Фундамент под туалет на даче – построим надежное основание! Фундамент для дачного душа и туалета


Как сделать фундамент для дачного туалета, душа, хозблока

Многие начинающие дачники сталкиваются с  проблемой: как сделать фундамент для деревянного туалета, дачного душа или хозблока.

В этой статье мы расскажем как сделать недорогой и долговечный фундамент для дачных конструкций.

Для начала небольшой обзор.

В дачном строительстве используются следующие основные виды фундаментов:

1. Ленточный

2. Столбчатый (свайный)

3. Ростверк (симбиоз столбчатого и ленточного)

4. На винтовых сваях.

5. Монолитная плита

В свете поставленной задачи: недорогой, но эффективный фундамент для легкой дачной конструкции, немного остановимся на вышепречисленных вариантах.

Ленточный- используется для строительства капитальных строений, но для туалета использовать нецелесообразно- стоимость такого основания в несколько раз превзойдет стоимость самого туалета.

Столбчатый- один из самых бюджетный и быстровозводимых. зачастую именно на этом варианте и останавливаются садоводы. К недостаткам столбчатого фундамента следует отнести его плохая ремонтопригодность, а так же сильная зависимость от типа почвы на участке. На глинистых почвах высока вероятность выдавливания столбов, на торфяниках их усадка. Так как эти процессы происходят неравномерно от столба к столбу, то возможен значительный перекос конструкции и даже массивная обвязка не всегда спасает.

Ростверк не лишен недостатков обычного столбчатого фундамента, но по цене соиразмерим с ленточным.

Винтовые сваи тоже не очень дешевое удовольствие. Эта технология новая, что же касается долговечности, то на самом деле у нас в стране винтовые сваи появились недавно и на практике срок их службы экспериментально не исследован. Что касается лабораторных испытаний, то срок службы сваи во многом зависит от качества металла, сварки и покрытия. А надежность от правильности монтажа.

Для дачного туалета и хозблока можно использовать любой из вышеперечисленных фудаментов, но экономически это нецелесообразно.

Давайте рассмотрим более простой и дешевый способ сделать фундамент для легких деревянный конструкций, условно назовем его столбчатый фундамент с поверхностным монтажем.

Вкратце идея такова- под опорные точки  снимается плодородный слой земли (на штык лопаты), полученное углубление засыпается песком (или песчано-гравийной смесью- ПГС) сверху укладываются блоки.

Сколько блоков нужно для фундамента туалета?

Для ответа на этот вопрос нужно понять смысл самого фундамента- отделить деревянное изделие от земли и распределить его вес.

Так что основной показатель- отношение веса изделия к площади опоры. Чем меньше этот показатель, тем более долговечным и стабильным будет фундамент.

Хватит теории. На практике для легких деревянных конструкций 4 блока по углам обязательно, а промежуточные блоки ставятся при длине пролета более 1,5 метра. Для туалета 1х1 метр хватит 4 блоков, для дачного душа с раздевалкой и подогревом 2х2 метра нужно 8 опор.

Изделие устанавливается на блок так, чтобы центр тяжести опорной точки совпадал с геометрическим центром опоры.

Какие блоки использовать? Самый простой вариант блоки размером 20х20х40см. Такие блоки легко устанавливать, а при установке на уклонах они позволяют обойти перепады высот. Именно такие блоки мы используем при установке наших изделий.

Как варант- можно использовать обычную тротуарную плитку размером 40х40см и больше. Хотя это и несколько дороже, но опорная площадь получится в два раза больше на каждой опоре а значит меньше подвижность опор.

Для простоты понимания дальнейший рассках будет для деревянного туалета 1х1 метр а в качестве опор- тротуарная плитка 40х40см.

А теперь пошаговая инструкция.

1. делаем разметку

Размер стороны туалета 1 метр+ выступание плитки 10 см с каждой стороны+ 10см с каждой стороны для того, чтобы песчаная подушка имела форму трапеции . Итого 140см- расстояние между наружными сторонами ям.

Ямка для песчаной подушки будет иметь размер 60х60 см

Чтобы правильно разметить места для опор понадобится веревка, которую натягивают на колышках. Несколько раз проверяем диагонали, на этом этапе особая точность не нужна, но старайтесь, чтобы разница между диагоналями была не более 1 см.

 

 2. Снимаем плодородный слой в местах опор (обычно на штык лопаты).

 

3. Поученное углубление засыпаем песком (ПГС). Засыпать надо слоями по 5 см с проливом водой и тромбованием до тех пор, пока песок не сравняется с уровнем земли (или чуть выше).

После того, как таким образом подготовили все 4 площадки приступаем к выравниванию. Выравнивать надо по горизонтале как саму песчаную подушку, так и все 4 опоры между собой. Для выравнивания песчаной подушки лучше использовать обычный пузырьковый уровень, а для выравнивания опор по отношению друг к другу лучше использовать водяной уровень.

Когда все площадки подготовлены, просто укладываем на них плитки (или блоки). Затем корректируем расстояние между блоками, опять поверяем диагонали и еще раз проверяем по уровню блоки по горизонтали и по отношению друг к другу.

Вот, пожалуй, и все- у нас готовы опоры под деревянный туалет или дачный душ.

Перед монтажом (сборкой) деревянного изделия на блоки или плитку необходимо положить куски рубероида для гидроизоляции.

Несколько замечаний для начинающих дачников.

Хотя этот способ и самый распространенный, но не лишен некоторых недостатков, а именно- сезонное колебание почвы. Особенно оно наблюдается весной, когда начинает пригревать солнце и та сторона, что в тени еще промерзшая, а на солнце уже оттаяла. На глинистых почвах это особенно заметно. Такие подвижки приводят к временному перекосу конструкции, который можно почувствовать при открытии и закрытии дверей.

Не стоит сильно переживать на этот счет- как только земля оттает эти подвижки прекратяться и конструкция опять встанет как и планировалось. Даже если этого не произойдет, ремонт опор провести очень легко даже без использования домкрата- с помощью лаги (рычагом) приподнять просевший угол и подсыпать под блок (плитку) немного песка. Эта процедура займет не больше получаса.

hozyindoma.ru

Фундамент под туалет на даче – технология строительства + Видео

Туалет с выгребной ямой, который часто устанавливается на загородных участках и дачах, вы можете построить самостоятельно. Мы опишем все тонкости этого процесса, начиная от закладки фундамента и заканчивая установкой дверей на дачный клозет.

Варианты простых санузлов для загородных участков – выбор есть

Существует несколько популярных типов туалетов, которые чаще всего ставят своими руками владельцы загородных участков. К ним относят:

  1. Пудр-клозет – простая конструкция. Для нее даже не нужно обустраивать специальную яму, предназначенную для сбора фекалий. Ее функцию выполняет емкость, которую размещают под унитазом. Для такой цели подойдет обычное ведро. После визита в подобный клозет нечистоты обычно посыпают торфом либо опилками (чтобы убрать неприятный запах) словно пудрой. Отсюда и его название.
  2. Люфт-клозет – туалет с унитазом и выгребной ямой. Яма выкапывается вне дома, а унитаз устанавливают внутри дачного жилища.
  3. Традиционный санузел на улице с выгребной ямой. Именно его чаще всего решают сделать своими руками на даче любители загородного отдыха. Туалет с выгребной ямой имеет элементарную конструкцию. Его нетрудно возвести самостоятельно, используя подручные инструменты и простые материалы. Такие санузлы устанавливаются на улице. Отходы жизнедеятельности человека собираются в яме, которую роют под туалетом. По мере необходимости ее очищают, вызывая ассенизаторскую машину. Другой вариант – когда яма заполняется, ее засыпают и переносят кабинку на другое место.

Туалет на дачном участке

Далее мы подробно рассмотрим, как обустроить своими руками санузел третьего типа. А перед этим приведем основные нормы, регулирующие размещение туалета на даче. Его необходимо устанавливать на таких расстояниях от других объектов:

  • 8 м – от летнего душа и бани;
  • 12 м – от уличного погреба и жилой постройки;
  • 25 м – от колодца с водой (скважины) и природного водоема;
  • 1 м – от ограды дачного участка и кустов;
  • 4 м – от деревьев и строений для разведения домашних животных.

Важный момент! Когда грунтовые воды размещаются на вашей даче выше 2,5 м, строить туалет с выгребной ямой нельзя. Это отдельно оговаривается в Саннормах. В подобных ситуациях вы можете сделать пудр- либо люфт-клозет или же установить современную биокабинку.

Устройство выгребной ямы своими руками – правила

Котлован для сбора нечистот под уличным санузлом на даче выкапывают глубиной 2–4 м с обязательным его уклоном к задней стороне кабинки. Дно ямы утрамбовывают. А затем покрывают 15–20-сантиметровым слоем глины. Желательно забетонировать дно котлована раствором воды, цемента (1 часть) и строительного песка (3 части).

Можно не использовать бетон и сделать основание ямы фильтрующим. В этом случае на ее дно укладывают около 15 см песка, а сверху – небольшой слой щебня (применяйте материал крупной фракции) либо гальки средней величины. Такое днище будет пропускать часть нечистот в грунт, уменьшая их общее количество. Благодаря этому очищать туалет вам придется намного реже.

Выгребная яма на участке

Нередко в котлован помещают какой-либо пластиковый резервуар (еврокубы, большие бочки). Его можно обрезать снизу и сверху, если вы планируете сделать своими руками туалет с фильтрующим дном, либо только сверху, когда сооружается герметичная конструкция.

Стены котлована рекомендуется выложить кирпичом.

Еще один популярный вариант – размещение в выгребной яме бетонных колец. Но он достаточно трудоемкий и дорогостоящий. Поэтому кольца используются лишь в случаях, когда вы часто бываете на даче и активно пользуетесь кабинкой на улице.

За задней стенкой клозета обязательно выводится труба для вентиляции. Ее верхний торец должен выступать сантиметров на 10 над крышей постройки. Желательно накрыть трубу зонтиком или конусным козырьком. Тогда ее не зальет дождь. В котлован вентиляционная труба заводится на глубину 20 см по отношению к уровню пола уличного санузла.

Фундамент под туалет – простое и надежное ленточное основание

Если вы не хотите, чтобы кабинка дала крен через пару лет эксплуатации, следует сделать фундамент для клозета. Проще всего обустроить ленточное мелкозаглубленное основание высотой 10–15 см и шириной около 25 см. Вам понадобится фанера и доски, цемент М400, песок, шнур для разметки, деревянные колья, гравий.

Изготовление фундамента для туалета

Фундамент своими руками делаете так:

  1. Определяетесь с местом размещения клозета. Отмечаете его угловые точки колышками, между которыми натягиваете разметочный шнур.
  2. Копаете яму, трамбуете ее, дно устилаете глиной (20-сантиметровый слой), потом песком (достаточно слоя в 6 см), а затем еще и щебнем либо гравием (15 см).
  3. Монтируете из фанеры и досок опалубку (без нее фундамент не построить).
  4. Смешиваете 3 части песка с 1 частью цемента, добавляете немного гравия, заливаете полученный состав водой.
  5. Заливаете отдельными слоями бетон в опалубку. Важно! После заливки одного слоя ждете, пока он не схватится. И только затем заливаете следующий. Самый верхний слой делайте более жидким (долейте в смесь больше воды) и при этом не используйте гравий в качестве добавки.

Обустраивая ленточный фундамент, контролируйте его горизонтальность уровнем. Тогда вы получите действительно устойчивый туалет на даче без перекосов и уклонов. Можно сделать и столбчатый фундамент для дачного санузла. Об этом далее.

Столбчатое основание – делаем своими руками

Такой фундамент обстраивается следующим образом. Сначала размечаете будущее строение. Так как возводится обычный дачный туалет, имеющий скромные геометрические параметры, допускается устанавливать только угловые столбики. Опоры вдоль стен (их называют промежуточными) в этом случае не нужны.

Столбы вы можете сделать собственноручно из рубероидных листов. Просто смотайте несколько штук в плотную трубку и зафиксируйте ее стальной проволокой. Но легче приобрести асбестоцементные трубы либо железобетонные готовые опоры требуемого сечения и размеров.

Столбчатый фундамент для туалета

Далее фундамент строится так:

  1. Укрепляете дно котлована под туалет на даче и выполняете гидроизоляцию выгребной ямы (обычно используются листы рубероида).
  2. Насыпаете на влагозащитный слой 7 см песка, трамбуете.
  3. Отсыпаете гравийный слой (15 см), его также требуется утрамбовать.
  4. Монтируете в котлован опалубку, крепите ее камнями, досками, любыми другими распорками в необходимом положении.
  5. Заливаете фундамент. Операция, опять же таки, производится послойно. Причем вам нужно постоянно следить, чтобы установленные столбы не смещались в процессе заливки.

Как видим, и столбчатый фундамент для дачного клозета возводится достаточно просто. Если же у вас совсем нет времени и желания заниматься обустройством надежного основания под туалет, поставьте кабинку на автомобильные покрышки. Разместите их в вырытом котловане с двух сторон (противоположных) клозета либо по углам строения. А потом наполните все шины мусором, оставшимся после строительных работ, гравием, обычным песком примерно на 3/4. Это самый простой способ построить фундамент своими руками.

Возводим и обустраиваем кабинку дачного санузла – инструкция

Уличный туалет обычно строят из деревянных брусьев диаметром 8 на 8 либо 5 на 5 см. Использовать материал большего сечения нет смысла. Скреплять изделия из древесины лучше всего металлическими уголками. Также вам понадобятся четыре вертикальные опоры и брусья для крыши туалета. Последние должны выходить за пределы клозета где-то на 40 см, создавая тем самым задний и передний навес.

Каркас конструкции нужно сделать более прочным. Для этого следует выполнить скрепление задних и боковых элементов постройки диагональными деревянными перемычками. А с лицевой стороны клозета, где будет устанавливаться дверь, необходимо соорудить отдельный скелет. Его изготавливают из двух брусьев (ставятся вертикально) и горизонтальной планкой, размещаемой над ними. Высота вертикальных опор – до 2 м.

Кабинка туалета из дерева

Дверь чаще всего изготавливается из древесины. Обвяжите нужное количество брусьев и смонтируйте готовую конструкцию на 2–3 петли. Не пытайтесь сделать дверь чересчур массивной. Ведь дачный туалет эксплуатируется только в теплое время года. Над входом в клозет желательно вырезать небольшое окошко. Тогда вы сможете закрывать дверь и при этом не сидеть в туалете в полной темноте.

Рекомендуется установить стекло в сделанное окно, чтобы насекомые не залетали в уличный санузел. Оно также убережет клозет и от попадания внутрь капель дождя. Нелишним будет внешний и наружный засовы на дверь. Изнутри на дверь можно поставить простой крючок, а снаружи – защелку или засов.

Обшивку туалета, как правило, выполняют 1,5–2,5-сантиметровым по толщине деревянными досками. К поверхности земли их монтируют по вертикали. При этом доски следует прибивать к каркасу нержавеющими гвоздями так, чтобы между элементами обшивки не было крупных зазоров. Деревянную крышу санузла на улице покрывают рубероидом, а сверху укладывают листы шифера.

В дачный клозет можно установить унитаз, если вы не хотите забывать о городских удобствах даже во время дачного отдыха. Важный момент. В уличный туалет нельзя ставить обычный фаянсовый унитаз. Он достаточно тяжелый, поэтому вполне может проломить напольное дощатое основание клозета.

Приобретайте металлический либо пластмассовый унитаз. Сейчас в любом магазине сантехники продаются такие изделия. Их основное отличие от традиционных стульчаков – отсутствие чаши. Подобный унитаз делается с прямым каналом, который внизу сужается. За счет этого вам не нужно будет сливать нечистоты водой.

Если унитаз вам не нужен, сделайте простое сиденье из деревянных досок и помост. Смонтируйте их на каркасе над выгребной ямой. И наслаждайтесь настоящей дачной жизнью.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

remoskop.ru

Фундамент для туалета на даче своими руками

Каждый дачник мечтает иметь на своем приусадебном участке прочный, удобный туалет, который прослужит ему много лет. Иногда дачники устанавливают постройку наспех, просто ставят кабинку на трубы, бетонные блоки. Со временем такая непрочная конструкция дает крен. Долговечность санузла напрямую зависит от того, насколько основательным будет построен фундамент для туалета.

Допустимые зоны на участке для размещения санузла

Перед тем как приступать к постройке фундамента, подумайте о месте, где будет располагаться туалетный домик. Для этого необходимо взять чертеж участка и внимательно рассмотреть все существующие сооружения, наметить местоположение скважины. После этого продумать все возможные зоны для размещения конструкции.Есть определенные правила, которым нужно неукоснительно следовать:

  • Туалет должен быть удален от источника воды — природного водоема, скважины не менее, чем на 25 м. В противном случае, фекальные жидкости просочатся в подземные воды.
  • Рекомендуется не строить домик вблизи границы с соседним участком – до него не должно быть меньше 1 м.
  • Обратите внимание: если поместить здание в центре участка, то зловонный воздух будет достигать окон дома.
  • До построек на дачном участке – бани или душа, погреба, жилого дома должно быть 8-12 м, около 4-х м от строений для разведения животных и до деревьев.
  • Поскольку в большинстве случаев выгребные ямы вычищаются ассенизаторами, требуется продумать возможность подъезда машины к туалетному сооружению.
  • Постарайтесь расположить домик в затененном месте, так как такой постройке ни к чему перегреваться на солнце.
  • Местоположение туалета также зависит от грунта участка. Не стоит строить на грунте плавучем. В случае с глинистой почвой не забывайте: глина будет препятствовать впитыванию, нужно яму будет выкопать больших размеров.

Как вы видите, много условий для правильного размещения санузла. Может, не все вам удастся соблюсти. Из всех критериев наиболее важным является первый. Кроме того, обратите внимание: если глубина залегания грунтовых вод не превышает 2,5 м, строить туалет с выгребной ямой запрещено санитарными нормами. Подумайте о подходящем типе сооружения, а также о виде фундамента к нему.

Виды фундаментов для постройки дачного туалета

Обычно основа под туалет возводится либо над выгребной ямой, либо над контейнером, в который собираются отходы. В зависимости от этого принципа различают несколько видов фундаментов:

  1. Столбчатый.
  2. Столбчато-ленточный.
  3. Ленточный.
  4. Литой.
  5. Цокольный.
  6. Свайный.

Для самостоятельного изготовления подходят первые три опорных конструкции. Остальные делаются при помощи машин, механизмов.Вам остается выбрать, какой фундамент для дачного туалета вы будете строить, подобрать материалы и инструменты для постройки.

Перед тем, как описывать особенности построения фундаментов под туалет на даче, остановимся на устройстве выгребной ямы.

Устройство выгребной ямы

Выгребные ямы делятся на фильтрующие, дно которых позволяет жидким отходам впитываться в землю, и нефильтрующие. Дно нефильтрующих ям бетонируется. Для устройства ямы, куда будут поступать фекальные отходы, необходимо выполнить действия:

  1. Нужно выкопать котлован глубиной 2-4 м. Он должен иметь уклон к задней стенке будущего туалета.
  2. Уплотняем дно, покрываем его слоем глины до 20 см и бетонируем.
  3. Для фильтрующего варианта дно можно не бетонировать, просто добавить слой песка-15 см и тонкий слой гальки или щебенки крупной фракции.
  4. Можно поместить емкость пластиковую или металлическую, обрезав у нее верх. Для фильтрующей конструкции у емкости следует обрезать и дно, и верхнюю часть.
  5. Стены котлована можно сделать из кирпича.
  6. Достаточно трудоемкий способ оборудования ямы с помощью бетонных колец. Потребуется привлечение механизмов для подъема и спуска тяжелых изделий.
  7. В заключение выведем вентиляционную трубу за задней стенкой туалета.

Правильное выполнение выгребной ямы облегчит вам строительство фундамента для туалета на даче своими руками.

Классический вариант ленточного построения основания санитарного домика

Ленточный фундамент является одним из самых простых в изготовлении и самых надежных. Его можно изготовить в 2-х вариантах – незаглубленный и заглубленный. Рассмотрим сначала порядок выполнения построения классического заглубленного основания, которое используется под кирпичные кабинки.

  1. Размечаем схему будущего фундамента. Вставляем угловые колышки.
  2. Выкапываем котлован (1,7х1,7х1,5 м) прямоугольной формы.
  3. Выполним гидроизоляцию дна, разместив геотекстиль.
  4. На дно помещаем 10-20 см слой песка. Утрамбовываем слой.
  5. Перед тем, как залить фундамент под туалет, устанавливаем деревянную несъемную опалубку.
  6. Заливаем дно бетонным раствором с добавлением жидкого стекла, слоем 15 см. Бетонная стяжка должна постоять 1-2 дня до полного затвердевания.
  7. В промежутках, не залитых бетоном, помещаем щебень крупной фракции.
  8. По периметру по стяжке выкладываем готовые бетонные блоки. По достижении кладкой верха траншеи, заливаем бетоном поверх блоков.
  9. Щели между краем траншеи и заливкой заполняем мокрой глиной.

Можно дно ямы под дачный туалет не заливать бетонным раствором. Просто сделать 10 см слой песка, на него 15 см слой щебенки или гальки.

Построение незаглубленного ленточного фундамента пошагово

Незаглубленный ленточный фундамент используется для более легких кабинок, сделанных из древесины или металла. Работы выполняются в таком порядке:

  1. Производим разметку построения с помощью бечевки и колышков.
  2. Копаем котлован, дно выравниваем и трамбуем. Высота 10 см, ширина 25 см, глубина 40 см. От выгребной ямы до ленточной опалубки должно быть расстояние не менее 30 см.
  3. Устилаем дно слоем глины (20 см), затем слоем песка (около 6 см), 15 см слоем гравия или щебня.
  4. Изготовляем опалубку, которая будет устанавливаться по периметру котлована шириной 20-30 см.
  5. Устанавливая опалубку, проверьте соответствие всех линий чертежу. Используйте отвес и строительный уровень.
  6. Продумайте размещение металлических шпилек, с помощью которых будет соединяться основа с каркасом туалета.

Ленточный фундамент по своим качествам — прочности и долговечности –опережает столбчатый.

Выполнение незаглубленного столбчатого фундамента

Туалет – небольшое сооружение. Часто достаточно просто поставить столбики под фундамент (от 4 по углам до 8 или более). Железобетонные столбы можно купить готовые или сделать самостоятельно, залив бетонной смесью такую, например, опалубку, как асбестоцементную трубу. Ее предварительно перед заливкой обрабатываем снаружи битумной мастикой. Такой фундамент для туалета на даче рекомендуется в том случае, если вы решили поставить на улице химический или биотуалет. Глубокая выгребная яма им не нужна, и фундамент следует ставить облегченный.Затем переходим к устройству фундамента по плану:

  1. Выполняем разметку по своему чертежу.
  2. Для установки столбов выкопаем ямы на глубину промерзания (около 1 м).
  3. В яму устанавливаем готовые блоки или опалубку для их изготовления.
  4. Если опорами будут служить трубы, заливаем их бетонной смесью послойно, устанавливаем в трубу деревянные опоры.
  5. Если трубу взять двухметровую, она станет основой всего каркаса туалета.
  6. Кладем на дно ямы сначала рубероид для гидроизоляции, потом слой песка (10-15 см). Хорошо утрамбовуем дно.
  7. Затем насыпаем слой гравия 10-15 см, также утрамбуем.
  8. Закрепляем положение блоков распорками.
  9. В случае работы с готовыми блоками, пространство вокруг них засыпается щебнем, гравием, камнями и заливается бетонная стяжка тоже вокруг них. Заливать следует послойно, постоянно контролируя правильность выставленных столбов.
  10. В случае установки опалубки под столбы, сначала послойно заливаются опалубки под опоры, затем точно так же, как и с готовыми столбами, заливается фундамент.
  11. Следите, чтобы готовые блоки не сместились во время заливки.
  12. Чаще всего основание деревянной кабинки уличного туалетного домика закрепляется с помощью специальных шпилек, установленных в фундаменте, еще не остывшем.
  13. После этого для гидроизоляции на фундамент укладывается рубероид, затем надевается основание деревянного каркаса, сделанного из бруса сечением 1,5х1,5 см. Предварительно основание обрабатывается антисептическими пропитками, в нем заранее проделывают отверстия для шпилек.

Необходимо добавить, что вариантом собственноручно сделанных опорных столбов являются листы рубероида (3-4), плотно свернутые в рулоны и крепко схваченные стальной проволокой. Или же деревянные столбы. При изготовлении столбчатого фундамента для туалета своими руками необходимо сначала сделать фундамент, а потом уже выгребную яму.

Особенности построения фундамента для люфт-клозетов

Для туалетов типа люфт-клозет, который находится в жилом здании, фундамент несколько отличается. Это санузел с выгребной ямой. Она находится вне помещения, а унитаз внутри.

  1. Для выполнения фундамента вырываем котлован – он гораздо больших размеров, чем классический аналог (3х1,5х2,5 м, соответственно длина, ширина, глубина).
  2. На дне котлована формируем подушку, состоящую из 15 см слоя песка и 10 см слоя щебня.
  3. После этого требуется положить несколько слоев рубероида для гидроизоляции и залить бетонную стяжку.
  4. Монтируем ленточную опалубку шириной 20-30 см после затвердения бетона, закрепляем ее в неподвижном состоянии распорками. Высота опалубки ниже верхней границы котлована на 100 см.
  5. Укладываем арматуру внутрь опалубки и заливаем бетонным раствором с добавлением гравия или щебенки. Заливайте слой за слоем. В последний слой можно не добавлять гравий, его делают более жидким.
  6. После затвердения бетона снять опалубку.
  7. Щели между стенами котлована и бетонной заливкой заполняем мокрой глиной после высыхания стяжки.
  8. Сверху на застывший ленточный фундамент необходимо вновь установить опалубку для монолитного перекрытия, в котором будут 2 отверстия для люков – для вытяжки и для трубы выхода). Заливаем опалубку бетоном.
  9. Когда высохло перекрытие, формируем над отверстием для ревизии бетонное кольцо (или кладку из кирпича). Оно должно на 15-20 см выступать над землей и закрываться люком.
  10. После этого поверх перекрытия выкладываются кирпичные стенки под балки ростверка-основания.

Несмотря на сложность этого фундамента, его также можно изготовить на даче своими руками.Что касается варианта столбчато-ленточного фундамента, он выполняется по тем же правилам, что и предыдущие.

Изготовление фундамента из покрышек

Самым экономным и быстрым способом установки основания является сооружение из покрышек. Такой интересный и необычный вариант запатентован М.С.Семыкиным, который воспользовался таким методом при строительстве бань.Постройки из покрышек отличаются достаточной долговечностью, поскольку сделаны из резины, материала, стойкого к влиянию внешних воздействий. Они устойчивы, легко переносят смещение грунта во время весенне-зимнего сезона.Для изготовления фундамента резиновые покрышки располагаем по углам будущего туалета (или по 2-м параллельным сторонам) и наполняем песком, гравием, камнем. Затем сверху монтируется основание каркаса кабинки.В заключении посоветуем чаще проверять соответствие работы разметке.

idachi.ru

Фундамент под душ на даче – краткий обзор разных видов конструкций

Летний душ на даче – прекрасная возможность освежиться в жару, устроить банный день и привести себя в порядок перед возвращением в город. Владельцы с удовольствием возводят такие сооружения на участках своими руками, впоследствии получая удовольствие от водных процедур, снимающих усталость после огородных баталий. Некоторые дачники устанавливают легкие разборные конструкции вначале каждого сезона, демонтируя их на зимний период, что сопряжено с определенными неудобствами. Большинство же хозяев стараются построить хоть и небольшой, но капитальный летний душ, требующий, кроме всего прочего, закладки фундамента.

Душ на даче – краткий обзор

Материалы для устройства летнего душа своими руками подбираются в зависимости от выделяемого бюджета. Временные строения представляют собой металлические или деревянные каркасы, обтянутые брезентом, непрозрачной пленкой или ПВХ-тканью. Такие кабинки не требуют установки на фундамент, так как являются сравнительно легкими и мобильными. В качестве основания для них вполне подходят уложенные под каждую стойку кирпичи, металлические или бетонные плитки.

Под капитальный душ требуется в обязательном порядке возводить фундамент. Вариант его устройства зависит в большей степени от конструкции строения. Для подземной части каркасного сооружения выбирают сваи или столбы, а для стен из кирпича закладывают бетонную ленту.

Каркасный душ на даче является простым строением, которое каждый хозяин способен установить своими руками. Стойки и перекладины, в этом случае, выполняются из металлического профиля или труб, а обшивка – из любого доступного влагостойкого материала:

  • листов металла или пластика;
  • шифера или асбоцементных плит;
  • оргстекла или поликарбоната;
  • обработанных деревянных досок;
  • профлистов;
  • OSB или фанеры.

Для фундамента важно, какая нагрузка будет на него передаваться, поэтому при окончательном решении по его выбору следует учитывать материал обшивки и принимать во внимание вес полного бака с водой, который установливается своими руками в верхней части постройки. Летние каркасные души получили широкое распространение, их можно встретить как на даче пенсионеров, так и на участке успешного предпринимателя, а также на стройплощадках, пляжах и базах отдыха. При грамотной установке и правильном уходе подобные строения эксплуатируются годами, требуя минимальных расходов на обслуживание.

Летний душ следует осматривать в начале и конце дачного сезона для возможности своевременного обновления разрушенных или деформированных участков.

Капитальные летние души из кирпича строятся крайне редко, так как не оправдывают себя с экономической точки зрения. Для летнего периода они оказываются слишком затратными, а зимой более востребованными становятся приусадебные баньки.

Фундаменты для душа

Выбор места для капитального летнего душа играет немаловажную роль. Расположение строения на ровной возвышенной площадке поможет обеспечить хороший сток, а естественный нагрев воды диктует необходимость размещения душа на солнечном участке, не затененном деревьями или соседними постройками. Необходимо учесть, также, удобство подачи чистой воды в бак и отвода мыльной жидкости в канаву, дренажную канализацию либо септик. Не следует допускать сброса стоков непосредственно в грунт, иначе они могут попасть в водоносный горизонт. Еще один совет касается эстетической стороны – летний душ, выставленный напоказ, будет смотреться нелепо.

Что касается габаритов душевой кабинки, то ее наиболее удобными размерами в плане считаются:

  • для моечного отделения – не менее 100*100см;
  • для подсобного раздевального отделения – не менее 60*100см.

При суммировании значений получается, что внутреннее пространство летнего душа должно составлять не менее, чем 160*100см. Более узкое помещение будет неудобным, а его расширенный вариант может зависеть только от возможностей выделения площадки. После определения требуемых размеров с учетом толщины стен, на земле вычерчивается прямоугольник, задающий габариты будущего строения, и намечаются места установки свай, столбов или очертания ленточного фундамента под летний душ.

Сваи

Довольно часто на даче под летний душ устанавливают свайный фундамент. Причем делают это своими руками. По углам намеченного прямоугольника пробуривают скважины на глубину около полутора метров, куда вставляют металлические или асбоцементные трубы таким образом, чтобы их верхняя часть возвышались над землей на 20-30см. Оптимальный диаметр труб составляет около 10см. В меньшие по размеру скважины трубы вбивают, в бóльших – бетонируют.

В верхней части каждой сваи устанавливают анкерную шпильку с винтовой резьбой для возможности выполнения своими руками ее сопряжения с нижней обвязкой строения.

Обвязку труб монтируют из деревянных брусьев или металлопроката. В элементах заранее просверливают отверстия под крепления к свайным трубам, после чего обвязка укладывается в необходимое положение и фиксируется по месту с помощью шайбы и гайки. Далее приступают к установке стоек каркаса, устройству крыши и обшивки, а также к планированию внутреннего пространства душа.

Столбчатый фундамент

Под столбы выкапываются квадратные в плане ямы размером 20*20см и глубиной не менее 40-50см. На дно выемок подсыпается песок и кладется гидроизолирующий слой, после чего стенки обкладываются рубероидом в виде замкнутого контура. Для возможности бетонирования части столбов, возвышающихся над уровнем земли, монтируется опалубка.

Подготовленные углубления заполняются цементным раствором, замешанным своими руками. В качестве заполнителя может использоваться колотый кирпич или мелкий щебень. Материалы допускается заранее укладывать в выемки под фундамент. Для большей надежности столбы усиливают воткнутыми в ямы прутками арматуры еще до заливки фундамента бетоном. Их обязательно связывают между собой, иначе в конструкции они окажутся бесполезными.

Для столбчатого фундамента, так же как и для свайного, делается обвязка. Для этого в центр каждого столба непосредственно перед бетонированием закладывается шпилька с нарезанной резьбой таким образом, чтобы она на две трети утапливалась в заливаемый раствор. Далее своими руками монтируется обвязка и основная конструкция душа.

Ленточный фундамент и бетонная плита

Оба вида фундамента считаются материало- и трудоемкими, а выполняться должны более тщательно и основательно. В этом случае делается:

  • более точная разметка;
  • песчано-гравийная подсыпка;
  • отверстия в бетонном монолите для сточных труб;
  • армопояс;
  • спряжение со стенами.

Ленточные фундаменты и плиты возводят для более ответственных строений на даче, к которым летний душ не относится.

semidelov.ru

Фундамент для дачного душа и туалета

Туалет и душ под одной крышей на дачу своими руками пошаговая инструкция с фото чертежами и видео

О необходимости строительства туалета на дачном участке не поспоришь. Установка летнего душа на даче также является не менее важной и нужной частью комфорта. Но построенные по отдельности сооружения занимают много места, а если дачный участок невелик, то их стараются возводить небольших размеров. Такой вариант неудобен и некомфортен. Чтобы решить эту проблему, можно своими руками построить совмещённые в одной постройке туалет и душ.

Содержание

  • 1 Особенности конструкции и функционирования
  • 2 Преимущества и недостатки перед раздельными сооружениями
  • 3 Подготовка проекта душевой, совмещённой с санузлом
  • 4 Выбор материалов
  • 5 Необходимые инструменты
  • 6 Пошаговая инструкция по сооружению своими руками
  • 7 Установка и нюансы использования на даче
  • 8 Видео: этапы возведения дачного туалета с душем под одной крышей
Особенности конструкции и функционирования

Основной особенностью конструкции туалета с душем является единая постройка и общая разделяющая стена. Каждое помещение оборудуется отдельной дверью.

Конструкция туалета, разделённого с помещением душевой, оборудуется ёмкостью для хранения и подачи воды. К этому резервуару подсоединены пластиковые трубки, подающие воду. В душевой комнате трубка соединена с лейкой. Регулировка подачи воды осуществляется с помощью крана. В помещение туалета она поступает по трубкам, которые подсоединены к умывальнику и бачку унитаза. В последнем случае она подаётся при установке соответствующей сантехники.

Такое сооружение экономит территорию дачи

Выгребная яма должна находиться от колодца или водяной скважины, не ближе, чем в 15 м. Наиболее приемлемое расстояние — 25 м. Это необходимо для избежания вероятности попадания посторонних примесей в используемую воду.

При выборе места для строительства этого сооружения нужно учитывать возможность доступа ассенизаторов для откачки нечистот. Если выгребная яма глубокая и широкая, она будет дольше заполняться. Нужно не забыть оборудовать её люком для отвода содержимого.

В случае размещения ямы ближе, чем в 15 м от колодца или станции водоснабжения, её стены и дно необходимо тщательно герметизировать.

Преимущества и недостатки перед раздельными сооружениями

К пареимуществам следует отнести следующие критерии:

  • Строительство туалета и летнего душа целесообразней проектировать в одной постройке. Каждый метр земли на дачном участке — это плодородная почва, на которой можно вырастить овощи, посадить дерево или разбить клумбу. Постройка отдельных сооружений займёт гораздо больше места, чем единый каркас.
  • При строительстве отдельных сооружений необходимо большее количество материала, так как для каждого из них нужен индивидуальный фундамент, крыша и возведение дополнительных стен (в совмещённом варианте нужна только стена-перегородка). Это также скажется на финансовых затратах.
  • Строительство совмещённого туалета и душа позволит сократить время постройки, так как в этом случае одновременно делаются работы для обоих сооружений.
  • Если строить всё отдельно, то для обеих конструкции нужно оборудовать свою сливную яму. К тому же, стены каждой из них необходимо укреплять кирпичами, рубероидом, шифером или бетоном, что дополнительно повлечёт за собой денежные растраты.
  • К недостаткам относятся такие моменты:

  • Неприятный запах из выгребной ямы, риск загрязнения нечистотами почвы и подземных вод, а также высокая стоимость услуги по откачке её содержимого.
  • Если к баку летнего душа не подключить насос, то, чтобы искупаться, придётся носить воду в вёдрах и заливать её с помощью рук в ёмкость на крыше.
  • При отсутствии солнечных лучей вода во все сезоны будет плохо нагреваться. А чтобы она стала тёплой в жаркие дни, её необходимо готовить заранее.
  • Подготовка проекта душевой, совмещённой с санузлом

    Конструкция совмещённого туалета с душем должна быть, прежде всего, функциональной и удобной. Её конструируют любой формы, размера и цвета. Комфортным в использовании станет домик размером 2750х200х2520 мм. В таких помещениях удобно устанавливать прямоугольные лавки и полки. Возвести каркас такой формы не представляет сложности. На схеме и чертеже ниже показаны оптимальные параметры для постройки этого сооружения.

    Представлены оптимальные параметры

    Здесь представлен раздельный туалет с душем в одном сооружении. Конструкция расположена на столбчатом фундаменте. Её размеры позволяют удобно использовать сооружение по назначению. Помещения душевой и туалета имеют габариты, достаточные для размещения дополнительной мебели и сантехники. В туалете можно поместить умывальник и полки, а в душевой комнатке — лавки и кабину для купания. При ширине 130 см и длине 200 см в каждом помещении не будет тесно. Высота 2,5 м даёт возможность пользоваться этой постройкой даже очень высокому человеку.

    Длина и ширина конструкции подбирается индивидуально

    Если дверь открывается, как показано на чертеже, то умывальник лучше расположить с правой стороны. В этом случае при входе и выходе из помещения туалета не будет мешать раковина. Лавку в душевой комнате можно установить таким же образом.

    Выбор материалов

    Для строительства туалета с душем используют различные материалы. В нашем случае это будет каркасное сооружение на столбчатом фундаменте, имеющее двускатную крышу. Для каркасной постройки не нужен глубокий фундамент, так как она имеет относительно небольшой вес. Благодаря столбам, конструкция будет возвышаться над землей. Это обезопасит нижнюю обвязку сооружения от сырости и грибка. Вода не будет задерживаться под основанием. Двускатная крыша позволит оборудовать холодный чердак для хозяйственных нужд. Вода с такой крыши стекает быстрее, чем с односкатной.

    Приобретая брусья и доски, нужно учитывать их влажность, степень которой не должна превышать 22%. Чтобы это опеределить, используют игольчатый влагомер.

    Чтобы построить дачный туалет с душем, необходимо подготовить следующие материалы:

    • Для нижней и верхней обвязки: четыре бруса длиной по 2750 мм и столько же — по 2000 мм, все сечением 100х100 мм;
    • Для вертикальных опор нужны брусья сечением 50х100 мм, в количестве 24 шт., каждая из которых длиной по 200 см;
    • Деревянные обрезные доски сечением 10х100 мм, для обрешётки;
    • Брусья сечением 50х100 мм, длиной по 200 см, в количестве 12 шт. – для каркаса крыши;
    • Для настила пола (в туалете) необходимы доски сечением 40х150 мм в количестве (минимум) 20 штук. В качестве чистового пола используются OSB листы;
    • Если полы в душевой будут покрыты кафелем, то необходимо количество равное 2 м²;
    • Пластиковые трубы и канализационный слив;
    • Бетонная смесь (М-200) в количестве полутора куба;
    • Фанерные листы для изготовления опалубки;
    • Песок и гравий;
    • Металлочерепица.

    Все деревянные элементы не должны иметь сучков, трещин, плесени и повреждений от насекомых.

    • В качестве чернового потолка используются листы многослойной фанеры, ДСП, ДВП или OSB плит.
    • Для удобства крепления брусьев используются металлические уголки и пластины.
    Необходимые инструменты

    При строительстве дачного туалета с душем понадобятся следующие инструменты:

  • Лопата штыковая и совковая;
  • Электролобзик или ножовка;
  • Бетономешалка;
  • Электросварочный аппарат;
  • Большая ёмкость с водой;
  • Вёдра или тачка для переноски бетонной смеси, гравия и песка;
  • Плоскогубцы и кусачки.
  • Шуруповёрт или крестовая отвёртка.
  • Топор.
  • Молоток.
  • Строительный уровень.
  • Угольник.
  • Измерительная рулетка.
  • Шнур.
  • Саморезы и гвозди.
  • Рубанок.
  • Карандаш.
  • Пошаговая инструкция по сооружению своими руками

    Когда все необходимые материалы приобретены, а инструменты подготовлены к работе, можно приступать к строительству дачного туалета с душем:

  • Сначала нужно правильно выбрать место для этого сооружения. Участок не должен находиться в низине или яме.
  • Для этой постройки будет использован столбчатый фундамент. Чтобы его установить, необходимо сделать разметку на земле с помощью рулетки и шнура.
  • После этого необходимо выкопать котлован для выгребной ямы. Её глубина должна быть от 1,5 до 2 и более метров. Ширина и длина котлована может быть разной. Обычно эти значения равны 100х150 см.

    Выгребная яма может быть и круглой, и квадратной формы

  • Когда яма выкопана, её необходимо укрепить. Для этого стены ямы выкладываем кирпичом. В качестве склеивающего вещества используем цементный раствор.
  • Когда стены готовы, дно ямы засыпать смесью песка и гравия, после чего забетонировать. В результате получится бетонная ёмкость, не пропускающая сквозь свои стены содержимое.

    Кирпичная кладка предотвратит загрязнение почвы и подземных вод

  • Далее необходимо установить столбчатый фундамент. Для этого выкапываем лунки глубиной 80 см и диаметром 20 см.
  • Их дно сначала следует засыпать 10-сантиметровым слоем песка, который необходимо утрамбовать.
  • Сверху песка насыпать слой гравия толщиной 10 см, который тоже необходимо тщательно спрессовать.

    Правильное устройство фундамента создаст жёсткое основание для конструкции

  • После этого, из фанерных листов или досок, нужно изготовить опалубку для столбов, которая должна возвышаться над землёй на 30 см.
  • В середину лунки вставить от 3 до 5 прутьев арматуры для укрепления бетона. Элементы металлического каркаса соединить с помощью проволоки.
  • Замесить бетон и залить его в опалубку. В случае проведения строительных работ в жаркую погоду опалубку с незастывшим бетоном необходимо чем-нибудь накрыть. Если этого не сделать, бетон может растрескаться.
  • Оставить будущий фундамент на пару суток для застывания.
  • По истечении указанного времени снять опалубку.

    Опалубка придала квадратную форму столбу, а металлическая армтура — прочности

  • Далее необходимо установить сливную трубу под душевой. Слив разместить в установленном месте, а другой конец трубы вывести наружу.

    Благодаря выведению сточных вод, влага не будет скапливаться под душевой

  • Для нижней обвязки использовать брусья сечением 100х100 мм. Соединять деревянные элементы способом в полдерева. Между древесиной и бетонным столбом проложить два слоя рубероида. Каркас с бетонным основанием соединить на металлические шпильки с гайками.
  • В качестве каркаса над выгребной ямой использовать металлический швеллер.
  • Теперь можно перейти к возведению каркасных стен. Для этого нужно брусья сечением 50х100 мм установить по углам. Их вертикальное положение проверить с помощью строительного уровня. В качестве соединений, вертикальных опор и нижней обвязки, использовать металлические уголки и пластины.

    Концы брусьев соединены способом в полдерева

  • В каркасе установить два столба высотой 1960 мм на место дверей. Расстояние между ними сделать 770 мм.
  • После того как все вертикальные опоры установлены, необходимо сделать верхнюю обвязку из брусьев сечением 100х100 мм. Закрепить её на металлические пластины и уголки с помощью саморезов.

    Деревянные укосины временно укрепят конструкцию

  • На верхней обвязке, посередине, установить три вертикальных стойки, сверху которых закрепить коньковую доску.

    Высота стоек определит угол наклона крыши

  • Из досок сечением 10х40 мм сделать стропила для двускатной крыши с шагом 65 см. Длина стропильных ног должна быть на 20 см больше, чем края стен сооружения. Все элементы закрепить саморезами.
  • Затем из обрезной доски сделать обрешётку с шагом от 20 до 30 см. На коньковом элементе соединить её друг с другом. Длина досок должна подбираться так, чтобы они выступали на 20 см.

    Выступающие части обрешётки послужат козырьком для постройки

  • Прибить ветровые доски. Крышу накрыть листами металлочерепицы, которые закрепляются к обрешётке на саморезы. Пароизоляционный слой для этой конструкции не предусматривается, так как она не будет отапливаться.
  • Теперь перейти к установке пола в туалете. Нарезать брусья нужной длины из досок толщиной 40 мм, которые закрепить на нижней обвязке саморезами. Длина пола от входа до постамента с сидением составляет 100 см.
  • Нарезать 5 брусьев длиной по 40 см, и с помощью металлических уголков и саморезов прикрутить их к половой доске. Параллельно им на швеллере тоже установить 5 вертикальных брусьев, соединив их такими же досками. К боковым опорам (будущего помещения туалета) и задним прикрепить такие же брусья. В результате, должен получиться каркас, похожий на большую ступень. Эта конструкция из деревянных брусьев предназначена для постамента.

    Указанная конструкция укреплена металлическими уголками, которые делают её более крепкой

  • Обшить его доской толщиной 20 мм. Затем необходимо утеплить стены туалета и душа. Для этого внутреннюю сторону каркаса сооружения оббить досками толщиной 20 мм. Затем между каждой вертикальной опорой плотно вставить пенопластовые плиты толщиной 10 мм. Щели между ними заполнить монтажной пеной. Также необходимо утеплить потолок.

    Пенопласт надёжно защитит стены от холода и жары

  • Затем нужно оббить наружные стены и внутреннюю сторону потолка досками, толщиной 20 мм.
  • Теперь можно заняться строительством душа. Чтобы вода уходила в землю не под постройкой, нужно сделать сливную систему. Для этого выкопать небольшую канаву, в которую уложить обычную канализационную трубу диаметром 10 см. Один конец этой трубы должен вести к отводу с прямым углом, для соединения к канализационному сливу.
  • Накрыть его полиэтиленом и присоединить к трубе.
  • В помещении душевой засыпать полы слоем щебня. Это нужно, для того чтобы тратить меньше бетона. Щебень нужно расположить так, чтобы его уровень вокруг слива был меньше, чем по периметру.
  • Сверху залить бетоном и разровнять его. В результате поверхность по всему периметру будет иметь равномерный спуск к месту слива для воды. Это основание должно быть без ямок и выступов, чтобы она беспрепятственно стекала.

    Наклон пола к сливу

  • Подождать, пока бетонное основание застынет, после чего покрыть его слоем битумно-резиновой мастики. Перед применением её необходимо разогреть до жидкой массы. Затем, с помощью кисточки, нанести на сухой и очищенный от пыли бетонный пол. Таким же образом необходимо обработать нижнюю обвязку конструкции.
  • Когда мастика затвердеет и остынет, можно перейти к установке деревянного пола в душе. Для этого необходимо доски толщиной 40 мм нарезать на фрагменты длиной 137 см.
  • Указанные доски уложить на обвязку и прикрутить саморезами. Чтобы вода уходила сквозь пол, необходимо между древесиной оставлять расстояние от 15 до 20 мм.

    Щели между досками способствуют лучшему оттоку воды

  • Оббить внутреннюю поверхность помещения для душа досками толщиной 20 мм. Всё обработать влагозащитным составом. Покрыть всю душевую яхтным лаком в два слоя. После первого раза дать ему высохнуть и только потом приступать ко второму нанесению. Такими же досками оббить все внешние стены постройки.
  • С помощью шлифовальной машины зачистить деревянные поверхности душа и туалета.
  • Затем нужно обезопасить фундамент от потоков воды. Для этого необходимо установить систему водослива. К краям стропил прикрепить сливные каналы, к которым с каждой стороны установить водосточные трубы.

    Благодаря трубам и желобам, вода не будет скапливаться у стен конструкции

  • Теперь необходимо уделить внимание вентиляции в туалете и его яме. Для этого нужно в крышке выгребного отдела сделать отверстие диаметром 10 см, в которое вставить пластиковую трубу. Её высоту нужно сделать выше коньковой части крыши на 70–100 см.
  • Для вентиляции в помещении туалета необходимо просверлить отверстие в его стене диаметром также 10 см. В него вставить пластиковую трубу и вывести параллельно предыдущей. Сверху каждой трубы закрепить зонтики от попадания осадков.

    Установка вентиляционной системы создаст условия для выхода метана

  • Для использования дачного душа и туалета в тёмное время суток необходимо провести электричество. Для этого в перегородке между туалетом и душем просверлить отверстие, в которое завести провода и подключить их к распаячной коробке. Лампу прикрепить к потолку и прикрутить плафон закрытого типа. Выключатель вывести на стену. Это сделать в обоих помещениях.

    Соединения проводки нужно тщательно изолировать от влаги

  • Теперь нужно установить двери. Их необходимо обработать теми же составами и лаком, как и помещение душевой.
  • Установка и нюансы использования на даче

    Когда конструкция дачного туалета и душа возведена, можно перейти к непосредственной установке бочки для воды, присоединению к ней трубки с душевой лейкой. Также необходимо установить место для сиденья в туалете.

    Для установки бочки с водой наиболее подходит плоская крыша. Так как в нашем случае она двускатная, то для этой ёмкости необходимо соорудить подставку. Её нужно изготовить из металлических труб, швеллера или уголка, с помощью электросварки. В нашем случае использован уголок из металла со сторонами 50 мм и толщиной 3 мм. Для укрепления конструкции нужно перпендикулярно, через каждые 100 см, приварить усилители. Общая длина каркаса составляет 4 м. В результате должна получиться цельная подставка в виде треноги. Затем, около стены душевой пробурить три ямки глубиной 1 м. В них опустить треногу и залить бетоном.

    С целью эконочии материала, изготовлен каркас из трёх металлических уголков

    В качестве бочки для воды использована пластиковая ёмкость высотой 20 см, длиной и шириной — 100 см. Из-за небольшой высоты, вода в такой ёмкости нагревается от солнечных лучей довольно быстро. Под ней необходимо сделать деревянный каркас. В нашем случае он изготовлен из брусьев сечением 50х50 см, по 100 см каждый. Следует соединить их концы способом в полдерева и закрепить саморезами.

    Форма этого бака вмещает много воды, которая быстро нагревается на солнце

    Деревянный каркас необходимо прикрепить к стойке на саморезы.

    Теперь можно перейти к монтажу труб для душа. Для этого лучше использовать пластиковые, диаметром 25 мм. В бочке аккуратно просверлить аналогичное отверстие, в которое, используя контргайки и резиновые уплотнители, установить фитинг. К нему присоединить трубу, в которой через 50–60 см подсоединить шаровой кран. Он необходим для перекрытия воды в случае каких-либо ремонтных или строительных работ. Затем просверлить отверстие в потолке и просунуть в него трубу. Используя тройники и фитинги, расположить её в душевой. В трубке под потолком установить лейку с краном.

    Теперь необходимо установить сидение в туалете. Чтобы сделать ровное отверстие, необходимо приложить ведро к середине постамента и обвести его карандашом. С помощью электролобзика вырезать отверстие в размеченной области.

    Ведро скроет края отверстия

    В него вставить ведро и закрепить на саморезы. В случае использования туалета в зимний период, необходимо приобрести сидение из пенопласта. В любую погоду оно будет тёплым, что немаловажно для здоровья.

    Внешний вид готовой постройки хорошо впишется в территрию дачного участка

    Видео: этапы возведения дачного туалета с душем под одной крышей

    Приложив незначительные усилия, вы своими руками возведёте нужную и удобную постройку. Отдых и проживание на даче станут намного комфортней. Чтобы искупаться после работы в саду в жаркий день, не нужно греть воду и тратить электричество. Благодаря различным материалам внешней отделки совмещённые в одной постройке туалет и душ не нарушат архитектурный ансамбль дачных построек.

    • Автор: Андрей Соколов
    • Распечатать

    Оцените статью:

  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
  • (1 голос, среднее: 5 из 5) Поделитесь с друзьями! Похожие записи: Туалет для дачи своими руками Тёплый туалет для дачи своими руками Как построить дачный туалет

    Источник: Maja-dacha. ru

    bestgardener.info

    варианты обустройства, технологии, выбор места

    Душ на даче – это не прихоть, а необходимость для комфортного пребывания на загородном участке. И фундамент для дачного душа можно с уверенностью назвать самым важным элементом его обустройства, так как от этого зависит функционирование устройства.

    С чего начать: выбираем место

    От того, на какой почве и с каким профилем местности будет отведена территория под возведение душевой кабинки, зависит и вид фундамента, и используемые для его обустройства строительные материалы. Поэтому сначала определяемся с размерами конструкции и местом ее размещения.

    При выборе места для размещения следует ориентироваться на несколько параметров:

    Конструкция для душа

    • осуществление подачи чистой воды – расположение не должно быть излишне удаленным от источника подачи. Даже в случае подачи в душ воды из бака его необходимо заполнять, и сделать это будет гораздо легче, если колодец или кран находятся недалеко;
    • осуществление утилизации загрязненной воды – необходимо организовать непосредственный вывод либо в сточную канаву, либо в септик, либо в централизованную канализацию. В ином случае загрязненная вода, стекая, просочится в водоносный горизонт, и непременно произойдет загрязнение питьевой жидкости;
    • достаточная территория для размещения строения – принимающему водные процедуры человеку должно быть комфортно в кабинке, чтобы поднятие рук или наклоны не вызывали стеснения. Оптимальным считаются габариты 100*100*2500 см. Добавочная площадь для отдельной раздевалки определяется минимальными габаритами 100*60 см. К этим размерам необходимо добавить толщину стен постройки, чтобы определить окончательные внешние габариты для возведения фундамента для дачного душа;
    • защищенность от ветра.

    Желательно выбрать место, которое будет находиться на некоторой возвышенности – так можно обеспечить наилучший сток воды, чтобы избежать проведения дополнительных работ по водоотведению загрязненной жидкости.

    Технологии возведения фундамента

    Фундамент может быть возведен по различным технологиям:

    • свайный;
    • столбчатый;
    • ленточный.

    Наиболее популярным является свайный фундамент, который наиболее прост по обустройству.

    Еще до начала работ следует подготовить необходимый инструмент и строительные материалы. Инструменты потребуются следующие:

    Бетономешалка

    • бетономешалка, в ее отсутствие бетон придется перемешивать вручную в резервуаре, подготовленном для изготовления раствора;
    • лопата;
    • строительный уровень;
    • бур;
    • ножовка;
    • дрель;
    • болгарка;
    • накидной ключ;
    • мастерок;
    • веревка.

    Строительные материалы потребуются следующие:

    • бетонный раствор – в его отсутствие необходимо приготовить его самостоятельно из цемента, песка, щебня и воды;
    • столбы или трубы из металла или асбестоцемента, диаметром от 90 до 100 мм и длиной от 1500 до 2000 мм;
    • брус размером 100*100 мм;
    • доски для опалубки;
    • крепежные элементы.

    После окончания подготовительных работ пора приступать непосредственно к обустройству основы.

    Обустройство свайного фундамента

    Этот вид основы наиболее популярен среди дачников, так как не требует привлечения дополнительных трудовых ресурсов, его можно обустроить и самостоятельно.

    Уличный открытый душ

    Пошаговая инструкция такова:

    1. проводим разметку под фундамент – ее размеры соответствуют габаритам кабинки, которая будет возведена сверху;
    2. по углам разметки бурятся отверстия под трубы – глубина залегания труб должна быть такой, чтобы трубы выступали над поверхностью земли на 200-300 мм. Следовательно, если используется труба высотой 1500 мм, то глубина отверстия должна составлять от 1200 до 1300 мм, при использовании труб большей длины глубина отверстий увеличивается;
    3. производится бетонирование или цементирование столбов в грунте;
    4. в верхней части трубы производится бетонирование шпильки, которая будет служить основой для крепления нижней обвязки;
    5. по длине стен кабинке подготавливаем деревянный брус – обрезаем до необходимой длины и высверливаем отверстие под шпильку;
    6. производится укладка бруса на основание, после чего необходимо закрепить шпильку и гайку с шайбой. Можно дополнительно для прочности скрепить конструкцию саморезами – нижняя обвязка готова;
    7. производится крепление стоек каркаса и закрепление верхней обвязки;
    8. после окончания работ необходимо провести проверку вертикальности стоек при помощи уровня.

    Теперь на очереди дальнейшие работы по постройке душевой кабинки – возведение пола, стен и крыши. Для предотвращения гниения элементов конструкции, изготовленных из дерева, необходимо обработать составами, созданными для этих целей.

    Обустройство столбчатого фундамента

    Столбчатый фундамент также достаточно популярен, хоть и несколько более трудоемок. Для его создания необходимо:

    Постройка столбчатого основания

    • произвести разметку территории согласно габаритам душевой кабинки;
    • выкапываются 6 ям, имеющие размеры 200*200 мм и глубину 400-500 мм;
    • обустраивается в каждой яме опалубка на высоту от верха на 200 мм – она обязательно требует выравнивания по горизонтали, что можно сделать с использованием строительного уровня;
    • на дно ям укладывается рубероид в качестве основания – он призван предотвратить соприкосновение заливаемого сверху бетона с почвой;
    • в каждую яму устанавливаются 3 прута арматуры – для придания фундаменту большей прочности. Эти пруты связываются проволокой для предотвращения отклонения одного из них в сторону;
    • подготовленным раствором цемента ямы заливаются. Для снижения стоимости обычно используют бетонный раствор, который содержит: цемент – 1 мера, мелкий просеянный песок – 3 меры, щебень мелкой фракции – 5 мер;
    • в центр каждой ямы, заполненной раствором, втыкается шпилька, имеющая диаметр 10 мм и длиной 200 мм. При этом заглубляется она на величину 120 мм, а 80 мм остаются над поверхностью выроненного раствора;
    • после полного отвердевания основы можно снять опалубку;
    • брусья из дерева с размерами 100*100 мм подготавливаются к установке – нарезаются соответственно размеру, а по краям срезается половина толщины – такие пазы после соединения будут иметь толщину бруса. В брусьях методом высверливания изготавливаем отверстия под шпильку;
    • последним этапом производится укладка бруса на готовые бетонные столбы, с помощью накидного ключа шайба с гайкой крепятся к шпильке.

    Дерево необходимо обработать специальными средствами для предотвращения гниения, после чего приступают к последующему монтажу конструкции.

    Обустройство ленточного фундамента

    Ленточный фундамент для дачного душа относится к числу самых непопулярных: его обустройство не только требует больших трудовых затрат, но и более серьезных материальных вложений. Основа такого типа характеризуется глубиной до 300 мм и отсутствием монолитной площадки из бетона. Очень важно при обустройстве ленточного фундамента соблюсти геометрию его заложения, выстраивая прямоугольник без отклонений. Это будет основой того, что и сама кабинка для душа будет иметь правильные формы.

    Технология обустройства такова:

    1. производим разметку территории в соответствии с габаритами душевой кабинки;
    2. вбиваем по углам колья небольшой высоты и натягиваем между ними веревку;
    3. производим замер двух диагоналей полученного прямоугольника – они должны совпадать между собой по размерам. Это дает понять, что разметка выполнена без отклонений от геометрических форм;
    4. вдоль веревки выкапываются рвы, ширина и глубина которых составляет 300 мм;
    5. устанавливается опалубка по всей длине рвов;
    6. в установленную опалубку производится заливка бетонного раствора, который состоит из 1 меры цемента, 3 мер мелкого просеянного песка и 5 мер щебня мелкой фракции;
    7. после того, как раствор застыл, строительным уровнем производят проверку горизонтальности. При определении неровностей их необходимо выровнять, применяя цементно-песчаный раствор.

    Основа для возведения строения готова, можно приниматься за последующий монтаж.

    Обустройство фундамента для душа на даче необходимо в том случае, если возводимой постройкой планируется пользоваться не один год. Если планируется возвести капитальное строение из кирпича или иного строительного материала, имеющего значительный вес, то фундамент необходим. Если на выбранной территории грунт излишне мягкий, то необходимо дополнительно снять верхнюю часть изначально верхнюю часть и утрамбовать место, засыпав его песком и щебнем. Обустройство фундамента по любой технологии обеспечит вам долговечность постройки. А сам душ даст необходимый комфорт на загородном участке.

    nafundamente.ru

    Фундамент для душа на даче своими руками

    Фундамент для летнего душа

    Обустройство летнего душа на даче не составляет большого труда. А это место очень популярно среди дачников, которые получают возможность насладиться освежающим душем в жаркие дни. При правильном возведении конструкции, душ гарантирует удобство использования и долговечность строения.

    Фундамент для душа на даче должен соответствовать минимальным техническим требованиям для того, чтобы выдерживать постоянное воздействие воды. Перед возведением основания следует определиться с местом, где будет расположен душ. Это определяется по нескольким критериям:

    1. Подход к душу.
    2. Подведение воды и организация водоотвода.
    3. Отсутствие помех в виде соседних строений.

    Особенно популярна конструкция, в которой вода нагревается на солнечных лучах, а заливается в бак с помощью отводного шланга.

    Критерии фундамента для летнего душа

    Фундамент под душ возвести не сложно. Для этого человеку потребуется следующий перечень инструментов:

    1. Лопата и прочие инструменты для рытья котлована.
    2. Бетономешалка или специальная емкость для приготовления раствора.
    3. Гидравлический уровень для контроля геометрических параметров.
    4. Шнур для закрепления уровня фундамента.
    5. Ножовка.
    6. Дрель.
    7. Мастерок.

    В качестве материалов для летнего душа потребуются:

    1. Деревянный брус.
    2. Цемент.
    3. Песок.
    4. Щебень.
    5. Столбы и трубы из металла.
    6. Доски для установки опалубки.
    7. Крепежные элементы.

    Фундамент для дачного душа не будет испытывать серьезных нагрузок, поэтому его возведение не требует особых усилий и точности. В стандартном виде фундамент для душа возводят за 1 день и дают минимальное время на застывание смеси.

    к оглавлению ↑

    Виды фундаментов для душа на даче

    При возведении летнего душа применяют различные типы оснований. В большинстве случаев они представляют уменьшенные варианты стандартных конструкций, из которых удалены дополнительные элементы, гарантирующие прочность крупных сооружений.

    Разновидности фундаментов для летнего душа

    Фундамент для летнего душа может быть ленточным, плитным, столбчатым. Выбор конкретного типа зависит от пожеланий владельца и технических характеристик грунтов на участке установки душа.

    к оглавлению ↑

    Как своими руками сделать фундамент для летнего душа

    Возвести фундамент под летний душ своими руками сможет каждый. Для этого необходимо иметь базовые представления о процессе строительства и познания в земляных работах.

    В зависимости от выбранного типа фундамента различается и порядок работ на участке.

    Свайный фундамент для летнего душа своими руками

    Свайное основание выглядит оптимальным решением. Это связано со следующими достоинствами данного типа фундамента:

    • Устойчивость сооружения на сваях.
    • Быстрое выполнение работ по строительству.
    • Корректирование высоты размещения душа без дополнительных затрат.
    • Экономия на материалах и строительстве.

    Летний душ на свайном фундаменте

    После того, как место размещения душа и его габариты известны, следует выполнить разметку основания. Прямоугольник закрепляют столбами. Оптимальный диаметр свай 100 мм при длине от 1,5 до 2 метров. В углах будущего душа бурят скважины глубиной чуть больше 1 метра и в них помещают трубы. Причем погружать в землю их нужно таким образом, чтобы верхняя грань выступала над поверхностью земли на 20-30 см.

    Сваи бетонируются. В верхней части столба бетонируют специальную шпильку, на которую впоследствии монтируется сам душ.

    Обвязка столбов выполняется деревянным брусом, который подготавливается для установки на шпильку. Собранную конструкцию фиксируют с помощью саморезов. Нижняя обвязка заканчивается с соединением между собой брусков.

    После установки стоек каркаса закрепляют верхнюю обвязку будущего душа. С помощью уровня на всех этапах работ контролируют вертикальность конструкции. Для дополнительной прочности стойки укрепляют раскосами. В дальнейшем возводят кабинку душа и организуют подачу воды.

    Свайный фундамент для душа своими руками служит оптимальным решением для большинства ситуаций.

    к оглавлению ↑

    Столбчатый фундамент для летнего душа своими руками

    Столбчатое основание во многом схоже со свайным. Большинство этапов работ совершенно идентичны. Глубина ям, в которые впоследствии будут погружаться столбы, составляет в среднем 60 см и может варьироваться в зависимости от наличия грунтовых вод и прочностных характеристик грунтов. В каждой скважине создается опалубка с индивидуальными габаритами. Опалубку обязательно выравнивают по строительному уровню. Для дополнительной прочности в ямы вставляют 3-4 прутка арматуры небольшого сечения, которую скрепляют проволокой для вязки. Гидроизоляция основания столбов осуществляется с помощью куска рубероида, который размещают на дне. В бетонную смесь добавляется щебень.

    Летний душ на столбчатом фундаменте

    После набора необходимого уровня прочности опалубку снимают, а в некоторых ситуациях можно ее оставлять на месте.

    Фундамент для летнего душа своими руками возводиться в кратчайшие сроки. При правильном с геометрической точки зрения размещении столбов, летний душ будет иметь высокую прочность, устойчивость и эксплуатационные характеристики.

    к оглавлению ↑

    Ленточный фундамент для летнего душа своими руками

    Фундамент под летний душ может быть и в виде классического ленточного основания. Глубина формируемой ленты монолита не должна быть больше 30 см, но и не меньше. Эта величина считается оптимальной для обеспечения прочности фундамента.

    Этот тип фундамента характеризуется повышенной себестоимостью и энергозатратностью. К нему прибегают редко, в основном при строительстве крупных размеров душевой кабины или при интеграции ее в существующее сооружение.

    Для соблюдения геометрических размеров и конфигурации летнего душа выполняют тщательную и детальную разбивку будущего основания с закреплением поворотных точек столбами или простой арматурой. Соблюдение формы является гарантом качества строения. Важно точно промерять каждую сторону и проконтролировать это с помощью сверки диагоналей прямоугольника.

    После разбивки между столбиками натягивают шнур и переходят к рытью траншеи с выходом на установленную глубину. По краям траншеи устанавливается опалубка. Траншею заливают подготовленной бетонной смесью. После затвердевания бетона контролируют его горизонтальность гидравлическим уровнем.

    Фундамент под душ на даче, возведенный своими руками, является долговечной и прочной конструкцией. Сезонность использования и умеренные нагрузки спокойно переносятся любым типом основания, в том случае, если он создано с соблюдением технических норм и параметров.

    к оглавлению ↑

    Отвод воды из душа

    Уже на стадии проектирования и возведения фундамента для летнего душа на даче, следует точно определиться со способом отвода грязной воды. Это определяет конструкцию основания и размещение необходимых отверстий для слива.

    Простое и распространенное решение для летнего душа — организация дренажа. На небольшом расстоянии от летнего душа необходимо сделать яму, глубиной в несколько ведер. После этого яму и душ соединить канализационной трубой. Присыпать яму щебнем. После мытья вода будет уходить в щебень и далее в грунт. Дренаж легко декорируется и остается незаметным, при этом надежно выполняя свои функции.

    Строительство летнего душа представляет собой уменьшенную копию строительство крупного бытового помещения. Поэтому на всех этапах производства работ важно соблюдать универсальные правила работы.

        Метки: Дача     

    stroykarecept.ru


    .