Изготовление твердотопливного котла: от чертежей и до реализации. Чертежи котла

Котел твердотопливный длительного горения своими руками: чертежи конструкции и сборки

Котлы длительного горения отличаются высокой теплоотдачей и выдают более мягкую, ровную температуру.

Но есть у них и существенный недостаток — высокая цена.

Поэтому есть смысл попробовать свои силы и изготовить печь самостоятельно.

Если Вы решили сделать котел твердотопливный длительного горения своими руками, чертежи найти – половина успеха. Но сначала разберемся, какие существуют основные конструкции.

Какой твердотопливный котел можно сделать своими руками?

В домашних условиях можно изготовить практически любой котёл, ведь всё делают люди.

Но некоторые детали можно выполнить только в заводских условиях.

Поэтому важно оценить свой опыт и возможности (инструмент, материалы, время).

И разобраться с основными типами отопительных приборов и их особенностями. По нарастанию степени сложности, котлы можно разделить на:

Привычные котлы-топки с варочной поверхностью, водяной рубашкой по бокам и колосниками.
Вертикально расположенные агрегаты шахтного типа и с горением, осуществляющимся сверху.
Пиролизные котлы.

Классические твердотопливные котлы с привычным способом сжигания

Самый яркий представитель таких котлов – обычная печь, только выполненная из стали. Топливо укладывается на колосниковую решетку и сгорает, нагревая водяной контур пламенем.

Чтобы повысить КПД обычного котла устраивают повороты, вваривают поперек дымохода трубы, пропускающие теплоноситель и т. д. Могут быть горизонтальными или вертикально направленными.

Устройство котла длительного горения изнутри

Горизонтальные топки, как правило, ниже и имеют сверху варочную поверхность, отдающую тепло непосредственно в помещение. Конструктивно возможно соединение таких котлов с кирпичной трубой или колодцами классической печи, что значительно повышает их теплоотдачу.

Кирпичные колодцы, проводящие горячие дымовые газы, не только повышают КПД сгораемого топлива, не давая газам вылетать прямо на улицу, но и служат аккумуляторами тепла.

Котел с верхним горением

Само его название говорит о том, что здесь процесс горения идет наоборот: сверху вниз. Это сделано для того чтобы замедлить сжигание топлива, так как обычно пламя идет вверх и зажигает все дрова сразу.

Итак, конструкция этого аппарата: вертикально стоящая труба, точнее две трубы большого диаметра, входящие одна в одну. Между ними располагается водяная рубашка.

Для подачи воздуха в этой конструкции предусмотрена телескопическая труба, которая поднимается вверх перед закладкой топлива и опускающаяся вместе с ним по ходу сгорания дров или угля. Для изготовления такой конструкции понадобятся:

Трубы для корпуса диаметром 450 и 400 мм.
Для камеры предварительного подогрева воздуха диаметром 280 и длиной 350 мм.
Для телескопической подающей трубы отрезки длиной примерно по 300 мм таким диаметром чтобы входили друг в друга это – 89 мм, 76 мм, и 60 мм.
И толстый листовой металл для изготовления дверок; для блина, который давит на топливо и передает ему воздух для горения; для закрытия верха и низа котла и т. д.
Дверца для закладки топлива размером 250 х 210 устраивается на расстоянии 579 мм от основания. В самой нижней части еще одна дверца поменьше, для чистки. Колосники в этой модели не предусматриваются.

Конструкция «блина» — это полая деталь из двух одинаковых шайб-дисков диаметром 300 – 350 мм. По окружности диски провариваются стальной лентой, таким образом, чтобы воздух попадал внутрь, только через подающую трубу 60 мм. А для подачи воздуха к дровам, в нижней части диска сверлится множество отверстий.

Котлы длительного горения стоят на порядок дороже, чем их недлительные собратья. Чтобы сэкономить можно собрать конструкцию самостоятельно. Твердотопливные котлы длительного горения своими руками: материалы для изготовления и особенности эксплуатации.

О том, как правильно спроектировать систему обогрева кровли, читайте тут.

Если вы решили построить двухэтажный дом, то чтобы он был теплым и уютным, нужно правильно организовать систему отопления. В этой статье http://microklimat.pro/sistemy-otopleniya/montazh-sistem-otopleniya/sxema-otopleniya-dvuxetazhnogo-doma.html вы узнаете, какие схемы для отопления двухэтажного дома применяются и в чем особенность каждой из них.

Шахтного вида

Отличаются немалой высотой (могут достигать полутора метров).

Дрова укладываются во всю высоту, поджигаются снизу, где происходит процесс горения, а факел пламени направляется в другой отдел, соединенный в нижней части с основным котлом.

Продукты сгорания, проходя дальше по теплообменнику, остывают и удаляются в трубу.

Данная конструкция котла позволяет использовать пиролизное горение. Для этого устанавливается заслонка, ограничивающая подачу воздуха, и связанная с датчиком тяги и температуры. А во второй камере при доступе воздуха происходит сгорание выделенных газов.

Котлы шахтного типа хорошо справляются с сырыми дровами и опилками. Можно сказать, что это идеальные вариант для сырых дров.

Порядок действий по сборке котла шахтного типа, по шагам

Для изготовления подходит сталь, толщиной не менее 4мм, желательно жаропрочная.

На основание устанавливаются элементы внутренней стороны топки и теплообменника, прихватываются в нескольких местах. Затем устанавливается задняя стенка и опоры для колосников. Тщательно проверяются диагонали, и только после этого окончательно провариваются детали. После этого монтируются трубы теплообменника.

Чертеж котла шахтного типа с замерами

Следующий шаг — сборка внешней стороны котла, являющейся и водяной рубашкой, и облицовкой. По кругу через шпильки-проставки, чтобы не раздуло и не повело волнами, приваривается внешняя сторона.

Дымовая труба выводится через заднюю стенку для того чтобы сверху можно было установить дверцу для чистки второй камеры. В целом получается три дверцы:

Зольника, для чистки золы шлака и обеспечения доступа воздуха.
Топочная, для загрузки дров и опилок (удобнее сверху).
Для чистки второй камеры и замены кирпича (сверху).

Вторичную камеру иногда выкладывают кирпичом, он раскаляется и помогает дожигать газы, поступающие из топки.

Важно также учесть:

Неправильное проектирование приведет к тому, что агрегат будет дымить в момент подбрасывания дров.
Данная конструкция больше подходит для установки в котельной, отделенной от жилого помещения.
Так как дрова по мере сгорания должны опускаться под собственным весом — их важно правильно укладывать. Иначе горение останавливается.
Если планируется использовать опилки, то их нужно загружать поверх разгоревшихся дров (и желательно, чтобы опилки были просушены). А вот уголь для этой модели – экстрим.
Во всех швах и стыках, металл накладывается с припуском в 5 мм. Это позволяет более качественно проварить деталь с двух сторон.
В конце работ по всем швам можно пройтись сварочным герметиком.

Если установить слишком мощный шахтный котёл, то придется ограничивать силу горения, перекрывая подачу воздуха, а это приведет к образованию большого количества конденсата, который затрудняет чистку внутренних поверхностей и уменьшает срок службы железа.

С пиролизным сжиганием твердого топлива

Пиролизный котел похож на обычный шахтный, с колосниковой решеткой и привычным поджиганием дров снизу.

Но характеризуется тем, что в нем топливо не горит, а тлеет, выделяя газ, который позже сгорает отдельно (благодаря подаче вторичного воздуха).

Такой агрегат имеет водяной контур, как в камере сгорания, так и в камере дожигания.

Снабжается датчиком тяги, заслонками для регулировки подачи воздуха и, в некоторых моделях, вентилятором для его нагнетания. Правильно настроенный отопительный прибор имеет высокий процент теплоотдачи.

Пиролизный котел требует сухое топливо – идеально, если влажностью до 10%.

Заключение

Заводские котлы длительного горения часто делают из чугуна, что значительно увеличивает его долговечность. Но производят их методом литья, недоступным домашнему мастеру. Сталь менее долговечна, подвержена коррозии, поэтому срок службы печи собственного производства будет около 10 лет.

Оптимальный вариант выбора печи — модель, которая при минимальных затратах топлива выдает максимум тепла. Печи длительного горения своими руками: чертежи, преимущества, а также принцип работы и выбор топлива.

Пошаговую инструкцию по сборке печи Булерьян вы можете посмотреть в этом блоке.

Видео на тему

microklimat.pro

Чертёж твердотопливного котла длительного горения

Не каждый человек знает, что созданная своими руками вещь не только менее затратная, но и принесёт немало положительных эмоций мастеру. Создать в домашних условиях можно практически всё. Обязательно нужно иметь чертёж, минимум инструментов и необходимые детали и механизмы. Одной из подобных вещей может стать котёл длительного горения, работающий с твердотопливными материалами.

В интернете можно просмотреть немало мастер-классов и видеоуроков по монтажу этого устройства. Котёл будет согревать зимой в том случае, если его строение будет соответствовать хотя бы минимальным нормам. И в этом случае поможет информация о его создании, вычислениях, монтажу дополнительной оснастки.

Виды устройства, которые можно создать самому

Котёл следует начинать строить с задумки. Первым этапом должен стать выбор вида создаваемого изделия. В ряде случаев можно подобрать вид по имеющимся деталям, по особенностям конфигурации оборудования, а также по личным потребностям создателя. Только после рассмотрения собственных возможностей, следует подбирать чертежи. В конечном результате следует выбрать котёл длительного горения по параметру направления сгорания топлива:

Нижнее. Топливо поджигается снизу (таким способом работает большинство котлов).
Верхнее. Топливо загорается вверху и постепенно сгорает к нижнему уровню.

Котлы с нижним направлением горения можно разделить на два вида:

Традиционный. Подаваемые твердотопливные элементы возгораются и сжигаются в одном отделении. Выход дыма осуществляется с помощью стандартной трубы для вывода дыма.
Шахтные. Здесь имеется две камеры. Одна служит для подачи топлива, а другая является теплообменником.

Также рассматривается несколько вариантов по способу сжигания. Котёл может иметь стандартную схему поглощения топлива. Здесь процесс осуществляется таким же способом, как и при стандартных обстоятельствах. Ярким примером является печь в частном доме. Котёл с пиролизным сжиганием имеет особую схему, которая подразумевает выделение древесного газа с последующим его воспламенением.

Немаловажным отличием является и теплообменник. Этот элемент изготавливается по особой технологии. Существует несколько способов решения вопроса с его созданием. Помимо особенностей теплообменника котёл для процесса горения может использовать уголь и дрова, или только один из представленных вариантов топлива. В этом случае следует заранее рассчитать резонность использования определённого топлива. От этого выбора будет зависеть конструкция самого изделия.

Материал для монтажа теплообменника

Котёл своими руками можно сделать самостоятельно, если правильно подобрать материалы. Ответственно отнестись к выбору необходимо на стадии создания теплообменника. Процесс горения подразумевает высокую температуру, которая влияет на состояние металла.

Чугун

Именно потому современные строители редко используют чугун. Причин этому много и основными считаются:

Малый показатель КПД. Чугунный элемент котла практически не будет способен нагреть даже воду до нужной температуры.
Низкий показатель теплоотдачи. Чугунное изделие не способно максимально правильно отдать тепло в помещение. Вместо этого оно улетучивается в любое другое место.
Современная конструкция котла подразумевает минимальный вес готовой конструкции. Использование чугуна не позволит достичь требуемых характеристик.

Ярким примером станет чугунная секция батареи для отопления в доме, которая использовалась во времена СССР. Её площадь довольно мала и составляет примерно 0,25 м2. Для обеспечения качественного обогрева помещения, понадобится конструкция, которая равна по площади 3 квадратным метрам. Двенадцать отдельных частей батареи довольно велики и тяжелы, а теперь стоит только представить себе конструкцию котла.

Нагрузка на пол также учитывается в правилах и нормах. Если котёл будет исполнен из чугуна, то вес изделия потребует сооружения специального фундамента. Способом исключения можно достигаем результатов о сооружении решёток и чугуна, но не как самого теплообменника.

Сталь

Современным решением становится создание теплообменника котла на производстве с использованием специально закалённой и обработанной стали. К сожалению, в домашних условиях создать подобный материал не получится. Своими руками можно обработать стандартную сталь. Но, этот материал, уже при температуре горения в 400 градусов по Цельсию начинает поддаваться коррозии.

Единственным вариантом становится создание теплообменника котла из стали, но постепенное совершение нагрузки температуры. Его стоит постепенно разогревать, чтобы сталь прослужила длительный отрезок времени без необходимости замены.

Котёл с теплообменником из стали будет идеально передавать тепло в окружающее пространство, а не уносить его в трубу. Это позволяет говорить об отличном показателе коэффициента полезного действия. С другой стороны, возникает проблема: конструкция не должна слишком быстро охлаждаться. Если показатели упадут ниже 65 градусов по шкале Цельсия, то в трубе начнёт скапливаться конденсат из кислоты. Он способен повредить трубу кота за считаные часы. Исправить это упущение можно двумя способами:

Если котёл не мощнее 12 кВт, то в нём следует соорудить особый вентиль, который будет контролировать работу обратного процесса и подачи.
В случае увеличения мощности, необходимо создать специальный элеваторный узел. В этом случае работа котла будет подразумевать перегрев воды постоянно.

Клапан, который используется с маломощными котлами длительного горения, называется перепускным. Его можно создать своими руками с управления от электричества (понадобится монтаж специального датчика, показывающего температуру) или от собственного источника питания. Принцип работы клапана прост. В резервуаре имеется горячая вода. Когда температура в обратке котла падает ниже 70 градусов по Цельсию, то он открывается и пускает в систему горячую воду. Она не влияет на процесс горения, но позволяет котлу оставаться целым, поддерживая температуру в обратной системе на должном уровне.

Котёл с элеваторным узлом имеет особую специфику работы, а именно обратную к технологии использования вышеописанного клапана. В процессе горения топлива, вода здесь нагревается до 120 градусов по шкале Цельсия. Благодаря давлению она не закипает. Должна повышаться температура горения, а во время обратного оттока воды она смешивается с горячей, тем самым повышая её показатели и снижая риск образования вредных отложений на трубах. Своими руками создать нечто подобное сложно.

Обязательным условием в обоих случаях, является монтаж системы котла с циркулирующей водой. Особенности строения подобного изделия с длительным горением позволяют соорудить его своими руками для домашних потребностей. В этом случае можно использовать насос воды, который будет питаться не от электричества, но от другого источника.

Выбор материала зависит от личных взглядов на конструкцию строителя. В некоторых случаях под рукой имеется только один металл, а потому остаётся работать с имеющимся материалом.

Создание дымохода в твердотопливном котле

Процесс горения подразумевает наличие вредных выделений во время сжигания топлива. Чтобы уменьшить их, необходимо соорудить в твердотопливном агрегате дымоход, через трубу которого вещества будут улетучиваться в окружающий мир. Длительное горение подразумевает больше выделений газа, пепла и сажи. Своими руками этот элемент построить несложно, если знать его особенности. Именно потому предлагается рассмотреть чертежи в видеоматериалы создания дымохода для котла своими руками.

Помимо самой трубы отвода дыма, понадобится отражатель, если котёл используется для отопления небольшого помещения. Благодаря этим элементам конструкции, при длительном горении, твердотопливный котёл будет выдавать больше тепла в дом.

Дымоход создаётся с целью обезопасить человека от воздействия выделяемых компонентов во время горения. Своими руками создать эту конструкцию не составит особого труда, но необходимо позаботиться о правилах безопасности во время проведения работ. Твердотопливный котёл длительного горения можно обезопасить с помощью выкладывания кирпича. Своими руками сделать кладку не составит сложностей, ведь она только несколькими параметрами отличается от кладки стандартной стены. На эту тему немало видео представлено в сети, и освоить его можно всего за несколько просмотров, а порой и быстрее.

Чертёж этого сооружения может иметь различные конструкционные особенности. Главным из них является не внешняя вычурность, а действительно безопасность. Для Создания дымохода своими руками понадобится труба, диаметр отверстия которой не менее 1200 миллиметров. Прямой участок трубы с горизонтальной поверхностью, должен иметь не менее 10 сантиметров. Диаметр же должен быть больше чем выход от топки котла. Своими руками длительного горения изделие необходимо создавать с дымоходом, имеющим как минимум два изгиба. Их градус наклона должен быть не менее 45 градусов.

Твердотопливный котёл с длительным горением своими руками, видео которого приведено ниже, подразумевает ещё несколько особенностей строения дымохода, а именно:

лучшим вариантом станет создание разборной конструкции. Своими руками твердотопливную систему длительного горения нужно обязательно очищать, так как скопившийся сор, сажа и другие остатки могут ухудшить работу;
соединение элементов твердотопливного котла длительного горения должны собираться в обратном направлении движении газов;
если имеются элементы в твердотопливном изделии с длительным процессом горения, которые легко воспламеняются, их необходимо отдалить от теплообменника и самого источника огня.

Фундамент под чугунную конструкцию

Хотя и приведены доводы не в сторону чугуна, для большинства мастеров, особенно в домашних условиях, этот металл остаётся единственным вариантом. Своими руками установка такого котла, как описывалось выше, потребует от мастера создания фундамента. Соорудить его не составит особого труда, если ранее подобные работы проводились.

Фундамент имеет ещё одной свойство – он защищает напольное покрытие и саму конструкцию пола от влияния повышенной температуры. Отличным материалом станет жидкий кирпич или так называемый бут. Эти элементы не воспринимают температуру, а потому не скапливают тепло. Своими руками для создания дополнительного фундамента понадобится всего лишь монолитная плита из этих материалов.

Заменой этой конструкции становится ножки, которые привариваются к днищу котла. Дабы спрятать их от постороннего взора, рекомендуется их заложить кирпичом.

Таким нехитрым способом можно создать котёл своими руками. Единственным требованием к строителям является изучение чертежа и материалов. Внимательное изучение видео позволит получить ответы на важные вопросы, понять суть работы и её специфику, получить итоговый вариант идеального изделия для обогрева помещения на постоянной основе или же во время посещения дачи. Если правильно сделать котёл, то он будет много времени согревать не только тело. Но и душу. Ведь каждый мастер должен гордиться своим творением, каким бы оно ни было.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

kotel.guru

особенности сборки и составления чертежей твердотопливных котлов

Если вы не хотите тратиться на дорогостоящие газовые и другие котлы, то наверняка вам будет интересно, как можно сделать твердотопливный котел своими руками. КПД такого котла находится примерно на одном уровне с печью, а изготовить котел своими руками не так уж и сложно, как может показаться на первый взгляд.

Чертежи твердотопливных котлов можно без труда отыскать в открытых источниках и ориентироваться на них при работе. Сегодня мы расскажем, как можно сделать котел на твердом топливе своими руками и что для этого потребуется.

Конструкция твердотопливных агрегатов

Конструкции твердотопливных котлов есть разные. Некоторые предусмотрены так, что с их помощью можно не только отапливать дом и греть воду, но также готовить пищу. Это повысит эффективность котла на твердом топливе, и сократите расходы на отопление помещения.

Для работы по изготовлению твердотопливного котла своими руками потребуются чертежи, материалы и инструменты. Котел твердотопливного типа состоит из следующих элементов:

бокса для сжигания твердого топлива, который оборудован колосниками для подачи воздуха в нужном количестве;
дроссельных заслонок для перекрытия каналов после угасания пламени и контроля силы воздушной тяги;
резервуара для жидкости. Вода в отопительной системе служит в качестве теплоносителя. Резервуаром может быть теплообменник трубчатой формы;
дымохода для создания тяги, которая выводит продукты горения топлива наружу.

Кроме того, важным, но необязательным элементом системы является термоаккумулятор, который равномерно распределяет тепло по всей территории помещений. Это представляет собой емкость из металла нужного размера, которую устанавливают своими руками на твердотопливный агрегат, и накапливает тепловую энергию при активной топке. Когда топка временно приостанавливается, носитель циркулирует по магистралям, нагнетая воздух.

Также над термоаккумулятором можно установить дополнительный накопитель горячей жидкости для бытовых нужд, с целью обеспечения лучшего комфорта для жильцов.

Перед тем как начинать работу по сборке котла на твердом топливе своими руками, нужно сделать чертежи котла и всей системы отопления. Такие чертежи можно найти в Интернете и готовые, но лучше адаптировать их под свое жилье, поскольку к каждой отопительной системе нужно создавать свой подход.

Инструменты и материалы для работы

Чтобы своими руками собрать котел, работающий на топливе твердого типа, нужно приготовить следующее:

просеянный и обработанный песок из карьера или реки;
стальные листы толщиной от 5 мм;
листы из нержавеющей стали для термоаккумулятора и бытового дополнительного резервуара;
уголок из железа;
дроссельные печные заслонки;
чугунная решетка;
двери из металла для золы и бункера для топки;
стальные трубы разного диаметра.

Чтобы приобрести строительные материалы по выгодной цене, лучше всего обратиться в компанию, которая занимается металлопрокатом, и может предоставить хорошую скидку.

Работа по сборке котла предусматривает сварку, поэтому полный перечень рабочих инструментов выглядит так:

инверторный или другой сварочный аппарат, который можно применять дома;
измерительные приборы, включая рулетку, строительный уровень и уголки;
болгарка высокой мощности;
электродрель со сверлами;
пассатижи и щипцы.

Приступать к работе нужно лишь тогда, если вы имеете навыки работы со сварочными и прочими инструментами, которые потребуются при сборке котла.

Создание твердотопливного котла своими руками

При грамотной организации рабочего процесса по сборке, ничего сложного в работе не будет. Желательно осуществлять сборку котла в специально отведенном помещении, например, в мастерской. Детали же для котла делают на верстаке.

Особенности изготовления корпусных деталей

Ключевым элементом любого котла отопления , независимо от того, на каком топливе он будет работать, является топка. Чтобы своими руками изготовить топку, нужны лишь качественные материалы, которые смогут выдержать максимальные температурные нагрузки до тысячи градусов. Итак, процесс изготовления корпуса котла состоит из таких действий:

если вам не удалось отыскать жаропрочную сталь, то можно взять и обычную, но при этом нужно, чтобы она имела двойные стенки, чтобы узел быть достаточно долговечным. Каждая стенка вырезается из стальных листов угловым шлифовальным прибором;
чертеж котла должен включать в себя все необходимые размеры, которые затем будут перенесены на металлопрокат посредством длинной линейки и инструментов для измерения;
помимо стенок нужно будет вырезать еще ребра жесткости из профильной стальной трубы. С помощью уголка нужно усилить стыки между всеми частями конструкции;
в передней стенке корпуса нужно сделать квадратное отверстие, которое должно четко соответствовать параметрам дверки топочного бункера и для золы.

Чтобы сделать такое отверстие квадратной формы нужно на сталь нанести разметку, потом взять электродрель и проделать отверстия по углам. Далее делается сквозной прорез угловым шлифовальным аппаратом и ведется из центра до края.

Изготовление водного резервуара и теплообменника

Чтобы котел на твердом топливе был максимально эффективным, то его следует оборудовать двумя водными резервуарами. Их делают на основе листов из нержавеющей стали, из которых нужно вырезать прямоугольники нужного размера и сварить друг с другом. Помните, что для проведения сварочных работ нужно не только иметь специальный аппарат, но и обладать соответствующими навыками, или доверить эту работу профессионалам, обратившись в профильную мастерскую.

А теплообменник представляет собой комплект простых труб, которые применяются в водопроводах. Их сваривают друг с другом так, чтобы они в итоге образовывали так называемый проточный цикл, который имеет максимально допустимую внешнюю площадь. Таким образом, можно достичь максимально эффективной теплоотдачи между теплоносителем и сгораемым топливом.

Особенности сборки твердотопливного котла

Стоит отметить, что конструкция отопительных устройств такова, что металла в них очень много, естественно, это сказывается на их весе. Поэтому сборку готового котла нужно проводить в месте непосредственной его установки.

Сборка включает такие действия:

сделайте фундамент для котла, при этом нужно использовать специальный жароустойчивый кирпич;
после высыхания раствора установите на фундамент днище зольного бункера;
по периметру днища по очереди вставьте внутренние стенки котла отопления и приварите их;
внутри готового корпуса приварите специальные направляющие, к которым потому нужно будет прикрепить теплообменники и колосники;
с внешней стороны бункера приварите ребра жесткости из металлического профиля прямоугольной формы по вертикали;
смонтируйте и установите верхнюю плиту в оставшиеся наружные стенки. Между этими стенками нужно засыпать приготовленный заблаговременно песок, который будет защищать стены камеры сгорания от перегревания и быстрого прогорания, а также песок нужен с целью выполнения функции дополнительного теплоаккумулятора.

Песок для этой цели нужно применять хорошо промытый, в нем не должно быть ни грязи, ни каких-либо элементов органики. Перед работой его нужно будет прокалить на пламени, чтобы выжечь из него все ненужное. Если этого не сделать заранее, то при работе котла будет образовываться крайне неприятный запах.

Последний этап работы заключается в установке верхней плиты. Все готовые резервуары из нержавейки нужно поставить на плиту сверху и подключить к соответствующим контурам системы. Затем нужно поставить на места дверцы каждого бункера и сделать пробный запуск агрегата, чтобы проверить, как он работает.

Одно из требований, которое выдвигается к котлам на любом топливе независимо от места из применения – это высокая экономичность. Также они должны иметь малую тепловую инерцию и обладать функцией быстрого регулирования мощности.

Также выбирать отопительный прибор на том или ином топливе следует и в зависимости от местности, где вы проживаете. Котел на твердом топливе лучше всего подойдет для регионов с холодным климатом и сильными зимними морозами.

Если вы хотите собрать твердотопливный котел своими руками, то при правильном подходе и строгом соблюдении инструкции вы получите экономичный отопительный агрегат и сэкономите огромные средства на его покупке, установке и эксплуатации.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

kotel.guru

Котел длительного горения своими руками: фото, чертежи

Различные варианты отопления загородного дома имеют своих сторонников и противников. В настоящее время наблюдается постоянный и устойчивый рост стоимости основных видов топлива, что подталкивает потребителей обращаться к наименее дешевым вариантам. Наиболее оптимальным, доступным для рядового жителя нашей страны является использование дров в качестве топлива. При этом, в отличие от газа и электричества, не требующих постоянного внимания, печи и котлы на твердом топливе необходимо периодически загружать новыми порциями, что значительно снижает их удобство в эксплуатации. Одним из способов оптимизации применения дровяных колов является оснащение их печами длительного горения. Раскроем технологию самостоятельного изготовления котла длительного горения на страницах этой статьи.

Следует отметить, что при нормальном горении дров периодичность загрузки новых порций топлива составляет в среднем 2-3 часа. Для увеличения этого времени до 20-30 часов при тех же объемах загрузки необходимо получить не горение топлива в котле, а его активное тление путем ограничения количества поступающего в зону горения воздуха.

Делаем котел своими руками

Предлагаемый вариант котла длительного горения изготавливается из куска толстостенной стальной трубы диаметром 300 миллиметров и длиной около 850. в верхней части вварен отводок из трубы диаметром 100 миллиметров. Длина его не превышает 40 сантиметров.

Весь секрет показанной конструкции котла в использовании своеобразного ограничителя зоны горения топлива, который уплотняет дрова и не позволяет избыточному количеству кислорода участвовать в реакции.

Приспособление представляет собой отрезок трубы диаметром 60 миллиметров, длина которого чуть больше общей длины печи и равна 900 миллиметров. К нижнему торцу ограничителя приваривается стальной диск диаметром 270 миллиметров с крыльчаткой из шести дугообразных лопастей. Внутренний диаметр трубы ограничен двадцатью миллиметрами с целью ограничения количества воздуха, поступающего в зону горения.

Верхняя часть нашей печи длительного горения закрывается съемной круглой крышкой, в которой выполнено центральное отверстие, диаметр которого чуть больше наружного диаметра штока ограничителя, что позволяет ему свободно перемещаться внутри топливного прибора.

В нижней части корпуса печи необходимо изготовить небольшое прямоугольное отверстие, оснащенное открывающейся дверцей. Оно используется для периодического удаления продуктов сгорания топлива. Необходимо отметить, что в связи с невысокой скоростью горения, дрова сгорают более полно, что ведет к значительному снижению образования золы в камере сгорания котла, а так же копоти в самой печи и дымоходе.

Тепло, образующееся при сгорании топлива может направляться для обогрева жидкого теплоносителя, которым заполнена система отопления дома. Возможны несколько вариантов передачи тепла от тлеющего топлива. Первый, более простой в реализации — создание водяной рубашки вокруг всей зоны горения. Данную конструкцию можно сравнить с термосом, внутри которого находится топливо, а между внутренней и наружной стенками циркулирует теплоноситель.

Второй же вариант подразумевает подвод жидкости непосредственно внутрь поршня, прижимающего дрова в процессе работы печи. Данная конструкция технически достаточно сложна в реализации и эксплуатации. На рисунке ниже изображен теплообменник банной печи, которая не имеет подвижных конструктивных элементов. Поэтому вполне приемлемо располагать его непосредственно в зоне горения дров.

К баку присоединяются трубопроводы, по которым подается и отводится вода.

Принципиально схема работы самодельного котла длительного горения выглядит следующим образом.

Заложенная через загрузочное отверстие большого диаметра, расположенное выше середины корпуса печи партия дров поджигается в верхней своей части. Непосредственно над топливом располагается ограничитель, опирающийся на дрова коническим хвостовиком. Величина этой части играет главную роль в регулировании объема зоны непосредственного горения. Раздвижная телескопическая труба, в описанном нами изделии заменена на единый шток увеличенной длины. По мере горения дров к котле и опускания дров ограничитель подачи воздуха постепенно опускается в нижнюю часть печи. Он же, в зависимости от величины опускания штока, может играть роль сигнализатора дозагрузки очередной партии топлива. В качестве последнего могут быть использованы не только дрова, но и уголь, брикетированный торф, а также приобретающие все большую популярность в последнее время пеллеты.

Для более полной информации по изготовлению своими руками элементов описанного вида твердотопливных котлов предлагаем вниманию домашних мастеров чертеж деталей печи длительного горения.

Для увеличения нажмите на картинку

На нем более подробно указаны основные габаритные и посадочные размеры не только корпуса котла, но и других деталей. Для облегчения представления о форме и расположении некоторых элементов конструкции в чертеж включены несколько разрезов и сечений.

Описанная нами самодельная конструкция твердотоплевного котла длительного горения может найти широкое применение не только у владельцев частных домов, но и у цветоводов и овощеводов. Ее использование может позволить получить практически круглый год высокие урожаи цветов и овощей в отапливаемых теплицах. При этом в отличие от парников, отапливаемых электроэнергией или газом, себестоимость продуктов, выращенных с использованием твердотопливных котлов будет значительно снижена. В случае установки теплиц в непосредственной близости от жилого дома возможно подключение ее к общедомовой системе отопления.

Теперь посмотрим процесс закладки дров и розжига такой печки.

Уважаемые читатели, комментируйте статью, задавайте вопросы, подписывайтесь на новые публикации - нам интересно ваше мнение :)

Статьи, которые Вам будут интересны:

nashakrepost.ru

Котел отопления своими руками – чертежи и схемы

Если вы хотите сварить и смонтировать котел отопления своими руками, чертежи и схемы в этом разделе вам помогут. Можно без особых затрат на материалы и оборудование собрать три типа котлов – электрические, дровяные и жидкотопливные.

Из всех твердотопливных котлов, угольные и пеллетные потребуют от вас больших финансовых, временных и материальных затрат. А уж если вы решите сделать их автоматическими, то затраты ваши утроятся.

Что касается самых простых вариантов, то ниже приводятся чертежи как раз упомянутой тройки – схемы для сборки электрических, дровяных и жидкотопливных котлов.

Итак, вариант № 1. Собираем электрический котел отопления своими руками. Чертежи в этом случае нам нужны всего лишь в двух проекциях. Потому что самый правильный способ сделать электрокотел – это использовать толстостенную трубу. Заварив заглушкой один конец и приварив фланец к другому концу трубы, получим готовую колбу для электрокотла.

Останется только закупить ТЭНы для электрокотла, датчик температуры и контактор. И фактически котел готов. Далее можно уже мудрить с управляющими реле и платой, которая будет управлять работой котла по сигналам от датчиков.

Вариант № 2. Дровяной котел отопления своими руками. Чертежи здесь понадобятся в трех проекциях. Хотя для мастера с руками сгодится и обычная схема с размерами. Ведь варить мы будем самый простой «огненный ящик» с водяной рубашкой.Кроить детали котла можно любым способом – болгаркой, сваркой, гильотинной или лазерной резкой. Далее все зависит от вашего умения варить. И внешняя и внутренняя части водяной рубашки должны быть герметичны.

Вариант № 3. Монтируем жидкотопливный котел отопления своими руками. Чертежи можно использовать для любого вида – от котлов на отработке до теплогенераторов на керосине или легкой нефти. Как говорится, сгодится любое печное жидкое топливо.

Детальные чертежи котла на отработанном масле смотрите у нас на сайте в разделе «Чертежи и схемы» или по метке «Своими руками».

Естественно, стоит выбирать тот вид топлива, который вам достается по наименьшей цене. Нет никакого смысла самому варить электрокотел, а потом покупать электроэнергию по 3 рубля за 1кВт.

wikiteplo.ru

Твердотопливный котел своими руками – чертежи и схемы

Собрав первый твердотопливный котел своими руками, чертежи можно отправлять на полку. Потому что, если вы выбрали жаротрубный теплообменник, процесс этот прост. Конечно, если вы пробуете собрать пиролизный твердотопливный котел своими руками, чертежи вам понадобятся снова и снова, и очень хорошего качества.

Что я подразумеваю, когда говорю про качество чертежей, да и документации по котлам вообще? Во-первых, документация должна быть составлена инженером, причем, профильным. А не «кулибиным» из местного гаража.Во-вторых, собирая пиролизный твердотопливный котел своими руками, чертежи вы будете использовать не только для сборки, но и для подбора материала. А это значит, что к каждому чертежному листу у вас должна быть спецификация на деталь.Собирая же обычный твердотопливник на дровах или угле, можно, и даже нужно, использовать самые простые схемы. Почему? Потому что усложнение в этом вопросе больше вредит, чем помогает.Взять хотя бы использование теплообменника, упомянутого выше. Чем проще вы используете схему, тем проще становится сварка и сборка котла. И дешевле. А то, что вы с одним теплообменником получите на 10 процентов больше КПД, чем с другим, право не важно.Почему? Да потому что этот показатель будет нивелирован, например, бесплатностью топлива. И вместо того, чтобы неделю тратить на изучение чертежей и документации, а потом месяц вываривать теплообменник сложной конфигурации, лучше поищите условно-бесплатные дрова.Съездите на ближайшие лесопилки, договоритесь с мебельным производством, начните забирать отходы упаковки со складов. И вы увидите, что вам простой твердотопливный котел даст в этой ситуации большую фору самому продвинутому и насыщенному электроникой пиролизнику или пеллетнику.

wikiteplo.ru

Изготовление твердотопливного котла: от чертежей и до реализации

Описание и принцип действия твердотопливного котла

Общий вид котла

Твердотопливный котёл длительного горения — это большая топка, имеющая ограниченную зону сжигания твёрдого топлива и контролируемое поступление кислорода. Принцип работы устройства основывается на способности твердотопливных элементов тлеть в течение длительного времени с повышенной теплоотдачей. В процессе происходит полное прогорание вещества с минимальным образованием отходов.

Загрузка большого количества твёрдого топлива в топку происходит в среднем 1–2 раза в сутки, однако есть агрегаты, способные функционировать в течение нескольких дней. Путём регулирования притока кислорода в зону сгорания происходит замедленное тление при повышенной температуре. Дым выводится через специальную трубу. Она проходит сквозь теплообменник и прогревает воду для отопительной системы. Своевременная загрузка топки обеспечивает практически непрерывную работу устройства.

Сгорание топлива в котле длительного горения чаще происходит сверху вниз. В этом случае по мере прогорания верхней прослойки огонь перемещается ниже, на следующие слои. Такие тепловые агрегаты имеют множество достоинств, обеспечивающих их популярность среди всех групп населения:

Увеличенный объём топки для загрузки топлива.
Длительный срок работы на однократной загрузке.
Большая теплоотдача.
Экологичность. При работе отопительный прибор выбрасывает минимальное количество отработанных газов.

Стандартные котлы длительного сгорания различаются по виду используемого топлива:

Устройства, функционирующие на одной разновидности топлива. Обычно в этом качестве выступают дрова, иногда — паллеты, полученные из отходов деревообрабатывающей промышленности.
Универсальные агрегаты. Здесь есть возможность комбинировать несколько видов твердотельных элементов — дрова, опилки, паллеты.

По типу работы все существующие виды котлов длительного сгорания можно разделить на две крупные группы:

Пиролизные. В работе подобных аппаратов используется принцип пиролиза. Твёрдые частицы топлива прогорают при большой температуре и слабой подаче кислорода. В процессе вырабатывается газ, направляемый в отдельный отсек, где и сгорает. Подобный принцип увеличивает КПД котла и время сжигания топлива.
Классические. Имеют упрощённую конструкцию, различаются объёмом топки, способом сжигания, наличием водяной рубашки-контура и т. д. Простейший классический котёл без рубашки — это металлическая ёмкость, сделанная из трубы или бочки, где происходит сгорание твёрдых частиц по принципу «сверху вниз».

Область использования твердотопливных котлов обширна. Бытовые модели отапливают частные домовладения, магазины и подобные жилые и нежилые объекты. Крупные промышленные агрегаты, для размещения которых требуется отдельное оборудованное помещение, могут отапливать небольшой завод. Популярность котлов обусловлена небольшой стоимостью и простотой эксплуатации.

Устройство агрегата

Основные узлы отопительного устройства

Вкратце суть работы и устройство твердотопливного пиролизного котла длительного горения можно свести к следующему:

Два металлических цилиндрических корпуса разного размера скрепляются между собой. Меньший — это топка, где происходит сгорание твёрдых частиц. Больший — внешняя оболочка котла.
Оставшееся пространство между корпусами заполняется водой. Она исполняет функции теплоносителя.
В малую трубу устанавливается воздухораспределитель и делит её на две части. В одном разделе происходит сжигание топливных частиц, в другом — дожигание пиролизного газа. Распределитель изготавливается в виде телескопической трубы, к одному концу которой прикреплён небольшой диск с лопастями. Это позволяет равномерно распределить газы, выделяемые в процессе сжигания топлива. Через воздухораспределитель в отсек сгорания подаётся кислород, необходимый для поддержания горения.
По мере прогорания слоёв топлива распределитель переходит ниже и добавляет воздух на нижеследующие уровни.
В том случае, если процесс контролируется автоматическими управляющими системами, необходимо обеспечить подключение устройств к электросети.

Несложный котел можно сделать и своими руками

Для изготовления котла, работающего на твёрдом топливе, необходимо разработать чертёж или схему. На ней отображается примерный внешний вид агрегата с соблюдением всех пропорций, деталей и элементов.

Указаны все узлы и детали промышленного котла с размерами

Инструменты и материалы

Разберём подробнее создание пиролизного котла длительного горения своими руками. Он функционирует на газе, получаемом из высушенных дров либо спрессованных в паллеты отходов.

В процессе самостоятельного изготовления твердотопливного котла потребуется набор электроинструментов и материалов, а также чертёж или схема с отображением всех нужных частей и размеров.

Необходимая техника:

Сварочный аппарат и несколько пачек рабочих электродов.
Углошлифовальные машинки. Желательно иметь две — большую и малую. Если таковых нет, работу можно провести с помощью обычного электрического лобзика, однако увеличится время работы.
Отрезные и шлифовальные круги диаметром 125 и 230 мм, при отсутствии шлифмашинок — пилки по металлу для электролобзика.

Необходимые материалы:

Труба с большим диаметром (около 50 см). Длина — 130 см, толщина стенки — от 3 мм.
Труба с меньшим диаметром, около 45 см. Длина — полтора метра, толщина стенки — от 3 мм. При отсутствии труб можно приобрести несколько металлических листов 1250*2500*2,5 мм, прокатать их в специализированной фирме и изготовить нужные трубы самостоятельно с помощью сварочного аппарата.
Тонкая длинная труба. Диаметр — около 6 см, длина — 120 см.
Металлический лист, из которого будет вырезаться загрузочная дверца и люк для удаления золы.
Металлические кольца диаметром в полметра и шириной около 2,5 см.
Дверная фурнитура — петли, задвижки и т. д.
Асбестовое полотно. Оно закладывается в двери котла. Это исключает их перегрев и снижает теплопотери.
Шнур из асбеста. Им уплотняются дверца топливного отсека и люк зольника.

Пошаговая инструкция по изготовлению

Процесс создания отопительного устройства достаточно прост и проходит в несколько последовательных этапов.

Вначале изготавливается корпус конструкции:

Две трубы большого диаметра (50 и 45 см) вкладываются друг в друга и соединяются с помощью металлического кольца.
Из заранее подготовленного листа вырезается круг металла диаметром 45 см, которым заваривается дно меньшей трубы, находящейся внутри конструкции. В итоге получаем бочку диаметром 45 см, с наваренной водогрейной рубашкой-контуром в 2,5 см шириной.
Внизу «бочки» прорезается прямоугольное отверстие. Высота — до 10 см, ширина — около 15. Оно будет использоваться в качестве дверцы зольника. Вваривается люк, устанавливается дверь с приделанными петлями и задвижкой.
Дверца зольника прорезается внизу
В верхней части контура режется прямоугольное отверстие для подачи твёрдого топлива. Размер подбирается индивидуально, главное условие — удобство загрузки дров. Вваривается люк. Устанавливается дверца, оборудованная петлями и задвижкой. Она делается двойной: между отдельными металлическими листами укладывается асбестовый слой, места прилегания уплотняются асбестовым шнуром. Благодаря таким манипуляциям снижаются теплопотери котла.
Размер должен быть достаточен для закладки дров
На верхнем уровне обустраивается выпускной патрубок, выводящий отработанные газы в дымоход.
К патрубку приваривается труба для вывода дыма
В двух местах (вверху и внизу) водяного контура привариваются патрубки диаметром 4–5 см, необходимые для подключения котла к дальнейшей отопительной системе. Нарезается резьба, для чего используется лерка.
Проверка сварочных швов, в случае надобности — устранение огрехов.

После создания металлического корпуса твердотопливного котла можно приступать к изготовлению и установке распределителя воздуха:

Воздухораспределитель может быть выполнен в виде блина с приваренными швеллерами

Вырезается металлический круг. Его диаметр должен быть на несколько сантиметров меньше внутреннего на котле. В центре круга режется круглое отверстие, по размерам соответствующее трубе воздухораспределителя (5–6 сантиметров).
В прорезанное отверстие вставляется металлическая трубка.
Снизу на «блин» навариваются швеллеры или уголки, расположенные в виде лопастей. При подходящей толщине лопастей, иногда используется крыльчатка от вентилятора.
Сверху приваривается небольшая петля. С её помощью можно поднимать и опускать распределитель. Также оборудуется заслонка, регулирующая интенсивность подачи воздуха в зону огня.
Монтаж воздушного распределителя к корпусу. Из металлического листа вырезается круг, диаметр которого равен внешнему корпусу. В центре режется отверстие 6–8 см. Нижняя часть воздухораспределителя вставляется в котёл, верхняя продевается сквозь проделанную дыру. После этого круг приваривается к котлу и в дальнейшем функционирует в качестве верхней крышки.
Количество лопастей и размеры могут меняться

Это один из простейших способов изготовления твердотопливного котла. Существуют усложнённые схемы, используемые в промышленных и бытовых моделях.

Видео: Сборка твердотопливного котла

Конструктивные особенности пиролизных агрегатов

Изготовление пиролизного твердотопливного котла длительного горения происходит по аналогичному шаблону: сварка корпуса, воздухораспределителя, установка фурнитуры и т. д. Основное отличие от классического устройства — наличие двух камер. В первой сгорает топливо, во второй догорают пиролизные газы. Для такого котла очень важно обеспечить постоянный приток кислорода. Это можно сделать при помощи вентилятора.

Твердотопливные пиролизные котлы с нижней камерой сжигания различаются по особенностям конструкции и сгорания топлива.

В моделях с наддувом создаётся нагнетание воздуха вентилятором. В нижней камере возникает повышенное давление. В таком котле можно использовать любой бытовой вентилятор, вплоть до компьютерного кулера, главное — исключить очень сильный наддув.
В котлах с дымососом устанавливается вытяжной вентилятор, создающий недостаточное давление. Обеспечивается максимально полное сгорание газов и оптимальная работа устройства.

Пиролизные агрегаты с верхней камерой считаются более продуктивными. Они обеспечивают медленное и равномерное прогорание топлива. Некоторые промышленные дровяные котлы могут работать около двух суток. При закладке такой же порции угля срок работы увеличивается до недели.

Видео: Особенности работы

Установка самодельного котла и разгонная топка

Для установки отопительной системы может потребоваться специально оборудованное место. В жилых помещениях ставить такую конструкцию не рекомендуется: увеличивается опасность пожаров, утечек. Соответствующие службы могут наложить штраф. Очень часто самодельные агрегаты устанавливаются в теплицах, технических и рабочих помещениях.

При установке твердотопливного котла следует руководствоваться некоторыми требованиями:

Расстояние от котла до стен должно быть более 25 сантиметров. Это минимизирует риск возгорания и улучшает воздухообмен в помещении.
Желательно оборудовать под котлом собственный негорючий фундамент. Можно уложить асбестовую или бетонную плиту.
В помещении с установленным пиролизным твердотопливным котлом должна быть качественная вентиляционная система. Постоянный приток свежего воздуха необходим для работы отопительной системы этого типа.
Во избежание утечек и возгораний дымоход, через который уходит отработанный газ, должен быть заизолирован. В качестве изолирующего материала можно использовать обычную фольгу или минеральную вату.

После сборки и установки твердотопливного котла необходимо совершить пробную загрузку, называемую разгонной топкой. Загружать топливо в первый раз следует до начала отопительного сезона. В случае выявления неисправностей останется некоторое время до приведения системы в должное состояние.

Твердотопливный котёл может работать практически на любом топливе. Для разгонной топки следует использовать тот вид топлива, который планируется для постоянной загрузки. Топка заполняется полностью, до выходной трубы. Чтобы топливо лучше прогорало, можно брызнуть немного стандартной жидкости для розжига.

Котёл зажигается с помощью длинной щепы или лучины, через открытую заслонку. Пока не началось тление загруженного топлива, заслонку нельзя закрывать. Затем её можно прикрыть. Если скорости сгорания недостаточно для оптимальной работы отопительного устройства, заслонка приоткрывается для улучшения тяги. При первой топке загруженное твёрдое топливо должно целиком прогореть. О том, что началось стабильное тление, можно узнать по дыму, появившемуся из дымохода. В процессе сгорания отдельных слоёв топлива труба воздухораспределителя будет опускаться, по ней также можно определить скорость тления.

Самостоятельное изготовление котла длительного горения — это реальность, которая доступна каждому вне зависимости от того, новичок вы в его изготовлении или нет. Главное, не забывать о пожарной безопасности: ведь каждый отопительный прибор — потенциально опасное устройство.

Меня зовут Максим, 33 года. Образование высшее. Имею большой опыт в строительстве и ремонте. Надеюсь, мои статьи помогут читателям сэкономить на вызове специалистов. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

postroika.biz