Как правильно построить баню своими руками. Баня как построить правильно

Как построить русскую баню своими руками: от фундамента до отделки

Что может быть лучше, чем хорошенько отмыться в русской бане с густым паром, березовыми вениками, горячими углями и хорошей компанией? Но испытать все это Вам могут помешать ошибки в строительстве бани. Как сделать все правильно и не допустить ошибок?

Из чего будем строить?

Прежде всего поговорим о традиционной русской бане, которая строится из круглых бревен. Для этого лучше всего подойдут хвойные деревья, например, сосна или ель. Однако не весь хвойный лес позволит вашей бане служить долго и оставаться в хорошем качестве в жарких условиях. Здесь нужно учитывать регион, в котором вы будете строить вашу баню — для северных территорий следует подбирать деревья, которые и росли в холодном климате, например, в Карелии, ведь древесина там более плотная, дольше остается сухой и медленнее вбирает влагу. В случае, если вы используете ель, выросшую на южной территории, то не расстраивайтесь, если скоро в вашем северном регионе нижний венец бани покроется гнилью. Подбирая бревна, не берите тонкие — быстро уйдет тепло, но не подойдут и слишком толстые — из-за большого веса и величины будет тяжелее монтаж и установка.

Кроме того, заготовку леса лучше начинать в зимнее время, когда в стволе меньше влаги. Перед строительством все бревна сушатся, а влажные бревна сушатся дольше. К тому же, постарайтесь проследить за тем, чтобы на поверхности дерева было не очень много так называемых «смоляных карманов». Используйте бревна из середины ствола, потому что верхняя и нижняя части не подойдут для строительства хорошей бани. Если последуете этим советам, стены сохранят внутри больше тепла, что чрезвычайно важно, а сама баня прослужит дольше, не подвергаясь гнили.

На самом деле баню делают не только из бревна, также можно использовать брус. Это не потребует больших затрат, так как в данном случае вам не придется обрабатывать дерево и подгонять его, что значительно облегчит строительство. В построении щитовой бани наружные стены сооружаются из так называемых «сэндвич-панелей» на основе каркаса. Чтобы лучше сохранить тепло, оставшееся место между двумя ДСП или ЦСП следует наполнить синтетической минеральной ватой. Производить ли отделку внутри и снаружи — выбирать вам. В настоящее время такие бани встречаются не часто, хоть они и дешевле. Более того, используя брус, можно сэкономить на возведении фундамента, ведь так как стены легче, будет вполне достаточно недорогого столбчатого фундамента.

Поговорим о фундаменте

Еще одной проблемой на вашем пути может стать перекос, причины которого, скорее всего, в фундаменте. Он бывает столбчатый, то есть состоящий из нескольких бетонных и железобетонных свай, которые необходимо поставить не выше уровня промерзания (обычно это чуть больше 1 метра, значит фундамент нужно устанавливать на глубине 1,5 метра), а внизу следует соорудить анкерную подушку. Также существует ленточный фундамент, который идет по всей площади пола. Чтобы баня прослужила надежно и долго без ремонта и каких-либо проблем, правильно устанавливайте фундамент строения.

Внутренняя отделка

Отделать баню внутри — тоже дело непростое. Обычно для внутренней обшивки стен применяют осину, в некоторых случаях — ольху и тополь. То же самое можно использовать для сауны. Такая древесина влагостойкая, редко страдает от расщепления или раскалывания, при высокой температуре не нагревается, то есть имеет невысокую теплоемкость. К тому же, эти деревья почти не выделяют смолу. Несмотря на то, что многие в восторге от их запаха, в этих породах содержится ароматическое вещество пинен, которое активизируется при повышении температуры. Большое количество этого вещества может повлечь за собой токсическое отравлению, что перечеркнет все полезные свойства бани. Для полок, спинок и ограждений применяют довольно дорогое экзотическое дерево родом из Африки абаши, которое не нагревается в бане, благодаря чему вы сможете лежать и сидеть даже при очень высокой температуре.

Каменка

Сооружение каменки также очень важно в этом деле. Именно благодаря ей вы сполна насладитесь прелестью русской бани и сможете почувствовать, будто заново родились. В настоящее время специальные магазины предлагают широкий выбор различного материала для бани, так что не стоит строить каменку самому или заказывать ее. В Финляндии производят качественное и современное оборудование, с которым вы сможете варьировать климатические режимы. Если у Вас небольшая сауна, можно взять электрическую печь, мощность которой можно регулировать — 1 кубический метр площади на киловатт мощности. Каменка на природном газе гораздо экономичнее электрической, к тому же протапливается быстрее, чем дровяная каменка. Таким образом, выбор довольно большой и зависит он от вас и от вида вашей бани. Каменку можно наполнить практически чем угодно. Часто применяют диабаз, который остается в местах, где ремонтировали трамвайные пути. Он прекрасно сохраняет жар, но при множестве циклов нагрева-охлаждения он дает трещины, и его приходится заменять. Опытные в этом деле строители и их клиенты предпочитают талькохлорид, который тоже отлично сберегает тепло, и при перепадах температур не подвергается повреждениям.

Поговорим о вентиляции и свете

Обычно традиционная русская баня не требует дополнительно вентиляции, поэтому вполне можно обойтись одним маленьким отверстием под крышей, чтобы накопленная влага ушла, а парилка высохла. Деревянные стены позволяет бане «дышать», что не скажешь о закрытой домашней сауне, которую нужно специально проветривать. В случае, если парилка использовалась более двух часов, ее нужно обеспечить вентиляцией с оборотом воздуха 10-20 кубических метров на человека в час.

Парилка не нуждается в ярком свете — 25 ватт вполне хватит, однако светильники должны быть оснащены особой защитой для влажных помещений. Несомненно, искусственное освещение уступает естественному, поэтому при возможности сделайте небольшое окно, размеры которого не будут превышать 60˟70 см, чтобы не позволить теплу уйти.

Делаем правильные полы, стены и потолки

Пол в бане можно построить любой, однако не забывайте, что в парилке плиточный пол сильно нагреется, и будет проблематично наступать на него голыми ногами. В помещении для мытья плитка вполне сгодится, ведь там и температура не такая высокая, а от обилия воды деревянный пол может погнить.

Для постройки потолков есть один совет — до обшивки вагонкой покройте их алюминиевой фольгой, чтобы лучше снизить потери тепла. Что касается стен, их тоже можно накрыть фольгой, но лишь наполовину.

Подытожим

Постройка бани за городом — дело серьезное. Если вы не профессионал, лучше не рискуйте, позвольте опытным строителям сделать свою работу, либо хорошенько посоветуйтесь со сведущими в этой сфере людьми. Работу лучше всего начать с хорошего плана: фундамент, закупка и сушка древесины, строительство. Все это следует совместить так, чтобы труд доставил радость, а в результате Вы имели бы на своем дворе прекрасную баню, которая очистит ваше тело и дух от повседневных забот.

Поделиться записью

kwt-stroy.ru

Как правильно построить баню

При строительстве любого сооружения встаёт вопрос, из чего его построить. Строительство бани не становится исключением.

В общем случае все бани конструктивно состоят из четырёх основных элементов:

Фундамент;
Пол;
Стены;
Крыша;

Кроме того у бани есть перекрытие, система канализации, система водопровода, электрическая система и так далее.

Рассмотрим устройство и материалы для устройства основных четырёх конструктивных элементов.

Фундамент

Парилка в бане

Строительство фундамента начинается с определения типа фундамента. В свою очередь тип фундамента определяется в основном нагрузкой, которая будет на него оказана со стороны всего строения.

Нагрузка определяется массой строения, которая зависит от материала. Если будет использоваться дерево или пеноблоки, то строение получится достаточно лёгким, если же будут использоваться бетонные плиты, то строение получится тяжёлым.

Как правило, для строительства бани по понятным причинам используют бревна, или брусы.

Даже при использовании пеноблоков баня получается относительно лёгким строением. Это позволяет сделать более экономичный фундамент под баню. Таким фундаментом является столбчатый фундамент.

Однако, если баня устраивается на слабых грунтах, то есть на тех, которые обладают низкой несущей способность, то лучше устроить ленточный фундамент. Такой тип фундамента нужен и при устройстве бани на пучинистых грунтах.

Итак, рассмотрим устройство ленточного фундамента.

Для начала определим, из чего построить фундамент правильно, какие материалы можно использовать для возведения ленточного типа фундамента.

При устройстве фундамента ленточного типа могут применяться следующие материалы:

Бетон;
Кирпич;
Пеноблоки;
Железобетонные плиты;

Могут быть использованы и другие материалы — выше приведены лишь основные из них.

Чаще всего в частном строительстве устраивается монолитный бетонный или железобетонный фундамент.

Устройство такого фундамента протекает следующим образом.

На первом этапе производят разметку. Разметка зависит от того, какую планировку будет иметь вся баня целиком. Как правило, баня состоит из трёх основных помещений:

Предбанник;
Моечная;
Парная;

Кроме того, могут быть различные комнаты для отдыха и прихожие. План бани составляется до начала всех остальных работ.

Итак, если точно известна конструкция бани, можно приступать к разметке фундамента под неё.

Разметка заключается в обозначении основных точек фундамента на местности колышками. Колышки нужно ставить на углах фундамента, на месте пересечения стен и на длинных больше 3 метров участках стен.

Между колышками натягивается верёвка. Потом правильность разметки проверяется путём последовательного замера всех сторон.

После разметки приступают к проведению земельных работ. Нужно отрыть траншею под фундамент. Ширина траншеи должна быть минимум на 5 сантиметров больше, чем диаметр бревна, которое будет располагаться в первом венце.

Что касается глубины закладки фундамента, то в основном она определяется глубиной промерзания грунта. Однако если на этом уроне уже есть грунтовые воды, то фундамент нужно немного приподнимать. В таком случае, его нужно будет и утеплить с боков.

После того, как траншея отрыта можно приступать к устройству опалубки для фундамента. Опалубку в частном строительстве, как правило, делают из досок толщиной не менее 25 миллиметров.

Возводим деревянную баню

Доски должны иметь ровные края и ровную поверхность. Ровные края нужны для того, чтобы залитый бетон не просачивался в щели между досками.

Ровная поверхность доски нужна для того, что фундамент имел правильные формы.

Итак, опалубка устраивается из щитов, которые сбиваются из досок. При этом опалубка делается на всю высоту траншеи и выше уровня грунта сантиметров на 10.

После того, как опалубка устроена можно приступать к устройству арматурного каркаса. Армирование фундамента не является обязательной процедурой. Чаще всего монолитные фундаменты делают без арматурного каркаса. Однако если лента фундамента будет армирована, то она будет иметь большую эластичность.

Это происходит за счёт того, что бетон сам по себе материал не эластичный, он не способен сильно растягиваться и сжиматься при нагревании и остывании. Металл является очень эластичным материалом, который способен к таким процессам. Поэтому при возникновении деформирующих сил разной природы в фундаменте, арматура принимает растягивающие и сжимающие напряжения на себя, сохраняя бетонный фундамент тем самым в целостности.

Арматурный каркас устраивается из арматурных поясов, которые располагаются через каждые примерно 40 сантиметров по высоте.

При этом пояса имеют несколько арматурных прутов, лежащих в одной горизонтальной плоскости и скреплённых между собой горизонтальными перемычками. Между собой пояса скрепляются вертикальными перемычками.

При устройстве арматурного каркаса особое внимание следует уделять расположению прутов арматуры в бетоне. От каждого края ленты фундамента арматура должна находиться на минимальном расстоянии в 2 сантиметра.

Итак, после устройства каркаса, на дно траншеи укладывается подушка из гравия, которая по толщине равна 15 сантиметрам, потом выравнивающий слой песка той же толщины. Дальше кладётся слой полиэтилена или рубероида – в общем, любого гидроизоляционного материала, чтобы жидкость из бетона не впитывалась грунтом.

Дальше поверх подушек опускается изготовленный арматурный каркас.

После этого можно приступать к заливке бетона.

Бетон можно готовить с добавлением щебня, а можно и без него, но тогда расход чистого цемента резко возрастает.

При добавлении щебня бетон готовится по следующей пропорции:

3 части песка;
5 частей щебня;
1 часть цемента;

Если щебень не добавляется, то из этой пропорции нужно его и удалить, при этом долевое соотношение песка и цемента остаются прежними.

Замешанный бетон заливается в траншею. Перед заливкой всю деревянную опалубку нужно обильно смочить водой, чтобы влага из бетона не впитывалась досками.

После полного высыхания бетона производят распалубку и поднятие, если в этом есть необходимость, уровня фундамента при помощи кирпичной кладки.

На фундамент укладывается слой гидроизолирующего материала, а потом начинают выкладывать кирпичи. Сверху кирпичная кладка покрывается нивелирующей цементной стяжкой.

Устройство пола и используемые материалы

Пол в бане может быть сделан из следующих материалов:

Дерево;
Грунт;
Бетон;
Глина;

Наиболее распространённым типом пола является бетонный пол с деревянными настилами.

Рассмотрим устройство бетонного пола

Поскольку бетон является достаточно холодным материалом, то бетонный пол нужно сделать тёплым, потом утеплять его не будет смысла.

Устройство бетонного теплого пола под баню начинается с устройства основания. Сначала укладывается слой песка толщиной примерно 10 сантиметров. Потом на этот слой песка укладывается точно такой же толщины слой щебня. Эти слои по отдельности утрамбовываются и разравниваются.

На оба слоя настилается рубероид, который должен загибаться у стен на высоту, равную высоте будущего пола под баню.

Дальше устройство пола может проходить по одному из двух вариантов.

Можно сначала сделать цементное основание толщиной в 5 сантиметров, потом уложить слой керамзита, или шлака или любого другого утеплительного материала. Наверх уложить ещё один слой цементного раствора, который по толщине тоже будет равен 5 сантиметрам. Дальше пол можно облицевать кафельной половой плиткой.

Вторым вариантом будет следующее устройство пола.

Сначала укладывается слой цемента толщиной в пять сантиметров. При этом цементная стяжка должна содержать вспученный песок. Такая стяжка готовиться по следующему соотношению компонентов:

Вспученный песок – 5 частей;
Цемент – 1 часть;
Вода – 3 части;

После укладки стяжка оставляется высыхать. После полной недели наносим на эту стяжку ещё один слой бетона, который по толщине равен 3 сантиметрам. При этом такая стяжка служит для придания полу нужного уклона в нужную сторону.

В том случае, когда цоколь бани построили высоким, выше 30 сантиметров, то для устройства пола применяются деревянные лаги, которые имеют квадратное сечение со стороной квадрата примерно 15 сантиметров.

Если баня имеет по длине меньше 3 метров, а по ширине меньше 2 метров, то опорами для лаг можно использовать брёвна оклада. Если размеры бани превышают указанные размеры, то под лаги нужно построить дополнительные опоры, которые могут быть представлены столбиками из красного кирпича.

Правильно будет построить столбы квадратного сечения со стороной квадрата в 25 сантиметров, то есть в один кирпич. Устанавливать столбы стоит через каждые 70-80 сантиметров вдоль одной лаги, и примерно через каждые 60 сантиметров между лагами.

Стоит отметить, что если пол будет на лагах, то перед устройством опорной системы лаг нужно сначала провести всю канализацию и сделать фундамент под печь, а уже потом приступать к устройству пола.

Что касается такого вопроса, из чего построить лаги для бани, можно говорить об оптимальности применения таких пород древесины, как дуб, лиственница и все хвойные породы. Перед установкой лаги обрабатываются любым антисептиком.

В таком случае, сам пол для бани будет иметь следующую конструкцию. На бетонный пол настилают слой рубероида, который должен заворачиваться на высоту, равную высоте будущего пола. Дальше насыпается слой керамзита или шлака или любого другого утеплительного материала.

К низу лаг прибивают так называемый черновой пол. Его можно построить из необрезной доски, которая по толщине будет иметь примерно 29-30 миллиметров. Дальше на поверхность досок между лагами настилается полиэтиленовая плёнка. Наверх настилается фольгированный утеплительный материал, который является минеральным. После чего снова настилается плёнка, которая будет служить пароизоляционным слоем.

Наверх плёнки заливаем 5 сантиметров бетона, при этом сразу формируем уклон в нужную сторону. После примерно 3-4 дней можно на пол класть керамическую плитку.

При устройстве такого рода пола, он будет гораздо выше относительно первоначального уровня грунта. Поэтому ещё на этапе проектирования бани его нужно предусмотреть, чтобы правильно рассчитать высоту потолка. Кроме того, следует не забыть, что фундамент для печи, который тоже нужно вывести на необходимый уровень высоты, который должен быть равен уровню самого пола.

Стоит также учесть, что уровни пола должны отличаться между собой в разных отделениях бани.

Пол в парном отделении должен располагаться примерно сантиметров на 15-20 выше, чем пол в моечном отделении. Такая разность уровней нужна для того, чтобы в парной постоянно сохранялось тепло.

Пол в моечном отделении должен быть сантиметров на 5 ниже, чем пол в предбаннике. Такая разность уровней нужна для того, чтобы вода из моечного отделения не попадала в предбанник.

Стены

Что касается сруба для бани, то сделать его конечно можно и самому, но сделать это достаточно тяжело, поэтому за такую работу без соответствующих навыков лучше не браться.

Если говорить в двух словах, то сруб для бани устраивается так.

На нивелирующую стяжку, которая была уложена поверх цоколя (последнего ряда кирпичей) укладывается слой рубероида или толи.

Дальше приступают к укладке первого венца.

Он, как собственно и все последующие венцы, должен иметь связь бревен, то есть способ крепления их между собой.

Есть очень много способов скрепления брёвен между собой, но в частном строительстве, как правило, используются три основных:

В полдерева;
В шип;
Мостиком;

Стоит отметить, что эти способы пригодны для соединения только перпендикулярно лежащих бревен, то есть для двух бревен, которые образую две разные стены.

Комната отдыха в бане

Итак, первое соединение основывается на том, что в нижнем бревне выпиливается ниша, которая по ширине равна диаметру верхнего бревна. Ниша выпиливается на всю ширину бревна и на половину его высоты, то есть на половину его диаметра.

Если выпиливать такую нишу на самом конце, то укладка бревен будет без остатка, если же выпиливать такие ниши на некотором расстоянии от конца бревна, то будет получаться остаток. Как правило, длина остатка равна 20 сантиметрам. Остаток образуется за счет того, что перпендикулярное бревно кладётся не на край нижнего бревна, а на некотором расстоянии от его края, вот это «расстояние» и есть остаток. Причем такие остатки будут также располагаться перпендикулярно друг другу на каждом углу.

Второй способ соединения предполагает выпиливание той же ниши. Плюс к этому нужно выпилить ровно по центру ниши, только снизу бревна, ещё одну нишу, но меньшей ширины, примерно втрое. Соответственно на том перпендикулярно лежащем бревне, на которое будет укладываться это бревно с двумя нишами, нужно выпилить шип, который по ширине будет точно таким же, как нижняя ниша.

При использовании третьего способа крепления бревен нужно выпиливать две одинаковые ниши с двух сторон. По ширине они должны быть равны диаметру перпендикулярно лежащего бревна.

По глубине ниши равны примерно трети диаметра. Таким образом, бревно имеет перемычку, которая располагается между двумя нишами – мостик.

Итак, любым из этих способов или другим существующим нужно проводить врубку бревен.

Что касается соединения бревен между собой в одной стене, то тут все гораздо проще.

Бревна между собой можно соединять при помощи нагелей.

Нагель представляет собой обычный деревянный шип, который имеет диаметр примерно 3 сантиметра. Длина нагеля равна диаметру верхнего бревна в сумме с половиной диаметра нижнего бревна.

Следует отметить, что нагелем скрепляют, как правило, только два бревна, редко три.

Для того чтобы скрепить два бревна нагелем, нужно под него просверлить отверстие, которое должно быть точно такого же диаметра.

Сверлить нужно все бревно насквозь, а то которое снизу – только наполовину.

Дальше в это отверстие вставляют нагель и забивают до упора. Если нагель немного торчит над поверхностью верхнего бревна, то его спиливают.

Забивать такие нагеля рекомендуется через каждые 1,5 метра, можно чаще, но вообще 2 нагелей на стену достаточно. Если стена по длине больше 4 метров, то нужно вбивать три нагеля.

Кроме нагелей, для скрепления бревен между собой применяют арматурные штыри. Изготавливаются штыри и прута арматуры диаметром в 10 миллиметров. Брать арматуру большего диаметра не рекомендуется – будет тяжело вбивать, меньшего тоже не надо – во время вбивания она может согнуться или лопнуть.

Штыри должны изготавливаться такой же длины, как и нагеля. При этом с одной стороны их лучше заточить.

Чтобы арматурный штырь легче входил в бревна рекомендуется его обмазать любой смазкой, подойдёт для этого обычный мазут.

Кроме штырей, для скрепления двух соседних бревен, как в одной стене, то есть верхнего и нижнего, так и перпендикулярно лежащих бревен, применяют скобы, которые выполнены в П-образной форме. Длина мостика такой скобы должна быть примерно 15 сантиметров, длина рычага – примерно 5-7 сантиметров. Скоба вбивается в два бревна сразу, при этом скрепляя их.

Пожалуй, одной из самых главных работ при устройстве сруба, является его утепление.

Утеплять сруб из бревен можно по средствам моха. Вообще с этой целью можно использовать следующие материалы:

Льняная пакля;
Красный мох;
Войлок из шерсти;
Конопляная пенька;

Перед укладкой каждого нового бревна один из выбранных материалов укладывают слоем в сантиметр на основание. Для первого венца таким основанием является слой рубероида, для второго и последующих венцов основанием является предыдущий венец.

Каждое бревно должно ложиться на слой такого утеплительного и уплотнительного материала.

Кроме того, после полного изготовления сруба под баню, нужно ещё раз заделать все швы утеплительным материалом.

Выполнить это можно такими инструментами, как лопатка и колотушка.

Заделывать нужно очень тщательно каждый шов. Такой утеплитель буде делать баню всегда теплой, она не будет продуваться ветром, и тепло от пара не будет покидать баню очень быстро.

Правильно будет начинать заделывать баню с нижнего венца.

Устройство крыши

Крыша конструктивно имеет три части:

Стропильная система;
Обрешетка;
Кровельное покрытие;

Стропильная система на баню устраивается, как правило, с двумя скатами. При этом стропилы могут быть наклонены от 10 дот 60 градусов. Крутость ската зависит от количества осадков. Если их за год выпадает на баню много, то скат должен быть крутым, чтобы вода беспрепятственно стекала вниз. Стоит отметить, что чем круче скат, тем больше материала на его устройство потребуется.

На баню можно использовать стропилы сечением 100 на 100 миллиметров или 50 на 100 миллиметров. Их следует устанавливать с шагом в 60 сантиметров. То же самое касается и устройства перекрытия, которое также на баню делается из дерева. Лаги устанавливают с шагом в 0,6 метра, а потом к ним же крепят и стропилы. Стропилы можно крепить и к последнему венцу сруба. Крепление осуществляется при помощи скоб.

После устройства стропильной системы на баню, начинают делать обрешётку. Обрешётку нужно устраивать из досок, которые имеют минимальную толщину в 25 миллиметров. Чтобы дождевая вода не стекала с крыши на саму баню, нужно устроить отвес. Длина отвеса должна быть равна минимум 30 сантиметров.

Обрешётка выполняется в шахматном порядке, то есть через одну доску.

После устройства обрешётки, на её поверхность настилают слой рубероида, который будет служить гидроизоляционным слоем.

После того, как рубероид настелили, можно приступать к креплению кровельного материала, после чего останется провести внутренние работы.

В качестве кровельного материала на баню можно использовать обычный восьми волновой шифер или металлочерепицу. Крепить шифер нужно специальными гвоздями с широкими шляпками и гидроизоляцией. Такие гвозди называются шиферными.

Металлочерепица крепится на саморезы.

No votes yet.

Please wait...

domnuzhen.ru

Как правильно построить баню своими руками

Человек почти на 90% состоит из воды, отсюда вполне объяснимая тяга людей к воде. Ещё с древнейших времён были хорошо известны целительные свойства бани. О её целебном воздействии на организм человека писали древнегреческий историк Геродот и целитель Гиппократ «Дайте мне жар, и я излечу любую болезнь».

Как правильно построить баню своими руками

Приступая к строительству бани своими руками, нужно задать себе, ряд основополагающих вопросов: какой тип бани вы бы хотели, и где она будет размещена. Затем, естественно, необходимо определиться с требуемыми для её строительства материалами, познакомиться с существующими технологиями.

У каждого народа свой вид бани, свои правила мытья в ней. Но все они делятся на два типа, благодаря двум существующим принципам использования источника жара.

Термический тип — основан на принципе естественного термального источника. Печь для данного типа устраивают за пределами основного помещения.

Тип печной бани основан на очень сильном нагреве камней (каменка), которые затем обливают водой для получения пара (русская баня).

Очень важным при строительстве является правильный выбор места размещения, это может быть баня в частном доме, баня на даче и даже баня в квартире. Выбрав место под строительство, мы сможем решить, как правильно построить баню своими руками и какие материалы использовать. От её места расположения зависит способ подачи воды и водоотведение.

Из чего будем строить

Учитывая современные прогрессивные технологии производства стройматериалов, для строительства бани своими руками можно использовать весьма разнообразный стеновой материал. К тому же, не существует единого мнения, из чего и как правильно построить баню своими руками. Как раз здесь и нужно исходить из места строительства бани. Так на дачном участке уместно строительство каркасной бани, а на участке собственного загородного дома просто идеальной будет баня из пеноблоков или из кирпича.

Само собой разумеется, что кирпичная баня снаружи совсем не напоминает бревенчатую сказочную русскую баню. Отделаем внутренние поверхности деревом, поставим деревянную мебель – и вот он необходимый интерьер бани, обеспечивающий целебные свойства русской баньки.

Итак, мы окончательно решили, что нам нужна баня, выбрали ее тип и вид строительного материала, необходимого для её возведения. Посмотрим на вещи реально. Вначале выберем технологию строительства и смету (бюджет). Строить баню своими руками — дело очень затратное и хлопотное, но оно того стоит.

В стоимость бани мы должны обязательно включить, помимо стоимости основных материалов для коробки и крыши стоимость внутренней отделки, подвода воды и отвода сточных вод, установки системы вентиляции.

Работы хватит для всех. Я очень надеюсь, что эти советы и рекомендации как правильно построить баню своими руками, вы сможете применить на деле. Успешно стройте, и в результате вы в полной мере ощутите всю радость этого полезного изобретения человечества, когда после тяжелого трудового дня, будете расслабляться в парной, вдыхая аромат древесины и распаренных веников.

P.S. А на десерт предлагаю посмотреть видео-ролик: Строительство бани или сауны

Интересное на сайте

comfort-da.ru

Как правильно построить "здоровую" баню

Хорошая баня при загородном доме или даче строится не только ради удовольствия, но и «здоровья ради». Однако, в этом вопросе существует много нюансов, незнание которых может свести на нет оздоровительный эффект от банных процедур. Поэтому перед возведением «здоровой» бани необходимо учесть ряд вопросов.

Из чего строить баню

Для здоровья полезнее всего деревянные рубленые бани. Лучше всего строить бани из хвойных пород дерева — сосна, ель, кедр. Хороший, но достаточно дорогой вариант — ольха. Основные группы материалов: оцилиндрованное бревно, различные виды бруса и рубленое бревно. Отличный современный материал для строительства бани — клееный брус. Его огромное преимущество — почти полное отсутствие усадки, поэтому конопатить стены не нужно.

А вот обустройство фундамента, крыши и наружных стен можно выполнять точно так же, как и для обычного жилого деревянного дома. И утепляются банные срубы аналогично — конопаткой всех швов, традиционные утеплители — пакля, войлок и мох. Но сегодня широко применяются и современные средства — иглопробивное льняное полотно, синтетический ватин и другие. Они безопасны и безвредны для здоровья.

Как обустроить парную

Даже если баня по каким-то мотивам построена из камня, «здоровая» парилка обязательно должна быть из дерева. А вот ее величина зависит от того, сколько человек в ней будут находиться одновременно. В данном случае главное — не переборщить с размерами. Ведь чем больше парилка, тем сложнее ее протопить. Оптимальная высота — 2,2-2,5 метра, причем, чем ближе к нижней границе — тем лучше.

Теперь поговорим о «здоровых» вариантах внутреннего обустройства.

В баню можно приобрести готовую парную (кабину-сауну) — этот вариант подкупает своей быстротой: на установку такой кабины потребуется несколько часов. Но у него существует и большой недостаток — все готовые конструкции имеют определенные размеры, которые вполне могут не совпасть с размерами парилки бани. Поэтому чаще всего парные строят. Для обшивки в основном используют лиственные породы — осину, липу и ольху. Осина — материал на любителя: она издает горький запах и со временем меняет цвет с белого на серый. Но к ее плюсам можно отнести невысокую стоимость и практически полное отсутствие гниения со временем. Часто парные обшиваются липой — многих привлекает ее красивый розоватый оттенок. В последнее время популярной стала и ольха — но это достаточно дорогой материал.

Пол в парной эксперты рекомендуют делать из плитки, а на нее настилать деревянные решетки — чтобы не поскользнуться. Полок и сиденья в парную очень часто делают из того же материала, что и обшивка, но самым удобным все же считается новый материал «абаши» — он мало нагревается и отлично моется, хотя и обходится несколько дороже. А вот дверь в парилке лучше всего устанавливать стеклянную: она не только красиво выглядит и не требует специального ухода, но и отвечает требованиям безопасности. Через нее, например, всегда можно увидеть, чем занимаются дети, находящиеся в соседнем помещении».

Какую печку поставить

Сердце каждой парной — это ее печь, так называемая каменка. На ее выбор влияют объем помещения парилки и конструкция бани. В среднем на каждый кубический метр объема сауны требуется 1 кВт мощности каменки. Особое внимание следует обратить на вентиляцию парной. Ведь только при достаточной циркуляции воздуха находящиеся там люди смогут получать свежий воздух, которым легко дышится. И который необходим для «здорового» парения!

Современные печи обеспечивают различные режимы топки, поэтому выбор между так называемой «русской баней» и «финской сауной» делать не нужно. Отрегулировав соотношение «вода-пар», можно создать в бане любой режим температуры и влажности. А вот между дровяной и электрической печью выбор делать придется обязательно. Электрические каменки имеют мощность от 2,5 до 33 кВт и способны протопить парилку объемом от 2 до 66 кубометров. Они удобны в первую очередь тем, что для их обслуживания не нужно прилагать лишние усилия — например, заготавливать дрова.

Но специалисты рекомендуют ставить такие печи только в том случае, если нет проблем с электричеством.

Как выбрать фирму-строителя

Кто-то строит баню сам, а кто-то — обращается к специалистам. В этом случае стоит обратить внимание на некоторые нюансы. Во-первых, порядочный строитель перед началом работ должен проконсультировать заказчика по всем вопросам. То есть, рассказать, как лучше всего построить баню в его конкретном случае. Если заказчик высказывает свои пожелания, а фирма тут же берется все их выполнить и построить баню «быстро и без проблем» — это должно насторожить! Такое невозможно в принципе — проблемы будут обязательно, и об этом честный строитель просто обязан предупредить клиента.

Во-вторых, лучше всего выбирать компанию, которая работает на рынке уже не один год, имеет хорошую репутацию и не исчезнет сразу после строительства. Иначе просто не к кому будет обратиться по вопросам гарантийного обслуживания бани — а такие вопросы возникают очень часто.

В-третьих, не стоит поручать строительство бани строителям общего профиля, даже если это проверенные, опытные и порядочные люди. В этом деле много секретов и нюансов, о которых знают только специалисты по строительству и оборудованию бань. А неправильно построенная баня принесет не пользу, а вред здоровью людей, парящихся в ней.

В-четвертых, при выборе оборудования стоит обратить внимание на финских производителей, основным достоинством которых является знание банных традиций в сочетании с многолетним опытом производства и современными технологиями. Надо также выбирать фирму, осуществляющую не только продажу, но и монтаж оборудования, а также дальнейшее техническое обслуживание.

И, в-пятых, очень низкие цены на материалы и оборудование должны насторожить покупателя. В лучшем случае он не получит техническую поддержку и гарантийный ремонт, в худшем — вообще приобретет подделки сомнительного качества, вредные для здоровья.

www.comnews-research.ru

Как правильно построить баню своими руками

Как известно, баня хороша особенно после трудового дня, недели, года; по-разному может быть, полезность ее для здоровья немаловажна.

Как же по всем правилам построить баню своими руками. Эти практические советы помогут разобраться как правильно построить баню на вашем участке или даче.

Содержание статьи

Первый шаг: выбор места под баню

Баня может находиться и в отдельном строении, и в пристройке дома, так и внутри него. В этом случае не будет сложностей с проведением водопровода, электричества и канализации.

Отдельное строение бани потребуется хорошо теплоизолировать, если она будет внутри дома, то утеплять потребуется только парилку.

Но опять же, если это жилой дом, постоянно отапливаемый. Если построить баню на даче, где вы не всегда проживаете, придется все-таки строение утеплить.

В плане пожаробезопасности, отдельно стоящее строение, конечно, будет преимущественно.

Второй шаг: план бани

Самый простейший вариант — предбанник и парная.

Вариант более комфортный будет включать: тамбур, предбанник (раздевалка), помывочное помещение, парилку.

Для наиболее теплой бани, тамбур будет иметь значение дополнительного препятствия попадания холода внутрь помывочной. Предбанник сразу за тамбуром, где то 5-6 м2., с окном. Для полноценного отдыха устанавливаем в нем скамью, можно со столом.

Варианты планировки не большой бани

В помывочном помещении, где то 6-8 м2., должно быть, кроме собственно места для мытья, ещёепространство для баков с водой, веников, шаек, других банных аксессуаров. Скамья (лежак) должна быть расположена вдоль стены комфортно, т. е. не короче 2 метров. При наличии свободного места, можно поместить вторую скамью.

Парилку лучше строить квадратной, площадью около 9 м2. Для снижения теплопотерь, делаем дверной короб на высоком пороге, а также более низким для входа.

Обычно в углу, недалеко от двери, ставим печь-каменку со встроенной ёмкостью для нагревания воды. Лавки или лежаки установим параллельно глухой стене.

Чтобы помещение бани нагревалось как можно быстрее, соответственно высоту и объём нужно оптимально уменьшить.

Расчет высоты будет таким: самый верхний ряд кладки камней печи должен располагаться от уровня пола на 1 метр, до потолка свободного пространства ещё около 1,1 м. Потолок над полком, по высоте, должен иметь такой же запас высоты, чтобы, сидя, удобно было махать веником. Следовательно, общая высота помещения должна составлять не ниже 2,1 метра.

Для внутренней обшивки парилки лучше применять вагонку лиственных пород древесины (осину, липу), которые не выделяют смолы, как хвойные породы и имеют приятный запах.

Шаг третий: система вентиляции

Будет давать поступление свежего воздуха и его перемешивать, особенно в парной.

При отсутствии вентиляции, воздух будет нагреваться только в одном месте, около печи.

Вентиляционное отверстие для воздуха лучше устроить в полу рядом или за печью, так как воздух, прогреваясь и высыхая, будет лучше циркулировать.

Вытяжные отверстия лучше оборудовать на противоположной стороне помещения, на разной высоте; одно примерно на 1,2 м., второе у потолка. Отверстия следует связать вентиляционным коробом, который, в свою очередь, должен иметь выход в общую вентиляцию или отдельный, на чердак. Отверстия должны иметь решётки и заслонки для регулирования воздушного потока.

Четвертый шаг: отделка

Древесина для обшивки бани, не должна иметь лакированное покрытие, допускается морилка или олифа. Все контактирующие с кожей материалы, должны быть хорошо обработаны, приятны для контакта. Металлические конструкции следует заключить в дерево, брать следует некоррозионные: бронзу, латунь, оцинковку.

Освещение выбрать следует приглушенное, неяркое. Источники света по любому вкусу – угловые, потолочные, настенные; но использовать следует только специальные модели термо и влагостойкие.

Шаг пятый: бассейн

Этап необязательный, но довольно приятный и полезный, в особенности, когда около бани нет водоёмов. Бассейн, если по силам, строим сами, или приобретаем готовый, разборный.

Видео по теме:

Предыдущая статьяРаздвижные душевые двери — делаем правильный выборСледующая статьяЗатирка для плитки в ванной

uznayoremonte.ru

Как правильно построить баню, фото, проекты, материалы, стоимость

Начнем с традиционной русской бани, наружные стены которой, как правило, возводятся из круглого леса.

Рекомендуются для этих целей хвойные породы деревьев - ель, сосна, и об этом знают все.

Однако далеко не всем известно, что не любая сосна подходит для постройки бани, то есть не всякое дерево окажется в таком качестве долговечным. Для бань, которые строятся в Ленинградской области, опытные специалисты рекомендуют выбирать сосну или ель из северного региона, к примеру, из Карелии. Это деревья растут в похожем климате, но медленнее, чем у нас, потому их древесина более плотная.

Отсюда низкие показатели по влажности древесины; да и набирает влагу такое бревно тоже в меньшей степени. Вы, конечно, можете заказать и южную сосну - более пористую, но тогда не удивляйтесь, если через год-другой нижний венец вашей бани начнет гнить. Оптимальный диаметр бревна для бани 20-25 сантиметров: более тонкие чреваты потерями тепла, толстые - громоздки и неудобны в монтаже.

Желательно также, чтобы бревна заготавливались в зимний период, когда в стволе минимум влаги. Все бревна для строительства бани подвергаются сушке, а очень влажные стволы хорошо высушить трудно. Кроме того, надо следить за тем, чтобы на дереве не было много , для чего нужно брать бревна из середины древесного ствола: комель и верхушка для постройки бани не годятся. Если все эти условия соблюдены, то стены будут пропускать меньше тепла, что для бани очень важно, а само строение будет служить долго, не подгнивая снизу и не перекашиваясь.

Причиной перекоса может быть и фундамент. В зависимости от характера почвы он бывает столбчатым, состоящим из не-скольких бетонных или железобетонных свай, установленных ниже глубины промерзания (в среднем это 1,2 метра, поэтому фундамент обычно делают на глубину 1,5 метра). При этом внизу необходимо сделать анкерную подушку. Если есть необходимость, можно установить ленточный фундамент, который проходит по всему периметру строения. Надежный и правильно установленный фундамент - гарантия того, что ваша баня простоит долго, не требуя перестройки.

Материалы из которых можно строить баню

Впрочем, не бревном единым жива баня, то есть можно сделать ее, например, из бруса. Обойдется это не дороже, поскольку обработка бревен с их последующей подгонкой - дело трудоемкое, а значит, требующее затрат. У щитовой бани внешние стены возводятся из сэндвич-панелей на каркасной основе. При этом пространство между двумя ДСП или ЦСП заполняется синтетической минеральной ватой, что позволяет очень хорошо удерживать тепло. Внешняя и внутренняя отделки производятся по усмотрению владельца. Пока такой вариант бани не самый популярный, потому что непривычный, зато - самый дешевый. Кроме того, в этом случае вы экономите еще и на фундаменте: по-скольку стены легкие, достаточно будет установить под них дешевый столбчатый фундамент.

Внутренняя отделка бани тоже имеет свою специфику. Как правило, для обшивки стен изнутри используется такие материалы, как осина, реже - ольха и тополь. Для отделки саун применяют эти же породы, а еще - липа и кедр. Древесина всех этих пород - влагостойка, мало подвержена расщеплению и раскалыванию, а также обладает низкой теплоемкостью, то есть не нагревается при высокой температуре. Помимо того, эти породы практически не источают смолы. Хотя многим их запах и нравится, при нагревании до высоких температур смолистые породы выделяют ароматическое вещество пинен, которое в большой концентрации приводит к токсическому отравлению, а значит, может свести на нет весь оздоровительный эффект бани. Для изготовления полока, спинок и ограждений иногда используют экзотическое африканское дерево абаши, на котором в сауне можно сидеть или лежать даже при очень высокой температуре. Но дерево это достаточно дорогое.

Немаловажной частью бани является каменка, которая в конечном итоге определяет, появятся ли те самые "мурашки" или вы сможете просто погреться в бане после прогулки по морозному воздуху. Сейчас на рынке предлагается немало видов оборудования для бани, поэтому нет смысла изготавливать каменку самостоятельно или заказывать ее. В зависимости от объема парной можно подобрать каменку, например, финского производства: это надежное и удобное оборудование, позволяющее создавать разные климатические режимы. Если ваша печь будет электрической, то для саун небольшого размера (объем парной до 10 кубических метров) расчитать мощность печи несложно: 1 кубический метр объема - 1 киловатт мощности. Печь-каменка может работать и на природном газе, и в отличие от электрической установки она более экономична (ведь газ - самое дешевое топливо). А в сравнении с дровяной каменкой вы сможете сократить время протапливания, поскольку теплота сгорания природного газа выше, чем дров.

Наполнение каменки производят разными материалами, порой теми, что валяются прямо под ногами. Популярен диабаз, который выковыривают из мостовых при ремонте старых трамвайных путей, поскольку он хорошо держит тепло. Однако при многократном нагревании-остывании он трескается и потому требует частой замены. Оптимальным наполнителем, как признают и специалисты, и клиенты, является талькохлорид, который тоже очень хорошо держит тепло, но при этом устойчив к перепадам температуры и не дает трещин.

Как правило, обычная русская баня не нуждается в дополнительной вентиляции - достаточно одного небольшого сквозного отверстия под потолком, чтобы влага быстро испарилась, а помещение полностью просохло. Если стены из дерева, то баня "дышит" сама по себе, она не столь герметична, чем, допустим, сауна, установленная внутри большого дома, и не требует принудительной вентиляции. Если же парная работает больше двух часов, она должна быть оснащена вентиляцией с оборотом воздуха 10-20 кубических метров на человека в час.

Освещение в парной не следует делать очень ярким: достаточно 25 ватт, причем светильники должны иметь специальный класс защиты для влажных помещений. Естественное освещение всегда лучше искусственного, и замечательно, если есть возможность сделать окно. Но размахиваться не стоит, чтобы предотвратить потери тепла: обычно окна в бане имеют размер примерно 60 на 70 сантиметров.

Полы в бане можно делать, какие пожелаете. Но при этом следует учесть, что пол из плитки в парной будет сильно нагреваться и вы не сможете ступать на него босыми ногами. А вот для помывочной плитка подойдет: во-первых, там ниже температура, во-вторых, деревянный пол от обилия воды может начать гнить. Потолки в бане делают : до отделки вагонкой их выстилают алюминиевой фольгой, чтобы уменьшить теплопотери (стены рекомендуется закрывать фольгой наполовину).

К постройке бани на загородном участке не стоит подходить легкомысленно. Желательно не заниматься самодеятельностью, а доверить строительство бани профессионалам, в крайнем случае - нужно получить у них самые подробные консультации. А работу следует начинать с подробного проекта. Сооружение фундамента, поставка и сушка древесины, само строительство бани - все эти этапы надо увязать между собой, чтобы оптимизировать процесс и в конечном итоге получить добротную баню, по минимальной стоимости, так чтобы "мурашки" по коже.

Обратите на это:

sadsamslabo.ru

Как построить баню самостоятельно?

Распространение тенденции строительства рубленых зданий способствовало применению таких же технологий и для возведения бани. Для этого потребуются сосновые бревна, имеющие диаметр не более двадцати двух сантиметров. В подобной древесине содержатся ароматические вещества. Они выделяются в условиях влажности и повышенной температуры, а также обладают бактерицидными свойствами. Так как цельные бревна способны "дышать", помещение не нуждается в вентиляции.

Построить баню своими руками будет намного легче, если разбить этот процесс на этапы:

1. Проектирование и вычисление размера помещения. Именно с этого и начинается строительство. Двухкомнатный стандартный сруб будет иметь размеры 3*5 м, а вариант из трех комнат с предусмотренной отдельной парной – 6*6 м. Главное – правильно рассчитать высоту потолков. Для того чтобы сохранить тепло, они должны быть невысокими, но при этом не стоит забывать о комфорте.

2. После того как проектирование закончено и известно, какие строительные материалы потребуются и в каком количестве, нужно приступать к их закупке.

3. Следующий этап заключается в подготовке и устройстве фундамента. Глубина его размещения должна быть рассчитана, опираясь на уровень промерзания грунта для определенной местности, и превышать его на десять сантиметров.

4. Для того чтобы построить баню правильно, необходимо придерживаться технологии сборки основных стен. Довольно часто в качестве срубов применяют окоренную древесину. Она представляет собой бревна, с которых только снята кора. Баня, устроенная из дерева с шероховатостями и сучками, всегда будет выглядеть очень стильно.

5. Следующим элементом возведения является крыша. Чтобы построить баню качественно, требуется выбрать правильный вариант кровли. Двускатный вид станет более подходящим для небольшой, отдельно расположенной конструкции, а односкатная крыша наиболее распространена в качестве продолжения к основному строению. Угол наклона в первом варианте должен составлять от двадцати до сорока градуса, а во втором – от двадцати до тридцати. Построить баню следует с установкой тяжелой крыши. Наиболее подходящим вариантом станет норвежская технология оформления земляной кровли. Она будет достаточно теплой, тяжелой и удобной в процессе эксплуатации. В зимнее время осадки в виде снега не будут накапливаться, а станут водой и стекут.

6. Очень важно для бани правильно расположить печь-каменку, чтобы она обеспечила отоплением сразу все помещения. В нее встраивается емкость для нагрева воды, а в качестве накопителей тепла используются гранитные камни. Они накаляются посредством выходящих из топливника печи газов. Подобная печь предназначена для длительной топки дровами.

7. После того как основная работа завершена, построить баню совсем легко. Необходимо позаботиться о водосливе и устройстве дымохода. После этого можно производить утепление пола, потолка, а также выполнять внутреннюю отделку всех помещений, установку полок. Перед тем как начать весь процесс возведения, нужно узнать, сколько стоит построить баню, определиться, обращаться к специалистам или нет.

fb.ru