольких. В них устанавливают самое лучшее импортное оборудование для мытья и расслабления. Проект бани с комнатой отдыха предусматривает наличие бассейна с гидромассажем и подсветкой, современных установок для проведения водных и расслабляющих процедур. Комната отдыха имеет большие размеры и прекрасную мебель. Поблизости имеется туалет с элитным сантехническим оборудованием.

Комната отдыха в бане, как на фото, обеспечит приятное времяпровождение в кругу друзей или подруг
Если у вас имеется определенная сумма и повод для похода в баню, следует заказывать сауну на несколько часов, лучше часа на 3-4. Для обычных любителей это время может показаться длительным, но в хорошей сауне время летит очень быстро. Пребывание в парилке, бассейн с гидромассажем, релакс, ароматерапия, массажные процедуры занимают много времени. Кроме того, полезно выпить травяного чая. Комнате отдыха в бане, как на фото, обеспечит приятное времяпровождение в кругу семьи, друзей или подруг. Пребывание в сауне вызывает у всех отдыхающих психологическое и эмоциональное расслабление.
баня с комнатой отдыха — проект
проект бани с комнатой отдыха

Оборудование комнаты для отдыха
В комнате отдыха в бане, как на фото, устанавливают мебель из натуральной лозы или дорогих пород дерева, удобные мягкие диваны, уголки. В этом помещении имеется плазменный телевизор, кондиционер, микроволновая печка и чайник. Неизменным атрибутом такого места является длинный дубовый стол, помещающий всех гостей сауны. Стены и потолок помещения выполняют из экологически чистых материалов, чаще всего из дерева. Полы также деревянные или кафельные. В бане имеются окна для проветривания и вентиляции помещения. Но для того, чтобы создать атмосферу расслабления, их закрывают жалюзи или рулонными шторами из хлопка, льна, бамбука, дерева. Прекрасным убранством такого помещения являются картины, вазы, аромолампы, приятные и интересные безделушки. Иногда в саунах оборудуют камин, являющийся дополнением уюта, аквариум с экзотическими рыбками или животными. Обратите внимание на фото комнаты отдыха в бане, она великолепна!
Сауна и ее полезные свойства
Вне зависимости от того, какими удобствами и условиями обладает баня, человек в сауне получает массу удовольствия и оздоравливающий эффект. Сауна способствует:
общему оздоровлению организма;
укреплению иммунитета;
выводу шлаков и токсинов;
снятию усталости и напряженности;
очищению кожу;
нормализации веса и др.
Ванных комнат
С появлением современной сантехники и современных методов современная ванная комната может при сравнительно небольших затратах стать прекрасным помещением, а когда ее можно установить независимо от стоимости, она может стать место почти изумительной красоты.
Никакая другая часть водопроводной системы так полно не иллюстрирует многие преимущества, которые открытая водопроводная система имеет по сравнению с закрытой или закрытой системой.
Никто не пытается сравнивать старинную обшитую ванную комнату с современной с точки зрения красоты и художественного эффекта.Кроме того, открытая система гораздо более гигиенична.
Табличка XIX. Ванные комнаты
Табличка 19.
Соединения для ванной комнаты
Рис. A.
Когда сантехнические приборы были обшиты обшивкой, ни свет, ни воздух не могли циркулировать вокруг них, что приводило к постоянному затхлости, если не загрязнению , запах присутствует. Обшивка впитывала больше или меньше влаги и грязи из-за небрежного использования приспособлений, и при использовании обшивки было много возможностей для сбора грязи в щелях и углах.
Современная ванная действительно может быть такой же чистой и ухоженной, как и гостиная.
Соединения для ванной комнаты, показанные на Рис. A Таблицы 19, демонстрируют одну точку превосходства, которую редко добиваются сантехники или которые редко рассматриваются архитектором или владельцем. У каждого приспособления для отходов есть отдельный вход в грунтовый трубопровод. Когда светильники устанавливаются в таких условиях, остановка одного приспособления никоим образом не может повлиять на работу другого приспособления. Будет интересно сравнить работу рис.А и на рис. Б. В последнем унитаз и ванна соединены в один сифон под полом. Без сомнения, этот метод часто экономит расходы, но ловушка — фактически любая ловушка — почти наверняка будет заблокирована в какой-то момент, и когда это происходит, затрагивается не только один прибор, но и два прибора, и оба остаются неиспользованными до тех пор, пока неисправность устранена, что вызывает двойное раздражение. Кроме того, ловушка, обслуживающая два приспособления, должна останавливаться чаще, чем ловушка, обслуживающая только одно приспособление.
Кроме того, перед тем, как мусор попадет в ловушку, из туалета необходимо вывести немало отходов, а грязь внутри этой ловушки обязательно должна испускать нечистые запахи в ванную. Чтобы предотвратить такой результат, насколько это возможно, каждую ловушку следует размещать как можно ближе к ее приспособлению, насколько позволяют обстоятельства.
Работа, показанная на рис. A, свободна от этих проблем, которые возникают из-за того, что каждый мусор не помещается в штабель отдельно.
Есть еще одно серьезное возражение против работы, показанной на рис.B.
Отходы после выхода из барабанного уловителя вместо того, чтобы соединяться в Y-образное ответвление на трубопроводе грунта, присоединяются к горизонтальному плечу свинцового колена. Теперь, если происходит остановка свинцового изгиба, все приспособления в ванной немедленно выводятся из строя, а отходы в этих условиях часто возвращаются обратно в ванну и унитаз. Для выполнения таких работ требуется меньшее количество арматуры и, несомненно, меньше труда, но если проблемы упомянутого характера иногда не возникают, это просто вопрос удачи.
Обычно небольшие дополнительные затраты сделали бы такое зло ненужным. Вытирание отходов в свинцовый изгиб также сопровождается вероятностью того, что острые точки припоя пройдут внутри изгиба, образуя выступы, на которых бумага и другой материал могут зацепиться и стать отправной точкой остановки. Единственное преимущество этого соединения свинца-изгиба состоит в том, что в данном случае оно выполняется на горизонтальной руке, а не в пятке изгиба, где с соединением с большей вероятностью могут возникнуть проблемы.
Фактом является то, что во многих городах, где действуют строгие правила водоснабжения и поддерживаются высокие стандарты строительства водопровода, разрешается как отвод сточных вод из свинца, так и использование единого сифона для обслуживания туалета и ванны. Также странно, что в некоторых городах допускается обслуживание кухонной мойки и баков для стирки с помощью одного сифона, и что иногда одно из этих соединений разрешено, а другое запрещено.
Следует признать, что водопроводчик часто ошибается в разрешении таких подключений.Однако следует также отметить, что часто почти невозможно получить отдельный вход для каждого из трех светильников из-за нехватки рабочего пространства, расположения приспособлений, формы и размера комнаты и т. Д.
Часто Отдельный вход может быть предусмотрен для туалета, если он расположен рядом с дымовой трубой, путем отвода сточных вод обратно к стене и использования сифона половинной формы, как показано на рис. A, при этом сливной фитинг располагается намного выше других фитингов, а не как-либо мешать остальным соединениям.
Архитектор во многих случаях мог бы организовать свою работу с гораздо большей выгодой, чем обычно.
Например, приспособления, после небольшого исследования, могут быть расположены таким образом, чтобы можно было получить только что упомянутые преимущества. Форма и расположение ванной комнаты, расположение труб и т. Д. Обычно могут быть разработаны таким образом, чтобы можно было установить водопровод с наилучшими возможными преимуществами. Водопроводчику не повезло часто работать по планам, которые показывают, что архитектор уделял много внимания требованиям к водопроводной системе или хорошо знал их.
Сантехник часто обнаруживает, например, что для прокладки грунтовой трубы, как показано на планах, необходимо использовать смещение на вертикальной линии, что всегда вредно. Он также обнаруживает, особенно при работе с ванными комнатами, что ему приходится резать деревянные перекрытия и стойки, чтобы скрыть свою работу, и, действительно, часто резать древесину и использовать заглушку, чтобы поддерживать ее; тогда как, если бы архитектор знал требования и использовал эти знания в своей работе, многих из этих трудностей можно было бы легко избежать.
Комната отдыха в бане: интерьер, отделка, мебель
Самое комфортное место для отдыха — это место в бане. Дизайн интерьера должен быть особенно хорошо продуман, чтобы визуально радовать и успокаивать глаз, а функционально позволять по-настоящему расслабиться.
Обязательные атрибуты гардеробной
В проект бани с комнатой отдыха входят традиционные компоненты, и в первую очередь — место отдыха. После того, как вы распарились, нужно сесть или лечь, так как давление в теле сильно скачет.Полностью горизонтальное положение противопоказано, так как большинство шезлонгов и магазинов имеют полусогнутую основу. Традиционно русская баня является местом отдыха компании, ведь передняя комната часто обставлена столом и необходимыми элементами для перекуса. Последнее, что мы делаем, выходя из бани, — ополаскиваем прохладной водой, ведь идеальный проект бани с комнатой отдыха предполагает наличие бассейна или, на крайний случай, душевой кабины.
Обязательные компоненты гардеробной:
место для отдыха: скамейки, стулья, стулья или кровати;
стол и шкафчики;
душ или умывальник, умывальник.
Все остальные компоненты являются дополнениями к необходимому минимуму, который мы рассмотрим ниже.
Материалы
Для того, чтобы в помещении поддерживалась необходимая температура, оно утеплено. Лучшим материалом для обивки стен в этом случае является дерево. Классический дизайн интерьера предполагает отделку грубой древесиной хвойных пород. Самый дешевый материал — сосна. Чтобы баня прослужила вам не один год, нужно позаботиться о состоянии внутренних стен.Древесину необходимо предварительно пропитать специальной смесью, а затем покрыть лаком, но только в гардеробной. Выбирайте для этих целей термостойкие материалы с наименьшей токсичностью, так как одно из самых жарких и жарких мест — это комната отдыха в бане. Внутреннее оформление второго варианта напоминает оформление зарубежных саун, так как дерево выбрано ровное, панели симметричны и ровны. В целом этот стиль соответствует экологическому минимализму и создает настроение роскоши, если правильно оформить комнату.
Даже мебель в бане традиционно делается из дерева, но для нее лучше выбирать твердые породы из-за их прочности. Не злоупотребляйте текстилем: влажность портит обивку.
Украшаем гардеробную
Основа зала ожидания — удобная мебель. Еще на этапе оформления проекта нужно определиться, что именно вы хотите украсить свой интерьер. Если в него входят большие лежаки и столики, лучше выложить минимум 12 кв.Первое правило: мебель для комнаты отдыха должна быть удобной и очень практичной. В приоритете натуральные материалы: дерево, накидки из льна и тому подобное. Врачи не рекомендуют сразу после парилки лечь в горизонтальное положение, ведь зал ожидания обычно обставлен удобными деревянными скамейками, шезлонгами.
Типичный атрибут комнаты отдыха — стол и стулья или стулья. Не рекомендуем обставлять комнату мягкой мебелью: пар проникает в гардеробную.Чтобы придать комфорт жесткой мебели, используйте специальные подушки и тканевые накидки, которые легко вынимаются и сушатся отдельно от самого гарнитура. Если пространство не позволяет установить полноценный стол, оборудуйте комнату пошаговыми скамейками, на которых можно сесть и разложить посуду.
Особенности обустройства помещения
Как правило, большую часть помещения занимает обычное помещение в бане. Дизайн интерьера 3х3 — классика для большинства загородных проектов, когда постройка строится специально для этих целей.9 квадратных метров могут стать довольно просторными, если правильно обставить комнату. Большинство проектов предполагает круговое расположение мебели: в центре — стол и стулья (если позволяет место), а по периметру стен — скамейка или шезлонги. Если пространство действительно примерно 10 квадратных метров, разместить в нем бассейн сложно. Альтернативный вариант — оборудовать комнату небольшой душевой кабиной или умывальником.
Самое главное — это правильная гидро- и теплоизоляция стен.При расчете доступного места для оборудования в помещении не забывайте учитывать этот показатель. Утепление стен занимает много места. Последний совет — функциональные вешалки, тумбочки и вешалки, на которые можно сложить одежду, полотенца, предметы гигиены и аксессуары для бани: шапку и веник.
Освещение
Самым спокойным местом является лаунж в ванной. Этому должен соответствовать дизайн интерьера. Чтобы тело полностью расслабилось и восстановилось после жары, можно правильно отрегулировать освещение.В приоритете — множество не очень ярких светодиодных ламп, которые не напрягают зрение и создают мягкий и ровный свет. Потолок, полностью покрытый ими, создает ощущение тепла и выглядит как звездное небо. Сами по себе светодиодные лампы служат долго и потребляют небольшое количество энергии. Если подключить их в несколько линий к отдельным выключателям, то можно сыграть атмосферу с освещением, добавив его на дружеские посиделки и превратив в романтический вечер. Совет: чтобы создать антураж, достаточно добавить несколько настенных светильников или бра.
Цветовая гамма
Дерево любых пород и оттенков — лучше с этим все будет выглядеть как уборная в бане. Дизайн интерьера предполагает прежде всего нежные, естественные и спокойные оттенки. Классическое сочетание — коричневый, зеленый и песочный. Этот ассортимент позволяет придать любой комнате дух «той же русской бани» с паром, водкой и вениками. Если говорить о европейских решениях, то его часто добавляют к комнатам отдыха и бордового цвета вина, он великолепно играет в полумраке и подчеркивает структуру дерева.Красная гамма разбавляет песочные оттенки, добавляет комнате лоска и роскоши.
Но традиционный цвет для отдыха — зеленый. Он меньше всего раздражает сетчатку глаза, позволяя вам отдыхать наилучшим образом. Альтернатива — синие оттенки, которые органично вписываются в сауну или сауну, особенно если комната оборудована душем или бассейном.
Сауна или русская баня?
Баня с комнатой отдыха и террасой — по сути та же сауна, только оформленная в деревенском стиле.В сауне распаренную спину веником развеять не удастся. Аксессуары для бани — вот главное отличие. Полностью оборудованная комната, обшитая деревом по периметру, с классическими скамейками и даже полукруглыми балками, тоже может быть около
Помещение для отдыха в бане: дизайн интерьера, отделка, мебель
Самое расслабляющее место для отдыха — это комната отдыха в ванне. Дизайн интерьера должен быть особенно хорошо продуман, чтобы визуально радовать и успокаивать глаз, а функционально позволять действительно расслабиться.
Обязательные атрибуты посещаемости
Проект бани с комнатой отдыха включает в себя традиционные компоненты, и в первую очередь — место отдыха. После того, как вы выпарились, необходимо сесть или лечь, так как давление в теле значительно возрастает. Полностью горизонтальное положение противопоказано, так как большинство шезлонгов и скамеек имеют полусложенное основание. Традиционно русская баня является местом отдыха компании, ведь гостиную часто украшают стол и необходимые элементы для перекуса.Последнее, что мы делаем, выходя из ванны, — это ополаскиваемся прохладной водой, потому что идеальный проект ванны с комнатой отдыха требует бассейна или в случае сильного душа.
Обязательные компоненты зала ожидания:
место для отдыха: скамейки, стулья, стулья или лежаки;
стол и шкафы;
душ или бассейн, умывальник.
Все остальные компоненты являются дополнениями к необходимому минимуму, который мы рассмотрим ниже.
Материалы
Для сохранения необходимого показателя комнатной температуры он изолирован.Лучшим материалом для обивки в этом случае является дерево. Классический дизайн интерьера предполагает отделку грубым деревом хвойных пород. Самый дешевый материал — сосна. Чтобы ванна прослужила вам не один год, нужно позаботиться о состоянии внутренних стен. Древесину необходимо предварительно пропитать специальной смесью, а затем покрыть лаком, но только в зале ожидания. Выбирайте для этого термостойкие материалы с наименьшими показателями токсичности, так как одним из самых жарких и знойных мест является комната отдыха в бане.Внутреннее оформление второго варианта напоминает оформление зарубежных саун, так как дерево выбрано гладким, панели — симметричными и ровными. В целом этот стиль соответствует экологичному минимализму и создает настроение роскоши, если правильно оформить комнату.
Даже мебель в ванне традиционно делается из дерева, но для нее лучше выбирать твердые породы из-за их прочности. Не злоупотребляйте текстилем: влага портит обивку сидений.
Обставляем зал ожидания
Основа зала ожидания — удобная мебель.Еще на этапе разработки проекта нужно определиться, что именно вы хотите обставить в своем интерьере. Если в нее входят объемные лежаки и столики, лучше заложить пространство не менее 12 кв. Первое правило: мебель для комнаты отдыха должна быть удобной и очень практичной. В приоритете больше натуральных материалов: дерево, льняные накидки и тому подобное. Врачи не рекомендуют сразу ложиться в горизонтальное положение после парилки, ведь зал ожидания обычно украшают удобные деревянные скамейки, шезлонги.
Типичный атрибут туалета — стол и стулья или стулья. Не рекомендуем обставлять комнату мягкой мебелью: в гардеробную попадает пар. Чтобы придать комфорт прочной мебели, используйте специальные подушки и текстильные чехлы, которые легко вынимаются и сушатся отдельно от самого гарнитура. Если пространство не позволяет установить полноценный стол, оборудуйте комнату ступенчатыми скамейками, на которых можно сесть и разложить посуду.
Особенности организации пространства
Как правило, большую часть комнаты занимает помещение в ванне.Дизайн интерьера 3х3 — классика для большинства загородных проектов, когда постройка строится специально для этих целей. 9 квадратных метров могут быть довольно просторными, если правильно обставить комнату. Большинство проектов предполагает круговое расположение мебели: стол и стулья располагаются по центру (если позволяет место), а скамейка или шезлонги — по периметру стен. Если пространство действительно около 10 квадратных метров, разместить в нем бассейн сложно. Альтернативный вариант — оборудовать комнату небольшой душевой кабиной или умывальником.
Самое главное — правильно гидроизолировать и утеплить стены. При расчете свободного места под оборудование помещения не забывайте учитывать этот показатель. Утепление стен занимает много места. Последний совет — функциональные вешалки, прикроватные тумбочки и вешалки, на которые можно складывать одежду, полотенца, предметы гигиены и банные принадлежности: шапку и веник.
Освещение
Самое спокойное место — это гостиная в ванной. Дизайн интерьера должен соответствовать этому.Заставить тело полностью расслабиться и восстановиться
Отдых в ванне по выгодной цене — Лучшие предложения на отдых в ванне от мировых продавцов банного оборудования
Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для купания. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.
Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.
AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене.Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, так как этот лучший отдых для ванны в кратчайшие сроки станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что отдыхали в ванне на AliExpress. Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.
Если вы все еще не уверены в отдыхе для ванны и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов.Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь. А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе.Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца. Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.
А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет. Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести подставку для ванны по самой выгодной цене.
У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы. На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.
Спальных мест в Бате | Размещение в Бате
Спальни
Одно из самых уникальных мест для отдыха в Бате
Мы считаем, что номер в уникальном и немного шикарном отеле должен немного походить на красивый номер в доме стильных друзей.Но каждая комната должна выглядеть так, как будто она находится в другом доме, принадлежащем разным друзьям. Нет двух одинаковых, все они великолепны, но благодаря недавней заботе, которую мы им оказали, все они предлагают одинаковый уровень опыта. Вы найдете новейшие телевизоры с плоским экраном и радиоприемники Bluetooth DAB, а также новейшие кровати.
От клубных и классических двухместных номеров до люкса с кроватью с балдахином — разные гости приезжают по разным причинам и с разным бюджетом: наши номера предлагают что-то для всех, не жертвуя комфортом и стилем.Мы бы посоветовали вам почувствовать себя как дома, но тогда почему бы не воспользоваться шансом почувствовать себя немного более особенным, чем это?
Мы не думаем, что это слишком много, чтобы просить, чтобы в комнате вы одновременно чувствовали себя как дома, но в то же время у вас было полное удовольствие.
Цены в нашем отеле в Сомерсете варьируются в зависимости от наличия свободных номеров и даты, в которой вы хотите остановиться. Выходные — это самое загруженное время, и мы часто предлагаем номера как минимум на две ночи.Если у вас гибкий план, вы обычно найдете наши лучшие тарифы в середине недели и позже. И вы всегда найдете лучшие цены, если забудете живописный маршрут и не забываете бронировать напрямую и просто у нас.
Все наши ставки включают налог на добавленную стоимость. Обслуживание полностью дискреционное, и все чаевые делятся между сотрудниками. Наша услуга парковщика доступна для всех проживающих в отеле за фиксированную плату за ночь в нашем роскошном отеле в Бате.
Из всех мест, где можно остановиться в Бате, наш отель определенно стоит особняком. Забронируйте номер сейчас, чтобы воспользоваться лучшими ценами.
Без ванной, только ванна — Издание 2004/2005 | jumpthegap
Манифест о гостиничной бане будущего.
1. Градиент влажности.
Баня описывается как группа относительной влажности. Уровни влажности устанавливают градиент соотношения, который связывает высокую и низкую влажность со средней влажностью.Это квалифицирует банные принадлежности.
2. Больше не замкнутая пространственная сущность.
Баня не является замкнутым пространственным объектом. Теперь ванна — поверхность.
3. Приятная поверхность для водных развлечений.
Поверхность, где можно заняться водными видами спорта, по уходу за телом и расслабиться.
4. Увеличенный периметр, обеспечивающий новые, различные связи с остальными удобствами комнаты.
Эта поверхность связана с остальными удобствами комнаты по периметру.Длина периметра определяет степень контакта. Ванна не добавляется к комнате, ванна квалифицирует комнату. Баня — это комната.
Блоки комбинируются в зависимости от возможностей использования.
Душ просторный и глубокий. Душ оборудован для гидротерапии и гидросауны.
Ванна глубокая и просторная. Ванна представляет собой гидромассажную ванну с джакузи и плавучей кабиной.
В туалете не пахнет. Туалет не прячется.
Таз косметологический. Умывальник — туалетный столик, он просторный и общий.
Душ для ног — это расслабляющая дорожка, проходящая через комнату.
Пляж — место отдыха. Мягкая поверхность на пляже и открытая гардеробная.
5. Система блоков с различными топологическими конфигурациями и вариантами сборки.
Система конфигурации блоков определяется соединяющимися краями и требованием прямой связи между пляжем и остальными блоками.
Эта модульная система генерирует различные топологические конфигурации.
Обрезка сада осенью в беларуси: Главные правила обрезки плодовых деревьев и кустарников
Ноя 13, 2021 автор Разное
Главные правила обрезки плодовых деревьев и кустарников
Обрезка плодовых деревьев – один из самых важных аспектов в уходе за садом осенью. Благодаря грамотно проведенной обрезке у деревьев формируется гармоничная здоровая крона, что способствует увеличению урожайности.
Виды обрезки
В зависимости от назначения выделяют три основных вида обрезки.
Санитарная
Выполняется при необходимости удаления загнивших, сломанных или больных ветвей. Целью этого мероприятия является сохранение сада здоровым. Санитарную обрезку кроны можно выполнять в любое время года, очень часто такая необходимость возникает после сильного шквального ветра, ливней, когда ломаются здоровые ветви. Чем быстрее удалены надломленные ветви, тем меньше опасности возникновения очагов грибковых заболеваний. При проведении санитарной обрезки удаляют сухие, скелетизированные, сломанные или надломленные ветки. Одновременно вырезают заболевшие побеги, а также жирующие, растущие вглубь кроны, ветки.
Формирующая обрезка
Проводится для придания деревьям и кустарникам определенной формы. Правильно сформированные деревья быстрее вступают в фазу плодоношения, меньше болеют, регулярно приносят богатый урожай. Формирующая обрезка молодых деревьев помогает получить крепкое здоровое дерево, а правильное удаление ветвей из кроны способствует лучшему воздухообмену и обеспечивает поступление света к каждой внутренней веточке. В саду формирующую обрезку выполняют не только на плодовых деревьях и кустарниках, многие декоративные культуры тоже формируют обрезкой. Садовые топиарии созданы исключительно силой воображения и грамотной обрезкой. Иногда для получения определенной формы растения может потребоваться неоднократная частая обрезка. Некоторые культуры можно обрезать 2-3 раза за год, медленнорастущие виды укорачивают один раз в 2-3 года.
Омолаживающая обрезка
Поможет возродить к жизни старые запущенные деревья. Если плодоношение стало нестабильным, плоды измельчали, а на дереве поселились вредители – самое время провести омолаживающую обрезку. Яблони и груши можно омолаживать один раз в 5-6 лет, остальные садовые культуры не чаще чем в 3-4 года. При такой обрезке оставляют молодые продуктивные ветки, а старые побеги кардинально удаляют.
Вернуть молодость и красоту садовым растениям с помощью ножовки совсем несложно, нужно только соблюдать некоторые правила обрезки деревьев.
Сроки обрезки
Обрезку садовых деревьев выполняют весной, осенью и летом, в зимний период к таким работам приступают в крайнем случае. Иногда слишком большой вес снеговой шапки приводит к обламыванию ветвей и сучьев, в таком случае санитарную обрезку поврежденной части кроны необходимо выполнить незамедлительно.
Основную обрезку деревьев проводят весной, когда минует угроза заморозков. Активное сокодвижение помогает быстро зарубцеваться ранкам, растение активно наращивает новую массу.
В летнее время можно проводить формирование крон и удаление сломанных больных ветвей.
Осенью в саду проводят санитарную обрезку растений и формируют ягодные кустарники. Об осенней обрезке поговорим подробнее.
Осень: приступаем к обрезке сада
Осеннюю обрезку садовых деревьев важно закончить до наступления морозов. Если рано наступили заморозки, работы лучше отложить до весны. В южных регионах осенняя обрезка крон может проводиться в течение октября-ноября.
Чаще всего, в осенние месяцы проводят санитарную обрезку деревьев, удаляя те ветки, которые сломались под весом спелых плодов. Но иногда целесообразно провести формирование деревьев первого года выращивания. Хаотично разросшиеся за лето ветви в кронах могут мешать вентилированию и освещению дерева, поэтому осенью легко удалить несколько побегов. Кроме этого, на осень может быть отнесена многоступенчатая формирующая обрезка декоративных культур. Омолаживающую обрезку сада тоже удобнее проводить в осеннее время.
Ягодник: какие культуры можно обрезать осенью
Осенью в саду проводят обрезку малины, ежевики, смородины.
Побеги малины, возрастом 2 года, вырезают кардинально, не оставляя пеньков. Срез выполняют на уровне почвы. У ремонтантных сортов можно вырезать все побеги, или оставлять три-четыре однолетних замещающих рукава. Однолетние побеги в малиннике укорачивают на 15-20 см. Сломанные ветки и слабую поросль удаляют.

Смородину вырезают выборочно, обычно удаляют побеги старше 3-5 лет. Кусты омолаживают таким образом, чтобы остались три-пять продуктивных молодых побега.

Ежевику можно обрезать весной и осенью. В осеннее время удаляют старые двухлетние побеги, которые уже закончили плодоношение. Их вырезают на уровне земли, не оставляя пеньков. Отличить старые побеги ежевики от однолетних легко – их кора приобретает киноварно-коричневый оттенок. Кроме этого проводят прореживание кустов ежевики, удаляя слабую поросль.

Крыжовник, сильно разрастаясь летом, становится похож не непролазные дебри, именно поэтому удобно проредить крону растения осенью. Сильное загущение снижает освещенность кроны, что напрямую влияет на урожайность. Слишком разросшийся куст требует больше питательных веществ, в результате чего растение может испытывать голодание. До уровня земли вырезают старые, обломанные, искривленные и заболевшие ветви. Все остальные побеги укорачивают до уровня развитых сильных почек. Срезы выполняют острым инструментом под 45 градусов.

Способы осенней обрезки плодовых деревьев
Существуют два способа обрезки деревьев осенью:
Срез на почку – применяется для направления роста побега в заданном направлении. Для проведения операции отступают около 2 мм над почкой и делают косой срез острым инструментом.

Срез на кольцо – таким способом удаляют ветки, растущие неправильно, которые забирают питание у здоровых побегов. Срезают весь побег полностью, выполняя рез по внешнему краю кольца.

Алгоритм осенней обрезки:
Удаление излишней поросли, в т. ч. корневой.

Обрезки нижних побегов в развилке.

Удаление волчков.

Обрезка веток, растущих внутрь кроны, под острым углом к стволу, с перехлестами и перекрещиванием.

Удаление побегов, растущих вниз или параллельно основному стволу.

Не нужно делать осенью омолаживающую и формирующую обрезки — оставьте эти задачи до весны. Сейчас важно отправить деревья и кусты в зиму со здоровой кроной, а для этого достаточно удалить только сухие и больные ветви.
Не забывайте, что наряду с осенними работами по санации плодовых деревьев и кустарников проводится и посадка новых сортов для обновления сада. Осень — это идеальное время для укоренения и его нельзя пропустить.
Рекомендуем заглянуть в каталог нашего магазина и ознакомиться с новыми сортами плодовых деревьев — выбор очень большой. Орехи, яблони, груши, хурма — у нас вы найдете все, о чем давно мечтали и хотели посадить.
Автор статьи: Оксана Артеменко
[Инструкция] Осенняя Обрезка Деревьев: Сроки и Описание
Editor choice
ЭкономияSavedRemoved 0

Деревья и кустарники в любом саду нуждаются в регулярных коррекциях их направления роста и прореживаниях кроны. Подобные процедуры являются необходимыми, поскольку благодаря им качество жизни растений существенно улучшается – увеличивается количество зеленой массы, повышается урожайность и т.д.
Осенняя обрезка является важным этапом формирования кроны растения, и любой серьёзный садовод считает эту процедуру обязательной. У большинства растений формирующая обрезка производится именно осеннее время. Это нужно, чтобы до наступления весны растения успели переболеть и отдохнуть.
Обрезка существенно облегчает деревьям зимний период, поскольку при этом в ветвях находится меньшее количество жидкости и вероятность обморожений существенно ниже. Однако, чтобы сделать растениям комфортную зимовку, садоводам придётся хорошо поработать.
Читайте также: Проекты дачных домиков для 6-10 соток: 120 фото, описание и требования | Самые интересные идеи
Общие вопросы осенней обрезки
Обрезка делается не только для обеспечения лучшей жизни деревьев в саду. На самом деле эта процедура решает в комплексе проблему зимовки и дальнейшего развития деревьев.
Секатор – универсальный инструмент для осенней обрезки
Например, если ветви будут слишком густые, то в зимнее время на кроне будет большое количество снега. Этот снег способен поломать крону и весной придётся фактически выполнять те же процедуры обрезки, но связанные ещё с лечением растения. Естественно, при подобной ситуации вопрос плодоношения в этом году выглядит весьма сомнительно.
С другой стороны, не следует слишком усердствовать при обрезке плодовых деревьев. Общеизвестно, что правильно обрезанные растения очень хорошо плодоносят. Однако это не означает, что этой процедуре должны подвергать все растения без исключения.
Некоторые культуры, переносят обрезку весьма негативно (к таковым относятся, например, груша и вишня). Эти деревья следует обрезать не чаще одного раза в три-четыре года, да и то, применяя довольно таки щадящие способы прореживания их кроны.
Существуют и более неприятные случаи, когда чрезмерное увлечение обрезкой приводит к замиранию развития культур и потом они достаточно долгое время (от 1 до 5 лет) находятся в одном и том же состоянии, при котором их рост и объём зеленой массы не меняются, а урожайность может даже снизиться.
Пример неправильной обрезки яблони
Каждая культура обладает определенными особенностями в обрезке, которые необходимо соблюдать. Следует помнить, что даже внутри одного вида правила обрезки и формирования ствола и кроны могут отличаться.
Не следует также забывать, что осенняя обрезка несёт и некоторую санитарную нагрузку. На деревьях засушенные, больные и поломанные ветви появляются не только во время зимы, но и в тёплый период. Естественно, подобные явления в кроне нуждаются в быстрейшем купировании.
В осеннее время обрезка деревьев производится двумя способами:
прореживанием (или вырезанием)
укорачиванием (или подрезкой)
Общие принципы обрезки плодовых деревьев
В общем случае способ обрезки и её интенсивность зависят от возраста растения и степени его густоты. Зачастую допускается применение обоих из вышеперечисленных способов.
При этом даже для одного и того же вида нельзя дать однозначную рекомендацию, какой из способов обрезки на каком году жизни дерева следует применять. Всё будет зависеть от густоты кроны, степени её ветвления и развития тех или иных веток.
Сочетание прореживания и укорачивания при обрезке сливы на разных годах жизни
Читайте также: Туя западная: описание 14 морозостойких сортов, способы размножения, выращивание и уход (50+ Фото & Видео) +Отзывы
Техническая реализация обрезки
Качественный инструмент – залог успеха
Рассмотрим каждый из способов обрезки подробно с описанием некоторых приёмов, применяемых в них:
Прореживание
Собственно, именно эта процедура и формирует крону, точнее её структуру и направление. Состоит она в удалении из кроны лишних ветвей. К этой категории относятся не только те ветви, которые растут в «неправильную» сторону, но и больные, повреждённые, слабые и проч.
Центральная часть кроны дерева, нуждающегося в обрезке
Слабые ветви, деформированные, имеющие следы повреждений и травм следует удалять у основания, не оставляя никаких «пеньков». Помимо своей основной задачи, данная процедура позволяет обеспечить хорошее освещение внутренней части кроны растения.
Данный подход очень хорошо сказывается на его жизни: в чрезмерно густой кроне на плодоносящих ветках будет завязываться меньше почек и вероятность заражения растения грибковыми инфекциями будет существенно выше.
Никогда не следует забывать, что кратчайший путь проникновения грибка на любую культуру – это затенённые, прохладные и влажные места. Обрезка позволяет существенно уменьшить их количество в кронах деревьев.
Прореживание позволяет существенно улучшать световое и воздушное наполнение кроны. Это приводит к продлению для дерева активной фазы теплого сезона, когда оно цветет и плодоносит максимально эффективно.
Срез на кольцо
Если ветви слишком разветвлены, их необходимо прореживать в первую очередь; при этом самая толстая ветка срезается «на кольцо», т.е. практически в уровень с корой ствола, из которого она выросла. При этом плоскость среза должна быть параллельна наплыву основания ветви.
Если крона была сформирована заранее и не нуждается в корректировке, прореживание сводится к удалению новых ветвей и побегов этого года. Подобная процедура, выполняемая ежегодно, позволит контролировать развитие кроны, чтобы избежать неконтролируемого разрастания.
Прореживание груши при осенней обрезке
Укорачивание
Укорачивание двухлетних побегов при помощи секатора
Гораздо менее радикальный метод, однако, в зависимости от интенсивности его применения, способен управлять развитие дерева не хуже, чем прореживание. Укорачивание заключается в том, что отдельные ветки не удаляются со ствола полностью, а у них срезается лишь концы, где располагаются локальные конусы нарастания.
Различают два вида укорачивания:
Несмотря на относительно небольшую разницу, она достаточно существенна, поскольку именно в 1/3 длины ветви (расположенной ближе к её концу) и содержится большинство генеративных почек. Поэтому с точки зрения плодоношения оба вида практически идентичны, однако отличие всё же есть, и оно достаточно значимое.
В случае применения сильного укорачивания у плодовых деревьев наблюдается существенный рост ветвей обрезанной части, однако уменьшается нарастание общей зеленой массы всего дерева.
Ежегодное сильное укорачивание для увеличения урожайности яблони
Применение умеренного укорачивания приводит к слабому росту обрезанных ветвей, но существенно усиливает ветвление побегов. Объективно, к ветвлению приводит и сильное укорачивание, однако, при нём этот процесс проявляется очень слабо.
Иногда применяется комбинация обоих способов, либо же просто укорачивание веток, при котором на каждой из них остаётся равное число почек (например 3). Подобная обрезка чаще всего применяется для обновления всей кроны, либо в том случае, если пока ещё решение о её форме не принято.
Сочетание сильного и слабого укорачивания
Данный способ лучше применять весной, поскольку при этом сразу будет понятно, какие из почек удачно пережили зиму и готовы к формированию побегов.
Настоятельно рекомендуется ежегодное укорачивание длинных однолетних побегов на большинстве фруктовых деревьев.
Подобный подход обеспечивает побеги следующими преимуществами по сравнению с неукороченными:
у них существенно увеличивается толщина
повышается степень ветвистости
развиваются кольчатки
существенно возрастают темпы закладки и формирования как вегетативных, так и генеративных почек
Укорачивание является более трудоёмкой и сложной процедурой, однако, именно она и приводит плодовые деревья к повышению урожайности.
Пример укорачивания отдельных ветвей при формировании кроны в зависимости от возраста дерева
Читайте также: Мебель и другие изделия из дерева своими руками: чертежи скамеек, столов, качелей, скворечников и других предметов быта (85+ Фото & Видео)
Основные правила обрезки деревьев осенью
Осенняя обрезка деревьев в самом разгаре
Существуют общие положения о том, каким образом следует проводить обрезку растений в осеннее время.
Рассмотрим некоторые вопросы, встречающиеся наиболее часто:
Работа с большими ветвями
Правильный распил толстой ветви
Массивные или слишком толстые ветви необходимо удалять при помощи садовой пилы. При этом сколы или слишком неровные пропилы не допускаются. Рекомендуется вначале немного подпилить ветку примерно на 1/3 снизу, а только потом полностью спилить сверху. При этом ветвь должна поддерживаться свободной рукой.
Рану следует тщательно подчистить при помощи ножа и обработать садовым варом. Это существенно ускоряет процесс выздоровления.
Однолетние ветви
В процессе укорачивания однолетних ветвей нужно сделать срез над полностью развитой ростовой генеративной почкой. Этот срез обязательно должен проходить наискосок с противоположной стороны от верхушки почки до её основания.
Правильная (1) и неправильные (2 и 3) обрезки однолетней ветви под почку
Срезать нужно очень точно, чтобы пенёк был в точности на уровне почки.
При этом:
оставлять пенёк над почкой нельзя – рана будет долго заживать
оставлять пенёк под почкой также нельзя. Вследствие повреждения транспортных тканей почка будет ослабевать и со временем погибнет
Если на расстоянии от 1/3 до 1/2 длины у растения отсутствуют почки, то укорачивание следует производить до первой почки, расположенной внутри этого расстояния до конца ветви. Крайне не рекомендуется укорачивать ветвь на расстояние более 1/2 её длины.
В случае полного удаления однолетних ветвей не следует пользоваться правилом «оставлять только самые сильные». Главное в формирующей обрезке – создание кроны требуемой формы.
Первый год не является показателем успешного роста и развития ветви; при отсутствии «ветвей-конкурентов» именно оставшаяся после обрезки ветвь на следующий год будет быстро расти и развиваться.
Пример обрезки однолетних побегов абрикоса
Прореживание
В случае прореживания фруктовых деревьев желательно делать срезы «по кольцу». В данном случае спиливание удаляемой ветви осуществляется по наплыву на её основании.
Ни в коем случае нельзя оставлять пеньки, или же наоборот, срезать ветвь слишком глубоко, «вгрызаясь» в её материнскую ветвь. В чём-то данный процесс напоминает формирование пенька при укорачивании однолетних побегов, рассмотренных ранее.
Наплыв на стволе дерева
Если оставить слишком длинный пенёк, он со временем обязательно начнёт гнить, что может привести к образованию дупла и гибели если не всего дерева в целом, то его достаточно крупной ветви, возможно, даже скелетной. А это уже потеря примерно трети урожая.
Причём, дупло из пенька появляется буквально на 2-й год, в ветвь может полностью прогнить ещё года через 2-3. То есть, процесс крайне нежелательно запускать, но лучше всего его вообще не допускать.
Слишком длинный пенёк – причина появления дупла
Глубокий же пропил в материнской ветви может привести к ещё более неприятным процессам. В самом лучшем случае он будет долго зарастать, но, скорее всего, также начнёт гнить с образованием дупла и конечной гибелью всей ветви.
Если же пенёк будет сформирован правильно, а также сразу же после спила его обработают садовым варом, то срез затянется уже через 1 год.
Укорачивание старых ветвей
Схема обрезки
Данную процедуру выполняют достаточно редко, поскольку чаще всего производится полное удаление старой ветви. Тем не менее, она тоже может встречаться, поскольку иногда ветвление молодых побегов становится неэффективным (например, они преимущественно располагаются в теневой зоне растения, или ветки, из которых они растут, были травмированы и т.п.)
В этом случае укорачивание выполняется при помощи среза над боковой или же просто хорошо развитой ветвью. Сам срез обязательно располагается над веткой и имеет небольшой скос.
Работа со срезами
Любые срезы заживают и затягиваются более быстро, если они имеют ровные, не рваные края. Кроме того, желательно, чтобы весь срез лежал в одной плоскости.
Обеспечить последнее можно использую качественную пилу, и чётко отмерив и обозначив на ветвях все направления пропилов. Ну, естественно, и сам спил должен быть максимально ровным.
Обработка среза садовым варом
Ровность же краёв среза достигается за счёт их обработки при помощи садового ножа. Желательно «доводить» не только места работы пилы, но и даже небольшие ветви, которые обрезались секатором.
При работе секатора необходимо, чтобы его лезвие всегда проходило снизу обрезаемой ветви, в прижимная часть располагалась сверху.
Использование садового вара
Как использовать садовый вар
Рекомендуется все раны, диаметром более 10 мм обрабатывать садовым варом.
Допускается применение альтернативного материала в виде масляной краски, однако при этом может существенно (до двух раз) увеличиваться время заживления срезов, поэтому подобный метод рекомендуется для молодых деревьев или однолетних побегов.
Заключительный этап обрезки
После окончания обрезки необходимо уничтожить все обрезанные ветви. Лучшим способом является их сжигание на костре с дальнейшей переработкой в древесную золу.
Полученную из обрезков древесную золу можно использовать, как удобрение
Не следует сжигать ветви деревьев вместе с падшей листвой.
Если сжигание обрезанного древесного материала по каким-то причинам невозможно, следует его полностью собрать и удалить с участка.
Рабочие части инструмента, с помощью которого делалась обрезка необходимо продезинфицировать, чтобы на них не осталось возможных следов грибка или частей древесины, зараженных какими-то болезнями.
Средством-дезинфектором может выступать, например, керосин.
Читайте также: Смородина: описание, посадка в открытый грунт, уход весной, летом и осенью, размножение, популярные сорта (23 Фото & Видео) +Отзывы
Заключение
Обрезка деревьев
Обрезка является обязательной процедурой обработки деревьев. Традиционно, она выполняется дважды в год. Весенняя обрезка носит преимущественно санитарный характер и предназначена для удаления ветвей, погибших или повреждённых в зимний период.
Осенняя обрезка является гораздо более важной, поскольку именно она определяет способ развития растения, формирует его крону, и готовит его к более лёгкой зимовке.
Для каждого вида плодовых деревьев обрезка имеет свои особенности и нюансы. Методы, подходящие, например, для яблонь, вряд ли будут эффективны для вишен и наоборот. Для каждого вида растения (а иногда и сорта) существуют свои правила обрезки, пренебрегать которыми опасно для его здоровья.
Видео: Обрезка плодовых деревьев для начинающих
9.8 Total Score
Для нас очень важна обратная связь с нашими читателями. Оставьте свой рейтинг в комментариях с аргументацией Вашего выбора. Ваше мнение будет полезно другим пользователям.
Вам помогла наша статья ?
9.5
Оценки покупателей: 5 (7 голосов)
для начинающих пошагово, когда делают обрезку веток и крон плодовых и кустарников, видео, как правильно, сучкорезами, секаторами, пилой
Осеннюю обрезку должен проводить каждый садовод, беспокоящийся о состоянии своего сада. Процедура обеспечивает растениям безопасную зимовку, а проводится обрезка деревьев осенью после того, как листва пожелтеет и начнет спадать. Чтобы подготовить сад к зимовке, придется приложить немало усилий.
Для чего проводят процедуру
Для обрезки плодовых деревьев осенью подходит два способа: прореживание и укорачивание. Процедуры проводят для того, чтобы улучшить жизнедеятельность сада, а заодно защитить его, если зима окажется снежной. Обилие снега на ветках приводит к тому, что они ломаются, а весной, вместо того чтобы любоваться цветением, садоводу придется заняться лечением насаждений.
Если растения осенью не обрезать или делать это неправильно, то они впоследствии разочаруют, когда наступит время сбора урожая. При обрезке важно соблюдать меру, т. к. чрезмерное усердие при укорачивании или прореживании ухудшит процесс развития. Не все деревья нуждаются в регулярном обрезании ветвей. Например, вишня или груша не нуждаются в ежегодном уходе. Если проигнорировать эту рекомендацию, то плодоносность снижается.
К тому же когда обрезают деревья осенью, то таким способом укрепляют их здоровье. Устранение засохших и пораженных заболеваниями веток – это важная часть санитарных работе по уходу за садом.
Специфика проводимых работ
При обрезке стараются прореживать ветви, что в итоге обеспечит дереву лучшее насыщение уф-лучами и вентиляцию. Для молодых саженцев процедура проводится каждый год, пока не сформируется крона. Поначалу не трогают лишь ствол и несколько основных ответвлений, а молодая поросль должна быть устранена. Старые растения не нуждаются в прореживании чаще, чем раз в 2-3 года. При обрезке устраняют неправильно растущие ветки, которые переплетаются или наклонены под крутым углом вверх или вниз.
В отличие от прореживания, техника укорачивания применяется для того, чтобы создать красивую линию кроны. Обычно ветви укорачивают до той почки, от которой рост побега начнется в желаемом направлении. Для плодовых деревьев важно, чтобы ветви росли параллельно по отношению к земле, что облегчит уход и упростить сбор урожая.
При проведении процедуры обращают внимание на состояние ветвей, удаляя те, что демонстрируют признаки заболевания или покрылись лишайником. Если оставить такие побеги, то зимой они сделают дерево уязвимым к холодам. Кроме зараженных, устраняют сухие ветви, т. к. в ветреную погоду они ломаются и способны повредить здоровые ветки, ухудшая урожайность. При устранении пересохших веток рекомендуется орудовать садовой ножовкой, удаляя ветки до мест, где находится живая древесная ткань.
Сроки проведения осенней обрезки
Обрезка плодовых деревьев осенью после пожелтения и опадения листвы проводят только в тех регионах, где царит умеренный климат. В холодных регионах так не поступают, поскольку дерево не может восстановиться к началу зимы, что приводит к повреждениям или даже гибели.
Профессиональные садоводы рекомендуют проводить обрезку в сентябре-октябре, т. к. в этот период замедляется циркуляция соков. Желательно также обращать внимание на лунный календарь и проводить обрезание за 3-4 дня до наступления новолуния, что ускоряет процесс восстановления.
Как повысить урожайность
Чтобы поднять показатели плодоносности, требуется оставлять при обрезании горизонтально расположенные ветки. Наблюдения садоводов показывают – наибольшее число плодов дают ветви, растущие параллельно по отношению к земле. Осенняя обрезка деревьев способствует повышению урожайности, т. к. за счет устранения больных и ненужных веток дерево получает больше сил для того, чтобы направить их на формирование плодов.
Если садовод заметил, что каркасные ветви растут под неправильным углом, то обрезать их противопоказано. В противном случае урожая придется ожидать не год и не два. Рекомендуется в таких ситуациях растягивать ветки, задавая нужное направление для роста по такой схеме:
С помощью веревки наклоняют ветки до нужного положения или до максимально допустимого угла.
Затем ветку фиксируют в таком положении на 12-15 дней.
По истечении заданного срока, если ветвь изначально не заняла требуемого положения, ее повторно тянут, стараясь добиться большего угла наклона, чем в прошлый раз.
Процедуру повторяют, пока ветки, из которых образуется крона, не склоняться в нужное положение. Добившись этого, ветви фиксируют и оставляют так зимовать. К следующему урожаю они уже будут расти правильно, что поднимет показатель плодоносности. При формировании кроны важно не проявлять чрезмерного усердия, иначе ветки могут сломаться, после чего останется их лишь аккуратно срезать.
Если нужно быстро добиться результата или каркасные ветки растут под неправильным углом, то иногда применяют более радикальные меры. После зимы ветки, нуждающиеся в формовке, специально надламывают, задавая новое направление роста, а участок слома перематывают туго пищевой пленкой.
К наступлению осени нанесенная дереву рана зарастет, и каркасные ветки примут нужный садоводу угол наклона. Это опасная техника, применяя которую можно нанести непоправимый ущерб дереву. Поэтому выполнять ее могут лишь опытные садоводы.
Распространенные ошибки
При обрезке зачастую допускают следующие ошибки:
При срезе ветку нужно удалять под основание, чтобы не оставался пенек, иначе он обрастет молодыми побегами. Даже если такой пенек засохнет и не даст жизни новым веткам, то в таком случае с него сползает кора, открывая рану, которая может стать причиной болезни и поражения вредителями.
Когда спиливают толстые ветки, требуется следить, чтобы не задирать кору. Для этого крупные ветви срезают частями, а оставшийся кусок подпиливают снизу, чтобы предотвратить нанесение раны.
Обрезка провоцирует появление весной большого числа молодых побегов. Крайне важно удалять их сразу, чтобы соки направлялись в основные ветви, которые принесут богатый урожай.
Дополнительные рекомендации
Следующие рекомендации полезно выполнять, чтобы обрезка была сделана правильно и принесла пользу:
Зараженные ветки после обрезки рекомендуется сжечь, что убережет дерево от рецидива и предотвратит заболевание других растений.
Растения, у которых выявлено заражение стеклянницей или черным раком, нуждаются в покое. Поэтому обрезку проводят аккуратно, т. к. чрезмерное прореживание или укорачивание может привести к гибели.
Молодые саженцы после обрезки удобряют и обильно поливают. Это помогает дереву легче перенести процедуру и скорее восстановиться.
После осенней обрезки ветвей, которые в диаметре имеют более 1 см, место среза нужно обработать. Если процедура проводилась весной или летом, то защищать срез необязательно. За счет обильного движения соков дерево само создаст защитную пленку.
Перед обрезкой дезинфицируют инструменты, которыми планируют удалять ветки, чтобы не заразить здоровое дерево.
Полезно размещать на деревьях кормушки, привлекающие птиц, которые истребляют вредителей.
Древесный ствол желательно покрыть известковым раствором, чтобы защитить растение от лесных обитателей, любящих погрызть зимой древесную кору. Для дополнительной защиты некоторые садоводы оборачивают ствол мешковиной или бумагой.
Чтобы защитить молодые саженцы, ствол после посадки оборачивают разрезанной пластиковой бутылкой.
Если правильно провести обрезку, то сад без ущерба для себя перезимует и порадует впоследствии обильным урожаем.
Как правильно сделать обрезку плодовых культур
Обрезка плодовых культур — один из древнейших агроприемов, известных еще с III века до нашей эры. Но, пожалуй, ни одно из мероприятий, проводимых в саду, не вызывает столько самых противоречивых суждений. А ведь формирование кроны и обрезка являются, по сути, первоочередными процедурами, регулирующими рост и плодоношение плодовых деревьев. Можно долго спорить о том, что лучше: сады на карликовых или на высокорослых семенных подвоях. Но поскольку сегодня преимущественно выращиваются высокоинтенсивные сады, то их создание невозможно не только без применения подвоев, сдерживающих силу роста, но и без проведения систематической детальной обрезки. В этом абсолютно уверены ведущие научные сотрудники отдела технологии производства РУП «Институт плодоводства», кандидаты сельскохозяйственных наук Тамара Рябцева и Надежда Капичникова.

Классическое веретено у семилетнего дерева яблони сорта «Алеся».
Грамотный садовод должен как минимум 4 раза в год заниматься обрезкой. Основная обрезка — зимняя. Вторая нужна после цветения, чтобы восстановить конусоподобный вид верхней части кроны. Третья проводится в июне. Ее задача — повторно ослабить верхушечный рост и удалить ненужные побеги текущего года. К четвертой обрезке приступают за месяц до уборки урожая, чтобы вырезать сильные вертикальные, а также лишние побеги в кроне, мешающие окраске плодов. Почему же так важна обрезка? На то есть несколько причин.

Рисунок 1. Уровни освещенности кроны (ФАР).
Первая и самая важная: формирование кроны и обрезка — основные приемы, регулирующие световой режим кроны. Без солнечной энергии невозможны фотосинтез, транспирация, поглощение и передвижение элементов минерального питания и ассимилянтов, а также формирование теплового и воздушного режима почвы и растений во время вегетации. Биомасса растений на 90 — 95% состоит из органических веществ, образующихся в процессе фотосинтеза. На долю же элементов минерального питания приходится лишь 5 — 10% сухой массы урожая.
Минимальный поток фотосинтетически активной радиации (ФАР), при котором закладываются цветковые почки, должен быть не менее 30 — 40% от светового оптимума. Ухудшение освещенности сразу же сказывается на урожайности. Снижение уровня освещенности до 10% от светового оптимума приводит к отрицательному фотосинтезу листьев: они расходуют не только то, что накопили сами, но и то, чем запаслись другие листья. В итоге внутри кроны оголяются скелетные ветви, а плодовая древесина перемещается на периферию. На рисунке 1 схематически отражены уровни освещенности кроны при формировании свободно–растущей яблони, у которой высота и ширина кроны по 2 м. На рисунке 2 показано, как влияет высота на проникновение солнечного света и формирование непродуктивных зон.

Рисунок 2. Влияние высоты кроны дерева на проникновение солнечного света и формирование непродуктивных зон (%).
Вторая причина — формирование кроны и обрезка стимулируют ветвление, усиливая вегетативный рост, приводящий к образованию плодоносящей древесины, что, в свою очередь, и обеспечивает раннее вступление в плодоношение.
Третье — обрезка уменьшает количество точек роста, сокращает расстояние (в пределах дерева) между листьями и всасывающими корнями, регулирует нагрузку урожаем, создавая физиологическое равновесие между ростовыми процессами и плодоношением. Все это не только гарантирует получение стабильных ежегодных урожаев, но и позволяет дереву оставаться как можно дольше в продуктивном состоянии.
Как показала многолетняя садоводческая практика, универсальными формировками, больше всего подходящими для семечковых культур и сортов с различными типами плодоношения, все же являются веретеновидные кроны. В условиях климата Беларуси на деревьях на карликовых и полукарликовых подвоях, когда расстояние между яблонями — 1,5 — 2 м, а между грушами — 2 — 3 м, наиболее приемлема такая форма кроны, как свободное (или классическое) веретено. Для формировок стройного веретена и суперверетен, требующих постоянного обновления плодовой древесины и жесткой обрезки, в наших условиях для закладки плодовых почек не хватает тепла (рисунок 3).
Рисунок 3. Веретеновидные формы кроны: А — классическое
веретено; B — стройное веретено; C, D — суперверетено
(C — пирамидальная форма, D — осевая форма кроны).
Что представляет собой свободное веретено? Это сформированное дерево со штамбом высотой 60 — 80 см, сильным центральным проводником и боковыми побегами, равномерно отходящими от ствола под углом 60 — 80 градусов (см. фото). В нижней части кроны должны быть сформированы постоянные полускелетные ветви, а выше — плодоносящие, не старше трех–четырехлетнего возраста. Боковые ветви в местах их отхождения от ствола должны быть примерно вдвое тоньше проводника. Так формируется крона, имеющая контур удлиненного конуса с шириной основания 1,2 — 2 м. Благодаря такой форме дерево сможет максимально использовать солнечный свет, что, безусловно, скажется на закладке генеративных (плодовых) почек, интенсивном плодоношении и формировании урожая высокого качества.
Первые четыре года
Внимание: залогом успешного плодоношения будет крона, правильно сформированная в первые 3 — 4 года.
Первый год
После посадки еще неразветвленные саженцы–однолетки обрезают на крону: яблони укорачивают на высоте 80 — 90 см, а груши — 80 — 100 см от поверхности почвы (рисунок 4). Сорта с пирамидальной кроной необходимо обрезать ниже, а с раскидистой — выше. В зоне штамба вырезают все боковые побеги. Если у однолеток в зоне кроны есть слабые разветвления, то укоротите их до 2 — 3 почек.
Рисунок 4. Обрезка саженца после посадки: A — обрезка саженца после посадки весной первого года вегетации; B — саженец осенью первого года вегетации.
После распускания почек обязательно удалите все травянистые побеги на высоте 60 см над уровнем почвы. Запаздывание с этой операцией снижает интенсивность роста в зоне кроны. В кроне же оставьте все равномерно распределенные побеги, растущие в положении, близком к горизонтальному. При хорошем качестве посадочного материала и соответствующем уходе на деревце во время вегетации образуется 3 — 5 новых побегов, отходящих под углом 60 — 80°. В конце мая — начале июня, когда они отрастут на 5 — 15 см, отогните их до уровня горизонтали, используя бельевые прищепки (рисунок 5). Чтобы не оголять крону, боковые побеги длиннее 70 см укоротите на 1/3.
Рисунок 5. Отгибание травянистых побегов с помощью бельевых прищепок.
Второй год
На второй год весной с началом сокодвижения у саженцев удалите конкуренты проводника, а также побеги в зоне штамба и ветви, отходящие под острым (45 градусов) углом от ствола. Лучше всего это сделать в мае, когда вырабатывается наибольшее количество ростовых гормонов. В верхней части кроны ветви должны быть слабыми, а в нижней — сильными.
Если у дерева сильный проводник (длиной более 60 см), то весной его можно ослабить, заменив на более слабый боковой побег длиной 40 см, который обязательно надо вертикально подвязать к посадочному колу. Усиление проводника необходимо деревьям на полукарликовых подвоях, которые формируют без опоры, а также слаборослым скороплодным сортам, чей центральный проводник очень склонен к плодоношению. Проводник, потерявший вертикальное положение, укорачиваем на пенек с 2 — 4 почками. Через какое–то время здесь вырастет несколько побегов, среди них и выберем один для формирования проводника. На проводнике же средней длины (40 — 50 см) удалите все цветки и завязь, чтобы предотвратить его отклонение от вертикали.
Основные побеги укорачивать надо осторожно: этот прием может стать причиной загущения кроны. У сильнорослых пирамидальных деревьев боковые побеги отгибают повторно до положения, близкого к горизонтальному. У слабоветвящихся сортов или деревьев со слабым приростом укорачивают кончики прошлогодних побегов, стимулируя тем самым их к ветвлению.
Во второй половине июня вновь отгибают побеги и укорачивают проводник, а также избавляются от сильных приростов, отходящих под острым углом, в верхней части кроны. У скороплодных сортов яблони контролируют еще и нагрузку плодами, чтобы избежать обламывания и не допустить плодоношения на центральном проводнике.
Третий–четвертый год
Деревья формируют так же, как и во второй год, доводя проводник до высоты 2 — 2,5 м и поддерживая конусообразную форму кроны. Нижним ветвям можно расти до тех пор, пока они не заполнят все отведенное дереву пространство. Чтобы увеличить высоту штамба, когда это необходимо, удаляют все побеги, растущие ниже необходимого уровня (рисунок 6).
Рисунок 6. Обрезка саженца после посадки: А — однолетний неразветвленный саженец весной, В — саженец после первого года вегетации в саду осенью, С — саженец после двух лет произрастания в саду, D — саженец после трех лет произрастания.
Сильные ветви, которые нарушают равновесие в кроне, растут под острым углом и не поддаются отгибанию, обязательно вырезают. В верхней части кроны не должно быть никаких конкурентов проводника или ветвей с острыми углами отхождения.
Формирование кроны, как правило, заканчивается на четвертый год. В дальнейшем ее удерживают в размерах, определенных схемой посадки. У веретена ни одна из ветвей не должна быть сильнее проводника. Чтобы не активизировать ростовые процессы, не стоит укорачивать однолетние приросты. Длинные ветви, которые вышли за отведенное пространство, укорачивают на плодоносную древесину или на годичное кольцо.
Крону необходимо осветлять всеми возможными способами, вырезая сильно растущие вертикальные побеги.
В будущем достаточно будет ежегодной возобновляющей обрезки, при которой на косой сучок замещения вырезается по несколько двух–трехлетних ветвей. У деревьев на полукарликовых подвоях при более свободных схемах посадки ветви в верхней части кроны вырезают через 3 — 4 года.
Как только дерево достигнет высоты 2,5 м, центральный проводник удаляют, переводя его на боковую ветвь, растущую вверх.
Сильные побеги, вырастающие в верхней части кроны, вырезают в начале августа или в следующем году после цветения. Чтобы в верхней части ствола было меньше волчков, нужно оставить один однолетний побег, который и возьмет на себя роль лидера. Его верхушка должна находиться выше места среза. В следующем году (а еще лучше через 1 — 2 плодоношения) его можно будет заменить другим лидером.
Очень часто сроки обрезки переносят на период вегетации, особенно если в предыдущий вегетационный период деревья сильно выросли. Если надо, то подрезают и корни.
Способы обрезки
Различают два основных способа обрезки: укорачивание и прореживание (рисунок 7).

Рисунок 7. Способы обрезки: 1 — места срезов при прореживании; 2 — места срезов при укорачивании; 3 — деревце после вырезки части ветвей; 4 — деревце после укорачивания ветвей.
При укорачивании (или подрезке) обычно удаляют часть однолетнего прироста или часть ветки. После этого в рост трогаются почки, расположенные ниже. После укорачивания многолетних веток из спящих почек появляются новые побеги, улучшается рост небольших веточек и плодовых образований. Этот способ обрезки увеличивает и ветвление кроны.
Однолетние приросты чаще всего укорачивают в молодом возрасте, когда еще только идет формирование плодового дерева или когда при сильном росте необходимо получить плотные, хорошо разветвленные сучья.

Рисунок 8.Результаты обрезки дерева на наружную (А)
и внутреннюю (B) почку.
Как правило, срезы делают на наружные почки. Но если ветвь отклонилась вниз или в сторону, то ее укорачивают над той почкой, которая даст побег необходимого направления (рисунок 8). Конкурент проводника (это самая верхняя боковая ветвь, расположенная под очень острым углом и соперничающая с проводником по силе роста) вырезают на кольцо, т.е. полностью удаляют. Сам же проводник ствола подрезают так, чтобы он возвышался над ветвями не более чем на 15 — 25 см.
Сроки обрезки
Слаборослые деревья лучше всего обрезать в период покоя. К этому времени в побегах заканчиваются активные процессы роста и значительная часть питательных веществ перемещается в корни, штамб и скелетные сучья, где и откладывается в виде сахара, крахмала и жиров.
Поскольку сад до пятилетнего возраста не требует сильной обрезки, то ее лучше всего проводить в конце зимы и ранней весной, когда минует опасность резкого похолодания. Можно начинать в теплые дни февраля и вести ее в марте и апреле вплоть до начала распускания деревьев.
Рисунки Олега КАРПОВИЧА.
(8–017) 287–19–31
nvt–[email protected]
Советская Белоруссия № 33 (24663). Пятница, 20 февраля 2015
Как правильно обрезать садовые деревья
Растения в саду требуют ухода круглый год, и от того, насколько грамотно он осуществляется, зависят долголетие и урожайность плодовых культур. Один из важнейших пунктов ухода — обрезка, главная задача которой — правильное формирование кроны.

Начинается формирование с молодого возраста, и суть его сводится к тому, чтобы оставлять и стимулировать к развитию и плодоношению нужные ветви, а мешающие, растущие неправильно, старые и больные удалять. Наряду с такими мероприятиями по уходу, как подкормка удобрениями и защита от вредителей и болезней, правильная обрезка помогает растению равномерно распределять питание и силы, поэтому и урожай на деревьях с хорошо сформированной кроной бывает обильный, а плоды — качественными.
Обрезка сада дело хлопотное, трудоемкое, занимающее много времени. Поэтому можно разделить сад на три части и каждую основательно обрезать раз в три года. К тому же обрезать деревья и кустарники и одновременно отвлекаться на замазывание срезов не совсем удобно. Проще все обрезать, а затем, освободившись от инструмента, приступить к этому занятию.
Как известно, почти все открытия и изобретения человека направлены на облегчение его жизни и повышение производительности труда. Но и от рационализаторов порой бывает немало бед. Вот наглядный пример. Недалеко от Минска в свое время был разбит сад одного из институтов, в котором посадили несколько кварталов яблони по схеме 8х4 метра. Руки у ученых до обрезки не всегда доходили, поэтому сильнорослые деревья быстро сомкнули кроны и из-за густоты устремились вверх. В результате яблоки формировались только снаружи крон, в результате снять их с высоких деревьев было проблематично.
На постепенное снижение крон сада потребовалось бы несколько лет кропотливого труда. И ученые решили проблему следующим способом: обрезали деревья по контуру машиной, оставив небольшие скелетные ветки. За лето они густо покрылись волчками. И в конце зимы и весной на вырезку этих волчков бросили весь коллектив института. Так продолжалось несколько лет. Работы было много, а яблок — нет. Устав от борьбы с волчками, ученые выкорчевали «новаторски» обрезанную часть сада, которая десятилетия могла служить людям.
Почему так случилось? Любое дерево за счет пробуждения спящих почек стремится восстановить утраченную часть кроны, образуя сильнорастущие побеги — волчки. Чем больше срезано ветвей, тем больше вырастет волчков, которые потом тоже придется удалять или прореживать. Чрезмерно сильная обрезка ослабляет деревья, на несколько лет снижая урожай или вовсе оставляя дерево без него.

Нужно учитывать, что при удалении ветвей корневая система лишается эквивалентного количества корней. Специалисты, изучающие обрезку плодовых деревьев, советуют обрезать деревья по возможности равномерно, по годам, не делая это ради обрезки, а для поддержания кроны в высокопродуктивном рабочем состоянии, не нанося вреда ее долговечности. Даже если приходится омолаживать старое запущенное дерево, более 1/3 от числа веток удалять вредно, лучше это растянуть на несколько лет и ежегодно вырезать такое их количество. Тогда в следующие годы не придется бороться с избытком волчков.
Также каждая рана на дереве — ворота для болезней. Особенно опасны большие раны на стволе — они могут стать причиной гибели дерева. При своевременной обрезке деревьев каждый год можно избежать необходимости срезать толстые ветви. Через срезы дерево теряет влагу. Они являются самым удобным местом для заражения растения, особенно черным раком. Поэтому места срезов, особенно на стволе, необходимо сразу замазывать садовой замазкой или варом, масляной или водоэмульсионной краской. Подойдет для этого смешанная с коровяком глина.
НАШ СОВЕТ
Ящики с собранными плодами сначала следует поставить в сарай, а уже затем с наступлением холодов перенести в подвал, где они будут дальше храниться при невысоких положительных температурах. Если же сразу поставить снятые с дерева яблоки и груши в хранилище, то из-за разницы температур плоды могут отпотеть и вероятность их порчи повысится. В подвал ящики лучше всего ставить, когда температура в подвале и на улице сравняется.
Петр ВОРОНЕНКО, агроном
Полная перепечатка текста и фотографий запрещена. Частичное цитирование разрешено при наличии гиперссылки.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Октябрь — идеальный месяц для того, чтобы подготовить деревья и кустарники к зимовке
Это только кажется, что с приходом осени жизнь в саду замирает. Сейчас полным ходом идет сбор яблок и груш. Кое–где уже первые заморозки посеребрили инеем желтеющую листву и поздние цветы. Растения готовятся к долгой зиме, постепенно погружаясь в состояние глубокого покоя. Уже больше нечего делать в саду? Это не так. Октябрь — идеальный месяц для того, чтобы подготовить деревья и кустарники к зимовке. От того, насколько своевременно и грамотно мы это сделаем, зависит и их здоровье, и урожай в будущем году. И без консультации специалиста не обойтись. Сегодня у нас в гостях селекционер–фитопатолог РУП «Институт плодоводства» кандидат сельскохозяйственных наук Юлия Кондратенок.

Вместе с деревьями и кустарниками на покой отправляются и их извечные враги — разнообразные болезни и вредители. На опавших листьях и больных ветвях до весны затаились споры вредоносных грибков. В трещинах коры, в сорняках и под листьями уснули жуки–цветоеды и долгоносики, гусеницы и куколки плодожорок и пилильщиков, устроили яйцекладки шелкопряды, листовертки и тли. Все они в ожидании ранней весны, чтобы с первым теплом начать свое (так и хочется сказать победоносное) шествие по нашим садам. Но, оказывается, мы можем не только существенно снизить их вредоносность, но и уменьшить свои заботы по защите деревьев, проведя сейчас несколько простых и доступных всем агротехнических приемов.
А для начала не спеша пройдитесь по саду. Если молодые деревца еще не сбросили листья, оборвите их сами. Тем самым вы приостановите лишнее испарение влаги. Все не хотят расставаться с зеленой листвой взрослые деревья? Плохо. Первый же выпавший снег (а он всегда мокрый и тяжелый) поломает ветви. Затянувшийся листопад — свидетельство плохой подготовки растений к зиме. Такое часто бывает при выращивании поздних сортов. Поэтому пока есть время, надо заставить листья передать весь накопленный ими запас питательных веществ дереву. Для того придется искусственно вызвать листопад. Опрыскайте деревья раствором «Мочевины» или «Азотной селитры» (500 — 700 г на 10 л воды). Это поможет ускорить листопад и нейтрализовать накопившийся в них инфекционный запас болезней (парши, мучнистой росы и др.), если решите оставить листву под деревьями. Такая концентрация азота губительна как для возбудителей болезней, так и для зимующих вредителей. К этому времени хитиновые покровы большинства из них еще недостаточно окрепли. Минеральное удобрение, проникнув внутрь, нарушит их солевой обмен, и насекомое погибнет. Растению же, входящему, а может быть, уже и находящемуся в состоянии покоя, вреда не будет.
Тщательно обработайте не только кроны деревьев, но и их стволы, и почву под ними. Высокая концентрация удобрений в растворе вызовет быстрое опадение листвы и одновременно «сожжет» находящуюся на ней инфекцию. Еще один плюс такого мероприятия — обработанная «Мочевиной» или «Азотной селитрой» листва быстро разлагается к весне, обогащая компост азотом. Осенью для искоренения грибковых инфекций в саду, помимо азотных удобрений, традиционно используют и препараты меди — 3 — 5–процентный раствор «Медного купороса», «Хлорокиси меди» («ХОМ», «ОксиХОМ») или «Бордоской жидкости». Можно применять для осенней обработки и мыльный раствор кальцинированной соды (на 10 л воды — 300 — 400 г соды и 30 — 50 г хозяйственного мыла). Из синтетических фунгицидов в осенний период целесообразно применять только низкотемпературные, например, «Хорус», который эффективен при плюс 6 — 8 градусах. А вот биологические препараты сейчас использовать нецелесообразно: микроорганизмы активно развиваются и работают, только когда температура воздуха и почвы выше плюс 15 градусов.
Листву без явных признаков поражения можно использовать в качестве мульчи, распределив по периметру кроны, чтобы утеплить зону корнеобитания. Также из нее можно очень просто приготовить компост. Достаточно каждый слой листьев пересыпать землей и полить. Через год удобрение (и мульча одновременно) будет готово.
Прелые листья можно с успехом использовать в теплицах, так как они выделяют много тепла. Ими подсыпают посадки, чтобы лучше сохранить в земле влагу. Осенняя листва — прекрасная основа для «теплой грядки» под огурцы. Устройством ее как раз и надо заниматься осенью. Только не забудьте, что располагать «перину» надо с севера на юг.
Даже если вы просто разбросаете листья по огороду и перекопаете, уже хорошо. Ведь в них содержатся все микроэлементы, необходимые для жизнедеятельности растений: азот, фосфор, кальций, железо, калий, магний, сера, уголь.
А вот пораженные болезнями и вредителями яблоневые, сливовые, вишневые и смородиновые листья надо собрать в кучи, а затем сжечь или глубоко закопать. Именно в листве находят себе пристанище на зиму возбудители парши, коккомикоза, мучнистой росы, ржавчины и различных пятнистостей.
Оголившиеся сейчас кроны деревьев открывают нашему взгляду нелицеприятную картину: висят мумифицированные плодовой гнилью яблоки, груши и сливы, бурыми листьями–«платочками» машут пораженные монилиальным ожогом веточки вишен, кое–где видны паутинные гнезда шелкопрядов и пилильщиков. Все это нужно немедленно срезать и сжечь. Обязательно удалите и ставшие хорошо заметными гнезда боярышницы и златогузки. Также снимите и предайте огню ловчие пояса (если их использовали).
Уберите с участка все растительные остатки, на которых обязательно устроят зимовку вредители и возбудители болезней. Перезимовав, по весне они снова начнут размножаться, заражая растения.
Этот год выдался необычайно урожайным. Сады словно хотели компенсировать недостаток плодов в прошлом сезоне. Многие деревья были перегружены и, как следствие, получили разломы развилок и надломанные ветви. Такие повреждения необходимо ликвидировать сейчас, не дожидаясь зимы. Поломанные ветви вырежьте на кольцо или переведите на боковое ответвление. Задиры на коре зачистите и выровняйте. Оставленные без внимания до зимней обрезки, они уже в течение этой осени успеют заразиться раковыми болезнями или трутовиками, споры которых активно рассеиваются именно сейчас. Разломы на деревьях скрепите скобами или стяните проволокой, не забыв подложить под нее кусок резины или деревянные палочки. Заделайте дупла. В сухую погоду заново покройте масляной краской или садовым варом все срезы и раны на штамбах и сучьях. Вырежьте ветви, больные раком и цитоспорозом. Снимите грибы–трутовики, а место, где они были, продезинфицируйте 3–процентным раствором «Медного купороса» (30 г на 1 л воды).

Очистите стволы и ветви от отмершей и растрескавшейся коры. Тем самым вы удалите с дерева возможные места перезимовки вредителей — долгоносиков, гусениц яблонной и сливовой плодожорки, щитовки, пильщиков, крыжовниковой огневки, паутинного клеща и других.
Многие садоводы жалуются на лишайники, буквально оккупирующие стволы и ветви деревьев, особенно старых и неухоженных. С одной стороны, появление лишайников — знак благополучной экологической обстановки в вашей местности: эти уникальные организмы способны нормально расти только в местах с чистыми воздухом и водой. С другой стороны, лишайники предпочитают селиться на ослабленных растениях, накапливая в себе влагу и тем самым создавая благоприятные условия для развития болезней коры и древесины. В зарослях лишайников устраиваются на зимовку разнообразные вредители. И осень — лучшее время, чтобы расправиться с ними. Для очистки деревьев от лишайников приготовьте щелок из свежей золы (на 10 л горячей воды — 4 — 6 кг свежего пепла; настаивайте сутки, а затем слейте прозрачный раствор) или 10–процентный раствор «Железного купороса» (на ведро воды — 1 кг «Купороса»). Полученным раствором обильно опрыскайте покрытые лишайниками стволы и ветви деревьев. Через 1 — 2 недели лишайники легко счистятся с отмершей коры жесткой щеткой или веником. Вместе с «квартирантами» вы заодно удалите куколок и личинок насекомых–вредителей, которые в них попрятались. А чтобы в саду не осталось счищенной коры и лишайников, не забудьте подстелить под деревом кусок старой пленки, спанбонда или любой ткани. Потом все это обязательно сожгите.

Если деревья поросли мхом (такое тоже бывает), обработайте их «Железным купоросом» (200 — 400 г на 10 л воды) или «Медным купоросом (100 г на 10 л воды). Раны и ранки на деревьях зачистите острым ножом и продезинфицируйте 3–процентным раствором «Медного купороса» (30 г или 1 ст. л. на 1 л воды), а затем замажьте садовым варом.
Пока погода позволяет, необходимо провести в саду и кое–какие отделочные работы. К примеру, побелить деревья. Если еще не сделали это, то поторопитесь, пока температура воздуха не понизилась до плюс 6 градусов. Зима у нас все больше пасмурная и облачная, солнце иногда не показывается неделями. Но пары солнечных дней вкупе с морозной ночью где–нибудь в феврале или марте достаточно, чтобы кора деревьев получила солнечный ожог или ствол разорвало морозобоиной. Вылечить такие повреждения очень сложно, иногда дерево гибнет в первый же год. Тем не менее предупредить неприятности очень легко: достаточно просто побелить стволы и основания скелетных сучьев своих деревьев, предварительно очистив их от отмершей коры и лишайников.
Побелить можно специальной садовой краской или глиной, разведенной с известью. Это предохранит деревья от действия резких температур. Можно побелку приготовить и самим. Для этого на 10 л воды возьмите 2 — 3 кг извести, 300 г «Медного купороса», 1 кг глины, а для клейкости — 50 г столярного клея или ПВА. Как вариант — акриловая краска. Но поскольку она различается по составу, выбирайте на основе ПВА. Силиконовая, виниловая или стироловая не подходят: они дают пленку, которая блокирует все поры дерева. Нельзя белить и красками на синтетической основе, которые применяются для окрашивания металлических поверхностей: они сильно обжигают кору.
Осенняя побелка — великолепная защита от солнечных ожогов и обледенения. Зимой и ранней весной, когда солнце начинает активно пригревать, его лучи отражаются от снега и падают на темный ствол деревьев — получается резкий перепад температуры. В результате кора и трескается. Чтобы защитить деревья от солнечных ожогов, белить их надо до высоты 1,5 — 2 метра, слегка (на 3 — 4 см) заглубившись в почву. Для этого заранее отгребите землю от штамбов, дав им слегка подсохнуть. А после того как побелка хорошо схватится, верните грунт на прежнее место. Если по каким–то причинам не можете побелить все скелетные ветви, то обязательно покрасьте хотя бы те, что находятся с южной стороны.
Осенней побелкой мы еще и боремся с вредителями, облюбовавшими себе места на зимовку под корой деревьев и в ее трещинках. Также в коре любит расти мох, откладывают яйца муравьи и другие насекомые. Все они в процессе своей жизнедеятельности разрушают как внутренние, так и верхние защитные слои ствола, открывая доступ бактериям, инфекциям и насекомым. Входящие в состав побелки противогрибковые и инсектицидные вещества действуют не как барьер (по типу ловчих поясов) для вредителей, а как поражающее (по типу опрыскивания) средство, убивая тех, что спрятались в коре.

Белить деревья лучше всего в сухую и солнечную погоду, чтобы раствор хорошо схватился. И желательно использовать садовую краску, в которую добавлены фунгициды для профилактики болезней коры и древесины. Известковая побелка и краски на ее основе — не самый лучший вариант: они легко смываются дождем.
К слову о влаге. Чем больше растения обезвожены, тем быстрее при наступлении холодов у них происходит разрыв клеток. Поэтому первым делом необходимо позаботиться о том, чтобы культуры запаслись влагой. Особенно она нужна деревьям на слаборослых подвоях, потому что их корни находятся в поверхностном слое почвы. На осенние скупые (пусть и частые) дожди надежды мало. Без подзимнего влагозарядкового полива все же не обойтись. Он стимулирует рост корней, предотвращает иссушение побегов и гибель корней в сухой промерзшей земле. Надо успеть до устойчивых заморозков. Но и тут важна мера: перелив не менее опасен для корневой системы, чем сухая замерзшая почва. В переувлажненной земле кислород улетучивается, углекислый газ накапливается, корни начинают замокать, их рост и развитие прекращаются и начинается отмирание.

Поливать надо всю площадь круга, а не только небольшой участок почвы возле ствола: корневая система деревьев уходит далеко за пределы кроны. Норма полива — не менее 50 л воды на 1 кв. м приствольного круга. На песчаных и супесчаных почвах можно дать воды и побольше, на глинистых и торфяниках — поменьше. Поливать лучше всего небольшими порциями (по 10 — 20 л) через каждые 1,5 — 2 часа. Вылитая вся сразу вода не впитается, а растечется. Температура воды должна быть хотя бы на 3 — 4 градуса выше температуры воздуха. И старайтесь не намочить ствол: это в будущем чревато растрескиванием коры.
Многие вредители, например, пилильщики, различные галлицы, вредящие ягодным культурам, предпочитают зимовать в верхних слоях почвы. Справиться с ними можно путем неглубокой (5 — 10 см) перекопки приствольных кругов с оборачиванием пласта. Обязательно перед холодами прорыхлите почву в междурядьях малины и смородины. Оказавшись на поверхности почвы, зимующие в ней насекомые и их яйца и личинки погибнут даже от небольших морозов. Переворачивая груды земли, не разбивайте их — так они лучше задержат в саду снег, и к весне почва будет мягче и пышнее.
Вместе с перекопкой в почву можно внести золу — это не только прекрасное удобрение, повышающее холодостойкость растений, но и защита от вредителей.
После первых заморозков замульчируйте приствольные круги компостом, торфом или перепревшим навозом толщиной 7 — 10 см. Такая одежка защитит корни от морозов. Весной мульчу уберите (хотя бы на время), чтобы она не задерживала прогрев почвы и развитие растений.
Обязательно надо продумать защиту от мышей и зайцев. Заячьи и мышиные зубы намного опаснее морозов для молодых яблонь и груш (вплоть до 10–летнего возраста). Их нежная кора в самой нижней части ствола, у земли, для вредителей — настоящее лакомство. Нередко обглоданные ими деревья вообще погибают. Можно использовать садовые краски, в которые добавлены специальные ароматические вещества, великолепно отпугивающие грызунов.
Традиционно многие садоводы предпочитают обвязывать деревца еловым лапником (обязательно иголочками вниз). Это позволяет уберечь растения не только от животных, но и от яркого солнца, создав дополнительную защиту от мороза и ветра. Неудивительно, что вокруг садовых товариществ елки по своему виду больше напоминают пальмы. Неплохая альтернатива еловым лапкам — обычные 1 — 2–литровые пластиковые бутылки из–под напитков и минеральной воды. Срежьте в них горлышко и донце, а получившийся цилиндр разделите вдоль. Аккуратно наденьте пластик на стволик, слегка вдавив (то есть заглубив) в землю. При такой защите мышь точно не пройдет. А летом это будет надежная преграда для мотокосы или триммера. Нехитрое приспособление без замены можно держать на стволике несколько лет. Защитой же от зайцев может стать специальная сетка, которой свободно оборачивают ствол по кругу и прочно закрепляют.
Можно разложить отраву от мышей. Препарат «Шторм» заверните в трубочки из рубероида, пергамина или толя и разбросайте под деревьями, замаскировав травой.

Именно осенью у многолетних растений происходит вторая за сезон волна роста корней. Поэтому так важно по еще не прихваченной морозом почве провести последнюю в году подкормку, чтобы ускорить рост корней и повысить холодо– и зимостойкость растений. Можно использовать фосфорно–калийные удобрения (но без азота!) или смесь микроэлементов. Для повышения морозоустойчивости деревьев эффективна и внекорневая подкормка: на 1 л воды 30 — 50 г «Суперфосфата». Отличная альтернатива покупным удобрениям — древесная зола. В ней есть все необходимые растениям макро– и микроэлементы.
А чтобы приятнее было наведываться зимой в сад, развесьте кормушки для птиц. На участке в шесть соток достаточно иметь 2 — 3 домика. За зиму одна стайка синиц уничтожает более половины зимующих гусениц плодожорки.
Спокойной зимы!
Естествознание и дикая природа, Беларусь

Белорусские зубры
Уникальная природная среда Беларуси поражает разнообразием редких видов растений и животных, а также несколькими национальными парками и рядом важных природоохранных проектов.
Белорусский пейзаж
Беларусь — очень зеленый пейзаж. Естественная растительность покрывает 93,1% территории, а 1/3 всего зеленого ландшафта составляет лес.
В лесах Беларуси произрастает 28 видов деревьев и около 70 видов кустарников.В их числе:
береза  (по стране)
сосна (по всей стране)
хвойные породы (северные районы)
дуб (южные районы)
В северных регионах Беларуси много озер, Полесское болото вокруг реки Припять на юге.
Несколько участков земли в Беларуси с уникальным ландшафтом, редкими растениями и видами животных были определены как национальных парков и находятся под защитой государства.
Беларусь дикая природа
Беларусь является домом для огромного количества диких животных, и птиц, из них редких вида.
В Беларуси зарегистрировано около 76 видов позвоночных животных , в том числе:
лоси
олень
кабан
бобров
волков
В Беларуси также насчитывается около 300 видов из птиц .
Красная книга Беларуси создана для защиты редких и исчезающих видов растений и животных. В настоящее время охраняются и занесены в Красную книгу:
17 млекопитающее видов
72 птица видов
4 земноводные видов
10 видов рыб
72 вида насекомых
Большое количество заказников и заказников были созданы по всей Беларуси для защиты богатого разнообразия животного мира.
Национальные парки и заповедники
В Беларуси 5 национальных парков , охраняемых государством. Их работа была признана и поддержана ЮНЕСКО.
Беловежская пуща
Парк Беловежская пуща находится в Брестской области, в 340 км к юго-западу от Минска. Есть записи о работе заповедника в этом районе, датируемые веками. ЮНЕСКО предоставило парку статус объекта всемирного наследия в 1992 году, а — статус биосферного заповедника в 1993 году.
В парке Беловежской пущи произрастает древних дубов возрастом более 500 лет, а также древних ясеня, сосен и елей.
Здесь также обитают значительные популяции животных и птиц, в том числе самая большая в мире популяция редких европейских зубров и больших подорликов .
Березинский биосферный заповедник
Этот парк находится в Витебской области Беларуси и был основан в 1925 для защиты редких видов животных на севере страны.Он находится всего в 120 км от Минска и является частью Всемирной сети биосферных заповедников ЮНЕСКО.
Заповедник состоит из лесов, болот, водоемов и лугов. Здесь можно встретить более половины известных видов белорусской флоры, в том числе:
56 млекопитающее видов
220 птица видов
9 земноводные видов
5 рептилии видов
34 вида рыбы
Национальный парк Браславские озера
Парк основан в 1995 году среди красивых озер Витебской области на северо-западе Беларуси.
парка 69 000+ га произрастает более 800 видов растений , 20 из которых находятся на грани исчезновения. Здесь также проживают:
Древний город Браслав , который восходит к 11 веку, живописно расположен посреди парка.
Нарачанский национальный парк
Нарачанский национальный парк в Минской области Беларуси создан в 1999 году.
Более трети из 94 000 гектаров занимают леса, где растет большинство сосен в стране.
Парк представляет собой рекреационный заповедник, популярный среди рыболовов благодаря большим, хорошо укомплектованным озерам . Он также известен своими природными источниками и имеет , 18 санаториев, и оздоровительные центры.
Припятский национальный парк
Этот парк находится в Гомельской области на юге страны, в 250 км от Минска.
Заповедник на поймах реки Припять существует с 1969 года, и сегодня парк занимает более 85000 га .
В 1987 году в парк было завезено зубров , где также обитают:
51 млекопитающее видов
11 земноводные видов
7 рептилии видов
37 видов рыб
246 видов птиц
Чернобыль: какие риски?
Чернобыльская катастрофа в соседней Украине в 1986 году стала самой страшной ядерной аварией в мире.Более 60% выпадений от АЭС пришлись на белорусскую территорию.
Наиболее пострадавшим регионом Беларуси стала Гомельская область на юго-востоке страны.
Хотя путешественники в Гомель или Беларусь могут по понятным причинам беспокоиться о радиации, в настоящее время научно признано, что опасность для здоровья посетителей Беларуси минимальна .
Существует строгий контроль над наиболее загрязненными территориями, где целые белорусские села остаются безлюдными и которые нельзя посетить без официального разрешения.
Приручить слишком большие кусты с предварительной весенней обрезкой
Салли Г. Миллер (саллиг) 27 февраля 2009 г.
Будь честным. У вас есть кусты, которые выглядят так, будто они едят ваш дом? На пути к вашей двери посетители сражаются с раскидистыми ветвями? В вашем доме-ремонтном доме есть ландшафтный дизайн? Если вы ответили «да», то подумайте о серьезной предвесенней обрезке этих заросших кустов.Приручите их сейчас, чтобы они вам понравились позже!
Обрезка пугает многих домовладельцев. Либо ты слишком занят, либо работа слишком тяжелая, либо ты боишься совершить серьезную ошибку. Я не могу помочь с вашим тайм-менеджментом или нехваткой рабочей силы, но я могу дать вам основы омолаживающей обрезки. Хотя серьезная обрезка — это не прогулка по парку, она может уменьшить слишком большие кусты или может вернуть дикую живую изгородь на отведенное — хотя и слишком маленькое — пространство.
Поздняя зима — прекрасное время, чтобы проверить свой ландшафт на предмет необходимости обрезки. Кроме того, если земля мутная и слишком холодная для работы, что еще можно делать в саду? Когда наступит теплая погода, кусты будут спешить, давая новый рост из оставленных вами стеблей.
Итак, вы пренебрегли обрезкой, потому что боитесь испортить кусты. Позвольте мне перечислить три, и только три , возможных проблем при выполнении серьезной обрезки обычных ландшафтных кустарников ранней весной.Прочтите предупреждения, но приступайте к обрезке, если они не подходят. Ранняя весна — лучшее время в этом году для борьбы с заросшими кустами.

НЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНО ОБРЕЗЫВАЙТЕ ЭТИ , не изучив их специфические потребности:

Можжевельник

Ель

Ель

Сосна
Предупреждение номер один:
Кусты, цветущие весной, потеряют часть или все почек в этом году, если обрезать их зимой или очень ранней весной.Однако обрезка сейчас принесет пользу цветкам в последующие годы. Хорошая обрезка приведет к появлению большого количества свежих побегов на кусте этим летом, которые затем сформируют цветочные почки к следующей весне.
Предупреждение номер два:
Сильная обрезка, которую я здесь обсуждаю, может искалечить или убить определенные кусты. Вечнозеленые кустарники (или молодые деревья) с игольчатыми листьями следует обрезать с осторожностью, стараясь обрезать только там, где вы можете видеть оставшуюся зелень.Они не могут расти на голой древесной основе, как это делают большинство лиственных кустарников и широколистных вечнозеленых растений. Если у вас есть можжевельник, пихта, сосна или ель, которые нужно обрезать, обязательно прочтите об их особых требованиях в другом месте (см. Ссылку в разделе «Ресурсы» ниже).
Предупреждение номер три:
Обрезка более крупных ветвей куста может привести к тому, что на нем останутся мертвые деревянистые пни. Невозможно найти спящие почки на некоторых старых ветвях, поэтому вы не будете точно знать, где начнется новый рост.Возможно, вам придется в течение следующих нескольких сезонов провести дополнительную обрезку, чтобы справиться с переизбытком молодых стеблей. Однако наиболее распространенные ландшафтные кустарники достаточно устойчивы, чтобы преодолевать мертвые пни, и любые пни, оставленные ранней весенней стрижкой, через несколько недель будут скрыты новой порослью.
Многие обычные ландшафтные кустарники хорошо поддаются серьезной обрезке. Обрезка активно растущих частей куста будет стимулировать рост спящих почек, явных или скрытых, на оставшейся древесине.Новые ростки появятся либо у основания куста, либо у срезанных концов ветвей.
Для этой работы вам понадобится секатор, сучкорез с длинной ручкой или надежная пила. Наденьте перчатки и защитите руки; с этими кустами вы получите довольно личное. Во время обрезки вы, вероятно, найдете мертвую древесину, которую нужно удалить, длинные болезненные ветви, которые бродили в поисках солнца, и даже ветви, которые срослись в непосредственной близости.
Новости Беларуси | Белорусские новости | Беларусь сегодня | новости в Беларуси | Новости Минска
Рус Бел Deu Esp 中文 Англ.
Меню
Президент Политика Экономика Общество Спорт В картинках Партнеры Ежедневный снимок видео Инфографика О БЕЛТА Продукты и услуги Подписка Свяжитесь с нами Эксперты
Искать где: Искать везде
В период Весь период Весь день Всю неделю Весь месяц Весь год
Где лучший осенний сад в Мельбурне?
Осень — самое захватывающее время года в районах с прохладным климатом, когда лиственные деревья демонстрируют массу красок, и это идеальное время, чтобы выйти из дома и насладиться природой.
Чтобы максимально использовать весь осенний колорит, вот мой список из 10 замечательных садов, которые стоит посетить осенью:
Сады Альфреда Николаса впечатляют в любое время года, но осенью он действительно сияет самыми потрясающими массив лиственных деревьев в любом саду в пределах Данденонг. Сады Альфреда Николаса — мой выбор номер один за сенсационные цвета и восхищение фотографов. Просто потрясающий. Вход свободный.
Тиеве Тара — это 7.Частный сад площадью 5 акров на горе Македония с 2 озерами и мостом, вдохновленный стилем Клода Моне, имеет красивую площадку и красивое множество осенних деревьев. Вход в этот сад для взрослых стоит 8 долларов, а детям до 12 лет — бесплатно. Тиеве Тара открыта с 10:00 до 16:00 по будням и с 10:30 до 17:00 по выходным. Нажмите сюда, для получения дополнительной информации.
Пирианда — еще один сад в хребтах Данденонг, бывший дом Анселлов. Этот сад — все о деревьях, и хотя я не был в этом осенью, я уверен, что он будет гореть цветом.Этот сад самый крутой, и, хотя в большинстве мест в нем есть новые асфальтовые дорожки, я бы не стал спускать туда никого с ограниченными физическими возможностями. Если у вас или вашего друга есть проблемы с передвижением, вы можете попросить разрешения проехать к дому в нижней части сада, который в настоящее время используется для конференций и имеет место для двух-трех автомобилей. Чтобы прочитать мой полный обзор, нажмите здесь.
Cloudhill — это частный ресторан, детский сад и сад, и я могу порекомендовать все области Cloudhill, от еды до садов.Стоимость входных билетов: взрослые 7,50 долларов, льготные 5 долларов, дети 4 доллара и семья 20 долларов.
Лесная поляна расположена на горе Македония и известна как один из лучших частных садов Австралии, основанный более 100 лет назад. Вход в сад для взрослых стоит 8 долларов, для детей — бесплатно. Forrest Glade
Сад Джорджа Тиндейла — один из моих любимых садов на все времена, потому что в саду всегда есть что-то поразительное, цвета которого вы не увидите больше нигде, от рододендронов, камелий, гортензий до осени. деревья в полном цвете, и это всегда прекрасное место для пикника на лужайках.Для полного обзора и местоположения нажмите здесь.
RJ Hamer Arboretum — это не сад как таковой, но, как следует из названия, «место для деревьев» (латинское означает дендрарий), здесь вы найдете 150 видов местных и экзотических деревьев с захватывающим видом на долину Ярра и хребты Уорбертон. Чтобы оценить дендрарий RJ Hamer, вам нужно будет надеть прогулочную обувь и пройти по одной из многочисленных троп в этом районе, включая пешеходную тропу долины Олинда.Если вы просто хотите увидеть великолепный вид, вы можете обмануть и просмотреть его с автостоянки.
Национальный сад рододендронов , конечно, красивый сад, когда рододендроны и камелии в полном цвету, но его также приятно посетить осенью, когда листья меняются, а виды на хребты полны красок. Сады можно посетить бесплатно, и это достойное место, чтобы остановиться на прогулке или на пикнике. Для дополнительной информации щелкните здесь.
Сад Альфреда Николая
Silvan Reservoir — это не сад как таковой, а парк с красивыми осенними деревьями и прекрасная площадка для пикника с барбекю, детской площадкой, туалетами и большим количеством места для прогулок и для детей, играющих в опавших листьях.
«Джаналли» отдельно от схемы открытых садов Австралии (фотография с Открытого сада Австралии)
Частные открытые сады: В течение марта и апреля в Австралийских открытых садах открывается множество сказочных осенних садов, которые демонстрируют впечатляющие цвета. Чтобы просмотреть календарь и получить подробную информацию обо всех осенних открытых садах, нажмите здесь.
Если вы любите загородную поездку, то такие места, как Брайт, Хилсвилль, Ярра-Глен, Уорбертон, Данденонг-Рейндж, Маунт-Македон и все, что прохладно зимой, будут иметь прекрасный осенний цвет.
Где ваш любимый осенний сад, городской парк в Виктории?
Уорбертон
Обрезка Muscadines | Информационный центр для дома и сада
Виноград
Мускадин ( Vitis rotundifolia ) произрастает в Каролине, что делает его относительно неприхотливым в уходе фруктом, который хорошо адаптирован к нашему теплому и влажному климату. У садоводов очень мало проблем с этим маленьким плодом. Однако одна из проблем, о которых я время от времени слышу, — это низкий урожай плодов.Эта проблема может быть связана с множеством различных причин, таких как солнечный свет, плохое опыление, питание или отсутствие надлежащей обрезки. Правильная обрезка должна выполняться ежегодно, чтобы поддерживать растения в приемлемом размере и позволять растениям использовать свою энергию для производства фруктов, а не для производства побегов и листьев. Мускадины следует обрезать, когда они спят, так что сейчас самое подходящее время. Имейте в виду, что с лозы будет капать сок или «кровоточить», если обрезать слишком поздно, но это не вредит растению.
Виноград мускадин (Vitis rotundifolia) произрастает в Каролине, что делает его относительно неприхотливым в уходе фруктом.
Барбара Х. Смит, © 2018, Clemson Extension
Как только садовники узнают, что им нужно обрезать лозы, их следующий вопрос: как. Чтобы понять, как обрезать мускатную лозу, вам сначала нужно понять ее основную структуру. Хорошо обученное мускатное растение состоит из одного ствола и от 2 до 4 решетчатых ветвей или кордонов и более мелких плодоносящих стеблей, называемых шпорами.Если за лозами не ухаживали более года, начните работу с небольших участков, чтобы избежать перегрузки. Ежегодный уход значительно упрощает процесс обрезки. Начните с удаления любых конкурирующих стеблей, присосок или водяных побегов, которые растут из ствола. Muscadines обычно цветут на новых побегах, появившихся после прошлогоднего роста; старые стебли, как правило, почти не дают плодов. Если виноградные лозы не использовались, молодые побеги можно определить по их светло-коричневому цвету с многочисленными коричневыми бутонами.В идеале шпоры должны быть расположены на расстоянии 6-8 дюймов друг от друга по кордонам. Удалите все старые древесные стебли из кордонов, а затем обрежьте стебли прошлого года, оставив от трех до четырех узлов или бутонов, которые принесут плоды в наступающем сезоне. Независимо от того, используете ли вы заброшенные лозы или проводите ежегодный уход, будет казаться, что удаляется чрезмерное количество растительного материала. Для получения дополнительной информации см. HGIC 1403, Muscadine Grape.
Необрезанные (слева) и обрезанные (справа) кордоны зрелого мускатного винограда, натренированные на однопроволочную вертикальную решетку.
SC Руководство по сертификации Ассоциации питомниководства и ландшафта © 2001. Печатается с разрешения
Muscadine плодоносящий шпор
SC Руководство по сертификации питомниководческой и ландшафтной ассоциации © 2001. Печатается с разрешения
Если этот документ не ответил на ваши вопросы, обратитесь в HGIC по адресу [email protected] или 1-888-656-9988.
Легкая обрезка 1 | About-garden.com
Как, когда и где обрезать? Вопросы, которые задают каждому садовнику, никогда не меняются, но меняются решения.Отделение обрезки деревьев, кустарников и хвойных пород всегда рекомендовало садовникам наилучшие методы и методы обрезки. Теперь полностью переработано и существенно расширено Тони Киркхэмом,…
Внесено Amazon 14.05.2016 2007 08:57:31 (9292 читателя)
Маловероятно, чтобы основы обрезки когда-либо были собраны так тщательно и всесторонне, как в «Книге обрезки» Ли Райха. Обладая ясной прозой, щедрыми схемами и фотографиями, он избавляет начинающего или опытного садовода от обрезки.Включены все основы…
Внесено amazon 30.03.2020 2007 11:42:17 (10112 читателей)
Эта серия, содержащая все новейшие садоводческие советы и методы, гарантирующие успех, предназначена для удовлетворения требований сегодняшних владельцев небольших садов, которые хотят заниматься садоводством, одновременно создавая большую часть своего времени и усилий. …
Внесено Amazon 08.07.2017 2007 10:25:46 (7166 читателей)
Серия «Библиотека маленьких растений» | От элегантных видов до самых смелых, крупноцветковых гибридов — есть клематисы для любого стиля сада.Это руководство для садоводов содержит секреты выбора, выращивания, культивирования, размножения, обрезки и борьбы с вредителями и болезнями в простой в использовании, пошаговой…
Внесено Amazon 18.05.2016 2007 21:51:14 (7406 читателей)
Альпинисты — одни из самых универсальных растений, но их часто упускают из виду. Эта книга показывает садовникам простые способы использования альпинистов для улучшения цветовых схем, скрытия стен или заборов и акцентирования внимания на входах.В нем рассматриваются основы обрезки и размножения, а также обсуждаются съедобные и цветущие сорта. 80 цветных фотографий…
Внесено amazon 02.04.2019 2008 14:46:58 (13922 читателя)
Это крепкое колючее дерево с быстрорастущей привычкой. Новые ветви рвутся вверх, словно извергнутые вулканом, ниспадая каскадом на сельскую местность внизу, становясь длиннее и тяжелее. Взрослый рост составляет 30 футов, но его легко удержать ниже 15 с помощью ежегодной обрезки. Цветы в условиях повышенной влажности,…
Предоставлено amazon 02.10. 2007 09:03:57 (19916 читателей)
Клематисы считаются одними из самых красивых вьющихся лоз, но в прошлом их популярность страдала, потому что считалось, что их трудно выращивать. Уже нет. …
Внесено amazon 25.11.2017 2006 18:55:44 (9135 читателей)
Цветок мексиканской красной райской птицы — это вечнозеленый кустарник или небольшое деревце в безморозном климате. В тропиках — 15-20. В культуре цветы павлина обычно достигают 8-12 высотой и становятся такими большими даже после промерзания земли предыдущей зимой.Цветок мексиканской красной райской птицы оправдывает свое…
Внесено Amazon 04.12.2017 2007 11:31:07 (32398 читателей)
Цветущая смородина — одно из самых красивых и простых в выращивании растений с ранневесенним цветением. Цветки образуют короткие, висячие кисточки. Их цвет ярко-розовато-красный, они выходят постепенно в течение примерно 3 недель по мере роста кистей. Листопадные листья пальчатые, лопастные, средне-зеленые и…
Автор havlis 17.05. 2008 13:26:34 (29375 читателей)
Японские клены — это «крем-де-ла-крем» каждого сада. Великолепное дерево не нуждается в обрезке, и мы рекомендуем дать ему сформировать свою собственную форму. …
Предоставил havlis 24.09.2019. 2016 07:34:01 (7503 читателя)
Хотя яркие цветы гибискуса вызывают в воображении образы тропиков, сегодня появилось много новых гибридов, которые процветают в субтропическом и даже умеренном климате.И действительно, в более прохладном климате гибискус, выращенный в контейнерах, будет хорошо себя чувствовать все лето, а затем переместится в закрытое помещение, чтобы принести солнечный цвет и… Внесено Amazon 22.09.2017 2006 09:20:46 (11205 читателей)
Старомодное растение, которое так легко вырастить, может превратиться в жемчужину вашего сада, если вы дадите ему то, что ему нужно. Мы привыкли видеть его в загородных садах, где он выглядит не лучшим образом, часто ставится в самый глупый угол, просто ожидая, когда осень будет стриженой, как овца, для привлекательного вечнозеленого растения…
Автор havlis 17.05. 2008 13:13:41 (47578 читателей)
Розовое садоводство имеет свою особую загадочность. Немногие многолетние растения или цветущие кустарники дают так много чудесных цветов вскоре после посадки или имеют такой же продолжительный период цветения. И, что лучше всего, из года в год будут возвращаться выносливые розы. Садовники всего мира очарованы розами, но многие…
Садовники, которые хотят выращивать свои собственные овощи, травы и фрукты, найдут эту книгу как исчерпывающий справочник и замечательную ценность.Три опытных автора сочетают превосходные иллюстрации с достоверной информацией о выборе овощей, зелени и фруктов, которые можно успешно выращивать. Информация…
Внесено Amazon 14.08.2017 2007 08:27:35 (11374 читателя)
Вечнозеленые растения для каждого штата: как их отбирать и успешно выращивать в вашем районе У этой книги двоякая цель; он объединяет информацию, необходимую для успешного выращивания вечнозеленых растений, вместе с предложениями по их использованию в схеме посадки.
« Предыдущая 1 2 3 4 5 … 10 Следующая »
Навигация по записям
1 2 3 4 … 10

Архивы
Ноябрь 2021
Октябрь 2021
Сентябрь 2021
Август 2021
Июль 2021
Июнь 2021
Май 2021
Апрель 2021
Март 2021
Февраль 2021
Январь 2021
Декабрь 2020
Ноябрь 2020
Октябрь 2020
Сентябрь 2020
Август 2020
Июль 2020
Июнь 2020
Май 2020
Апрель 2020
Март 2020
Февраль 2020
Январь 2020
Декабрь 2019
Ноябрь 2019
Октябрь 2019
Сентябрь 2019
Август 2019
Июль 2019
Июнь 2019
Май 2019
Апрель 2019
Март 2019
Февраль 2019
Январь 2019
Декабрь 2018
Ноябрь 2018
Октябрь 2018
Сентябрь 2018
Август 2018
Июль 2018
Июнь 2018
Май 2018
Апрель 2018
Март 2018
Февраль 2018
Январь 2018
Декабрь 2017
Ноябрь 2017
Октябрь 2017
Февраль 1982
Декабрь 1981
Ноябрь 1981
Октябрь 1981
Сентябрь 1981
Август 1981
Июль 1981
Июнь 1981
Май 1981
Апрель 1981
Март 1981
Февраль 1981
Январь 1981
Декабрь 1980
Ноябрь 1980
Октябрь 1980
Сентябрь 1980
Август 1980
Июль 1980
Июнь 1980
Май 1980
Апрель 1980
Март 1980
Февраль 1980
Январь 1980
Декабрь 1979
Ноябрь 1979
Октябрь 1979
Сентябрь 1979
Август 1979
Июль 1979
Июнь 1979
Май 1979
Апрель 1979
Март 1979
Февраль 1979
Январь 1979
Декабрь 1978
Ноябрь 1978
Октябрь 1978
Сентябрь 1978
Август 1978
Июль 1978
Июнь 1978
Май 1978
Апрель 1978
Март 1978
Февраль 1978
Январь 1978
Декабрь 1977
Ноябрь 1977
Октябрь 1977
Сентябрь 1977
Август 1977
Июль 1977
Июнь 1977
Май 1977
Апрель 1977
Март 1977
Февраль 1977
Январь 1977
Декабрь 1976
Ноябрь 1976
Октябрь 1976
Сентябрь 1976
Август 1976
Июль 1976
Июнь 1976
Май 1976
Апрель 1976
Март 1976
Февраль 1976
Январь 1976
Декабрь 1975
Ноябрь 1975
Октябрь 1975
Сентябрь 1975
Август 1975
Июль 1975
Июнь 1975
Май 1975
Апрель 1975
Март 1975
Февраль 1975
Январь 1975
Декабрь 1974
Ноябрь 1974
Октябрь 1974
Сентябрь 1974
Август 1974
Июль 1974
Июнь 1974
Май 1974
Апрель 1974
Март 1974
Февраль 1974
Январь 1974
Декабрь 1973
Ноябрь 1973
Октябрь 1973
Сентябрь 1973
Август 1973
Июль 1973
Июнь 1973
Май 1973
Апрель 1973
Март 1973
Февраль 1973
Январь 1973
Декабрь 1972
Ноябрь 1972
Октябрь 1972
Сентябрь 1972
Август 1972
Июль 1972
Июнь 1972
Май 1972
Апрель 1972
Февраль 1972
Январь 1972
Декабрь 1971
Ноябрь 1971
Октябрь 1971
Сентябрь 1971
Август 1971
Июль 1971
Июнь 1971
Май 1971
Апрель 1971
Март 1971
Февраль 1971
Январь 1971
Декабрь 1970
Ноябрь 1970
Октябрь 1970
Сентябрь 1970
Август 1970
Июль 1970
Июнь 1970
Май 1970
Апрель 1970
Март 1970
Февраль 1970
Январь 1970
Рубрики
Разное
Советы
2019 © Все права защищены. Карта сайта

Товаров	Содержание
Сырье	Отходы шин, пластиковый лом, резиновые отходы
Структурная форма	горизонтальный
Модель	HY-6T		HY-8T	HY-10T
Размер реактора	Д2200мм * Д6000мм		Д2600мм * Д6600мм	D2800мм * L6000мм
Круглосуточная работа	6 тонн		8 тонн	10 тонн
Рабочее давление	Постоянное давление
Нагревательный материал	Уголь, древесный уголь, топливный газ, мазут
Средний дебит нефти	45% -50%
Материал реактора	Q345R котельная плита
Толщина реактора	16 мм / 18 мм
Скорость вращения реактора	0.4 оборота в минуту
Режим охлаждения	Водяное охлаждение
Мощность всего	20 кВт
Жизнь	5-8 лет
Готовая продукция	Сырая нефть	45% -50%
	Черный углерод	25% -30%
	Проволока стальная	10% -15%
	Газ	5%

Реагенты			Продукты
метан: газообразный кислород:	CH _{4 (г)} O _{2 (г)}		углекислый газ: водяной пар:	CO _{2 (г)} H ₂ O _(г)

1. люминофоры	а. частота, с которой монитор обновляет изображение, измеряется в Гц
2. ЖК-экран	б.плоский дисплей, который работает, испуская свет через специальную жидкость
3. пиксель	. пространство между пикселями дисплея
4. шаг точки	г. наименьший элемент отображаемого изображения
5. частота обновления	e. материалы, которые излучают свет и создают цвета при активации электронным лучом

Монитор	Тип	Размер	Разрешение пикселей	Визуальный дисплей	Обновить показатель	Поворотно-поворотный	Другое функции
A Compaq TFT 8020	Плоский ЖК-дисплей	18.1 »	1024 x 768	16,7 миллионов цветов	75 Гц без мерцания	+	энергия режим экономии
Paintview	ЭЛТ монитор	19 »	1280 x1024	85 Гц без мерцания	+	антибликовое покрытие фильтр

Месяц: Ноябрь 2021

Принцип работы пиролизный котел длительного горения: Принцип работы пиролизного твердотопливного котла длительного горения

Пиролизные котлы длительного горения на естественной тяге

Принцип действия и преимущества пиролизных котлов

Особенности эксплуатации

Недостатки газогенераторных котлов

Краткий обзор известных брендов

Заключение

Что такое пиролизный котел — создание своими руками пошаговая инструкция

Что такое пиролизный котёл

Преимущества и недостатки

Принцип работы

Основные виды пиролизных котлов

Длительного горения

На твёрдом топливе

Другие виды

Чертежи для создания пиролизного котла своими руками

Создание пиролизного котла своими руками: пошаговая инструкция

Советы и рекомендации по безопасному использованию самодельного пиролизного котла

Пиролизный котел и принцип его работы

Устройство и работа пиролизного котла

Котлы верхнего горения

Особенности эксплуатации газогенераторных котлов

Обзор популярных моделей

Пиролизный котел длительного горения на дровах

Как появились пиролизные котлы длительного горения на дровах

Разновидности оборудования

Устройство отопительных приборов пиролизного типа

Технические характеристики

Принцип работы

Преимущества и недостатки

Рейтинг лучших пиролизных котлов

Особенности установки

Критерии выбора

Как правильно выбрать мощность котла

особенности работы и использования пиролизного котла длительного горения

Что представляет собой пиролизный котёл

Принцип работы пиролизного котла длительного горения

Особенности работы котла

Что необходимо помнить используя пиролизный котёл

Безопасны ли пиролизные котлы

Пиролизные котлы длительного горения с водяным контуром

Принцип работы, устройство пиролизного котла

Принцип действия агрегата

Устройство пиролизного котла

От чего зависит длительность работы котла

Виды пиролизных котлов

Топливо для пиролизного котла

Стоимость агрегата

Преимущества и недостатки

Заключение

Пиролиз: устойчивый способ получения энергии из отходов

1. Введение

Рис. 1.

Рисунок 2.

2. Основные принципы пиролиза

Рисунок 3.

Рисунок 4.

Таблица 1.

3. Сырье для лигноцеллюлозной биомассы

3.1. Тип и состав сырья биомассы

Рисунок 5.

Таблица 2

3.2. Физиохимические свойства биомассы

Таблица 3.

(730e) Численное моделирование пиролиза и повторного сжигания комбинированного колосникового котла с низким уровнем выбросов NOx

Принцип работы и типы котла

Я.ПАРООБРАЗОВАНИЕ, ТИПЫ КОТЛОВ

РУКОВОДСТВО ДЛЯ ОПЕРАТОРОВ КОТЛА

Глава 2.2: Котлы

СОВРЕМЕННЫЕ ПАРОГЕНЕРАТОРЫ

Stora Enso Fors Ltd Швеция

5.2. Испарители — типы и использование

Основы парогенерации

СООБРАЖЕНИЯ ПО ВЫБОРУ КОТЛА

1 ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

Энергосберегающие котлы

КОНТРОЛЬ УРОВНЯ КОТЛА И TDS

РУКОВОДСТВО ПО ПРОДУКТУ ЭКОНОМИЗАТОРА FLASH TANK

Проблемы сажи и накипи