Как самому сделать бетонные кольца. Технология и материалы. Бетонные кольца своими руками
Как самому сделать бетонные кольца. Технология и материалы
Покупать бетонные кольца довольно таки дорого, предстоят расходы и на погрузку - разгрузку. Для того, чтобы понести меньше затрат при сооружении септика или колодца, можно изготовить эти бетонные изделия самостоятельно.
Понятно, что для получения определенной формы, бетон нужно заливать в опалубку. Соорудить ее круглой формы из досок или фанеры, как советуют на многих сайтах, весьма проблематично. Сложно это сделать именно из-за того, что для окружности желателен гибкий и прочный материал. Если он деревянный, то процесс будет весьма трудоемким.
Виды материалов для опалубки
- строительная фанера
- прочный оргалит
- деревянные доски и планки
- оцинкованное железо
Технология изготовления ж/б кольца
Поскольку самым подходящим материалом для опалубки является оцинкованное железо, с ним и будем работать. Скоро мы узнаем, как самому сделать бетонные кольца.
- Во-первых, следует определиться с высотой бетонного изделия. Нужно учесть, что высокие кольца трудны в транспортировке. Ведь от места отлива до места назначения его все же нужно переместить. Обычная высота этого бетонного изделия составляет 1м. Можно остановиться на ней, но можно выбрать и поменьше, сантиметров 80.
- Согласно выбранной высоте, отчерчиваем на оцинковке линию. С помощью болгарки с тонким диском 1,5-2 мм. отрезаем лишнее. Для этой цели можно использовать и ножницы по металлу.
- Далее, следует выяснить, какой диаметр кольца нам требуется. Для этого загибаем полоску железа в окружность, подбираем нужный диаметр и закрепляем лист.
- Закрепить оцинковку в нужном положении можно с помощью сварки специальными электродами, либо просто стянуть ее по окружности проволокой. Проволоки понадобится два отрезка, так как крепить оцинковку желательно в двух местах: сверху и снизу.
- После того, как придали опалубке круглую форму, отрезаем лишний нахлест. Достаточно оставить его длиной 8 - 10 см. Понятно, если мы работаем с проволокой, останутся зазоры, в которые при заливке будет вытекать бетон. Избавляемся от них с помощью глины. Замазываем щели с внешней, и особенно тщательно, с внутренней стороны. Даем возможности глине высохнуть.
- По аналогии, изготавливаем второе кольцо, меньшего диаметра таким образом, чтобы расстояние между первым и вторым было 5 см. Если взять меньше, то кольцо будет хрупким и может при установке и эксплуатации растрескаться. Большей толщины тоже не следует брать, т.к. увеличивается не только расход бетона, но и вес самого кольца.
- Второе внутреннее кольцо также обрабатываем с помощью глины.
- Для того, чтобы было проще снимать опалубку с готового изделия, промазываем кольца с внутренней стороны отработанным машинным маслом.
- Для большей устойчивости при заливке опалубку следует вдавить в грунт, либо обложить со всех сторон песком, пролить и утрамбовать его.
- Далее начинается процесс заливки бетона в образованную между двумя кольцами полость. Чтобы облегчить процесс и избежать выплескивания раствора за пределы опалубки. можно использовать кусок оргалита, который следует устроить так, чтобы по нему стекал бетон в нужном направлении.
- Когда заливка будет закончена, верхние края будущего бетонного изделия нужно заровнять шпателем.
- После того, как раствор схватится (не менее 3-4 дней), опалубку следует снять. Сделать это можно двумя способами: либо ее разобрать, открутив проволоку, либо вытянуть вверх. Поскольку оцинковка смазана отработкой, сделать это несложно. Также поступаем и с внутренним кольцом.
- Вот мы и узнали, как самому сделать бетонные кольца. Изделие готово. Теперь его осталось установить в нужном месте.
- Но существует гораздо менее трудоемкий в плане транспортировки бетонного кольца способ. Опалубку сооружают непосредственно на том месте, где будет находиться колодец или септик. Там же и отливают первое кольцо. Затем, по периметру изнутри и снаружи вынимается грунт, и изделие постепенно погружается в выкопанную яму. Когда его верхний край сравняется с уровнем земли, а само оно окажется полностью погруженным в яму, непосредственно на нем устанавливают опалубку, с помощью которой отливают второе кольцо. И процесс продолжается до тех пор, пока не будет достигнута нужная глубина септика или колодца.
semidelov.ru
Копка колодца своими руками (бетонные кольца) | Своими руками
Реклама
Мы уже делали обзорный материал про колодцы и скважины и рассказывали, в чем их различия, преимущества и недостатки.
Напомним, что есть артезианские скважины (10 и более метров), малозаглубленные скважины или скважины на песок (до 50 метров), абиссинские скважины (16 метров), далее идут колодцы. Пообщавшись с инженерами, которые бурят артезианские скважины, я укрепился в вере в копке колодца. Скважины на песок они в принципе не признают, или делают это с большим исключением, если интересно, то узнайте про карстовые образования и все поймете.
Итак, колодец.
Подготовка к появлению колодца на нашем участке началась еще летом. Купили и завезли кольца на участок и поставили полукругом вокруг воображаемой шахты, а на ее место поставили первое кольцо.
ПЕРВЫЙ КОСЯК. ПОД КОЛЬЦА ЗАБЫЛИ ПРОЛОЖИТЬ БРУСКИ, В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРИШЛОСЬ ОТРЫВАТЬ ИХ ОТ ЗАМЕРЗШЕГО ДЕРНА И ПОТОМ ТРАТИТЬ ВРЕМЯ НА ОЧИСТКУ ПАЗА.
Сразу скажу, что с лозой и рамками не ходил, – бесполезная затея, это как эффект плацебо. Место под колодец выбрал согласно СанПИ-Ну – 10 метров от дома и больше 25 метров от выброса очистной станции. Будущий колодец расположил на холмике, чтобы облегчить отвод дождевых стоков от шахты.
Читайте также: Колодец и домик для него своими руками
Опыт соседей.
Бывалые колодезники рекомендуют ознакомиться с колодцами у соседей, понять, на какой глубине вода, чтобы правильно заказать кольца. Также по соседским колодцам можно понять качество воды. И тут меня ждал подвох. ВСЕ мои соседи выкопали колодцы при помощи экскаватора. Дешево, сердито – какая вода по качеству, не понятно. Объясню, потом почему.
В общем, заказал 5 колец и крышку. Еще осенью до залива отмостки .
вокруг дома была выведена труба ПНД в утепленной шахте в сторону будущего колодца. Перед первыми морозами первое кольцо внутри заложили базальтом и сверху накрыли щитом. Стали ждать зимы, чтобы копать колодец.
ВТОРОЙ КОСЯК. КАК ОКАЗАЛОСЬ, ПЕРВОЕ КОЛЬЦО НУЖНО БЫЛО ТОЖЕ ПОСТАВИТЬ НА БРУСКИ И УТЕПЛИТЬ ОТ ПРОМЕРЗАНИЯ СНАРУЖИ.
Почему копать нужно зимой?
Напомню, что у нас водона-сыщенная почва на участке. В период паводка участок частично затапливало, но эту проблему мы решаем отводным дренажом. Летом и осенью верховодка уже на метровой глубине. То есть нам нужно время года, когда верховодки почти нет или она минимальна, а также докопаться до грунтовых вод с нормальной питьевой водой. Зима подходит идеально.
Кстати, летом я начал копать пруд для отвода верховодки и осушения участка, и даже в самые засушливые дни верховодка позволила мне углубиться на 1,2 м. Осенью пруд был наполнен до краев водой, что еще раз доказывает практику колодезников – копать колодцы зимой.
Подготовка к копке колодца
Выкопать колодец в принципе может даже не искушенный в этих делах человек, но без необходимых инструментов и механизмов будет сложно.
Чтобы копать: лопата штыковая, лопата совковая, кайло одностороннее.
Для мерзлого грунта: топор, двустороннее кайло, лом, кувалда.
Вынимать грунт: ведро (можно усилить полосой место крепления ручки), канаты или тросы, тачка.
Борьба с водой: ковш, погружной насос (лучше найти фекальный) малыш, шланг (купить нормальный резиновый, иначе замерзнет).
Для колец: большая тренога, лебедка (у нас была типа лягушка).
Герметизация колодца
Большим вопросом для меня стал момент с герметизацией швов в колодце, а также их скрепления вместе пластинами во избежание подвижек кольца из-за давления грунта и зависания в грунте во время копки.
Практически все копщики колодцев предлагают скрепить кольца пластинами анкерами, и все должно быть хорошо. Но есть обратные примеры. У моего соседа по месту крепления анкера прошла трещина – это первый минус такого способа стяжки колец. Дело в том, что анкер крепится в том или ином материале за счет того, что рабочая часть распирается под воздействием усилия болта и держится в основании.
То есть создается напряжение в бетонном кольце, а если учесть, что пластины крепят 10-15 см от края кольца, то как раз край кольца у вас и лопнет. По крайней мере, вероятность есть, а на своем колодце испытывать эти вероятности я не хотел.
Следующий минус – железо внутри колодца. Как правило, стяжки снимают после окончания работ, но тогда смысл от них – во время эксплуатации подвижки фунта тоже могут возникнуть, и тогда что? Оставим стяжки – получим ржавчину в воде. Нужен другой способ!
Опытные колодезники порекомендовали скрепить кольца скобами из арматуры. Скоба монтируется снаружи кольца в транспортировочные отверстия. После заполнения шва раствором пускаем кольцо и забиваем скобу, она должна входить с усилием, то есть не иметь люфт на растяжение. Так мы исключаем все негативные факторы, связанные с пластинами. Наш опыт показал, что скобы прекрасно справляются с задачей.
Второй момент – гидроизоляционный шов между кольцами. Во избежание попадания верховодки в шахту колодца, а также монтажные отверстия в стенках кольца нужно замазать раствором. Это не секрет, что для такого раствора используют жидкое стекло (раствор силиката натрия, как правило) и пескоцементную смесь. Но какой рецепт? Нигде и никто в открытых источниках не пишет пропорции раствора, так что опытным путем придется все постигать.
На наше счастье, на канистре с жидким стеклом есть некоторые рекомендации, в частности, для герметизации швов при ремонтах колодцев делают раствор в соотношении 1:1:1. Мы опытным путем вывели следующую формулу.
ТРЕТИЙ КОСЯК. ФОРМУЛУ НЕ СРАЗУ ВЫВЕЛИ, И КОЛЬЦА 1-2 БЫЛИ ЗАМАЗАНЫ НА РАСТВОР С МАЛЫМ СОДЕРЖАНИЕМ ЖИДКОГО СТЕКЛА. ШОВ ОТРЕМОНТИРОВАЛИ, И УЖЕ С 2-3 ВСЕ ПОШЛО ОТЛИЧНО.
Нам нужно обмазать шов, опустить кольцо, забить скобы и замазать шов снаружи и внутри, а потом еще и отверстия замуровать – это минут 20-30 по времени. Жидкое стекло при контакте с раствором начинает быстро схватываться – моментально, я бы сказал.
Итак, делаем раствор из песка, цемента и воды – мы делали две части цемента и три части песка, замешивали до состояния густой сметаны, чтобы не было комков. Набираем 250-300 миллиграммов жидкого стекла и идем к кольцу, чтобы потом с загустевшим раствором не бежать из дома. Далее вливаем ЖС в раствор и начинаем перемешивать. Первое впечатление будет обманчивым, раствор станет жидким и текучим, но буквально через минуту он резко начнет густеть. Нужно успеть уловить момент. У нас получалось, что раствор становился как пластилин и эффективно размазывался. При застывании образовал крепкую стеклянистую структуру.
Вывод. Швы и отверстия в стенках кольца замазывать нужно сразу,
если бы мы этого не делали, то верховодка лилась бы в шахту со всех щелей. Да и как потом эффективно замазать шов, мне, например, не понятно.
Первое/пятое.
Самое сложное в любом деле – это его начать. Особенно актуально, если опыта в подобных делах у тебя не было. После извлечения утеплителя из первого кольца мы обрадовались – земля не промерзла, но радость была недолгой, так как участок этот был не такой большой.
ФАКТ. ОТКРЫВАЕМ УМНУЮ КНИГУ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И СМОТРИМ ГЛУБИНЫ ПРОМЕРЗАНИЯ ГРУНТА В РФ. МЫ НАХОДИМСЯ НА УЧАСТКЕ, ГДЕ ПРОМЕРЗАТЬ ДОЛЖНО ДО 1,5 МЕТРА. ПОСЛЕ РАБОТЫ КАЙЛОМ И ПРОЧИМ ШАНСОВЫМ ИНСТРУМЕНТОМ ВОКРУГ КОЛЬЦА ВЫЯСНИЛОСЬ, ЧТО ПРОМЕРЗЛО ВСЕГО НА 0,5 МЕТРА. А МОРОЗЫ БЫЛИ В ЯНВАРЕ СИЛЬНЫЕ.
Песок копать легко – вот что можно сказать про кольца № 1 и 2! Слоеный пирог судогодской почвы представляет собой в первом метре дерн, затем песок разной фракции и цвета. Второй метр продолжает песчаную тематику, но встречается вкрапление бело-синей глины.
Песок копать легко – вот что можно сказать про кольца № 1 и 2! Слоеный пирог судогодской почвы представляет собой в первом метре дерн, затем песок разной фракции и цвета. Второй метр продолжает песчаную тематику, но встречается вкрапление бело-синей глины.
Третье кольцо встретило нас сырым песком и появлением камней. Самый крупный камень был размером с человеческую голову. Верховодка нас одолевала регулярными подмывами мелкого песка с водой из-под кольца.
И вот на середине четвертого кольца мы начали заходить в глиняный слой. Кстати по данным от местных удалось выяснить, что недалеко от нас раньше был кирпичный завод. Копать стало легче, чем сырой песок, и появилось чувство, что близко слой грунтовых вод, как раз после глины.
Накатили 5-е кольцо и углубились на штык. Глина преимущественно красного цвета, практически как кирпич. Появились родники! Вода стала прибывать куда быстрее в шахту, стоять на дне колодца стало трудно, глина размокла под действием ключей и превратилась в трясину. За ночь дебет воды составил 2 кольца – хороший результат.
Почему колодцы копают руками!
Стоит отметить, что сейчас есть специальные буровые установки, которые бурят колодец. Но преимущественно питьевые колодцы копают руками, как бы опасно это не было.
1. В сыпучем грунте колодец копают в кольце, выбирая из-под него грунт. Так мы предотвращаем существенный риск заплывания или обрушения шахты.
2. Копая руками, вы существенно не нарушаете грунт снаружи шахты колодца, так сохранятся фильтрационные свойства грунта и его герметичность от верховодки. Входя в глиняный слой, вы просто отсечете верховодку.
3. Не понимаю, как можно, копая колодец экскаватором, понять, что ты дошел до ключей, увидеть водоносную жилу.
Итог.
Закопали 4,5 кольца, стяжки и раствор в швах выдержал давление и подвижки грунта. Воды в колодце стоит 3 кольца – и это в сезон с низким УГВ. Ждем осени, пока кольца окончательно сядут, за лето земля вокруг колодца затянет полости, и потом устроим отмостку с крышей и подведем водопровод в дом.
Перед тем как начать употреблять воду из колодца, отвезем ее в СЭС на анализ, нужно понимать, какие фильтры необходимо будет поставить.
Ссылка по теме: Очистка воды из колодца или скважины для использования вместо водопроводной
Послесловие.
Любое дело сложно осуществить без поддержки, будь она моральной или физической. Но копать колодец только с моральной поддержкой проблематично! Огромная благодарность и большое человеческое спасибо моему родному дяде Карачурину Юлию Ивановичу за реальную физическую поддержку в копке колодца!
© Автор: Евгений Ерофеев Фото: автора
Реклама
Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"
Подпишитесь на обновления в наших группах.
Будем друзьями!
kak-svoimi-rukami.com
Бетонные кольца: сфера применения, размеры и цены, изготовление своими руками
Одним из самых популярных железобетонных изделий является бетонное кольцо. Его используют для самых разных целей. В первую очередь это обустройство различных колодцев для водоснабжения. В не меньшей степени бетонные кольца применяют для устройства канализационных колодцев и для защиты узлов водопровода и теплоснабжения под землей. Внутри них размещают задвижки, запорные вентили, пескоуловители, а также применяют для прокладки кабельных и тепловых магистралей. Частные застройщики использует их для монтажа самодельных септиков. Для этого они имеют специальные бетонные крышки с люком.
В связи с этим необходимо знать геометрические параметры и разновидности бетонных колец. Особенно полезно для тех, кто начинает самостоятельное строительство или реконструирует инженерные сооружения. Бетонные кольца: сфера применения, размеры и цены, изготовление своими руками. Эти вопросы мы рассмотрим в данной статье.
Септик из бетонных колец
Как маркируются бетонные кольца
Регламентирование таких железобетонных изделий, как бетонные кольца осуществляется посредством ГОСТ 8020-90. Там подробно описано назначение изделий, их маркировка и размеры. Нормирование прочности бетона, который служит для изготовления колец, производится ГОСТом 100180. Определение морозостойкости изделий осуществляется в соответствии с государственным стандартом 10060, а его водонепроницаемости ГОСТом 12730.
Современная промышленность выпускает несколько железобетонных конструкций кольцевой формы:
- Кольца для колодцев с плоским торцом.
- Кольца для колодцев с замковым торцом.
- Доборные кольца.
- Ремонтные кольца.
- Опорные кольца.
Маркировка железобетонных колец является стандартной. Она состоит как из буквенного, так и из цифрового ряда символов. Буквенное обозначение отражает область применения. Ряд цифр обозначает габаритные размеры.
Расшифровка буквенной маркировки следующая:
- КС — кольцо стеновое, предназначено для рабочей камеры либо горловины колодцев.
- КСД — кольцо стеновое, имеющее глухое днище.
- КО — кольцо опорное.
- КФК — фекальное кольцо, предназначенное для устройства рабочих камер колодцев хозяйственно-бытовой канализационной системы.
- КЛК — кольцо, предназначенное для сооружения ливневой канализации.
- КВГ — кольца для газопроводных и водопроводных сетей.
Данный перечень говорит о том, что как таковые колодезные кольца отсутствует, все они относятся к стеновой категории. Нет в стандарте и ремонтных колец. В качестве них используются обычные стеновые кольца с меньшим диаметром, которые помещают в шахту для углубления колодцев.
Что касается цифровой маркировки бетонных колец, то в ней содержится информация о габаритах изделия, выраженная в дециметрах. А внутреннем диаметре говорит первая цифра, вторая отвечает за высоту. К примеру, маркировка КС 6-10 обозначает, что это бетонное стеновое кольцо внутренним диаметром 6 дециметров и высотой 10 дециметров. На заводах железобетонных изделий чаще всего выпускаются бетонные кольца, имеющий диаметр от 0,7 до 2 м, а высоту от 0,1 до 2 м при толщине стенки 7 -20 см.
Кольца отливают из бетона марки 200 — 500. Армирование в стеновых железобетонных кольцах практически не используют, так как бетон прекрасно выдерживает сжатие и боковое давление грунта. Только изделия, работающие в тяжелых грунтовых условиях, армируют стальной арматурой диаметром 10 мм, которая не дает образовываться трещинам.
Стоимость бетонных колец находится в прямой зависимости от их размеров и марки применяемого бетона. Кроме того, разные изготовители могут вести сильно отличающуюся ценовую политику.
Пример стоимости бетонных колец у одного из производителей
Бетонные кольца, имеющие торцовый замок
Одной из самых популярных разновидностей колодезных бетонных колец является конструкция, снабженная торцевыми замками. Они имеют вид своеобразных углубление на торце кольца и не дают сдвигаться изделиям друг относительно друга под действием грунтовых нагрузок или подземных вод. Кроме того, замок прекрасно повышает герметичность стыков.
Бетонные кольца с торцевыми замками
В отличие от них, кольца имеющие плоский торец не так хорошо выдерживают подвижки грунта. Они могут быть настолько сильными, что сдвинут кольца чуть ли не на половину диаметра септика или колодезной шахты. Такие случаи нередки, когда в месте расположения объекта под землей имеется мощный плывун. Так называют очень непрочный глинистый, песчаный или илистый грунт, разжижающийся под действием грунтовых вод.
Как самостоятельно изготовить бетонные кольца
Купить 4 — 5 колец для септика не составит большого труда, а вот если нужно не менее 10 изделий, то целесообразно будет изготовить их самостоятельно. Нужно понимать, что процесс этот довольно трудоемкий, так как для изготовления колец потребуется соорудить очень сложную по конструкции опалубку. Кроме того, сама работа по заливке опалубки бетоном требует очень большой аккуратности. Это позволит избежать возникновения пустот и неровностей в бетоне.
Для того чтобы приготовить раствор берется стандартное соотношение компонентов: 1 часть цемента, 3 части песка и 1 часть щебня. Сухие компоненты засыпают в бетономешалку и тщательно перемешивают. После этого туда мелкими порциями постепенно добавляют в воду, доводя консистенцию бетонной смеси до нужной, позволяющей бетону равномерно распределятся внутри формы.
При производстве самодельных бетонных колец требуется соблюдать следующие технологические требования, чтобы получить ожидаемое качество:
- Стальная разборная форма должна быть очень прочной.
- Для приготовления качественной смеси нужно использовать цемент с маркой не ниже 500.
- В качестве заполнителя нужно брать мелкофракционный щебень не более 5-10 мм в размере и мытый песок.
- Бетонную смесь необходимо уплотнять вибратором.
- Если вы открываете изделие в холодное время года, то обязательно нужно использовать электроподогрев.
Отливочная форма для изготовления бетонных колец
Изображенная на рисунке отливочная форма представляет собой два полукольца, которые изготовлены из очень прочный листовой стали толщиной 1,5 — 2 мм. К торцам привариваются ребра жесткости, а по длине устанавливаются соединительные пластины, стягивающие полукольца в единую конструкцию перед началом бетонирования.
Снятие внешней опалубки не является сложным процессом: достаточно только открутить болты и постучать по стенкам молотком. Удаление внутренней части более сложное. Для облегчения этого процесса внутрь формы помещают две узкие стенки или трубы квадратного сечения. Для удаления деталей достаточно будет просто выбить эти распорки.
Разборка металлической опалубки
Использование мелкого заполнителя для бетона оправдана тем, что толщина кольца не очень большая. Она составляет всего от 7 до 9 см. Поэтому засыпка в раствор крупного щебня может все испортить, так как образуются пустоты и кольцо способно разрушиться. Очень важную роль играет виброуплотнение, без которого невозможно полностью удалить пузырьки воздуха и раковины, которые сильно снижают прочность бетона. Решить проблему простым штыкованием можно лишь отчасти. Если в наличии нет специального строительного вибратора, то можно применить обычный перфоратор. В него вставляется обрезок арматуры, к концу которого приваривают толстую стальную пластинку.
Схема изготовления самодельной насадки для виброуплотнения бетона
Для проведения уплотнения нужно включить инструмент и поступательными движениями упереть его во внешнюю верхнюю часть формы снаружи. Металл передаст вибрацию бетону. В результате он станет оседать и уплотняться.
Так как бетонные кольца получаются очень тяжелыми, то их монтаж без использования специальной техники практически невозможен. Поэтому для удобства необходимо в процессе заливки установить в форму не менее 4 монтажных петель из проволоки диаметром 8 — 10 мм. Концы проволоки загибаются и заглубляются в бетон не менее чем на 40 — 50 см.
Таким образом, если вы решили самостоятельно изготовить бетонные кольца для колодца или для септиков, сделать это вполне реально, если есть специальная металлическая опалубка.
stroyvopros.net
Колодец из бетонных колец своими руками
1. Колодец устраивают обычно на самом высоком месте, как можно дальше (но не менее 30 м) от строений для животных, туалета и мест складирования навоза. Прежде чем приступить к сооружению колодца, необходимо согласовать с местными органами вопрос о его строительстве и получить разрешение в санэпидстанции. Существуют колодцы шахтные, трубчатые или буровые скважины.
2. Вода в колодце может быть артезианской, грунтовой, надмерзлотной и т. д. Наиболее часто в средней полосе России встречаются грунтовые воды, залегающие обычно на глубине 10-20 м. Их температура составляет 7-12 °С. Питьевая вода должна быть чистой и прозрачной, не иметь привкуса и запаха. Колодцы могут быть деревянными, бетонными, каменными.
3. Колодец из бетонных колецЭтот вид колодца перспективен для сельской местности. Бетонные кольца колодцев можно приобрести на базах строительных материалов и изготовить самому непосредственно на участке. Число колец для колодца зависит от глубины расположения водоносного слоя. На площадке вблизи будущего колодца кладут настил из досок толщиной 40 мм, размером 2X2 м. Из оргалита изготовляют опалубку-оболочку диаметром 920 мм по внутреннему размеру и 800 мм по наружному. Оболочка наружного кольца колодца состоит из двух половин, которые крепят к полуокружности, сделанной из досок толщиной 40 мм.
4. Для крепления используют толевые гвозди с большими шляпками длиной 40-50 мм. К каждому полукольцу оболочки прикрепляют две полуокружности вверху и внизу. Изнутри оболочку покрывают тонкой жестью. Внутреннюю оболочку по наружному диаметру размером 800 мм также выполняют из оргалита, согнутого в кольцо. Снаружи кольцо колодца покрывают тонкой жестью. На щите устанавливают круг из теса диаметром 790 мм, который крепят к настилу тремя шурупами.
5. На круг ставят оболочку малого диаметра (сверху оболочки крепят сегменты с клиньями), а затем оболочку большого диаметра, состоящую из двух половин, соединенных с одной стороны шарниром. Внизу ее фиксируют распорками, а сверху на нее надевают разъемный обруч с отверстиями на концах (для стяжки его болтом).
6. Кольцевой нож делают в опалубке кольца колодца. После укладки бетона в опалубку и его армирования на окружности большой оболочки устанавливают оргалитовый ободок шириной 100 мм, диаметром 960 мм, при этом укладку бетона доверху не доводят. Ободок должен выступать за пределы оболочки большого кольца колодца по окружности на 20 мм. Снизу устанавливают донышко и заливают бетон с укладкой двух прутков арматуры в ножевую часть. Затем изнутри по окружности кольца удаляют бетон так, чтобы у кромки ободка образовалась острая часть - нож. Спустя 10 суток опалубку снимают, опрокидывают нож в грунт и еще через 18 суток после хранения его во влажной среде устанавливают на месте будущего колодца.
7. Приготовление бетона для колодцаСостав бетона на портландцементе 1:1,4:2,7 (по объему). Цемент марки 300. На 1 ведро цемента берут 1,4 ведра песка и 2,7 ведра щебня с крупностью зерен до 25 мм. На щите (бойке) перемешивают цемент с песком, добавляют в полученную смесь щебень и снова тщательно перемешивают. Затем увлажняют смесь водой из лейки до необходимой консистенции. Щебень необходимо использовать только гранитный. Воды (в литрах) должно быть не более половины массы цемента (в килограммах) Цемент должен быть сухой, без комков, с продолжительностью хранения не более 1 месяца со дня его приобретения.
8. Армирование оболочки кольца колодцаБетонное кольцо колодца армируют проволокой диаметром 4 мм. Арматуру готовят по диаметру наружного и внутреннего колец так, чтобы она не доходила до наружной и внутренней поверхности стенки опалубки на 6-8 мм. На концах проволоки делают крючья; концы проволоки должны заходить на 150-200 мм один за другой. Каждое кольцо армируют тремя рядами проволоки (в каждом ряду по два прутка).
9. Первые два кольца арматуры кладут в слой бетона толщиной 20 мм, вторые два кольца - на 160 мм выше и третью пару колец не доводят до верха на 20 мм. Сверху на противоположных сторонах каждого кольца колодца в бетоне делают углубления на 40 мм для установки проволочных петель диаметром 6 мм. На концах петель, закладываемых в бетон, расположены крючья, утопленные в бетон на глубину не менее 150 мм. Верх петли устанавливают на уровне кромки кольца. Опалубку снимают спустя 7-10 суток. В летнее время кольца покрывают мешковиной или рогожей и поливают водой 2-3 раза в день.
10. Бетонирование. Бетон укладывают в опалубку послойно и через каждые 100-150 мм уплотняют трамбовкой до выделения жидкого цементного приска.
11. Монтажные работыСамая ответственная работа - это опускание ножевого устройства и колец колодца в землю при удалении грунта. При удалении грунта нож и кольца на нем должны находиться в строго вертикальном положении. Вначале нож устанавливают у приямков глубиной 400 мм, вырытых в грунте. На кромки ножа наносят цементный раствор состава 1 : 3 (цемент : песок), на который укладывают кольцо. Вертикальность установленных колец колодца проверяют по внутренней стенке метровой рейкой (правилом) и отвесом. Все швы по окружности заделывают раствором. Затем продолжают удалять грунт, следя за тем, чтобы не было отклонения колец от вертикального положения. После опускания кольца до уровня земли образовавшуюся щель между оболочкой и грунтом заполняют песком. Затем очередное кольцо колодца кладут на цементный раствор и продолжают удалять землю по периметру ножевого устройства. Землю поднимают наверх с помощью ворота, установленного на двух опорах (столбах) бадьи и троса или цепи.
12. Все приспособления должны быть исправны. На барабане должны быть два поворотных устройства и храповик, ограничивающий обратное движение барабана с грузом. После каждого опущенного кольца проверяют правильность его установки и вертикальность всех колец. Дойдя до водоносного слоя, удаляют воду одновременно с грунтом (до появления питьевого качества водоносного источника на глубину 15-20 м). После окончательного удаления грунта днище заполняют гранитной галькой мелкой фракции, а затем галькой или щебнем крупной фракции. После завершения подземных работ площадки вокруг колодца планируют так, чтобы имелся небольшой уклон от колодца во все стороны. Кольцо, установленное на поверхности земли, бетонируют, и придав ему квадратную в плане форму, устанавливают две опоры, вороток и цепь. При достижении необходимой отметки в водоносном слое (если днище будет состоять из галечника и крупного песка) нельзя засыпать его этими материалами.
13. Второй вариант сооружения колодца из бетонных колец состоит в следующем: в плотном и средней плотности грунте роют шахтный колодец диаметром на 10-16 см больше нижнего ободка ножевого устройства колодца, со строго вертикальными стенками. Дойдя до водоносного слоя, устанавливают ножевое кольцо по оси шахты, засыпают песок вокруг кольца колодца и монтируют последующие кольца так же, как и в первом варианте.
dachniki.xyz
