Части топора схема: 9 чертежей топорища для топора. Различные формы и виды

как сделать топор и заточить его

Подбор правильного материала для топорища очень важен, сделать надежный топор, если выбрана неподходящая древесина для топорища, невозможно.
Для топорища можно использовать только твердую древесину лиственных деревьев.
Древесина должна быть хорошо просушена: стандартной сушки пиломатериалов до 8-12% влажности недостаточно, желательно брать древесину высушенную в специальных камерах или выдержать заготовку длительное время в очень сухом месте — на батареях отопления или на печи. Дополнительная сушка позволяет избегать расшатывания топора из-за усыхания при потере влаги в условиях с переменной температурой и влажностью — зима/лето, сырой лес/натопленная квартира.

Выбор породы дерева для изготовления топорища

Ясень

Ясень, на наш взгляд, является одним из лучших материалов для изготовления топорища. Древесина ясеня является достаточно доступной: хорошо просушенные ясеневые пиломатериалы требуемого качества используются для отделки и изготовления мебели.

Древесина ясеня красива и может сильно различаться по внешнему виду. В одном дереве бывает древесина, отличающаяся цветом и рисунком волокон. При изготовлении топорищ мы ориентируемся не на красоту рисунка, а на расположение волокон, обеспечивающее наибольшую прочность. Мы можем только предложить заказчику выбрать топор на топорище потемнее или посветлее из числа имеющихся на складе. .

Ятоба

Топорища из ятобы и из ясеня

Древесина ятобы имеет высокую ударную прочность и хорошо подходит для изготовления спортивного инвентаря и рукояток инструментов, пригодна для изготовления гнутых с пропаркой деталей и часто применяется в мебельном производстве. Древесина очень прочная, твердая, вязкая, по прочности превосходит древесину дуба. Ятоба прекрасно обрабатывается и имеет непревзойденный внешний вид. Пожалуй это самая красивая древесина из которой имеет смысл изготавливать топорища.

Гикори

Гикори, называемый также американским орехом, широко используется для изготовления рукоятей топоров, молотков, кирок и других инструментов в Америке и Канаде. Древесина прочная, упругая, достаточно долговечна.

Дуб и бук

Имеют красивую структуру, прочны, долговечны, достаточно легко обрабатываются, доступны. К сожалению, при изготовление топорищ обе породы имеют недостатки. Дуб слишком твердый и при рубке сушит руку. Впрочем, когда на длинное (около метра) на дубовое топорище мы насадили валочный топор, то отдача в руку уже не передавалась — длина топорища амортизировала удар. Бук великолепно режется, имеет красивую поверхность, но очень гигроскопичен. Для защиты от влаги для топорища из бука просто йпропитки маслом будет недостаточно.

Береза

Наибольшее распространение в России имеют топорище из березы, хотя древесину березы сложно назвать наилучшим вариантом. Возможно, если использовать колотые плашки комлевой части свилеватой березы, срубленной и высушенной определенным образом, можно получить отличное изделие. Но доступность такого материала оставляет желать лучшего: даже если есть возможность выбрать срубленный зимой березовый ствол требуемого качества, есть место для сушки с нужными параметрами, то время сушки все равно составит более года. Кроме того, береза легко впитывает воду и портится микроорганизмами, поэтому кроме тщательной первоначальной пропитки требуется дальнейший уход в процессе эксплуатации.

Топорища из клена

Клен показал себя хорошим материаломдля изготовления топорищ. Кроме достаточной прочности и упругости клен имеет красивую текстуру и хорошо полируется. Изготовленное из клена топорище имеет замечательный внешний вид.

Прочность топорища

Прочность топорища на излом обеспечивается расположением волокон вдоль топорища и прочностью древесины. Косослойность недопустима, исключение составляют заготовки сделанные из наколотых плашек свилеватой древесины, в этом случае при изготовлении можно добиться значительной прочности учитывая расположение слоев.

Срок службы топорища

Долговечность правильно сделанного топора определяется устойчивостью древесины к удару и сжатию. Находящаяся в проушине часть топорища испытывает очень значительные нагрузки, со временем она может сминаться и насадка топора расшатывается. Срок службы определяется породой древесины (чем тверже, тем лучше), сушкой (плохо просушенное топорище «размочалится» очень быстро), плотностью насадки: точная подгонка и плотная насадка (ударами или запрессовыванием) значительно повышают долговечность. Правильно сделанные топорища могут работать с большой нагрузкой годами не требуя ремонта.

Выбор топора — дело довольно ответственное, так как работа с этим инструментом сопряжена с повышенной опасностью. Однако те топоры, которые предлагаются в строительных магазинах, не всегда удовлетворяют требованиям, поэтому иногда домашнему мастеру приходится делать топорище своими руками. Как изготовить топорище и как правильно насадить топор, рассказывается в этой статье.

Изготовление топорища своими руками: как выбрать материал

Многие современные топоры оснащены фиберглассовой ручкой, изготовить которую в домашних условиях невозможно. Однако хорошее деревянное топорище , сделанное с умом, не менее удобно и практично.

Наиболее распространённый материал, из которого делают топорище для топора — древесина берёзы. Этот материал достаточно прочен и обладает хорошей ударной вязкостью (то есть увеличивает силу удара), однако сильно подвержен гниению, а также хорошо отдает и впитывает влагу. В большинстве случаев из берёзы делают топорища для плотницких топоров, а вот для походных они не годятся, поскольку из-за перепадов влажности будут усыхать и лезвие топора будет расшатываться. Для восстановления топорище нужно будет размачивать, а это, в свою очередь, вызовет гниение дерева. Кроме того, древесина у берёзы очень твёрдая и обрабатывать её вручную очень сложно.

Для изготовления туристических топоров можно использовать древесину клёна, которая практически не подвержена гниению и не так сильно рассыхается как берёза. Ударная вязкость у неё ниже, но всё же вполне достаточна. Самым же лучшим материалом для изготовления любого топорища будет древесина ясеня — она очень прочная и почти не подвергается сжатию и расширению.

Топорище своими руками: как сделать

Для изготовления топорища потребуется деревянная чурка диаметром примерно в 14 см, желательно из прикорневой части дерева. Длина чурки должна быть примерно на 20 см больше длины будущего топорища, так как растрескавшиеся после сушки концы нужно будет убрать. Чурка раскалывается напополам и очищается от коры — получатся заготовки для двух топорищ. Заготовки должны просушиваться при комнатной температуре в течение года до влажности не более 12% — это обеспечит им наилучшее высыхание и максимальную надёжность топорища.

Чтобы не ошибиться с пропорциями и размером будущей ручки для топора, лучше всего иметь образец того топорища, которое максимально удобно лежит в руке и предназначено для того же вида работ, для которого делается новое. Это избавит от необходимости делать сложные расчёты. Эталонное топорище очерчивается на листе картона. Если необходимого образца нет под рукой, тогда лучше всего воспользоваться готовыми чертежами. Заготовку обрабатывают небольшим топором, стамеской и ножом до тех пор, пока новое топорище не примет форму и размер эталонного.

Большое значение имеет форма заготовки топорища — она должна быть овальной, поскольку круглая ручка для топора вынуждает человека держать её с большим напряжением, что в итоге приводит к снижению точности удара. Задний конец топорища обязательно должен быть изогнутым и утолщённым — это поможет удержать топор в руке в случае его выскальзывания. Верхний конец должен быть обтесан так, чтобы свободно входил и выходил из отверстия лезвия, которое будет на него насаживаться. Кроме того, его верх должен выступать из проушины примерно на 1см. Готовое топорище следует ошкурить до идеальной гладкости — сначала крупнозернистой наждачкой, потом мелкозернистой, а также проолифить.

Как насадить топор на топорище

Следующий этап — насадка топора. Правильно насадить топор на топорище очень важно, так как от этого зависит безопасность мастера. Вначале на верхушке топорища нужно сделать один продольный и два поперечных пропила, глубина которых должна равняться примерно 2/3 от высоты проушины лезвия плюс 1 см, оставленный на выступ. Пропилы делаются ножовкой.

Из твёрдой древесины — например, бука или дуба следует вырезать пять клиньев, два из которых равны по ширине проушине лезвия. Средний продольный клин по ширине должен совпадать с расстоянием между двумя поперечными, а два боковых — плотно упираться в проушину. Сужение клиньев должно идти параллельно волокнам древесины.

Затем необходимо взять кусок обычной марли и пропитать его эпоксидной смолой и обмотать его вокруг верха топорища так, чтобы оно очень плотно входило в проушину. Далее следует насадка топора на топорище, после чего выступающие из-под железной части излишки марли срезаются. В пропилы примерно на четверть глубины заливается эпоксидка, после чего ею же пропитываются сами клинья, которые далее вбивают в топорище. Первыми вбиваются поперечные клинья, затем продольные.

На этом насадка топора заканчивается. Примерно через два дня можно спилить выступающие части клиньев и зашкурить возможные неровности. Насаженный таким образом топор будет служить своему хозяину долгие годы.

Топоры, известны человечеству с глубокой древности. Это одно из самых полезных, изобретений человечества. Изобретение, очень простое и функциональное. Однако на Руси, издревле делили топоры на несколько видов, каждый для своего рода работы. Размеры топора и размеры топорища, становились главными отличием топоров.

Надеюсь эта статья, поможет понять, что такое правильное топорище. В ней рассмотрена форма топорища, даны чертежи топорища. Прочитав эту статью, вы сможете изготовить топорище своими руками.

В настоящее время, топоры применяются в быту для очистки садовых участков, мелких столярных работ и колки дров. Для каждого дела существует свой топор, поэтому важно знать правильные размеры топора.

На лесоразработках, топоры употребляются для подруба деревьев перед валкой, обрубки сучьев с поваленных деревьев, окорки бревен (при отсутствии специальных инструментов), рас­колки и тески древесины. В соответствии с этим они называются лесорубными, сучкорубными, колунами и топорами для тески.

Рассмотрим строение топора, он состоит из собственно топора и рукоятки, называемой топорищем. Чертеж, правильного топора показан ниже.

Он имеет лезвие, полотно и обух. Передний угол лезвия называют носком, задний — пяткой, линию, идущую от угла носка до основания обуха, — линией но­ска; линию, идущую от угла пятки, — линией пятки; боковые по­верхности полотна — щеками.

Материалом для изготовления топоров, служат инструментальные качественные среднелегированные прошедшие термообработку стали.

Теперь рассмотрим форму, правильного топорища на чертеже. В нем как показано на чертеже выше, различают закрепительную, сред­нюю, захватную части и хвост.

Деревом для топорища, служит береза, ясень, клен, граб, старая ряби­на, бук, яблоня. Из плохого материала, не стоит делать ручку для топора, по соображениям безопасности.

Размеры топорища, зависят от типа топора. Для работ, тре­бующих особой силы удара, нужен топор с формой удлиненного топорища как на чертеже. Для чистых точных работ, не требующих большой силы удара, топоры делают с формой короткого топорища. Для лесорубных топоров нужно применять правильные топорища длиной 700 — 900 мм, для сучкорубных 600 — 800 мм, а вот топорище для колуна имеет размеры 750 — 930 мм. Наименьшую длину около 500 мм — имеют топоры для тески.

Средней и захватной части топорища, придают несколько изо­гнутую форму и тщательно обрабатывают их поверхность как показано на чертеже. Хвост делают уширенным. Закрепительная часть плотно пригоняется к отверстию обуха. Угол насадки должен соответствовать типу топора: для лесорубного 86 — 88°, сучкорубного 70 — 80°, колуна 80 — 90°.

Ось правильного топорища, и линия лезвия располагаются в одной плоскости. После насадки лезвия, топорище расклинивают, вбивая два клина.

Сила удара, прилагаемая при работе топором, обусловливает также и форму собственно топора. Так, лесорубный топор, упо­требляемый для подруба ствола и обрубки толстых сучьев на крупных деревьях, должен возможно глубже проникать в древе­сину, не застревать в ней, давать крупную щепу, т. е. требует особой силы удара. В соответствии с этим формы его клиновидные как на чертеже выпуклые, линия лезвия выгнутая.

Ниже приведены примеры современных топоров.

Сучкорубный топор, используется главным образом для обруб­ки сучьев и иногда для подруба тонкомерных деревьев при пил­ке. При обрубке сучьев требуется меньшая сила удара, но боль­шая частота работы, поэтому лезвие сучкорубного топора, длин­ное как показано на чертеже.

В наше время, такие топоры выпускают мало все что мне удалось найти приведено ниже.

Колун, употребляется для раскалывания – расщепления древесин, поэтому форма лезвия у него короткая, клиновидная, тяжелая, с толстыми щеками, с углом заострения порядка 35 градусов.

Топоры для тески клепки и подобных работ имеют широкое лезвие с односторонней заточкой как на чертеже ниже.

Топор является таким же нужным инструментом в домашнем хозяйстве, во время туристического похода или охоты, как и нож. Не всегда есть возможность взять его, если планируется поход налегке, но на этот случай существуют различные разновидности этого инструмента. О том, как сделать топор из дерева, металла, туристический, охотничий, можно узнать далее.

Боевая секира характеризуется наличием неширокого обуха, узкого, невысокого лезвия. Это относительно легкий самодельный топор весом до 0,8 кг на длинной рукоятке (от 0,5 м и более). Бывают одноручными и двуручными, двусторонними, с шипом на задней части.

Для того чтобы сделать боевой топор, нужно воспользоваться лезвием обычного плотницкого. Верхнюю часть нужно срезать, чтобы она образовала прямую линию. Нижний край рубящей головки вырезается крюком, а само лезвие округляется книзу. После этого поверхность инструмента зачищается до блеска и закаляется на огне. Насадка боевого топора должна быть такой, чтобы нижний край лезвия и конец топорища соединялись параллельной линией, это позволит избежать дополнительных нагрузок на рукоять. Идеальным материалом для изготовления топорища станет комель старой березы. На топорище, там, где будет заканчиваться петля головки, нужно просверлить отверстие наискось, после чего пропилить щель под клин параллельно сделанного отверстия. После этого головка насаживается на топорище, а в щель вбивается клин, обмазанный клеем.

Как сделать топор из дерева

Деревянный топор не сравнится с эффективностью железного, но порой он необходим. Благодаря легкому весу, его можно взять в поход для рубки тонких веток, а также он его можно использовать в качестве тренировочного оружия, или в домашнем хозяйстве. Как сделать деревянный топор? Топорище и головку можно изготовить как по отдельности, так и цельной конструкцией. Материал должен быть прочный, сухой, не волокнистый. Лучше использовать дуб или клен. Для изготовления лезвия и топорища как отдельных элементов, понадобятся две чурки, распиленные пополам, на которые наносится шаблон. Затем они хорошо проклеиваются и соединяются вместе. Лезвие инструмента нужно заточить и обжечь на огне, или обернуть стальной пластиной, вырезанной в соответствии с его изгибом.

Самодельный топор для охоты

Боевой топор индейцев

Охотничий топор должен обладать хорошим балансом рукояти для нанесения точных ударов. Лучше всего использовать цельнометаллический инструмент, поскольку меньше вероятность, что отвалится топорище при разделке туши или при разрубке костей животного. Если нет возможности выковать такой топор, его можно сделать своими руками из лезвия и деревянного топорища. Перед тем, как сделать топор своими руками, предназначенный для охоты или походов на рыбалку, нужно изготовить нетолстое клиновидное лезвие. Обработка острия производится диском с мелким абразивом, стараясь придать ему скругленную форму (но не приближенную к полукругу) и не перестараться с остротой. После этого нужно закалить железо. Для изготовления топорища используется комлевая береза, рябина или вяз. Чтобы определить правильную длину топорища, нужно взять его за один конец, при этом часть с насадкой для топора должна касаться щиколотки. При насадке лезвия на топорище, его конец надо расклинить для надежности фиксации. При этом производится пропил наискосок, после чего вбивают клин. Лучше, если клин будет изготовлен из той же древесины, что топорище. Его можно посадить на клей, а при расшатывании внутри обуха проблема легко решается, если замочить инструмент в воде. Не рекомендуется использовать клин из металла, поскольку он будет ржаветь и портить древесину. Для охоты на птицу и мелкую дичь топорище изготавливается легкое, весом до 1000 граммов, длиной до 60 см. Для охоты на крупного зверя его длина должна составлять не менее 65 см, а вес 1000-1400 граммов. При этом нужно ориентироваться на рост и вес самого охотника.

Таежный топор

Таежный топор характеризуется закругленным лезвием и легким весом, чтобы удобно было носить его с собой. Общий вес топорища и головки составляет примерно 1400 граммов. Он предназначен для рубки деревьев, грубой обработки бревен, конструирования шалашей , работы с дровами. Поэтому, он отличается от обычного топора наличием длинной бородки, которая защищает от переламывания топорища при сильных ударах; особой заточкой лезвия, при которой задняя кромка уже передней в два раза, а также меньшим углом наклона головки по отношению к топорищу по сравнению с плотницким инструментом.

Чтобы сделать таежный топор, нужно следовать инструкции:

• Нужно взять обычный плотницкий инструмент, от которого понадобится только металлическая головка, с которой спиливается передняя часть таким образом, чтобы она сравнялась с торцом обуха.
• Задняя часть спиливается до достижения закругленной формы с помощью болгарки или шлифовального диска со средним зерном.
• На внутренней части рубящей головки выпиливается полукруг для удобного обхвата топора и для осуществления точных работ.
• Для придания инструменту более легкого веса, можно спилить верхние углы обуха.
• Заточить лезвие наждачным станком или шлифовальным кругом средней зернистости с двух сторон до получения в меру острой кромки.

Далее, изготавливается топорище. Оно должно быть удобным, изготовленным из прочной древесины. Для этого лучше всего подойдет береза, клен или ясень. Для комфортного использования ручка должна быть длиной 50-70 см. Перед тем, как сделать таёжный топор, нужно подобрать подходящую чурку без сучков, гнилых участков, диаметром не менее 12см. Выбранную чурку нужно расколоть надвое, высушить пару месяцев при температуре +22 градуса. После этого придается нужная форма топорища по шаблону. Лишняя древесина снимается маленьким топориком, ножом, затем обрабатывается стамеской. Осталось насадить обух и зафиксировать его с использованием эпоксидной смолы. Финишная обработка топорища включает в себя шлифовку и покрытие лаком.

Топор – инструмент, необходимый для любого загородного хозяйства. Он пригодится и при колке дров, и при строительстве дома, и при разделке дичи. К сожалению, не все топоры, имеющиеся в продаже, надежны и удобны. Эксплуатация некоторых из них даже опасна! Поэтому, если у вас появилась необходимость в «топорных» работах, можно попробовать изготовить качественный инструмент своими руками. О том, как сделать топор, мы сейчас расскажем.

Составляющие части топора: металлическое полотно, топорище и клин

Топорище – это ручка инструмента, от ее длины и формы зависит удобство производимых работ. Прямая палка с круглым сечением – не самый лучший вариант. Рука, удерживая такой инструмент, испытывает повышенное напряжение и быстро устает. Куда более практичным является изогнутое топорище с сечением в виде овала с прямыми участками. Хвостовую часть желательно расширить и отогнуть вниз. Тогда при сильных ударах будет обеспечено надежное удерживание топорища в руках.

Схема топора: 1 — обух, 2,9 — клинья, 3 — лезвие, 4 — носок, 5 — фаска, 6 — пятка, 7 — бородка, 8 — топорище, 10 — заточка

Процесс изготовления топорища выглядит так:

1. Подготовка материала

Прочные топорища получаются из дуба, березы, клена, ясеня.

Древесину для топорищ традиционно заготавливают осенью, до заморозков. Окоренные бревна укладывают на чердаке, в сухом и темном месте для просушки. Заготовки должны пролежать на хранении не меньше года. Некоторые специалисты рекомендуют еще более длительную просушку – по 5-7 лет.

Впрочем, если у вас сломалось топорище, но нужно срочно наколоть бревен, то можно использовать и свежую древесину. Это временный вариант, так как после усушки древесина в любом случае уменьшится в объеме и ручка начнет «болтаться» в проушине.

2. Вырезание шаблона

Шаблон из картона необходим для переноса контуров проектируемого топорища на поверхность древесины и изготовления инструмента с нужными размерами. В качестве образца можно использовать уже готовый топор, с которым вам удобно работать. Ручку «эталона» обводят карандашом на листе картона, вырезают и получают шаблон.

3. Изготовление бруска-заготовки

Из просушенной чурки, строго вдоль волокон, вытесывается брусок — заготовка для топорища. Длина бруска должна быть примерно на 100 мм больше, чем намеченный размер готового изделия. По ширине заготовка в передней части (которая насаживается на полотно топора) должна превышать ширину металлической проушины на 2-3 мм.

На брусок с двух сторон накладывается шаблон, его контуры переносятся на древесину. При этом шаблон располагают так, чтобы с передней части бруска остался припуск 10 мм, а в конце (в хвостовой части) – 90 мм. Припуск в хвостовике служит для предотвращения раскалывания ручки при насаживании металлического полотна. Он отрезается после окончательной сборки.

4. Вытесывание топорища

Для того, чтобы окончательно довести топорище до нужных размеров, сверху и снизу бруска делают поперечные пропилы. Их глубина не должна доходить до намеченных контуров топорища на 2 мм. Лишняя древесина, вдоль пропилов, скалывается стамеской. Окончательно, до линий контуров, материал спиливается рашпилем. Напильником (драчевым или рашпилем) скругляют изгибы, углы, переходы. Окончательную шлифовку проводят наждачной бумагой.

5. Пропитка водоупорным составом

Лучшие средства для пропитки древесины – олифа и льняное масло. Топорище покрывают любым из этих масел. После того, как оно высохнет, наносят следующий слой. Так поступают несколько раз, пока масло не перестанет впитываться.

Топорище не должно быть скользким, поэтому покрывать его лаками и масляными красками не рекомендуется. Можно подмешать в олифу небольшое количество красителя, например, оранжевого, красного или желтого. Топор с яркой ручкой будет хорошо виден в траве и не потеряется.

О том, как сделать качественное топорище для топора в походных условиях, но с соблюдением всех правил, смотрите далее:

Выбор металлического полотна и насадка топорища

Металлическое полотно с проушиной изготовить в домашних условиях практически невозможно, поэтому его придется покупать уже готовым. При покупке обратите внимание на:

• качество стали – в идеале изделие маркируется значком ГОСТ, а не ТУ или ОСТ;
• лезвие – должно быть ровным, без вмятин, трещин, изгибов;
• форму проушины – в виде конуса;
• торцы обуха – должны быть перпендикулярны лезвию.

На торце топорища проводят две осевые линии – продольную и перпендикулярную ей. По контуру продольной линии прорезают паз на глубину проушины – этот пропил будет необходим для расклинивания топорища. Затем к торцу приставляют обух и очерчивают контуры проушины, ориентируясь на осевые линии. Ножом, топором или рубанком обрезают посадочную часть топорища, придавая ей формы проушины. Причем это делают так, чтобы топорище выступало за проушину примерно на 1 см.

С помощью ударов молотка насаживают топор на топорище. Делают это аккуратно, чтобы древесина не потрескалась. После того, как торец выйдет за границы обуха, проверяют прочность посадки лезвия – оно должно сидеть плотно, не соскальзывать.

Насадка топора на топорище: а- примерка, б — насадка, в — расклинивание; 1 — топор, 2 — топорище, 3 — клин

Расклинивание топора – гарантия прочной посадки

Расклинивание служит для усиления надежности крепления металлической части топора на топорище. От этого зависит безопасность работы с данным инструментом. Расклинивание проводят путем вбивания в торцевую часть топорища клина из твердых сортов древесины (дуба, ореха, тиса и т.п.). Соответственно, объем посадочной части топорища увеличивается и «намертво» усаживается в проушине.

Для изготовления клина используют деревянную, хорошо высушенную дощечку толщиной около 5-10 мм. Рабочая часть клина выполняется равной глубине пропила. С помощью рашпиля клин протесывается так, чтобы его стороны были параллельны друг другу. Только самый конец вытачивается двусторонней фаской. Толщина клина возле фаски должна превышать ширину пропила на 1 мм, в месте окончания рабочей части – на 2 мм.

Схема клина, используемого для расклинивания топорища

Чтобы забить клин, топор устанавливают вертикально на твердую поверхность (стол, наковальню и т.п.). Стамеской расширяют паз пропила, устанавливают клин и забивают его молотком. Перед забиванием можно смазать клин клеем (без каучуковой составляющей) – для предотвращения его выталкивания из пропила и более надежной посадки.

Расширения паза пропила для облегчения забивания клина

Расклинивание топора одним клином — популярный и надежный вариант

Расклинивание одним клином – не единственно возможный вариант. Некоторые мастера предпочитают задействовать большее количество клиньев, например, два или пять. В последнем случае первый клин забивается в продольный паз на торце топорища (как при расклинивании одним клином), а затем оставшиеся четыре вбиваются перпендикулярно первому. Как насадить топор на топорище, а затем провести расклинивание подробным образом показано в видео-сюжете:

Правильная технология заточки лезвия топора

Лезвие топора, сделанного своими руками, будет выполнять свою функцию только при правильном выдерживании угла заточки и ширины фаски.

Угол заточки влияет на удобство топора и степень его функциональности. Если планируется рубка влажной, свежесрубленной древесины, то угол заточки должен быть примерно 20°. Если сухих деревьев, то 25-30°.

Ширина фаски также очень важна, но в готовых купленных лезвиях изменить ее обычному домашнему мастеру не под силу. Однако существует выход: сточить лезвие топора двойным «спуском». Первый угол вытачивают под 15°, второй – под 25° (среднее значение).

Заточка топора: а — угол заточки, б — ширина фаски (должна превышать толщину полотна в 2,5-3 раза)

Заточку топора выполняют на электроточиле. При этом следят, чтобы лезвие сильно не перегревалось – это приводит к ухудшению твердости возле режущей кромки. Поэтому, принимаясь за процесс заточки, следует поставить рядом с точилом емкость с водой для охлаждения металла. Желательно погружать лезвие в воду после каждого прохода вдоль круга.

Необходимо уменьшить до минимума биение точильного круга, регулярно осуществляя правку с помощью специальных шарошек. Держать топор при заточке следует так, чтобы лезвие было направлено навстречу вращению электроточила. Обух держат под 45°. Лезвие затачивается, путем плавного перемещения топора вдоль круга. Тщательно заостряется угол заточки, шлифуется фаска.

Заточка топора на электроточиле позволяет быстро получить острое лезвие

Окончательная заточка топора (шлифовка) выполняется при помощи точильного бруска, регулярно смачиваемого водой. Вместо бруска можно воспользоваться кусочком фанеры, обклеенным наждачной бумагой. Помните, что работать с острым топором – одно удовольствие, в то время, как тупой инструмент заставит вас прилагать больше усилий, приводя к быстрому утомлению.

Как сделать топор своими руками

Топор на самом деле очень важный инструмент. Конечно, если Вы настоящий плотник, то обязательно должны знать, как сделать топор, прекрасно подходящий для определенных дел. У профессиональных мастеров-плотников обычно задействовано сразу несколько топоров. Тем не менее, данный вид инструмента также необходим людям, живущим за пределами города, да или просто городским жителям, которые выезжают изредка на свои дачные участки. Ведь баню топить нужно дровами, а наколоть их можно только при помощи топора. А чтобы в процессе не возникало никаких недоразумений, и инструмент Вас не подвел, следует знать обо всех тонкостях, как сделать топор своими руками, а также, как его подготовить к работе. Само топорище может быть абсолютно различное по форме. Но следует правильно насаживать топор, расклинивать, а также необходимо производить заточку под определенным углом.

Выбор колющей части топора

Когда Вы будете стоять перед выбором, в процессе приобретения колющей части, обязательно обращайте внимание на металл, из которого она изготовлена. Обязательно должна быть надпись ГОСТ, подтверждающая выполнение в соответствии с нормами и требованиями. Стоит насторожиться, если Вы увидите знак, вроде: ОСТ, МРТУ, ТУ. В таком случае технология производства металла могла быть изменена производителем. Если говорить о выборе хорошего советского топора, то его лучше купить на обычном рынке.

Можно проверять качество топора старинным способом, ударяя лезвие одного о лезвие другого. Если одно из изделий сделано некачественно, то именно на нем останутся следы от удара. Также, если топор подвесить, можно по нему постучать и послушать звук. Он будет характерным.

Обращайте внимание на то, что если лезвие хорошее, вмятин или изъянов там не должно быть; проушина должна быть конусообразной; также проушина и лезвие должны быть соосными; а также должна присутствовать хотя бы маленькая толщина обуха, а его торцы должны быть перпендикулярны по отношению к лезвию.

Если Вам не удалось найти такое изделие, которое соответствовало бы всем нормам. Сделать хороший топор можно самостоятельно. Даже если в купленном изделии обнаружатся со временем некоторые недоразумения, их можно будет устранить, заточив заусенцы, расточить проушины, придать обуху симметричную форму.

Выбрать заготовку. Сделать топорище

Исходя из того, какой у Вас рост и сила, следует выбирать длину топорища. Качество дерева имеет также очень немаловажное значение. Например, у облегченных изделий, до одного кг весом, длина ручек 40-60 см. Если говорить о тяжелом топоре – до полутора килограмм весом, длина ручки будет 55-65 см.

Подходить к вопросу о том, как сделать деревянный топор, следует правильно. Например, для его рукоятки подойдет далеко не каждое дерево. Наиболее подходящие варианты – прикорневая часть березы, а также ее наросты; клен или дуб, ясень и иные породы дерева. Очень важно хорошо просушивать подготовки, причем обязательно в естественных условиях и немалое время.

Заранее выбираете шаблон инструмента, и на заготовке следует очертить Ваш шаблон. Конечная часть рукоятки должна быть утолщенной, чтобы мастер мог затормозить рукой в том случае, если топор будет выскальзывать. Лишнее дерево (за контуром) следует удалить ножиком, топором с идеально заточенным лезвием или иными подобными инструментами. После этого нужно убедиться в правильности действий. Насадите для примерки топор на топорище, используя киянку. Убедитесь, что эти детали очень плотно прилегают друг к другу. После того можете приступать к дальнейшей зачистке. Чтобы циклевать, следует применить стекло, а шлифовать – наждачку мелкой зернистости. Зная, как сделать топор из дерева, это уже полдела. Но это ведь еще не все.

«Посадка» топора на рукоятку

Данный процесс можно сделать, например, таким способом:

• Подгоняется верхушка топорища в соответствии с проушиной. Ненужное дерево следует убрать ножиком.

• Топорище следует положить горизонтально на ровную твердую поверхность, а сверху положить топор. На рукоятке нужно отметить карандашом место, до которого его нужно насаживать. Поделив отрезок надвое, следует поставить вторую отметку.

• Тисками следует зажать топорище так, чтобы более широкий конец располагался вверх. Ножовкой по металлу следует пропилить до 2-й отметки прямо под клин.

• Клин может быть из магазина, а также сделан из дерева вручную. Его толщина может быть 5-10 мм, длина такой же, как глубина пропила, ширина – приравнена с проушиной топора.

• На стол нужно положить доску, а на нее поставить топор, верх ногами. Топор следует надевать на топорище, постукивая им об доску. Далее следует перевернуть и постучать рукояткой, в процессе насаживания. Так переворачивать и постукивать следует несколько раз подряд. В результате топорище должно пройти в проушину.

• После этого топорище необходимо поставить вертикально, а в пропил вставить клин и забивать его при помощи киянки.

• На топорище следует наносить масло, излишки стекут, а инструмент останется просыхать. После всего при помощи ветоши необходимо протереть топор и рукоятку.

Кроме всего, Вы можете просмотреть видео как сделать топор, при помощи которого Вам будет более ясна суть изготовления инструмента.

Заточка лезвия топора

Данный вопрос является очень важным, чтобы работы инструментом не доставляла неудобств и хлопот. В соответствии с ГОСТом, угол заточки должен быть от двадцати до тридцати градусов. Если Вы профессиональный плотник, в таком случае заточку нужно делать под углом тридцать пять градусов.

По завершении проделанных работ топором, рекомендуется на лезвие надеть чехол. Будьте аккуратны!

Из чего сделать клин для топора

Большинство из наших сограждан, в первую очередь, конечно, мужчины, хотя бы раз в жизни, но пользовались топором. Универсальный инструмент этот настолько же распространен, насколько же и критичен к технике безопасности по его применению. Безопасность работы с топором начинается с освидетельствования его состояния: в первую очередь это касается крепления собственно топора к ручке — топорищу.

Насадка топора на топорище: а- примерка, б — насадка, в — расклинивание; 1 — топор, 2 — топорище, 3 — клин.

Вопрос о том, как насадить топор на топорище, особенно актуален для тех, кто планирует ремонтировать старый топор или собирает новый.

Всем, кто берет в руки такой инструмент, следует принимать во внимание данные о срывающей силе, воздействующей на используемый топор, которая может достигать 2000-2500 Н. Тем, кто предпочтет самостоятельно сделать топор «под себя», рекомендуется внимательно относиться к уже существующему опыту создания подробных инструментов, чтобы избежать возможных неприятных ошибок.

Рекомендации по насадке топора

Классический способ насадки

Схема клина, используемого для расклинивания топорища.

Обычно для закрепления собственно металлического топора на деревянной рукояти, топорище, служит следующий способ: металлическая часть инструмента своим отверстием, которое называется проушиной, плотно насаживается на рукоять, после чего последняя расклинивается в проушине при помощи одного (деревянного или металлического) или двух (деревянного и металлического) клиньев. Для того чтобы грамотно выполнить такой способ насадки, необходимо провести некоторую подготовительную работу.

К выбранному (или уже имеющемуся) топору, у которого предварительно зачищена проушина от окалины и ржавчины до чистого металла, нужно подобрать соответствующее топорище. Рекомендуется для этой цели использовать хорошо высушенную (не более 18% влажности) древесину березы или твердых лиственных пород. Причем топорище не должно иметь в теле и на торцах сучков, трещин и почернения в структуре. Волокна древесины должны располагаться вдоль рукояти. Толщина заготовки для рукояти большого топора, как правило, выбирается в соответствии с размерами его проушины. Если проушина маленькая, то толщину заготовки следует выбирать исходя из размеров кистевого обхвата мастера, готовящего себе инструмент.

Выбранное топорище обрабатывают по торцам:

• у нижнего торца с кромки снимают фаску, чтобы в дальнейшем на нем не было сколов древесины;
• на верхнем торце делают вертикальный пропил под деревянный клин по линии, соответствующей плоскости оси симметрии топорища, совпадающей с лезвием топора, приставленного к торцу.

Схема заточки топора.

Указанный пропил делается на глубину порядка 2/3 от высоты проушины, по нанесенной на топорище соответствующей отметке. Ширина пропила — около 1,5 мм.

Выполненный пропил в дальнейшем будет дополнительно служить маркером для ориентации лезвия топора при насадке, так как лезвие, пропил и ось симметрии рукояти должны находиться на одной плоскости. Перед насадкой верхняя часть топорища подгоняется под размер проушины: древесина обстругивается острым ножом по нанесенным на нее соответствующим разметочным линиям. Причем следует иметь в виду, что в проем обуха (в проушину) рукоять не должна входить свободно, а только с определенным усилием, под воздействием внешнего дополнительного фактора. В противном случае через некоторое время топор будет болтаться на рукояти. Кроме того, убирая лишнюю древесину в верхней части топорища, необходимо помнить о том, что последнее, по окончании насадки, должно выйти из проушины на 8-10 мм.

Насадку на подготовленное топорище рекомендуется осуществлять по следующей системе:

1. Постукивая сверху киянкой, проем обуха насаживают на 10-15 мм рукояти, ориентируя лезвие относительно нижнего ее конца и сделанного ранее пропила.
2. Постукивая нижним торцом топорища по заранее подготовленному тяжелому массиву деревянного бруса, гладкого камня или металла, продолжают насадку до тех пор, пока топорище не займет намеченное место в проушине.

Проводя насадку, необходимо постоянно контролировать расположение лезвия относительно нижней части рукояти, следя за тем, чтобы оно находилось на одной плоскости с осью симметрии топорища. При появлении нежелательного отклонения следует подрезать ножом древесину таким образом, чтобы насадка продолжилась в заданных границах.

Расклинивание насаженного инструмента

Схема топора: 1 — обух, 2,9 — клинья, 3 — лезвие, 4 — носок, 5 — фаска, 6 — пятка, 7 — бородка, 8 — топорище, 10 — заточка.

Насаженный инструмент далее следует закрепить: расклинить рукоять в проушине обуха, чтобы он при работе не двигался на топорище и уж тем более не слетал с него. Для этой цели применяют деревянные и металлические клинья.

Деревянные клинья готовят из твердого дерева, обычно из березы. Требования к наличию влажности аналогичны требованиям к древесине топорища. Рекомендуемые размеры деревянного клина:

• высота — 2/3 высоты обуха + 10 мм;
• ширина — во всю длину проушины;
• толщина верхней части — от 3 до 4 мм;
• угол — от 20 до 30 ° .

Перед забиванием клин рекомендуется промазать соответствующим клеем, что будет служить дополнительным удерживающим усилием.

В паре с деревянными клиньями используют также клинья металлические, имеющие вид прямоугольной пластины. Классический клин из металла в верхней части имеет толщину порядка 3-4 мм, в нижней части — около 1,5 мм. Ширину клина обычно определяют в пределах не более 0,75 от его высоты. В середине пластины высверливается отверстие, диаметр которого должен быть не менее 10 мм, причем неровности краев полученного отверстия рекомендуется оставлять для лучшего сцепления с древесиной рукояти. Указанное отверстие в клине служит одним из условий удержания его в топорище, так как древесина рукояти, заполняя отверстие, препятствует движению металлической пластины. Забивается такой клин после деревянного, с пересечением последнего под некоторым углом (до 90 ° ).

Некоторые практики предлагают использовать металлический клин из достаточно жесткого, но гнущегося металла, по краям которого, с обеих сторон, наносятся неровные прорези, нижние части которых несколько отгибаются от плоскости пластины. Такие прорези, при забитом клине, являются препятствием его извлечения. Кроме того, если подобный клин забить в топорище параллельно деревянному на расстоянии 2 -3 мм и верхнюю часть металлического клина загнуть в сторону деревянного, с перекрытием последнего, то металлический клин, кроме выполнения основной функции, будет удерживать соседний, деревянный.

Однако некоторые специалисты являются противниками использования металлических клиньев, мотивируя свою позицию тем, что металл довольно быстро ржавеет и приводит к разрушению древесной структуры топорища. Сторонники такого подхода разработали способы расклинивания топоров с использованием только деревянных клиньев.

Нестандартный способ насадки

Формы топоров и топориков.

Некоторые мастера разработали и успешно используют свои способы насадки топоров, в которых применяют несколько деревянных клиньев и дополнительные материалы, улучшающие крепление инструмента на рукояти.
Один из таких способов основан на использовании пяти клиньев, два из которых располагаются перпендикулярно плоскости, проходящей через ось симметрии топорища и лезвие инструмента, а остальные — по линии указанной плоскости.

В соответствии с количеством и плановым расположением клиньев на верхнем торце рукояти топора делают пропилы. Затем, так же как в классическом способе, на древесину наносят соответствующую разметку. Однако, в отличие от классики, далее топорище обтачивается так, чтобы оно своей верхней частью, на которой будет крепиться инструмент, свободно проходило в проушину обуха.

В этом способе дополнительным материалом, который обеспечит плотную, с усилием, насадку инструмента, будет являться бинт, слои которого, намотанные на торец и несущую часть рукояти, пропитываются эпоксидным клеем. Указанный уплотнитель, кроме основной функции, обеспечит «лечение» возможных нарушений целостности древесины, а также предохранение обработанного участка топорища от попадания влаги в дальнейшем.
Насадка топора на такое топорище осуществляется стандартно, однако при расклинивании рекомендуется в пропилы поместить некоторое количество эпоксидного клея, который усилит эффект применения клиньев и обезопасит от возможного появления трещин в древесине.

Как для первого, так и для второго варианта проведения мероприятий по насадке рекомендуется, после окончания расклинивания, закончить работы по сборке инструмента, аккуратно срезав все лишние крепежные части, находящиеся на верхнем торце топорища. Если во время производства работ по соединению частей топора на его рукояти появились задиры или сколы древесины, их нужно ликвидировать, без нарушения работоспособности инструмента.

Правильно насадить топор на топорище и правильно зафиксировать его — это значит выполнить заключительную часть операции по сборке топора, после чего этим инструментом можно будет уверенно выполнять разнообразные работы. И если относиться к такому инструменту бережно и хранить его в сухих помещениях, он отплатит за заботу о нем долгими годами отличной службы.

Автор: Валерий Самович.

Категория: Строим и мастерим

В этой статье хочу рассказать о топорище и о том, как надёжно и качественно насадить на него топор.

Разметка заготовки топорища.

Топорище обычно делается из куска сухой берёзы или из берёзовой заготовки, которая потом доводится до нужных размеров. Заготовка должна быть обязательно сухой. Если мы делаем насадку в холодное время года, то даже сухую заготовку желательно выдержать в тёплом помещении 2-3 дня.

Разметка контура проушины.

Вначале на верхнем торце топорища делаем разметку. Отрисовывем карандашом контур проушины для того чтобы видеть размеры проушины.

Измеряем длину проушины.

Контур глубины посадки топора.

Отмечаем на топорище глубину посадки топора. Для этого измеряем длину проушины и, прибавив 5мм рисуем эту линию на топорище.

Глубина пазов под клинья.

Пазы под клинья.

Отмечаем глубину пазов под клинья. Она меньше глубины посадки на 5-10мм.

Размечаем пазы под клинья.

Пилим пазы под клинья.

Готовые пазы под клинья.

Пилим пазы под клинья. Запилы я обычно делаю ножовкой по металлу для того чтобы ширина пазов была минимальна.

Доводка топорища до необходимых размеров.

Таблица 1. Размеры топорищ.

Охват рукоятки топорища.

Основные требования для топорищ изложены в ГОСТ 1400-91 «Топорища для топоров строительных». В таблице 1 указаны размеры топорищ для различных типоразмеров топоров и сечение рукоятки топорища, которых я обычно придерживаюсь. Вообще, я считаю, размеры сечения рукоятки топорища должны быть индивидуальны под ладонь каждого конкретного плотника и должны быть такими чтобы при охвате рабочей рукой расстояние от среднего пальца до подушечки ладони было примерно 5мм.

Доводка лепестковым кругом.

Контроль размеров в процессе доводки.

Доводку топорища до необходимых размеров я обычно делаю болгаркой с лепестковым кругом. Размеры верха топорища делаются на 2-3мм больше размеченного контура проушины.

После доводки топорища до необходимых размеров делаем чистовую обработку шлифшкуркой.

Снимаем фаску верха топорища.

Снимаем фаску с обратной стороны проушины.

Для того чтобы топорище легче входило в проушину топора, снимаем фаску. Также напильником снимаем фаску с обратной стороны проушины.

Насадка топора.

Наживление топора на топорище.

Задиры после наживления.

Так как размеры верха топора чуть больше размера проушины, вначале деревянной киянкой или какой-либо колодкой наживляем топор на топорище. По задирам, которые появились после наживления, хорошо видно сколько нужно снять древесины для плотной посадки топора.

Подгонка лепестковым кругом.

Подгоняем топорище для плотной посадки топора лепестковым кругом или ножом. Операцию наживление-подгонка делаем несколько раз, каждый раз насаживая топор всё глубже.

Забиваем топорище киянкой.

Топорище в проушину должно входить очень плотно. Оно должно забиваться киянкой. Если топор с топорища легко снимается рукой, то толку с такой насадки не будет. Топор очень быстро разболтается.

Как снимать топор с топорища в процессе насадки.

Как нужно снимать топор.

Как нельзя снимать топор.

При насадке топора его приходится снимать с топорища несколько раз. Самый лучший способ-упираем куда-либо топор и при помощи деревянной палочки и молотка выбиваем топорище. Снимать топор ударяя по нему молотком, нежелательно, так как при этом как на топоре, так и на топорище появляются вмятины и заусенцы.

Соосность лезвия топора и оси симметрии топорища.

В процессе насадки контролируем соосность лезвия топора и оси симметрии топорища. В случае небольшого перекоса топора (несоосности лезвия и оси проушины) его можно чуть повернуть, выбрая при насадке с одной стороны топорища больше, чем с другой.

Засверливаем конец паза под клин.

Засверливаем конец паза под клин.

Для того чтобы после расклинивания трещина не пошла за концы выбранного паза, концы паза под клинья можно засверлить. Диаметр сверла примерно 5мм.

Клинья.

ГОСТ 18578-89 Топоры строительные: «1.3.2. Клинья должны быть изготовлены из стали марок 10, 15 или 20 по ГОСТ 1050 или из любых марок сталей по ГОСТ 380. Допускается изготавливать клинья из древесины твердых лиственных пород по ГОСТ 2695».

Клинья я обычно делаю из листовой стали толщиной 5мм. Процесс изготовления прост. Срезаются излишки металла и заготовке придаётся клиновидная форма. Длина клиньев на 5мм меньше чем глубина паза под клинья. Расклиновка производится на крест.

Среди некоторой части плотников бытует мнение что металлические клинья хуже, чем деревянные. Однако мой опыт говорит об обратном. Дело в том, что при работе топора круглый год, в холодное время года влажность древесины топорища и клиньев повышается, а значит объём увеличивается. При наступлении тёплых дней топорище и клинья усыхают и топор начинает болтаться. Деревянные клинья, которые по технологии садятся на клей, подбить невозможно, а подбить металлические клинья или заменить на более толстые не составит особого труда.

Забиваем клинья.

Забиваем клинья в пазы. Клинья заходят очень плотно, обеспечивая надёжную фиксацию топора. Однако здесь есть одно НО. Расклиненное таким образом топорище очень сильно давит на стенки проушины. И для того чтобы проушина не лопнула, топор должен быть закален павильно. То есть режущая часть топора – твёрже, а остальная – мягые и пластичнее. (см Закала топора в домашних условиях )

После насадки топорище выходит из проушины на 1-5мм.

Проверка соосности лезвия топора и топорища.

Проверка соосности топора и топорища.

ГОСТ 18578-89 Топоры строительные: «1.2.12. Лезвие топора и ось симметрии топорища должны лежать в одной плоскости. Допуск симметричности оси топорища и лезвия топора – 2 мм на 100 мм длины.»

Проверка изгиба топорища.

Таблица 2. Основные размеры насаженного топора.

Проверка изгиба топорища.

Для каждого типоразмера топора нормируется расстояние от конца топорища до касательной, проведенной к середине лезвия. Это величина К, значения которой указаны в таблице 2.

Насадка топора на топорище

Процесс насадки топора показан в видеоролике «Насадка топора на топорище».

Пригодилась информация, опубликованная на этом сайте?
Вы можете отблагодарить автора за проделанную работу!

Вам пригодилась информация, опубликованная на этом сайте?
Здесь можно отблагодарить автора за проделанную работу.

На мой взгляд всё же деревянные клинья лучше, сколько приходилось видеть топоров у профессиональных плотников, все использовали только деревянные клинья.

Другое дело что правильно расклинить и главное правильно подобрать материал из которого изготавливают клин, обычному пользователю иногда сложно.

В этом случае лучше остановиться на металлическом клине.

Если сможете визуально отличить одну породу дерева, от другой, то лучше дерево.

Клин чаще всего изготавливают из древесины более твёрдой породы чем древесина из которой было сделано топорище.

Хотя иногда этим правилом пренебрегают.

Более менее «универсальная» древесина для клина, это дуб, дуб очень прочная древесина.

Ну и конечно важно учитывать глубину забивания клина, что бы топорище не пошло трещинами.

В начале делаются (ножовкой, по дереву) пропилы.

Клинья, или клин можно «посадить» на эпоксидную смолу, или на столярный клей, или клей ПВА.

По большому счёту расклинить можно и тем и другим способом, но что касается металла, то тут у Вас появится возможность использовать один и тот же клин многократно, поэтому и получается, что применение металлического клина и лучше, и практичнее.

Со временем любой даже очень хорошо поставленный клин разболтается, и что бы укрепить соединение придётся его подстукнуть, так сказать. И вот в таком случае с металлом обращаться куда проще, так как дерево материал мягкий. Для закрепления и укрепления деревянных клиньев применяются специальные металлические, которые можно забить в топорище когда тот уже разболтался и появился люфт. Поэтому оба хороши на мой взгляд, просто их применение нужно комбинировать.

С одинаковым успехом хорошо выполняют свою роль и металлические клинья и деревянные. Деревянные лучше лишь потому что дерево не окисляется, соответственно нет ржавчины как на клине металлическом.

Сам ставлю металлические клинья только в крайнем случае, когда топорище, что называется уже «доживает» свой ресурс. Новые топорища, с только что насаженным топором, расклиниваю всегда деревянным клином. Если сделать его правильно, он никуда не вылетит. Я для топорища использую только хорошо высушенную березу. Для клина беру сосну от прикорневой части дерева. Именно в этой части ствола древесина очень смолистая. Делаю пропил по длинной стороне торца топорища на глубину двух третей проушины топора (это без учета выступа топорища выше проушины – это как правило около сантиметра) Вполне хватает одного пропила и одного клина. Запил от ножовки получается около 3-4 миллиметров, а клин вытесываю 8-9 миллиметров. Ширина клина примерно на пять миллиметров шире проушины топора по длинному ее поперечнику. Заостряю клин довольно немного от самого верха к низу, так если в верху он остается 8-9 миллиметров, то к низу будет около пяти. Угол должен быть пологим и равномерным. Только так он может повторить раздавшиеся углом половинки топорища, и будет обжимаем ими по всей своей поверхности. Перед забивкой клина, немного снимаю фаску по краям «бойка» что бы не расколоть его когда вбивается.

Вбиваю смолистый клин, отпиливаю лишнее и он уже ни куда не вылетает. Смола намертво удерживает его в своем гнезде, распирая «щеки» проушины. А за счет того что клин изначально был шире проушины, своими ребрами он распирает её и по длинной её части (сверху и снизу)

Если нет смолянки, то думая с таким же успехом смолу заменит и эпоксидный клей. Клин, из любого твердого дерева, следует обмазав клеем, так же загнать в топорище и выпадать не будет.

В старые болтающиеся топоры, в добавок к деревянном клину, не вбиваю железный клин, а заточив толстостенную трубочку с одного конца (длиною так же примерно на две трети ширины проушины) вбиваю поверх деревянного клина. Она отлично распирает торец топорища, причем во все стороны сразу, и не нужно вбивать два клина «крест на крест» А для того что бы трубка не вылетала делаю на ней поперечные борозды-проточки на наждаке (неглубокие – по паре миллиметров) несколько штук с разных сторон.

Как насадить топор на топорище

От того, как насадить топор на топорище, зависит многое. Качество инструмента, ответственный подход к его подготовке и обслуживанию определяют, удобной ли будет работа и насколько хорошим будет результат ее выполнения. Это особенно актуально, если речь идет о ручном инструменте, использование которого предполагает значительные и непрерывные динамические нагрузки.

Фото 1. Топор может быть предназначен для разной работы, конечный результат которой зависит от качества его насадки на топорище.

Существуют десятки видов топоров, каждый имеет свои конструкционные особенности и предназначение. Плотницкий топор значительно отличается от туристического, топор дровосека совсем не такой, как боевой топор. Но общее одно – это принципиальное строение. Топорище и собственно топор, его металлическая часть, главные составляющие части этого универсального инструмента. И то, как они между собой сочетаются, во многом определяет качество топора.

Способы крепления топорищ в топорах

Современные технологии позволяют многое даже для такого инструмента, как топор. Есть несколько способов крепления топорища в топоре:

• сварка;
• изготовление цельнометаллического инструмента;
• склеивание с применением эпоксидного клея, отвердение которого происходит в специальных камерах;
• насаживание и после него расклинивание.

Рисунок 1. Различное взаимное положение центра удара и точки захвата у топора.

Качественно сваренный или цельнометаллический топор совершенно надежен с точки зрения целостности. Поломать его довольно проблематично даже при желании. Проблема только в том, что таким инструментом очень тяжело работать. Он жесткий, отдача очень сильная, руки это чувствуют с первого удара. Профессионалы считают, что такой топор сушит руки.

Склеенный в заводских условиях топор имеет хорошую амортизацию, держится крайне надежно. Но, во-первых, в нем применяются не деревянные, а пластиковые топорища, точнее, топорища из полимерных составов. Во-вторых, произвести вручную, без специальных камер, качественное склеивание эпоксидным клеем очень непросто и даже не всегда возможно.

В обычных условиях принято насаживать топор на топорище. Следующий этап – расклинивание, оно окончательно определяет надежность соединения. Такой подход, естественно, отличается ярко выраженными недостатками. Он требует хорошей квалификации, достаточно много времени для работы, не всегда дает требуемый результат. Но, с другой стороны, это наиболее доступный способ соединения, для него не нужны ни особые условия, ни особо сложные инструменты. А если конструкция расшатается, все операции можно повторить.

Вопреки кажущейся простоте, правильно насадить топор на топорище не так просто, есть достаточно много нюансов и способов выполнения такой работы.

Вернуться к оглавлению

Подготовительный этап

Чертеж изготовления топорища.

Каждая работа, даже самая простая, состоит из нескольких этапов. Сборка топора не исключение. Для того чтобы получить готовый к работе инструмент, необходимо:

• подобрать топорище;
• правильно подогнать его под проушину;
• сделать необходимое количество пропилов;
• подготовить клинья, деревянные или металлические;
• насадить топор;
• расклинить топорище одним из способов.

Четыре первые стадии можно считать подготовительным этапом.

Итак, перед тем как насадить топор на топорище, последнее надо подобрать и приобрести. Что касается материала, то профессиональные плотники и дровосеки рекомендуют хорошо просушенную березу. Этот материал достаточно распространенный, а также обладает свойствами, создающими удобство при работе с инструментом. Более твердые породы дерева хорошо подойдут для декоративных вариантов, но не для рабочих. Наиболее удобная форма топорища, дающая наименьшую отдачу на руки, давно определена. Идеально, когда ось CD (рис. 1) пересекается с центром захвата P или же имеется небольшое смещение назад и вверх. В двух других случаях при ударе приходится совершать неестественные движения, чтобы компенсировать отдачу.

Виды лезвий для топора.

Подогнать топорище под проушину – значить обтесать его до необходимой формы. Для этого пригодится какой-либо деревообрабатывающий инструмент, например, другой топор, острый нож и тому подобное. И тут есть один момент, который необходимо учитывать обязательно.

Ось лезвия топора и продольная ось топорища должны находиться в одной плоскости. Проще говоря, лезвие нужно выровнять относительно топорища.

Несколько слов о проушине. Она может быть как прямой формы, так и в определенной части топора конической. Коническая форма проушины считается более подходящей для хорошего крепления. Перед обтесыванием топорища нужно внимательно подгонять форму.

Наступил черед пропилов на верхнем торце топорища. Их количество определяется выбранным способом расклинивания, которых достаточно много. Это может быть всего один продольный паз, может быть два-три боковых, один продольный.

Многие профессиональным считают один продольный и четыре боковых. Это можно увидеть на фото 1, но это далеко не все варианты. Можно выбрать и некоторое смещение пропилов и разделенный на несколько частей продольный пропил. Многие решают этот вопрос исходя из собственных представлений о механических свойствах такого рода соединений.

Рисунок 2. Схема насадки топора на топорище.

Особое внимание необходимо обратить на глубину и ширину пропилов. Глубина должна быть такой, чтобы получившийся паз полностью прятался в проушине. В противном случае топорище может быть расколото при расклинивании или при работе. Ширина пропила должна соотноситься с толщиной клиньев. Клин не должен входить в пропил слишком легко, тогда в нем не будет никакого смысла, но и не должен входить слишком туго, тогда его не удастся вбить внутрь.

Деревянные или металлические клинья (рис. 2) можно купить или изготовить самостоятельно. Тот и другой способ подойдут одинаково хорошо. Стоят они недорого, но если купить негде, можно попросту вырезать их из хорошо просушенной березы. Форма и размеры должны соответствовать параметрам пропилов. Металлический клин можно изготовить из достаточно твердой жести, например, из ненужной совковой лопаты. (рис. 2)

Если подготовительный этап пройден правильно, дальше никаких особых проблем возникнуть не должно.

Вернуться к оглавлению

Насаживание и расклинивание

Пришел черед двух последних этапов подготовки топора к работе. Сначала насаживание – топор должен плотно сидеть на топорище, а также ровно, в соответствии с тем, что написано выше. Верхний срез топорища может находиться вровень с верхним срезом топора, а может немного выступать. Главное, чтобы пропил был достаточно глубоким, но не превышал допустимый предел.

После насаживания берется сначала продольный клин, вставляется в пропил и легкими ударами молотка забивается вовнутрь. Слишком сильные удары не нужны, ими можно только расплющить древесину, сделав соединение не столь устойчивым, как хотелось бы. Если клин будет немного выступать, лишнее можно потом срезать ножовкой.

Схема заточки топора своими руками.

Те же манипуляции проделываются с другими клиньями. Можно их посадить на клей, например, эпоксидный. Но это не обязательно, хорошо расклиненное топорище и так будет надежно держаться в проушине.

Металлический клин вбивается сбоку от продольного так, чтобы выступающей части хватило для вбивания с другой стороны деревянного клина. (рис. 2) Металл добавит конструкции надежности и устойчивости.

Верхнюю часть топорища остается зачистить наждачной бумагой и, при желании, залить клеем или покрасить. Тогда будет меньше шансов загнать в руку скалку.

Под конец необходимо провести испытание готового топора. Если ничего не шатается, при ударах все держится надежно, амортизация на должном уровне – инструмент готов к работе.

Обычно тем, кто работает топором постоянно, приходится довольно часто повторять описанную выше процедуру. Для тех, кто берет в руки этот деревообрабатывающий инструмент время от времени, качественного соединения хватит надолго, особенно если не оставлять топор под дождем или не держать его во влажном помещении.

Вернуться к оглавлению

Заключение по теме

Рассмотрена фактически сборка топора, приведение его в рабочее состояние. Чем аккуратнее выполнена эта работа, тем лучше. И лучше выполнять ее самостоятельно, тогда будет точно известно, насколько крепко все держится.

Соблюдение правил техники безопасности – важное условие для работы с любыми колющими и режущими инструментами.

Осторожность и отсутствие спешки сберегут от травм, порезов и других неприятных последствий.

Закалка топора

Кузнец Валерий Самович: «На примере топора, хочу рассказать о термообработке стали в домашних условиях, которая включает в себя три стадии: отжиг, закалку и отпуск. Потребность в закалке возникает в том случае, если производителем нарушена технология термообработки.

Закалка топора в домашних условиях

Если топор при работе быстро тупится, на острие появляются вмятины, то сталь мягкая. И это значит, что топор не закален. А если острие выкрашивается или растрескивается, то есть, сталь очень твердая и хрупкая, то это возможно в том случае, если не был проведен отпуск после закалки». Оценить твердость стали, а значит и качество закалки нам поможет незатертый напильник с мелкой насечкой.

Если твердость стали высокая, то напильник по ней скользит почти не цепляя. Если твердость стали средняя, то напильник ее чуть-чуть берет. И если твердость стали низкая и напильник ее спокойно берет, то значит, эта сталь не закалена, либо были нарушена технология термообработки. В случае с этим топором напильник берет его легко. В этом случае, а также в случае повышенной хрупкости, топор подвергаем полному циклу термообработки. Вначале отжиг, а затем закалка и отпуск. Правильной закалкой топора считается такая закалка, при которой разные части топора закалены по-разному. В районе лезвия, на расстоянии примерно трех сантиметров от острия твердость стали должна быть высокой. Твердость остальной части топора должна быть гораздо меньше. Такая закалка обеспечивает износоустойчивость лезвия и пластичность остальной части. И является гарантией того, что при работе не лопнет обух или не отломается полотно.

ГОСТ 18578 – 89 Топоры строительные

Следующий момент, который мы должны знать для проведения эффективной термообработки, это марка стали, из которой изготовлен топор. Все строительные топоры, которые изготавливались в Советском Союзе и изготавливаются сейчас на постсоветском пространстве, должны соответствовать ГОСТу 18578 – 89 Топоры строительные. Этот ГОСТ оговаривает марки сталей для изготовления топоров. Каждая из этих сталей имеет свои температурные режимы термообработки. И свои закалочные среды.

Узнать об этом можно в марочниках сталей или в справочниках термиста, которые есть в свободном доступе в библиотеке. Однако, хочу подчеркнуть тот факт, что основным материалом для изготовления топоров являются стали У7 и У7А. Топор, который я выбрал для экспериментов, имеет клеймо.

Сверху год выпуска — 1963. Слева – размер по ГОСТу А2. Справа – сталь. Из которой изготовлен топор. Это инструментальная, углеродистая сталь У7. Режимы термообработки для стали У7 следующие:

Перед термообработкой надо затупить режущую кромку топора, чтобы его толщина стала примерно один миллиметр.

Отжиг

Итак, приступаем к термообработке. Первая операция называется отжиг. Перед закалкой топора или любого другого инструмента необходимо выполнить отжиг. Отжиг — это своеобразное обнуление структурной памяти металла. Заключается он в нагревании всего инструмента до температуры 740-760 градусов и постепенном охлаждении до 550 градусов. Со скоростью примерно 30-50 градусов в час. Отжиг лучше всего проводить в кирпичной печи. Самый важный вопрос, как определить температуру металла. Профессионал легко определит температуру по цвету. Ну, а новичку на помощь придет обычный магнит.

Дело в том, что сталь, так же как и железо, перестает магнититься при температуре 768 градусов. По мере нагрева магнитом проверяем магнитится ли сталь. Когда магнит перестанет приставать к стали, это значит, что температура нашего топора превысила 768 градусов и больше нагревать его не нужно. Запоминаем цвет свечения для температуры 768 градусов. Он называется красно-бордовый. Это знание нам понадобится при закалке, которая производится при температуре 800-830 градусов, что соответствует переходу от темновато красного к красному цвету. На экране вы видите таблицу цветов каления и побежалости для углеродистой стали.

Хочу обратить ваше внимание на то, что камера искажает реальный цвет, делая его светлее. Итак, требуемая для отжига температура достигнута. Угли сдвигаем подальше от топора, печь закрываем, задвигаем главную задвижку и оставляем часов на 10. Пусть топор остывает вместе с печью. В процессе отжига улучшается микроструктура металла, снимается внутреннее напряжение и уменьшается твердость. После остывания отожженная сталь становится мягкой и легко берется напильником.

Закалка

Следующая операция термообработки – закалка. Как я уже говорил, закалка стали марки У7 производится при температуры 800-830 градусов. Нагревать топор можно на костре, в буржуйке или кирпичной печи. Как только металл перестанет магнититься, ждем еще несколько минут, а затем приступаем к закалке. Закалка производится в двух средах. Первая среда, это вода, подогретая до 30 градусов. Вторая – масло. В воду мы окунаем лезвие топора на 3-4 сантиметра. Интенсивно двигаем для того, чтобы паровая подушка не препятствовала охлаждению. Время нахождения в воде – порядка 3 секунд. Затем полностью окунаем топор в масло. Так как масло может загореться, держим наготове кусок плотной ткани. Для того, чтобы в случае возгорания закрыть ею ведро и прекратить доступ кислорода для горения. Контролируем твердость стали после закалки.

Лезвие после закалки получилось очень твердым, а значит и хрупким. Поэтому, путем отпуска его нужно будет сделать более мягким и пластичным. Для того, чтобы хорошо видеть цвета побежалости во время и после отпуска, зачищаем топор проволочным кругом. Вот, что имеем в итоге.

Последняя операция термообработки называется отпуск. Отпуск необходим для уменьшения хрупкости закаленной стали и снятия внутренних напряжений в металле, появившихся в процессе закалки. Отпуск я делаю в обычной духовке. Топор выдерживается один час при температуре 300 градусов, а затем остывает на воздухе. Вот такой красавчик у нас получился после отпуска. Цвет побежалости – синий, свидетельствует о том, что температура отпуска была примерно 300 градусов. Увидеть этот цвет можно, если повернуть определенным образом поверхность металла к освещению. Проверяем твердость металла после отпуска, и убеждаемся, что лезвие стало чуть мягче. Как мы уже знаем, температура закалки У7 стали 800-830 градусов. И уменьшать ее нельзя. При более низких температурах закалки может не произойти вообще. А что же делать в том случае, если после закалки нам необходимо получить пластичную сталь, с относительно невысокой твердостью? При такой ситуации закаляем сталь, как положено, но увеличиваем температуру отпуска. Чем выше температура отпуска, тем пластичнее и мягче будет сталь после отпуска. Данные о твердостях сталей после отпуска, в зависимости от температуры отпуска, есть на каждую марку в марочниках сталей.

Закалка с самоотпуском

Еще один способ закалки инструмента — это закалка самоотпуском. В начале инструмент разогревается в печи до температуры закалки. Затем, режущая часть охлаждается до температуры 150-170 градусов. После этого режущая часть зачищается от окалины для того чтобы видеть цвета побежалости. Смотрим, как идет фиолетовый цвет. Инструмент выдерживается на воздухе до тех пор, пока тепло от раскаленной части не нагреет охлажденную часть до температуры 250-300 градусов. Об этом мы судим по цвету побежалости. Все фиолетовое. Охлаждаем. В качестве закалочной среды используется вода. Только для охлаждения режущей части она нагрета до 30 градусов. А для окончательного охлаждения топора она нагрета до 50 градусов.

Таежный топор: пошаговая инструкция изготовления

Не стоит путать настоящий таежный топор и простой привычный всем вид инструмента, который часто лежит в инструментах дома. Таежный топор – это особый вид, который выручит даже в самых суровых условиях похода или охоты. Найти такое орудие по недорогой цене достаточно сложно, но при наличии навыков можно попробовать сделать его самостоятельно.

Особенности

Хороший крепкий нож – незаменимый спутник любого охотника, егеря, походника или лесника. Но в некоторых случаях его мощности и размера в лесу, а особенно в Тайге, бывает недостаточно, либо он не очень удобен в использовании. В этом случае, на помощь приходит топор. Вот несколько примеров действий, где он точно сможет пригодиться:

• Рубка деревьев и дров;
• Обработка бревен, например, чистка коры. Для тонкой работы по дереву топор не подойдет;
• Изготовление охотничьих ловушек из дерева;
• Установка шалашей или простых деревянных конструкций.

Как видно, вся грубая работа с деревом легко поддается таежному топору. С ним можно и кров обустроить, и костер разжечь, и добычу заполучить.

Хороший таежный топор должен быть достаточно легким для того, чтобы его использование приносило результат, а не усталость.

Составные части топора

Более подробно особенности таежного топора лучше рассмотреть, ознакомившись с характеристиками его составных частей. К ним относятся: металлическая головка и топорище.

Металлическая головка

Первым бросающимся в глаза отличием металлической части таежного топора от обычного столярного инструмента, является отсутствие в  ней верхней части. Лезвие также обладает не стандартной прямой формой, а округлой. Это помогает ему сильнее заглубляться в древесину. А также при наличии такого лезвия можно использовать орудие для рубки бревен не вдоль, а поперек волокон.

Имеющаяся длинная бородка крепко фиксирует голову с топорищем, за счет чего уменьшается риск его перелома. Она поглощает мощность удара до 50-60%. Это очень важный фактор в условиях дикой природы, где нет возможности быстро починить сломанное орудие.

Обух у таежного топора стандартный. В головке также имеется проушина, куда вставляется топорище. Для плотной фиксации дополнительно забивают деревянный клин.

Топорище

Данная часть инструмента должна быть длиннее, чем у обычного плотнического вида. Желательно, чтобы этот показатель был не меньше 50 см. Это позволит удобно держать орудие и осуществлять размашистые действия.

При соединении двух частей  инструмента необходимо учитывать, что угол наклона между ними должен составлять не привычные 90 градусов, а меньший показатель. Примерно ориентироваться можно на 65-75 градусов. И еще один немаловажный критерий заключается в том, чтобы топорище при его длине обладало максимально легким весом. В противном случае, руки быстро устанут работать с топором.

Как сделать таежный топор

Сковать из стали новый топор, к сожалению, сможет далеко не каждый. Но если желание обладать настоящей таежной секирой велико, а цены в магазинах кажутся слишком высоким, можно попробовать сделать его из обычного столярного инструмента.

Изготовление головки инструмента

Перед тем, как начать работать с металлической головкой обычного топора, ее следует осмотреть на наличие коррозии. Если она имеется, то лучше замочить эту часть орудия в емкости с уксусом. По времени на этой уйдет не меньше суток. Остатки вещества удаляют при помощи обычной щетки.

Остальная процедура происходит следующим образом:

1. У металлической части спиливается передний выступ. Это необходимо сделать вровень с обухом. Если остался выступ 5-7 градусов, то ничего страшно, но в идеале его лучше убрать;
2. При помощи болгарской пилы или наждачного круга спиливают заднюю часть лезвия, придавая ей округлую форму;
3. На внутренней или, можно сказать, нижней части головы выпиливается полукруг. Это не только позволит сделать обхват инструмента удобным, но и значительно уменьшить его первоначальный вес;
4. Можно пропустить этот шаг, но если есть желание соблюдать все условия строения таежного топора, то лучше его соблюсти. Спиливаются оба угла обуха. Данный шаг повышает маневренность орудия;

Металлическая голова топора готова, остается ее только правильно заточить.

Изготовление топорища

Уделить внимание изготовлению топорища необходимо не меньше, чем металлической части.  Ведь от  правильной геометрии  будет зависеть удобство использования инструмента.

Данная часть орудия делается из древесины. Самым простым вариантом считается сосна за счет ее свойства легкой шлифовки и обработки. Но существует риск ее быстрой ломки. Также внимание стоит обратить на такие виды деревьев, как береза, клен и ясень. Длина выбирается на личное усмотрение: от 50 до 80 см. В некоторых случаях может быть более удобен размер в 100-120 см.

Процесс изготовления топорища включает в себя следующие шаги:

1. Определяется заготовка, из которой будет сделано топорище. Диаметр ее должен быть не менее 13 см, а длина на 20 см длиннее окончательного варианта;
2. Заготовку очищают. После чего раскалывают ровно посередине и оставляют сушиться на длительное время, желательно не менее, чем 8 недель. Важно учитывать, что влажность в помещении не должна быть слишком высокой, а желательная температура соблюдается в пределах 22-25 градусов;
3. Просушенную заготовку обрабатывают при помощи стамески. В этом вопросе также может пригодиться небольшой молоток. На этом этапе важно соблюсти правильную форму топорища, а значит, лучше, поглядывать в чертежи и схемы.

Если это первый самостоятельно изготавливающийся топор, то лучше не спешить, чтобы не допустить ошибки в форме. Профессионалам же в этой сфере потребуется минимум времени.

Сборка топора

Когда обе части инструмента готовы, остается только их соединить. Для этого обычно используют эпоксидную смолу и отрез обычной марли или медицинского бинта. Для дополнительной фиксации металлической головы на топорище, забиваются деревянные клинышки.

Сразу использовать инструмент не получится, необходимо выждать хотя бы 2 суток. Для того чтобы защитить топор от коррозии, его следует после заточки и шлифовки, покрыть специальным средством. Таежный топор готов к использованию.

Правила заточки

У хорошего охотника или лесника топор всегда заточен, ведь нет ничего хуже, чем находиться на территории леса с тупым орудием. Как было сказано выше, заточка лезвия у таежного вида отличается своей округлой крутой формой. Это уже позволяет лезвию не только более результативно осуществлять работу по дереву, но и реже затупляться.

Ручной метод

Достаточно трудоемкий процесс, но для любителей ухаживать за своим орудием труда, он может наоборот прийти по вкусу. Для начала изготавливают специальный шаблон, согласно размерам инструмента. Делают его из куска жести, определив правильный угол заточки. Топор прикладывают к готовому шаблону. И если есть угол отклонения, то наносят пометку  и обрабатывают.

Для ручной заточки нередко берут деревянный брусок и обклеивают его шкуркой. Она обязательно должна быть грубой и с мелкой зернистостью. Заточку производят лезвием от себя. Отмечается, что одного такого бруса может хватить на весь сезон.

Механический

При наличии специального станка процесс пойдет гораздо быстрее и проще. Но тут тоже есть свои нюансы.

Осуществляется механическая заточка следующим образом:

1. Устанавливают станок на ровную поверхность;
2. При помощи маркера наносят отметки для изменения угла лезвия. Этот шаг делается при необходимости;
3. Производят заточку на небольшой скорости, держа топор лезвием от себя;
4. По окончанию процесса, точильный круг устройства смазывают доводочной пастой. Затем на нем полируют орудие;
5. Заточенный инструмент обрабатывают при помощи антикоррозийного средства.

Для того чтобы топор быстро не тупился, хранить его следует в специальном защитном чехле. Никогда не стоит бросать топор на землю. А для того, чтобы обезопасить себя от возможных травм, производить заточку инструмента необходимо обязательно в защитных перчатках.

Топор долго будет радовать работоспособностью, если не пытаться рубить им камни и слишком твердые предметы. А также при рубке лучше всего подкладывать под древесину немного леснины.

Боевые топоры. Малая энциклопедия холодного оружия

Читайте также

Боевые действия

Боевые действия Уже с 1 августа начались активные столкновения непосредственно в зоне конфликта. Так, например, по сообщению грузинских СМИ, взрыв снаряда ранил 5 грузинских полицейских. С осетинской стороны потери были более серьезные — были убиты 6 осетин (существует

Когда топоры плавают…

Когда топоры плавают… Командир отсека подводной лодки отвечает: — за готовность к использованию средств борьбы за живучесть, находящихся в отсеке. Корабельный устав ВМФ СССР Те, кому довелось послужить на подводной лодке командиром отсека, знают: такой собачьей

Боевые баркасы

Боевые баркасы В ходе войн между тямами и кхмерами на протяжении XII в. обе стороны часто применяли флот. У тямов флот иногда превышал 100 единиц. Некоторые из кораблей представляли собой боевые джонки, которые также использовались для борьбы с китайцами и монгольским

Каменные топоры 

Каменные топоры  Самые ранние орудия из камня, дошедшие до нас, были созданы около 2,5 миллиона лет назад. Первым инструментом древнему человеку служили так называемые рубила — камни с одним острым краем (рис. 86). Такой камень зажимали в кулаке и наносили мощные удары

Древние боевые топоры 

Древние боевые топоры  Открытие процессов добычи и обработки металлов — первоначально меди, а впоследствии бронзы и железа — стало важнейшим фактором развития цивилизации. Именно в этот момент образуются первые государства, развивается военная организация,

Боевые топоры VI—XIV вв.

Боевые топоры VI—XIV вв. В армиях античных Греции и Рима, с их плотными боевыми построениями, основными видами оружия были копье и меч. В тесном строю места для замаха топором обычно не оставалось, поэтому тактика боя определяла набор вооружения воинов. Напротив, у

Европейские боевые топоры XV—XVI вв.

Европейские боевые топоры XV—XVI вв. На протяжении XV—XVI вв. боевой топор продолжал оставаться в арсенале европейских армий как в пехоте, так и в кавалерии, но процент вооруженных топорами воинов был невелик. Постепенно топор исчез из арсенала пехоты почти совсем, а в

Восточные топоры XVI—XVII вв. 

Восточные топоры XVI—XVII вв.  Несмотря на то, что топор в XVI—XVII вв. продолжает входить в состав вооружения восточного воина, его боевое применение все больше сходит на нет. В XVII в. топор является уже парадным оружием и отличительным знаком офицера как в турецкой, так и в

Боевые топоры Индии, XVIII—XIX вв.

Боевые топоры Индии, XVIII—XIX вв. 117. Боевой топор, Индия, XIX в.118. Боевой топор — бхудж, северо-восток Индии, XIX в.119. Боевой и церемониальный топор, Индия, XIX в.120. Боевой топор, Центральная Индия, XVIII в.121. Боевой топор дао, племя нага, восток Индии122. Боевой топор тунги народа кхонд,

Африканские топоры 

Африканские топоры  Относительно трудоемкое производство, по сравнению с дубинкой, привело к тому, что боевой топор среди большинства африканских народов был оружием военачальников и вождей, а также символом социального статуса правителей. 124. Боевой топор племени

Боевые топоры в XVIII—XX вв. 

Боевые топоры в XVIII—XX вв.  К началу XVIII в. топор как оружие исчез из арсенала практически всех европейских армий. В качестве исключения можно вспомнить топорики английских стрелков, перенятые у американских поселенцев, использовавшиеся на полях сражений Нового Света. Еще

Боевые стойки

Боевые стойки Изучение техники выполнения приемов нападения и защиты следует начинать с боевых стоек – наиболее удобных положений для ведения рукопашной схватки. Боевые стойки позволяют эффективно и быстро наносить удары, защищаться и передвигаться. Их нужно

Боевые животные

Боевые животные Известный исследователь океанских глубин Жак-Ив Кусто однажды заметил: «Как только человек обнаруживает признаки разума в животном мире, он немедленно направляет их на службу своему безрассудству…» Первые известные попытки использовать дельфинов в

Боевые операции

Боевые операции Советские войска, конечно, не только оборонялись, но и наступали. В 1983 году полковника Рохлина, командующего 860-м отдельным мотострелковым полком в Файзабаде, сняли с должности за ошибки, допущенные в ходе крупной операции против моджахедов. Ценой ошибки

Боевые действия

Боевые действия К марту 1944 года истребительные эскадрильи люфтваффе испытали на себе все последствия продолжительного износа техники и недостатка личного состава. Адольф Галланд вынужден был обратиться к добровольцам с призывом заполнить бреши в рядах личного

Детали топора с иллюстрациями

Если вы хотите использовать их в качестве оружия или для рубки дров, топоры — один из самых полезных острых инструментов. Они на удивление просты в использовании, поскольку для выполнения своей работы они полагаются на довольно интуитивные движения. Конечно, это не означает, что искусство метания топора не отличается изяществом — но давайте посмотрим правде в глаза, средний пользователь будет полагаться на гораздо более простые движения с меньшим количеством потерянных пальцев.

Частично эта легкость основана на сочетании нескольких простых, но хорошо продуманных элементов.Оказывается, топоры — это гораздо больше, чем просто шест и острый камень!

Связанные: 33 различных типа дереворежущих инструментов

Какие части топора?

Анатомия топора обычно включает две основные части: голову из металла или камня (в зависимости от века вашего происхождения) и более легкую рукоять, которая обычно сделана из дерева. Итак, где же все эти части играют роль? Помимо прочтения пояснений к деталям топора ниже, вы также должны проверить диаграмму выше, чтобы визуально увидеть свой топор.

Голова

Когда вы держите топор по кучке бревен, вы будете бить его головой. Эта голова состоит из шести отдельных частей, которые должны работать в гармонии:

Задница

Традиционно у топора более толстая тупая сторона и более тонкая острая сторона. Тупая сторона часто называется задницей, затылком или спиной. Однако эта часть — не просто остаток лезвия: она предназначена для уравновешивания тыльной стороны вашего топора и помогает естественным маховым движениям.

Бит

Бит топора — это верхняя сторона его режущей части или лезвия. Эта часть будет использоваться для большей части резки, хотя на самом деле резка будет происходить из-за веса, придаваемого прикладом. Этот край часто загибается с одной стороны. Модели, которые включают эту кривую, особенно полезны, поскольку их можно использовать как лопату или монтировку.

Носок

В отличие от того, что подразумевает его название, палец ноги не является выпуклостью. На самом деле это верхний угол сверла или кромка.Нет четкого разграничения относительно того, где кончается или начинается палец. Тем не менее, все же полезно следить за этой частью: всякий раз, когда вы держите в руках топор, вы должны стремиться к тому, чтобы палец ноги был той частью, которая оказывает первое воздействие на вашу цель.

Каблук

Пятка топора действует как противоположность носка, потому что это нижняя часть лезвия топора. Во многих моделях край на пятке немного уже, чем на носке. Это поможет вам использовать пятку для резьбы по дереву или для точных надрезов.

Борода

Если вы посмотрите на головку топора спереди, вы заметите, что сторона долота часто длиннее, чем сторона торца. Это связано с тем, что на нижней стороне головы обычно есть небольшой изгиб, который создает участок, простирающийся ниже остальной части топора. Этот небольшой изгиб называется «борода», хотя, возможно, вам следует называть его «подбородком».

Щека

Разница в толщине стыка и долота образуется за счет постепенного наклона между ними.Этот наклон или изгиб называется «щека». Иногда щека топора изгибается не просто внутрь, но и в стороны, образуя небольшую лопату посередине.

Ручка

Рукоять — это длинная деревянная дубинка, за которую вы будете держаться при использовании топора. В базовых моделях, предназначенных только для рубки дров, рукоятью может быть просто длинный прямой шест. Однако модели с несколькими инструментами и метательные топоры часто включают в себя множество дополнительных элементов и деталей к рукоятке. Они предназначены для того, чтобы уравновесить его и помочь вам удерживать его более точно.

Рукоять топора состоит из пяти частей:

Это самая верхняя часть ручки, которая часто врезается в ее головку. Иногда при очень изношенных топорах глаз может быть виден с макушки. Если это произойдет, проверьте, нет ли трещин: это может быть признаком того, что ваш топор изношен или остро нуждается в ремонте.

Сразу под головой — более толстый прямой участок.Это помогает добавить немного расстояния между зоной, в которой вы будете держать топор, и той, которая подвергается действию тупой силы. Благодаря тому, что эта секция идеально прямая, она также помогает вам прицелиться при метании топора — это гарантирует, что никакие изгибы не будут мешать вашему удару.

Брюшко — основная часть ручки. Часто он начинается сразу под плечом и слегка изогнут наружу (в сторону ушка или края). Когда вы держите топор, вам нужно, чтобы ваша верхняя рука лежала на изгибе, образованном животом.

К сожалению, эта область также создает еще одну точку для структурных проблем: если ручка сделана из дешевого дерева, вы можете обнаружить, что здесь начинает трескаться текстура.

Горловина — это меньшая изогнутая часть ручки, которая уравновешивает изгиб, обеспечиваемый животом. Из-за этого он обычно направлен внутрь или к прикладу топора. Эта более короткая кривая также укажет правильное место для вашей нижней или не доминирующей руки.

Наконец, ручка представляет собой небольшую более толстую изогнутую вмятину в нижней части ручки. Он следует в том же направлении, что и живот. Во многих моделях ручка обычно окрашивается в другой цвет, чем остальная часть ручки.

Заключение

Топоры — один из старейших инструментов человечества. Вот почему их базовая конструкция часто выглядит невероятно простой, хотя на самом деле она часто тщательно продумана, чтобы сэкономить ваши усилия и мышечную боль.Вы должны изучить все части своего топора, прежде чем брать его в поле. Это поможет вам определить, как его использовать более точно, а также определить места, где он может быть поврежден или сломан.

Прайс-лист на компоненты и детали

Детали топора

Как вы можете видеть на диаграмме выше, топор состоит из многих частей.На самом деле частей так много, что я не мог перечислить их все на картинке. У меня закончилось место. Возможно, отчасти это связано с плохим планированием, но я думаю, что в одном мы можем согласиться; анатомия топора сложна.

Именно для этого и предназначена эта статья, и все это основано на иллюстрации выше. Я объясню основные части топора в параграфах ниже. Чтобы узнать, о какой части я говорю, обратитесь к картинке!

Еще кое-что; отказ от ответственности. Не все оси одинаковы.Не все детали, упомянутые здесь, можно найти на каждом топоре. У стального топора нет глаза, как у топора с деревянной рукоятью. Точно так же части однобитового и двубитового топора будут немного отличаться. Вы уловили суть. Используйте это руководство как урок анатомии топора для начинающих, но помните, что его части различаются в зависимости от инструмента.

Анатомия топора

Как вы, наверное, уже заметили, многие из этих частей названы в честь частей тела; голова, глаз, щека, живот, плечо и т. д.По этой причине люди называют части топора анатомией топора и топора . Обращаю на это ваше внимание, поэтому мы на одной волне. Без промедления, приступим.

Голова

Головка топора представляет собой целую стальную V-образную часть топора. Так сказать, бизнес-конец; часть, которая режет. В наши дни головку топора изготавливают из различной стали. В прошлом люди использовали камни.

Глаз

Ушко — это центр головки топора, через который проходит рукоять.На приведенной выше иллюстрации вы можете видеть через глаз (справа). Традиционные топоры используют клин, чтобы раздвинуть верхнюю часть рукоятки; таким образом удерживая голову от отрыва от ручки во время качания.

Однако не у всех топоров есть глазок. Например, те, которые изготовлены с композитной ручкой, не используют глаз, потому что головка крепится к ручке другим способом. Точно так же цельностальные топоры бесполезны для глаза, потому что голова и рукоять — все одно целое.В этом случае добавляется рукоятка для уменьшения ударов, чтобы уменьшить наказание при использовании инструмента.

Бит

«Бит» или «лезвие» — это место, где находится режущая кромка. Сталь, используемая для долота, часто бывает более прочной, другой марки стали. В этом нет ничего нового. Фактически, это было обычной практикой в ​​течение многих лет. В первые годы существования металлической головки топора у кузнеца было не так много вариантов. Хорошей, прочной стали не хватало, так что для долота использовали лучшее. Остальная часть топора была сделана из более мягкой стали.

Имея это в виду, топор может быть одинарным или двойным. Тот, что на приведенной выше диаграмме, является однобитным, то есть имеет только один бит. Топор с двойной бородкой имеет две режущие кромки; по одному с каждой стороны.

Носок

Носок сверла — это верхний угол режущей кромки. Некоторые говорят, что эта часть получила свое название из-за того, что палец — это та часть тела, которую обычно снимают у нерадивых лесорубов.

Пятка

Пятка фрезы — это нижний угол режущей кромки. Не следует путать с бородой.Подробнее об этом ниже.

Борода

Легко спутать пятку и бороду топора. Лучший способ объяснить, что такое борода, — изобразить настоящую бороду. Борода может быть короткой или длинной, то же самое и с бородой топора. Это вогнутая часть головки топора, которая расширяется вперед от рукоятки, заканчиваясь на пятке у долота. Ниже я привел отдельную иллюстрацию бороды.

Широкие топоры известны своей длинной бородой. Как и все инструменты, тип топора отражает задачу, для которой он создан. Для широких топоров длинная борода пригодится в процессе рубки; они также имеют уникальную изогнутую ручку.

Щека

Проще говоря, щека — это сторона головы топора; есть щеки с обеих сторон.

Опрос

«Затылок» или «Обух» самой задней части головы топора. В зависимости от типа топора его можно использовать как молоток.Двухбитовые оси не имеют опроса, потому что на каждом конце есть бит. Тем не менее, многие топоры используют эту часть, чтобы добавить топору больше функциональности. Будь то молоток, штырь, другая бита и т. Д.

Ручка

На протяжении веков ручки или «древки» изготавливались из различных пород дерева. В настоящее время все большее распространение получают композитные материалы из-за их превосходства по прочности и весу. Однако о замене композитной ручки обычно не может быть и речи. По этой причине в большинстве высококачественных топоров до сих пор используются деревянные рукоятки.

Помимо деревянных и композитных ручек, есть несколько производителей, которые производят полностью стальные топоры. Ручка и головка выкованы из цельного куска стали. Внизу рукоятки есть красивая резиновая накладка, которая поглощает удары от каждого удара. У цельностального топора или топора с композитной рукояткой нет такой анатомии, как у традиционного топора.

Плечо

Плечо рукояти находится непосредственно под головкой топора. У большинства здесь заметная кривизна, но не у всех.

Живот

Сильфон топора — это передняя часть рукояти. У некоторых рукояток есть выпуклый изгиб, начинающийся вокруг средней точки рукоятки, достигающий вершины, приближаясь к головке топора.

Горло

Горло приближается к концу ручки. Он может быть как вогнутым и по форме, так и полностью прямым, в зависимости от стиля ручки. Это примерно та область, где находится «хватка».

Рукоятка

Как следует из названия, ручка — это то место, где ваши руки будут правильно «сжимать» рукоять топора.Поскольку топор является двуручным инструментом, нужно использовать обе руки.

Ручка

В самом конце ручки находится ручка. Это вообще вспыхивает. Основное назначение ручки — не допустить соскальзывания рук с ручки.

Различия в деталях

По мере того, как вы начнете больше узнавать об осях, вы быстро поймете, что существует столько различных типов осей, сколько частей этих осей. И хотя части, упомянутые в этом руководстве, охватывают основы, это еще не все, и не все оси имеют перечисленные выше части.Используйте это как базовое руководство; что-то наиболее подходящее для традиционных брендов.

Топоры с композитными рукоятками, например, не имеют глаза в голову. Большинство композитных ручек оборачиваются вокруг головы, а не проходят сквозь нее. Топор для валки с двумя бородками не имеет затылка или обуха. И сколь бы полезной ни была расширяющаяся ручка, она есть не у всех. Этот список можно продолжить. Вы уловили суть.

Эти детали также имеют разную конструкцию в зависимости от инструмента. Например, лезвие топора, предназначенного для рубки, отличается от лезвия колки.Потому что у них две разные работы. От рубки деревьев до колки дров и рубки пиломатериалов — роль топора, казалось бы, бесконечна.

Резюме

Топор — простой инструмент. Это чрезвычайно эффективный и мощный, но простой способ. Это голова, прикрепленная к ручке. Хотя не все топоры имеют одинаковые детали, знание базовой анатомии старого доброго топора — отличная отправная точка. Более важно, чем знать каждую деталь, — это соблюдать правила техники безопасности при использовании одной из них! Я надеюсь, что это руководство поможет вам понять основные части топора.Если да, подумайте о том, чтобы поделиться с семьей и друзьями.

Запчасти Maytag S65HN-1XS-AX | Надежные детали

Запасные части Aisin AX15 88-99

У нас самый большой выбор деталей трансмиссии Jeep AX15! Если вы ищете запасные части трансмиссии для Jeep OEM или хотите обновить трансмиссию Aisin AX15, у нас есть все, что вам нужно!

1

2

3

3a

4

5

7

8

9

11

12

13

15

16

17

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

44

45

46

49

50

51

52

53

54

55

56

58

59

60

62

63

64

65

66

67

68

AX-12A

 НОЖНИЧНЫЙ ПОДЪЕМНИК
Модель: AX-12A AX-12  СОДЕРЖАНИЕ
Характеристики и характеристики продукта .............................................. .......... 1 Требования к установке ..................................... .................................. 3 этапа установки ............ .................................................. ............... 4 Изображение в разобранном виде ................................ .................................................... 23 Тестовый запуск ........................................... ................................................. 28 Инструкция по эксплуатации ................................................ .......................... 29 Техническое обслуживание ...................... .................................................. .............. 30 Устранение неисправностей ................................. ............................................... 32 Список деталей .................................................. ........................................ 33  I. ХАРАКТЕРИСТИКИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ Ножничный подъемник для выравнивания модели AX-12A
 Электрическая система управления воздухом, предохранительный механизм самоблокировки. Для обеспечения уровня подъема на обеих платформах применяются 2 двойных синхронных цилиндра. Нескользящая алмазная взлетно-посадочная полоса. и легкий грузовик. Опциональный домкрат (с ручным насосом / пневматическим гидравлическим насосом) Опциональная поворотная пластина  рисунок 1  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛИ AX-12A  Модель  Грузоподъемность  Высота подъема  Мин.Общая длина подъема  Высота Время (инк. Рампы) Ширина  Ширина взлетно-посадочной полосы  Расстояние между взлетно-посадочной полосой  Общий вес  Мотор  AX-12A 12000 фунтов 73 5/8 "11-3 / 4" 74S  258 "  90 1/8 дюйма 24 5/8 дюйма 37 5/8 дюйма 5110 фунтов 2,0 л.с.  1  Ножничный подъемник без выравнивания Модель AX-12 Электрическая система управления воздухом, предохранительный механизм самоблокировки 2-сдвоенные синхронные цилиндры применяются для обеспечения уровня подъема на обеих платформах. Нескользящая алмазная взлетно-посадочная полоса. автомобиль автомобиль к фургону и легкому грузовику.Дополнительный домкрат (с ручным насосом / пневматическим гидравлическим насосом)  Рис. 2  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛИ AX-12  Модель  Грузоподъемность  Высота подъема  Мин.  Общая длина подъема  Высота Время (инк. Рампы) Ширина  Ширина взлетно-посадочной полосы  Расстояние между взлетно-посадочной полосой  Общий вес  Мотор  AX-12 12000 фунтов 73 5/8 "11-3 / 4" 74S  267 "  90 1/8 дюйма 24 5/8 дюйма 37 5/8 дюйма 4533 фунта 2,0 л.с.  2  II. ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ A. НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ  Перфоратор (19, 10, 4,)  Мел плотника  Молоток  Наборы винтов  Шкала уровня  Рулетка (7.5 м)  Английский гаечный ключ (12 дюймов)  Плоскогубцы  Гаечный ключ с трещоткой и головкой (28 #)  Замок гаечный ключ  Набор гаечных ключей (8 #, 14 #, 15 #, 17 #, 19 #)  Шприц  Рис.3 3  B ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЕТОНА Технические характеристики бетона должны соответствовать следующим техническим характеристикам. Несоблюдение этого правила может привести к подъему и / или падению автомобиля.
1 Бетон должен быть толщиной не менее 100 мм, без арматурных стальных стержней и должен быть полностью высушен перед установкой.
2 Бетон должен быть в хорошем состоянии и иметь минимальную испытательную прочность 3000 фунтов на квадратный дюйм (210 кг / см).3 Полы должны быть ровными и без трещин. ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ
Мощность источника питания должна быть не менее 2,0 л.с. Размер кабеля источника должен составлять 2,5 мм, и он должен находиться в хорошем состоянии при контакте с полом. III. ЭТАПЫ УСТАНОВКИ A. Место установки Проверьте и убедитесь, что место установки (бетон, расположение, размер помещения и т. Д.) Подходит для установки лифта. 1. Для стандартной установки: установка на поверхность 1.1 На фундамент для установки на поверхность (см. Рис. 4).
Рис.4 4  1.2 Изображение ножничного подъемника AX-12 при установке на поверхность (см. Рис.5).
Рис. 4
1.3 Изображение ножничного подъемника AX-12A на поверхности (см. Рис. 6).
Рис.6 5  2. Для дополнительной установки: установка заподлицо 2.1 Фундамент для установки заподлицо (рис.7).
100 ПВХ трубка
Гидравлическая система, концевой выключатель, вход источника воздуха  100 ПВХ трубка  1. Толщина бетона на дне прорези должна быть более 100 мм. Давление на опору должно быть более 210 кг / см.
2. Все трубы должны быть из ПВХ диаметром 50 мм.  Рис. 7  2.2 Изображение ножничного подъемника AX-12 с утопленным монтажом (рис.8).  Рис.8 6  2.3 Изображение ножничного подъемника AX-12A с установкой заподлицо (рис.9).
Рис.9.
B. Проверьте детали перед сборкой. 1. Сборный шкаф управления и подъемника (см. Рис. 10).
Рис.10 7  2. Отодвиньте подъемник с помощью вилочного погрузчика или подъемника и осторожно откройте внешнюю упаковку. 2.1 Детали для поверхностного монтажа (см. Рис. 11, рис. 12)
Для модели AX-12A  ПИ  PII  91  Рис. 11  Для модели AX-12  ПИ  PII  92  Рис.12 8  2.2 Детали для установки заподлицо (см. Рис. 13, рис. 14) Примечание: для установки заподлицо требуется направляющая пандус  Для модели AX-12A  47  Направляющая рампа 510018  93  Для модели AX-12  Инжир.13
47 Направляющая рампа
510019
94  Рис.14 9  3. Откройте коробку с деталями, проверьте детали в соответствии со списком деталей (см. Рис.15, Рис.16).  Для AX-12  Для AX-12A  Рис. 15  Рис.16.  4. Проверьте детали пакета с запчастями в соответствии со списком пакетов с запчастями. 4.1 Сумка с деталями для установки на поверхности (см. Рис.17, рис.18) Для AX-12A  Для AX-12  Рис.17.  Рис.18 10  4.2 Сумка с деталями для установки заподлицо (см. Рис.19 Рис.20) Для AX-12A  Для AX-12  Рис.19.  Рис.20.
C. Разместите машину и установите масляную систему и систему воздуховодов.1. Выберите место и разместите оборудование в соответствии с шагами A (см. Рис. 21-22).
Шкаф управления может быть установлен слева или справа в зависимости от участка. Для AX-12A PI PII
Рис.21.
11  Для AX-12 PI
PII
Рис. 22
2. Подсоединение масляного шланга и воздуховода. 2.1 Шкаф управления установлен слева от кабины по направлению (см. Рис. 23)
PI PII
Подключите к электромагнитному клапану A воздуха  Масляный шланг:
1 5/16 * 4450 мм 2 5/16 * 4200 мм 3 5/16 * 4500 мм  4 5/16 * 5860 мм 5 5/16 * 6000 мм 6 5/16 * 6200 мм  Рис 23.  12  2.2 Шкаф управления установлен справа от кабины по направлению (см. Рис. 24).
Паз для крепления масляного шланга.  Подключите к электромагнитному клапану A воздуха
3. Установите водомасляный сепаратор (см. Рис. 25). 69
12–11  Примечание Масляный шланг должен проходить через крепежный паз масляного шланга.
Рис 24
83 70  67 68 12-8
Подключение источника воздуха через водомасляный сепаратор Рис.25
13  4. Подключите источник воздуха (давление воздуха 5 кг / см2-8 кг / см2), установите давление воздуха на 0,4 ~ 0,6 МПа (см. Рис. 26).  Подключите источник воздуха  Отрегулируйте давление воздуха до 0.4 ~ 0,6 МПа  По часовой стрелке для увеличения давления воздуха Против часовой стрелки для уменьшения давления воздуха Отрегулируйте давление воздуха до 0,4 ~ 0,6 МПа  Рис 26  D. Установите электрическую систему
1. Регулировка номинального тока теплового реле в блоке управления в соответствии с различными конфигурациями гидроагрегата. В общем, электрический ток теплового реле должен быть равен или больше тока двигателя. В следующей таблице показано регулирование номинального тока теплового реле в случае использования другого гидроагрегата.Гидравлический силовой агрегат  Однофазный 2.0HP  Номинальный ток теплового реле  22А  Эта точка показывает текущее номинальное значение тока.  С помощью крестовой отвертки отрегулируйте номинальное значение тока теплового реле.  Рис.27 14  2. Подключение проводов для гидроагрегата (220 В) 2.1 Подключите провод питания и провод концевого выключателя в соответствии со схемой подключения (см.
Рис.28).  Провод заземления Провод питания  Гидравлический электромагнитный клапан  2.2 Принципиальная схема (см. Рис. 29).  Переключатель нижнего предела
Рис.28  Переключатель верхнего предела  Провод двигателя  один этап  Инжир.29  Электрический компонент:  Элемент  Имя  1 выключатель питания  2  Предохранитель  3  Предохранитель  Код
QS FU1 FU2  Технические характеристики
380 В переменного тока, 25 А
3А  4  Контактор переменного тока  Км  24 В переменного тока  5 Тепловое реле  FR  12A-18A  6  Реле времени  KT  24 В переменного тока  7  Концевой выключатель SQ1 ~ 2  8  Гидравлический электромагнитный клапан  Y1  10А переменного тока 24В  9  Электромагнитный клапан воздуха  Y2  24 В переменного тока  Элемент  Имя  10 Нажимная кнопка  11 Нажимная кнопка  12 Нажимная кнопка  13  Нижняя кнопка аварийного сигнала  14  Мотор  15  Зуммер  16 Трансформатор  17  Промежуточное реле  18  Красная кнопка  19 Индикатор питания  Код
ВВЕРХ ЗАБЛОКИРОВАТЬ Вниз
K
M H TC
КА
SB R  Технические характеристики
Дуплекс Дуплекс Трехместный
Дуплекс
Тройной 24 В переменного тока 24 В переменного тока
24 В переменного тока
2A 24 В переменного тока  15  Э.Выровняйте две платформы и установите анкерные болты. 1. Проверьте с помощью планки уровня, отрегулируйте болты нижнего уровня (см. Рис. 30B) и добавьте регулировочную шайбу.
до тех пор, пока две платформы не окажутся на одном уровне, опуская подъемник в самое нижнее положение и отрегулируйте верхние выравнивающие болты (см. рис. 30A) до соприкосновения с нижними выравнивающими болтами, затяните гайку гаечным ключом.
Рис. 30A  PI PII  Затяните гайку
Винт верхнего рычага  Использование шкалы уровня для измерения  Рис. 30B  Винт нижнего рычага Затяните гайку  2. Установите анкерные болты. 2.1 Поднимите подъемник на 40 дюймов, затем просверлите отверстия для установки анкерных болтов (см. Рис.31).  ПИ  PII  40 "  49  50  Использование анкерного болта для фиксации станка  Рис 31  Использование анкерного болта для крепления шкафа управления  16  2.2 Закрепите анкерные болты.  Просверливание отверстия под анкерный болт перфоратором типа анкер  закрутите болтом в землю, а затем затяните гаечным ключом с трещоткой (см. рис.32).  Момент затяжки анкерного болта составляет 150 Нм, длина анкерного болта должна  быть более 3-1 / 2 дюйма.  87A / 87B  3-1 / 2 "  Бурение  Клиринг  Для подъемника используйте бурильщика 19 для просверливания отверстия Для шкафа управления используйте бурильщика 10 для просверливания отверстия  Болтин  грамм  Инжир.32  F. Установите соединительную планку желоба (см. Рис. 33).  39  Затянуть  Рис.33 17  G. Установите крышку масляного шланга для установки на поверхности. 1. Уберите масляный шланг и воздуховод, закройте крышку масляного шланга (см. Рис. 34).
P1 P2  Рис 34
2. Установите крышку масляного шланга (см. Рис. 35).  С помощью коллоидного винта закрепите крышку масляного шланга.  89  90  Бурение с 4 бурильщиками  Уборка  Введите расширение Крепление путем установки  коллоидный винт  стальной винт  Рис 35  18  H Установите дополнительные детали AX-12, AX-12A из комплекта воздуховода (см.Рис.36)  Подключите Air Source 90air line Фитинг  Рис.36  12-30  19  I Установите комплекты воздуховодов 1.1. Соедините фитинги воздуховода с черным воздуховодом 8 * 6, как показано на рис. Соответственно можно сократить длину воздуховода. (Рис.37)
E  А Д  F  B  C 
Рис 37  20  8 * 6Воздушная линия  Источник воздуха  96  Нефть-вода  разделитель  Посмотреть A  Посмотреть B  1.2. Сначала замените штуцер линии 90air на водомасляном сепараторе на Т-образный штуцер; потом  пропустите черный воздуховод 8 * 6 через шкаф управления и подключите его к верхнему концу  Тройник.(см. вид A)  1.3. пропустите черную воздушную магистраль 8 * 6 через отверстие основания и крепежный паз масляного шланга на  внешние ножницы (см. вид B, C, D).  95  Посмотреть C  8 * 6Воздушная линия  Посмотреть D  1.4. Разделите воздух на две линии тройником, подключите к роликовому домкрату отдельно. (видеть
Вид E, F)  а  б  Посмотреть E  8 * 6Воздушная линия
21 год  Посмотреть F  1.5. Установите фитинг с внутренней резьбой С-образной формы и соедините его с охватываемым фитингом воздуховода (см. Вид G).  1.6. Установите фитинг с внутренней резьбой C-образной формы и соедините его с охватываемым фитингом воздуховода.  (см. вид H)  Воздушная линия  99 100 101 102  Воздушная линия  95  102  99  101 100  8 * 6 Воздуховод Вид G  Посмотреть H  98
103  1.7. Подсоедините штуцер с внутренней резьбой воздуховода и к быстроразъемному штуцеру с наружной резьбой на воздушном насосе двух роликовых домкратов. (см. мнение I)  104  105  Воздушный насос  Просмотр I  2. Подключите источник воздуха и включите разъем.  22  IV. В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ  МОДЕЛЬ AX-12A  При установке поворотной пластины установите регулируемые пластины высотой 35 мм с обеих сторон.  Дополнительная поворотная пластина 95  Рис.38 23  108 Ограничитель поворотной пластины
блок I  МОДЕЛЬ AX-12
Рис.39 24  ЦИЛИНДРЫ  Добавляйте смазку для регулярной смазки  Добавляйте смазку для регулярной смазки  Рис.40 25  ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ
Инжир.41 26  ЭЛЕКТРОБЛОК
однофазный 220 В, 60 Гц Электрический контроль
Рис.42 27  V. ТЕСТОВЫЙ ЗАПУСК 1. Залить масло в регулятор a. Включите питание после правильного подключения масляной системы. Нажмите кнопку «Вверх» и
проверьте направление вращения двигателя (это правильно, если подъемник направлен вверх, в противном случае направление вращения двигателя неверное). Отключите питание и поменяйте соединение фаз, если направление неправильное. б. Заполните резервуар гидравлическим маслом. Принимая во внимание долговечность силового агрегата и поддержание работоспособности оборудования в идеальном состоянии, используйте гидравлическое масло 46 #.c. Опустите платформы в самое нижнее положение. 2. Синхронная регулировка а. Поверните ручки запорных клапанов в положение, показанное на рис. 44 (Нормальное рабочее положение), нажимайте кнопку «ВВЕРХ», пока обе платформы не поднимутся в положение, в котором выключатель верхнего предела и остановился, в это время нажмите кнопку «ВВЕРХ» и одновременно нажмите красную кнопку рядом с маслоотделителем, чтобы поднять подъемник в самое верхнее положение (см. рис. 43).
Красная кнопка (SB)  ЛЕВЫЙ  Рис.43  ПРАВИЛЬНО  б. Поверните ручки обоих запорных клапанов в положение для заливки масла, показанное на рис.45  Нормальное рабочее положение Рис.44  Положение для заливки масла  Рис 45  c. Нажмите кнопку «ВВЕРХ» и красную кнопку рядом с водомасляным сепаратором, как показано на рис. 43, для заполнения.  масло в оба вторичных цилиндра до полного заполнения (в крайнее верхнее положение).  28 год  d. Поверните обе ручки запорных клапанов в нормальное рабочее положение (см. Рис. 44), нажмите кнопку «Вниз», подъемник начнет опускаться (если подъемник не может быть опущен, поверните рычаг ручки одного клапана в положение положение для заливки масла показано на рис. 45, затем быстро поверните рычаг ручки в нормальное рабочее положение, показанное на рис.44, тогда подъемник можно опускать.) Опустите подъемник в самое нижнее положение.
е. Повторите описанную выше процедуру от a до d еще раз, выпуская воздух из цилиндра, тогда подъемник будет работать синхронно.  3. Пробный пуск. Проверьте концевой выключатель высоты, соединение шланга и фитинга и проведите пробный пуск. Подъемник должен быть проверен и тщательно проверен перед использованием.  VI. ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Чтобы поднять автомобиль 1. Держите в чистоте место рядом с подъемником и опустите подъемник в самое нижнее положение. 2. Управляйте транспортным средством по платформам и нажмите на тормоз.3. Включите питание и нажмите кнопку «Вверх», поднимите подъемник в рабочее положение.
Примечание: убедитесь, что транспортное средство устойчиво, когда подъемник поднимается. 4. Нажмите кнопку «Блокировка», заблокируйте подъемник в предохранительном устройстве. Убедитесь, что безопасность
устройство заблокировано на той же высоте. Чтобы опустить автомобиль 1. Не приближайтесь к подъемнику и не под ним, оставляя оператора только в зоне подъемника. 2. Нажимаем кнопку «Вниз», подъемник непрерывно опускается и останавливается на высоте.
23-5 / 8 дюймов от земли. Не приближайтесь к лифту, нажмите кнопку «ВНИЗ», одновременно нажимая кнопку аварийного сигнала опускания (черная) сбоку шкафа управления, лифт опускается на землю с звуковым сигналом; 3.Отъезжайте от машины, когда подъемник опущен в самое нижнее положение. 4. Выключите питание.  Выключатель
Кнопка аварийного сигнала опускания (черная)  Индикатор питания ВВЕРХ  ЗАМОК  ВНИЗ  ЗУММЕР  Рис.46  29  VII. ГРАФИК ОБСЛУЖИВАНИЯ Ежемесячно: 1. Повторно затяните анкерные болты с моментом 150 Нм. 2. Проверьте все фитинги, болты и штифты, чтобы убедиться в правильности установки.
Примечание. Все анкерные болты должны выдерживать полный крутящий момент. Если какой-либо из болтов по какой-либо причине не работает, НЕ используйте подъемник, пока болт не будет заменен. 3. Сделайте визуальный осмотр всех гидравлических шлангов / трубопроводов на предмет возможного износа или утечки.4. Регулировка уровня подъема на обеих платформах. 5. Смажьте все движущиеся части смазкой (Sea Fig. 47-52).  Для главного цилиндра Рис.47  Для вала поршневого штока Главного цилиндра Рис.48  Для штифтов соединительных площадок и ножниц
Рис 49
30  Для штифтов соединительных площадок и ножниц
Рис.50.  Для второго цилиндра Рис.51  Для вала поршневого штока Второго цилиндра Рис.52  Каждые шесть месяцев: 1. Сделайте визуальный осмотр всех движущихся частей на предмет возможного износа, столкновения или
повреждать. 2. Проверьте и при необходимости отрегулируйте платформу, чтобы обеспечить подъем по уровню.3. Проверьте все крепления и повторно затяните.  31 год  VIII.УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ  БЕДА  ПРИЧИНА  СРЕДСТВО  Мотор не запускается  1. кнопка не работает 2. плохие электрические соединения
состояние 3. Перегорел контактор переменного тока 4. Перегорел двигатель  1. Замените кнопку 2. Отремонтируйте все соединения проводки.
3. Замените контактор переменного тока. 4. Отремонтируйте или замените двигатель.  Мотор работает, но подъемник не поднимается  1. Двигатель вращается в обратном направлении. 2. Низкий уровень масла. 3. Шестеренчатый насос не работает. 4. Перепускной или обратный клапан.
повреждение 5. Гидравлический электромагнитный клапан вне
операция  1.Поменяйте местами два провода питания 2. Заполните бак 3. Отремонтируйте или замените 4. Отремонтируйте или замените
5. Отремонтировать или заменить  Лифт не поднимается  1. Гидравлический электромагнитный клапан вне  1. отремонтировать или заменить  операция  2. Утечка из предохранительного или обратного клапана. 2. Отремонтируйте или замените.  3. Утечки в баллоне или фитингах.  3. заменить уплотнение или фитинг.  Подъемник поднимается медленно Подъемник не может опускаться  1. Засорение маслопровода 2. Утечка в шестеренчатом насосе 3. Подъем перегрузки 4. Низкое напряжение питания 5. Масло смешано с воздухом
1. Гидравлический электромагнитный клапан не работает.
2.Воздушный электромагнитный клапан не работает
3. Повреждение пневмоцилиндра 4. Низкое давление воздуха.  1. Очистите маслопровод 2. Отремонтируйте или замените 3. Проверьте нагрузку 4. Проверьте электрическую систему 5. Заполните бак и удалите воздух 1. Отремонтируйте или замените клапан.
2. Отремонтируйте или замените клапан.
3. Отремонтируйте или замените 4. Проверьте воздуховод.  32  IX. ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ для модели AX-12A AX-12  Элемент  Часть#  Описание  1 2 3 4 5 6 6A 7 8 9 9A 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 A
20
20А 21 21А 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
32
33
34
35 36 37 38  520003 530002A 530003A 520011 420153
510034
510040 520013
206032 520015C 520015D 520016A
530029
520102B 520020 620064 520018A 520021A 610005A 610098 520024
610019 540004D 530041
610108 510041 530023 620109 420164 520023 560026A 560027 530030
520108 520032A 530042 510012
520103 510016
420175A 540005D 530040
420157 570003 520037 560003  Полка Внутренние ножницы Наружные ножницы Болт с головкой чашки воздушного цилиндра Болт с шестигранной головкой Концевой выключатель в сборе.Соединительный штифт Стопорное кольцо Базовая рама Базовая рама Трубка главного предохранителя Шкаф управления главным цилиндром Стопорное кольцо Смазка Соединительный вал для предохранительного замка главного цилиндра Соединительный штифт для стопорного кольца главного цилиндра Соединительный штифт для ножниц Самоконтрящаяся гайка
Офсайд Платформа
Концевой выключатель омывателя в сборе. Шайба Болт с головкой чашки Болт с головкой под чашку Стопорное кольцо Соединительный вал для поршня второго цилиндра Соединительная трубка Установочный винт гнезда второго цилиндра Штифт для шкива Бронзовая втулка (41,3 * 35,1 * 28) Болт с шестигранной головкой (M20 * 90) Болт с шестигранной головкой (M20 * 140) Шестигранник Гайка М20
Платформа Powerside
Стальной шаровой штифт боковой скользящей пластины для задней скользящей пластины пластины для регулируемой поворотной пластины  КОЛИЧЕСТВО  AX-12A AX-12  2  2  2  2  2  2  2  2  8  8  4  4  1  1  8  8  16  16  1  1  1  1  2  2  2  2  1  1  4  4  32  32  2  2  2  2  4  4  8  8  4  4  4  4  1  0  0  1  4  4  1  1  4  4  4  4  4  4  4  4  2  2  2  2  2  2  4  4  4  4  8  8  8  8  8  0  0  8  12  12  1  0  0  1  58  0  2  0  4  0  2  0  Примечание  33  Элемент
39 40 41 42 43
44
44A 44B 44C 45 46
47
48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 66A 66B 67 68 69 70 71 71A  Часть#
570004 206023B 420026 206006 420136 520005A 510004A
209010
620043 620063 510006 201005 510018 510019
520004A 209059 620071 420047 520065 510036 420124 520069 620079 203119 540020 540019 540022 540018 540017
510023 520101 540030 420119 540021 540030 420076 420145 420146 680005 420097 510024  Описание
Соединительный стержень взлетно-посадочной полосы Шестигранная гайка Стопорная шайба Шайба Шестигранный болт
Въездная рампа (на поверхность / утопленный монтаж)
Пружинное стопорное кольцо Роликовый штифт Подметающий роликовый штифт для врезания в рампу Разъемный штифт
Пандус гильдии (на поверхности / заподлицо)
Стопорная пластина шины Анкерный болт Анкерный болт Быстроразъемное соединение для воздушного цилиндра Пружина Воздуховод Воздуховод (черный) Т-образный штуцер 90 Быстроразъемный штуцер для воздуховода Т-образный штуцер Масляный шланг No.Номер масляного шланга Номер масляного шланга Номер масляного шланга Номер масляного шланга Номер масляного шланга Прямой штуцер Защитный пластиковый шланг Масляный шланг Прямой штуцер Масляный шланг Масляный шланг Фитинг 90 для воздуховода Сепаратор масла и воды Прямой штуцер для воздуховода Болт с головкой чашки 90 Фитинг Фитинг  КОЛИЧЕСТВО  AX-12A AX-12  1  1  8  8  8  8  8  8  12  8  2/0  0  0  2/0  8  16  4  8  4  8  2  4  4  8  0/2  0  0  2/4  2  0  14  14  4  4  2  2  2  2  1  1  1  1  1  1  6  6  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  1  1  1  1  1  1  4  4  4  4  2  2  Примечание  34  Элемент  Часть#  Описание  72  071204  Блок питания  73  440009  Прямой штуцер для силового агрегата  74  206062  Прямой штуцер  75  630103  Прямой штуцер  76  61K107  Т-образный фитинг  77  61K050  Болт с шестигранной головкой  78  209033  стиральная машина  79  209005  Самоконтрящаяся гайка  80  209062  Т-образный фитинг  81 год  61K101  Закрыть клапан  82  680072  90 Фитинг  83  420018  Самоконтрящаяся гайка  84  510039  Болт с головкой чашки  85  540029  Масляный чехол для лошади  86  540024  Крышка масляного шланга  87A  620065  Прокладка  87B  201090  Прокладка  88  540025  Масляный чехол для лошади  88A  540027  Масляный чехол для лошади  89  620070 Коллоидный  90  620069 Шуруп для дерева  91 92  540500A 530500A  Коробка для деталей  93 94  540501A 530501A  Коробка для деталей  95  420158  Поворотная пластина (опционально)  96  420213  Т-образный фитинг  97  540007  Т-образный фитинг  98  61k094  90 примерка  99  61k092  Шестигранная гайка  100  430010  стиральная машина  101  61k091  Прямой штуцер для воздухопровода  102  61k090  C-образный женский фитинг  103  540009 Воздуховод (8 * 6 * 17500 мм)  104  420146  Мужской быстросъемный  105  520065A Пружинный воздуховод  106  580090  Регулируемый блок поворотной пластины  107  580097  Регулируемый блок поворотной пластины I  108  520116  Регулируемый блок поворотной пластины II  Детали для главного цилиндра  11-1  530032  Главный цилиндр  11-2  530025  Уплотнительное кольцо  11-3  530033  Головной уборОсновной  11-4 11-5 11-6  530028 530024 530026  Опорное кольцо Y-образное кольцо Пылезащитное кольцо  11-7  530034  Шток поршня (главный)  КОЛИЧЕСТВО  AX-12A AX-12  1  1  1  1  2  2  2  2  3  3  4  4  8  8  4  4  2  2  2  2  2  2  2  2  3  3  1  1  2  2  20  20  20  20  1  1  3  3  36  36  36  36  1  0  0  1  1  0  0  1  2  0  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  1  1  2  2  2  2  4  0  4  0  4  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  Примечание  35 год  Элемент  Часть#  Описание  11-8  520054  Уплотнительное кольцо  11-9 11-10 11-11  530027 520063 530035  Опорное кольцо Y-образное кольцо поршня (основное)  11–12  520049  Установочный винт  11-13  520047  Шестигранная гайка  11–14  530009  Взрывной клапан  Детали для второго цилиндра  27-1  530036  Во-вторых цилиндр  27-2 27-3  420062 530037  Колпачок с уплотнительным кольцом (во-вторых  27-4  201034 Прокачная пробка  27-5  520058  Уплотнительное кольцо  27-6  217078 Пылезащитное кольцо  27-7  510011B Шток поршня (во-вторых)  27-8  520061  Уплотнительное кольцо  27-9  420066  Опорное кольцо  27-10 27-11  420067 530039  Y-образное кольцо поршня (во-вторых)  27-12 27-13  520049 420014  Установочный винт Шестигранная гайка  Детали для шкафа управления  12-1  201094  Индикатор питания  12-2  420071  Кнопка вверх  12-3  420071  Блокировка кнопок  12-4  420072  Кнопка вниз  12-5  Панель управления 52K001C  12-6  420074  Выключатель питания (QS)  12-7  52К007Д Корпус шкафа  12-8  420167C Воздушная линия  12-9  61K110  Прямой штуцер  12-10  209145  Болт с головкой чашки  12–11  420076  90 Фитинг  12–12  420143  Зуммер  12-12А  650017  Красная кнопка (SB)  12-13  52K056  Болт с головкой чашки  12–14  52K022  Дверь шкафа  12-15  52K006A Установить панель  12–16  620082  Терминал  12-17  420087  Основание предохранителя  12–18  420086 Предохранитель (FU)  12-19  420085  Крышка предохранителя  12-20  61K052 Болт с полукруглой головкой  12–21  420135 База реле таймера  12–22  420141 Промежуточное реле (КА)  12-23  420083 Реле таймера (KT)  12-24  420084A контактор переменного тока (км)  36  КОЛИЧЕСТВО  AX-12A 1  AX-12 1  1  1  2  2  1  1  1  1  1  1  4  4  1  1  1  1  1  1  2  2  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  1  1  4  4  2  2  1  1  1  1  4  4  1  1  1  1  1  1  3  3  3  3  3  3  19  19  2  2  1  1  1  1  1  1  Примечание  Элемент  Часть#  Описание  12-25 12-26  440034 420166  Термореле (FR) 90 Фитинг  12–27  420077 Воздушный электромагнитный клапан (Y2)  12–28  201034 Пробка для выпуска воздуха  12-29 12-30 12-31  420134 540008 420142  Трансформатор (ТК) Кнопка аварийного отключения защитного звонка K  Детали для блока питания 220В / 60Гц / 1 фаза  1  81400180 Резиновая прокладка  2  81400130 Пусковой конденсатор  3  81400363 Соединительный вал двигателя  4  81400369 Блок коллектора  5  10209149 Пружинная шайба  6  81400276 Заглушка с внутренним шестигранником  7  81400259 Красная пластиковая заглушка  8  850 Винт с шестигранной головкой  9  81400292 Шестеренчатый насос  10  81400294 Предохранительный клапан  11  10209034 Пружинная шайба  12  81400295 Винт с шестигранной головкой  13  10209152 Галстуки  14  850 Магнит  15  81400290 Сетка фильтра  16  10420152 Шайба  17  81400088 Рабочий конденсатор  18  420148 Болт с полукруглой головкой и шайбой  19  81400066 Крышка конденсатора  20  81400296 Гайка  21 год  81400459 Сердечник дроссельной заслонки  22  10209069 Кольцо уплотнительное  23  81400266 Предохранительный клапан  24  81400284 Заглушка с внутренним шестигранником  25  81400420 обмотка электромагнитного клапана  26  81400423 Электрический выпускной клапан  27  070002 Обратный клапан  28 год  81400380 Трубка всасывания масла  29  81400376 Трубка возврата масла  30  81400364 Зажим  31 год  81400365 Кольцо уплотнительное  32  81400263 Крышка масляного бака  33  81400327 Масляный бак  34  81400438 Винт с шестигранной головкой  35 год  81400413 Мотор  36  81400287 Крышка клеммы двигателя  37  71111111 Табличка блока питания AMGO  37  КОЛ-ВО 1 1 1 1 1 2 1
2 1 1 1 4 1 1 4 1 1 2 2 1 1 1 4 1 6 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1  Примечание
1 1 1 1 1 2 1  АМГО ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ
1931 Jo Rogers Blvd, Мэннинг, Южная Каролина, США
Тел .
No related posts.