Дверь своими руками из дерева: Дверь в деревянной перегородке: пошаговая инструкция

Дверь в деревянной перегородке: пошаговая инструкция

Мало кто не мечтает жить в красивом доме из бруса, в котором так уютно, тепло и пахнет смолами. Но вся романтика пропадает, как только речь заходит о ремонте в таком жилище. Если поклеить обои – это полбеды, то заменить дверь в деревянной перегородке – это уже настоящая проблема. Но из-за этого не стоить рубить с плеча и отказываться от своей мечты. Просто при проведении строительных работ учитывайте специфику строений из дерева.

Особенности деревянных домов

В отличие от своих кирпичных собратьев бревенчатые или брусовые постройки требуют большего внимания, ухода. Это обусловлено природными свойствами натуральных материалов. Наряду с экологичностью, долговечностью деревянные дома обладают рядом особенностей:

1. Дают усадку со временем. Самое большое изменение геометрических показателей происходит у древесины, произрастающей во влажных лесополосах. Не так сильно подвержены этому процессу строения из высохшего бруса, бревна. Еще лучше ситуация с клееным брусом: размеры домов почти не изменяются. Чтобы через годы дверная створка не покосилась и не заедала, ставить ее надо через 12 месяцев после постройки.

   Деревянные строения со временем дают усадку

2. Древесина изменяется в объемах. Это происходит под воздействием окружающей среды. Впитывая и отдавая влагу, она то набухает, то усыхает. Температурные перепады тоже не лучшим образом влияют на геометрию постройки. Поэтому в определенную пору хорошо открывавшаяся несколько дней назад дверь начинает шаркать по полу.
3. Крепления могут ослабевать. Если замурованные в бетон крепежные анкеры не вытянуть даже специальным инструментом, то в случае с древесиной бывает как раз наоборот. При неправильной установке элементов крепежа дерево может потрескаться или раскрошиться.
4. Показатели прочности выше у глухих стен строений из дерева
   . По контурам проема они снижаются. Поэтому неправильно установленная коробка будет способствовать образованию трещин, щелей, через которые в дом начнут проникать насекомые, мыши.

Как можно сделать дверь из досок своими руками: подробная инструкция. Входная деревянная дверь своими руками: под силу любому

Делаем дверь: что понадобится

Бесспорно, можно приобрести готовую систему или заказать ее индивидуально у производителей. Однако, если у вас есть определенные знания и имеется в наличии материал и инструмент, почему бы не попробовать сделать ее своими руками. Процесс это несложный, а подобный опыт всегда пригодится. Тем более, что мы расскажем вам обо всех тонкостях изготовления самодельной деревянной двери.

Перед началом процесса стоит убедиться, что у вас имеются в наличии нужные материалы и инструменты:

• фанера;
• доски;
• крепежи;
• рейки;
• фурнитура;
• столярный клей;
• пенопласт;
• гвозди;
• оргалит;
• мебельные шканты;
• дрель;
• электрический лобзик;
• молоток.

Последовательность действий

Для последующего крепежа в досках дрелью делаем одинаковые отверстия (несколько штук). Если вы решили сделать своими руками простую деревянную дверь, то достаточно 4 отверстия. По глубине они должны быть в половину меньше мебельных шкантов. Диаметры также обязаны совпадать.

Далее, каждое отверстие и шкант покрываем клеем, вставляем шкант в отверстие так, чтобы соединить доски. Проделываем так со всеми элементами. Чтобы, сделанная своими руками дверь из дерева в сарай, внешне была более красивой, а конструкция прочной, рекомендуется прибегнуть к помощи шпонок. Делаем их из реек шириной 1-2 см. Проще всего прикрепить шпонку к основной конструкции путем прибивания поверх дверного щита.

Рекомендуется утеплить полотно, если в сарае зимой будут храниться заготовки и инструменты. В качестве утеплителя для простой двери из дерева можно взять пенопласт или оргалит. Можно скомбинировать материалы. Из выбранного сырья вырезаем один или несколько листов соответствующих размеров и прикрепляем их с внутренней стороны конструкции. Теплоизоляцию простой деревянной двери можно произвести и монтажной пеной.

Теперь зашиваем теплоизоляционный слой. Из фанеры вырезаем подходящие по размеру полотна листы, которые потом крепятся поверх утеплителя. Для креплений берем саморезы по дереву. Если нет фанеры или вы хотите получить более плотную конструкцию, зашивайте внутреннюю часть досками.

Подготовительные мероприятия

Независимо от того, будете вы делать своими руками простые двери из дерева или более сложные конструкции, перед началом работ производим замеры. Следует несколько раз тщательно измерить дверной проем. Причем определяем параметры не только полотна, а и коробки, а потом конструкции в целом.

Теперь переходим к подготовке материала. Для самодельной двери из дерева выбирайте только высококачественные доски. Используя электролобзик, режем доски на одинаковы по толщине элементы, беря во внимание ранее произведенные замеры.

Помните, что сырье с дефектами рано или поздно сыграет с вами злую шутку. Поэтому некачественную древесину лучше заменить ровной, прямой, без сколов и трещин.

Достоинства и недостатки

Современный рынок строительных материалов пестрит разнообразием предлагаемой продукции, в том числе и дверей: входных, межкомнатных, балконных и т.д. Для производства дверей используются различные современные материалы.

Хотя металлические двери не менее популярны, но наиболее востребованным всё же остается натуральное дерево или его разновидности. Деревянные дверные полотна используются в жилых помещениях, промышленных, офисных и др.

изготовление с помощью представленных схем и чертежей

Сфера строительства постоянно развивается, появляются новые материалы. Однако древесина по-прежнему остается востребованной. Это связано с тем, что материал имеет свои особые качества.

Дерево создает неповторимый уют в доме и бывает особенно незаменимо для реализации многочисленных дизайнерских решений. Сегодня мы поговорим о том, как сделать дверь из досок своими руками.

Особенности деревянных изделий

Из явных преимуществ дерева стоит отметить экологичность. При качественной обработке возможно получить высокий показатель длительности эксплуатации. В наше время появляются новые способы обработки древесины.

Существует огромное количество компаний, которые занимаются производством изделий из древесины. Но её можно изготовить и самостоятельно из подручных материалов. Нужен базовый набор знаний и инструментов.

Работа займет много времени и сил, но зато обойдется гораздо дешевле в финансовом плане. При наличии навыков в столярном деле каждый умелец обязательно сможет изготовить свою идеальную конструкцию.

Какие существуют виды конструкции

Массивная дверь

Выполняется из качественного дерева, доски берутся толщиной 0,5 сантиметра. Далее их скрепляют шпунтовым соединением. Полотно часто украшают резьбой либо оставляют поверхность ровной. В зависимости от пожеланий клиента можно подобрать любой дизайн полотна

Чаще всего используют плотные породы деревьев – дуб, лиственницу и другие. Они имеют интересные оттенки и фактуру. Даже без особого акцента на дизайне, конструкция из дерева будет выглядеть очень естественно и привлекательно.

Чтобы получить качественное изделие, доску сначала просушивают, а затем она подвергается обработке. Изготовление из дерева входных конструкций обеспечивает явное преимущество, которое заключается в том, что не требуется делать дополнительное утепление. Теплопроводность древесины небольшая. Единственная проблема –  правильно изготовить дверную коробку Деревянный каркас отличает высокая прочность, он подойдет к любому типу конструкции из разных материалов. его легко подогнать под размер, если провести замену полотна. Установка проводится непросто,

Если такая конструкция будет располагаться на территории частного сектора, то логичным будет применить дополнительную обшивку. Это сохранит срок эксплуатации дорогостоящего изделия.

Цены на двери из массива дерева

Филенчатая конструкция

Изготавливается из композитных и натуральных материалов. Чаще всего устанавливаются между комнатами, однако они достаточно надежны и для входа. Хотя, вряд ли они подойдут для мест с суровой зимой. Для установки такой конструкции на входе обязательно использовать утепление. Как правило, полотно обтягивают кожзамом.

Филенчатые конструкции сложно назвать «теплыми». Здесь важны такие факторы, как используемые материалы и сама сборка. Комбинация разных видов древесины, в плане конструкции, несет за собой уменьшение уровня теплоизоляции.

Сама дверь конструируется из нескольких элементов. Хороший производитель может предложить изделие ни чем не уступающее даже массивной конструкции. Качественная филенчатая дверь может превышать по своей стоимости массивную. Это связано с тем, что она имеет довольно сложную конструкцию.

Цены на филенчатые двери

Каркасная

Дверь такой конструкции по праву занимает лидирующие позиции на рынке. В первую очередь, это связано с ее доступной ценой. Есть и более дорогостоящие варианты, однако они не так популярны.

Каркасную конструкцию изготавливают из доски, либо из бруса. Обшивают ее из древесины, либо из ее производных. Материалы для утепления могут быть самыми разными, в зависимости от климата и средней температуры. Используются самые распространенные материалы – соты, пенопласт и другие.

Какие инструменты понадобятся для столярной работы

ручные не теряют популярности.

В первую очередь, нужен верстак. Он должен быть устойчивым и иметь высокую надежность. Собственно, на нем и будет происходить процесс изготовления.

Фрезер значительно упрощает работу. С его помощью можно быстрее обрабатывать дерево и даже добавлять рисунки. В принципе, это устройство вполне могут заменить стамески. Правда, вдобавок к ним также иметь терпение.

Для работы на верстаке понадобятся ножовки (для заготовок) и струбцины (для склейки элементов). Обязательно нужны молотки, а именно из резины и самый обычный. Для шлифовки пригодится специальная машинка или наждачная бумага. Важными также будут измерительные приборы – метр, рулетка и так далее.

Для истинного профессионала будет достаточно стандартного набора инструментов. Однако, такие устройства, как фрезер, значительно упростят вашу работу и сократят временные затраты.

Для изготовления потребуются следующие материалы:

• Древесина;
• Столярный клей;
• Нагели или саморезы;
• Материал для утепления;
• Фрезерный станок.

Какую древесину лучше всего выбирать

Выбрать такой материал, который прослужит долго и будет соответствовать всем требованиям довольно непросто. В первую очередь, следует определиться с бюджетом. Из массива выйдет дороже, однако она дольше прослужит и не потребует дополнительных трат на теплоизоляцию. Лучше всего выбрать бук или дуб. Отлично подходят и хвойные деревья. Изготовление из дерева этих пород требует особого подхода. Более того, такой материал может сохранить конструкцию от появления нежелательного грибка.

Пиломатериалы должны иметь уровень влажности от 11 до 15 процентов. Таким образом, дверь из такого материала будет служить намного дольше.

Как изготовить дверь из досок

риск образования грибка и плесени.

Что касается хвойных деревьев, то не нужно их сушить на температуре выше 50 °С. В противном случае, древесина потеряет смолу и начнет трескаться. Далее мы переходим к дверному полотну.

Для начала мы распиливаем доски. Далее они собираются в полотно. Чтобы достичь получить наилучшее скрепление нужно использовать столярный клей. Потом полотно сжимается с помощью струбцин. Сам щит нужно расположить на ровном месте и ждать пока он высохнет. После этого поверхность шлифуется.

Часто бывает так, что дверь состоит из двух и более уровней. То есть щиты склеивается и сжимаются. Такое полотно вполне сгодится для установки в качестве входной двери.

Декорирование

Для начала обрабатываем поверхность наждачной бумагой или специальной машинкой. После этого, наносим слой антисептика. Таким образом, мы убережем древесину от негативного воздействия микроорганизмов. Когда антисептик высохнет, можно покрывать верхний слой шпаклевкой, чтобы скрыть мелкие недочеты при обработке поверхности. Последним шагом станут лакокрасочные работы. Количество слоев и цвет уже будет зависеть от вашего собственного вкуса. Стоит упомянуть, что каждый слой следует сушить по нескольку часов.

Как сделать щитовую дверь

Как сделать дверь из дерева

Как известно, обстановка на нашей планете с каждым годом ухудшается всё больше. Именно по этой причине большинство людей стремится хотя бы в собственном доме создать экологически чистую атмосферу, используя натуральные материалы. Дерево всегда считалось одним из самых подходящих отделочных материалов, в полной мере удовлетворяющим нужды людей. Особенно хорошо оно себя проявило в качестве таких элементов конструкции дома, как окна и двери. Чтобы приступить к работе нужно знать, как сделать двери из дерева.

В условиях современного мира сделать ремонт не составляет особых проблем, ведь все детали, инструменты и составляющие продаются уже в готовом виде. Это также касается дверей и окон. Ассортимент настолько широк, что каждый желающий может подобрать то, что больше всего будет отвечать фасаду дома и финансовым возможностям. Но с ростом ассортимента возрастает и цена, а затеяв ремонт, каждый хозяин хочет уменьшить свои затраты.

Отличным выходом для людей, которые хотят сэкономить, будет изготовление двери своими руками. На первый взгляд это может показаться очень смешной затеей, ведь необходим опыт и специальные навыки, но на самом деле ничего сложного в этом нет, просто требуется точно придерживаться инструкций и запастись терпением.

Безопасный вход в помещение своими руками

Как сделать двери из дерева, знают немногие, поэтому часто всё-таки обращаются в магазины за готовыми изделиями. От крепости древесины и её породы напрямую зависят дальнейшие эксплуатационные характеристики. Для конкретных помещений выбираются и сорта деревьев. Одни породы лучше подходят для хозяйственных построек, другие — для межкомнатных дверей, и, соответственно, третьи — для главного входа в дом. По внешнему виду двери между собой различаются, выбирается различная фурнитура и применяется разная технология изготовления.

Есть несколько разновидностей дверей:

• щитовые;
• филёнчатые;
• глухие двери из массива;
• с вставкой из витража.

В большинстве случаев полотно с ударопрочным витражным стеклом применяют между комнатными проёмами, а глухие — используют для наружных дверей. Стеклянные или витражные вставки украшают художественной ковкой, которая несёт, кроме декоративной, ещё и защитную функцию. Филёнчатая конструкция полотна чаще всего применяется для межкомнатных дверей.

Также двери разделяются между собой по количеству дверных полотен на:

• однопольные;
• двупольные;
• полуторапольные.

Полуторапольные внешне представляют собой конструкцию, состоящую из одного широкого полотна и другого более узкого. Однопольные и двухпольные, соответственно, состоят из одинаковых по размеру дверных полотен.

Подготовка к работе

Многие спрашивают, как сделать деревянные двери? Ответ достаточно простой: для этого требуется немного времени, терпения и, конечно же, чёткое соблюдение всех указаний.

Очень важным этапом в процессе производства дверей является выбор древесины. Больше всего для этого подходят такие породы:

• сосна;
• ель;
• дуб;
• ясень.

Помните, что твёрдые породы деревьев, конечно же, лучший вариант, так как обладают большей стойкостью к механическим повреждениям, но обработать их в домашних условиях без специальных инструментов будет достаточно непросто.

Для того чтобы не отвлекаться в процессе работы по мелочам и не вытаскивать нужное оборудование, постарайтесь заранее все подготовить. Итак, вам понадобится:

• ножовка;
• рубанок;
• молоток;
• рулетка;
• стамеска;
• саморезы;
• наждачная бумага;
• клей столярный;
• шуруповёрт или отвёртка;
• шлифмашинка.

Доска, которая будет использоваться для дверей, должна обязательно быть сухой, без всяких сучков, ровной и без трещин. Некоторые опытные плотники рекомендуют оставить заготовки на несколько недель при температуре воздуха +25 на свежем воздухе. От количества досок зависит сама конструкция, которая из них получится. К примеру, меньше всего дерева вам потребуется для щитовых дверей, а больше всего — для глухих.

Технология изготовления деревянных дверей

Итак, первым делом вам нужно определиться с размером. С помощью рулетки измерьте проём и отнимите 8 мм — это в случае, если вы хотите сделать ещё и порог. Как известно, со временем дерево ссыхается и даёт усадку, это важно учитывать при замерах. Чтобы изготовить коробку, берут брус шириной примерно 10 см, толщиной 5 см, высота зависит от ваших размеров проёма.

Коробка — очень важный элемент общей конструкции, так как именно к ней будут закреплять дверное полотно. Внешне коробка представляет собой две вертикальные стойки и две перекладины, что их соединяют. Лучше всего изготавливать коробку из натурального массива дерева, это обеспечит большую стойкость. Соединяют между собой детали коробки с помощью столярного клея. С помощью ножовки предварительно вырезают специальные пазы, чтобы конструкция лучше держалась.

Когда клей обсохнет, уже готовую раму вставляют в проём и с помощью саморезов прикрепляют к стене. Крепить нужно так, чтобы шляпки саморезов не выступали, а «тонули» в дверном массиве. Когда коробку устанавливают в проём, между ней и стеной будут зазоры. Эти щели требуется законопатить, для этого используют специальную уплотняющую прокладку. Часто заделывают щели монтажной пеной или штукатуркой.

После того как рама установлена и прикреплена к стене, можно приступать к следующему этапу, а именно к изготовлению дверного полотна. Размеры полотна должны быть меньше коробки примерно на 3 мм. Этот факт обеспечивает беспрепятственное закрывание и открывание дверей без существенного трения. Изготавливать дверь можно как с цельного деревянного массива, так и с плиты ДВП. От того, какой именно материал вы выберете, технология в принципе не особо изменяется, просто один материал в обработке проще, а другой — тяжелее.

Для того чтобы вам было удобно работать, рекомендуется всю работу в дальнейшем проводить на полу. На плиту или натуральный массив сверху накладывают вертикальные длинные и горизонтальны короткие доски. Все доски обязательно должны быть одинаковой толщины. С помощью карандаша отмечают места, где будут соединения этих досок. Очень важно соблюдать пропорции и угол стыков — 90 градусов. По всей длине доски выпиливают шип. Эта работа требует особой аккуратности, так как место соединения с плитой не может иметь зазоров. На торцах меньших досок делают паз, а во внутренней длинной стороне — шип.

Соединение досок с плитой может иметь один или два шипа. Сделанные шипы и пазы смазывают столярным клеем и по очереди соединяют с двумя листами ДВП. В итоге у вас должен получиться такой себе «сэндвич». Между собой все детали соединяются с помощью обычных саморезов 25 мм. Когда полотно готово, его оставляют на воздухе сохнуть на протяжении 3 дней под каким-нибудь грузом. Если после высыхания есть потребность, то поверхность полотна можно обработать шлифовальной машинкой.

Как самому сделать деревянные двери, вы теперь знаете, входная дверь делается по такому же принципу. Для изготовления входных дверей, в отличие от межкомнатных, используют не плиту, а массив, и пространство между двумя плитами утепляют. Для утепления чаще всего используют минеральную вату. Наполнители для наружных дверей, кроме тепловой изоляции, обеспечат хозяевам хорошую звукоизоляцию. Если вы хотите усилить защиту помещения, кроме утеплителя, внутрь «сэндвича» можно поместить металлический лист толщиной примерно 2 мм. Именно таким методом делают деревянные бронированные двери.

Заключительный этап

Когда рама установлена, а полотно обсохло, проводят заключительные работы, а именно крепят на петли, вырезают место для замка и устанавливают его. Очень важно также правильно выбирать фурнитуру, ведь она играет не последнюю роль в функциональности ваших дверей. Стойкое дверное полотно — это только 50% защиты вашего дома, остальные 50% — это надёжный замок. Входная дверь обязательно должна быть оснащена двумя замками, основным — сейфовым, и дополнительным. В изготовлении двери именно на замках экономить не стоит, ведь на самом деле: какой прок от входных дверей, если на них нет замка.

Решив самостоятельно установить дверь, будьте готовы столкнуться не только с положительными качествами новых дверей, но и с некоторыми сюрпризами. Каждый материал, который использовался при изготовлении, может преподнести их по-своему в процессе эксплуатации.

Видео о том, как сделать дверь из дерева:

Двери из натурального массива сильно реагируют на влажность воздуха. Если влажность воздуха будет повышенной, деревянная дверь может деформироваться, то есть изменить свои размеры, стать больше или меньше. И в одном, и во втором случае неудобств с трением не избежать. Если такое произошло, то эта обстановка абсолютно не подходит для дерева, и в следующий раз к выбору материала следует подойти более внимательно. Что касается дверей из ДВП, то в их изготовлении применяют парафин, канифоль и подвергают горячей прессовке. Этот материал очень хорошо выдерживает перепады температур, но если он постоянно будет подвергнут намоканию, то может разбухнуть.

Декоративное оформление

Разумеется, для межкомнатных дверей больше всего подходят вставки из прозрачного или окрашенного стекла, так как это придаёт некую элегантность и шарм. Важно подбирать витражи таким образом, чтобы они гармонировали с общим дизайном помещения и внутренним интерьером комнат. Для наружной отделки отлично подойдут специальные панели, которые чаще всего изготовляют из срезов и корней различных пород дерева. Также используют для оформления деревянных дверей шпон. Но в дальнейшем такую дверь нужно ограждать от попадания прямых солнечных лучей, так

Как сделать деревянную дверь своими руками

После возведения стен многоквартирного или частного дома строители переходят к этапу отделки помещений. Уже на этой стадии строительства возникает необходимость в установке входной двери, для защиты внутренних помещений от негативного воздействия внешних факторов. Нужны также и внутренние межкомнатные двери, в первую очередь на санузлы и ванные комнаты.

Деревянная дверь на крыльце

Какие двери можно сделать самому

Большинство владельцев жилья предпочитает обращаться в специализированные организации, заказывая там дверные конструкции или приобретая их в строительных магазинах. Однако бывают ситуации, когда можно сделать дверь своими руками.

1. Входная или внутренние двери в дачном домике и бане.
2. Временная дверь на входе в частный дом.
3. Все типы дверей в ситуации, когда бюджет не позволяет обращаться к профессионалам.
4. Это вариант для людей, умеющих обращаться с инструментом и деревом.

Лучшим материалом для того, чтобы самому сделать дверь является дерево. Такие конструкции могут быть каркасными или из деревянного массива.

Достоинства и недостатки

Долговечность, экологичность, надежность, хорошая способность материала к обработке — таковы положительные качества этих приспособлений.

К отрицательным сторонам можно отнести — высокую гигроскопичность, в результате которой возможно разбухание материала и коробление каркаса, а также необходимость постоянного ухода, для поддержания хорошего товарного вида.

Какую древесину используют в качестве сырья

Приняв решение на самостоятельное изготовление строительного элемента, мастер выбирает материал, подходящий для конкретной конструкции.

Деревянные брусья

Для двери из массива дерева рекомендуется использовать:

• сосну — это один из дешевых материалов, хорошо поддающийся обработке, но со временем может рассыхаться;
• ольху — это тоже доступная, легкая и мягкая древесина, однако надо учитывать ее способность к высыханию;
• березу — она сочетает плотность и достаточную твердость с вязкостью и красивой текстурой, но и этот материал может портиться со временем;
• дубовые доски — отличается высокой прочностью и долговечностью, требует навыков в обработке дерева;
• бук — он тоже относится к твердым породам, а из-за способности впитывать влагу требует дополнительной обработки;
• лиственница, орех и клен — идеальный материал для красивой двери, долговечный и устойчивый ко всем воздействиям;
• в помещениях дорогих квартир или коттеджей для межкомнатных дверей используют красное дерево в виде шпона.

Инструмент для изготовления дверей

Собираясь самостоятельно изготавливать дверь надо продумать какой инструмент приготовить для этой работы. Вариантов изделий своими руками несколько и для каждого нужен свой комплект приспособлений. Однако существуют наборы необходимые всегда:

• рулетка;
• стамеска;
• ножовка;
• угольник и длинная жесткая линейка;
• дрель;
• шуруповерт и набор отверток;
• шлифовальные приспособления;
• крепкий острый нож для работы по дереву.

Кроме того, специалисты рекомендуют иметь:

• ручную циркулярку;
• фрезерную машинку с ручным управлением;
• болгарку со шлифовальными кругами по дереву.

Дверь в бюджетном «щитовом» исполнении

Сделать деревянную дверь из досок толщиной 50 мм можно самому, не применяя при этом особых навыков краснодеревщика. Такую дверь можно отнести к бюджетному варианту, у специалистов она называется — «со шпонками». Это может быть временная конструкция, если планируется в дальнейшем на этом месте установка более дорогого варианта. В то же время, она хороша для дачного домика или бани на дачном участке. Ее достоинством является долговечность и высокая прочность. В этом случае, двери из сосны — это наиболее дешевый вариант.

Размер двери определяется по сделанному при строительстве проему. В него устанавливается коробка и уже после этого делается замер нужных параметров будущей дверной конструкции.

В ширину и по верхнему краю она должна быть на 10-15 мм меньше размера коробки, а по нижнему краю отстоять от порога на 15-20 мм.

На листе ДВП, уложенном на ровной поверхности, наносится контур предполагаемой двери. Особое внимание надо уделить выдерживанию 90 градусов по всем углам контура.

Для такой конструкции надо приготовить доски толщиной 50 мм, предварительно обработанные рубанком. У них с обеих сторон выбирается четверть, чтобы при сборке не образовывалось щелей между досками.

Ширина досок рассчитывается таким образом, чтобы в выбранный контур вместилось кратное количество элементов одинакового размера. В этом случае конструкция будет выглядеть аккуратно.

Подготовив доски нужного размера, требуется уложить их в нарисованный на листе ДВП контур, закрепив получившийся щит временными скобами. Затем с помощью электрической пилы сверху и снизу щита делаются запилы под приготовленные заранее шпонки. Для этого пила выставляется под углом 60 градусов. Ненужная часть древесины выбивается стамеской.

Составляющие двери

• по нижней части бруска с одной стороны 50 мм, с другой 45 мм;
• по верхней части — с одной стороны 35 мм, с другой 30 мм.

Таким образом, получается своеобразный клин трапециевидной формы в профиль.

// ]]>

Эти шпонки вставляются в приготовленные пазы. Окончательное закрепление делается на деревянные шипы или на клей.

От правого края верхней шпонки к левому краю нижней устанавливается подкос. Предварительно, на нем делаются косые зарезы для плотной установки к шпонкам. Откос крепится шипами или саморезами по дереву.

Бюджетная дверь из дерева и ДВП

Сделать простую деревянную дверь можно из древесного каркаса, наполнителя и ДВП. Для этого понадобятся следующие материалы.

• Доска толщиной 50 мм, чтобы сделать каркас.
• Лист ДВП — из него вырезаются щиты для внешней поверхности.
• Наполнитель внутренней поверхности — это может быть утеплитель из каменной ваты, прессованный гофрокартон или другой подходящий материал.

Для начала выкладывается лист ДВП на ровной поверхности. После этого на него наносят контуры двери, четко выдерживая углы 90 градусов.

На этом контуре собирается каркас из пятидесятимиллиметровой доски. Его собирают в варианте «шип — паз», когда в одной доске прорезается сквозной паз, а в другой шип, подходящий по размеру к подготовленному пазу. Другой вариант — это выборка четверти по концам досок, с последующей укладкой одна в другую.

При сборке «шип — паз» закрепление производят с помощью клея и деревянных круглых шипов. При сборке «в накладку» — доски лучше закрепить саморезами по дереву.

В середине дверного прямоугольника вставляется деревянная планка для обеспечения жесткости каркаса. Чтобы каркас не изменил геометрию в процессе дальнейшей сборки дверной перегородки, надо закрепить его временными скобами.

Из ДВП вырезается два листа по размеру контура двери. Один лист прикрепляется саморезами к заготовленному каркасу.

Образовавшиеся внутренние пустоты заполняются выбранным наполнителем. После чего второй лист крепится к каркасу с другой стороны.

В случае необходимости в приготовленную дверь устанавливается фурнитура — ручки и защелки.

Такая самодельная деревянная дверь устанавливается на входе в ванну и туалет, или как другая межкомнатная перегородка.

Филенчатая дверная конструкция

Изготовление деревянной двери своими руками возможно в филенчатом исполнении. Это более сложный способ. Человек, который берется за такую работу, должен иметь определенные навыки в обработке дерева.

Филенчатые двери из массива сосны — это оптимальный вариант при самодельном изготовлении. Сосна — более дешевый материал, в то же время, доска из нее легко обрабатывается и отличается долговечностью.

Составные части филенчатого полотна: каркас или обвязка, средники, филенки.

1. Сборка филенчатой двери из дерева своими руками начинается с изготовления обвязки, которая является каркасом всей конструкции. Брусья обвязки бывают разной толщины. Если их толщина порядка 44 мм, то соединяются они методом «шип — паз» в один шип. При толщине брусков каркаса до 54 мм — сопряжение в два шипа, а при более толстых брусках — в три. Крепление брусков делается на клей с использованием круглых деревянных шипов.
2. Средники — это бруски той же толщины, что и обвязка. Их количество зависит от конструкции полотна и может быть от одного до трех. В некоторых случаях, кроме поперечных средников устанавливают продольный средник. Эти элементы укрепляют дверную систему и кроме того в них закрепляются филенки. Соединяются средники с обвязкой также в варианте «шип — паз».
3. Филенки изготавливаются из деревянного массива, многослойной фанеры, а также из специального армированного стекла. Крепить филенки в обвязке и средниках можно разными способами — в четверть без раскладок, с помощью саморезов; в более глубокую четверть с раскладками, которые удерживают филенку в конструкции полотна, раскладки закрепляются саморезами; в глухой шпунт.

Специалисты рекомендуют при установке филенок в глухой шпунт ничем их не закреплять, а размер при изготовлении определять на несколько миллиметров меньше глубины шпунта.

Делается это из-за того, что деревянное дверное полотно может набирать влагу или высыхать, в зависимости от сезона.

Если мастер обладает художественными навыками, то филенки можно сделать с узорами.

После окончательной сборки филенчатого дверного полотна ему надо дать несколько дней «отлежаться», чтобы можно было выявить возможные промахи при сборке. Затем полотно покрасить или декорировать другим доступным образом.

Внимание! При покраске требуется обратить внимание на одну особенность. После нанесения первого слоя краски или лака на деревянной поверхности появляются ворсинки, образующие шероховатость поверхности. Когда краска высохнет, по деревянной поверхности надо пройти мелкозернистой шкуркой. Дверь становится гладкой и можно спокойно наносить второй слой.

Итак, сделать деревянную дверь своими руками вполне возможно. Главное, правильно оценить способности и возможности, грамотно выбрать сырье, а при изготовлении дверной конструкции проявлять аккуратность и технику безопасности. Все таки, древесина мягкий материал, а инструмент для ее обработки применяется особо острый.

Изготовление деревянных дверей из досок своими руками

Современный рынок предлагает двери из различных материалов, но деревянные остаются по-прежнему самыми востребованными. Их устанавливают в жилых помещениях и хозяйственных постройках. Существуют разнообразные варианты, отличающиеся сложностью и способом изготовления. Для бани и сарая подойдут обычные щитовые, а входные делают с филенками.

Самодельные двери доступны для исполнения в домашних условиях. Следует иметь качественный материал и необходимые инструменты. Делают несложные чертежи и принимаются за работу. Процесс проходит пошагово, в чем начинающим мастерам поможет инструкция.

1

Особенности изделий разных типов

Деревянная дверь не теряет своей популярности благодаря теплоте материала, экологичной чистоте и удивительной природной красоте. Элитные экземпляры и самые простые делаются из досок, но различного качества и чистоты обработки. Каждая порода древесины также имеет определенные свойства.

Приступая к изготовлению, определяются, где будет установлено изделие. Дверные полотна имеют отличающиеся типы конструкции, каждый из которых наиболее подходит для конкретных целей. Следует ознакомиться, что собой представляет каждый вид.

1.1

Из массива дерева

Материалом служат толстые шпунтованные или строганые доски, которые соединяются в одной плоскости, образуя ровную поверхность. Получается щит, отдельные элементы которого скрепляют между собой горизонтальными или наклонными перемычками, отчего конструкция становится более жесткой.

Используют дерево однородного качества, учитывая место установки. Для входной двери в дом выбирают плотное, с красивым фактурным рисунком.

Такими качествами обладает:

1. 1. Дуб – из него получаются самые прочные, тяжелые и долговечные изделия. Материал трудно поддается обработке, но мало подвержен воздействию перемен влажности и температуры.
2. 2. Орех – недорогая древесина с красивой своеобразной структурой, которой придают любой оттенок. Прекрасно полируется, в чем никакая другая порода не сравнится.
3. 3. Ясень – имеет широкую гамму оттенков. По прочности не уступает дубу, очень эластичный.
4. 4. Вишня – значительно мягче, легко обрабатывается. Красивый розовато-коричневый цвет со временем темнеет.

Для межкомнатных дверей используют доски из тех же пород, а также менее ценных. Условия эксплуатации намного легче, поэтому часто применяют сосну. Она доступна по стоимости, но очень чутко реагирует на изменения влажности и температуры. Изделия из нее часто рассыхаются или разбухают, но в условиях стабильного микроклимата вполне приемлемый материал.

Прекрасными качествами обладает ольха. Она устойчива к воде, но это не все достоинства – в древесине содержится много дубильных веществ, благоприятно воздействующих на здоровье человека, и совсем нет смол. Это давно оценили, двери из нее превосходны для бани и во всех местах, где повышенная влажность. Кроме перечисленных пород, используются и другие, но всегда учитывают свойства и условия, чтобы вышли качественные изделия.

1.2

Филенчатые модели

Для изготовления двери своими руками применяют доски или брус, но в современных условиях часто применяют материал, полученный в результате склеивания ламелей. После отделки шпоном он приобретает фактуру натурального дерева. Визуально отличить от массива при качественном исполнении довольно сложно.

Конструкция имеет жесткий каркас, выполненный из клееного бруса или толстых половых досок. Отдельные элементы скрепляют шипами, но сейчас больше используют нагели. Создавая дверь, учитывают важные моменты:

• от количества поперечных деталей зависит прочность полотна;
• в рамки устанавливают панели, которые тоньше на две трети;
• материалом служат доски, пластик, МДФ, фанера, стекло;
• закрепляют натуральными или шпонированными штапиками, что придает изделию законченный эстетичный вид.

Способы оформления филенчатых дверей практически не ограничены. Их дизайн самый разнообразный, способен украсить любую квартиру. Полотно в основной части небольшой толщины, поэтому наиболее рациональное применение – установка между комнатами.

Для изготовления применяются прочные материалы, изделия служат не меньше, чем из массива. Особую ценность представляют экземпляры из одного натурального дерева или декорированные таким же шпоном.

1.3

Щитовые конструкции

Это бюджетный вариант с низкой ценой, что обусловлено применением малоценных пород дерева, ДВП, ламината. Если изготовить качественно, изделия имеют вполне приемлемый вид, что зависит в большой степени от облицовки. Конструкция бывает трех видов:

• сплошные полностью заполняются брусом, который скрепляют между собой;
• пустотелые состоят из каркаса, поперечин, обшитых листовым материалом;
• малопустотные – промежуточный вариант между двумя предыдущими.

Внешний вид кардинально улучшает применение фанеры из липы или ольхи для покрытия. Требуется два слоя по 24 мм. Это хорошая основа для декоративной отделки, которая не деформируется. Облицовку дополняют профильными накладками.

Торцы делают аккуратными и сплошными, используя ровный, хорошо обработанный брус, цвет и фактура которого соответствует внешнему оформлению. Если используется натуральный шпон, его слои укладывают перпендикулярно по отношению друг к другу. Волокна декоративной фанеры тоже располагают подобным образом.

В зависимости от качества отделки щитовые двери устанавливают как межкомнатные, в гардеробный шкаф, санузел, подсобное помещение. Они легко взламываются, поэтому в качестве входных могут применяться только временно.

2

Подготовка к работе – материалы, инструменты

На первом этапе выбирают подходящую древесину. Она должна соответствовать требованиям:

• не иметь сучков совсем или очень мало;
• быть хорошо просушенной, с остаточной влажностью 12–15%;
• ровная поверхность – проверяют плотность прилегания боковин;
• оптимальная толщина – 50 мм для входной двери, от 25 – межкомнатной.

Перед использованием доски шлифуют. Подойдут лиственные и хвойные породы. Для парадных дверей используют твердые – дуб, бук, орех, в остальных случаях – преимущественно мягкие.

Отделка поверхностей проводится различными способами: применяют материал натуральный, искусственный, лаки и краски.

Из инструментов понадобятся:

• Ручной фрезер. Им придают профильный вид элементам, делают пазовые соединения.
• Переносная дисковая пила. Ею разрезают бруски на заготовки необходимого размера.
• Болгарка со шлифовальным кругом. Можно использовать для этой цели дрель с насадкой, но обработка выходит менее качественной.
• Шуруповерт для сборки дверного полотна.
• Ручные инструменты столяра – измерительные, киянка, молоток, стамеска, угольник и прочее.

3

Изготовление двери из массива

В основе любой модели – щит из досок, правильно собранный, чтобы его не повело. Используют различные виды обвязок: Z- или X-образная, сдвоенная, тройная. Сфера применения различная: входная дверь, междомнатная, для хозяйственных помещений. Если предназначается в квартиру, используют шпунтованные доски, добиваются идеально ровной и гладкой поверхности. На полотно наносят рисунок, фрезером вырезают рельеф. Для бани и в сарай просто подгоняют элементы, сзади закрепляют поперечины в виде буквы Z.

Приступая к работе, размечают материал и отрезают заготовки необходимой длины. Затем их укладывают в щит, размещая так, чтобы годовые кольца были направлены в одну сторону. У шпунтованных досок отрезают шип в крайнем элементе, торец обрабатывают. Соединяют с помощью столярного клея и замка. Собранное изделие зажимают струбцинами и оставляют для просыхания. Через несколько дней шлифуют до идеально гладкой поверхности.

При желании дверь составляют из нескольких слоев досок, приклеивая каждый следующий перпендикулярно предыдущему. Таким способом получают массивную конструкцию, подходящую для входа в дом. Толщина позволяет выбрать фрезой глубокий рельефный рисунок, который украсит изделие.

Дальше требуется скрепить щит обвязкой. Самый простой вид – три поперечины. Отрезают бруски, равные по длине ширине двери. На полотне с обратной стороны размечают места под пазы – прикладывают готовые детали и очерчивают карандашом. Отмечают глубину, которую выбирают в ½ или ⅟3 толщины доски. По отметкам выбирают фрезером пазы. Он делает их идеально ровными, бруски войдут на места легко, но плотно. Задвигают, постукивая киянкой. Предварительно наносят клей.

Лицевую сторону при желании украшают рельефным рисунком. Его наносят карандашом, можно использовать шаблоны. Применяют ножи различной конфигурации, которые попеременно устанавливают на инструменте, не спеша выбирают узор.

Дверное полотно обрабатывают антисептическими средствами. Если его устанавливают на улице, дополнительно применяют с водоотталкивающим эффектом. Когда требуется изменить цвет, искусственно состарить, используют морилку. Ее наносят на дерево, пока не появится нужное потемнение. Дополнительно покрывают прозрачным лаком.

Готовое изделие навешивают на петли. Из массива оно тяжелое, понадобится сторонняя помощь. При установке в дверной проем оставляют зазоры, как показано на рисунке. Параметры применимы для полотна любого типа.

4

Изделия с филенками – доступный способ

Это самые сложные конструкции, но если использовать готовые панели-вставки из ламинированной древесно-стружечной плиты, процесс упростится. Подобные двери своими руками несложно сделать пошагово, руководствуясь рекомендациями. Но прежде готовят чертежи отдельных элементов с указанием точных размеров. Используя их, не будет никаких проблем с монтажом отдельных деталей в единое целое.

Такие модели наиболее подходят, как межкомнатные. Приобретают доски толщиной от 25 мм, качественные, но порода необязательно дорогостоящая. Бюджетная сосна будет отлично служить в помещении, ведь климат здесь постоянный.

Дальше предлагается инструкция для самостоятельного изготовления:

1. 1. Вооружаются болгаркой со шлифовальным кругом и тщательно полируют материал. Обрабатывают только широкую поверхность, боковины впоследствии сформирует фреза. Ею срезают острые грани углов, но совсем немного, придавая красивый вид.
2. 2. Меняют нож и по всей длине доски с одной стороны выбирают паз. Его ширина равняется толщине ЛДСП, обычно это 16 мм. Строго придерживаются размеров и центра торца. Оптимальная глубина 15–20 мм.
3. 3. Ручной дисковой пилой подрезают торцы под 45° на всех четырех досках. Очень тщательно следует отнестись к двум вещам: точно придерживаться размеров и угла подрезки. Боковые стойки каркаса по стандарту имеют высоту 200 см, а верхняя и нижняя поперечины соответствуют ширине полотна.
4. 4. Раскраивают ЛДСП для филенки. Ее габариты рассчитываются по внутреннему размеру проема, к которому добавляют двойную глубину паза. При желании устанавливают промежуточные перегородки, в которых тоже выбирают углубления по всей длине, а на торцах делают небольшие шипы.

Шариковая ручка из дерева своими руками — как включить токарный станок | Сделай сам

Изготовление ручек на токарном станке может быть как простым развлечением, так и хорошим способом начать работу с деревом. Работа с ручками потребует небольших вложений — около 200 долларов, если у вас уже есть токарный станок и фрезы, или около 600-800 долларов, если вы начнете с нуля, и вы можете сделать это даже в небольшой комнате размером с кладовую. Достаточно просто получить набор механизмов для ручек, отшлифовать корпус из дерева (или из разноцветного композитного материала) и сжать эти компоненты вместе.Немного потренировавшись, вы легко сможете сделать ручку менее чем за час.

Мы покажем вам, как сделать самую типичную ручку своими руками.

Вы можете варьировать форму обрабатываемых элементов на свой вкус, причем процесс изготовления практически любого набора одинаков. Ну что ж, приступим!

ДЕЛАЕМ ПОДГОТОВКУ К СЧИТЫВАНИЮ РУЧКИ

1. Отрежьте два куска дерева примерно на 3 мм длиннее, чем цилиндры с металлической ручкой в ​​вашем комплекте. Разметьте заготовки, чтобы потом расположить их относительно друг друга (фото А).

2. Просверлите в центре каждой заготовки отверстие диаметром, равным диаметру цилиндра ручки (фото Б).

H. Для лучшего приклеивания обработайте цилиндр наждачной бумагой с зернистостью 100 единиц, чтобы удалить полировку или грязь. Используйте цианоакрилатный (растворимый) клей средней вязкости, чтобы закрепить стержень в каждой деревянной заготовке (фото C). После высыхания клея отрежьте каждый конец деревянных заготовок (фото Г).

Смотрите также: Ящик из бересты своими руками (+ фото)

Переходим к токарному

1.Вставьте патрон в шпиндельную головку токарного упора и установите на ось заготовки рукоятки и подходящие втулки в порядке, показанном на фото E. Присоедините другой конец этого узла к коническому хвостовику (фото F).

2. Установите скорость вращения станка на 2500 об / мин и скруглите корпус заготовки (фото GJ). Для механизма Slimline мы сделали его равным диаметру компонентов ручки (8 мм). Плавно разгладьте корпус ручки наждачной бумагой — сначала зерно 220, затем 600.

СОБИРАЕМ ВСЕХ ВМЕСТЕ

Соберите ручку, вдавив детали механизма в деревянные цилиндры с приклеенными втулками (клей для этого не требуется), используя один из показанных здесь инструментов: зажимы, тиски или пресс для сборки ручек (фото K, L, M).

КАК ОСТАВИТЬ ШАРОВУЮ РУЧКУ С ДЕРЕВА НА ТОКАРНОМ СТАНКЕ — ПО ОПИСАНИЮ И ФОТО

Направление волокон имеет значение. Для того, чтобы ручка была красивее, необходимо сохранить направление волокон древесины в обеих частях: для этого отметьте оба отрезка заготовки линией поперек среднего пропила.

Закрепите заготовку в губках губок для просверливания центра, укрепите тиски зажимом на сверлильном станке и просверлите заготовку (Вы также можете удерживать заготовку ручными зажимами для дерева).

Клей быстро. Равномерно нанесите три тонкие полоски растворимого клея на половину длины цилиндра. Вставьте его в заготовку на всю длину, поворачивая по ходу движения. Это нужно делать быстро, так как большинство мгновенных клеев задерживаются за 15 секунд.

Обрежьте заготовку заподлицо. С помощью сверлильного станка и приспособления для обрезки цилиндра в соответствии с его внутренним диаметром обрезать деревянную заготовку заподлицо с концом цилиндра. Это обеспечит ровные концы и очистит цилиндр от следов клея.

Полная сборка. Установите перо для заготовки в картридж, совместив этикетку. При обработке эти теги будут удалены.

Правильно подобрать детали машины. Конический хвостовик под углом 60 ° идеально подходит к коническому концу этого картриджа. Вариант с чашеобразным хвостовиком, который обычно имеет остроугольный наконечник, хуже подходит для картриджа, так как он болтается; в результате можно повредить наконечник хвостовика и сам картридж.

Паз ручки корпуса. С помощью шлифовальной (закругляющей) фрезы отшлифовать обе заготовки до цилиндрической формы, диаметр которой немного больше конечного. Затем произведите аккуратную отделку работы, удалив тончайшие стружки и удерживая заготовку пальцами с тыльной стороны, чтобы она не выгнулась. Продолжайте работать, пока не получите необходимый диаметр и форму. После того, как вы вырежете несколько ручек, переходники / распорки (втулки) могут немного уменьшиться в диаметре из-за контакта с фрезами и наждачной бумагой.Поэтому не стоит ориентироваться на диаметр втулок как на образец — периодически измеряйте диаметр деревянных деталей, чтобы они соответствовали диаметру составляющих механизма ручки.

Блеск. После шлифовки нанесите на дерево полировочную пасту (например, полироль Mylands) и отполируйте детали чистым бумажным полотенцем. Не используйте для этого ткань, так как она может намотаться на вращающиеся части. Бумажные салфетки в этом случае просто рвутся.

Совместите детали друг с другом.По окончании полировки снимите с картриджа деревянные цилиндры и наденьте их на щетку (например, для чистки курительной трубки), ориентируя их относительно друг друга по рисунку текстуры древесины. Это поможет правильно расположить детали при дальнейшей сборке.

Начать с кончика. Вдавите кончик ручки до конца в передний конец одного из цилиндров, поместив его на плечи.

Установите механизм поворота. Вставьте поворотный механизм с другого конца того же цилиндра до тех пор, пока прижатая линия не окажется на одном уровне с концом цилиндра.

Заключительный этап. Вставьте металлический верх (и зажим, если он входит в комплект) в верхний конец второго цилиндра и прижмите их. Затем вставьте чернильный стержень в механизм поворота, наденьте центральное разделительное кольцо и соедините обе части цилиндра руками, убедившись, что рисунок волокон совпадает.

Ссылка по теме: Очень красивая и оригинальная разделочная доска своими руками — пошаговое фото

ТРЕБУЕТСЯ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ БЛОКИРОВКИ РУЧКИ

Для начала вам понадобятся следующие инструменты и принадлежности.

Токарный станок . Приобретите самую большую модель, которую вы можете себе позволить с ограниченным бюджетом: это даст вам возможность выполнять другие токарные работы по мере улучшения ваших навыков. Мы рекомендуем настольную машину среднего размера (12 дюймов), на которой вы можете выдавливать посуду диаметром до 305 мм. Вполне возможно, что другие машины вам никогда не понадобятся. Токарные фрезы. Начните как минимум с двух резцов: закругленного и закругленного реера. При необходимости добавьте к ним другие фрезы, такие как «бонг» и полудюймовый шпиндельный резак или полудюймовый резак с горшком для токарной обработки сосудов и пластин.

Шлифовальный станок . Используйте его для заточки резцов. Приобретайте модели со шлифовальным диском на 150 или 200 мм; низкоскоростное (1725 об / мин) или регулируемое вращение двигателя.

Патрон спиральный . Он удерживает деревянную заготовку в станке, пока вы шлифуете ту или иную форму. Купите один патрон с конусом Морзе, который подходит для вашей машины. Также купите переходники / проставки (втулки), которые позволят притачивать ручки в этом картридже.

Комплект концевой корзины цилиндра . Он будет использоваться для ровной обрезки концов деревянных заготовок после приклеивания металлических цилиндров.

Конический хвостовик 60 градусов. Он поддерживает задний конец гильзы, зажатый в патроне. Прецизионное (прецизионное) сверло. Купите набор сверл в метрической системе, потому что в большинстве наборов для изготовления ручек используются детали, измеряемые в миллиметрах.

Дополнительное оборудование

Тиски для сверления центра. Они удерживают заготовку ручки таким образом, чтобы просверлить отверстия с точной центровкой (фото B).

Пресс для ручек. Этим инструментом, повернув деревянные элементы, вы вдавливаете внутрь рабочие части ручки.В некоторых моделях центрирующие тиски и пресс объединены (вы также можете выполнить эту операцию с помощью зажима или настольного зажима. Мы покажем вам все три способа, но вам понадобится только один из них).

В заметке:

Ручка из бумаги своими руками — фото

Вы когда-нибудь держали шариковую ручку в бумажном футляре? Предлагаем создать авторский аксессуар в технике бумажной пластики.

Вам понадобятся: крафт-бумага для упаковки шариковой ручки стержень карандаша линейка ножницы клей ПВА.

Примечание

Чтобы стержень не выступал из корпуса, на противоположный конец можно капнуть немного клея и прижать кончик заготовки.

1. На листе оберточной бумаги (у нас 30 × 60 см) рисуем заготовки. Для этого отложите отрезок 7 см слева от правого нижнего угла. С противоположной от верхнего угла стороны отмерьте длину стержня (у нас 14 см). Соедините контур с линиями. Получаются высокие пирамиды с острым углом (фото 1).
2. Вырезаем заготовки, используем треугольник с основанием 14 см (фото)
3. Прикладываем шариковую ручку к основе фигурки и плотно начинаем скручивать, чтобы она не выпала.После одного-двух завитков нанесите полоску клея, чтобы зафиксировать закрутку на начальном этапе (фото 3).
4. Продолжаем вкручивать стержень в бумагу, придавая форму корпуса ручки. Закрепляем конец пирамиды ПВА (фото 4)
5. В технике оригами выполняем для украшения лилию или другой цветок (5 фото). Приклеиваем цветок в туловище с противоположной стороны стебля.
6. Рисуем вторую заготовку для шариковой ручки. За основу берем первую схему.Разделите основу на две части и получите две острые пики, которые встречаются не доходя до основания 20 см. Вырежьте и удалите лишнюю бумагу между треугольниками (фото 6)
7. Наматываем заготовку на стержень так же, как и первую заготовку. Получаем корпус второй ручки, отличающийся рельефностью (фото 7).

БУМАЖНЫЙ КОРПУС ИЗ БУМАГИ СВОИМИ РУКАМИ — ФОТО

© Автор: Любовь Дулова, мастерская «Обыкновенное чудо», г. Киров-Чепецк, Кировская обл.Фото автора

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Дерево как строительный материал; Его преимущества и недостатки

Деревянные дома в Анатолии

Дерево как строительный материал; Его преимущества и недостатки

ВВЕДЕНИЕ

Для долговечности исторических деревянных зданий, строителей и Пользователи, которые занимаются этим вопросом, должны точно знать свойства древесины.

Древесина — это органический, гигроскопичный и анизотропный материал. Его тепловая, акустические, электрические, механические, эстетические, рабочие и др. свойства очень пригоден для использования, построить комфортный дом можно только из деревянных товары. С другими материалами это практически невозможно. Но у дерева есть минусы тоже. Ниже приводится очень краткая информация по этому вопросу.

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЕРЕВА

Термические свойства:

Как мы знаем, многие материалы меняются в размере и объеме в зависимости от температуры изменения.Они расширяются при повышении температуры. Это означает линейный и объемное расширение. Расширение. Расширение вызывает уменьшение сопротивление материалов. Сталь неорганическая, негорючая и поэтому имеет преимущество против огня, но при использовании в зданиях расширяется и разрушается в результате увеличения тепла.

Дерево практически не расширяется при нагревании. Напротив, по эффекту от тепла он высыхает и набирает силу. Единственный раз, когда древесина немного расширяется, это когда уровень влажности ниже 0%, и это только с научной точки зрения значительное.На практике уровень влажности древесины не опускается ниже 5% даже в самом засушливом климате.

Коэффициент теплопроводности древесины очень низкий. Алюминий передает тепло 7000 раз, ворует 1650 раз, мрамор 90 раз и стекло 23 раза быстрее дерева. По этой причине из дерева делают спички, ручки фурнитура, потолки и настенные покрытия.

Удельная теплоемкость древесины высокая. Это означает, что для повышать и понижать температуру одного килограмма древесины.Дерево требует почти вдвое больше тепловой энергии, чем камни и бетон; аналогично, три время, необходимое для нагрева или охлаждения стали.

Акустические свойства:

Звукоизоляция зависит от массы поверхности. Дерево, как свет материал, не очень подходящий для звукоизоляции; Но он идеален для звука абсорбция. Дерево предотвращает эхо и шум, поглощая звук. По этой причине широко используется в концертных залах.

Скорость звука в лесу выше, чем в газах и жидкостях, и близка к что металлов.Потери звуковой энергии в результате трения также значительно низкое содержание древесины благодаря легкости и структуре. Благодаря таким свойствам, древесина широко используется в музыкальных инструментах.

Электрические свойства:

Сопротивление электрическому току полностью сухой древесины равно сопротивлению электрического тока. фенолформальдегид. Высушенная в духовке древесина — очень хороший электрический изолятор. Чтобы в некоторой степени высушенная на воздухе древесина такая же. К сожалению, электрическое сопротивление древесина понижается за счет увеличения влажности.Сопротивление древесины насыщен водой. Статическое электричество, опасное для здоровья человека, — это не наблюдается в дереве в отличие от металла, пластика и других материалов. Именно по этой причине древесина предпочтительнее как здоровый материал.

Механические свойства:

Хотя дерево — легкий материал, его прочность довольно высока. Например, а прочность древесины на разрыв при удельном весе 0,6 / см3 составляет 100 Н / мм2, прочность на разрыв стали с удельным весом 7,89 / см3 составляет 500 Н / мм2.Разделив предел прочности на разрыв на удельный вес, можно получить разрывную длину и качество материала. Эта цифра означает разрывную длину материала, когда висел под собственным весом. При этом используется разрывная длина стали на строительство 5,4 км, хромированная подвижная сталь 6,8 км, закаленная носовая сталь 17,5 км, разрывная длина ели 19,8 км, клееной древесины бук 28,3 км. Для таких свойств используется древесина и клееная древесина. в широкозонных сооружениях, таких как оздоровительные центры и спортивные залы.

Эстетические свойства:

Дерево является декоративным материалом, если рассматривать его как эстетический материал. Каждый дерево имеет свой цвет, дизайн и запах, дизайн дерева действительно меняется по способу нарезки. Можно найти разные деревянные материалы по цвету и дизайну. Может быть окрашен в более темный цвет Цвета лакированные, могут иметь яркие или матовые штрихи.

Свойства окисления:

Хотя древесина в некотором роде обладает свойствами окисления, это не так окисления, наблюдаемого в металлах.Металлы ржавеют, дерево — нет. Для таких характеристики, предпочтительно использовать дерево, чтобы избежать ржавчины, когда это необходимо.

Рабочие свойства:

Дерево легко ремонтировать и обслуживать. В то время как старые леса можно восстановить особые детали из других материалов очень сложно и дорого поддерживать и отремонтировать. Поэтому их обычно утилизируют.

Вариант:

В мире насчитывается более 5000 пород древесины. Их удельный вес, макроскопические и микроскопические структуры различны.Соответственно, их физические, термические, акустические, электрические и механические свойства также разные. Благодаря этому разнообразию можно найти древесину, подходящую для потребности. Например, для теплоизоляции и звукопоглощения древесины в легкие. Точно так же тяжелые используются в строительных целях.

НЕДОСТАТКИ ДРЕВЕСИНЫ И СПОСОБЫ ИХ ИСКЛЮЧЕНИЯ

Древесина имеет некоторые недостатки, но их легко игнорировать, и устраняйте, если известна причина.

Усадка и набухание древесины:

Древесина — гигроскопичный материал. Это означает, что он будет адсорбировать окружающие конденсирующиеся пары и теряют влагу с воздухом ниже точки насыщения волокна.

Разрушение древесины:

Агенты, вызывающие порчу и разрушение древесины, распадаются на две части. категории: биотические (биологические) и абиотические (небиологические).

Биотические агенты включают гниющие и плесневые грибы, бактерии и насекомые.

К абиотическим агентам относятся солнце, ветер, вода, некоторые химические вещества и огонь.

Биотическая деградация древесины:

Древесина является экологически чистым товаром. Как и любой другой органический продукт, древесина является питательным продуктом. для некоторых растений и животных. Люди не могут переваривать целлюлозу и другие волокна. ингредиенты древесины, но некоторые грибы и насекомые могут переваривать ее и использовать в качестве пищевой продукт. Насекомые просверливают в дереве отверстия и водят канаты. Даже больше Опасно, грибки вызывают частичное и даже полное разложение древесины.

Биологическая порча древесины из-за поражения гниющими грибами, растачивание древесины насекомых и морских бурильщиков при переработке и эксплуатации имеет технические и экономическое значение.

Грибы:

Необходимо дать краткую информацию о возбудителях грибков, которые необходимо принимать меры против порчи древесины.

Физиологические требования к дереворазрушающим и населяющим дерево грибам:

Благоприятная температура.

Температура должна быть 25-30 ° C для оптимального роста большинства гниющих деревьев. грибы.Но некоторые из них могут выдерживать температуру от 0 до 45 ° C.

Достаточное количество кислорода

Кислород необходим для роста грибов. В отсутствие кислорода нет грибки будут расти. Как известно, хранение древесины под водой защитит их от поражения грибами.

Влага

Как правило, древесина не подвергается воздействию обычных грибов при содержании влаги. ниже точки насыщения волокна. Точка насыщения волокна (FSP) для разных древесина составляет от 20 до 35%, но обычно допускается 30%.

Рекомендуется, чтобы используемая древесина имела влажность не менее На 3% меньше, чем FSP, чтобы обеспечить желаемую безопасность против грибков.

Питательные вещества

Древесина представляет собой органическое соединение и на 50% состоит из углерода. Это означает, что дерево является очень подходящим питательным веществом для грибов, потому что грибы получают свою энергию от окисление органических соединений. Гниющие грибы, гниющие древесину, могут использовать полисахариды в то время как грибы для окрашивания, очевидно, требуют простых форм, таких как растворимые углеводы, белки и другие вещества, присутствующие в паренхиме клетки заболони.Кроме того, наличие азота в древесине необходимо для роста растений. грибы в древесине.

Насекомые:

Насекомые занимают второе место после разлагающих грибов по экономическому ущербу, который они причиняют. пиломатериалы и древесина в эксплуатации. Насекомых можно разделить на четыре категории: Термиты, пороховые жуки, муравьи-плотники и морские бурильные молотки.

Термиты

Есть два типа термитов: Подземные термиты повреждают древесину, т. Е. необработанный, влажный, в прямом контакте со стоячей водой, почвой, другими источниками влажность.

Сухие древесные термиты нападают и населяют древесину, высушенную до влаги. содержание от 5 до 10%. Урон от сухих древесных термитов менее подземные термиты.

Пороховые жуки

Пороховые жуки поражают твердую и мягкую древесину. В группе риска хорошо выдержан древесина, а также свежесрубленная и невысушенная древесина.

Муравьи-плотники

Муравьи-плотники не питаются древесиной. Они туннелируют сквозь дерево и создают убежище.Чаще всего они атакуют древесину при контакте с землей или древесину, периодически смачивается.

Пчелы-плотники

Они наносят ущерб в основном неокрашенному дереву, создавая большой туннель в чтобы отложить яйца.

Морские бурильщики

Они атакуют и могут быстро разрушить древесину в соленой и солоноватой воде.

Сведение к минимуму проблем древесины:

Большинство обычно используемых стратегий защиты древесины включают сушку, покрытие и / или пропитка.

Тщательный отбор древесины

Ядро некоторых пород имеет естественную стойкость к гниению. К таким видам относятся сладкий каштан (Castanea sative Mill.), дуб (Quercus spp.), можжевельник (Juniperus виды). Заболонь никогда не бывает естественно прочной породой, почти не гниет или не гниет сопротивление и требует обработки, если требуется долговечность.

Покрытие

Покрытие обеспечивает защиту древесины, используемой как внутри, так и снаружи. Покрытие предотвращает быстрое поглощение и потерю влаги, уменьшает усадку и набухание это может привести к растрескиванию поверхности и другим проблемам.Но покрытие не полностью предотвратить изменения влажности. Покрытие замедляется, но не останавливается уровень влажности. Покрытие однотонными или пигментными пятнами защищает древесину от ультрафиолетовых лучей.

Добавление фунгицидов в покрытие обеспечивает некоторую защиту от развитие гниющих и плесневых грибов.

Изношенная пленка краски фактически увеличивает опасность разложения. Потрескавшаяся краска позволяет влаге вступать в контакт с деревянной поверхностью и создает барьер для быстрое и полное пересушивание.

Сушка

Как правило, древесина не поражается обычными грибами при влажности ниже точки насыщения волокна (FSP). FSP для разной древесины лежат между 20-35%, но обычно принято 30%: грибы не могут поражать древесину, используемую в помещении и в отапливаемых помещениях, так как равновесная влажность (ЭМС) намного ниже чем FSP. например 6%

Если древесина замачивается в воде, древесина впитывает воду и пропитывается ею. Наконец, в древесине больше не будет кислорода.В этой ситуации грибки не могут в них растут. Это основная причина, по которой лес какое-то время находится в воде. Кроме подводных построек, нельзя использовать полностью влажную древесину; поэтому, когда они используются без воды, они должны быть полностью высушены до ЭМС. чтобы защитить их от поражения грибком. В отапливаемых помещениях, где ЭМС лежат между 5-10%, грибки на них не выживают.

Одним из наиболее эффективных способов предотвращения разложения древесины является тщательно просушите и держите в сухом состоянии.Последний случай очень важен, поскольку даже высушенная в печи древесина быстро восстановит влагу, если ее поместить во влажную Окружающая среда.

Древесину можно сушить на воздухе или в какой-либо сушильной печи. Сама сушка воздухом не является достаточно для деревянных изделий, которые используются в отапливаемых помещениях. Поэтому сушка в печи является необходимым. Сушка в печи имеет много преимуществ: одно из них — уничтожение окрашивание или уничтожение древесины грибами или насекомыми, которые могут атаковать древесину и понизить его оценку.

Древесина, которая будет использоваться в помещении, должна быть высушена только на долгий срок. защита от гниения.

Обработка древесины консервантами

Мы можем предотвратить гниение древесины, обработав ее консервантами. Но некоторые консерванты для древесины могут нанести вред людям и другим существам. За это причина, если древесина используется на открытом воздухе в ситуациях, когда она часто мокрая или в тесноте в непосредственной близости от жидкой воды необходимо обработать древесину консервантом. химикаты для достижения длительного срока службы.

Консерванты для древесины делятся на две группы: на водной основе и на масляной основе. химикаты.

Около 75% древесины, обрабатываемой сегодня в промышленных масштабах, обрабатывается водные соли, и CCA — соединение, используемое для лечения самых больших объем древесины.

Только креозот и пентахлорфенол эффективно защищают древесину при прямом воздействии. контакт с землей. Это также единственные два маслосодержащих консерванта, которые обеспечивают общая защита от гниения, вызывающего грибки, термитов, морских мотыльков и других насекомые.

Консерванты на масляной основе или на масляной основе обычно используются для обработки древесины. используется на открытом воздухе в промышленных целях; такие как связи, сваи и столбы.

В серьезной ситуации древесина обрабатывается консервантами на водной основе для например, хромированный арсенат меди и после тщательной выдержки повторно обрабатывается с креозотом.

Лечебная обработка

Древесину в рабочем состоянии необходимо периодически восстанавливать щеткой или различными способами. другие методы.

Повторная обработка деревянных оконных рам, дверных коробок и деревянных деревянных балок и балок. иногда выполняется путем сверления отверстий в местах, где начался распад и заполнение этих отверстий подходящим очищающим составом.Обработка соединения в форма твердых стержней является наиболее предпочтительной, поскольку она обеспечивает медленное высвобождение активные ингредиенты.

Повторная обработка древесины, контактирующей с землей, должна осуществляться путем применения пасты и обертывания повязками с пропиткой консервантом.

Абиотическая порча древесины:

Пожар:

Еще одним недостатком древесины является то, что она легко воспламеняется. Древесина состоит из органические соединения, состоящие в основном из углерода и водорода.Они могут сочетаются с кислородом и ожогами. Благодаря этим свойствам древесина классифицируется как горючий материал.

Если температура легковоспламеняющегося газа составляет 225-260 ° C, он горит прикосновение пламени. После ухода пламени он перестанет гореть. Если температура повышается до 250-270 ° C, горит при прикосновении пламени и горит гореть без пламени. Если температура повышается до 330 ° -520 ° C, начинается дерево. гореть самопроизвольно. Химические материалы, особенно экстракты древесины структура вызывает изменение точки горения.Например, смолистый кусок сосновый лес может загореться при более низких температурах. Помимо этого, специфические сила тяжести и масса поверхности (м2 / кг) влияют на продолжительность пламени. Дерево горит сильнее когда удельный вес, поверхностная масса и влажность увеличиваются, и наоборот.

Использование толстой древесины в качестве элемента конструкции — еще один способ расширения точка горения. Наружная поверхность горит и превращается в древесный уголь. Древесный уголь, который образуется на поверхности древесины при горении, является очень эффективным теплоизолятором.Поэтому большие бревна горят очень медленно. К тому же древесина очень хороша утеплитель тоже. Наружная поверхность древесины имеет температуру 1000 ° C, а внутренняя часть все еще 40 ° C, когда горит кусок толстой древесины. Именно по этой причине, здания с толстыми элементами конструкции, такими как балки и колонны, не легко рухнуть в огне. С другой стороны, в стальных конструкциях, поскольку тепло возрастает, сталь сталкивается с деформацией, а их сопротивление уменьшается и рушится, при использовании дерева необходимо принять профилактические меры для обеспечения безопасности против огня.В этом случае древесина не опасный материал.

Антипирены:

Невозможно сделать древесину негорючей, как неорганические материалы. В Чтобы предотвратить потенциальную опасность, дерево можно обработать огнем замедлители.

Антипирены можно разделить на две категории: покрытия и химические вещества — водорастворимые соли — проникают в структуру древесины.

Покрытия используются для уменьшения образования летучих горючих газов путем способствуя быстрому разложению деревянной поверхности на древесный уголь и воду.Oни также защищает поверхность древесины от водорастворимых солей при высоких температурах, например диаммонийфосфат, тетраборат аммония, ацетат натрия, силикаты щелочных металлов, бура используются против опасностей возгорания древесины. Этим можно пропитать дерево. химикаты. Этот тип процесса может способствовать усилению жжения. точка и задержка распространения и проникновения пламени.

Огнезащитные составы только уменьшают воспламеняемость древесины и замедляют или устраняют прогрессивное горение. Они не предотвращают полное возгорание при наличии внешний источник огня.В этом случае древесина не продолжает гореть после внешний источник пламени удален.

Проф. Д-р Рамазан ОЗЕН
Президент, Университет Зонгулдак Караельмас

Текст разговора

Миссис Вуд: О, миссис Паркер, сержант полиции здесь сообщил о краже моих ложек. Не могли бы вы рассказать ему то, что слышали сегодня днем?

Нора: Да, конечно. Добрый день, сержант.

Сержант: Добрый день, госпожа.Паркер.

Нора: Сначала я услышала, как кто-то шевелится в доме миссис Вудс. А потом я услышал, как хлопнула задняя дверь. Я думал, что это миссис Вуд. Но это не могла быть она, потому что я встретил ее на улице всего несколько минут спустя.

Сержант: Да. В какое время это было?

Нора: Я слышала, как диктор радио сказал, что сейчас половина четвертого, как раз перед тем, как я вышел.

Сержант: Так что, если вы слышали, как от миссис Билл выходит незнакомец.Черный ход в Вудсе, должно быть, было около трех тридцать?

Нора: Да, несколько минут назад.

Сержант: Да. Вы не видели ни одного, как вы хотите?

Нора: Да, я видела, как дорожник подметает тротуар, и о да, я видела, как страховой стучал в дверь дома номер десять.

Сержант: Большое спасибо. Это очень полезно. Мне придется спросить их, заметили ли они, что кто-то, кого они не знали, вышел на дорогу. Вы больше никого не видели, миссис Дж.Паркер. Например, никаких торговцев?

Нора: Вообще никто.

Миссис Вуд: Разве это не ужасно, миссис Паркер? Подумайте только, вы могли слышать, как вор украл мои ложки!

Сержант: Ну, пока мы не будем говорить воровство, миссис Вуд. Мало ли с такими случаями. Скажем так, ложек не хватает. Думаю, вы еще не видели последний из них.

УРОК 29

Текстовый разговор

Нора: Добрый день, госпожа.Дерево. Вы выглядите довольными. Вы нашли

, кто забрал твои недостающие ложки?

Миссис Вуд: Да, я должен вам сказать, это действительно очень мило. Конечно, я был

ужасно нервничает со вчерашнего дня, муж уехал, а там

В доме больше никого нет. А потом, вернувшись из покупок сегодня днем, я обнаружил, что задние ворота открыты и из дома доносятся подозрительные звуки!

Нора: Боже мой!

МиссисВуд: Думая, что если я пойду за помощью, парень уйдет, я решил поймать его сам.

Нора: Какая ты храбрая!

Миссис Вуд: А потом, глядя в кухонное окно, что я должна увидеть, кроме

Нора: Мужчина?

Миссис Вуд: Нет, обезьяна!

Нора: Обезьяна?

Миссис Вуд: Да, обезьяна сидит на моем кухонном столе и достает все мои ножи и вилки из ящика стола.

Нора: Откуда это взялось?

Миссис Вуд: Сначала я просто не могла думать. А потом я внезапно вспомнил, что дом в конце дороги только что занял старый моряк, у которого есть множество странных домашних животных.

Нора: Я знаю мистера Бендоу, значит, обезьяна, сидящая на столе, была его. Какое необычное существо сегодня берет ваши ложки, а завтра возвращается за ножами и вилками! Тебе удалось его поймать?

МиссисВуд: Я сам не смог его поймать, но я вызвал мистера Бендоу, и он скоро это сделал.

Нора: А вы узнали, что обезьяна сделала с вашими ложками?

Миссис Вуд: Да, мы нашли их спрятанными в конце нашего собственного сада!

Нора: Как смешно! Полиция везде охотится и на преступника. Тем не менее, все хорошо, что хорошо кончается!

УРОК 30

Текстовый разговор

Нора: Привет, Питер.Я думала, вы ехали на велосипеде к тете Мэри.

Питер: / Печально / Я заблудился.

Нора: / Забавно / Вы ведь знаете дорогу к тете Мэри?

Питер: Да, но я никогда не был из этого дома.

Нора: О нет, конечно, нет. Ну как далеко ты ушел?

Питер: Ну, я сначала пошел по главной дороге, а потом свернул на церковь.

Но после этого я, должно быть, ошибся, потому что я вообще не добрался до дороги Тети Мэрис.Я понятия не имел, где я был.

Нора: А дорогу вы никого не спрашивали.

Питер: Да, я спросил человека, как добраться до Хит-авеню, и он не знал, что ответить. Он просто сказал: Хит-авеню? Где Хит Авеню? Затем я спросил другого человека, и он сказал мне, что слишком спешит мне помочь.

Нора: Тебе следовало спросить у полицейского.

Питер: Да. Я спросил его, где я, и он сказал какое-то имя, которое я не расслышал. Затем он спросил меня, откуда я и как меня зовут.

Нора: А разве вы не просили его показать вам дорогу к тете Мэри?

Питер: О да, я спросил его, какой путь правильный, и он начал смеяться. Он сказал, что я большую часть времени уезжал с Хит-авеню. Затем он указал на дом прямо за ним и сказал: «Это тыльная сторона твоего дома, сынок!

Нора: / Весело / Так вот почему ты здесь! Что ж, ничего, ты все еще можешь пойти к тете Мэри в другой день.

Питер: / С сожалением / Да, но разве я не выгляжу идиотом, едущим по кругу.

УРОК 31

Текстовый разговор

/ Сцена: Завтрак в доме мистера и миссис Гарри Паркер /

Гарри: Знаешь, Нора, завтрак уже второй раз задерживается на этой неделе. Если я не завтракаю вовремя, я прихожу на работу поздно.

Нора: В последнее время ты ужасно вспыльчив, Гарри. Это должно быть потому, что вы бросили курить.

Гарри: Ерунда. Во всяком случае, кто сказал, что я вспыльчивый?

Нора: Ты никогда не будешь по-настоящему счастлив, если у тебя не будет во рту сигарета или трубка. Почему бы тебе снова не начать курить? Я бы сделал это на твоем месте.

Гарри: Конечно, нет. Если я говорю, что собираюсь отказаться от чего-то, я отказываюсь от этого.

Нора: О, Гарри, если бы ты снова закурил, я уверена, что в нашем доме должно быть меньше мрачных взглядов.

Гарри: Нет, Нора. Если я начну курить, то снова начну этот дурацкий раздражающий кашель.Боже мой, если этот парень Смит может бросить это, я надеюсь, что смогу.

Нора: Понятно. Вы просто хотите показать, насколько вы решительны. Что ж, я гарантирую, что если бы у вас сейчас была пачка сигарет в кармане, вы очень скоро зажгли бы ее.

Гарри: Вовсе нет. Даже если бы в каждом кармане было по сотне сигарет, я все равно не поддался искушению. А теперь, Нора, если я не пойду, я опоздаю на автобус.

Нора: Увидимся в шесть?

Гарри: Да, если меня не оставят на работе.

Нора: Если вы пройдете мимо канцелярских товаров, купите мне конвертов, хорошо?

Гарри: Верно. До свидания, Нора.

/ Звук зажженной спички /

Нора: Эээ, Гарри, что это у тебя во рту?

Гарри: Боже мой, это сигарета. Я, должно быть, зажег его, не задумываясь. Зачем, Нора, ты положила сигарету на стол передо мной!

Нора: / Смеется / Да, Гарри, я не могу допустить, чтобы ты был слишком решительным!

УРОК 32

Текстовый разговор

Гарри: Мы ужасно опоздаем домой, если это Нет.Автобус 12 не скоро приедет. Давай встанем в этот дверной проем подальше от ветра.

Нора: Хорошо, но нужно быть осторожным, чтобы не пропустить автобус. Как вам понравился фильм?

Гарри: Я бы никогда не пошел, если бы знал, что это будет так глупо.

Нора: Что в этом глупого?

Гарри: Ну, ни один святой не женился бы на той девушке так скоро после того, как убил свою жену. Это наверняка вызовет у людей подозрение.

Нора: Если бы он был в здравом уме, он бы не убил ее, кроме того, девушка не ждала бы его, если бы он не спросил ее немедленно.

Гарри: Тем лучше для него, если бы она этого не сделала.

Нора: Да, но тогда он не заплатил бы за свое преступление. Во всяком случае, мне бы фильм понравился гораздо больше, если бы в нем была Эльза Голливуд вместо Линды Спангл.

Гарри: И мне бы это понравилось больше, если бы мы вообще не пошли.

Нора: / Резко / И мне бы это понравилось больше, если бы ты не был так груб с той женщиной впереди.

Гарри: Ну, я бы не был с ней груб, если бы она перестала болтать, когда я ее спросил.

Нора: Желаю тебе лучше себя вести в общественных местах.

Гарри: Я веду себя лучше, мне это нравится. Мне нравится это. Почему, если у этой женщины было

/ Звук трогания автобуса /

Но послушайте, разве не едет автобус № 12?

Нора: Да, и мы все-таки пропустили. Мы бы видели этот автобус, Гарри, если бы ты не был так занят ссорой.

Гарри: / оскорбленным тоном / Право, Нора, я думаю, было бы намного лучше, если бы я остался сегодня дома и позволил тебе пойти в кино одному.

Диалог № 5

1. Нора хотела, чтобы Гарри сделал что-нибудь в тот вечер?

2. Была ли она уверена, что к ним никто не придет?

3. Было ли что-нибудь, что она хотела бы, чтобы Гарри слушал по беспроводной сети?

4. Почему Гарри захотел пойти в клуб?

5. Как он убедил Нору в необходимости пойти в клуб?

6.Почему Нора была против идеи Гарри?

7. Что Гарри обещал ей раньше?

8. Как вы думаете, Паркер пойдет в клуб?

9. Гарри, кажется, было жаль?

10.