Клумба из камней своими руками как сделать: фото, как сделать своими руками, идеи

Янв 8, 2021 автор alexxlab Разное

Клумбы из камней своими руками, фото и видео

Как сделать клумбу из камня и правила оформления

Цветник стал украшением приусадебного участка.Как следует придерживаться правил устройства цветника:

Необходимо правильно выбрать место его расположения . Нельзя забывать, что он не должен ограничивать свободный проход;
Выполнить разметку . Для этого необходимо очистить участок и сделать разметку, воткнув в землю колышки и натянув между ними веревку. Если запланирован бордюр, следует натянуть параллельно еще одну веревку для обозначения внешнего края ограждения. Для разметки сооружения круглой формы следует взять веревку, длина которой равна радиусу клумбы и привязать их к двум колышкам. Один воткнуть в землю, а другим – начертить контур цветника;
Для оформления грядки бордюрные камни выкладывают по периметру в один или несколько слоев. Если камни одинакового размера их можно положить друг на друга. При изготовлении кладки в несколько слоев рекомендуется использовать цемент или клей;
Необходимо учитывать размер растений и декоративных элементов клумбы. Большие валуны лучше использовать для конструкции, на которую планируется посадка высоких растений;
При обустройстве цветника на садовом участке многие дачники допускают ряд распространенных ошибок:
Неправильный выбор места: грядка не должна мешать, ограничивать проход или теряться для обозрения;
Неправильный выбор материала: многие камни способны влиять на структуру и кислотность почвы;
Нарушение правил возведения цветника: необходимо дать почве время на усадку и только после этого оформлять ее;

Цветник из камня своими руками

Чтобы сделанная своими руками клумба долго радовала глаз и служила украшением приусадебного участка, при ее сооружении следует соблюдать ряд несложных технологических правил оформления клумбы камнями:

Выбрать подходящее месторасположение грядки и правильно рассчитать материал;

По периметру разметить контур траншеи и выкопать углубление глубиной 20 – 30 см, уложив на дно полиэтиленовую пленку или рубероид;

Материал залить бетоном или уложить слой геотекстиля;

Насыпать слой песка и плотно его утрамбовать;

После высыхания на слой песка можно выкладывать камни начиная с самых крупных, затем щебень или гальку. В нижнем слое рекомендуется оставить несколько отверстий, чтобы обеспечить вентиляцию. Пустоты заполнять раствором цемента лучше изнутри, чтобы сооружение не потеряло эстетичный внешний вид;

Поверхность каменной кладки должна иметь небольшой уклон в сторону клумбы;

После изготовления бордюра из камня следует очистить клумбу от дерна, сформировать дренаж, плотно утрамбовать и полить водой;

Заполнить поверхность клумбы почвой. Дать несколько дней на усадку почвенного слоя;

После этого можно высаживать растения

Приподнятая клумба своими руками

Для изготовления приподнятой клумбы своими руками следует подготовить эскиз и определить материал для кладки, затем рассчитать количество камня для строительства цветника;

Приподнятую конструкцию лучше разместить на солнечной и безветренной с

Клумба из камней 🌼 своими руками

Живописным и оригинальным украшением любого подворья, будь то частный сад, дача или просто территория вокруг дома, может стать клумба из камней. Упомянутый элемент ландшафтного дизайна является отличным способом облагораживания земельного участка ввиду природной красоты, простоты и надежности. Клумбы из камней прекрасно вписываются в окружающую среду, даря богатство своих красок и насыщенность ароматов.

Представляя собой сочетание цветника в традиционном стиле с эффектными и более современными направлениями в оформлении, они будут гармонично смотреться как в классическом саду, так и на любой модной даче или во дворе частного дома. К тому же ограждения для клумбы из камня привлекают приемлемой ценой материалов и возможностью практически всю работу по их оформлению выполнить своими руками.

Клумба имеет бордюр из камня, украшена щебнем и валунами

Разновидности материалов, используемых при создании клумбы из камней
Что лучше — камень природный или искусственный?
Можно назвать два вида камней, которые принято использовать при создании клумбы. Это камни, сделанные искусственно из акрила, или камни природного происхождения. Что касается первых, то они значительно уступают своим естественным аналогам, хотя и стоят намного дешевле. Имитируя текстуру таких материалов как сланец, гранит или песчаник, они не являются настолько же прочными. Под воздействием солнечной радиации и перепадов температуры изначально красивая поверхность искусственного материала потеряет свою привлекательность относительно быстро.
К достоинствам природного камня можно отнести:
долговечность;
экологическую чистоту;
устойчивость к воздействию химических веществ;
эстетичность.
Плюс ко всему, им не страшны температурные перепады, что, в свою очередь, делает их более функциональными и надежными при работе. Правда, относительно высокая стоимость природных материалов иногда является препятствием для их применения.
Натуральный камень в ландшафтном дизайне выглядит очень гармонично
Выбирая материал для клумбы из камней своими руками, можно остановиться на:
известняке;
туфе;
песчанике;
сланце;
граните;
кварците;
базальте;
гальке.
Простой бордюр из камня и разноцветье миксбордера
Естественные и надежные представители каменного братства
Для начала рассмотрим широко известный известняк. Благодаря светлой природной поверхности известняка, из него получаются очень любопытные и изящные композиции. Для него характерны следующие оттенки: светло-серый, белый, голубой, розовый, желтый, кремовый. Известняк обладает пористой структурой, в результате чего этот материал сильно подвержен негативному воздействию ветра и влаги. Однако появляющиеся трещины удобно заполнить грунтом или высадить в них почвопокровные растения, а также мох.
Одним из подвидов известняка является вулканический туф. Он бывает белым, красным, фиолетовым, розовым, оранжевым, серым, коричневым, черным. Кроме большого количества оттенков, туф отличает высокая прочность, изумительная легкость в процессе обработки. Самые распространенные места, где встречается туф, – это искусственные террасы и клумбы, расположенные рядом с водоемами.
Ассортимент цвета и формы камня для клумбы
Песчаник также является пористым материалом. Хорошая воздушная водопроницаемость считается плюсом, как следствие, минусом является быстрое разрушение и ухудшение внешнего вида. При этом его красивая структура, а также наличие множества оттенков, начиная с серого, заканчивая красным и песчаным, делают его достаточно ходовым материалом в дизайне садов и других ландшафтов. Особой популярностью пользуются бутовые камни и валуны.
Не менее распространенным материалом для строительства клумб является сланец или плитняк. От других материалов его отличает специфическая слоистая структура, также он способен легко раскалываться на отдельные плоские камни. Ему свойственна долговечность.
На протяжении многих лет ограждения, сделанные из сланца, будут продолжать радовать своим первоначальным видом и особым блеском. Данный материал является дорогостоящим, но благодаря пластичности, абсолютной водонепроницаемости, устойчивости к грибкам, химикатам и температурным колебаниям, его выбирают многие из профессиональных ландшафтных дизайнеров. Наиболее часто его применяют, когда создают приподнятые клумбы.
Еще одним вариантом материала для клумбы является гранит. Кроме изысканной красоты, он влагоустойчив и спокойно переносит морозы, а поэтому будет служить не одно десятилетие. К сожалению, он также относится к дорогостоящим материалам, плюс к этому, окисляет почву. Из-за последнего свойства область его применения сужается, так как далеко не все растения способны с ним сосуществовать.
Камни на клумбе могут быть большими
Отличительная черта кварцита – способность отражать свет от поверхности, благодаря чему она блестит и переливается на солнце. За счет богатой палитры данный минерал стоит в ряду первых среди материалов для создания клумб. Что касается базальта, то с его помощью нередко укрепляют склоны и создают искусственные террасы, так как он является очень плотным материалом.
Широкое применение в облагораживании сада получила галька. Во-первых, ее можно приобрести по доступной цене, а, во-вторых, она выглядит очень аккуратно и имеет широкий диапазон расцветок. С ее помощью можно сделать не просто ограждение или контур вокруг цветника, но создать настоящую живописную композицию. Для того, чтобы сделать конструкцию более прочной, следует выкладывать гальку с применением раствора на основе цемента.
Клумбы из камней на любой вкус
Разновидности клумб из камней
В ландшафтном дизайне имеется огромное разнообразие вариантов клумб из камней. Свой выбор можно остановить на:
обычной клумбе;
высокой клумбе;
габионе;
арабеске;
рокарии;
В рокарии камни играют первостепенную роль
альпийской горке;
террасированном склоне;
японском саду камней.
Когда говорится об обычной клумбе, то имеют в виду земельный участок небольшого размера, который ограждает бордюр. Бордюр, в свою очередь, может быть однослойным или состоять по высоте из нескольких камней. Обычно подобные клумбы бывают определенной геометрической формы. Например, их можно встретить в виде круга, квадрата, овала, а также прямоугольника.
Высокая клумба
Такой тип клумб может быть одновременно стильным и практичным решением для сада или дачного участка. Особенностью поднятых клумб является то, что, благодаря своей конструкции, они делают возможным выращивание цветов на скудной почве. Кроме этого, они способны в значительной степени увеличить полезную площадь на участках с маленькими размерами. В этом случае идеальным вариантом станет многоуровневая приподнятая клумба.
К достоинствам приподнятых клумб относится удобство и легкость в уходе за растениями. Во-первых, они защищены от сорняков и многих вредителей. Во-вторых, высота конструкции позволяет избежать постоянных наклонов к растениям в процессе ухода за ними. В-третьих, на приподнятых клумбах намного удобнее организовать условия, подходящие для выращивания цветов, растущих на специальной почве.
В качестве примера к таким растениям можно отнести гортензию или хвойники. Для них необходим только кислый грунт.
Приподнятая клумба облегчает уход за цветами
Из недостатков подобных конструкций следует отметить следующие:
солидность конструкции требует серьезных денежных вложений;
необходимость грамотного планирования при создании;
быстрое пересыхание почвы.
Другие виды клумб из камней
Габион представляет собой клумбу, в создании которой участвуют сетка и камни. Благодаря этому форма цветника может быть различной. Помимо оригинальной конструкции, габионы характеризуются высокой прочностью и экологичностью. Они создают оптимальные условия для дренажа почвы, при этом не требуя больших расходов. Опытные садоводы и дачники могут обустроить клумбы-габионы своими руками, опираясь на фото.
Арабеской называется цветник, которому присуща необычная форма. Очень популярны клумбы в виде бабочки, но бывают арабески в форме других насекомых, а также представителей животного мира. В их оформлении участвуют симметричные посадки со строгой геометрией невысоких почвопокровных растений.
Рокарии, альпийские горки, террасированные склоны и японские сады камней относятся к более сложным разновидностям клумб, в создании которых используют камни. Они требуют более детального рассмотрения и приводятся в других статьях.
Тюльпаны и любые другие цветы хорошо сочетаются с камнем
Где расположить клумбу из камня?
Выбирая разновидность клумбы и типы растений, которые планируется на ней разместить, изначально необходимо отталкиваться от следующих двух факторов:
степень освещенности;
режим влажности.
Если при обустройстве клумбы из камней своими руками выделяется участок, где постоянно скапливается вода, или грунтовые воды пролегают достаточно близко к поверхности земли, вариант с обыкновенной клумбой не подходит. На таком участке лучше себя будут чувствовать габионы, а также приподнятые клумбы.
Следует отметить, что не последнюю роль в создании цветника играет его будущее местоположение. Его следует располагать таким образом, чтобы он не находился на пути, давая возможность беспрепятственно перемещаться по участку и поливать остальные растения. Это требование сильно сказывается на форме клумбы. Идеальное место для габионов — возле ограды или вдоль стены. Арабески выгоднее смотрятся на маленьких склонах. За счет изменения высоты их орнамент более доступен обзору. Середина огорода — самое подходящее место для приподнятых клумб.
Естественно, создавать подобные цветники следует не за один раз, а поэтапно. Прежде, чем приступать к работам по обустройству, нужно набросать детальный эскиз, в соответствии с ним произвести разметку участка и просчитать количество всех требуемых материалов. Помочь в подготовке могут специальные компьютерные программы.
Как создать и оформить клумбу из камней самостоятельно
Легче всего сделать вариант обыкновенной клумбы. С этой целью нужно просто выкопать траншею по периметру будущего цветника и засыпать в нее щебенку. Поверх последней установить крупные камни, погружая их на небольшую глубину в грунт, создавая таким образом бордюр.
Приподнятая клумба нуждается в фундаменте. Для этой цели подойдет траншея, выложенная галькой или щебнем и утрамбованная. Ее глубина достигает 25 см. Для создания внешних стенок цветника следует использовать цементный раствор. Чтобы обеспечить достаточную прочность кладки, стенка должна иметь незначительный наклон внутрь. Вначале выкладываются наиболее крупные камни с минимальным зазором. Верхний слой создается из наиболее ровных камней. При этом образовавшиеся щели заполняются цементным раствором, а также мелкими камнями. При полной готовности стенки внутрь кладки засыпается дренаж, а сверху плодородный грунт, которому необходимо осесть. Только после всех подготовительных работ можно приступить к высадке растений.
Наиболее простой в выполнении формой габионов является квадратная или прямоугольная. Для их обустройства подойдут готовая оцинкованная проволочная сетка или окрашенная. Второй вариант более долговечен. Если размеры конструкции невелики, то можно вполне обойтись и недорогой пластиковой сеткой.
Пошаговая инструкция изготовления такого изделия чрезвычайно проста. Сначала из сетки необходимо согнуть фигуру требуемой формы. Места стыков провязывают проволокой, в качестве которой удобно использовать обрезки той же сетки. Полученный объем наполняют камнями разного размера, укладывая поплотнее.
Простые габионы можно сделать без помощи специалистов
Если есть желание придать объекту натуральный вид, вместе с камнями следует засыпать грунт. В землю можно добавить семена нетребовательного к влаге растения. Тогда клумба-габион, сделанная своими руками, оживет!
Создание клумбы-корзины
Еще один вариант клумбы из камней – клумба-корзина. В интернете и специальных журналах можно всегда найти фотогалереи, схемы и пошаговые мастер-классы с фотографиями по созданию различных дизайнерских конструкций. Мы хотим соорудить корзину из камней для сада своими руками и для этого потребуются:
Галька с приблизительно одинаковыми габаритами. Ее размер подбирается в соответствии с будущими размерами конструкции.
Плиточный клей, удобен в мешочках по 3-5 кг.
Возможен раствор из цемента и некрупного песка в пропорции 1:3.
Дно корзины лучше сформировать из 2-3 слоев, прокладывая между ними пластиковую сетку достаточной жесткости, которая будет служить арматурой. В ней также должны быть предусмотрены отверстия для дренажа. В этих целях можно использовать закладки из пластиковой трубки. Боковые стенки следует выкладывать постепенно, давая время подсохнуть клею. Такая стратегия позволит изготовить все изделие без нарушения прочности. От лишнего раствора, который появляется между камнями в процессе засыхания клея, следует избавляться палочкой.
Каменная корзина является оригинальным садовым решением
Швы можно поправлять с помощью влажной тряпки, но при этом важно избегать смещения сохнущей гальки. Дно выкладывать совсем не обязательно, если «корзина» создается на прочном основании и ее перемещение не планируется.
Ручка для такой клумбы делается двумя способами:
Камни для нее сверлятся специальным сверлом и насаживаются на проволоку диаметром около 4 мм. Ее загнутые концы закладываются в кладку стенки заблаговременно.
Для создания ручки устанавливается съемная опора, которую можно будет легко демонтировать после окончания работ. Важно, чтобы она не склеилась с самой ручкой. Прекрасно подойдет пластиковая линейка. При создании ручки из нескольких слоев мелких камней заведомо следует вставить проволочную арматуру, которая выходит из боковых стенок.
Поделитесь с друьями!
фото, интересные идеи, особенности сооружения.
Клумбы своими руками из камней считаются дешевым и простым способом украшения участка. Декоративные цветники гармонично и эффектно преображают парки, сады и дачные территории. Специалисты по ландшафтному дизайну успешно сочетают растения с камнями с разными параметрами (размерами, формами и цветами).
Плюсы и минусы клумбы на даче из камней своими руками
Клумбы на даче своими руками из камней можно создать из природного, бутового или искусственного камней.
Плюсы каменного ограждения для цветников:
интересное оформление внешнего вида сооружения;
изысканно декорированный участок возле дома или в парке;
цветы гармонично сочетаются с разными камнями;
доступная стоимость материала.
Цветник с интересной оградой можно сделать своими руками, не прибегая к помощи специалистов.
Минусы каменной клумбы на даче:
требуется особенная тактика действий при сооружении;
необходимо постоянно ухаживать за таким ограждением;
скромный набор цветов и оттенков материала, из-за чего его применяют редко.
Предупреждение! Ежегодно весной необходимо обновлять и проводить укрепление каменной кладки.
Для каких цветов подходят каменные клумбы
При создании дизайна каменного цветника необходимо учесть следующие особенности:
сроки цветения цветов;
особенности ухода за ними;
совместимость по оттенкам, высоте и форме.
Наилучшим примером удачной клумбы из камней своими руками на даче могут выступить такие сочетания цветов:
На заднем фоне высаживают по 3-5 штук георгинов, клеом и мальв.
В центре композиции – шалфей.
На переднем плане рекомендуется высадить нолану, агератум, бархатцы, иберис.
Чтобы цветник регулярно радовал своим цветением, можно его украшать хостами, астильбами, гейхерами, колокольчиками и другими цветами.
Изысканно смотрятся каменные ограждения вокруг деревьев. Например, вереск и эрику можно высадить под можжевельником, елкой или туей. Ограждение рекомендуется соорудить на расстоянии 500 м от нижней ветки деревца.
Пример применения камней на клумбе с хвойниками:
Туя вечнозеленая с плотными хвоинками.
Можжевельник с листвой золотистого оттенка.
Сосна небольшого, шаровидного размера.
Можжевельник, медленно растущий с раскидистыми ветвями.
Из хвойных растений получаются шикарные цветники
Каменные клумбы с разными цветами и хвойными растениями уместно смотрятся в классических и ультрамодных садах.
Как выбрать камни для клумбы во дворе
Для создания красивых, уютных, изысканных цветников используют разные виды материала. Чаще всего во дворе их создают из песчаника, туфа, известняка, сланца, гранита, а также базальта, доломита, гальки.
Песчаник
Это горная порода камня пористая и слоистая. Такой материал применяют для создания приподнятых клумб в саду.
Песчаник хорошо пропускает воздух, но может быстро раскрошится
Песчаник бывает разных оттенков – серым, желтым, коричневым и красным.
Туф
Туф – это разновидность известняка. Цветы, посаженные в лунках камня, хорошо разрастаются и красиво оплетают его. Чтобы клумба смотрелась изысканно, используют почвопокровные растения.
Вулканический туф – прочный камень, имеет разнообразную цветовую гамму теплых оттенков
Известняк
Для создания оригинальных цветников часто используется горная порода белого, светло-серого, желтого, кремового или голубого цветов.
Известняк имеет пористую структуру
В трещины горной породы, заполненные землей, высаживают различные растения. На известняковых клумбах отлично растут водоросли с мхом.
Сланец
Сланец – это минерал, который состоит одновременно из нескольких горных пород. Такой материал способен расслаиваться на пластинки. Часто цветочные клумбы сверху посыпают крошкой из сланца, благодаря чему они выглядят изысканно и необычно.
Сланец может быть серого, песочного и даже фиолетового или голубого цвета
Гранит
Гранитные камешки морозостойкие, влагоустойчивые, подкисляют почву. Такой тип материала используется в небольшом количестве для создания оригинальных каменных цветников.
Гранит способен подкислять почву, из-за чего его применяют для создания клумб редко
Базальт
Вулканическая порода камня стойко переносит агрессивную внешнюю среду и механическое воздействие. Его декоративный вид помогает создать интересный цветник.
Базальт всегда смотрится выигрышно в сравнении с другими декоративными камнями
Доломит
С помощью данной горной породы красиво украшают цветники. Также ее используют в виде поделочного камня.
Доломит – это прочный, экологически чистый, долговечный, морозостойкий и влагостойкий камень, состоящий из карбоната кальция и магния
Галька
Галька – отточенные водой мелкие камни, бывают разного размера, цвета, округлой формы. Ей выкладывают красивые каменные клумбы для цветов, соединяя между собой раствором цемента.
Гальку применяют не только для оформления цветников, но и для мощения
Чтобы сделать цветник, обычно берут несколько крупных камней, вокруг которых создаются композиции из меньших. Также понадобится дополнительный материал. Дренаж создают с помощью песка или крупного щебня, а мульчирование осуществляют древесной корой, торфом и мелким щебнем.
Дополнительно мраморной крошкой или галькой можно отделать декоративные дорожки вокруг клумбы.
Правила размещения
Отделка клумбы камнем является увлекательным занятием. Для нее выбирают разного вида и размеров материал. При создании цветника важно не нарушить основной стиль оформления всего участка.
Основные правила при сооружении цветников:
Чтобы красивые цветники из камня не мешали владельцам сада или его гостям, рекомендуется их размещать в центральной области территории или вдоль стены дома.
Подбирать растения необходимо с учетом того, в каких условиях они будут лучше расти. Например, папоротник и барвинок хорошо растут в тени, а бархатцы и люпины – в солнечном месте.
При пересадке растений также важно учитывать их стойкость к влаге, размеры и другие свойства и предпочтения.
При создании цветника своими руками нужно формировать его в простой форме.
Лучше сделать быстро одну большую клумбу, чем медленно две маленькие.
К последнему правилу не стоит строго прислушиваться. Ведь применяя меньше усилий не всегда можно достигнуть хороших результатов. Количество и алгоритм размещение цветов на клумбе зависят от площади территории и дизайнерского подхода.
Как сделать клумбу с камнями и цветами своими руками
Как сделать клумбу из камней своими руками, наглядно показано на пошаговых фото. Чтобы сооружение было крепким и нужной высоты, материал выкладывают друг на друга в несколько слоев.
Инструкция сооружения клумбы из камней своими руками:
Первым делом необходимо выложить фундамент. Взяв бечевку с кольями, отмечают подходящее место для формирования цветника. По отметкам выкапывают ров в глубину до 40 см. Ширина траншеи зависит от размера камней. Немного удаляют верхний шар земли.
Траншея для будущего цветника может быть разной формы, но чаще всего ее делают прямоугольной
На дно углубления кладут кусок рубероида или полиэтилена. Сверху заливают бетонный фундамент.
Когда заливка хорошо застынет, можно сверху выложить камни. Вместо бетонного фундамента, выкопанную канаву сразу же застилают геотекстилем, сверху засыпают песком. Хорошо утрамбовав его, выкладывают подготовленные камни.
Промежутки, которые могут возникнуть между основным материалом, важно заполнить землей и хорошо утрамбовать. Камни будут изысканно виднеться из вырытой траншеи, но при этом плотно фиксироваться сыпучим материалом. Такое сооружение и будет служить фундаментом для всей клумбы.
Также дополнительно камни можно уложить на раствор из цемента. Если клумба сооружается из этих двух составляющих, обязательно просверливают дырочки для дренажа. Цемент рекомендуется использовать только внутри каменной постройки, чтобы внешне клумба выглядела красиво и эффектно.
После укладки камней и застывания цемента швы обрабатывают герметиком для предупреждения трещин в стыках камней.
После полного застывания цемента на прочную поверхность клумбы насыпают нужное количество земли.
На последнем этапе уже можно оформить клумбу с камнями, используя фото, для шикарных идей.
Цветник можно оформить в японском стиле с интересными иероглифами Вариант каменной клумбы с хвойными растениями – один из классических способов декора Интересно смотрятся цветники-корзины из гальки Необычны вариант комбинации – клумбы из овощей и лекарственных растений
Если высота клумбы не превышает 60 см, цементный раствор можно не применять. Но в таком случае камни хорошо подгоняются и пустоты плотно заполняются землей.
Шикарный цветник можно разместить в центре территории
Оформление клумбы камнями можно дополнить светильниками с солнечными батареями или другими декоративными элементами.
Уход за камнями в оформлении цветников
Клумбы, оформленные камнями как на фото, нуждаются в уходе, чтобы они регулярно сохраняли свой изысканный вид.
Особенности ухода за цветником:
Систематически необходимо разрыхлять почву между растениями и проводить мульчирование древесными опилками или корой. Это улучшит газообмен и поможет дольше удерживать влагу.
После цветения срезают некоторые цветоносы, что позволит растениям пышно расти и повторно цвести. Также такой уход улучшает внешний вид цветника.
Регулярно необходимо пропалывать цветник и удалять сорную траву. Чтобы сорняки вырывались вместе с корнями, перед прополкой почву хорошо орошают.
Растения, имеющие высокие цветоносы, нуждаются в дополнительной опоре. Специальные подпорки не дадут им сломаться от сильного ветра или от собственного веса. Их можно сделать самостоятельно или купить в магазине.
При регулярном правильном уходе клумба будет шикарно выглядеть в течение всего теплого периода года.
Как оформить клумбу с камнями: идеи с фото
Далее представлены фото различных клумб и цветников, интересные идеи из камня позволят определиться с выбором варианта оформления.
Лестницу, ведущую к веранде можно шикарно украсить цветущими цветниками по бокам Клумба между дорожками возле загородного дома гармонично впишется в интерьер участка Из камня можно сделать цветники разной формы, в том числе и круглой Гранитное ограждение цветника гармонично сочетается с разными видами растений Цветник интересной формы красиво дополнит любую территорию Если территория позволяет, можно сделать несколько мелких и крупных клумб, соединив их в одну гармоничную композицию
Заключение
Клумбы своими руками из камней выглядят изысканно и гармонично на любой территории. Для их сооружения используют различные материалы. Камни могут иметь разную форму, размер и цвет. Ландшафтные дизайнеры успешно сочетают разные виды материалов для сооружения красивых и уютных цветников.
Отзывы
Варвара Ивановна Никитюк, 52 года, г. Брянск
Украсить клумбу камнями своими руками легко и просто. Важно придерживаться правил сооружения. Но, самое главное правило – заранее продумать дизайн клумбы и подобрать необходимый материал. Вместе с мужем у нас получился замечательный, уютный цветник.
Екатерина Проценко, 35 лет, г. Омск
Часто с мужем делаем интересные клумбы из камней. Когда отдыхаем на Черном море, всегда привозим домой гладенькие, обтесанные морскими волнами камешки. Из них получаются красивые цветники. Но важно быть осторожными возле каменных клумб. Если в местности водятся гадюки, они точно не пропустят момента погреться на камнях.
85 фото красивых и стильных современных проектов
Владельцы загородных домов и дач не ограничиваются обустройством сада или огорода на своем участке. Многие стремятся украсить пространство оригинальными цветниками. Одним из популярных способов украшения ландшафта является создание дизайнерских структур из камня различных пород.
Сделать их можно самостоятельно, без привлечения профессиональных и зачастую недешевых специалистов. А как лучше решить эту задачу, мы рассмотрим в данной статье.
Краткое содержимое статьи:
Что можно использовать для обустройства?
Прежде чем определяться, как сделать клумбу на дачном участке, необходимо подобрать наиболее подходящее для этого сырье. Природный камень поможет вам оформить оригинальный элемент, который будет смотреться очень естественно на вашем участке, впишется в любой стиль ландшафта. Он экологически безопасный, прочный, устойчивый к внешним природным воздействиям.

При этом сам материал может быть весьма разнообразным:
Известняк. Он обладает широкой палитрой оттенков – от желтоватого и кремового до серого, голубого и даже розового цвета. Для исключения появления трещин вследствие пористости все полости засыпают грунтом или высаживают почвопокровные растения, а также мхи.
Песчаник — позволяет декорировать самым причудливым образом, но сильно подвержен разрушению.
Туф вулканический применяется при обустройстве искусственных террас или для оформления элементов дизайна, находящихся возле водоемов. Он прочный, но обрабатывается достаточно легко, имеет широкую цветовую гамму.
Сланец, имеющий слоистую структуру, широко применяется при оформлении приподнятых клумб. Отличается оригинальным блеском, прочностью, водонепроницаемостью, пластичностью.
Прочный и устойчивый к температурным колебаниям гранит. Отличающийся оригинальным блеском и переливами под солнечным светом кварцит. Высокопрочный базальт позволит укрепить склоны на участке и декорировать искусственные террасы.
Аккуратная галька поможет вам создать красивое ограждение, которое можно в последующем декорировать самым разнообразным способом. Но для прочности элементы надо скреплять цементом.

Неплохо впишется в ландшафт композиция, для создания которой использовался декоративный камень для оригинальных и красивых клумб. Его изготавливают из смеси каменной крошки и акрила. Дополнительно надо добавить полиэфирные смолы. Такой материал удачно сымитирует песчаник, сланец и даже гранит. А сами конструкции будут прочными и долговечными.
Виды дизайнерских решений
Если вы планируете сделать свой надел оригинальным, то необходимо ответственно подойти к оформлению ландшафта.
Важно не только подобрать качественный материал, но и спланировать нужную композицию, объединить несколько цветников в целый ансамбль.
Обычная композиция, оформленная с использованием данного материала, обладает четкостью форм и границ. При изготовлении применяется бордюр, который выкладывается булыжниками одним или несколькими слоями.
Габионы отличаются использованием двухслойной сетки из металла в качестве каркаса. В нее засыпается состав нужной фракции. Благодаря этому конструкция получает дополнительную устойчивость, а также улучшенный дренаж.
Весьма интересным окажется оформление клумбы природными или искусственными камнями, если вы остановите выбор на рокарии. Для этого нужно подобрать булыжники, относящиеся к одной породе, но имеющие разный размер.
В оформлении удачно будут смотреться известняк или сланец. Большие булыжники следует заглубить, а мелкофракционные – разбросать по площади. В грунте можно высадить низкорослый кустарник или же растения, которые стелются.
Для альпийской горки следует высаживать горные растения с крепкими корнями. В качестве материала используют булыжники, выложенные в виде многоступенчатой структуры. А вот приподнятый цветник позволит украсить надел с бедной почвой. Создание многоярусной конструкции существенно экономит пространство.

Качественное преображение территории в саду можно увидеть на фото клумбы из камней, выложенной в форме террасы. В качестве материала применяют кварц, базальт или гранит, обладающие повышенной прочностью. А известняк с песчаником помогут сформировать горный вид.
Если взять элементы округлой формы и разместить их точечно по площади, то получится прекрасный японский сад. Они покрываются мхом, а между ними можно высадить разнообразные растения. На грунте надо аккуратно выложить гальку, а по периметру – установить небольшое ограждение.
Как правильно оформить пространство?
Сформировать гармоничный ландшафт на территории загородного дома можно только при правильном размещении цветников разных видов. При этом нужно соблюдать инструкцию их обустройства.
Подготовка места
Оформленный правильно цветник не должен создавать чрезмерную нагрузку на ландшафт. Необходимо обеспечение свободного прохода по территории, не нужны и препятствия для полива.
Форма клумбы на даче определяется местом ее установки. Например, композиции, имеющие прямоугольную или овальную форму, будут уместны только на открытых участках, где их можно рассмотреть со всех сторон. А вот полукруглые куртины можно установить возле стен.
Так, габион размещают вдоль стен или забора, а арабеска или альпийская горка прекрасно впишутся в ландшафт открытого газона с небольшим перепадом высот. Приподнятая клумба идеально смотрится в центре участка, а рокарий – на ровной, хорошо просматривающейся, поверхности.
Технология обустройства
Сначала необходимо тщательно расчистить место обустройства цветника, убрать весь мусор, траву, а также разровнять территорию. Для прямоугольных конструкций необходима разметка при помощи колышков с натянутой бечевкой. Если вы запланировали установить широкие бордюры, то вдоль веревки размечают внутренние и внешние границы.
Разметка круглых или овальных цветников производится следующим образом. Между двумя колышками натягивают бечевку, которая имеет длину, равную радиусу будущей конструкции. Один из штырей ставится в центре, а вторым колышком начинают очерчивать заданную окружность.
Как только вы очертили контуры, надо начинать укладку материала. Их размещают по периметру с заглублением. Для большей прочности кладки материал ложится в несколько слоев. Если вы не планируете создавать мощную или масштабную композицию, то подойдет обычное выкладывание одинаковых по размеру ровных булыжников друг на друга.
Для устойчивости скрепить элементы можно цементным раствором или клеем. Это обязательно, если объект будет крупным.

Чтобы получились очень красивые клумбы, необходимо подобрать растения. Следует учитывать и особенности применяемых декоративных элементов. Чем крупнее используемые валуны, тем выше и больше могут быть высаживаемые растения.
Сооружение цветника с бордюром
Для сооружения ограждения, необходимо по периметру вырыть траншею для фундамента. Его глубина может составить 250-300 мм. Конкретные размеры углубления зависят от величины валунов, которые будут укладываться в нее. Узнайте еще здесь о компостной яме.
На дно траншеи следует выстелить рубероид или полиэтилен. Сверху засыпается подушка из песка. Хотя для конструкции из мелких частиц этот этап можно и пропустить.
Рубероид заливают слоем цемента, а сверху него на треть рва укладывают песок и хорошо утрамбовывают. После затвердевания бетонной основы на слой песка устанавливаются сначала крупные блоки, а потом более мелкие. Промежутки между ними заполняют смесью из бетона.
Добавки из щебня и гравия придадут большую прочность конструкции. Если вы оставите по нижнему уровню несколько отверстий, то улучшите вентиляцию в конструкции.
Наземная часть обрамления должна иметь небольшой уклон внутрь. Для ее обустройства применяют ровные булыжники. Чтобы не испортить вид кладки, щели заделываются раствором изнутри. С поверхности надо убрать верхний слой земли, уложить дренаж и засыпать плодородной землей. Высадка растений производится через 2-3 дня, после просадки грунта.
Бордюр из кирпича делается аналогичным образом. Ров сначала засыпается песком, потом слоем щебня или гравия. Сверху укладывают кирпичи, но не скрепляют их раствором, позволяя излишкам воды свободно выходить за пределы.
Использование каменных элементов в цветнике
Задача дизайнера состоит в том, чтобы клумба из камней, обустраиваемая своими руками, была максимально пригодна для роста цветов и других растений. Именно поэтому большое внимание уделяется дренажу.
Участок нужно углубить на 500 мм. В мини-котлован следует засыпать слоями песок, гравий мелкой фракции и щебень. Так излишняя влага будет легко удаляться. Если вы планируете поставить горшки или вазоны с растениями, то в донной части просверлите дренажное отверстие.

Для обустройства на склоне альпинария необходимо изъять верхний слой почвы, а затем произвести утрамбовку. После укладки дренажа его нужно покрыть плодородным грунтом. Установленные осенью камни под влиянием дождевой воды просядут, а в образовавшиеся пространства с землей можно высадить растения.
Создание габионов округлой или квадратной формы требует покупки специальной сетки. Но мастера могут успешно обустроить более сложные конструкции.
Возведение приподнятых конструкций
Высокий цветник требует строительства мощной подпорной стенки из камня высотой 500-1000 мм. Дизайн клумбы будет более оригинальным, если соорудить ее по многоярусному типу. Стены должны в обязательном порядке скрепляться цементным раствором.

На первом этапе нужно разметить площадь участка с учетом ширины подпорной стенки. Затем выкапывается канавка глубиной 250-300 мм. На ее дно надо засыпать мелкофракционный гравий слоем 100-150 мм.
Сюда же можно добавить обломки камней или мусор строительного происхождения. Сверху укладываются арматурные прутья или сетка, а потом производится заливка бетона.
Затем на участке начинают укладывать первым уровнем крупные булыжники. Их надо скрепить раствором. Оставленные вертикальные щели обеспечат наилучший отток воды. После того как вы поднимете стенку на нужную высоту, надо начинать укладку нескольких уровней из ровных и привлекательных блоков.
Помните, для обустройства внешней поверхности надземной части подпорной стены целесообразно крупные камни поворачивать наружу более привлекательной стороной.
В результате проведенных работ вы получите каркас с полостью внутри. На его дно следует уложить дренаж гравия толщиной до 70 мм и песка до 50 мм. Затем подсыпается питательный грунт, поливается.
Сверху производится дополнительная подсыпка земли и разравнивание. Так получится привлекательная и оригинальная композиция, способная украсить любой загородный дом.
Фото клумбы из камней
Сохраните статью себе на страницу:
Пост опубликован: 11.10
Присоединяйтесь к обсуждению: Copyright © 2020 LandshaftDizajn.Ru — портал о ландшафтном дизайне №1
виды, как сделать своими руками, фото и видео
Автор Альфира Сагитова На чтение 9 мин. Просмотров 5.8k.
Создание живописных парковых композиций ландшафтные дизайнеры часто основывают на контрасте нежной растительности и диких камней. Эту идею подхватили многие дачники и владельцы загородных коттеджей, и стали использовать в оформлении цветников обломки горных пород, валуны, гальку и прочие природные материалы. Клумбы из камней прекрасно сочетаются с мощением и обычными протоптанными тропинками, бывают разной высоты и формы, простые прямоугольные и замысловатые многоярусные.
Клумбы из камней: виды
Когда речь заходит о цветнике с камнями, вспоминается альпийская горка или рокарий, создание которых подчиняется определенным правилам (в рокарии главенствуют камни, а растительность является дополнением, альпинарий имитирует цветущий горный склон).
Вариант альпийской горки на участке
Но существует еще одна разновидность цветника с использованием камней: клумба, периметр которой выкладывается из валунов или скальных обломков, а внутренняя часть заполняется грунтом, то есть, камни служат всего лишь обрамлением цветника. По внешнему виду и строению каменные клумбы бывают 4 типов.
Виды клумб из камней:
Приподнятая клумба – цветник, со всех сторон огороженный парапетом. Ограждение может быть низким (40 см) или высоким (свыше 1 м). Чтобы детали парапета не распадались, их скрепляют цементным раствором;
Многоуровневая – клумба сделана в виде каскада из нескольких ступеней. На каждом ярусе разбит цветник;
Из габионов – парапет сделан из сетчатого короба, наполненного камнями. Конфигурация может быть произвольной: спираль, куб, окружность, полукруг;
Бордюр – в качестве обрамления используются большие валуны. В отличие от приподнятой клумбы, внутренняя часть цветника остается на прежнем уровне или приподнимается на незначительную высоту, всего на 10-20 см.
Каменные клумбы разделяются по своему назначению. В большинстве случаев их устраивают как художественные композиции. Но иногда возникают ситуации, когда нужно сгладить неровности рельефа, и тогда парапет возводится в качестве подпорной стены, а на нем насаждается цветник.
Совет. Камни можно использовать не только для оформления периметра. Их раскладывают также внутри цветника, благодаря чему создается композиция в едином дизайне.
Где сделать клумбу из камней
Место для оригинального цветника можно выбрать в любом уголке сада, независимо от степени его освещенности. Поскольку присутствие камней обеспечит цветнику долю неординарности, композиция будет привлекать внимание, как в парадном палисаднике, так и на заднем дворе, возле места отдыха.
Особое внимание следует обратить на выбор растительности. Если клумба находится на открытом пространстве, в ней высаживаются солнцелюбивые растения, а если в тенистом месте, используются теневыносливые растения.
Во всех других отношениях следует придерживаться общих принципов разбивки цветников. Они не должны размещаться на продуваемых сквозняками местах, в низинных участках с застоем дождевой и талой воды. Кроме этого, расположение цветников не должно препятствовать передвижению по территории двора и сада.
Наиболее удачные места для устройства клумбы из камней, это палисадник под окнами дома, пространство у забора со стороны улицы, вдоль стены хозяйственной постройки.
Также она будет красиво смотреться у крыльца по обе стороны от ступеней.
Из чего сделать каменную клумбу
Основным материалом для устройства каменной клумбы является натуральный камень. Он естественно смотрится в окружении растительности, долговечен и прочен. Какой породы выбрать камни, зависит чаще всего от того, что именно можно купить (или найти в природе) в данной местности. Конечно, если хочется создать на дачном участке клумбу-шедевр, камень можно купить, в частности, через интернет-магазин.
Дикий камень для клумбы:
Кварцит – твердая горная порода, бывает серых, красноватых оттенков и с желтизной;
Песчаник – слоистый материал, легко распиливается на плоские пластины, которыми можно облагородить парапет из бетона или блоков;
Известняк – обломочная горная порода светло-серых цветов, в редких случаях с розовым, кремовым или желтым оттенком;
Базальт – красивый и прочный природный материал, застывшая вулканическая магма;
Гранит – ценная порода отделочного камня, бывает всех оттенков серого и розового цвета. Применять гранит следует с осторожностью, так как он обладает свойством окислять почву;
Галька – отшлифованные водой речные и морские камни, выкладываются на щебневую или песчаную подушку в виде окаймляющего контура на клумбах небольших масштабов.
Искусственный полимерный камень в связи с его высокой стоимостью в оформлении цветников не применяется. К тому же, он не отличается стойкостью к перепадам температур. Если нет возможности найти природный материал, можно сделать валуны из полимербетона (или просто бетона) и задекорировать их под натуральные породы. Кроме этого, в строительстве клумб применяется кирпич, строительные блоки, шифер и прочие подручные стройматериалы.
Как сделать каменную клумбу
Создание каменной клумбы начинается с разметки. Если цветник имеет простую форму (прямоугольник, квадрат), разбивку можно сделать прямо на почве, наметив границы полоской песка или бечевками, привязанными к колышкам. Более сложная конфигурация (например, многоуровневая клумба в несколько ярусов) сначала вычерчивается на листе бумаги, а затем в большем масштабе переносится на грунт.
Подготовка камней
Самая большая достопримечательность каменной клумбы, это наиболее крупные обломки горных пород. Отдельностоящие элементы должны быть достаточно устойчивыми, чтобы не представлять опасность для человека, ухаживающего за цветником. Когда камень не имеет плоской стороны и может перевернуться, его форма корректируется при помощи ударных инструментов (молоток, перфоратор).
Если на поверхности камня имеется налет, остатки моха, плесень или другая грязь, его следует очистить сначала механическим путем (шпатель, щетка), а если это не поможет, применить химикаты. Для этого можно использовать щелочные пасты или кислотные составы (соляная кислота, фосфорная, уксусная).
Важно. Обработка камней химическими средствами проводится в стороне от клумбы, чтобы состав не проник в почву. После чистки поверхность валунов промывается сильной струей воды.
Укладка камней
Сначала снимается верхний слой почвы по периметру клумбы, и земля хорошо утрамбовывается. Ширина канавки зависит от ширины парапета, а глубина от его высоты: чем ограждение массивнее, тем шире и глубже выкапывается «котлован». Углубление до половины засыпается песком, и на него в несколько рядов укладываются камни. Во время укладки каждый валун следует тщательно подбирать, чтобы он по возможности имел наибольшую площадь соприкосновения с другими элементами. Если стенка довольно высокая, между собой камни скрепляются цементным раствором.
Два способа положить камни на раствор:
Раствором заполняются все швы и пустоты между камнями, как с лицевой, так и с внутренней стороны клумбы. Кладка получается прочной, но в ней просматривается шов из раствора;
Раствором заполняются только внутренние пустоты, лицевая часть парапета оставляется как есть. Кладка смотрится более естественно, но в щели попадает вода, при замерзании которой снижается прочность сцепления раствора с камнем.
Совет. От постоянного контакта с землей камни пачкаются и выглядят не слишком привлекательно. Предотвратить загрязнение можно, обработав их гидрофобной пропиткой, например, Remmers Funcosi SL. Кроме защиты от грязи, средство подчеркнет текстуру материала.
Пример работы из дикого камня:
Как сделать клумбу из кирпича
Возле кирпичного дома естественно смотрится клумба из кирпича. Кладку можно выполнить на легком бетонном фундаменте или на песочно-щебневой подушке. Из эстетических соображений бетонное основание не должно возвышаться над уровнем почвы. Если кладка выполняется из облицовочного кирпича, она не требует дополнительной отделки – главное, сделать аккуратную расшивку.
Старый кирпич также подойдет для создания клумбы. Можно пустить в дело даже битый материал и половинки. Обломки выкладываются на цементный раствор, так же, как и целый кирпич, разница лишь в том, что для заполнения швов уйдет больше растворной смеси. После схватывания цемента, стена облицовывается клинкерной плиткой под кирпич или дикий камень. Ее также можно обложить плоскими плитами песчаника, сланца, известняка, базальтового туфа.
Совет. Если изначально запланирована облицовка парапета, не обязательно для ее сооружения покупать кирпич. Можно сделать деревянную опалубку и залить в нее бетон. Через 5-7 дней клумба обкладывается любым облицовочным материалом для наружных работ.
Как сделать такую клумбу — смотрите в нашем видео:
Клумба из шифера и черепицы
После строительства дома иногда остаются «свободные» материалы, которые также можно задействовать в обустройстве садового ландшафта. В частности, для создания приподнятого цветника подойдет шифер (плоский, волновой) и черепица.
Сначала проводится нарезка шифера на листы равного размера. Следует учесть, что они будут вкопаны в почву, поэтому их нужно сделать примерно на 1/3 выше предполагаемой высоты клумбы. Далее проводится разметка территории, по намеченным линиям выкапываются узкие канавки глубиной 30-50 см, и в них в вертикальном положении устанавливается шифер. Оставшееся пространство между шифером и стенками канавки засыпается землей и приминается.
Чтобы предотвратить деформацию цветника под натиском насыпанной внутрь земли, с наружной стороны устанавливаются деревянные (металлические) подпорки. Расстояние между опорами зависит от высоты клумбы и длины шиферных листов и составляет от 80 см до 1,5 м.
Если используется черепица, нарезать ее не надо, просто все элементы вкапываются в почву впритык один к другому. При этом нужно следить, чтобы все они находились на одной высоте и образовывали ровную линию.
Совет. Из шифера сооружается не только цветочная клумба, но и овощные грядки. Огород, поделенный на участки, выглядит опрятнее, за ним проще ухаживать, поскольку растения находятся выше обычного уровня почвы.
Советы по созданию ландшафта с клумбой из камней
Преимущество цветника из камней в том, что его дизайн не нужно втискивать в установленные рамки, как в случае с альпинарием или рокарием. Его можно приспособить к любому ландшафту, варьируя с размерами и конфигурацией.
Японский сад
Использование камней всегда уместно в саду, оформленном в японском стиле, в котором горные породы соседствуют с хвойной растительностью. В композицию можно включить ручей, каскад или небольшой прудик.
Интересно смотрится парапет, выложенный из плитняка. Камни укладывают один на другой плашмя, подбирая на лицевую сторону наиболее красивые и ровные срезы. Для большей прочности камни склеиваются плиточным клеем, но так, чтобы клеевая смесь не выступала наружу.
Габионы
Популярны клумбы из габионов. Их можно купить уже готовые или смастерить своими руками. Из сварной сетки сооружается короб с двойными стенками, и пространство между решетками заполняется небольшими камнями или галькой. Во внутреннюю часть засыпается земля, и высаживаются растения.
Габионы декоративны сами по себе, поэтому не обязательно вводить в композицию растения с пышным цветением. Ее можно дополнить декоративными злаками и обычными полевыми травами: эрингиум, скабиоза, горечавка, тимьян.
«Гармония размеров»
Между размерами каменных глыб и габитусом растений должно наблюдаться соответствие. Низкий парапет, выложенный из небольших камней, не оставит хорошего впечатления, Если его окружить раскидистыми кустами или широколиственными растениями. Их можно использовать, но в небольших количествах: на 10 м² не больше 1-2 растений. При этом их лучше посадить на заднем плане. На миниатюрных клумбочках красиво смотрятся небольшие кустики яркоцветущих однолетников: вербена, низкорослые сорта тагетеса, статице, портулак. Также их можно украсить стелющимися суккулентами или почвопокровными многолетниками: обриетта, кислица, очиток едкий.
Создание клумбы из камней не обязывает придерживаться каких-либо принципов и законов. Достаточно найти подходящие материалы, подобрать растительность и задействовать фантазию.
Мне нравится1Не нравится
виды, как сделать, фото – Сад и огород своими руками
Для украшения территории загородного дома часто используют цветники. Их делают из разных материалов. Особенно красиво на даче выглядят клумбы с камнями. Для оформления такого цветника используют самые разные природные материалы: большие валуны, мелкую гальку, обломки горных пород. Клумба из природных камней своими руками бывают разных размеров и форм. Они гармонично сочетаются с вымощенными садовыми дорожками и простыми протоптанными тропинками.
Выбор камней
Работу по созданию необычного цветника для дачи начинают с подбора камней. Приобрести необходимый для строительства материал можно в центрах ландшафтного дизайна или в садоводческих магазинах. Выбирая камни, ориентируются на планируемый размер клумбы, общий стиль оформления территории, место расположения цветника в саду. Для сооружений, площадь которых превышает 2 м², берут крупные элементы горных пород. Для небольших клумб подойдут маленькие камешки.
Натуральный
Многие дизайнеры предпочитают использовать в работе природные камни. Горные породы, обработанные водой и ветром, покрытые выбоинами и сеткой трещин, поросшие мхом, придают сооружению монументальности. Клумбы из диких камней, сделанные своими руками, выглядят эффектно. Они гармонично сочетаются с любым стилем ландшафтного дизайна. Природные минералы долговечные и прочные. Они создают полную иллюзию слияния с дикой природой. Выбор горных пород огромен. Единственным препятствием к использованию натуральных материалов становится большая цена.
Для строительства цветника используют следующие виды природных камней:
Сланец формируется из глины, состоит из множества тонких пластин. Порода легко разделяется на слои. Сланец выдерживает низкие температуры, воздействие влаги и солнечных лучей. Из него получается прочное сооружение, служащее долгие годы. Этим материалом оформляют приподнятые клумбы и бордюры.
Песчаник применяют для сооружения изгородей, перегородок, колодцев с высаженными внутри многолетниками. Материал имеет пористую структуру. Поэтому придает композиции легкость. С помощью больших валунов и бутовых камней из песчаника делают приподнятые цветники. Как строительный материал он недолговечный. Клумба из него простоит не больше 5 лет.
Кварц применяют для декора. Это многогранная порода с интересной фактурой и разными оттенками. Материал выдерживает воздействие химических веществ, перепад температур. Освещенный солнцем он переливается разными оттенками, делая клумбу более привлекательной.
Базальт – порода магматического происхождения. Построенная из него клумба сохраняет первоначальный вид больше 10 лет. Материал устойчив к внешним воздействиям.
Гранит – прочная, тяжелая и долговечная горная порода. У него интересная окраска. Построенная из гранита клумба выглядит дорого, монументально. Единственным его недостатком является способность окислять грунт.
Известняк обычно имеет пастельную окраску. Поэтому построенный из него цветник выглядит мягким, не создает ощущения агрессии. От времени камень покрывается трещинами. В них высаживают мелкие цветы, мох или почвопокровные культуры.
Галька – натуральные камни окатанные водой. Они бывают разными по размеру и окраске. Этот материал применяют для заполнения пустот в клумбе, отсыпки дорожек. Гальку используют в японских садах из камня, габионах или для строительства небольших клумб.
Вулканический туф – прочный камень, пропускающий воздух. Валуны из него имеют округлую форму и нежный оттенок. Материал используют для посадки вьющихся растений.
Важно!
Выбирая материал для создания цветника, учитывают, что некоторые горные породы хорошо впитывают влагу. Для защиты от разрушения их обрабатывают специальными пропитками.
Искусственные материалы
Чтобы создать сад камней своими руками, не обязательно использовать дорогие природные породы. Многие искусственные материалы внешне ничем не отличаются от настоящих. Для их производства применяют полиэфирные масла, акрил, крошку горных пород. Декоративный камень имитирует структуру натуральных материалов. Искусственные материалы красивые и долговечные. Но они плохо переносят изменение температуры. От длительного соприкосновения с почвой они осыпаются.
Для строительства цветников подходят следующие материалы:
Полимербетон делают на основе песка с добавлением полимерных масел и цемента. Получается особенно прочный материал, который не разрушается от влаги и выдерживает низкие температуры. Элементы из него бывают разных форм и оттенков.
Кирпич используют для выкладки цветников строгой геометрической формы. Обычно клумбы делают из элементов красного цвета. Из них делают небольшие цветники, примыкающие к стенам дома.
Виды клумб и бордюров из камня
На дачных участках все чаще встречаются цветочные каменные клумбы. Обычно их сооружают, чтобы украсить зону отдыха. Существуют разные варианты цветников из горных пород. Они отличаются размером, формой, структурой. Чтобы сделать клумбу из камней своими руками, дачники изучают мастер классы с фото и видео, вдохновляются идеями из журналов по ландшафтному дизайну или воплощают в жизнь собственные фантазии. Одни предпочитают строгие, геометрические формы. Другие стремятся выложить затейливую клумбу, добавляют декоративные элементы, искусственные водоемы. Существует несколько распространенных вариантов каменных цветников.
Арабеска
Этот вид цветника сохраняет декоративность в любую погоду с весны до глубокой осени. Обычно их наполняют почвопокровными культурами, карликовыми кустарниками и низкорослыми цветами. Для арабески заранее выполняют эскиз в виде затейливого узора. Затем его переносят на местность и высаживают растения. Свободное пространство между посадками заполняют мелкой горной породой или каменной крошкой разных цветов. Иногда для арабески выкладывают каменные узоры на ровной поверхности. Растениями оформляют бордюр либо высаживают в центре несколько высокорослых кустов.
Альпинарий
Рукотворный объект представляет собой каменистый сад, устроенный на возвышенности. Эта клумба имитирует горный пейзаж, встречающийся в природе. В качестве основного строительного материала для строительства альпинария берут осколки разных горных пород. Их укладывают в виде горки. Габариты каменной клумбы бывают разными. Они ограничиваются только размерами выделенного под клумбу участка.
Для альпинария подходят растения с прочной корневой системой, напоминающие флору горной местности. На альпийской горке размещают карликовые сорта деревьев, небольшие кустарники и цветы. Для посадки используют пространство между камнями, заполненное плодородной почвой. Правильно сложенная и заполненная горка, как на фотографии ниже, украшает сад в любое время года.
Рокарий
От предыдущей разновидности каменного цветника рокарий отличается расположением на ровном участке местности. Чтобы его оформить, выбирают минералы неярких оттенков, гармонично сочетающиеся между собой. Здесь камни стараются красиво уложить, не используя четкие, графичные схемы. Рокарий не предполагает обустройство бордюров. Укладку камней и посадку растений выполняют так, чтобы клумба казалась кусочком живой природы.
Основу цветника делают из крупных валунов. Мелкими камнями заполняют фон. В рокарии камням уделяют намного больше внимания, чем растениям. Такую клумбу засаживают карликовыми деревцами хвойных и лиственных пород, низкорослыми кустарниками, почвопокровными растениями, травянистыми многолетниками. Их выбирают, ориентируясь на место расположения рокария.
Габион
Эта конструкция представляет собой металлическую корзину или сетку, наполненную осколками горных пород. Благодаря армированию, конструкция получается долговечной, прочной, а гибкость сетки позволяет задать ей любую форму. Габионами обрамляют цветочные островки или используют их вместе с растениями, посаженными в качестве живой изгороди.
Металлическую сетку заполняют любыми камнями. Подойдут плоские, округлые, колотые элементы. Их укладывают, гармонично сочетая между собой цвета, в виде узоров. Габионы подходят для создания клумб разной формы, в том числе спиральных или бордюрных обрамлений. Каменными клумбами с каркасом из металла украшают входы и стены зданий, веранды, тропинки. Сетчатый каркас можно приобрести готовый в садоводческом центре или сварить его самостоятельно.
Совет!
С помощью габионов создают высокую клумбу или делают цветник на ограниченной площади.
Японский сад
Основу такого цветника составляют камни. Небольшое количество растительности, содержащейся в японском саду, составляют лишайники и мхи. В композиции японского сада всегда присутствует симметрия и плавные линии. Цветник обустраивают на ровной площадке. Свободное пространство заполняют мелкими камешками светлой окраски. Изредка между ними попадаются большие округлые валуны, покрытые зеленым мхом. Мелкие необработанные элементы разравнивают граблями, создавая волнообразный рисунок.
Традиционная клумба
Самый простой способ применения горной породы в создании цветника – это обложить камнями участок, засаженный цветами, по периметру. Минералами ограждают палисадник, задают его форму и размеры. Для обустройства ограждения берут элементы средних размеров из известняка или сланца, выкладывая их в несколько слоев. Обычно такие клумбы делают округлыми или овальными. Ими ограждают высокорослые деревья. Рядом размещают небольшие цветы. Каменное ограждение для небольшой клумбы делают без использования цементного раствора. Они выглядят естественно, но менее эффекты, чем другие виды цветников.
Читайте также!

Строительство каменного цветника
Чтобы самостоятельно построить красивую площадку для выращивания цветов, определяют место ее расположения. При правильном оформлении цветочный островок гармонично вписывается в окружающий ландшафт, не перегружая его. К нему обеспечивают свободный доступ и удобный полив. Композиции прямоугольной или овальной формы хорошо выглядят на открытом пространстве. Там они просматриваются со всех сторон. Куртины полукруглой формы и габионы хорошо смотрятся рядом со стенами зданий или ограждениями. Альпинарии и арабески хороши на открытом газоне с небольшим уклоном. Для создания рокария подходит ровная поверхность, обозримая с любого ракурса.
Создание традиционного цветника
Перед созданием классического цветочного островка определяет его размер и форму. С учетом этих параметров определяют нужное количество материалов. Выбранную площадку для обустройства цветника расчищают от мусора и сорняков. Затем территорию выравнивают.
Пошаговая инструкция по обустройству каменного ограждения для цветов:
Размечают контур куртины. По углам вбивают колышки и натягивают между ними бечевку.
Выкапывают траншею глубиной от 20 до 30 см.
На дно укладывают рубероид в качестве гидроизоляции. Сверху укладывают цементный раствор.
Ров заполняют песком на треть высоты. После увлажнения его плотно утрамбовывают.
На песчаную подушку выкладывают крупные элементы горных пород.
Промежутки между минералами заполняют цементным раствором с добавкой мелкого щебня.
Снизу оставляют несколько отверстий для доступа воздуха.
Когда высота ограждения превысит уровень грунта, минералы укладывают под небольшим уклоном внутрь.
Пустоты между элементами заполняют изнутри, чтобы кладка выглядела аккуратнее.
Когда ограждение завершено, внутри убирают дерн.
На дно укладывают дренаж из керамзита, битых кирпичей или щебня.
Сверху укладывают плодородную почву. Через несколько дней высаживают растения.
Совет!
Для возведения верхней части каменного ограждения используют элементы горных пород с ровной и гладкой поверхностью, чтобы цветник выглядел эстетично.
Кирпичная клумба
Такой цветник органично выглядит рядом со стеной дома. Под него делают легкое основание из цементного раствора или подушку из песочно-щебниевой смеси. Фундамент делают ниже уровня грунта, чтобы он не портил вид сооружения. Кладку выполняют из разных сортов кирпича. При использовании облицовочного дополнительная отделка не требуется, если расшивка сделана аккуратно.
Иногда для возведения ограждения берут старые или битые кирпичи. Их скрепляют цементным раствором, как новые элементы. Увеличивается только расход материала на заполнение швов. Когда цементная смесь затвердеет, готовую стену облицовывают искусственным или природным камнем, клинкерной плиткой, имитирующей кирпичную кладку.
Клумба-корзина
Для создания цветника необычной формы потребуется крупная галька или другие горные породы с элементами округлой формы. В качестве связующего вещества используют цементно-песчаный раствор или плиточный клей. Для дна «корзины» укладывают камни в 2-3 слоя на плиточный клей. Между ними прокладывают жесткую пластиковую сетку в качестве армирования. При формировании дна оставляют несколько отверстий из кусков трубы ПВХ для стока лишней жидкости.
Боковую стенку формируют постепенно, выкладывая каменные элементы в несколько этапов, чтобы клей успевал просохнуть. Тогда изделие не теряет прочности. При необходимости швы поправляют увлажненной ветошью, стараясь не сдвигать элементы горных пород. Излишки клея, появляющиеся из швов, вовремя удаляют до застывания. Чтобы сделать ручку «корзины», устанавливают съемную опору. После застывания конструкции ее демонтируют. Камни для ручки скрепляют плиточным клеем.
Цветники из природного и искусственного камня украшают загородный участок и удачно сочетаются с любым стилем оформления. Уход за ними не сложен. Периодически ограждение отмывают от пыли и загрязнений. Для защиты от разрушения каменные элементы покрывают гидрофобным составом, чтобы они не впитывали влагу. В качестве декора каменного сооружения рядом устанавливают светильники разных форм и размеров.

пошаговая инструкция с фото, правила оформления, виды материалов
Красиво и недорого можно оформить любой участок с помощью клумбы из камней. В последнее время этот живописный элемент начал пользоваться большой популярностью, и его можно увидеть не только в частных домах, но и в парках и аллеях. А всё из-за того, что камни идеально подходят для создания и оформления интересной клумбы. Если для неё правильно подобрать цветы, то от такой композиции будет сложно отвести взгляд.
Клумба из камней способна придать вашему сяду неповторимо красивый вид
Необходимые материалы
Для создания клумбы своими руками можно применять разные камни, используя их как по отдельности, так и в комплексе. От этого готовая композиция будет выглядеть очень оригинально. Самыми популярными материалами для создания цветника из камня являются:
Известняк — это горная осадочная порода, которая имеет интересную окраску. Может быть голубого, белого, светло-розового и жёлтого цвета. Благодаря пористой структуре на камне хорошо растёт мох, придающий ему интересный вид.
Песчаник. Такая горная порода хорошо пропускает воздух, влагу и имеет пористую структуру, но из-за этого она быстро разрушается и теряет первоначальный вид. Камень широко используется в садовом дизайне. Его можно встретить в сером, жёлтом и даже красном цвете. Особенно красиво на клумбе смотрятся валуны и бутовые камни.
Песчанник в качестве материала для клумбы из камней используют в природном виде
Гранит. Минерал обладает хорошей морозостойкостью и влагоустойчивостью, благодаря чему не теряет свой первоначальный вид и может служить десятки лет. Однако материал имеет высокую стоимость и способен окислять почву. Поэтому в оформлении цветочных клумб он используется довольно редко и в небольшом количестве.
Вулканический туф — это одна из разновидностей известняка. Обладает высокой прочностью и множеством оттенков. Чаще всего минерал бывает оранжевого, белого, красного, серого, чёрного и коричневого цвета. Его хорошо использовать для цветников рядом с водоёмами. Идеальным вариантом для него будут растения, покрывающие грунт.
Кварцит — очень красивый камень, который имеет разнообразную палитру оттенков. Он хорошо отражает свет и благодаря этому интересно переливается на солнце.
Благорадя светоотражающим свойствам кварцита, его поверхность будет переливаться на освещенной солнцем клумбе
Базальт. Минерал можно часто увидеть в ландшафтном дизайне. Его используют для создания искусственных террас и укрепления склонов.
Галька. Материал имеет невысокую стоимость, и поэтому его широко используют в оформлении цветочных композиций. Он имеет большое разнообразие оттенков и аккуратный внешний вид. С его помощью можно красиво и интересно оградить цветник. Чтобы конструкция была прочной, камень следует выкладывать на раствор цемента.
Сланец. Минерал часто используется в ландшафтном дизайне, поскольку хорошо переносит перепады температуры. Он водонепроницаемый и пластичный. Для изготовления приподнятых клумб нередко используется сланец глыбняк.
Сланец не пропускает воду и выдерживает перепады температур, что делает его
отличным материалом для постройки клумбы из камней
Также отличным поделочным камнем является доломит. Благодаря ему можно преобразить и украсить любую клумбу.
Основные правила оформления
При создании цветника можно использовать разные материалы. Размещать его лучше всего вдоль глухой стены или в центре участка. Место должно быть подобрано так, чтобы цветочная композиция не мешала владельцу участка.
Растительность для клумбы следует выбирать такую, которая имеет похожие условия выращивания. Например, если цветник находится на солнце, то в него следует высаживать светолюбивые растения, которые хорошо уживаются между собой и дополняют друг друга.
Если на участке не так много свободного места, то каменную клумбу лучше всего расположить вдоль забора. В этом случае она не займёт много места и украсит свободное пространство. Чтобы создать целостную композицию, лучше всего делать один большой цветник, чем несколько маленьких.
При создании цветника следует использовать разные камни, чтобы цветовая палитра была разнообразной
Если при создании клумбы используется сразу несколько материалов, то они должны сочетаться друг с другом по фактуре и цвету. Поэтому в одном цветнике лучше всего не использовать несколько разных минералов с яркими цветами. Для создания бордюров камни нужно подбирать одинаковыми по размеру и форме.
На открытой территории хорошо смотрятся овальные, круглые или фигурные цветники, а вот вдоль забора следует делать прямоугольные композиции. Не следует использовать слишком много декоративных камней для клумбы, чтобы они не смещали основной акцент.
В этом видео вы узнаете как правильно оформить клумбу из камня:

Виды цветников
Существует много способов украсить клумбу камнями. Каждый владелец участка старается придумать свою необычную идею по созданию такой композиции. Но даже самый простой цветник будет смотреться красиво и интересно, если он выполнен грамотно и по всем правилам. Несмотря на большое разнообразие интересных идей, все клумбы из камней можно разделить на следующие виды:
Обыкновенная клумба — самый простой вариант оформления цветника. Она обычно занимает небольшой участок земли и имеет правильную геометрическую форму. При этом участок земли ограждается бордюром, который выкладывается в один или несколько слоёв.
Приподнятая клумба. Такой вариант удобно использовать на участке с небольшой площадью. Ухаживать за этой композицией совсем несложно, так как она защищена естественным путём от сорняков и вредителей, а ещё она отлично подходит владельцам участков с бедным грунтом.
Цветник в виде габионов. Он представляет собой конструкцию, которая состоит из сетки и камней. Такие заграждения бывают различной конфигурации и наполняются камнями. Они не требуют больших затрат и их можно легко выполнить своими руками.
Цветники в виде габионов крайне просты в постройке, так как готовые
каркасы из проволки можно купить в строительных магазинах
Рокарий — это имитация горного луга. Для его создания лучше всего использовать известняк или сланец. Эти камни нужно расположить на небольшом участке в произвольной форме. В качестве растений можно использовать можжевельник, вереск, тую, карликовую ель или низкорослые кустарники.
Альпийская горка представляет собой многоступенчатую конструкцию. Для её создания обычно используются горные растения, которые обладают развитой корневой системой. Чтобы композиция была завершённой, в её центр устанавливается большой валун.
Террасированный склон. Такой цветник представляет собой сложную конструкцию, которая выполняется из стенок разной длины, высоты и формы. Обычно стенки делают из кварца, базальта и гранита. Ещё большую живописность можно создать, если использовать в композиции песчаник и известняк.
В последнее время популярной стала клумба в виде японского сада. Она выполняется из гальки и поросших мхом валунов. Растения в такой композиции высаживаются в небольшом количестве.
Пошаговая инструкция
Сделать клумбу из камней своими руками совсем несложно. Её тип выбирается в зависимости от расположения, освещённости и уровня влажности почвы. Например, при регулярном застое воды на участке или плохом качестве грунта лучше всего отдать предпочтение габионам или приподнятым клумбам.
Перед началом работ лучше всего нарисовать небольшой эскиз будущего цветника. После этого на выбранном участке нужно сделать разметку и подготовить все необходимые материалы. При недостаточном количестве опыта в подобных работах лучше всего остановить выбор на обыкновенной клумбе с бордюром, так как это самый простой вариант.
Для её создания по всему периметру следует вырыть неглубокую траншею до 20 см и заполнить её щебёнкой или строительным мусором. Дальше останется только по краям установить более крупные камни и слегка вдавить их в грунт.
Если клумба будет основываться не на валунах, а на сланце, песчанике или известняке, то в этом случае их следует аккуратно выложить друг на друга. Когда бордюр выполняется из речных или морских камней, он выкладывается только с помощью цемента. Зато такая конструкция будет служить много лет.
Чтобы выполнить приподнятую клумбу, нужно также вырыть траншею, но её желательно сделать чуть глубже, так как будет заливаться фундамент. На её дно следует насыпать щебень и залить густым цементно-песчаным раствором. С помощью этого же раствора выкладываются внешние стенки цветника. Камни следует располагать максимально близко друг к другу.
На верхние слои нужно брать самые ровные камни, а оставшиеся щели заполнять раствором. Бордюр делают нужной высоты, а потом оставляют его просыхать на три дня. После этого в клумбу засыпается дренажный слой и грунт, а затем высаживаются цветы.
Благодаря клумбам из камня можно красиво и интересно оформить любой участок, а также создать благоприятные условия для полноценного и здорового роста цветов и других зелёных насаждений.
Поднял клумбы своими руками (фото + прибор) | Своими руками
Красоту и декоративность участка придают клумбы.
Именно на них группируются самые яркие цветы и растения.
Интересный способ размещения цветов и растений на высоких клумбах. Они экономят площадь земли. Грядка клумбы наведет порядок, подчеркнет красоту растений, позволит любоваться ими из любой точки сада.Они могут быть разной конфигурации — круглой, прямоугольной, треугольной с острыми углами или в виде правильного квадрата.
Высокий цветник разбит на открытых солнечных местах.
Центральная часть цветника должна быть самой яркой, привлекающей внимание.
В посадках используйте растения разной высоты, чтобы их было видно с большого расстояния.
Как сделать клумбу-пирамиду своими руками?
1. В качестве опоры можно использовать доски или металлические трубы.Из досок (толщиной 12 мм) сбиваются квадратные или прямоугольные коробки размером 40 х 40 см или 40 х 60 см, глубиной до 10-12 см. Дно — фанера или тонкие доски.
2. Стены скреплены гвоздями. Поверхность коробок покрыта пинотексом светлых тонов.
3. Ящики первого ряда устанавливаются на бетонные или кирпичные столбы (высота 15-20 см). Второй ряд основан на первом и так далее.
4. Чтобы создать жесткую конструкцию пирамиды, вам нужны ящики, которые нужно связать вместе.Для этого в одной из стенок вышележащего ящика делается вырез глубиной 5-6 см.
5. В верхний ряд ящиков вставлен металлический стержень высотой 40-60 см, по которому растения могут покачиваться.
Смотрите также: Вертикальная клумба своими руками: мастер-класс и фото
НАШИ СОВЕТЫ
Чтобы клумба имела свой стиль, ее стены отделаны определенным материалом. Это может быть плетение из ивовых прутьев, дерева, камня или кирпича.
Чтобы почва под растениями на полках не портила общую картину, необходимо применять мульчирование.
При плетеных стенах засыпкой послужит измельченная кора сосен и ореховой скорлупы, с прекрасными цветочными клумбами наиболее органично смотрится мелкий гравий.
Клумба-пирамида из ящиков с цветами и растениями
Клумба сплетена из тонких металлических полос. Особенно трогательно смотрится нежная цветочная композиция
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
Клумба своими руками МНОГОЭТАПНЫЙ СТУПЕНЧАТЫЙ КЛУБ СВОИМИ РУКАМИ Цветы…
Корзина-клумба своими руками (фото и мастер-класс) Как сделать красивую декоративную клумбу-корзину …
Пряный огород своими руками (фото) Как сделать сад своими руками …
Как украсить дачу — идеи и фото ДОМАШНИЕ ФАНТАЗИИ НА ШЕСТИ ЯЧЕЙКАХ БОЛЬШОЙ …
2 идеи для дачи своими руками: мини сад и цветок-габион Мини сад и клумба-габион ..
Козочки складные складные для мастерской своими руками — фото и рисунок Козочки складные для мастерской…
Столы своими руками — декор. Декор старого стола у многих есть где-то …
Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давай дружить!
.
КАМЕНЬ в ландшафтном дизайне сада — работа своими руками | Своими руками
В течение года сад меняет свой внешний вид. Но что не влияет на смену сезонов, так это на садовых элементах из натурального камня.
Этот материал разнообразен, и, конечно же, в разных породах прочность и атмосферостойкость не одинаковы. Чтобы каменные «статуи» служили очень давно, ориентируйтесь не только на «внешний вид», но и на функциональные особенности материала.Ступени или настил террасы должны выдерживать большие нагрузки, поэтому для них главным критерием является прочность.
Самые твердые породы образованы из мерзлой магмы — это гранитов, сиенитов, лабрадоритов, габбро. Все они дорогие, но учтите один нюанс. Выбирая, например, гранит, вы делаете какое-то вложение в будущее, потому что если цветной мрамор или известняк начнет разрушаться через 25-75 лет, то гранит — более 500! Впечатляет, не правда ли?
Настоящим эталоном красоты является мрамор, который, увы, при всей своей привлекательности не очень прочен.Именно поэтому он больше подходит для создания скульптур и ваз, с которыми тоже придется повозиться: на зиму их нужно накрыть пленкой, иначе эти предметы быстро разрушатся.
В ландшафтном дизайне часто используется мраморная крошка. Благодаря светлой окраске такая засыпка незаменима в небольших садах — она визуально расширяет пространство. Но помните, что натуральная мраморная крошка обычно быстро желтеет и пачкается, поэтому лучше краситесь специальными химически нейтральными пигментами — тогда галька прослужит дольше.Другие представители группы метаморфических пород (кроме мрамора к ней относятся сланцы, кварциты, мраморные известняки) хороши для оформления альпинария. Для отделки построек в саду отлично подходит кварцевый сланец. Он нечувствителен к перепадам температуры и не выгорает на солнце.
Подпорные стены, часто построенные из осадочных материалов — песчаника или известняка. Первый по многим параметрам уступает мрамору и граниту, особенно по истиранию и водопоглощению.
Но он более морозный, чем некоторые виды цветного мрамора. К тому же песчаник — недорогой строительный материал. Известняк очень декоративен и податлив в обработке, но при насыщении водой постепенно теряет прочность и разрушается.
Невероятные возможности открывают галька — маленькие фрагменты скал, скатываемые водой. Такой материал недорогой, но функциональный: он подходит и для оформления водоемов, и для мощения дорожек, и для образования сухих ручьев, и даже для мульчирования.Галька очень долго и почти не нуждается в уходе.

1 При оформлении участка смело комбинируйте камни совершенно разных форм. Мелкие камни для мощения, например, успешно контрасты с крупными блоками подпорной стенки и шагов. 2 Сейчас в тренде темный рок, например, базальт и габбро. Обладая полированной поверхностью, они прекрасно смотрятся в саду в современном стиле. Важно: темный камень на солнце может нагреваться до 50’С, поэтому на открытых местах лучше использовать его в декоративных целях, а не для мощения террасы.3 С возрастом камень становится только красивее. Так что скульптура, покрытая патиной, выглядит необычайно эффектно.
Зимой, когда вечнозеленые деревья и кустарники закутываются в белоснежные «шубы», подпорная стена из камня неизменно украшает сад.
Смотрите также: Камень облицовочный (отделочный) стеновой декоративный
Мастер-класс — брусчатка своими руками
1. Для новых террас выбрали относительно недорогую плиту (плиту из натурального камня) — она достаточно прочная, но только при толщине плитки не менее 4 см.Плиты меньшей толщины не выдержат даже небольших нагрузок, поэтому на практике их используют только для облицовки стен. Насыпьте на подготовленный участок щебень, утрамбуйте его (щебень не даст плитам потускнеть после заполнения швов). В качестве альтернативы несущему слою можно использовать земляно-влажные бетонные смеси, например из бетона с монофракционным наполнителем.
2. Поверх щебня распределите сухую смесь песка и цемента толщиной около 5 см.
3. Плитку следует укладывать так, чтобы стыки между ними были как можно более узкими. Для этого собирайте камни по одному. Затем резиновым молотком слегка утрамбуйте каждую плитку в цементной смеси и 4 с помощью уровня, чтобы проверить, выровнены ли камни.
5. Когда все плиты будут уложены, смести с пола весь мусор, грязь и пыль, а затем залить самолет водой. После того, как цементно-песчаная смесь в швах осядет, 6 нанесите раствор для заполнения швов и равномерно распределите его мягкой кистью или резиновым скребком.
7. Излишки раствора нужно сразу смывать с камней, чтобы он не замерз.
8. Наконец, сотрите губкой оставшиеся пятна со строительного раствора.
Чтобы камень не сползал
Мокрые ступени и дорожки часто становятся очень скользкими. Чтобы в будущем не попасться, изначально обратите внимание на метод, которым обрабатывается поверхность камня. Для дорожек и участков рекомендуется материал с термообработанной или обшитой поверхностью.В первом случае шероховатость образуется в результате воздействия на камень струи высокотемпературного газа, во втором — от ударов карбида бушара (появляется точечная фактура).
По таким камням ходить безопаснее. На полу с широкими швами, заросшем растениями, тоже меньше шансов поскользнуться, к тому же он смотрится более естественно.
Также интересно: Шкатулка из камня своими руками
Эксперимент с формами
Хотите, чтобы на вашем участке была аккуратная терраса круглой формы? Выбирайте небольшую брусчатку — она для этого подходит как нельзя лучше.Начать работу можно как снаружи, так и из центра. Первый вариант предпочтительнее, если круг из брусчатки должен примыкать к уже готовой мощеной территории, например, к дорожке. Для этого в центр круга вставьте колышек. Затем, используя прикрепленный к нему шнур, поместите внешнее кольцо из камней. Перед тем, как «посадить» внешний край на бетон, уложите камни по диаметру круга (с учетом стыков). Если сделать иначе, может случиться так, что для центрального кольца останется слишком мало места.По этой причине менее опытным садоводам будет легче начать работу из центра. В этом случае также используйте колышек и шнур — без них выкладывать даже кольца будет сложнее. Когда круг достигнет нужного размера, закрепите последний ряд камней в бетонной «подушке». Совет: используя длинный прямой стержень, постоянно проверяйте, есть ли камни на одном уровне.
Укладка каменной садовой дорожки своими руками
Теперь посмотрим, как проложить садовую дорожку.Сначала определите, какой он будет ширины, затем сделайте разметку колышками, натянутыми шнурами и уровнем. Подготовить грядку — снять верхний слой земли на глубину 15-20 см, залить несущий слой из щебня (фракция 0/45) толщиной примерно 10-15 см и растолочь.
Следующий шаг — уложить на «подушку» из бетонных камней бордюрный камень. Затем на несущий слой насыпают 5-сантиметровый слой балласта или засыпки из песка или песка с щебнем. Только после этого разложите камни и забейте их молотком на нужную глубину.Завершающим этапом является заполнение швов каменной крошкой или измельченным песком, разметка остатков с поверхности дорожки и нанесение раствора для затирки.
Совет: соедините камни мостом так, чтобы они выступали на 1 см над бордюром, потому что позже они будут использоваться по мере их использования.
Стена из сухой кладки своими руками
Еще один интересный каменный объект — гипсокартон , стена . Она называется так, потому что при строительстве не используется бетон (поэтому эта конструкция не должна быть больше 1,2 м).
Еще одно обязательное условие — наличие фундамента: выкопайте траншею глубиной 40, насыпьте щебень и забейте.
Стены из сухой кладки привлекательны тем, что в швы можно высаживать растения, такие как эритрит, иберий, бура, молодило или ложно гнойный. Для их полного роста заделайте субстратом щель между камнями. Если у растения большой корневой комок, не вдавливайте его в щель, разделите на несколько частей, чтобы не повредить корни, и у вас будет несколько дополнительных экземпляров.
Если возникнет необходимость в более высокой стене, то ее обязательно придется «зацементировать» бетоном и сделать ленточный фундамент глубиной 80 см. Но подпорная стенка устанавливается под небольшим наклоном к откосу.
Для придания конструкции большей устойчивости нам потребуются анкеры (это продолговатые камни, которые кладут поперек стены, один край является частью стены, другой закапывается в землю за ней). Между подпорной стенки и грунта, не забудьте проложить дренажную трубу и сделать слой из щебня.
Ссылка по теме: Садовая дорожка из камня своими руками — брусчатка
Очищаем каменную крышку с умом
При очистке пола или дорожек от натурального камня с помощью аппаратов высокого давления соблюдать осторожность. Если вода подается под слишком высоким давлением, она может разрушить швы и структуру поверхности самих камней, после чего грязь будет разъедаться намного быстрее и легче, чем раньше. Будьте особенно бдительны в случае плит с слоистой структурой, например, с глиняным сланцем.Также не стоит использовать жесткие моющие средства, лучше приобретать специальные средства для натурального камня или мыло с нейтральным уровнем кислотности. Нанесите их на кисть, протрите поверхность камня и смойте чистой водой.
Строительство садовой лестницы из камня — советы
Строя ступеньки, начинайте с самого низкого уровня, а затем поднимайтесь выше. Первую ступеньку положите на бетонную «подушку» толщиной 20 см, под которой должен быть зацементированный несущий слой из щебня толщиной не менее 40 см.Следующие шаги бетонное основание в 10 см. Камни для ступеней поставьте под небольшим наклоном, чтобы вся вода текла беспрепятственно.
Смотрите также: Детские площадки и дорожки своими руками — мощение и засыпка
Насколько широкими и крутыми должны быть ступени, зависит от того, сколько места вы сможете выделить под лестницей. Оптимальными для ступеней считаются следующие параметры: высота 12-15 см, ширина проступи 30-40. См. При строительстве садовой лестницы следите за тем, чтобы ступени были одинаковой высоты, иначе вы, ваши близкие и гости постоянно будете спотыкаться.
Время выбирать камни
© Автор: АННА КРАСАВЦЕВА. Дизайнер ландшафтного дизайна
Казалось бы, бум на камни миновал, они уже не в садовой моде, начали «уходить» из наших садов, но почему бы не побаловать себя брусчаткой или сухим ручьем!
ТРОПЫ ИЗ КАМНЯ, ГРОТЫ, СТЕНЫ, РАЗРУШЕНИЯ, БЕРЕГОВЫЕ ТРОПЫ И КАМЕННАЯ АРХИТЕКТУРА — ПОПУЛЯРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ САДОВОЙ АРХИТЕКТУРЫ, ОБОГАЩАЮЩИЕ ОВОЩНОЕ НАПОЛНЕНИЕ САДА
Брутальное мощение
В российском климате, где летом не балуются сухим газоном, а зимой бесснежной, прогулка по саду, не испачкав ноги, — особое удовольствие.Выложенные из плоских плиток натурального камня дорожки, буквально нанизывающие садовые зоны своей нитью, соединят все функциональные зоны.
Наибольшая декоративность этой брусчатки достигнет естественный сад, особенно — в сильно затененной его части, где на влажной поверхности камней даже в сухую погоду раскрывается эффектный природный узор скалы. Если плитки уложить на песчаную подушку, без добавления цемента, то между ними быстро вырастет газонная трава или мох (в зависимости от места прохождения дорожки).
Такая кладка на суглинистых суглинках с высоким стоянием грунтовых вод позволяет сохранить целостность покрытия даже при сильном весеннем набухании отдельных мест. При необходимости ремонт также не займет много времени и не потребует больших затрат. В местах постоянного понижения уровня почвы на дорожке можно устроить резкий перепад высоты и выложить пару ступенек из камня.
А чтобы лестница не осталась незамеченной, желательно построить пирамиду из каменных плит по краям или небольшой холм, на котором монтируются вазоны и садовые фигурки.
При укладке камней в саду помните, что чем меньше фракция, тем больше места она должна покрывать.
Дары Нептуна
Морская галька разного калибра — хороший покров в прибрежной зоне водоемов и в пространстве между посаженными у воды растениями. Плавно раскладывающийся, отвал зрительно раздвигает берега. С помощью гальки можно создать и отличный сухой ручей. Он чем-то похож на залитого водой собрата: привычные плавные изгибы берез, вдоль обрывов высажены растения.Единственное отличие — нижняя
всегда остается сухим, и его можно использовать как дорожку. Гладкая галька, сглаженная морскими волнами, делает прогулку даже босиком приятной. Эффективными включениями также могут быть крупные камни другой породы, например валуны с окружающих полей. Растения, иногда встречающиеся в русле сухого ручья, имитируют воду — только по происхождению они относятся к засухоустойчивой группе (овсяница, тимьян,
).
моющие средства, можжевельники стелющиеся флоксовидные высотой 5-7 см).Такой сухой ручей, несмотря на отсутствие воды, не требователен к прополке, ведь под декором из камней его русло (как и обычный ручей) выстлано покрытием, предназначенным для прудов. Он предотвращает развитие сорняков, не допуская их корней к питательной почве. Культурные виды высаживают в окна, вырезанные из пленки.
Культурные руины
Одна из самых экстравагантных идей садового ландшафта — руины. Они отдают саду прошлое, и это важно. В этом случае рассказ «напишет» покрытые мхом и неочищенные камни развалин.Руины по своей сути имеют незаконченный, асимметричный вид, острые углы, неровные очертания.
Богатство оттенков на живописных декольте позволяет им идеально вписаться в ландшафтный облик сада. Но, как бы самодостаточно ни выглядела эта конструкция, для определенности необходимо добавить немного «забвения». Для этого в щели между камнями на порталах и верхушками колонн обычно добавляют плодородные почвы и высаживают неприхотливые невысокие травы, низкорослые засухоустойчивые кустарники.На стены можно высадить уборку. При этом не следует допускать, чтобы руины слишком сильно проваливались в заросли, даже если они очень ухоженные и исключительно декоративные. Даже кратковременное исчезновение небольшой части конструкции под растительной ширмой часто нарушает возлагаемую на нее смысловую нагрузку.
ОСНОВАНИЕ ПЕРЕПАДА
Чтобы кладка не обрушилась, нужен хороший фундамент, для которого роется траншея, которую засыпают крупнозернистым песком.Глубина траншеи, толщина песчаной подушки и бетонной фундаментной ленты зависят от состава почвы.
Бетон с облицовкой из камня может служить материалом для кладочных работ, но руины из дробленого и распиленного песчаника выглядят более органично. Горизонтальные ряды полезно чередовать с косыми, мелкую плитку — с крупной. Выступы плитки по краям, пустоты, намеки на окнах, бойницы придадут дизайну естественный вид. Руины настолько хороши, что здесь нет ничего лишнего.
КАМЕНЬ И РАСТЕНИЯ В САДОВОМ ДИЗАЙНЕ: СОЧЕТАНИЯ
Растения и камни: история их сообщества в саду не исчисляется десятилетиями — веками, и вариантов такого союза великое множество.
© Автор: А.Лысиков
Издавна, когда человек только учился делать первые сады, всегда был камень в тех или иных формах. Даже сегодня практически невозможно представить сад без какой-то каменной «истории».Вариантов много: отдельные блоки (акценты или арт-объекты), фундамент каменистого холма, блоки в бордюрах или плиты для мощения дорожек, и наконец — россыпь гальки на берегу водоема или отсыпка в гравийном саду.
Камень — это красота, сила и твердость. Прочный, устойчивый к внешним воздействиям и очень привлекательный материал можно использовать как в утилитарных, практических целях, так и в декоративных целях, а на самом деле часто одно дополняет другое. Поэтому со стороны землевладельцев и ландшафтных дизайнеров всегда есть спрос на натуральный камень в различных формах и проявлениях.И это понятно, ведь он самый гармоничный и неприхотливый партнер для всех растений без исключения.
Какие виды камня чаще всего используются в садовом дизайне?
Выбор в первую очередь зависит от функционального назначения материала. Дорожки, площадки и сухие стены обычно сооружают из плит (так называемых «пластушек») слоистого песчаника, кварцита, сланца, а также из песчаника или гранитной брусчатки. Для каменистых холмов и композиций используются бутовый камень и мергель (прочный доломитовый известняк), известковый туф или другие, более прочные породы метаморфического и вулканического происхождения (сланцы, кварциты, порфиры, граниты и базальты).
КАМНИ В САДУ КАМНИ В САДУ КАМНИ В САДУ КАМНИ В САДУ
Некоторые каменные элементы в пейзаже — поилки, фонтаны, другие предметы искусства — созданы из самых разных пород, иногда даже из ценных поделочных камней (например, агата и лабрадорита). Совет: выбирая материал для оформления сада, отдавайте предпочтение скалам матовых, естественных тонов, разных оттенков серого, кремового, желтоватого или бежевого. Камень таких цветов не отвлекает внимание от растений в саду, а наоборот, подчеркивает их красоту) ».
Тем, кто предпочитает лаконичный дизайн садового пространства, стоит разместить на своем участке одиночные камни. Оригинальный камень — солитер необычной формы или интересного цвета — сыграет в пейзаже акцентную роль, а место, где он установлен, обязательно привлечет внимание.
Совет: такой угол лучше выбирать еще на этапе проектирования, так как он должен быть «увязан» с маршрутами проезжей части и дорожной сетью и характером зонирования участка. Отдельный крупногабаритный камень может быть элементом миксбордера, например, имитацией скифской каменной женщины в окружении лугово-степных трав в духе композиций Пита Удольфа.При посадке вереска, эрика и рододендронов большой валун подходит как нельзя лучше. Темный, поросший зеленым мхом блок будет на месте грунтовки. Растения быстро «пустят корни» и украсят каменистую горку. в тенистом саду с папоротниками, стилизованный под японский.
Иногда, желая несколько «оживить» пространство газона, там, где это уместно, делают так называемую «боковую планку» — вырезать участок дерна произвольной (чаще всего округлой) формы и ставить на это место плоский комок. , посадив его тимьяном, седыми волосами, древесными духами или другими почвопокровными многолетниками.
Необычный камень установлен как своего рода естественная скульптура, скажем, в центре обширного сада вист. Их может быть несколько, но хорошо, если немного — например, скульптурная группа, композиция из трех экземпляров разного размера.
Конечно, самая распространенная декоративная композиция с участием камней — это рокарии, или скалистый холм. Здесь желательно использовать камни одной породы, а если разные, то похожие по цвету и фактуре. Чтобы рокарии выглядели более естественно, выбирайте достаточно крупные камни с плоскими гранями.Важно: несколько крупных камней, уложенных в рокарии, зачастую выглядят намного эффектнее, чем множество мелких. Однако не стоит останавливаться на достигнутом и на камнях одного формата, для большей естественности необходимо, чтобы они различались по размеру и форме.
Горка для овощной начинки зависит от ее размера и стиля. Если рокарии имитируют выходы известняков, то светлые камни хорошо сочетать с занавесками из эффектных злаков, полыни, тысячелистника, сиреневых мордовников и лежаков.
Миниатюрные щелевые скалки и мини-рокарии станут домом для коллекционных образцов карликовых древесных пород и разновидностей (например, для ивы и ивы шерстистой, желтого барбариса ‘Tiny Gold’ и ‘Golden Nugget’, корейской пихты Silberperle * или миниатюрной ели с Голубая планета). Большое количество декоративных миниатюрных многолетников — камнеломки и молодилам, горечавки и джефферсонии, копытных и молодилам, сангвинариев, сонниковых и других сортовых раритетов — найдут себе место между плитками щелевой скалки.
Горки выглядят наиболее естественно, когда они построены на склоне. Холмистая местность позволяет реализовать практически любые декоративные виды рокариев. Это может быть имитация сухой осыпи, система уступов с «горными долинами», каменистый бассейн, ущелье или живописный водный каскад. Когда на участке есть овраг или яма, то эти места можно оформить в виде ущелья или горной котловины. Кроме того, закрепление откосов камнями и растениями помимо декоративного эффекта поможет предотвратить эрозию.
На традиционных каменистых холмах компактные древесно-кустарниковые растения сочетаются с подушкообразными и стелющимися формами, такими как кизильник горизонтальный или Думмер, Стефанандер или Канадский дерен. Они сглаживают перепады рельефа и угловатые формы камней, а также маскируют резкие границы каменной конструкции, придавая ей естественный вид. Вместе с многолетниками они создают эффект солидности американских горок, в то же время подчеркивая оригинальность используемых камней.
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
Каменный умывальник своими руками Как построить комнату под умывальник …
Как обустроить сад на небольшом участке — пример и мастер-класс от ландшафтного дизайнера САДИК НА МАЛЕНЬКОМ УЧАСТКЕ Как обустроить ..
Стена из натурального камня своими руками — фото КАК СДЕЛАТЬ СТЕНУ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО …
Как сделать брусчатку своими руками Мощение в стиле ретро Используя таковой…
Выкладка выкроек и фигур из плитки и брусчатки своими руками. Брусчатка фигур своими руками Выкройка выкройки …
Имитация декоративного камня своими руками Если декоративный камень отклеился … Думаю нет …
Камин своими руками — 2 дизайнерские идеи КАЗНАЧЕЙСКАЯ ПЛОЩАДЬ (УЛИЦА УЛИЦА ..
Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давай дружить!
.
Мини-садик дома своими руками — часть 2 | Своими руками
Комнатные растения дают нам возможность проявить свои творческие способности, и дело не ограничивается удачным размещением в интерьере.
Наши зеленые питомцы могут стать основой для мини-сада …
Выращивание комнатных растений — занятие чрезвычайно интересное. Это дает нам много маленьких побед.
Для кого-то будет достижением укрощение капризного ботанического любопытства, кто-то выращивает настоящие зеленые шубки из привычных, но не менее любимых комнатных цветов.
Читайте также: Как сделать миниатюрный сад своими руками (флористика)
Как начать создавать миниатюрный сад на практике
Мини-сад можно создать практически из любого растения. Его размер и внешний вид зависят только от ваших способностей и талантов. Вариантов очень много — от красивой незамысловатой композиции в маленькой чаше, групп декоративных и цветущих растений до изысканных японских садов и настоящих ландшафтных композиций со всеми элементами, присущими обычному саду, в миниатюре.
Иногда в миске с хавортиями, пухлыми собачками или другими суккулентными растениями можно увидеть кактусы — казалось бы, оба растения любят хорошее освещение и ограниченный полив, что в этом плохого? Проблема в том, что кактусам нужна совершенно сухая зимовка, а толстым собакам — пусть ограниченная, но все же полив.
Конечно, создание даже самого простого мини-сада намного важнее традиционного выращивания растений в индивидуальных горшках.Прежде чем приступить к делу, вам придется изучить теорию — без нее никак. И здесь важны как ботанические, так и художественные принципы.
Вам нужно будет не только грамотно подобрать и посадить растения, чтобы они росли сильными и здоровыми, но и познакомиться с основными законами композиции, чтобы ваш сад выглядел по-настоящему красиво.
Основа миниатюрного сада
Растения для комнатного мини-сада нужно выбирать очень внимательно. Будущие соседи должны не только соответствовать вашим личным эстетическим предпочтениям, но и иметь ряд общих черт, иначе они не могут сосуществовать вместе.
Основа здорового, долговечного сада — аналогичные биологические потребности растений. В них должны быть одинаковые требования к освещению, температуре, составу почвы, поливу, режиму питания и зимовки. Например, чаще всего увлечение мини-садом начинается с создания небольших композиций из суккулентов. Три-пять маленьких растений в глиняном горшочке прекрасно смотрятся даже на небольшом подоконнике.
Также очень важно учитывать скорость роста всех «элементов» вашей композиции — если хотя бы одно растение будет расти намного быстрее других, скоро от вашего детского сада ничего не останется — великан выдавит своих более слабых соседей и захватить все доступное пространство.
Декоративные элементы для мини-сада
Заранее нужно подумать, будет ли ваш сад состоять только из растений или еще будут какие-то декоративные элементы. Не перегружайте композицию декоративными деталями, чтобы она не стала лишней.
Тщательно подбирайте емкость для посадки растений — она не должна быть вычурной, слишком яркой и кричащей. Нельзя позволять горшкам отвлекать все внимание. Также необходимо учитывать, соответствует ли он размеру вашего готового сада, достаточно ли места для дренажа, не слишком ли глубокая эта емкость или наоборот мелкая, для корневой системы растений, достаточно ли она широкая чтобы переросшие растения не навалились друг на друга.Если у вас нет большого опыта, лучше выбрать емкость с дренажными отверстиями — чтобы случайно не залить растения.
НАШ СОВЕТ
Важно знать, уходят ли растения в состоянии покоя, есть ли у них пики декоративности или наоборот, периоды, когда они выглядят не очень хорошо, и их нельзя ставить на видное место.
Посадка растений в миниатюрном саду
Высаживать растения в мини-саду можно разными способами.В первом случае, как обычно, высаживают в общую емкость, насыпав на ее дно дренажный слой не менее 1 см. Со временем корни насаждений сильно переплетаются, и если возникнет необходимость разделить их по отдельности, это может быть довольно сложно. Также высаживают в общую емкость растения, не доставая их из отдельных горшков. Края горшков можно украсить почвой, галькой или почвопокровными растениями. Такую композицию проще сажать и обновлять, если, например, растение потеряло декоративность или выглядит не так, как вам хотелось бы.
При посадке важно учитывать, насколько растения вырастают в размерах не только в высоту, но и в ширину. Как и в обычном саду, между только что посаженными экземплярами будет больше свободного пространства — они его займут со временем, а пока после посадки можно отобрать красивыми камешками, кусочками коры, стеклянными шариками или другим материалом.
Создание композиции
А теперь несколько слов о композиции. Спланировать красивый комнатный мини-сад не менее важно, чем создать обычный сад на природе.Ограниченный объем композиции не позволяет скрыть грубые недостатки — все погрешности будут видны как на ладони.
В композиции можно использовать как растения примерно одного роста, так и многоярусные — эти группы смотрятся намного интереснее. Чаще всего они начинают с создания группы из трех элементов, где присутствует высокое растение — его можно посадить на заднем плане, если это группа одностороннего просмотра, или его можно разместить в середине композиции и даже смещен из центра.
Кроме того, вам понадобится растение для среднего и низкое или почвопокровное растение для переднего плана вашей группы. Почвопокровные или небольшие ампельные растения красиво украсят край горшка, смягчат и сделают линии ваших насаждений более полными.
По внешнему виду композиция может быть построена по принципу нюансов или тонких отличий похожих растений — например, можно обыграть оттенки, форму листвы. Или, наоборот, создать эффектную группу, построенную на контрасте — использовать декоративные и цветковые растения, растения с разной формой и окраской листьев, интересные особенности роста и т. Д.Также в композиции можно использовать интересные акценты — элементы декора, растения с особенным внешним видом, сразу привлекающие внимание.
Правило золотого сечения, или так называемое «правило 3: 5: 8», поможет подобрать растения по высоте — эти пропорции визуально воспринимаются как гармоничные …
Лучше не сразу
Очень важно соблюдать чувство меры. Не включайте в состав «все самое лучшее сразу».»Есть небольшое правило для самоанализа.
Считается, что кратковременная память человека способна одновременно воспринимать семь плюс-минус два элемента. Напишите на листе бумаги особенности вашей композиции — сюда нужно указать такие важные параметры, как цвет и форма листьев, цветы (если есть), элементы декора, цвет и форма вазонов и т. Д., Доступные особенности . Если количество элементов выходит за рамки этого параметра, возможно, следует упростить композицию.
Смотрите также: Сад своими руками от А до Я
Мини садик своими руками, опыт дачников
В следующем году будет ровно 30 лет, как мы получили площадку в Подмосковье Клип. И с тех пор мы совершенствуем любимую гасиенду, воплощая в жизнь собственные идеи декора дачи.
Сказочное царство на клумбе
Ничем не примечательная клумба с хвойными деревьями превратилась в сказочное королевство с замком и мини-садом.Сначала придали форму растениям, которые не один сезон росли на этом месте, выровняли землю, украсили цветник садовым дизайнером с имитацией бревен.
Можно использовать настоящее дерево, но предварительно нужно тщательно обработать его специальными пропитками, чтобы поленья не начали гнить от влаги и за короткое время не превратились в пыль.
При отделке мини-сада в ход пошла тротуарная плитка! Разноцветной галькой выложены дорожки и озеро — тем самым добавляя нашей сказочной стране ярких красок и уюта.Обожгли клумбу щепками, разместили мелкие элементы декора: фигурки, фигурки гномов, ёжиков и белок, ажурные стулья и стол … Создать свое королевство не пришлось долго.
Камни на сайте? У меня есть идея!
Нам достался участок возле песчаных карьеров. И на нем было много камней! Но этот природный строительный материал нашел себе достойное применение — из камня и цементного раствора были заложены высокие клумбы. Затем начался фонтан в виде колодца.
Особой долговечностью и практичностью обладают каменные садовые дорожки. Получилось очень красочно. Да и сами убедитесь на фото.
СОВЕТ: Из камней также можно построить альпийскую горку, рокарий или сухой ручей.
Миниатюрный японский садик своими руками — видео (часть 2)
© Автор: Елена Лимонченко
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
2 идеи для дачи своими руками: мини садик и цветок-габион Мини сад и клумба-габион …
Мини-печь своими руками (+ чертежи) Как сделать печь из старого ..
Мини-веранда своими руками (рисунок + фото) Как пристроить мини-веранду к дому Новинка …
Мини-пылесос своими руками с жесткого диска МИНИ-ПЫЛЕСОС СВОИМИ РУКАМИ ОТ…
Мини дрель своими руками МИНИ ДРЕЛЬ НА ПОЛОВИНУ СВОИМИ …
Живое изображение суккулентов своими руками Как сделать оригинальное изображение …
Мини пылесос своими руками (фото) Как сделать мини пылесос из …
Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давай дружить!
.
Мастер-класс смотреть онлайн: Как сделать фон своими руками: имитация камня
Сегодня я хочу предложить вам сделать фон для съемки имитации камней.
Меня вдохновила эта фотография из Интернета:
Вам нужно:
— фанерная основа, размер 60х46 см
— силиконовые формы для изготовления камней
— штукатурка
— белая акриловая краска
— цветная акриловая краска
— строительный грунт
— клей ПВА
— покрытие
— наждачная бумага
— лак акриловый
— кисть
— палитра для смешивания красок
— емкость для краски и штукатурки
Первое, что вам нужно — это отлить гипсовые камни.Делаем формочки: берем силиконовый герметик и крахмал, перемешиваем, получается пластичное тесто. Прикрепите его к камням, найденным на улице. Дождитесь, пока все застынет, выньте камни. Формочки готовы 🙂
Затем гипс разбавить водой, можно добавить клей ПВА. Заполните силиконовые формы. Дождитесь застывания штукатурки, достаньте из форм заготовки, вылейте следующую порцию. Штукатурная смесь каждый раз новая.
Сушите камни около суток.
Пока камни сохнут, зачистить основу и загрунтовать.
При необходимости отшлифуйте дно камней, чтобы оно стало плоским. На высохшие гипсовые слепки нанести грунтовку.
Разбавить белую акриловую краску водой и нанести на фанеру. Оставить сохнуть.
Затем выложите камни на основание.
Приклейте камни.

Используйте покрытие, нанесенное между камнями, чтобы сделать «землю».

Для усиления первого слоя покрытия смешайте немного грунтовки + клей ПВА + белую акриловую краску.
И нанести по всей поверхности:

И сделать второй слой покрытия.

Результат:

Выберите цвет для окрашивания.

Лить белый акрил + бежевый цвет + немного черного.

Краска между камнями.
Смешайте основной цвет с двумя каплями черной краски в отдельной палитре и покрасьте частично.

Темная боль некоторые камни.
И немного бежевых камней.
Используйте разные оттенки:

Теперь сделайте камни настоящими, добавив новые оттенки цвета.

Готово!

Добавьте мох и травку 🙂
Протестируйте 🙂

Небольшая фотосессия. Вам это нравится?
Сидим как на солнышке, греемся на камешках 🙂
Спасибо за внимание! Надеюсь, моя поделка будет полезна.Результат мне нравится. Напишите мне, если будут вопросы.
С уважением,
Светлана ТМ «ЕгуАрт»
.

Какой марки бетон нужен для ленточного фундамента двухэтажного дома: какой нужен для ленточного из пеноблоков

Янв 7, 2021 автор alexxlab Разное

какой нужен для ленточного из пеноблоков

Строительные мероприятия – это всегда ванны и ответственный момент, требующий внимательности и ответственности. Каждая постройка, независимо от назначения, требует возведения фундамента. Именно строительство основания считается самым ответственным моментом. Для этих целей нужно применять материалы, способные противостоять природным факторам, а также обеспечивать устойчивость и надежность дома.

Критерии выбора

Каким должен быть бетона для двухэтажного дома? Марка бетона для фундамента– это очень важный параметр, который и определяет качество бетонного состава. Именно он и является тем критерием, от которого зависеть предельное число нагрузку, которое способно выдержать основание.

Геополимерный бетон как сделать своими руками можно узнать из данной статьи.

Также марка бетона позволяет определить их уровень стойкости к морозу, водонепроницаемость и подвижность. В обозначении марки бетона присутствует обозначение «М».

На сегодняшний день изготовители стройматериалов предлагают своим потребителям приобретать бетоны, диапазон которых М500-М1000. Теперь стоит остановиться подробнее на выборе конкретной марки бетона для заливки фундамента при строительстве двухэтажного дома.

Как сделать фундамент для одноэтажного дома из газобетона, можно узнать из данной статьи.

На видео рассказывается, какой бетон нужен для фундамента двухэтажного дома:

Как происходит определение марки бетона, можно узнать из данной статьи.

Когда нужно выбрать бетон для возведения фундамента, необходимо учитывать следующие факторы:
величина нагрузки;свойства почвы;глубина промерзания и залегания подводных вод;конструкция основания.

Кроме этого, на выбор марки бетонного раствора влияет нагрузка, которая производится стенами здания на его основание. При возведении двухэтажного дома, необходимо применять следующие составы:

М200 — для основания здания из бревна или бруса, пеноблоков, газосиликата, а также керамзитобетонных блоков;
М250 — для основания под кирпичные дома с железобетонными плитами;
М300 — для основания двухэтажного или трехэтажного дома с высокими длительными нагрузками.

Какие технические условия у тяжёлого и мелкозернистого бетона можно узнать из данной статьи.

Особенность расчета кубатуры

Для достижения определенного расчета необходимого количества бетона при возведении двухэтажного дома необходимо ответить на вопрос, какое количество бетона вам понадобиться для заливки фундамента.

В этом вопросе очень важно учитывать вид применяемого фундамента и его конструкционные особенности. При расчете принимайте во внимание характеристику почвы и предполагаемую нагрузку на основание дома.

Если ведется строительство монолитной, столбчатой и ленточной конструкции, то суть расчета кубатуры бетона будет различным.

Какова стоимость бетона м300 за 1 куб, указана в статье.

Монолитное основание

Для нахождения количества бетона, которого будет достаточно для строительства плитного основания, необходимо вначале определить объем плиты. В этом случае ее толщина умножается на общую площадь. Порой при строительстве такого фундамента для повышении прочностных показателей прибегают к формированию так называемых ребер жесткости. Благодаря этому вы сможете защитить конструкцию от деформации в процессе использования. Расчет кубатуры бетоны, который пригодиться при обустройстве ребер жесткости, должен происходить в ходе умножения их общей протяженности на площадь поперечного сечения.

Бетонное монолитное основание поддается равнонаправленным нагрузкам относительно всего периметра. Поэтому чаще всего его закладка выполняется ниже уровня промерзания – от 0,7-1,5 м. При такой конструкции необходимо применение материалов, обладающих высоким коэффициентом водной непроницаемости.

Мелкозернистый бетон применение и иные технические данные указаны в статье.

Для монолитного основания, неважно какого типа стены, чаще всего выбирают бетон марки М250 и не ниже. Такой материал произведен на основе гранита, гравия или известного щебня. Когда проектом предусмотрено возведение двухэтажного дома, то для его формирования задействуют М350 и М400. Для рассматриваемого материала характерен высокий класс прочности и наличие вяжущего ингредиента.

Приготовление бетона вручную пропорции и технические характеристики указаны в статье.

Столбчатый

Чтобы выполнить расчет для этого основания необходимо знать высоту столбиков и площадь их поперечного сечения. Чтобы определить площадь поперечного сечения, необходим использовать следующую формулу: 3,14 х R.

Для того, чтобы в дальнейшем произвести рассчитать объем бетона, который пойдет на заливку всего столбчатого основания, стоит взять объем бетона одного столбика и умножить на их количество.

Состав бетона для фундамента пропорции в ведрах и сколько конкретно необходимо указано в статье.

Ленточная конструкция

Чтобы выполнить расчетные мероприятия для ленточного основания, нужно знать такие параметры, как высота и длина. В роли высоты принимается параметр, который показывает общую глубину заложения основания и высоту его надземной области.

Чтобы определить общую длину, необходимо принимать во внимание не только длину несущих конструкций, а еще учитывать внутренние перекрытия. Самым оптимальным для работы с ленточным фундаментом считается бетон марки М200 и М250. Применять такую смесь можно в скальных и песчаных почвах. Когда глубина залегания подземных вод небольшая, то стоит задействовать марку не ниже М300. Все остальные марки бетонного раствора не отвечают требованиям по уровню стойкости к морозу.

Каково время застывания бетона в зависимости от температуры, указано в данной статье.

Подбор марки бетона по типу почвы

Именно сорт бетона необходимо подбирать с учетом предполагаемого уровня сезонного изменения почвы. На этот параметр оказывает влияние вещественный состав почвы на выбранном участке.
Например, процесс возведения двухэтажного дома происходит на песчано-скальной почве, которая относится к грунту слабого пучения.

Каково определение морозостойкости бетона по ГОСТу 10060 2012, можно прочесть из статьи.

На основании этого стоит применять бетона марки М200. Если дом возводиться на участке, где присутствует глины и суглинка, то такой сорт бетона не подойдет. Для представленного типа почвы характерно высокое пучение, в отличие от скально-песчаный вариант. По этой причине необходимо задействовать марку М300 и М400.

Помимо этого, во время расчетных мероприятия необходимо учитывать несущую способность самой почвы. Однако представленная величина оказывает влияние на площадь подошвы фундамента, чем на марку бетонной смеси.

Возведение двухэтажного дома – это очень сложный и ответственный момент. Успех от выполненных действий напрямую зависит от того, какой бетон в этом случае применялся для возведения фундамента. При выборе основания и требуемого бетонного раствора стоит опираться на такие параметры, как особенности конструкции, тип почвы и уровень залегания подводных вод. Если процесс возведения фундамента был выполнен с учетом всех требований, то вы можете быть уверенны, что построенный двухэтажный дом будет служить в течение длительного времени.

Марка бетона для фундамента двухэтажного дома: какой нужен фундамент

Вопрос о выборе подходящей марки бетона волнует людей, которые вознамерились начать строительство собственного коттеджа на песчаном основании своими руками. Насколько его характеристики будут соответствовать требованиям возведения конструкций, будет зависеть прочность здания и фундамента под ним.

Что такое бетон и какой нужен для такого сооружения?

Бетон для строительства фундамента
Бетон, как строительный материал, – это смесь цемента, воды и различных сухих компонентов. В роли них могут выступать щебень, гравий или песок. Хороший бетонный раствор – это гладкая, сметанообразная смесь, где связующим ингредиентом выступает цемент. В нее добавляют различные компоненты в виде присадок для увеличения морозоустойчивости и сопротивления силам пучения.
При подборе наиболее подходящей марки и началом строительства своими руками, необходимо учесть следующее:
качество/особенности материала, выбранного для застройки;
изучение почв на строительном участке, включая глубину сезонного промерзания при морозе.
Основные характеристики бетона
класс/марка;
водопроницаемость;
морозоустойчивость.
На основании этих показателей и производится расшифровка аббревиатур класса и марки бетона. Цифра, следующая за буквой «М» означает его коэффициент прочности, то есть нагрузку, которую он способен выдержать.
Первая марка бетона, применяемая в строительстве – М100, в быту называемая «сотка». Это бетон с самыми низкими характеристиками, который допускается применять при возведении частных строений на песчаном грунте.
Однако с учетом того, что в данный момент подбирается необходимая марка для двухэтажного дома, следует отметить, что такой материал не может соответствовать требованиям надежности. Он нужен скорее для устройства фундамента забора или небольших подсобных строений из облегченных материалов. Его также используют при устройстве подушки малозаглубленного ленточного основания перед заливкой основного раствора. Такая толщина основания для двухэтажного дома вполне возможна.
Бетон марки 150 тоже не годится для такого тяжелого строения. Его применяют при строительстве летних дач и гаражей. Однако все зависит от того, на каком грунте выполняется закладка фундамента, и какова его толщина. Например, если здание возводится на скалистых грунтах, то такую марку можно применять и для здания из кирпича в несколько этажей.
Товарный бетон марки (М200)
Бетон 200 – 250 – материал, который часто выбирают для фундамента на песчаном основании. Если здание предполагается на песчаном или скалистом участке и возводится из пеноблоков или щитов, то это оптимальный вариант бетона. Дополнительным условием при таком выборе является незначительный подъем вод в грунте.
Марка бетона 300 универсальная для устройства фундаментов ленточного типа. Его можно использовать даже для строительства зданий большей этажности на песчаном грунте, при условии, что рассчитана его толщина, а грунты не пучинистые и не плывущие.
В случае проектирования более высоких сооружений выбирают более высокую марку – М350. Он хорошо переносит перепады температур, не реагирует на колебания уровня влажности и имеет хороший показатель прочности – 327 кгс/кв.см.
Более высокие марки редко используют при индивидуальной застройке. Этот материал обладает превосходными характеристиками прочности и с успехом применяется при строительстве в промышленном масштабе. Он быстро схватывается и для работы с ним нужны знания профессионалов. Кроме того, использование такой марки может повлечь дополнительные расходы.
Вывод
Для устройства фундамента под небольшой каркасный дом своими руками предпочтительно выбирать бетон М250. Для двухэтажной постройки из бруса или пеноблоков желательно применять марку не меньше М300, а для монолитного или кирпичного сооружения – не ниже М350.
Есть еще несколько моментов, которые необходимо учесть при выборе соответствующего материала для фундамента двухэтажного дома из кирпича, особенно, если планируется самостоятельное замешивание раствора:
Следует проверять дату выпуска цемента перед его покупкой. В случае нарушения условий или времени хранения, материал может существенно снизить свои характеристики.
Необходимо проверять щебень и песок на наличие примесей. Большое их содержание может привести к снижению качества бетона.
Производить тщательное смешивание всех сыпучих компонентов в сухом виде и только после этого замешивать его с водой.
Использовать воду без сторонних добавок.
И, наконец, чем хуже почва на строительном участке, тем тщательнее должна рассчитываться толщина и глубина фундамента для двухэтажного дома. Кроме того, для домов в несколько этажей необходимо предъявлять более высокие требования к характеристикам бетонного раствора. Если ваш участок расположен не на песчаном, а на глинистом грунте, то вероятна угроза пучения, значит, следует подбирать бетон более высокой марки. Если же почвы песчаные, то будет достаточно М250.
Этот же принцип работает и на почвах с разным содержанием грунтовых вод. Если показатель высокий – берется более высокая марка материала. Однако при устройстве дополнительного гидроизоляционного слоя основания, в этом же случае, можно применять и М250.
Последний, но очень важный фактор при подборе бетона для двухэтажного коттеджа из кирпича – выявление наличия солей. Для того чтобы справиться с агрессивным воздействием этих компонентов добавляют специальную присадку для дополнительной устойчивости к сульфатам.
Несмотря на то, что этот компонент достаточно дорог, не стоит им пренебрегать. Получившийся раствор будет хорошо противостоять разрушительному влиянию солей грунта и сохранит фундамент для двухэтажного дома.
Классификация материала по водопроницаемости
Водонепроницаемость бетона
Существует следующие марки W2, 4, 6 или 8. Чем выше цифра в этом индексе – тем меньше способность материала пропускать воду под воздействием капиллярных сил или гидростатического давления. Соответственно, марка W8 – меньше всего пропускает жидкость.
Уменьшить этот коэффициент и обеспечить качественное устройство основания можно при помощи гидрофобного и пуццоланового портландцемента.
При закладке фундамента на строительном участке с высоким уровнем вод и повышенной влажностью применяются повышенные марки бетона с показателем 6 или 8, обладающие наименьшей степенью водопроницаемости.
Классификация материала по морозостойкости
Морозостойкость материала определяется способностью отвердевшего бетона переносить оттаивание и замораживание в насыщенном состоянии. Это касается домов, возводимых в условиях вечной мерзлоты и/или в суровых климатических условиях.
По степени морозоустойчивости, бетон делят на марки F35, 50, 75, 100, 150 и 200. Где цифра – показатель, означающий количество возможных замораживаний-оттаиваний, которые материал данной марки может выдержать.
При выборе необходимого коэффициента, здесь, как и выше, учитывается толщина основания, уровень вод и влажность. Например, бетон марки F75 применяется, если фундамент не подвергается воздействию осадков и вод, либо защищен от них. В противном случае, лучше выбирать F100, 150 и выше.
Марка бетона для фундамента двухэтажного дома
Марка бетона для фундамента двухэтажного дома является одним из важных, можно даже сказать, основополагающих параметров, от которого зависит качество опоры под здание. Именно от бетонного состава зависят такие характеристики, как морозоустойчивость, подвижность и водонепроницаемость. Выбор современных строительных материалов необычайно широк, если говорить о бетоне, то в продаже есть диапазон марок от М100 до М500, выбирать вариант, оптимально подходящий для возведения коттеджа или таунхауса на 2 этажа нужно, основываясь на следующих критериях:

свойства и особенности состава грунта,

глубина промерзания почвы в зимний сезон,

уровень залегания подземной воды,

планируемый вес здания.

Какой бетон используется для фундаментного строительства
При необходимости строительства фундамента под ключ чаще всего используются следующие бетонные марки:

М200 – подходят для не тяжелых зданий, стеновым материалом которых вступает брус, либо бревно, газосиликатные, керамзитобетонные или пенобетонные блоки,

М250 – чаще всего идет в ход при строительстве кирпичных зданий с железобетонными плитами,

М300 – берется, если планируется возвести здания на 2 или 3 этажа и известно, что его опора должна будет выдерживать высокие нагрузки.

Кроме определения марки бетона для фундамента двухэтажного дома нужно рассчитать необходимый объем. Это зависит от площади будущего здания, количества его внутренних несущих перегородок, а также от выбранного вида фундамента и уровня его заглубления.
Расчет объема бетона для строительства фундамента
Частный коттедж или таунхаус может иметь монолитное, ленточное, свайное или столбчатое основание. Все виды фундаментов различаются не только по технологии строительства, но и по используемым объемам бетонной смеси, а также прочих материалов.
Если планируется обустраивать плитную основу, то для определения необходимого объема бетона нужно толщину плиты умножить на ее площадь. Для улучшения эксплуатационных характеристик данного фундамента делаются ребра жесткости. Чтобы рассчитать, сколько бетона на них понадобится, следует умножить их общую протяженность на площадь поперечного сечения. Для небольших двухэтажных зданий глубина закладывания опорной конструкции чаще всего находится в пределах от 0,7 до 1,5 метров, следовательно, в строительстве используются водонепроницаемые материалы.
В строительстве монолитного фундамента, независимо от типа стен дома, нужен бетон марки М250 и выше. Он сделан на основе известного щебня, гранита или гравия. Если здание будет иметь 2 этажа, значит предпочтительнее брать бетон М350 или М400, поскольку для данных видов характерна высокая прочность. Фундамент из них сможет выдерживать все планируемые нагрузки.
Для расчета расхода бетона на возведение столбчатого основания нужно знать, какой высоты столбы будут обустраиваться и сколько их будет. Также понадобится площадь поперечного сечения столба. В данном случае, расчеты достаточно просты: определяется, какое количество бетона пойдет на один элемент, затем это число умножается на количество столбов фундамента.
Ленточный фундамент — один из самых популярных и часто применяемых в частном малоэтажном строительстве. Для расчетов расхода бетона, необходимого для сооружения данной опоры, следует знать высоту и длину ленты. Под общей высотой понимается глубина закладывания и высота наземной части опорной конструкции. Что до длины, то она состоит из габаритов всех внешних и внутренних несущих стен и перегородок.
При планировании строительства нужно не только определение марки бетона для фундамента двухэтажного дома, но и расчет расходов на материалы, а также на оплату работы специалистов, которым будет поручено строительство основания. Расценки на строительные работы 2019, прайс, цены можно посмотреть на сайтах профильных организаций, хотя точную стоимость строительства мастера озвучат только после ознакомления с проектом здания.
Марка бетона для фундамента 2-х этажного дома
Бетонные фундаменты под частный дом просты в устройстве, обладают достаточной несущей способностью, что делает их применение распространенным.
Виды бетонных фундаментов
Нет единой конструкции, подходящей для всех видов грунтов и массивности здания. Первоочередной фактор выбора типа фундамента – геологический анализ почвенного среза.
Для твердых устойчивых грунтов используют ленточный стандартный или малозаглубленный фундаменты. Они отличаются простотой расчета и монтажа.
При песчаниках необходимо добраться до твердого основания, эта задача решается с помощью столбчатой конструкции.
При плывунах и глинах подойдет только плита.
Марки бетона
Самый распространенный вид частного дома – двухэтажный коттедж. Он вмещает в себе больше помещений, чем одноэтажный, при этом, занимает меньшую площадь земли. Какой марки бетон нужен для фундамента двухэтажного дома: ориентируемся на материал стен.

М150 подходит только для подготовки основания перед заливкой основной несущей конструкции. Для организации фундамента данный вид не подходит, каким бы легким не был стеновой материал.

М200 может быть применен под дом с каркасно-щитовыми стенами, при этом грунт должен быть малоподвижным, подземные воды не должны подниматься до конструкции. Фундамент из этого бетона можно обустроить только на песках.

М300 подходит для заливки несущей конструкции под 2-х этажный дом из дерева и легких бетонов. Стоит учитывать величину нагрузки от здания при армировании фундаментного тела.

М350 отличается от предшественника повышенной прочностью и стойкостью к температурным перепадам. Материал может быть применен для строительства фундамента под частный дом любой этажности, конструкции и материала. Его технические характеристики достаточны для обеспечения безопасности здания и надежной его эксплуатации.

М400 применяется редко, поскольку обладает высокой стоимостью. Такой применяют для многоэтажного строительства. Однако, некоторые застройщики выбирают марку бетона М400 для создания запаса прочности и уверенности в надежности основания.

Бетоны более высоких марок не применяют для частного строительства.
Как определиться с выбором?
Самый надежный способ – заказ проектной документации расчетной организации. Инженеры определяют все возможные нагрузки на фундамент, для расчетов используют нормативные коэффициенты и формулы. Специалисты вычислят точную марку бетона.
Самостоятельно определить вид материала для основания 2-х этажного дома можно без услуг профессионалов, тогда следует учесть некоторые нюансы:

Вид фундамента. Ленточный обладает высокой несущей способностью, для него можно использовать более низкую марку раствора. Для столбчатого требуется повышенная прочность. Плита обустраивается бетоном М200-М250.

Уровень грунтовых вод. Если он высокий, камень из низких марок будет быстро разрушаться, что повлечет за собой значительную потерю прочности с последующей деформацией стен и внутренних элементов.

Материал основных конструкций и этажность дома. Чем выше и тяжелее строение, тем большей прочностью должен обладать бетон.

Экономическая обоснованность тоже играет роль: если М250 достаточна для строительства, но требуется усиленная гидроизоляция стен цоколя, возможно, более высокая марка (М300-М350) бетона будет дешевле для устройства, поскольку такая лучше сопротивляется воздействию влаги.
Какой бетон нужен для фундамента двухэтажного дома
В строительстве от марки бетона зависит многое. Поэтому, какой бетон нужен для фундамента двухэтажного дома — это главный вопрос, который первым делом должен возникать у разумного человека, собирающегося построить большой дом по всем правилам. В противном случае, построение может долго не простоять, или что еще хуже, фундамент начнет незаметно разрушаться.
Важной составляющей фундамента для различных конструкций является бетон. Но далеко не каждый начинающий строитель понимает точно, что именно он из себя представляет?
Это довольно плотная смесь, которая включает воду, цемент и наполнители:

щебень;

гравий;

песок.

В состав бетона так же могут входить разные добавки, главное назначение которых — придание раствору дополнительных качеств, например морозостойкость или сейсмическую устойчивость.
Выбор бетона зависит и от многих определяющих факторов, которые непременно необходимо учесть. К их числу можно отнести: анализ почвы на участке возведения дома, характер используемых в возведении дома стройматериалов, уровень промерзания грунта при зимних заморозках.
Естественно, все вышеуказанные нюансы необходимо учесть достаточно скрупулезно. Перед началом строительных работ, изучите приобретенный участок.
Расшифровки основных характеристик бетона
Независимо от цены и фирмы производителя, к основным характеристикам бетона относятся:

Подвижность.

Гидронепроницаемость.

Морозоустойчивость.

Марка и класс.

В маркировке бетона, цифра указывается после буквы «М» и обозначает коэффициент прочности, то-есть нагрузку, которую сможет выдержать раствор. Эта характеристика очень важная, ее следует рассмотреть более подробно. Так какой же бетон нужен для фундамента двухэтажного дома?
Применение различных марок бетона в строительстве:

М100 — Известная всем «сотка». По сути это самый плохой класс, который может применяться в частном строительстве. Для серьезного строительства, такого, как закладка надежного фундамента для двух этажного здания, он конечно же не подойдет. Так что сразу «откидываем» этот вариант в сторону. Если он для чего-то и может пригодиться в домашнем строительстве, так это при закладывании фундамента небольших пристроек или для фундамента забора. Еще он используется как 10-ти сантиметровая подушка перед укладыванием основного раствора. В этой ситуации его можно применять при возведении фундамента дачного 2-х этажного здания.

М150 — Практически ни чем не лучше предыдущего варианта. Для основной нашей цели он так же не подходит, так как будущее сооружение будет достаточно тяжелым. Он пригодится для строительства маленького летнего домика или гаража из легких материалов. Многое может зависеть и от характера почвы, которая имеется на вашем участке. В случае скалистого грунта, вполне реально использовать данную марку бетона для фундамента 2-х этажки. Однако лучше не экономить и не рисковать и перейти к рассмотрению следующих вариантов.

М200 — М250 — Данный вид бетона достаточно часто подбирается для строительства. Но его использование приемлемо только при возведении сооружений из легких материалов: пеноблочных или каркасно-щитовых. Обязательным условием для использования бетона данной марки является скалистый или песчаный грунт, а так же условие малого поднятия грунтовых вод.

М300 — Универсальный бетон для всех видов ленточного фундамента. На устойчивых почвах, не пучинистых и не плывущих, его можно использовать для возведения 3-х этажных домов, если они не тяжелые и не громоздкие. В противных случаях, если постройка планируется чересчур массивная, необходимо для фундамента использование бетона марки не ниже М350. Он очень прочный, не чувствителен к влажности и перепадам температур.

М350 и выше — Редко используются в частном строительстве. Их высокая прочность незаменима при промышленном строительстве. В индивидуальном строительстве, для домов до 2-х этажей, такой бетон просто не востребован. Бетон таких марок имеет очень малое время схватывания, следовательно, с ними могут совладать только специалисты. Цена на такой бетон гораздо выше чем на М300. В нашем случае, бетон марок М350 и выше — не вариант.

Подведя итог можно сказать, что для каркасных 2-х этажных домов рекомендуется использовать бетон марки М250. Если же дом будет строиться из бруса — М300.

Что еще необходимо учесть?
На щебень и песок следует так же обратить особое внимание. Наличие посторонних примесей в наполнителях приведут к плохому качеству конечного продукта. Проверяется все достаточно просто: в литровую прозрачную банку насыпьте немного щебня и песка, залейте водой и перемешайте. Поставьте на сутки все это на отстой. Если глины нет, а вода не мутная — материалы можно использовать. В противной ситуации займитесь поиском более качественных наполнителей.
Все ингредиенты следует смешивать в сухом виде. Процесс смешивания должен быть очень тщательным. Только после этого можно добавлять в раствор жидкость. Вода не должна иметь посторонних примесей.
От капризности почвы завысят выставляемые к бетону требования. Например, вы планируете построить 2-х этажное здание на глинистой почве, которая имеет свойство «плыть», здесь необходим бетон М350, а если почва песчаная — смело мешайте М250. Для высокого уровня грунтовых вод необходим цемент М350, он имеет высокие способности гидроизоляции. Но если вы собираетесь провести гидроизоляцию фундамента, то можно использовать и М250.

При длительном хранении, цемент теряет до 25% своих указанных характеристик! Выясняйте конкретную дату изготовления цемента.

В вопросе выбора бетона для фундамента 2-х этажного дама, следует учесть и содержание солей в почве. При повышенном значении применяется дополнительная усадка.
состав на 1м3, пропорции в ведрах и какой цемент лучше использовать для замешивания раствора при строительстве частного дома?
Бетон является основным материалом для абсолютного большинства фундаментов зданий. Этому способствует его высокая прочность и долговечность.
Однако он будет действительно обеспечивать все необходимые параметры основания только при условии правильного выбора его состава и соблюдении технологии приготовления. Важное значение имеют пропорции бетона для фундамента, которые заслуживают особого внимания.
Виды
Бетоны классифицируются по нескольким параметрам:
По вяжущему компоненту: силикатные, гипсовые, цементные, полимерцементные, шлакощелочные и специальные. Для фундаментов применяется, в основном, цементный бетон, который основан на применении портландцемента. В некоторых случаях применяются специальные бетоны, обладающие особой водостойкостью и стойкостью к агрессивным средам.
По плотности: легкие (до 1800 кг/м3), тяжелые (1800-2500 кг/м3) и особо тяжелые (более 2500 кг/м3) бетоны.
По прочности на сжатие. По этому параметру бетоны подразделяются на классы, обозначаемые буквой В и цифрой, указывающей среднее значение прочности. Для фундаментов применяются бетоны прочностью 8-38 МПа в зависимости от эксплуатационных нагрузок и свойств грунта.
Какую марку нужно использовать для заливки фундамента одноэтажного и двухэтажного частного дома?
На практике выбор бетона обычно производится по марке. Можно выделить следующие варианты:
М100 (соответствует классу В7,5), допускающий нагрузку до 100 кг/см2. Его можно использовать только при строительстве заборов и небольших подсобных построек (гаражей).
М150 (В10-В12,5). Он используется при возведении фундамента для хозяйственных строений и небольших, легких жилых домов.
М200 (В15). Его можно применять для одноэтажных жилых домов. Подходит для сборно-щитовых конструкций.
М250 (В20). Годится для одноэтажных и двухэтажных частных домов при изготовлении ленточного и столбчатого фундаментов. Рекомендуется при строительстве стен из бревен и бруса.
М300 (В22,5). Из него можно делать любой монолитный фундамент. Вполне подходит домов со стенами из пеноблоков, газоблоков и керамзитобетонных блоков.
М350 (В25-В27,5). Он применяется для любых типов одноэтажных домов (в т.ч. с кирпичными и каменными, тяжелыми стенами) и двухэтажных зданий без особого утяжеления.
М400 (В30). Такой бетон используется при строительстве тяжелых двухэтажных сооружений.
Таким образом, при одноэтажном строительстве самым популярным является фундаментный бетон марок М100-М350 в зависимости от тяжести конструкции, а для двухэтажных строений надо выбирать бетон не ниже марки М350.
Состав
Основу бетона составляют следующие компоненты: цемент, песок, щебень или гравий и вода. Для обеспечения определенных свойств вводятся специальные добавки.
Цемент
Какой цемент лучше использовать для строительства фундамента? При возведении фундамента можно использовать такие разновидности цемента:
Портландцемент. Он подходит практически для любого типа и размера фундаментов.
Шлакопортландцемент. Имеет повышенную стойкость к воздействию воды, но обладает недостаточной морозостойкостью. Очень медленно набирает прочность.
Пуццолановый цемент. Он имеет высокую водостойкость, что обуславливает применение при близком расположении грунтовых вод и сложных паводковых ситуациях. Недостатки: не может долго храниться на воздухе и повышенная усадка при застывании.
Быстротвердеющие портландцементы применяются при желании ускорить срок набора прочности фундаментом.
Наиболее часто в частном строительстве используется портландцемент. Наиболее популярны марки М400 и М500, обеспечивающие все необходимые параметры бетона при оптимальной пропорции.
Песок
Одним из важнейших компонентов бетона является песок. Главное требование – отсутствие примесей, остатков растительности и посторонних предметов. Наиболее распространенная примесь – глина. Она отрицательно сказывается на процесс отвердения раствора и способна вызывать растрескивание.
Один из лучших вариантов – речной песок. Он очищается самой природой за счет постоянного водного потока, а потому содержит наименьшее количество глины и иных примесей.
Можно использовать морской и даже карьерный песок, но в них может быть значительное содержание примесей, а потому требуется тщательное очищение. Приготавливается, так называемый, мытый песок, который проходит 2 стадии очистки: просеивание и промывание водой.
Еще один критерий выбора – зернистость. Для бетона марок до М300 применяется песок мелкой и средней зернистости с размером зерен до 2,5 мм. При изготовлении бетоны выше М300 требуется песок крупной зернистости (более 3,5 мм).
Щебень или гравий
Базовый наполнитель бетона – щебень или гравий. Он во многом определяет прочностные свойства материала и его плотность. Используются такие разновидности щебня:
Гранитный. Он является наиболее прочным. Главный недостаток – повышенная цена. С учетом этого гранитный щебень чаще используется для фундаментов крупных сооружений, в т.ч. двухэтажных зданий.
Известняковый. Это наиболее дешевый наполнитель, но его прочность значительно уступает щебню из горных пород.
Гравий. Он получается путем измельчения различных горных пород, а его преобладающая форма – округлая. Его чаще других используют для фундамента, т.к. в нем оптимально сочетается цена и прочность.
Шлаковый. Он используется только для приготовления легких бетонов.
Размер фракций щебня выбирается с учетом объема заливки. Как правило, применяется щебень с размером частиц в пределах 5-10 мм. Для крупногабаритного фундамента рекомендуется 10-20 мм.
Вода
Равномерное перемешивание компонентов и нужную консистенцию раствора обеспечивает вода. Она должна соответствовать ГОСТ 23732-2011.
У нее должна быть пониженная кислотность (рН более 4) и содержать сульфаты не более 2700 мл/ч и соли вообще не более 5000 мг/л.
Подходит питьевая или техническая вода, соответствующая указанным требованиям. Не приемлема сточная и болотная вода. Морскую воду можно применять только при соответствии по содержанию соли.
Соотношение частей
Для получения бетона различных марок основные компоненты смешиваются в разных пропорциях. Их можно устанавливать по объему и по массе ингредиентов.
Наиболее правильно использовать пропорции по объему, когда достаточно использовать мерную емкость. Взвешивание их вызывает больше проблем. Пропорции также зависят от марки используемого цемента.
В ведрах (М100-500)
Так, при изготовлении наиболее распространенного цемента М100-500, рекомендуется выдерживать такие соотношения цемента / песка / щебня / воды по объему:
М100 – 1 / 4,1 / 6,1 / 1,1;
М200 – 1 / 2,5 / 4,2 / 0,9;
М300 – 1 / 1,7 / 3,2 / 0,65;
М400 – 1 / 1,1 / 2,4 / 0,5;
М500 – 1 / 0,8 / 1,5 / 0,4.
Для практического использования рекомендаций пропорции можно представить в стандартных ведрах объемом 10 л. Например, при изготовлении бетона М300 из цемента М400 на одно ведро цемента (10 л) потребуется 1,7 ведра песка, 3,2 ведра щебня и 6,5 л воды. Всего будет получено 41 л раствора.
Для сравнения, при использовании указанных пропорций из 1 ведра цемента можно получить 78 л раствора бетона М100, 54 л раствора М200, 31 л раствора М400.
Закупка материалов обычно производится по весу, т.е. в кг. Объем в ведрах легко пересчитать в килограммы, исходя из того, что 1 ведро цемента весит 15 кг, песка -19 кг, щебня – 17,5 кг.
В лопатах (М100-500)
При приготовлении раствора бетона для фундамента пропорцию можно контролировать по количеству лопат. Для бетона из цемента М500 при использовании типовой совковой лопаты рекомендуются такие соотношения цемента / песка / щебня (по количеству лопат):
М100 – 1 / 6 / 8 с добавлением 4 л. воды;
М150 – 1 / 4,5 / 6,5 + 3,6 л. воды ;
М200 – 1 / 3 / 5 + 3,2 л. воды;
М250 – 1 / 2,5 / 4,5 + 2,5 л. воды;
М300 – 1 / 2,2 / 4 + 2,3 л. воды;
М400 – 1 / 1,6 / 3,2 + 2 л. воды;
М500 – 1 / 1,4 / 2,9 + 2 л. воды.
Для сведения: в одну совковую лопату в среднем помещается 6 кг цемента. Из мешка цемента можно извлечь 8-8,5 лопат.
Соразмерность компонентов в единице объема (1м3)
При подготовке к строительству важно правильно определить потребность в материале.
Исходя из проекта, можно рассчитать объем бетона, необходимого для заливки фундамента.
В связи с этим, интерес представляет количество компонентов в единице объема раствора, т.е. в 1 м3. С учетом рекомендуемых пропорций для разных марок можно определить количество компонентов в объемных и весовых единицах. Их расход при использовании цемента марки М400 приведен в табл.1.
Таблица 1. Количество ингредиентов в 1 м3 бетона по маркам.
Марка Портланд цемент,кг Гравий, кг Песок, кг Вода, л
М100 183 1282 870 92
М150 235 1270 855 110
М200 286 1265 795 131
М250 332 1260 750 155
М300 382 1250 705 170
М350 428 1200 660 225
Пересчет весовых единиц в объемные легко производятся по плотности материала при насыпании. Ее средние значения составляют: цемент М400 – 1200 кг/м3, песок – 1400 кг/м3, щебень – 1500 кг/м3.
Рецепт: как правильно замесить бетонную смесь в бетономешалке своими руками?
Приготовить бетонный раствор можно вручную или механическим способом. При замесе его в объеме более 50 л качество можно обеспечить только в бетономешалке.
Самый простой вариант – ручной способ. Используя пропорцию по лопатам, на ровной площадке с прочным покрытием насыпается горка из всех компонентов. Затем лопатой они равномерно перемешиваются.
Затем создается кратер путем формирования круга из перемешанных компонентов. В центр кратера заливается первая часть воды (до краев горки), и обеспечивается перемешивание. Далее, предварительная смесь опять раздвигается в форме кратера, и заливается вода.
Процедура повторяется до получения нужной консистенции раствора. Превышать количество воды нельзя. Компоненты могут насыпаться в любом порядке. Важно соблюсти их пропорцию.
В бетономешалке обычно приготовление раствора ведется в таком порядке:
С помощью мерного ведра (10 л) засыпаются сухие компоненты в следующей очередности: цемент, песок, щебень.
Сухие компоненты перемешиваются в течение 2-3 минут.
Заливается вода в нужном объеме.
Осуществляется замес в течение 12-16 минут.
Раствор заливается в рабочую емкость и подается на место заливки.
Специалисты рекомендуют еще один вариант. Он считается более щадящим для самой бетономешалки. Вначале, в машину заливается вода, а потом подаются ингредиенты в указанной очередности. В этом варианте снижается вероятность прилипания раствора к стенкам барабана.
Рекомендации экспертов
Для того чтобы правильно сделать раствор бетона, нужно соблюдать такие рекомендации:
Песок перед применением необходимо тщательно очистить от примесей, промыть и просушить.
Щебень желательно применять с небольшим разбросом размеров отдельных элементов.
Цемент не следует покупать задолго до начала работ и хранить только в сухом месте.
Готовится раствор и производится заливка в теплое время года, в противном случае придется производить подогрев раствора.
Бетономешалку не следует отключать до полного освобождения бункера от раствора.
Важно помнить, что жидкий раствор хорошо заливается и выравнивается, но чрезмерное количество воды пагубно влияет на структуру бетона.
Видео по теме статьи
Пропорции щебня, цемента и песка для приготовления бетонного раствора в видео:
Заключение
От качества бетона зависит прочность и долговечность фундамента, а значит, и всего сооружения. Его структуру и основные параметры определяет соотношение компонентов. Только соблюдение правильных пропорций и элементарных правил замеса обеспечивает надлежащее качество.
Важно тщательно контролировать качество исходного сырья, и обеспечивать соответствующее хранение. Приготовить бетон можно своими руками, но следуя советам специалистов и соблюдая установленные нормы.
Какой бетон нужен для фундамента двухэтажного дома? Рассматриваем нужные марки » Remtra.ru
От марки бетона может зависеть многое в строительстве. Поэтому, какой бетон нужен для фундамента двухэтажного дома – один из основных вопросов, который должен возникать у человека, собирающегося возвести по всем правилам подобное жилище. Иначе, имеется шанс, что построенное здание долго не простоит, или фундамент будет разрушаться исподволь и незаметно – что еще хуже.
Важная составляющая фундамента различных конструкций – бетон. Однако не все, особенно начинающие, строители знают точно, что он собой представляет? Это смесь, довольно плотная, включающая в себя воду, цемент в качестве связующего компонента, и наполнители: песок, гравий, щебень. Еще в состав бетона могут входить различные добавки, призванные придать раствору дополнительные качества, к примеру, сейсмическую устойчивость или морозоустойчивость.
Какой бетон нужен для фундамента двухэтажного дома, во многом зависит от некоторых определяющих факторов, которые должны быть учтены непременно. В их числе: характер стройматериалов, из которых планируется возведение здания, анализ почвы, где будет проводиться стройка, глубина промерзания грунта в условиях морозов. Безусловно, все эти нюансы нужно учесть довольно скрупулезно, внимательно перед началом самого строительства изучив приобретенный участок.

Как расшифровать основные характеристики бетона

Какой бы ни был бетон, основными характеристиками его являются:
класс и марка;
морозоустойчивость;
гидронепроницаемость;
подвижность.

В начале маркировки после буквы М ставится цифра, обозначающая коэффициент прочности, нагрузку, которую раствор сможет выдерживать. Это очень важная характеристика, на которой стоит остановиться поподробнее.
Марки бетона и их применение в строительстве
«Сотка» — М100. Это по сути дела самый низший класс (хотя бывают, кажется, еще и М50 и М75), который может быть использован в частном строительстве. Однако для серьезных целей, одной из которых является закладка прочного фундамента для 2-х этажного строения, он не сможет подойти, так что его сразу же отметаем в сторону. Кстати, если пригодится, его можно с успехом использовать, только, в качестве основы для фундамента забора или небольшой пристройки из легких материалов. А еще его применяют при закладке ленточного фундамента в качестве 10 сантиметровой подушки перед основным видом раствора. Тут вполне резонно его применения и для фундамента 2-х этажного строения.
150 – бетон не многим лучше предыдущего варианта. Для наших целей он также не сможет подойти, так как двухэтажное здание – довольно тяжелое сооружение. 150-й может быть использован для строительства гаражей или небольшого летнего домика из нетяжелых вариантов материала. Однако, как уже говорилось ранее, многое в строительстве может иметь прямую зависимость от грунта, который существует на используемом участке. Если грунт скалистый, то вполне реальна возможность использования данной марки и для фундамента двухэтажки. Но лучше все же не рисковать, а рассмотреть последующие варианты.
200-250 – бетон, который под фундамент подбирают достаточно часто. Но в таких случаях строение должно быть возведено из легких материалов: каркасно-щитовое или пеноблочное. А грунт должен быть песчаным или скалистым, при условии малого сезонного поднятия грунтовых вод (ниже метра от поверхности).
300 – бетон универсальный для различных типов ленточных фундаментов. На хороших почвах, не плывущих и не пучинистых, он применяется даже и для 3-х этажных построек, если они не слишком громоздки и тяжелы. В противном случае, если здание довольно массивное, надо для фундамента использовать более «высший» бетон – М350. Его прочность до 327 кгс/см2. И он менее чувствителен к перепадам температуры и влажности.
Марки выше 350 в частном строительстве, как правило, редко используемы. Их высокопрочность может быть применена в промышленном строительстве, а в индивидуальном, особенно, если дом не превышает 2-х этажей в высоту, будет не востребована. К тому же, такие бетоны обладают очень малым временем для схватывания, потому с ними могут работать лишь специалисты. И стоят промышленные растворы гораздо дороже обычных. Так что, в нашем случае выбора для нетяжелого 2-х этажного строения из пеноблоков или каркасника – это не вариант.

Подбиваем итоги Итак, что можно резюмировать из вышесказанного? На хороших почвах для каркасных домов, достаточно легких, специалисты рекомендуют использовать бетон М250. Если двухэтажный дом планируется построить из бруса – М300.
При использовании в качестве материалов пеноблока – не ниже М300. А при монолитном строении или постройке из тяжелого камня или кирпича – М350 (можно даже и выше). Однако, следует учитывать, что данные рекомендации являются весьма приблизительными. И еще нужно учесть многое, для того, чтобы выбрать правильный бетон для строительства двухэтажки.

Что еще следует учитывать?

Внимание: если цемент долго хранится, он может потерять до 25% от своих указанных качеств! Поэтому надо четко выяснять дату изготовления самого цемента.
На песок и щебень также надобно обращать пристальное внимание. Посторонние примеси в этих наполнителях могут привести к не качественности конечного продукта, при условии, если вы делаете раствор самостоятельно, а не пользуетесь покупным. Проверяем довольно просто: в прозрачного стекла литровую банку насыпаем немного песка и щебня и заливаем водой, перемешав предварительно. Даем сутки на отстой. Если нет глины, а сама вода не мутная, а почти прозрачная – можно использовать. В противном случае следует поискать более качественные наполнители.
Все ингредиенты для бетона нужно смешивать в сухом виде. Смешивание должно быть как можно более тщательным. И лишь потом добавляется жидкость в раствор. Вода используется без посторонних примесей.
Чем капризнее почвы, тем требование, которое нужно предъявлять к раствору для укладки фундамента 2-х и выше этажей, будет более строгое. К примеру, если вы собрались выстроить двухэтажку на глинистых почвах, которые имеют способность «плыть», нужен бетон М350, а если песчаники – то смело мешаем М250. С высокими уровнями вод грунтовок необходимо справляться М350, у которого гидроизоляционные способности выше, чем у М250. Однако, если использовать дополнительную гидроизоляцию фундамента, то данным моментом можно и пренебречь.
В вопросе, какой бетон нужен для фундамента двухэтажного дома, нужно учитывать и содержание в почвах солей (агрессивной разрушающей природной среды). Тогда применяют дополнительную присадку для повышения устойчивости к сульфатам, которая стоит достаточно дорого. Зато выполнив замес, вы приобретете мощную защиту от воздействия почвенных солей.
Бетонные фундаменты — SANS10400-Строительные нормы ЮАР
Вторник, 25 августа 2020 г.
О нас
Свяжитесь с нами
Положения и условия
Строительные нормы и правила (NBR) Intro.
Почему национальные строительные нормы и правила
PAJA: Закон о защите ваших прав
Закон о мерах по защите потребителей жилья
Представление плана дома
Муниципалитет Контакт
Определения подзаконных актов по планированию и строительству
Схемы зонирования
Схема зонирования Кейптауна
Схема городского планирования — JHB
Схема городского планирования Тшване 2008
Глоссарий национальных строительных норм
Определения городского планирования
Условия окружающей среды от А до Я
NBR (SA)
Строительные законы и SANS 10400
Строительные нормы и правила Раздел 1
Общие принципы и требования — Часть A
Конструктивное проектирование, часть B
Размеры, деталь C
Общественная безопасность — Часть D
Работы по сносу, Деталь E
Операции на объекте — Часть F
Раскопки — Деталь G
Основы — Часть H
Повреждение стен и фундамента деревом — SANS10400-H Приложение-D
Строительные нормы и правила Раздел 2
Этажи — Деталь J
Стены-Деталь K
Крыша Part-L
Лестница, деталь M
Остекление, деталь N
Освещение и вентиляция — Часть O
Дренажная часть P
Санитарно-бытовые отходы без воды, часть Q
Строительные нормы и правила Раздел 3
Удаление ливневых вод — Часть R
Услуги для людей с ограниченными возможностями — Часть S
Противопожарная защита — Часть T
Утилизация мусора, часть U
Обогрев помещений — Часть V
Противопожарная установка — Деталь W
Энергопотребление и устойчивость (SANS 10400X и XA)
Расчеты фенестрации
Элементы конструкции
Бетонные фундаменты
Бетон и кладка
Бетонные смеси
Бетонные смеси по массе и объему
Бетонная плита
Бетон в холодную погоду
Стекло и остекление как конструктивный элемент
Крыши и кровля
Анкерная конструкция крыши
Соломенные крыши и молнии
Гидроизоляция
.
Почему мы против газобетона?
О чем молчат продавцы газобетона?

Производство ячеистого бетона в настоящее время переживает второе рождение. Объемы производства увеличиваются, рынок растет. И все благодаря новым правилам термического сопротивления строительных конструкций, прописанным в СНиП II- 3-79 *, по которым усилиями рекламных кампаний была заявлена одна из главных положительных характеристик газобетона — хорошая термическая стойкость. материала.Менеджеры компаний-производителей, продвигающих товар, рекламируют таланты восточного рынка. Но так ли это хорошо, как говорится в рекламе? Что хранится в секрете?
Ячеистый бетон — искусственный камень с равномерно распределенными порами. Из ячеистого бетона производят пенобетон, газобетон. Разница между этими материалами определяется технологией производства этих материалов.
Пенобетон — легкий ячеистый бетон, полученный в результате твердения раствора, состоящего из цемента, песка и воды, а также пены.Пена обеспечивает необходимое содержание воздуха в бетоне и его равномерное растекание по массе в виде закрытых ячеек.
Газобетон — автоклавный ячеистый бетон, состоит из кварцевого песка, цемента, извести, алюминиевой пудры и воды. Эти компоненты смешиваются и загружаются в автоклав, где при определенных условиях происходит их вспенивание (при коррозии алюминиевого порошка с выделением водорода, образующего поры) и последующее отверждение.
Основные компоненты этих материалов практически идентичны. Единственная разница — это способ использования вспенивающего агента и метод отверждения. Преимущество газобетона в том, что использование автоклавного процесса позволяет получать материал с заданным набором необходимых свойств и стабильными качественными характеристиками.
Далее по тексту я буду использовать термин «газобетон», но основные выводы применимы и к пенобетону. пенобетон — материал, который соответствует заявленным спецификациям и в большинстве случаев не требует дорогостоящих вложений, сделанных в очень сомнительных обстоятельствах.У владельцев пенобетонного бизнеса часто нет своих лабораторий, аттестационного материала, со всеми условиями. Процент производства сомнительной «гаражной» пены очень высок, поэтому перед покупкой бетонных блоков нужно хорошо подумать, кто, где и как их производил.
Промышленное производство автоклавного газобетона было начато фирмой «Siporex» (Швеция) в 1929 году. В России стали использовать ячеистый бетон через 50-60 лет. В Москве и Прибалтике существовали целые заведения, разрабатывающие новые технологии его производства.В данной статье рассматриваются свойства автоклавного газобетона в виде блоков, поскольку этот материал является наиболее популярным и востребованным на рынке, прежде всего потому, что он устойчив с набором заводских постоянных свойств. Кроме того, есть также блочно-армированные изделия, а именно плиты, покрытия мостов, лестницы, арочные мосты.
Итак, что нам рассказали в газосиликатном управлении? Вот коктейль из всех положительных свойств, обычно сваленный в кучу:
— экология (при производстве используются только натуральные, натуральные материалы)
— противопожарная защита (относится к негорючим веществам)
— высокие изоляционные качества соответствуют всем нормам термического сопротивления однослойного исполнения,
-технологичность (материал легко режется, шлифуется)
— легкость
— несущая способность высокая
— высокая паропроницаемость
— высокая морозостойкость (до 200 циклов)
— не требует дополнительной защиты (штукатурка, покраска)
— имеет широкий диапазон плотностей с заданными параметрами,
— минимальная цена

Солидные преимущества! Но почему-то мы, дураки, до сих пор не построили дома из этого замечательного материала, почему? Почему профессиональные строители не так положительно относятся к газосиликату? Почему профессиональные строители почему-то не видят в газобетоне таких хороших свойств, как хорошая изоляция и несущая способность
Ответ прост — профессионалы хорошо знакомы с материалом, его свойствами, чтобы поверить во все эти объявления и использовать газосиликат исключительно на основе научных данных, строительных норм и правил.Но частные застройщики далеки от столь принципиального отношения к выбору стройматериала, часто попадают на крючок рекламы и очень довольны своим выбором.
Что, собственно, это газобетон?
На основании требований ГОСТ 25485-89 (ЯЧЕЧНЫЙ БЕТОН) : Раздел 1.2.2: По назначению типы бетона подразделяются на:
строительство
строительство и теплоизоляция
теплоизоляция.
По плотности газобетон делится на:
Теплоизоляция — марка Д300- Д500
Конструкция и теплоизоляция — марка D500 — D900
Конструкция — марка D1000 -B1200
Требования ГОСТ
предполагают, что бетонные блоки плотностью 500 и ниже являются исключительно теплоизоляционными блоками, при этом отметка 500 находится на границе определений и основные характеристики марки с такой плотностью определяются производителем и результатами испытаний.В настоящее время наиболее оптимальными и популярными марками являются блоки плотностью 400-500 кг на кубический метр. Поэтому при строительстве дома с целью обеспечения устойчивости и хороших изоляционных свойств марка D500 будет лучшим выбором.
Рассмотрим подробнее заявленные свойства газобетона:
1. Поддерживающая способность.
Марка D500 предназначена для строительства зданий не выше 3-х этажей. Его несущей способности достаточно, чтобы выдерживать нагрузку всей конструкции и панелей перекрытия.
Но нужно принять во внимание одну проблему. Чтобы панели перекрытия не прорезали стены из газобетонных блоков, в местах соприкосновения панелей перекрытия со стенами и другими элементами, находящимися под давлением, следует производить специальную шнуровку из железобетона. В худшем случае его можно заменить обычной кирпичной кладкой или опорой из железобетона. В то же время обратите внимание, что эти нагруженные элементы в здании становятся так называемыми мостиками холода (о которых будет сказано ниже).Здания выше трех этажей практически никогда не возводятся из газобетонных блоков, так как газобетон, используемый в таких конструкциях, имеет более высокую плотность, что, в свою очередь, резко снижает изоляционные свойства материала и увеличивает стоимость строительства. Еще один важный момент, который следует учитывать, — газобетон — довольно хрупкий материал. Он имеет низкую прочность на поперечный разрыв, то есть не обладает эластичностью. Малейшая деформация фундамента может привести к массивным трещинам по всей конструкции.Поэтому для здания из ячеистого бетона необходим монолитный ленточный фундамент или фундамент из нормального бетона, что влечет за собой значительные затраты. Возводить прочный и дорогостоящий фундамент для небольшой постройки просто невыгодно. При этом никогда не следует экономить при закладке фундамента под коттедж из газобетона, так как без прочного фундамента нет смысла работать с ячеистым бетоном. Поэтому для работы с газобетонными блоками необходим монолитный ленточный фундамент, что технологически могут себе позволить немногие строительные компании, не говоря уже о частных застройщиках.Еще больше проблем возникает, когда нужно закрепить массивные объекты на газобетонных блоках. Обычная арматура не подходит для монтажа на газобетон. Потребуется приобретение специальных крепежей, предназначенных для хрупких и пористых материалов, которые, естественно, дороже. Как правило, это химические капсулы и специальные резьбовые дюбели особой конструкции. Например, для закрепления изоляции в традиционной кирпичной кладке или бетонном основании потребуется пять дюбелей EJOT в форме диска, стоимость каждого из которых составляет 10 рублей.В то же время, для проведения такой же операции с газобетонными блоками потребовались бы специальные дюбели по цене 60 рублей за штуку. В общей сложности стоимость монтажа утеплителя на 1 квадратный метр стены увеличивается на 250 рублей, а если предположить, что фасад обычного коттеджа имеет площадь около 500 квадратных метров, стоимость строительства может вырасти примерно на 125 тысяч рублей. !!! Это примерно половина стоимости всех газобетонных блоков, необходимых для дачи.
2.Высокие теплоизоляционные свойства.
Как уверяют производители пенобетона, по современным нормам термической стойкости газобетонные блоки толщиной 380 миллиметров подходят для средней полосы (Москва и Московская область, а точнее Rreq = 3,15). Это вполне разумная толщина стенки. Но они очень лукавят или настолько заняты продажами, что просто забыли о существовании методики расчета термического сопротивления, разработанной Госстроем России.Здесь также (Hebel) нам даны значения термического сопротивления для их материала в сухом состоянии (обратите внимание, что они не сообщают нам об этом), поэтому мы можем умножить его на коэффициент желаемого сопротивления конструкции и получить «красивые» 380 мм. Это определение мошенничества потребителей!
Итак, какая толщина стенок на самом деле нужна?
Рассчитаем фактическую толщину стен для зданий из газобетона исходя из действующих Строительных норм. Мы будем рассматривать два случая — минимальную и максимальную толщину.
Мы не будем учитывать различные нарушения, которые приводят к заниженной оценке, так как все должно проводиться в соответствии с определенной техникой.
У расчета есть свои правила и методы. На основании СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» и СНиП II- 3-79 * «Строительная теплотехника» выясняем, что оценка для Москвы и Москвы (Rreq = 3,15) допускает «максимально допустимое приращение расчетной весовая доля воды до 12% (условие Б) », что, в свою очередь, снижает теплопроводность газобетона (данные для марки D500 мы рассчитываем линейной интерполяцией между марками 400 и 600) до 0.21. Некоторые источники (рисунок) утверждают, что фактическое содержание влаги в используемом ячеистом бетоне устанавливается в пределах 4-5% (что соответствует коэффициенту теплопроводности 0,17 Вт / (м * градус).
Теперь, используя только данные по влажности, рассчитаем толщину стены: вариант 1 (минимум) — 535 мм, вариант 2 (согласно СНиП) — 662 мм. Так где же заявленная толщина 380 мм? Но пойдем дальше.
При расчете необходимой толщины стен также необходимо учитывать потери тепла в процессе укладки блоков.В большинстве случаев блоки кладут на обычный цементно-песчаный раствор, что в свою очередь снижает жаропрочность конструкции на 25%. Если блоки положить на рекомендованный специальный тонкий слой (3-5 мм) клеевого раствора, потери тепла увеличиваются примерно на 10%. С учётом швов кладки имеем следующую толщину стен: Вариант 1 — 588 мм, Вариант 2 — 827 мм. Теперь о следующем шаге. Напомним из пункта 1, что в кладке ячеистого блока есть так называемые «мостики холода», т.е.е. швы, набивка, шнуровка. По разным оценкам, они снижают жаропрочность кладки на 10-30%. В результате получаем итоговую толщину стенки: в минимальном варианте 1 она должна быть 647мм, а в максимальном варианте 2 — 1072 мм (свыше метра !!!)

Необходимая ВАМ толщина стены составляет от 64 см до 1,07 м.
То есть, конечно, по действующим СНиПам и ГОСТам. Если вы частный застройщик, то стены можно сделать тоньше, но тогда придется дополнительно нагреть атмосферу и внести свой неоценимый вклад в парниковый эффект, это ваше право! Но в таком случае почему продавцы газобетона лгут о «теплоте» материала?
При проектировании, строительстве и государственном утверждении зданий проектировщики, заказчики и подрядчики не могут позволить себе такую толщину стен.В результате в профессиональном строительстве пенобетонные блоки используются исключительно для возведения стен, а их замечательные свойства «теплоизоляции» и «высокой несущей способности» объективно и обоснованно остаются неиспользованными.
Поэтому громкие заявления производителей газобетона о «высоких теплоизоляционных свойствах» — не что иное, как МИФ.
3. Высокая морозостойкость и паропроницаемость.
Проводятся испытания на морозостойкость с целью рекомендовать использование незащищенного пенобетона на фасадах зданий.Но давайте еще раз посмотрим на свойства, где заявленная морозостойкость марки D500 равна 25 циклам (F25). Не стоит забывать о влажности, которая снижает тепловое сопротивление. Газобетон — сильный влагопоглощающий агент, то есть очень быстро впитывает влагу из окружающей среды. Что делать, если незащищенный газобетон просто засасывает осадки? Более того, его влажность по весу может достигать 35%, что в свою очередь резко снизит его термическое сопротивление и заявленные производителем свойства просто исчезнут.В доме будет холодно. Чтобы газобетон не впитывал влагу, необходимо создать пароизоляцию внутри здания. Для этого достаточно загрунтовать стену (грунтовка глубокого проникновения ограничивает паропроницаемость материалов) и застеклить, что обычно и делается. Единственное, чего нельзя допускать — это остекление без использования грунтовки и / или обоев — эта традиционная процедура приводит к накоплению влаги в газобетонных блоках из-за влажности внутри здания и (из-за линейной деформации, расширения остаточной извести) снимает отделочные материалы в короткие сроки.Сделать поверхность фасада водоотталкивающей необходимо как минимум, причем делать это нужно периодически — раз в два-три года. Гидроизоляция препятствует быстрому проникновению атмосферной влаги в пенобетон и, будучи паропроницаемой, позволяет водяному пару отводиться от стены в атмосферу. Многие люди строят стены из газобетона, а затем кладут на них кирпич. Делать это нужно с осторожностью. Кирпич имеет плохую паропроницаемость (пар проходит в основном через швы кладки).Поэтому между кирпичной облицовкой и бетонной стеной следует оставить вентилируемый зазор, защищенный от атмосферных осадков. Но этот разрыв создает проблему закрепления. Как можно «привязать» слой облицовочного кирпича к несущему основанию, чтобы красивая стена толщиной в полкирпича не разрушилась? Для этого через каждые 4-5 рядов кирпича следует ставить специальные (!!!) анкеры из пластика или нержавеющей стали (обычная арматура может подвергнуться коррозии примерно за 6-8 лет) и прикреплять их к несущей стене из газобетона.Низкая плотность газобетона не позволяет использовать классические недорогие метизы. Если не оставить вентиляционный зазор, велик риск чрезмерного увлажнения со всеми его возможными последствиями. Возможно, стоит отказаться от отделки фасада. Морозостойкость многих современных фасадных отделочных материалов должна составлять не менее 50 циклов. Марка Д500 не достигает этого числа, его морозостойкость всего 25 циклов, но этот зафиксированный факт не мешает большинству «газобетонных менеджеров» кричать о 200 циклах… Только об одном умалчивают, что высокая морозостойкость достигается только у достаточно плотных газобетонов, которые относятся к конструкционным, а не теплоизоляционным.
Еще один интересный факт : «Справочник по ЦНИП» выпущен НИИ структурной физики Госстроя СССР и предназначен «Для инженерно-технических работников научно-исследовательских и проектных организаций». 1.1. … при разработке проектов ограждающих конструкций следует отдавать предпочтение вариантам, которые при соблюдении нормативных требований обеспечивают снижение энергетических и материальных ресурсов 1.6. Чтобы не допустить чрезмерного увлажнения материалов наружных стен, рекомендуется укладывать изнутри слои с высокой паростойкостью. 1.7. При возведении стен помещений с повышенным уровнем влажности не рекомендуется использовать силикатный кирпич, пустотелый камень, ячеистый бетон, дерево, ДВП и другие материалы с низкой водо- и биостойкостью.Кроме того, ячеистый бетон определяется как материал с низкой влаго- и биостойкостью. Как мы должны относиться к заявлениям сторонников газобетона о том, что фасад не следует защищать, если наука утверждает, что даже в таких помещениях, как ванные и туалеты (помещения с повышенной влажностью), НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ укладывать газобетонные блоки даже внутри?
4. Долговечность.
Производители заявляют, что газобетон долговечен. Но дома из газобетона появились сравнительно недавно, поэтому утверждать, что газобетон долговечен, пока нельзя.В отличие от кирпичной кладки, которая использовалась веками, газобетон в массовом строительстве используется всего около 40 лет, поэтому все заявления о его прочности чисто теоретические.
5. Низкая цена.
Мы уже приводили пример увеличения общей стоимости строительства при необходимости механического монтажа конструкций на кладку из газобетона. Вот пример строительства газосиликатного дома и сумма денег, которые потеряет заказчик.Сделаем технико-экономический расчет, сравнив кладку из газобетона шириной 860 мм с современными многослойными конструкциями (система утепления фасадов на основе пенополистирола) с таким же коэффициентом теплоизоляции. Цена материалов (с доставкой на сайт): * Цена ориентировочная, все остальные элементы дизайна не учитываются.
Газобетонные блоки — 1600 руб / кв.м + 400 руб за кладку
Цементно-песчаный раствор — 2300 руб / кв.м
Силикатный кирпич — 7 руб / шт + 600 руб / кв.м под кладку
Система утепления фасадов 100мм — 1300 руб / кв.м
Грунтовка на силикатной основе — 75 руб / л
Краска на силикатной основе — 200 руб / л
1) 1 кв.м стены из силикатной кладки, окрашенная снаружи только грунтовкой и краской на силикатной основе, толщиной 860 мм стоимость — 2020 рублей
2) 1 кв.м стены из силикатного кирпича 250 мм + 120 мм системы утепления, общая толщина 380 мм стоимость — 2100 руб.
Как показывают стоимостные расчеты, заявленная дешевизна кладки из газобетона по сравнению с (номинально) более дорогими видами отделки весьма сомнительна.Продолжим сравнивать их с помощью калькулятора. Двухэтажный дом с внешними размерами (без внутренних перегородок) 10х14 м при строительстве из газобетона будет иметь внутреннюю площадь 203 кв.м. Здание с такими же внешними размерами, но с системой утепления, будет иметь внутреннюю площадь 244 кв.м. Помните, что в торговле недвижимостью важны квадратные метры. При очень скромной цене квадратного метра, в среднем около 700 долларов, если вы будете использовать газобетон, вы потеряете 28 700 долларов при продаже такого коттеджа!
(*** Примечание! Цены указаны в конце 2005 г.)
Итак, краткое изложение того, о чем нам не говорят:
1.Способность газобетона быстро впитывать влагу, что резко снижает его тепловые характеристики, что приводит к деформации, которая портит отделку. Единственный способ избежать этого явления — провести дорогостоящий комплекс разумных инженерных мероприятий, направленных на защиту газобетона от избыточного увлажнения. Газобетон не рекомендуется использовать в помещениях с повышенным уровнем влажности. Следовательно, его незащищенное использование на фасаде также настоятельно рекомендуется.
2. Заявленная высокая морозостойкость — не более чем дешевый коммерческий трюк.Оптимальной плотностью для использования в качестве строительного и изоляционного материала является плотность марки Д500, морозостойкость которой не превышает 25 циклов, а отделочные материалы фасадов должны выдерживать 50 циклов. Указанные завышенные параметры характерны для изделий с большей плотностью, о чем продавцы пенобетона предпочитают умалчивать.
3. Низкая механическая прочность, ограничивающая использование обычных крепежных элементов, что требует от заказчика покупки дорогостоящих специальных креплений, специально разработанных для ячеистого бетона.
4. Заявленная невысокая стоимость газобетонных блоков после всестороннего изучения оказывается завышенной вместе с гарантией долговечности материала.
5. Если следовать нормативам термостойкости, установленным Госстроем, то толщины блоков (380 мм), заявленной производителями газобетона, недостаточно. Если правила не соблюдаются, будет повышенный расход энергии на отопление и кондиционирование.При соблюдении всех строительных норм толщина стены должна быть не менее 640 мм, в зависимости от конкретной конструкции здания. Следует отметить, что толщина производимых блоков обычно составляет всего до 500 мм.
6. Для кладки из пенобетона необходим монолитный ленточный фундамент, чтобы предотвратить усадку и риск массивных трещин в стенах.
7. При полном соблюдении норм СНиП и ГОСТ при кладке газобетонных блоков стоимость недвижимости существенно снижается (примерно на 10-20% в зависимости от конфигурации) за счет уменьшения количества квадратных метров полезной внутренней площадь здания.
8. Остаточная известь в бетоне приводит к быстрой коррозии металлических элементов (шнуровки, трубопроводов, перемычек, каркаса).
На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что разговоры о низкой стоимости, высоких теплоизоляционных возможностях стен из газоблоков сильно преувеличены, носят исключительно навязчивый рекламный характер и годятся лишь для убеждения не только мало разбирающихся в строительство.
Автор: Емельянов Геннадий
По материалам www.wdvs.ru
.
Типы фундаментов и их применение в строительстве
Фундаменты делятся на мелкие и глубокие. Обсуждаются типы фундаментов под мелкие и глубокие фундаменты для строительства зданий и их использование.
Желательно знать пригодность каждого типа фундамента перед их выбором в любом строительном проекте.
Типы фундаментов и их использование
В строительстве используются различные типы фундаментов:
Фундамент мелкого заложения
Отдельная опора или изолированная опора
Комбинированная опора
Ленточный фундамент
Плот или мат фундамент
Фундамент глубокий
Свайный фундамент
Валки или кессоны просверленные
Типы фундаментов мелкого заложения
1.Индивидуальные или изолированные стопы
Отдельное или изолированное основание — это наиболее распространенный тип фундамента для строительства зданий. Этот фундамент строится для одной колонны и также называется подушечным фундаментом.
Форма индивидуального фундамента — квадрат или прямоугольник, и используется, когда нагрузки от конструкции воспринимаются колоннами. Размер рассчитывается исходя из нагрузки на колонну и допустимой несущей способности грунта.
Прямоугольная изолированная опора выбирается, когда фундамент испытывает моменты из-за эксцентриситета нагрузок или из-за горизонтальных сил.
Например, рассмотрим колонну с вертикальной нагрузкой 200 кН и безопасной несущей способностью 100 кН / м ², тогда требуемая площадь опоры будет 200/100 = 2 м ². Так, для квадратного фундамента длина и ширина фундамента будут 1,414 м х 1,414 м.
2. Комбинированная опора
Комбинированная опора создается, когда две или более колонны расположены достаточно близко, а их изолированные опоры перекрывают друг друга. Это комбинация изолированных опор, но их конструкция отличается.
Форма основания представляет собой прямоугольник и используется, когда нагрузки от конструкции воспринимаются колоннами.
3. Раздвижные или ленточные и стеновые опоры
К основанию относятся те, у которых основание шире, чем у типичного фундамента несущей стены. Более широкое основание этого типа фундамента распределяет вес строительной конструкции на большую площадь и обеспечивает лучшую устойчивость.
Подножки
Раздвижные опоры и опоры стен используются для отдельных колонн, стен и опор мостов, где несущий слой почвы находится в пределах 3 м (10 футов) от поверхности земли.Несущая способность грунта должна быть достаточной, чтобы выдержать вес конструкции над базовой площадью конструкции.
Их не следует использовать на почвах, где есть вероятность попадания грунтовых вод над несущим слоем почвы, что может привести к размыву или разжижению.
4. Фундаменты на плотах или циновках
Плотные или матовые фундаменты — это типы фундаментов, которые распространяются по всей площади здания и выдерживают большие структурные нагрузки от колонн и стен.
Плот или мат фундамент
Матовый фундамент используется для фундаментов колонн и стен, где нагрузки от конструкции на колонны и стены очень высоки. Это используется для предотвращения неравномерного оседания отдельных опор, поэтому они спроектированы как единое покрытие (или комбинированное основание) всех несущих элементов конструкции.
Подходит для обширных грунтов, несущая способность которых меньше подходит для раздвижных опор и стеновых опор. Плотный фундамент экономичен, когда половина площади сооружения покрывается индивидуальными опорами и предусмотрены стенные опоры.
Эти фонды не должны использоваться, где уровень грунтовых вод находится выше опорной поверхности почвы. Использование фундамента в таких условиях может привести к размыву и разжижению.
Типы глубокого фундамента
5. Фундамент свайный
Свайный фундамент — это тип глубокого фундамента, который используется для передачи тяжелых нагрузок от конструкции на пласты твердой породы, находящиеся намного глубже уровня земли.
Свайный фундамент
Свайные фундаменты используются для передачи тяжелых нагрузок от конструкций через колонны на твердые слои почвы, которые находятся намного ниже уровня земли, где нельзя использовать мелкие фундаменты, такие как раздвижные опоры и маты.Это также используется для предотвращения подъема конструкции из-за боковых нагрузок, таких как землетрясение и сила ветра.
Подробнее о Deep Foundations
Свайные фундаменты обычно используются для почв, где грунтовые условия у поверхности земли не подходят для тяжелых нагрузок. Глубина пластов твердых пород может составлять от 5 до 50 м (от 15 до 150 футов) от поверхности земли.
Свайный фундамент выдерживает нагрузки от конструкции за счет поверхностного трения и концевой опоры.Использование свайных фундаментов также предотвращает неравномерную осадку фундаментов.
Подробнее о свайном фундаменте
6. Просверленные стволы или кессонный фундамент
Просверленные стволы, также называемые кессонами, представляют собой тип глубокого фундамента и действуют аналогично свайным фундаментам, рассмотренным выше, но представляют собой монолитные фундаменты высокой мощности. Он выдерживает нагрузки от конструкции за счет сопротивления вала, сопротивления пальцев ног и / или комбинации обоих этих факторов.Строительство просверленных валов или кессонов выполняется с помощью шнека.
Рис. Просверленные валы или фундамент кессона (Источник: Hayward Baker)
Просверленные валы могут передавать нагрузки на колонны, превышающие свайные основания. Он используется там, где глубина твердых пластов ниже уровня земли находится в пределах от 10 до 100 м (от 25 до 300 футов).
Просверленные валы или кессонный фундамент не подходят при наличии глубоких залежей мягких глин и рыхлых, водовмещающих зернистых грунтов. Он также не подходит для почв, где обрушительные образования трудно стабилизировать, грунты, состоящие из валунов, существуют артезианские водоносные горизонты.
Резюме:
Каковы общие классификации фундаментов?
Фундаменты зданий в целом подразделяются на мелкие и глубокие фундаменты.
Какие бывают типы мелкого фундамента?
Типы фундаментов мелкого заложения: индивидуальные или изолированные, комбинированные, ленточные, плотные или матовые.
Какие бывают типы глубокого фундамента?
Типы фундаментов глубокого заложения — свайный фундамент и бурильные стволы или кессоны.
В чем разница между свайным фундаментом и просверленными валами?
Просверленные валы действуют аналогично свайным фундаментам, но представляют собой монолитные фундаменты высокой прочности. Он может переносить нагрузки на колонны, превышающие свайный фундамент. Он используется там, где глубина твердых пластов ниже уровня земли находится в пределах от 10 до 100 м (от 25 до 300 футов).
В чем разница между изолированным и комбинированным фундаментом?
Комбинированная опора создается, когда две или более колонны расположены достаточно близко, а их изолированные опоры перекрывают друг друга.Это комбинация изолированных опор, но их конструкция отличается.
Когда используется плотный или матовый фундамент?
Плотный или матовый фундамент используется для фундаментов колонн и стен, где нагрузки от конструкции на колонны и стены очень высоки. Плоты используются для предотвращения дифференциальной осадки отдельных опор, поэтому они спроектированы как комбинированные опоры всех несущих элементов конструкции.
Подробнее: Исследование грунта и типы оснований на основе свойств грунта
.
Маркетинг во время кризиса COVID-19: кейсы, стратегии, примеры
По мере продолжения кризиса все предприятия перевели маркетинговые стратегии на режим карантина. Незначительные или серьезные изменения были внесены в часы работы, взаимодействие с клиентами, распределение бюджета, выпуск новых продуктов и планирование.
Ранее в этом месяце мы опубликовали статью об основных направлениях развития компаний цифрового маркетинга по всему миру. Сегодня мы хотим расширить тему и поговорить о наиболее типичных маркетинговых практиках, связанных с коронавирусом.На сегодняшний день их
онлайн-торговля;
предварительная доставка и оплата;
расширенная доставка;
доступ к платному контенту;
рост объема контента;
социальных и благотворительных акций;
антикризисных предложений;
коллабораций;
продуктов для работы в Интернете;
адаптированная маркетинговая коммуникация.
И ниже мы подробно рассмотрим наиболее важные из них, которые, по нашему мнению, включают социальные кампании, доступ к контенту, онлайн-продукты и адаптированное общение с клиентами.
#StayHome Креативная реклама и социальные кампании
От обновлений логотипа до эпизодов YouTube, посвященных мытью рук, коммерческие бренды и НПО декларируют свое социальное сознание и продвигают самоизоляцию и режим #stayhome . За последний месяц мы увидели много креативных плакатов и рекламы, связанных с COVID-19 и карантином.
Многие из них являются результатом сотрудничества с креативными рекламными агентствами, которые использовали ситуацию, чтобы получили свои имена на виду у .А для самих брендов такой бренд-маркетинг, даже социальный по умолчанию, является отличным стимулом для рекламы и узнаваемости.
#ArtOfQuarantine by Looma для Министерства культуры и информационной политики Украины:
Безопасный образ жизни от TBWA для Nissan:
Инструкции «Оставайся дома» от Макканна Тель-Авив для ИКЕА в Израиле:
AKSigorta Insurance может стоить вам жизни за один вирус.
Выше приведены наиболее креативные примеры маркетинга коронавируса, получившие широкое освещение в СМИ, но их список намного больше. Сложная графика не обязательна; умный копирайтинг (Nike, M&C Saatchi, Gold’s Gym) тоже делает свою работу. Главное — резонировать с текущей ситуацией, проявлять творческий подход и избегать практик, которые уже стали штампами. Иначе, вместо того, чтобы способствовать узнаваемости бренда, вы только вызовете раздражение и попадете в один из таких списков.
Бесплатный доступ к платному контенту
Предоставление бесплатного доступа к членству или премиум-контенту было одной из первых тактик (наряду с расширенной доставкой и переходом на онлайн-операции), которую большинство брендов использовали в самом начале нового маркетинга пандемии.
Несколько примеров, с которыми мы столкнулись только за последние две недели:
Apple TV Plus открыла бесплатный доступ к своему оригинальному телесериалу.
HBO открыл бесплатный доступ к девяти оригинальным сериалам, 20 фильмам и 9 документальным фильмам.
Netflix запустил в Instagram еженедельную серию LIVE. Хотите поговорить об этом? о том, как позаботиться о себе во время пандемии.
Pornhub предлагал бесплатный премиум-доступ странам в условиях изоляции от коронавируса.
Гарвардский университет запустил бесплатный онлайн-курс «Механическая вентиляция для COVID-19», чтобы предоставить медицинским работникам знания о механической вентиляции легких.
National Geographic запустил центр бесплатного домашнего обучения с образовательными материалами для всей семьи.
Метрополитен-музей Сейчас открыт бесплатный онлайн-доступ к более чем 1600 художественным книгам.
До конца апреля компания Nikon сделала 10 уроков онлайн-фотографии бесплатными.
Gucci объединился с Юко Хигучи и выпустил бесплатный цифровой альбом для рисования, который включает раскраски, игры и многое другое.
Музей современного искусства запустил серию бесплатных онлайн-курсов по моде и дизайну.
Министерство туризма и древностей Египта запустило #Experience EgyptFromHome — серию бесплатных онлайн-туров по гробницам фараонов.
Помимо реальной помощи людям, такая стратегия имеет много преимуществ для вашего цифрового маркетинга:
способствует узнаваемости бренда;
поддерживает интерес людей к бренду;
привлекает внимание и освещает в СМИ;
работает для вашего продукта в качестве бесплатного пробного периода;
распространяет молва.
Что более важно, это не требует дополнительных затрат — вы используете уже существующий продукт .Это ключевой момент для брендов, которые не могут жертвовать большие суммы или начинать антикризисный сбор средств, но все же должны реагировать на ситуацию. Карантин рано или поздно закончится, но вашу компанию запомнят тем, как вы отреагировали и поступили так в самые тяжелые времена.
Работа в автономном режиме как новый продукт
Такие отрасли, как HoReCa, путешествия и туризм, авиалинии и транспорт, спорт и развлечения, активный отдых, мероприятия, услуги аренды, страхование и рынок недвижимости больше всего пострадали во время кризиса.Некоторые компании вообще прекратили свой маркетинг; некоторые приостановили большинство рекламных кампаний и переключились на образовательный и развлекательный контент, чтобы поддержать разговор.
Однако есть несколько компаний, которые пытаются адаптировать свои, казалось бы, офлайновые услуги к новой реальности, и Online Experience — новое слово в современном онлайн-маркетинге. Бренды пытаются придумать различный опыт, относящийся к их, безусловно, основной услуге, и воображение — их единственный предел.Маркетологи тестируют новые форматы взаимодействия, от конференц-связи с ламами до ужинов со знаменитостями, чтобы увидеть, насколько они могут быть монетизируемыми.
Airbnb запустил онлайн-сервисы, где вы можете заниматься различными видами деятельности, не выходя из дома.
Вариантов множество, от винных классов с экспертом до дня из жизни олимпийского бобслеиста:
Приют
Sweet Farm запустил Goat 2 Meeting — программу, которая позволяет вам пригласить ламу, козу, свинью или других сельскохозяйственных животных на вашу видеоконференцсвязь.
Также доступны онлайн-акции «Счастливый час» или виртуальный тур по заповеднику.
Фарерские острова создали удаленный туристический инструмент, с помощью которого вы можете исследовать локации Фарерских островов вживую с местным фарерским гидом в качестве проводника. Местный житель оснащен камерой для прямой трансляции и устройством управления, которое вы можете использовать, чтобы направлять их движения.
Chipotle запустила серию ланч-вечеринок Zoom с участием знаменитостей, в которые включены бесплатные входные раздачи.
Нью-Йоркская студия груминга Barba открыла виртуальную школу волос Quarancuts. На занятиях Zoom можно научиться делать мужские стрижки и даже получить (любительский) сертификат.
Трудно предсказать, будут ли такие инновации достаточно эффективными, чтобы помочь компаниям остаться на плаву. Для таких гигантов, как Airbnb, вероятно, нет, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. Малый бизнес определенно может получить больше. И если какой-либо из таких экспериментальных продуктов окажется успешным, его можно будет оставить в портфеле компании даже после кризиса.Это может открыть множество новых маркетинговых возможностей, поскольку географическое положение перестанет быть определяющим для услуг , которые традиционно считаются офлайн-поставщиками.
Кроме того, Offline Experience как маркетинговая концепция идеально соответствует современной тенденции экологической устойчивости . Это может быть хорошим ответом на вопрос Как производить меньше продукции, но поддерживать рост продаж ? Определенно, это решение не для всех, но если мы переходим к экологически чистой экономике, всем брендам необходимо научиться продавать больше опыта, а не физических вещей.
Электронный маркетинг во время кризиса COVID-19
Это не окончательный вариант, но из того, что мы видим, электронный маркетинг COVID-19 проходит следующие стадии:
оповещения о COVID-19 (закрытие магазина, время работы, изменение политики возврата). Это был самый короткий этап, поскольку вскоре большинство брендов обратилось к другим каналам связи, таким как SMS и Mob Push, для рассылки новостей и коротких уведомлений.
сообщения «мы вместе» (важна ваша безопасность, мы заботимся о наших сотрудниках, мы здесь для вас, мы справимся со всем вместе).Немногие бренды не отправляли ни одного из таких писем: большинство из них выглядели одинаково, использовали один язык и содержали мало практической информации. Их обилие и схожесть в конечном итоге вызвали раздражение и раздражение, а не предполагаемую поддержку, и многие бренды прекратили такие кампании.
доступ к контенту (бесплатные загрузки, фильмы, музыка, ресурсы, вебинары, классы, виртуальные туры, концерты, экспертиза). Объем предлагаемой информации вскоре стал огромным: невозможно переварить даже десятую часть внезапно доступного контента, каким бы полезным он ни был.Тем не менее, эта практика — хороший инструмент продвижения, и многие бренды продолжают ее использовать.
социальные обязательства (пожертвования, поддержка местных сообществ, помощь работникам, работающим на передовой, волонтерство). В эти трудные времена мало помочь. Такие кампании остаются и будут оставаться актуальными до тех пор, пока они правильно разработаны. Внимание должно быть сосредоточено не на ВАС (мы сделали, мы сделали, мы достигли, благодаря нам, именно мы), а на реальной помощи, людях, которые ее получили, и способах присоединения других к поощрениям.
развлечения (# проблемы самоизоляции и # оставления дома, хорошие новости, положительная статистика, истории, созданные пользователями, как занять себя во время карантина). Люди устали от числа случаев смерти, уровня безработицы и постоянно более строгих правил. Сегодня многие хотят видеть в своем почтовом ящике то, что помогает отвлекаться и заниматься чем-то другим, кроме COVID-19.
планы на будущее (что будешь делать когда все закончится).В наши дни никто ничего не может предсказать, но некоторые бренды начинают предлагать вам фантазировать о посткарантинной эпохе. Такие кампании требуют тщательного подхода, но по большей части могут быть включены в маркетинговый план.
На данный момент мы рекомендуем вам придерживаться следующих тем в ближайшие несколько недель.
Электронный маркетинг для поддержки вашего бизнеса
Как начать
Социальные кампании
Сочувствие и поддержка необходимы для современного маркетингового плана, включая кампании по электронной почте.Нет необходимости хвалить вашу самоотдачу и усилия в каждом сообщении. Однако расскажите своим клиентам, что вы делаете, чтобы помогло сообществу преодолеть кризис . Это послужит доказательством того, что они сделали правильный выбор, доверившись вашему бренду, а также поможет распространить информацию и привлечь больше людей, желающих участвовать в том, чем вы управляете
.
Что сказать:
социальных инициатив;
поддержка местных сообществ;
поддержка фронтовиков;
пожертвование;
благотворительных проектов.
волонтерство;
помощь пожилым людям;
как люди могут совершать.
Хорошие новости
В то время как все борются со стрессом и тревогой, сейчас более чем когда-либо настало время для посылать хорошие флюиды и напоминать людям о хорошем в мире . Чтобы справиться с кризисом, важно сохранять позитивный настрой, поэтому поддержите своих клиентов, помогая им улыбаться и наращивая запасы энергии.
Что сказать:
положительных экологических статистических данных;
как люди благодарят медицинских работников;
статистика восстановления;
обнадеживающих вызовов;
добрых дел;
Развлечения
Подходящая шутка, веселое задание или милые фотографии домашних животных могут способствовать развитию позитивного мышления так же эффективно, как и предыдущий прием.Помогите людям занять себя и отвлечься и пройти через социальное дистанцирование, не впадая в пучину печали и скуки.
Что сказать:
забавных историй самоизоляции;
творческой активности в социальных сетях;
вызовов;
пользовательского контента;
онлайн-мероприятий всех видов;
бесплатных развлекательных ресурсов;
прямых трансляций;
юмор.
Tone-Smart Promotion
Хотя отклик может снизиться, не перестает разговаривать с вашим клиентом s и продвигать ваши продукты во время коронавируса. Люди должны знать, что вы все еще занимаетесь бизнесом, и при необходимости могут рассчитывать на ваши услуги. Однако убедитесь, что ваш бизнес-маркетинг соответствует ситуации . Сосредоточьтесь на наиболее подходящих продуктах и адаптируйте изображения и текст.
Например, изображение палатки с кучей счастливых людей, обнимающихся где-то в национальном парке, сейчас выглядело бы немного неуместно. В нем говорится: «Мы глухие и слепые и живем на другой планете. Но все же ожидайте, что вы купите у нас ». С другой стороны, палатка, установленная на заднем дворе вашего дома, говорит:« Мы можем помочь справиться с самоизоляцией и добавить немного приключений в повседневную жизнь ». Один продукт — разные подходы, а пока второй вызовет у вас больший отклик.
Это не означает, что вам нужно менять каждое электронное письмо, включать слова «карантин», «вспышка коронавируса» и «изоляции» в каждое предложение и добавлять только изображения одиноких одиноких людей, болтающихся в спальне. Просто помните, что ваши промо-ролики (особенно те, которые вы создали и запланировали давно) выглядят уместно и не добавляют стресса и раздражения.
Как узнать:
товаров для дома;
умный копирайтинг;
корректировка изображения при необходимости;
элементов ситуационного дизайна;
планов на будущее.
Несомненно, пандемия COVID-19 — тяжелое время для всех. И все же есть где вести бизнес и продвигаться. Люди не потеряли интереса к потреблению, они просто осторожно относятся к тратам, поскольку в настоящее время их характеризует неуверенность. Продолжайте рассылать свои предложения, общаться с людьми и объяснять, как ваши услуги и продукты могут помочь им пережить пандемию. Карантин рано или поздно закончится, и те клиенты, которых вам удалось удержать, после долгой изоляции будут вдвойне стремиться вернуться: им захочется хлеба и зрелищ.
.

Как установить акриловую ванну своими руками на каркасе: Установка акриловой ванны своими руками — варианты монтажа с пошаговым описанием процесса + 3 совета от мастера | Эксперт по ремонту

Янв 6, 2021 автор alexxlab Разное

на каркас, ножки, кирпичи, фото, видео

Акриловые ванны имеют довольно тонкие стенки и требуют надежной опоры. Установка акриловой ванны возможна несколькими способами: используя заводской каркас, который идет в комплекте, или на кирпичи. Есть еще комбинированный вариант — когда используют каркас, подпирая дно в некоторых местах кирпичами. Такой способ нужен, если дно оказалось слишком тонким и «играет» под ногами.

Каркас или ножки к акриловой ванны иногда идут в комплекте, иногда — в расширенной комплектации. Разница между ножками и каркасом значительная, и не только в цене. Ножки, установленные на планки, крепятся только к усиленному дну, обычно на два-четыре самореза. Борта при этом остаются без опоры (внизу фото слева). Каркас, чаще всего, более массивный, сделан из более толстой профилированной трубы (квадратного сечения), имеет больше точек опоры. Часть опор идет от бортов ванны, другая часть — крепится к дну, подпирая его (фото справа).

Варианты комплектации акриловых ванн — ножки и каркас
Независимо от типа каркаса, он обязательно крепится к дну. Для этого в днище в нужных местах сверлятся отверстия, в которые затем вкручиваются саморезы. Этого момента боятся не надо. Это технология установки акриловой ванны. В местах крепления стоят пластины усиления. Но, чтобы не повредить ванну, перед началом монтажа внимательно прочитайте инструкцию, там прописаны размеры крепежа, который можно использовать.
Установка акриловой ванны на каркас
Содержание статьи
Под каждую ванну каркас разрабатывается свой, потому нюансы сборки у каждого случая свои. Даже у одной фирмы, под разные модели одной формы, каркасы бывают разные. Они учитывают геометрию ванны, а также распределение нагрузок. Тем не менее, порядок работ общий, как и некоторые технические моменты.

Пример каркасов для акриловых ванн разной формы
Скручиваем каркас
Собирается рама, на которую опирается дно. В некоторых случаях она идет сварная и собирать ее не требуется. Рама укладывается на дно перевернутой ванны, пока ничем не закрепляется. Ее выставляют ровно, так как она должна крепиться.
На стойки устанавливаются шайбы с крепежными элементами. Стойки — это или куски профиля (трубы квадратного сечения), или металлические пруты с резьбой на двух концах. Они должны крепиться к бортикам ванны. Фирмы разрабатывают обычно крепеж своей формы. На фото — один из вариантов.
Крепеж для стоек
Стойки обычно устанавливаются по углам ванны. В этих местах стоят пластины, могут быть отверстия, а может их и не быть — придется сверлить самим. Количество стоек зависит от формы ванны, но не менее 4-5, а лучше 6-7 штук. Сначала стойки просто собираются и ставятся на отведенные им места (пока не крепим).
Пример установки стоек (все детали из комплекта)
Вторая сторона стоек соединяется с каркасом поддерживающим дно. В торец стойки вмонтирована гайка с резьбой, в нее вкручиваем винт, соединяя каркас и стойку.
Вторая сторона стоек соединяется с каркасом
После установки стоек, при помощи болтов выравнивают положение каркаса. Он должен располагаться строго горизонтально, причем на нем плотно, без зазоров, должно лежать дно.
Крепим ванну к каркасу
После того, как каркас выставлен ровно, его прикручивают к усиленному дну акриловой ванны. Использовать надо саморезы рекомендованной длинны, которые идут в комплекте каркасом.

Фиксируем раму к дну

Следующий шаг установки акриловой ванны — выставление и фиксация стоек. По высоте они уже отрегулированы, теперь надо выставить их вертикально (контролируем строительным уровнем с двух сторон или проверяем точность выставления отвесом). Выставленные стойки «садят» на саморезы. Длина крепеже указана в инструкции к каждой ванне, но обычно они меньше, чем те, которыми фиксировалось дно.
Далее устанавливаем ножки на каркас.
С той стороны, где не будет экрана, на штырь ножки накручивается гайка, после чего они вставляются в отверстия в раме (зависая на этой гайке), фиксируются к раме еще одной гайкой. Получилась регулируемая по высоте конструкция — подкручивая гайки можно выставлять ванну в нужное положение.
Установка ножек без экрана
Сборка ножек со стороны экрана другая. Накручивается гайка, устанавливается две больших шайбы, между ними вставляется упор для экрана (Г-образная пластина), закручивается вторая гайка. Получили регулируемый по длине и высоте упор для экрана. Затем накручивается еще одна гайка — опорная — и ножки можно ставить на каркас.
Сборка ножек со стороны экрана

Ставим на каркас
Монтаж экрана
Это уже не совсем установка акриловой ванны, но без этого этапа редко обходятся: устанавливаем экран. Если вы купили эту опцию, в комплекте идут пластины, которые будут его поддерживать. Их ставят по краям и в середине. Приставив экран и отрегулировав упоры на ножках, закрепляют их в требуемом положении. Затем на ванне и экране отмечают места, где надо закрепить пластины, потом сверлят под крепеж отверстия и закрепляют экран.

Крепеж для экрана ставим на бортик
Далее надо установить крепеж для акриловой ванны к стенам. Это изогнутые пластины, за которые цепляются бортики. Установленную и выставленную по уровню ванну придвигаем к стене, отмечаем где будут находится борта, ставим пластины так, чтобы их верхняя кромка была ниже отметки на 3-4 мм. Крепят их на дюбеля, просверлив под них отверстия в стенах.
Ставим крепеж на стены для акриловой ванны
При установке ванна надевается бортами на прикрученные пластины. Установив, проверяем, ровно ли она стоит, корректируем при необходимости высоту ножками. Далее подключаем слив и последний этап — прикручиваем экран к установленным на бортике пластинам. Внизу он просто упирается в выставленные пластины. Установка акриловой ванны закончена.

Монтаж акриловой ванны своими руками окончен
Далее надо будет сделать стык бортов ванны со стеной герметичным, но об это ниже, так как эта технология будет одинаковой для любого способа установки.
Порядок монтажа акриловой ванны на ножки
Сборка акриловой ванны с ножками намного проще и быстрее — конструкция элементарная. В комплекте две планки, четыре ножки со штырями, крепление акриловой ванны к стене, некоторое количество гаек и саморезов.
Разметка и сборка каркаса
В акриловой ванне на ножках каркас — это две планки, которые крепятся к дну. К этим планкам идут регулируемые ножки. Задача — ровно прикрутить планки, установить ножки и выставить всю конструкцию по уровню. Не слишком сложно.

Комплектность акриловой ванны с ножками
Находят середину монтажных планок и дна ванны, ставят отметки. Совместив отметки середины, две монтажные планки укладывают не перевернутую ванну, отступив немного от края усиливающей пластины (3-4 см), устанавливаем планки. Карандашом или маркером отмечают места установки крепежа (в планках есть отверстия).

Размещаем монтажные планки
По нанесенным меткам сверлят отверстия на глубину около 1 см (можно на сверло приклеить цветной скотч, чтобы легче было контролировать глубину). Диаметр сверла выбирается на 1-2 мм меньше диаметра саморезов (указан в инструкции или можно измерить). Установив планки и совместив отверстия, крепим их на саморезы (идут в комплекте).

Установка акриловой ванны на ножки своими руками: прикручиваем планки
Ставим ножки
Следующий этап — установка ножек. Собираются они точно также, как и в предыдущем варианте: накручивается одна стопорная гайка, стержень вставляется в отверстие на смонтированной планке, фиксируется еще одной гайкой. На ножках со стороны крепления экрана нужна дополнительная гайка (на фото).

Ставим ножки
Далее переворачиваем ванну, выставляем ее в горизонтальной плоскости, подкручивая ножки. Положение контролируем строительным уровнем. Затем надо установить на стены крепление, при помощи которого борта фиксируется к стенам.
Выставленную по уровню и высоте ванну, приставляем на место, отмечаем где заканчиваются борта. Берем крепежную пластину, прикладываем ее к метке так, чтобы ее верхний край был на 3-4 мм ниже, отмечаем отверстие под крепеж. Количество крепежа бывает разным — одни-два дюбеля, также, как и количество фиксирующих пластин на стене (одна-две на стене в зависимости от габаритов). Сверлим отверстия, вставляем пластиковые пробки от дюбелей, ставим фиксаторы, прикручиваем.

Установка крепления акриловой ванны к стене
Теперь можно устанавливать акриловую ванну — ее приподнимаем так, чтобы борта оказались выше установленных на стене пластин. Опускаем, прижимая борта к стене, они цепляются за фиксирующие пластины. Установка акриловой ванны на ножки закончена. Далее — подключение слива и можно пользоваться.

Установка акриловой ванны на ножки завершена
Сборка такой акриловой ванны занимает немного времени. Но очень уж хлипкой получается конструкция. Не всякий взрослый чувствует себя уверенно. Дно прогибается, ножки скользят по плитке. Удовольствие ниже среднего.
Есть еще комбинированный вариант установки. Это когда ставят на ножки и кирпичи показан в следующем видео. После сборки, укладываются на раствор два кирпича, сверху настилается значительный слой раствора (его надо замесить малопластичным, добавив минимум воды). Когда ставите ванну на место, часть раствора выдавливается, его аккуратно подбирают, поправляют края оставшейся части. Ванну нагружают (можно заполнить водой) и оставляют на несколько суток — чтобы схватился раствор.
Ставим на кирпичи
Установка на кирпичи требует аккуратности и точности — надо выставить опору ровно, чтобы борта ванны находились в горизонтальной плоскости.
Ставят обычно на два-три ряда кирпичей, уложенных на постель (на широкую часть). Количество кирпичей зависит от размещения канализационного вывода. Между кирпичами прокладывают тонкий слой раствора. Ванну ставят на кирпичи, проверяют горизонтальность бортов, если необходимо, корректируют, изменяя толщину раствора между кирпичами (на верхние пока ничего не накладываем).

Выставляем кирпичи, прикручиваем уголок
Выставив, отмечаем на стене на каком уровне находятся борта. По этой отметке крепится уголок, который будет поддерживать борта ванны. Уголок лучше брать алюминиевый, ширина полочки — 3 см, толщина — 2-3 мм.
Для придания основе эстетичного вида, можно их обернуть штукатурной сеткой, заштукатурить. На самом деле штукатурка еще и снижает гигроскопичность красного кирпича, продлевая срок службы опоры. Так что этот этап пропускать нежелательно.

Штукатурим кирпичную основу под акриловую ванну
Загнув малярную сетку, на верхушки кирпичей накладывают солидный слой цементно-песчаного раствора. На уголок наносят солидный слой сантехнического силикона, после чего устанавливают ванну. Ее придвигаем к стене ровно, чтобы зазоры между бортом и стеной были ровными.

Опора к установке ванны готова
Подбираем выдавившийся силикон, формируя красивый шов. Загладить его можно чайной ложкой. Если вести ее не отрыв руки от края до края, получается ровный и гладкий шов. Затем убираем выдавившийся раствор. Силикон убираем раньше — он быстрее «схватывается». Раствор надо подобрать не позднее чем через 20-30 минут после укладки, так что тоже не затягиваем.

Так выглядит снизу акриловая ванна, поставленная на кирпичи
Если силикона оказалось недостаточно и он не выдавился — не страшно. Формируем шов, заполняя силиконом щель сверху. На этом установка акриловой ванны на кирпичи закончена. Далее — подключение сифона и отделка, а это не совсем к этой теме.
Герметизация стыка ванны и стены
Как плотно не приставляй ванну к стене, зазор все равно остается. С акриловыми проблема усложняется тем, что их борта посредине немного прогибаются внутрь. Потому просто заделать щель силиконом не получится. Нужны дополнительные средства.
Проще всего фиксировать ленту — она продается в рулонах. Одного хватает на заделку с трех сторон. Ширина полочки 20 мм и 30 мм. Лента раскатывается по краю ванны, фиксируется на силикон.

Заделать стык между акриловой ванной и стеной можно специальной лентой
Также есть различные уголки для ванны. Они сделаны из пластика, а края прорезинены — чтобы стык был плотнее, и швы между плитками не текли. Профили и форма уголков бывают разными. Есть те, которые монтируются поверх плитки, есть те, которые заводятся под нее. И они могут быть разной формы и цвета.

Некоторые виды уголков для стыка ванны и стены
Независимо от формы устанавливаются они одинаково: в углах нижние части подрезаются под углом 45°. Проверяется качество стыка. Затем поверхность стены, бортика и уголка обезжиривается (желательно спиртом), наносится силикон, на который устанавливается уголок. Все оставляется на время, необходимое для полимеризации герметика (указано на тюбике). После этого можно ванной пользоваться.
В случае с акриловыми ваннами есть один нюанс: перед нанесением герметика их наполняют водой, и в таком состоянии оставляют состав полимеризоваться. В противном случае, при наборе воды и увеличении нагрузки на борта, на нем появятся микротрещины, в которые будет затекать вода.
Несколько слов о том, каким герметиком лучше пользоваться при заделке стыка ванны и стены. Самый лучший вариант — герметик для аквариумов. Он не менее прочный чем сантехнический, но имеет какие-то добавки, благодаря которым он не плесневеет, не меняет цвет и не цветет.
Установка акриловой ванны на каркас своими руками: как собрать металлическую усиленную раму 150х70, 160х70 и выбрать высоту ножек от пола

Акриловая ванна – конструкция, которая требует надежной, жесткой опоры, так как имеет тонкие, пластичные стенки. Есть несколько способов ее установки, но самым надежным и практичным является металлический каркас. Иногда применяют и комбинированный способ крепления. Если дно тонкое и прогибается под ногами – каркас комбинируют с кирпичной кладкой, подпирающей дно. Как своими руками установить акриловую ванну подробно в этой статье.
Необходимые инструменты
На первом этапе установки конструкции, следует подготовить все необходимые приспособления и инструмент, а именно:
перфоратор с буром необходимого сечения и длины – для обустройства отверстий в стене;
шуруповерт – для закручивания крепежей при сборке конструкции, помимо этого им можно будет просверлить отверстия в самой ванне, если потребуется;
рожковый ключ соответствующего размера – для регулировки ножек каркаса ванной по высоте;
строительный уголок – проводить инспекцию углов;
рулетка;
строительный уровень – для выравнивания конструкции по горизонту;
карандаш или строительный маркер – для разметки.
Так же стоит заранее позаботиться о дополнительных расходных материалах: уплотнительной ленте или сантехническом уголке – для герметизации стыков между стеной и ванной. Но можно применить и простой силиконовый герметик, если стены в помещении идеально ровные.
Преимущества перед монтажом на ножки — какой способ лучше?
Начнем с того, что все производители данного продукта рекомендуют применять при установке специализированные каркасы в форме рамы, на которые и производиться установка акриловых ванн.
Подобная конструкция 100% равномерно распределяет нагрузку на чашу, оказываемую водой и весом человека, предотвращает поломки и прогибы корпуса. На данный момент все производители выпускают серийные каркасы, предназначенные для определенных моделей – универсальных не существует.
Что же такое каркас? Сама рама-каркас – это конструкция из квадратной профилированной трубы, которая покрыта специальным порошковым составом, что предотвращает ее коррозию во влажном помещении.
Скелет состоит из специальных ребер жесткости, опор под каждый угол ванны и ножек, которые можно отрегулировать, путем подкручивания. Несмотря на то, что при производстве акриловых ванн используются высокопрочные волокна, установить конструкцию надежно без жесткой рамы не получиться.
Преимущества каркаса:
равномерное распределение нагрузки на конструкцию;
дно ванны не «играет» под ногами;
надежная и прочная установка;
при монтаже на каркас, крепление к стене играет чисто символическую функцию – чтобы ванна не перевернулась. Но таких инцидентов в практике не бывает.
Недостатки:
стоят дорого;
усложняют монтаж.
Как видим преимущества каркаса – очевидны.
Что касается ножек, то основным их плюсом считается только низкая стоимость. Конструкция хлипкая и ненадежная – две перекладины, крепятся на дно ванны по разным сторонам, а затем к ним прикручиваются ножки. Собрать и установить акриловую ванну на ножки не сложно, но стоит понимать, что если дно чаши будет тонким, то придется под ним монтировать каркас из кирпича. Иначе вес взрослого человека сможет его прогнуть.
Плюсы подобной конструкции:
низкая цена;
простота в монтаже;
простота транспортировки.
Недостатки:
неравномерное распределение нагрузки, так как ванна ни на что не опирается спереди;
обязательны боковые крепления к стене;
необходимость дополнительно сооружать каркас из кирпича под дно чаши.
Как видим, минусов намного больше, кроме этого, никто не даст вам гарантии того, что подобная конструкция не может попросту перевернуться, если крепление к стене окажется ненадежными.
Выбор оптимальной металлической рамы
Есть несколько типов каркасов, используемых в зависимости от качества материала, из которого изготовлена акриловая чаша;
Каркас без боковых упоров для чаш повышенной прочности. В комплекте с такими изделиями отсутствуют боковые упоры, есть только сама рама и ножки. Ванны с высокими качественными характеристиками устанавливают на каркас, соответствующий форме чаши. Низ рамы рассчитан таким образом, чтобы нагрузка распределялась максимально равномерно. Бортики в этом случае закреплять к стене не нужно, они выполнены из прочного акрила, и играют роль армированного верхнего каркаса. Такой тип опоры ни в коем случае нельзя выбирать для дешевых моделей, так как их борта не предназначены для того, что бы самостоятельно выдерживать высокие нагрузки.
Жесткая конструкция с боковыми упорами, которая поддерживает еще и бока ванны. Несмотря на то, что такой каркас сложно монтировать он считается самым надежным и универсальным на данный момент.
Каркасы для угловых ванн с гидромассажем, выполненные из квадратного усиленного профиля с высокой степенью надежности и устойчивости. Они значительно дороже, но тут не приходится выбирать. Купели с гидромассажем имеют большой вес и требуют прочной опоры.
Если каркас в ванне не предусмотрен, а в комплект производитель положил только ножки для уменьшения стоимости изделия, его можно купить отдельно. Тут главное точно знать размер вашей купели, самые популярные: 170х70, 160х70, 150х70,140х70 .
Стоит сказать, что для экономии средств можно изготовить каркас под акриловую ванну самостоятельно, но работа это грязная, трудоемкая и сложная.
Как правильно собрать и установить – пошаговая инструкция
Процесс установки акриловой ванны не сложный, и его можно с легкостью произвести самостоятельно за несколько часов, без привлечения сантехников.
Что входит в комплект:
Металлический профиль с готовыми отверстиями, нарезанный на нужные размеры;
регулируемые ножки;
подпятники;
саморезы;
стойки;
гайки;
контргайки;
шайбы;
упоры для стены;
инструкция по сборке.
Перед установкой нужно проверить комплектацию, и если выясниться, что чего-то не хватает обратиться к продавцу.
Как закрепить и отрегулировать ножки?
Итак, все инструменты собраны, комплектация проверена, можно приступать к монтажу:
ШАГ 1. Распаковываем ванну и раскладываем все комплектующие в одном месте для удобства сборки.
ШАГ 2. Пол покрываем мягкой ветошью или картоном от упаковки, что бы избежать сколов и царапин, и аккуратно переворачиваем ванну верх дном. Кладем ее посредине помещения, чтобы можно было обойти с любой стороны.
ШАГ 3. Собираем каркас ванны по приложенной производителем инструкции: соблюдаем все отступы и места креплений, указанные производителем. На дно необходимо положить две самые длинные профильные рейки и прикрутить к ним с помощью болтов горизонтальные планки для ножек.
Обязательно проверьте с помощью угольника, что все планки перпендикулярны друг другу и углы между ними 90 градусов. Только тогда можно окончательно затягивать болты.
ШАГ 4. Собираем ножки. На шпильки нужно прикрутить пластиковые упоры и шайбы с гайками в той последовательности, как указано на картинке.
ШАГ 5. Продеваем шпильки свободным концом вверх в отверстия короткого профиля.
Пальцами подкручиваем гайку так, что бы расстояние меду упором и корпусом ванны было 1-2 мм.

ШАГ 6. Накручиваем на торчащей конец шпильки: шайбу, 2 гайки, шайбу и ножку — именно в такой последовательности. Шаги 5 и 6 необходимо повторить для всех остальных опор.
ШАГ 7. С помощью шуруповерта и саморезов прикручиваем продольные профиля ко дну акриловой чаши, проверяя, что бы все отступы, указанные в инструкции, соблюдались.
Обязательно используйте саморезы из комплекта, в противном случае можно легко повредить дно ванны, если крепеж окажется длиннее.
ШАГ 8. Отрегулируйте длину всех ножек и тщательно закрутите все гайки на шпильках с помощью ключа.

ШАГ 9. Переворачиваем ванну и ставим ее на ножки. При помощи подкручивания регулируем высоту от пола, она не должна быть больше 65 см – самая оптимальная и безопасная. Проверить горизонт можно при помощи строительного уровня, и если есть перекос, его следует устранить.

Если вы хотите, чтобы вода в чаше не застаивалась, то можно сделать небольшой технологический уклон в сторону слива, достаточно всего полсантиметра. Для этого, после установки конструкции на постоянное место, немного приподнимают противоположный от слива край, путем выкручивания опорной ножки.
Особенности монтажа опоры для угловой и ассиметричной купели
Процесс монтажа каркаса на угловую ванну практически не отличается от его установки на прямоугольную, разница лишь в том, что количество профилей и крепежа немного разнится, тут все зависит от конкретного производителя, поэтому стоит подробно изучить инструкцию.
Стоит заметить, что угловые и ассиметричные купели имеют достаточно большой объем, и каркас под них должен быть надежным и прочным. Крайне нежелательно устанавливать такую купель только на ножки, даже если они идут в комплекте с изделием. Не пожалейте денег и купите каркас для ванны из профилированной трубы.
Как прикрепить к стене?
Если ваш каркас предусматривает наличие дополнительных упоров для крепления к стене необходимо воспользоваться следующей инструкцией:
ШАГ 1. С нижней стороны бортиков на стене ставим метки маркером.
ШАГ 2. Убираем конструкцию и с помощью строительного уровня и маркера чертим линию борта ванны.
ШАГ 3. Прикладываем боковые опоры, как показано на рисунке, и отмечаем места для сверления.
ШАГ 4. С помощью перфоратора и бура на 8мм (зависит от размера дюбелей, но обычно используется 8) высверливаем отверстия на глубину, указанную в инструкции.
ШАГ 5. Крепим боковые упоры к стене с помощью дюбелей и саморезов.
ШАГ 6. Для лучшего эффекта крепления промазываем места опоры бортиков ванны герметиком.
ШАГ 7. Ставим ванну вместе с каркасом на упоры. Хорошо прижимаем, наполняем водой и промазываем стык со стеной герметиком или закрываем его уголком.
Теперь можно заниматься канализацией и установкой экрана.
Полезное видео
О методиках установки ванны на каркас смотрите в видео ниже:
Заключение
Установить акриловую ванну любой конфигурации на каркас, можно самостоятельно, если выполнять все рекомендации специалистов и действовать по инструкции. Но если нет уверенности в своих силах, то лучше обратиться профессионалам. Помните, акриловая конструкция очень хрупкая и может лопнуть от неаккуратного обращения.
Установка акриловой ванны своими руками: монтаж разными способами
Акриловые ванны в силу своих достоинств (легкость, высокая функциональность, разнообразие форм и размеров, приемлемая цена), пользуются широким спросом у населения. Однако основное их преимущество, связанное с малым весом, является одновременно и главным недостатком — изделие из акрила меняет свою форму при нагрузках и шумит во время заполнения водой.
Обычно производитель снабжает свою продукцию металлическим каркасом, к которому крепятся ножки, но слишком часто данная комплектация и схема сборки не обеспечивают требуемый уровень устойчивости. Ремонтно-строительным организациям самостоятельно или по просьбе потребителя приходится применять дополнительные меры по обеспечению надежного монтажа, аналогичные методы используют в случае, если производится установка акриловой ванны своими руками.
Акриловые ванны – варианты установки
Недостатки заводской конструкции и основные методы для качественного монтажа акриловой ванны
Установка ванной из акрила на заводской крепеж с ножками является довольно простой работой, с которой может справиться любой домовладелец, если им изучена инструкция по эксплуатации. Но подобный монтаж акриловой ванны имеет следующие недостатки:
Дно оседает при больших нагрузках, если для установки на пол используется стандартная конструкция из двух расположенных по бокам отрезков металлических пластин с ножками.
Боковые стенки ванной в точке примыкания к облицовочной плитке прогибаются, и герметик, закрывающий шов, отслаивается — это приводит к протечкам воды по периметру стен на пол. В ванной комнате образуется повышенная влажность, приводящая к плесени на декоративном покрытии стен, потолков и ускоряющая коррозию электророзеток, светильников, бытовой техники.
Ни один производитель не принимает мер по дополнительной шумоизоляции ванн, которые во время заполнения напоминают пустой таз, по которому бьет водная струя. Металлический крепежный профиль еще более усугубляет ситуацию, являясь отличным проводником звука.
Во всех конструкциях опорные планки и каркас крепятся ко дну металлическими саморезами. В процессе эксплуатации не исключена возможность их самоотвинчивания при вибрациях и деформации акрилового корпуса от нагрузок — это может привести к подвижности ванны и соответственно потере герметичности силиконовой гидроизоляции по периметру.
Ванны из акрила на каркасе
Для борьбы с перечисленными проблемами применяют следующие методы:
Для устранения прогиба боковых стенок ванн по периметру с соблюдением горизонтального уровня крепят специальные заводские опорные пластины, а если они отсутствуют в комплектации — металлический профиль или деревянный брус, на который затем укладывают изделие. В случае, если расстояние от борта ванны до стены слишком велико, под низ наклеивают на плиточный клей часть обрезанного газосиликатного блока или монтируют из них сплошную опору, приклеивая к стене снизу доверху.
Чтобы избежать прогиба дна ванны, под него подкладывают различные строительные материалы, в основном используют кирпич и газосиликатные блоки. В этом случае ванна не нуждается в ножках, но часто их оставляют для повышения устойчивости.
Еще один метод укрепления дна — изготовление прочного стального каркаса, располагающегося под его поверхностью (некоторые ответственные производители комплектует свои изделия подобной конструкцией). Методика используется в случае, если для хозяйственно-бытовых нужд требуется максимальное пространство под ванной.
Для борьбы с грохотом от водной струи необходимо увеличить массу и толщину стенок, этого достигают двумя основными методами:
Наклеивают на поверхность снаружи самоклеящиеся материалы для шумоизоляции, используемые в автомобильной технике, при этом следует учитывать, что многие из них имеют битумную основу, при нагревании которой в воздухе может появиться резкий запах смолы. В продаже имеются специальные комплекты для шумоизоляции стальных ванн, которые можно использовать и для акриловых изделий.
Покрывают наружную акриловую поверхность монтажной пеной. Следует знать, что срок службы пены составляет около 15 лет, и она боится воздействия ультрафиолетовых лучей, после которого разлагается, теряет прочность и осыпается.
Примеры шумоизоляции
Технологии проведения работ по установке акриловой ванны своими руками
Решая, как своими руками правильно установить акриловую ванну, используют современные технологии, применяемые при проведении работ ремонтно-строительными фирмами и организациями. Для самостоятельной установки не требуется специализированный строительный инструмент, кроме перфоратора, которым производится сверление и устройство штроб, а отвертки, молоток и ножовка по дереву найдутся у любого домовладельца. Для правильной установки требуется строительный уровень, при определенных работах не помешает болгарка с диском по бетону и металлу, шуруповерт при его наличии.
Читайте также: Как сделать душевую кабину своими руками.
Установка акриловой ванны на каркасе
Ряд производителей выпускают акриловые ванны в комплектации с жестким каркасом, усиливающим дно, он присутствует практически во всех объемных моделях сложной формы или входит в комплектацию прямоугольных моделей. Если приобретенная ванна не устраивает потребителя по требованиям жесткости, каркасный крепеж можно приобрести отдельно под любой стандартный размер.
Основой каркасной конструкции является сборная или сварная металлическая рама из прямоугольного металлопрофиля с бортовыми упорами по углам и периметру в сложных конструкциях, для установки на пол в комплектацию входит ряд ножек в количестве четырех или более штук. Иногда ванна поставляется с цельнометаллическим каркасом, сваренным в заводских условиях — его не нужно собирать и конструкция обладает более высокой жесткостью по сравнению со сборной.
В стандартный комплект каркасной системы входят вертикальные стойки, ножки с пластиковыми подпятниками, шпильки, гайки, саморезы, пластмассовые или металлические пластины для крепления к стенам, зажимы для экрана при его наличии.
Комплектующие для установки
Из-за сложности конструкции и большого количества ножек, монтаж каркаса отнимает больше времени, чем систем на четырех опорах с двумя пластинами. Установка акриловой ванны на металлическом каркасе своими руками проводится в следующей последовательности:
Готовят место для монтажа, освобождая в одной из комнат пространство, укладывают на пол лист картона из упаковки, на него помещают ванну, перевернутую вверх дном.
Прикручивают идущими в комплекте саморезами пластиковый экранный крепеж в деревянные кубики, размещенные под бортом со сторон расположения экрана.
Укладывают на дно прямоугольный каркас, для его центровки можно предварительно с помощью рулетки провести две пересекающиеся перпендикулярные линии посередине нижней поверхности ванны, и по этому ориентиру разместить прямоугольный металлопрофиль. Но обычно задачу не усложняют, каркас размещают по центру визуально – главное, чтобы его габаритные размеры не выходили за периметр ванны, а профиль не мешал установке экрана.
Через отверстия на профиле каркаса с помощью шуруповерта вкручивают в дно саморезы, идущие в комплекте.
Собирают ножки, накручивая их на шпильки вместе с гайками и шайбами: по две гайки на дальние опоры и по три на ножки со стороны экрана.
Продевают шпильки в отверстия по углам каркаса, прикручивают к ним вертикальные металлические упоры между профилем и бортом ванны, прижимают гайками угловые крепления для экрана с фронтальной стороны. Операцию повторяют для каждого из четырех углов или по периметру для изделий сложной формы.
Переворачивают ванну и устанавливают в место расположения, с помощью строительного уровня выставляют ее по горизонту и требуемой высоте.
Если предусмотрено крепление бортов, прижимают ванну к стене и карандашом проводят по периметру бордюра линию, затем замеряют высоту борта, отступают от линии это расстояние и ниже проводят параллельно ей другую отметку. По ней устанавливают заводской или самодельный крепеж, на который будет опираться и фиксироваться борт ванны.
После закрепления в стене, устанавливают декоративный экран, прикручивают его саморезами к установленным ранее пластиковым или металлическим угловым креплениям, закрывают головки шурупов заглушками.
Этапы монтажа ванной на сборный каркас
На ножки
Бескаркасная установка на ножки акриловой ванны в основном используется при размещении изделий прямоугольной формы, самостоятельный монтаж довольно прост и не вызывает трудностей даже у неподготовленного домовладельца. Установочные операции выполняются пошагово в следующей последовательности:
Накрывают пол листом картона во избежание царапин на акриловой поверхности, укладывает на него перевернутую вверх дном ванну.
С помощью рулетки отмечают середину на противоположных краях, соединяют две точки продольной линией строительным карандашом.
В соответствии с инструкцией отступают необходимое расстояние от краев посадочной площадки на дне (40 — 50 мм), проводят поперечную линию параллельно коротким стенкам ванной.
С помощью рулетки находят середину металлических монтажных планок, отмечают ее карандашом, прикладывают их к предварительно отчерченным поперечным меткам, совмещая центральные точки.
Собирают ножки, накручивая их на шпильки вместе с гайками (3 штуки) и шайбами из комплекта.
Прикручивают планки ко дну саморезами, вставляют в них шпильки с установленными заранее ножками и фиксирующими гайками, разводным или гаечным ключом прижимают опоры к планкам по углам.
Переворачивают и ставят ванну в место постоянного расположения, выравнивают ее по горизонтальному уровню и высоте.
Если в комплектации предусмотрено заводское крепление к стенам, отмечают нижний край борта и по линии с помощью перфоратора прикручивают опоры, разместив их на одинаковом расстоянии друг от друга (в стандартный набор входят восемь крепежных пластин — четыре по длине и две по ширине).
Установка на ножки
На кирпичи
Иногда возникают ситуации, когда в приобретенной ванной отсутствуют ножки или каркас (к примеру, при покупке «бэушных» изделий), или обладатель ванны имеет такой вес, что ни один каркас не выдержит, а тонкие пластины с ножками просто погнутся. К тому же при большом весе пользователя существует угроза механического повреждения дна некачественных ванн без каркасной опоры.
Для решения проблемы отсутствия заводского крепежа и во избежание перечисленных неприятностей, существует недорогой способ усиления дна методом установки ванны на опоры из кирпича. Для его реализации понадобится несколько кирпичей, песок и немного цемента для разведения цементно-песчаной смеси, монтажная пена.
Работы выполняют поэтапно в следующем порядке:
Разводят цементно-песчаную смесь в соотношении 1 к 4, предварительно покрыв гидроизоляцией участок пола, на котором будет размещаться опорная подушка.
Ставят ванну на пол дном в место расположения, очерчивают карандашом на полу его поверхность в участках прилегания, при отсутствии доступа в дальних точках соединяет концы нарисованного контура.
Выкладывают из кирпича опорную площадку, приблизительно в 3 — 4 ряда, не выходя за габариты очерченного контура и немного не доходя до требуемой высоты — зависит от дальнейших операций, для установки на цементную подушку зазор делают равным 20 мм, при установке на пену достаточно расстояния в 10 мм. Обычно опоры делают из нескольких поперечных параллельных рядов кирпичей или выкладывают сплошную прямоугольную площадку без пропусков.
После застывания кирпичной кладки выкладывает на ее поверхность цементно-песчаный раствор и опускают на него ванну, фиксируя борта в пристенном крепеже или укладывая бордюр на опорные направляющие из профиля для гипсокартона или деревянного бруса. Излишки выдавленного цемента убирают и дожидаются полного высыхания цементно-песчаной подушки.
Монтаж на кирпичную опору — примеры
На заметку: Следует отметить, что жесткая цементная опора при подвижном акриловом дне является не слишком удачным вариантом – нижняя поверхность ванной при деформациях во время эксплуатации может отклеиться от цемента, что создаст определенный дискомфорт при пользовании.
Более удачный способ установки с хорошей шумоизоляцией из-за большой общей массы — приклеивание ванны к кирпичной опоре монтажной пеной, для этого:
Высохшую кирпичную кладку смачивают водой, устанавливают над ней ванну с зазором около 10 мм (если борта не крепят к стенам, подкладывают под ее дно кусочки плитки или других твердых материалов), внутрь помещают несколько тяжелых мешков со строительными материалами или другой груз.
Запенивают свободное пространство между кирпичной опорой и дном монтажной пеной.
Иногда вместо кирпича используют газосиликатные блоки, преимуществом которых является легкость монтажа — для получения необходимого размера их можно резать обычной ножовкой по дереву.
При использовании блоков монтажные операции проводят аналогично работам с кирпичной кладкой — устанавливают ванну на газосиликатную опору, покрытую цементным раствором или монтажной пеной.
Установка на газосиликатные блоки
На кирпичи и ножки
Если приобретенная ванна устанавливается на ножки без использования каркаса, то две пластины не обеспечивают достаточной жесткости опоры при нагрузках. В этом случае под дно устанавливают дополнительную опору из кирпича или газосиликатных блоков по приведенным выше технологиям. При этом проведение работ существенно упрощается:
Ванну ставят на ножки по уровню.
Под ней выкладывают кирпичную кладку или газосиликатные блоки, не убирая с точки расположения и отслеживая по месту высоту (зазор около 10 мм под монтажную пену) и габариты опоры.
Далее укладывают внутрь ванны груз, смачивает поверхность опоры водой и запенивают зазор.
Ванна на ножках с кирпичами
На пьедестал
При проведении работ по установке акриловых ванн нередко возникают ситуации, когда сточные канализационные трубы расположены слишком высоко в стене из-за ошибок неквалифицированных сантехников или по технологическим причинам. Максимальный подъем по высоте путем выкручивания шпилек опорных ножек не рационален — ванна потеряет устойчивость, а между полом и заводским экраном образуется большой неэстетичный зазор. Для решения данной проблемы используют кирпичный пьедестал (реже его делают в декоративных целях), на который ставят ванну, поднимая ее над уровнем чернового пола. Устройство данной конструкции под силу только профессионалам — обычно подиум после монтажа облицовывают плиткой, и проведением всех работ занимается плиточник.
Порядок монтажа пьедестала состоит из следующей последовательности операций:
Предварительно ставят чашу ванной в место расположения, приставленным к боковым стенкам уровнем строго по вертикали переносят ее контур на пол, очерчивая границы строительным карандашом. Если подиум выступает за габариты ванны, проводят линию параллельно нанесенной отметке.
По обрисованному контуру выкладывают кирпич, устанавливая его на ребро, середину также заполняют кирпичом или легкими газосиликатными блоками с небольшими пропусками.
Выводят с помощью переходного патрубка поверх подиума сливную канализационную трубу.
Поверхность пьедестала выравнивают стяжкой или приклеивают лист влагостойкого гипсокартона, на которые затем укладывается плитка.
Ванну ставят на подиум одним из приведенных выше способов.
Устройство подиума
Крепление к стенам
Ввиду подвижности акриловых ванн зазоры между стеной и бортами закрывают только эластичными материалами — силиконовым герметиком, накладками с резиной. Во избежание протечек важно обеспечить устойчивость и жесткость бортов — их перемещение может привести к отслаиванию силиконовой изоляции. Существует несколько распространенных методов обеспечения жесткой фиксации стенок акриловых ванн:
Фиксирующие пластины. Заводские фиксаторы представляют собой пластины из металла или пластика, которые прикручиваются на саморезы с помощью дюбелей по периметру бортов к стенам на равном расстоянии друг от друга. Ванную опускают в них сверху, борт плотно входит в пазы с опорой — этим ликвидируется прогибание бордюров и их смещение вместе с ванной в сторону.
Опорные направляющие. Использование металлического профиля для гипсокартона или деревянного бруса, прикрученного к стенам саморезами по всему периметру, является наиболее эффективным решением проблемы прогибания бордюров. В отличие от заводских опор, каркас из бруса или профиля часто монтируют для дальнейшего устройства плиточного экрана на гипсокартонной основе — таким образом добиваются максимальной устойчивости ванны со всех сторон.
Штробы. Некоторые мастера усиливают стенки ванн из акрила, задвигая их в прорезанные штробы — метод является довольно трудоемким и выглядит не слишком эстетично (значительная часть борта размещается в стене, нарушая симметрию). Намного проще сделать искусственную штробу — борт заводят под плиточную облицовку, а снизу под ним приклеивают полоски из плитки, используя отходы и обрезки материалов (вместо плитки можно прикрутить тонкий деревянный брус, металлический уголок или опору).
Варианты пристенного крепежа
Герметизация стыков между бортом и стеной
Основным недостатком изделий из акрила является сложность в герметизации примыканий к стенам, для решения проблемы используют следующие методы:
Силиконовый герметик. Наиболее часто применяемый метод герметизации стыков в силу своей дешевизны и простоты нанесения — по контуру ванной и на стену наклеивают защитную малярную ленту, герметик выдавливают из пистолета в шов и выравнивают смоченным в мыльном растворе пальцем. При определенных навыках можно добиться практически идеальной ровной герметизирующей полоски.
Клейкая лента. Промышленностью выпускается специальная самоклеющаяся бордюрная лента из светлой резины, которую приклеивают к стенкам и бортовой поверхности ванны. Технология ее монтажа доступна любой домохозяйке, но требует аккуратности, при ошибках ленту всегда можно снять и наклеить другую полоску.
Пластиковый плинтус. На строительном рынке представлен специальный уголок с прорезиненными кромками — при установке его корпус заводят в зазор между ванной и стеной, прижимая таким образом, чтобы резиновая окантовка плотно прилегала к стеновой плитке и бортам.
Способы герметизации стыков
Установка экрана
Декоративные экраны, которыми производители комплектуют свои изделия, имеют эстетичный внешний вид, подходят под цвет ванной, но обладают одним существенным недостатком — в них отсутствует технологическое окошко (лючок), позволяющее быстро осматривать или снимать сифон для профилактической очистки, хранить под ванной стиральные порошки и иные средства бытовой химии.
Поэтому многие домовладельцы во время проведения ремонтных работ строительными организациями при установке ванн предпочитают заказывать изготовление экрана или делают его самостоятельно из следующих материалов:
Гипсокартон. Проведение работ по монтажу гипсокартона с использованием металлического профиля под силу опытным специалистам, к тому же требуется специальный строительный инструмент — перфоратор и шуруповерт. К собранному каркасу с лицевой стороны прикручивают влагоустойчивые гипсокартонные листы зеленого цвета, на которые затем приклеивают облицовочную плитку. Для крышки лючка собирают прямоугольный каркас из профиля, прикручивают к нему гипсокартон необходимого размера и наклеивают поверх плитку, другой вариант — приобретение готового заводского лючка стандартного размера с наружной поверхностью под приклеивание керамики на плиточный клей.
Кирпич. Выложить фронтальную часть кирпичом или газосиликатными блоками можно самостоятельно при наличии строительного уровня для контроля вертикали, однако облицовка плиткой и монтаж люка потребуют специальных навыков, поэтому такие работы «под себя» обычно выполняет плиточник. Дверцу для окошка, как и в приведенном выше случае, делают из гипсокартонного профиля и листа, или приобретают заводскую конструкцию стандартного размера.
Пластиковые панели. В этом случае каркас для экрана проще сделать из деревянного бруса, к нему затем прибивают или прикручивают пластиковые панели, пластмассовый лючок нужного стандартного размера приобретают в торговой сети и врезают в экран. В отличие от предыдущих работ, устанавливать деревянный каркас и пластиковые панели своими руками намного проще, для сверления отверстий в стенах понадобится перфоратор.
Разновидности экранов
Ванны из акрила являются более распространенными изделиями в быту по сравнению с металлическими аналогами, однако при их установке приходится решать проблемы, связанные с типичным недостатком всех изделий из пластических материалов — низкой жесткостью. Для решения проблемы используются строительные методы — сборка с различными способами укрепления бортов и дна, дающая эффективные результаты, большинство работ несложно провести самостоятельно.
монтажное руководство и лучшие схемы
Преимущество ванн из акрила – легкость, однако этот момент является и их недостатком, поскольку достаточно хрупкая и тонкая конструкция может не выдержать и лопнуть при ударе или повредиться от падения тяжелого предмета.
Согласитесь, не хотелось бы испортить новую сантехнику при выполнении монтажа . В целом, установка акриловой ванный своими руками – несложная задача. Главное, понять принцип работы и придерживаться технологии.
Ниже представлены различные способы монтажа ванны, описан порядок подключения сифона и подвода канализации. все инструкции сопровождаются наглядными фотографиями и видеоматериалами .
Содержание статьи:
Достоинства и недостатки акриловых ванн
Ванны из акрила очень красивы, имеют оригинальный дизайн и разнообразные цветовые решения. В то же время у них есть свои слабые стороны и уязвимые места.
Поэтому не лишним будет узнать, с какими проблемами можно столкнуться во время монтажа и следующей за ним эксплуатации, и как их предотвратить.
Цветная акриловая ванна необычной формы станет ярким и оригинальным элементом, способным украсить интерьер любой ванной комнаты
Среди достоинств можно выделить:
Пластичность. Акрил хорошо поддается формовке и последующей обработке. Это свойство материала обуславливает наличие огромного многообразия форм акриловых чаш.
Легковесность. Акриловая ванна имеет небольшой вес (15-25 кг), поэтому с ее установкой может легко справиться один взрослый мужчина.
Приоритетная теплотехника. Акрил сам по себе является теплым материалом. Кроме того, он обладает низкой теплопроводностью, ванны из акрила способны долго сохранять тепло, вода в них остывает намного медленнее, чем в чугунных конструкциях.
Ремонтопригодность. Сантехника и вообще изделия из акрила хорошо поддаются ремонту и реставрации. Если повреждение существенное, то восстановить ванну можно при помощи акрилового вкладыша, который изготавливается под конкретную конструкцию, а затем просто вставляется в старую емкость.
Что касается недостатков, то они тоже присутствуют.О минусах нельзя забывать. Соблюдение рекомендаций, приведенных ниже, поможет избежать возможных проблем и продлить срок эксплуатации акриловой ванны.
К недостаткам акриловой сантехники относят:
Чувствительность к высоким t^º. Акрил не выдерживает очень высокую температуру. При нагревании выше 60 градусов он может деформироваться, поэтому не следует наливать в ванну слишком горячую воду.
Хрупкость. Если случайно уронить в ванну тяжелый металлический предмет, ступеньку, подобную неровную поверхность, ее дно можно пробить насквозь.
Уязвимость. Акриловые ванна капризная в – ее нельзя тереть жесткими щетками, мыть порошками, содержащими абразивы, поскольку эмаль очень восприимчива и может легко поцарапаться от воздействия твердых частичек.
И еще следует отметить если не недостаток, то неудобство, с которым сталкивается тот, кто впервые опустился в акриловую ванну. Из-за тонкости материала, дно может немного прогибаться под тяжестью веса человека. Однако к этой особенности акриловой ванны привыкаешь достаточно быстро.
Галерея изображений
Фото из
Акриловая ванна эффектной конфигурации
Новый вариант ванны из акрила с улучшенной формулой
Стильная ванна с классической прямоугольной чашей
Акриловая ванна с гидромассажным оборудованием
Сантехническое оборудование нестандартной формы
Приоритетные смесители для акриловой сантехники
Стилизация под традиционную чугунную ванну
Общий принцип установки акриловой чаши на каркас
Способы монтажа ванны из акрила
Существует несколько вариантов установки акриловой ванны. Самый простой способ – монтаж на ножки, которые предварительно устанавливаются на планки, а затем прикрепляются к днищу ванной при помощи трех-четырех саморезов.
Процесс установки включает ряд стандартных этапов:
Галерея изображений
Фото из
Этап 1: подготовка монтажной планки под ножки
Этап 2: крепление ножек и сборка сифона для ванны
Этап 3: фиксация ножек и запенивание чаши снаружи
Этап 4: подключение и регулировка положения ножек
Однако этот вариант нельзя назвать надежным, поскольку ванна держится только на четырех стойках, в то время как ее борта остаются без опоры. Кроме того, дно при купании лица тучной комплекции будет сильно проседать, что также не очень приятно.
Акриловые ванны с тонкими стенками требуют наличия более прочной опоры, в качестве которой обычно используются:
Массивный металлический каркас из толстой профильной трубы, изготовленный в заводских условиях.
Кирпичная кладка, возведенная под днищем ванны.
Опорные ножки и кирпичи одновременно.
Зачастую выбор варианта установки зависит от комплектации. Самым оптимальным способом монтажа является крепление на заводской каркас, но не все производители комплектуют ванну металлическим каркасом.
Ванна, установленная только на ножках, не является прочной конструкцией. Такой вид установки может значительно сократить срок ее службы
Как правило, недорогие изделия продаются либо с ножками, либо вообще без крепежного комплекта. Каркас можно приобрести дополнительно. Можно установить ванну на кирпичи, что также является надежным видом крепления.
Самый простой способ ремонта старой акриловой ванны – установка вкладыша, дублирующего поврежденные стенки емкости
#1: Установка чаши на ножки
Монтаж акриловой ванны на ножки допустим только для стандартных конструкций прямоугольной формы. В остальных случаях следует выбрать другой способ установки.
Перевернув ванну верх дном, отступите 4 см от края усиливающей пластины и отметьте середину. Найдите центр монтажных планок и совместите его с серединой ванны. Отметьте места креплений, просверлите отверстия в дне и закрепите планки при помощи саморезов.
В монтажный комплект входят две металлические планки, четыре ножки со штырями, крепление к стене, саморезы и гайки. При установке ванны следует пользоваться только саморезами, входящими в комплект, специально подобранных размеров. Более длинные крепежные элементы могут повредить днище
Для крепления ножек, стержень со стопорной гайкой вставляется в отверстие на планке и закрепляется еще одной гайкой. Затем на шпильку накручиваются регулируемые пластмассовые ножки с подпятниками.
Теперь нужно перевернуть ванну, поставить ее на ножки и отрегулировать их высоту таким образом, чтобы конструкция стояла ровно без перекосов. Проводим эту операцию с помощью строительного уровня.
Чтобы ванна стояла ровно, необходимо правильно сделать разметку и наметить карандашом места креплений планок, в которых предусмотрены установочные отверстия
Для фиксации конструкции, борт ванны надевается на специальные крепежные пластины, входящие в комплект поставки, которые прикручиваются к стене. Чтобы определить, где будут располагаться крепления, приставьте ванну к стене и отметьте линией край ее борта.
Верхний край пластины должен находиться примерно на 4 мм ниже отметки. Для стандартных ванн обычно делается четыре крепления по длине и два по ширине. Прикрутите пластины в местах разметки.
Пластины прикручиваются таким образом, чтобы между ними и стеной оставалось пространство для бортов. Чтобы установить ванну, ее необходимо приподнять выше крепежных элементов, а затем надеть ее борта на пластины
#2: Монтаж на металлический каркас
Такой способ установки акриловой ванны несколько сложнее и потребует больше времени, но зато он и более надежный. Каркасы разрабатываются производителями под определенную модель и, как правило, продаются в комплекте.
Для стандартных прямоугольных конструкций можно приобрести каркас отдельно или самостоятельно.
Для каждой ванны существует свой каркас, в котором учитывается форма, размер, геометрия изделия и распределение нагрузок. Сборка каждой конструкции имеет свои нюансы, которые подробно описаны в прилагающейся инструкции
Основным элементом каркаса является рама, на которую затем крепятся остальные детали конструкции. Зачастую в комплектацию входит рама, сваренная в заводских условиях, но не всегда. В некоторых случаях ее придется собирать самостоятельно согласно приложенному к изделию руководству.
Раму кладут на перевернутую ванну, и в таком положении начинают собирать весь каркас, последовательно закрепляя остальные детали. В комплектацию входят стойки, шпильки, пластмассовые ножки с подпятниками, гайки, саморезы и настенные крепления.
Количество деталей зависит от размеров и формы ванны, чем сложнее конструкция, тем больше элементов.
Чтобы закрепить вертикальную стойку, шпилька с накрученной гайкой продевается в угловое отверстие рамы, а затем вставляется в стойку и вкручивается в нее. Верх шпильки фиксируется еще одной гайкой. Таким образом устанавливаются все стойки каркаса.
При вкручивании шпильки, оставьте небольшое расстояние между рамой и стойкой для регулировки высоты каркаса
Когда прикручены все стойки, необходимо ровно выставить каркас, отрегулировав его высоту и проверяя точность установки строительным уровнем. Далее каркас прикручивается при помощи саморезов к ванне. Сначала рама крепится к усиленной пластине днища, а затем стойки закрепляются в углах ванны в местах, где находятся закладные пластинки.
Теперь осталось к раме прикрутить ножки. В местах, где они должны находиться, проделаны отверстия, куда сначала вкручиваются шпильки и закрепляются на нужной высоте гайками. Затем на них прикручиваются пластмассовые ножки с подпятниками.
Если вы приобрели акриловую ванну с экраном, то на ножки, которые будут располагаться с наружной стороны, дополнительно вставляются металлические Г-образные пластинки для крепления экрана.
Г-образная пластинка закрепляется при помощи гаек в центре ножки. При необходимости высоту можно отрегулировать, подкрутив гайки в ту или другую сторону
Переверните ванну, приставьте к ней экран и отрегулируйте высоту конструкции при помощи гаек на ножках. Приставьте ее к стене и отметьте места, где будут располагаться настенные крепления. Прикрутите их и зафиксируйте борта ванны на пластинах, как было описано выше.
Еще раз приложите к ванне экран, отметьте места крепления экрана по краям и в центре ванны и саморезами прикрутите туда пластины, которые поставляются в комплекте. Закрепите экран на всех пластинах, в том числе и на тех, которые были ранее прикручены на ножки.
Заделайте места стыков акриловой ванны со стенкой силиконовым герметиком. Для этого сначала очистите обе поверхности от пыли, а затем обезжирьте спиртом. Наклейте на стене и бортах ванны строительный скотч, нанесите ровный слой силикона, а затем намочите палец мыльным раствором и разровняйте.
Стыки можно заделать водостойкой монтажной пеной, а затем после ее засыхания, обрезать выступающий слой канцелярским ножом
#3: Вариант с устройством кирпичной опоры
Если вы приобрели акриловую ванну, в которой нет ни каркаса, ни ножек, и при этом не хотите обременять себя дополнительными расходами, ничего страшного. Есть возможность решить эту проблему если не совсем бесплатно, то очень недорого.
Для этого вам понадобится несколько кирпичей, немного цемента, металлический (лучше алюминиевый) уголок для крепления ванны к стене и сантехнический силикон для герметизации швов. Ваша задача заключается в создании двух кирпичных опор, на которые затем устанавливается ванна.
Кирпичная кладка делается с двух сторон акриловой ванны таким образом, чтобы усиливающая пластина дна прочно лежала на двух кирпичных опорах. В зависимости от требуемой высоты ванны и расположения канализационного ввода, выкладываются два или три ряда кирпичей.
Раствор должен состоять только из цемента (1 часть) и песка (3 части), или можно купить недорогой кладочный клеевой состав.
Кирпичи укладываются на тонкий слой раствора. Во время работы необходимо постоянно контролировать горизонтальный уровень обеих опор, чтобы избежать перекоса ванны
После того как будут выложены два ряда кирпичей, подождите, пока цемент схватится и поставьте на них акриловую ванну. Если высота вас устраивает, отметьте на стене уровень бортов ванны, а затем прикрепите по разметке металлический уголок и нанесите на него силиконовый состав.
Положите на кирпичные основы слой цемента и установите сверху ванну, опустив ее борта на уголок и плотно придвинув к стене. Не забудьте снять с бортов выдавшийся силикон и максимум через полчаса после установки ванны убрать из-под нее лишний раствор.
Есть еще один способ установки акриловой ванны на кирпичи, заключаемый в создании своеобразного пьедестала, на котором будет стоять чаша. При этом на кирпичи можно установить непосредственно дно ванны, а можно предварительно закрепить ножки и уже под ними соорудить кирпичный фундамент.
Предварительно делается кирпичная кладка так, как указано выше с той лишь разницей, что между кирпичами не оставляют пространства, а делается одна сплошная основа. Далее, если на пьедестал будет устанавливаться ванна без ножек, то необходимо на кирпичи проложить две металлические планки и на них поставить чашу.
Делается это для того, чтобы между кирпичной кладкой и акриловой ванной остался зазор примерно в 1 см, куда затем, после полного застывания раствора, будет задуваться монтажная пена для крепления чаши.
Если к ванне предварительно прикручены ножки, то в этом случае все просто: она устанавливается над фундаментом, ножки регулируются на нужную высоту, затем задувается пена.
Акриловая ванна устанавливается на металлический профиль, свободно лежащий на кирпичном основании, и крепится к стене на алюминиевые уголки или металлические крючки
Пространство между ванной и кирпичами задувают строительной пеной. Чтобы обеспечить оптимальное давление на пену, ванну желательно наполнить водой.
Герметизация стыков между стеной и бортом ванны
Силиконовый герметик, которым вы обработали стыки между стеной и акриловой ванной, вещь хорошая, но недостаточная. Как бы плотно ни прилегала конструкция к стене, щели все равно остаются. В строительных магазинах можно купить специальную ленту.
Она сажается на силикон и крепится на стену и борта ванны. Помимо полной герметичности, она придает конструкции эстетичный и завершенный вид.
Загерметизировать стыки можно также при помощи пластиковых уголков. Их края снабжены резиновыми вставками, препятствующими попаданию воды. Существует множество плинтусов различных форм, цветов и дизайна, что позволяет подобрать изделие под любой интерьер ванной комнаты.
Пластиковый уголок обеспечивают полную герметичность стыков, и позволяет скрыть за собой мелкие дефекты и неровности. Чтобы сделать ровный угол, необходимо нижние части плинтуса обрезать под углом 45 градусов
Уголки крепятся к ванне и стенам при помощи силикона, который наносится на предварительно обезжиренные спиртом поверхности. Рекомендуется перед его нанесением заполнить ванну водой и оставить ее наполненной до полного высыхания герметика. Если этого не сделать, то в будущем на нем могут появиться микротрещины.
Сборка сифона и подключение к канализации
Мы вынесли этот пункт в конец статьи, чтобы подробно описать процесс и нюансы подключения сифонного оборудования к акриловой ванне. Однако эту работу необходимо делать сразу после установки ножек или каркаса, до установки экрана и до окончательного крепления ванны к стене и кирпичной кладке.
Как правило, сифон поставляется в разобранном виде. Большое количество хаотично расположенных деталей, может с первого взгляда даже напугать человека, впервые столкнувшегося с подключением ванны. Однако в прилагаемой инструкции все подробно расписано и показано, как собирается сифон, поэтому особых трудностей сборка не вызывает.
В разобранном виде сифон представляет собой набор разнообразных деталей. На рисунке показана общая схема сборки и последовательность крепления элементов сифона (+)
Монтаж начинается с подсоединения к нижнему выходному отверстию ванны приемной трубы (4) и защитной решетки (2). Перед этим места стыковки нужно обработать герметиком и уложить внутрь резиновую прокладку (3), сверху которой также наносится слой герметика.
Затем, не дожидаясь высыхания, отводной патрубок вставляется в нижнюю часть ванны.
Далее в отвод для перелива (13) вставляется уже собранный гибкий шланг (16), а другой его конец с заранее установленной прокладкой (18), подсоединяется к верхнему отверстию ванны и закрепляется защитной решеткой перелива (19).
Так выглядит полностью собранный сифон. Чтобы избежать его протекания при работе, очень важно правильно установить прокладки, которые даже при небольшом перекосе могут сместиться с места и деформироваться
Затем собирается та часть сифона, которая подключается к канализационной трубе. Все места соединения обрабатываются герметиком. Собирая сифон, старайтесь не перетягивать резьбовые соединения, поскольку это может привести к деформации и поломке пластиковых деталей.
На этом этапе работ стоит позаботиться и об .
Способы наружной отделки акриловой ванны
Если вы приобрели акриловую ванну без декоративного экрана, то эту деталь можно сделать своими руками.
Галерея изображений
Фото из
Кирпичные стенки для стабилизации положения
Стандарный способ закрыть ванну — декоративный экран
Наружная кирпичная стенка с отделкой плиткой
Фронтальная панель для оформления акриловой ванны
Выполняя отделочные работы, необходимо соблюдать некоторые правила:
использовать только влагостойкие материалы, стойкие к перепадам температур, не подверженные к образованию плесени и грибка;
обеспечить быстрый и легкий доступ к коммуникациям, находящимся под конструкцией.
В том случае, если ванна установлена на кирпичи, можно и на лицевой части выложить кирпичную стенку в полкирпича толщиной, а затем облицевать ее или мозаикой. Верхний ряд кирпича делается на 2-3 см ниже борта ванной, а затем для герметизации задувается монтажной пеной.
Также необходимо оставить технологическое отверстие, а затем при помощи навесов сделать дверцу.
При возведении кирпичной стены нельзя ее делать опорой для ванны. Обязательно оставьте пустое пространство между бортом и верхом кирпичной кладки не меньше 2 см
Очень популярна отделка акриловой ванны пластиком, МДФ или влагостойким гипсокартоном. Оригинальное решение – создание . Пластиковые панели позволяют быстро и недорого сделать чистовую облицовку ванны. Кроме того, если панель пришла в негодность, ее можно очень просто заменить.
Что касается гипсокартона, то после установки, его можно отделать разными материалами: плиткой, водостойкими обоями, оклеить пленкой или нанести декоративную штукатурку.
В обоих случаях предварительно необходимо сделать каркас из металлического профиля или деревянного бруса. При этом металл нужно обработать антикоррозийным составом, а дерево – влагоустойкой грунтовкой.
На деревянный каркас можно укладывать панели из пластика или МДФ, а также крепить гипсокартон с последующей облицовкой его различными отделочными материалами
Чтобы изготовить каркас из дерева, установите по всему периметру ванны доски, которые будут служить основанием, и прикрутите их саморезами к полу. Сделайте вертикальные стойки в углах, прикрепите к ним при помощи металлических уголков верхнюю горизонтальную доску и с шагом 50-60 см установите дополнительные вертикальные стойки.
Интересные варианты создания экрана под ванну предложены в этой .
Выводы и полезное видео по теме
Сборка каркаса и установка ванны с пластиковым экраном описаны в следующем видео:
Видео-инструкция, как правильно собрать заводской металлический каркас для акриловой ванны:
Акриловые ванны угловой, круглой или ассиметричной формы устанавливаются только на заводской металлический каркас. Производители прилагают подробную инструкцию, согласно которой любой мужчина сможет справиться с этой работой самостоятельно. Однако монтаж ванны с гидромассажем лучше доверить специалистам, поскольку она требует подключения сложного электротехнического оборудования.
Есть, что дополнить или возникли вопросы по установке ванны? Делитесь личным опытом монтажа сантехники и оставляйте, пожалуйста, комментарии к публикации.
под плитку, на каркас, на ножки, на кирпичи (+ видео)
Выбрать и купить акриловую ванну – это лишь половина дела. Многое зависит от качественного монтажа этого сантехнического изделия. Правильная установка акриловой ванны позволит пользоваться ею длительное время и с максимальным комфортом.
А вот неправильный монтаж или даже небольшие ошибки часто вызывают поломки. Иногда их можно устранить с помощью ремонта, но бывает и так, что неправильно установленная акриловая ванна требует полной замены.
Содержание статьи:
Подготовительный этап
Перед началом монтажа следует правильно подготовить помещение, а также запастись необходимыми инструментами и материалами.
Для начала удаляют старую ванну, а также демонтируют старый слив, прочищают канализационную трубу, вставляют в нее отрезок гофрированного шланга. После этого все стыки рекомендуется сразу обработать герметиком.

В процессе монтажа акриловой ванны следует защитить ее поверхность от случайных царапин и других повреждений, например, слоем упаковочного картона
Помимо этих необходимых работ может понадобиться выравнивание пола ванной комнаты или того участка, на котором будет установлена ванна. Следует помнить, что воду перед началом подготовительных работ лучше отключить, а по окончании подготовки удалить из ванной комнаты весь мусор.
Кроме того, место, на котором будет стоять ванна перед установкой, необходимо застелить мягким, амортизирующим материалом, чтобы защитить ее от повреждений.
Специалисты советуют приобретать ванну из акрила непосредственно перед установкой. Длительное хранение акрилового изделия в неподходящих условиях может привести к его деформации.
Техника безопасности
Выполнить установку изделия из акрила можно и в одиночку, ведь вес такой сантехники относительно невысок. Но в этой особенности акрила таится и его недостаток. Акрил – относительно хрупкий материал, обращаться с которым нужно очень осторожно. Небольшое падение может привести к появлению сколов или трещин.
Такой же результат возможен, если в чашу ванны уронить тяжелый инструмент. Кроме того, поверхность акрила при неосторожном обращении можно легко поцарапать.
Перед установкой необходимо изучить представленные изготовителем рекомендации о том, как следует правильно устанавливать акриловую ванну. Они обычно прилагаются к каждому изделию. Дно должно опираться на каркас или ножки именно в тех местах, которые указаны производителем. Изменение положения ванны со временем может привести к ее деформации и даже поломке.
С самого начала следует выбирать ванну достаточно высокого качества. Если при нажатии рукой стенки ванны прогибаются или изделие издает резкий запах, или его стенки пропускают свет при просвечивании фонариком, значит, оно изготовлено из некачественного акрила, не стоит покупать такую ванну.
В комплекте с качественной ванной должно присутствовать все необходимое для ее установки, а также подробная инструкция и паспорт изделия. Чем меньше опор требуется для установки, тем прочнее ванна. Качество фурнитуры и крепежа, которые поставляются вместе с ванной, следует также проверить заранее.
Порядок монтажа ванны из акрила
Чтобы определиться с порядком монтажа акриловой ванны, необходимо выбрать подходящий тип монтажа. Такие изделия устанавливают следующим образом:
на ножки, которые поставляются изготовителем в комплекте с изделием;
на заводской каркас с ножками;
на каркас, выполненный из кирпича.
Кроме того, иногда, чтобы придать ванне максимальную прочность, используют комбинированный метод установки. При этом ванна одновременно опирается и на ножки, и на кирпичный каркас. Проще всего справиться с монтажом конструкций, идущих в комплекте с ванной: ножек или каркаса.
Для работы с кирпичом понадобятся определенные строительные навыки, поскольку кладку следует выполнять ровно, аккуратно и с точным соблюдением размеров.
Независимо от способа монтажа следует обеспечить свободный доступ ко всем коммуникациям. Это не сложно при установке на ножки или каркас, но при выполнении кирпичной кладки понадобится оставить просвет в несколько кирпичей, чтобы беспрепятственно проводить необходимое обслуживание коммуникаций.
Вариант #1 – монтаж на ножки
Как упоминалось ранее, сначала нужно изучить инструкцию изготовителя, в которой должен быть подробно изложен процесс установки ванны. Обычно при монтаже ванны на ножки выполняют следующие шаги:
Установку ножек в отведенных для них местах.
Установку ванны на ножки.
Регулировку ножек по высоте.
Закрепление положения ванны.
Отделочные работы.
Чтобы прикрутить ножки, сначала на перевернутой ванне нужно найти места для крепления. Они выглядят либо как отверстия, просверленные под крепеж, либо как монтажные площадки. Ножки просто прикручивают в этих местах. Если монтаж выполняется на специальную площадку, то ножки устанавливают на направляющие, которые присоединяют к дну ванны.

Чтобы отрегулировать ножки акриловой ванны по высоте, следует использовать строительный уровень. Сначала выставляют высоту одной ножки, затем по ней определяют положение остальных ножек
Никогда не следует пытаться самостоятельно просверлить отверстия в каких-то других местах. Это может привести к деформации изделия вследствие неправильной эксплуатации, ванна может перевернуться, поскольку места для ножек выбираются с учетом правильного распределения нагрузки веса наполненной водой емкости.
Пустая ванна может стоять на неправильно поставленных ножках практически ровно, но при наполнении возмо жно проявление не слишком приятных сюрпризов: трещины, течи и т.п. Бывали и случаи, когда неумелые мастера случайно просверливали ванну насквозь.
Когда ножки установлены, ванну нужно аккуратно перевернуть и поставить на опоры в отведенном для нее месте. На этом этапе не помешает сразу же застелить дно ванны чем-нибудь мягким, чтобы не испортить ее поверхность из-за непредвиденных случайностей. После этого можно начать регулировку ножек.
Сначала выравнивают положение сторон, которые соприкасаются со стеной, затем регулируют положение внешних сторон. Для выполнения регулировки понадобится строительный уровень, а также набор ключей и подходящая отвертка. Действовать нужно следующим образом:
Поднять один из углов на необходимую высоту, вращая винт ножки.
Положить уровень на соседний угол и выровнять его положение.
Подобным же образом выровнять положение остальных углов.
Проверить положение углов ванны по диагонали.
Откорректировать огрехи, если они найдены.
Процесс регулировки может существенно усложниться, если ванная комната уже облицована керамической плиткой. В этом случае придется отрегулировать высоту бортика таким образом, чтобы он точно совпадал с нижней кромкой керамической отделки. Специалисты рекомендуют сначала установить ванну, и лишь затем выполнять отделочные работы.
Иногда необходимо установить ванну не строго горизонтально, а с небольшим уклоном в сторону слива. Для этого достаточно изменить высоту ножек с разницей всего в два сантиметра. Но обычно необходимый уклон уже заложен в самой конструкции ванны производителем.
В этом случае достаточно выровнять углы и борта ванны по уровню. После этого ванну можно считать установленной. Выполняют подключение к водопроводу и канализации, а также отделочные работы.
Поскольку акриловые ванны не слишком хорошо держат тепло, нередко специалисты рекомендуют выполнить дополнительную теплоизоляцию ванны с помощью нескольких баллончиков монтажной пены. Для этого ванну следует перевернуть, смочить наружную поверхность днища и боков водой и аккуратно обработать монтажной пеной. Материал следует подавать тоненькой струйкой, чтобы пена не сползла с боков ванны в процессе высыхания.

Для дополнительного утепления акриловой ванны используют покрытие из монтажной пены. Наносят материал тонкой струйкой, чтобы он был распределен равномерно
Обработку нужно проводить после того, как положение ножек и каркаса отрегулировано. Ножки также следует запенить, чтобы дополнительно укрепить их. После нанесения пены придется подождать 6-8 часов до ее высыхания. Затем ванну можно перевернуть, поставить на место и закрыть декоративным экраном или отделать иным образом.
Подробно процесс монтажа представлен на видео:
Вариант #2 – установка на заводской каркас
Порядок установки ванны, для которой поставляется заводской каркас, мало чем отличается от установки на ножки, разве что объем работ в этом случае немного больше. Вот один из примеров такого монтажа:
Распаковать элементы каркаса.
Перевернуть ванну вверх дном.
Выполнить разметку наружной стороны дна ванны, указав места крепления элементов каркаса;
Просверлить отверстия для крепежных элементов.
Прикрутить к днищу крепежные скобы.
Присоединить к ним ножки каркаса, а также остальные его элементы.
Подключить верхнее и нижнее сливное отверстия, собрать сифон.
Произвести герметизацию всех соединений.
Перевернуть ванну и поставить на место.
Выровнять положение ванны с помощью строительного уровня.
Отметить на стене место для монтажа специальных крючков, которые необходимы для предотвращения случайного переворачивания ванны.
Просверлить отверстия и установить крючки.
Навесить ванну на эти крючки, снова проверить ее положение с помощью уровня.
Подключить сифон к канализации.
После этого необходимо проверить герметичность соединений. Для этого ванну наполняют водой и через некоторое время осматривают соединения, чтобы выявить течь. Если она обнаружится, проблемное соединение следует снова обработать герметиком.

Если необходимо прикрутить направляющие к дну акриловой ванны, следует использовать крепеж, поставленный изготовителем и сверление производить только на предназначенных для этого монтажных площадках
Выясняя, как необходимо установить акриловую ванну своими руками, следует учесть ряд важных моментов. При сверлении корпуса акриловой ванны необходимо соблюдать предельную осторожность. Глубина отверстия не должна превышать 6 мм, иначе можно просто продырявить корпус ванны.
Опытные мастера наматывают на сверло немного изоленты, чтобы обозначить глубину, на которую оно должно погрузиться в толщу акрила. Для установки саморезов на корпусе ванны обычно предусмотрены специальные места, в которых толщина акрила выше, чем на остальном корпусе.

При установке акриловой ванны на каркас для монтажа крепежных изделий необходимо использовать не шуруповерт, а обычную отвертку
Кроме того, не стоит заменять крепежные элементы, которые поставляются с каркасом, на какие-то другие. Их размеры тщательно просчитаны, чтобы не испортить поверхность ванны. В самом крайнем случае крепеж можно заменить элементами, которые точно совпадают по размерам с крепежными изделиями, предоставленными заводом-изготовителем. Для закручивания крепежа следует использовать обычную отвертку. Применение шуруповерта может привести к срыву резьбы самореза.

После окончания установки акриловой ванны каркас и коммуникации можно закрыть красивым декоративным экраном. В качестве такой отделки также используют кирпичную кладку и кафель
Вариант #3 – установка на каркас из кирпича
Хотя изготовители и рекомендуют устанавливать акриловые конструкции только на предусмотренную инженерами опору (ножки, каркас и т.п.), иногда все же приходится отдать предпочтение кирпичному основанию.
Чаще всего это вызвано реализацией какого-нибудь нестандартного дизайнерского решения или особенностями конфигурации помещения ванной комнаты. Бывает и так, что ванна поставляется без каркаса ради снижения затрат покупателя.

При выборе вида кирпичного основания для акриловой ванны стоит отдать предпочтение основанию в виде двух отдельных опор, поскольку его легче установить и использовать
Стоит отметить, что кирпичный каркас, если он выполнен правильно, отличается повышенной прочностью. Такая конструкция может безупречно прослужить многие годы, хотя на ее создание уйдет значительно больше времени, чем на монтаж заводского каркаса.
Для изготовления основы понадобится кирпич, раствор, металлический профиль (можно взять уголок), мастерок, саморезы, герметик, молоток и т.п. Изготавливают кирпичный каркас следующим образом:
На стене необходимо разметить положение нижнего края бортика ванны.
Просверлить по разметке несколько отверстий для крепежных элементов.
Установить и закрепить металлический профиль.
Затем на полу размечают места расположения кирпичного основания.
Выполнить кирпичную кладку по разметке.
Дождаться полного высыхания раствора.
Выполнить установку ванны на основание.
Подключить коммуникации и обрабатывают их герметиком.
Наполнить ванну, чтобы проверить правильность установки и герметичность соединений.
Несколько полезных рекомендаций позволят выполнить эти шаги правильно. Металлический профиль, установленный на уровне дна ванны, необходим, чтобы улучшить надежность основания. Расстояние от пола до места установки профиля не должно превышать 0,6 м.
Кирпичное основание можно выполнить как в виде двух отдельно стоящих опор, так и в виде прямоугольного каркаса. Расстояние от торцов ванны до кирпичных опор должно быть одинаковым, при этом место слива должно быть свободным.
При выполнении прямоугольного каркаса необходимо позаботиться об отверстии, чтобы обеспечить свободный доступ к коммуникациям. Если необходимо придать ванне некоторый уклон в сторону слива, следует один край основания сделать немного выше другого.
Разницу по высоте можно обеспечить, если заложить в кладку специальную металлическую пластину, шириной около сантиметра. Опытные мастера могут добиться такого перепада, используя большее количество раствора.
Стоит ли делать комбинированное основание?
Если прочность заводского основания по какой-то причине вызывает сомнения, или владельцу ванной просто хочется обеспечить максимальную надежность конструкции, используют комбинированный вариант опоры. Обычно сначала ванну устанавливают на ножки и регулируют по высоте.

Комбинированная опора из каркаса (или ножек) и кирпичной кладки позволяет значительно усилить основание и увеличить срок его службы
После этого замеряют расстояние от пола до дна ванны, чтобы определить высоту кирпичной кладки. На полу размечают место для основы из кирпича. Затем ванну убирают и начинают кладочные работы. Важный момент при создании такой конструкции: высота ножек и кирпичного каркаса должны точно совпадать, чтобы вес ванны распределялся равномерно на обе опоры.
Несомненно, данный вариант является более основательным, чем использование обычного заводского каркаса. В то же время, в случае если возникнет необходимость в демонтаже, то вам придется попотеть.

Установка акриловой ванны — инструкция по креплению и видео
Во время проведения ремонта и замены сантехники своими руками, неизбежно возникает вопрос правильной установки купели, поскольку от качества выполнения этой операции зависит не только комфорт во время принятия ванны, но и сроки службы изделия. Установка акриловой ванны заключается в правильной последовательности действий, в которые входит сборка изделия, подготовка места установки сам монтаж. В этой статье мы обсудим варианты установки акриловой купели и приложим видео материал, который наглядно продемонстрирует основные процессы.
Установка пластиковой ванны дело не простое, поскольку сам акрил является чувствительным материалом и его можно легко повредить острым или тяжелым предметом. Так же сам процесс монтажа затягивать не стоит, поскольку ванна при неправильном или очень длительном хранении может изменить свою изначальную форму. Сегодня способы установки акриловых ванн могут быть разными и если у вас нет времени и желания этим заниматься, то лучше вызвать профессиональных работников, которые знают все тонкости этого процесса. Но даже в случае вызова сторонних специалистов, вам всё равно желательно знать из каких процессов состоит технология установки, чтоб контролировать качество работы.
Варианты монтажа акриловых ванн

Вариант монтажа на самодельный деревянный каркас
Итак, перед тем как установить акриловую ванну, давайте разберём наиболее распространённые методы монтажа, которые сегодня используются повсеместно. Основными способами являются:
монтаж на опорные ножки. Такой вариант монтажа считается самым простым и быстрым, так как сама купель уже предусмотрена для такого варианта, имеет ножки в комплекте с моделью, а так же имеется подробная инструкция, где чётко указан весь процесс сборки;
установка акриловой ванной на металлический каркас, который идёт в заводской комплектации и собирается перед монтажом;
установка акриловой ванны на кирпичи. Этот вариант применяется в том случае, если заводской каркас у изделия отсутствует и помимо жесткого основания необходимо приподнять купель на определённую высоту. Такой способ обеспечивает прочное основание, что препятствует деформации и увеличивает срок службы;
ещё один вариант это крепеж акриловых ванн комбинированным способом. В этом варианте совместно используется несколько перечисленных выше вариантов установки.
К сведению. Правила установки акриловых ванн допускает каждый из перечисленных методов для определённых видов. Например, если в комплекте с изделием идёт специальный металлический каркас, то крайне желательно использовать именно его и не придумывать ничего лишнего, поскольку данный каркас разработан специально именно под эту модель с учётом мест наибольшего напряжения. Тут крайне важна установка акриловой ванны по инструкции, которая обязательно должна быть в комплекте.
Если модель не имеет заводского каркаса, а вместо него предусмотрены только ножки или они отсутствуют, то тут для укрепления изделия можно использовать самодельные варианты. Далее в статье мы детально рассмотрим, как правильно установить акриловую ванну перечисленными выше методами.
Монтаж на опорные ножки

Металлические регулируемые опорные ножки
Установка на опорные ножки считается самым простым и быстрым вариантом монтажа, при котором не требуется специальных навыков или сложных инструментов. Сборка акриловой ванны с ножками осуществляется по приложенной инструкции, которая обязательно прилагается к изделию и состоит из таких шагов как прикручивание ножек к купели и их регулировка по месту. Во время монтажа может возникнуть потребность в дополнительных отверстиях. Прежде чем сверлить акриловую ванну, приобретите специальное сверло по дереву и поставьте дрель на медленные обороты.
Прикручивание ножек к ванне

Ножки установлены на опорные рейки, прикрученные к корпусу
Перед тем как установить акриловую ванную на ножки, нужно убедится, что на нижней части корпуса изделия есть специальные посадочные места. Их определить очень легко, поскольку они явно выделены на нижней поверхности изделия, а иногда помечены специальными символами или наклейками. Эти места могут иметь уже заранее просверленные отверстия, для того чтоб сборка акриловой ванной прошла быстро и без ошибок. В некоторых случаях имеются специально обозначенные места, в которых придется сверлить отверстия самостоятельно.
Важно помнить, если в купели имеются заранее проделанные отверстия, то монтировать опорные ножки нужно именно в этих местах и никаких дополнительных отверстий делать не рекомендуется, если это не предусмотрено инструкцией от производителя.
Перед тем как просверлить акриловую ванну в непредусмотренном для этого месте, нужно учесть возможные неприятные последствия. Установка ножек не в том месте может нарушить распределение нагрузки при заполненной водой ванне, что приведёт к деформации и порче изделия. Так же нужно учитывать, что купель в готовом виде имеет места повышенного напряжения материала и сверление акриловой ванны в неположенном месте может привести к растрескиванию изделия ещё до момента установки.

Установка ножек на опорную рейку
Если отверстий нет, то просверлить отверстие в акриловой ванне можно самостоятельно, на корпусе изделия должны быть специальные места, которые можно увидеть по характерному утолщению по сравнению с остальной поверхностью. Так же могут быть специальные направляющие элементы, которые интуитивно подскажут где должны быть размещены ножки. Если же по каким либо причинам идущие в комплекте опорные ножки вам не подходят, то можно установить акриловую ванну на кирпичи, которые будут намного прочнее и обеспечат равномерное распределение нагрузки.
Регулировка опорных ножек
Практически все опорные ножки имеют такую конструкцию, которая позволяет регулировать высоту каждой опоры и выставить купель строго горизонтально или с нужным уклоном, для этого вам потребуется строительный уровень.
Рекомендуем к прочтению:
Для начала производится установка акриловой ванны к стене. Затем происходит общая регулировка изделия по высоте, для этого каждая ножка имеет на штоке нарезанную резьбу, которая позволяет выкручивать или закручивать её добиваясь нужной высоты. После того как примерная высота ванной установлена, можно приступать к горизонтальному выравниванию. Правильная установка акриловой ванны может быть выполнена только по уровню, который устанавливается на борт изделия в горизонтальном положении. Далее при помощи гаечного ключа или в ручную, производится подгонка уровня к нужному значению, затем ножки фиксируют в таком положении специально предусмотренными гайками как показано на фото выше.

Пластиковый крючок для монтажа ванны к стене
В некоторых случаях, для надёжного крепления купели к стене используются специальные крючки для акриловой ванны, которые ввинчиваются в стену заранее. Эти крепежи могут быть металлическими или пластиковыми и в дорогих моделях они обычно идут в комплекте с изделием. Крепежи зачастую используются в моделях без заводского каркаса и их конструкция позволяет закрепить прилегающий к стене борт ванны.
К сведению, крючки крепления для акриловой ванны нужно устанавливать непосредственно перед монтажом самой купели на облицованную поверхность стены. В этом деле важно смонтировать их строго горизонтально на равном расстоянии друг от друга по всему контуру прилегающего к стене борта. Если производится установка акриловой ванны под плитку, то крючки крепятся к стене до облицовки, после чего укладка плитки начинается от борта ванной по направлению вверх.
Установка купели на каркас заводского производства

Вид ванны на заводском каркасе
Самым лучшим и надёжным методом монтажа считается установка ванны из акрила на заводской каркас, который должен быть изготовлен под конкретную модель и поставляться с ней в комплекте. Этот вариант можно считать относительно простым, быстрым и надёжным, не требующим специальных навыков или инструмента. Самое главное, перед тем как собрать акриловую ванну, тщательно изучить инструкцию по сборке и убедится в наличии всех необходимых комплектующих. Сильно углубляться в изучение этого процесса мы не будем, поскольку детальная информация имеется в специальных документах к изделии. В общем, схема сборки акриловой ванны состоит из следующих этапов:
купель переворачивается вверх дном и укладывается на пол, предварительно нужно проложить толстую бумагу или ткань для того чтоб не поцарапать акрил;
затем производится сборка каркаса и его закрепление на купели;
по окончании сборки, изделие переворачивают обратно и производится укрепление акриловой ванны на предусмотренном для неё месте.
Важно, процедура сборки может выполнятся несколькими видами в зависимости от модели или производителя. Существует вариант сборки, когда каркас собирается отдельно, а уже потом производится монтаж акриловой ванны на посадочные места. В другом варианте, несущий каркас может собираться непосредственно на ванной.
В подавляющем большинстве случаев, если имеется заводской несущий каркас, то крепление акриловой ванны к стене не требуется. Если же каркас кажется вам слишком слабым или не обеспечивает надёжного предохранения купели от деформации, то можно предусмотреть дополнительное крепление для акриловой ванны в виде крючков, которые мы описывали выше.
Установка ванны на самодельный каркас

Самодельный каркас из алюминиевого профиля
Очень часто бывают ситуации, когда приобретённая модель не имеет опорных ножек или заводского каркаса. В этом случае возникает вполне логический вопрос, как устанавливается акриловая ванна в этом случае и какие материалы использовать. В таких случаях есть два выхода, купить универсальный каркас и каким то образом притулить его к вашей модели или создать несущую конструкцию своими руками. Конечно, грамотно сделанный индивидуальный каркас будет значительно прочнее любого заводского, но перед тем как укрепить акриловую ванну таким способом, нужно понимать что это занятие потребует много времени, сил и специальных навыков.
Наиболее распространённым вариантом считается крепление акриловых ванн на металлический каркас из алюминиевого профиля, а для поддержки днища используются обычные кирпичи. Для сооружения конструкции вам потребуется:
кирпичи для подкладки под днище купели;
алюминиевый или металлический профиль для сооружения несущей конструкции;
цементный раствор для закрепления кирпичной кладки;
герметик, с помощью которого будет произведена герметизация швов;
саморезы для сборки каркаса;
мастерок и емкость для замешивания цементного раствора.
Важно помнить, что работая с тяжелыми и острыми предметами нужно осторожно, так как сделать отверстие в акриловой ванне случайно упавшим инструментом очень просто и изделие можно будет считать испорченным. Примите меры предосторожности и защитите купель толстой плёнкой или плотной бумагой.
Перед тем как правильно поставить акриловую ванну, необходимо на стене отметить её будущую высоту, исходя их которой будет формироваться высота кирпичной подкладки. Затем замеряем расстояние от пола до указанной линии и отнимаем от полученной цифры высоту самой купели, в результате мы получим необходимую толщину кирпичной подкладки на которой будет установлена ванна.

Установка кирпичной опоры под купель
Монтаж акриловой ванны к стене лучше начинать с установки металлического профиля, который будет служить опорой для купели. Далее на уровне нижней части кромки борта ванны необходимо установить металлический профиль на дюбелях по всему периметру соприкосновения купели со стеной. Именно на этот профиль ванна ляжет своими бортами. Затем, перед тем как поставить акриловую ванну, устанавливаем кирпичную подушку нужной высоты под днище изделия.
Рекомендуем к прочтению:
Важно. Перед тем как крепить акриловые ванны этим методом, все расчёты и должны быть произведены таким образом, чтоб при установке купели она чётко легла бортами на заранее установленный профиль, а днище ванны слегка касалось кирпичной кладки под её днищевой частью.Крепеж акриловой ванны к стене в данном случае осуществляется при помощи герметика, который наносится на профиль и одновременно служит уплотнителем от протекания воды.
На этом создание каркаса можно считать законченным, но можно сделать защитный лицевой экран из того же металлического профиля в лицевой части. Этот экран поможет закрыть внутренности и обеспечит дополнительную прочность для наружного борта, а так же позволит создать люк для технического обслуживания или ремонта сифона. Теперь вы знаете как правильно установить акриловую ванную на самодельный каркас, но наличие пустого пространства под купелью будет усиливать шум от падающей воды и тут потребуется дополнительная шумоизоляция.
Шумоизоляция акриловых моделей

Шумоизоляция при помощи монтажной пены
Часто можно услышать вопрос, нужно ли пенить акриловую ванну? Если речь идёт о простых моделях, которые не имеют дополнительных опций в виде джакузи и устанавливаются на собственный каркас с защитными декоративными экранами, то пенить конечно можно, а в нашем случае даже нужно, это обеспечит дополнительную звукоизоляцию. Кстати, если встаёт вопрос о том как усилить акриловую ванну дополнительно, то именно пена придаст изделию дополнительную прочность от воздействия деформации.
Резка акриловых ванн

Вид облицованной ванны установленной в штробу
Очень часто бывают ситуации, когда во время решения вопроса о том как лучше установить акриловую ванну, по неопытности можно допустить существенные ошибки в расчётах, в результате которых акриловая купель не помещается в отведённое для неё пространство. Если при этом на стенках помещения ещё нет декоративной облицовки, то используется установка акриловой ванны в штробу. Для этого в одной из стен помещения выпиливается специальная канавка и один борт купели вставляется в неё как показано на рисунке выше. Такой вариант компенсирует недочёты и играет роль дополнительного укрепления.
Можно ли обрезать акриловую ванну если декоративная облицовка уже установлена и переделывать её нет возможности или желания? Теоретически можно, но к этому мероприятию нужно подходить максимально ответственно. Прежде чем укоротить акриловую ванну, убедитесь, что это не нарушит её жесткости, поскольку именно изогнутые края бортов придают изделию дополнительную стойкость к деформации.
Если же ситуация безвыходная, то можно отрезать бортик акриловой ванны, но перед этим нужно предпринять некоторые действия по предотвращению растрескивания купели. Для этого зайдите в любой автомобильный магазин и купите ремонтный комплект для пластиковых бамперов, который состоит из стекловолоконной ткани и эпоксидной смолы. Эта стеклоткань применяется для усиления того участка, который вы собираетесь подрезать. Например, если необходимо отрезать 2 сантиметра борта ванной, то начиная с третьего сантиметра нужно наложить стеклоткань, замазать смолой и дождаться полного высыхания.

Ремкомплект для усиления места среза
Если этого не сделать, то в момент когда вы захотите отпилить акриловую ванну, на данном участке изделия может быть напряжение которое спровоцирует появление трещин. Стекловолокно не даст этой трещине пойти дальше и остановит растрескивание.
Важно. Если вы не знаете чем резать акриловую ванну, то мы рекомендуем воспользоваться ножовкой по металлу или электрическим лобзиком. Для электролобзика приобретите мелкую пилочку по дереву. Категорически запрещено использовать болгарку с отрезными дисками, поскольку это высоко оборотистый инструмент и он будет только плавить акрил.
Перед тем как обрезать акриловую ванну, подумайте о средствах индивидуальной защиты, поскольку акриловая стружка во время распила будет горячей и при попадании на руку может нанести ожог.
Из предложенного в этой статье материала, вы уже знаете можно ли резать акриловые ванны, какой инструмент использовать, а так же вы узнали как крепится акриловая ванна в помещении санузла несколькими способами. Для закрепления материала предлагаем просмотреть представленное ниже видео.
как установить своими руками, как устанавливать конструкцию на каркасе, как правильно проводить монтаж
Место под санузел должно быть оборудовано в каждом доме и квартире, хорошая сантехника в ванную и туалет поможет достичь удобства использования данных помещений. Если предстоит ремонт в душевой и замена всего содержимого, то стоит позаботиться о правильном выборе нового оборудования и грамотной его установке. Если нужно выбрать ванну, то самым популярным, относительно недорогим и легким в монтаже будет вариант акрилового изделия, которое станет функциональным украшением любой душевой комнаты.
Особенности
Ремонт любого помещения важен, а ванной комнаты тем более, ведь здесь все ставится не на год-два, а минимум на пять или десять лет. Самым важным элементом обустройства будет не работа с поверхностями стен, а выбор ванны и ее правильная установка. Вариантов современных купелей немало: это чугунная, стальная, каменная и акриловая разновидности. У каждого вида есть свои преимущества и недостатки, но наиболее популярным сейчас считается акриловое изделие.
Для акриловой ванны важно создать правильные условия ухода, чтобы поверхность была сухой, чистой и не подвергалась воздействию абразивных материалов или агрессивных химических составов. Только в этом случае можно будет рассчитывать на длительное пользование и сохранение надлежащего внешнего вида. Преимуществом акрила является то, что он очень легкий, но в то же время его легко сломать, если сила воздействия будет выше нормы. Ввиду особенностей такого изделия, важным этапом будет процесс его монтажа.
Установить акриловую ванную в душевой достаточно просто, потому как она достаточно легкая, чтобы комфортно произвести работу по монтажу слива и любые другие манипуляции. Ввиду хрупкости изделия, необходимостью стало стремление уберечь ванну, для чего лучшим решением является возведение каркаса. Установка купели в подобную конструкцию минимизирует риск трещин и любых других нарушений внешнего слоя. Место под ванной в этом случае полностью запенивается или забивается минеральной ватой, чтобы не создавать полого пространства.
Это лишь один из нескольких вариантов того, как может производиться установка акрилового изделия.
Не менее популярным, но более простым и дешевым считается размещение места для купания на полу посредством использования ножек, которые могут идти в комплекте или докупаться индивидуально исходя из габаритов и веса оборудования. Если этот способ не вызывает должного доверия, то альтернативным может быть крепление ванны на металлический каркас, который можно заказать под конкретное изделие или сварить самостоятельно.
Какой бы вариант ни был избран, самое главное для комфортного пользования душем – это качественное изделие и правильный уход за ним. Если быть внимательным и не ронять тяжелых предметов в акриловую купель, то и переживать будет не о чем, зона для купания всегда будет привлекательной, а сам процесс максимально удобным.
Подготовка инструментов и материалов
Процесс установки акриловой ванны своими руками требует подготовки места, где будет располагаться будущий объект, необходимых материалов и инструментов. Важно создать полноценную рабочую обстановку, чтобы в помещении ничего не мешало, тогда процедура будет проходить в оптимальном темпе и качество ремонта будет на высоте.
Для полноценной работы по монтажу акриловой ванны необходимо иметь при себе:
само изделие, которое нужно установить;
материалы для конкретного типа крепления: ножки, каркас, кирпичи;
молоток;
болгарка;
перфоратор;
силиконовый герметик;
уровень;
разводной ключ;
изолента или монтажная лента;
гофрированная труба;
кронштейны, при помощи которых будет производиться крепление ванны на полу или к стенке.
Чтобы процесс ремонта шел правильно, важно выполнять все в определенном порядке:
перекрытие подачи воды;
демонтаж старой ванны;
замена старого слива;
очистка канализационного отверстия;
установка новой гофры в канализационный раструб;
подмазка места стыка гофры с канализацией;
процесс выравнивания пола под новое оборудование.
Как только вся работа будет сделана, можно приступать к монтажу нового акрилового изделия.
Лучше всего заранее определиться, какой именно вариант монтажа будет использован, чтобы иметь при себе все необходимое.
Способы монтажа
Монтажные работы по установке ванны всегда представляли собой сложный процесс, в котором не обойтись без профессионалов. Ввиду больших габаритов и тяжелого веса, с металлическими емкостями могли справиться только те, кто хорошо знает, что и как нужно делать. Новые материалы позволили создать более легкую вариацию того же предмета сантехники, что дало возможность работать самостоятельно.
Установка акриловой ванны может производиться несколькими способами, в зависимости от чего и подбирается необходимая конструкция и материалы для нее.
Существует четыре основных варианта, как именно можно совершить монтаж, это:
использование ножек;
установка на металлический каркас, который нужно предварительно собрать;
изготовление кирпичных опор, на которые ставится купель;
изготовление кирпичного подиума, куда опускается изделие.
Кроме этих вариантов, есть еще и комбинации, имеющие свои характерные особенности. Подбирая правильный тип установки, важно учитывать и размеры ванны: если габариты составляют 170х70 см, то уместны все возможные способы, для более компактных удобно будет оставить ножки, потому как вес существенно уменьшается, а для более громоздких лучше сделать подиум.
Если нет опыта в установке ванны, то лучше воспользоваться услугами профессионалов, потому как материал изделия очень хрупкий, и любая неосторожность приведет к трещине или пробоине. Кроме того, необходимо переходить к ремонтным работам как можно быстрее после покупки, потому как от хранения в неправильном положении и неподходящих условиях форма чаши может стать другой.
Сам процесс монтажа для каждого варианта свой и перед тем как приступать к работе, нужно изучить особенности каждого, чтобы выбрать наиболее подходящий под конкретные условия.
На ножки
Самый простой способ монтажа ванны – это установка ее на опорные ножки. Зачастую они идут уже в комплекте и подобраны под изделие. Для того чтобы закрепить опоры, обычно не требуется большого количества инструментов, но иногда бывает необходимость в проделывании отверстий под крепежи. Если ситуация вынуждает к таким действиям, то сверло берется для работы по дереву, а проделывание отверстия проходит на малых оборотах инструмента.
Сам процесс установки ножек сводится к тому, чтобы надежно их закрепить и выставить в нужном месте, что даст необходимую высоту для монтажа труб и сифона.
По сути, работа состоит из двух этапов.
Процесс крепежа ножек, которые устанавливаются на специальные места, предусмотренные производителем. Обычно их помечают специальной наклейкой или каким-то символом, чтобы можно было без труда идентифицировать место посадки опор. В некоторых случаях отверстие под крепеж уже просверлено, а в некоторых нет. Важно использовать именно выделенные места и проделывать отверстия там, где это требуется, иначе вес тела человека во время купания будет распределен по ванне неравномерно, и она будет повреждена.
Процесс регулирования опорных ножек. Практически все современные конструкции, которые предполагают установку на опоры, могут регулироваться относительно высоты от пола. Это дает возможность подстроить сантехнику под нужды проживающих. Высоким людям будет удобным расположение купели более чем на 15 см от пола, а людям со средним ростом и ниже его, потребуется опустить дно немного менее стандартной высоты.
Первым делом нужно установить ванну к стене, а потом приступить к прикручиванию ножек. Следующий этап – это выравнивание изделия по горизонтальной линии, для чего пригодится строительный уровень, который ставится на бортик ванны. Процесс регулировки опор в готовом виде осуществляется гаечным ключом.
Когда высота чаши находится на оптимальном уровне, ножки фиксируются, и работа переходит на стену, к которой также необходимо прикрепить изделие. Для данного процесса необходимо заранее установить крючки из пластика или металла, и позже прикрутить с их помощью ванну к стене. Как только работа будет выполнена, последним этапом будет герметизация швов, которая проводится при помощи силиконового герметика.
Им обрабатываются все стыки ванны со стенками.
На каркас
Если есть желание сделать надежное крепление для акриловой ванны, то самым подходящим будет ее монтаж именно при помощи каркаса. Процесс этот не слишком сложный, но требует знания дела и четкого следования инструкции.
Рассмотрим порядок действий.
Сборка каркаса. Данная конструкция покупается заранее, изучается инструкция к ней. При помощи саморезов, которые предусмотрены в комплекте, скручивается деталь за деталью.
Установка готовой конструкции на ванну. Для данного процесса ее необходимо перевернуть, после чего надеть каркас. Фиксация производится при помощи стоек и шпилей, которые прикручиваются к ванне. Располагать их нужно от центра, сначала – те, что возле стены, их должно быть две, а потом – две с фронтальной панели, их необходимо три.
Когда удалось закрепить каркас, к готовой конструкции прикручиваются ножки из пластмассы с подпятниками, регулирующие высоту всего изделия, которая не должна быть выше 65 см.
Только после этого ванну можно перевернуть и проверить, правильно ли установлены все элементы и ровно ли стоит купель.
При необходимости емкость для купания можно прикрепить к стене дополнительно, для этого используется металлический крючок или уголок.
Следующим этапом будет подключение сифона и перелива.
Получив практически законченную конструкцию, можно начать устанавливать смеситель, который должен быть выбран правильно исходя из функций, которые он будет выполнять в помещении.
Чтобы скрыть от посторонних тип монтажа и вид металлической конструкции, лучше установить декоративный экран. Он может быть пластиковым, деревянным, с отделкой декоративной плиткой, все зависит от предпочтений и возможностей.
Использование каркаса позволит надежно закрепить ванну и не дать ей сместиться. Кроме того, так лучше распределяется масса того, кто купается, и чаша точно не деформируется.
Чтобы избежать шума от воды по поверхности, можно заполнить пространство под ванной, что придаст эффект шумоизоляции.
На опоры
Монтировать акриловую ванну можно не только на ножки и каркас, но и на опоры. Наиболее удобным вариантом для них будет простой кирпич. При помощи всего двенадцати штук можно возвести четыре опоры, на которые и установить емкость для купания. В отличие от подиума, который также требует наличия кирпича, в этом случае конструкция получается легкая, и не создается лишнее давление на пол душевой.
Чтобы поставить ванну на опоры, необходимо придерживаться определенной последовательности действий.
После демонтажа всего лишнего в комнате, нужно занести новую сантехнику, лучше не распаковывая, чтобы не повредить, после чего сделать отметки для будущих опор.
Необходимо рационально распределить опоры по отношению к длине ванны. Если она большая, то в длину стоит разместить по три столбика, если маленькая – хватит и двух. Важно один разместить под ванной на днище и два – по краям изделия.
После разметки убрать купель и приступить к выкладыванию столбиков. Их высота должна быть не более 20 см, чтобы ванна не была выше 65 см над уровнем пола.
Кирпич кладется на раствор, который должен сохнуть не менее 12 часов, но лучше подождать 24 для полной уверенности в крепости конструкции.
Когда опоры готовы, устанавливается ванна. Стык ее с кирпичом важно заполнить силиконовым герметиком.
Для надежности необходимо установить металлические уголки или крючки, на которые насаживается купель.
Если есть опасения по поводу теплопроводности или крепости акрилового материала, можно до установки покрыть дно ванны пеной, что поможет избежать данных проблем.
На подиум
В том случае, если есть желание сделать красивую, а, главное, надежную конструкцию под акриловую ванну, то лучшим способом будет возведение подиума, особенно если это угловой вариант размещения сантехники. Для этого нужно достаточно большое количество кирпича и еще ряд инструментов. Правильно выполнив все шаги, можно получить достойный результат.
Монтажные работы состоят из нескольких этапов.
Демонтаж всего постороннего и ненужного в новом душевом помещении. Занос новой сантехники в пленке и установка на предполагаемое место. В этом случае, кроме ориентира для возведения каркаса, нужно отметить и место для слива.
Возведение кирпичного подиума при помощи специального раствора делается до тех пор, пока высота готовой конструкции не будет равна 60 см.
Когда кирпичная кладка готова, при помощи фанеры, стойкой к воздействию влаги, выпиливается каркас, который по высоте немного выше подиума, чтобы закрыть участок пены между кладкой и ванной.
Кирпичный подиум необходимо покрыть одним слоем пены и приложить к нему фанеру.
Установка ванны на готовый подиум и проверка ровности конструкции уровнем.
Для правильного застывания пены, в ванну нужно набрать воды, примерно до половины и выждать около суток.
Подключение емкости для купания к сливу с переливом и монтаж на готовый подиум при помощи уголков или крючков.
Устанавливая сантехнику такого типа, не стоит делать каких-либо уклонов к сливу, потому как это уже предусмотрено в самой конструкции изделия.
Для придания подиуму завершенного вида, можно облицевать его декоративной плиткой прямо на кирпичи.
Комбинированные варианты
Чтобы не перегружать перекрытие квартиры монтажом подиума, можно сделать крепкую и надежную опору для акриловой ванны при помощи ножек и кирпичей одновременно. Важно правильно рассчитать высоту кирпичной конструкции и поднять на такую же высоту купель при помощи ножек. Справиться с такой работой непросто, но при желании и старании возможно.
Чтобы облегчить задачу, необходимо изначально поставить чашу для купания на ножки и подобрать оптимальную высоту для данной сантехники, после этого определяется расстояние между полом и дном ванны. Это дает возможность понять, какую ширину и высоту будет иметь кирпичная кладка. Конструкция из кирпича не должна располагаться вплотную ко дну ванны, между ними нужно оставить щель в один сантиметр, которая позже заполняется пеной.
Можно использовать другой вариант, когда из кирпичей возводится плоское основание, которое служит опорой для днища, а ножки уже фиксируют всю конструкцию, чтобы она не шаталась и надежно стояла.
В этом случае также не стоит допускать контакта кирпича с дном, оставив промежуток для пены.
Полезные рекомендации
Если в душевой предполагается установка акриловой ванны, которая заменит чугунную, то важно знать особенности работы с новым материалом и определиться со способом монтажа, который больше всего подходит в конкретных условиях. После проведения демонтажных работ, в первую очередь, нужно привести в порядок стену, выровнять ее и зашпаклевать.
Самостоятельно установить акриловую сантехнику достаточно просто, потому как она имеет небольшой вес, но лучше иметь помощника, который будет ассистировать при любых переносках изделия, что убережет от повреждений хрупкую поверхность новой ванны.
Устанавливая купель, первое, о чем стоит позаботиться, это выравнивание относительно уровня пола, чтобы конструкция стояла надежно и проверка высоты ножек, чтобы ванна не шаталась. Устанавливая изделие на кирпичную основу, важно следить за уровнем опор после каждого нового слоя, чтобы впоследствии не было перекоса сантехники.
Если устранить такую проблему не удается, стоит задуматься о смене метода установки изделия. Если есть желание сделать так, чтобы емкость для купания не качалась вообще, то самым лучшим вариантом будет возведение подиума. Этот вариант отлично подойдет для жителей первого этажа или частного дома, а в старых многоэтажках лучше воздержаться от столь значительного утяжеления перекрытия дома.
Если нет возможности возвести что-то громоздкое, укрепление акриловой ванны можно сделать при помощи металлического каркаса или комбинированного варианта с применением ножек и кирпичной кладки. Выбор варианта зависит от умений и навыков, условий для работы и габаритов купели. После завершения монтажных работ, необходимо закрыть места стыка ванны со стеной. Это можно сделать при помощи герметика. Но лучше использовать пластиковый уголок, который в основании обрезается под 45 градусов, чтобы можно было ровно приклеить его к поверхности.
Установка ванны должна быть комплексной, учитывать параметры высоты дна ванны от пола, чтобы можно было беспрепятственно смонтировать слив и сифон и обеспечивать оптимальный комфорт пользования. Среднестатистическая высота чаши в душевой должна быть от 50 до 60 см для людей со средним ростом и 70 см – для высокорослых. Каркас, ножки, опоры или подиум должны возводиться только после того, как будет отмерена оптимальная высота для членов конкретной семьи, учитывая все ее особенности, наличие детей или людей с ограниченными возможностями.
Подробнее об установке акриловой ванны вы узнаете из следующего видео.
Установка акриловых ванн | Руководства для дома
Акриловые ванны — самый распространенный тип, который можно найти в домах по всему миру, они бывают самых разных размеров, форм и цветов. Несмотря на разнообразие стилей, все они устанавливаются в одном формате. Большая часть веса ванны приходится на ее дно, в то время как часть веса поддерживается деревянной рамой по краям. Оттуда они представляют собой либо отдельные ванны, либо стены, выложенные плиткой, и другие панели могут быть включены для создания комбинации ванны и душа.
Рама ванны
Рама является неотъемлемой частью установки акриловой ванны. Это либо автономные рамы, либо они привязываются к каркасам стены дома и создаются из материала размером два на четыре с верхним, нижним колонтитулом и вертикальными опорами через каждые 16 дюймов. Каркас крепится к черному полу и балкам перекрытия, где это возможно, а также к любым стенам, где каркас примыкает к стеновым стойкам. Жатка должна быть ровной, чтобы край ванны был ровным.
Основание ванны
Различные производители акриловых ванн предъявляют разные требования к основанию ванны.Некоторые рекомендуют использовать деревянные прокладки, в то время как другие включают прокладки из твердого поролона и прокладки для вас. Для больших ванн требуется раствор, если производитель хочет, чтобы вы установили ванну в основании из глины для гипсокартона или бетонного раствора. Некоторые сантехники также используют расширяющуюся пену. Ванночку наполняют водой и оставляют на три-четыре дня, пока раствор / пена высохнет, если это необходимо.
Фланцевые крепления
Некоторые акриловые ванны также имеют фланцевые крепления, которые предназначены для крепления к стойкам стены, где они упираются в стену в угловых уголках.Это помогает предотвратить перемещение ванны внутри рамы и на ее основании. Фланец оборачивается на дюйм или около того на стеновые стойки, и материал стены устанавливается поверх фланца, дополнительно фиксируя ванну на месте, а также выталкивая воду (в случае комбинаций ванна / душ) по стене и ее поверхности. сопутствующая гидроизоляция и в ванну.
Съемная панель
Не все ванны расположены таким образом, чтобы у вас был легкий доступ к сливной трубе и водопроводным линиям, и в этих случаях вам необходимо добавить съемную панель к раме.Рамы покрыты плиткой, натуральным камнем или каким-либо типом обшивки, но люк или небольшая дверца над местом расположения труб позволяют при необходимости позже отремонтировать в дороге. Вы можете использовать петли, пару мазков клея на фальшпанели или полоски на липучке, чтобы можно было удалить секцию, а когда она используется, соединения вокруг нее заделываются, чтобы вода не попала внутрь. Привинчиваемые стеновые панели могут игнорировать этот аспект, так как позже они могут быть откручены для доступа.
Сантехника сливного отверстия
Сантехническое оборудование ванны начинается с базового Т-образного фитинга, который является обычным для раковин, который соединяется со сливной трубой, выходит за пределы башмака для слива ванны с коротким отрезком сливной трубы, а также вертикально, чтобы можно было протянуть сливную трубу вверх и использовать колено для переливного слива.Все это делается с помощью трубы из ПВХ, которую вы режете ножовкой и склеиваете, или, в случае деталей с наружной / внутренней резьбой, просто скручиваете. Всегда следуйте инструкциям производителя для точной информации, так как разные сливы имеют разные размеры и требования к трубам.
.
Как установить ванную ванну | Руководства по дому
Самым распространенным типом ванн, используемых в домах, является ванна со вставкой. Как правило, это ванны на акриловой основе, которые устанавливаются в растворе внутри рамы, которая поддерживает ванну и скрывает обнаженное низ живота, а также любые двигатели, связанные с ванной, например, с джакузи. Установка встраиваемой ванны — это больше, чем просто установка водопровода для ванны, поскольку она должна быть ровной и надежной, чтобы выдерживать вес и правильно сливать воду.
Рама
Рама вставной ванны будет выдерживать большую часть веса по краю ванны, но рама также служит крышкой для ванны, так что показаны только внутренняя часть и желаемый внешний вид . Все трубы скрыты внутри рамки. Каркас должен быть ровным, прикреплен к стойкам стены, где это возможно, и, в противном случае, использовать те же правила, что и каркас дома, с вертикальными стойками, размещенными на расстоянии 16 дюймов друг от друга, от центра к центру стойки. Есть два типа ванн: с тремя стенками вокруг них (установка в нише) и островная установка (четыре стены).Размеры основаны на размере ванны и ваших предпочтениях относительно размера острова или рамы ванны.
Минометная база
Обрамления недостаточно, чтобы выдержать вес ванны, когда в ней находится человеческое тело и вода. Для обеспечения достаточной опоры необходимо использовать минометную основу. Можно использовать раствор для гипсокартона или цементный раствор. Обычно непосредственно под кадкой требуется не более четырех-шести лопат. Используйте пластиковую пленку поверх чернового пола и под раствором, а также поверх раствора под ванной.Это предотвратит приклеивание ванны к раствору, что позволит вам легко снять ванну в будущем. Установите ванну в свежий раствор, затем заполните ванну до краев, чтобы имитировать вес тела и воды, и прилейте раствор в форму ванны. Подождите 72 часа, прежде чем слить воду из ванны.
Сантехника
Вся ваша грубая сантехника сделана до того, как ванна будет установлена на место, так что единственное, что вам нужно сделать, это подсоединить сливные трубы, краны и насадки для душа.Выполняйте все работы по водопроводу, пока ванна наполнена водой и сушится. Таким образом вы сможете слить воду, когда раствор высохнет. Присоедините слив ванны к сливу для пола, а линии горячей и холодной воды — к смесителям ванны. В зависимости от типа вашей сантехники вы можете использовать пластиковые, металлические или гибкие трубы. Работать с гибкими проще всего, так как металл и пластик ПВХ нужно разрезать и склеивать, что требует больше работы и времени.
Настенные фланцы
После того, как вы подключили ванну и подождали, пока бетон затвердеет, вы можете вставить шурупы через фланец, проходящий по краю ванны и вверх по стенам.Прикрутите их к стеновым стойкам. Затем эти шурупы закапываются либо за гипсокартоном, либо за цементной плитой, в зависимости от отделочного материала, который, в свою очередь, идет поверх стены вплоть до верхнего края ванны с небольшим стыком для уплотнения и перемещения. Это эффективно фиксирует ванну за стенкой. Любой укрывной материал кладется на настил вместе с настенной плиткой, таким образом полностью покрывая каркас.
.
Как установить гидромассажную ванну | Home Guides
Гидромассажные ванны, также известные как гидромассажные ванны, представляют собой ванны со струями воды, которые массируют вас во время купания. Общая сантехника гидромассажной ванны такая же, как и у обычной ванны, хотя есть несколько дополнительных соображений, например, для электрических нужд гидромотора гидромассажной ванны. Правильная установка гарантирует, что ваша ванна прослужит долгие годы и в то же время увеличит стоимость вашего дома.
Рама
У вас есть два варианта установки гидромассажной ванны.Первый — для ванн, у которых есть фланцы, предназначенные для крепления к стойкам стены. Рамы для этих ванн обычно достаточно велики, чтобы обеспечить основание для ванны, на которое можно опираться, а также раму для лицевой стороны ванны. Сюда обычно укладывают плитку или другой материал.
Второй тип — это ванна с верхним расположением, которая опирается на платформу, которая находится поверх специальной рамы ванны. Размеры платформы для ванны полностью зависят от вас, если соблюдаются основные правила оформления опор.Вертикальные стойки должны располагаться на расстоянии 16 дюймов друг от друга по периметру рамы, сверху должна быть использована 3/4-дюймовая фанера, вырезанная в соответствии с отверстием, необходимым для ванны. Изготовитель прилагает шаблон, или вы можете измерить край ванны и вырезать отверстие так, чтобы ванна опиралась на платформу.
Электропроводка
Гидравлические ванны требуют наличия двигателя для работы струй, поэтому внутри каркаса ванны должна быть электрическая розетка. Лучше всего установить его у мотора, как можно выше на раме ванны, не мешая мотору или самой ванне.Это убережет его от воды в случае случайной утечки.
Вы должны включить розетку прерывателя цепи замыкания на землю (GFCI). Для моделей с автономными источниками тепла потребуется два GFCI. Они должны быть подключены к электрической схеме вашего дома. Если у вас нет надлежащей лицензии, вам нужно будет нанять лицензированного электрика, чтобы подключить GFCI для вас.
До или после облицовки плиткой
Каркас любой ванны с рамой вокруг нее будет покрыт отделочным материалом.Обычно это плитка, керамическая или натуральный камень. Вы можете установить ванну до или после укладки плитки.
Конструктивно, есть больше поддержки, если вы установите ванну постфактум, потому что поверх 3/4-дюймовой фанеры у вас будет слой тонкого раствора между деревом и бетонной доской толщиной 1/4 дюйма. Наносится еще раствор, а затем устанавливается сама плитка, что в среднем добавляет еще от 1/4 до 3/8 дюйма. У ванн, установленных сверху, будет видимый край герметика, идущий по периметру.У ванн, которые устанавливаются первыми и у которых плитка стыкуется с краем, будет виден только край, если смотреть сверху вниз.
Пена и строительный раствор
Край и кромка ванны будут опираться на верхнюю часть рамы ванны, но дно ванны предназначено для установки на полу. Хотя сама рама ванны должна быть ровной, ванны обычно устанавливают в слой свежего раствора, чтобы добавить дополнительную поддержку дну ванны. Некоторые производители укажут раствор; другие будут включать прокладки из пеноматериала.Вы также можете распылить пену под ванной.
Как для вспенивающейся пены, так и для слоя раствора требуется слой листового пластика между раствором или пеной и дном ванны на тот случай, если вы захотите снять ванну в будущем. Во время высыхания строительного раствора или пены ванна должна оставаться наполненной водой не менее 72 часов, чтобы материал основы соответствовал весу воды, имитирующей тело. Всегда следуйте рекомендациям производителя относительно определенного времени сушки.
.

Дерево декоративное хвойное: Хвойные деревья – фото и названия

Янв 5, 2021 автор alexxlab Разное

декоративные низкорослые хвойные растения и деревья для дачи

Хвойные – это украшение любой клумбы или сада. Их можно сочетать с самыми разнообразными растениями, создавая оригинальные и неповторимые композиции. Хвойники в саду способны вписаться в любой ландшафт, а также они подчеркивают красоту соседствующих с ними растений. Многообразие видов позволяет подбирать варианты для каждого конкретного случая.

В ландшафтном дизайне растения из отдела «Хвойные» играют важную роль.
Особенности оформления сада хвойниками
Популярность хвойных растений для оформления сада или клумб объясняется тем, что они остаются зелеными на протяжении всего года, в отличие от лиственных. Это позволяет оживить пространство, придавая ему величественный облик. Преимуществом таких зеленых насаждений является то, что они не требуют особого ухода, растут на самых разных почвах, многие из видов тенелюбивы. Это позволяет применять их для украшения любого участка двора.

Акценты, вносимые хвойными растениями способны сделать сад очень красивым и эффектным.
Чтобы создать оригинальный дизайн в саду или на участке, следует принимать во внимание некоторые особенности оформления:
Учитывается размер, которого достигнут растения спустя некоторое время. На миниатюрном участке не стоит сажать крупные деревья, а на большом визуально потеряются карликовые формы.
Важна форма растения и правильное соотношение геометрических пропорций. Например, вдоль прямых дорожек в саду можно посадить невысокие и объемные хвойники, а водоем можно сочетать со среднего размера декоративными хвойными деревцами.
Необходимо определиться, будут ли хвойники выступать в качестве самостоятельной композиции или являться фоном для цветущих растений.
Интересно. Хвойники выделяют эфирные масла и фитонциды, вдыхание которых благотворно воздействует на организм человека.
Основные виды хвойных растений
Чтобы правильно подобрать хвойные растения для дачи, необходимо знать и учитывать особенности каждого из существующих видов. Это позволит грамотно сочетать их между собой, создавая неповторимый дизайн.

Приятной особенностью хвойных является внешний вид с относительной неприхотливостью.
Можжевельник
Представляет собой кустарник, который может иметь самую разнообразную форму (деревообразную, кустообразную, стелющуюся), отличаться цветом хвои и плодов. Любит солнце и отлично произрастает на хорошо дренированной почве. Не требует особого ухода и внимания после посадки.

Удачно вписать их в ландшафт сможет даже человек, не особо искушённый в дизайне.
Туя
Пользуется особой популярностью у садоводов и дачников благодаря возможности легкого формированию кроны и размножения с помощью черенков. Туя насыщает воздух хвойным запахом и полезными веществами. Этот хвойник для дачи легко переносит морозы, при этом требует регулярного стряхивания ветвей от снега. При условии качественного дренажа растение способно перенести не только холод, но также засуху, длительные дожди и другие неблагоприятные условия.

Вечнозелёные туи очень привлекательны и неприхотливы в уходе.
Сосна
Может произрастать на самых различных почвах, но требует хорошо освещенных мест. Существует множество сортов, которые отличаются размерами (от 50 сантиметров до нескольких метров в высоту), разнообразием саженцев, окраской хвои. Наиболее популярным видом является сосна горная, которая наиболее неприхотлива и не требует специального ухода.

Сосна отличается высокой устойчивостью к засухе, поэтому в поливах она не нуждается, так как ей вполне хватает естественных осадков.
Ель
Рекомендуется высаживать в некотором отдалении от дома и других построек, так как растение имеет разветвленную корневую систему, которая может нанести им вред. Ель хорошо растет на участках с достаточным освещением. Популярностью пользуется ель голубая, которая имеет оригинальный цвет хвоинок.

Ель – просто потрясающее дерево для декоративного сада.
Пихта
Обладает интересным и привлекательным внешним видом, а также отличается своими целебными свойствами, что делают ее популярной у садоводов и дачников. Существует более 50 видов, среди которых предпочтение отдается низкорослым, карликовым и стелющимся сортам. Растение отлично произрастает на любых почвах, но плохо переносят ветер. Также пихта реагирует на чистоту воздуха, поэтому подходит для дач, которые расположены далеко за чертой города.

Пихта — стойкое растение, которое хорошо приживается в любое время года.
Лиственница
Особый вид, который с наступлением зимы сбрасывает хвою. Лиственница предпочитает плодородные дренированные почвы, а также очень требовательна к наличию хорошего освещения (за исключением японской категории).

Лиственница украшает сад разнообразием окраски, начиная с конца апреля.
Использование хвойных растений по высоте
Хвойные на дачном участке могут иметь самую разную высоту. Этот параметр является одним из важнейших, его следует учитывать при подборе сортов для оформления сада или участка. Существуют следующие виды хвойных:
Высокорослые. Различные виды используются для оформления большой площади, служат отличным фоном для других растений. На небольшом участке можно посадить одно дерево, которое через несколько лет станет его основным акцентом. Наиболее популярными высокорослыми хвойными являются растения со следующими названиями: можжевельник Skyrocket, ель Hoopsii, туя Brabant, пихта одноцветная, Канадский тис, Европейская сосна и другие.
Среднего размера. Используют для оформления дорожек и составления уникальных композиций. Чаще всего применяют ель Коника, сосну горную и сосну Мопс, а также тую восточную, тис ягодный и другие.
Низкорослые. Отличаются компактными размерами и являются незаменимым элементом садовых композиций. Популярными являются туя Amber Glow, туя Danica, туя Hoseri. Хвойники низкорослые в саду и их дизайн фото можно найти в интернете.
Ползучие или стелющиеся. Чаще всего применяются для создания «колючего газона» или оригинальных бордюров. Наиболее популярные виды: можжевельник Blue Chip, можжевельник Green Carpet, можжевельник Depressa Aurea.
Интересно. Для формирования эстетичной кроны у быстрорастущих деревьев применяют обрезку, стрижку и прищипывание.
Следует учитывать, что, создавая какую-либо композицию в саду с использованием хвойных, в первую очередь высаживаются именно они, а затем все остальные виды.

Важным преимуществом хвойных растений является неизменность их внешнего вида в разное время года.
Где лучше всего посадить хвойные растения на участке
Каждый вид хвойников имеет свои особенности и наилучшие варианты сочетания. Карликовые виды отлично смотрятся на горках, а среднерослые высаживают в качестве основных растений клумбы. Имеется множество фото расположения хвойников в саду.

Сад или парк будет привлекателен не только в летнее время, но также зимой.
Расположение хвойных на участке зависит от его размеров. На больших участках можно посадить растения в любом месте, используя их как фон. С хвойными создают альпийские горки или используют их на клумбах, расположенных перед домом. Хвойные могут быть высажены возле беседки и вдоль дорожек. Маленький участок также можно украсить хвойными, посадив возле дома несколько кустов или низкорослое хвойное деревце.

Крона большинства хвойных имеет правильную форму, она не требует слишком частых процедур её формирования и обрезки.
Варианты композиций из хвойных растений в ландшафтном дизайне сада
Хвойные растения можно использовать как самостоятельные элементы, так и в составе композиций. Клумба может быть составлена из одного или нескольких видов хвойных. Особой популярностью пользуются описания и схемы сочетания хвойных растений со сферической и конусовидной формой с лиственными.

Корневая система большинства хвойных растений позволяет им длительное время обходиться без поливов и расти на бедных грунтах.
В качестве основной детали клумбы может использоваться раскидистый куст или дерево, которое высаживается в центральной части. Вокруг него распределяются более низкие растения.

Аромат хвойных растений приятен и полезен для человека.
Не рекомендуется сажать рядом с вечнозелеными растениями яркие цветы, так как это может отвлечь внимание от основной детали композиции.

Их можно использовать при решении практически всех дизайнерских задач в садах или парках.
Советы и рекомендации по оформлению сада хвойниками
Для создания стильного ландшафта в саду следует придерживаться некоторых рекомендаций:
внимательно отнестись к подбору деревьев и других растений, чтобы не нарушить композиционный стиль;
в качестве фонового оформления для хвойников используют газонную траву или гравий;
нельзя часто поливать хвойные. Чем старше дерево, тем меньше оно нуждается в поливе;
не стоит высаживать рядом с хвойниками розы. Хвойные окисляют почву и розы погибают.
Хвойники на даче не только привлекательно смотрятся, но также делают воздух более чистым. С их помощью можно сделать живую изгородь, разделить участок на зоны, создать оригинальные островки и клумбы. Хвойники сочетаются с множеством растений, поэтому варианты их использования безграничны.

Неувядающие хвойные в корне меняют облик сада, делают его более ярким и незабываемым.
ВИДЕО: Хвойные растения и композиции для сада.
50 идей оформления участка хвойными композициями:
разновидности, советы по дизайну и уходу.

Деревья с вечнозеленой листвой полезны для здоровья и по своему украшают ландшафт. На данный момент известно больше 700 сортов данных представителей флоры. Поэтому проблем с выбором точно не будет. Когда у человека заболевание легочных путей и другого плана, ему советуется прогуливаться по такому лесу. Такие растения известны своей выносливостью и красотой. Но когда их выращивают искусственно у себя на участке, они ведут себя по-другому. Поэтому нужно знать, какой именно, минимальный, но все-таки уход лучше им обеспечить.
Содержание:
Показать все содержание
Хвойные растения для сада и дачи
Все виды хвойных известны своими декоративными качествами. Хорошо смотрятся, когда высажены группами, а также когда растут самостоятельно. Хвойные кустарники за счет своего постоянно цвета помогают саду выглядеть привлекательно на протяжении всего года. Но не все хвойные кусты обладают вечнозелеными иголками. Необычные хвойные растения на время холодной части года их сбрасывают. Однако большая часть все-таки сохраняют свою листву и обновляют ее так, что это можно не заметить.
Хвойники на участке
Когда вы планируете, где посадить растение, нужно учитывать его будущие размеры, но также условия для жизни, в которых он нуждается. Так как не все из них растут в одинаковой среде. Стелющиеся хвойные и миниатюрные считаются, как необычные хвойные растения по той причине, что в естественной среде обитания они растут редко. Как правило, их выводят искусственно и используют, как кустарники для сада.
В этой статье будет вкратце рассказано все о хвойниках и перечислены некоторые виды хвойных.
Высокорослые
Высокие хвойные растения для дачи будут выполнять главную работу. На их фоне можно будет грамотно расположить другие декоративные хвойные растения или даже совместить с лиственными представителями флоры. Если хвойный сад или обычный участок небольшого размера, то это не основание для отказа от растений высокого роста. Чтобы участок около дома выглядел ухожено, одного такого представителя флоры вполне хватит. Уже спустя 10-15 лет оно будет ведущим в декоре сада и сможет притягивать к себе много внимания.
Можжевельник
Его листва растет обильно. Крона по форме напоминает конус. Спустя 10 лет после посадки может вырасти до 10 метров в высоту. Дизайнеры по ландшафту советуют высаживать их, как самостоятельную зелень, а в группах использовать, как вертикальную деталь. Когда можжевельник достигает высоты 5-7 метров, ширина его ствола составляет около метра.
Можжевельник
Любит много солнечных лучей. Когда много тени, переносит это довольно плохо. Почву под него лучше выбирать плодородную, а также такую, чтобы она пропускала воздух. Стойкий к зимним погодным условиям, к засухе. Его корневая система отличается по своей мощности. Иголочки мелкие, сизого оттенка. Иногда можно встретить городском ландшафте.
Эффектно выглядят такие виды вместе с папоротниками, в цветниках повыше, когда их выращивают, как ампельные.
Ель
Входит в высокорослые хвойные деревья. Крона по форме напоминает конус голубого оттенка. Его высота может достигать 15 метров. Неприхотливое и выносливое растение. Ствол по ширине может доходить до 5 метров. Хвоя по жесткости довольно плотная. По этой причине иногда ее именуют «колючая».
Ель
Благодаря мощным ветвям, ель может выдерживать большой вес снега. Хорошо себя чувствует, живя в городе. Можно также выращивать в парках и других местах для отдыха. Ценится за свою скорость роста. За год способно вырастать на 20-30 сантиметров и больше. Лучше всего смотрится, когда растет самостоятельно. Может успешно развиваться в любом типе почвы, кроме той, что переувлажнена. Вообще высокие показатели влажности переносит довольно плохо.
Туя
На территории России туя достигает 3,5 метров высоты. Там, где климат сухой, такое растение не будет успешно развиваться, ведь оно любит влагу. На территории города, где воздух загазован, чувствует себя хорошо. Можно использовать для формирования живых заборов, как на территории города, так и на сельской местности.
Туя на участке
Причислена к вечнозеленым представителям флоры. Ветви, которые располагаются снизу, находятся практически на одном уровне с землей. Ярко-зеленая хвоя, по жесткости средних показателей. Крона по форме напоминает узкую пирамиду. По густоте плотная. Ежегодно может вырастать до 10 сантиметров по ширине и на 30 сантиметров вверх. Шишки коричневого окраса длиной 0,8-1 сантиметр по форме напоминают овал с расширенным основанием. Эффектно выглядит, как самостоятельное растение или как высаженное группой. Из туи формируют аллеи или живые изгороди.
Пихта одноцветная
Дерево обладает красивой хвоей. Густая крона по форме напоминает пирамиду. Шишки овальной формы окрашены в темно-коричневый цвет. Тоже миниатюрные. Их размер – 0,8-1 сантиметр. У данного представителя этого сорта хвоя по размеру отличается – она больше и более яркая. Длина одной хвоинки примерно 7 сантиметров. Ее уникальность – одинаковый цвет всех ее сторон. Данное дерево способно вырастать до 40 метров, при ежегодном приросте около 15-20 сантиметров.
Пихта
Из почв для нее больше подходят супеси, а еще суглинки. Место лучше выбирать с большим количеством света. Устойчива к засухе. Рекомендуется высаживать на южных территориях. Если сравнивать с другими пихтами, то эта самая выносливая, устойчивая к плохим условиям среды.
Кедровая европейская сосна
С сосной сибирской близкие родственники. Высота составляет 25 метров. Ширина ствола развитого дерева примерно 1-1,5 метра. Предпочитает тень, но при этом может успешно разрастаться при большом количестве солнечного света. Хвоя по длине большая, упругая, окрашена в темно-зеленые краски с сизыми нотками на обратной стороне.
Кедровая европейская сосна
Цветочки появляются в начале лета. Шишки темно-коричневые. Дерево признано долгожителем, поскольку его жизнь составляет примерно 300-500 лет.
Канадский тис
Предпочитает тень, высота большая – примерно 2,5 метра. Темно-зеленая хвоя расположена густо. Та, которая располагается на основании ветвей – длиннее. Те, которые на верхушках – короче. По форме крона напоминает пирамиду двухметровой ширины.
Тис
Формировать растение не составит особого труда. К морозам устойчива. Ежегодно вырастает на 5 сантиметров. Растение ядовитое, так как в нем содержится алкалоид токсин. Древесина твердой, прочной структуры.
Низкорослые карликовые
Карликовые хвойные растения чаще всего создаются искусственно. В естественной среде обитания их увидеть можно довольно редко. Карликовые хвойные – это одно из более эффектных кустарников для декора участка. Но плюс ко всему они требуют к себе больше внимания. Низкорослые хвойные могут сильно разрастаться в высоту, если почва была подобрана неправильно. Большая часть из них спокойно переносит тень, фигурную обрезку, низкие температуры.
Низкорослые кустарники
Дизайнеры ландшафта часто применяют хвойные растения для сада формируя альпийские горки, рокарии и другие типы садов с использованием камней. В таких случаях карликовые хвойные растения устанавливают, как центровые точки, вокруг которых уже организовывают иную зелень. При мудром планировании различной высоты, однообразия не будет. Даже получится одновременно использовать уникальные видовые точки.
Ползучие
Список хвойных деревьев также включает ползучие, или их еще называют стелющиеся, декоративные хвойные кустарники. Планируя дизайн ландшафта, их чаще всего применяют для формирования колючего газона. Есть такие сорта, высота которых составляет несколько сантиметров. Также привлекательно выглядят данные кустики в вечнозеленых бордюрах.
Фотогалерея: хвойники в ландшафтном дизайне
Данные сорта флоры применяются в дизайне ландшафта не только по причине их декоративных особенностей, но еще благодаря их устойчивости к холодным температурам, тени и из-за того, что они способны обогатить воздух фитонцидами. Такие вещества обладают оздоравливающим эффектом.
Декоративные хвойники с высоким ростом широко используются для декорации парковых зон или загородных усадеб.
То, как удачно приживутся деревья, зависит от следующих моментов: реакция на древесных насекомых, общая характеристика, выполнение всех правил во время выращивания, извлечения из почвы, транспортировки, завершающей высадке. Важным фактором также является выбор места. Оно не одинаковое для всех представителей таких деревьев. Какие-то сорта предпочитают тень, другие – солнце.
Деревья больших размеров советуют приобретать зимой. Если их сажать зимой, тогда вероятность их приживаемости увеличивается. Делать это лучше даже тогда, когда земля слегка промерзла. Самое подходящее для этого время – конец осени – первый месяц весны, когда температура приблизительно 15 градусов ниже нуля. Тогда корневая система деревьев «спит». Это гарантия того, что она практически не повредится и успешно приживется к новому месту.
При пересадке дерева или кустарника, его корни нужно защищать, выкапывая вместе с комом из земли того размера, что и корневая система. Температура атмосферы намного ниже, чем в земле. Поэтому, если этого не сделать, корни просто обветрятся и промерзнут. А в конечном итоге погибнут и весной не смогут пробудится для жизни.
Миниатюрные сорта часто используют для каменистых горок. Крона таких кустарников спокойно переживает формировку ножницами, а затем долгое время сохраняет желаемую форму. Рекомендуют размещать по 1-3 кустарника среднего роста. Тогда они смогут подчеркнуть декоративные стороны альпинария.
Деревья и кусты, по форме напоминающие конус или сферу, способны украсить любую территорию. Лучшее сочетание получается с растениями, у которых листья падают.
Если сажать хвойные, как самостоятельную зелень, тогда они смогут подчеркивать презентабельность, например, клумбы и оттенять цветение других представителей флоры.
Еще одним способом декорации является чередование и совмещение деревьев среднего и высокого роста с такими, которые стелятся по земле.
Крону можно обрезать, формируя так, чтобы получалось уникальное растение, которое будет лучше всего вписываться в общую картину сада. Существуют также кустики с шаровидной колючей кроной. Привлекательнее они выглядят, если из размещать одиночно, например для оформления тропинок.

виды, фото и названия деревьев, кустарников
Хвойные растения
Растения хвои для сада и участка отличаются разнообразием форм, высот по росту. Все хвойные декоративные растения имеют достоинства, определяющие желание выращивать их на участках:
правильная форма, медленный рост и высота хвои дает возможность отказаться от обрезки растений для оформления ландшафтного дизайна;
хорошо вырастает корневая система, что объясняет переносимость влажности растением;
аромат растений хвои полезен для здоровья, особенно при обрезке;
хвои прекрасно вырастают с другими растениями на горках;
теневыносливость, долговечность и переносимость солнца деревьями хвои без обрезки.
Но помимо учета достоинств, перед покупкой хвои нужно четко определиться с выбором и узнать переносимость климата, а также какие композиции хвои для планирования ландшафтного дизайна и альпийских горок растений и деревьев подойдут.
Высокорослые
Высокорослые хвойники, виды и сорта которых поражают разнообразием, вырастают тенелюбивыми, поэтому часто их высаживают у придомовых территорий. По высоте растение хвои может стать центром ландшафтной композиции, если в саду много места для роста. Но иногда лучше отказаться от вечнозеленых высокорослых хвойных деревьев, их корневая система сильно вырастает, и высота у них немалая – нуждаются в обрезке.
Остановимся на разновидностях и названиях высокорослых растений хвои, пригодных для роста в дизайне хвойного уголка, и достоинствах.
Вечнозеленая корейская пихта – это морозостойкое долговечное высокорослое хвойное дерево, растет медленно. Высота – 12 м. Пихта требует частых поливов, затененности участка. На вид это красивое большое по высоте растение с хвоей темного цвета;
Вечнозеленая корейская пихта
Вечнозеленые морозостойкие хвойные деревья сорта Хупси голубого цвета имеют толстые хвоинки, внушительную высоту. Такие деревья хвои могут разрастаться в высоту – до 3 м, лучше высаживать деревья на просторных участках земли. Они адаптируются к климату, земле, устойчивы к морозам. Проводите подкормки растений хвои;
Ель Хупси
Туя Смарагд – декоративное вечнозеленое хвойное дерево с растущими вверх ветвями. Такие растения подходят и для дизайна небольших участков, так как размашистость у них небольшая. Желательно сажать хвои на освещенном месте – тогда крона будет расти густой. В высоту декоративное хвойное растение достигает 5 м.
Туя Смарагд
Есть много других редких декоративных разновидностей, названий и групп красивых высокорослых хвойников, но не все растения по переносимости подходят для выращивания в саду.
Среднерослые
Среднерослые хвойные деревья для сада пользуются популярностью, так как хвою можно высаживать даже на небольших участках и создавать оригинальные ландшафтные композиции. Среди популярных средних растений – группы туй и тисов.
Туя
Такие среднерослые небольшие по высоте хвойные кустарники могут стать красивыми неприхотливыми композициями, дополнят дорожки в саду и станут хорошим одиночным украшением композиции лиственной клумбы.
Тис ягодный
Низкорослые (карликовые)
Красивые декоративные карликовые разновидности хвойных кустарников отличаются необычным цветом кроны. Это позволяет специалистам создавать из хвои композиции в саду.
Сосна Хампи
Карликовые теневыносливые сорта сосен и можжевельников можно высаживать в горшочки, создавая красивые новогодние композиции, оформления рокариев. Растения отличаются переносимостью зимы.
Ель Ломбертс
Среди недостатков красивых карликовых кустарников можжевельников и сосен – высокая подверженность заболеваниям, риск ожогов хвои на солнечном месте. Наиболее популярными карликовыми сортами считаются горная сосна Хампи, имеющая густую короткую крону, и ель Ломбертс, которая отличается зеленой кроной. Такая карликовая хвоя стелется кроной на защищенной каменистой горке с цветами или клумбе одиночным распростертым кустарником сосны.
Ползучие
Ползучие хвойные растения и сосны используются специалистами для каменистых альпийских горок.
Можжевельник Плюмоза
Порода хвои можжевельник Плюмоза имеет распростертые ползучие ветви. Особенность можжевельника состоит в том, что зимой иголочки приобретают бурый цвет. Если посадить растение в тени, ветки будут салатовыми, на солнечном свете – темными. К почве хвойный кустарник нетребователен.
Ель Лорелей
Хвоя Лорелей – это плакучий редкий вид ели обыкновенной. Ползучей сосна становится после прививки на корневой шейке. Веточки хвои стелятся. Хвоя предпочитает солнечные места, где почва увлажняется.
Микробиота перекрестнопарная
Интересным сортом является хвоя Микробиота перекрестнопарная. Не боится ветра, жары, мороза, избыточных поливов, нетребовательна к почве. Летом хвоя растения зеленая, на зиму меняет окрас на бурый. Ростом в высоту растение достигает 60 см.
Правила посадки
Чтобы хвойные растения для сада хорошо росли, необходимо соблюдать правила, касающиеся посадки:
старайтесь посадить лиственницу отдельно от других хвойников, не сажать в саду тую рядом с пихтой, а кедр — с соснами;
нежелательно соседство любого вида хвои с черемухой и березой, исключение составляют защищенные участки, когда деревья можно высадить далеко;
посадите в саду рядом растения ростом по высоте, с одинаковыми требованиями к свету и почве;
лучше посадить хвойники в почву с апреля до мая, принимая во внимание высоту растений по росту.
Посадить такие породы растений хвои просто – достаточно выкопать ямку и поместить растение. Накройте место вокруг распростертой хвои сосны или можжевельника опилками.
Декорируя сад хвоей и планируя дизайн на даче, не забывайте, что лучше они смотрятся на участке, где нет избытка цветов.
низкорослые и миниатюрные для дизайна, как правильно их подобрать, виды и сорта с фото

Ваш ландшафтный дизайн может выглядеть красиво и привлекательно не только в летний период, когда всё цветёт и радует разнообразием красок, но и в межсезонное время, и даже зимой. Для этого достаточно посадить на участке карликовые хвойные растения. Они помогут создать уникальные композиции, которые будут контрастно выглядеть как среди обилия цветов, так и на фоне белого снега. Как использовать карликовые хвойные насаждения в ландшафтном дизайне, читайте далее.
ПоказатьСкрыть
Преимущества и недостатки применения карликовых хвойных растений
Хвойные карликовые насаждения — идеальное решение для украшения пейзажа за окном. Эти культуры сегодня возглавляют модные тенденции оформления ландшафта и широко популярны среди дизайнеров, благодаря своим многочисленным преимуществам.
Такая популярность объясняется:
высокими декоративными качествами;
нетребовательностью и простотой в уходе;
способностью гармонизировать пространство в составе любой композиции;
компактностью параметров: благодаря своим миниатюрным показателям высоты и ширины, такое растение не займёт много места на вашем участке. При этом низкорослые сорта являются точной копией полноценного растения рода хвойных, то есть вы можете высаживать в своём саду и сосну, и ель, и можжевельник.
возможностью культивирования как на открытом участке, так и в горшках. Если культура растёт в контейнере, её свободно перемещают в зависимости от того, на какие требования ландшафта стоит акцентировать внимание. Также растение можно без проблем занести в помещение и украсить вместо новогодней ёлки;
выносливостью к морозам с холодами;
экологичностью. Их рекомендуют высаживать для очищения воздуха.
Среди немногочисленных недостатков можно выделить:
податливость к грибковым болезням;
хрупкость веток и побегов, что приводит к их повреждениям под тяжестью снега, а это напрямую влияет на ухудшение декоративных качеств;
способность терять яркий окрас под воздействием прямого попадания солнечных лучей;
низкие показатели продуктивности при черенковании.
Сорта хвойных растений
Благодаря усилиям селекционеров собственники садовых и дачных участков имеют возможность украшать свои пейзажи точными низкорослыми копиями больших деревьев. Такие растения способны изящно украсить любой ландшафтный дизайн. Они тактично и органично подчёркивают стилистику и рельеф экстерьера, придавая территории особую привлекательность. На садовых участках чаще всего можно встретить маленький можжевельник, сосну, ель, лиственницу, тую, пихту и другие хвойные. Подробнее об особенностях культивирования и характеристиках каждого вида и сорта, читайте далее.
Сосны
Самой большой популярностью пользуются селекционные миниатюрные виды горных и обыкновенных сосен, поскольку они обладают особой привлекательностью благодаря своим длинным иголкам и густым, быстрорастущим побегам.
Важно! Перечисленные сорта отличаются большой морозостойкостью, что делает возможной их агротехнику в любом регионе.
Среди самых распространённых сортов растений можно выделить следующие:
«Пумилио». Привлекательные маленькие деревца с миниатюрными габаритами: диаметр кроны и высота культуры колеблются в пределах 3 м. Побеги имеют разную длину, как и иголки, а их рост направлен вверх. Растение отличается нетребовательностью и неприхотливостью, может расти даже на бедных типах грунтового покрова. Широко популярно в озеленении альпинариев и небольших каменистых склонов;
«Мугус». Вечнозелёное дерево, высота и диаметр которого не превышают двух метров. Отличается пышной кроной тёмно-зелёного цвета. Эффектно будет выглядеть и в одиночных посадках, и в миксбордерах;
«Гном». Сорт, который оправдывает своё название: растёт в форме миниатюрного кустарника, его параметры колеблются в пределах 1-2 м. На фоне маленького роста эффектно выделяется длинная, до 5 см, хвоя, окрашенная в ярко-зелёный глянцевый оттенок. Среди преимуществ — быстрорастущие побеги, у которых за год на одной ветке вырастают 3–5 молодых веточек;
«Мопс». Сорт-обладатель голубоватых иголок, что привносит особо изысканные акценты в ландшафтный дизайн. Деревце отличается особой низкорослостью: за 10 лет оно вытянется всего лишь на полметра, такой будет и ширина пышной кроны. Растение отлично подходит для культивирования в контейнерах, что избавляет пейзаж от статичности;
«Винтер Голд». Карликовая сосна-хамелеон: летом её иголки ярко-зелёные, а зимой — насыщенно-жёлтые. Растение довольно компактно: 0,5 м высоты при такой же ширине.
Ели
Ель может похвастаться ещё большим разнообразием карликовых форм, чем сосна.
Среди самых популярных стоит отметить:
«Гнездовидная». Этот сорт полностью оправдывает своё название: растёт в виде кустарника, крона которого формирует своеобразное гнездо. Ветки плотно покрыты короткими ярко-зелёными иголками. В высоту куст достигает 0,5 м, в ширину — около 1 м. Станет отличным украшением альпийской горки. Хорошо себя чувствует при выращивании в контейнере;
«Литл Гем». Изящное растение с полушаровидной кроной, которую формируют тонкие побеги, укрытые многочисленными иголками насыщенного зелёного окраса. Широко используется как штамбовая форма. Изящно украсит альпинарий;
«Глаука Глобоза». Отличается пирамидальной кроной, укрытой необыкновенного окраса хвоей: иголки растения бело-голубые, что, несомненно, придаст вашему ландшафтному дизайну особый шарм. Высота дерева достигает 3 м, как и ширина. Прекрасно подходит для зонирования пространства, станет эффектной живой изгородью;
«Дейзи Вайт». Сорт карликовой ели, что отличается контрастным изменением цвета хвоинок: весной они нежно-жёлтые, а с наступлением лета становятся насыщенно-зелёными. Широко используется для украшения альпийских горок и рокариев.
Можжевельники
Сортовое разнообразие миниатюрных можжевельников помогает придать ландшафтному дизайну особые краски. Так, вы можете посадить один сорт или же скомбинировать в композиции с разными сортами.
Важно! Если ваши дети часто болеют простудными вирусными заболеваниями (ОРВИ, грипп), им нужно играть возле можжевельника. Растение выделяет специальные эфирные масла, которые способствуют повышению иммунитета, и обладают свойствами убывать болезнетворные микроорганизмы.
Среди самых распространённых:
«Вилтони». Это популярный карликовый сорт горизонтального можжевельника, высота которого не превышает 10 см, а диаметр кроны никто не может определить, поскольку культура растёт очень медленно и расстилается по земле. Ландшафтные дизайнеры советуют высаживать «Вилтони» большими группами. Также сорт можно использовать для озеленения каменистых склонов;
«Грин Карпет». Ещё одно миниатюрное растение, максимальная высота которого примерно 10 см. Ветки украшены светло-зелёной не колючей и мягкой хвоей. Среди преимуществ сорта — высокая морозостойкость: можжевельник без проблем выносит падение температуры до -40°С;
«Голден Карпет». Разновидность, которая отличается солидной, по сравнению с предыдущими сортами, высотой — 15 см. Хвоя культуры имеет золотистый оттенок;
«Блю Карпет». Растение, формирующее плоский кустарник достигая 30 см, с диаметром кроны около 1,5 м. Его иголки окрашены голубым цветом. Но стоит помнить, что этот сорт очень колючий;
«Репанда». Карликовый ползучий можжевельник с максимальными параметрами высоты 30 см и диаметра 1,5 м. Он стойко выносит морозы и холод, используется для украшения веранд и крыш;
«Айс Блю». Миниатюрный можжевельник, ветки которого стелются по земле, формируя своеобразный коврик голубо-зелёного оттенка, с довольно внушительными параметрами ширины — около 2,5 м, при этом максимальная высота такого покрова всего лишь 15 см.
Лиственницы
Несмотря на своё название, лиственница является распространённой породой хвойного дерева рода древесных растений.
Среди самых популярных низкорослых селекционных сортов культуры стоит выделить такие:
«Пули». Маленький декоративный кустарник, что отличается плакучей кроной, которую формируют тонкие, свисающие вниз побеги. Максимальная высота растения не больше 2 м. В окрасе её иголок гармонично сочетаются серый, зелёный и голубой цвета, которые создают эффектную палитру. С наступлением осени хвоя обретает жёлтый окрас. Благодаря таким особенностям, а также неприхотливости в уходе, растение пользуется широкой популярностью среди ландшафтных дизайнеров и садоводов;
«Корник». Ещё один низкорослый сорт лиственниц, что, как и предыдущий, максимально вырастает до 2 м. Но это растение формирует крону в виде шара, побеги которого направлены строго вверх и плотно укрыты ярко-зелёными иголками. Отлично выглядит в любое время года;
«Репенс». Сорт ползучей карликовой лиственницы, высота которой составляет не больше 1,5 м. Свисающие вниз и стелющиеся побеги укрыты ярко-зелёной, собранной в пучки хвоей, что с наступлением осени обретает коричнево-жёлтые оттенки, а на зиму вовсе опадает. Растение можно культивировать в контейнеры. Оно отлично подойдёт для создания пейзажей, оформленных в японских стилистиках;
«Блю Дварф». Очень миниатюрное деревце, рост и ширина которого не превышают 60 см. Может прививаться на штамб. Тонкие побеги плотно укрыты колючей сизо-голубой хвоей, благодаря чему растение широко используется для гармонизации пространства. Зимой иголки опадают.
Туи
Туи принадлежат к широко распространенным хвойным растениям, которые обладают особой декоративностью. Благодаря усилиям селекционеров садоводы и ландшафтные дизайнеры теперь имеют возможность озеленить участки и карликовыми формами этой культуры.
Важно! При покупке саженцев карликовых растений внимательно осмотрите их корневище, а также ствол и побеги с целью определения наличия заболеваний или вредителей. Если вы обнаружили настораживающие факты (обрубленные корни, утолщение веток в определённых местах, шелушение коры), от покупки стоит отказаться.
Среди популярных:
«Даника». Сорт, формирующий идеальный шар с максимальными параметрами высоты и ширины в 1 м. Тонкие побеги плотно укрыты ярко-зелёными чешуйками, что придаёт растению пушистый вид;
«Литл Чемпион». Уже в самом названии указано, что речь пойдёт о низкорослом сорте туи — не выше 1 м. Крона растения — конусовидная. Этот сорт отличается особой декоративностью, поскольку является «хамелеоном»: в теплый период его хвоя окрашена в бежевый оттенок, с наступлением осени обретает коричневые тона, а зимой становится бронзовой;
«Тини Тим». Растение, крона которого формирует полушаровидный кустарник плотно покрытый зелёной хвоей. Сорт полностью оправдывает свою принадлежность к карликовым, поскольку его рост не превышает 50 см. Отлично выглядит на фоне камней;
«Глобоза Нана». Миниатюрный кустарник, который не растёт выше 60 см, а его тонкие, плотно и густо укрытые жёлто-зелёной хвоей побеги, формируют шаровидную крону. Этот сорт — отличное решение для озеленения альпийской горки.
Пихты
Если вы принадлежите к числу ценителей и коллекционеров хвойных деревьев, то вам не обойтись без посадки пихты — привлекательного растения, которое не только порадует взгляд, но и обоняние своим тонким ароматом хвои. Селекционеры позаботились о полном удовлетворении ваших предпочтений и вывели много низкорослых сортов пихты.
Знаете ли вы? Особенность пихт заключается в том, что их шишки растут вверх, в том время как у других хвойных — вертикально вниз.
Среди самых популярных:
«Сильберлок». Это оригинальное и уникальное миниатюрное растение, коническая форма кроны которого покрыта замысловато загнутой серебристой хвоей (низ окрашен в белёсые тона), благодаря чему за культурой закрепилось название «серебряный завиток». Такие изящные краски создают визуальный эффект, будто бы растение всегда присыпано лёгким инеем, что особо эффектно выглядит на фоне разнообразия красок или строгих зелёных тонов. Особой декоративностью отличается сорт в период формировки и дозревания шишек, цвет которых насыщенно-фиолетовый. Максимальная высота шаровидного деревца — 1,8 м;
«Бриллиант». Это не селекционное, а природное карликовое растение, и уже в таком факте заложена его уникальность. Крона сорта обретает подушковидную форму и плотно укрыта короткой и густой мягкой хвоей. Верх иголок — насыщенно-зелёный, низ — с продольными бело-голубыми полосками. Среди преимуществ растения стоит отметить, что его хвоя обладает сильным приятным ароматом. Высота деревца колеблется в пределах 40–60 см;
«Оберон». Сорт, который, как и предшественник, не вырастает выше 60 см. Крона его обретает форму купола. Ярко-зелёные иголки с завёрнутыми краями плотно укрывают побеги. Разновидность широко используется для озеленения альпийских горок, японских или вересковых садов;
«Молли». В карликовом семействе может полноправно считаться великаном, поскольку вырастает от 3 до 7 м, но при этом отличается медленным ростом: показатели годового прироста составляют примерно 6 или 7 см. В диаметре растение достигает 3 м. Ценится благодаря особенности покрываться сине-фиолетовыми шишками, которые очень эффектны на фоне насыщенно-зелёных иголок. Также среди преимуществ сорта стоит отметить его способность самостоятельно, без обрезок, формировать правильную симметричную пирамидальную крону.
Тсуги
Хвойный род высокодекоративных деревьев, которые принадлежат к семейству Сосновых. В природе насчитывают около 10 видов этого растения, что касается селекционных сортов, то их уже более 60, в том числе и низкорослых.
Важно! Взрослые деревья тсуги отличаются хорошими показателями зимостойкости, а вот за молодыми культурами (до 5 лет) стоит дополнительно ухаживать и осуществлять процедуру подготовки к зиме.
Среди которых стоит выделить:
«Cole’s Prostrate». Карликовый сорт тсуги, со средними параметрами ширины и высоты — 1 м, которых растение достигает только спустя 10 лет после посадки. Раскидистую крону формируют ползучие побеги, покрытые оливково-зелёными иголками;
«Pendula». Ещё одна селекционная низкорослая плачущая тсуга, которая формирует прямую, многоствольную, широкую крону, укрытую тёмно-зелёной хвоей. Побеги отходят от ствола в горизонтальном направлении. Рост дерева не превышает 2 м. Используется, как правило, в одиночных посадках. Отлично смотрится в сочетании с камнями;
«Nana». Карликовая тсуга, высотой до 1 м. Концы горизонтально расположенных, широко распростёртых побегов направлены вниз. Тёмно-зелёная глянцевая хвоя плотно нанизана на коротких растопыренных ветвях. Растение отличается высокими показателями зимостойкости;
«Минута». Это настоящее карликовое хвойное дерево, поскольку не вырастает больше 50 см в высоту и ширину. Крону можно охарактеризовать как неравномерную и сжатую. Высокая декоративность растения объясняется его длинными иголками — около 10 см, которые на фоне маленькой высоты тсуги выглядят довольно контрастно. Окрашена хвоя в тёмно-зелёные тона, а её низ отличается полосками белого цвета.
Как правильно подобрать для дизайна
Карликовые хвойные культуры — это растения, которые дают вам возможность максимально правильно проектировать ландшафтный дизайн своего участка. Благодаря их компактным размерам и медленному приросту вы можете без проблем предвидеть, как будет выглядеть экстерьер спустя несколько лет.
Знаете ли вы? Хвойные деревья издавна считаются символом постоянства.
При подборе карликовых вечнозелёных сортов определитесь, с какой целью вы будете их использовать: в качестве солитёра или для озеленения цветочной композиции и гармонизации групповых насаждений хвойных и лиственных культур.
Так, в качестве солитёра подойдёт любое из названных выше растений. Главное, подобрать ему гармоничные фактурные насаждения. Если же низкорослый хвойный экземпляр будет расти в окружении других культур, то важно подобрать ему таких соседей, чтобы на их фоне карликовый сорт не затерялся и попросту не погиб.
С чем сочетать карликовые хвойные растения
Целесообразно создавать композиции путём соединения разных видов миниатюрных хвойных растений, к примеру, сочетать сорта с разным цветом иголок (серебристым, голубым, жёлтым, ярко- и тёмно-зелёным). Такая композиция будет выглядеть весьма оригинально и изящно.
Знаете ли вы? Хвойное дерево — секвойя гигантская — является самым большим в мире: его высота может достигать 120 м, а диаметр ствола — 23 м. Такие габариты позволили умельцам оригинально использовать культуру: на пнях секвойи даже строили танцплощадки и рестораны.
Если же вы хотите дополнить миниатюрным хвойным растением уже созданный дизайн альпинария, рокария, японского или верескового сада, то подбирайте сорт, который будет идеально удовлетворять такие критерии, как текстура, цвет, тип и форма зелени. К примеру, хвойные с шаровидной кроной отлично сочетаются с растениями-коврами: мхами, очитками, молодилами, котовниками, алиссумами. Плакучие и стелющиеся культуры (можжевельники, туи, ели и др.) могут быть отлично представлены в композициях с растениями, покрытыми фигурной листвой, например, стахисом серебристым, барвинком малым, тимьяном, живучкой.
Если вы решили посадить карликовый сорт хвойного дерева или кустарника на клумбе, украсить газон, то дополните такое растение каменистыми акцентами, и посадите по соседству розы или барбарисы.
Знаете ли вы? Лиственницы принадлежат к растениям-долгожителям: их возраст в среднем составляет 300–400 лет, но есть экземпляры, которые достигли 800-летия. Возможно, это объясняется высокими показателями устойчивости к морозам: растение спокойно выдерживает падение температуры до -70°С.
Как ухаживать
Уход за карликовыми посадками не составит труда. Для того чтобы ваше миниатюрное растение сохраняло привлекательный декоративный вид, летом регулярно поливайте его (рекомендовано 2 раза в неделю) и притеняйте крону, если оно растёт на открытом солнце с целью уберечь хвою от ожогов. Также периодически рыхлите почву и очищайте её от сорняков, которые могут спровоцировать грибковые заболевания.
На зиму укройте крону мешковиной или лапником, а почву вокруг растения мульчируйте листьями, опилками, торфом или соломой. Весной рекомендовано осмотреть культуру и провести санитарную обрезку повреждённых или засохших веток. Такие простые правила — залог долговечности жизни миниатюрного растения и его привлекательности.
Важно! Чтобы молодое растение быстро акклиматизировалось в новых условиях, добавляйте в воду для полива стимулятор роста, например, «Корневин».
Создание яркого и привлекательного ландшафтного дизайна невозможно без посадки хрупких, но колючих карликовых хвойных насаждений. Эти растения придадут пейзажу статичность и стабильность. Даже во время зимних холодов они смогут оживить ландшафтный дизайн и придать ему яркие краски. А неприхотливость и нетребовательность низкорослых хвойных культур в уходе только добавляет им преимуществ.
названия декоративных деревьев и кустарников, виды в ландшафтном дизайне

Выращивание хвойных растений
Вечнозеленые хвойные растения активно используются в круглогодичном декоративном оформлении сада. Сорта с разнообразной окраской хвои позволяют создавать на участке эффектные композиции, избегать монотонности в посадках. Преимущество хвойников – их густая, плотная крона, не пропускающая через себя пыль и ветер, задерживающая на участке снег. Фитонциды, выделяемые хвойными деревьями, очищают воздух от вредных примесей.
1
Виды хвойных растений
Если раньше хвойные деревья использовались для посадки на улицах города, то сейчас они все чаще встречаются на садовых участках. Разнообразие сортов позволяет создать неповторимое оформление ландшафтного дизайна.
Среди хвойников есть деревья и кустарники самых разнообразных размеров (от 0,3 м до 50 м) и облика. Иглы могут быть окрашены не только в зеленый цвет, но и голубой, золотистый, сизый.
Далее представлены названия и распространенные сорта хвойных растений.

Применение скального можжевельника в ландшафтном дизайне
1.1
Тисовые
Торрея — это крайне неприхотливое растение, которое может расти в суровом климате. Культура очень декоративна, имеет пирамидальную крону, жесткую хвою, семена некоторых видов съедобны (торрея орехоносная), по вкусу напоминают кедровые орешки.
Дерево хорошо переносит стрижку, используется при создании живых изгородей, в топиарных композициях. Отлично чувствует себя в солитерных (породы с глянцевидной хвоей) и групповых посадках с декоративно цветущими кустарниками.
Торрея
Тис — это величественное дерево, которое по праву занимает достойное место в ландшафтном оформлении, оно не требует особого ухода, хорошо поддается обрезке, является рекордсменом по теневыносливости среди хвойных пород. Необычайно красив тис ягодный, во время плодоношения ярко-красные плоды дают эффектный контраст зеленой хвое.
Хвоя тиса не имеет специфичного запаха. В ландшафтном оформлении служит фоном в топиарных композициях, альпинариях. Все виды тиса ядовиты.
Тис ягодный

Брассика или декоративная капуста: выращивание из семян, уход и применение в ландшафтном дизайне
1.2
Кипарисовые
Туя западная светолюбивое растение, но иногда страдает от солнечных ожогов. Не все виды хвойника являются морозостойкими. Видовое разнообразие, богатая цветовая палитра хвои (от голубого до желтоватого оттенка) позволяют выбрать тую практически для любого ландшафтного оформления. Ее высаживают вдоль аллей, в древесные группы, живые изгороди, альпинарии. Легко размножается (семенами и черенками) и переносит стрижку. Карликовыми видами обрамляют клумбы, садовые дорожки.
Туя западная
Кипарис является ярким представителем вечнозеленых хвойников, эффектное дерево с пирамидальной или изогнутой кроной. Имеет оригинальную хвою, которая придает ему особую декоративность. Не любит тесноты, поэтому хорошо себя чувствует в свободных посадках вдоль аллей. Монументальная форма дерева гармонично смотрится в оформлении ландшафта на территории санаториев и домов отдыха. Карликовые формы используются в комнатном цветоводстве.
Кипарис
Можжевельник — это кустарник с раскидистой, стелящейся кроной и игольчатой хвоей. Высокая приспосабливаемость позволяет ему пережить любые природные катаклизмы. В ландшафтном дизайне используется в альпийских горках, рокариях. Своей красивой формой украсит групповые посадки, газоны. Используется как почвопокровник в солитерах, каменных садах.
Можжевельник

Многолетний куст с желтыми цветами в ландшафтном дизайне
1.3
Сосновые
Ель колючая — морозостойкое, теневыносливое дерево с густой кроной и жесткой хвоей. Не боится переувлажнения почвы, удачно соседствует с любыми кустарниками в групповых посадках.
В ландшафтном оформлении используются среднерослые и карликовые виды. Миниатюрные породы располагают в цветниках и альпийских горках. Наиболее распространена карликовая ель Коника, ее любят за необычную форму и хорошую приживаемость.
Карликовая ель Коника
Сосна горная занимает почетное место на садовом участке, внося в окружающий ландшафт особый шик. Эта культура поистине универсальна, устойчива к заморозкам, приспособлена к разным видам почвы, хорошо переносит засуху, но не любит затенения.
Этот компактный вид сосны может служить бордюром для садовых дорожек, быть компонентом альпинариев, верещатников, каменных садов в соседстве с вереском, рододендронами. Высаживается в живые изгороди и для укрепления склонов. Долговечность сосны позволяет создавать многолетние лесные массивы.
Сосна горная
Пихта одна из самых красивых пород хвойников, декоративно смотрится в любой сезон. Густая конусовидная крона, саблевидно-изогнутая хвоя насыщенного зеленого цвета, красивые шишки фиолетового оттенка. Пихта влаголюбива, в засушливое лето молодые деревья требуют обильного полива. У этой культуры есть миниатюрные сорта, которые прекрасно себя чувствуют в тени и на небольших площадях.
Единственная порода хвойников, которая способна размножаться отводками. Рядом с материнским кустом часто можно видеть молодые побеги, которые легко выкапываются для будущей посадки. Дерево украшает живые изгороди, аллеи, высаживается в групповые композиции с барбарисом, березами, кленом.
Пихта
1.4
Карликовые породы
Для оформления небольши
виды и сорта, какие лучше посадить
Автор Альфира Сагитова На чтение 11 мин. Просмотров 4.8k.
Ели, туи и можжевельники хороши в групповых и одиночных посадках, могут оживить лиственный сад и создать фон для цветника. В озеленения городских скверов, частных усадеб и дачных участков используются хвойные растения из семейства тисовых, кипарисовых и сосновых. В большинстве своем это вечнозеленые деревья и кустарники, не теряющие декоративность в течение всего года. Только лиственницы сбрасывают на зиму хвою, а весной снова покрываются молоденькими иголками.
Преимущество использования хвойных растений
Можно выделить две основные причины, почему хвойные пользуются популярностью в озеленении частных садов. Во-первых, они сохраняют зеленый «наряд» 12 месяцев в году. Зеленая хвоя остается на ветвях даже в самые сильные морозы, благодаря чему ландшафт с соснами, елями, можжевельниками и другими представителями хвойников всегда выглядит на 5 с плюсом.
Во-вторых, большая часть хвойных не требовательна к уходу. Если земля в саду не отличается высокой плодородностью, они будут неплохо расти на песчаной и каменистой почве. Хорошо укоренившиеся растения легко переносят минусовые температуры, а в засушливое лето обходятся минимальными поливами.
Большим преимуществом хвойных растений является малый годовой прирост. Эта особенность позволяет создавать композиции, сохраняющие стабильность в течение нескольких лет. Чтобы поддерживать сад в неизменном виде, требуется только легкая стрижка, поддерживающая форму кроны.
К достоинствам можно также отнести не капризность в отношении соседей. Им все равно, что растет рядом: розы, однолетники, лиственные кустарники. Главное, чтобы эта растительность хорошо реагировала на присутствие хвойных и подходила к дизайну сада.
Важно. Есть то, что не нравится хвойникам – близко растущие лиственные крупномеры с раскидистой кроной. В их тени ели и сосны вытягиваются, нижние ветви теряют хвою и оголяются.
Хвойные для сада
Практически все хвойные растения пригодны для создания искусственных ландшафтов. Но какие именно виды подойдут для оформления той или иной территории, зависит от площади участка, степени его затененности, особенностей рельефа и типа почвы. Дизайн сада тоже следует учитывать при подборе растительности, но следует отметить, что хвойные естественно смотрятся в любом ландшафтном стиле.
Сосновые
Из семейства сосновых в декоративном садоводстве используются все виды елей, сосен и пихты. Из естественных условий в сады переселились и с успехом культивируются среднерослые, реже высокорослые деревья, а путем селекции выведены карликовые хвойные растения.
Сосны и ели прекрасно чувствуют себя на песчаных и каменистых почвах, а на суглинках и черноземах нуждаются в качественном дренировании грунта, поскольку не переносят застоя влаги.
Не зря их применяют при создании альпийской горки
Пихта, это одна из самых красивых хвойных пород. Она обладает свойством, не присущим другим хвойным растениям – размножается отводками. Выкопав молодую поросль, ее можно пересадить и через несколько лет получить полноценное растение. Пихта хорошо растет на песчаном и каменистом грунте, суглинках и черноземе.
Пихта корейская бриллиант
Лиственнице также присуща своя «изюминка» – в отличие от своих хвойных сородичей, она сбрасывает на зиму иголки, подобно тому, как лиственные деревья сбрасывают листву. Осенью, перед осыпанием, хвоя лиственницы меняет окрас с зеленого на различные оттенки желтого. Как и все сосновые, растение неприхотливо и не капризно.
Кипарисовые
Основной представитель семейства кипарисовых, это кипарис – высокое дерево с узкой пирамидальной кроной. Растение не устойчиво к морозам, поэтому выращивается в регионах с мягкими зимами. Кроме этого, кипарис чувствителен к загазованности городских улиц и не переносит тесноту посадок, что также ограничивает область его применения. Там, где климатические условия позволяют использовать кипарис, его включают в горный ландшафт с многоуровневыми постройками, создают групповые посадки и обрамляют аллеи.
Кипарис крупноплодный Голдкрест
Наиболее ярким и часто используемым в декоративном озеленении представителем кипарисовых является можжевельник. В роду есть низкорослые и крупные деревья, достигающие в высоту 15 м, а также кустарники различных форм и габитуса.
Туи – хвойные вечнозеленые деревья, большинство видов отличаются морозоустойчивостью и свободно переносят стрижку. Одинаково легко размножаются семенным способом и черенками. Разнообразие видов и сортов дает возможность применять туи практически в любых типах посадок: группы, солитеры, живые изгороди, создание фона, аллеи и даже бордюры.
Туя Смарагд
Тисовые
В озеленении дачных участков реже всего используется тис ягодный и торрея, которые на фоне других хвойных растений выделяются необычной теневыносливостью. Отличительной особенностью тиса является отсутствие какого-либо запаха. Он хорошо переносит стрижку, поэтому часто применяется для создания живых изгородей.
Размножается легче черенками, поскольку для прорастания семян требуется их длительная стратификация. Но нужно отметить, что даже взрослое растение без осложнений переносит пересадку.
Предупреждение! Ягоды, хвоя и другие наземные части тиса ядовиты, поэтому нужно быть осторожным во время ухода за растением.
В отличие от тиса, торрея источает специфический запах, который не всем нравится. Это невысокое вечнозеленое дерево с пирамидальной кроной и жесткими линейными листьями длиной до 8 см. Растение очень неприхотливо и морозоустойчиво, может давать корневую поросль, которая используется для размножения.
Что из хвойников посадить в саду?
Существует два метода покупки хвойных, да и любых других растений. Первый: изучаются особенности участка (степень затененности, влажность почвы, площадь, отведенная под декоративный сад), а затем целенаправленно приобретаются подходящие виды растений. Этот способ подбора растительности правильный. А неправильно, это покупать любые понравившиеся виды, не соотнеся условия, в которых будут расти растения, с их потребностями.
Карликовые виды
Низкорослые и карликовые елочки и сосны, это разные типы растительности. Низкорослые формы могут быть и 3 м высотой, и 5 м, то есть, их рост сравнительно невелик по отношению к крупномерам. Карликовые же растения, это миниатюрные копии обычных сосен, елей, пихт и других хвойников. Их рост едва достигает плеча человека, а иногда «взрослые» карлики не вырастают и до 50 см.
Чем хороши карликовые насаждения:
Для их выращивания нужно мало земли;
Применяются для создания мини-композиций с камнями;
Отличный вариант для выращивания в горшках;
Спокойно переносят морозы под слоем снега.
Рокарий с хвойными растениями
Карликовые формы светолюбивы, но на весеннем солнце хвоя может подгорать, поэтому в апреле нуждаются в легком затенении. Поскольку их корневая система залегает неглубоко, нуждаются в систематических поливах, но не любят чрезмерного переувлажнения почвы и застоя влаги. Хотя недостатков у маленьких растений немало, их популярность растет с каждым годом. Одни дачники отдают им предпочтение в силу дефицита земли на участке, а другие занимаются коллекционированием редких растений, к которым относятся карликовые хвойники.
Распространенные виды «карликов»
Хвойные кустарники для дачи
В отличие от карликовых форм, хвойные кустарники требуют меньшего внимания, и именно поэтому их можно чаще встретить в декоративных садах дачных участков. Самый известный из них, это можжевельник средний (Juniperus pfitzeriana).
Juniperus pfitzeriana
Его густые ветви растут не вверх, а параллельно почве, благодаря чему одно растение покрывает достаточно обширную площадь. В зависимости от сорта, хвоя окрашена в темно или светло зеленый цвет, также может иметь голубой оттенок. Кроме этого, выведен сорт Aurea с верхушками молодых побегов золотистого окраса.
Кустарниковые виды можжевельника виргинского (Juniperus virginiana) красивы своими пышными ветвями, устремленными вверх под углом 45^{. Верхняя часть побегов слегка поникает, придавая можжевельнику особое очарование.}
Горная сосна Мугус по своей сути является деревом, во взрослом состоянии достигающим в высоту почти 3 метра, но из-за широкой кроны напоминает большой раскидистый куст. Короткие побеги с яркой зеленой хвоей направлены вверх, что придает растению особый шарм. Сосна Мугус засухоустойчива, любит солнечные места, хорошо поддается формирующей обрезке.
Ель Максвелли обладает раскидистой кроной до 2 м в ширину при росте 1 м. Годовой прирост очень невелик, и своего «взрослого» размера растение достигает только к 15 году жизни. Эта особенность используется при составлении статических композиций, не требующих вмешательства человека в течение длительного времени.
Можжевельник обыкновенный (Juniperus communis) Hornibrookii – кустарник с прижатыми к почве ветвями, располагающимися в несколько ярусов. Во взрослом состоянии высота растения всего 60 см, в то время как крона раскинута на 3 м. Хвоя зеленая с серебристым оттенком. Используется как почвопокровное растение на склонах, для декорирования каменистых горок.
Микробиота – очень похожа на стелющийся можжевельник, но является отдельным видом. Шикарная крона состоит из сильно разветвленных побегов, плотно усыпанных мелкой мягкой хвоей. Растет очень медленно, всего 2 см за сезон, применятся для создания горных пейзажей, красивых зеленых куртин на фоне лиственных кустарников.
Кипарисовик – используется ландшафтными дизайнерами наравне с другими хвойными растениями. Существует множество подвидов кипарисовика, но интерес для декоративного озеленения больше представляют кустообразные формы.
Кипарисовик для сада:
Нана – приземистые подушковидные кусты с мелкой голубоватой хвоей. Взрослое растение не превышает 60 см в высоту;
Энделайенсис – куст округлой формы высотой 2,5 м, хвоя плотная, зеленая с голубым оттенком, ветви слегка веерообразные;
Альбопикта – ветви растут почти горизонтально, хвоя светло-зеленая с желтоватыми кончиками. Высота взрослого куста 2 м.
Хвойные растения в ландшафте сада
Универсальность хвойных растений дает возможность использовать их во многих ландшафтных композициях. Размеры дачного участка не являются для этого преградой, так как на маленькой территории высаживаются компактные формы хвойных пород, которые в определенных ситуациях смотрятся более выигрышно в сравнении с крупномерами. Они высаживаются в японских мини-садиках, на альпийских горках, а также в качестве горшечных растений в мобильном озеленении мощеных двориков, патио, террас.
Так как большинство хвойных растений медленно растут, они являются прекрасным материалом для создания вечнозеленых изгородей. Саженцы одного вида формируют одинаковую крону, благодаря чему стричь «колючую» живую ограду намного проще, чем лиственные кустарники. Кроме этого, туи и можжевельники используются в топиарном искусстве: из них получаются геометрические фигуры идеальной формы: шар, куб, конус, пирамида, колонна.
Топиарная стрижка туи
Миксбордеры с хвойной растительностью привлекательны летом, в демисезонье и зимой. Карликовые ели и сосны высаживаются в центре композиции, как акцентирующие детали, а стелющиеся формы можжевельников используются для заполнения свободного пространства между розами, гортензией и другими красивоцветущими кустарниками.
Среднерослые хвойные применяются при создании фона для красочных миксбордеров и других видов цветников. Посаженные вдоль границы участка, они формируют живописную свободно растущую изгородь высокой плотности, через которую не только невозможно что-либо разглядеть, но даже трудно пробраться, не поранившись.
Тонкости ухода за хвойными растениями
Насколько раскроются декоративные качества хвойного растения, напрямую зависит от правильной посадки и ухода в течение первых лет его жизни. Даже покупка саженцев проводится по определенным правилам.
9 советов по посадке и выращиванию хвойных растений:
Саженцы следует покупать только в контейнерах, в исключительном случае с закрытым комом земли на корнях;
Лучше приобретать саженцы из ближайшего питомника, где они уже прошли первичную акклиматизацию к местным агроклиматическим условиям;
Корневая шейка во время посадки располагается на несколько сантиметров выше уровня почвы;
Молодые саженцы высаживаются весной, чтобы к осени успели укорениться, а взрослые растения пересаживаются в период покоя, даже зимой;
После посадки молодые растения нуждаются в обильном поливе в течение всего сезона;
Все хвойные не любят застоя влаги и болотистых участков, поэтому посадочная яма дренируется;
Используем для этого керамзит
Если растения используются не для живой изгороди, между ними оставляется расстояние, равное двум высотам взрослого дерева;
Первые 5 лет приствольный круг мульчируется для защиты корневой системы от перегревания под солнцем летом и промерзания зимой;
Участок с хвойниками защищается от холодных северных ветров.
Кроме этого, следует учитывать особенности по выращиванию каждого конкретного вида. Например, карликовым формам внимание уделяется постоянно, а высокорослые деревья после окончательного укоренения не требуют особого ухода, кроме как санитарной обрезки. Больше времени выделяется на уход за топиари, так как следует контролировать их форму, систематически проводя стрижку.
Видео от нашего специалиста:
Мне нравитсяНе нравится
особенности посадки и ухода за хвойными растениями
Если вы хотите посадить на даче хвойные растения, то с ассортиментом проблем не будет: на сегодня известно более 700 видов подкласса хвойных и огромное количество их садовых форм. Но многие из нас бывают на даче не так часто, а может, хотят…
Продолжается оптимальное время посадки хвойных растений, которые сажают и пересаживают не только осенью, когда становится прохладнее, но и весной, до наступления жаркой погоды. Сажаем хвойные растения правильно На нашем сайте мы уже…
Хочется рядом с домом (за забором) живую ель или сосну, чтоб потом водить хороводы. Но, говорят, это плохая примета. У кого из вас растёт ёлка, как вам живётся? Этот вопрос поступил от читательницы нашей группы ВК.
Живые изгороди из хвойных растений великолепно смотрятся и очень функциональны: плотные и колючие, они защищают участок как от ненужных взоров, так и от незваных гостей, а еще — обогащают воздух фитонцидами. Впрочем, в зависимости от плотности…
Многие дачники любят хвойные растения и хотели бы посадить их у себя на участке. Но не решаются, считая, что они слишком велики и займут много драгоценного места на маленькой даче. Однако есть множество очень компактных видов и сортов хвойных…
Декоративные хвойные деревья и кустарники с плакучей формой кроны настолько индивидуальны, что их не спутаешь с другими растениями. Кедр атласский ‘Glauca Pendula’, фото автора Ниспадающий каскад колючих вечнозеленых (кроме лиственниц)…
Известно, что проблемы с хвойными растениями начинаются уже с первых дней весны. И прежде всего это солнечные ожоги. Часто бывает, что снега в начале зимы выпадает мало, и почва под растениями глубоко промерзает с приходом морозов. А потом после…
Свечи, карандаши, сигары — все это не знакомые предметы, а формы крон разнообразных хвойных растений. Какую роль они способны сыграть в вашем саду? Колючие точки и восклицательные знаки формируют оригинальный каменистый уголок и отвлекают…
Миниатюрные хвойные завоёвывают всё большую популярность среди садоводов-любителей. Они идеально дополняют композиции из камня, украшают небольшие сады и не сильно разрастаются со временем. Последнее качество особенно ценно потому, что на…
Хвойные растения — украшения любого сада. Они хороши и сами по себе, и в компании других «зеленых соседей». Хотите доверить им главные роли в дизайне дачного участка — читайте наши советы. Сочиняем хвойный садДля реализации…
Хвойные у забора. Доброго времени суток. И я вновь за советом. Мы купили дом 3 года назад и пока занимались его обустройством, да на территории только пока забор и постройки. В этом году решили посадить часть деревьев и стали читать, что да…
Когда прохожу мимо сосен или ёлочек и вижу молодые побеги на них — всё время вспоминаю свою прабабушку. Она жила в посёлке Черноисточинск недалеко от Нижнего Тагила, была знахаркой и лечила людей. А я каждое лето жила у неё по месяцу. А лес —…
Еще со студенческой скамьи уяснив отличие туи западной от можжевельников, я без труда научилась сразу видеть и понимать, кто есть кто. Когда же в степном Крыму впервые увидела туи восточные (а тогда именно так их и называли), которые рядовыми…
Есть в огромном мире хвойных (Coníferae) очень интересное древнее семейство Таксодиевых (Taxodiaceae), в которое входят древесные экзотические красавицы: куннингамия ланцетолистная, криптомерия японская, метасеквойя глиптостробовидная, секвойя…
Еще со времен Ветхого Завета крупные листья пальм, которыми жители Иерусалима приветствовали Иисуса Христа, в северных регионах заменили на ветви верб, и назвали православный праздник Вербным воскресеньем. В данном случае не визуальное сходство,…
Эта статья — продолжение разговора о редких для загородных участков средней полосы видах хвойных растений. Начали мы с кедра, а сегодня поговорим о тисе и кипарисовике. Своими знаниями поделятся продавцы-консультанты сети гипермаркетов для ремонта…
Паутина на хвойных деревьях. Что делать?
Весна — самое прекрасное время, когда просыпается всё живое, радует каждый распустившейся цветок, проснувшиеся бабочки и шмели, но не менее прекрасны в этот период хвойные, которые становятся лидерами в саду в своём многообразии разноцветных…
Немного можно назвать древесных растений, имеющих четко предсказуемые геометрические контуры и стабильную окраску в течение всего года — голубую, сизую и серебристую, почти стальную, серую всех оттенков. Это — хвойные в холодной гамме, которые…
Что может быть романтичнее встречи Нового года и Рождества за городом. Теплый уютным дом, заметенный снегом, огоньки и пушистая красавица-ель за окном, которая с каждым годом лишь хорошеет и может радовать не одно поколение хозяев. Давайте узнаем,…
Очень люблю хвойные. Привозила из походов пихты, елки, можжевельники, сосны, кедры. Всё или почти всё благополучно приживалось. Но в последнее время, уже, правда, на другом участке, где мы высадили сразу много купленных в питомниках хвойных,…
Хвойные деревья — Садовник

Для хвойных деревьев характерны игольчатые или чешуйчатые листья, а также наличие шишек на зрелых деревьях. Голые семена (не заключенные в плоды) хвойных деревьев показывают, что они более примитивны, чем лиственные.
Также известные как хвойные породы, хвойные деревья классифицируются таксономически под порядком Coniferales и типом Pinophyta . Так как хвойные растения нецветущие, но семенные, их включают в группу растений голосеменные.Помимо шишек, еще одной характерной особенностью этих деревьев являются игольчатые или чешуйчатые листья, которые сильно отличаются от лиственных деревьев широкой формы.
Интересные факты
Согласно эволюционной теории, хвойные деревья примитивнее цветковых. Ископаемые данные показывают эволюцию хвойных пород в каменноугольный период. Тем не менее, все они имеют хорошо развитую сосудистую систему. Несмотря на общее название «хвойная древесина», у некоторых хвойных деревьев древесина очень твердая.Фактически, они более прочные и твердые, чем лиственные породы дерева. Ниже обсуждаются некоторые удивительные факты о хвойных деревьях, которые могут вас заинтересовать:
Идентификация хвойных деревьев производится по листьям и шишкам. Скажите, например; сосны и кедры имеют игольчатые листья, тогда как чешуевидные листья растут на зрелых кипарисах.
Большинство хвойных деревьев вечнозеленые, что означает, что они сохраняют свою зеленую листву круглый год.В то время как очень немногие виды (например, тамарак и лысый кипарисовик) ежегодно сбрасывают листья (лиственная привычка).
Хвойные деревья очень разнообразны по своему росту. Есть и хвойные кустарники, но деревьев больше, чем кустов и кустарников. Самая высокая порода деревьев, красное дерево (около 300 футов в высоту и 8 футов в ширину), относится к хвойным.
Как уже говорилось, репродуктивная структура хвойных пород шишковидная. У хвойных деревьев опыление является анемофильным, когда ветер переносит пыльцу с мужских шишек на женские для оплодотворения.
Типы
Хотите написать для нас? Что ж, мы ищем хороших писателей, которые хотят распространять информацию. Свяжитесь с нами, и мы поговорим …
Давайте работать вместе!
Что касается видов хвойных деревьев, то здесь выделяют восемь семейств Pinophyta. Всего на сегодняшний день идентифицировано более 600 видов хвойных пород. Уменьшенная структура листьев характерна для всех хвойных деревьев. Это служит приспособлением для выживания в холодных климатических условиях.Листья могут храниться до 15 лет, в зависимости от вида. Ниже перечислены некоторые распространенные хвойные деревья:
Сосна : Семейство сосновых насчитывает более 100 видов. Сосны имеют четыре типа листьев, а именно. семенные листья, молодые листья, листья чешуи и игольчатые листья. Эти хвойные деревья являются долгожителями, некоторые из которых, как известно, выживают более 1000 лет.
Fir : Он выращен для создания экрана конфиденциальности и определения ландшафта.Некоторые сорта елей могут вырасти до 12 дюймов в год. Известно, что сорт пихты бальзамической выживает около 200 лет и более. Как и у других обычных хвойных пород, у елей есть мягкая древесина, из которой делают фанеру.
Кипарис : Наиболее широко распространены хвойные породы кипарисы. В это семейство входят кустарники, а некоторые из них — деревья. Листья кипарисовых деревьев похожи на иглы, но становятся чешуйками, когда дерево созревает. Некоторые сорта ежегодно заменяют часть своих листьев.
Ель : Обычно выращиваемая порода хвойных деревьев, ель отличается высокой скоростью роста (около 12 дюймов в год). Ветви мутовчато развиты. У ели красивый купол конической формы.
Кедр : Кедр произрастает на очень больших высотах и в горных районах, достигает высоты 30-40 м. Это популярное декоративное растение в регионах с умеренным климатом. Древесина обладает мягким запахом и привлекательной текстурой, что делает ее ценной древесиной.
Хвойные деревья имеют коммерческое значение с точки зрения источника питания, извлечения смолы и производства древесины. Согласно исследованиям, они являются крупнейшим естественным поглотителем углерода. Следовательно, эти деревья играют решающую роль в общем балансе глобальных климатических условий.
.
Садовых гидов | Типы хвойных деревьев
apinunrin / iStock / Getty Images
Хвойные деревья являются наиболее распространенным типом так называемых голосеменных: растений, которые дают семена на поверхности шишек. В совокупности известные как деревья хвойных пород, некоторые из них имеют прочную и жесткую древесину, а другие хвойные породы мягкие и менее волокнистые. Все хвойные деревья имеют шишки и иглы или чешуевидную листву. Не все хвойные деревья, которые часто называют вечнозелеными, сохраняют свои листья круглый год.Существуют сотни различных хвойных деревьев, но большинство из них делятся на несколько основных групп.
Сосны и ели
Сосны (Pinus spp.) Насчитывают более 100 видов. Выносливые из зон устойчивости растений со 2 по 10 Министерства сельского хозяйства США, сосны являются наиболее распространенным типом хвойных деревьев. Их длинные узкие иглы связаны пучками по две, три или пять на ветвях, которые растут кольцами, известными как мутовки. Каждый оборот представляет собой рост за год. Настоящая ель (Abies spp.), Выносливая в зонах с 3 по 7 USDA, часто имеет крошечные карманы из смолы в коре.Их прямостоячие шишки стоят прямо на верхних ветвях, покрытых ароматными 1-дюймовыми листьями. Пихта Дугласа (Pseudotsuga menziesii) не настоящая пихта. Выносливый в зонах с 4 по 6 USDA, он имеет характерные прицветники в форме вил на шишках.
Харди из зон устойчивости растений со 2 по 10 Министерства сельского хозяйства США, сосны являются наиболее распространенным типом хвойных деревьев.
морозостойки в зонах с 3 по 7 USDA, часто имеют крошечные карманы из смолы в коре.
Кедры и ложные кедры
Кедры можно разделить на две группы: настоящие кедры и ложные кедры.Настоящие кедры (Cedrus spp.), Выносливые в зонах с 6 по 9 USDA, имеют плотные скопления вечнозеленых иголок из крепких древесных колышков. Бочкообразные шишки сидят на верхушках ветвей. Ложный кедр относится к нескольким родам хвойных пород, которые имеют схожие характеристики. Особенности включают небольшие перекрывающиеся чешуевидные листья; небольшие вертикальные шишки, которые остаются на дереве; и ароматическая древесина. Примеры ложных кедров включают туи (Thuja spp.), Морозостойкие в зонах USDA со 2 по 8, белый кедр (Chamaecyparis thyoides), морозостойкие в зонах USDA с 4 по 8, и красный кедр восточный (Juniperus virginiana), морозостойкий в зонах USDA со 2 по 8. 9.
Кедры можно разделить на две группы: кедры настоящие и кедры ложные.
Выносливы в зонах USDA с 6 по 9, имеют плотные скопления вечнозеленых игл от крепких древесных колышков.
Ель и лиственница
Ель (Picea spp.), Выносливая в зонах 2-8 USDA, имеет жесткие, острые иголки диаметром 1 дюйм, которые растут из крошечных деревянных колышков. Они кажутся очень похожими на ели, но иглы более жесткие, а еловые шишки свисают вниз, а не вверх.Их мутовчатые ветви похожи на сосны. Лиственницы (Larix spp.), Выносливые в зонах 2-7 USDA, отличаются от других хвойных деревьев, потому что они лиственные. Их иглы длиной в 2,5 см желтеют осенью, а затем опадают, оставляя ветви голыми. Хвоя у лиственницы мягкая, не острая, как у других хвойных пород. Лиственницы еще называют тамараками.
Ель (Picea spp.
), их мутовчатые ветви похожи на сосны.
Болиголов и кипарисовик
Болиголов (Tsuga spp.), выносливые в зонах с 3 по 7 USDA, имеют короткие иглы длиной менее 1 дюйма, которые выходят из маленьких колышков. Они известны характерными мягкими поникшими верхушками и ветвями. Кипарисовик (Cupressus spp.), Устойчивый к зонам с 7 по 10 USDA, имеет очень маленькие чешуевидные листья, которые могут быть острыми и заостренными. Шишки кипарисовиков круглые, деревянистые, диаметром около 1/2 дюйма.
устойчивы к зонам с 3 по 7 USDA, имеют короткие иглы длиной менее 1 дюйма, выходящие из маленьких колышков.
Выносливы в зонах USDA с 7 по 10, имеют очень крошечные чешуевидные листья, которые могут быть острыми и заостренными.
Секвойи и секвойи
Секвойи побережья (Sequoia sempervirens), выносливые в зонах USDA с 7 по 9, имеют острые иглы, похожие на миниатюрные мечи. 1-дюймовые шишки из красного дерева имеют толстую морщинистую чешую. Секвойи на рассвете (Metasequoia glyptostroboides), выносливые в зонах 4-8 USDA, и секвойя гигантская (Sequoiadendron giganteum), выносливые в зонах 6-8 USDA, часто путают с прибрежными секвойями, но они значительно различаются. У них более короткие иглы и древесные яйцевидные шишки, которые очень твердые.
Секвойи побережья (Sequoia sempervirens), выносливые в зонах USDA с 7 по 9, имеют острые иглы, похожие на миниатюрные мечи.
Можжевельник и тис
Можжевельник (Juniperus spp.), Морозостойкий в зонах 2–9 USDA, и тис (Taxus spp.), Устойчивый в зонах 4–7 USDA, могут выглядеть так, как будто они дают ягоды, но на самом деле они плодоносят. мясистые шишки. Листья можжевельника могут быть чешуйчатыми, игольчатыми или и тем, и другим, и у них очень характерный сильный запах.Их ягодоподобные шишки серебристо-голубые. Листья тиса темно-зеленые сверху и светло-зеленые снизу, отчетливо заостренные, но не острые. Шишки тиса развиваются только на женских растениях; они похожи на мягкие ярко-красные ягоды.
Можжевельники (Juniperus spp.
), выносливые в зонах 4-7 USDA, могут выглядеть так, как будто они дают ягоды, но на самом деле они имеют мясистые шишки.
.
Хвойное дерево — определение хвойного дерева по The Free Dictionary
Существительное 1. хвойное дерево — любое голосеменное дерево или кустарник хвойное дерево, лиственница — любой из многочисленных хвойных пород Все лиственницы имеют лиственные игольчатые листья: пихта, пихта, пихта — любое из различных вечнозеленых деревьев рода Abies; в основном на возвышенностях ель — любое хвойное дерево из рода Piceadouglas. Пихта — высокое вечнозеленое древесное дерево на западе Северной Америки, имеющее смолистую древесину и короткую хвою; Cathaya — китайское вечнозеленое хвойное дерево, обнаруженное в 1955 году; еще не культивируемые в других местах кедр, кедр — любое из многочисленных деревьев семейства Cupressaceae, которые напоминают кипарисовик, кипарис — любое из многочисленных вечнозеленых хвойных деревьев из рода Cupressus северных умеренных регионов с темными чешуевидными листьями и закругленными шишками красное дерево, метасеквойя, Metasequoia glyptostrodoides — большое быстрорастущее китайское однодомное дерево с плоскими ярко-зелеными листопадными листьями и небольшими шаровидными шишками; обычно культивируется в США как декоративное растение; известная как окаменелость до того, как была обнаружена у Chinaarborvitae — любого из нескольких азиатских и североамериканских хвойных пород родов Thuja и ThujopsisWollemi сосна — недавно обнаруженная (1994 г.) сосна, которая считается давно вымершей; Австралия; названия родов и видов, которые еще не присвоены, араукария — любое из нескольких высоких южноамериканских или австралийских деревьев с большими шишками и съедобными семенами сливово-тисового — любое из нескольких вечнозеленых деревьев и кустарников Восточной Азии, напоминающих тис и имеющих крупные семена, заключенные в мясистую оболочку; иногда культивируется как декоративная сельдерейная сосна — австралийское вечнозеленое хвойное дерево с изящной листвой, напоминающей сельдерей, состоящую из филлод, растущих в пазухах чешуевидных листьев, подокарпий — любого вечнозеленого растения в южном полушарии рода Podocarpus, имеющего мясистые плоды с одним твердым семенем Podocarpus totara, тотара — ценное древесное дерево Новой Зеландии, дающее твердую красноватую древесину, используемую для изготовления мебели, мостов и причалов Nageia nagi, nagi — дерево средних размеров с блестящими ланцетными листьями; Южный Китай в Тайвань и юг Японии
.
Хвойные ветви Акварельный клипарт Шишка для коммерческого использования
Ветки хвойных пород — Акварельный уникальный клипарт высокого качества.
В набор входят 11 веток, 3 шишки, 2 акварельных фона — синий и зимний пейзаж. Все элементы сохранены в файлах PNG с прозрачным фоном.
Для личного и коммерческого использования. Включена коммерческая лицензия.
Посетите мой другой магазин Etsy с акварельными рисунками, нарисованными вручную https: // www.AqwaColor.Etsy.com
…………
ВЫ ПОЛУЧИТЕ
4 zip-архива, который включает:
— 16 отдельных файлов PNG, 300 dpi, прозрачный фон
размер веток примерно: 5,9- 12 дюймов (15-31 см)
Размер фона: 12,5-13,7 дюймов (32-35 см)
Все элементы можно легко уменьшить для ваших проектов.
Глубокий синий фон (меню 3) в этот набор не входит. Вы можете увидеть этот фон в комплекте «Deep Blue Paper» https: // www.etsy.com/listing/464296217/digital-paper-deep-blue-commercial-use?ref=shop_home_active_10
Страницы предварительного просмотра НЕ включены! Вы получите файлы БЕЗ шрифтов, примеров и водяных знаков.
…………
Мгновенная загрузка
Это цифровой продукт, физический продукт не будет отправлен.
Загруженные товары возврату НЕ подлежат.
Пожалуйста, прочтите информацию о формате и типах файлов и правилах магазина перед покупкой в листинге.
После завершения оплаты цифровые файлы будут доступны для загрузки в вашей учетной записи, а электронное письмо будет отправлено на ваш зарегистрированный адрес электронной почты Etsy.Пожалуйста, проверьте свой почтовый ящик и папку со спамом.
Если вы не получаете файлы или не можете их загрузить, напишите мне, и я отправлю файлы по электронной почте.
…………
ВЫ НЕ МОЖЕТЕ:
— Разделять бесплатно и загружать
— Перепродавать, распространять или предоставлять общий доступ к файлу «как он есть» или его частям.
— Заявите, что вы являетесь автором произведения искусства. Все авторские права принадлежат AqwaBrush.
СПАСИБО за посещение и покупки!
.

Плесень в ванной на стенах как избавиться: обзор лучших способов удаления грибка

Янв 4, 2021 автор alexxlab Разное

Как вывести плесень в ванной, в квартире, со стен

Плесень не настолько безобидна, чтобы игнорировать ее появление в своей квартире или на одежде. Существуют тысячи разновидностей плесени, но одна общность заключается в том, что никто не хочет видеть плесень в своем доме или офисе. Плесень — это не только неприглядные и затхлые пахнущие пятна черного, зеленого, белого, оранжевого и других оттенков, но также существенная причина негативных побочных эффектов.

Плесень производит аллергены, поэтому люди, которые чувствительны к ним, могут испытывать симптомы сенной лихорадки, такие как аллергические реакции и приступы астмы. Другие побочные эффекты могут включать головные боли, головокружение, тошноту и сыпь на коже. И это только симптомы тех штаммов плесени, которые считаются нетоксичными. Сыпь на коже может появиться как в случае появления пятен грибка на стенах жилья, так и по причине постоянного ношения заплесневелой одежды.

Дома, серьезно пострадавшие от черной плесени, могут заставить домовладельцев покидать свои дома временно или постоянно. При некоторых видах грибка при плохом ремонте единственным выходом является снос. К счастью, в большинстве случаев можно обойтись вполне приемлемыми методами борьбы с плесенью. Выведение плесени — это процесс, который следует проводить с умом.

Содержание статьи:

Советы по удалению плесени

Для удаления плесени часто рекомендуется отбеливающий и водный раствор, хотя сам отбеливатель не убивает плесень. Чтобы эффективно избавить свой дом от загрязнения, лучше всего обратиться к специалистам по регенерации плесени. Специалисты по регенерации плесени будут оценивать тип плесени и уровень токсичности, который она содержит.

Некоторые разновидности плесени могут быть черного цвета, но не могут квалифицироваться как токсичные риски для реальной «черной плесени». После оценки специалист по исправлению плесени может посоветовать вам наилучший курс действий по удалению грибка, а также объяснит, как можно уменьшить или устранить источник влажности.

Выведение плесени в ванной

Если вы никогда не испытывали проблемы с грибком для ванной, возможно, вы недостаточно глубоко заглядываете в уголки своей ванной. Довольно часто плесень появляется в душевых кабинах.

Плесень — это одна из самых распространенных проблем в любом доме; она же является одной из самых простых проблем касательно предотвращения и борьбы, пока вы не позволили грибку выйти из-под контроля.

Поиск плесени в вашей ванной комнате

Плесень в ванной не всегда очевидна. Проверьте скрытые области, например, под раковинами, доступ к дверям для душа и ванны, вокруг вытяжных вентиляторов, даже в подвалах под ванными комнатами.

«Плесень может образоваться в ванной, но фактически формироваться в другой комнате», — говорит специалист по борьбе с плесенью в квартире, добавив, что недостаток надлежащей вентиляции является самым большим виновником роста плесени.

Предотвращение плесени в ванной комнате

Лучшая защита — предотвращение появление плесени. Профилактике способствуют следующие советы:

Включайте вентилятор ванной комнаты, когда вы принимаете душ или купаетесь, и оставляйте его на 30 минут после окончания банных процедур; если у вас нет вытяжного вентилятора, установите его.
Сохраняйте уровень влажности в домашних условиях ниже 50%; может помочь кондиционер или осушитель.
Используйте занавеску для душа, устойчивую к плесени, и часто мойте или заменяйте ее.
Не храните использованные бутылки из-под шампуня или геля для душа, игрушки или мочалки в душе, поскольку они обеспечивают места для плесени, чтобы она могла беспрепятственно расти и прятаться.
Часто мойте коврики для ванной.

Как вывести плесень в ванной?

Что вы делаете, если рост плесени уже является проблемой? Пока область поражения грибком невелика, вы можете сами принять меры по исправлению положения:

Снимите и замените уплотнение или герметик, который имеет рост плесени.
Очистите свою ванную комнату продуктами для уничтожения плесени, такими как отбеливатель, уксус или перекись водорода. Просто не смешивайте эти продукты; смешение может вызвать токсические реакции.
Открывайте окна и двери во время чистки, чтобы обеспечить свежий воздух и помочь высушить плесень.
Если пораженная область достигла размера более 1 квадратного метра, позвоните специалисту.

Выведение плесени в квартире

«Когда вы видите, как грибок «ползет» по стенам и изоляции, вам нужен профессионал», — говорит специалист по борьбе с плесенью, который отмечает, что трещины на стенах (что может оказаться большой проблемой) могут привести к распространению спор плесени в остальной части дома.

«Идея состоит в том, чтобы убить плесень, а затем удалить ее», — говорит он. «И самое главное — выяснить, почему у вас в квартире есть плесень, прежде чем вы ее очистите». Тогда вывести плесень со стен в ванной или квартире не составит труда.

Как узнать, есть ли плесень в вашей квартире?

Откуда вы знаете, есть ли у вас в квартире проблемы с грибком? Это не всегда очевидно. Но ниже перечисленные признаки помогут сделать правильный вывод и вовремя вывести плесень:

Повышенная влажность: Вы, вероятно, заметите повреждение водой и характерное окрашивание, прежде чем заметите какие-либо признаки плесени, потому что плесень имеет тенденцию расти быстрее внутри стены, чем на ее поверхности. Вот почему важно быстро решать любые проблемы с влажностью.
Запах: Одним из первых признаков того, что плесень может присутствовать, является влажный, затхлый запах или запах заплесневелых, влажных строительных материалов. Это указывает на проблему влажности, которая может привести к плесени; но не обязательно означает, что в вашей квартире есть плесень.
Пятна: Черное, серое, зеленое или коричневое пятно. Только тестирование может подтвердить, является ли оно плесенью, но если вы видите пятно на поверхности, похожую листок, влажный на ощупь, это стоит проверить.
Проблемы со здоровьем : Наиболее часто встречаются респираторные реакции, включая астму, хотя чувствительность плесени также может вызывать головные боли и кожную сыпь. У некоторых людей симптомы проявляются немедленно. Для других проблема развивается со временем. Обратите внимание, что не все типы плесени вызывают проблемы со здоровьем. Чтобы определить, какой тип плесени обнаружен в вашей квартире, специалист-гигиенист должен будет собрать образец для тестирования.

Профилактика появления плесени

Если вы уже обнаружили пятна плесени у себя в квартире, поставьте вытяжки в каждой комнате, чтобы предотвратить дальнейший рост плесени.

Итак, если у вас обнаружена ситуация с повреждением перекрытия воды (где-то подтекает кран), найдите все влажные участки. Вода может «путешествовать» в неожиданные места. И когда вы нашли постоянно влажное место, сделайте хорошую очистку.

«Плесень — это живой организм, и когда вы его беспокоите, он запускает споры в воздух, поэтому идеально временно запечатать рабочую зону, создавая палатку из [пластикового] покрытия вокруг нее, чтобы предотвратить перекрестное загрязнение. В основном, пораженная область изолируется в вакууме — отрицательное давление предотвращает миграцию споров плесени из рабочей зоны в остальную часть квартиры.

Что касается удаления плесени, это скорее хирургическое удаление, чем снос. При этом не используются кувалды, а ножи и распылительные пульверизаторы для смачивания материала. Осадки, которые создается в результате, помещаются в мешки с пластиковым покрытием, закрываются пленкой и вакуумируются. Это делается для того, чтобы предотвратить перекрестное загрязнение. Поверхности, которые нельзя удалить, например, бетонную плиту, необходимо очистить, а также если есть признаки загрязнения, должны быть инкапсулированы в антимикробный герметик, такой как Праймер.

Все поверхности должны быть очищены с помощью трехступенчатого процесса — пылесоса, влажной салфетки. Следует также очистить воздух через фильтрацию, по меньшей мере четыре воздушных обмена в час в течение 12-24 часов.

Самостоятельно удостовериться в эффективности проведения мер против плесени не удастся. Специалист-гигиенист придет и возьмет образцы воздуха рабочей зоны, области рядом с рабочей зоной и на улице, чтобы сравнить их друг с другом и с предварительными исправлениями, если таковые имеются, для определения того, что уровни плесени пришли к норме. Выведение плесени в квартире, цена которого обычно указана на сайте фирмы, предоставляющей данную услугу, рекомендовано в большинстве случаев.

Если вы подозреваете, что в вашей квартире есть плесень, то лучше обратиться к сертифицированному промышленному гигиенисту, чтобы взять образцы воздуха, провести обследование и разработать план очистки. Остерегайтесь компаний по восстановлению жилья, которые предлагают «затуманивание плесени» или заполнение полостей стен пеной для распыления, а не полное удаление загрязняющих веществ.

Выведение плесени с ткани

Есть довольно много решений, которые вы можете использовать, чтобы избавиться от плесени. Некоторые из них включают:

Уксус;
Отбеливатель;
Пищевая сода;
Моющее средство, предназначенное для уничтожения грибка.

Советы по снятию плесени с одежды

Есть несколько общих советов, когда дело доходит до удаления плесени из одежды. Во-первых, лучше всего мыть одежду в горячей воде. Горячая вода убивает плесень более эффективно, чем холодная вода, и лучше удаляет споры плесени и аллергены. Конечно, убедитесь, что вы не используете воду настолько горячую, что она может повредить вашу одежду. Если одежда не достаточно вам дорога или ее не рекомендуется стирать вообще, то лучше воспользоваться услугами химчистки или вовсе избавиться от пораженной плесенью вещи.

Когда вы стираете одежду с помощью раствора для уничтожения плесени, лучше всего вымыть ее, по крайней мере, двумя полными циклами. Затем после того, как ваша одежда была вымыта, повесьте ее на солнце. Тепло от солнца и солнечного ультрафиолетового света помогает убить грибок. Солнце обладает естественным отбеливающим эффектом, который также способствует увяданию пятен плесени.

Как вывести плесень на ткани при помощи отбеливателя?

Стирка одежды в растворе отбеливателя и воды может убить плесень. Отбеливатель может также убрать пятна, оставленные на одежде плесенью.

Прежде чем использовать отбеливатель, обязательно проверьте свою одежду на наличие предупреждений «не отбеливать». Вы также можете провести пробный тест на одежде после того, как смешали раствор отбеливателя и воды, чтобы убедиться, что они не исчезнут.

Другой вариант, вместо того, чтобы смешивать отбеливатель и водный раствор, — это вымыть одежду с помощью отбеливающего моющего средства, такого как Clorox или Oxiclean.

Как вывести плесень с одежды отбеливателем:

Начните со стиральной машины и добавьте моющее средство для стирки.
После того, как стиральная машина загружена бельем, добавьте около стакана отбеливателя (или любого другого количества, которое рекомендует этикетка на отбеливателе).
Пусть ваша стиральная машина работает как обычно (в том же режиме).
После стирки хорошенько ополощите одежду.

В качестве альтернативы вы можете предварительно впитать одежду в отбеливатель:

Используйте концентрацию около половины чашки отбеливателя на галлон воды или какое бы то ни было соотношение, указанное на этикетке отбеливателя.
Пусть одежда впитается в раствор в течение нескольких часов.
После вымачивания одежды постирайте ее в стиральной машине с моющим средством для стирки, как обычно.

Плесень может легко расти на одежде и ткани, если в вашем доме слишком много влаги. Одежда из хлопка или других органических материалов — это большие источники пищи для плесени и ее развития. Поэтому вывести плесень с ткани — это первая мера необходимости.

Как избавиться от плесени в ванной: обзор средств

Плохая вентиляция, отсутствие солнечного света, использование в отделке банной комнаты пластмассовых материалов повышают риск роста патогенных микроорганизмов. В результате стены, потолок, пол покрываются черными пятнами. Избавиться от плесени в ванной сложно, эта мера необходимая и важная, грибок несет опасность для здоровья дыхательных органов.

Профессиональные средства в борьбе с плесенью

Производители моющих, антисептических средств постоянно совершенствуют продукцию, вводят в состав новые компоненты, чтобы усилить их действие против опасных споров грибка.

Лучшие профессиональные химикаты для удаления плесени в помещении ванной:

Dali – универсальный препарат отечественного производителя Рогнеда. Рекомендуется для обработки всех видов поверхностей: кафеля, дерева, бетона и т.д. Эффективен в борьбе со всеми известными разновидностями биологических поражений. Ликвидирует мох, плесень, водоросли, грибок.

Средство имеет резкий, едкий запах, во время работы двери в ванной должны быть открыты, лицо, руки защищены.

Способ применения от плесени:

Провести очистку поверхностей от пятен.
Промыть.
Высушить.
Обработать распылителем или валиком всю зараженную поверхность, стыки.

При сильном росте грибка в ванной рекомендуется нанести повторный слой спустя 4-6 часов после первой обработки.

Veksa – современный препарат для уничтожения плесени. При разработке продукта учитывалась специфика влажных помещений. Главное действующее вещество в составе – хлор. Для обработки разных материалов в ванной необходимо готовить раствор с определенной концентрацией, указанной в инструкции производителем.

Как применять:

Приготовить раствор с учетом особенностей пораженной поверхности.
Распределить из пульверизатора, кисточкой или валиком.
Оставить для воздействия на 3-5 минут.
Ополоснуть прохладной водой.

Средство против плесени и других биологических загрязнений безопасно для окружающей среды, может применяться в ванной, туалете, сауне и других местах повышенной влажности.

Оказывает отбеливающее действие.

Титан Professional FG-2 мощный хлорный очиститель плесени, грибка. Разрешен к применению на гладких, не впитывающих поверхностях, а также древесине, бетоне, керамической плитке ванной комнаты. Оказывает мгновенное действие на грибок. Способен отбеливать некоторые виды строительных материалов.

Способ применения:

Препарат распылить по пораженным плесенью местам, удерживая бутылку на расстоянии 10 см.
Оставить на 20 минут.
Смыть водой.
Дождаться высыхания естественным способом.

Перед распределением средства не очищать плесневые пятна, чтобы не вызвать распространение спор по всей ванной комнате.

Работать с химикатом в перчатках и респираторе при открытых дверях.

Biotol – безопасный препарат без содержания ядовитых веществ, хлора. Используется для борьбы с плесенью в помещения повышенной влажности.

Инструкция:

Мягкой щеткой почистить места скопления плесени на поверхностях в ванной. Не тереть, чтобы споры не разлетелись по помещению.
Накрыть вещи, предметы пленкой для защиты от попадания жидкости.
Распылить активное вещество по стенам.
Выдержать несколько часов.
Потереть и прополоснуть чистой водой.
Выждать полного высыхания естественным способом.

Данные средства являются одними из эффективных и часто рекомендуемых специалистами для борьбы с плесенью в ванной. В продаже можно встретить и другие мощные препараты, способные навсегда избавить от атак грибка.

Удаление грибка народными способами

Химические компоненты агрессивно воздействуют на патогенные микроорганизмы, быстро уничтожают их, но подходят не для всех видов поверхностей. Многие препараты вызывают потерю цвета затирки, окрашенных поверхностей, оставляют следы на месте реакций, что может испортить дорогой ремонт в ванной. Вернуть свежий вид стенам, устранить следы плесени без риска для отделки помогут простые и доступные народные средства.

Нашатырный спирт

Один из самых мощных антисептиков в домашней аптечке. Способен очистить колонию плесени, произрастающую на твердых поверхностях ванной комнаты – стекло, керамическая плитка прочее.

Способ применения:

Приготовить раствор, соединив спирт с водой в равных пропорциях.
Покрыть зараженную зону при помощи распылителя или губки.
Оставить на несколько часов для глубокого проникновения.
Ополоснуть стены ванной чистой водой.

Нельзя соединять нашатырный спирт с хлорсодержащими средствами, так как начинают выделяться опасные ядовитые пары.

Уксус и сода

Уксусная кислота способна уничтожить более 50 видов опасных микроорганизмов, в том числе черную плесень в ванной. Усилить действие помогает сочетание с натуральным антисептиком – содой.

Применение:

Налить в емкость 5 л воды.
Добавить и тщательно развести 300 г пищевой соды.
Ввести 9%-й уксус в количестве 100 г.
Готовым раствором сбрызнуть зараженные поверхности.

Обрабатывать ванную от плесени нужно в перчатках и респираторе, чтобы не нанести вред коже и слизистым оболочкам органов дыхания.

Перекись водорода

Одно из самых доступных подручных средств для наведения чистоты в доме. Продается в любой аптеке.

Перед использованием необходимо нанести средство на незаметном участке ванны, так как оно обладает отбеливающим эффектом. Обязательно убрать из зоны чистки цветные вещи, снять штору или создать защитные бортики.

Как убрать в ванной плесень с применением перекиси:

Соединить в емкости компоненты: перекись водорода 100 гр, воду 400 мл, уксус 200 мл, борную кислоту 100 гр.
Обработать при помощи губки места обитания грибка.
Оставить на несколько часов.
Отмывать остатки чистой водой.

Бура

Минеральный порошок имеет широкую сферу применения. Он способен удалить ржавчину, известковый налет, плесень, вывести различных насекомых, заполонивших ванную и квартиру. Для борьбы за чистоту рекомендуется применять сухой порошок.

Как использовать:

Развести в 5 л воды стакан буры.
Нанести на поверхность.
Оставить на 5-10 минут.

Не наносить на стены, покрытые эмалью. Может потребоваться повторная покраска.

Хлор

Все средства, содержащие в составе хлор – эффективные антисептики. Они применяются для уничтожения колоний грибов. Для обработки ванной подходит натрия хлорид, хлорамин, Белизна, хлорная известь.

Подходит для отбеливания швов, местах заполнения герметиком, силиконом.

Инструкция:

Приготовить раствор, соединив 1 часть хлорсодержащего вещества и 10 частей воды.
Распределить по зараженным плесенью поверхностям ванной при помощи пульверизатора или губки.
Оставить. Не смывать.

Данный метод имеет существенный недостаток – стойкий, едкий запах, способный вызывать отравление.

Другие

В борьбе с плесенью на поверхностях в ванной эффективен медный купорос. Он убивает микроорганизмы, предупреждает их новый рост.

Как использовать для уборки ванной:

Приготовить раствор: в 5 л воды растворить медный купорос 50 гр.
Надеть респиратор, перчатки.
Обмазать стены, потолок, пол готовым веществом кисточкой.
Места образования плесени тщательно покрыть толстым слоем купороса.
Спустя 3 часа убирать остатки губкой, смоченной чистой водой.

Безопасным способом борьбы с бытовыми разновидностями грибка является применение масла чайного дерева. Ферменты в его составе обеззараживают поверхности и наполняют комнату приятным ароматом.

Натуральное средство от плесени в ванной использовать по инструкции:

В 400 мл воды растворить 10 мл масла.
Нанести готовый раствор на поверхности распылителем.
Оставить, не смывать.

Жидкость имеет жирную структуру, не рекомендуется наносить ее на впитывающие поверхности – обои, побелку и т.д.

Средства для предупреждения плесени

Чтобы предупредить образование плесени в доме специалисты рекомендуют провести обработку поверхностей ванны специальными антисептиками на стадии ремонта. Для такой манипуляции подходят продукты:

Изоцид – надежный барьер от грибковых паразитов для бетонных, каменных, оштукатуренных поверхностей. Наносится перед отделочными работами под обои, плитку, камень прочее;
Lion Look – уникальное средство от плесени. Для применения достаточно поджечь свечу и окутать дымом ванную. Во время обработки антибактериальные компоненты проникают в места, где сложно достать кисточкой или другим инструментом;
Антигрибок – эффективный, удобный в применении. Может добавляться в цементный раствор, клей, краску. Рекомендован для защиты от плесени стен, труб, приборов, мебели в ванной;
MILKILL – представляет собой латексную эмульсию, предназначенную для борьбы и предупреждения плесени. Безопасна для человека, может применяться на кухне.

Плесень черного цвета в ванной не просто эстетический дефект, а опасный вредитель. Грибковые споры проникают в организм через органы дыхания и вызывают серьезные заболевания. Избавляться от мест обитания микроорганизмов необходимо быстро и правильно. Если нарушить технологию, велика вероятность распространения спор.

Статья проверена редакцией
Как избавиться от плесени в ванной: средства и методы
Плесень не появляется просто так. Для того, чтобы грибок начал активно расти, ему необходимы подходящие условия – сочетание повышенной влажности и тепла. Ванная комната по всем параметрам идеально соответствует этим критериям, но почему тогда в одних домах плесени нет, а в других есть? Дело в том, что к появлению грибка в ванной комнате могут приводить сразу несколько разных факторов, которые и формируют избыточное количество влажности и тепла. С их устранения и начинайте борьбу с плесенью.

Для улучшения циркуляции воздуха прочистите вентиляцию.

Установите вентилятор на воздуховод для усиления тяги.

Почините текущие водопроводные трубы и коммуникации.

Установите в ванной комнате осушитель воздуха, обогреватель или полотенцесушитель с регулировкой мощности.

Сделайте косметический или капитальный ремонт в ванной комнате, чтобы плесень не росла в щелях и разрушенных стыках между плитками, сантехникой и мебелью.

Каждый раз вытирайте пол, если вы налили на него воды.

Не оставляйте влажные швабры и тряпки в углах, полностью высушивайте их после использования.

Вывести плесень можно только с помощью специальных средств для её уничтожения. Сделать это можно двумя путями:

Самостоятельно.

С помощью СЭС.

При обращении в санитарную службу вы не рискуете своим здоровьем. Опасна как сама плесень, так и, при непрофессиональном использовании, сильнодействующие химикаты для её уничтожения. Доверяя дезинфекцию экспертам, вы не только решаете проблему самым быстрым способом, но и заботитесь о своём будущем.
Если вы всё же предпочтёте сделать всё самостоятельно, соблюдайте технику безопасности и действуйте в полном соответствии с инструкцией по эксплуатации выбранного средства.
Как же избавиться от плесени в ванной, если она растёт на потолке, в швах и/или на самой плитке?

Плесень в ванной на потолке: как избавиться
Если у вас появилась плесень в санузле или в ванной на потолке, как и чем от неё избавиться будет зависеть от того из какого материала потолок изготовлен.
Для отделки потолка могут использоваться:

Пластиковые ПВХ панели

Металлические реи

Бетон

Кирпич

Плитка

Натуральный и искусственный камень

Обработанное дерево

Зеркала

Перед покупкой какого-либо средства внимательно читайте информацию на упаковке, чтобы убедиться в том, что оно подходит для той поверхности, на которой вы собираетесь его использовать.

Готовые к применению спреи от плесени на потолке:

Quelyd Антиплесень Защита (бетон, кирпич, штукатурка, краска).

Quelyd Антиплесень (штукатурка, камень, плитка, пластмасса).

Prosept Bath Fungy (керамика, пластик, крашеное дерево).

Раствор Dufa Schimmelentferner (натуральный камень, дерево, пластмасса).

Концентраты от плесени на потолке, которые требуют предварительного приготовления:

Docker Biogreen (камень, дерево, пластик).

Alpina Грунт против плесени (бетон, кирпич, краска, штукатурка, шпатлёвка).

Антиплесень Лакра (дерево, кирпич, бетон, штукатурка).

Neomid 600 (бетон, кирпич, камень).

Tikkurila Homeenpoisto (дерево, штукатурка, бетон).

VGT биозащита Минерал (бетон, кирпич, штукатурка, искусственный и натуральный камень).

Alpa Fongifluid (камень, кирпич, бетон).

Металлические потолки из рей необходимо снимать и чистить средствами для того вида металла, из которого они изготовлены. После того как вы снимите потолок, обработать необходимо также плиты или кладку над ним и лишь затем устанавливать реи обратно.

Плесень в ванной на швах: как избавиться
Швы в ванной комнате – это идеальное место для роста и развития плесени. Мицелий буквально прорастает в структуру затирки и его становится практически невозможно вывести нанесением каких-либо средств только на поверхность шва. Если плесень в ванной появилась на швах, как избавиться от неё зависит от их состояния на момент обработки.

При поверхностном поражении и визуальной целостности шва могут применяться только средства для обработки швов от плесени.

При разрушении какой-либо части шва необходимо заменять саму затирку и иногда плитку, так как грибок может расти и под ней, проникнув через негерметичные швы.

Готовые к применению спреи от плесени на швах в ванной:

Mellerud для отчистки от плесени

Метилан Stop Плесень

Prosept Bath Fungy

Bagi против плесени

Раствор Dufa Schimmelentferner

Концентраты от плесени на швах в ванной, которые требуют предварительного приготовления:

Docker Biogreen

Ceresit CT 10

При разрушении швов и их заплесневении необходимо реставрировать или полностью переделывать швы заново. Для этой цели подойдут специальные герметики и затирки с антиплесневыми компонентами.

Ceresit CS 25 противогрибковая

Момент Ceramics

Makroflex

Bostik

Плитсэйв XE15 E

Unis Color

Litochrom

Если вам необходимо восстановить не 2–3 поражённые области, а практически всю ванную комнату, желательно доверить эту работу профессионалам, иначе плесень может продолжить расти даже после ремонта.

Плесень на плитке в ванной: как избавиться
Непосредственно в саму плитку плесень прорасти не может, поэтому, если она находится прямо на ней, она стелется сверху. Если поверхность плитки неровная, мицелий может располагаться в углублениях, формирующих узоры, однако, чаще всего на поверхность плитки плесень распространяется, укореняясь в швах. По этой причине выбирать как уничтожать плесень на плитке в ванной необходимо вместе с тем как избавиться от неё в затирке. Часто это можно сделать с помощью одного и того же средства, если реставрация швов не требуется.
Готовые к применению спреи от плесени на плитке в ванной:

Mellerud для отчистки от плесени

Quelyd Антиплесень

Метилан Stop Плесень

Prosept Bath Fungy

Bagi против плесени

Sion от плесени

Спрей HG для удаления грибка и плесени

Раствор Dufa Schimmelentferner

Концентраты от плесени на плитке в ванной комнате, которые требуют предварительного приготовления:

Docker Biogreen

Ceresit CT 10

Если плитка разрушается, плесень может расти под ней. В этом случае для полного избавления от грибка может понадобиться замена всей плитки в ванной, с обработкой слоя бетона или иного материала, находящегося под ней.

Чёрная плесень в ванной: как избавиться
На начальной стадии мицелий имеет в основном белый оттенок, но затем, в зависимости от вида, начинает изменять его на тёмно-синий, зелёный, тёмно-серый, чёрный или какой-либо другой цвет. Как чёрная плесень выглядят сразу несколько видов грибка, однако для уничтожения точная идентификация вида весомой роли не имеет.
Если у вас появилась чёрная плесень в ванной, вывести её можно также как избавиться от любой другой плесени. Необходимо учесть материал, на котором она растёт, и выбрать соответствующее ему средство. В магазинах вы можете найти спрей Cillit Bang от чёрной плесени, но любое другое аналогичное средство от плесени, без уточнения цвета грибка, будет не менее эффективным.
Чтобы не заниматься уничтожением грибка самостоятельно, вы можете заказать обработку в сертифицированной Роспотребнадзором СЭС «Дез Групп», с более чем 6-летним опытом оказания санитарных услуг для частных лиц и организаций.

Скидка до 25% на дезинфекцию
Во время напряжённой эпидемиологической ситуации в мире особенно важно, чтобы санитарные услуги были доступны всем. При оформлении заказа назовите консультанту СЭС кодовое слово «ДЕЗГРУПП003» и получите скидку 10%, если вы обращаетесь в службу впервые, и 15%, если вы относитесь к льготной категории граждан. При соблюдении обоих условий скидки суммируются.

Как избавиться от плесени в ванной на стене и в погребе
‹ Предыдущая
Как вывести плесень: список основных способов
Следующая ›
Плесень и грибок на стене в квартире что делать и как вывести
Похожие записи
Обнаружив появление черных, влажных пятен в своем жилище, нужно как можно быстрее организовать избавление от плесени, чтобы не допустить ее распространения, предотвратить проблемы со здоровьем, порчу стен, пола и мебели.
Что такое плесень на стене в ванной и как ее отличить
Плесень — это грибок, развивающийся из спор в подходящих условиях: при повышенной влажности, отсутствии вентиляции. Поэтому распространенные места ее локализации — плохо проветриваемые, влажные места в квартирах и частных домах (ванная, подвал, подоконники, стены и углы, где постоянно образуется и не высыхает конденсат).
Скорейшее избавление от плесени в доме необходимо для сохранения эстетического вида жилья. Кроме того, споры плесневых грибов проникают в дыхательные пути детей и взрослых, вызывают аллергии и респираторные заболевания, плохо поддающиеся лечению.
Независимо от того, по какой причине вредоносный грибок появился вблизи вашей семьи, мы расскажем, как избавиться от плесени на стенах и других поверхностях.
Признаки колоний грибка:
трещины, места отшелушивания краски;
выпячивания на деревянной поверхности;
затхлый, влажный запах;
обесцвечивание черных, коричневых, сероватых пятен при нанесении на них отбеливателя на основе хлорной извести.
Прежде, чем принимать меры, убедитесь, что имеете дело именно с плесенью, а не с обычной грязью. Последняя, конечно, портит вид дома, но не требует таких агрессивных мер, как грибок.
Мероприятия в ванной для удаления плесени
Ванная — одна из наиболее влажных комнат дома. Пятна от грибка появляются здесь в углах возле душевой кабины, в углах потолка, где оседает пар. Чтобы избавиться от плесени в ванной, нужно приготовить раствор отбеливателя, нанести его из пульверизатора, дать ему время подействовать и интенсивно почистить щеткой. А чтобы избавиться от плесени в ванной навсегда, нужно обеспечить регулярное проветривание и качественную вентиляцию этого помещения.
Грибок появляется и там, где есть (или была) утечка воды. Склонны к появлению плесени шкафы под раковинами. Поверхности внутри них следует регулярно осматривать, следить за целостностью труб и шлангов.
Средства для избавления от плесени в ванной и не только
Часто необходимо избавиться от плесени на стенах в квартире, которые были окрашены. Здесь работает общая рекомендация — начинать с простых, натуральных средств, при необходимости переходить к более жестким мерам. Один из наиболее мягких рецептов: протереть потемневшую стену смесью уксуса, буры и воды. Если через двое суток пятна вновь будут проступать, можно перейти к смеси воды и отбеливателя. Следует помнить, что избавление от плесени в квартире с помощью средств на основе хлора требует осторожности, вещество может нанести вред дыхательным путям, глазам и коже, поэтому применять их нужно в крайнем случае. Надевайте резиновые перчатки, если беретесь за избавление от плесени на стенах, они защитят кожу от контакта с грибком. Проветривайте помещение, если хотите самостоятельно избавиться от плесени в погребе, чтобы не вдыхать споры. Рабочую одежду после уборки нужно постирать в горячей воде.
Если у ваших домашних слабый иммунитет, в доме есть дети, пожилые люди, предложите им прогуляться или ограничьте передвижение по дому во время мер по удалению грибка.
Рецепты от грибка
Рецепт состава, который гарантирует избавление от плесени на стенах в квартире, в ванной, в погребе:
2 ст. ложки буры;
четверть стакана уксуса;
2 стакана горячей воды.
Смешайте ингредиенты в миске до растворения буры. Налейте смесь в распылитель и нанесите на окрашенные стены, плитку и другие непористые поверхности. Через 10 минут тщательно вытрите, нанесите состав еще раз и снова оставьте на 10 минут.
Если нужно избавление от черной плесени стойкой формы, предлагаем другой состав:
четверть чашки отбеливателя;
2 чашки теплой воды.
Смешайте ингредиенты в бутылке распылителя и нанесите на пораженную грибком поверхность. Тщательно вытрите и повторите процедуру.
Подвал и плесень
Если грибок появился в подвале, то замечают его, как правило, когда колония разрослась. Поэтому более действенным будет второй состав.
Если плесень появилась на неокрашенных поверхностях, таких, как гипсокартон, штукатурка. Такие поверхности, как правило, имеют пористую структуру. Это означает, что грибок поселился не только на поверхности, споры проникли в толщу материала (гипсокартона, оштукатуренной стены). В такой ситуации приготовьте один из рекомендованных выше составов, смочите им поверхность и дайте обработанной области полностью высохнуть. Если после неоднократной обработки случаются рецидивы, гипсокартон, скорее всего, придется заменить. Однако профессиональная служба по удалению плесени имеет в своем арсенале средства и оборудование для уничтожения грибка.
Как предотвратить образование черных пятен плесени
Если вы самостоятельно или с помощью профессионалов справились с колонией грибка, примите меры для предотвращения его появления в будущем. Для этого нужно предпринять несколько шагов:
включайте в ванной вентилятор, хотя бы на 15 минут после того, как приняли ванну или душ;
держите открытыми дверцы душевой кабинки, чтобы воздух свободно циркулировал;
с пластиковой занавески над ванной нужно стряхивать капли воды и оставлять ее наполовину открытой;
влажные полотенца нужно развешивать сразу после использования.
Убирая в ванной, кухне и других помещениях, где может появиться грибок, используйте моющие средства на основе уксуса, промышленные или приготовленные самостоятельно, чтобы регулярно уничтожать споры. Ежедневно распыляйте смесь уксуса и буры с водой в ванной и душевой кабине. Еженедельно делайте уборку в ванной и кухне.
Помните: регулярная профилактика и избавление от плесени в квартире — цена здоровья вашей семьи. Установите вентилятор в ванной, следите за влажностью в доме, отремонтируйте негерметичные трубы, и вам не понадобятся рекомендации по борьбе с плесенью, потому что ее у вас попросту не будет!

Источник
Борьба с плесенью или как убрать плесень в ванной?
Появление черной плесени в ванной – это очень неприятное и опасное явление, с которым необходимо вести серьезную борьбу и пресекать сразу же после обнаружения проблемы. Вред плесени для человеческого организма огромен, а особенно пагубно эти микроорганизмы влияют на детей и животных.
Плесень способна вызвать очень опасные заболевания, как экзема, стоматит, бронхит, молочница, аллергия. Черная плесень способна испортить вид ванной комнаты и способствовать возникновению неприятного запаха в помещении вплоть до необходимости делать новый ремонт. При контакте с подобным видом грибка в течение длительного периода человек может почувствовать недомогание, головокружение, головную боль, тошноту. Возникает хроническая усталость и даже рвота. Продолжительная борьба организма с черной плесенью приводит к истощению иммунной системы.
Факторы, способствующие возникновению черной плесени
Для успешной борьбы с таким опасным видом грибка необходимо выяснить причины его возникновения и устранить их. Плесень очень любит влажные и плохо проветриваемые помещения, где всегда сыро и прохладно. Если течет кран или подтекает труба, то со временем это приведет к возникновению плесени. Также черная плесень обычно располагается в трещинах стен, межпанельных швов. Если некоторые из вышеперечисленных особенностей наблюдаются в помещении, то черная плесень обязательно со временем проникнет в него. Не всегда плесень разводится только в ванной, она может поселиться в любой комнате. Изучите как избавиться от плесени на стенах в квартире своими руками.
Если обнаружена черная плесень на стенах или потолке, то первым делом следует устранить все благоприятные для ее обитания факторы, после чего можно приступить к удалению самого грибка с поверхностей.
Загрузка … Загрузка …
Как предотвратить появление плесени
Для того, чтобы вовсе избежать проблем с черной плесенью, необходимо поддерживать ванную комнату в надлежащем состоянии. После использования помещения его необходимо проветрить. Для снижения уровня влажности достаточно просто открыть дверь. Кроме того, можно установить вентилятор, который будет вытягивать влажный воздух с комнаты. Также решением проблемы может послужить электрический полотенцесушитель, который кроме полотенец подсушит и влажный воздух.
Ни в коем случае не допускать подтеков в ванной. Все краны, трубы и вентили должны быть герметичны и исправны.
Если одна из стен ванной выходит на лестничную площадку, то необходимо ее утеплить изнутри. Постоянный контакт с холодными воздушными массами будет способствовать распространению плесени, поэтому следует сделать ванную комнату теплой.
Трещины в стене или потолке – это отличное условие для развития грибка. По этой причине и просто для косметической красоты следует удалить такие образования. Подобная ситуация обстоит и с межпанельными швами. Необходимо проводить их герметизацию для предотвращения распространения плесени и для утепления квартиры. Подобные работы проводят специализированные организации.
Наиболее действенный метод избавления от плесени
Бывают случаи, когда черная плесень очень сильно распространилась в помещении, и избавиться от нее очень сложно и долго. Существует радикальный метод, который поможет вывести плесень единожды и навсегда. Для этого удаляют старые покрытия со всей поверхности ванной комнаты, оставляя голыми пол, стены и потолок. Далее производят просушивание комнаты с помощью специального строительного фена. Когда работа проделана многократно, наносят специальное средство против грибка и плесени. Необходимо пропитать все поверхности таким веществом. В силу токсичности процедуры, ее следует проводить в респираторе и перчатках. Последним этапом является ремонт помещения, то есть отделка поверхностей новыми материалами с добавлением антисептика против плесени на стенах. Чаще всего в ванную комнату укладывают плитку.
Такое средство для удаления плесени очень затратное и трудоемкое, однако, эффективное. Применяется в крайних случаях при запущенном состоянии помещения, зараженного грибком.
Умеренные способы борьбы с плесенью
Когда черная плесень только обнаружена и занимает незначительную поверхность, следует сразу начинать борьбу с ней. Существует множество методов и рецептов выведения черной плесени, которые не требует больших затрат или усилий. Чем обработать плесень, описано ниже.
Можно воспользоваться услугами профессионалов по проведению санации и ионизации воздуха в ванной. Такая недешевая процедура проводится с помощью специального оборудования. Прибор выпускает струю воздуха, содержащего микроэлементы и ионы, что способствует уничтожению спор плесени.
Средство от плесени и грибка
Если плесень появилась на гладких и непористых поверхностях, как плитка, стекло, ванная, раковина, то удались ее можно с помощью отбеливателя. Как бороться с плесенью в данном случае? Секрет в том, что активное вещество отбеливателя гипохлорит натрия отлично чистит поверхности от плесени и препятствует повторному ее появлению. Однако, такое вещество очень агрессивно и способно испортить некоторые материалы, поэтому использовать его необходимо с осторожностью. Кроме того, вредно дышать парами данного вещества. Для обработки поверхностей от плесени используют раствор из отбеливателя и воды. Необходимо смешать стакан отбеливателя и 2 литра воды. Смывать такую смесь не нужно. Исключение составляют места, где могут находиться дети и животные.
Нашатырный спирт
Вещество по своим свойствам похоже на отбеливатель. Токсичен. Используется для обработки гладких поверхностей. Необходимо приготовить раствор, смешав в равных пропорциях воду и нашатырь, и распылить его на пораженные участки. Через несколько часов раствор нужно смыть водой и высушить обработанное место. Внимание! Ни в коем случае не смешивайте нашатырь с отбеливателем, так как вместе они выделяют ядовитые пары.
Уксус
Эта слабая кислота может уничтожить большую часть имеющейся плесени. При этом уксус не выделяет вредных паров. Необходимо знать, как вывести плесень с помощью уксуса. Лучше использовать неразбавленный дистиллированный белый уксус. С помощью распылителя вещество наносят на пораженные участки на час, после чего вытирают и сушат поверхность. Для профилактики такую процедуру в ванной комнате можно проводить раз в неделю.
Бура
Это продукт натурального происхождения, не представляющий опасность для человека. Как убрать плесень в ванной комнате с помощью буры? Для обработки поверхности необходимо использовать раствор. Обычно размешивают 1 стакан этого вещества на 2,5 литра воды. Далее наносят смесь с помощью щетки и параллельно удаляют плесень с поверхности. Лишнюю жидкость следует вытереть тряпкой. Смывать раствор не нужно.
Перекись водорода
Данное вещество абсолютно безвредно и продается в каждой аптеке. Отлично подходит для удаления плесени и грибка. Перекись водорода не разбавляют и в первоначальном виде распыляют на пораженные поверхности. Подходит для всех типов материалов. Перекись водорода действует с отбеливающим эффектом, поэтому следует заранее проверить на маленьком участке материала, не полиняет ли его цвет. Вещество оставляют на 15 минут, после чего протирают тряпкой. Можно смешать перекись с уксусом. Хранить вещество нужно в темноте.
Пищевая сода
Не обладает побочными или вредными особенностями. Успешно удаляет плесень и неприятный запах. Как избавиться от черной плесени с помощью соды? Используют водяной раствор соды: половина чайной ложки соды растворяют в 200 мл воды. Используют распылитель для обработки участков с плесенью. Далее щеткой убирают всю грязь и промывают водой. Процедуру повторяют и дают высохнуть жидкости. Можно также смешивать пищевую соду с уксусом.
Масло чайного дерева
Это дорогое натуральное средство, которое используется в борьбе с черной плесенью и вредоносными микробами. Используется в малых количествах. Необходимо добавить одну чайную ложку масла на стакан воды. Далее распыляют раствор на пораженную поверхность и не смывают. Масло обладает сильным запахом, который постепенно выветривается. Полученный раствор можно хранить длительное время в темноте.
Экстракт грейпфрутовых косточек
Эффективное дорогостоящее средство от черной плесени и микробов без запаха. В стакан воды добавляют 10 капель вещества и распыляют такой раствор на пораженную поверхность, не смывая его в дальнейшем. Такой экстракт хранится в течение длительного времени.
Для того, чтобы не прибегать к радикальным дорогостоящим методам борьбы с черной плесенью, нужно проводить профилактические меры по предотвращению ее распространения. Нужно поддерживать необходимый микроклимат в помещении и обрабатывать проблемные участки сразу после их появления.
Поделиться
Твитнуть
Запинить
Нравится
Класс
WhatsApp
Viber
Телеграмка
Как избавиться от плесени на потолке, стене и полу в ванной своими руками
Содержание статьи:

В ванной комнате плесень может появиться очень неожиданно, начиная от потолка, и заканчивая керамической плитки на полу. Это может стать настоящим шоком для Вас. В этой статье мы рассмотрим, как бороться с плесенью в ванной и с причинами её возникновения.
Плесень на стенах ванной комнаты портит её внешний вид, а также напрямую наносит вред Вашему здоровью. Она способна спровоцировать развитие различных заболеваний. Обнаружив плесень, сразу примите меры по её устранению.
Избавляться от чёрной плесени необходимо комплексно. Это наиболее эффективно. Существует три основных составляющих этого комплексного подхода для борьбы с плесенью в ванной:
Устранение причин появления плесени.
Устранение самой плесени (грибка).
Профилактика появления плесени.
Устранение причин появления плесени
Избавьтесь от повышенной влажности. Проверьте места соединения труб водопровода и канализации, в кранах, змеевике и устраните протечки воды.
При повышенной влажности и низкой температуре в ванной обеспечьте её отопление в не зависимости от времени года. Установите электрический полотенцесушитель или радиатор отопления. Они будут постоянно подсушивать воздух.
Проверьте и восстановите вентиляцию. Из-за отсутствия вытяжки не происходит необходимой циркуляции воздуха. Дополнительно установите вытяжной вентилятор с задержкой времени.
Заделайте трещины (при их наличии) на потолке и стенах при их возникновении.
Как убрать плесень в ванной
Перед началом дезинфекционных работ обязательно наденьте средства индивидуальной защиты:
очки,
маску,
косынку или кепку,
халат или робу,
перчатки,
закрытую обувь.
Они предотвратят попадания вредных химических веществ и грибка в Ваш организм. Только после этого приступайте к непосредственным работам.
Предварительно при помощи губки, ножа и щетки удалите плесень с пораженных мест потолка, стен, пола, швов, стыков и тщательно их просушите.
После этого обработайте их специальным антисептическим средством. В строительных магазинах продаётся множество препаратов от плесени. Наиболее популярными являются «Ксиолат» и «Фитолайн». Можете приобретите другие, имеющие такой же принцип действия.
Также можете использовать 10%-ю соляную кислоту. Протрите ей заражённый чёрной плесенью участок, а затем тщательно вымойте любым хлорсодержащим средством. Это гораздо эффективней, чем уксус и хлор.
Процедуру повторите несколько раз. После этого можете закрепить полученный результат, нанесением противогрибковой побелки (как побелить стены своими руками, побелка потолка своими руками) или краски.
Если плесень глубоко повредила отделочные материалы, необходимо прибегнуть к более серьёзным процессам. Для этого:
Смойте побелку и счистите краску с потолка и стен.
Демонтируйте подвесные системы потолка.
Удалите плитку со стен и пола.
Удалите верхний слой штукатурки со стен.
Демонтируйте верхний слой стяжки пола.
Зачистите все поверхности, углы и трещины шпателем и щёткой.
Обработайте поверхность мощным антисептическим препаратом или используйте народные средства от плесени. Проведите эту процедуру тщательно и неоднократно 3-4 раза.
Загрунтуйте и заштукатурьте поверхности потолка и стен.
Залейте выравнивающую стяжку пола.
После этого можете делать любую отделку потолков, стен и пола своими руками по своему дизайн-проекту. Не забывайте при этом использовать влагостойкие и гидроизоляционные материалы. Не нарушайте технологические процессы при проведении работ.
Для того, чтобы избавиться от неприятного запаха плесени используйте пищевую соду. Посыпьте ею предварительно обработанные антисептиком участки и оставьте на несколько часов. Кроме того, пищевая сода очень хорошо поглощает влагу из воздуха.
Иногда, при начальной стадии поражения грибком можно применять метод сушки. Он очень прост. При помощи строительного фена тщательно просушите поражённые участки.
Перед процессом сушки не включайте душ и не пользуйтесь водой в течение 3-4 дней чтобы снизить влажность помещения.
Профилактика появления плесени
Своевременно проводите профилактическую обработку стен, швов, зазоров между стенами и раковиной, ванной и душевой кабиной специальными средствами (антиплесень, затирки, мастики).
Проветривайте ванну, особенно при частом приёме водных процедур, стирке. Для этого просто оставляйте приоткрытыми двери.
Не позволяйте конденсату собираться на стенах. Если стены не высыхают, дополнительно вытирайте конденсат сухой тряпкой.
Не сушите постиранное бельё в ванной.
Следите за состояние водопроводной и канализационной системой, а также за сантехникой. Не допускайте протечек воды.
Следите за температурным режимом в ванной, в том числе потолка, стен, пола.
Периодически проводите санацию и ионизацию помещений. Воздушный поток с ионами, микроэлементами и другими частицами удалит не только плесень, но и инфекции, бактерии, насекомых и грызунов. Этот способ не дешёвый, но очень эффективный.
Почитайте на сайте дополнительный материал для получение более полной информации по удалению плесени с потолка, стен и пола в квартире своими руками. Но всегда помните, что плесень, как и болезнь, легче предупредить, чем излечить.
Как избавиться от плесени и плесени на стенах
Ключевые шаги:
Плесень можно удалить со стен в три простых шага — для начала вам понадобится раствор хлорного отбеливателя и воды.
Существует множество способов предотвратить появление плесени и грибка. Одна из них — установка электрического осушителя.
Плесень и грибок — отрава для большинства домашних хозяйств, но, к счастью, можно использовать ежедневные чистящие средства, чтобы избавиться от плесени и предотвратить ее повторное появление.Плесень на стенах или других поверхностях, таких как полы или ковры, не является хорошей новостью для вашего здоровья, поэтому очень важно устранить ее первопричину. Прочтите краткое трехэтапное руководство, как избавиться от плесени на стенах в вашем доме.
Как очистить стены от плесени в три этапа
Пора научиться очищать стены от плесени и плесени! Предупреждение: плесень может вызвать аллергические реакции и ухудшить состояние здоровья, поэтому, если у вас серьезная проблема с плесенью на стенах, лучше обратиться за помощью к специалисту.При работе на меньшей площади обязательно используйте защитные очки, перчатки и маску для лица, так как контакт со спорами может быть вредным. Откройте окна или используйте вентилятор в комнате во время работы.
Приготовьте раствор хлорного отбеливателя и воды — обычно 1 часть отбеливателя на 3 части воды — или возьмите бытовое моющее средство, такое как спрей для отбеливания Domestos, с отбеливателем в качестве активного ингредиента.
С помощью щетки с жесткой щетиной потрите почерневшие участки.
Тщательно промыть и высушить .
Если это не сработает, существуют продукты, специально разработанные для защиты от плесени и грибка на стенах, которые могут быть более прочными, но никогда не смешивайте чистящие растворы вместе, поскольку это может вызвать опасные химические реакции. Вы можете узнать больше об использовании средств для удаления плесени и грибка здесь.
Для чего нужны осушители воздуха? Преимущества осушителя
Осушители воздуха
предназначены для удаления излишка влаги из воздуха и помогают достичь оптимального уровня влажности в доме.От вьющихся волос и бессонных ночей до заложенности носа и других проблем, связанных с аллергией, повышенная влажность может стать настоящей проблемой дома. Избыточная влажность в воздухе также может привести к появлению плесени и грибка, а также создать оптимальную среду обитания для таких вредителей, как серебрянка.
Осушители воздуха
часто представляют собой энергосберегающие, бесшумные устройства, которые работают в фоновом режиме, когда вы занимаетесь повседневной жизнью. Преимущества осушителя включают более быстрое высыхание белья и более длительное сохранение свежести продуктов.
Как работает осушитель?
Что делают осушители для снижения влажности в доме? Процесс довольно простой:
Механизм вентилятора осушителя всасывает воздух из вашего дома
Этот воздух охлаждается внутри осушителя, и влага конденсируется в воду
Вода отделяется в другую секцию, а более сухой воздух слегка повторно нагревается
Этот воздух затем возвращается в комнату с гораздо меньшей влажностью
Агрегат выключится, когда в помещении достигнут желаемый уровень влажности или когда резервуар для воды будет заполнен
Как удалить и предотвратить образование конденсата
Заметили какие-то мерзкие органические «настенные рисунки» вокруг окон или в ванной? Вполне может быть конденсат плесени.Этот тип плесени появляется, когда влажный воздух сталкивается с поверхностью с более низкой температурой, не оставляя ничего для влаги. Может быть, вы видели, как у окна или в холодных углах образуются маленькие капельки воды? Эти влажные условия создают идеальную среду для размножения плесени, поэтому вам нужно как можно скорее избавиться от конденсата и высушить воздух.
Для удаления конденсата:
Прежде всего, наденьте защитную маску, очки и перчатки при этом.
Попробуйте спрей на основе отбеливателя (всегда сначала пробуйте средство на небольшой части поверхности, прежде чем обрабатывать всю пораженную область). Вы также можете попробовать домашний спрей, состоящий из одной части белого уксуса и одной части воды. Распылите средство на стену и оставьте на ночь.
Вымойте форму и изделие влажной тканью (здесь может понадобиться немного смазки для локтей) и удалите влагу сухой тканью.
Для предотвращения возврата конденсата:
Увеличьте вентиляцию в вашем доме, открыв окно.Посмотрите на вентиляционные отверстия, чтобы убедиться, что они не заблокированы.
Когда вы не впускаете свежий воздух, немного поднимите термостат.
Сушите белье на улице как можно дольше. Если это невозможно, подумайте о приобретении осушителя воздуха. Прочтите наше руководство, чтобы узнать, как работает осушитель.
Как предотвратить появление плесени и грибка на стенах: 6 наших главных советов
Следующим шагом после того, как вы справились с заражением стен плесенью, является попытка остановить его повторение.Вот ваши варианты:
Купите специализированный товар . Например, антимикробный спрей может помочь предотвратить повторное оседание спор. Краску от плесени также можно купить в большинстве магазинов для дома.
Рассмотрите возможность установки электрического осушителя воздуха в сильно пострадавших районах. Идеально подходит для долгосрочной защиты от плесени.
Займитесь улучшением теплоизоляции вашего дома . Иногда, но не всегда, корень проблемы — плохая изоляция.Правильно утепленные стены и потолки меньше подвержены конденсации и плесени.
Лучшие советы о том, как избавиться от плесени, заключаются в том, чтобы избавиться от сырости, которую он так любит:
Обеспечьте хорошую вентиляцию ванных комнат, кухонь и других влажных помещений и как можно более сухих
Разложите занавески для душа и полотенца, чтобы они высохли.
Устраняйте утечки сразу после их обнаружения , чтобы предотвратить просачивание влаги в полости и под полы.
Не паникуйте, если плесень и плесень на стенах вернутся: это обычное явление, и теперь вы немного знаете, как избавиться от плесени на стенах!
.
Избавьтесь от плесени!

Плесень на затирке для плитки, мягко говоря, неприглядна. Обычно это вызвано бактериями (которые у всех нас растут в наших ванных комнатах) в сочетании с жаркой и влажной средой, которую создают наши ванные комнаты, особенно после душа или ванны.
Есть плесень? Не волнуйтесь, мы можем помочь.
У нас есть несколько быстрых, дешевых и эффективных советов, которые помогут избавиться от плесени в ванной.
Что вам понадобится
Для правильного ухода за ванной и удаления плесени с затирки для плитки вам понадобится:
Щетка Good Scrub
Пищевая сода
Что вы делаете
СЧИРАЙТЕ плесень, обработайте раствор между плитками пастой из воды и пищевой соды.
Совершенно верно — самый эффективный инструмент для удаления плесени — это пластичная смазка. Нанесите пасту, подождите немного и сотрите форму!
Насадки для чистки пресс-форм
Оставьте на столько, сколько вам нужно, до — например, для очень грязного раствора можно использовать час или два.
Обрызгайте плитки водой. и используйте щетку для очистки раствора быстрыми движениями вперед и назад.
Хорошо промыть и высушить.
Как только он исчезнет, оставьте его.
После того, как вы отмыли затирку, вы можете продлить усилия по удалению плесени , чтобы вам не пришлось использовать столько смазки для локтей в следующий раз!
Если ваша ванная комната не обслуживается должным образом между уборками, плесень быстро возвращается. На самом деле, относитесь к профилактике плесени как к уходу за полостью рта — мы должны ухаживать за зубами, чтобы не было налета.
Как стоматолог, я собираюсь предложить вам некоторые профилактические меры, чтобы предотвратить попадание плесени в вашу ванную комнату.Это займет всего несколько секунд, и это намного проще, чем говорит вам стоматолог!
Включите вентилятор и откройте окно
Когда вы закончите принимать душ, включите вентилятор или откройте окно, пока влажность из душа не исчезнет.
Для удаления влаги и влаги из воздуха необходима первоклассная вентиляция. Недостаток влажности создает плохую питательную среду для бактерий и является самым простым способом сохранить пространство без плесени.
Спрей для предотвращения образования плесени
Чтобы вдвойне защитить вашу ванную комнату, держите поблизости распылитель и быстро опрыскайте плитку и конопатку после душа с помощью этого натурального средства против плесени, которое не требует усилий.
Раствор содержит ингредиенты, препятствующие образованию плесени, которые при распылении защищают вашу ванную комнату от размножения.
Вам понадобится белый уксус или масло чайного дерева, вода и распылитель.
Раствор уксуса
Смешайте равные части уксуса и воды в чистой бутылке с распылителем.
Раствор масла чайного дерева
Смешайте 10 капель масла чайного дерева в чистой бутылке с распылителем, наполненной водой
Установите распылитель в положение «туман».
Распыление плитки занимает около четырех секунд, а затем вы уходите.
Теперь вы защищены от плесени
Эти ингредиенты дешевы, их легко найти и они очень эффективны.
Мне особенно нравится раствор масла чайного дерева, так как я нахожу его аромат успокаивающим и похожим на спа!

Мелисса Мейкер — предприниматель, эксперт по уборке, основательница самого популярного бутика в Торонто и звезда канала Clean My Space на YouTube (но она все еще ненавидит убирать!). Каждую неделю Мелисса выпускает новые видеоролики, в которых содержатся советы экспертов по чистящим средствам, инструментам, заменителям для дома, а также практическим и экономящим время решениям повседневных проблем.Мелисса появилась на шоу Today Show, а также в фильмах InStyle, Real Simple и Better Homes and Gardens.
.
Как избавиться от черной плесени простым и дешевым способом
Экстракт семян грейпфрута
натуральное противогрибковое средство без запаха
смешайте 20 капель экстракта семян грейпфрута с 2 стаканами воды; положить в распылитель и распылить на пораженные участки (не смывать)
Масло чайного дерева
отличный естественный убийца плесени
купить настоящее масло чайного дерева; смешать 1 ч.с 1 стаканом воды; в аэрозольном баллончике встряхнуть и распылить на пораженные участки; не смывать
Дистиллированный белый уксус
безопасный и недорогой фунгицид
Распылите прямо на пораженный участок
Бура
токсичен при проглатывании, но не выделяет опасных паров, как некоторые другие убийцы плесени; эффективнее на плитке, меньше на ковре
смешайте 1 стакан Borax и 1 галлон горячей воды; влить в пульверизатор и распылить; через несколько минут сотрите плесень щеткой или тканью; не смывать
Перекись водорода
более высокие концентрации могут быть опасными и вызывать коррозию многих материалов, включая кожу человека; в более низкой концентрации безопасно использовать, не наносит вреда окружающей среде, не оставляет токсичных остатков и не выделяет токсичный дым; это отбеливающий агент, который может вызвать выцветание материала
залить перекись водорода 3% концентрации в распылитель; оставьте на пораженном участке на 10 минут перед смыванием
Аммиак
агрессивное токсичное химическое вещество; как и отбеливатель, аммиак убивает плесень только на твердых, непористых поверхностях
смешайте раствор 50% «чистого» аммиака и 50% воды; не смешивайте с отбеливателем, так как это приведет к образованию чрезвычайно токсичного и опасного дыма; после распыления на пораженный участок и подождать 2-3 часа перед смыванием
Отбеливатель
агрессивное, коррозионное химическое вещество, которое может повредить материалы, на которых оно используется, выделяет опасные пары и оставляет токсичный осадок
смешайте 1 стакан отбеливателя на 1 галлон воды; распылять и не смывать
.
Черная плесень в ванной — Home Quicks

Черная плесень возникает из-за влажных условий в ванной комнате. Они представляют опасность для здоровья, поэтому их следует удалить как можно скорее.
Очень часто мы видим у себя дома зеленовато-черный грибок. Это слизистое на ощупь вещество представляет собой грибок, известный под названием «черная плесень». Он часто превращает влажные участки в место своего проживания. К участкам, где можно увидеть рост плесени, относятся наружные стены, окна и двери, под раковинами и шкафами, а больше всего страдают ванные комнаты.Черная плесень в ванной комнате — очень распространенное явление, так как плесень процветает во влажных местах, и, конечно же, ванные комнаты предлагают подходящую среду.
Что такое черная плесень?
Черная плесень — это гриб, известный как Stachybotrys chartarum или Stachybotrys atra . Есть два типа форм; токсичен и нетоксичен. Однако без проведения лабораторных испытаний этих форм трудно определить, токсичны они или нет. Следовательно, важно, чтобы в вашем доме не было плесени, поскольку дом с плесенью не является здоровым местом для жизни.Наиболее частая причина этого состояния — плохое качество воздуха в пораженной части. Другая причина в том, что если здание было повреждено водой, это создаст благоприятную среду для роста плесени.
Пятнистая черная плесень
Хотите написать для нас? Что ж, мы ищем хороших писателей, которые хотят распространять информацию. Свяжитесь с нами, и мы поговорим …
Давайте работать вместе!
Обнаружить черную плесень в ванной или на стенах несложно, так как этот гриб делает ее присутствие «видимым».Черная плесень на стенах обычно распространяется из трещин и углов в доме и разрастается вдоль стыков. Если у вас есть керамическая плитка, вы заметите, что этот гриб очень быстро растет. Другие области, где вам нужно искать, включают утечки воды через трубы и протечки крыши. Желательно избавиться от этой плесени как можно скорее, поскольку она может испортить вашу ванную комнату, а также повлиять на здоровье члена семьи.
Плесень прикрепляется к мертвым органическим веществам, но переносится по воздуху, а это означает, что они могут легко попасть в ваш дом.Поскольку они разносятся по воздуху, поры проникают через ваши окна и двери из соседнего района. Черная плесень обычно встречается на потолках, картоне, влажном дереве или даже на вещах из хлопка. Вероятные симптомы черной плесени и области, где вы должны искать черную плесень:
Области с высокой влажностью становятся игровой площадкой для этой черной плесени. Черная плесень в вашей ванной комнате возникла из-за влажных условий в ванной. Если вы живете в регионах с высокой влажностью, помните, что влажность воздуха, естественно, также влияет на условия в доме.
Если вы заметили, что труба протекает, как можно скорее отремонтируйте ее, так как протекающие трубы являются отличным местом для развития этого грибка.
Протекающая крыша также может стать причиной появления черной плесени на стенах. Если вы ранее замечали какие-либо признаки протекающих крыш, то вам следует насторожиться, чтобы не пропустить этих тиранов.
Наводнение вызывает рост этой плесени. Это естественно, так как после наводнения дом будет сохнуть дольше.
Если более одного человека проявляют симптомы аллергии на плесень, включая респираторные проблемы, это может быть связано с наличием плесени в вашем доме, особенно если вы заметили более одного признака плесени.
Если вы используете увлажнители, они могут повысить влажность воздуха и создать благоприятную среду для распространения плесени.
Хорошо содержать свое место в зелени, однако комнатные растения нуждаются в постоянном поливе, что приводит к увеличению влажности в доме.
Если краска на любой из стен вашего дома отслаивается или потрескалась, это означает, что за краской скопилась влага. Однако к этому времени плесень, возможно, уже обосновалась в таких влажных и богатых влагой местах.
И последнее, но не менее важное: ванные комнаты — их любимая питательная среда, поскольку наличие влаги и плитки создают для них наиболее подходящую среду для жизни. Обычно затирка для плитки пористая, из-за чего вода проникает через пол, вызывая черный цвет. колонии плесени.
Традиционный метод избавления от черной плесени
Традиционный метод устранения черной плесени включает удаление плесени с поверхности, после чего всю стену следует промыть водой.Добавьте чашку отбеливателя в галлон воды и используйте эту смесь, чтобы снова очистить область. Среди различных простых и легких в использовании продуктов и услуг, связанных с плесенью, отбеливатель является одним из наиболее часто используемых дезинфицирующих средств для удаления плесени. Тем не менее, отбеливание стен — это процесс, который вам придется проводить регулярно, так как плесень снова появляется через определенные промежутки времени.
В наши дни существует метод под названием инкапсуляция , используемый для избавления ванных комнат от заражения плесенью. При использовании этого метода споры не попадают в воздух, а остаются внутри себя.Это гарантирует, что споры не разлетаются в другие части дома и не заражают другие части дома. В то же время, оказавшись в ловушке, они рано или поздно погибнут.
Теперь возникает вопрос, как удалить засохшую черную плесень? Если формы высохли и вы хотите их удалить, при этом следует соблюдать максимальные меры предосторожности. Когда высушенные плесени выбрасываются, они попадают в воздух и могут вызвать серьезные респираторные проблемы, особенно у людей, страдающих астмой.Поэтому важно использовать респираторную маску, средства защиты глаз, а также следить за тем, чтобы никакая часть вашей кожи не подвергалась воздействию. Затем раствор отбеливателя можно использовать на пораженной части.
Если вы заметили у кого-либо из членов семьи симптомы черной плесени, немедленно проверьте это, поскольку они могут вызвать бесчисленные проблемы со здоровьем человека. Необходимо проявлять особую осторожность, чтобы предотвратить распространение черной плесени где-либо в доме, чтобы избежать опасности для здоровья, которую она может причинить члену семьи или всей семье.
.

Как выложить из кирпича сливную яму: Сливная яма из кирпича: пошаговое руководство по обустройству

Янв 3, 2021 автор alexxlab Разное

Сливная яма из кирпича: пошаговое руководство по обустройству

Планируете соорудить систему отвода стоков на загородном участке, обустроив яму? Согласитесь, что дача или домик постоянного проживания со всеми удобствами станет намного комфортнее. Но вы не знаете, как сооружается сливная яма из кирпича и какие расходные материалы для этого потребуются?

Мы поможем вам справиться с поставленной задачей — в статье рассмотрены популярные разновидности выгреба из кирпича. А также пошаговый процесс сооружения такой канализации, начиная с выбора места для ямы и расчета ее габаритов.

Материал снабжен наглядными фотографиями. Также подобраны видеоролики с полезными советами по самостоятельному сооружению кирпичной емкости для стоков. Рассмотрены преимущества и особенности ее эксплуатации и периодического обслуживания.

Содержание статьи:

Принцип работы сливной ямы

Сливная или выгребная яма – один из древнейших вариантов канализационных пунктов приема и первичной переработки стоков на земле. Ее можно соорудить даже не имея никакого опыта строительных работ.

Более того, нередко такое устройство создается на участке в самом начале строительных работ, чтобы обеспечить строителям минимальный набор удобств.

Сооружением сливной ямы можно заняться самостоятельно или пригласить бригаду рабочих – предстоит большой объем земляных работ
Технически сливная яма представляет собой простейший септик или накопитель отходов жизнедеятельности человека. К этой емкости, расположенной под землей, подводят канализационную трубу, ведущую из дома.
К ней же подводят и трубы отдельно стоящего туалета, бани и других помещений, имеющихся на участке.
Одна общая выгребная яма на участке – не единственный вариант организации такой системы. При желании можно делать отдельную небольшую емкость для каждого помещения.
Такое решение может оказаться удобным, например, если баня находится на значительном расстоянии от остальных построек.
Отходы постепенно накапливаются и частично утилизируются в зависимости от типа сооружения. По мере заполнения ямы стоками нужно производить ее очистку, чтобы предотвратить переполнение сооружения.
Современные средства позволяют производить утилизацию отходов с достаточно высокой степенью эффективности. Рекомендуем ознакомиться с лучшими методами по .
Разновидности выгребных сооружений
Из кирпича можно соорудить выгребную яму любого типа:
герметичную;
с проницаемыми стенками;
без дна;
разделенную на несколько секций.
Каждое сооружение имеет определенные характеристики. Например, герметичная яма используется на участках с высоким уровнем грунтовых вод. Такая конструкция предотвращает вероятность загрязнения окружающей среды стоками.
Проницаемые сливные ямы, предназначенные для переработки и утилизации серых стоков, устраиваются с метровым песчано-гравийным фильтром в районе дна.
При недостаточной пропускной способности нижележащих пород их оснащают небольшими отверстиями в стенах, через которые утилизируется жидкая часть отходов.
Если емкость сливной ямы разделить кирпичными перегородками и вставить в них трубки-переливы, то получится практически самодельный септик
В так называемых ямах без дна нижнюю часть не бетонируют. Стены таких сооружений возводят на бетонном основании с просветом, в который прямо на грунт укладывают песчано-гравийный фильтр.
Жидкие стоки будут медленно просачиваться через этот природный фильтр, а затем попадать в нижележащие грунтовые пласты, где их проходит их окончательная очистка. Использование кирпича позволяет создать как герметичную сливную яму, так и ее проницаемый вариант. Чаще всего такие сооружения делают с прямоугольным основанием, это самая простая схема.
Разделенная на несколько секций. Большую яму можно разделить перегородками на две или три секции, которые соединяют переливами.
Такое устройство, подобное канализационному септику, позволяет многократно отделять основную массу твердых и жидких отходов и повысить степень их переработки с помощью бактерий.
Галерея изображений
Фото из
Сливная яма с фильтрующими стенками
Многосекционный вариант накопителя
Кирпичный септик из трех камер
Особенности обустройства многокамерных объектов
Особенности кирпичного сооружения
Использование кирпича для возведения стенок выгребной ямы имеет ряд преимуществ. Этот материал прекрасно удерживает нечистоты и отличается долговечностью. С помощью кирпичной кладки можно создать сооружение любого размера и конфигурации.
При использовании бетонных колец приходится подстраиваться под их типовые размеры. Заливка монолитного бетона – это не менее трудоемкий процесс, чем кладка кирпича.
Для выгреба не обязательно использовать высококлассный материал, подойдут и кирпичи, которые ранее уже использовались ранее.
Кирпич подходит для создания сливных ям и других сооружений произвольной конфигурации. Кроме того, такие устройства можно ставить на участке с высоким уровнем грунтовых вод
Кладочные работы требуют определенных навыков, это настоящее строительное искусство. Осваивать такие операции лучше всего именно на возведении канализационных сооружений, поскольку все огрехи в дальнейшем будут скрыты под землей.
И все же не стоит делать кладку совсем уж небрежно. Неровная кирпичная стена со временем может рухнуть.
Накопитель из кирпича имеет одно полезное свойство – он устойчив практически при любом уровне грунтовых вод, хорошо сопротивляется вспучиванию грунта при промерзании в зимний период.
Такую сливную яму можно устроить и на легких песчаных грунтах, и на тяжелых глинистых.
Полезные рекомендации по сооружению кирпичной ямы приведены в следующей фотоподборке.
Галерея изображений
Фото из
Сооружение большой сливной ямы
Небольшой канализационный пункт
Прямоугольный вариант выгребной ямы
Применение старого кирпича
Пример сооружения ямы для душа и туалета
В качестве наглядного примера рассмотрим пример сооружения ямы из кирпича для приема стоков из дачного душа и туалета. Это решение оправдано незначительными габаритами и отсутствием возможности расположить объекты раздельно.
Непосредственно яма будет располагаться под туалетом, а из душевой в нее будет выведен трап.
Галерея изображений
Фото из
Шаг 1: Разбивка котлована перед строительством ямы
Шаг 2: Рытье котлована нужной глубины
Шаг 3: Выбор места для установки слива
Шаг 4: Кладка кирпичных стенок сливной ямы
Шаг 5: Подвод канализационного трапа от душа к яме
Шаг 6: Отсыпка песчаной подушки под перекрытие
Шаг 7: Засыпка гравийного слоя поверх песка
Шаг 8: Сооружение опалубки для бетонных плит
Основная работа проведена. Теперь надо залить бетон в опалубку и поставить жизненно важные санитарно-гигиенические объекты:
Галерея изображений
Фото из
Шаг 9: Заливка фундаментных плит для туалета и душа
Шаг 10: Технологический перерыв для отвердевания
Шаг 11: Шлифовка дна душевой кабинки
Шаг 12: Сооружение каркаса туалета над кирпичной ямой
Каркас душевой лучше обшить водонепроницаемым материалом, например сотовым или монолитным поликарбонатом, оргстеклом. Для обшивки туалета подойдут любые стружечные или волокнистые плиты, доска и подобные материалы.
Тонкости строительства ямы из кирпича
Перед тем как приступить к выполнению работ, нужно определиться с размерами будущего выгреба, а также найти для сооружения подходящее место.
Этап #1 — проведение предварительных расчетов
Самый простой вариант расчета — по усредненному нормативу. Количество постоянно проживающих в доме человек умножают на норму в 0,5 куб. метров.
После этого нужно рассчитать параметры выгребной ямы в зависимости от ее конфигурации. Емкость делают обычно в виде куба или цилиндра. Первый вариант предпочтительнее, поскольку выложить кирпичом емкость с прямыми стенками проще.
Глубина ямы должна быть не более трех метров, но практика показывает, что обслуживать канализацию глубиной менее двух метров или меньше. Объем ямы теперь нужно поделить на выбранную высоту. Полученная цифра будет составлять площадь основания.
К выбору места следует отнестись крайне внимательно – минимально допустимые нормы по удаленности ямы от жилых помещений зависят от ее объема
Остается подобрать длину и ширину для емкости с прямоугольным основанием. Если принято решение выкопать цилиндрическую яму, придется воспользоваться формулой площади окружности:
S=πr²
Где:
S — площадь сооружения;
π — число «пи», равное 3,14;
r — радиус сооружения.
Полученную площадь следует разделить на 3,14, т.е. на число «пи». Из результата, который представляет собой квадрат радиуса окружности, нужно извлечь корень, получив собственно радиус основания этого цилиндра.
Перед выполнением разметка все параметры необходимо увеличить на размер кирпичной кладки и бетонного основания. Эту роль обычно выполняет бетонная плита толщиной 30-40 см.
Примерно такие же размеры должна иметь бетонная стяжка. Толщина кирпичной кладки для канализационных сооружений должна составлять 25 см на наружном контуре, а для внутренних стен достаточно 12-13 см.
Выбирая параметры емкости, следует помнить, что ее заполнение более чем на две трети нежелательно, поэтому глубину котлована под выгребную яму следует увеличить до необходимого размера. Подбирая место для сооружения, следует учитывать ряд санитарных норм.
Например, расстояние от накопителя нечистот до жилого дома должно составлять не менее пяти метров, до ограждения – не менее двух метров, до источника питьевой воды – не менее 25 метров и т.п.
Кроме того, на участках с неоднородным рельефом канализационные устройства следует располагать ниже, чем источник воды. Наконец, следует обеспечить возможность подъезда для ассенизаторской спецтехники.
Машина не обязательно должна находиться в непосредственной близости от выгребной ямы, но расстояние между ними не должно превышать предела в четыре метра.
Этап #2 — выполнение земляных работ
После того как разметка выполнена, можно приступать к рытью котлована. Проще всего заказать услуги экскаватора, но если нужна небольшая емкость и есть желание сэкономить, то можно справиться и вручную.
Технология работ очень простая: землю копают штыковой лопатой, а по мере углубления котлована – выбирают с помощью ведра на веревке. Пригодится лестница, чтобы выбираться из ямы, а также обычный строительный уровень, чтобы контролировать качество работ.
Если есть желание или необходимость, котлован для сливной ямы можно сделать вручную с помощью лопаты и ведра на веревке
Стены ямы обычно делают вертикальными, а вот дну придают небольшой уклон, чтобы содержимое емкости скапливалось в углу, над которым будет расположен люк для обслуживания.
В дальнейшем этот момент облегчит откачку отходов из емкости. На легких грунтах стенки могут нуждаться в защите от осыпания, например, с помощью временных деревянных конструкций.
Этап #3 — монтаж бетонного основания
Если дно ямы предполагается сделать герметичным, то вниз нужно положить либо бетонную плиту, либо выполнить работы по бетонированию. В первом случае все просто: выбирают железобетонную конструкцию подходящих размеров и устанавливают ее внизу.
Если же принято решение бетонировать дно, то сначала вниз укладывают песчаную подушку толщиной около 15 см. Песок нужно разровнять и утрамбовать, соблюдая сделанный ранее уклон.
Затем на дно кладут армирующую сетку и заливают цементно-песчаную стяжку. После этого нужно подождать пока бетонное основание застынет.
При заливке основания бетонной смесью важно дождаться полного высыхания стяжки, а затем можно продолжать дальнейшее сооружение выгреба
Для его полного высыхания нужно примерно четыре недели, но при сооружении выгребной ямы работы обычно продолжают уже через семь дней после выполнения заливки основания.
Если предполагается сооружение выгребной ямы без дна, следует залить бетонной стяжкой только пространство, над которым будут возведены стены.
По центру оставляют открытый грунт, на который впоследствии укладывают песчано-гравийный фильтр. Для правильного выполнения заливки бетонного основания в этом случае понадобится соорудить деревянную опалубку.
Этап #4 — выполнение кирпичной кладки
Для выгребной ямы рекомендуется использовать прочный красный керамический кирпич, но и белый силикатный тоже считается вполне подходящим.
Для приготовления кладочного раствора понадобятся следующие ингредиенты:
цемент марки М400 – 1 часть;
строительный песок – 3 части;
вода – 0,8 части;
гашеная известь или глина – 0,5 части.
Песок и цемент нужно просеять, чтобы не было твердых включений, это позволит сделать раствор однородным и довести его до консистенции жидкой сметаны.
Сначала на основании делают глиняный замок, на него кладут первый ряд кирпича. Кладку сразу же выравнивают с помощью уровня. Толщина глиняного замка будет неоднородной, поскольку дно выполнено с уклоном.
При обустройстве сливной ямы с проницаемыми стенками кирпичи кладут с просветом в местах, где должны быть вертикальные швы
Сначала по углам выставляют кирпичи-маяки, их положение тщательно выравнивают. Далее кладку выполняют по веревочным маякам, которые натягивают для каждого ряда.
Опытные мастера могут выполнять кладку сразу трех рядов или используют специальную рейку-порядовку. Новичкам рекомендуется сначала проверять уровнем буквально каждый уложенный кирпич.
Отвесом контролируют качество кладки по вертикали, чтобы стена была ровной.
Укладку каждого ряда кирпичей следует тщательно проверять с помощью уровня. Специальная нить, натянутая вдоль ряда, облегчит кладочные работы
В зависимости от толщины стены выбирают схему кладки кирпича. Если нужно сделать стену толщиной 25 см, то выполняют кладку “в один кирпич”, а если 12 см – “в полкирпича”. Длина кирпича соответствует ширине стены.
Конечно, проницаемую выгребную яму делают не так. Обычно ее кладут “в полкирпича”, при этом между отдельными кирпичами делают просветы, чтобы через эти отверстия могли выходить жидкие стоки.
Схему кладки кирпича выбирают в зависимости от ширины стены. Для выгребных ям чаще всего используют кладку в полкирпича (12 см) или в один кирпич (25 см)
В любом случае следует придерживаться правила: вертикальные швы между кирпичами в смежных рядах не должны совпадать. Кладку выполняют так: на поверхность основания с помощью мастерка наносят небольшое количество раствора.
Сверху кладут и прижимают кирпич, аккуратно постукивая по нему кельмой, чтобы он занял правильное положение.
Если нужно сделать из кирпича цилиндрическую сливную яму, то кирпичи придется укладывать по дуге. Важно, чтобы швы в соседних рядах не совпадали, это может ослабить конструкцию
Затем излишки раствора подбирают мастерком. Есть и другая технология: раствор наносят на отдельный кирпич, затем его устанавливают на место.
Вот несколько полезных советов по проведению кладочных работ:
Размеры заполненного раствором шва между кирпичами должны составлять около 6-8 мм.
Шов везде должен быть одинакового размера везде, это улучшит качество работ.
Кирпич следует разложить вдоль стен небольшими порциями, чтобы сократить время работ (не придется приносить каждый кирпич из общей кучи).
Перед укладкой кирпичи поливают водой, это улучшает адгезию поверхности к раствору.
Каждый пятый ряд рекомендуется укладывать с использованием специальной арматурной сетки.
Разумеется, к выгребной яме нужно подвести канализационную трубу. Место входа следует тщательно обработать раствором, чтобы не было протечек.
Труба должна быть должным образом утеплена, уложена ниже уровня промерзания грунта с соблюдением необходимого уклона. Подробную информацию о материале для утепления канализационной трубы рекомендуем посмотреть .
После того как кладочные работы закончены, стены нужно оштукатурить.
Канализационная труба должна входить в канализационное устройство под небольшим углом, чтобы обеспечить оптимальную скорость перемещения сточных вод и отходов
Этап #5 — гидроизоляция и верхнее перекрытие
На штукатурку кладут слой гидроизоляционного материала, например, битумной мастики. Эти меры помогут продлить срок службы канализационного устройства.
При нанесении гидроизоляционных материалов следует точно соблюдать инструкцию. Например, под мастику требуется сухое основание.
Теперь можно установить верхнее перекрытие. Для этого лучше всего приобрести готовую бетонную плиту с отверстием и крышку – .
В качестве альтернативы можно рассмотреть бетонную конструкцию собственного изготовления или перекрытие из древесины. Последний вариант прочностью не отличается, каждые несколько лет такое перекрытие придется заменять.
Если принято решение изготовить перекрытие из бетона самостоятельно, следует начать его делать одновременно с основанием и по схожей технологии. Заливку выполняют в деревянную опалубку.
Параметры верхнего перекрытия должны превышать размеры отверстия, которое оно будет закрывать, не менее чем на 30 см.
Отверстие для обслуживания сливной ямы должно быть достаточно просторным, чтобы в него мог пролезть человек для осмотра сооружения
Сначала заливают слой раствора в несколько сантиметров, затем устанавливают арматуру и заливают основной слой. Этот элемент должен высыхать в течение четырех недель. В верхнем перекрытии необходимо сделать еще одно отверстие – вентиляционное.
Канализационное устройство нуждается в правильном вентилировании, поскольку со временем сточные воды начинают выделять метан, а это опасный газ.
Для организации естественного вентилирования используют пластиковую трубу диаметром около 100 мм. Сверху трубу накрывают защитным устройством, нижнюю ее часть также не помешает оборудовать решеткой.
После установки перекрытия следует нанести поверх конструкции слой гидроизоляции, подойдет рубероид и даже толстая полиэтиленовая пленка.
Сверху обычно укладывают почвенно-растительный слой, чтобы облагородить участок и предохранить выгребную яму от промерзания зимой.
Особенности эксплуатации устройства
Основной уход за выгребной ямой сводится к тому, чтобы своевременно ее опорожнять и очищать. Существенной помощью в деле переработки и удаления отходов могут стать , предназначенные для выгребных ям.
Такие препараты обычно снабжены подробной инструкцией и очень просты в использовании. Их нужно либо просто вылить/высыпать в канализацию, либо предварительно смешать с некоторым количеством воды.
Выкачку отходов из сливной ямы лучше всего производить с помощью специальной техники. Удалять стоки следует, когда их количество займет две треть емкости
Такие микроорганизмы способны перерабатывать стоки, разлагая их на безопасные составляющие. При этом исчезает и характерный для канализационных устройств запах.
Но при этом следует помнить, что контакт с некоторыми видами бытовой химии для бактерий губителен, поэтому придется проверить состав средств для мытья и чистки, которые имеются в доме.
После того, как выгребная яма была очищена, не помешает осмотреть ее и проверить целостность кирпичных стен. При необходимости выполняют мелкий ремонт сооружения: заменяют испорченные кирпичи целыми, восстанавливают поврежденную гидроизоляцию и т.п.
Кроме кирпичей в качестве материала для изготовления выгребной ямы могут послужить бетонные кольца, покрышки, бочка и прочее.
Подробные руководства по изготовлению выгреба из различных типов материалов можно посмотреть в следующих статьях, размещенных на нашем сайте:
Выводы и полезное видео по теме
Наглядно процесс укладки кирпича при создании проницаемой выгребной ямы представлен здесь:
В этом видео описан процесс создания выгребной ямы на участке с высокими грунтовыми водами:
Кирпичная выгребная яма – надежное и удобное сооружение. Сделать такое устройство не просто, но все усилия окупятся, поскольку при соблюдении технологии такое устройство может прослужить долгие годы.
Вы используете в качестве накопителя стоков кирпичную яму, изготовленную своими руками? Или только планируете сооружение выгреба? Может у вас остались вопросы после прочтения этого материала? Задавайте их в комментариях к нашей статье – постараемся прояснить сложные моменты.
Яма сливная из кирпича — как ее сделать и каковы ее плюсы

Далеко не все населенные пункты, находящиеся в некотором удалении от города, оборудованы центральной канализационной системой. Выгребная яма из кирпича позволяет решить практически все проблемы, связанные с отводом сточных жидкостей из дома. Она невероятно проста в постройке и эксплуатации, а также относится к самым доступным вариантам организации сточных ям.
Блок: 1/5 | Кол-во символов: 392
Источник: https://www.kanalizaciya-stroy.ru/vygrebnaya-yama-iz-kirpicha.html
Разделы статьи
Сливная яма и ее виды
Сливная яма — это специальный резервуар, который способен хранить нечистоты. Его устраивают, чтобы провести в загородном доме всем знакомую и удобную канализацию. Яма способна собирать и хранить определенное количество использованной грязи, которую впоследствии убирают с помощью специальной техники.
С некоторой периодичностью потребуется вызывать службы, которые производят откачку нечистот из своеобразного септика и утилизируют в специально отведенном месте. Такая яма является хорошей альтернативой для сбора отходов. Чтобы она выполняла свои прямые обязанности и не загрязняла среду, нужно соблюдать определенные условия.
Сливную яму подразделяют на несколько категорий. Например, большую роль играет материал, из которого она выполнена. Это может быть дерево, автомобильные покрышки, кирпич, специальные железобетонные кольца и т. д. Самым экономичным, надежным и простым способом монтажа является кирпичная кладка.
Делят и по уровню земли. Например, обустраивают приспособления:
Поверхностные. Такие ямы применяются редко. Возможно устанавливать только для летнего пользования. При этом точки слива должны находиться выше самого резервуара. Это обеспечит естественный слив, не образуется застой. Такой метод можно применять при высоком уровне грунтовых вод. Также подойдет при неровной местности, если имеется большой уклон земли.
Подземные. Это самый распространенный метод обустройства выгребных колодцев. Они могут быть как с герметичным дном, так и без него. По санитарным нормам, которые установлены в России, при суточном объеме нечистот в 1 м³ можно яму выполнять с негерметичным дном. Если сливных вод больше, то резервуар делается только герметичным.
Блок: 2/6 | Кол-во символов: 1691
Источник: https://domcoms.ru/kanalizaciya/vygreb-i-sliv/slivnaya-yama-svoimi-rukami-iz-kirpicha.html
Достоинства и недостатки кирпичных выгребных ям
Основным достоинством кирпичной выгребной ямы является простота её конструкции. Эта сливная емкость может быть круглой или квадратной формы. Глубина зависит от необходимого объема, стандартным значением является 2 метра. Земляные стенки укрепляются кирпичными блоками, в зависимости от того, яма закрытого или открытого типа; аналогично обустраивается дно.
Фото пример многокамерной выгребной ямы
От дома к емкости подводятся канализационные трубы. В местах их подключения от кирпичных стенок выводятся патрубки. Это позволяет обеспечить герметичное соединение отводов.
Достоинства выгребной ямы из кирпича:
Высокая герметичность. На протяжении срока годности, слив эффективно защищает почву от проникновения в неё каловых масс или отравленных жидкостей;
Устойчивость к агрессивным внешним факторам. Цемент и керамика прекрасно переносят агрессивное воздействие окружающей среды, им не страшны перепады температуры или давление земляных масс. В отличие от более эластичных, полимерных конструкций, кирпичные сооружения не нужно дополнительно утеплять или защищать металлическим кожухом;
Простота обустройства. Для постройки такой сливной ямы не требуется никаких специальных знаний. Основные требования к глубине и толщине стенок приводятся в общедоступных нормативах. Для организации стыков используется стандартная цементная смесь из бетона М500;
Доступная цена. Себестоимость сливной ямы из кирпича (при условии самостоятельной работы) на порядок ниже, чем обустройство резервуара из пластика или металлической бочки.
Но у кирпичного сливного сооружения есть и некоторые недостатки. В частности – это короткий срок службы. Цемент и керамические кирпичи под длительным воздействием высокой влажности и агрессивных соединений, разлагаются в течение 15 лет. После истечения этого срока, резервуар начнет пропускать стоки в грунт и подземные воды, что может их отравить.
Схема выгребной ямы
Кирпичная яма очень быстро заиливается. Многие мастера решают этот вопрос при помощи организации многокамерных сливов. В такой конструкции твердые отходы остаются в «черном» отсеке, а жидкость перетекает в «чистовой» отстойник. Это позволит значительно сэкономить на ассенизаторских услугах.

Блок: 2/5 | Кол-во символов: 2246
Источник: https://www.kanalizaciya-stroy.ru/vygrebnaya-yama-iz-kirpicha.html
Рекомендуем: Хватит страдать от боли в суставах
Мы все стареем, но это не значит, что нужно ставить на себе крест! Хватит терпеть боль в суставах, возраст это не приговор.Жми на картинку прямо сейчас!

Плюсы и минусы кирпичных сливных ям
Отстойник из любого материала имеет свои достоинства и недостатки.
Плюсы кирпичной кладки:
Экологичность. Отходы, которые собираются в резервуаре, можно с легкостью откачать и утилизировать. Для этого вызывается специальная техника.
Нечистоты не загрязняют окружающую среду и не проникают в грунтовые воды.
Выполнить работу может человек без специального образования. Не нужно быть профессиональным кладчиком кирпича. Стена, выложенная материалом, будет не видна окружающим.
Яма не зависит от состояния грунта и уровня протекания грунтовых вод.
Минусы кладки из кирпича:
Может возникнуть неприятный запах. В этом случае помогают специальные биопрепараты либо химические средства, которые стимулируют процесс переработки.
Когда выполняется выгребная яма из кирпича своими руками либо при помощи специально обученного человека, то она прослужит минимум 15 лет. По истечении этого срока из-за постоянного контакта кладки с влажностью происходит размягчение стены, а впоследствии разрушение. Чтобы продлить срок службы ямы, необходимо периодически проводить ремонт. Это позволит увеличить период использования до 50 лет и более.
При постоянном проживании выгребной резервуар необходимо опустошать довольно часто. Потребуется примерно 2 раза в месяц вызывать специализированную машину для вывоза стока. Если очистку проводить реже, то есть вероятность, что колодец заилится. Это приведет к большим финансовым либо физическим затратам.
Блок: 3/6 | Кол-во символов: 1466
Источник: https://domcoms.ru/kanalizaciya/vygreb-i-sliv/slivnaya-yama-svoimi-rukami-iz-kirpicha.html
Выгребная яма из колец
Выгребная яма из колец
Сооружение выгребной ямы из железобетонных колец является очень популярным и имеет множество преимуществ, таких как:
Долговечность (срок службы колец доходит до 100 лет)
Бетон способен выдерживать процессы гниения и брожения, происходящие в выгребной яме
Простота использования и монтажа
Не загрязняет грунтовые воды
Независимость от уровня подземных вод и типа грунта
Переходим к инструкции по созданию выгребной ямы из колец:
Вырываем яму, подходящую под диаметр железобетонных колец
Яма для канализации своими руками
Заливаем дно ямы бетонным раствором. Соотношение цемента и щебня должно составлять 1:6. Раствор застывает на протяжении 5-7 дней. Если заливание дна осуществляется в жаркую погоду, бетон необходимо периодически смачивать водой, что бы избежать появления трещин и придать раствору еще большей прочности.
Как только бетон застынет, приступаем к опусканию колец. Многие производители железобетонных изделий предоставляют за отдельную плату подъемный кран, без помощи которого не обойтись. С помощью крана опускаем кольца на дно и приступаем к изоляции швов. Швы необходимо изолировать герметическим материалом, таким как жидкое стекло, резиновые утеплители либо даже велосипедная камера. Лучше всего выбирать жидкое стекло, которое необходимо добавлять в цементный раствор, тщательно перемешивать и нанести на стыки между кольцами. Изоляции швов с внутренней стороны обычно хватает, но если на участке наблюдается высокий уровень грунтовых вод, необходимо провести и внешнюю изоляцию, которая дополнительно защитит выгребную яму от влаги.
Установка бетонных колец для выгребной ямы
Рекомендуется выбирать кольца, имеющие «замок», который надежно сцепляет их друг с другом. Если же вы используете обычные кольца, придется дополнительно скрепить их металлическими скобами.
Поверх колец устанавливается бетонное перекрытие, имеющее отверстие для люка.
Блок: 3/5 | Кол-во символов: 1913
Источник: http://samdizajner.ru/kanalizaciya-v-chastnom-dome-poshagovaya-instrukciya-ustrojstva-vygrebnoj-yamy-svoimi-rukami.html
Как сделать выгребную яму своими руками?
Место для выгребной ямы
К этому вопросу необходимо относится очень серьезно. Существуют специальные нормативные документы и установленные санитарные нормы, с помощью которых выбирается необходимое место для выгребной ямы. Требования к расположению данного приспособления следующие:
Расстояние от выгребной ямы до жилого помещения должно составлять как минимум 12 метров.
Расстояние от выгребной ямы до ограждения должно быть не менее 1 метра
Запрещается сооружать сливную яму рядом возле колодцев и скважин с питьевой водой, минимальное расстояние должно составлять 5 метров
Не рекомендуется сооружать яму рядом с садовыми деревьями
Расположение выгребной ямы должно быть удобным к подъезду машины-ассенизатора
Размер выгребной ямы
Прежде всего, размер выгребной ямы зависит от количества жильцов и структуры почвы. В среднем, месячный сток воды семьи из 3-4 человек составляет 12-13 кубометров, значит, выгребная яма должна иметь объем как минимум 18-20 кубометров.
Если грунт на вашем дачном участке спокойно пропускает жидкость, разрешается сделать минимальный запас объёма выгребной ямы (40% месячного стока воды).
Если грунт дачного участка представлен глиной либо другой породой, которая слабо пропускает воду, объем выгребной ямы должен составлять норму месячного стока.
Устройство выгребной ямы
Выкладывать стены выгребной ямы рекомендуется из кирпича, пластика, бетона либо железобетонных колец. Простейшим вариантом является отделка стен канализационной ямы кирпичом.
Для того, что бы выложить стены ямы при помощи кирпича, сначала необходимо подсчитать количество стройматериалов. После этого бетонируется дно (что бы исключить проблемы, связанные с выкачкой жидкости) и укладывается кирпич. Если укладку кирпича производить в шахматном порядке, можно «убить одним выстрелом двух зайцев»: сэкономить деньги на стройматериалы и сделать дополнительный дренаж воды в грунт.
Выгребная яма из кирпича, выложенного в шахматном порядке
По завершению работы устанавливается перекрытие либо монолитная плита. В установленном перекрытии обязательно должен находиться люк для выкачивания стоков машиной-ассенизатором.
Выгребная яма из кирпича
Можно устранить промерзание жидкости в яме при помощи утепления крышки, для этого верх стены делают ниже уровня земли на 30 см, устанавливают перекрытие и засыпают его землей, которая обеспечит сохранение тепла.

Блок: 2/5 | Кол-во символов: 2442
Источник: http://samdizajner.ru/kanalizaciya-v-chastnom-dome-poshagovaya-instrukciya-ustrojstva-vygrebnoj-yamy-svoimi-rukami.html
Типы ям и где их обустраивать
Существует два типа выгребных ям:
Без дна, построить которую проще чем систему второго типа. Однако сооружение без дна запрещено возводить на участках, где объем сточных вод в день превышает 1 кубометр. Сточные воды, попав в резервуар очищаются, проникая сквозь природный фильтр – грунт, в то время как твердые вещества со временем наполняют яму. После заполнения резервуара, выкапывают новый. Важно перед началом возведения ямы без дна, исследовать тип почвы на участке, от нее зависит скорость просачивания стоков в землю. В некоторых случаях, если стоков много и уходят они в землю быстро, грязная вода не успевает очиститься и отравляет грунтовые воды, поступающие затем в колодцы.
Герметичная отличается более сложной конструкцией, которая не допускает просачивания стоков вовне. Опасна яма тем что в ней может образоваться взрывоопасный газ метан, также она нуждается в периодической очистке машинами ассенизаторов. Сливная яма из кирпича может быть как герметичной, так и построенной без дна.
Выбрав тип ямы, вторым делом нужно подыскать подходящее место для строительства.
Это не простое дело, так как существует целый регламент которому нужно следовать во избежание экологических катастроф и штрафов.
Яму запрещено размещать близко к жилым домам и прочим строениям на участке, так как нечистоты могут поспособствовать подтоплению фундамента. Однако и слишком далеко от дома устанавливать яму не стоит. Оптимальное расстояние между строениями и выгребной ямой – 5 метров.
Между ямой и ограждением должно быть пространство не меньше чем в 1 метр.
Расстояние от резервуара до источников питьевой воды варьируется в зависимости от типа почвы. На супеси выгребная яма, вырытая на такой земле должна стоять от колодца как можно дальше минимально на расстоянии в 50 метров, а глинистой – от 20 метров и более.
Из-за опасения смешивания сточных стоков и грунтовой воды, первые от последних должны отстоять более чем на метр. УГВ измеряется весной когда талые воды увеличивают количество грунтовых вод и повышают их уровень на максимально возможное расстояние от поверхности.
Для сливной ямы рекомендуемая глубина – 3 метра. Если сделать глубину больше, то шланги машин ассенизаторов не смогут с должной эффективностью резервуар очищать. Рассчитывают размеры ямы на основании нескольких факторов.
Количество людей обитающих в доме, обычно на одного человека приходится от 150 до 180 литров сточных вод в сутки, но важно учесть, что если планируется использовать бытовые приборы, объем сточных вод увеличивает на 500 л.
А также важно добавить в расчеты периодичность с коей резервуар будет очищаться: раз в неделю или два раза в месяц.
Объем ямы для дополнительной осторожности должен в три раза превосходить полученный в результате расчетов.
Блок: 3/5 | Кол-во символов: 2773
Источник: https://vodospec.ru/vygrebnaya-yama/yama-slivnaya-iz-kirpicha-svoimi-rukami.html
Какие материалы и инструменты нужны для работы
принцип работы, виды и особенности строительства — Инжи.ру
Для повышения комфорта на дачном участке, в загородном частном доме или при использовании бани необходимо организовать локальную систему удаления стоков. Одним из компонентов сети, не подключенной к централизованной канализации, является септик. Существуют разные разновидности этого устройства. Однако чаще всего на частной загородной территории создается сливная яма из кирпича. Это относительно простая конструкция из доступного материала. Для обустройства накопительного сооружения нужно узнать, как сделать правильно такой резервуар. Нелишним также будет познакомиться с устройством, принципом работы, разновидностями, положительными и отрицательными сторонами кирпичной емкости. Это позволит грамотно организовать утилизацию нечистот и не зря потратить средства.
Устройство и принцип работы сливной ямы из кирпича
Выгребная яма — это другое название сливного резервуара, представляющего собой накопительную емкость. Она является альтернативным решением выгребной яме из бетонных колец и более дорогим локальным очистным сооружениям, изготавливаемых в заводских условиях. Накопительный резервуар — это древнейший вариант сбора и первичной утилизации нечистот, используемый на дачах и в коттеджных поселках. Часто строительство сооружения выполняется на начальном этапе обустройства частной территории. Это позволяет создать минимальный набор удобств для хозяина участка и нанятых рабочих.
Форма и размеры сливной ямы зависят от количества хозяйственных и бытовых нечистот. Независимо от габаритов, в накопительном сооружении присутствуют следующие конструктивные элементы:
емкость, объем которой подбирается в зависимости от частоты и количества водопотребления;
сливное входное отверстие, предназначенное для приема сточных вод;
люк для технического обслуживания, включая откачку и контроль уровня жидких отходов жизнедеятельности человека;
вентиляционный канал в виде трубы, позволяющей отводить вредные газы из резервуара.
Примечание! Вентиляцией при устройстве накопительного резервуара пренебрегать не нужно. Ведь газы с неприятным запахом при высокой концентрации еще представляют опасность. Поэтому они должны выводиться на безопасную высоту.
Накопительная емкость устраивается при одновременном монтаже наружного трубопровода, по которому нечистоты поступают в резервуар из дома. Сеть из канализационных труб может иметь разветвленную конструкцию. В этом случае накопительное сооружение собирает нечистоты из нескольких объектов. Кроме дома, это может быть баня, отдельно стоящий туалет, гараж, летняя кухня. Иногда на частных территориях выполняют устройство сразу нескольких накопителей. Такую схему канализации используют, если, например, баня расположена на большом расстоянии от основной сливной ямы.
Накопительный принцип работы септика лежит в основе функционирования любой выгребной ямы. Резервуар собирает стоки от одного или нескольких объектов на участке. Емкость углубляется в землю, чтобы нечистоты не замерзли при минусовой температуре. В большинстве случаев такое сооружение изолируется от окружающего грунта. Это в разы уменьшает вероятность наступления негативных экологических последствий.
При использовании канализации на частной территории уровень сточных вод в накопительном сооружении повышается. Когда объем нечистот достигает критического значения, выполняется откачка стоков. Чистка так называемой накопительной бочки проводится своими руками или при помощи ассенизаторской машины. Ее периодичность зависит от интенсивности использования канализации, количества проживающих людей, типа и объема резервуара.
Разновидности выгребных ям
При использовании кирпича выполняется строительство следующих видов сооружений для накопления сточных вод:
герметичного резервуара;
емкости с водопроницаемыми стенками;
накопителя без дна;
выгребной ямы, конструктивно состоящей из нескольких отделений.
Накопительные сооружения отличаются характеристиками. На их использование влияют особенности частной территории. Так, яма в герметичном исполнении устраивается на загородных участках, которые отличаются высоким расположением грунтовых вод. Водонепроницаемое сооружение исключает вероятность проникновения нечистот в почву. Поэтому не происходит загрязнение окружающей среды.
Не герметичная конструкция используется для утилизации хозяйственно-бытовых стоков. Очистка сточных вод осуществляется посредством их прохождения через донный фильтрующий элемент, создаваемый из гравия и песка. Сыпучие материалы укладываются непосредственно на грунт. Их общая толщина обычно составляет около 1 м. Когда негерметичная сточная яма не справляется с объемом поступивших нечистот из-за низкой пропускной способности песчано-гравийной подушки на дне, в стенах конструкции создаются небольшие отверстия. Они позволяют ускорить процесс утилизации жидких нечистот. По причине использования в конструкции фильтра в виде подушки из песка и гравия не выполняется бетонирование дна емкости. Сточные воды после прохождения через фильтрующий элемент попадают в грунт, где они окончательно очищаются бактериями, живущими непосредственно в почве.
В конструкции, состоящей из нескольких резервуаров или отсеков, происходит многократное очищение сточных вод. В сооружении выполняется разделение нечистот на твердую и жидкую массу. Тяжелые частицы оседают на дне. При этом жидкая составляющая нечистот перемещается в соседнюю емкость или камеру для дальнейшей очистки. Второй или третий резервуар выгребной ямы может не иметь дна. В этом случае сточные воды просачиваются в грунт через песчано-гравийную подушку и/или отверстия в стенках. Отстоявшаяся и очищенная канализационная вода также может сбрасываться на поля инфильтрации для доочистки.
Из кирпича часто выполняется строительство двухкамерной сливной ямы с переливом. Однако на больших участках нередко осуществляется создание накопительных сооружений с тремя камерами. Этот вариант позволяет повысить эффективность очистки сточных вод. Очистной процесс существенно ускоряется, когда во второй резервуар выгребной ямы добавляются бактерии, питающиеся органикой.
Использование кирпича при строительстве сточных ям позволяет создавать накопительные сооружения разной формы. Чаще выполняется строительство прямоугольных резервуаров. Однако нередко также возводятся емкости с круглыми основаниями.
Особенности строительства сточной ямы из кирпича
К долговечным строительным материалам относится именно кирпич. Поэтому он часто используется для возведения сооружений для накопления нечистот. В отличие от бетонных колец, имеющих стандартные габариты, из кирпича можно построить конструкцию любого размера.
Для создания выгреба на частной загородной территории подойдет кирпич, оставшийся после строительства дома или уже использовавшийся ранее. Его применение позволит сэкономить средства при обустройстве на участке сливной ямы. Даже если возникнут огрехи во время строительства канализационного сооружения, то их не будет видно, так как они скроются под землей.
Работы по созданию сливной ямы при использовании штучного стройматериала начинаются после определения места, глубины котлована, габаритов и формы выгреба. Они проводятся в определенной последовательности.
Выполнение расчетов
Для простого проведения вычислений необходимо использовать усредненные нормативные значения. Для определения общего объема сточной ямы выполняется умножение количества человек, постоянно живущих в доме, на 0,5 м³. Потом рассчитываются параметры накопительного резервуара. При этом учитывается конфигурация емкости. Обычно выгреб имеет вид цилиндра или куба. Второй вариант проще построить, так как выложить конструкцию с прямыми углами легче по сравнению с сооружением, имеющим закругленные стены.
В соответствии с требованиями, обозначенными в нормативных документах, глубина ямы не должна превышать 3 м. В реальности же выполняется строительство сооружения, у которого высота не более 2 м, так как такой резервуар проще обслуживать.
Для определения площади основания объем накопительной емкости делится на высоту конструкции. После этого определяется методом подбора ширина и длина сооружения прямоугольной формы. Когда выполняется строительство цилиндрической конструкции, используют формулу расчета площади окружности: число «пи» умноженное на радиус сооружения в квадрате. Потом полученный результат делится на 3,14. Затем извлекается корень из вычисленного значения. В результате удастся получить искомую величину — это радиус основания накопительного сооружения.
При строительстве сточной ямы из кирпича в качестве основания используется железобетонная плита. Ее толщина обычно составляет от 300 до 400 мм. На эту величину и размер кирпичной кладки (наружные стены — 250 мм, внутренние перегородки от 120 до 130 мм) необходимо увеличить вычисленные параметры накопительного сооружения.
При выборе габаритов выгребной ямы нужно учитывать, что резервуар будет нормально функционировать, если его объем заполняется только на 2/3. Исходя из этого условия, глубина котлована увеличивается до требуемого значения.
При выборе места необходимо принимать во внимание действующие санитарные нормы. Так, расстояние от накопительной емкости до частного дома должно быть не меньше 5 м, а до ограды — минимум 2 м. Дистанция до источника питьевой воды от выгребной ямы обязана составлять не менее 25 м. При этом размещать накопитель нечистот на частной территории с неоднородным рельефом необходимо ниже уровня водоисточника. Кроме того, нужно позаботиться об организации подъезда к сточной яме. Он будет использоваться ассенизаторской машиной. Спецтехника может выполнить откачку нечистот на расстоянии максимум 4 м от выгреба.
Земляные работы
Рытье котлована может быть выполнено с помощью экскаватора. Однако нередко яма выкатывается своими руками при использовании штыковой лопаты. Земля выбирается из котлована ведром на веревке. Контроль горизонтальной и вертикальной плоскости выполняется строительным уровнем. При работах также используется лестница, чтобы удобно выбираться из ямы.
Стены котлована должны быть вертикальными, а дно создают с небольшим уклоном к одному из углов ямы, над которым по проекту запланирован люк для технического обслуживания. Если на участке легкий грунт, тогда для стенок создают защиту, препятствующей осыпанию почвы. Для ее строительства используют доски.
Устройство основания из бетона
Когда сливная яма выполняется с дном, используется железобетонная плита или проводится бетонирование основания. При реализации второго варианта сначала создается подушка из песка толщиной 150 мм. Сыпучий материал укладывается равномерно и утрамбовывается при соблюдении уклона. Потом монтируется сетка из арматуры и заливается цементно-песчаный раствор. Бетон полностью высыхает за 4 недели. Однако при строительстве сточной ямы дальнейшие работы начинают продолжать уже через 7 дней.
При строительстве накопителя без дна бетонная стяжка создается только под будущими стенами. При выполнении таких работ рекомендуется соорудить опалубку. Свободное пространство между так называемым фундаментом засыпается смесью из песка и гравия.
Строительство стен
Лучшим материалом для возведения стеновых конструкций выгребной ямы является красный керамический кирпич. Однако также можно использовать белые силикатные блоки. Кирпичная кладка осуществляется с помощью раствора, для приготовления которого используется цемент М400, песок, гашеная известь и вода. Пропорции этих компонентов соответственно составляют 1, 3, 0,5 и 0,8 части.
Чтобы раствор получился однородным, необходимо использовать просеянный цемент и песок. В материалах не должны присутствовать твердые включения.
Кладка кирпича начинается после устройства глиняного замка на основании. Каждый ряд штучного материала выравнивается с помощью строительного уровня. В работе также используется отвес для контроля вертикальной плоскости создаваемых стен. Схема размещения кирпичей зависит от толщины стеновых конструкций. Кладка может быть выполнена «в один кирпич» или «в полкирпича».
Если создается водопроницаемая сточная яма, тогда кирпичи укладываются в шахматном порядке. Это позволяет создать зазоры между штучным материалом. Они будут использоваться для просачивания отстоявшейся сточной воды в почву. Независимо от схемы кладки необходимо соблюдать важное требование — вертикальные швы в двух соседних рядах не должны совпадать.
Место входа канализационной трубы из дома нужно обработать цементно-песчаным раствором. Это предотвратит протечки. Сама труба утепляется и прокладывается под уклоном ниже точки промерзания почвы. После завершения строительства стен накопительной емкости проводятся штукатурные работы.
Устройство гидроизоляции и перекрытия
В качестве гидроизоляционного материала применяется битумная мастика. Она наносится на сухую штукатурку. Благодаря гидроизоляции увеличивается эксплуатационный срок накопительного канализационного сооружения.
Далее выполняется установка перекрытия в верхней части резервуара. Эту работу лучше проводить при использовании железобетонной плиты с отверстием под люк. В некоторых случаях домовладельцы самостоятельно изготавливают перекрытие из древесины или цементно-песчаного раствора. Второй вариант конструкции нужно создавать при использовании опалубки и в то же время, когда осуществляется заливка основания. Размеры перекрытия обязаны быть больше на 300 мм габаритов отверстия, для которого оно предназначено.
При соблюдении технологии заливки раствора удается создать прочную конструкцию. Она будет служить не один десяток лет. Для этого нужно сначала залить небольшой слой цементно-песчаного раствора. Потом необходимо выполнить укладку арматуры. Затем требуется произвести окончательную заливку. Перекрытие можно будет использовать по своему прямому назначению только через 4 недели. За это время конструкция полностью просохнет.
При изготовлении или использовании готовой железобетонной плиты выполняется создание отверстия для вентиляционного канала. Он будет отводить из емкости опасный газ — метан. В качестве вентиляционного канала используют трубу из пластика диаметром 110 мм. На ее верхней части загрязняется защитное устройство в виде колпака, а внизу устанавливается решетка.
После завершения монтажа перекрытия конструкция покрывается слоем гидроизоляционного материала. Лучше всего для этой цели использовать рубероид. Потом осуществляется облагораживание места установки накопительного канализационного сооружения.
Плюсы и минусы кирпичной сточной ямы
Любая инженерная система сложной конструкции имеет преимущества и недостатки. Выгребная яма, построенная из кирпича, не является исключением. К плюсам накопительного резервуара относятся следующие достоинства:
Высокая устойчивость независимо от уровня воды в почве.
Хорошая сопротивляемость вспучиванию грунта, когда он промерзает зимой.
Возможность постройки сооружения на легких и тяжелых грунтах из песка и глины.
Высокая степень экологической безопасности при герметичном исполнении.
Возможность самостоятельного строительства без привлечения спецтехники и наемных рабочих.
Конструкция выгребной ямы с кирпичными стенами также отличается недостатками. К минусам накопительного сооружения относится появление неприятного запаха от сточных вод. Для их устранения рекомендуется использовать специальную химию. Такие реагенты не только позволят избавиться от зловонного запаха, но и ускорят процесс разложения органических веществ. К недостаткам накопительные емкости также относится необходимость постоянного заказа ассенизаторской машины. Поэтому домовладельцу придется регулярно расходовать дополнительные средства, оплачивая услуги по предоставлению спецтехники. Ассенизаторскую машину необходимо заказывать раз в месяц, если люди проживают в доме постоянно.
Общие рекомендации
Обслуживание кирпичной выгребной ямы заключается в регулярном опорожнении и очищении конструкции. Для усиления переработки нечистот рекомендуется применять специальные бактерии. Их использовать довольно просто. Тем более препараты всегда продаются вместе с подробной инструкцией. Специальные средства просто выливаются или высыпаются в накопительный резервуар либо сначала смешиваются с определенным объемом воды, а потом добавляются в канализацию.
Благодаря использованию препаратов нечистоты быстрее перерабатываются, разлагаясь на безопасные элементы. Однако на некоторые средства отрицательно воздействуют определенные виды бытовой химии. Поэтому перед применением этого способа повышения эффективности утилизации сточных вод, рекомендуется проверить состав всех используемых веществ. Необходимо убедиться, что моющие и чистящие средства не нанесут вреда бактериям.
Специалисты также советуют после очистки сточной ямы выполнить осмотр конструкции. Нужно проверить, не нарушена ли герметичность емкости. Если обнаружены какие-либо дефекты, тогда необходимо провести ремонтные работы. Это может быть замена испорченного кирпича, восстановление гидроизоляционного слоя и так далее.
Эпилог
Кирпичная сточная яма позволяет создать комфортные условия для жизни на загородном участке. Если накопительный резервуар был построен по всем правилам, тогда на даче или в коттедже уровень удобств будет не хуже, чем в городской квартире. Необходимо только правильно рассчитать объем сооружения, выбрать наиболее оптимальный вариант конструкции и расположить емкость по всем существующим нормам.
Выгребная яма из кирпича своими руками
Без современных комфортных бытовых условий мы не представляем повседневной жизни, поэтому даже отсутствие центральной канализации не останавливает владельцев частных домов от обустройства сантехнических приборов. Для утилизации стоков они устраивают собственную систему накопления. Выгребная яма является самой примитивной конструкцией автономной канализации, но она отлично справляется с возложенными функциями. Конструкция коллектора может выполняться из различных материалов: бетонных колец, монолитных стен или кирпичной кладки. Последний вариант достаточно прост в исполнении и не требует больших затрат. В этой статье рассмотрим, как может быть изготовлена выгребная яма из кирпича своими руками.
Плюсы использования
Схема выгребной ямы с дренажным слоем
Принцип устройства и использования выгребной ямы очень прост — в нее стекают все отходы из дома, после наполнения происходит очистка ассенизаторами и процесс начинается снова. К достоинствам кирпичной конструкции можно отнести:
простое устройство, которое способен выполнить начинающий мастер;
можно изготавливать любую удобную форму;
устройство дренажной подушки очищает стоки и увеличивает время пользования.
Такая конструкция не лишена недостатков: возможно возникновение неприятного запаха, недолгий срок эксплуатации и частая потребность в вызове ассенизаторов. Это делает ее не лучшим вариантом.
Выбор места
Где расположить выгребную яму
Чтобы выгребная яма не принесла неприятности и нормально функционировала, при планировании места под нее следует учесть санитарные нормы:
расстояние от дома должно равняться 5 м;
дальность расположения от колодца или другого источника питьевой воды должна составлять 30 м, при песчаной почве — 50 м;
глубина ямы не более 3 м, иначе ассенизатор не сможет выкачать ее до самого дна, так как ему не хватит мощности насоса;
до соседнего участка обязательно должно быть расстояние в один метр. Необходимость периодической очистки ямы требует предусмотреть возможность осуществления подъезда ассенизаторской машины. Объем выгребной ямы должен рассчитываться исходя из количества жильцов дома. При выборе места обращают внимание на рельеф участка, ведь канализационные стоки будут двигаться по трубам самотеком. Для беспрепятственного движения предпочтительнее прямая магистраль, идущая под уклоном к более низкой точке. Расположение грунтовых вод играет важную роль — они не должны попасть в выгребную яму и заполнить ее, к тому же при высоком уровне грязная вода будет смешиваться с ними, будет просачиваться в почву и произойдет загрязнение подземных источников.
Варианты конструкции
Выгребная яма с бетонным дном
В зависимости от объема стоков и уровня грунтовых вод выбирают конструкцию выгребной ямы. Она может быть достаточно простой в исполнении и бюджетной по затратам как яма из кирпича без дна или капитальное строение с бетонированным основанием.
Котлован для выгребной ямы
Устройство негерметичной ямы позволяет редко пользоваться услугами ассенизаторов, так как большая часть стоков уходит после фильтрации в почву. Главным ограничением является объем используемой ежедневно воды, если ее количество превышает 1 м³, то такое устройство с ним не справится. Для устройства ямы необходимо выкопать котлован по рассчитанному размеру. Его дно засыпается дренажным слоем, состоящим из щебня различной фракции, битого кирпича и песка. Толщина основания делается не менее 20 см. Кладка стен ведется в шахматном порядке с промежутками между кирпичом, что способствует уходу жидкости. Для устройства ямы необязательно приобретать новый кирпич, можно воспользоваться б/у. Такие конструкции имеют непродолжительный срок эксплуатации, потому что быстро заиливаются и перестают впитывать жидкость, а после засыпаются землей. Вокруг кладки в котлован насыпается крупный щебень. По периметру ямы копается траншея под бетонный пояс для перекрытия. Боковыми сторонами опалубки станут кирпичная кладка и земляная стенка, этот промежуток заливается бетоном. Сверху можно накрывать выбранной плитой перекрытия.
Кладка стен
Капитальная яма с бетонным дном и гидроизоляцией стен. Строительство состоит из нескольких этапов. Основные трудозатраты приходятся на земляные работы. Приходится вырыть котлован нужного объема, для семьи из трех человек он составит как минимум 1,8 м³ (200 л в сутки × 3 × 3 = 1800 л). Форма ямы может быть круглой, квадратной или прямоугольной, ее выбор не влияет на эффективность. Конструкция нуждается в небольшом наклоне в сторону размещения люка. После готовности котлована его основание засыпается песком и трамбуется для устройства подушки. Далее выполняется заливание дна бетоном на высоту в 10 см. Кладка кирпича ведется в шахматном порядке на песчано-цементный раствор, она должна формироваться толщиной в 25 см.
Необходимо оставить отверстие для сливной трубы.
Необходимо заранее предусмотреть отверстие для сливной трубы
Внутренняя поверхность штукатурится и покрывается слоями гидроизоляции. Вокруг готовой ямы выполняется глиняный замок.
Гидроизоляция
При существенном суточном расходе воды образуется большой объем стоков. Для их приема необходима конструкция, исключающая попадание загрязненной жидкости в почву. Чтобы обеспечить экологическую безопасность выгребной ямы используют конструкцию с бетонированным дном и защитой из слоя гидроизоляции. Битумная мастика — самый распространенный материал, которым выполняется гидроизоляция выгребной ямы. Работа проводится по готовой, высохшей после оштукатуривания кладке. Для первого грунтовочного слоя разогревают битум и смешивают с керосином. Жидкий раствор наносится на кирпичную стену. После высыхания процедура повторяется, мазать битум можно валиком или кистью. Не ожидая полного высыхания, на еще клейкую поверхность накладывается стеклохолст. Сверху снова наносится гидроизоляция из битума.
Существует более современный материал — битумная эмульсия, которая не нуждается в предварительном разогреве, для грунтования достаточно часть состава развести водой.
Установка перекрытия и люка
Монтаж перекрытия
В качестве перекрытия используют плотно уложенные бревна или железобетонные плиты. Переход за стенки выгребной ямы должен составлять по 0,5 м со всех сторон. Размер люка предусматривается в 70 см. Поверх перекрытия укладывают гидроизоляционный материал, для этой цели оптимальным выбором является рубероид. Установка двойной крышки люка убережет яму от промерзания зимой и от распространения запаха в жаркий период. Первая крышка из досок устанавливается вровень с землей, а вторая – на уровне перекрытия, она должна быть защищена гидроизоляцией. Расстояние между ними заполняется утеплителем или керамзитом.
Выгребная яма устраивается просто, но ее значение для комфортного проживания в доме просто огромное.
Читайте также:
Санитарные нормы для выгребной ямы
Устройство септика из бетонных колец
Септик из еврокубов своими руками
Септик из покрышек своими руками
Видео
Пример выгребной ямы из кирпича с дренажным слоем:
Фото
Выкладывание стен
Строительство из битого кирпича
Перемычки для монтажа перекрытия
Часть выгребной ямы выполнена кладкой ячейками
как выложить сливную яму из кирпича, чем обложить кирпичную выгребную яму, фото и видео
Содержание:
1. Плюсы и минусы выгребных кирпичных ям
2. Недостатки выгребной ямы из кирпича
3. Этапы обустройства кирпичной ямы своими руками
4. Как выложить сливную яму из кирпича
На сегодня наличие благ на дачных участках и в частных домовладениях является для людей актуальным требованием, поскольку многие желают проживать в комфортных условиях, даже отправляясь на отдых на природу. К сожалению, такое благо цивилизации как центральная канализация за пределами городской черты обычно отсутствует. Поэтому владельцу загородной недвижимости приходится обустраивать канализационную систему и отстойник для нечистот. Работу эту можно сделать как самостоятельно, так и обратиться к специалистам (прочитайте: «Как сделать выгребную яму своими руками, варианты и примеры»).
Данный процесс нельзя назвать сложным, но до начала строительства на участке домашнему умельцу желательно ознакомиться с правилами и особенностями обустройства выгребной ямы. Почему именно такой вариант канализационной системы чаще всего выбирают владельцы дач и загородных домов? Дело в том, что принцип функционирования данного очистного сооружения отличается простотой: нечистоты и стоки, бытовые отходы и отработанная вода направляются в отстойник, расположенный на участке (прочитайте: «Выгребная яма на даче своими руками, устройство по правилам»).

Когда сливная яма из кирпича или другого материала наполняется, ее необходимо очистить либо собственными силами, либо вызвать ассенизаторскую машину (прочитайте также: «Выгребная яма быстро наполняется: что делать и как решить проблему»).
Плюсы и минусы выгребных кирпичных ям

Локальные канализационные системы обладают рядом преимуществ и недостатков, это же касается выгребных отстойников.
Кирпичная выгребная яма имеет следующие достоинства:

экологичность. Нечистоты, которые собираются в ней, эффективно очищаются или утилизируются ассенизаторами на специально оборудованных сливных станциях;

предотвращается загрязнение на участке грунтовых вод и почвы, поскольку, когда суточный объем стоков превышает один кубометр, не разрешается обустройство накопителя без дна. Это объясняется тем, что при незначительном объеме отходов находящиеся в почве бактерии в состоянии справляться с естественной очисткой;

простой монтаж и несложное функционирование. Создается выгребная яма из кирпича своими руками даже людьми, не имеющими профессиональных строительных навыков. Не обязательно владеть большим опытом проведения аналогичных работ, чтобы выложить стены котлована кирпичом, ведь результат все равно не будет виден посторонним;

отстойник не зависит от типа почвы и уровня залегания грунтовых вод.

Недостатки выгребной ямы из кирпича

нередки случаи появления зловония. С данной проблемой помогут легко справиться современные специальные биопрепараты или химические средства, значительно ускоряющие процесс переработки отходов;

когда делается выгребная яма из кирпича своими руками или с привлечением специалистов, она прослужит примерно 15 лет. Постепенно конструкция начнет приходить в негодность по причине разложения деревянных распорок и кладки из кирпича (она под длительным воздействием воды и влаги превращается в глину). Но если кирпичную выгребную яму периодически ремонтировать, тогда срок ее эксплуатации продлится на срок до 50 лет;

необходимо часто обращаться за услугами к ассенизаторам. Если в частном доме семья проживает постоянно, владельцу недвижимости приходится заказывать очистку накопителя не реже двух раз в неделю, иначе возникнет проблема с заиливанием сливной ямы и тогда ее устранение потребует больших временных и физических затрат (прочитайте также: «Заилилась выгребная яма – что делать, как очистить»).

Этапы обустройства кирпичной ямы своими руками

Строится кирпичный септик или сливная яма своими руками в несколько этапов:
Прежде, чем приступить к обустройству накопителя, нужно выбрать на участке место для него с учетом существующих санитарных требований. Расстояние от отстойника до жилых построек должно превышать 5 метров, до забора составлять не менее 2-х метров.

До того, как выложить сливную яму из кирпича, необходимо обратить внимание на то, где находятся источники питьевой воды, поскольку очистная конструкция не может располагаться близко к ним. Также накопители нечистот следует обустраивать ниже уровня колодцев. При несоблюдении требований существует вероятность заражения водоносных слоев. Кроме этого, при выборе места для канавы нужно обеспечить подъезд ассенизаторской спецтехники к ней на расстояние менее 4-х метров. Иначе длины шланга для очистки объекта может не хватить.

На данном этапе необходимо подготовить инструменты и приобрести стройматериалы.
Для обустройства очистного строения потребуются:

лопата штыковая с обычным и длинным черенком;

лопата совковая, имеющая специальные бортики и длинный черенок;

лестница;

рулетка и строительный уровень;

ведра;

мастерок;

колышки для выполнения разметки и строительства ограждения.

Дальше выполняют проектирование канализационных каналов. Одновременно определяют необходимый объем накопителя: на одного члена семьи требуется минимум 0,5 кубометра. В итоге при постоянном проживании в доме пяти человек требуемый параметр (по мнению специалистов) должен составлять не менее 8 кубометров.
Существует еще один вариант расчетов. На одного проживающего в домовладении тратится в сутки около 150 литров. Если в домовладении имеются водопотребляющие бытовые приборы, планируемый объем увеличивают до 180 литров. Отсюда получается, что среднестатистическая семья будет потреблять в день около 0,7 кубометра.

Примерно размеры котлована должны составлять: длина и глубина по 3 метра, ширина – 1 метр. Также не следует забывать, что яму следует заполнять так, чтобы стоки располагались на метр ниже, чем уровень почвы. Иначе нарушается дренаж выгребного накопителя, и стоки могут покинуть пределы ямы. Глубина котлована не должна быть более трех метров, поскольку тогда спецтехника не сможет полностью откачать нечистоты.
Затем приступают к копке котлована. Самый верхний, наиболее плодородный выкопанный слой грунта задействуют для устройства грядок. Примерно 1,5 кубометров оставляют для засыпки перекрытия конструкции сверху, чтобы тем самым исключить промерзание содержимого ямы. Оставшуюся землю лучше вывезти за пределы участка.
При необходимости устанавливают септик, который обеспечит более эффективную переработку отходов.
В обязательном порядке обустраивают вентиляцию, требуемую для отвода метана, который выделяется в процессе разложения отходов. Если газ не выводить, велика вероятность взрыва. Обустраивают вентиляцию через люк, свободный от грунта или посредством вентиляционной трубы.
Как выложить сливную яму из кирпича

Чтобы значительно облегчить выполнение земляных работ, некоторые домовладельцы копают котлован для выгребной ямы одновременно с созданием фундамента под дом, для чего нанимают экскаватор. Также желательно заранее решить, чем выложить сливную яму.

Стены котлована следует выровнять и защитить от возможности обрушения. Дно делают с уклоном в сторону люка, который устанавливают, когда стены готовы. Легче всего выполняется кладка септика из кирпича квадратной или прямоугольной формы. На дно помещают песчаную подушку толщиной примерно 15 сантиметров. Сверху песка укладывают слой бетона аналогичной толщины и оставляют застывать дней на 7. Затем на дне делают цементно-песчаную стяжку. Вместо этого можно уложить в качестве основания готовую железобетонную плиту, но ее следует располагать под наклоном. Читайте также: «Выгребная яма из покрышек своими руками, как сделать сливную яму правильно».

Нередко владельцы частных домов при решении вопроса, чем обложить выгребную яму, выбирают кирпич, из которого возводят стены отстойника. Когда домовладельцем сделан выбор в пользу жженого кирпича, тогда кладку выполняют на основу из песчано-глиняного раствора. После того, как стены возведены, их оштукатуривают этим же составом.

Кирпич для сливной ямы кладут толщиной не менее 25 сантиметров, а перегородку – не меньше 12 сантиметров. При выполнении данной работы обычно используют метод перевязки тычкового ряда и каждого четвертого ряда с использованием прочного цементного раствора.
Чтобы кирпич для выгребной ямы имел меньшую водопроницаемость и тем самым был увеличен срок эксплуатации накопителя, стены покрывают слоем гидроизоляции, применяя битумную мастику или модифицированный битум. Наносить такой гидроизоляционный слой нужно исключительно на сухую кирпичную поверхность.
После того, как стены накопителя готовы, приступают к установке перекрытия. Его нужно сделать надежным и прочным, поскольку на него оказывается большая нагрузка. Перекрытие лучше всего сделать из железобетонного изделия, такого как на фото.
Выгребную яму с боков перекрывают минимум на 30 сантиметров. В перекрытии нужно сделать отверстие для люка, через которое производят откачку содержимого и очистку от нечистот. Когда крышку для ямы домашний умелец решил сделать самостоятельно, потребуется сооружение опалубки, при этом ее размер должен минимум на 30 сантиметров превышать параметры самого накопителя.
Опалубку заливают бетонным раствором в два слоя: первый равен 7 сантиметрам, потом следует арматура с расстоянием между прутьями, равным 10 сантиметрам. Затем наливают еще один слой бетона. При самостоятельном выполнении бетонного перекрытия, его заливают одновременно с созданием основания конструкции.
Когда бетон схватился, как следует, крышку накрывают гидроизоляционным материалом, например, полиэтиленовой пленкой или рубероидом. Сверху на перекрытие помещают грунт, шлак, а можно мягкую глину. Крышку для люка следует сделать двойной. Именно благодаря такой ее конструкции зимой удастся избежать промерзания содержимого ямы, а летом – неприятных запахов.

Первую из крышек устанавливают на уровне с землей, а вторую, ориентируясь на перекрытие. В пространство между этими крышками насыпают керамзит, шлак или помещают утеплитель (пенопласт или минеральную вату). Верхняя крышка на люке должна быть водонепроницаемой.

После введения в эксплуатацию канализационной системы, сделанной собственноручно, остается только периодически ее очищать и тогда она прослужит длительное время без серьезных проблем.
Выгребная яма из кирпича своими руками
Как делается сливная яма из кирпича? Вопрос требует детального рассмотрения, ведь без знаний такую конструкцию возвести невозможно. Сегодня городскому жителю трудно представить себе домашний быт без современной канализации, вместо которой во дворе построена выгребная яма. Но за пределами города такая конструкция актуальна до сих пор. Владельцам загородных домиков, планирующих строительство этого древнего туалета самостоятельно, полезно будет узнать основные санитарно-гигиенические требования к выгребной яме, которые налагаются гос.инстанциями сегодня, основные этапы самого строительства, преимущества и недостатки, а так же правила содержания. Что представляет собой сливная яма вообще и насколько трудоемкой может оказаться поставленная задача?
Для обустройства сливной ямы необходимо тщательно изучить правила и требования для ее обустройства.
Санитарные требования
Несмотря на кажущуюся негигиеничность, с высоты взгляда современного человека, для которого городская канализационная система со всеми ее удобствами и гигиеническими нормами — незаменимый атрибут, туалет на улице может быть так же удобен и вполне безвреден в вопросе гигиены при условии, что сливная яма содержится и построена в соответствии со специальными нормативами.
Изначально необходимо вырыть яму.
Сливная яма из кирпича должна обязательно иметь дно, чтобы нечистоты не просачивались в почву, отравляя ее. Незначительный объем отходов не вредит экологии: природа способна перерабатывать отходы сама, но выгребная яма будет скапливать гораздо большее количество этих отходов, нежели определено в природе в ее естественных условиях, поэтому такая яма токсична для окружающей ее почвы и грунтовых вод.
Уход за туалетом необходим будет тщательный: частые вызовы ассенизаторов — раз или 2 раза в неделю в зависимости от ваших индивидуальных житейских особенностей для очищения наполнившейся ямы, иначе есть вероятность заиливания вашего туалета. В этом случае устранение проблемы потребует большего расхода сил и средств с вашей стороны. Для борьбы со зловонием используют современные специальные средства в виде биопрепаратов и различных химических средств, ускоряющих процесс переработки отходов.
Несмотря на кажущуюся сложность содержания, в действительности кирпичная выгребная яма — простая конструкция, и процесс ее постройки, а так же дальнейший опыт эксплуатации окажется несложным и необременяющим. Чтобы произвести строительство выгребной ямы, необязательно быть специалистом: процесс ее возведения настолько прост, что с этим справится любой трудолюбивый хозяин безо всяких особых навыков.
Требования к месторасположению
Схема выгребной ямы.
Для начала необходимо определить участок для постройки: учесть расположение жилого дома, забора, ближайшего колодца и возможность подъезда к выгребной яме ассенизаторской спецтехники. Следующие параметры обязательны при выборе места постройки, цифры соответствуют требованию СНиП:

Расстояние между выгребной ямой и жилыми постройками — ни менее 12 м.
Расстояние между выгребной ямой и оградой дома — ни менее 1 м.
Расстояние между выгребной ямой и подъездом для ассенизаторской машины — желательно ни менее 4 м. — такова длина шланга. На большем расстоянии дотянуться до вашего туалета и произвести очистку ассенизаторам будет невозможно.
Колодец с питьевой водой должен находиться, как можно дальше от туалета и выгребная яма должна быть построена ниже его уровня. Если выгребная яма планируется без дна, то расстояние между ней и ближайшим источником питьевых вод — ни менее 30 м. Уровень расположения грунтовых вод и типа почвы значения не имеют.
Необходимые параметры
Для начала необходимо подготовить необходимый инвентарь. К примеру, выгребная яма из кирпича своими руками сооружается при помощи следующего инвентаря:
Для выгребной ямы лучше всего выбрать керамический кирпич.
лопата обычная и совковая;
колышки на разметку;
измерительные приборы;
стремянка;
уровень;
емкости;
инструмент для кладки.
Максимально допустимая глубина сточной ямы — 3 м. Этот размер рекомендуем, чтобы обеспечить очистку ямы при помощи ассенизаторской машины, минимальная глубина — 2 м. Обычно размер ямы: длина — 3 м., ширина — 1 м.
Заполнение выгребной ямы не должно превышать 1 м. до верхнего края, иначе отходы могут вылиться за пределы ямы, а специфический запах туалета в разы усилится.
Таким образом вопрос, как правильно определить размер будущей ямы, решается сам собой. Он ограничен обязательными требованиями.
Форма ямы, как правило, квадратная либо четырехугольная — наиболее простая для самостоятельного строительства. Круглая форма делается реже, поскольку самостоятельно ее построить будет сложнее, но такая форма лучше: в этом случае, более равномерно распределяется давление на стены.
Дно советуют забетонировать: так яму будет проще очистить, снижается вероятность просачивания содержимого ямы в окружающую среду, для строительства стен больше подойдет кирпичная кладка. Кирпич желательно выбирать керамический, кладка из силикатного белого кирпича скорее разрушится, потому что он состоит из извести.
При строительстве вам необходимо будет учесть наличие вентиляции, иначе существует вероятность взрывоопасного скопления метана в процессе разложения содержимого выгребной ямы. Вентиляцию обеспечивают при помощи трубы либо люка. Если планируете использовать специальные препараты, для лучшей переработки отходов имеет смысл установить септик.
Копая котлован, сразу отсортируйте отдельно верхний грунт: эту наиболее плодородную почву хорошо использовать для обустройства грядок. Еще 1,5 м³ земли необходимо оставить для засыпки перекрытия сверху, иначе возможно промерзание содержимого выгребной ямы. Оставшуюся землю за ненадобностью можно вывезти с территории своего участка.
//www.youtube.com/watch?v=7OxGXVkSiZk
Срок эксплуатации конструкции
Срок эксплуатации выгребной ямы — около 15 лет. Но если за ямой тщательно ухаживать и обеспечивать ее своевременный ремонт, этот срок можно увеличить до 50 лет. Выгребная яма приходит в негодность из-за гниения деревянных распорок, к тому же кирпичная кладка под действием сточных отходов со временем превращается в глину.

Выгребная яма из кирпича: как правильно обложить
Сложно представить жизнь без комфортных бытовых условий. Главной частью комфортного быта считается канализация. При ее отсутствии выгребная яма из кирпича предоставит те удобства, которых не хватает. Септики выбирают разные: из бетонных колец и монолитных конструкций. Они выполняют накопительную функцию. Септик из кирпича также выполняет фильтровальную функцию, помимо накопительной.
Преимущества
Главное преимущество самодельного септика — доступность и легкость монтажа. Выложить сливную яму кирпичом можно без помощи специалистов своими руками, а после ремонта в загородном доме всегда остается небольшое количество кирпича. Вероятнее, в покупке кирпича не будет необходимости. К тому же такой септик устанавливается на любом типе грунта. Хотя, если грунт впитывает, то и смысл вызывать ассенизаторов для выкачки ямы пропадет.
Вернуться к оглавлению
Недостатки выгребной ямы из кирпича
Главное неудобство, которое предоставит сливная яма из кирпича — то, что она не полностью герметична. При отсутствии правильного ухода за ямой (выкачка, добавление специальных бактерий) она издает неприятный запах. На некоторых типах грунтов потребуется часто выкачивать сточные воды, что выходит немного дороже.
Законодательством большинства стран запрещена установка канализаций без дна с объемом больше одного кубометра.
Конструкция не должна быть очень глубокой.
Также недостатком является то, что котлован должен быть до 3-х метров в глубину, так как мощности ассенизаторного насоса не хватит глубокую яму. Если была использована деревянная конструкция в качестве опоры, то к недостаткам относят недолговечность конструкции. По этой причине рекомендуется использовать металлический каркас.
Вернуться к оглавлению
Где выбрать место?
Для выгребных ям существуют санитарные нормы, согласно которым определяют место для копания ямы. В первую очередь, яма должна находиться за 5 метров от дома как минимум. Расстояние от септика до источника питьевой воды должно составлять 20—50 метров в зависимости от типа грунта. Также санитарными нормами предусмотрено то, что яма должна организовываться минимально в метре от соседского участка. Кроме санитарно-гигиенических норм, нужно сделать, чтобы канализация была в легкой доступности для ассенизаторов. К тому же учитывают возможные зловония.
Вернуться к оглавлению
Материалы
В первую очередь, чтобы обложить яму кирпичом, понадобится сам кирпич. Марка или тип материала не имеют особого значения. При выборе кирпича ориентируются только на цену, но если цена неглавный фактор, лучше выбрать клинкерный кирпич. Он влаго- и морозостойкий, что более подходит для этих целей. Для создания конструкции потребуется сухой цемент и песок, чтобы замесить цементно-песчаный раствор.
Вернуться к оглавлению
Какие инструменты нужны?
С помощью штыковой лопаты можно вырыть саму яму.
Лопата – главный инструмент для сооружения выгребной ямы. Их понадобится две:
штыковая — для рытья котлована;
совковая лопата — чтобы выбрасывать грунт.
Рулетка и четыре колышка с прочной веревкой используются, чтобы разметить будущую яму.
Лестница — для спуска в котлован. Если таковой нет, то соорудить ее самому не составит труда.
Строительный уровень, чтобы контролировать то, на сколько ровно получается класть.
Строительный мастерок и емкость необходимы для замешивания цемента.
Вернуться к оглавлению
Этапы работы
Планировка
Сначала планируют то, какого объема будет септик, и как будет идти канализационная труба. Для планировки объема учитывают то, что в среднем семье из 3-х человек хватает ямы на 8 кубов. Далее, рассчитывают, какое количество трубы понадобится, и планируют, как она будет идти. Избегайте газовых труб и кабелей, закопанных во дворе, иначе их можно случайно повредить.
Вернуться к оглавлению
Рытье котлована
После разметки места нужно вырыть сам котлован.
Следующий этап самый трудозатратный — вырыть и сформировать котлован. Сначала делают замеры будущей ямы рулеткой и по углам выставляют колышки, которые соединяют между собой нитью. Используют штыковую лопату для рытья ямы, а совковую применяют для выброса грунта. Не стоит сразу выбрасывать оставшийся грунт, так как он понадобится при утрамбовке подушки.
Вернуться к оглавлению
Укладывание подушки
Далее, делают песчаную подушку толщиной около 15-ти сантиметров. Важно плотно утрамбовать подушку. Здесь и понадобится грунт, запасенный после рытья. После того как подушка была плотно утрамбована, ее покрывают слоем бетона, толщиной 4—5 сантиметра. Нельзя забывать о том, что цементный раствор должен быть крепким, чтобы выдержать нагрузку, которая на него ляжет.
Вернуться к оглавлению
Кладка кирпича
Как бетон высохнет, начинают основной этап. Кирпич кладут в шахматном порядке в полкирпича, но если ресурсы позволяют, можно и в четверть. Второй способ кладки делает канализацию более герметичной, а кладку крепче и плотнее, что позволит ей прослужить гораздо дольше и не осыпаться после наполнения. Правильно использовать крепкий песчано-цементный раствор.
Вернуться к оглавлению
Накрытие канализации
Оптимальный вариант накрытия канализации – бетонная плита.
Когда кирпичная конструкция высохнет, приступают к накрытию ямы. Для этих целей лучше использовать бетонные плиты. Альтернативой служит нехитрая конструкция из плотно уложенных бревен. Выход перекрытия за стенки составляет не меньше половины метра. Для эффективной защиты от зловоний сверху крепят гидроизоляционный материал, например, рубероид.
Вернуться к оглавлению
Как правильно обложить?
Чтобы выгребная яма из кирпича была долговечной, замешивают крепкий цемент. В этом деле цемент — главная составляющая. Толщина кладки должна превышать 25 сантиметров, а толщина перегородок — больше 12-ти сантиметров. Если будет сделан вывод, что необходима гидроизоляция выгребной ямы, то стоит помнить, что битумные материалы наносят только на сухую поверхность. Нельзя забывать и о том, что нужен слив, и предварительно оставить для него место, если в момент кладки он не был выведен.
Можете ли вы сами положить кирпич?
Кирпичные стены и дорожки предлагают прочное, старомодное, классическое качество, которое никогда не выйдет из моды или не будет выглядеть устаревшим. Но это выглядит настолько просто, что кажется, что это то, что вы хотите сделать сами — особенно после шока, увидев смету от профессионального каменщика. Если вам интересно, можете ли вы положить кирпич самостоятельно, краткий ответ — да. Конечно, можно проложить кирпичные дорожки или даже стены, не нанимая профессионала.Но в зависимости от масштаба проекта, это может занять много времени или потребовать тяжелого оборудования и материалов, а также некоторых навыков кладки. Это не проект для обычного домовладельца без навыков мастера.
Кирпичная стена, для которой потребуется раствор, — сложный проект. Эксперты говорят, что вам не следует даже пытаться построить кирпичную стену высотой более 4 футов (1,2 метра) самостоятельно, если вы не опытный каменщик [источник: Hessayon]. С другой стороны, короткая стена может быть решаемой задачей.Однако научиться кладке кирпичей, просто прочитав книгу, будет сложно. Лучше всего понаблюдать за опытным каменщиком воочию. Если это невозможно, по крайней мере, вы должны попытаться найти и изучить обучающие видео по этому процессу. Практика кирпичной кладки на образце стены займет от 40 до 50 часов, прежде чем вы сможете создать красивую и структурно прочную стену [источник: LearntoLayBrick].
Объявление
Основные материалы: кирпич и строительный раствор.Хотя кирпичи обычно бывают стандартных размеров, они сильно различаются по текстуре, погодостойкости и цвету. Строительный раствор состоит из примерно четырех частей песка и одной части цемента, а также небольшого количества пластификатора, чтобы сделать его более работоспособным. Вам также понадобятся специальные инструменты, особенно мастерок для укладки и разглаживания раствора. Уровень и веревка, закрепленная булавками, помогут держать стену ровно и ровно. Молоток и зубило понадобятся, чтобы расколоть несколько кирпичей пополам для торцов стены.
Еще одним фактором при кладке из кирпича является схема их укладки, также называемая связкой. Спусковая кладка — это распространенный образец, при котором кирпичи укладываются вдоль в шахматном порядке. Это эффективно для максимизации прочности стены — как за счет распределения нагрузки, так и за счет противодействия боковым силам, действующим на стену.
Если вы все же решили класть кирпич самостоятельно, что еще нужно знать о нем?
.
Приложение G-1: Схема выгребной ямы. Рис. E.1a: Отхожая яма. Рис. E.1b: вид в плане двойного карьера
Как построить страницу с приподнятыми грядками
В этом буклете содержится информация, которая поможет вам, если вы хотите построить грядку самостоятельно или если вам нужна информация, которую нужно передать профессиональному подрядчику.Эту информацию следует читать вместе с
. Дополнительная информация Руководство по эксплуатации водосбора
Национальный закон о гарантиях занятости в сельской местности. Руководство по сооружению водосбора. ОБРАБОТКА ДРЕНАЖНОЙ ЛИНИИ: СТРУКТУРА ГАБИОНА Центр Баба Амте по расширению прав и возможностей людей Самадж Прагати Сахайог Сентябрь 2006 г. Обработка дренажной линии:
Дополнительная информация ОБЪЕМ И ПОВЕРХНОСТЬ ТВЕРДЫХ ТЕЛ
ОБЪЕМ И ПОВЕРХНОСТЬ ТВЕРДЫХ ТЕЛ Q.1. Найдите общую площадь и объем твердого прямоугольного тела (кубоида) размером 1 м на 50 см на 0,5 м. 50 1 Отв. Длина куба l = 1 м, Ширина куба b
Дополнительная информация СТРОИТЕЛЬСТВО ИЗ КАМНЯ И ЗЕМЛИ
СТРОИТЕЛЬСТВО ИЗ КАМНЯ И ЗЕМЛИ ЧАСТЬ 1 Земля — популярный строительный материал во всем мире. Его можно использовать отдельно, но если есть камень, то их можно использовать вместе, чтобы получить очень хороший
. Дополнительная информация Международная тепличная компания
Конструкция фундамента теплицы Как и в любом другом здании, хороший прочный фундамент имеет решающее значение для долговечности и функциональности вашей теплицы.Слабый фундамент приведет к тому, что ваша теплица станет
. Дополнительная информация ДАЙДЖЕСТ ДОМАШНЕГО ДОМА
ДАЙДЖЕСТ ДОМОСТРОИТЕЛЬСТВА (Строительные спецификации-основы) Создание благоприятных условий для доступного жилья для всех Это попытка BMTPC предоставить полезную, но часто игнорируемую информацию
Дополнительная информация Как Сохраняя Руководство по стене
Как Сохраняя руководство стены Перед тем, как начать: согласия и инженерно-строительное Согласие Подпорных стенок свыше 1.Высота 5 м потребует разрешения на строительство от Совета местного органа власти. Стены, несущие лишние
Дополнительная информация 2.9 ОКНО И ДВЕРИ
2.9 ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ ЗАДВИЖКИ Баксы обеспечивают поверхности крепления для окон и дверей, удерживая бетон от этих отверстий во время укладки бетона. Отметьте центр и края проемов при размещении
Дополнительная информация Как построить печь для пиццы за 4 дня
Как построить печь для пиццы за 4 дня День подготовки (плита) 1.Фундамент глубина 1500 x ширина 1300 x глубина 75 мм Требуется 20 мешков цементной смеси. Если у вас уже есть бетонное основание, вы сохраните этот подготовительный день. DAY
. Дополнительная информация www.cornholesupplies.com
www.cornholesupplies.com Как построить регулирующие доски для корнхолла Дом оригинальных пакетов для корнхола Список поставки: 1-4 ‘X 8’ кусок фанеры (предварительно отшлифованный) Шпильки 4-2 «X 4» X 8 ‘(2 по 4s убедитесь, что
Дополнительная информация Бетонный бассейн произвольной формы
Спокойная красота и игривое мерцание отражающего бассейна или фонтана — это то, что подчеркнет очарование вашего сада или террасы.Лучше всего то, что вы можете делать всю работу самостоятельно. Добавить золотую рыбку или воду
Дополнительная информация ЭКСПЕРИМЕНТ 10 МЕТОД ПОСТОЯННОЙ ГОЛОВКИ.
ЭКСПЕРИМЕНТ 10 ИСПЫТАНИЕ НА ПРОНИЦАЕМОСТЬ (ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ПРОВОДИМОСТЬ) МЕТОД ПОСТОЯННОЙ ГОЛОВКИ 106 Цель: Целью этого испытания является определение проницаемости (гидравлической проводимости) песчаного грунта с помощью постоянной
. Дополнительная информация ГЛАВА 2 ВЗЯТОЕ КОЛИЧЕСТВО
ГЛАВА 2 ОТБОР КОЛИЧЕСТВА Отбор количества является важной частью сметы затрат.Он должен быть максимально точным и должен основываться на всех доступных инженерных и проектных данных. Использование соответствующего
Дополнительная информация КЛАДКА И КИРПИЧ
КЛАДКА БЛОКА И КИРПИЧА Продукты, выделенные в этом разделе: Раствор SAKRETE, тип N Растворный раствор SAKRETE, тип S Основы укладки кирпича и блока Первый шаг в строительстве кирпичной или блочной стены — строительство
Дополнительная информация Незначительные трещины на горизонтальных поверхностях
Трещины, сколы, а также трещины или отслаивающиеся участки в бетоне не только неприглядны, они могут привести к дальнейшему ухудшению качества поверхности.В результате получается дорогостоящая замена, а не простой ремонт.
Дополнительная информация Lighthouse Engineering, L.L.C.
Зарегистрированная инженерная фирма (F: 9334) Телефон: 214-577-1077 Факс: 214-224-0549 Веб-сайт: www.lighthouseeng.com Электронная почта: [email protected] Четверг, 4 сентября 2014 г. Кому: Нашему клиенту RE: Начальное проектирование
Дополнительная информация КАК ФУНКЦИОНИРУЕТ СЕПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
New Milford Septic Services Старомодное обслуживание Современные технологии с 1940 года Лицензированные установщики и очистители септиков 226 Pumpkin Hill Road New Milford, CT 06776 860-354-5492 КАК ФУНКЦИИ СЕПТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
Дополнительная информация 16.Ливневая канализация
16. Ливневая канализация Есть три основных способа отвода дождевой воды с крыш, дворов и мощеных территорий: ливневая канализация, отстойники и сбор в резервуарах для хранения. Ливневая канализация,
Дополнительная информация Рама DE с боковым светом серии C
НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ Измерительная лента Магнитный уровень 6 футов Магнитный уровень 3 ‘Пистолет с отрегулированным сцеплением # 2 крестообразный наконечник # 3 крестообразный наконечник Отвертка (используется для регулировки рамки на воле с помощью овальных прорезей) Порошковая монтировка
Дополнительная информация ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КОНВЕКЦИОННАЯ ПЕЧЬ
РУССКИЙ ESPAÑOL FRANÇAIS РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ ВСТРОЕННАЯ ПЕЧЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ КОНВЕКЦИИ Пожалуйста, внимательно прочтите эти инструкции перед установкой и эксплуатацией духовки.LWS3081ST LWD3081ST LSWS305ST LSWD305ST
Дополнительная информация Гидравлические Экскаваторы
Глава 8 Гидравлические экскаваторы Гидравлические экскаваторы предназначены для выемки грунта под поверхностью земли, на которой стоит машина. Эти машины обладают хорошей мобильностью и отлично подходят для
общего назначения. Дополнительная информация Как сделать одиночный ящик для пчел
Как сделать одиночный ящик для пчел ** Примечание. Следующие инструкции включают использование инструментов, которые могут быть опасными.Убедитесь, что дети находятся под присмотром взрослых. Время: 1 час Люди: 1-2 + Материалы: Дерево
Дополнительная информация АМЕРИКАНСКАЯ ГОТИЧЕСКАЯ ИГРОВКА
План проекта AMERICAN GOTHIC PLAYHOUSE № 856 Лист 1 из 5 Выберите место и начните с того прекрасного, которое понравится вашим детям. Дизайн домика включает в себя 35 квадратных футов внутреннего пространства плюс
квадратных метров. Дополнительная информация Технология фотоэлектрических систем
Технология фотоэлектрических систем Фотоэлектрические элементы Что такое фотоэлектрические элементы? Солнечное электричество создается с помощью фотоэлементов (или фотоэлементов).Слово «фотоэлектрические» состоит из двух слов: фото
Дополнительная информация Планы стола с выпадающими листами Gate Leg
Подготовка заготовок столешницы: вырежьте и склейте достаточно 3/4 заготовки, чтобы сделать три панели 40 в длину и 24 ширины (они будут обрезаны до окончательного размера позже). Пока клей сохнет, будем работать над ножками. Подготовка
Дополнительная информация Руководство по установке TopSky DLG
Руководство по установке TopSky DLG Внимание: потому что после затвердевания составных материалов на поверхности останется аммиачная радужка, которая впоследствии повлияет на прочность склеивания.Отполировать наждачной бумагой
Дополнительная информация Инструкция по установке
Инструкции по установке ПРОЧИТАЙТЕ ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ БЛОКА для низкопрофильного оконного кондиционера. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ВНИМАНИЕ! Внимательно прочтите руководство по установке перед началом работы. Следуйте за каждым шагом
Дополнительная информация Строительство из кирпича из шпона
Конструкция из кирпичного шпона Контрольный список рекомендуемых инструментов и вспомогательных средств Молоток Рулетка 3/4 дюйма [19 или 20] Долото по дереву Деревянные или пластиковые прокладки Монтировка Универсальный нож Пистолет для уплотнения и уплотнения Power
Дополнительная информация источники питьевой воды
Капля на воде Источники питьевой воды Знаете ли вы, что 40 процентов жителей Новой Шотландии получают воду в частном порядке из пробуренной скважины, вырытого колодца или поверхностного источника воды? Остальные 60% полагаются на
. Дополнительная информация Душевые стенки и окантовки ванн
Reverso en español TEC Skill Set Практическое руководство по проектированию Душевые стены и ванна: 3 шага к красивой плиточной поверхности! 1.Подготовьте поверхность 2. Уложите плитку 3. Залейте раствором H.B. Фуллер Констракшн
Дополнительная информация .

Подтекает вода из бачка в унитаз с нижней подводкой: 🚽 что делать когда подтекает вода из бачка в унитаз

Янв 2, 2021 автор alexxlab Разное

прокладка между бачком, что делать, подтекает снизу резинка, течет сливной, как устранить

Подтекает бачок унитаза чаще всего из-за износа некоторых деталей
Сантехника со временем изнашивается. Некоторые детали требуют коррекции, другие – замены. Узнать о поломке достаточно просто: бачок начинает подтекать, много шумит, и возникают проблемы со смывом. Но выполнить ремонт можно самостоятельно, без специальных знаний.
Из-за чего протекает бачок унитаза и что делать
Выполнить ремонтные работы унитаза своими руками возможно, ведь устройство конструкции достаточно простое. Схема унитаза предусматривает чашу и бачок. Но чаще всего поломки наблюдаются в бачке.
Сливной бачок действует за принципом гидрозатвора. В его систему входят рычаги, пломба и поплавок. После слива вода снова поступает в емкость и на определенной точке срабатывает запорный клапан.
Признаки наличия проблемы с бачком:
Жидкость постоянно поступает в бачок;
Вода протекает из бачка в унитаз;
Чтобы смыть дом требуется несколько раз нажать на кнопку смыва;
Рычаг смыва совсем не работает;
Унитаз протекает;
Много шума при сливе.
Главное правильно определить причину поломки, а выполнить ремонт совсем не трудно. При постоянном поступлении жидкости в бачок причина кроется в перекосе или смещению поплавка. Данная поломка устраняется дольно просто – нужно установить детали на правильное место.
Правильное расположение поплавка определяется на 2,5 см ниже от подключения подводной трубы.
Перекрыть подачу воды легко с помощью гаечного ключа. Часто выяснить причины протекания помогает осмотр поплавка. При повреждениях поплавка в него затекает вода и элемент утяжеляется.
Выполнить ремонт поплавка достаточно просто. Необходимо извлечь элемент и вылить с него лишнюю жидкость. Скол следует заделать и обратно подсоединить к системе. Но такой ремонт прослужить только первое время, дальше потребуется полностью поменять сломанную деталь. Образовавшиеся сколы заделываются с помощью разогретого полиэтилена.
Как установить унитаз самостоятельно? Читайте наш материал: https://homeli.ru/komnaty/vannaya-i-tualet/ustanovka-unitaza
Что делать, если подтекает унитаз снизу
Если бачок подтекает снизу, то требуется заменить мембрану сифона. Такую же операцию следует проделать, если воды долго не смывается. Выполнить данный процесс достаточно просто.
Последовательность замены мембраны:
Сначала устанавливается перекладина вместо крышки бачка;
К перекладине подсоединяется поплавок;
С бачка следует слить всю жидкость;
Гайку, скрепляющую трубу с бачком, потребуется открутить;
Гайка сифона также ослабляется;
Затем извлекают сифон;
После этого удаляют мембрану и производят ее замену;
Затем устанавливают все извлеченные детали.
При нерабочем рычаге смыва выполняют ремонт тяги. Сломанную деталь вынимают и заменяют новой. Для этого подойдет самодельный элемент с проволоки. Со временем можно приобрести новую тягу.
Но чаще всего пропускает воду бак из-за износа прокладки между унитазом и бачком. В чаше наблюдается постоянный потек воды, который напоминают о себе желтыми пятнами. Износившейся элемент следует заменить на новый. Для начала перекрывают воду и отсоединяют от унитаза смывной бачок, затем открепляют слив. С этой деталью направляются в магазин сантехники и покупают аналогичную.
В некоторых случаях не требуется замены слива. Возможно проблема в износе и перекашивании колец. Их либо поправляют, либо заменяют.
Когда бак течет, требуется проверить правильно выставленный уровень воды. Для отвода лишней жидкости имеется специальная трубка. Ее и следует переместить ниже.
Советуем прочитать: как самостоятельно закрепить бачок к унитазу https://homeli.ru/stroitelstvo-doma/inzhenernye-sistemy/kanalizatsiya/kreplenie-bachka-k-unitazu
Как правильно устранить течь между бачком и унитазом
Если между бачком и унитазом появилась течь, то причина в разгерметизации устройства. Скорее всего, проблема в деформации уплотнителя, специальной резиновой прокладки. Чтобы устранить проблему, потребуется провести замену прокладки.
Этапы замены прокладки:
Сначала перекрывают подачу воды;
Жидкость с бачка потребуется слить, возможные остатки также убираются;
Под люком спуска есть гайка слива, ее следует ослабить;
Затем следует извлечь бачок, открутив соответствующие гайки на месте скрепления;
Также потребуется открутить слив;
Дальше нужно заменить прокладку;
Затем выполнять обратную установку всех деталей на место.
Но причиной проблемы может быть и старый ржавый болт, который скрепляет емкость на чаше. Дальше потребуется заменить испорченную деталь. Также сначала перекрывается вода и выполняется слив воды. Болты потребуется снять и заменить на новые. Обязательно предусматриваются уплотняющие шайбы.
При покупке прокладок обязательно учитывают их размер, ведь элемент выпускается в разных формах. Именно поэтому нужно точно знать габариты детали.
Иногда можно только затянуть ослабленные болты. Для этого достаточно зафиксировать элемент ключом и повернуть с помощью отвертки. Но нужно быть достаточно аккуратным, чтобы не испортить керамическую чашу. Именно поэтому лучше заменять детали, а не постоянно подкручивать.
Крепление прокладки между бачком и унитазом
Прокладка является одним из наиболее популярных крепежных элементов. Плюсы такой детали очевидные: небольшие размеры и надежность скрепления. Но есть и минус – небольшой напор. Чтобы смыть стоки для работы бачка нужно достаточно много воды.
Виды прокладок:
В форме гитары;
Круглая;
Накладная.
Замена проходит достаточно быстро. Сначала отключают все коммуникации. Из бачка потребуется слить воду и отсоединить от чаши. Для этого достаточно просто открутить болты.
Старые модели имеют металлические болты и со временем они ржавеют. Удалять данные элементы с помощью ключа непросто, можно повредить керамику. Лучше всего обработать детали специальной жидкостью WD-40.
Резинка уплотнителя требует замены. Чтобы увеличить герметизацию, используют силиконовый герметик. Можно наложить прокладку или монтировать в специальное отверстие.
Между чашей и унитазом также может быть прокладка. Все зависит от выбранной модели унитаза. Данный элемент выполняет функции амортизатора. Так минимизируются возможные повреждения между фарфором и фаянсом.
Современные унитазы идут в основном без прокладок. От бачка до чаши находится сплошной монолит. Использовать такой унитаз просто и удобно, но стоимость прибора достаточно высокая.
Полезная статья по теме: установка гофры на унитаз https://homeli.ru/komnaty/vannaya-i-tualet/gofra-dlya-unitaza
Как избежать протекания бачка унитаза (видео)
При поломке унитаза главное определить проблему. Тогда сломанная деталь меняется на новую и проблема устраняется. Только следует соблюдать технологию выполнения работ, иначе можно безвозвратно испортить прибор.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Как устранить течь в бачке унитаза
Когда начинает протекать унитаз, нет причин испытывать радость: шум вызывает раздражение; счётчик наматывает большие числа, которые придётся оплачивать; на самом унитазе появляются следы ржавчины; на трубах и стенах возникает конденсат, который в ближайшей перспективе грозится обернуться коррозией, плесенью и гниением. И чтобы избежать негативных последствий как для своих нервов и жилища, так и для кошелька следует приступить к решению проблемы как можно быстрей. На счастье, большинство случаев, когда существует течь из бачка в унитаз, легко исправляемые, и разобраться с ними можно своими силами. Простое решение проблемы течи из бачка в унитаз дешево и сердито вы можете увидеть на видео (по — своему показывает смекалку в исправлении проблем):
Почему течёт вода из бачка в унитаз
Нельзя сказать, что причина протекания существует только одна и решение проблемы течи вот такое. Возможная причина может быть особенной у каждой особенной конструкции. Но всё же у нас распространение получила «классическая» конструкция, и рассмотрение проблем течи, а также их устранение будет рассматриваться на ней. Также предлагаю посмотреть информационное видео, которое позволит вам понять конструкционную особенность функционирование сливного бачка унитаза, чтобы лучше понять природу протекания:
Почему бачок имеет течь №1
Самая популярная причина весьма очевидна – бачок унитаза элементарно переполняется, и вся лишняя вода уходит через перелив. И у этой причины есть несколько своих причин, которые приводят к ней:
Деформация резиновой прокладки в процессе эксплуатации, когда резина теряет свою эластичность и из-за неплотного перекрывания воды начинает её пропускать.
Недостаточный уровень прижатия прокладки к выходному отверстию сливного клапана. Она не была деформирована и не потеряла свою эластичность – прокладка просто слабо прижимается к детали унитаза и из-за этого вода течет.
Заржавевшая или перетершаяся в процессе эксплуатации шпилька, держащая поплавок в корпусе клапана.
Корпусная трещина сливного клапана внутри бачка унитаза, через которую идёт течь.
Внимание! Если в бачке используется латунный клапан, то пункт №4 принимать во внимание не следует, так как трещины – удел пластиковых деталей, латунные слишком надёжные.
Выглядят латунные клапаны как на фото:
Почему бачок имеет течь №2
Если бачок не переполняется, но течь есть – в чем тогда причина протекания бачка унитаза? Второй популярной причиной протекания является проблема с болтом, соединяющим бачок и собственно сам унитаз. Стальные болты ржавеют и дают течь, пластиковые лопаются и вода начинает протекать.
Почему бачок имеет течь №3
Ещё одно популярной причиной протекания является проблема с резиновой грушей. Дело в том, что груша, как и любая резиновая деталь унитаза со временем теряет свою эластичность, становится более жесткой и уже не принимает необходимую форму, вследствие чего вода начинает протекать. Узнать её можно ориентируясь по этому фото:
Почему бачок имеет течь №4
Также может быть, что неисправность сливного бачка из-за перекоса или смещения рычага поплавка. Оснований для перекоса довольно много: так в нём может быть дырочка, из-за которой в поплавок затекает вода, или просто сместился в процессе активной эксплуатации. Или покупка сантехнических деталей, о качестве и сроке службе которых, а также о возможности для течи из бачка, говорить не приходится.
Способы устранения течи из бачка унитаза
Но если есть причины, почему вода течёт из бачка в унитаз, то должны быть и способы предотвращения этого неприятного и невыгодного для кошелька действия. Сейчас вы сможете ознакомиться с оптимальными способами преодоления неприятности, когда вода течёт из бачка в унитаз.
Решение проблемы, создаваемой причиной №1
Решить проблему, когда вода подтекает можно достаточно легко, знать бы только, какая коренная причина виновата в течении воды из бачка в унитаз. Необходимо провести небольшой эксперимент:
Снимите крышку унитаза;
Приподнимите на один сантиметр поплавок. Если вода прекратила течь, цель достигнута. Проблема заключается в немного согнутом рычаге поплавка, который сейчас не перекрывает воду, и она продолжает течь. Чтобы исправить течь, достаточно немного искривить его, чтобы рычаг перекрывал воду более точно, при подходе к грани налива.
Если течь из бачка в унитаз не остановилась, то следует осмотреть сам клапан. Убедитесь, что фиксирующая шпилька на месте, она цела и при использовании фиксирует рычаг поплавка именно в клапане. Также следует проверить отверстие, на котором держится шпилька: всё ли нормально и так, как должно быть?
Если шпилька действительно разрушилась, её можно заменить куском толстого медного провода. Если деформировалось отверстие для неё, то следует сходить в магазин за новым клапаном.
Вы читаете этот пункт, потому что другие не подошли? Ладно, вам необходимо прижать прокладку к отверстию клапана. Если при прижатии вода прекратила течь, значит, прокладка слабо прижимается, необходима её регулировка. При продолжении протекания из унитаза вам необходима новая прокладка.
При осмотре причины и способов решения проблемы считалось, что бачок унитаза имеет классическую конструкцию, которая применяется уже лет 30-40. Но учитывая непрерывное появление новых конструкций унитазов и их бачков, можно порекомендовать ознакомиться с принципом их функционирования.
Устранение причины №2
Для начала внимательно осмотрите арматуру. Возможно, потребуется замена всего нескольких болтов. Но про всякий случай лучше будет приобрести новый комплект для унитаза, благо стоит он довольно дешево. В любом случае следует полностью разобрать бачок унитаза, чтобы понять, почему идёт течь и почему он протекает. Так что при выявлении проблем, незамеченных невооруженным глазом вы будете только рады, что купили полноценный комплект болтов. Процесс замены:
Отключить подачу воды в бачок унитаза;
Опустошить бачок;
Отсоединить гибкую подводку от унитазного бачка;
Раскрутить болты. Если они укрылись ржавчиной, лучше спилите их при помощи ножовки. Приобретение болтов всегда дешевле сломанного унитаза вследствие большого количества усилий;
Отодвинув унитазный бачок назад, вы должны вытащить полочку с манжеты, которая соединяет её с унитазом;
Слить остатки воды и удалить ржавчину со всех мест, где только обнаружите;
Повторить все действия в обратном порядке, только уже с новыми болтами и желательно поменять на новые резиновые прокладки, даже если они не деформировались ещё настолько, чтобы пропускать воду
Предупреждение! Когда будете затягивать болты, старайтесь избегать даже малейших перекосов, а также избегайте приложения значительных усилий. Раздавить фаянс, из которого сделан унитаз, или оставить на нём трещину очень просто.
Работы и устранение причина №3
Так как груша уже потеряла свою форму, то её ремонт не имеет смысла для устранения проблемы, с экономической точки зрения. Выходом является покупка новой груши. В магазине следует попросить сразу несколько груш, и выбрать наиболее мягкую из них, ведь со временем они все становятся более жесткими (можете убедиться на примере собственной груши). Крепится груша с помощью резьбы, и если смотреть сверху, чтобы открутить её необходимо повернуть по часовой стрелке, чтобы снять её, и против неё, чтобы закрутить новую. Временным решением проблемы с грушей может стать груз, подвешенный на шток, который будет придавливать грушу к седлу. Функцию такого груза может выполнить любая увесистая гайка. Предлагаю посмотреть на фото, где обыгрывается подобное решение:
Решение проблемы №4
В случае покупки некачественного поплавка решение только одно – купить новый поплавок, более качественный. Если образовалась незначительная дырочка, то её можно заделать с помощью обычного полиэтилена или, разогретого с помощью зажигалки, пластика. Если честно, такой ремонт можно рассматривать только в качестве временной меры. Спустя определённое время, покупать новый поплавок всё равно придётся.
Заключение
Во время изучения статьи вы могли ознакомиться с самыми популярными проблемами сливного бачка, которые возникают во время эксплуатации унитаза. Но это ещё не конец – для вас остался небольшой информационный кусочек. Напоследок предлагаю просмотреть полноценный видеоурок про то, как отремонтировать бачок, что протекает:
Как починить унитаз, который постоянно течет
Как выбрать раковину на кухню
Как подключить душевую кабину к водопроводу, канализации самостоятельно
Как установить вытяжку в ванной, схема подключения
Протекает унитаз снизу после слива воды — причины и их устранение
В сантехнике не бывает мелочей, незаметная течь запросто может перерасти в крупную неприятность. Постоянный шум наполняющегося бачка, неправильная работа клапана, протекает унитаз снизу после слива воды – серьезный повод начать ремонт.
Не стоит затягивать, ведь нарушение герметичности повлечет за собой сырость в санузле, а небольшая протечка может стать причиной локального потопа.
Устройство смывного бачка
Чаще всего причина утечки воды из унитаза лежит на поверхности, а ее исправление не требует особых навыков. Прежде чем браться за инструмент, важно разобраться в устройстве унитаза и выявить наиболее проблемные его детали.
Основная составляющая унитаза – чаша, изготовленная из металла, акрила или сантехнической керамики. Она относится к деталям, не подверженным износу, она может быть повреждена в случае сильной ударной нагрузки. В большинстве случаев причиной утечки воды служит неисправность бачка или нарушение герметичности стыка чаши с канализацией.
Основные части сливного бачка:
корпус,
резиновая груша (сливной клапан),
поплавок, регулирующий уровень воды,
клапан подачи воды,
система тяг,
защита от перелива.
Если включить слив (повернуть рычажок или нажать на кнопку), груша поднимется, в отверстие хлынет вода. В ходе опустошения бачка поплавок опустится, откроется клапан подачи воды и начнется наполнение резервуара. Поднявшись, поплавок приведет в действие клапан, тот перекроет подачу.
Интересно! Конструкция унитаза не претерпела существенных изменений за последние десятилетия, изменились лишь применяемые материалы и дизайн. Разобравшись в принципе действия простейшего бачка, несложно отремонтировать устройство любого уровня сложности от стандартных систем «компакт» до дизайнерских инсталляций.
Причины появления протечек и их устранение
Если вода течет из-под унитаза, владелец может вызвать мастера, но надо быть готовым к тому, что его придется ждать несколько часов либо дней, услуги влетят в копеечку.
Хорошим выходом будет ремонт своими руками, это быстро и недорого, но тут не обойтись без инструмента. Понадобится небольшой «аварийный набор» сантехника:
молоток,
несколько отверток,
разводной ключ,
плоскогубцы,
острый нож,
перчатки из толстой резины,
наждачная бумага.
В особо сложных случаях может понадобиться электродрель с набором сверл. Незаменимый материал для ремонта сантехники – герметик. Можно покупать дешевый кислотный силиконовый, но лучше доплатить за специальные сантехнические составы, они препятствуют появлению и разрастанию плесени.
Переполнение
Самая распространенная неисправность унитазов системы «компакт» – переполнение сливного бачка. В бачок поступает больше воды, чем должно быть. Система тяг и клапанов не справляется со своей обязанностью.
Важно! Часто переполнение сопровождается протечками. Вода поступает постоянно, ее излишки вытекают в сливной трубопровод. Если звук заполнения бачка слышен непрерывно – надо искать причину, это уже непросто неудобство, но и перерасход воды.
Излишки воды удаляются через систему слива, но не всегда. Поврежденные манжеты, потерявшая эластичность прокладка могут стать причиной протечки воды. Следствие – лужа под унитазом. Ситуация усугубляется при сливе, резкое изменение давления продавливает уплотнители.
Ремонтные работы начинают с тестирования системы. Надо определить, почему образовалась протечка, какая именно деталь вышла из строя. Для этого достаточно снять крышку бачка и внимательно осмотреть все составные части системы.
Далее находят точку срабатывания, для этого поплавок поднимают до того момента, когда подача воды прекратится. Если разница составляет сантиметр и меньше, для решения проблемы достаточно подогнуть тягу.
Бывает, что смещение поплавка не помогает, а сам он движется с сопротивлением. В этом случае надо осмотреть клапан. Существует вероятность, что ось тяги покрыта налетом, вследствие чего клапан плохо срабатывает. Возможно, ее придется заменить, для этого подойдет отрезок медной проволоки подходящего диаметра.
Течь через болты
Болтовое соединение отличается надежностью и долговечностью, но болты, скрепляющие чашу унитаза с бачком, эксплуатируются в условиях, далеких от идеала. Они находятся в воде, что накладывает свой отпечаток на их долговечность.
Даже самые дорогие и качественные болты со временем подвержены коррозии. Дешевые модели унитазов иногда комплектуют пластиковым крепежом. Пластмасса не ржавеет, но и не отличается прочностью, она просто ломается.
В случае повреждения болтов бачок течет, и не только во время слива, хотя в этот момент интенсивность течи заметно усиливается. При попытке слить воду незаметные подтеки превращаются в полноводные ручьи.
Болты нужно заменить. Работа выполняется по следующему алгоритму:
Перекрыть воду.
Удалить воду из бачка.
Отсоединить гибкие трубопроводы.
Открутить болты.
Сдвинуть бачок, проверить состояние уплотнителя.
Собрать бачок, вкрутить новые болты.
Простая, на первый взгляд, работа может обернуться серьезной проблемой. Вряд ли болты, которые не один год провели в воде, легко открутятся. Наверняка не обойтись без средства WD-40 или его аналогов. В самом сложном случае их придется срезать. Тут надо работать с максимальной осторожностью, чтобы из-за незначительной детали не повредить унитаз.
Груша
Клапан, регулирующий подачу воды в чашу, имеет форму, отдаленно напоминающую грушу. Выход из строя этой простой детали часто служит причиной того, что унитаз подтекает снизу при смыве, наблюдается утечка воды из бачка, плохо функционирует слив.
Ремонтировать клапан бессмысленно, проще и правильнее установить новую деталь. Чтобы гарантированно купить совместимую модель, лучше подбирать по образцу. Выкрутить старую грушу несложно, она крепится на резьбе.
Совет! При покупке груши надо попросить продавца показать несколько деталей, из которых выбрать наиболее мягкую. Она гарантированно прослужит дольше, чем «деревянный» ее аналог.
Разгерметизация
Потеря эластичности уплотнения бачка также может служить причиной протечки унитаза. В данном случае вода течет постоянно, останавливаясь лишь на время заполнения резервуара. Прокладку меняют. Работа выполняется по алгоритму:
Отключается подача воды.
Полностью удаляется вода из бака.
Откручиваются болты, удерживающие бачок.
Меняется прокладка.
Важно выбрать прокладку правильной конфигурации. Они заметно отличаются, потому стоит подбирать по образцу.
Запорный клапан
Выход из строя запорного клапана – серьезная проблема. Узел подлежит ремонту, но часто он нецелесообразен. Проще и надежнее купить новый сливной механизм. Надо подбирать совместимую деталь как минимум того же производителя.
Замена узла не отличается особой сложностью, но для этого придется полностью разобрать бачок. Старый узел извлекают, на его место устанавливают новый. Обязательно использовать новые крепежные детали, будет обидно, если через неделю придется снова затевать ремонт из-за одного болта.
Перекос и неправильная установка
Унитаз может протекать снизу во время слива из-за неправильной его установки. Это характерно для моделей с вертикальным сливом. Даже при минимальном перекосе между трубой канализации и сливным отверстием появляется зазор, в который уходит вода.
Интенсивность протечки будет напрямую зависеть от напора воды, а в момент слива он максимальный. Поломка проявляет себя сразу после установки или на протяжении первых недель эксплуатации. Оставить без внимания данную проблему вряд ли удастся, ведь через щель в туалет, кроме воды, проникнут и запахи.
Унитаз с болтовым креплением к полу надо демонтировать и установить заново, используя герметик. Отрывать приклеенный к полу нецелесообразно, достаточно определить место протечки и залить его клеевой массой, аналогично той, которая использовалась при установке.
Для классических моделей распространена другая проблема – течет гофра унитаза. Причина – низкое качество детали, естественный износ или некачественно выполненная работа. Правильнее всего будет заменить гофру, если же это по каким-либо причинам невозможно, можно попытаться ее заклеить, используя клей или герметик.
Трещины корпуса
Частой причиной протечки является физическое повреждение чаши или бачка – трещина. Сложность ситуации напрямую зависит от размеров трещины и материала унитаза. В случае критических повреждений стоит задуматься о замене устройства целиком.
Если же стоит задача максимально продлить срок эксплуатации унитаза, можно порекомендовать замазывать трещины клеевым составом. В случае серьезного повреждения бачок заклеивают изнутри эпоксидной смолой, используя в качестве армирующего слоя стеклоткань.
Небольшие некритичные трещины можно заполнить герметиком. Чтобы обеспечить максимальную долговечность шва на краях, надо просверлить отверстия, перед нанесением состава расширить разлом, используя дрель с насадкой.
Профилактика протечек
Поломку проще предупредить, чем после исправлять ее последствия, протечки унитаза не исключение.
Чтобы обезопасить себя от внеплановой замены дорогостоящего устройства, стоит придерживаться простых правил:
регулярно осматривать бачок и фурнитуру,
не менее раза в полгода чистить чашу и бачок изнутри,
не допускать механических повреждений,
в случае появления воды на полу вблизи унитаза незамедлительно искать ее источник.
Если обнаружилась протечка внизу унитаза, не надо в панике хвататься за голову. В большинстве случаев это небольшая проблема, решить которую сможет любой домашний мастер. Как правило, для этого потребуется заменить копеечную деталь, а сама работа не займет и часа.
Загрузка…
Подтекает вода из бачка в унитаз, что делать?
Когда начинает протекать унитаз, нет причин испытывать радость: шум вызывает раздражение; счётчик наматывает большие числа, которые придётся оплачивать; на самом унитазе появляются следы ржавчины; на трубах и стенах возникает конденсат, который в ближайшей перспективе грозится обернуться коррозией, плесенью и гниением. И чтобы избежать негативных последствий как для своих нервов и жилища, так и для кошелька следует приступить к решению проблемы как можно быстрей. На счастье, большинство случаев, когда существует течь из бачка в унитаз, легко исправляемые, и разобраться с ними можно своими силами. Простое решение проблемы течи из бачка в унитаз дешево и сердито вы можете увидеть на видео (по — своему показывает смекалку в исправлении проблем):
Почему течёт вода из бачка в унитаз
Нельзя сказать, что причина протекания существует только одна и решение проблемы течи вот такое. Возможная причина может быть особенной у каждой особенной конструкции. Но всё же у нас распространение получила «классическая» конструкция, и рассмотрение проблем течи, а также их устранение будет рассматриваться на ней. Также предлагаю посмотреть информационное видео, которое позволит вам понять конструкционную особенность функционирование сливного бачка унитаза, чтобы лучше понять природу протекания:
Почему бачок имеет течь №1
Самая популярная причина весьма очевидна – бачок унитаза элементарно переполняется, и вся лишняя вода уходит через перелив. И у этой причины есть несколько своих причин, которые приводят к ней:
Деформация резиновой прокладки в процессе эксплуатации, когда резина теряет свою эластичность и из-за неплотного перекрывания воды начинает её пропускать.
Недостаточный уровень прижатия прокладки к выходному отверстию сливного клапана. Она не была деформирована и не потеряла свою эластичность – прокладка просто слабо прижимается к детали унитаза и из-за этого вода течет.
Заржавевшая или перетершаяся в процессе эксплуатации шпилька, держащая поплавок в корпусе клапана.
Корпусная трещина сливного клапана внутри бачка унитаза, через которую идёт течь.
Внимание! Если в бачке используется латунный клапан, то пункт №4 принимать во внимание не следует, так как трещины – удел пластиковых деталей, латунные слишком надёжные.
Выглядят латунные клапаны как на фото:
Почему бачок имеет течь №2
Если бачок не переполняется, но течь есть – в чем тогда причина протекания бачка унитаза? Второй популярной причиной протекания является проблема с болтом, соединяющим бачок и собственно сам унитаз. Стальные болты ржавеют и дают течь, пластиковые лопаются и вода начинает протекать.
Почему бачок имеет течь №3
Ещё одно популярной причиной протекания является проблема с резиновой грушей. Дело в том, что груша, как и любая резиновая деталь унитаза со временем теряет свою эластичность, становится более жесткой и уже не принимает необходимую форму, вследствие чего вода начинает протекать. Узнать её можно ориентируясь по этому фото:
Почему бачок имеет течь №4
Также может быть, что неисправность сливного бачка из-за перекоса или смещения рычага поплавка. Оснований для перекоса довольно много: так в нём может быть дырочка, из-за которой в поплавок затекает вода, или просто сместился в процессе активной эксплуатации. Или покупка сантехнических деталей, о качестве и сроке службе которых, а также о возможности для течи из бачка, говорить не приходится.
Способы устранения течи из бачка унитаза
Но если есть причины, почему вода течёт из бачка в унитаз, то должны быть и способы предотвращения этого неприятного и невыгодного для кошелька действия. Сейчас вы сможете ознакомиться с оптимальными способами преодоления неприятности, когда вода течёт из бачка в унитаз.
Решение проблемы, создаваемой причиной №1
Решить проблему, когда вода подтекает можно достаточно легко, знать бы только, какая коренная причина виновата в течении воды из бачка в унитаз. Необходимо провести небольшой эксперимент:
Снимите крышку унитаза;
Приподнимите на один сантиметр поплавок. Если вода прекратила течь, цель достигнута. Проблема заключается в немного согнутом рычаге поплавка, который сейчас не перекрывает воду, и она продолжает течь. Чтобы исправить течь, достаточно немного искривить его, чтобы рычаг перекрывал воду более точно, при подходе к грани налива.
Если течь из бачка в унитаз не остановилась, то следует осмотреть сам клапан. Убедитесь, что фиксирующая шпилька на месте, она цела и при использовании фиксирует рычаг поплавка именно в клапане. Также следует проверить отверстие, на котором держится шпилька: всё ли нормально и так, как должно быть?
Если шпилька действительно разрушилась, её можно заменить куском толстого медного провода. Если деформировалось отверстие для неё, то следует сходить в магазин за новым клапаном.
Вы читаете этот пункт, потому что другие не подошли? Ладно, вам необходимо прижать прокладку к отверстию клапана. Если при прижатии вода прекратила течь, значит, прокладка слабо прижимается, необходима её регулировка. При продолжении протекания из унитаза вам необходима новая прокладка.
При осмотре причины и способов решения проблемы считалось, что бачок унитаза имеет классическую конструкцию, которая применяется уже лет 30-40. Но учитывая непрерывное появление новых конструкций унитазов и их бачков, можно порекомендовать ознакомиться с принципом их функционирования.
Устранение причины №2
Для начала внимательно осмотрите арматуру. Возможно, потребуется замена всего нескольких болтов. Но про всякий случай лучше будет приобрести новый комплект для унитаза, благо стоит он довольно дешево. В любом случае следует полностью разобрать бачок унитаза, чтобы понять, почему идёт течь и почему он протекает. Так что при выявлении проблем, незамеченных невооруженным глазом вы будете только рады, что купили полноценный комплект болтов. Процесс замены:
Отключить подачу воды в бачок унитаза;
Опустошить бачок;
Отсоединить гибкую подводку от унитазного бачка;
Раскрутить болты. Если они укрылись ржавчиной, лучше спилите их при помощи ножовки. Приобретение болтов всегда дешевле сломанного унитаза вследствие большого количества усилий;
Отодвинув унитазный бачок назад, вы должны вытащить полочку с манжеты, которая соединяет её с унитазом;
Слить остатки воды и удалить ржавчину со всех мест, где только обнаружите;
Повторить все действия в обратном порядке, только уже с новыми болтами и желательно поменять на новые резиновые прокладки, даже если они не деформировались ещё настолько, чтобы пропускать воду
Предупреждение! Когда будете затягивать болты, старайтесь избегать даже малейших перекосов, а также избегайте приложения значительных усилий. Раздавить фаянс, из которого сделан унитаз, или оставить на нём трещину очень просто.
Работы и устранение причина №3
Так как груша уже потеряла свою форму, то её ремонт не имеет смысла для устранения проблемы, с экономической точки зрения. Выходом является покупка новой груши. В магазине следует попросить сразу несколько груш, и выбрать наиболее мягкую из них, ведь со временем они все становятся более жесткими (можете убедиться на примере собственной груши). Крепится груша с помощью резьбы, и если смотреть сверху, чтобы открутить её необходимо повернуть по часовой стрелке, чтобы снять её, и против неё, чтобы закрутить новую. Временным решением проблемы с грушей может стать груз, подвешенный на шток, который будет придавливать грушу к седлу. Функцию такого груза может выполнить любая увесистая гайка. Предлагаю посмотреть на фото, где обыгрывается подобное решение:
Решение проблемы №4
В случае покупки некачественного поплавка решение только одно – купить новый поплавок, более качественный. Если образовалась незначительная дырочка, то её можно заделать с помощью обычного полиэтилена или, разогретого с помощью зажигалки, пластика. Если честно, такой ремонт можно рассматривать только в качестве временной меры. Спустя определённое время, покупать новый поплавок всё равно придётся.
Заключение
Во время изучения статьи вы могли ознакомиться с самыми популярными проблемами сливного бачка, которые возникают во время эксплуатации унитаза. Но это ещё не конец – для вас остался небольшой информационный кусочек. Напоследок предлагаю просмотреть полноценный видеоурок про то, как отремонтировать бачок, что протекает:
Утечка воды из бачка унитаза в унитаз | Утечки между баком и унитазом | Почини протекающий туалет
Таблетки для обнаружения утечек
или пищевой краситель можно использовать в резервуаре для подтверждения утечки, но эти таблетки не проверяют, где происходит утечка. Лучшая процедура поиска и устранения неисправностей для определения точки утечки — это испытание водой.
ТЕСТ ВОДЫ
При полном баке отключите воду при закрытии клапана. НЕ смывайте унитаз.
Сделать отметку в баке по текущему уровню воды.
Подождите 30 минут. Если уровень воды упал, сделайте новую отметку на новом уровне воды и продолжайте ждать.
Повторяйте шаг 3, пока уровень воды не перестанет меняться.
ЧТЕНИЕ УРОВНЯ ВОДЫ С ПРОСТЫМИ РЕШЕНИЯМИ
Уровень воды опустится до уровня утечки и остановится.
Слив воды до кромки заслонки —
A) Можно носить заслонку.
B) Седло сливного отверстия, на которое опирается заслонка, повреждено.
Рекомендуемый раствор A: Заменить заслонку
Рекомендуемое решение B: Отремонтировать сливной клапан промывки
Пожалуйста, посмотрите это видео, чтобы узнать, как отремонтировать сливной клапан промывочного клапана:

2. Вода стекает на дно бака — это происходит, когда прокладка, которая закрывает промывочный клапан в баке, изношена и изношена.
Рекомендуемое решение: Заменить промывочный клапан
Если утечка происходит в прокладке промывочного клапана при новой установке, контргайка, фиксирующая промывочный клапан на нижней стороне, может протекать. Fluidmaster указывает, что контргайку клапана промывки следует затягивать не более чем на 1/2 оборота после затяжки вручную.
3. Вода стекает на 1/4 — 1/2 дюйма от вашей отметки и останавливается.
A) Заливная трубка может быть установлена неправильно.
B) На переливной трубе может быть трещина.
Решение A : переместите заправочную трубку так, чтобы она не входила в переливную трубу — если возможно, прикрепите трубку к зажиму, чтобы удерживать заправочную трубку над отверстием трубы.
Раствор B: Заменить промывочный клапан
.
Исправьте ваш протекающий туалет с помощью наших инструкций и информации по устранению неполадок
Если вас беспокоит вода, обнаруженная на полу в ванной (рядом с туалетом), будьте уверены, что существует ряд общих возможных причин проблемы. После того, как вы устраните наиболее очевидную причину ( плохой прицел ), подумайте о следующем, прежде чем предполагать, что проблема связана с уплотнением между вашим туалетом и канализационной линией. Обычно проблема обходится дешевле, чем потенциально дорогостоящая возможность выхода сточных вод из-под вашего туалета.
Два лучших места для старта

Конденсация: Вероятно, наиболее частой причиной избытка воды на полу в ванной комнате является конденсация воды на за пределами бачка унитаза и капание на пол. Это обычно называют танковой «потливостью». Конденсация / потливость бака возникает из-за разницы в температуре воды внутри бака, которая обычно очень холодная, и температуры воздуха за пределами бака в ванной комнате, которая часто бывает теплой и насыщенной паром.Конденсация в резервуарах иногда происходит чаще в летние месяцы, чем в холодные зимние месяцы, но может происходить в любое время года при подходящих условиях. Есть простые решения этого типа проблем, такие как прокладки бачка для унитаза (которые изолируют холодную воду внутри бачка от влажности снаружи) или клапаны бачка для унитаза, предотвращающие потоотделение (которые смешивают холодную и теплую воду, поступающую в бак, чтобы уменьшить колебания температуры внутри и снаружи бачка унитаза). К сожалению, подтверждать, что вода на полу полностью связана с конденсацией / потом в резервуаре, неудобно.По сути, вам нужно будет тщательно протереть внешнюю часть аквариума полотенцем, а затем, со временем, попытаться визуально определить, собирается ли снова вода на внешней стороне резервуара.
Утечка воды из бачка унитаза: как только вы подтвердите, что проблема, с которой вы столкнулись, не связана с конденсацией в баке, лучше всего начать с устранения возможности утечки воды из самого бачка. . Проверить это довольно просто.Начните со снятия крышки бачка унитаза (будьте очень осторожны, , потому что крышки бачка очень хрупкие, могут быть тяжелыми и обычно скользкими во влажном состоянии) и добавьте в воду в бачке унитаза краситель на органической основе (например, пищевой краситель). Для этой цели мы даже предлагаем на нашем сайте цветные тестовые планшеты! Их можно получить бесплатно при любом заказе, размещенном на нашем веб-сайте.

Думаете, у вас течет заслонка? Вот как это проверить!
После добавления красителя НЕ промывайте резервуар, а подождите немного, пока вода в резервуаре не изменит цвет и не осядет.Если примерно через 10-15 минут (без промывки резервуара) вы обнаружите, что вода на полу того же цвета, что и цветная вода внутри вашего резервуара, или если вы видите какие-либо цветные капли, исходящие из любого места на вашем резервуаре, то вы ‘ Вы будете знать, что из бачка унитаза вытекает вода, так как это единственное место, где есть цветная вода.
Следующее, что нужно сделать, это определить , откуда поступает вода. Любые трещины в фарфоровой емкости должны быть обесцвечены и выделены тонированной водой.Тонированная вода обычно помогает найти утечки вокруг болтов и резиновых уплотнений между резервуаром и чашей или через прокладку из пеноматериала, где промывочный клапан позволяет воде попадать в чашу.
Утечка между резервуаром и чашей: Это то, что вы можете обнаружить с помощью теста цветной воды, описанного выше. Если кажется, что вода протекает между резервуаром и чашей около центра, вам может потребоваться новая губчатая прокладка между резервуаром и чашей или новые шайбы для болтов крепления резервуара к чаше.Если вода протекает из бачка на прокладку чаши, она будет протекать чаще при смыве унитаза. Если вода протекает мимо болтов и шайб, утечка часто может казаться ближе к сторонам унитаза, ближе к краю и дальше от центра, но не всегда.
Эти типы утечек бывает трудно точно определить, поскольку вода может вытечь из резервуара на ту часть чаши, которая скрыта резервуаром. Все чаши непреднамеренно сделаны немного разными из-за способа изготовления фарфора.Одна чаша может иметь низкую сторону к передней части впускного отверстия емкости, а другая чаша может иметь низкую сторону к задней части впускного отверстия емкости, или другая чаша может иметь низкую сторону на одной из сторон впускного отверстия емкости. отверстие. Вода естественным образом стекает в самую низкую точку.
Для подтверждения и устранения такой утечки вам необходимо снять бачок унитаза с унитаза и при необходимости заменить шайбы и / или губку. Этот процесс и необходимые детали могут отличаться в зависимости от модели унитаза.На нашем сайте мы действительно предлагаем «подходящие для большинства» губчатые прокладки и наборы болтов для крепления бака к дежи. Если вы меняете резиновые шайбы между баком и дежой, было бы неплохо воспользоваться возможностью и заменить такие же старые болты крепления бака к дежи.

Утечка через прокладку хвостовика заправочного клапана: Не забудьте проверить прокладку стержня в месте крепления заправочного клапана к резервуару. Заливной клапан (также известный как «шаровой кран») — это клапан, который позволяет воде поступать в резервуар. Прокладка хвостовика прикреплена к заправочному клапану с внутренней стороны резервуара.Этот тип утечки также обычно можно обнаружить с помощью теста с цветной водой. Проверьте возможные трещины в фарфоре вокруг прокладки или рядом с ней. Если на фарфоре нет трещин, можно просто затянуть гайку хвостовика под резервуаром, чтобы остановить утечку. Мы предлагаем вам затягивать гайку на 1/4 оборота за раз, проверяя, прекратилась ли утечка. Если утечка не исчезла, вам необходимо заменить прокладку.

Утечка из заправочной трубки заправочного клапана: Если кажется, что утечка исходит сзади, около верхней части бака, проверьте, не отсоединилась ли заправочная трубка от переливной трубки на промывке. клапан.

Трещины в баке: К сожалению, надежного способа отремонтировать трещину в фарфоровой арматуре не существует. Вам необходимо будет заменить унитаз или установить новый унитаз.
Установите этот флажок и нажмите кнопку «Добавить», чтобы получить один планшет для течеискателя бесплатно с любой покупкой! +
Другие возможности

Течь запорного клапана: Убедитесь, что вода не просачивается из штуцера за отсечной клапан, у стены.Если это так, клапан, возможно, необходимо заменить (хотя вы можете закрепить клапан на трубе, в зависимости от типа клапана и трубы).
Течь линия питания: Проверьте наличие воды капает из гайки на каждом конце линии подачи, где линия крепится как на входе заполняющего клапана в туалете (о одном конце прогибается) и запорный клапан на стене (на другом конце гибкого кабеля). Если у вас жесткая подающая магистраль, вы можете попробовать заменить подающие шайбы.Иногда линия подачи будет прикреплена непосредственно к запорному вентилю как единое целое блок. Мы рекомендуем использовать гибкие водные шланги из нержавеющей стали, так как они легче прикрепляются и очень надежны. Если у вас есть цельный клапан с линией подачи, мы рекомендуем заменить его отдельным запорным клапаном и гибкой линией подачи (две отдельные части).
Вода, идущая из другого места в ванной: очень часто ваш туалет будет самым нижним приспособлением в ванной, из-за чего вода из душа или ванны будет стекать в бассейн у вашего туалета.Это создаст впечатление, будто вода идет из унитаза, хотя на самом деле причина гораздо проще и дешевле. Вы можете попробовать добавить один или два коврика на пол, чтобы посмотреть, устранит ли это проблему.
И наконец

Утечка из-под унитаза: сточные воды должны просачиваться через поврежденное восковое кольцо только в том случае, если вода поднимается снизу вверх по трубопроводу. Даже при плохом сургучном уплотнении вода, сливаемая через свободный слив, не должна выходить за воск на фланце туалета (под унитазом) и на пол, так как вода падает прямо вниз, прямо из унитаза. и в канализацию.Если вода на вашем полу явно сточная (на что указывает ее цвет и заметный запах), то ваша проблема, скорее всего, больше, чем просто плохое восковое кольцо. Хотя вы, возможно, не испытываете повторяющихся проблем с переполнением унитаза, вода, скорее всего, поднимается и выходит через первую точку наименьшего сопротивления (из-под унитаза). Наряду с повторной герметизацией унитаза (новым восковым кольцом и, возможно, уплотнением вокруг дна), мы настоятельно рекомендуем вам изучить возможность засорения ваших линий для отходов.В этом случае простая замена воскового кольца не решит вашу проблему, и вы можете столкнуться с повышенными проблемами дренажа из-за существующей остановки в ваших линиях. Новое восковое кольцо может выйти из строя, если сточные воды постоянно попадают в него.
.
Заслонка для утечки унитаза | Унитаз не закрывается | Туалет продолжает работать
p.list-title {font-weight: жирный; нижняя маржа: 0! важно; маржа слева: -40 пикселей! важно; }
]]>
Эта статья поможет вам отремонтировать и найти утечку в вашем баке.
Прочтите ниже, если вы:
1. Иметь клапан промывки из латуни
2. Иметь пластмассовый клапан промывки
3. Нужны советы по осмотру заслонки
4.Нужны инструкции по поиску медленной течи
5. Нужна диаграмма точек утечки в бачке унитаза
6. Необходимо знать, что такое «Призрачная промывка»
7. Необходимо знать, что такое «Сифонирование»
1. Промывочный клапан из латуни
Проверить седло клапана промывки на предмет коррозии или неровностей. Проведите пальцем по ободу сиденья, чтобы проверить, нет ли неровностей или зазубрин. Если на седле промывочного клапана есть какие-либо неровности, то промывочный клапан необходимо заменить.
Если для латунной переливной трубы требуется переходное кольцо заслонки для подсоединения заслонки к переливной трубе, убедитесь, что переходник трубы расположен перпендикулярно сливу.
Если вы используете переходник трубы заслонки, чтобы удерживать заслонку на промывочном клапане, поверните переходник трубы влево или вправо, чтобы отцентрировать заслонку над сливным отверстием. Если задняя половина заслонки имеет зазор между резиной и седлом, Fluidmaster рекомендует заменить заслонку на наши модели заслонки с гибкой рамой (503, 504 или 5051).
Некоторые латунные переливные трубы имеют резьбу снизу. Это место потенциальной утечки, которое можно устранить, повернув его. Если труба имеет отверстия для штифтов или коррозию в этой области, замените латунную переливную трубу.
Некоторые промывочные клапаны с овальными переливными трубками или угловым седлом могут не вмещать заслонки жесткой рамы. В этом случае используйте модели с гибкой рамой 503 *, 504 * и 5051 *.
* Примечание. Откидные клапаны Fluidmaster № 503 * и № 504 * предназначены для унитазов, изготовленных до 1994 года.
* Примечание. Заслонка 5051 предназначена для унитаза, произведенного после 1994 года.
2. Пластиковый клапан промывки
Проверить седло клапана промывки на предмет коррозии или неровностей. Проведите пальцем по ободу сиденья, чтобы проверить, нет ли неровностей или зазубрин. Если есть какие-либо неровности на седле промывочного клапана, вам потребуется заменить или отремонтировать промывочный клапан.
Если вы используете переходник трубы заслонки, чтобы удерживать заслонку на промывочном клапане, поверните переходник трубы влево или вправо, чтобы отцентрировать заслонку над сливным отверстием.Если задняя половина заслонки имеет зазор между резиной и сиденьем, Fluidmaster рекомендует заменить заслонку на наши модели с гибкой рамой заслонки 503 *, 504 * или 5051 *.
Некоторые промывочные клапаны с овальными переливными трубками или угловым седлом могут не вмещать заслонки жесткой рамы. В этом случае используйте модели с гибкой рамой 503 *, 504 * и 5051 *.
* Примечание. Откидные створки Fluidmaster № 503 и № 504 предназначены для унитазов, изготовленных до 1994 года. Откидные клапаны 5051 предназначены для унитазов, изготовленных после 1994 года.
3. Осмотр заслонки
Если заслонке больше 5 лет, просто замените ее. Сэкономленное время перевесит затраты на возню со старой заслонкой.
Если заслонке меньше 5 лет, проверьте резиновую поверхность на предмет мусора. Вытрите слизь и / или мусор с нижней стороны и промойте седло клапана чистой тканью.
Обрежьте лишнюю цепь, если она мешает посадке заслонки. Убедитесь, что цепь не слишком прямая.Это может поднять заслонку с сиденья. Обеспечьте провисание цепи от 1/4 до 1/2 дюйма.
Если плоский резиновый элемент покоробился, замените его. Если вы используете в резервуаре таблетки хлора, это может стать причиной коробления.
Удалите таблетку (она повреждает детали в баке) и замените ее на 8300 Flush ‘n Sparkle Bleach Kit.
См. Предупреждение Fluidmaster: НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ОЧИСТИТЕЛИ ДЛЯ ТУАЛЕТНЫХ СРЕДСТВ, СОДЕРЖАЩИЕ ОТБЕЛИВАТЕЛИ ИЛИ ХЛОРА В БАКЕ.
Использование таких продуктов приведет к: (1) ПОВРЕЖДЕНИЮ компонентов резервуара и МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ЗАЛИВАНИЕ И ПОВРЕЖДЕНИЕ ИМУЩЕСТВА;
Система очистки унитаза
Fluidmaster Flush ‘n Sparkle рекомендуется для тех, кто предпочитает использовать очистители для чаши в баке, и НЕ АННУЛИРУЕТ ГАРАНТИЮ FLUIDMASTER, поскольку она не повредит компоненты.
4. Обнаружение медленной утечки (инструкции)
Таблетки или пищевой краситель можно использовать в резервуаре для подтверждения утечки. Это отлично подходит для проверки более быстрой утечки, но не всегда проверяет медленную утечку и не подтверждает, где происходит утечка.Лучшая процедура устранения неполадок для определения точки утечки выглядит следующим образом:
При полном баке отключите воду при закрытии клапана. НЕ смывайте воду в туалете.
Сделать карандашом отметку в резервуаре на текущем уровне воды.
Подождите 15 минут. Если уровень воды упал, сделайте новую отметку карандашом. Если он существенно не изменился, подождите еще немного.
Повторяйте шаг C, пока уровень воды не перестанет меняться.
Осмотрите промывочный клапан на предмет утечки чуть выше поверхности воды.
Результатов:
Уровень воды опустится до уровня утечки и остановится.
Если заслонка изношена или седло, на которое она опирается, повреждено, уровень воды остановится чуть ниже заслонки.
Если прокладка, которая закрывает промывочный клапан в резервуаре, изношена и протекает, вода, скорее всего, полностью вытечет из резервуара.
Если в новых установках возникает утечка через прокладку клапана промывки, может потребоваться дополнительная затяжка контргайки.Стопорную гайку клапана промывки следует затягивать не более чем на 1/2 оборота от руки.
5. Схема точек утечки в бачке унитаза
Взгляните на диаграмму ниже, чтобы получить информацию о соответствующей пронумерованной части.

Рычаг бака: утечка из отверстия ручки не должна происходить, пока переливная труба (8) обрезана или отрегулирована на правильную высоту. Fluidmaster рекомендует на 1 дюйм (или более) ниже рычага бака.
Шайба хвостовика: если вы видите утечку воды из области хвостовика наливных клапанов; перекрыть воду у стены. Если утечка прекратилась, замените линию подачи. Если утечка не исчезнет, попробуйте затянуть стопорную гайку заправочного клапана только вручную. Если утечка не исчезнет, снимите заливной клапан и замените шайбу хвостовика.
Болты: Утечки на болтах иногда трудно определить, но большинство утечек, возникающих между баком и стаканом, вызваны износом прокладок болтов или ослаблением гаек.Во-первых, убедитесь, что резервуар надежно закреплен на чаше и не раскачивается. Если в резервуаре есть какие-либо движения, затягивайте каждый болт резервуара понемногу, пока резервуар не станет прочным и не будет раскачиваться. Вторая замена с использованием только латунных болтов и новых болтовых шайб.
Прокладка клапана промывки: утечки через прокладку клапана промывки обычно не видны и почти всегда протекают в резервуар. Хотя, если и прокладка клапана промывки, и прокладка бака к чаше не обеспечивают плотного уплотнения, возможно, вы увидите, как она вытечет на пол.Рекомендуется заменить промывочный клапан и прокладки.
Уплотнение заслонки или промывочного клапана: Утечки заслонки являются наиболее распространенной точкой утечки и всегда протекают непосредственно в чашу. Промывочные клапаны башенного или канистрового типа будут иметь плоское уплотнение вместо традиционной заслонки.
Заправочная трубка: Вода, капающая из заправочной трубки в переливную трубку, может быть вызвана сифоном. Сифонирование происходит, когда заправочная трубка слишком глубоко вдвинута в переливную трубку промывочных клапанов.
Соединения клапана промывки: Утечки также могут возникать в соединениях (пластмассовые клапаны промывки) или резьбовых соединениях (клапаны промывки из латуни).
Переливная труба: трещины в пластиковых переливных трубах не редкость, поскольку со временем пластик может стать хрупким.
Бак: трещины или сколы в баке — еще одна причина утечек.
6. Призрачная промывка
Призрачная промывка — это просто способ с помощью заправочного клапана сообщить вам, что из резервуара вытекает вода. Временной интервал между фантомными промывками будет меняться по мере увеличения или уменьшения скорости утечки.
Например, самая распространенная утечка — это утечка заслонки.Время между заправками может составлять секунды или минуты, в зависимости от серьезности утечки.
С другой стороны, утечка через прокладку клапана промывки происходит намного медленнее, и призрачная промывка может происходить с интервалом в несколько часов или даже дней.
7. Сифонирование
Сифонирование происходит, когда заправочная трубка слишком задвинута в переливную трубку промывочных клапанов.
Если конец трубки вставлен в переливную трубу, а конец трубки ниже уровня воды внутри резервуара, вода будет вытекать из резервуара в чашу.
Это приведет к падению уровня воды в резервуаре и выполнению Призрачной промывки.
Убедитесь, что заправочная трубка подсоединена к верхней части сливной трубы промывочных клапанов, так что она всегда находится над линией воды.
.
Туалет работает постоянно | Как починить работающий унитаз | Туалет работает без остановки | Вода непрерывно течет из бачка унитаза в унитаз
Если унитаз работает постоянно, мы должны сначала выяснить, есть ли у вас проблема с клапаном наполнения или проблема с заслонкой / сливным клапаном.
Шаг 1 — Если вы перекрыли линию подачи воды, включите воду и загляните внутрь резервуара. Определите, настолько ли поднимается уровень воды, что она стекает в переливную трубу.Если да, выполните действия по очистке заправочного клапана.
Шаг 1A — Если промывка мусора (чистящий раствор) не решает проблему; Заменить заправочный клапан.
Промывочный мусор (чистящий раствор):
Грязь и мусор могут попасть внутрь клапана. Это может произойти в любое время, когда есть вода, и может произойти после новой установки, через несколько дней или даже через месяцы и годы после установки.
Для очистки клапана выполните следующие действия:
Выключите воду и сполосните унитаз.
Возьмитесь за резервуар правой рукой, поднимите поплавок, возьмитесь за серый вал и удерживайте его в этом положении (см. Фото ниже).

Левой рукой возьмитесь за колпачок и одновременно положите большой палец на пластиковый рычаг.
Поверните колпачок и пластмассовый рычаг против часовой стрелки на 1/8 оборота. Надавите на колпачок, делая быстрое вращательное движение.
Поднимите крышку и отодвиньте ее от верхней части корпуса клапана. Используя чашку, переверните чашку вверх дном над открытым отверстием клапана и включите подачу воды с полной силой на 10-15 секунд.Загляните внутрь клапана, чтобы убедиться, что внутри клапана не осталось мусора.
Обратные шаги, чтобы снова установить верхнюю часть клапана. Включите воду и промойте туалет, чтобы убедиться, что проблема решена.
Видео: Как починить бегущий унитаз

Если эта процедура не решает проблему, замена клапана наполнения должна решить проблему. Чтобы просмотреть все заправочные клапаны, нажмите здесь: Заполняющие клапаны
Шаг 2 — При полном баке воды отключите подачу воды в унитаз и отметьте текущий уровень воды в баке.Подождите 10-15 минут и обратите внимание, стекает ли вода с вашей отметки. Если он стекает, сначала замените заслонку, так как это наиболее распространенная проблема. Чтобы просмотреть все хлопушки, нажмите здесь: Flappers
Шаг 3 — Если вы заменяете заслонку, а унитаз продолжает стекать (при необходимости повторите шаг 2), то мы рекомендуем заменить промывочный клапан, поскольку это в конечном итоге остановит постоянный слив воды из бака в унитаз. Чтобы просмотреть все промывочные клапаны, нажмите здесь: Промывочные клапаны
Шаг 4 — Если в какой-то момент унитаз работает и вы видите воду на полу, немедленно выключите воду и загляните внутрь резервуара, чтобы увидеть, идет ли вода из крышки или области рычага резервуара.Заменить заправочный клапан и заменить промывочный клапан. Промывочный клапан установлен на неправильную высоту или может блокировать путь воды для безопасного слива в унитаз. Если вода стекает, а вода выходит из нижней части бака, замените болты бачка и шайбы.
.

Загон для щенков своими руками: размеры, как сделать комнатный манеж своими руками, а также как построить красивый загон для маленьких питомцев?

Янв 1, 2021 автор alexxlab Разное

как сделать манеж для маленьких щенков и вольер для взрослых собак в квартиру?

Приняв решение завести собаку, стоит задуматься о комфорте своего четвероного друга и всех членов семьи. Часто в отсутствие хозяина собаки портят интерьер и обстановку квартиры. И владельцы задумываются, как ограничить передвижение животного в помещении, чтобы питомец чувствовал себя хорошо, при этом не страдала мебель и вещи. Подобные проблемы решает установка просторного, качественного вольера.

Особенности самодельных моделей

Желая приобрести вольер, большинство заводчиков сталкивается с широким ассортиментом сооружений, выполненных с использованием разных материалов. К сожалению, многих останавливает высокая цена данной продукции. Тратить деньги совершенно не стоит, так как собрать манеж для питомца самостоятельно не представляет большой сложности.

Для домашних собак существует две разновидности вольеров – переносной (для путешествий, выездов на море, природу) и стационарный. Первое сооружение отличается компактностью и удобством транспортировки, но не совсем подходит для повседневного использования в квартире. Второй вариант больше походит на комнату для животного, где находится место для отдыха и сна, территория для игр, еды, а также оборудуется туалет для собак маленьких пород.

Квартирный манеж открыт сверху, собирается из прутьев или реек, так что животное может наблюдать за тем, что происходит в комнате. Хозяин также видит, чем занимается его любимец. Внутрь манежа обязательно помещают затейливые игрушки, грызунки для собак, чтобы животные не страдали от скуки.

Обычно вольеры создают из отдельных модулей, чтобы их можно было убрать в случае ненадобности, а затем разместить снова, добавлять секции по мере роста собаки, увеличивая ее личное пространство. Питомцу будет комфортно, если размер сооружения будет достаточной площади, поэтому манежи делают не менее 2 м² для маленьких пород. Для щенков хватит 0,5 м² территории с высотой стенок 45 см.

Для более крупных животных занимают большее пространство.

Домашние вольеры можно делать разной формы, но наиболее эффективно использовать пространство квартиры позволяет четырехугольный вариант. По виду примененных материалов бывают сооружения:

металлические;
деревянные;
тканевые;
пластиковые.

Часто владельцы отдают предпочтение металлическим манежам, так как их легче мыть, металл не напитывает запах, долговечен. Собрать вольер из металла можно с крышей и без нее. Такие домики забирают на дачу в летний сезон. Используют, чтобы собака не потерялась, не подралась с другими животными.

Тканевые вольеры в форме тента обычно применяют во время отдыха на природе для питомцев маленького размера, например, йорков, чихуахуа. Такие палатки имеют малый вес, легко раскладываются, быстро и компактно собираются, недорого стоят. Среди отрицательных качеств отмечают быстрый износ ткани, необходимость стирки.

При выборе или самостоятельном пошиве стоит обратить внимание на наличие специальных кармашков для размещения аксессуаров для питомцев. Это обеспечит дополнительное удобство в эксплуатации. Присутствие фиксаторов для закрепления вольера на земле обеспечит безопасность домашнего любимца. Крышу палатки делают отстегивающейся, тогда легче присматривать за собакой.

Владельцы отмечают, что вольер позволяет дисциплинировать щенков, быстрее приучить их к туалету. Собака прекращает метить территорию, где захочет, начинает справлять нужду в одном положенном месте.

Однако часто и подолгу закрывать домашних питомцев в ограничивающем свободу сооружении не рекомендуется, так как животное станет слабым, болезненным, может приобрести такие нехорошие черты характера, как трусливость и агрессивность.

Инструменты и материалы

Прежде чем приступить к подготовке инструментов и материалов для сбора конструкции, следует определиться с вариантом изделия. Деревянные сооружения выглядят красиво, хорошо вписываются в дизайн, но непоседливый щенок или взрослая собака может перегрызть рейки от скуки, быстро повредить вольер. Если вы отдали предпочтение пластиковому изделию, проверьте, чтобы материал был довольно прочным и надежным.

Для сбора металлического вольера подготовьте качественную сетку из металла, прутья или трубки, петли для навеса калитки, толстую проволоку, плоскогубцы. При сооружении деревянного варианта понадобятся реи и планки, петли для дверки, измерительная рулетка, саморезы, пилка. Для пластикового вольера пригодится профильная труба и различные фитинги.

Как сделать домашний вольер?

Металлический вольер из сетки наиболее практичен, прост и дешев. Поэтому в первую очередь мы расскажем, как изготовить своими руками именно его. Чтобы сделать домашнее пристанище для питомца, нужно:

выбрать форму сооружения и собрать соответствующий каркас из металлических прутьев;
поверх каркаса натянуть подготовленную сетку, скручивая конструкцию заранее нарезанными кусочками проволоки;
одну из частей сетки необходимо посадить на петли – получим дверцу, которая будет привязываться к стенкам шнурком;
пол внутри манежа дополнительно накрываем линолеумом, в месте, где собака будет отдыхать, размещаем лежак, кладем тканевую подстилку;
ставим емкости для еды и воды, вещи питомца, создаем уют.

Вольер в квартиру для маленьких и средних собак можно соорудить из дерева. Некоторым работать с таким материалом привычнее и удобнее, рейки и доски проще достать, поэтому подобный вариант предпочтительней. Манеж выполняют в такой последовательности.

Определяют размер необходимого вольера соответственно породе собаки.
Отмеряют и отрезают рейки нужной длины для изготовления каркаса.
Соединяют детали каркаса при помощи уголков и саморезов.
Определяем высоту манежа. Распиливаем тонкие доски нужной длины и прикрепляем их к каркасу на небольшом расстоянии друг от друга наподобие забора. Так получаем стенки вольера.
Из реек делаем прямоугольный каркас дверцы, приколачиваем к нему доски по образцу стенок.
Фиксируем калитку на навесы и прикрепляем защелку для закрывания.
Застилаем пол и оборудуем внутреннюю часть сооружения. Манеж для щенков или для взрослой собаки готов.

Изготовить квартирный вольер с закрытым верхом в виде клетки можно следующим образом.

Приготовьте каркас в виде куба из деревянных брусьев, скрепляя их саморезами (высота 75 см, ширина и длина 1 м).
Посредине передней стенки сделайте вертикальную перекладину из бруса, на которую будут фиксироваться петли двери.
Стены будем делать из кладочной сетки с ячейками 50х50, с толщиной прутка 2-3 мм. Она есть в продаже в строительных магазинах. Режем сетку на квадраты 100 см х 100 см – 1 шт. (для потолка), 75 см х100 см – 3 шт., 75 см х 50 см – 2 шт.
Прикрепляем сетку к каркасу на два самореза с пресс-шайбой.
Навешиваем дверцу на петли, крепим защелку для закрывания.
Проверьте и срежьте все острые элементы сетки, чтобы они не поранили животное.
Пол вырежьте из ДСП или фанеры, прикрепите к каркасу.

Вольер, который будет располагаться у вас дома, можно изготовить из ДСП. Такая конструкция отлично подойдет для щенков и квартирных небольших собак. Преимуществами сооружения является крепость и вместе с тем низкая цена материала. Подобный вольер прост в сборке и может долго эксплуатироваться.

ДСП легко моется и дезинфицируется, безопасно для животного, так как исключается возможность пораниться или загнать занозу.

Чтобы изготовить квадратный вольер, материал разрезают на прямоугольники нужной длины и высоты. Плиты ДСП закрепляют по углам при помощи бруса внутри, сверху фиксируют уголками. В одной из стенок на некотором расстоянии от угла делают дверь. Ее фиксируют на 2-3 петли. На внутреннюю часть калитки устанавливают защелку.

Чтобы сделать пластиковый вольер-манеж, нужно:

нарезать профильную трубу на куски, длина которых будет соответствовать высоте вольера, и на отрезки длиной 5 см для соединения решетки;
соединяем длинную трубку с мелкими фитингами тройниками, получая заборчик, собранные стенки фиксируем пластиковыми уголками;
расстояние между прутами делаем поменьше, чтобы собака не выскочила и не застряла между ними.

Минусом данной конструкции является сложность в навешивании двери. А сажать питомца или щенка каждый раз через забор не очень удобно.

Полезные советы

Лучшим расположением вольера в доме станет спокойное место, где питомец сможет отдыхать. Не размещайте манеж вблизи батарей, балконных дверей, на сквозняке. Продумайте место так, чтобы собака могла наблюдать за большей частью происходящего в квартире. Выбирайте для сооружения качественные, нетоксичные материалы.

Пол всегда делают сплошным. В холодное время года при недостаточном отоплении под конструкцию кладут утеплитель. Им может послужить даже старое синтепоновое одеяло, если разместить его под куском линолеума. Когда щенки маленькие, застелите на дно вольера впитывающие пеленки или пористый губчатый материал, который впитает мочу, а сверху станет сухим. Таким образом, малыши будут в комфортных условиях, не простудятся.

Наиболее удобны конструкции, на стенках которых предусмотрены крепления для мисок, тогда животное не опрокинет их. Не забывайте вовремя мыть емкости. Вольер убирают каждый день, если в доме щенки, 2 раза в неделю, когда в нем живет взрослая собака. Пол и стенки не забывайте дезинфицировать, а после тщательно вымывать простой водой.

Грязные пеленки утилизируйте, заменяйте на сухие и свежие.

Как приучить собаку к вольеру?

Если вы только завели щенка, постарайтесь как можно раньше поместить его в вольер, чтобы он понял, что это личная территория. Не закрывайте манеж без надобности. Пусть песик свободно входит и выходит из него. Разместите внутри миски с едой и питьем, чтобы была причина находиться внутри, а территория воспринималась не как враждебная. Постарайтесь вносить щенка в вольер, говоря команду «место», награждая его.

Не ругайте собаку за беспорядок в доме, не наказывайте, когда она внутри. Если животное наотрез отказывается проводить время в вольере, почаще кладите туда что-нибудь вкусное, положите любимую вещь. Поиграйте, забрасывая внутрь мячик или игрушку, чтобы пес приносил ее. Заходите с собакой вместе, хвалите и ласкайте ее, пусть дом ассоциируется с чем-то приятным.

Только постепенными действиями можно приучить собаку к вольеру, не нанося травм психике питомца. Будьте настойчивыми, терпеливыми, не злитесь на щенка, так как он почувствует, что вы негативно настроены.

Создайте у питомца ощущение, что манеж – его личное уютное убежище, в котором всегда можно ощущать себя хозяином.

Строительство вольера – интересное и полезное занятие, в которое часто вовлекается вся семья, продумывая все детали в попытке создать хороший дом для своего любимца. Изучив все варианты конструкций, подобрать и смастерить понравившийся вариант собственноручно не так сложно. При сооружении вольера лучше не экономить на качестве и следить за безопасностью конструкции.

О том, как сделать домашний вольер для собаки своими руками, смотрите в следующем видео.

Вольер для собаки в квартиру своими руками: пошаговая инструкция с фото

Каждый член семьи нуждается в своём отдельном уголке в большом доме, в том числе и питомцы, которые живут с нами вместе. Особенно важно иметь вольер или домик собаке, когда возникает необходимость в ограничении перемещений животного. Рассмотрим подробно, как сделать вольер для собаки своими руками в квартире, где пространство часто не позволяет выделить отдельное помещение для собачьего домика.

Обязателен ли вольер, в каких случаях

Многие питомцы, живущие в квартирах, не ограничены в своём передвижении и в течение дня успевают поспать в любимом кресле хозяина, порезвиться в гостиной, даже поваляться на кровати в спальне. Вольер им не нужен, но бывают ситуации, когда собаке необходимо отдельное ограждённое пространство:

когда дома никого нет несколько часов, а собака в отсутствие хозяев портит мебель и вещи;
щенок нуждается в защите от назойливого внимания детей и многочисленных гостей;
если собака заболела и находится на карантине;
для собаки со щенками важно иметь своё укромное место, где она будет уверена в безопасности и сможет полноценно отдохнуть;
во время приучения щенка к туалету;
при выезде на природу, если требуется ограничить передвижение собаки;
на время проведения уборки, ремонта, других мероприятий, в которых присутствие собаки нежелательно.

Собственный домик, уютный и чистый, поможет питомцу почувствовать себя более защищённым и приучит его к дисциплине. Держать собаку в вольере постоянно нельзя. Нужно выпускать её на прогулку два раза в день минимум на 20 минут. Размер ограждения должен позволять животному свободно лечь и вытянуться, пройтись, желательно выделить место для отдыха на расстоянии от туалета, зону для игры. Миски лучше закрепить, чтобы не переворачивались, сделать дверцу.

Варианты покупных вольеров

Для разных пород подойдут различные варианты конструкций вольеров. Их можно купить в готовом виде в специализированных магазинах, такие вольер разработаны для максимального удобства маленьких жильцов. Большинство моделей можно устанавливать в любом месте квартиры и переносить по мере необходимости.

Для небольших собачек миниатюрных пород достаточно купить вольер-манеж без крыши. Такое ограждение с сетчатыми или прозрачными стенками прекрасно подойдёт и для недавно родившихся щенков. Мама сможет передвигаться по всему дому свободно и видеть потомство издалека, а щенки не смогут выйти за пределы манежа.

Для небольших собак подойдёт компактные вольеры без крышки
Вольер-клетка закрыт не только по бокам, но и сверху, его выбирают для непродолжительного пребывания собак пород средних размеров, для транспортировки, а на постоянное место жительства в такой вольер селят представителей мелких пород. Обязательно нужно поставить туалет, постелить мягкий матрасик или пелёнку, смонтировать крепления и установить в них миски для корма и воды, положить любимые игрушки питомца, чтобы он почувствовал себя комфортно.
В вольере питомцу должно быть комфортно
Из чего можно сделать
Лёгкое складное и мобильное ограждение можно сделать из металлической строительной сетки с неподвижными ячейками или прута, а более основательный стационарный дом — из дерева. Пластиковые трубы также отлично подойдут. Все эти материалы стоят недорого, их можно комбинировать. Например, секции из стальной сетки монтируются на каркас из деревянных брусков или на клетку из металлического прута, для крыши подойдёт старая столешница или кусок прозрачного пластика.
Заднюю стенку часто делают из фанеры, а бока и фасад — из сетки или деревянных планок. Материал выбирают в зависимости от назначения вольера, размера питомца, желательно, чтобы домик гармонично и аккуратно выглядел в интерьере. Можно обустроить манеж в углу, нише или у стены.
Как смастерить вольер для собаки своими руками
Для создания деревянного вольера понадобится всего пара часов и следующие материалы и инструменты:
бруски, планки, фанера или линолеум для пола;
уголки, саморезы, навесы для дверцы, щеколда или шпингалет;
шуруповёрт, пила, линейка, карандаш для разметки.
Перед началом работы необходимо сделать чертёж или эскиз будущего домика с указанием размеров и разметить пол и стены на месте размещения конструкции. Самая простая в исполнении форма — прямоугольная, но возможна и круглая постройка, многоугольная, более сложных очертаний. Высота для миниатюрных пород и щенков допустима 50–60 см, а для более крупных пород может доходить до метра.
Этапы изготовления прямоугольного деревянного вольера:
Пропитать все деревянные части нетоксичной антисептической пропиткой или лаком для защиты от гниения и биологических поражений грибком и плесенью.
Из брусков собрать каркас с помощью саморезов и уголков. Одну или две стенки можно сделать сплошными.
Нарезать планки одинаковой длины, равной высоте ограждения и прикрутить саморезами к каркасу на равном расстоянии примерно 5 см. Должна получиться имитация забора.Прежде чем собирать вольер, деревянные детали нужно пропитать специальным средством
Дверцу сбить из тонких дощечек и навесить её с помощью петель, а с внешней стороны прикрепить запирающее устройство.
Вырезать из фанеры или линолеума прямоугольник по размерам и настелить на пол, сверху покрыть плотной мягкой тканью.В вольер нужно поставить миски с водой и едой, положить игрушки лежанку
Если в наличии имеется металлическая сетка, то порядок работы такой:
Сварить из металлических прутков каркас, можно скрутить деревянный, если сетка толстая, то можно обойтись без каркаса.Если металлические прутья жёсткие, сооружать каркас необязательно
Нарезать проволоку на отрезки и прикрутить секции из сетки к брускам или пруткам каркаса.
Навесить деревянную дверцу или использовать кусок жёсткой сетки, снаружи прикрутить шпингалет.
Настелить на пол плотную плёнку или линолеум, разместить предметы для питомца, для мисок сделать крепления из проволоки.Вольер лучше разместить там, где меньше шума и внимания, чтобы питомец не беспокоился
Расположить вольер рекомендуется в тихом непроходном уголке квартиры, следует избегать солнечных мест и сквозняков. Уборку производить нужно каждый день для щенков и два раза в неделю для взрослых собак, важно регулярно проветривать комнату и менять пелёнки. Тогда вольер будет служить долго и станет настоящим уютным убежищем и любимым уголком для собаки.
Оцените статью:
(3 голоса, среднее: 5 из 5)
Поделитесь с друзьями!
Вольер для маленьких собак в квартире своими руками
Часто перед заводчиками встают вопросы, которых они не ожидали, приобретая того самого, любимца семьи – щеночка. Один из таких вопросов – где и как приобрести вольер для для маленьких собак в квартире, каким он должен быть и как выглядит?
Можно подумать, что вольер – абсолютно ни к чему, но на самом деле такая конструкция очень даже может пригодиться. Рассмотрим еще ряд вопросов, связанных с приобретением и установкой вольера в доме, а также как смастерить его своими руками.
Причины, по которым стоит обзавестись вольером
Вольер, как огражденная личная территория собаки, или по-другому манеж, подойдет для маленьких собак любой породы. Там она себя будет чувствовать в безопасности, особенно, когда первый раз попала в ваш дом.
Итак, самые главные причины для покупки:
Привыкание щенка к новым условиям проживания. Отсутствие матери, новый уклад и много возможностей для собачки, это на самом деле травматично для ее психики. Из-за страха, щенок может гадить по углам, попадать в самые разные неприятности, падать, например. Особенно тщательно стоит отнестись к здоровью таксы и купить для нее манеж.
Беременность и роды собаки. Когда сука ощенилась, ей и щенятам нужен уголок, где они будут в безопасности.
Болезнь собаки. В этот момент ее нужно изолировать от остальных членов семьи, животных, до прихода ветеринара.
Защита мебели от повреждений, а также других ценностей, убрать которые от собаки нет возможности. Так, уходя на работу или надолго оставляя скучающего питомца, вы не будете волноваться за сохранность вещей.
На даче или на природе для безопасности. Так манеж щенка поможет оградить его от других животных, а рассаду от посягательств самого шкодника.
Как правило, манеж для собаки приобретают тогда, когда есть в этом серьезная необходимость, что неудивительно, стоимость такой конструкции велика. В таком случае вольер можно смастерить своими руками. Об этом поговорим чуть позже.
Как выгладит манеж для собачьей безопасности?
Существует два вида вольеров – уличный переносной и квартирный. Уличный пригодится при переездах и вылазках на природу, он имеет компактный размер, но практически не пригоден для нормальных условий передвижения. Поэтому популярностью пользуется именно второй вид. Если охарактеризовать по иному – это своеобразная будка для собаки, но с довольно комфортными условиями и больше походит на комнату. Размеры ее, как правило, около 2-3 кв. метров.

Квартирный манеж для маленькой собаки обычно изготовлен из металлических прутьев, скрепленных между собой, но бывает и из пластика. Это дает возможность хозяину наблюдать за жизнью животного без помех. Такая будка снабжена всем необходимым – мисками для еды и питья, туалетом (лотком или пеленкой), спальным местом. Кроме того домик имеет пространство для игр. Поэтому приобретите игрушки – грызунки, чтобы собака имела возможность точить зубки.
Металлический домик состоит из модулей, соединенных между собой, обычно производители заботятся о том, чтобы он быстро складывался и раскладывался. Ненужные секции можно убрать или добавить, например, по мере роста щенка, чтобы увеличить пространство.
Преимущества вольеров
Явным преимуществом металлического вольера является легкий уход за ним, в отличие от тканевого для улицы. Ведь его не надо стирать и сушить, лишь иногда протирать влажной тряпкой. Такие домики принято располагать на дачах в летний сезон, чтобы собака не убежала и не нападала на других в случае агрессивности. Металлическая будка – отличный вариант для такой собаки.

Складывается домик легко, достаточно разъединить крепления и сложить все секции. Так же легко он восстанавливается на место. Отлично конструкция вписывается в интерьер в квартире, например под столешницей в гостиной, скорее всего, вам и разбирать ее не захочется. Их выпускают разных цветов, с крышей и без нее. Имея способности к мастерству и нужный материал, можно сконструировать манеж своими руками.
Многими профессионалами-собаководами очень ценится вольер, за возможность приучения собаки к горшку. Если маленькие собаки плохо обучаемы в этом деле, а такое случается часто, огражденная территория не дает «метить» по всей квартире. В раннем возрасте щенки это делают от страха, позже – по привычке и отсутствию воспитания. Вольер как раз, не ограничивая свободу собаки, влияет на ее психику, у нее исчезают любые страхи, и вот она уже ходит в положенном месте, довольны при этом все: и щенок, и хозяин.
Но помните, что долго держать в вольере маленьких собак нельзя, они могут вырасти агрессивными или болезненными, лишь в целях безопасности, болезни собачки или по вынужденной необходимости!
Что нужно знать при изготовлении манежа и чем запастись
Сначала определите место в квартире, где будет располагаться манеж для щенков или маленькой собаки, размер, подходящий, чтобы установить туда миски, одеяльце, игрушки и место для сна. Нужно помнить, что дом располагаться должен вдали от сквозняков, батарей, газоснабжения и слишком активных мест членов семьи.
Прикупите плоскогубцы, проволоку, мягкую металлическую сетку, петли для дверцы, металлические прутья и приступайте к изготовлению манежа своими руками. Как видите – материалов минимум, а результат стоит того, чтобы повозиться с данной конструкцией. Дальнейшие действия – это создать каркас и обтянуть его сеткой. Лучшим вариантом для работы стали бы крепкие мужские руки. Вот и все, манеж своими руками готов и ваш питомец в безопасности.
Манеж может быть и деревянным, но он быстрее будет изничтожен собакой, ведь от скуки она может заняться им всерьез. Процесс изготовления деревянного каркаса немного сложнее, но нет ничего невозможного для собаководов – любителей, ведь от их заботы зависит безопасность и здоровье щенков. Для тканевого вольера пригодятся выкройки и мерки.
Часто домашние самоделки превращаются в сплошное удовольствие и развлечение для всей семьи. К построению собачьего дома подключаются все родственники, превращая комнату для отдыха собаки в настоящий будуар с тюлем, занавесками и остальными аксессуарами декора. Так что планируйте строительство и вы не пожалеете.
Вооружившись информацией, вам легче будет определиться, какой манеж для вашей собаки лучше – купленный, или сделанный своими руками. И вообще нужен ли он вам? Как видите, легче сказать, для чего вольер не нужен – если вы приобрели уже взрослого щенка и если этот щенок – мальчик.
А еще вольер не понадобится, если ваша собака абсолютно безвредна и не агрессивна по характеру, часто спит и практически не двигается. Но, как известно таких собак очень мало. Если взрослая собака и стает спокойней, то это результат социализации и правильного воспитания, делается это не сразу, а в процессе долгих и упорных тренировок.
Мастер-класс как сделать своими руками домашний вольер для собаки
Когда вы приносите в дом нового члена семьи – маленькую собачку или щенка, перед ним открывается новый незнакомый мир. Чтобы уберечь питомца от опасностей и обустроить его «место», предлагаем соорудить квартирный вольер своими руками. Он станет личным пространством животного и убережет от неприятностей как любимца, так и ваш дом. Мы расскажем, для чего нужно такое жилище и предложим инструкцию, как соорудить его в домашних условиях своими руками.
Содержание
Открытьполное содержание
[ Скрыть]
Зачем собаке в квартире вольер?
Квартирный вольер – необходимый атрибут для собак мелких пород или щенков, который можно использовать:
В отсутствие хозяина, чтобы собака чувствовала себя защищенной.
С целью приучить собаку к туалету и тарелке.
Если эти атрибуты находятся в вольере в одном месте, собака начинает привыкать к такому порядку вещей, что избавит вас от уборок «меток» по углам.
Конструкция нужна для защиты вашего имущества от зубов любимца. Если вы положите туда специальные игрушки, собака с удовольствием погрызет их, а не ваш диван.
Незаменимая вещь, если у вас в доме живут и другие животные или есть маленькие дети. Он не даст подраться собаке с кошкой и обезопасит ребенка от острых коготков и зубов собаки.
Также вольер используют для изоляции больного питомца или при воспитании щенка (при излишней агрессии; если щенок постоянно запрыгивает на вашу кровать).
Конструкция предоставит возможность вам следить за щенком.
Вольер незаменим для собачки в период вскармливания щенков.
Мастерим своими руками
Чтобы не тратить лишних денег, квартирный вольер можно смастерить своими руками в домашних условиях. Главное, правильно подобрать место расположения жилища, размеры и материал.
Запрещается размещать такой манеж около батарей или других обогревательных приборов, возле открытого огня. Материал должен быть нетоксичным и прочным (ткань питомец просто прогрызет).
Что касается размеров, они подбираются индивидуально в зависимости от габаритов собаки.
Для маленького щенка подойдет конструкция с высотой от 40 см и площадью 0,5 м квадратных.
Для мелких пород изготавливают комнатные домики до 80 см в высоту с площадью 2,5 м квадратных (если большая квартира).
Меньше 0,5 м квадратного делать жилище не рекомендуется, так как питомцу требуется свободное пространство, а также в вольере нужно поместить миску с кормом, туалет, спальное место и игрушки.
Если вы решили сделать жилище питомцу своими руками, предлагаем ознакомиться с инструкцией, которая облегчит задачу.
Предлагаем варианты изготовления двух самых распространенных видов конструкций для содержания собак в квартире.
Из сетки
Инструменты и материалы
Мягкая сетка из металла;
металлические прутья;
проволока или сварочный аппарат;
плоскогубцы:
петли для дверей.
Пошаговая инструкция
Чтобы сделать питомцу жилище из сетки своими руками, нужно:
Создать каркас из прутьев той формы, которой хотите получить конечный вариант (самая распространенная – четырехугольник).
Обтянуть каркас сеткой.
По углам соединить сетку с прутьями при помощи проволоки, куски которой предварительно ломаются плоскогубцами, или использовать сварку.
Одну из четырех стен посадить на съемные петли – это будет дверь.
Пол покрыть плотной тканью.
Внутрь положить игрушки, одеяльце (спальное место), туалет, миску.
В ролике хозяйка покажет, как обустроить вольер самостоятельно.
Деревянный вольер
Инструменты и материалы
Деревянные планки и рейки;
пилка;
сантиметр;
саморезы;
петли для дверей.
Пошаговая инструкция
Чтобы смастерить деревянный домик своими руками, нужно:
Нарезать рейки нужного размера (в зависимости от размеров животного) и сбить каркас (должен получиться куб) при помощи саморезов.
Нарезать планки нужной высоты и прибить их по всему периметру каркаса близко друг к другу (чтобы любимец не застрял).
По такому же принципу изготовить дверцу и посадить на петли на одну из четырех стен.
Пол покрыть плотной тканью.
Внутрь положить игрушки, одеяльце (спальное место), туалет, миску.
Фотогалерея
Запрос вернул пустой результат.
Видео «Изготавливаем вольер самостоятельно»
В ролике показано, как сделать для собаки вольер из шести секций своими руками.
Извините, в настоящее время нет доступных опросов.
Вольер для собаки своими руками, как построить вольер для хаски и овчарки, схема
Вольер для собаки — зона, предназначенная для отдыха, выгула и кормления животного и устанавливаемая на территории частных домов и загородных дач. Такие жилища некоторые собаководы покупают в строительных фирмах, другие — делают сами. Построить собачий манеж своими руками для разных пород помогут пошаговые инструкции.
Общее устройство собачьего вольера
Вольер — это пространство прямоугольного или квадратного типа с хотя бы 1 глухой, полностью закрытой стеной для того, чтобы питомцу не было холодно; другие стороны — открыты, можно изготовить строение из 1, 2 или 3 секций.
Существует 3 варианта жилища:
С крышей. Верхнее покрытие служит защитой от природных воздействий.
Без крыши — открытый вариант. Используется в летнее время.
Частично крытый тип. Верхняя часть строения наполовину укрывается кровельным материалом, вторая — остается открытой.
Вся территория делится на 3 зоны:
Сон и отдых.
Кормление.
Активности.
Общее устройство ограждения можно представить на схеме. Схематический чертеж вольера — прямоугольник. В левом или правом верхнем углу располагается конура, возле нее — кормушка, на противоположной стороне выделяют место для лотка; оставшийся участок — помост, в 2-3 раза больший, чем все другие зоны.
Где должен находиться вольер для собаки?
Уличный вольер для собаки размещают возле дома сбоку или спереди на дистанции 2-3 м от заборного ограждения, чтобы пес не подвергался постоянному напряжению и стрессу из-за проезжающих автомобилей и прохожих. Загон направляется открытым сектором в сторону хозяйского дома.
Чтобы собачья зона не затапливалась грунтовыми водами весной и сезонными осадками, для нее выделяют верхние дворовые участки, в низине строение не устанавливают.
Содержать собаку в вольере следует на большом расстоянии от компоста и туалета. Специфические запахи отрицательно влияют на нюх животного.
Вольер для собаки мелкой породы
Щенков и декоративных собак, йорков, тойев или мопсов, содержат в комнате. Находиться постоянно ночью и днем во дворе им нельзя. На улице можно оборудовать вольер для дневных прогулок. В нем размещают емкости для корма и питьевой воды, лежанку, собачьи игрушки, лоток или пеленку для испражнений.
Выбор материала и расчет
Для мелких пород достаточно участка до 6 м². Оптимальным вариантом уличного вольера является конструкция с 2 закрытыми и 2 открытыми стенами 2х3 м высотой до 1,5 м и частично крытой крышей, изготовленная из таких материалов:
Сетка-рабица. Ее нужно 5 м шириной 1,5 м.
Медная проволока — 2 м.
ОСБ-плиты 1х1,5 м — 5 штук.
Металлические трубы диаметром 10-20 см и длиной 1,7-2 м — 4 штуки.
Цемент — 50 кг.
Доски — 9 м².
Рейки — 5 м.
Шифер и рубероид — по 3 м.
Дополнительно покупают:
Саморезы.
Гвозди.
Дверной замок и петли.
Песок или мелкофракционные камни.
Лаковый материал для покрытия древесины.
Необходимые инструменты
Для самостоятельного процесса потребуются инструменты:
Лопата.
Молоток.
Емкость для замеса раствора.
Перфоратор.
Пила.
Пошаговая инструкция по изготовлению
Чтобы построить вольер своими руками, нужно выполнить такие действия:
По периметру размеченного участка выкопать траншею вглубь 20-30 см и шириной не более 20 см.
В каждом углу вкопать трубы на глубину 20-50 см так, чтобы они отходили от поверхности земли на 1,5 м.
Вдоль траншеи наложить мелкие камни до половины высоты и сделать деревянную опалубку из досок.
Залить траншею цементной жижей, подождать сутки, чтобы бетон скрепился и затвердел.
Снять опалубку, залить пол бетоном, учитывают угол склона 5°.
Подождать сутки до полного застывания залитого материала.
После затвердевания раствора пол покрывают досками с помощью саморезов.
В одной из ОСБ-плит выпиливают дверь для входа хозяина и животного в вольер, прикрепляют петли и крючки для предотвращения самопроизвольного открытия. Высота двери должна составлять не менее 1,3 м, ширина — 70 см.
Устанавливают 2 глухие стены, одна сторона из которых будет иметь 3 плиты ОСБ, другая — 2. Между собой они скрепляются рейками. Углы забиваются гвоздями.
Сетку проводят, прикрепляя к трубам медной проволокой. Получаются 2 открытые стены.
Делают крышу:
забивают доски с одной стороны к сетке с помощью реек и саморезов, с другой — к плитам ОСБ;
накрывают рубероидом и шифером.
Летний манеж для собаки маленького размера готов.
Вольер для собаки средней породы
Собакам средних пород разрешается круглосуточное содержание в уличных условиях. Вольер для хаски, лайки, бульдога или бультерьера рассчитывается с учетом высоты в холке, которая достигает 60-70 см, и размера собаки. Кинологи рекомендуют изготавливать собачье жилье площадью до 10 м² и высотой не менее 2,5 м. Из сетки-рабицы загон лучше не делать, хорошо подходит для пса средних размеров сварная сетка, которую он не сможет перегрызть.
Лучшее решение — сооружение прямоугольного вида размером 3х3 или 2х4 м с 1 глухой и 3 открытыми стенами, бетонным полом, оббитым досками, с утеплителем от зимних холодов и крышей. Стандартный размер будки для средней собаки — 80х65 см.
Выбор материала и расчет
Чтобы построить загон из сварной сетки для средней собаки, нужно купить следующие материалы:
Сварная сетка размером 8х2,5 м.
Кирпичи 25х12х6,5 см. Количество — 400 штук.
Цемент — 75 кг.
Трубопрокат диаметром 20 см и длиной 3 м — 4 единицы.
Металлочерепица или шифер — 8 м².
Рубероид — 8 м².
Банка лака.
Доски — 16 м².
Необходимые инструменты
Для изготовления собачьего жилища необходимы такие же инструменты, как и для постройки маленького манежа. Для закрепления сетки к железным трубам понадобится еще сварочный аппарат.
Пошаговая инструкция по изготовлению вольера
Постройка загона для собаки средней породы заключается в следующем:
Делают фундамент и устанавливают трубы-опоры аналогично тому, как в случае с манежем для небольших собак.
Заливают цементом пол, сверху кладут утеплитель, покрывают досками. Уклон — 5°.
Обрабатывают лаком для древесины.
Выкладывают кирпичами глухую стену. Ее длина составляет 4 м, высота — 2,5 м. В 1 ряду выходит 16 кирпичей. Каждый кирпич смазывают раствором цемента.
К металлическим столбам приваривают сетку. С одной стороны делают проем для двери из железной рамы. Для двери используют металлический каркас с закрепленной сварной сеткой; конструкцию устанавливают на петли и прикрепляют с внешней стороны замок, чтобы собака не смогла открыть вольер.
Крышу выполняют деревянной, покрывают рубероидом, сверху можно наложить металлочерепицу для прочности.
Вольер для собаки крупной породы
Такие породы, как московская сторожевая, сенбернар, мастиф или алабай содержатся во дворе частного дома для выполнения охранных функций. Ограждение должно изготавливаться с учетом характера и размера собаки. Вольер для овчарки или бернского зенненхунда можно построить из железных прутьев, для алабая — из кованых элементов.
Ограждения из железных прутьев прослужат намного дольше, чем сетка, и не смогут поранить собаку. Через проемы пес будет видеть хозяина и чувствовать себя неагрессивно, удобно и безопасно. Кованый вольер для собаки не только практичен, но и красиво выглядит.
Выбор материала и расчет
Площадь домашнего вольера для собаки большого размера должна составлять более 10 м². Высота сооружения рассчитывается с учетом полного роста, но не менее 2,5-3 м.
При постройке учитывают пол животного. Для суки, у которой родятся щенки, кроме основных зон, предусматривается родильня и тамбур. Они должны быть полностью защищены от мороза и атмосферных осадков. Для сильного и выносливого кобеля потребуется большая конура, например, будка для лабрадора строится с учетом его размеров с добавлением 15-20 см.
Пол в вольере изготавливается из бетона, покрытого досками. Земляная и песчаная основа имеют хороший дренаж, но от холода и постоянного забивания шерсти мелкими частицами земли животное будет чувствовать постоянный дискомфорт.
Для изготовления загона размером 3х4 или 4х4 м высотой 3 м потребуется:
Кирпичи — 400 штук.
Кованые секции или сетка высокой прочности — 10 м.
Цемент — 75 кг.
Трубы диаметром 30 см длиной 3 м — 4 штуки.
Шифер и гидроизоляционный материал — по 12 м².
Деревянные доски — 24 м².
Необходимые инструменты
Для самостоятельной работы нужно подготовить стандартный набор инструментов и сварочный аппарат.
Пошаговая инструкция по изготовлению
Строительство большого загона для крупного пса не отличается от процесса изготовления помещения для собак средней породы и состоит из таких этапов:
Закладывание фундамента.
Установка опор.
Заливка бетоном пола, укладывание утеплителя и наложение досок.
Постройка глухой кирпичной стены.
Приваривание кованых секций или сетки.
Установка двери в боковой стене.
Изготовление крыши, покрытой рубероидом и шифером.
Оснащение теплой будкой, которую нужно прикрепить гвоздями или с помощью жесткой рамы, чтобы она не перемещалась при движении собаки.
Собачье жилье должно быть надежным и прочным.
Читайте также:
домашний своими руками, выбор материалов, установка
К появлению щенка в доме нужно относиться с огромной ответственностью. Зачастую собаки самостоятельно корректируют интерьер, однако далеко не всегда в лучшую сторону. Следуя советам опытных заводчиков, необходимо предварительно произвести защиту стен и мебели. С этой целью необходимо приобрести вольер для любимца. Это поможет в защите предметов обстановки, когда хозяина не окажется в квартире.
Вольер в квартиру для собаки
В основном данный вид конструкций подходит для небольших животных — это обеспечивает безопасность животного. Покупка вольера просто необходима в таких случаях:
приобретение питомца;
когда животное ожидает потомство или кормит детенышей;
если собака больна;
чтобы защитить мебель;
для безопасности собаки;
когда щенок учится ходить на горшок.
Когда щенок попадает в семью, у него появляется стресс, потому что отсутствует мать и меняется место пребывания. Порой малыши стараются забиться в глухой уголок и не выходят на контакт с новыми друзьями. Купив вольер, можно сделать так, чтобы маленькое создание постепенно смогло привыкнуть к новому местонахождению.
Так же следует поступить, когда собака беременна или кормит детенышей. Это просто необходимо, чтобы она почувствовала спокойствие и уединенность.
Нуждается в подобной конструкции и больное животное. Это даст возможность изоляции собак и поможет восстановить силы. Кроме того она не сможет заразить других животных и членов семьи.
Для шкодных собак также потребуется вольер, когда хозяин покидает любимца на длительный период времени. Это оградит от неприятностей, связанных с тем, что любимец предпочитает грызть мебель или тапочки.
Любую конструкцию можно приобрести в сети магазинов, это не очень дорого. Поскольку бывает сложно приучить животное к туалету, то вольеры станут выходом из ситуации, ведь больше не придется видеть, как собака гадит по углам.
Применение клетки для щенков
Можно ли сделать вольер в квартире для собаки своими руками? Используя рейки из дерева следует построить клетчатое ограждение для щенка. Но лучше приобрести уже готовое изделие, выполненное из металла. Такое строение обычно не имеет крыши, внутри можно положить подстилку.
Имеются различные виды вольеров. Некоторые имеют узкое предназначение, их следует приобретать для временного пользования, можно использовать, к примеру, для прогулок с малышом. В других можно оставлять собаку на долгое время. Чтобы щенок не чувствовал себя одиноко и мог спокойно играть следует приобрести домик на 2−3 м.
В манеже обычно имеется некоторое количество секций. Но, если возникает необходимость, то перегородки можно с легкостью удалить. Они легки в эксплуатации, их можно сложить или разложить без особых усилий. Для металлической конструкции излишнего ухода не потребуется, будет достаточным лишь редкое протирание его смоченной в воде тряпкой. Установить сооружение подобного типа можно где угодно, к примеру, в углу или под столиком, лишь бы малышу было удобно.
Советы правильного подбора
К приобретению следует подойти весьма серьезно. Сначала стоит определиться, для каких целей приобретается конструкция. Если он необходим для того, чтобы поместить в него собаку с детками, наилучшим решением станет выбор в пользу того, у которого нет крыши. Оптимальными размерами будут те, при которых животное самостоятельно сможет посещать свое укромное место, а ее детеныши не смогут расползтись по комнате. Наиболее удобным будет вольер, у которого имеются крепежные элементы на стенах. На них можно будет закрепить миски, в которых станет добавляться еда или вода.
Если вольер требуется, чтобы временно содержать декоративное животное, то можно купить палатку. Конструкция легкая, переносить ее будет не тяжело. В качестве стенок используется полиэстер. Если он будет нужен для переноски любимца, то следует позаботиться о его практичности и надежности.
Чтобы изделие было удобным, оно должно обладать следующими параметрами:
фиксаторами, которые позволят закрепить вольер во время прогулки;
крыша должна отстегиваться;
дно обязательно надежно закрепленное;
желательно, чтобы в конструкции имелось множество кармашков, в которые будут помещаться бутылочки и прочая мелочь.
Наиболее подходящим будет вольер модульного типа, если собака небольшого размера. Это строение является простым, в нем находится 4−10 секций. Если собачка совсем миниатюрная, то наилучшим вариантом станет пластиковая конструкция. Модульный вариант вольера очень подходит:
для изоляции больного питомца;
если собака загуляла или вскармливает щенков;
с целью перевоспитания животных, портящих мебель или не приученных к горшку.
Обычно подобные вольеры весьма прочны. Если основательно подойти к оформлению, то интерьер они способны даже украсить. К примеру, можно сделать маскировку в виде столика или тумбы, с этой целью на крышу стоит поместить столешницу.
Нельзя постоянно держать животное в замкнутых условиях. Это сделает собаку злой, она будет подвержена различным заболеваниям. Это просто недопустимо.
Изготовление сооружения своими силами
Наибольшей популярностью пользуются конструкции, в основе которых лежит сетка из металла. Формы бывают абсолютно разными, так же как и то, сколько дверей будет использоваться. Крышу не всегда воздвигают. Чаще всего ориентируются на то, для какой цели предназначается клетка.
Чтобы изготовить вольер для щенка своими руками в квартире, необходимо приобрести сетку из металла. Не стоит использовать рабицу, поскольку из-за подвижности ячеек питомец может пораниться. Наиболее подойдет вариант, который изготовлен из прутьев. Это более прочный и безопасный материал.
Высоту вольера подбирают исходя из размеров животного. Для малыша достаточным будет и 40−50 см. Не стоит делать стены ниже. Если собака слишком велика, то понадобится ограждение, у которого высота будет достигать 1 м.
Также потребуется воспользоваться следующим:
проволокой;
плоскогубцами;
дверными навесами;
замками;
материалом, из которого будет воздвигнут каркас.
Чтобы сделать опорную часть, можно использовать пруты из металла или бруски из дерева.
Как сделать металлическую клетку
Обычно данный вид строения имеет такие элементы, как крыша, дверца, пол и стены. Для начала стоит изготовить опорную часть, при этом происходит сколачивание брусьев в виде параллелепипеда. Сетку разрезают на кусочки, из которых делаются стены и крыша.
Теперь необходимо проделать следующее:
Все отрезанные элементы соединить с опорной частью и зафиксировать, оставив проем для дверки.
За край дверку прикрепляют к конструкции, с этой целью используют навесы или проволоку.
С другой стороны двери стоит закрепить механизмы, которые будут ее закрывать.
Снизу нужно положить лист фанеры определенного размера.
Не нужно пускать собаку в вольер, пока не сделаете в нем подкладку, к примеру, из плотной ткани, желательно мягкой.
Установка вольера
Лучшим местом для питомца станет уголок, где он никому не станет мешать. Если у конструкции есть крыша, то можно завуалировать вольер под столик. Главное, чтобы животному в нем было комфортно. С этой целью важно обращать внимание на то, чтобы со своего места щенок мог с легкостью смотреть за тем, что происходит в квартире. Не стоит ставить туда, куда попадает солнце, ведь щенку может быть жарко. Лучше использовать затемненное место.
как сделать своими руками, опираясь на размеры породы
Собака — друг человека. Знакомая фраза, которая наполнена глубоким смыслом. Многие хозяева загородных домов или дачных участков в первую очередь задумываются о здоровом и комфортном содержании своего четвероногого питомца. Природой предусмотрено, чтобы у собаки была своя личная территория или собственное место для проживания. Увы, в современных квартирах такие условия создать очень сложно. Поэтому вольерное содержание домашних животных стало в последнее время очень популярным. Ведь вольер для собаки — это то место, где она чувствует себя собственником и не беспокоится, что кто-то может ей навредить.
Особенности содержания в вольере
Для активной жизнедеятельности собаке необходимо своё пространство с достаточным количеством света и тёплое, уютное помещение, где питомец сможет отдохнуть либо спрятаться от ненастной погоды. Именно строительство вольера на территории загородного участка и является прекрасным решением для создания комфортных условий проживания.
Вольер для собаки необходим в случае, если:
Содержание животного большого размера затруднено в условиях современной городской квартиры. К крупным относятся кавказская овчарка, мастифф, сенбернар, алабай, Ньюфаундленд и многие другие.
Собака содержится в качестве сторожа и живёт во дворе. Поэтому вольер позволит охраннику спрятаться от дождя и снега.
Иногда появляется необходимость ограничить передвижение питомца по территории двора во время приёма гостей или производства различных работ.
Но всегда нужно помнить, что любое домашнее животное нуждается в общении, поэтому нужно выделять время для прогулок. Если этому не уделять внимания, то щенок может вырасти пугливым или же наоборот, агрессивным. Выгуливание собаки необходимо для её физического развития.
Вольерное содержание благотворно сказывается на здоровье питомца, позволяет избавиться от проблем, связанных с заболеваниями суставов.
Виды вольеров
Прежде чем задаться вопросом о том, как сделать вольер для собаки своими руками, необходимо точно определиться, какую конструкцию хочет видеть хозяин у себя во дворе.
Вольеры могут быть:
Капитальные, которые имеют стены, одна из которых должна быть сетчатой. Остальные утеплённые, так же как и крыша и настил. Внутри оборудуется место для отдыха и размещается будка.
Временные строения в основном получаются открытого типа. Территория просто огораживается сеткой или забором. Настил и навес отсутствуют, а вот будка устанавливается.
Закрытые вольеры можно назвать промежуточным вариантом, где имеются решетчатые стены, будка и настил. Этот вид жилища считается частично утеплённым.
В зависимости от того, сколько места может быть выделено под строительство вольера, производится расчёт его размера. Размер строения должен соответствовать породе вашего питомца.
По размеру вольер может быть:
малым;
средним;
большим.
По площади вольер должен обеспечивать свободное перемещение четвероногого друга. Поэтому для собаки с размером в холке менее 50 см достаточно будет вольера с площадью 6 м². Более крупным животным с ростом 50−65 см понадобится уже 8 м² свободной площади, а вот крупные псы (более 65 см) должны проживать в вольере площадью 10 м².
При содержании двух и более питомцев вольер увеличивается в полтора раза, а ещё лучше строительство развернуть на площади в два раза больше.
Чтобы собака могла свободно двигаться, одна сторона строения не должна быть короче двух метров. Конечно, этого мало для полноценной жизни, поэтому нельзя исключать из режима питомца регулярные дневные и ночные прогулки.
Выбор места для строительства
Расположение жилища на дворовой территории имеет огромное значение. Перед тем, как построить вольер для собаки, необходимо подобрать место, комфортное для проживания питомцу, а также удобное владельцу для его обслуживания.
Размещение вольера будет нежелательно в следующих случаях:
Неуютно будет чувствовать себя собака в вольере, построенном за гаражом, хозяйственными постройками или домом. В этом случае она будет лаять и беспокоиться, так как вверенная территория будет иметь плохой обзор.
При расположении строения рядом с забором или воротами собака будет часто отвлекаться на проходящих мимо людей и облаивать детей, любящих подразнить пса. Беспокоить охранника будет уличный шум и проезжающая техника. Лучше устроить вольер за высоким забором на некотором расстоянии от улицы.
Учитывая природное любопытство собаки, желательно вольер разместить на возвышенности. А также построенное жилище в низине будет часто заливать дождём.
Размещение вольера рядом с мусорной или компостной ямой может пагубно отразиться на обонянии животного.
Если в вашей местности бывают обильные зимние снегопады, лучше вход не располагать на северной стороне, так как его будет часто заметать, что является лишней проблемой для владельца.
А вот ворота, сделанные на южной стороне, в летнее время создадут проблемы собаке. Ей будет жарко.
Оптимальным решением будет постройка вольера во фронтальной части двора. Здесь собака будет иметь прекрасную возможность свободно наблюдать за всем происходящим на территории. Очень важно, чтобы часть вольера была в тени, а лежанка и место выгула — на солнце.
Планирование постройки
Перед началом строительства вольера для собаки, чертёж с размерами необходимо начертить на бумаге, чтобы точно продумать и определить расположение всех жилищных зон. Пусть это будет небольшой проект, но согласно такому чертежу производится расчёт необходимых для строительства материалов.
Обязательно нужно предусмотреть в вольере:
Площадку для прогулки, причём чем больше места будет отведено для этих целей, тем лучше вашему питомцу. При постоянном нахождении в закрытом жилище собаке понадобится место, где она будет справлять естественные нужды.
Спальное место. Для отдыха животного можно оборудовать даже полноценный домик, но чаще всего хозяева устраивают будку.
Столовая (место для еды) должна быть рассчитана на две миски: одна для воды, вторая для еды. Желательно расположить окошко для кормления так, чтобы не заходить в клетку. Некоторые конструкции предусматривают размещение мисок на входной дверце вольера. В зависимости от размера собаки кормление лучше производить на специальном помосте.
Материалы для строительства
В основном при возведении конструкции применяют уже проверенные временем материалы — дерево и металл. Не нужно заниматься украшением решётки, ведь дополнительные вставки могут привести к ранениям лап животного.
Особое внимание стоит уделить качеству деревянных частей. Лучше применять шпунтованные доски, так как они имеют ровную поверхность и пазы, которые значительно снижают количество крепежа. Для крепления деревянных частей эффективнее использовать потайные шурупы. От гвоздей лучше отказаться полностью, ведь они расшатываются и представляют угрозу здоровью вашего питомца.
Вольер своими руками можно построить из следующих материалов:
Деревянная конструкция представляет собой площадку, огороженную штакетником. Такое строение является недолговечным, поэтому чаще применяется как временное жилище для пса. Собака крупной породы может легко выбить деревянные планки, а также прогрызть дыру или сделать подкоп.
Полностью металлический каркас также считается не очень оптимальным вариантом для жилья. Собаке будет холодно в нём.
Самым подходящим и наиболее распространённым считается деревянный вольер с металлической сеткой. Такое строение подходит для содержания собак любого размера и породы. При этом две или три его стороны должны быть сплошными для защиты от ветра, а остальные делаются из сетки.
Кирпичный вольер строится так же, как и деревянный, только здесь две либо три стены выложены из кирпича, а остальные зашиваются сеткой из металла.
Какой бы вариант вы ни выбрали, помните, что минимум одну стену нужно сделать решетчатую, для хорошего обзора территории.
Постройка вольера своими руками
Строительство вольера, как и любой другой постройки, условно можно разделить на несколько основных этапов. Выполнив все подготовительные работы и определившись с конструкцией будущего жилища собаки, можно приступать к возведению вольера.
Фундамент строения
Для вольеров, рассчитанных на долгосрочное проживание животного, оптимальным вариантом будет устройство фундамента ленточного типа. Технология изготовления его следующая:
По периметру сооружения выкапывается траншея глубиной до 50 см. Такой глубины будет вполне достаточно для конструкций любого типа.
Затем по размеру траншеи делается опалубка, выступающая на 20 см от уровня земли.
Насыпается слой гравия, чтобы создать подушку для отвода влаги.
Готовится цементный раствор и заливается опалубка по всей площади траншеи.
После полного высыхания раствора укладывается гидроизоляция (обычно это рубероид). Это защищает металлическую конструкцию от коррозии, а деревянную от грибка.
Устройство пола
Качественно сделанный настил вольера поможет сохранить здоровье питомца и увеличит срок службы всей конструкции. Поэтому лучше изготовить пол в несколько слоёв:
Укладывается швеллер на готовый фундамент.
По периметру сваривается прямоугольник из металлической конструкции.
Укладывается черновой настил из досок.
Доски обрабатываются специальным антисептическим средством.
Следующим шагом будет укладка гидроизоляционного материала (рубероида).
Далее делается подсыпку гравием и основание заливается бетоном.
Через некоторое время укладываются деревянные лаги в не полностью застывший раствор.
Сверху стелят чистовой пол, стараясь избегать различных заусениц и сучков, которые могут поранить лапы собаки.
Весь настил рекомендуется укладывать с наклоном на два градуса в сторону ворот, что намного упростит процесс уборки помещения. Небольшое расстояние между землёй и полом (около 15 см) создаст хорошую циркуляцию воздуха.
Стены вольера
Здоровое содержание собаки подразумевает обязательную защиту от сквозняков. Поэтому, если питомец будет постоянно проживать во дворе, заднюю и смежную с ней стену нужно делать сплошной.
Для установки стен необходимо сначала сделать каркас сооружения. Использовать для этих целей деревянный брус нежелательно. От большой нагрузки крыши и стен дерево может прогибаться. Гораздо надёжнее применять для каркаса металлические профильные трубы, аналогичные вертикальным стойкам. Для разборной конструкции каркас нужно крепить с помощью болтового соединения. Изготовление долговечной стационарной конструкции лучше производить с помощью сварки.
Чтобы собака не чувствовала себя взаперти, одна стена делается решетчатой, с направлением на юг, юго-восток или юго-запад. Изготавливают решётку из арматуры сечением в 10 мм. Для этого приварите посередине каркаса горизонтальную арматуру, а остальные закрепите вертикально с шагом 5−10 мм, в зависимости от размера собаки. На решетчатой стене нужно оставить место для установки входной калитки.
Сплошные стены делаются утеплёнными. Наружный слой можно сделать из досок, фанеры или плиты. Затем укладывают слой утеплителя. После чего производится внутренняя обшивка вольера, которой нужно уделить особое внимание, чтобы защитить питомца от ранений.
Монтаж крыши
Крыша вольера делается односкатная, с небольшим уклоном к задней стенке конструкции. На каркас устанавливается обрешётка из деревянных брусьев. Поверх обрешётки укрепляется кровельный материал. Применять можно любое покрытие, но чтобы не навредить слуху собаки, лучше использовать звукопоглощающий материал.
Чтобы питомец хорошо чувствовал себя в жаркие дни, нужно делать крышу с зазором для проветривания.
Будка для собаки
Очень большую будку делать не стоит, чтобы в холодное время года не терять напрасно тепло. Ширина будки должна позволять вашему питомцу лежать комфортно, не касаясь стенок. А вот длина и высота делается немного больше, чем размер собаки.
Каркас домика делается из деревянного бруса, а стены из досок. Между наружной и внутренней стеной укладывают утеплитель. Пол в будке не делается, так как она располагается на основном покрытии. А вот крышу желательно сделать съёмной, чтобы облегчить хозяину чистку строения.
Постройка вольера для своей любимой собаки — это забота о здоровье питомца. Ведь создание комфортных условий проживания является основным показателем любви и преданности к своему четвероногому другу.
ТОП-20 лучших манежов для щенков в 2020 году
Настал день, и ваши мечты сбылись. Пухлый комочек миловидности извивается в ваших руках и облизывает ваше лицо крошечным розовым язычком. Вы отключили вилку и принесли домой щенка.
Есть пирамида из припасов, которые вы, несомненно, уже купили для своего нового мехового малыша. Среди игрушек, еды и одеял один из самых важных продуктов, в который вам нужно будет инвестировать, — это своего рода закрытая зона, где ваш щенок может безопасно играть и избегать неприятностей.
Здесь на помощь приходит манеж для щенков .
Давайте начнем с ответа на самый распространенный вопрос: зачем вообще использовать манеж для щенков?
Короче говоря, манеж подходит, потому что он позволяет щенкам сжигать энергию и выполнять необходимые им упражнения. Ведь у щенков есть сгустки энергии!
Время игры важно для них, помогая развить жизненно важные социальные и физические навыки, необходимые для взрослой жизни.У вашего щенка будет место для укрепления этих мышц и суставов, чего он не сможет сделать, развалившись в клетке.
Когда ваш щенок находится на игровой площадке, убедитесь, что он находится так, чтобы он мог видеть вас и вы могли видеть ее. Манежи могут использоваться в помещении или на открытом воздухе.
Щенки любопытны, любят возиться и жевать. Манеж позволяет вашему щенку делать это безопасно под присмотром. Твердая поверхность , такая как плитка или дерево, лучше всего подходит для установки ручки, чтобы избежать несчастных случаев или жевания ковра.
Не кладите постельное белье, например полотенца или одеяла, представляют серьезную опасность для здоровья из-за жевания и глотания.
Щенку моей соседки по комнате в колледже сделали экстренную операцию, потому что ее пищеварительный тракт был покрыт хлопком и тканью из-за этой самой ситуации.
Вместо этого купите прочное постельное белье, которое легко чистить и не снабженное удобными для проглатывания деталями, например застежками-молниями , или пуговицами.
Как можно использовать манеж
Добавление игрушек для щенков?
Хранение безопасных игрушек в манеже позволяет вашему щенку сжигать энергии , одновременно изучая, что можно жевать.Это также не дает ей скучать и нападать на ее бедную постель.

Игрушка Rubber Kong — популярный вариант для неразрушимых игрушек для домашних животных . Прочная конструкция с полостью внутри, вы можете положить внутрь угощение, например, арахисовое масло или консервированную тыкву, и надолго занять щенка.
Можно ли положить внутрь еду и воду?
Мы не рекомендуем держать миску с водой внутри манежа, потому что вашему щенку придется часто мочиться, что увеличивает риск несчастных случаев.
Если вы планируете оставить своего щенка в загоне до 2 часа или если загон установлен на улице во дворе, то оставьте таз с водой.
То же самое и с едой. Вы хотите, чтобы ваш щенок привык к еде в определенное время каждый день вместо того, чтобы кормить его в течение всего дня. По этой причине мы не рекомендуем оставлять миску с едой в загоне. Кроме того, это может стать беспорядком.
Если вы планируете кормить основными блюдами внутри загона, это нормально.
Как долго использовать манеж для щенка?
Не оставляйте щенков в манеже на долгие часы. Помните, что ручка для них в новинку, поэтому вам нужно развить хорошее поведение, , позволяя привыкнуть к ручке как к позитивной среде. Вы также не хотите, чтобы они попали в аварию из-за того, что слишком долго оставались без дела.
Поэтому рекомендуется не превышать 2 часа в загоне для собак. Разделите день, выведите щенка в туалет и прогуляйтесь.
Как следует чистить загон для щенка?
Выбирайте открытых твердых материалов или водостойкие, моющиеся ткани , которые расстегиваются, чтобы сделать уборку легкой.
Пластиковые и металлические проволочные панели можно отсоединить, чтобы очистить каждую по отдельности, а мягкие ручки можно открыть сверху и снизу, чтобы добраться до труднодоступных мест с мылом и водой.
Как настроить ручку для упражнений?
Выберите ручку, которая складывается вниз и вверх без использования инструментов для удобного перемещения.Некоторые загоны (металлическая проволока и пластик) можно отсоединить и сконструировать как ворота для создания особого ограждения на участке .
Вам нравится идея использовать и ящик для собаки, и манеж? Вы можете настроить и то, и другое для своего щенка! Это видео дает вам советы о том, как совместить их, чтобы у вашего щенка было место, похожее на логово, чтобы позвонить домой, и место для игр.

Как удержать манеж от движения?
Если вы используете перо в помещении, убедитесь, что нижняя часть устойчива к скольжению. Это мешает вашему щенку толкать загон через комнату. При использовании на улице анкеров , закрепленных в грязи, помогают удерживать ручку на месте.
Иногда противоскользящее дно просто не врезается в гладкий пол. Если вы хотите использовать манеж в помещении, но беспокоитесь о том, что ваш щенок будет двигать ручку по полу и вызывать царапины, посмотрите, как этот умный владелец собаки держит свой манеж надежно закрепленным для использования в помещении.

Манеж для щенков vs.Ящик: чем они отличаются
Предлагая больше открытого пространства, , чем ящик, и универсальность , когда дело доходит до конфигурации и размещения, ручка для упражнений для домашних животных является основным и экономичным вариантом для безопасного содержания.
Но что, если вы хотите обучить своего щенка? Или вы читали слишком много противоречивых отзывов о том, как ящики негативно или позитивно влияют на развитие щенка?
Все сводится к тому, что у вас есть на будущее для вашего четвероногого друга.В вашем распоряжении свежий, невинный ум, и вы обязаны формировать его с помощью правильных инструментов.
Спросите себя:
Вы хотите начать обучение поведению раньше? Если да, то как вы планируете это сделать?
Есть ли у вас план взлома дома ?
Сколько времени вы проведете со своим щенком?
Вы часто путешествуете по самолетом?
Любите проводить время на природе в кемпинге?
Начав здесь, вы сможете решить, какой ящик или загон для щенков лучше всего подходят для ваших нужд.
Три лучших профи манежа
Манежи предлагают больше места и открытых , так что вашему щенку есть место, чтобы побродить и поиграть.
Состоит из панелей, универсален . Вы можете создать ограждение и придать ему форму, подходящую для большинства пространств. У вас также есть возможность использовать его в качестве ворот, чтобы заблокировать часть вашего дома. Некоторые производители продают панели отдельно, так что вы можете связать больше, чтобы сделать более крупный корпус или забор.
Это простая конструкция, которую легко собрать, она легкая и может использоваться в помещении и на открытом воздухе .Это особенно удобно для кемпинга , так как он просторный и его легко складывать вверх или вниз.
Топ-3 минусов манежа
Манежи не создают атмосферу , похожую на ден , которую собаки рассматривают как личное пространство, чтобы успокоиться. Он предназначен для игр и упражнений.
Так как они легкие, они не очень хорошо противостоят деструктивному поведению .
Их можно использовать для поездок на автомобиле, они не разрешены для перевозки домашних животных.
Топ-3 специалиста по ящику для щенков
При правильной приучении щенка к ящику вы можете приучить своего щенка к горшку и предоставить ей место для снятия стресса. Существуют также сверхпрочные ящики, которые препятствуют разрушительному поведению и побегу .
Вы можете сэкономить, купив большую обрешетку с разделительной панелью . Это можно использовать, чтобы освободить место для вашего щенка, когда он растет, поэтому вам не придется покупать большие ящики в будущем.
Ящики могут быть тяжелыми, неуклюжими и сложными для транспортировки, если вы часто берете собаку на улицу. Но мягкие ящики и пластиковые ящики — лучших и — только разрешенных переноски для домашних животных для авиаперелетов.
Ознакомьтесь с нашими лучшими выборами ящиков для маленьких собак здесь.
Топ-3 минуса ящиков
Для успешного обучения ящиков требуется ВРЕМЕНИ и ВЫДЕЛЕНИЕ .
Вы должны быть очень внимательны к приобретению ящика типа и размера , чтобы ваш щенок не попал в аварию.
При неправильном использовании для развития хорошего поведения собака может испугаться клетки, разрушить или обеспокоиться .
Как выбрать исключительный манеж
Манежи для щенков намного проще, чем клетки для собак, с меньшим количеством функций. Тем не менее, на рынке так много корпусов, от которых у вас возникнет желание рвать волосы, когда вы пытаетесь выбрать «лучшее это» и «самое прочное».
Насколько большим должен быть манеж для щенка?
Размер манежа зависит от породы вашей собаки.Доступны несколько размеров для щенков, маленьких, средних, больших и больших собак.
По сути, вы хотите, чтобы у вашего щенка было достаточно большое пространство, чтобы он мог бродить и играть. Если вы планируете использовать ручку с момента, когда ваша собака станет щенком, до того, как она достигнет взрослого возраста, выберите ручку с высокие бортики по размеру породы. Вот краткое руководство:
Маленькие собаки : 24–30 дюймов
Средние собаки: 36–42 дюйма
Крупные собаки: 42–48 дюймов
XL собаки: 48 дюймов в высоту
Металлические и пластиковые загоны лучше подходят для средних и крупных собак из-за их прочности, в то время как ручки с мягкими стенками больше подходят для маленьких собак.
Какой манеж для собак самый лучший?
Ручки для упражнений изготавливаются из металлической проволоки , , пластиковых панелей , ткани или . Вот краткое описание каждого из них.
Манежи из металлической проволоки
[amazon fields = «B079P9FDNN» value = «thumb» image_size = «large» image = «1» tracking_id = «best-dog-puppy-playpen-20» image_class = «ais450none»]
Изготовлены манежи из металлической проволоки, как правило, самая прочная . Если у вас есть собака большой от до XL или разрушительная собака , они предлагают максимальную поддержку с помощью прочных металлических трубок, которые могут удерживать мышцы и зубы.
Панели проволочной ручки невероятно универсальны. На рынке доступно большое разнообразие размеров, что очень удобно. Кроме того, вы можете собрать их, чтобы они соответствовали разным формам, таким как квадрат, прямоугольник или восьмиугольник.
Если вы предпочитаете забор, по бокам можно отделить , чтобы заблокировать часть дома.
Этот тип может использоваться в помещении или на открытом воздухе . Металлические ручки не поставляются с прикрепленным полом, но некоторые продукты будут включать в себя анкеров , чтобы удерживать их на месте на улице.
Вы можете приобрести отдельное тканевое или сетчатое покрытие , если вы хотите иметь крышу, которая препятствует прыжкам или дает вашей собаке тень от солнца на улице.
Пластиковые манежи
[amazon fields = «B00W1Y6FYI» value = «thumb» image_size = «large» image = «1» tracking_id = «best-dog-puppy-playpen-20» image_class = «ais450none»]
Пластиковая ручка — лучший вариант, если ваша собака от средняя до большая и не разрушительна, поскольку она менее прочна, чем металлическая проволока, когда дело доходит до жевания.
За исключением фактора прочности, пластиковая ручка имеет все те же полезные функции, что и проволока. Его можно отделить как ворота и установить в нескольких формах для использования в помещении, и на открытом воздухе.
Если вы путешествуете совсем немного и предпочитаете жесткую ручку мягкой ручке для более крупной собаки, часто предпочтительнее пластик, потому что у него нет острых краев, как у проволочного ящика, и он может легко ломаться, как кусочки пазла. .
Планируете использовать ручку на улице? Тем, кто живет в регионе с влажными и дождливыми, , вам определенно следует выбрать пластиковую ручку.Он не подвергнется ржавчине , как металлическая ручка.
У этого типа нет пола или крыши, но при желании вы можете приобрести отдельное покрытие для верха.
Манежи с мягкими стенками
[amazon fields = «B017I6Y0TU» value = «thumb» image_size = «large» image = «1» tracking_id = «best-dog-puppy-playpen-20» image_class = «ais450none»]
Вы не будет иметь такой же уровень прочности, как металл или пластик, но если вы часто путешествуете с , то это победитель. Тканевые ручки легко складываются.Ищите продукты, которые поставляются с сумкой для переноски для удобного хранения.
Эти ручки должны быть водонепроницаемыми , с большим количеством сетчатых панелей по бокам для непрерывного потока воздуха . Нам нравятся модели, которые полностью расстегивают молнию сверху и снизу, что делает ручку более открытой и удобной для чистки.
Еще один бонус — наличие карманов для хранения , которые пригодятся, когда вы в кемпинге и вам нужно место для припасов для щенков.
Не рассчитывайте, что ручки с мягкими стенками выдержат жевательных или агрессивных прыжков. Если ваш щенок или собака крупнее, им лучше подойдет пластиковая или проволочная ручка.
Теперь принесите манежи для щенков!

Мы уверены, что вы просмотрели наше информативное руководство и знаете все, что нужно знать о манежах для щенков.
На данный момент вы в значительной степени мастер пера, поэтому остается только одно: пробираться через сотни товаров на рынке, чтобы найти золотой манеж.
К счастью, мы позаботились и об этом за вас! Мы провели исследование и сравнили манежи, чтобы вручную выбрать 20 лучших продуктов , которые можно купить за деньги.
Вы найдете широкий выбор высококачественных изделий из металла, пластика и ткани, которые обладают различными функциями и различаются по цене.
Лучший общий
Размеры: 24, 30, 36, 42, 48 дюймов (щенки, маленькие, средние или большие собаки)
Включает: 4 зажима для большого пальца для соединения; 8 анкеров для установки вне помещений
Изготовлен из железа и устойчив к ржавчине
Подходит для: использования внутри / снаружи, отдельно как ограждение ворот
Этот манеж — отличное решение по цене, но помните — вы получаете то, что платите для.
Что касается базового, то это все. Вы получаете достаточно прочную ручку, которую можно быстро и легко настроить с помощью прилагаемых зажимов.
Нам также нравится универсальность решетчатых железных панелей в том, что при желании вы можете превратить их из ручки в расширенные ворота, чтобы отделить угол вашего заднего двора.
Поскольку он базовый, не ждите каких-либо особых функций, таких как сумка для переноски или прочная конструкция.
Лучшее соотношение цены и качества

Размер: 35.25 ″ Д x 35,25 ″ Ш x 24 ″ В (для щенка или маленькой собаки)
Изготовлен из сверхпрочного пластика
Портативный с 8 кв. Футами пространства
Подходит для: использования внутри / снаружи, отдельно для ограждения ворот
Просторный и простой в сборке манеж гарантирует, что вашему щенку или маленькой собаке будет достаточно места, чтобы вытянуться.
Конструкция прочная, в том числе дверь надежно запирается двумя защелками. Он также универсален и может использоваться в качестве ворот, если вы хотите заблокировать участок дома или двора.
Единственная проблема, с которой мы столкнулись, — это высота пера. Мы обнаружили, что целеустремленные собаки могут просто перепрыгнуть через ворота , если они захотят.
Есть сетчатое покрытие, которое можно купить для прикрытия верха, но, честно говоря, оно невысокого качества. Вы можете проявить творческий подход и создать свою собственную обложку. Застежки-молнии и решетка из дерева или картона сделают свое дело.
Honorable Mention

Размеры: 24, 30, 36, 42, 48 дюймов (щенки, маленькие, средние, большие собаки)
Включает: 4 зажима для большого пальца для соединения; 8 анкеров для установки на открытом воздухе
Поставляется с кольями для удержания ручки снаружи, но не внутри
Подходит для: использования на улице, отдельно как ограждение ворот
Как обычно, MidWest предлагает удовлетворительную тарелку высокого качества с базовый манеж из металлической проволоки, на который можно положиться при приучении к горшку или для размещения растущего щенка.
Ручку легко собрать и транспортировать, что делает ее одной из самых удобных моделей для путешествий. Пространство и гибкость проволочных панелей позволяют адаптировать его к любому пространству и иметь различные формы.
Будьте осторожны при строительстве. Пластиковые краевые опоры, поставляемые с ручкой, необходимо сильно надавить, чтобы они не казались хлипкими.
Кроме того, зажимы довольно острые, что может быть опасно и поцарапать деревянный пол в помещении.Купите мягкие прокладки в магазине древесины, чтобы добавить ко дну, чтобы предотвратить это.

Размер: 26 x 20 x 1,8 дюйма (щенки и маленькие собаки)
Включает: 4 зажима для большого пальца для подключения; 8 анкеров для установки вне помещений
Сделано из водонепроницаемой ткани Оксфорд 600D Материал и сетка
Подходит для: использования вне помещений, путешествий / транспортировки
Это высококачественный продукт, поэтому не удивляйтесь цене! Этот вариант ткани отличается от обычного манежа с металлическими воротами и идеально подходит для щенков и маленьких собак.
Doggo получает много тени и вентиляции с сетчатыми панелями и закрытым верхом. Ткань дышащая и водонепроницаемая, поэтому ее легко чистить.
Что нам больше всего понравилось, так это то, что вы можете расстегнуть нижнюю и верхнюю молнию, если хотите, чтобы ручка была более открытой для увеличения потока воздуха. Это также облегчает чистку.
Сложите эту тканевую конструкцию для следующего похода и спрячьте все необходимое в прикрепленных карманах для хранения. Это отлично подходит для автомобильных поездок.

Размер: 24 дюйма x 24 дюйма; 24 «x 30» (щенки и маленькие собаки)
Включает: 8 панелей, грунтовые анкеры, угловые стабилизаторы
Изготовлен из толстого металла
Подходит для: использования на улице / в помещении, отдельно для ограждения ворот
Бюджет -Дружелюбный вариант, этот манеж надежен, когда дело доходит до долговечности, с высоко расположенной дверцей с двойными защелками для дополнительной безопасности.
Сборка и хранение этой ручки не вызывает никаких сложностей, ее можно согнуть в любую форму, чтобы разместить ее.
Имейте в виду, что если вы используете его на открытом воздухе, анкеры отлично справляются с задачей стабилизации. Но если вы планируете использовать эту ручку в помещении, практически невозможно закрепить ее на гладком деревянном полу или плитке. Таким образом, вы можете увидеть некоторую смену формы или скольжение, если у вас свирепый щенок.

Размер: 24 «, 30», 36 «, 42», 48 «(щенки, маленькие, средние, большие собаки)
Включает: 8 панелей, 4 наземных колья, 4 фиксатора для большого пальца
Легко сборка, инструменты не нужны
Подходит для: использования на улице / в помещении, отдельно как ограждение ворот
С этим манежом производитель упростил задачу.Вместо этого они предлагают клиентам множество вариантов сборки по низкой цене.
Это простая модель панелей без двери. Однако дверь не нужна, потому что одну сторону панели легко отцепить, чтобы войти и выйти.
Самое лучшее в этой ручке — то, что вы можете заказать столько панелей, сколько хотите, чтобы настроить размер пространства. Диапазон роста охватывает все размеры собак, от маленького до большого.
Что нас впечатлило, так это цена. Для простоты качество отличное.Идея просто использовать панели с защелками для фиксации причудливой двери делает сборку радостью.

Включает в себя: сумка для переноски, 4 заземляющих колья
Легко собирается, не требует инструментов
Подходит для: использования на улице / в помещении, путешествий / транспортировки
Различные размеры; подходит для щенков, маленьких и средних собак
Этот манеж дорогой, но вы получаете качество, за которое платите. Прочная ткань, много вентиляции сетки и быстрая сборка вверх и вниз делают его чудом для семейных поездок.
Верх и низ можно полностью расстегнуть, чтобы открыть среду, поэтому ваш щенок всегда остается прохладным. Есть несколько карманов для хранения и держатель для бутылки с водой, что всегда удобно, если вы путешествуете.
Что нам больше всего понравилось, так это широкий диапазон доступных размеров, что делает его отличным выбором для маленьких и больших собак. Панели выше, чем у других манежов с мягкими стенками, которые мы тестировали, поэтому, если у вас есть перемычка, она может вам подойти.

Изготовлен из: водонепроницаемой оксфордской ткани 600D, которую легко стирать
Включает: 4 заземляющих колья для стабилизации на открытом воздухе, но не в помещении
Легко монтируется, инструменты не нужны
Подходит для: использования на улице / в помещении , путешествия / транспортировка
Размер подходит для щенков и маленьких собак
.
Что вы делаете, когда ваш щенок плачет в загоне?

У вашего драматического щенка есть свои причины плакать.
Так же, как человеческие младенцы, щенки могут ныть и плакать по разным причинам. Вам не нужно превращаться в собачьего терапевта, чтобы понять, что вызывает эти приступы душераздирающего плача; просто убедитесь, что потребности вашего щенка удовлетворены, и научитесь определять поведение, направленное на привлечение внимания, чтобы вы могли соответствующим образом их удовлетворить.
Основные потребности щенка
Не помещайте своего щенка в манеж и не забудьте его там; у щенков много основных потребностей.Если ваш щенок только что начал плакать, ненадолго посетите его и осмотрите местность. Емкость для воды полная? Некоторые буйные щенки могут случайно пролить его или заразить до такой степени, что он непригоден для питья. Ваш щенок ест? Чтобы оставаться здоровыми, щенкам необходимо частое питание небольшими порциями в течение дня. Когда вашего щенка в последний раз выводили на горшок? Ваш щенок может предупреждать вас, что ему нужно позвонить; очень важно, чтобы вы прислушивались к его просьбам.
Дискомфорт для щенка
Если вы думали, что удовлетворения основных потребностей вашего щенка достаточно, подумайте еще раз; об этом гораздо больше.При более внимательном осмотре можно обнаружить, что одеяло вашего щенка намокло от мочи, и вашему щенку неудобно, или что место, где находится загон вашего щенка, становится слишком горячим или сквозняком, на его вкус. В некоторых случаях вашего щенка могут раздражать внешние звуки. Попробуйте переместить перо в более тихое место. Кроме того, вашему щенку может быть скучно, потому что вы не смогли обеспечить достаточное количество выходов для накопленной энергии и не добавили безопасные интерактивные игрушки, чтобы он развлекался и был счастлив.
New Puppy Blues
Если у вас только что появился щенок, в первые дни он может чувствовать себя немного подавленным.Новому щенку тяжело бросить маму, братьев и сестер. Кроме того, ваш щенок может быть немного напуган новыми шумами, запахами и видами в своем новом доме. Снизьте уровень стресса, переместив его из загона в ящик рядом с вашей кроватью на первые ночи. Таким образом вы сможете успокоить своего щенка и дать ему понять, что он не один. Некоторых щенков утешает звук тикающих часов, завернутых в одеяло, поскольку он напоминает сердцебиение их мамы.
Они называют это «Щенячьей любовью»
Если вашему щенку разрешили оставаться рядом с вами большую часть дня, а затем его внезапно посадили в загон совсем одного, он может почувствовать себя немного одиноким.Его плач может быть его способом сказать, что он скучает по вам и хочет воссоединиться с вами. Оставьте щенка с какими-нибудь безопасными забавными игрушками, с которыми можно поиграть в его загоне, и не допускайте ошибки, помещая его туда только тогда, когда вам нужно уйти. Скорее попробуйте положить его туда случайным образом в течение дня с помощью ценной игрушки, пока он остается. Это может помочь ему не ассоциировать ручку с социальной изоляцией.
Истерики щенков
Не дайте себя обмануть маленьким размерам щенка; его мозг размером с горошину достаточно велик, чтобы понять, что работает, а что нет.Ваш щенок быстро поймет, что его плач привлекает ваше внимание, и раньше, чем позже, он проверит вас, насколько ему это сойдет с рук. Если вы абсолютно уверены, что основные потребности вашей собаки удовлетворены и что она действует исходя из драмы, вы можете преподать своему щенку очень ценный урок: плач отталкивает вас, а тишина привлекает вас. Если вы проясните это с самого начала, ваш щенок поймет, что его спокойное поведение заставляет его быть осыпанным вашим вниманием.
Осмотр щенка
Если вы не можете найти причину безжалостного плача вашего щенка, обратитесь к ветеринару.Ваш щенок может испытывать боль, даже если вы не видите никаких видимых признаков проблемы. От чего-то столь серьезного, как боль в животе, до чего-то столь же незначительного, как прорезывание зубов, лучше перестраховаться, чем сожалеть. Ваш ветеринар — лучший специалист, который определит, что с вашим щенком что-то физически не в порядке, и выберет наилучший курс действий.
«; .
Присмотр за щенком — использование подушек для мочи и основы работы с горшком
5, 6, 7, 8 и 9 недель
С 5, 6, 7, 8 и 9 недель, когда они все еще находятся в доме заводчиков, их кровать следует перемещать все дальше и дальше от горшков, а также следует добавить большую игровую площадку. Щенки не должны играть в свои отходы, но у них не будет выбора, если человек не поможет им и не предоставит им кровать и горшок. Так воспитывает своих щенков хороший заводчик домашних щенков.Мама-заводчик, которая остается дома, выращивает помет, отличается от того, чтобы просто иметь дома щенков, и никто не может заботиться о них 24/7. Некоторые заводчики выращивают щенков, а некоторые заводчики просто заводят щенков.
Есть много имен, используемых для описания других заводчиков, таких как коммерческий заводчик, заводчик большого объема и заводчик на заднем дворе. Чаще всего термин «щенячья фабрика» используется для описания заводчиков, которые просто производят щенков, но не дрессируют их. Есть много способов разведения и выращивания щенков, и существует множество разных мнений о том, что лучше.Некоторых щенков очень сложно дрессировать в доме, потому что в течение первых 6-8 недель своей жизни они жили только в одном боксе. Они ели, спали, писали, какали и играли в одной коробке. Они не узнали, что есть место для горшков. Некоторые из этих заводчиков используют загоны для щенков с подставкой, и когда щенок идет в ванную, отходы проваливаются и исчезают. Этих щенков очень сложно дрессировать в доме. Они ничего не узнали от заводчика. Надо начинать с нуля. Это похоже на усыновление шестилетнего ребенка в подгузниках, которого не научили говорить и который не знает, что существует такая вещь, как туалет.
Чтобы настроить себя на успех при приучении щенка к горшку, первое, что самое важное, — это выяснить, как ваш щенок вырос. Посетите заводчика и убедитесь, что он был приучен к горшку, прежде чем он дойдет до вашего дома. Не покупайте щенка в Интернете, предварительно не сделав много домашнего задания. Большинство заводчиков, которые не дрессируют своих щенков, продают их на компьютере и не разрешают вам приходить в гости до усыновления.
Правильное жилище для щенков в доме заводчика должно составлять как минимум 8 футов на 8 футов с местом для горшков в дальнем углу.Щенячьи подушечки не должны быть разбросаны по всей площади. Он должен быть устроен как небольшой домик с кроватью в углу, местом для еды, местом для сна, местом для игр и местом для ванной. Таким образом давая понять щенку, что есть отдельное место, где можно облегчиться.
После того, как вы принесете своего нового щенка домой, НЕ используйте подушечки для мочи. Никогда, никогда не используйте подушечку для писания и не ставьте горшок в доме после того, как щенку исполнится 8–9 недель. Вы хотите расширить то, чему заводчик уже научил щенка, и вывести его на новый уровень.Вы должны научить щенка, что ему запрещено пользоваться туалетом в вашем доме. Он должен только горшок снаружи. Если погода плохая и трудно вывести щенка на горшок, вы можете купить тампоны для мочи, но поставьте их прямо за дверью. Не кладите их в свой дом, иначе вы не сможете взломать дом.
Ваша задача как нового владельца — обеспечить 100% присмотр, использовать ваш ящик как инструмент приучения к горшку и научить вашего щенка ходить до двери. Не употребляйте пищу, иначе вы сместите акцент с облегчения на еду.Держите внимание щенка на задаче, которая идет в туалет. Владельцы, которые используют еду в качестве награды за горшок, часто оказываются с щенком, который не полностью опустошается на улице. Собака хочет поесть больше, чем нужно, чтобы уйти неконтролируемое чувство необходимости пойти в туалет.
Не выносите собаку на улицу, иначе она никогда не научится ходить к двери. Если вы несете щенка, когда он должен уйти, он будет стоять посреди комнаты и ждать, не зная, как подать сигнал хозяину, что ему нужно уйти.Это шаг, который пропускают многие новые владельцы. Они ставят будильник на каждый час или два, берут щенка и выносят на горшок. Это его ничему не учит. Вы должны научить щенка ходить к двери. Вы даже можете научить собаку звонить в колокольчик, когда ей нужно выйти на улицу. Подведите собаку к отведенному для нее горшку. Если хотите, можете положить на улицу салфетку для мочи. Некоторые люди устанавливают ручку прямо за дверью под карнизом. Я делаю это рано утром и в плохую погоду. Важно помнить, чтобы горшок находился снаружи.Никогда в доме.
Если вы не можете наблюдать за своим новым щенком 100% времени, положите его в клетку. Никогда не позволяйте ему блуждать без вашего взгляда. Чем больше несчастных случаев вы позволите щенку пережить в доме, тем труднее будет его приучить.
Хорошо воспитанный, хорошо выращенный щенок подаст вам сигнал о том, что ему нужно облегчиться, пройдя с опущенной головой, принюхиваясь, часто ходя кругами. Если вы видите это, наденьте поводок и идите к двери.
Щенок с фабрики щенков, к сожалению, просто будет играть, останавливаться на горшке без предупреждения.Этим щенкам потребуется больше клеток в самой маленькой из возможных ящиков, так как большинство из них не будет пользоваться горшком, а затем спать в нем. К сожалению, некоторые щенки, выращенные в таких условиях, будут спать там, где ходят в ванную. С этими щенками нужно начинать с нуля. Хотя будет сложнее, этих щенков еще можно дрессировать. Просто потребуется больше времени и усилий. Большинство собак хотят чистую постель.
Лично мне нравится приучать своих щенков ходить к двери в возрасте 8–9 недель. У меня есть горшок с подушечками для мочи и x-Pen прямо за дверью.Мне нравится учить их, что такое писсуар, потому что мы путешествуем. Когда мы отсутствуем, если я нахожусь в квартире или доме на третьем этаже, я кладу тампон на балкон. Мне нравится катать своих собак на лодке, и я учу их пользоваться подушечками, пока мы находимся на воде. Если я буду в самолете, я возьму салфетки для мочи, найду семейную уборную и положу одну. Подушечки для мочи могут быть очень удобными, но их никогда не следует использовать дома, иначе вы запутаете собаку.
Если вы живете в многоэтажном доме и не можете выйти на улицу, легко установите безопасный горшок на балконе.Если вы инвалид и вынуждены пользоваться подушечками для мочи в доме, не используйте их на кухне или в гостиной. Поместите их в свою ванную, прачечную или другую менее используемую часть дома и научите своего щенка ходить туда.
Так много людей получат нового щенка и заявят, что они устроили себе место дома, как это сделали заводчики. Это большое НЕТ НЕТ. Как только вы принесете своего щенка домой, он должен пройти этот этап. Это все равно, что взять приученного к горшку малыша, забрать унитаз и снова положить ему подгузник.
Когда щенок переезжает в новый дом, расскажите о том, чему его уже научил заводчик. Научите щенка, что есть место для горшочка, а НЕ внутри вашего дома.
.
Как приучить щенка к горшку
Этот пост может содержать партнерские ссылки. Мы можем зарабатывать деньги или продукты от компаний, упомянутых в этом посте.
Как приучить щенка к горшку — Домашнее обучение нашего последнего щенка, Чарли
Взять щенка на руки, вероятно, самая захватывающая часть в воспитании щенка, но как только вся привлекательность будет предупреждена (на самом деле, некоторые симпатии будут носить в первый раз, когда он возится в доме, или, возможно, небольшая авария по дороге домой… УРА!) одна из первых вещей, о которых вы подумаете, — это , как приучить щенка к горшку .
Когда мы впервые начали выращивать щенков собак-поводырей более десяти лет назад, мы получили руководство для щенков-поводырей о том, как вырастить и дрессировать щенка.
Как воспитатели щенков-поводырей мы следуем всем правилам и инструкциям по дрессировке щенка, изложенным в нашем руководстве для щенков, а когда дело доходит до приучения нашего щенка к горшку, мы просто обращаемся к странице 42 в нашем руководстве и следуем инструкциям на , как приучать питомца к горшку. щенок .
Итак, сегодня мы собираемся обсудить, как мы будем заниматься… как вы уже догадались… приучать щенка к горшку!
СОВЕТ: Скорее всего, у вас нет доступа к Руководству по эксплуатации щенка собаки-поводыря.К счастью, мы прочитали много книг по дрессировке щенков, и одна из наших любимых, «Щенки для чайников» — это легкое чтение, которое даст вам прочную основу для воспитания и дрессировки щенка.
Как приучить щенка к горшку
Реджи, золотистый ретривер, собака-поводырь, щенок на дрессировке
БЫСТРЫЙ ДОСТУП: Если у вас есть проблемы с дрессировкой щенка, вам следует присоединиться к нашему списку рассылки с советами по обучению щенков и получить мгновенный доступ к нашей библиотека PDF-файлов для печати, включая наш контрольный список для новых щенков PDF .Чтобы начать работу НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ .
Вот некоторые из основ приучения щенка к горшку, которые мы усвоили за эти годы.
Приучение к горшку — это одно из первых занятий, которым вы захотите научить своего щенка. Если все сделано правильно, приучить к горшку не составит труда. Главное — быть последовательным.
Никогда не оставляйте ВАШЕГО щенка без присмотра или вне поля зрения ВАШЕГО. Если вы не можете этого сделать, не забудьте использовать заключение как средство профилактики.
СОВЕТ: Мы настоятельно рекомендуем дрессировать вашего щенка в клетке в качестве основного средства содержания.Мы используем двухдверный ящик Midwest Life Stages с разделителем с тех пор, как более 15 лет назад привезли домой нашего первого щенка, Линуса.
Держите щенка по расписанию. Кормите его регулярно и всегда давайте ему возможность расслабиться сразу после кормления. (мы кормим наших щенков Wellness Core Puppy Formula)
В специально отведенном для этого месте во дворе дайте вашему щенку достаточно времени (пятнадцать минут), чтобы отдохнуть.
Поощряйте щенка ходить, используя такие слова, как «Занимайся».Это команда, используемая в Dogs of America. Мы используем одну и ту же команду со всеми для наших щенков на дрессировке.
Когда щенок сделает свое дело, щедро похвалите его. Хорошее практическое правило, которому следует следовать, — дать вашему щенку возможность отдохнуть как минимум в эти разы…
Дрессировка нашего щенка, Чарли,
Когда я должен взять щенка на горшок
Это очень важно. Вы должны знать, как предугадывать, когда ваш щенок будет ходить на горшок.
Всегда водите щенка на горшок:
Первым делом с утра.
После каждого приема пищи.
После дремоты.
После воспроизведения.
Прямо перед тем, как вы и ваш щенок отправитесь спать на ночь.
Помните, что ваш щенок всегда должен снимать напряжение на поводке. Очень важно приучать щенков работать с поводком на различных поверхностях (трава, гравий, цемент и т. Д.) »
Многие из этих советов по приучению к горшку взяты из нашего руководства для щенков-поводырей, и их не нужно выполнять. букву «Т», если вы дрессируете щенка как домашнего питомца.
Одна вещь, о которой я хотел бы знать раньше, — это приучать своих щенков работать на разных поверхностях.
Мой щенок-спасатель, Линус, научился писать и какать на траве и приучил его к горшку менее чем за две недели. Однако, когда ему было девять месяцев, мы взяли его в поход, и он не стал ходить на горшок в грязь.
Травы не было, и мы волновались, что нам придется ехать в город (примерно в часе езды), чтобы найти ему траву, чтобы пописать.
Продержав мочу более 24 часов, он, наконец, почувствовал облегчение от грязи и мочился около 2 минут подряд (вспомните Тома Хэнкса в «Их собственной лиге»).
Мораль истории? Важно приучить щенка писать на самые разные поверхности.
Все наши щенки-поводыри научились мочиться и гадить на цемент, траву, гравий, камни, щепу, грязь и любые другие места, которые вы можете себе представить.
Как только Дерби проснулся, настало время для перерыва на горшок.
Советы по приучению вашего щенка к горшку
Одна из замечательных особенностей работы по воспитанию щенков собак-поводырей — это невероятная сеть знающих щенков и дрессировщиков собак-поводырей, которыми мы располагаем.
Некоторые члены нашей Orange County Group уже более 20 лет занимаются разведением щенков-поводырей и вырастили дюжину или более щенков!
Думаю, мы относительные новички, потому что Дублин — только наш третий щенок в дрессировке, и мы только пятый год занимаемся разведением щенков-поводырей.
ОБНОВЛЕНИЕ: с сегодняшнего дня мы вступаем в 13-й год выращивания щенков и вырастили 11 щенков для нескольких организаций-поводырей.
Как воспитатели собак-поводырей мы обязаны записывать наших щенков как минимум в один детский сад для щенков и один базовый класс собачьего послушания.
Один из первых вопросов, которые нам задают в детском саду для щенков, — как у вас дела с приучением щенка к горшку?
Даже у наших самых опытных воспитателей щенков иногда возникают вопросы о том, как приучить щенка к горшку.
БЫСТРАЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ: Недавно мы начали обучать наших щенков предупреждать нас, когда им нужно ходить на горшок, с помощью дверного звонка для приучения к горшку под названием Smart Bell . Это требует небольшого обучения, но это хорошая альтернатива тому, как ваша собака скребет черный ход.
Дерби делает «перерыв»
Вот несколько советов и подсказок, которые я усвоил за годы работы над приучением своих щенков к горшку:
1. Следите за своим щенком — Мы довольно быстро понял, что важно постоянно следить за своим щенком. Используйте ворота для щенков (такие же, как и детские ворота), привязные ремни и поводки, чтобы вы всегда могли видеть своего щенка. Если вы видите, что он начинает обнюхивать, кружить, хныкать или приседать, то быстро подхватите его и отведите на предназначенный для него горшок во дворе.Хвалите его, когда он садится на свое место. Важно держать вашего щенка под постоянным присмотром не только в целях приучения к горшку, но и для того, чтобы уберечь его от неприятностей в целом. Мы нашли много изгоревших ботинок, сотовых телефонов, пультов дистанционного управления, потому что не пристально следили за нашими щенками. Это может быть дорого и опасно для вашего щенка.
2. Следите за тем, чтобы щенок был на горшке. — Если вы будете держать щенка на горшке, вы заметите, что ваш щенок может быть довольно предсказуемым, если он будет ходить на горшок.Мы просто используем лист бумаги и записываем каждый раз, когда наш щенок писает или какает (вы начнете замечать тенденции в графике уборки вашего щенка). Вот несколько горшков, которые автоматически должны быть в вашем расписании.
Вашему щенку всегда нужно будет ходить на горшок незадолго до и после еды или питья воды. Мы кормим наших щенков два раза в день (наши молодые щенки едят три раза в день) в определенное время, что помогает контролировать время, в которое они какают.
Как только ваш щенок проснется.Щенки почти всегда ходят на горшок сразу после пробуждения.
Как говорил дрессировщик Линуса: «Игра заставляет пописать!» Кажется, что каждые 10 минут ваш щенок будет писать во время игры.
3. Будьте последовательны — не допускайте изменений. Будьте последовательны, чтобы ваш щенок знал, что вы от него хотите. Будьте последовательны, выводя его из одной двери на один и тот же горшок. Соблюдайте график уборки щенка. Соблюдайте график кормления вашего щенка.Будьте последовательны и убедитесь, что все в вашей семье соблюдают одни и те же правила приучения щенка к горшку. Если вы не будете оставаться последовательными, то приучите щенка к горшку дольше.
4. Будьте настойчивы — продолжайте приучать щенка к горшку, несмотря на любые трудности. Иногда может показаться, что ваш щенок просто не понимает этого, но не колебайтесь и будьте настойчивы. Нашему австралийскому миксу, Линусу, потребовалось менее 2 недель, прежде чем его приучили к горшку. Потребовалось около 6 месяцев, чтобы полностью доверить Стетсону его приучение к горшку.Оставайся настойчивым!
5. Будьте терпеливы — определяется как способность подавлять раздражение … щенки очаровательны, но они также проверят ваше терпение. Постарайтесь сохранять спокойствие и не расстраивайтесь из-за щенка. Чтобы приучить щенка к горшку, нужно время. Наберитесь терпения, и вы будете вознаграждены. Если вы чувствуете, что теряете терпение, отойдите на время и позвольте вашему щенку побыть одному в клетке со своим любимым конгом или жевательной игрушкой.
6. Хвалите своего щенка — Самое важное, когда мы растим наших щенков-поводырей, — это хвалить вашего щенка каждый раз, когда он делает что-то правильно.Не забывайте хвалить своего щенка каждый раз, когда он садится на свой туалет. Это поможет укрепить поведение вашего щенка.
Щенок Чарли принимает мочу-тормоз.
7. Ящик для дрессировки щенков — мы дрессируем всех наших щенков-поводырей. (если вы ищете ящик, мы рекомендуем ящик с двойной дверью Midwest Life Stages с разделителем). Многие люди считают, что приучение к клетке — это как заточение вашего щенка. Тем не менее, щенки, дрессированные в клетке, наслаждаются безопасностью и безопасностью, которые они чувствуют, когда находятся в клетке, поскольку они обнаружат, что это очень похоже на их логово, если они жили в дикой природе.Фактически, многие из наших дрессированных щенков настолько привыкли к своим ящикам, что они часто идут к своим ящикам и спят каждый раз, когда устают. Приучение к горшку отлично подходит для приучения к горшку, поскольку это естественный инстинкт вашего щенка — не ходить на горшок там, где он спит. Для получения дополнительной информации о приучении к клетке посетите нашу страницу о щенках приучения к клетке. Для начала вот несколько основ приучения к ящикам:
Поставьте ящик в спальне, где щенок все еще может видеть и слышать, что происходит.
Положите в ящик для постельного белья одеяло или полотенца. Щенок редко пачкает ящик, однако, если он это делает, попробуйте удалить подстилку.
Ящик не должен быть слишком большим, но достаточно большим, чтобы щенок мог стоять, тянуться и поворачиваться.
Помещая щенка в клетку, используйте слово «питомник» или «питомник вверх».
Если он заснет в другом месте, возьмите его на руки, поместите внутрь и тихо закройте дверь.
Не используйте ящик для наказания.
Выведите щенка на горшок, прежде чем класть его в клетку.
Выведите щенка на горшок, как только вытащите его из клетки.
«Щенок на тренировке» В телевизионном эпизоде 2 были рассмотрены несколько основ дрессировки щенка, включая короткий видеоролик о том, как отвести щенка на его горшок (примерно 2:15 в видеоролике ниже).

Посмотрите другие наши телесериалы «Щенок на тренировке». Если вы заинтересованы в спонсировании выпуска серии, сообщите нам об этом, отправив электронное письмо через нашу контактную форму.
Не теряйте щенка носом при несчастном случае!
Мы должны повторить… Не теряйте нос щенка при несчастных случаях! Не бейте щенка после аварии! Не наказывайте щенка в случае аварии!
Никогда не наказывайте щенка постфактум. Ваш щенок будет думать, что вы наказываете его за все, что происходит во время исправления. Ваш щенок не поймет, что это та область, которую он ранее испачкал, и поэтому вы наказываете.
Полное раскрытие информации: Когда я учился в колледже (Черт побери! Более 25 лет назад!), У моего соседа по комнате была собака, и он посоветовал мне … тереть нос его щенка в его несчастных случаях, чтобы научить его не ходить на горшок в доме.
Угадайте, что его щенок никогда не соединял точки и продолжал попадать в дома каждый день в течение более одного года, когда я жил с этим бедным маленьким щенком.
Очистка щенка
Если ваш щенок писает или какает на полу или ковре, немедленно уберите его (я уверен, что мне не приходилось говорить об этом).
Нос вашего щенка в тысячи раз сильнее вашего носа.
Если ваш щенок почувствует запах мочи или какашек на полу, он вернется в это место, чтобы снова пописать.
Чтобы удалить все пятна и порядок, мы любим использовать средство для удаления запаха на основе ферментов. Наш фаворит — Средство для удаления пятен и запахов Rocco & Roxie.
Rocco & Roxie заявляет, что «УДАЛЯЕТ ПЯТНА, ЗАПАХИ И ОСТАТКИ. Если он грубый, значит, его нет. Не только пятно, но и вонь… »
Помните, что нос вашего щенка в тысячи раз сильнее, чем ваш.Если он почувствует запах мочи, то ему снова захочется почистить горшок в этом месте, поэтому убедитесь, что вы нашли хорошее средство для удаления пятен и запаха.
И последнее замечание: если место для горшка находится в общественном месте (или даже дома), не забудьте взять с собой мешочки для горшков (нам нравятся эти земляные мешки, сделанные из переработанных материалов) или лопатку для мусора, чтобы убрать ваш беспорядок. Одна из наших самых больших неприятностей — это человек, который не ухаживает за своим щенком.
Это вредно для окружающей среды, и по какой-то причине кажется, что подошва моей обуви всегда находит собачий помет, который остался позади.
Надеюсь, это небольшое руководство поможет вам в обучении щенка основам приучения к горшку .
Краткое описание
Если есть 3 вещи, которые я бы хотел, чтобы вы запомнили при приучении щенка к горшку:
Управление щенками — Следите за своим щенком 100% времени и когда вы не можете позволить Ваш щенок может спокойно провести время в своем ящике (проволочные ящики Среднего Запада — наши любимые щенки для дрессировки ящиков). — чем меньше несчастных случаев происходит с вашим щенком в доме, тем скорее его приучат к горшку.
Clean Messes — Каждый раз, когда ваш щенок попадает в аварию, тщательно очищайте его с помощью ферментного очистителя, такого как Rocco & Roxie’s для удаления пятен и запахов.
Расписание щенка в горшке — Возьмите лист бумаги и начните записывать, когда ваш щенок спит, ест, пьет, играет и писает / какает. Держите своего щенка в расписании, и вы начнете замечать закономерность.
Вот и все!
Какие вопросы у вас есть по поводу приучения щенка к горшку?
Сообщите нам свои мысли в разделе комментариев ниже.
Как приучить щенка к горшку — щенок золотистого ретривера, Чарли
Лучшие предложения для наших щенков
ЛУЧШАЯ ИГРУШКА ДЛЯ ЩЕНКОВ
Нам нравится: Щенок Snuggle с сердечным ритмом и теплом — идеально подходит для новых щенков. Все наши щенки служебных собак получают щенков Snuggle.
BEST DOG CHEW
Нам нравится: Best Bully Sticks — Все наши щенки любят кусать, кусать и жевать. Нам нравится использовать Bully Sticks, чтобы помочь избежать этого нежелательного поведения.
ЛУЧШИЕ ЛЕЧЕНИЯ ДЛЯ СОБАК
Нам нравится: Wellness Soft Puppy Bites — одно из наших любимых лакомств для дрессировки наших щенков служебных собак.
Узнайте больше о наших любимых питомцах в нашем новом контрольном списке для щенков.
.

Какие узо бывают: разновидности аппаратов + как подобрать

Янв 1, 2021 автор alexxlab Разное

Классификация УЗО по семи параметрам

Вступление

Классификация УЗО, устройств защитного отключения управляемые дифференциальным током, производится по способу монтажа, по задержке времени срабатывания, по типу исполнения, по чувствительности, по номиналу тока, по времени срабатывания.

Классификация УЗО

Промышленная классификация УЗО производится по следующим характеристикам:

По способу монтажа;
По зависимости от напряжения питания;
По конструкции механизма отключения;
По задержке времени отключения;
По типу исполнения;
По параметрам;
По току применения.

Разберем каждый тип классификации по отдельности.

Классификация УЗО по способу монтажа

По способу монтажа УЗО бывают:

Классификация по зависимости от напряжения питания

По взаимодействию с источниками питания УЗО делятся:

Функционально независимые от питания – F1;
Функционально зависимые от питания — D1;
Функционально условно зависимые – HF1.

Классификация по конструкции механизма отключения

По этой характеристике УЗО бывают:

С механизмом прямого отключения. Этот механизм отключения – составная часть устройства.
С механизмом непрямого отключения. Устройство слежения за дифференциальным током, собирается из суммирующего трансформатора тока, отключающего реле, отключающего устройства в виде контактора или автоматического выключателя.
УЗО с механизмом прямого отключения используется в частных домах и квартира. Все устройство УЗО находится в едином корпусе и не смотря на свою компактность, полностью выполняет назначение УЗО.

Классификация по полюсам

По числу полюсов для подключения УЗО делятся:

На двухполюсные (L,N)
и четырехполюсные (L1,L2,L3.N).

Классификация по выдержке времени срабатывания

По задержке срабатывания УЗО классифицируются:

УЗО без задержки срабатывания;
УЗО типа «G», с задержкой срабатывания;
УЗО типа «S», селективные УЗО с большим временем задержки.

Принципиально

Типы УЗО | Заметки электрика

Здравствуйте, уважаемые посетители и читатели сайта «Заметки электрика».

В сегодняшней статье речь пойдет о разновидностях и типах УЗО. Это дополнение к статье о том, как самостоятельно выбрать и купить УЗО. Я думаю, что в данной статье Вам не нужно объяснять для чего необходимо применять УЗО.

Также хочу сказать о том, что эта статья относится не только к УЗО, но и к дифференциальным автоматам, и некоторые примеры я буду приводить именно с ними. Для тех кто не видит разницы между УЗО и дифавтоматом, то внимательно читайте про их отличия.

Если у Вас электропроводка в квартире или на даче выполнена с системой заземления TN-C (двухпроводная сеть: фаза и ноль), то применять УЗО или дифавтоматы в таком случае я Вам тем более рекомендую.

УЗО и дифавтоматы разделяют по следующим типам:

род тока утечки (дифференциального тока)
выдержка времени
принцип срабатывания
конструкция (число полюсов)

Типы УЗО и дифавтоматов по роду тока утечки

Все выпускаемые УЗО и дифавтоматы по роду тока утечки (дифференциального тока) можно разделить на следующие типы:

1. Тип АС

УЗО типа АС срабатывает при мгновенном возникновении переменного тока утечки в контролируемой цепи или при его плавном нарастании.

Это самый распространенный и недорогой тип УЗО. Рекомендую.

На корпусе УЗО типа АС можно увидеть надпись «АС» или символ «~».

Вот несколько примеров УЗО типа АС.

2. Тип А

УЗО или дифавтомат типа А срабатывают при мгновенном возникновении переменного или постоянного (пульсирующего) тока утечки в контролируемой цепи или при их плавном нарастании.

На корпусе устройства типа А можно увидеть надпись в виде буквы «А» или символ в прямоугольнике, показанный на фотографии ниже.

Тип А можно применять во всех случаях. Стоимость его в несколько раз дороже предыдущего из-за контроля постоянного (пульсирующего) тока, который возникает в полупроводниковых блоках питания.

Кстати, в одном из паспортов на подключаемую стиральную машину было написано, что подключать ее необходимо только через УЗО типа А. Сказано — сделано.

3. УЗО типа В

УЗО типа В реагирует на возникновение в контролируемой цепи переменного, постоянного или выпрямленного тока утечки.

Этот тип УЗО для квартиры или дачи покупать не нужно — нет смысла переплачивать. Оно больше подходит для промышленных объектов.

Если у Вас сработало (выбило) УЗО, и Вы не можете найти и определить причину, то воспользуйтесь моей памяткой: алгоритм поиска неисправности в цепи при срабатывании УЗО.

УЗО типа АС, А и В имеют время срабатывания порядка 0,02-0,03 (с).

Разновидности УЗО по выдержке времени

По выдержке времени УЗО делятся на 2 типа:

1. УЗО типа S

УЗО типа S является селективным, т.е. имеет выдержку времени на срабатывание около 0,15-0,5 (с). Его целесообразно применять, когда в линии установлено несколько УЗО.

Например, в квартирном щитке у нас имеется 2 группы нагрузок (розетка №1 и розетка №2). На групповые нагрузки устанавливаем УЗО типа АС или А (без выдержки времени), а на ввод квартиры устанавливаем УЗО типа S. В случае утечки на одной из групп, вводное УЗО сработает только в том случае, когда групповое УЗО поврежденной линии по каким-то причинам «не отработает».

Также селективность срабатывания УЗО можно добиться не выдержкой времени, а с помощью уставок дифференциального тока. Этот способ более распространен в данное время.

Например, в том же квартирном щитке у нас имеется 2 группы нагрузок (розетка №1 и розетка №2). На групповые нагрузки устанавливаем УЗО типа АС или А с уставкой дифференциального тока 30 (мА), а на ввод устанавливаем УЗО типа АС или А с уставкой дифференциального тока 100 (мА).

В приведенных примерах при повреждении на розеточной линии будет срабатывать УЗО поврежденной линии, а не вводное УЗО, тем самым обестачивая всю квартиру.

Бывают случаи, когда ток утечки в поврежденной цепи достигает значения, превышающее уставки обоих УЗО. В первом примере селективность не нарушится. А вот во втором примере может сработать любое из двух УЗО.

2. УЗО типа G

УЗО типа G является тоже селективным и имеет выдержку времени на срабатывание около 0,06-0,08 (с).

Типы УЗО и дифавтоматов по принципу срабатывания

По принципу срабатывания УЗО и дифавтоматы делятся на:

1. Электромеханические

Электромеханические УЗО не зависят от напряжения сети, а источником их срабатывания является непосредственно ток утечки (дифференциальный ток) в поврежденной линии. Об этом более подробно можно почитать в статье про принцип действия УЗО.

2. Электронные

С электронными УЗО все обстоит иначе. Они зависят от напряжения сети и чтобы выполнить отключение поврежденного участка цепи им необходим внешний источник (сеть), чтобы запитать встроенную в него электрическую схему с электронным усилителем. Поэтому электронные УЗО менее распространены из-за меньшей надежности по сравнению с электромеханическими.

Например: на розеточной линии, откуда у нас питается СВЧ-печь, установлено электронное УЗО. Предположим, что по неизвестным причинам у нас в подъездном щите оборвался ноль. В этот же момент произошла внутренняя неисправность электропроводки в СВЧ-печи, где фаза замкнула на корпус, т.е. опасный потенциал появился на корпусе СВЧ-печи. Если в это время случайно дотронуться до корпуса, то электронное УЗО проигнорирует, т.к. отсутствует питание его внутренней схемы из-за обрыва нуля в щитке.

Я понимаю, что вероятность описанного выше случая очень мала (в одно время оборвался ноль и произошла неисправность в электрическом приборе), но тем не менее рассказать я про него должен.

Выход из такой ситуации нашли иностранные производители электронных УЗО. Они придумали следующее. Если вдруг исчезает напряжение источника питания электронного УЗО, то оно с помощью встроенного в его корпус электромагнитного реле отключает цепь нагрузки.

Подводя итоги в данном пункте, я Вам все таки рекомендую применять электромеханические УЗО, хоть они по стоимости и чуть дороже электронных.

Дополнение: один из читателей сайта мне задал вопрос о том, как можно визуально определить электромеханическое и электронное УЗО, потому как большинство продавцов не компетентны в данном вопросе. Отвечаю.

Первый способ — это рассмотреть схему, изображенную на корпусе УЗО. Если УЗО электромеханическое, то у дифференциального трансформатора отсутствует прямой контакт с питающим напряжением. У электронных УЗО на схеме структурно изображена плата, которая запитана с проходящих через УЗО проводников. Но этот способ сложный и можно ошибиться, если нет соответствующего опыта, поэтому лучше применить второй способ.

Второй способ — это с помощью обычной батарейки. Я использую «Крону» (можно обычную пальчиковую «АА»).

К клеммам батарейки припаиваю 2 провода. УЗО включаю, а затем один провод присоединяю на вход УЗО, а другой на его выход. Главное присоединять провода на один полюс. Если УЗО отключится — это значит, что оно электромеханическое.

Третий способ определения электромеханического УЗО — с помощью магнита. Но лично я этот способ не пробовал. Обходился первым и вторым. Говорят, если поднести магнит к корпусу включенного электромеханического УЗО, то оно отключится.

Более подробнее об отличиях электромеханических и электронных устройств читайте здесь, а также смотрите видео:

Классификация УЗО по числу полюсов

По числу полюсов УЗО делятся на:

1. Двухполюсные УЗО (2P)

Двухполюсное УЗО применяется в однофазной сети для защиты людей от поражения электрическим тока и предотвращения возникновения пожаров. Вот пример подключения двухполюсного УЗО в однофазной сети.

2. Четырехполюсные УЗО (4P)

Четырехполюсные УЗО применяется в трехфазной сети. Вот пример подключения четырехполюсного УЗО.

Также можно комбинировать их установку, например, установить четырехполюсное УЗО в однофазную сеть.

P.S. На этом я завершаю свою статью. В ближайшем будущем я расскажу Вам про ошибки монтажа УЗО, которые я встречал на практике, и про методику проверки УЗО с помощью прибора MRP200 от фирмы Sonel. Чтобы не пропустить интересное — укажите свое имя и электронный адрес в форме подписки, и Вы первые узнаете о выходе новой статьи на сайте.

Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:

Типы УЗО, по виду дифференциального тока
Вступление
Устройство защитного отключения (УЗО, RCD), как и любое электротехническое устройство имеют несколько характеристик, по которым их можно объединять (разделять) по различным типам. Одной из таких характеристик являются электрические цепи, в которых они должны функционировать и на какое дифференциальный ток должны срабатывать.
Типы УЗО по условиям функционирования
УЗО по условию работы делятся на следующие типы:
Тип A . УЗО этого типа реагирует не только на синусоидальный, переменный дифференциальный ток, но и на пульсирующий постоянный дифф. ток, внезапно возникающие и медленно нарастающие.
Тип AC. УЗО этого типа, предназначены для работы в электрических цепях, с переменным, синусоидальным дифференциальным током. Причем, дифференциальный ток появляется мгновенно, а нарастает постепенно
Тип B. Этот тип УЗО реагирует на постоянный, переменный и выпрямленный дифференциальные токи.
Тип S. Этой буквой обозначаются УЗО с задержкой срабатывания, так называемой селективной задержкой.
Тип G. Этот тип УЗО аналогичен узо типа S, но с меньшей задержкой срабатывания.
Где обозначена маркировка УЗО по типу тока срабатывания
Все характеристики УЗО маркируются (или почти все) маркируются на корпусе устройства. Смотрим фото и видим, достаточно крупное обозначение типа УЗО.
маркировка УЗО типа АСМаркировка УЗО типа SМаркировка УЗО типа G
Кроме буквенного обозначения на корпусе устройства предусмотрены и графические обозначения типа УЗО там же.
Типы УЗО в маркировке
Рядом с буквами вы можете найти, на всех гостированных УЗО точно, маленькие квадратики с такими обозначениями.
схематичное-обозначение-УЗО
Зачем нужно двойное обозначение УЗО
У меня нет точных данных, зачем нужно двойное обозначение маркировки. Только я точно знаю, что на некоторых импортных УЗО (RCD) нет буквенного обозначения и скорее всего, двойное обозначение типа УЗО это следствие соответствия международной стандартизации МЭК.
Нормативные ссылки
©Ehto.ru
Другие статьи раздела
Похожие посты:
Разновидности УЗО-полное описание
Устройства защитного отключения (УЗО) – это специальные коммутационные аппараты, которые поддерживают подключение, проведение и своевременное выключение токов, если наличествуют нормальные стандартные обстоятельства эксплуатации.
Устройства защитного отключения отвечают за размыкание определенных контактов непосредственно в том случае, если величина дифференциального тока становится определенных параметров.
Классификация
В целом существует огромное количество классификаций УЗО, среди которых особенно выделяются следующие:
по роду тока утечки;
по выдержке;
по принципу срабатывания;
по конструкции.
Первая классификация подразумевает следующие виды устройств защитного отключения:
приборы защитного отключения типа АС (срабатывает при обнаружении утечки переменного тока),
приборы защитного отключения типа А (можно применять во всех случаях),
приборы защитного отключения типа В (рекомендовано к установке на промышленных объектах).
По принципу срабатывания выделяют:
электромеханические устройства, работа которых непосредственно не зависит от напряжения сети;
электронные устройства, работа которых зависит от напряжения сети.
Исходя из конструкции, устройства защитного отключения подразделяются на:
двухполюсные, которые используются в однофазных сетях;
четырехполюсные, которые используются в трехфазной электрической сети.
Кроме прочего, исходя из назначения устройств защитного отключения, приборы подразделяются на:
аппараты без встроенной защиты непосредственно от сверхтоков;
устройства, обладающие встроенной защитой от сверхтоков.
Для чего необходимы классификации?
Прежде всего, правильное и адекватное применение классификаций делает возможной качественную защиту объекта.
То есть, благодаря знанию определенных видов аппаратов, можно легко выбрать надлежащим образом устройство защитного отключения, которое в данном случае будет наиболее уместно. Это значит, что выбор определяет дальнейшую эксплуатацию устройства.
Особенно указанная информация актуальна для домашних мастеров. Тем не менее, сведения о классификации будут чрезвычайно полезны даже опытным электрикам.
Следует отметить, что классификация ложится в основу правильного применения данных аппаратов, следствием чего является безопасная работа с электрическими приборами и иными аппаратными средствами.
Следовательно, классификация устройств защитного отключения имеет широкое практическое применение, это действительно важные сведения, которые необходимо учитывать при выборе аппаратов данного типа.
Пишите комментарии,дополнения к статье, может я что-то пропустил. Загляните на карту сайта, буду рад если вы найдете на моем сайте еще что-нибудь полезное.
Поделиться ссылкой:
Как выбрать УЗО — параметры УЗО важные для надежной защиты
Вступление
Потенциальная опасность электрического тока заставляло и заставляет человечество придумывать специальные устройства для защиты человека от поражений электрическим током. Революционным изобретением стало устройство защиты от дифференциального тока, которое более известно, как устройство защитного отключения УЗО.
Об УЗО
УЗО знакомое всем, как устройство защитного отключения, выполняет в электрических цепях, роль постового, следящего за опасными дифференциальными токами цепи. Обнаруживая в цепи дифференциальный ток, УЗО прерывает электрическую цепь, тем самым защищая человека от поражений электротоком.
Как выбрать УЗО – в чем сложность выбора УЗО
На самом деле, теория дифференциальных токов очень сложна, а практическое разнообразие типов электрических цепей и схем подключений, не делают её проще. Наверно по этому, можно встретить самые разные советы по использованию и выбору УЗО.
В выборе УЗО можно пойти простым путем, найти качественный Интернет магазин, специализирующий на продаже электрооборудования, автоматов защиты, УЗО, например, http://elektro-prof.ru/ и в режиме онлайн рассказать специалисту для чего и куда вам нужно УЗО. Но лучше перед этим иметь представление, что вам нужно.
Для чего вам нужно УЗО
Для бытовых электрических цепей, УЗО покупают для квартиры и для дома.
Для квартиры УЗО устанавливают для защиты в электрических цепях отдельных бытовых приборов, устанавливаемых в мокрых зонах квартиры (дома). Например, стиральной машины в ванной. Также, УЗО ставят в многогрупповых электрических цепях, для аварийного отключения целой группы потребителей. Например, УЗО на кухню или детскую комнату.
Второй принципиальный вариант, установки УЗО это защита всей электрической цепи квартиры, а чаще дома от пожара.
УЗО этого назначения, должны иметь токи отключения (токи отсечки) более 100мА и иметь в обозначениях букву S, что означает задержку (селективность) срабатывания. Нельзя чтобы общее УЗО отключалось быстрее УЗО отдельной группы.
Параметры УЗО важные для выбора
Будучи потребителем, покупающим УЗО для квартиры или дома, вам важны следующие, назовем их потребительские характеристики УЗО.
Рабочее напряжение. Здесь вариантов два, УЗО для сети 220 В или для сети 380 В. Всё просто, для защиты в цепях отдельных бытовых приборов нужно УЗО 220 В, для групп и общего УЗО возможно 220 В или 380 В.
Ток срабатывания. Ток срабатывания он же ток отсечки он же ток уставки, это основная характеристика для УЗО. По номенклатуре выпускают УЗО с токами отсечки: 6, 10, 30, 100,300,500 мА. Рекомендации по выбору тока отсечки, следующие:
Для защиты в цепях отдельных бытовых приборов и групп электропроводки нужно выбрать УЗО 30 мА.
Для улучшенной защиты в цепях отдельных бытовых приборов и групп электропроводки нужно выбрать УЗО 10 мА. Например, УЗО для ванной (мокрая зона) или УЗО для детской комнаты.
Здесь важно следующее. Установка УЗО 10 мА, может приводить к так называемым, ложным срабатываниям УЗО. То есть, УЗО может отключать цепь без аварийных ситуаций. Вызвано это, наличием у бытовых приборов естественных (допустимых) токов утечки, а также особенностям конкретной электропроводки.
Выбор типа УЗО
Для бытовых электроцепей цепей, интересуют два типа устройства: AC и A.
Тип AC («видит» только переменный ток) выбирается для общей защиты с установкой для всей электрической цепи. Данный тип УЗО не реагирует на пульсирующие токи и некоторые отдельные бытовые приборы с электронным управлением (пульсирующим током) защищать не смогут.
Тип A («видит» переменный и пульсирующий ток), отлично работают для защиты любых одиночных бытовых приборов, например, стиральной машины.
УЗО типа S, имеет задержку срабатывания и ставится на ввод в дом или квартиру. Этот эффект задержки, позволяет сначала сработать УЗО, установленным на отдельные группы.
УЗО типа B и G в бытовых сетях не используются.
Продолжаю параметры УЗО важные для выбора
Ток КЗ. Эта характеристика показывает надежность УЗО в случае аварийного короткого замыкания в цепи. Возможны значения 3000-15000 Ампер. На корпусе УЗО этот параметр в прямоугольнике или с символом Inc.
Ток нагрузки. Важная характеристика, показывающая допустимую мощность приборов электрической цепи, куда ставится УЗО. Обозначается в амперах, значения аналогичны значениям автоматов защиты: 16, 20, 25,32,64 Ампер.
Примечание: В отличие от дифференциального автомата, УЗО ставится в цепи в паре с автоматическим выключателем. Нужно заметить, что номинал (по току) УЗО должен быть на шаг больше расчетного номинала автомата. Например, автомат ставим 16 А, УЗО, которое стоит до автомата со стороны потребителя, ставим 20 А.
Электронные УЗО
В последнее время получили распространения электронные УЗО. Кротко замечу, что данный тип УЗО требует отдельного электропитания и по практике мене надежен, чем электромеханический аппарат, из-за выхода из строя электронной схемы.
Вывод
как выбрать УЗО для квартиры.
Общее УЗО типа А или АС, лучше с селективной задержкой. Ток отсечки 30 мА. Рабочий ток на шаг выше вводного автомата.
УЗО для групп и отдельных приборов: Ток отсечки 30 мА. Для ванной и детской 10 мА. Рабочий ток по мощности прибора 16,25,32 А. Тип УЗО строго А.
как выбрать УЗО для частного дома.
Вводное УЗО противопожарное. Тип А (АС)+S. Ток отсечки 100 или 300 мА. Рабочий ток на шаг выше вводного автомата.
УЗО для групп и отдельных приборов аналогично квартире.
Похожие посты:
маркировка, принцип работы, отличия от автомата + инструкция подключения и проверки в домашних условиях
При проведении электромонтажных работ, когда специалисты ведут новую проводку, устанавливаются специальные контрольно-защитные приборы – УЗО. В домах старой постройки такие приспособления не предусмотрены. Поэтому у владельцев квартир обоснованно возникает вопрос, что это за агрегат и для чего он применяется.
Краткое содержимое статьи:
Назначение и специфика применения
В процессе эксплуатации бытовых приборов, а также электромеханизмов различного типа со временем происходит износ, вследствие чего изоляция проводов уже не выполняет своей роли. И ток будет перемещаться не по установленному контуру, а на землю, когда будет обеспечен факт соединения с ней.
Проводником, как правило, выступает сам человек, прикоснувшись, например, к корпусу стиральной машины или бойлера. Действующий на корпус ток делает его аналогом оголенного провода.

Конечно, эффективным методом устранения предпосылок такой ситуации является создание заземляющего контура, т.е. искусственно сформированный проводниковый контакт с землей корпусов, которые проводят ток, или отдельных узлов электроагрегатов. Но такая система создана не во всех домах. Поэтому на помощь могут прийти устройства защитного отключения.
Принцип действия УЗО основан на его способности четко воспринимать самые маленькие изменения в электросети, несоответствие входного и выходящего тока, а также обеспечивать отключение сети при аварийных ситуациях.
Здесь надо помнить, что ток, который перемещается по фазному проводу (или во всех фазах трехфазной цепи), должен быть равен току в проводе нейтрального типа.
При работе контура возможна ситуация, когда человек касается неизолированной проводке или корпуса бытового прибора, который оказался под напряжением. Тогда создается новая цепь с утечкой тока. В исходной цепи входящий ток не будет равен выходящему. Это отклонение будет зафиксировано УЗО с последующей командой на разрыв цепи.
Когда сработает УЗО
Чтобы понять, как работает УЗО, следует определить основные его компоненты. Укрупнено это будет выглядеть так:
Трансформатор дифференциального тока с тремя обмотками. Для первых двух обмоток имеет место замыкание на нуле и фазе, а вот третья присоединяется к механизму запуска – реле или электронному компоненту.
Пусковой механизм, который представлен узлом силового запуска, а также контактными элементами.
Тестовый выключатель – позволяет проверить работоспособность устройства путем пробного отключения всей сети.
Благодаря действию схемы устройства защитного отключения обеспечивается защита в таких случаях:
при замыкании провода фазного типа на корпус приборов бытовой техники;
когда был произведен неправильный монтаж проводки, например, забыв установить монтажную коробку;
при нарушениях в устройстве и подключении щитка;
вследствие утечки тока по другим бытовым причинам – заземление у соседей на водопроводные трубы, подключение стиральной машины при помощи шланга с металлическим покрытием и т.д.

Возможности выбора
Первыми бытовыми моделями считаются емкостные УЗО. Их принцип действия аналогичен работе емкостного реле, которое реагирует на ток смещения реактивного типа. У них чувствительность чрезвычайно высока – доли мкА, срабатывают они почти мгновенно и не реагируют на факторы заземления. Но при этом они очень сильно реагируют на помехи и не могут дифференцировать причины аварийной ситуации.
Рассматривая типы УЗО, нельзя не отметить и модификации, ставшие прототипом наиболее распространенные сейчас моделей. Это дифференциальные УЗО-Д, которые работают на основе оценки разбаланса полных токов, возникающего в силовом кабеле.
Дифференциальные электромеханические модели популярны сейчас при проведении электромонтажных работ разного уровня сложности. Когда возникает утечка, то один и токов возрастает, вследствие чего возникает магнитный поток. Он рождается на феррите, что приводит к наведению ЭДС во второй обмотке. Электромагнитом оттягивается защелка, размыкающая контакты.

Известны также УЗО-ДЕ, относящиеся к электронным модификациям. Они имеют датчик и встраиваются непосредственно в эксплуатируемую установку. Такие изделия отличаются большой чувствительностью и возможностью размыкать цепь в ответ на токи смещения.
И, конечно же, они обладают высокой скоростью реакции. Но при этом их стоимость на порядок выше аналогов, а электроника может выходить из строя.
Если вы хотите узнать, как выбрать УЗО, то целесообразно решить несколько вопросов:
ставить комплект УЗО и автомат или отдельно дифавтомат;
оценить расчетным путем требуемый ток отсекания в момент перегрузки;
рассчитать рабочий ток устройства;
задать нужный ток утечки.
Особенности подключения
Надо помнить, что стандартное УЗО работает на защиту человека, не реагируя на замыкание или излишнюю нагрузку. А вот дифавтомат рассчитан на любые нарушения в работе цепи. УЗО можно ставить параллельно обычным автоматам, задавая им работу в паре, или же остановить выбор на дифавтомате.
Первый вариант подойдет для ситуации, когда проводка уже действующая и в цепи есть установленные ранее автоматы. Второй подход целесообразно применять при новом обустройстве проводки и щитка.
Чтобы понять, как правильно подключить УЗО, необходимо рассмотреть несколько вариантов:
Базовым подходом будет подключение после счетчика учета, который в свою очередь идет за центральным автоматом.
Предпочтительная последовательность такова: За центральным автоматом идет счетчик, после которого монтируется селективный УЗО. Затем врезается групповой автомат, а за ним уже идут групповые защитные устройства.

Итак, устройство врезается как можно ближе к счетчику, как это видно по фото УЗО в щитке. А вот ставить общее устройство для зашиты на старую разводку TN-C не допустимо. Но если возникает необходимость установить прибор для безопасности? Тогда надо ставить его уже после автоматов, идущих на приборы.
Также следует учесть и некоторые правила монтажа:
исключить возможность объединения после УЗО провода «ноль» с заземлительной клеммой;
не допускать неполного фазного подключения;
не подключать провод нагрузочного типа до защитного устройства к рабочему проводнику;
не крепить ноль с защитным проводом при установке розеток;
исключить непреднамеренную ошибку при выборе полярности в момент подключения УЗО;
не соединять нейтраль и фазу, прошедшие через защитный прибор, с иными нулевыми и фазными проводниками.
Сложнее обстоят дела в квартирах с отсутствующим заземлением. В таком случае действует иная инструкция для подключения:
Во-первых, ставить общее устройство нельзя.
Во-вторых, для каждых потребителей нужно предусмотреть защиту отдельными УЗО.
В-третьих, проводники защитного типа от розеток должны максимально быстро заводиться на защитную клемму.
В-четвертых, при каскадном подключении верхние защитные приборы должны быть менее чувствительны по сравнению с идущими за ними устройствами.
Устройства защитного отключения позволяют существенно обезопасить человека, исключив получение электротравм вследствие токовых утечек. Устанавливать это прибор собственноручно не рекомендуется. Для качественной и безопасной работы электросети целесообразно привлечь к работе специалистов.
Фото УЗО

Что такое УЗО?
В последние года широко стали применяться УЗО. Практически уже не один современный распределительный щит не обходится без них. В своей практике встречаю УЗО часто, и периодически возникают мысли, что люди, устанавливающие их у себя в квартире, не совсем понимают для чего они нужны и тем более как их подключать. Давайте ниже подробно разберемся что из себя представляет УЗО…
Что такое УЗО?
УЗО расшифровывается как «Устройство защитного отключения». Эту аббревиатуру вы можете увидеть на корпусах устройств некоторых производителей. Также оно может обозначаться буквами ВД – выключатель дифференциальный. УЗО и ВД это одно и то же. Не путайте с дифавтоматами, которые маркируются АВДТ.
Для чего нужно УЗО?

Для обесточивания линии при случайном прикосновении людей или животных с токоведущими частями электроустановок.

Для защиты людей от поражения током от неисправного электрооборудования.

Для защиты от пожара электропроводки при замыкании на землю.

На что срабатывает УЗО?
УЗО срабатывает на утечку тока. Например, человек коснулся оголённого провода и через него потек ток. УЗО как раз реагирует на такие утечки и сразу обесточивает линию, сохраняя жизнь человеку.
Запомните, что УЗО и автоматический выключатель не одно и то же. УЗО не обесточит линию при перегрузке или при коротком замыкании. Поэтому УЗО устанавливается в распределительном щите в паре с автоматическим выключателем.
Какие бывают УЗО?
УЗО используются как в однофазных сетях, так и в трехфазных. Поэтому УЗО бывают однофазные (2-х модульные) и трехфазные (4-х модульные).
Что написано на корпусе УЗО?
Каждое УЗО имеет маркировку. Помимо производителя на корпусе имеется очень важная информация:

«УЗО» или «ВД» — означает, что это устройство защитного отключения.

16А – это максимальный ток, на который рассчитаны контакты изделия и другие внутренние элементы.

In 30mA – ток утечки, при котором сработает данное УЗО.

230В и 50Гц – соответственно, напряжение и частота, при которых можно применять данный прибор.

Знак «~» — это означает, что данное УЗО типа АС. Оно реагирует на утечки переменного тока. Это самый популярный тип и другой нам не нужен, так как в наших квартирах течет только переменный ток.

Также на УЗО изображена его принципиальная схема. Если в ней вы ничего не поняли, то значит она вам и не нужна. Главное необходимо знать как выбрать УЗО и разобраться с подключением УЗО.

Что означают надписи возле контактов?

N (сверху) – на данный контакт заводится приходящий нулевой проводник.

1(сверху) – сюда подключается приходящий фазный проводник.

2 (снизу) – сюда подключается фазный проводник, отходящий на нагрузку.

N (снизу) или отсутствие буквы – сюда подключается нулевой проводник, отходящий на нагрузку.

Тут запомните одно. Это приходите на УЗО на верхние контакты, а уходите с нижних контактов. Если перепутаете, то скорее всего поедете в магазин покупать новое устройство. Обязательно изучите схему подключения УЗО.
Также у одних производителей может нулевой проводник подключаться справа, а у других слева. Тут будьте внимательны и перед подключением посмотрите на обозначение контактов.
Думаю, что этой информации вам будет достаточно, чтобы понять — что такое УЗО. Более подробную информацию о том: как выбрать УЗО, как подключить УЗО, типы УЗО и т.д. ищите в разделе УЗО и Диф.автоматы.
Улыбнемся:
По лысому электрику не понятно, когда он ошибается.
Узо, национальный напиток Греции
Есть много продуктов, которые способствуют экономике и самобытности места, но ни один из них не был так тесно связан с культурой греков, как узо .
Узо, национальный напиток Греции
Что такое узо?
История узо
Места и регионы производства узо
Как делают узо
Дегустация — Как пить узо
Интервью с Никосом Калогианнисом, президентом завода Isidoros Arvanitis Distillery в Пломари
Узо, национальный напиток Греции
Национальный напиток Греции возник, прижился и вошел в нашу культуру; он составляет нам компанию в моменты одиночества, добавляет удовольствия нашей дружбе и заставляет наши встречи «взлетать», игриво балансируя между национальным и международным, общим и сложным, местным и универсальным.Стакан узо или ласковое уменьшительное «узаки» стал синонимом лета, моря, солнца, тарелок мезе, расслабления, общения, хорошего настроения и доброй воли. И когда он путешествует по миру, его молочно-белый цвет накладывается на синеву Эгейского моря, он выступает в качестве посла Греции.

Что такое узо?
Узо — продукт греческой земли, состоящий из чистого этилового спирта, который может быть изготовлен из винограда или зерна и затем подвергнут дистилляции с анисом.Напитки со вкусом солодки распространены во всем восточном и центральном Средиземноморье из-за его особых климатологических и геологических условий. Таким образом, во Франции у нас пасти , в Италии самбука , в Болгарии мастиха , в Турции раки и в арабском мире арак .

Узо, однако, отличается от аналогов по двум причинам:
Его метод производства, дистилляция, то есть искусство превращения простого алкоголя, лишенного индивидуальности, в возвышенный дух;
И травы и семена греческой земли, в основном анис (pimpinella anisum), которые придают утонченность вкусу узо, делая его уникальным.
И если многогранный, много путешествовавший и находчивый греческий дух создал экстравертный характер, то любовь к дому и гордость за хорошо проделанную работу сделали узо всемирно известным за пределами географических границ страны. Германия, Австралия и Турция — лишь некоторые из стран, которые наслаждаются вкусом Греции в бокале.

Защищенный Европейским Союзом с обозначением PGI (Защищенное географическое указание) , узо производится исключительно в Греции и является единственным напитком в своем роде, который был отнесен к категории дистиллированного аниса.Кроме того, некоторые отдельные регионы были награждены собственными ЗГУ из-за их долгой истории как производителей узо, как, например, Узо из Пломари, город на Лесбосе, который считается местом рождения узо . Действительно, для тех регионов, которые имеют маркировку PGI, как дистилляция, так и розлив должны производиться в этом месте.

История узо
Если вино, продукт магического брожения винограда, является подарком человечеству от бога Диониса, то узо — это квинтэссенция интеллектуального любопытства и изобретательной народной мудрости, вдохновленная изобретательностью простых людей.

Благодаря заботе, которую традиционные общества уделяли всем аспектам производства и питания — например, использованию каждого кусочка свиньи, кроме визга, — но также и тому, что более просвещенные из них были озабочены алхимией, процессом « растворения и воссоздавая », они натолкнулись на науку дистилляции. А с дистилляцией остатков от отжима винограда для производства вина они постепенно привели к открытию основы любимого напитка Греции.

Корни предыстории узо тесно связаны с историей примитивной дистилляции. Предполагается, что некоторые духи с подобными характеристиками были произведены в ранней античности, и первые свидетельства существования винокурни, датируемой 500 годом до нашей эры, были обнаружены на Крите, что привело к гипотезе о том, что перегонный куб или все еще , использовавшийся в качестве основного оборудования в дистилляции — греческое изобретение. Что мы знаем наверняка, так это то, что дистилляция была хорошо развита во времена Византийской империи, в то время как в эпоху Османской империи дистилляция была широко распространена на всех территориях под османским господством, включая Ближний Восток.
Хотя подробностей об их эволюции мало, ясно, что напитки со вкусом аниса распространены по всему Средиземноморью, причем анис — это растение, которое растет повсюду в регионе и придает особый, характерный аромат. В какой-то момент случилось так, что все средиземноморские земли, включая Грецию, которая тогда находилась под властью османов, не говоря уже о Турции, начали экспериментировать с напитками со вкусом аниса.

Современная история винокурения начинается с османов, и это произошло потому, что пророк Мухаммед не смог предвидеть развитие дистиллированных напитков, когда он запретил употребление вина своими последователями.Начиная со Святой горы Афон, чистый спирт, изготовленный из зерен или остатков прессованного винограда — раки — завоевал всю Османскую империю, важнейшими центрами которой были Константинополь, Смирна, Александрия, Тирнаво, Пломари и Крит.
Это подводит нас к XIX веку, когда мы впервые видим открытие и распространение спиртов на основе зерна, которые можно было производить без необходимости проходить процесс дистилляции. На этом этапе узо, которое изначально называлось раки, стало независимым от первичной дистилляции, и последующий алкоголь был обогащен ароматическими семенами и травами, такими как анис, мастиха и т.п., что придало духу более деликатный, ароматный и изысканный вид.По сути, речь идет о качественном улучшении и «укрощении», более изысканной версии раки, которую по-прежнему широко пьют в деревне.

На Лесбосе, в городе Пломари, существует давняя традиция производства узо, восходящая к середине 19 века, когда греческие семьи, известные производством бронзовых кубов, покинули берега Малой Азии и отправились на остров. принося с собой свой опыт и талант к дистилляции.Сегодня в Греции продолжают производить узо исключительно на основе аниса. Сначала в качестве основы используется дистиллят сельскохозяйственного сырья, чаще всего зерно, которое помещается в бронзовые котлы и приобретает ароматный характер в соответствии с рецептом каждого дистиллятора из добавленных трав и семян, в первую очередь аниса, что придает характерный вкус. .

Что касается истории о том, как узо получило свое название, то точно сказать нельзя. Существует множество версий происхождения слова узо.Большинство из них относятся к сфере фольклора.
Но чаще всего слышна история о том, что слово узо происходит от итальянского выражения «Усо Массалия» или от использования Марселя. Марсель был одним из первых мест, куда экспортировался греческий шелк. На ящиках, отправленных за границу, на некоторых была проставлена печать «Усо Массалия» (по-гречески Марсель), чтобы грузоотправители знали, куда их направить. Шелк, предназначенный для Марселя, стал синонимом высшего качества, и говорят, что один из пашей, который пил ликер с анисом, воскликнул, что он настолько хорош, что это «усо Массалия».
Возможно, оно происходит от турецкого слова üzüm (виноград) или древнегреческого слова οζω или озо (запах).
Места и регионы производства узо
Если Эолийская земля аниса является родиной узо, то Пломари, несомненно, является столицей. Традиции и историческая память этого места воплощаются в его бронзовых перегонных кубах таким же образом с 19 века.

Настойчивый, много путешествовавший, беспокойный и космополитичный характер жителей Пломари, зажиточных мореплавателей и торговцев, умевших радоваться жизни, в сочетании с уникальным положением Пломари и его порта, стратегически расположенного между Европой и Азией, позволили местным производителям сделать узо исключительного качества.Особое внимание следует уделить тому факту, что эпитет Узо Пломари также является Защищенным географическим указанием , удостоверяющим исключительное качество узо, производимого в районе в соответствии с определенными техническими характеристиками.

Сегодня узо производят по всей Греции более 300 производителей. Как следствие, можно выделить важный спектр вкусов и качества, поскольку сырье играет такую важную роль. Первенство по количеству, качеству и репутации принадлежит узо на Лесбосе, где 17 компаний производят узо хорошего качества, что составляет 50% производства Греции , в то время как в остальной части Греции областью производства узо являются Тирнавос (Фессалия ), Хиос, Македония, Ахайя и Эпир.

В пятерку самых продаваемых брендов входят Isidoros Arvanitis Ouzo Plomari, за ним следуют Ouzo Barbayannis, Ouzo 12, Ouzo Mini Mytilinis и Ouzo Tsantali.

Как делают узо
Существуют определенные правила для успешного производства хорошего узо, например:
Рецепт : У каждого узо есть своя уникальная формула, которая определяет, какие травы и семена и в каком количестве будут использоваться при дистилляции, а также сколько раз дистиллят будет проходить через котел.Хорошая рецептура обеспечивает сбалансированный ароматный характер и восхитительный вкус.

Ингредиенты : Первостепенное значение имеют ингредиенты высочайшего качества, особенно вода, а также анис — основное ароматическое вещество узо.

Техника и мастерство винокурни : чутье и страсть, знания, многолетний опыт и способности — это качества винокурни, которые играют важную роль в качестве конечного продукта.

Дистилляция традиционным методом : В соответствии с законодательством, регулирующим производство узо, не менее 20% спирта должно пройти через процесс дистилляции [неразборчиво], прежде чем в него будут добавлены различные травы и семена. Некоторые производители предпочитают делать узо из 100% -ного дистиллированного спирта. Таким образом достигается более изысканный результат; Когда весь спирт на основе зерна перегоняется, получается более гармоничное и гладкое узо.Кроме того, традиционный метод дистилляции в медных кубах ручной работы — единственный метод, который гарантирует исключительный характер продукта.

Органы управления : Необходимы на каждом этапе производственного процесса для обеспечения качества.

Дегустация — Как пить узо
Редко пьется отдельно, узо обычно сопровождается небольшими тарелками закусок, которые могут быть солеными, пряными или кислыми.

Подается прямо в маленьких стаканах или высоких тонких стаканах с добавлением холодной воды и льда.С другой стороны, современные бармены изобрели коктейли, в которых творческое новаторство сочетается с традициями, которые нравятся молодым клиентам.

При дегустации узо необходимо соблюдать определенные этапы.
Сначала поднесите стакан к носу и глубоко вдохните.

Аромат должен быть чистым, отмеченным интенсивным запахом аниса, но вы можете различить присутствие других ингредиентов, таких как фенхель, мята, мастиха и эвкалипт.
Вкус , примечательный с первого глотка, должен быть полусладким, сбалансированным с полным телом и долгим послевкусием.

Узо: национальный напиток с международной карьерой — Интервью с Никосом Калогианнисом, президентом завода Isidoros Arvanitis Distillery в Пломари
Легко и весело пить, ароматный и изысканный, узо, напиток, неразрывно связанный с греческими традициями и островной культурой, по праву считается самым характерным греческим напитком.Можно сказать, что он родился в греческой душе, и вот уже много лет узо является одним из национальных продуктов, успешно развивавшихся как в Греции, так и за рубежом.
Никос Калогианнис , генеральный директор Isidoros Arvanitis SA в Пломари и президент SEAOP (Ассоциация греческих производителей алкогольных и безалкогольных напитков), объясняет историю и успех этого любимого греческого дистиллята:
‘Производство узо — это особенно динамичная и экстравертная отрасль греческой экономики, в которую входят около 300 производителей по всей стране.По данным на 2016 год, общий экспорт напитков составил 45 миллионов бутылок (700 мл / 40% объема), из которых около 30,07 миллиона бутылок (700 мл / 40% объема) приходилось на узо. Семьдесят процентов производства греческих алкогольных напитков были отмечены Европейским Союзом защищенным географическим указанием. Кроме того, доля узо в экспорте составляет 69,32% от общего объема экспорта греческих напитков, при этом Германия занимает первое место по потреблению узо, что почти вдвое больше, чем на внутреннем рынке.
«Одна проблема отрасли, несмотря на исключительную доходность экспорта, связана с повышением налогообложения.Из-за завышенного налогообложения от 60 до 65% розничной цены составляют налоги. Таким образом, несмотря на успех продаж узо на внутреннем рынке, зарубежные рынки считаются фактически улицей с односторонним движением для многих предприятий отрасли, поскольку узо составляет около 70% экспорта дистиллированных спиртов ».
История успеха Исидорос Арванитис Узо из Пломари

«Мы хотели сделать узо, которое отражало бы греческий образ жизни и путешествовало по миру.Мы как зеницу ока хранили секрет рецепта исторической компании по производству напитков Plomari. Мы купили Isidoros Arvanitis Ouzo из Пломари в 1993 году [компания, основанная 99 годами ранее] и примерно за 25 лет сумели стать лидером на рынке узо. Сегодня у нас есть продажи в 38 странах, и экспорт составляет 50% нашей продукции.

Целью нашего ликеро-водочного завода было изменить восприятие узо как фольклорного напитка для немногих в напиток, который понравился бы каждому, который сочетал бы в себе, казалось бы, противоречивые черты, такие как интровертность с открытостью, гречность с интернационализмом, популярная культура с космополитическое мировоззрение.Не случайно мы соединили старый традиционный рецепт с элегантной рельефной бутылкой и ее пробковой крышкой, тонко напоминающей пробку от шампанского, чтобы создать ощущение «упаковки», содержащей драгоценную жидкость, которая на 100% состоит из двух частей. дистиллированный, произведенный традиционным способом с осторожностью и вкусом. ‘
Обладая конкурентным преимуществом исключительного качества и безупречной репутацией, Исидорос Арванитис Узо из Пломари завоевывает зарубежные рынки и может похвастаться многочисленными международными и внутренними наградами.
.
Узо: самый популярный напиток Греции
Узо питьевой — это арт. А может это образ жизни. Как бы то ни было, Греция, и в частности остров Лесбос, известны своим узо.Большинство владельцев кафе в Греции признают, что лучшее узо происходит с Лесбоса, также известного как Митилини, и, вероятно, они несут в себе одну из более популярные коммерческие бренды, такие как Mini или Plomari. Но не только узо, но и то, с кем вы его пьете, действительно создает впечатление. Когда я на Лесбосе, я трачу много времени на то, чтобы выпить узо, разговаривать и есть с друзьями. Настолько, что когда это Пора возвращаться в Америку. Я должен серьезно подумать о том, чтобы стать членом Анонимных Алкоголиков. Но обычно мое желание узо заканчивается, когда я сажусь в самолет обратно в Америку, и две или три бутылки, которые я беру с собой в каждую поездку, начинают складываться, так что в моем шкафу с алкогольными напитками не остается места, и тогда мне приходится снова начинать пить узо или давать им как рождественские подарки и подарки на день рождения.Это бесконечный цикл, который сделал меня фаворитом среди друзей и членов семьи, не говоря уже о владельцах кафе и магазинах узо.
Ключ к употреблению узо — это закуски, известные как мезедес или мезе. Они сохраняют действие алкоголя от подавления и позволяя вам сидеть и медленно пить в течение нескольких часов в глубоко спокойном состоянии ума, когда все красиво и жизнь прекрасна.В деревнях на греческих островах и на материке, где жизнь протекает медленно, узо пьют днем и ночью. По воскресеньям после церкви кафенеоны полны оживленных голосов и песен, в том числе иногда и деревенского священника. Во многих В кафе готовят мужчины, но в некоторых случаях готовит и обслуживает женщина, мать стариков, которые приходят сюда каждый день. Она знает их симпатии и антипатии, любимые места и личные история. Но узо можно найти не только в сельской Греции.Это по-прежнему один из самых популярных способов употребления алкоголя в городах, и есть рестораны, известные как узери и мезедопулионы, которые специализируются на узо и пищевых продуктах, которые идут с ним.
Любимый узо Мэтта

Узо Гианнаци из Пломари: Дистиллированный в старомодном дровяном касани (до сих пор).Две разновидности, одна 42%, а другая 45%.
Узо Пицилади : Некоторые люди считают его слишком крепким, но если вы пьете его, как положено, с водой, какое имеет значение, будет ли узо 40% или 46%? Я заказываю это узо много.
Barbayannis: Самый известный из Пломари Узо. Некоторые говорят, что это лучшее. Один из самых сильных — 46%. но есть зеленая бутылка, которая составляет всего 42%, и обе они превосходны, и их даже можно найти за пределами Греции.Они также делают узо для местных жителей, которые вы не найдете нигде, кроме Лесбоса. Мои любимые узо от Barbayannis: Evzone и Aphrodite
.
Dimino выпускается в бутылках забавной формы, которые выглядят как kazani , из которого перегоняют узо.
Узо Mini : мягкий и мягкий с содержанием алкоголя 40%.
Узо Вето : 42%. Сильнее. Андреа любит такой вид.
Узо Кефи : Узо из стакана выбора в моем местном кафе, хотя кто знает, действительно ли это кефи или какой-нибудь другой узо, купленный оптом и разлитый в бутылки из-под кефи?
Plomari от Arvanitis. Это единственное узо с пробкой, которое сейчас является самым популярным в Греции.
Узо Бабацим от Серрес недалеко от Салоников чистый и дистиллированный, и я пью его почти каждую ночь в Афинах в кафе Evi в Псири.
Brettos Gold — это лучшее узо, которое продается в Brettos Cava на Плаке, знаменитом месте со всеми бутылками на стенах
Магазин Узо в Греции и винограда
Точно так же, как лучшая текила — это 100% чистая агава, лучшее узо, на мой взгляд, — это 100% apostegmeno , что означает дистиллированный.Просто посмотрите на бутылку, чтобы увидеть на все 100% то, что вы хотите. На Лесбосе есть много других небольших компаний, таких как Kronos, Mattis, Samara, Thymi, Smyrna , все из которых превосходно. По соседству на острове Хиос, где они больше известны мастихой, духом, приготовленным из сока мастихового дерева, они также делают несколько хороших узо, таких как Kazanisto , Kakitsi и Apalarina . На Самосе делают хороший узо под названием Giokarinis .Кроме того, есть коммерческие узо для туристов и американцев греческого происхождения, которые не знают хорошее узо из самбукки и, как правило, слишком сладкое, а в некоторых случаях просто непригодно для питья. Я не хочу назовите их, потому что они большие корпорации с имиджем, чтобы сохранить и нанять множество юристов, чтобы помочь они сохраняют его, но если вы будете придерживаться узо, о котором я упоминал выше, все будет в порядке. Если вам нужна помощь, вы можете пойти к Анджело Королю Узо на улице Адриану 120 в Плаке в Афинах.
ВНИМАНИЕ! Если вы не любите лакрицу, вам, вероятно, не понравится Узо
Некоторые из наиболее популярных брендов узо на Лесбосе не на 100% apostegmeno (дистиллированные). Другими словами, они просто покупают ингредиенты и собирают их в магазинах, а затем разливают по бутылкам и продают.Но в последнее время эти компании выпускают два вида узо: один дистиллированный, а другой нет. как люди начинают понимать, что дистиллированное узо лучше. В Пломари Узо Джаннаци , который был основан греко-австралийцем Джорджем Кабарносом и его сыном, дистиллирован по старинке и является одним из лучший узо дегустации, который я пробовал. Потому что они были маленькой компанией и не могли платить требуемые большие суммы денег. чтобы продавать товар в супермаркетах, их узо можно было найти только в его магазине в Пломари и в некоторых небольших кафе и рестораны в этом районе.Однако компания была продана, и теперь Джанаци можно встретить даже в Афинах и на некоторых других островах. По словам г-на Кабарноса, настоящий традиционный дистиллированный узо не имеет побочных эффектов. (помимо опьянения) и не вызовет похмелья, потому что не добавлен сахар и другие ингредиенты, которые придайте каждому узо свой особый аромат, оно готовится, а не просто добавляется в смесь. Чтобы проверить это утверждение, я принес бутылку Giannatsi моему другу Михалису, владельцу кафе в верхней деревне Ватуса, и спросил ему попробовать.Он был очень впечатлен и затем указал на бутылку, на которой было написано слово Apostegmena . «Вы видите этого Матиоса? Вот почему это узо так хорошо. Дистиллированный. «
В кафе в традиционных деревнях Лесбоса узо подают с мезе , по цене около евро за стакан.Или вы можете сэкономить официанту, чтобы он бегал туда-сюда и заказал маленькие 200-миллилитровые бутылки. Мезеды могут быть любыми из салата, тушеная мясо и овощи, сарделес пасты, koukia (фасоль), сладкое печенье, фрикадельки, сыр, колбаса, жареная рыба или что-то еще фирменным блюдом этого кафе является тот день. Ешьте и пейте медленно и наслаждайтесь путешествием. Владельцы кафе обычно являются хорошими поварами, и во многих местах это почти похоже на соревнование за лучшие мезеде.Просто закажите узо мех мезе и посмотрите, что они вам принесут. Если вы видите, что у кого-то за другим столом есть что-то интересное, закажите это тоже. В узери или мезедопулионе вы заказываете блюда индивидуально или можете получить пикилию, что представляет собой множество вещей. Я рекомендую тебе сделать это если это ваш первый раз. Лучшие мезеде с узо — это осьминог, паста сарделес , лакерда , копченая или маринованная скумбри и многое другое из моря. Смотрите мои мезеды, стр.
Не будь мачо.Запивайте узо водой. Когда вы наливаете его в узо, оно станет молочно-белым. Сколько влить — дело вкуса. Хороший трюк — разбавлять его водой во время питья. Другими словами, вы продолжаете добавлять воду. Вы не напьетесь так, потому что вы будете пить столько же воды, сколько узо (или больше), у вас не будет обезвоживания или похмелья (возможно). Если вам повезет (или вам не повезет), чтобы встретить кого-то, кто делает свое собственное узо, будьте осторожны. Хотя они называют это узо, это так на самом деле raki или tsipuro и не имеет того вкуса лакрицы, который ассоциируется с узо.Производится в самодельных кадках и идет плавно, но его эффекты быстрые и мощные. Но одно стекло не повредит, а два даже лучше. Пока это очень маленькие очки. Костас из Blue Sardine в Скала Эрессос, Лесбос, известен своей рыбой мезедес , выбором узо и домашним ципуро с рейтингом XX, которое он может принести в конце еды, если думает, что вы справитесь.
Приморский город Пломари на острове Лесбос наиболее известен своим узо.Именно здесь Ouzo Barbagiannis , Ouzo Giannatsi и теперь, пожалуй, самый известный: Ouzo Plomari Isidorou Arvanitou, первый узо с пробкой в нем и одним из лучших дегустационных и самых продаваемых узо в Греции. Как ни странно я мог не нашел его в кафе в первый раз приехал в Пломари. Мне рассказали, что владельца Ouzo 12 , одной из самых популярных греческих компаний по производству узо, выкупила гигантская компания Seagrams.Он взял свои деньги и купил небольшой винокуренный завод Arvanitis в Пломари, изменил рецепт и сделал его более мягким. Узо, так что людям вроде меня он понравится, и они, надеюсь, смогут продавать его по всей Греции и, возможно, в Америке. Но в Пломари по-прежнему нравится оригинальный рецепт, так что на самом деле существует две версии. Бутылка в Пломари совершенно другой и в нем нет пробки и он прочнее. Поехал на завод проверить подлинность этой истории, и, к сожалению, она была закрыта.С тех пор они использовали свой маркетинговый опыт, чтобы узо с пробкой одно из самых популярных в Греции. Вы можете получить его в магазинах беспошлинной торговли в аэропорту и, возможно, даже в своем любимом винном магазине дома. Привлекательность Количество бутылок сделало их очень популярными в ресторанах, которые используют их для приготовления масла и уксуса на столах. Чтобы сделать историю еще более интересной, продажи Ouzo 12 резко упали после покупки, и он смог выкупить компанию на все деньги, которые он заработал на Узо Пломари.Затем он сменил бутылку, добавил пробку и провел аналогичную маркетинговую кампанию, и теперь у него есть два из трех самых популярных узо в Греции. (Третий — Мини).
Магазин Узо в Греции и винограда
Узо Флэшбэк
Я почти помню свой первый «опыт» узо.Я был второкурсником средней школы в Американской общественной школе в Афинах. Мы с друзьями были в соседнем кафе в Халандри, расслабляясь для большого танца. выпив Узо 12, популярного афинского бренда. Хотя мы все пробовали узо до того, как мы впервые пришли в кафе с намерением использовать его в качестве основного источника развлечения (не считая танцевальных Сама.) Будучи молодыми и не имея опыта или статей, подобных этой, мы пили ее прямо.В 7:30 я понял, что с меня хватит, и пошел пешком четверть мили до школьного спортзала. Я приехал туда точно так же, как автобусы везли детей домой в 11:30. Что случилось с этими четырьмя часами, я, наверное, никогда не узнаю хотя я всегда подозревал, что меня подобрали инопланетяне и экспериментировали, прежде чем я вживленный в меня чип, из-за которого я не мог серьезно относиться к школе и сделал меня бесполезным для любого рода работа помимо того, что я был музыкантом и давал незапрошенные советы по Греции.Цель этого и для чего пришельцы я могу только догадываться.
Одним летом мой большой план состоял в том, чтобы наполнить картонную коробку как можно большим количеством разных бутылочек по 200 мл. найти на острове. Я обнаружил, что существует множество марок узо, которые я никогда не видел и не слышал. из ранее. Даже в небольшом городке Скалахори с населением около 500 человек есть собственная фабрика узо.Один из лучшие из этих небольших брендов я обнаружил во время посещения деревни Агия Параскевис. Узо там называется Kronos , и хотя владелец компании (на самом деле магазина), казалось, немного подозрительно относился к моему интересу к узо, он достаточно нагрелся, чтобы дать мне бутылку, которую я отнес домой в деревню. Он оказался любимым Андреа узо и мне тоже понравилось. Насколько далеко как я мог сказать, единственными людьми, которые вообще работали в компании, были мистер Кронос и очень приятный молодой парень, который был счастлив максимально использовать возможность для продвижения компании, устроив мне экскурсию по фабрике, которая была действительно просто одна большая комната.Через несколько недель он сгорел. Но они восстановили его, и теперь вы можете найти Кроноса повсюду.
Трудно описать вкус узо или сказать, почему я предпочитаю одно другому. Не что у каждого узо нет своего вкуса и тонких отличий. Ценителей узо просто не хватает общаясь друг с другом, чтобы составить лексикон описательных слов для узо.Я мог бы одолжить у винные эксперты называют фруктовый и вкусный, но они не подходят для узо. Я мог бы перейти к используемым словам для описания лучших сортов виски и скотча, но у узо нет такой загадочности или родословной. Не было выдерживался в течение 12 лет в дубовых бочках или люди ждали в ожидании партии этого года. Его в значительной степени готовят или смешивают, разливают в бутылки и отправляют. Если у кого-то есть любимое узо, это, вероятно, не потому, что он предпочитает один виноград другому (кто говорит, что они все равно употребляют виноград?).Обычно ингредиенты, добавленные в алкоголь, им нравится более высокий или более низкий процент алкоголя, или им нравится цвет бутылки или реклама для этого. Как говорит наша тетя Аглая о стариках, которые посещают ее кафе в Шидире, каждый из них является знатоком узо со своими личными предпочтениями «Я купите оптом все самое дешевое и положите в любую бутылку, которая у меня есть. Если я куплю вето и все, что у меня есть, это пустая бутылка Кефи Я положил его в бутылку Кефи, и никто никогда не говорил мне «Эй.Это не кефи! »Во всех лет работаю «.
Я должен признать, что на Лесбосе узо — моя жизнь. Мне не стыдно, и мне не стыдно Считаю себя алкоголиком (а кто?). Я провожу день, занимаясь разными делами, такими как письмо, чтение, плавание, посещать места, пока не сядет солнце, когда я иду к кафе в деревне Ватуса и заказываю свои первые узо и мезе.я знаю, что я могу выпить два стакана или десять, но в течение этих десяти стаканов я собираюсь выпить интересные разговоры, встретиться с незнакомцем или двумя, купить узо, попрактиковаться в греческом, присмотреть за женой и ребенком отправляйтесь домой в постель и в конечном итоге разговариваю с владельцем кафе о том, что я знаю из Америки, что он интересно. У меня может быть возможность объяснить тому, кто пасет овец, зарабатывая себе на жизнь, что такое Интернет, или почему бейсбольному питчеру не обязательно наносить удары при счете 0 и 2.
Иногда в воскресенье я поеду в Сидеру, самую удаленную деревню на Лесбосе, откуда родом моя жена, и с друзьями, которые там живут. Большинство из них старики, хотя есть несколько Моего возраста, как австралийка Танасис, владеющая кафе прямо через маленькую улицу от тети Андреа Аглаи кто лучший повар на всем Лесбосе. Когда мы приходим в гости, она устраивает для нас грандиозные пиршества, чтобы мы их запивали узо.Ей муж Панайотис был деревенским мясником и передал торговлю своему сыну Ставросу, что стало одним из основных продуктов питания. мезе — это жареные органы того, что он недавно убил, обычно овцы или козы. Он называется sikotaria , и я думаю, что это основной продукт, иначе она служит мне только для того, чтобы избавиться от них. Тем не менее, всякий раз, когда я сажусь с дядей Панайотисом, и он предлагает мне узо, я знаю, что там Селезенка не отстает. Но обычно за ней следует жареная колокития , (кабачки), мелетсан, (баклажаны) и долмадес, и ее арни кефтедес (тефтели из баранины), помидор, кусок сыра и все, что происходит из деревни (кроме узо ).
Дядя Андреа Митцо был известен своим xima . Он называл это узо, но по вкусу оно было не как узо, а как самогон, раки и ципуро. Это разделяет элемент со всеми тремя. Это могло бы ударить тебя по заднице в мгновение ока. В его сад, где он делал свое узо. Он нам пел:
Otan kapnizi oh loulas
esi then prepi na milas
kitaxe trigiro i mages
kanoun oloi toumpeki
или
Когда вы зажигаете лулы
, вы не должны говорить
осмотритесь на «чесотках»
все они делают тумпки (режут табак на кусочки)
Это слова из старой песни Рембетика Митсакиса, которые на самом деле курить гашиш, но дядя Митсо имел собственное значение, ключ, очевидно, опирался на перевод слова loulas .В отличие от коммерческого узо, его выращивают из собственного винограда. Даже после того, как он больше не мог пить, он продолжал варить узо, чтобы поделиться с друзьями, семьей и ничего не подозревающими. посетители.
Так почему же узо так популярно на Лесбосе? Не многие люди за пределами Лесбоса осознают, что их виноград был уничтожен паразитом несколько сотен лет назад и до последних нескольких лет выращивался только в частных садах.Большая часть вина, подаваемого на Лесбосе, было коммерческим разнообразие с материка или отличное местное xima вино с близлежащего острова Лемнос. Только недавно вино с Лесбоса было повторно представлено благодаря технике прививки, которая сделала различные сорта устойчивыми к фитофторозу. виноград. В прошлом остров славился своим вином, потому что почва и климат идеальны для этого, особенно в районе вокруг Ватусы, Ксидира и Антиссы, которые на самом деле находятся в кальдере огромного потухшего вулкана.Ксидира, деревня, известная тем, что на душу населения приходится больше кафе, чем где-либо еще в Греции, теперь является домом для винодельни Метимнаос, производящей отмеченные наградами вина. Возможно сейчас мы являемся свидетелями рассвета новой эры вин Лесбоса. Так вытеснит ли вино узо в качестве любимого напитка в кафе Лесбоса? Полагаю, это возможно. Я встречал много людей моего возраста, которые говорили, что больше не могут пить узо. Вино на шаг ближе к трезвости.
Узо = Кефи
Узо может быть кефи-катализатором, вливанием жизненной силы, которая может заставить бесцветный мир казаться ярким, и ничто не кажется важным, кроме настоящего.Мой первый день на Лесбосе пару лет назад было воскресенье, которое является популярным днем в кафе, когда спонтанные взрывы кефи не редкость. какой Я имею в виду, что под кефи приходит чувство, которое может быть выражено только танцем, пением или излучением (сижу и сияю от счастья, что я и делаю). Мы сидели в углу кафе Трифона, в то время как в другом углу сидела группа молодых и пожилых людей, которые начинали петь, когда одна из исполняемых мелодий заделывала их струны.Лучшим певцом из них был молодой плотник и каменщик по имени Панайотис, который время от времени, когда он действительно был наполнен кефи вскочил на ноги, чтобы танцевать. Не для нас, не для его друзей или кого-либо еще в кафе (которое было пусто, кроме нас), а для него самого. Он потерялся в музыке, момент и движение. Он выражал себя самому себе, и мы были счастливы быть свидетелями. Это было действительно очень духовно, как наблюдение за любовниками или святой человек, говорящий с Богом и осознающий, что Бог действительно слушает.
Полезная информация об узо
Если вы находитесь на острове Лесбос, есть много мест, где можно получить хорошее узо с отличной едой и очень приятной атмосферой.Мои любимые: Cavo d Oro или Remezzo’s в Sigri , Blue Sardine , Soulatso или Adonis в Skala Eressos , Captain’s Table или Eftalou. Таверна в Моливосе, Акротири Таверна или Афродита Таверна в Ватере, Григорис в Нифиди и любой из ресторанов в старой гавани в Митилини. Во всех этих заведениях будет арделес пасты и другие мезеды из морепродуктов, и все они прямо на берегу моря. Cafeneon Ermis в Митилини, вероятно, самое известное кафе-узери на острове, и вам следует обязательно пойти туда или перейти улицу к Kastro , который также является узери. Но вы можете есть просто так же хорошо, а то и лучше практически в любом традиционном кафе практически в любой деревне Лесбоса, будь то на море, в горах или где-то посередине. Чтобы узнать больше о ресторанах на Лесбосе, см. Мой Путеводитель по ресторанам Лесбоса.
В Афинах я рекомендую Ouzeri Lesvos на улице Эмануаль Бенаки между площадью Омония и районом Экзархия, который заставит вас почувствовать себя так, как будто вы находитесь на Лесбосе.В Плаке я рекомендую To Cafeneon , который находится на улице Эпихармноу между улицей Аполлонос и Акрополем. В Псири рекомендую Cafe Evi и Atlantiko , которые находятся буквально за углом друг от друга, в обоих есть большой выбор узо и множество мезедес. Атлантико специализируется на рыбе. Также Mavros Gatos прямо вверх по улице действительно хорош. В Кипсели O Bakalogatos предлагает мезедес со всей Греции и хороший выбор узо и ципуро.Но есть сотни мезедопулеонов и узей в Афинах, в частности, в районах Гази, Монастираки (рядом с железнодорожными путями), Тиссион, Кукаки, Экзархия и Петралона. Если вы отправитесь на побережье вокруг Афин, есть много мест, где можно выпить узо и поесть морепродуктов, особенно в Анависсосе, Глифаде, Рафине и Лаврионе. Дополнительную информацию см. На странице моего путеводителя по ресторанам Афин.
Если вы хотите попробовать или приобрести Ouzo Plomari от Giannatsi , вы можете прийти на их новую современную фабрику на холмах над городом Пломари по дороге в Мелинду.Они с радостью объяснят, чем их узо так хорошо. если ты люблю узо, оно того стоит. Или попросите его в местном кафе или узери. Или посетите Barbagiannis Ouzo Museum в нескольких кварталах от центра Пломари по дороге в Митилини. Есть также Mattis Ouzo Factory и магазин прямо на рынке в Митилини. Но не обязательно ехать на Лесбос, чтобы купить хорошее узо. Вы можете найти все узо Lesvos в Lesvos Shop на улице Афинас в Афинах, рядом с отелем Attalos.Вы также можете найти большинство брендов Lesvos Ouzo а также узо из остальной Греции в Angelo the Ouzo King’s Ouzo и Магазин традиционных подарков в Плака на улице Адриану. Не ждите, чтобы добраться до аэропорта, чтобы сделать покупки узо, потому что ваш выбор будет ограничен.
Покупка узо (и раки) за пределами Греции
Вы не можете получить большинство узо, которые я рекомендую в США.Даже в Астории, штат Нью-Йорк, районе, полном греков, мы смогли найти только Barbagiannis Blue, Arvanitis и обычные коммерческие товары, которые крупные экспортеры узо выпускают для клиентов, которые, по их мнению, не могут отличить друг от друга медицинский спирт со вкусом узо и солодки. Однако вы можете купить узо в Интернете из Греции и винограда, в том числе их дегустационный набор узо, в котором есть несколько моих любимых узо, о которых я писал … Так что, если вам нравится информация на моем веб-сайте, и вы хотите отправить мне подарок купить бутылку Бабацима, Dimino, Pitsalidi, Barbayiannis (зеленый) или Gianatsi и отправьте его мне по адресу 102 Old Pittsboro Rd, Carrboro, NC 27510 USA.Если насытится, может, открою узери!
Читайте также о Мезедес
.Определение
в кембриджском словаре английского языка
Сюда входят все виды спиртных напитков узо . Ципуро со вкусом аниса и узо имеют почти одинаковый вкус, но сильно различаются по способу производства.Из
Википедия
Этот пример взят из Википедии и может быть повторно использован по лицензии CC BY-SA.
Эти примеры взяты из Cambridge English Corpus и из источников в Интернете.Любые мнения в примерах не отражают мнение редакторов Cambridge Dictionary, Cambridge University Press или ее лицензиаров.
Еще примеры Меньше примеров
В нем используется знакомый эффект узо , который проявляется анетолом во многих ликерах со вкусом аниса.Из
Википедия
Этот пример взят из Википедии и может быть использован повторно.
Узо — Википедия
Узо

Узо
Категория anýzovka
Původ Лецко Лецко
Вжник 1922
Обсах алк. 40%
Použití pije se samostatně nebo smíchaný s vodou
Uzo či ouzo (řecky ούζο [uzo]) je druh anýzového alkoholického nápoje, který vznikl v Malé Asii z tureckého raki a stal se řeckým národním nápojem.Svůj název pravděpodobně dostal podle nápisu Uso di Massiilia , jenž byl na prvních exportních bednách do Marseille. Zkomolením tak vzniklo pojmenování uzo. ^{[здрой?]}
Výrobou uza je proslulý hlavně ostrov Lesbos ležící u břehů Malé Asie. Právě tam bývá také někdy kladen vznik uza. Na ostrově je mnoho výrobců. Uzo je pálenka z matoliny (zbytků z vinných hroznů). Do destilátu se přidávají aromatické byliny a koření a především anýz. Kromě samotného anýzu se tak do pálenky přidávají třeba ještě semena fenyklu, koriandr, lékořice, máta, skořice, lískové ořechy, hřebíček, citrusové květy apod., někde se přidávají i rozinky. Obsah alkoholu bývá 40%.
V barech se také podává uzo smíchané s citrónem, vodou a sirupem. ^[1] Jakmile se čiré uzo smíchá s vodou, změní se barva nápoje na mléčně bílou.
Ссылка
[редактировать | редактировать здрой]
↑ Lexikon aperitivů a digestiv
Literatura [редактировать | редактировать здрой]
Související články [редактировать | редактировать здрой]
Externí odkazy [редактировать | редактировать здрой]
.

Узо
Узо
Категория	anýzovka
Původ	Лецко Лецко
Вжник	1922
Обсах алк.	40%
Použití	pije se samostatně nebo smíchaný s vodou

Как вывести пень от дерева: способы химического удаления деревьев и пеньков при помощи селитры, мочевины и других реагентов

Дек 31, 2020 автор alexxlab Разное

способы химического удаления деревьев и пеньков при помощи селитры, мочевины и других реагентов

Химическое удаление пней (комеля и корневища) основано на процессах, которые происходят в древесине под воздействием различных реагентов.
Воздействие правильным реагентом не только убивает всю древесину, включая даже не слишком крупные корни, но и уничтожает всех возбудителей болезней ствола и корней.
При этом каждый из способов оказывает то или иное негативное влияние на почву, поэтому способ химического воздействия необходимо выбирать с учетом этого влияния, чтобы свести к минимуму вред для последующего применения этого участка земли.
К сожалению, химическое воздействие не может уничтожить пень и корневую систему, из-за чего мертвую древесину нужно будет сжигать или корчевать.
Поэтому химическое воздействие чаще всего применяют при борьбе с возбудителями болезней и в тех случаях, когда нужно не только вытащить комель с корнями, но и предотвратить прорастание остатков корневой системы.
Более подробную информацию о том, как удалить пеньки от деревьев различными способами, включая корчевание и выжигание, вы найдете тут.
Когда оправдано такое удаление пеньков деревьев?
В результате удаления древесины химией без корчевания в грунт поступают агрессивные вещества, которые негативно влияют на многие растения.
Часть этих веществ можно нейтрализовать различными способами, сделав почву пригодной для высадки растений, если же на очищенном участке планируется строительство, то эти вещества никак не повлияют на свойства грунта.
Поэтому применять химическое разрушение и удаление пней стоит лишь в том случае, если побочные эффекты никак не повлияют на дальнейшее использование земли или их можно будет нейтрализовать.
Наиболее эффективно химическое корчевание в отношении дикорастущих и расположенных рядом со строениями деревьев. Многие дикорастущие породы отличаются живучестью, поэтому даже после механического удаления большей части корня выпускают побеги и продолжают рост.
Используя правильные препараты, вы сможете полностью прекратить их рост и разрушить большую часть корневой системы, после чего участок можно будет использовать любым образом.
Химическое корчевание также максимально эффективно по отношению к корневой системе больных деревьев. Все дело в том, что возбудители болезни заражают грунтовые воды, что может привести к эпидемии среди других растений.
Механическое или ручное корчевание удаляет не все корни, а выжечь остатки не всегда возможно, поэтому единственным надежным способом борьбы с такими болезнями является химическое разрушение корней. О том, как именно можно убрать пни и корни химическим способом, узнаете дальше.
Популярные препараты и их применение
Вот список наиболее популярных реагентов, которые используют для разрушения пней и корневой системы деревьев:
селитра и мочевина;
медный или железный купорос;
поваренная соль.
Селитра и мочевина
Эти реагенты (калийная и аммиачная селитра, а также мочевина) используют там, где есть возможность после обработки сжечь пень.
Ведь они не разрушают древесину, а резко увеличивают ее горючесть, из-за чего даже корни вспыхивают от небольшого огня.
Для их внесения сверлят отверстия диаметром 10–50 мм, расположение отверстий зависит от способа удаления дерева.
На спиленных пеньках сверлят вертикально, равномерно распределяя отверстия по срезу, на сломанных сверлят ствол, располагая отверстия по всему периметру.
Расстояния между отверстиями — 5-10 см. Если сверлят ствол снаружи, то сверло направляют под углом 20–40 градусов, чтобы реагент не высыпался наружу.
В готовые отверстия засыпают любой вид селитры или мочевину (смешивать их между собой не нужно) до верха, затем немного поливают водой, чтобы гранулы осели, и закрывают отверстия деревянной, глиняной или пластилиновой пробкой.
Деревянную пробку делают из толстой ветки ножом так, чтобы она входила в отверстие на 1–2 мм с заметным усилием. Затем ее вставляют в заполненное реагентом отверстие и забивают молотком, чтобы она погрузилась на 1–2 см. Торчащие остатки веток не обрезают, чтобы не расшатать пробку.
Глиняную пробку можно сделать из глины или поверхностного слоя земли, для этого грунт измельчают и добавляют немного воды.
Количество воды определяют опытным путем – после тщательного перемешивания глина по консистенции должна быть похожа на очень густое тесто или не очень твердый пластилин.
Глину закладывают в отверстие до заполнения и начинают уплотнять пальцем, постепенно добавляя еще. Пластилиновую пробку делают также, только вместо глины используют пластилин.
Через 1–2 года корни обкапывают и вокруг ствола выкладывают небольшой костер.
Если вы не знаете, как обкапывать корни, рекомендуем прочитать статью Ручное корчевание.
Затем костер поджигают и следят, чтобы огонь от горящего пня не перекинулся на соседние деревья, строения или траву.
Пока пропитанный реагентами пень «созревает», почва вокруг него наполняется азотсодержащими веществами, поэтому желательно высаживать любые плодовые растения на расстоянии 4–5 метров от него. Этого расстояния достаточно, чтобы количество нитратов снизилось до безопасного уровня.
После выжигания пня яму засыпают старой и новой почвой, затем высаживают несъедобные растения, выпускающие большой объем зеленой массы. Осенью всю собранную с растения зелень нужно сжечь, чтобы полностью утилизировать непригодные для растений и людей азотистые соединения.
На следующий год участок готов к принятию любых растений. Если же на этом месте планируются строительные работы, то приступать к ним можно сразу после остывания ямы.
Этот метод малоэффективен против болезней растений с широко разветвленной корневой системой, ведь реагенты не повредят возбудителям болезней, расположенных заметно ниже зоны горения. Кроме того, его нельзя применять на торфянистых почвах, ведь горящий пень подожжет торф, и начнется подземный пожар, который очень сложно потушить.
Медный или железный купорос
Оба вещества очень токсичны и убивают любые бактерии, живущие в древесине, поэтому их применяют для обеззараживания корней больных деревьев. Вносят препараты также, как и селитру, только отверстия делают диаметром 5–8 мм и глубиной 5–10 см.
Подавление жизнедеятельности корня начинается уже через несколько дней, однако полное отмирание древесины происходит через 1–2 года. После отмирания древесины корни нужно раскопать и выкорчевать любым способом или, обложив дровами, сжечь.
Эти реагенты нельзя применять рядом с металлическими трубами, ведь они резко усилят все коррозионные процессы.
Кроме того, в радиусе 3–5 метров возрастет содержание этих веществ, что негативно повлияет на жизнедеятельность микроорганизмов, участвующих в восстановлении почвы, поэтому несколько лет там будут плохо расти любые растения.
Если же корни не удалили, а сожгли, то этот срок увеличится до десятков лет. Если корни выкорчевали, то через 2–3 года уровень этих веществ снизится, после чего почва постепенно восстановится.
Поваренная соль
Этот реагент за 1–2 месяца полностью прекращает жизнедеятельность корней и любых микроорганизмов, которые живут в них. Вносят их также, как оба вида купороса.
Если место вокруг дерева планируется использовать в качестве дороги или залитой бетоном площадки, то после отмирания пень и корни можно сжечь. Во всех остальных случаях их нужно выкорчевывать, в противном случае избыток соли на десятки лет сделает почву бесплодной, а любое изделие из железа быстро поржавеет.
Когда лучше проводить обработку?
Если в сломанном дереве есть гниль, или корни поражены какой-то болезнью, то вносить купорос или соль можно в любое время года, ведь на первое место выходит борьба с болезнью и предотвращение эпидемии деревьев.
Если же срочности нет, то все виды реагентов желательно вносить после окончания осеннего сезона дождей, за 1–3 недели до наступления морозов.
За это время реагенты проникнут ниже уровня почвы и будут пропитывать древесину даже во время морозов. Кроме того, отсутствие дождей не приведет к вымыванию реагента и снижению эффективности его воздействия.
Меры безопасности
Аммиачная и калийная селитры – взрывоопасные горючие вещества, поэтому применять их необходимо с особой осторожностью.
Во время работы с ними нельзя курить. 1–3 месяца после закладки селитры в древесине происходят активные процессы, связанные с выделением горючих газов, поэтому нельзя курить или разводить огонь возле обработанного этими реагентами пня.
Медный и железный купорос в сухом состоянии безопасны для кожи человека, однако при работе с ними необходимо использовать респиратор, очки и перчатки.
Ведь после добавления воды кристаллы купороса быстро превратятся в токсичную жидкость, которая может обжечь кожу. Особенно опасно попадание кристаллов и капель на слизистые части тела.
Поваренная соль безопасна в сухом состоянии и довольно долго растворяется в воде. При работе с крупной солью никаких мер безопасности принимать не требуется, однако при работе с мелкой солью нужно воспользоваться очками, ведь неожиданный порыв ветра может занести ее в глаз.
Чтобы снизить опасность пожара во время сжигания пня и корней, вокруг ямы необходимо насыпать круговой земляной вал высотой ≥50 см. Нельзя оставлять горящую древесину без присмотра, ведь она может выстрелить довольно крупными искрами, которые летят на 5–10 метров и тухнут только через несколько минут.
Кроме того, под рукой всегда должен быть огнетушитель и, желательно, подключенный к водопроводу шланг — это поможет погасить начинающееся возгорание вдалеке от пня.
Нельзя стоять с подветренной стороны горящей древесины, ведь она, пропитанная селитрой или мочевиной, при сгорании выделяет токсичные вещества.
Кроме того, желательно получить в ближайшем отделе МЧС разрешение на сжигание пня, ведь в противном случае могут выписать крупный штраф. Более подробную информацию по этому вопросу вы найдете в этой статье (Сжигание).
Не используйте для химического воздействия другие вещества, особенно на основе глифосата (Раундап, Тайфун, Санти). Они эффективно убивают древесину, но не разлагаются в земле, поэтому попадают сначала в новые растения, затем с их плодами в организм человека.
Видео по теме
В своем видео автор показывает, как убрать пни на своем участке с помощью аммиачной селитры:
Вывод
Химическое воздействие не может полностью заменить корчевание, зато является наиболее надежным способом борьбы с корневыми инфекциями и дикорастущими деревьями.
Теперь вы знаете:
какие препараты применяют для химического воздействия;
как они влияют на древесину;
как правильно применять селитру и другие реагенты, чтобы уничтожить пень;
какие дополнительные мероприятия нужно провести, чтобы полностью удалить остатки дерева.
Вконтакте
Facebook
Twitter
Одноклассники
Мой мир
Убираем пень разными способами.
Пень на садовом участке занимает не только свободное пространство, но еще от него могут расти новые деревья. К тому же он может быть прибежищем различных насекомых вредителей. Поэтому многие садоводы стремятся удалять пни со своих участков.
Существует несколько способов удаления пней. У каждого из этих способов есть свои преимущества и недостатки.
Удаление пня с помощью техники.
Самый простой способ — это выкорчевать пень с помощью специальной автотехники. Данный способ довольно простой и действенный, но у него есть один существенный недостаток — это высокая стоимость работ. По этой причине для обычного дачника данный способ будет неприемлем.
Поэтому разберем подробно другие способы удаления пней.
Удаление пня с помощью обкапывания по кругу.
Пень обкапывается по кругу для обнажения его корней.
Данный способ можно применить на небольших пнях, которые нужно как можно быстрее удалить.
Для этого вокруг пня копается яма с целью обнажить его корни. Затем с помощью топора, пилы и лома обламываются все корни и пень извлекается.
Недостатком данного способа является то, что в земле остаются корни и если на этом месте планируется распахать землю, то оставшиеся корни будут мешать.
Удаления пня с помощью селитры.
Данный способ подойдёт для тех случаев, когда пень довольно большой и не требуется его быстро выкорчевать.
Суть данного способа заключается в том, чтобы пропитать пень и его корни селитрой. В результате чего пень засыхает. После того как пень засохнет, его можно обложить ветками и поджечь. Пень, пропитанный селитрой, довольно хорошо горит. Так как селитра является сильным окислителем, то горение происходит без доступа воздуха и поэтому корни, пропитанные селитрой, также выгорают.
Этим способом нельзя пользоваться если почва под пнем торфяная. Существует риск возгорания торфа, возникновения подземного пожара.
На процесс пропитки пня и его корней селитрой уходит от полгода до 1,5 года.
Если пень свежий, то насыщать его селитрой лучше осенью. В это время движения сока нет, поэтому селитра сможет быстрее проникнуть в корневую систему.
В продаже можно найти два вида селитры – это нитрат калия (селитра калиевая) и нитрат аммония (Аммиачная селитра).
Селитра калиевая ( нитрат калия ) применяется при изготовлении дымного пороха и некоторых других горючих смесей (например, карамельного ракетного топлива), которые почти полностью сейчас используются в производстве пиротехнических изделий. Википедия Аммиачная селитра (нитрат аммония) — Бо́льшая часть нитрата аммония используется либо непосредственно как хорошее азотное удобрение, либо как полупродукт для получения прочих удобрений. Для предотвращения создания взрывчатых веществ на основе нитрата аммония, в удобрения, доступные в широкой продаже, добавляют компоненты, снижающие взрывоопасность и детонационные свойства чистого нитрата аммония, такие как мел (карбонат кальция). Википедия
Так как аммиачная селитра разбавлена мелом, чтобы снизить ее взрывоопасность, то для удаления пня лучше использовать калиевую селитру.
Итак, чтобы воспользоваться данным способом, нужно в пне насверлить отверстий. Для этой цели удобно использовать перьевое сверло по дереву. Чем больше отверстий, тем лучше, так как больший объем селитры можно будет засыпать в пень. На один пень диаметром до 15см расходуется примерно 2кг селитры.
Сверлим отверстия в пне.
Теперь в данные отверстия насыпаем калиевую селитру. Так как селитра очень хорошо растворима в воде, то можно еще в отверстия налить немного воды, чтобы древесина пня в себя ее впитала вместе с селитрой.
Засыпаем в отверстия калиевую селитру.
После пень следует накрыть каким-нибудь полиэтиленом и его края присыпать землей, чтобы атмосферные осадки не способствовали вымыванию селитры из пня. Вместо накрытия полиэтиленом можно забить в отверстия деревянные заглушки.
Осталось выждать необходимое время и затем сжечь пень вместе с корнями.
Использование мочевины или соли.
Суть способа заключается в том, чтобы пропитать пень веществами, которые способствуют его ускоренному гниению. После того как пень превратиться в труху, его легко можно будет выкорчевать с помощью обычного лома или просто разбить его кувалдой или топором.
Данный способ также довольно длительный по времени. Чтобы пень сгнил понадобится время примерно в 1-1.5 года.
В качестве активных веществ применяют обычную соль (хлорид натрия), мочевину (карбамид) или поташ (карбонат калия).
Нужно понимать, что соль вызывает локальное (поверхностное) засоление почвы. И в последствии в этом месте навряд ли будет расти какое-либо растение.
Чтобы применить данный способ, нужно выполнить все действия, что и при пропитке пня селитрой. То есть нужно в пне насверлить отверстий, затем засыпать в них активное вещество, немного полить водой и накрыть полиэтиленом.
Удаление пня с помощью грибов.
Это еще один способ превратить пень в труху. Для этого понадобятся грибы вешенки или опята.
Шляпки грибов нужно измельчить, залить водой и хорошо взболтать. После данный раствор процеживают и поливают пень. Для увеличения площади увлажнения можно топором наделать зарубок в пне. Для поддержания постоянной влажности пень необходимо накрыть ветками. Желательно пень изредка увлажнять, особенно в жаркую погоду. Через несколько месяцев мицелий должен прорасти.
Давать урожай грибов средний пень будет примерно до 6 лет, потом пень превратиться в труху. Остатки пня затем легко можно будет разломать.
Лучшее время для заражения пня грибными спорами – это период с мая по август.
Опята растут на старом пне.
Сжигание пня.
Это довольно быстрый способ удаления пня. В отличии от пропитывания пня селитрой, этот способ не требует много времени и оставляет нетронутые корни от пня в земле. Во избежание подземного пожара этим способом нельзя пользоваться на торфяных почвах.
Сжечь пень можно двумя способами.
На пень можно установить металлическую бочку без дна. В этой бочке нужно периодически сжигать мусор и со временем пень выгорит полностью. Этот способ лучше всего подойдет для свежего, недавно спиленного пня.
Можно из пня сделать так называемую финскую свечу. Этот способ подходит для сухих пней. Свежие пни будут часто тухнуть.
Сначала в центре пня сверлится отверстие. Диаметр отверстия не должен быть слишком маленьким. Лучше всего подойдет диаметр от 20мм.
Сверлим в пне по центру отверстие.
После сбоку пня необходимо просверлить второе отверстие таким образом, чтобы оно соединилось с первым отверстием. Это боковое отверстие необходимо для подачи воздуха в зону горения. Для лучшей подачи воздуха можно просверлить несколько боковых отверстий.
Сверлим в пне боковые отверстия
Заливаем в отверстие 100-200 мл дизельного топлива или жидкости для розжига древесного угля, которая используется при приготовлении шашлыка.
Заливаем в отверстие горючую жидкость.
Из хлопчатобумажной ткани делаем фитиль и смачиваем его горючей жидкостью. Фитиль опускаем в отверстие.
Изготавливаем фитиль.
Поджигаем фитиль и ждем пока весь пень выгорит.
Поджигаем фитиль.
Если пень не разгорится с первого раза, то нужно добавить мелких сухих веток и повторить поджог еще раз.
Пень разгорелся. Пень разгорелся. От пня остается только кучка золы.
Смотрите видео: удивительный способ удалить пень.

Как уничтожить пень? Способы с выкорчевыванием и без
Для строительства нового дома или посадки полезных культур на даче садоводу иногда приходится спиливать деревья и выравнивать ландшафт. Как выкорчевать пень своими руками, какие приспособления для этого понадобятся и как не навредить в процессе грунту и посадкам?
Пень от спиленного дерева не только портит внешний вид сада, но и становится источником заражения культурных растений насекомыми и гнилью. Именно поэтому садоводы предпочитают удалять корни деревьев, которые остаются при корчевании, из земли. При химическом способе вещества разрушают даже те части, которые растут глубоко и при других способах остаются невредимыми.
Корчевание в любом случае займет достаточно много времени и потребует значительных усилий.
Ручное удаление
Труднее всего корчевание пней без специальной рабочей техники, с использованием только самых простых строительных инструментов.
Топором и ломом
Самый трудный, но быстрый способ — удалить пень ломом и топором. Для выкорчевывания нужно углубляться в грунт, где корни подрубаются инструментом, подкапываются, и пень удаляется вручную. Лом используется в процессе удаления пня как рычаг, чтобы вытащить корни, которые растут глубоко.
Этот способ ручного удаления не самый удачный, поскольку часто в грунте остаются корни, которые затрудняют строительство.
Лебедкой
Более простой способ, как выкорчевать пень без использования химических веществ – вытягивание пня из земли ручной лебедкой.
Трос ручной лебедки продевается под корень пня или в специально просверленные отверстия, и пень постепенно вытягивается из земли. Этот способ убрать пень тоже требует физической силы и не всегда приносит результат.
Огнем
Самый быстрый и опасный способ, как выкорчевать пень – выжечь его и выкорчевать корень. Для этого нужно высверлить или прорубить несколько отверстий, уходящих вглубь спиленного дерева, залить туда бензин, керосин или аналогичную жидкость, которая хорошо горит, и поджечь. Если древесина достаточно сухая, то пень загорится быстро и выгорит весь, кроме корней, которые остаются глубоко в земле.
Следует соблюдать осторожность при поджоге, чтобы выкорчевывание пня не перешло в пожар на участке.
Корчевание трактором
Корчевание старых пней трактором кажется на первый взгляд более простым вариантом очистки участка, чем удаление пеньков вручную. Но на самом деле использование рабочей техники имеет ряд минусов:
Нужно обеспечить проезд трактора до места работы, что не всегда возможно на садовом участке, засаженном овощами и цветами;
Трос для корчевания нужно зацепить за остаток дерева, то есть сделать пропилы, или вручную подкопать пень под корни. Стекла трактора нужно укрепить на случай, если цепь порвется;
Корни часто растут и остаются глубоко в земле, представляют проблему и не поддаются корчеванию с помощью строительного оборудования.
Использование рабочего трактора с лебедкой для удаления остатков дерева имеет смысл, если расчищается новая площадка, где после спиливания остаются несколько пеньков и их нужно удалить все.
Дробление
Второй способ удаления пней с меньшим количеством физических усилий – использование рабочей техники для распиливания и раздробления. Это хороший вариант для тех участков, на которые нет возможности подогнать трактор.
Для избавления от пня большого диаметра таким способом необходимо специальное оборудование, работа с которым требует определенной сноровки.
К минусам этого способа удаления пней относится то, что вся рабочая техника может разрушить и удаляет только ту часть пня, которая находится на поверхности, а корни остаются в грунте. Иными словами, при дроблении пня на мелкие части без корчевания корней обойтись не удастся.
Химическое удаление
Наиболее простой и эффективный способ уничтожить пень на участке – использовать для его удаления химикаты. Обычно химикаты наносятся локально на остаток дерева, длительно разрушают его изнутри и не затрагивают остальную территорию сада.
Мочевина
Старый эффективный способ, как уничтожить пень без усилий – использование мочевины. Это вещество применяется для удобрения почвы и для защиты от вредителей, а потому оно не нанесет саду большого вреда.
Химикат углубляется в структуру, разрушает древесину изнутри. Для удаления остатков нужно высверлить несколько глубоких отверстий, в них засыпать мочевину, полить все водой и плотно накрыть полиэтиленовой пленкой. Под действием химиката начнется разложение древесины, и уже через 1 или 2 года, в зависимости от диаметра пня, остатки перегниют. На очищенном месте остаются плодородные земли.
В отличие от других химикатов, мочевина безвредна, и в почве после ее использования не остаются ни нитраты, ни соли, загрязняющие участок.
К минусам этого способа можно отнести длительность процесса – для полного разложения крупных деревьев должно пройти 2 года.
Калийная селитра
Еще один быстрый способ избавления от пня – представляет собой выжигание древесины при использовании калиевой селитры.
Как уничтожить пень калиевой селитрой? Нужно просверлить отверстия на глубину около 30 см, использовав самое широкое сверло. Для удаления остатков крупных плодовых растений диаметром до 15 см будет достаточно 1 кг селитры, а для более твердой древесины и стволов большего диаметра дозу химиката следует увеличить.
Селитра засыпается в отверстия в пне, хорошо поливается водой, чтобы ускорить процесс, и накрывается полиэтиленом. Если сделать это весной, то к осени древесина пропитается селитрой полностью, разложится, и корчевание будет ненужно.
Селитра хорошо горит. Чтобы ускорить корчевание химическим способом, нужно дать химическому веществу некоторое время, чтобы пропитать дерево, а потом просто выжечь пень.
При поджиге для уничтожения пней следует соблюдать осторожность и не подходить близко к месту появления открытого огня.
Выжигание селитрой позволяет без трудностей разрушить даже те корни, которые растут глубоко, но высаживать на участке несколько лет можно будет только цветы. Способ походит для освобождения дачи под строительство.
Соль
Посыпание солью часто вызывает недоумение, однако этот способ убрать пни без строительных приспособлений и лебедки считается самым экономичным и простым. Соль представляет собой реагент, разрушающий древесину. В пне просверливаются отверстия, куда засыпается 2 пачки обычной поваренной соли, пень поливается водой и оставляется под пленкой на 1-2 года.
Через несколько сезонов после использования соли пень станет трухлявым, его корни и надземная часть потеряют прочность, и выкорчевать остатки дерева можно будет не прилагая усилий.
Почвы после удаления пня таким способом остаются солеными, а потому с выращиванием цветов и овощей на освобожденном участке придется подождать еще 2-3 года, пока соль полностью не вымоется с территории.
Уничтожение грибами
Совместить разрушение пня с выращиванием грибов достаточно легко. Для этого в частях, которые остаются над землей, высверливается или вырубается несколько отверстий, которые обильно поливаются водой и засеваются грибницей. Грибницу подходящего сорта можно купить в магазине, но наилучший выбор для начинающих садоводов представляют собой опята.
Грибница будет постепенно вытягивать из остатков дерева все полезные вещества и воду, отчего пень будет терять прочность. Через несколько лет открытую часть можно будет легко удалить с участка без корчевания рабочей строительной техникой.
Помните, что грибница быстро расползается, а потому, если рядом есть другие посадки, то следует внимательно следить за побегами.
Как удалить пень без выкорчёвывания
В интернете можно встретить кучу бестолковых советов. Некоторые совсем банальные, а некоторые точно не работают. Но среди подобного попадаются действительно интересные подходы к решению проблемы.
Вот например пень на садовом участке. Как от него избавиться быстро и без приложения больших физических усилий. Рассказываю вариант…

Для того, чтобы реализовать подобный метод, понадобится дрель, шуруповерт или перфоратор с длинным сверлом для работы по дереву. Пригодится 0.5-метровый отрезок ХБ ткани, а также 100-200 мл дизельного топлива или керосина. Пень будем удалять при помощи огня, как уже можно было самостоятельно догадаться. Итак, какова же последовательность действий?

Сначала сверлим в пне вертикальное отверстие до упора. Делаем это настолько, насколько позволит сверло. Теперь сверлим еще одно отверстие в пне, однако, уже под углом.

Подготовить его следует так, чтобы оно соединилось с первым отверстием. Когда все готово, заливаем в верхнее отверстие наше горючее и поджигаем, сделав предварительно из фрагмента ХБ ткани фитиль и опустив его в отверстие. Кстати, Novate.ru не рекомендует использовать бензин, так как он быстро прогорает.

Пока пень разгорается, следует сделать с разных сторон еще несколько наклонных отверстий для подачи воздуха. Далее прилагаем все усилия на то, чтобы пень начал стабильно гореть. Спустя примерно 4 часа должно стать заметно выгорание основания. Тлеть пень будет еще долго. Примерно спустя 8-10 часов на его месте не должно ничего остаться, кроме небольшого кратера.

А вот способы, которые подойдут тем, кто не торопится и не хочет связываться с огнем:

Просто соль
Это один из самых бюджетных вариантов, но на пачку соли раскошелиться все-таки придется. Хлорид натрия хоть и является пищевой добавкой, но обладает выраженными агрессивными свойствами. Поваренная соль разрушает древесину и это факт. Проверить данное свойство соли можно с пользой, уничтожив с ее помощью пень.
Для этого в нем следует предварительно высверлить несколько отверстий крупным сверлом, засыпать в них соль, залить водой, накрыть всю «конструкцию» целлофаном и забыть о ее существовании на год-полтора. За это время соль разрушит структуру древесины, и пень можно будет просто и легко выкорчевать самостоятельно без чьей-либо помощи.

Биологический метод – уничтожение грибами
Оговориться нужно сразу, этот способ не относится к разряду экспресс-методов. Ждать придется года два, как минимум. Но куда спешить, когда открывается потрясающая перспектива совместить приятное и вкусное с полезным, да еще пользоваться этими благами на протяжении нескольких лет. Идея проста – заразить пень спорами грибов. На эту роль есть два достойных кандидата – вешенка и зимний опенок. Оба эти вида практически всеядны и прекрасно себя чувствуют на любых пнях, кроме тех, что остались от хвойных деревьев.
Технология «заражения» предельно проста. Грибной мицелий, желательно зерновой – уже пророщенный на субстрате, вносится в просверленные отверстия или зарубки на пне. И все. Желательно, правда, пень изредка увлажнять, особенно в жаркую погоду. Если это сделать весной, то в октябре можно уже ожидать урожай вешенок, а с декабря по март собирать зимний опенок. Через три года пень вообще превратится в труху, а полученный опыт, возможно, станет толчком заняться выращиванием грибов серьезно.

Метод химико-пиротехнический

По технологии реализации он близок к варианту с поваренной солью. Только используется в данном случае селитра – натриевая или калиевая. Преимущество метода заключается в том, что пропитанная селитрой основа, в нашем случае – древесина, очень хорошо горит. Ведь недаром селитра является важнейшим компонентом многих видов пороха.
Для реализации метода в пне нужно высверлить много отверстий, заполнить их селитрой, залить водой, накрыть от осадков целлофановым пакетом или пленкой и на год-полтора запастись терпением.
Когда селитра свое дело сделает, и древесина пня размягчится, не нужно спешить его выкорчевывать механически. Достаточно полить пень какой-нибудь горючей жидкостью и поджечь, либо развести вокруг него костер. Селитра в процессе горения обильно выделяет кислород, благодаря чему таким способом получится выжечь даже глубоко уходящие корни. Данный метод популярен не только у отечественных огородников-садоводов, но и широко практикуется в зарубежных фермерских хозяйствах.

Химический метод или два в одном
Этот метод для людей, обладающих повышенным терпением. Здесь речь пойдет о мочевине, а по-научному – аммиачной селитре. Способ закладки ни чем не отличается от метода с калиевой и натриевой селитрой. Только вариант с поджогом тут не пройдет, да и ждать разрушения пня придется несколько дольше.
Зато когда пень превратиться в труху, его остатки можно запросто перекопать с землей и на этом месте смело высаживать новые растения. Аммиачная селитра – первоклассное удобрение, поэтому подобный способ удаления пней дает двойной эффект.

Способ немного «ядовитый»
Поговорим о гербицидах. Несмотря на широко распространенное мнение о безусловном вреде гербицидов, можно сказать, что «не так страшен черт, как его рисуют». Во всяком случае, современные препараты «Глисол», «Алаз», «Торнадо», «Раундап», «Зеро» и другие, разработанные специально для уничтожения сорняков, практически безвредны, они быстро распадаются на фосфаты, углекислый газ и воду.
Вводить химикаты можно двумя способами – либо обработать ими свежий срез, либо равномерно распределить вокруг пня по поверхности почвы. Обильный полив или осадки свое дело сделают, и препараты проникнут глубоко в корневую систему.
Эффективны эти химикаты только в случае со свежесрезанным деревом, так как предназначены для уничтожения исключительно живой растительности.
Еще одно их важное свойство – так называемая системность, позволяющая веществам быстро распространяться по капиллярной системе растения. Занесенные в структуру дерева, в частности свежий пень, они быстро его убивают, после чего последний разрушается и становится податливым для выкорчевывания.
Это копия статьи, находящейся по адресу http://masterokblog.ru/?p=23822.
Как удалить пень своими руками? Простая инструкция с фото и советами
Образование пней на земельном участке может быть вызвано как естественным отмиранием зелёных насаждений, так и очисткой территории под строительство объекта. Имеющиеся остатки от дерева не только снизят эстетичность участка и сделают невозможным возведение на данном месте построек, но и затруднят перемещение по дворовой площади, займут полезное пространство, которое может быть использовано под высадку других культур, будут порождать свежую поросль, станут отличным прибежищем для дачных вредителей.
Удаление пней на участке можно произвести как собственными силами, так и используя специальный транспорт. О том, как избавиться от ненужных древесных оснований с минимальными затратами сил, времени и денежных средств, какой метод для этого выбрать, поговорим далее.
Краткое содержимое статьи:
Основные подходы
Удаление пня от спиленного или упавшего дерева может производиться несколькими способами. Основных подходов к их уничтожению два, бывают методы:
химические;
физические.
В первую группу входят способы, предусматривающие удаление без корчевания. В данных случаях используются разнообразные химические составы. Обработав древесные остатки специальным реагентом, можно добиться их более быстрого разрушения.
Физические методы основываются на использовании стандартных инструментов для корчевания. В таких случаях избавление от пней происходит с помощью базового набора: лопаты, топора, лома и пилы.

Попытаемся разобрать каждый из существующих методов, поговорим о преимуществах и недостатках того или иного способа.
Выжигание селитрой
Популярным способом борьбы с пнями является удаление их селитрой. Суть метода – пропитка древесных остатков данным химическим окислителем и последующее их сжигание. Селитра обеспечит полное сгорание пенька, как его надземной части, так и мощного корневища.
Подготовка к удалению этим способом будет состоять из следующих этапов:
просверлите в дереве несколько максимально толстых и глубоких отверстий;
в получившиеся полости засыпьте селитру, полейте её водой, это обеспечит более интенсивную пропитку ствола;
Закройте отверстия заранее подготовленными деревянными пробками соответствующего размера или, что ещё проще, плотно укутайте просверленную поверхность полиэтиленом.
В таком виде пни необходимо оставить на всю зиму и весну, к следующему лету они насытятся химическим составом и высохнут. И тогда вокруг них разводится костер, он должен гореть до абсолютного разрушения пня. По окончанию процесса, место, где ранее располагался древесный остов, перекапывается.
Основными преимуществами данного метода считаются:
минимальная физическая нагрузка на человека;
полное избавление от остатков дерева;
простота осуществления;
гарантия отсутствия молодых побегов из оставшегося корневища в будущем.
Однако у этого способа существует и ряд недостатков:
насыщение грунта селитрой, которая вредоносна для клубневых и некоторых плодоносящих культур;
большой временной промежуток между началом и окончанием работ;
необходимость покупки химического реагента.

Удаление с помощью мочевины
Подготовка древесного остова при использовании данного метода будет идентична предыдущему способу. Поверхность перфорируют сверлами большого диаметра, и полученные полости заполняются карбамидом – мочевиной. Далее необходимо залить водой отверстия и накрыть ствол полимерной пленкой.
Такой простой способ удаления пней позволит через один-два года полностью избавиться от древесных оснований и получить на их месте плодородный слой грунта.
Основные достоинства данного метода следующие:
минимальная физическая работа человека;
безопасность вещества, почва не засоряется нитратами;
абсолютное удаление остатков дерева.
Минусами такого способа можно считать:
большой временной интервал, за который произойдет уничтожение;
дополнительные траты, связанные с покупкой химического материала;
большое расходование реагента.
Техника безопасности при работе с химикатами
Решив бороться с ненужными древесными остатками химическими методами, не забывайте о выполнении основных правил, соблюдайте все меры предосторожности.
Во-первых, обязательно применяйте при работе средства индивидуальной защиты. Выберите одежду, прикрывающую все участки тела, наденьте перчатки.
Во-вторых, на обработанной территории и вокруг неё не выращивайте ягоду, растения, фрукты либо овощи, которые будут употребляться в пищу.
В-третьих, помните, что при выжигании пенька селитрой могут погибнуть и растения, посаженные в радиусе метра от обработанного места. Поэтому лучше заранее пересадите культуры, которые нужно сохранить.

Корчевание пня
Выполнить удаление пней на участке можно произведя его корчевание. Сделать это быстро и с наименьшими затратами сил поможет специально арендованная техника: трактор, экскаватор, однако, такие мероприятия будут достаточно затратными если на участке располагаются всего пара ненужных пеньков.
Выкорчевать древесные остовы вполне реально собственными силами, главное придерживаться основных несложных правил.
Для начала, тщательно подготовьтесь к процедуре, очистите пень от окружающего его грунта, это можно сделать двумя вариантами:
Используя штыковую лопату, раскопать пространство радиусом 0,5 метра вокруг бывшего дерева.
Также с помощью лопаты вырыть яму, расположенную в полутора метрах от остова, диаметром около метра, глубиной примерно 50 см., и сделав к ней желобок от удаляемого древесного основания. После, направив мощную струю воды на пень, почва начнет вымываться, открывая подход к корневой системе.
Имея возможность использования лебедки, можно произвести корчевание с её помощью. Для этого пенёк по стволу и корневищу обматывается крепким металлическим тросом, который протянут через лебедку.
Трос, проходящий к лебедке от спиленной поверхности, будет своеобразным рычагом, который послужит для быстрого удаления остова из земли. Крепление лебедки происходит на столбе либо другом дереве.
Не имея в своем распоряжении лебедки, можно произвести обычное механическое удаление, которое осуществляется путем отпиливания или обрубания корней древесного остова.
Произведя обрубку боковой корневой системы, останется центральный столб, подступиться к нему с инструментом достаточно сложно, поэтому его необходимо «расшатать», приложив физическую силу. С помощью активных движений, наклонов в разные стороны, разворотов пня вокруг оси, можно произвести окончательное его разъединение с корневищем.

Говоря о достоинствах данного метода, можно выделить следующие его преимущества:
минимальные финансовые потери;
высокая скорость работ, данный метод не растягивается на несколько месяцев.
Однако у данного метода есть существенные недостатки:
процесс корчевания очень трудоемок;
не полное удаление древесных остатков, в земле остается корневая система, которая может препятствовать строительству на данном месте;
потребность в помощниках, справиться в одиночку с толстым, массивным стволом в одиночку достаточно сложно.
Выполнив очистку земельного участка от мешающихся древесных остатков, можно повысить эффективность его использования. Помимо дополнительного функционала, облагороженная территория станет более ухоженной и эстетичной. Поэтому не оставляйте древесный «мусор» на приусадебном пространстве, обязательно произведите очистку участка.
Подберите более удобный для вашего случая способ удаления пней, тщательно изучите подробную фото-инструкцию к выбранному методу и принимайтесь за дело.
Фото советы как удалить пень
Сохраните статью себе на страницу:
Пост опубликован: 18.11
Присоединяйтесь к обсуждению: Copyright © 2020 LandshaftDizajn.Ru — портал о ландшафтном дизайне №1
Как удалить с участка пни, корни, ненужные деревья; разные способы
Загрузка…
В какой-то момент вопросом о том, как выкорчевать деревья и пни на участке, задается каждый садовод или владелец приусадебного участка. Выкорчевывание деревьев — задача не из легких, и выбор способа удаления корней зависит от каждого конкретного случая.
Способы выкорчевывания пней
Удалить пень с участка можно разными способами:
В помощью техники;
Вручную;
С помощью химических препаратов;
Биологическим способом.
Рассмотрим все по порядку.
С помощью техники
Это, пожалуй, самый быстрый способ. Ковшом экскаватора пень поддевается и выковыривается из земли. В случае с деревом его остов обвязывается тросом и с помощью трактора выдергивается.
Быстрота такого метода – это, пожалуй, единственный плюс. Минусов гораздо больше:
нанимать технику довольно дорого;
не на каждый участок можно загнать настолько большие и тяжелые машины;
при использовании тяжелой техники на участке верхний слой почвы сильно повреждается, на восстановление ландшафта потребуется много времени, сил и средств. Стоит ли из-за одного пня так тратиться?
Такой метод хорош в случае, если нужно очистить большое пространство, например, под строительство или под новые посадки.
Корчеватель пней
Специальное приспособление для корчевки. Может быть ручным и навесным. Ручной корчеватель используется для удаления молодых тонких деревьев и кустарников. Состоит из опорной площадки и стойки с рычагом и захватом для дерева.
Достоинства: аккуратно и быстро удаляет молодую поросль, не уродуя ландшафт.
Недостатки: покупать в личное пользование для единичных случаев нецелесообразно, а чтобы взять в аренду тоже придется постараться — не в каждом хозяйстве найдется такой агрегат.
Навесной корчеватель навешивается на тяжелую технику и предназначен для удаления большого количества пней на обширной территории.
Пнедробильная машина
Самоходный компактный механизм на колесах с бензиновым двигателем. Удаляет пни путем дробления древесины на глубину 30 см. Подходит для удаления одиночных пеньков среди посадок или построек. Среди достоинств метода можно отметить скорость работы, аккуратность и безопасность — окружающий ландшафт, постройки и коммуникации не повреждаются.
Недостатки: глубина дробления небольшая, всего 30 см. Это значит, что оставшиеся на глубине корни в будущем могут дать нежелательную поросль или помешать вспашке земли и прокладке коммуникаций; использование такой техники возможно только на участках, свободных от различного твердого мусора. Особенно опасно наличие в земле металлических предметов (болтов, гвоздей, арматуры и т. д.), так как можно повредить дорогостоящий аппарат.
Корчевка пней с помощью лебедки
Еще один вариант механического удаления корней, который подходит для удаления молодых деревьев небольшого или среднего размера. Чтобы удалить дерево таким способом, необходимо провести предварительную подготовку, а именно: обкопать объект удаления в радиусе 1 метра или чуть больше и на глубину около полуметра, оголившиеся боковые корни обрубить. Затем пень обвязывается у основания тросом, и на достаточном от него удалении за надежную опору крепится лебедка, и начинается процесс вытягивания. После того как пень будет удален, таким же образом можно будет избавиться от корней, оставшихся в земле.
Преимущества метода: если в хозяйстве имеются необходимые инструменты (штыковая лопата, лом, топор, ножовка, лебедка и крепкий трос), то метод не затратный. Реально справиться самостоятельно без привлечения помощников.
Недостатки: не со всяким пнем может справиться лебедка. Крепкое молодое дерево, да еще и растущее в плотной глинистой почве, она вряд ли одолеет. А может просто-напросто не оказаться поблизости подходящего объекта, к которому ее можно прикрепить.
Бензопила
Ей тоже можно избавиться от пня без корчевания — ствол спиливается на уровне земли. Способ быстрый, не затратный. Хорош в том случае, если нужно в краткие сроки придать участку эстетичный вид. Но недостатки очевидны: удаляется только надземная часть, оставшиеся корни через какое-то время дадут поросль. К тому же на месте спиленного пня невозможно распахать землю. Да и строительство затевать не рекомендуется (помните про поросль).
Удаление вручную
Если по каким-то причинам воспользоваться техникой не получается, то ненужные деревья можно удалять, используя обычные инструменты — топор, лопату, ножовку, кувалду, клинья, лом (подойдет в качестве рычага).
Пенек обкапывается со всех сторон. По мере углубления оголяющиеся боковые корни обрубаются или отпиливаются, ствол расшатывается и вытаскивается из земли. Для облегчения задачи можно использовать воду: с помощью шланга под напором под корень подается вода. Грунт вымывается, корни обрубаются, ствол в раскисшей земле расшатывается гораздо легче.
Преимущества: таким образом можно удалять пни, расположенные в недоступном для техники месте.
Недостатки: это только на словах все происходит легко и быстро, на самом деле корчевание вручную — процесс длительный и требующий приложения больших физических усилий. К тому же размывание грунта водой можно применить не во всяком месте. Например, в непосредственной близости фундамента какой-либо постройки или мощеной дорожки, или вблизи посадок, от которых избавляться не планируете.
С помощью химических препаратов
В случае если не представляется возможным провести корчевание пней вышеописанными способами, есть альтернатива — удаление пней с помощью химических препаратов:
Селитры;
Мочевины;
Соли.
Удаление пней с применением селитры происходит следующим образом: древесный остов спиливается на уровне земли. В получившейся древесной площадке высверливаются глубокие отверстия (примерно 30-40 см), причем чем больше диаметр дерева, тем больше отверстий сверлится. Затем все это обильно смачивается водой. После того, как вода впитается, в отверстия щедро засыпается селитра, пенек накрывается водонепроницаемой пленкой и оставляется на несколько месяцев (с начала осени до конца весны). За это время древесные корни полностью пропитаются селитрой и пень можно будет поджечь. За несколько часов выгорит все, что пропитано селитрой.
Применение мочевины происходит аналогичным образом, с той лишь разницей, что пень не надо будет выжигать. Мочевина ускоряет процесс разложения, и через 2 – 3 года пень полностью сгниет.
Применение обычной поваренной соли — это самый дешевый и доступный способ из всех возможных. Соль умерщвляет живое и способствует ускоренному разложению древесины. Используется тем же образом, что и мочевина.
Преимущества использования химических препаратов в том, что это эффективно, недорого, не требуется применение большой физической силы и привлечения помощников, а потому доступно любому.
Недостатки: избыточное применение химических веществ отравляет окружающую среду. Приготовьтесь, что после удаления пня с помощью соли и селитры на этом участке расти ничего не будет, а почву придется реанимировать еще несколько лет. Ни в коем случае нельзя выжигать корни на торфяниках, так как это может привести к пожару, который затушить очень сложно.
Биологический способ
Если хочется и от пня избавиться, и выгоду от этого получить, то для достижения желаемого существует по крайней мере два варианта:
Заражение ненужной древесины спорами грибов. Для этой цели лучше всего подойдут вешенки и опята. В дереве сверлят большое количество отверстий, в которые закладывают мицелий и регулярно поливают эту «грядку». Через несколько месяцев можно собирать урожай собственноручно выращенных грибов. В течение нескольких лет пень вместе с корнями постепенно разрушится и исчезнет (споры грибов ускоряют процесс).
Можно вырастить новое дерево прямо в старом пне. В стволе выдалбливают ямку достаточного объема и глубины, заполняют ее плодородной почвой и в получившуюся чашу сажают молодое деревце, ухаживают за ним как обычно. В процессе роста корни саженца будут постепенно разрушать пень, который, в свою очередь, послужит ему удобрением.
И еще кое-что: есть такие деревья, выкорчевка пней которых — сущее мучение. Например, клен американский. Он дает такую мощную поросль, что кажется, убирать ее придется вечно и уничтожить полностью вряд ли удастся. Но не стоит отчаиваться. Ели все вышеописанные варианты испробованы, а нужного результата нет, стоит применить гербициды.
Средствами, которыми выжигают сорняки, надо опрыскивать зеленые листочки клена. Причем процедуру проводить не единожды, а хотя бы раз в неделю. Запаситесь терпением, проявите упорство. Рано или поздно клен засохнет.
Внимание, только СЕГОДНЯ!
Загрузка…
Как удалить пень на участке без корчевания своими руками, быстро
При перепланировке или омоложении сада приходится спиливать старые деревья. Остаются пни, корчевать которые без специальной техники тяжело. На помощь приходит химия. Остатки деревьев удаляют гербицидами, солью, минеральными удобрениями. Такие способы удаления старых деревьев не требуют физических усилий и больших финансовых затрат.
Химические способы
Увидеть и удалить руками всю корневую систему дерева невозможно. Она находится глубоко под землей. Это может помешать при прокладке канализационных труб, строительстве фундамента. Для здоровья сада гниющие остатки дерева реальная угроза. В них зимуют личинки вредителей.
Удаление корней химией начали проводить давно. Его суть заключается в выдалбливании, высверливании, вырубании отверстий в дереве, заполнение пустот реагентом. Химическое вещество распространяется по всей корневой системе, вызывает разложение растительных тканей.
Уничтожение пней поваренной солью
Старые яблони, груши, другие деревья удаляют поваренной солью (хлорид натрия). Процесс длинный. На полное уничтожение всей корневой системы уходит не менее года. У метода есть минус. Он вызывает локальное (поверхностное) засоление почвы.
При высокой концентрации хлорида натрия грунт становится плотным, ощелачивается. Он перестает пропускать воду. Почву придется восстанавливать, чтобы посадить новое дерево или разбить клумбу на месте пня, удаленного солью.
Замечание!
Сидераты помогают от засоления грунта. Лучше всего работает сорго. Можно на месте пня посеять люцерну.
Операция по подготовке дерева к уничтожению отнимет не более 30 минут. Нужно взять с собой дрель, длинное сверло, садовую лопату, пару черных мешков из-под мусора, шпагат, лейку с водой и несколько пачек поваренной соли. Ее расход будет зависеть от диаметра пенька.
Сначала садовой лопатой нужно отгрести землю вокруг объекта. Дрелью насверлить глубокие отверстия по всей площади спила. Доверху засыпать в них соль. Полить водой из лейки. Подождать, пока она впитается. Подсыпать еще немного соли и еще раз полить.
Мешки из-под мусора нужны для того, чтобы защитить древесину от осадков. Их нужно оба надеть и прочно обмотать бечевкой. Нижний край пакетов присыпать вынутой землей. Через 1-1,5 года исчезнут остатки древесины и корни.
Как пень удалять селитрой
Селитрой называют соли азотной кислоты. Они хорошо растворяются в воде, если их нагреть, то они начинают разлагаться, выделяя кислород. Это наделяет их взрывчатыми свойствами. Для удаления пней подходят 3 вида селитры:
калиевая;
натриевая;
аммиачная.
Замечание!
Нельзя использовать калиевую и натриевую селитру, если почва торфяная. Существует риск возгорания торфа, возникновения подземного пожара.
Работы по удалению пня проводят осенью. В это время движения сока нет, поэтому удобрения смогут быстрее проникнуть в корневую систему. С помощью дрели высверливаются глубокие отверстия. Чем больше, тем лучше. На площади 30 см² их должно быть не менее 10 шт. Длина каждого 25-30 см.
Удобрения засыпают в тоннели. На один пень гранул уходит около 2 кг. В отверстия наливают воду. Для защиты от осадков на пень надевают пакет или оборачивают его куском пленки. К весне вся корневая система пропитается селитрой. Древесина станет трухлявой.
При поджигании древесина полностью выгорает. Огонь уничтожает всю корневую систему. На участке, где раньше росло дерево, появляется яма. Она повторяет рисунок корней. Ее засыпают плодородным грунтом или строительным мусором. Материал засыпки зависит от назначения земли (строительство, садоводство, огородничество).
Карбамид для удаления пня
Вместо аммиачной селитры специалисты советуют использовать карбамид (мочевина). Многие знают и используют это удобрение для подкормки овощных культур. В его составе больше азота:
аммиачная селитра – 34,6%;
карбамид – 46%.
За счет этого эффективность мочевины при удалении корней в 3 раза выше. На большой пень диаметром 0,8 м ее уходит 1 кг. Как селитру, гранулы карбамида засыпают в отверстия, сделанные в пне. Воды на каждый килограмм удобрения наливают 100 мл.
Справка!
На удаление пня диаметром 1 м с помощью мочевины уходит около года.
Результат зависит от качественной герметизации пня. Осадки могут вымыть удобрение. С функцией защиты хорошо справляется плотный полиэтилен. Чопики менее эффективны. Пленку крепят шпагатом, края присыпают землей.
Какими гербицидами уничтожают пни
Свежие пни удаляют гербицидами (арборицидами). Ими обрабатывают спил и землю. Самый популярный препарат – Раундап. С его помощью дачники очищают участки от сорняков. Для удаления деревьев он тоже подходит. Работу проводят в теплый, солнечный день.
Средство начинает работать при попадании на спил и кору. Вступая в контакт с древесиной, ядохимикат способствует ее высыханию. Для лучшего проникновения гербицида в древесине делают глубокие насечки топором.
Рабочая жидкость, приготовленная в соответствии с инструкцией, не оказывает вредного влияния на почву. Она распространяется по корневой системе. Для удаления деревьев используют 25% водный раствор Раундапа. Другие гербициды для удаления старых деревьев:
Торнадо;
Арбонал;
Арсенал;
Пиклорам.
При использовании арборицидов придерживаются определенных правил:
раствор разводят в пластиковой емкости;
работают при температуре воздуха 15-25 °C;
используют чистую воду без примесей.
Чтобы от корня не пошла молодая поросль, почву поливают раствором гербицида.
Использование медного купороса
Медный купорос (сульфат меди) давно используют в лесных хозяйствах. В низких концентрациях (1-5% раствор) он является антисептиком, оказывает фунгицидное действие. С помощью порошка можно быстро удалить корни спиленного дерева:
вдоль годовых колец насверлить отверстия 10*150 мм;
заложить в них порошок медного купороса – 300 г на каждые 30 см²;
через день поливать пень водой;
на 14-15 сутки останки дерева залить жидкостью для розжига и поджечь.
Работу проводят при плюсовых температурах. При уничтожении остатков дерева медным купоросом почве и окружающей природе не вредят.
Биологические способы
Большой пень на даче можно использовать как элемент ландшафтного дизайна. На нем можно оформить клумбу. Его можно использовать как опору для стола или как основу для садовой композиции (рутария). Не ухудшая эстетику сада, он постепенно разрушится.
Останки дерева используют для выращивания грибов. Грибница со временем разрушает древесину. Уничтожают старую древесину с помощью опенка летнего и вешенки обыкновенной. Шляпки грибов измельчают, заливают водой, многократно взбалтывают.
Справка!
На мертвой древесине живут сапрофитные грибы (летний опенок, вешенки), они не опасны живым деревьям.
Болтушку процеживают и поливают ей торец и боковые поверхности. Для увеличения площади увлажнения молотком и стамеской делают углубления в коре. Грибную массу раскладывают на спиле. Для поддержания постоянной влажности прикрывают еловыми лапами.
Через несколько месяцев мицелий прорастет. Средний пень будет давать урожай грибов около 6 лет, потом он превратится в труху. Его остатки можно легко разломать и утилизировать. Таким способом избавляются от тополиных, березовых, осиновых останков. Спорами деревья заражают в период с мая по август.
Все способы удаления пеньков просты в реализации. Они не требуют специальной подготовки. С их помощью можно очистить участок и сэкономить бюджет.
Как отрезать и удалить пень бензопилой
Сегодняшний пост посвящен Как быстро и безопасно вырезать и удалить пень бензопилой прямо во дворе. Все мы знаем, что удаление пня может быть трудным и изнурительным процессом. Но это также необходимо сделать, если вы хотите, чтобы ваш двор выглядел наилучшим образом.
Чтобы избавиться от этого неприглядного пня, у вас в основном есть два варианта:
Заплатить кому-нибудь большие деньги, чтобы он сделал это за вас (или)
Арендуйте или купите хорошую бензопилу, выполните эти 6 шагов и соблюдайте меры предосторожности — сделать это самому.
Нет ничего уродливее остатков ствола дерева; этот гигантский пень смотрит прямо в лицо, где раньше было красивое дерево. Итак, если вы рассматривали возможность использования бензопилы для удаления пня, у нас есть несколько простых пошаговых инструкций для вас ниже:
Многие домовладельцы задаются вопросом, как удалить пень без шлифовальной машины — Очень популярный вопрос и тема нашей сегодняшней статьи. Удаление пня может быть затруднительным, и вот шаги, которые нужно сделать своими руками, чтобы удалить пни.
The Cliff Notes
Не все хотят или нуждаются в полной разбивке всего процесса удаления пня. Для тех из вас, кто попадает в эту категорию; это быстрая версия того, как удалить пень бензопилой.
Наденьте средства индивидуальной защиты (да, все)
Срежьте пень близко к земле
Выкопайте всю грязь от пня — обнажите корни
Обрежьте корни бензопилой
Подденьте пень от земли
Избавьтесь от пня
Что эти пни делают там в первую очередь?
Любой, у кого есть старый дом, знает, насколько плохими могут стать деревья через некоторое время.Конечно, вначале они маленькие, и ими легко управлять, но примерно через пару десятилетий они начинают занимать весь двор. Иногда они даже начинают становиться источником опасности.
Иногда деревья нужно срубить, и вот что может остаться. БОЛЬШОЙ, ОГРОМНЫЙ пень.
И в конечном итоге они могут даже нанести серьезный ущерб вашему дому (или даже членам семьи), если вы не решите проблему, пока не станет слишком поздно.
Именно поэтому люди рубят ветки, которые нависают над домом.Но если опасно само дерево, многие предпочитают срубить все дерево целиком. Отсюда новые пни.
Это требует большой работы, и из-за этого часто люди не удаляют все дерево целиком. Вместо этого просто срезать до земли или, что еще хуже, на несколько футов над ней. Это приводит к постоянному росту дерева и, конечно же, к уродливому пню, сидящему у вас во дворе.
Как удалить пень без шлифовальной машины
Эта статья предоставит вам шаги, необходимые для удаления пня без шлифовальной машины, и сэкономит вам 100-200 долларов на сборы за то, чтобы кто-то вышел и удалил пень за вас.
Инструменты, необходимые для удаления пней:
Есть множество способов убрать эти пни, но только один способ быстро их убрать. Предполагая, что вы, по крайней мере, прочитали заголовок нашего поста, вы уже должны знать, о какой технике я говорю: о бензопиле.
Есть еще несколько вещей, которые вы должны иметь под рукой, прежде чем начать процесс удаления пня бензопилой.
Необходимые инструменты:
Бензопила
Средства индивидуальной защиты (т.е.(например, перчатки, средства защиты головы и глаз, средства защиты органов слуха и т. д.)
Лопата
Планки для копания (они действуют как рычаги для удаления пня)
Топор — для срезания труднодоступных корней.
Перед тем, как начать — посмотрите это видео о «Безопасность бензопилы» с Роджером Куком из «This Old House»!

Как удалить пень бензопилой — 6 шагов:
Шаг первый: наденьте свои средства индивидуальной защиты
Это довольно простой шаг, но далеко самый важный.Даже если вы ветеран бензопилы, опасности при использовании их никогда не исчезнут. Опасности, связанные с бензопилой, многочисленны; цепи могут сломаться и ударить оператора или кого-либо вокруг него.
Знаете ли вы, что примерно 40% несчастных случаев с бензопилой происходит в области ног? Еще 35% приходится на руки и запястья. Это, в сочетании с тем фактом, что все травмы от бензопилы вместе составляют 350 миллионов долларов в год, должно сказать вам все, что вам нужно знать о том, насколько важна безопасность при использовании бензопилы.
Шаг второй: срезайте пень как можно ниже до земли
Срезание пня достаточно низко до земли не должно быть такой сложной задачей. Убедитесь, что вы удалили все ветви. Чем ниже к земле вы достанете пень, тем лучше. Теперь вы можете удалить корни дерева с оставшейся части пня.
На следующем этапе вам нужно будет вытащить его из земли. Чем меньше осталось дерева, тем легче вам будет удалить пень.
При подрезании пня до земли убедитесь, что применяете правильное давление с помощью бензопилы. Приложите слишком мало давления, и вы никогда не пройдете сквозь дерево и не повредите лезвие. Но слишком большое давление может привести к заклиниванию полотна бензопилы или отдаче, что может стать причиной травмы. Сохраняйте твердое давление и двигайтесь медленно.
Шаг третий: счищайте грязь с пня
Этот шаг предназначен для обнажения корней пня. Это долгий и трудоемкий процесс (как и любой другой этап удаления культи), но, тем не менее, он необходим.
При этом вам нужно будет обнажить все корни; это, вероятно, потребует от вас копания на несколько футов от дерева и на 2 фута под землей. Вот почему это такой трудоемкий шаг. Я бы, наверное, посвятил третьему шагу целый день. Если только у вас нет дополнительных рук, которые вам помогут.
Шаг 4: Обрежьте корни
Четвертый шаг, почему третий шаг так важен. Подрезать корни — не обязательно сложная задача, особенно если под рукой есть хорошая бензопила.Но если корни не выставлены должным образом, вам будет сложно отделить корни от дерева.
Вы должны быть осторожны, когда прорезаете корни, вы работаете прямо рядом с землей, и если вы по ошибке закопаете лезвие бензопилы в грязи, вы быстро испортите ее.
Убедитесь, что вы удалили всю грязь с корней, прежде чем начинать резать их.
Шаг 5: Отсоедините пень
Еще один весьма трудоемкий этап процесса удаления культи, однако это последний этап, требующий больших усилий.
После того, как корни отделены от пня, возьмите бруски для копания (или бруски для озеленения) и начните вытаскивать пень из земли. Эти перекладины действуют как рычаги, помогая вам медленно поддеть и поднять пень с места упора. Поскольку дерево сидело там с самого начала, эта часть будет непростой. Это просто бесит. Но как только вы вытащили пень из земли, вы свободны дома.
Шаг 6: Удаление пня
Это самая простая часть.Конечно, пень, скорее всего, очень тяжелый, но его перемещение — ничто по сравнению со всей работой, которую вам пришлось проделать, чтобы оторвать его от корней и полностью оторвать от земли. Позвоните кому-нибудь, кто сможет забрать за вас пень. Вы, вероятно, даже сможете сделать несколько убийственных дров из большего пня.
Вы можете связаться с представителями своего города, чтобы узнать, собираются ли пни для утилизации. Центры по переработке, как правило, снимают и пни с ваших рук.
Что делать с вашим теперь чистым двором
Чистый двор без неприглядных пней!
Теперь, когда вы, наконец, избавились от этой дыры во дворе, у вас останется большая зияющая дыра.
Поначалу новая поляна будет такой же неприглядной, но при небольшой нежной заботе двор сразу же будет выглядеть великолепно.
Первое, что вам нужно сделать, это заполнить оставшуюся яму высококачественным слоем почвы. Затем распределите семена травы по почве и немного мульчируйте семена.
Мульча не даст семенам разлететься ветром, а птицы не будут их ковырять. Мульча также поможет сохранить влагу в почве. Как мы все знаем, траве нужна вода, чтобы расти.
Причины избавиться от пней
Есть тонны старых домов с пнями, которые ждут, когда их уберут. Но так много людей просто не видят в этом необходимости. Давайте посмотрим, почему удаление пня является неизбежным злом.
Они уродливые
Пни — главная причина того, что дворы выглядят ужасно. Если вы ищете эстетически приятный газон (и давайте посмотрим правде в глаза, это почти наверняка причина, по которой вы срубили дерево в первую очередь), то у вас определенно не может быть гигантских стволов дерева посреди него.
Insect Haven
Пни — это просто гниющие деревья, но они не разлагаются полностью в течение ОЧЕНЬ долгого времени. За это время пень станет домом для других существ — видов, которые вам не нужны . Гниющая древесина будет населена жуками, термитами и множеством других существ, которые поселятся в трещинах гниющей древесины.
Пни усложняют работу двору
Пни не просто смотреть; им также трудно маневрировать.Это просто еще одна вещь, преграждающая вам путь, пока вы косите двор. Тебе больше нечего есть, чтобы поесть. А если обнажить три пня корня, ну тогда почти невозможно ландшафт вокруг него.
Пни — опасность
Это очень важно, если у вас есть дети, особенно младшие. Дети не всегда обращают внимание на то, что они делают. На самом деле, я могу сказать по опыту (и многому), что они почти никогда не обращают внимания.
У больших пней обычно есть тонна оголенных корней вокруг них, что представляет серьезную опасность для детей. А если спотыкается и травмируется соседский ребенок, угадайте, кто за это отвечает. Собственник собственности. Не позволяйте этому быть вам.
Открытые корни также могут повредить вашу газонокосилку. Случайно ударить лезвием по оголенным корням довольно легко, и лезвие повредится.
Так что берегите свою семью и оборудование для ухода за газоном, просто уже удалите эти пни.
Пни могут вызвать рост нового дерева
Пни иногда являются причиной роста новых крошечных деревьев вокруг них. Но не на те красивые пальмы, на которые люди тратят больше сотни долларов. Нет, мы говорим о неприглядных деревьях, которые никому не нужны во дворе. От этих деревьев трудно избавиться, когда они прорастут, и они поглощают ценные питательные вещества, которые необходимы всем другим растениям в вашем дворе.
Пни могут испортить двор
Пни занимают огромную полосу двора, даже если видимая часть не такая большая.Думайте об этом как об айсберге. Всем известно, что обнаженная часть айсберга намного меньше того, что скрывается под водой. То же самое и с пнями.
Корни дерева могут расширяться на несколько футов; в некоторых случаях мы говорим более 20 футов. Это означает, что вся трава и растения, которые вы хотите посадить вокруг нее, не получают необходимого количества питательных веществ для здоровья. Корни пня просто доминируют над всем.
Другие методы удаления пня
Если вы читали это и были напуганы огромной силой и физическим трудом, которые потребуются для удаления вашего пня, то попробуйте некоторые из этих других способов удаления пней.Без головной боли
Гниение пня
Это включает в себя сверление отверстий в пне глубиной около 10 дюймов, заполнение его азотом и заливку воды. Он постепенно размягчит культю, и вы сможете легко отколоть ее.
Control Burn
Управляемый ожог — это когда вы намеренно поджигаете что-то, но не преступным путем. Повторите тот же процесс для загнивания пня. Затем положите на него немного дерева и зажгите его.Убедитесь, что вы связываетесь с городом, в котором находитесь, чтобы убедиться, что это законно. Вот «комбинированный подход» к использованию бензопилы и метода контролируемого ожога.

Химическая обработка пня
Это все еще требует бензопилы и дрели, но это все же проще, чем удаление пня вручную. Купите химические вещества для удаления пней и следуйте инструкциям по применению.
Звоните профессионалам
Конечно, вы всегда можете позвонить людям, которые зарабатывают себе на жизнь удалением пней.Это сэкономит вам много времени. А если у вас еще нет нужных инструментов, необходимых для выполнения работы (например, бензопилы), это может даже сэкономить вам деньги.
Заключение
Знание того, как удалять пни, может повысить ценность вашего дома и, что еще лучше, добавить ценные земли, которые вы сможете использовать, не создавая препятствий на пути.
Пни занимают много места в вашем дворе и могут доминировать над территорией, не позволяя траве расти вокруг них. Чистый результат.Обычно он заражен сорняками и придает лужайке грязный вид.
Представьте себе все, что вы можете сделать, когда избавитесь от пня. Положите клумбу, а может и сад. С этим дополнительным пространством вы сможете делать бесчисленное множество вещей; вам просто нужно придумать лучший способ его использования.
Спасибо, что посетили, и не забудьте проверить больше «Снаряжения» для Homes @ BestHomeGear.Com!
Дополнительные ссылки и материалы для чтения
Фото предоставлено: Марко Верч, Кристиан Дела Кур по лицензии Flickr CC
За последние 30 с лишним лет я, вероятно, использовал все инструменты, которые вы могли придумать.
Управление недвижимостью в Мичигане, Аризоне и Флориде также позволяет нам тестировать многие продукты, которые мы рассматриваем, из первых рук — и в самых разных климатических условиях и в совершенно разных климатических условиях.
Наша цель в BestHomeGear.Com — поделиться этим опытом из первых рук, предоставляя «объективные» обзоры оборудования, руководства по изготовлению самодельных материалов и полезные методы для дома и сада для наших верных читателей — таких же домовладельцев, как и вы!
Связанные
.
Как убивать пни с помощью 6 неожиданных природных приемов

Чтобы избавиться от надоедливого пня во дворе, не нужны химические вещества. Из этой статьи вы узнаете, как убить пень естественным путем. Каждый из этих 6 распространенных приемов прост, даже если вы никогда раньше не работали над пнем. Лучше всего то, что вам не нужно работать с опасными химическими веществами, чтобы это произошло.
После того, как в вашем саду срубили ненужное дерево, корни и пень обычно отмирают сами по себе.Однако в некоторых случаях культя продолжает жить, и о ней нужно заботиться. Прочтите, чтобы узнать, как это сделать.

Как убить пень естественным путем 6 различными способами
Takeapic / Pixabay
Несмотря на то, что существует 6 различных способов научиться убивать пень — все они являются естественными методами, — многие из них работают лучше всего в сочетании.
1. Бурение
PublicDomainPictures / Pixabay
Этот процесс прост: вы просто просверливаете отверстия прямо в пне.Эти отверстия должны быть примерно от 1/2 до 1 дюйма шириной, распределенными по поверхности пня. Они будут наиболее эффективными, если их глубина будет от 8 до 12 дюймов. Если у вас есть более длинное сверло — отлично! Более глубокие отверстия намного выгоднее мелких ..
Будьте щедры на сверление! Чем больше отверстий вы просверлите, тем быстрее пень будет разлагаться. Дождевая вода заполнит пень, его прогрызут насекомые, и в конце концов он просто развалится.
Если вы хотите ускорить этот процесс, заполните эти дыры английской солью.Эти минеральные соли растворят пень изнутри, так что вы можете просто разобрать его и собрать остатки в компост. Поскольку оставшаяся древесина будет наполнена полезными витаминами и минералами, вы даже можете использовать ее как часть кучи hugelkultur.
Об этих солях мы поговорим позже.
2. Шлифовальный станок
Фото Якуба Скафириака на Unsplash
Используйте этот метод для устойчивых, трудно удаляемых пней. Если у вас есть особенно большой пень и немного дополнительных денег на аренду электроинструментов (или у вас есть доступ к собственной дрели и измельчителю пней), этот метод для вас.
Возьмите бензопилу и срежьте ею пень как можно ближе к земле. Если вам удастся отодвинуть его на дюйм от уровня земли, вы сможете удалить торчащие из земли ветки и корни и настроить измельчитель пней.
Эти измельчители можно арендовать в магазине товаров для дома рядом с вами, и (как следует из названия), оборудование позволяет измельчать пень. Обязательно используйте защитное снаряжение, с которым работаете. Очки и маска защитят вас от летящих по воздуху щепок и опилок.
Как сделать волшебство:
После запуска измельчителя пней поместите его над пнем и медленно перемещайте машину по поверхности пня. Следуйте инструкциям производителя конкретной кофемолки, так как оборудование может отличаться. Продолжайте измельчать воздушные корни, пока ваша культя не будет полностью измельчена на куски.
Наконец, вы захотите вычистить измельченный материал, чтобы засыпать яму почвой или мульчей. Обрубите оставшиеся корни топором, а затем возьмите лопату, чтобы удалить всю оставшуюся древесную стружку.
Если вы часто используете этот метод или у вас есть участок с большим количеством деревьев, вы можете подумать о покупке собственной кофемолки. В качестве альтернативы вы также можете подумать о том, чтобы заплатить профессионалу, чтобы он завершил этот процесс удаления культи за вас, если вы не хотите пачкать руки.
3. Откопай
Фото Эдди Коппа на Unsplash
Это более традиционный метод «засучи рукава и приступай к работе». Чтобы выкопать пень, потребуется всего лишь лопата, топор и немного тяжелой работы, причем все это довольно недорого.
Тем не менее, этот процесс может стать намного более дорогостоящим, если у вас есть большие или трудно удаляемые пни. Глубокие корни — главная причина, по которой людям трудно выкапывать пни.
Начните с копания вокруг корней, разрезая их на более мелкие кусочки, используя лопату или топор. Сначала удалите корни, а затем двигайтесь к пню. Вы можете использовать небольшое количество воды, чтобы создать траншею вокруг пня, которая поможет обнажить корни.
Некоторые люди также считают, что использование планки для озеленения или монтировки помогает вырвать устойчивые корни, приподняв их над землей.
Затем заделайте яму землей и срежьте оставшуюся часть пня. Самый простой способ избавиться от остатков — пропустить их через измельчитель древесины. Оставшиеся корни должны загнивать сами по себе, обеспечивая окружающую почву жизненно важными питательными веществами.
Посейте семена травы, постройте клумбу или посадите новое дерево, чтобы полностью избавиться от любых следов, которые когда-либо существовал на пне.
4. Метод кипящей воды
JESHOOTScom / Pixabay
Все, что вам нужно для этой техники, — это большое количество горячей воды.
Доведите до кипения большую кастрюлю с водой и вылейте ее содержимое прямо на корни пня. Чтобы этот процесс работал, важно убедиться, что корневая система сгорела. Следовательно, необходимо направить горячую воду прямо на корни или сначала просверлить отверстия в пне, чтобы помочь распространить тепло.
5. Пластиковая пленка
Monsterkoi / Pixabay
Пластик может задушить практически все, и пни не исключение. Используйте пластик, например мешок для мусора, или пластиковый брезент, чтобы полностью закрыть пень.Это не дает солнечному свету и дождю питать любые побеги, которые могут прорасти. Убедитесь, что пластик непрозрачный, так как он может пропускать солнечный свет.
В отличие от некоторых других методов из этого списка, этот процесс будет происходить постепенно. Культя умрет примерно через шесть недель или несколько месяцев, и вам нужно будет проверять ее время от времени, чтобы следить за прогрессом ее ухудшения.
Убейте все саженцы, прорастающие у основания ствола, срезав их.Как вариант, вы можете покрасить их, используя средство для удаления деревянных кистей с триклопиром. Не используйте гербициды. Когда пень начинает гнить и разваливаться на куски, он, наконец, мертв.
Эта техника убивает пень, отказывая дереву в основных потребностях. Вы можете ускорить процесс, добавив раствор для удаления пней из любого садового центра или питомника, но самый простой и естественный способ — совместить этот прием со следующим: использование английской соли.
6. Перегрузка английской солью
Фото Джейсона Туинстры на Unsplash
Использование английской соли — дешевый и естественный способ убить пень, и, возможно, это один из самых простых способов в этом списке.Этот процесс занимает несколько месяцев и позволяет культю со временем отмирать, как и при использовании полиэтиленовой пленки.
Это не самый быстрый способ убить пень, но вы можете ускорить процесс, комбинируя приемы. Если просверлить отверстия, заполнить пень солями и заклеить полиэтиленовой пленкой, он исчезнет в мгновение ока.
Для небольшого пня рассыпьте соль непосредственно на древесину и вокруг нее. Просто старайтесь избегать любых растений, которые растут поблизости, так как вы не хотите их повредить.Соль Эпсома не повредит почве, и вы даже можете использовать ее повторно.
Важно, чтобы вы никогда не использовали традиционную поваренную соль. Соль Эпсома или каменная соль менее вредны для почвы, поэтому убедитесь, что вы нашли 100% чистую английскую соль без добавленных ингредиентов. Лучше всего вам выбрать сульфат магния, который, как известно, является популярным натуральным средством для уничтожения сорняков и растений.
Советы для достижения наилучших результатов:
TanteTati / Pixabay
Для пня большего размера нужно сначала просверлить в нем отверстия.Найдите длинное сверло и электродрель с лопатой или шнековым сверлом. В этой технике нет никаких физически активных требований, кроме сверления, что делает ее простым процессом.
Отверстия должны быть шириной до дюйма и глубиной 8 дюймов. Чем глубже соль попадет в пень, тем лучше. Насыпьте соль в пень через просверленные отверстия, полностью заполнив их. Затем смочите соль водой, достаточной для ее заполнения, ничего не вымывая.
Чтобы запечатать соль в пне, заделайте отверстия воском от простой свечи без запаха. Просто зажгите коническую свечу и капните плавящийся воск в каждое отверстие, чтобы соль оставалась на месте.
Вы также можете защитить соли от таяния под дождем, положив сверху брезент или мешок для мусора, как в случае с полиэтиленовой пленкой. Вместо того, чтобы растапливать воск в отверстие, плотно прилегающая пластиковая крышка не позволит дождю вымыть соль из отверстий. Если у вас сильный дождь, вы можете сделать и то, и другое.
В зависимости от размера культю может потребоваться от трех до шести месяцев, чтобы полностью высохнуть и умереть. Проверяйте его каждый месяц, чтобы убедиться, что английская соль не полностью впиталась. Если уровень соли когда-либо кажется низким, снова заполните их до верха ям и повторите процесс увлажнения и закрытия.

.

« Предыдущая 1 … 26 27 28 29 30 … 635 Следующая »

Марка	Портланд цемент,кг	Гравий, кг	Песок, кг	Вода, л
М100	183	1282	870	92
М150	235	1270	855	110
М200	286	1265	795	131
М250	332	1260	750	155
М300	382	1250	705	170
М350	428	1200	660	225

Экстракт семян грейпфрута	натуральное противогрибковое средство без запаха	смешайте 20 капель экстракта семян грейпфрута с 2 стаканами воды; положить в распылитель и распылить на пораженные участки (не смывать)
Масло чайного дерева	отличный естественный убийца плесени	купить настоящее масло чайного дерева; смешать 1 ч.с 1 стаканом воды; в аэрозольном баллончике встряхнуть и распылить на пораженные участки; не смывать
Дистиллированный белый уксус	безопасный и недорогой фунгицид	Распылите прямо на пораженный участок
Бура	токсичен при проглатывании, но не выделяет опасных паров, как некоторые другие убийцы плесени; эффективнее на плитке, меньше на ковре	смешайте 1 стакан Borax и 1 галлон горячей воды; влить в пульверизатор и распылить; через несколько минут сотрите плесень щеткой или тканью; не смывать
Перекись водорода	более высокие концентрации могут быть опасными и вызывать коррозию многих материалов, включая кожу человека; в более низкой концентрации безопасно использовать, не наносит вреда окружающей среде, не оставляет токсичных остатков и не выделяет токсичный дым; это отбеливающий агент, который может вызвать выцветание материала	залить перекись водорода 3% концентрации в распылитель; оставьте на пораженном участке на 10 минут перед смыванием
Аммиак	агрессивное токсичное химическое вещество; как и отбеливатель, аммиак убивает плесень только на твердых, непористых поверхностях	смешайте раствор 50% «чистого» аммиака и 50% воды; не смешивайте с отбеливателем, так как это приведет к образованию чрезвычайно токсичного и опасного дыма; после распыления на пораженный участок и подождать 2-3 часа перед смыванием
Отбеливатель	агрессивное, коррозионное химическое вещество, которое может повредить материалы, на которых оно используется, выделяет опасные пары и оставляет токсичный осадок	смешайте 1 стакан отбеливателя на 1 галлон воды; распылять и не смывать

Автор: alexxlab

Клумба из камней своими руками как сделать: фото, как сделать своими руками, идеи

Клумбы из камней своими руками, фото и видео

Как сделать клумбу из камня и правила оформления

Цветник из камня своими руками

Приподнятая клумба своими руками

Клумба из камней 🌼 своими руками

Разновидности материалов, используемых при создании клумбы из камней

Что лучше — камень природный или искусственный?

Естественные и надежные представители каменного братства

Клумбы из камней на любой вкус

Разновидности клумб из камней

Высокая клумба

Другие виды клумб из камней

Где расположить клумбу из камня?

Как создать и оформить клумбу из камней самостоятельно

Создание клумбы-корзины

фото, интересные идеи, особенности сооружения.

Плюсы и минусы клумбы на даче из камней своими руками

Для каких цветов подходят каменные клумбы

Как выбрать камни для клумбы во дворе

Песчаник

Туф

Известняк

Сланец

Гранит

Базальт

Доломит

Галька

Правила размещения

Как сделать клумбу с камнями и цветами своими руками

Уход за камнями в оформлении цветников

Как оформить клумбу с камнями: идеи с фото

Заключение

Отзывы

85 фото красивых и стильных современных проектов

Что можно использовать для обустройства?

Виды дизайнерских решений

Как правильно оформить пространство?

Подготовка места

Технология обустройства

Сооружение цветника с бордюром

Использование каменных элементов в цветнике

Возведение приподнятых конструкций

Фото клумбы из камней

виды, как сделать своими руками, фото и видео

Клумбы из камней: виды

<img decoding="async" src="/800/600/https/dizlandshafta.ru//wp-content/uploads/2019/01/Kamennaya_klumba_svoimi_rukami_dlya_dachi_4.jpg" alt="красивая каменная клумба своими руками" />

Где сделать клумбу из камней

Из чего сделать каменную клумбу

Как сделать каменную клумбу

Подготовка камней

Укладка камней

Как сделать клумбу из кирпича

Клумба из шифера и черепицы

Советы по созданию ландшафта с клумбой из камней

Японский сад

Габионы

«Гармония размеров»

виды, как сделать, фото – Сад и огород своими руками

Выбор камней

Натуральный

Искусственные материалы

Виды клумб и бордюров из камня

Арабеска

Альпинарий

Рокарий

Габион

Японский сад

Традиционная клумба

Строительство каменного цветника

Создание традиционного цветника

Кирпичная клумба

Клумба-корзина

пошаговая инструкция с фото, правила оформления, виды материалов

Необходимые материалы

Основные правила оформления

Виды цветников

Пошаговая инструкция

Поднял клумбы своими руками (фото + прибор) | Своими руками