Особенности и принцип заложения углубленного ленточного фундамента своими руками. Фундамент ленточный заглубленный своими руками

Как делается заглубленный ленточный фундамент (малозаглубленный), заглубление основания здания при перепаде своими руками: инструкция, фото и видео-уроки, цена

Вопросы о том, как делается заглубленный ленточный фундамент, неоднократно задаются на профильных строительных форумах. Интерес к этой технологии обусловлен тем фактом, что именно такая конструкция основания для жилого дома в ряде случаев является единственно оправданной.

Мы постараемся дать максимально подробное описание всех операций, выполняемых при закладке фундамента такого типа, а также приведем несколько советов, которые облегчат вам жизнь в том случае, если вы решите делать все своими руками.

Надежное основание для тяжелых конструкций

Почему именно заглубленный

Для начала попробуем понять, в чем же заключается существенное отличие заглубленных фундаментов ленточного типа от других конструкций?

Схема конструкции с габаритными размерами

• Как известно, ленточные основания представляют собой полупогруженные в грунт монолиты из армированного бетона, которые располагаются под всеми несущими элементами здания (наружные стены, внутренние капитальные перегородки и т.д.).
• В зависимости от глубины, на которой находится основание таких фундаментов, их разделяют на две большие группы: заглубленные и малозаглубленные.
• Заглубленный фундамент ленточного типа строится, как правило, на базе траншей, глубина которых превышает уровень промерзания грунта. Это обеспечивает основе здания существенный запас надежности, поскольку вся конструкция получается очень стабильной.
• Кроме того, несущая способность опоры также возрастает, поскольку под домом оказывается весьма существенная масса армированного бетона, обладающая колоссальной инерцией.

Разница между типами конструкции

На самом деле, возведение утопленного в грунт основания оправдано только в ряде случаев, поскольку в частном малоэтажном строительстве запас прочности будет использован максимум на 30%.  А вот если говорить о зданиях из тяжелого строительного материала, строениях, возводимых на сложных грунтах, а также о многоэтажных домах, то здесь — чем глубже будет смонтировано основание, тем лучше. Мелкозаглубленный ленточный фундамент вполне можно соорудить своими руками.

Область применения и габаритные размеры

  Реклама

 

Требования к грунтам

Как и остальные типы капитальных оснований, заглубленные фундаменты ленточного типа могут быть возведены только на грунтах определенного типа.

Пригодными считаются:

• Скальные породы.
• Крупнообломочные стабильные грунты.
• Глинистые, суглинистые и супесчаные грунты.

Ключевое требование к почвенной массе – отсутствие осыпания. К примеру, возвести здание по данной технологии на гравийной или песчаной осыпи не получится, так как «подошва» фундамента просто не найдет подходящей опоры.

Основание на суглинистом грунте

Немаловажную роль играет также расположение самого участка. Естественно, чем ровнее площадка, тем меньших усилий и затрат потребует работа, но заглубление фундаментов при перепаде высот также является вполне допустимым. Более того, наряду со свайными конструкциями заглубленные столбчатые и ленточные основания являются теми немногими типами опор, которые дают возможность возводить здания на склонах.

Сфера применения

Как было сказано выше, основания, заглубляемые в грунт, предназначены в первую очередь для тяжелых каменных и кирпичных домов, зданий повышенной этажности и т.д. Дополнительным же плюсом является возможность обустройства внутри такой конструкции цокольного этажа, подвала, отапливаемого подполья и т.д.

Внутри можно обустроить погреб или подвал

Типовые габаритные размеры оснований напрямую зависят от двух параметров – глубины промерзания грунта и характеристик возводимого на заглубленных бетонных лентах сооружения.

Как правило, при проектировке берутся усредненные показатели, но стоит отметить, что для большей части территории Российской Федерации они вполне подходят:

• Для зданий из бруса, бревен, полнотелого или пустотелого кирпича, бетона или газобетона достаточно укладывать ленты шириной 0,5 м и глубиной 1,2 м.
• Деревянные, кирпичные и каменные дома с подполом или погребом по всей площади строения требуют закладки основы 0,5 х 1,5м.
• Фундамент шириной 0,5 и глубиной 1,8-2м является достаточным для обустройства цокольного этажа. При этом толщина стен строения не должна превышать 0,4м.

Технология возведения

Подготовка

Возведение такого масштабного фундамента – сложная и крайне трудоемкая задача, справиться с которой в одиночку практически невозможно.

Приведенная ниже инструкция содержит ориентировочный план работ, но следует учесть, что без участия бригады помощников или подсобных рабочих стройка рискует затянуться на многие месяцы.

• Все работы начинаются с проектировки основания. Составление проекта следует доверить строительной организации, поскольку так вы застрахуете себя и от потенциальных проблем в дальнейшей эксплуатации здания, и от сложностей в оформлении.
• План фундамента необходимо перенести на выбранный для строительства участок. На этом этапе практически обязательным является привлечение к работе геодезистов.

Совет! Если есть возможность, то перед началом работы поверхность участка, на которой будет проводиться стройка, стоит выровнять с помощью строительной техники. Затраты будут, конечно, немалыми, но и количество проблем, связанных с уклоном грунта, уменьшится в разы.

Разметка территории колышками

Земляные работы

Когда все отметки находятся на своих местах, можно начинать копать траншеи:

• Если габариты здания невелики, то с выемкой грунта вполне справится бригада рабочих с ручным инструментом.
• Если же планируется масштабная стройка, то лучше вначале «пройтись» по всему участку экскаватором, а затем лопатами выровнять борта и днище траншей.
• Для удобства работы все углубления в грунте следует делать минимум на 100 мм шире, чем соответствующий элемент фундамента. Такой зазор позволит беспрепятственно смонтировать опалубку.

Выемка грунта вручную

• На дно траншеи (предварительно выровненное) засыпаем слой гравия толщиной 20-30 см, разравниваем и утрамбовываем его, периодически увлажняя.
• Поверх гравия насыпаем слой песка толщиной 15-20 см и повторяем операции по трамбовке и увлажнению.

Для обеспечения максимально эффективной гидроизоляции «подошвы» заглубленного основания поверх песка укладываем прочную полиэтиленовую пленку.

Фанерная опалубка

Альтернативой полиэтилену является подбетонка: песчано-гравийную подушку проливаем жидким цементным раствором, разравниваем слой материала и выдерживаем не менее 7 суток.

Калькулятор объема земляных работ

Простой калькулятор выглядит так:

Вид котлована

Котлован прямоугольный с откосамиКотлован многоугольный с откосамиКруглый котлованТраншея с откосами

Объем прямоугольного котлована с откосами, куб.м.

Установка опалубки и закладка арматуры

Самостоятельное изготовление заглубленных фундаментов ленточного типа чаще всего предполагает их заливную конструкцию. В принципе, если есть возможность, можно уложить и бетонные блоки, но тогда без автокрана точно не обойтись.

Фото установленной опалубки из металлического профиля и полиэтилена

Для заливки бетонных лент под несущими стенами и перегородками в траншеях монтируется опалубка:

• Опалубку делаем из фанеры или ОСБ-плиты толщиной не менее 15 мм. Также можно изготовить деревянные щиты из оструганных досок 30 мм и более.
• Высота опалубки должна быть минимум на 100 мм больше, чем запланированные габариты фундамента.
• Между щитами устанавливаем распорки, которые будут препятствовать деформации конструкции при заливке.
• Также обязательным компонентом опалубки являются пластиковые трубы, размещенные внутри фундамента. В дальнейшем через них  в дом будут заводиться коммуникации, а потому для сохранения их формы и размеров под давлением бетона на время заливки засыпаем в каждую трубу песок.

Повышению механической прочности и упругости ленточного фундамента способствует его армирование металлическими прутками. В принципе, в ряде случаев допускается монтаж жесткого основания, без металлической арматуры (на стабильных грунтах), но лучше все же не жадничать.

Арматура внутри опалубки

• Для армирования используем ребристый стальной пруток толщиной от 10 до 14 мм.
• Конфигурация армирования зависит от нагрузок, которые будет испытывать здание, но как минимум по два горизонтальных пояса сверху и снизу делать нужно обязательно.
• Для соединения прутков проще всего использовать специальную вязадьную проволоку. Если же вы хотите закрепить металл более надежно, воспользуйтесь сварочным аппаратом.

Совет! Арматурный пояс укладываем на размещенные в нижней части траншеи кирпичи. Также стоит размещать прутья так, чтобы между ними и стенками фундамента был зазор не менее чем в 50 мм бетона. Всё это обеспечит защиту металла от коррозии.

Заливаем бетон

После укладки армирования можно приходить к заливке раствора. Поскольку конструкция заглубленного ленточного фундамента предполагает весьма существенные объемы земляных работ, то стоит задуматься о заказе готового бетона, маркой не ниже М200 – М300. Связано это с тем, что намешать вручную несколько кубометров (или несколько десятков кубометров) – задача практически невыполнимая.

• В идеале весь раствор заливается сразу, что позволяет избежать образования линий напряжения между слоями с разной степенью усадки.

Совет! Если лить раствор с высоты более 1,5 м, то существенно повышается риск его расслоения. Чтобы избежать этого, используйте желоба из труб или деревянных коробов.

• Вначале с помощью лопат распределяем бетон по опалубке, а затем выполняем штыковку. Штыковкой называется многократное прокалывание массы раствора металлическим прутом для удаления пузырьков воздуха.

Бетон заливаем по желобу

• Вместо штыковки можно использовать вибрационный уплотнитель, который существенно сэкономит время на доведение раствора «до кондиции».
• Верхнюю кромку фундамента выравниваем, после чего сушим основание под полиэтиленовой пленкой. Опалубку можно снимать уже после 7 суток, но для верности стоит дать простоять 10-12 дней, особенно в случае с крупногабаритными фундаментами.

Преимущества и недостатки заглубленной ленточной конструкции

Главный плюс оснований данного типа – это, бесспорно, отличная несущая способность. Там, где малозаглубленный фундамент просто не выдержит, массивная глубокая основа окажется вполне надежной и простоит долгие годы.

Также стоит отметить отличный потенциал для использования подземных помещений.

Но, все же, идеальным данное техническое решение назвать никак нельзя, ведь у него есть и ряд недостатков:

• Во-первых, существенный расход стройматериалов и связанная с этим высокая цена делают заглубленные ленточные основания доступными далеко не всем.
• Во-вторых, колоссальные объемы земляных работ значительно увеличивают сроки реализации проекта. Конечно, можно использовать технику, но в этом случае опять возрастает стоимость.
• В-третьих, заглубленные ленты более подвержены вспучиванию грунтов, потому делать выбор стоит только после тщательного геологического анализа участка.

Основание после снятия опалубки и засыпки траншей

Вывод

Заглубленный ленточный фундамент – это достаточно дорогая и трудоемкая конструкция. Использовать данную технологию стоит лишь тогда, когда другие, более экономичные типы оснований, не могут быть реализованы. Ну и, конечно же, обеспечить требуемый запас прочности мы можем только в том случае, если будем строго соблюдать все нюансы технологии его возведения.

В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

ofundamentah.com

Заглубленный ленточный фундамент своими руками

Заглубленное ленточное основание

На стадии проектирования любого строения важнейшим элементом выступает фундамент. Его разработке предшествует детальный анализ характеристик участка застройки, оценка масштабов и параметров будущего здания. На основе множества собранных данных производится выбор оптимального типа основания. Во многих случаях архитекторы прибегают к такому варианту основания, как заглубленный фундамент.

 

Особенности заглубленного ленточного фундамента

Заглубленный ленточный фундамент относится к числу наиболее популярных моделей обустройства оснований. В этом случае его выстраивают вдоль всего периметра здания, а также, в обязательном порядке, под внутренними стенами сооружения.

Строительство данного типа основания включает в себя большой объем земляных работ. Также к числу особенностей конструкции относятся:

• большой расход строительных материалов,
• применение опалубки,
• затраты времени на застывание бетона и набор проектной прочности смеси.

Этот вариант монолитного основания используют при закладывании массивных сооружений. А также при возведении подвальных помещений. При этом, положительные стороны такого основания привлекают внимание и частных застройщиков. Для малоэтажного домостроения эта конструкция подходит из-за простоты возведения и высоких технических показателей.

Фундамент заглубленный ленточный монолитный – это вариант конструкции, который оптимально подходит при грунтах, которые могут спровоцировать неравномерную усадку. Если основание неоднородно и встречаются вкрапления грунтов с различными физико-механическими характеристиками и свойствами, то могут возникнуть различные показатели проседания. Для такой стройплощадки необходимо применять данный фундамент. Опять-таки, будьте внимательны на стадии предпроектных работ!

Большинство домовладельцев и застройщиков выбирают ленточный фундамент с заглублением благодаря возможности обустройства подвального помещения заданных габаритов. При таком подходе, фундаментные стены играют роль внутренних стен подвала. Но, перед принятием решения о подвале, необходимо располагать достоверными характеристиками грунтов, которые получают в результате инженерно-геологических изысканий. Для многоэтажных домов эти работы производят обязательно. При выделении земли для частной застройки геологические работы производят точечно, с составлением детальной карты грунтов. На этой же стадии определяется глубина залегания грунтовых вод.

Особенности заглубленного ленточного фундамента

Период эксплуатации ленточного фундамента составляет 35-55 лет для кирпичного основания, 50-80 лет для сборных бетонных конструкций, и несколько сотен лет при использовании монолитного основания.

 

к оглавлению ↑

Когда нужно сооружать основание такого типа

Ленточный фундамент без заглубления применяют для бытовых хозяйственных построек. Его заглубленная разновидность ориентирована на применение для тяжелых элементов здания, которые изготовлены из кирпичей и железобетонных конструкций. Такой фундамент позволяет обустроить полноценный цокольный этаж, просторный подвал и утепленное подполье. В дальнейшем отделка помещения не представляет сложностей.

 

к оглавлению ↑

Расчет заглубленной ленты фундамента (пример расчета)

Архитектор проекта должен произвести множество аналитических работ перед окончательным решением по обустройству основания. Расчет ленточного заглубленного фундамента – один из ключевых этапов проектирования. Здесь необходимо обеспечить достаточную прочность при минимальном количестве материалов. Нет нужды «закапывать» в землю большой объем бетона, если несущая способность его будет во много раз превышать необходимую.

В расчетах учитывают несущие способность грунта на пятне застройки, а также суммарную массу всего дома с учетом ее увеличения при эксплуатации.

Рассмотрим конкретный пример, как производят расчет характеристик основания.

Для начала, следует определить исходные параметры строения. К примеру, возьмем следующие данные:

• периметр 10х8 метров,
• 1 несущая перегородка по середине,
• 5 метров высота стен,
• 1,5 метра высота фронтонов,
• толщина стен 38 см, кровля из металлочерепицы.

Глубину промерзания грунта примем равной 1,1 метра.

В зависимости от глубины промерзания почвы определяется рекомендованная глубина заложения фундамента. Для данного случая она составляет 1,6 метра. А ширина ленты фундамента принимается за 0,2 метра (в начале расчета).

Расчет ленточного заглубленного фундамента

1. Вычисляется суммарная площадь стен за минусом оконных и дверных проемов: она составляет 212 метров квадратных, что позволяет высчитать массу конструкции – 212х200х3=127.200 килограмм.
2. Площадь цокольного этажа 160м2. Значит, масса составляет 169х(350+210)=89.600 кг.
3. Площадь крыши 185 кв. метров. Масса (с учетом используемого материала) составит 185х(30+100) – 24.050 кг. Здесь учтена нагрузка при средней толщина снежного покрова для центральной России.
4. И в результате мы получаем общую сумму 240.850 кг – это вес всего сооружения, нагрузка на основание в ходе эксплуатации. Сюда необходимо добавить вес фундамента – 35.200 кг (ширина ленты 20 см, 1,6х44х0,2).

Общий вес конструкции – 276.050 кг.

Из специальных таблиц берется R0 для нашего типа грунта (суглинок). И производим главный расчет:

В = 1,3 х 276.050/(4400 х 3,5) = 23,3 см (все параметры взяты в сантиметрах).

Если полученное значение не отличается от исходного (20 см) более, чем на 5 см, на показатель можно сохранять и округлять в большую сторону. Получаем 24 см.

Именно ширина основания в 24 см позволит обеспечить достаточную прочность при возведении заданного типа строения.

На сколько углублять ленточный фундамент зависит от грунта – проведите инженерно-геологические работы.

 

к оглавлению ↑

Этапы строительства заглубленного ленточного фундамента

Производство работ по возведению основания разделяется на несколько этапов, каждый из которых обязателен и играет важную роль в будущей конструкции.

Подготовительный этап

Подготовка территории к стоительству

На этой стадии перед исполнителем стает задача подготовить участок к непосредственному началу работ. Для этого нужно:

1. Привезти на участок достаточное количество материалов и необходимые инструменты и оборудование.
2. Очистить площадку от мусора, растительности и снять плодородный слой почвы.
3. Выполнить вынос в натуру проекта с закреплением характерных точек на местности. Эту работу можно сделать самому, а можно привлечь геодезистов (рекомендуется при сложной конфигурации строения). Обязательно соблюсти геометрические размеры, заложенные в проекте и обеспечить правильную конфигурацию всех элементов.

к оглавлению ↑

Этап земляных работ

Фактически, он начинается, когда вы снимаете верхний слой почвы. Затем приступают к рытью траншей вдоль вынесенных на участок колышков. Ширина, глубина и прочие характеристики выемки определяются параметрами фундамента. После достижения заданной глубины, необходимо подготовить основание – это тема отдельной статьи, поэтому изучите особенности этого этапа.

к оглавлению ↑

Установка опалубки

Установка опалубки для фундамента

Если грунт достаточно плотный, то стенки траншеи могут быть использованы в качестве естественной опалубки. Но такое доступно и возможно далеко не всегда. В большинстве случаев требуется установка самостоятельной опалубки. Ее монтируют внутри траншеи, или снаружи, а потом размещают внутрь выемки. Для изготовления применяют доски, иногда используют сборные металлические варианты конструкции. Толщина доски может быть различной, оптимальный размер 4-5 см. для придания дополнительной жесткости применяют небольшие упоры и клинья. Такие распорки позволяют обеспечить надежность и прочность конструкции. Опалубка должна быть установлено максимально жестко, чтобы от бетонной смеси не треснула и не расползлась. Высоту опалубки над уровнем земли определяют высотой планируемого цоколя.

к оглавлению ↑

Монтаж арматуры

Армирующие стержни выполняют задачу дополнительного скелета для придания прочности всему основанию. Характеристики каркаса из арматуры определяются в проекте фундамента. Для крепления прутьев между собой применяют сварку или специальную обвязочную проволоку.

Заливка бетона

Ключевой этап строительства фундамента. К нему приступают только после полного сбора каркаса из арматуры и установки всей опалубки. Бетон заливают слоями по 15-20 см, после каждого слоя трамбуя. За счет трамбовки удаляются воздушные пузыри.

Гидроизоляция фундамента

После заливки бетонной смеси необходимо дать ее устояться и принять форму. На это уходит 7-10 дней, в зависимости от свойств смеси и условий застывания. Бетон должен набрать 70% от своей прочности. Наружные стены основания гидроизолируют. Для этого используют битумную мастику, рубероид и прочие материалы. Рекомендуемые материалы указываются в проекте.

к оглавлению ↑

Обратная засыпка

На этом, последнем, этапе осуществляют заполнения пустот по периметру основания заготовленным песком, глиной или остатками земли, но нельзя применять плодородный слой почвы! Засыпку производят очень осторожно: во-первых, чтобы не пропустить пустоты, а во-вторых, чтобы не повредить гидроизоляционный слой. После укладки грунта в пустоты его тщательно трамбуют.

Преимущества и недостатки заглубленной ленточной конструкции

Вы определились со всеми параметрами: знаете, на сколько заглублять ленточный фундамент, какие габариты придать всем его составным элементам. Этот вариант основания обеспечит вам простой монтаж и в эксплуатации покажет себя с лучшей стороны. Он имеет ряд достоинств:

Плюсы и минусы заглубленного ленточного фундамента

1. Универсальный тип основания, подходящий для многоэтажной застройки и частного домостроения.
2. Простой монтаж и возведение конструкции.
3. Надежность в эксплуатации.
4. Длительный период использования.
5. Высокое сопротивление внешнему воздействию.

Из отрицательных моментов следует выделить следующие:

1. При строительстве возникает потребность использовать большое количество дополнительных материалов.
2. Итоговый результат будет иметь значительный вес.
3. При глубоком промерзании грунта использование ленточного фундамента не рекомендуется.
4. В работе необходимо использовать большой объем песка.

Вполне возможно возвести фундамент ленточный заглубленный своими руками – для этого необходимо иметь качественный детальный проект и базовые навыки в бетонировании. Полученный результат способен обеспечить высокие эксплуатационные характеристики вашего дома.

    

stroykarecept.ru

Углубленный ленточный фундамент: армирование своими руками

Углубленный фундамент лентой своими руками — армирование

Ленточный фундамент является самым распространенным типом основания из-за относительно несложного процесса заложения и прочностных характеристик. Заглубленный ленточный фундамент используют только при острой необходимости: на пучинистых грунтах, и если вес окончательной постройки будет велик.

Такой фундамент выполняется в виде ленты с внутренним армированием – естественного продолжения всех капитальных стен строения. Укладывают его по всей длине стен ниже отметки промерзания грунта. В идеале заложение должно быть ниже этой отметки на 30-40 см.

Есть две разновидности подобного основания: монолитный тип, который заливается непосредственно на участке строительства и становится однородным каменным основанием; сборный тип, лента такого фундамента делается из отдельных блоков, выпускаемых на специализированных предприятиях.

Основные характеристики

Эскиз конструкции заглубленного фундамента с размерами

Ленточные основания имеют веские причины к существованию и применению. Они довольно популярны из-за многих положительных характеристик:

1. Прочность. Ее большой запас делает фундамент идеальным основанием для постройки тяжелых конструкций в несколько этажей, выполненных из особо тяжелых материалов.
2. Устойчивость к возникновению деформаций.
3. Легкость в заложении. Фундаменты подобного типа считаются практически самыми простыми в исполнении.
4. Возможность заложения на их основе самых разных типов зданий.
5. Давно изученная технология создания и эксплуатации.

Такие фундаменты целесообразно применять только в особых случаях, когда другое конструктивное решение невозможно. На него уходит много материалов, среди которых бетон, песок и элементы армирования, и труда. Иногда больше пятой части всех работ по строительству связано именно с заложением подобного основания.

Стоимость фундамента достаточно велика, так как для работы нужно много помощников, потому что сделать его своими руками сложно.

Без помощи процесс строительства заглубленного основания будет длиться долгие месяцы.

Правильно и целесообразно будет применять заглубленный ленточный фундамент в следующих условиях:

• строительство на скальных породах, пучинистых и стабильных крупнообломочных грунтах;
• возведение здания в несколько этажей;
• большой предполагаемый вес будущей постройки из тяжелых материалов;
• желание иметь подвал, цокольный этаж и погреб.

Такие требования к грунтам исходят из необходимости хорошей опоры для фундамента, не каждый вид почвенной массы выдержит подобную нагрузку, в частности, это касается песков. Ленточный фундамент может выдерживать большие нагрузки, и если возводимое здание не предполагает большого давления на основу, то разумнее будет сэкономить средства, а не организовывать ненужный большой запас прочности.

Но если в строении предполагается цокольный этаж и подвал, то такой фундамент будет хорошим решением, потому что лента будет служить этим помещениям стенами, и на их возведении можно сэкономить. Легко будет своими руками устроить погреб ниже подвального помещения.

Требования к углублению

Чтобы срок эксплуатации основания не закончился раньше положенного, и не возникали проблемы с прочностью и образованием трещин, траншею делают ниже уровня промерзания грунта. Но как определить, какая точно высота нужна для ленты? Все глубины промерзания для регионов страны давно определены и внесены в требования СНиП. Именно оттуда и нужно брать информацию.

В среднем по России этот показатель будет составлять 1,5 метра. Для южных регионов – от 1 м, для более сурового климата около 2 метров. Поэтому средняя высота ленты варьируется от 1,2 до 2,2 метра, в зависимости также и от наличия подвала.

Этапы укладки заглубленного основания

Схематическое изображение с арматурной обвязкой

Ленточный фундамент, особенно углубленный, требует порядка в укладке, от которого нежелательно отступать. Только при точном соблюдении всех этапов можно получить основание, не подверженное растрескиванию, пучению и нехватки прочности.

Основные этапы укладки складываются из таких действий:

1. Первым этапом будет создание проекта. Ленты фундамента располагаются под каждой капитальной стеной, необходим точный расчет расстояния между ними, веса и несущей способности. Если нет уверенности в собственных силах или нет необходимых знаний, то проще будет доверить эту работу знающему специалисту.
2. Когда все площади и размеры высчитаны, нужно провести разметку территории. В обычных случаях ее можно сделать своими руками с помощью колышков и веревок, но если грунт неровный или на территории разметки есть уклон, то нужно привлечь к работе геодезиста, который разметит площадку с помощью теодолита.
3. Далее выкапывают траншеи. Можно воспользоваться экскаватором с небольшим ковшом или лопатами и руками помощников.
4. Укладывается подушка из песка и гравия и плотно утрамбовывается. Желательно пролить ее жидким цементным раствором для повышения прочности и оставить на 7 суток.
5. Насыпается слой «тощего» бетона. Так называют бетон с большим количеством примесей. Время ожидания до момента, когда он наберет 50% прочности, составит также 7 дней;
6. Проводят армирование. Арматуру вяжут сплошным каркасом с помощью проволоки диаметром 10-14 мм. Необходимо соблюсти в каркасе и вертикальное и горизонтальное армирование с шагом 30-50 см. Армирование иногда не проводят на стабильных грунтах, но в редких случаях.
7. Устанавливают опалубку из прочных досок, чтобы влага из раствора не просачивалась в грунт, и не ослабляла прочность конструкции. Иногда можно использовать плотную полиэтиленовую пленку.
8. Готовится бетонный раствор из цемента, песка и гравия в расчете 1:3:5 соответственно. Цемент берут марки М300 или М400. Примесей глины или земли в песке и гравии быть не должно.
9. Далее заливают готовую смесь в опалубку. Проводить процедуру нужно за один раз, иначе можно получить стыки, которые заберут у фундамента часть прочности.
10. Залитый бетон трамбуют вибратором или штыковкой – прокалыванием бетона в разных частях, чтобы убрать из него воздух.
11. Последним этапом бетон выравнивают и сушат. Просыхает он неделю, затем на нем делают ростверк или укладывают несколько рядов кирпичей. В конечном итоге бетон «созреет» через 4-6 недель.

Подобный фундамент, особенно армированный, будет прочной основой для любого строения, если его правильно уложить. Однако затраты материалов и труда не всегда оправдываются. Прежде чем уложить такое основание, нужно точно убедиться, что более легких конструктивных решений нет. Если это так, то можно приступать к работе.

fundamentclub.ru

Заглубленный ленточный фундамент: минимальное заглубление

Устройство фундамента.

Заглубленный ленточный фундамент монтируют при строительстве дома с подвалом или цокольным этажом. Он служит не только опорой для домостроения, но и стенами для помещений, находящихся ниже уровня земли. Глубокое заложение основания требуется при низком уровне промерзания грунта и на участках, имеющих перепад рельефа.

Для чего нужно заглублять фундамент

Фундаменты глубокого заложения устраивают на участках с пучинистой почвой, при строительстве массивных зданий, сооружений с подвальными, цокольными этажами и подземными гаражами. Обходится он довольно дорого за счет большого объема земельных работ и большого расхода строительных материалов.

Степень заглубления фундамента рассчитывают в зависимости от таких факторов:

• тип почвы;
• глубина промерзания;
• близость грунтовых вод;
• рельеф участка;
• технические характеристики домостроения.

К неравномерной усадке приводят:

• зимнее вспучивание;
• малая плотность или неоднородность грунта;
• большая нагрузка от массы домостроения.

Заглублять фундамент нужно ниже точки промерзания почвы на 200-300 мм. Если этого не сделать, грунт, расширяющийся во время морозного пучения, может вытолкнуть конструкцию наружу.

Износоустойчивость основания напрямую зависит от состава почвы на участке. Однородный плотный грунт предохраняет ленточные фундаменты глубокого заложения от неравномерной усадки.

Если пересекаются плотные и нестабильные слои, нужно очень тщательно рассчитать уровень залегания конструкции.

Степень усадки зависит от близости расположения подземных источников. После завершения строительства почва под домом сжимается при замерзании и разжимается при оттаивании, это вызывает неравномерную усадку, что приводит к образованию трещин на фундаменте, цоколе и даже стенах.

Главной задачей при проектировании основания дома является определение глубины залегания плотного грунта, который обеспечит равномерную усадку постройки в процессе эксплуатации.

Расчет заглубления основания

Сильно заглубленный фундамент не всегда является лучшим вариантом. Для легких построек, возводимых на плотной почве, достаточно будет мелкозаглубленного основания. Но бывают случаи, когда не обойтись без значительного заглубления бетонной ленты.

Правильный расчет является залогом того, что здание будет стоять долгие годы без усадки и образования трещин.

Лучше всего, если все расчеты выполнят специалисты. Экономия на этом этапе может привести к дополнительным расходам в процессе эксплуатации на исправление ошибок.

При строительстве общественных объектов проводятся геологические пробы грунта, определяют уровень расположения грунтовых вод и другие исследования. Эти работы стоят дорого, поэтому индивидуальные застройщики часто занимаются расчетами самостоятельно.

Чтобы рассчитать, насколько нужно заглублять основание и какой ширины делать его подошву, нужно знать:

• массу домостроения, сданного в эксплуатацию со всеми предметами и людьми, которые могут находиться в доме;
• сопротивляемость грунта определяют по таблице, различается в зависимости от района расположения строительного участка.

Расчет ведут по формуле: площадь подошвы фундамента (S) = расчетная нагрузка (Р), поделенная на сопротивление грунта (R).

Вес домостроения должен иметь меньшую массу, чем площадь основания фундамента (в см2), умноженная на несущую способность грунта (в кг/см2).

Монтаж своими руками

Технология возведения заглубленного фундамента практически ничем не отличается от его незаглубленного аналога. Требуется выполнить больший объем земельных работ и возрастает расход строительных материалов.

Материалы и инструменты

Перед началом работ нужно подготовить все необходимые инструменты и закупить материалы.

Понадобятся:

• бетономешалка или емкость большого объема для замешивания цементного раствора;
• лопаты, кувалда, рулетка, уровень, шпатели, пила или болгарка;
• гвозди, веревка, деревянные колышки;
• для армирования потребуются стальные прутья и проволока для их скрепления между собой;
• доски, брус для монтажа опалубки;
• цемент, песок, гравий;
• материалы для гидроизоляции фундамента.

Так как траншею придется рыть на значительную глубину, лучше воспользоваться услугами специальной техники. Если выполнять земельные работы вручную, это займет слишком много времени и сил.

Разметка участка.

Разметка участка

При определении места расположения дома нужно учитывать близость других построек и дорог. От границ соседних участков отступ делают не менее 3 м, от дороги 5 м.

После выполнения всех необходимых расчетов делают чертеж фундамента на бумаге, согласно проекту дома.

Убирают с территории, на которой будет располагаться дом, весь мусор, корни растений.

Переносят разметку с бумаги на строительный участок. По углам и на пересечении несущих стен с перегородками забивают деревянные колышки с заостренным нижним концом или стальные прутья. Протягивают между ними веревку строго по уровню, все углы должны соответствовать 90 градусов (если другое не предусмотрено проектом). При разметке фундамента нужно учитывать толщину щитов опалубки.

От качества разметки будет зависеть, насколько ровной получится траншея под фундамент.

Подготовка котлована

С помощью экскаватора или вручную роют траншею нужной глубины. Ширина должна быть на 10 см шире, чем планируется фундамент. Такой зазор позволит по бокам обустроить песчаную подушку, которая снимет нагрузку на стены основания при морозном пучении грунта.

Землю лучше вывезти при помощи самосвала. Если возить ее на тележке, это займет несколько дней.

Дно выравнивают только вручную. Нельзя досыпать грунт в излишне заглубленные участки, так как это снизит прочность основания.

Траншея по заглубленный фундамент.

По периметру роют наклонные траншеи для установки дренажной системы.

В котлован насыпают слой песка, толщиной 15-20 см, он будет служить амортизационной подушкой при подвижках грунта. Песок смачивают и тщательно утрамбовывают.

Сверху заливают бетонный слой строго по горизонтальной плоскости, толщиной 5-20 см, в зависимости от геологических условий и массы домостроения. Он способствует выравниванию подошвы основания, защищает гидроизоляционный материал, предотвращает проникновение дренажа в нижний слой. После застывания бетона можно приступать к дальнейшим работам.

На песчаную подушку или подбетонку укладывают слой гидроизоляционного материала так, чтобы он заходил на стены котлована на 15-20 см.

Если на строительном участке преобладает песчаная почва или супесь, на дно котлована по слоям укладывают песок и щебень, (каждый слой тщательно утрамбовывается), до получения общей толщины 20 см. Для неустойчивого грунта с близким расположением подземных источников лучше засыпать глиняную подушку.

Монтаж опалубки

Опалубка бывает съемной и несъемной. Для индивидуального строительства чаще всего применяют временную форму, которую сооружают из досок и разбирают после полного застывания фундамента. Древесину можно повторно использовать в следующих этапах строительства.

Размеры щитов для опалубки зависят от формы фундамента и глубины траншеи. Длина щита должна быть 1,3-3 м. Оптимальный размер 2 м. Внутренняя сторона щитов должна быть гладкой и ровной. Шляпки крепежа забивают так, чтобы они находились с внутренней стороны, если разместить их наружу, острые концы после застывания бетона будут препятствовать разборке конструкции.

Крайние брусья монтируют от конца досок на расстоянии 15-20 см, между ними закрепляют дополнительный брус на расстоянии 80-100 см.

Пошаговая инструкция по монтажу опалубки для заглубленного фундамента:

1. С наружной стороны опалубки по углам котлована и в местах пересечения стен в землю заглубляются колышки с заостренным нижним концом. Колья должны выступать над уровнем земли не менее, чем на 500 мм.
2. Между кольями натягивают шнур.
3. Нарезают доски одинаковой длины, соединяют их между собой с помощью вертикально расположенного бруса. Закрепляют саморезами или гвоздями. Шляпки должны находиться внутри щита.
4. Монтируют щиты согласно разметке, вплотную к брусьям и к дну траншеи, они будут служить опорой и направляющими при установке. Они должны располагаться четко по уровню. Смещение в горизонтальной или вертикальной плоскости недопустимо.
5. Чтобы выровнять по горизонтальному уровню, щит углубляют одной стороной впритык к дну, прикладывают, забивают с помощью молотка второй край до тех пор, пока конструкция станет в уровень.Для удобства установки первый, последний и средний брусья на щите делают более длинными, заостряют концы, забивают в грунт.

Устанавливают распорки с наружной стороны на расстоянии 1 м для щитов шириной до 2 м, в два горизонтальных ряда для щитов длиннее, чем 2 м. По углам подпирают опалубку с наружной и внутренней стороны.

Армирующий каркас

Армирование заглубленного фундамента является обязательным этапом, позволяющим получить надежное, долговечное основание. Бетонная лента довольно хорошо выдерживает сжимающие нагрузки, но деформируется под воздействием на растяжение и изгиб. Металлический каркас повышает сопротивляемость фундамента и повышает его прочность.

Армирование осуществляют несколькими параллельными рядами металлических прутьев, уложенных вдоль опалубки. Для верхнего и нижнего рядов применяют стержни, сечением 12-16 мм. Средние ряды не воспринимают нагрузок, они служат для связки, поэтому достаточно прутьев, сечением 8-10 мм. Расстояние между горизонтальными стержнями должно быть 400-500 мм.

Устанавливают вертикальные штыри, которые прикручивают проволокой к поперечным рядам. Сваркой скреплять стальные элементы не рекомендуется, так как такие соединения подвержены коррозии и могут разорваться при повышенных нагрузках.

Через каждые 40-80 см на вертикальные прутья одевают пластиковые кольца, они предохраняют арматуру от прижимания к опалубке.

 

Бетонирование фундамента

Бетонный раствор подготавливают в пропорции цемента 1 часть, песка 3 части, щебня 5 частей. Хорошо перемешивают по получения однородной консистенции.

Можно заказать с завода готовый цементный раствор в бетономешалке. Это поможет сэкономить время на смешивание компонентов.

Пошаговая инструкция по бетонированию фундамента:

1. Обеспечивают удобные подходы к траншее, подготавливают лотки для подачи цементного раствора. Замешивают компоненты в доступной близости от траншеи, чтобы сэкономить время на транспортировку раствора.
2. Заливают бетон с желобов слоями по 150-200 мм. Каждый пласт хорошо трамбуют и уплотняют. Следят, чтобы не осталось пузырьков воздуха и пустот. Раствор, который подают с высоты более 150 см может расслаиваться, при этом он теряет свою прочность.
3. Когда залита вся лента, ее накрывают полиэтиленом и оставляют до полного высыхания. В жаркую погоду нужно несколько раз в день обильно смачивать фундамент, чтобы он не растрескался при резком высыхании.
4. После набора бетонной лентой минимальной прочности 70% можно демонтировать опалубку.

Заливка раствора через насос имеет некоторые преимущества:

• раствор ложится более плотно и равномерно;
• ускоряется время выполнения работ;
• возможна заливка раствора в один заход.

Бетонирование фундаментной ленты очень ответственный процесс, требующий знаний и опыта. От соблюдения технологии заливки будет зависеть прочность, надежность и безопасность здания.

Гидроизоляция фундамента и цоколя.

Гидроизоляция

Глубоказаглубленная бетонная лента обязательно нуждается в гидроизоляции. Материал выбирают в зависимости от климатических, геологических условий и параметров здания.

Наиболее часто применяют рулонные или обмазочные материалы. Подготавливают поверхность, зачищают наплывы цемента, удаляют пыль.

При использовании рубероида, полосы разогревают с помощью газовой горелки и укладывают внахлест на 15-20 см. Для более серьезной защиты рекомендовано укладывать два слоя так, чтобы стыки нижнего ряда находились посредине полосы верхнего.

В качестве обмазочной изоляции применяют мастики, изготовленные на основе битума. Распределяют состав по поверхности равномерным слоем до 3 мм с помощью шпателя или валика. После застывания нижнего слоя наносят второй слой полосами, ложащимися перпендикулярно первому ряду.

Защищать от воздействия влаги нужно не только фундамент, но и цоколь. Для этого его можно облицевать натуральным камнем или плиткой.

Как монтировать фундамент своими руками, можно посмотреть на видео:Заглубленный ленточный фундамент является надежной опорой для домостроения. Он способен выдерживать несущие нагрузки более века. Главное при монтаже, соблюдать технологию и применять качественные материалы.

Статьи по теме:

kakfundament.ru

Как своими руками сделать заглубленный ленточный фундамент?

Фундамент любого дома должен отвечать определенным требованиям, к которым относится устойчивость перед нагрузками, прочность, надежность и долговечность. Именно поэтому в процессе возведения любого дома довольно много внимания уделяется основанию, которое обладает довольно существенной стоимостью. Можно выделить достаточно много видов фундаментов, отличающихся по используемым материалам, принципу действия и характеристикам. Для небольших и не слишком тяжелых сооружений отличным решением становится ленточное основание, причем оно может быть мелкозаглубленным или заглубленным. Конкретный выбор полностью зависит от основных характеристик грунта, поскольку нередко приходится сталкиваться с тем, что почва является сложной или пучинистой, поэтому с нагрузками, которые будут поступать от нее на фундамент, сможет справиться только заглубленное основание.Процесс формирования заглубленного ленточного фундамента

Подходит такое основание для не слишком больших частных домов, а также для всевозможных сооружений, таких как баня или сарай.

Процесс создания фундамента подразделяется на несколько этапов, причем первоначально необходимо выполнить правильный расчет основания, поскольку от полученных значений зависят его характеристики, а также устойчивость ко многим отрицательным параметрам. После того, как будет определено, каким габаритами и параметрами будет обладать фундамент, можно приступать к его созданию. Для этого на участке, где предполагается возводить строение, нужно нанести специальную разметку, которая формируется с помощью небольших колышков и очень прочной нити. С помощью разметки можно будет наглядно видеть, где именно будут располагаться основные элементы основания. Разметка показывает только ширину и длину будущего сооружения, однако глубина не будет указываться. Для фундамента, обладающего небольшой глубиной, обязательным элементом является опалубка, однако для заглубленного основания она не является необходимой.

По полученной разметке можно приступать к земляным работам, в результате чего должна быть получена глубокая и ровная траншея. Весь грунт, взятый из земли, нужно будет увозить с участка, поскольку он не будет участвовать в последующих работах. Все поверхности полученной траншеи нужно хорошо трамбовать, а на дно выложить слой, сформированный из песка и мелкого гравия. Далее можно осуществлять заливку без необходимости устанавливать опалубку, однако специалисты утверждают, что именно с помощью данной конструкции можно получить действительно качественный и долговечный фундамент. Поэтому рациональным решением будет создание опалубки. Для этого можно купить готовую конструкцию, сделанную из пластика, а также можно заняться процессом создания опалубки своими руками. Для этого нужно применять только качественные, надежные и прочные доски, которые дополнительно должны быть ровными. От правильного выбора материала для возведения опалубки зависит качество всей работы, поэтому данному вопросу обязательно нужно уделять много внимания. Габариты опалубки должны соответствовать размерам опор для сооружения. Доски надежно и прочно соединяются друг с другом, а при этом важно убедиться, что между ними отсутствуют ненужные щели и отверстия. Снаружи полученной конструкции следует смонтировать специальные откосы, которые не позволят развалиться опалубке во время заливки бетонного раствора. Также нужно применять для ее укрепления перемычки, устанавливаемые между стенками конструкции. Как только опалубка будет готова, а при этом будет правильно установлена в траншеи, нужно хорошо укрыть все ее внутренние поверхности листовым рубероидом.

Также перед непосредственной заливкой раствора нужно позаботиться об армировании опалубки, а данная работа считается сложной и долгой, однако именно благодаря ей можно получить действительно устойчивый и надежный фундамент. Для этого применяется прутья стальной арматуры, которые скрепляются друг с другом с помощью вязальной проволоки. Полученная конструкция укладывается в опалубку, после чего можно приступать готовиться к заливке бетона.

Первоначально нужно получить качественный бетонный раствор, который можно сделать своими руками или заказать на заводе. Второй вариант считается более предпочтительным, поскольку в заводских условиях создаются действительно качественные растворы, отвечающие всем требованиям. В такой смеси имеется много специальных добавок, благодаря которым раствор обладает нужными параметрами.

Если фундамент обладает довольно большими размерами, то выполнить заливку раствора за один раз не получится. В этом случае самым правильным решением будет разделение опалубки с помощью досок на несколько отдельных участков, которые будут заливаться по отдельности. В этом случае можно быть уверенным, что даже при роботах, которые не будут выполнены за один раз, получится качественный и долговечный фундамент. Во время заливки нужно постоянно разравнивать бетонную смесь с помощью правила, а также следует применять вибрационное оборудование, с помощью которого из структуры бетона полностью устраняются все пузырьки воздуха, которые уменьшают прочность полученного основания.

Как только заливка будет выполнена, нужно остановить все работы, поскольку важно, чтобы бетон хорошо и прочно застыл. Для этого обычно нужно несколько недель, в течение которых следует обеспечивать ему правильный уход. Он заключается в том, что вся поверхность покрывается пленкой, а также периодически нужно смачивать поверхность бетона. После застывания фундамента следует обеспечить его качественную и полноценную гидроизоляцию, которая будет защищать основание дома от негативного воздействия влаги. Для этого самым оптимальным решением будет применение листового рубероида, выпускающегося в виде пленки. Его нужно уложить на всей поверхности внахлест, а стыки склеиваются скотчем. При этом нужно использовать рубероид не только сверху фундамента, но и с боков, поэтому нужно немного откопать его, закрыть пленкой, а потом закопать все участки.

Таким образом, если вся работа будет осуществлена правильно и в соответствии с уникальной инструкцией и всеми требованиями, то будет получен фундамент, обладающий высокой прочностью, надежностью, долговечностью и стойкостью ко многим отрицательным факторам. Также он будет легко выдерживать довольно существенные нагрузки от дома и грунта.

tyatya.ru

Незаглубленный ленточный фундамент: пошаговая инструкция

Незаглубленный ленточный фундамент (НЗЛФ) — разновидность фундамента, нижняя отметка которого совпадает с нулевым уровнем или ниже его не более чем на 10 см. Такие основания отличаются простотой исполнения и низкой стоимостью. НЗЛФ отлично подходит для садовых домиков, хозяйственных построек, бань, веранд и беседок.

Незаглубленный фундамент: условия применения и преимущества

Ленточное основание незаглубленного типа не подходит под кирпичный дом, зато может применяться для возведения каркасных коттеджей и брусовых домиков высотой не более 2-х этажей. При этом должны быть обязательно соблюдены следующие условия:

1. Грунты на участке должны быть непучинистые, т.е. не изменяющие своих физико-механических характеристик при замерзании. К непучинистым грунтам относят: пылеватые пески с низким содержанием влаги, крупнообломочные, галечные, гравийные грунты, крупнофракционный песок, а также смеси песка и гравия без глинистых примесей. Уровень подземных вод при строительстве НЗЛФ значения не имеет.
2. При наличии на участке средне- и слабопучинистых грунтов необходимо предварительное осушение грунтов путем устройства под будущей постройкой дренажа, а также замена пучинистыхгрунтов — непучинистыми. Например, применять НЗЛФ на глине или на суглинке категорически нельзя даже при минимальном УГВ, т.к. в этом случае силы пучения будут зависеть от осадков.
3. Длина каждой стены наружного периметра должна быть не более 10 м, внутренней — не более 7 м. Длинная лента основания больше подвержена негативному действию сил морозного пучения.

Преимущества ленточного незаглубленного фундамента:

• не промерзает и не передает холод в дом;
• быстрый и простой монтаж — можно сделать своими руками;
•  низкая себестоимость;
• отсутствие земляных работ, если не делается дренаж.

Незаглубленный фундамент имеет много недостатков, которые существенно ограничивают сферу его применения:

• относительно небольшая несущая способность;
• высокие требования к грунтам — основаниям;
• невозможность обустройства подвала.

Решив использовать НЗЛФ для строения необходимо провести тщательный анализ грунтов на участке и определить степень их пучинистости. В 80% случаев грунты оказываются непригодными для быстрого возведения НЗЛФ и необходима выемка грунта на 30-50 см и подсыпка непучинистого слоя. В этом случае стоит рассмотреть вопрос о целесообразности применения незаглубленного ленточного основания, возможно для строительства стоит выбрать мелкозаглубленный ленточный фундамент или свайно-ленточное основание на буронабивных или винтовых опорах.

Расчет незаглубленного ленточного фундамента

Цель расчета НЗЛФ — определение нагрузки, которая действует на фундамент выбранной ширины и высоты. Выдержат ли грунты нагрузку, которая будет оказываться на фундамент? Для расчета можно использовать специальные программы или простой алгоритм:

1. Определение веса сооружения. Для расчета суммарного веса дома или хозпостройки необходимо сложить вес всех стройматериалов. Далее необходимо рассчитать, сколько весит 1м2 стены: для этого суммарный вес сооружения следует разделить на площадь всех стен.
2. Расчет снеговой нагрузки. Снеговая нагрузка зависит от региона (определяется по карте) и угла наклона кровли. Если угол наклона крыши менее 25 градусов, то берется точное значение по карте. Если наклон крыши более 60 градусов, то нагрузка от снега не учитывается.
3. Определение ширины НЗФЛ. Минимальная ширина фундаментной ленты не должна быть менее 25 см. Оптимальный вариант: ширина ленты равна ширине стены плюс/минус 5-10 см. Например, при строительстве сруба из профилированного бруса 200х200 мм ширина фундамента будет составлять 25 см. Для дома из блоков газобетона толщина стены, как правило, составляет 45 см, значит, ширина фундаментной ленты принимается равной 40-50 см (40 — для одноэтажного сооружения, 50 — для двухэтажного).
4. Определение высоты фундамента. Минимальная высота ленточного основания составляет: уровень снега + 10 см. Максимальная высота = ширина ленты х 2. Например, основание под дом из газобетона имеет ширину 50 см, тогда максимальная высота НЗЛФ будет составлять 1 м. Несмотря на то, что фундамент является незаглубленным, 10% его высоты будет находиться ниже нулевой отметки. Это происходит из-за естественной усадки.
5. Расчет нагрузки на НЗЛФ. Зная все вышеперечисленные параметры, определяем нагрузку, которую будет оказывать сооружение на ленточное основание. Для этого суммируем вес сооружения (пункт 1) и снеговую нагрузку (пункт 2) и делим полученную сумму на площадь фундамента. Площадь определяется как длина умноженная на ширину (пункт 3). Полученное значение показывает удельную нагрузку на 1 см2 фундамента.
6. Определение несущей способности грунта. Для этого необходимо произвести визуальную оценку почвы на участке, и определить к каким типам грунта она относится. Несущую способность определяем по таблице.

Несущая способность грунтов (по данным СП 22.13330)

Значения расчетной несущей способности основных видов грунта
Тип грунта	Расчетная несущая способность кг/кв.см
	Плотный грунт	Грунт средней плотности
Пески гравелистые и крупные (независимо от влажности)	4,5	3,5
Пески средней крупности (независимо от влажности)	3,5	2,5
Пески мелкие:	—	—
— маловлажные	3,0	2,5
— очень влажные	2,0	2,0
насыщенные водой	1,5	1,0
Супеси:	—	—
— сухие	3,0	2,5
— насыщенные водой	2,5	2,0
Суглинки сухие	3,0	2,0
Глины:
— твердые глины	4,0	3,0
— пластичные глины	2,5	1,0
Крупнообмолочные грунты (щебень, гравий, гальца)	6,0	5,0

Вывод: Если несущая способность грунта на участке выше, чем нагрузка от сооружения (пункт 5), то размеры для ленточного незаглубленного фундамента выбраны правильно. Если нет, то необходимо увеличить значение ширины и высоты для НЗЛФ.

Мнение эксперта

Дмитрий Богданов

Профессиональный строитель. Стаж 18 лет

Задать вопрос эксперту

Делая расчет для жилых строений необходимо учитывать запас прочности: несущая способность грунта должна быть выше нагрузки дома на 30% и выше.

Варианты выполнения НЗЛФ

Выполнить незаглубленный ленточный фундамент можно в трех вариациях:

Сборный ленточный фундамент

Основание возводится из ФБС-плит, которые выпускаются по ГОСТ 13579-78. Размер блоков ФБС зависит от площади сооружения. В сфере частного строительства обычно используются ФБС 9 и 12. Сборная лента лучше всего подходит для устройства основания на песчаном грунте низкой пучинистости. На пучинистых грунтах делать сборное основание не рекомендуется, т.к. отдельные блоки будут неравномерно выталкиваться, и оседать под действием морозного пучения.

С другой стороны при выполнении комплекса мер, снижающих негативное действие пучинистыхгрунтов, сборно-ленточный фундамент является более устойчивым, т.к. монолитная лента разрывается при деформации, а ФБС-блоки могут только выгнуться.

Для нейтрализации сил пучения при монтаже незаглубленного сборно-ленточного фундамента выполняются следующие меры:

1. Блоки устанавливаются на предварительно подготовленную подсыпку.
2. ФБС располагаются строго в одной плоскости и выравниваются.
3. Между собой блоки скрепляются раствором цемента М200…300 или при помощи сварки металлических закладных элементов.
4. При необходимости сборный фундамент усиливается металлоконструкциями.

Сборная конструкция проста в монтаже, не требует установки опалубки и бетонных работ, имеет невысокую себестоимость. Единственный недостаток — необходимость аренды крана для установки ФБС.

Монолитный ленточный фундамент

Лента основания заливается в предварительно созданную опалубку. Технология устройства монолитного НЗЛФ будет рассмотрена ниже. Такой вариант можно применять для основания под дом на пучинистых грунтах с условием подсыпки и устройства эффективного дренажа.

Достоинства монолитного НЗЛФ: возможность выполнения ленты любой ширины и высоты, все работы можно сделать своими руками без привлечения техники, низкая стоимость.

Недостатки: временные и трудовые затраты, монолитная лента затвердевает в течение 20-30 дней.

Комбинированный ленточный фундамент

Под комбинированным НЗЛФ подразумевают основания столбчатого типа — лента устанавливается на вкопанные столбы, сборно-монолитный — часть ленты выполняется из блоков ФБС, а часть заливается бетоном при помощи опалубки. Для небольших строений использование комбинированных вариантов нецелесообразно.

Устройство незаглубленного ленточного фундамента: инструкция от А до Я

Специфических нормативных документов по монтажу незаглубленного ленточного фундамента не существует. При устройстве НЗЛФ сборного или монолитного типа необходимо руководствоваться технологической картой ТК «Устройство мелко заглублённого ленточного железобетонного фундамента» и СНиП 3.02.01-87.

Пошаговая инструкция по монтажу монолитного незаглубленного ленточного фундамента:

Подсыпка песчано-гравийной подушки

Для будущей подушки подготавливается приямок — выемка грунта в виде траншеи шириной в 1,5 раз шире, чем фундаментная лента и глубиной 10-15 см. На дно приямка выстилается геотекстиль, который предотвращает заиливание подушки от грунтовых вод. Подсыпка выполняется одним из двух способов:

1. Смешанной гравийно-песчаной смесью. Пропорция гравий/песок составляет 2/3 соответственно. Толщина подсыпки — 20-30 см.
2. Послойно: первый слой — 20 см крупнофракционного песка, второй — 20 см мелкого щебня или гравия.

В качестве подсыпки можно использовать другие нерудные материалы: доменный шлак, керамзит и пр.

Установка опалубки

Опалубка сооружается из фанеры или деревянных досок толщиной 3-5 см. Опалубка должна быть прочной, чтобы выдержать бетон. Высота конструкции на 10-15 см выше рассчитанной высоты монолитной ленты. Опалубка заглубляется на 5-7 см в подсыпку. Углы опалубки следует укрепить, т.к. в процессе заливки именно на них будет действовать основная нагрузка.

Армирование

Пространственная вязка армокаркаса по выбранной схеме производится на специальной подставке. Для создания каркаса используется рифленая арматура класса А3 диаметром 12-14 мм. Пруты располагаются продольно и связываются между собой отожженной проволокой 3-6 мм. Каждые 40-60 см по каркасу устанавливаются вертикальные стержни арматуры. Армокаркас может иметь как квадратную, так и округлую форму. Количество продольных стержней — 4 или 6.

Готовый армирующий каркас опускается в опалубку так, чтобы армокаркас не касался стенок опалубки и дна траншеи. Для этого на гравийно-песчаной подсыпке монтируются металлические грибки — металлоконструкции, приподнимающие армокаркас на 5-7 см выше уровня земли.

Бетонирование

Для заливки монолитной ленты применяется бетон класса не ниже В17,5. Бетон заливается порциями и слоями. Толщина слоя – не более 20 см. Каждая порция после заливки утрамбовывается, для выгона пузырьков воздуха и равномерной усадки. После завершения бетонных работ НЗЛФ накрывается пленкой, за бетоном осуществляется стандартный уход. Затвердевание бетона длиться до 25-28 суток. Опалубка разбирается, а фундаментная лента утепляется, выполняется отмостка и строительство дома продолжается.

Важно! Ленточный незаглубленный фундамент монолитного и сборного типа нельзя оставлять на зиму без нагрузки! Не нагруженный на зиму фундамент подвергается активному воздействию сил пучения — конструкцию буквально поднимает над уровнем земли и разламывает. Нагрузка на основание при заморозке строительства на зиму должна составлять не менее 30% от рассчитанной нагрузки (веса) дома.

Утепление и гидроизоляция НЗЛФ

Ленточный незаглубленный фундамент обязательно нуждается в гидроизоляции и утеплении. Гидроизоляция для НЗЛФ применяется следующих видов:

1. Обмазочная. Фундаментная лента обрабатывается влагонепроницаемым материалом, как правило, на основе битумной мастики.2. Проникающая. В бетонную смесь вводится специальная добавка — праймер, которая уменьшает пористость бетона и снижает его влагопроницаемость.3. Рулонная. Гидроизоляция крепится к наружным и внутренним стенам, а также сверху фундаментной ленты.

Отличные результаты дает комплексная гидроизоляция, когда в бетонную смесь вводится праймер, а лента обрабатывается обмазочным материалом.

Для утепления НЗЛФ лучше всего использовать недорогой пеноплекс или экструдированныйпенополистирол. Эти материалы отличаются высоким коэффициентом теплосохранения, устойчивы к влаге и грызунам. Плиты утеплителя крепятся к фундаменту после нанесения гидроизоляции. Одновременно с фундаментом утепляется цоколь и обустраивается отмостка.

Дренаж для незаглубленного ленточного фундамента

В среде профессиональных строителей постоянно ведутся споры о целесообразности дренажа для НЗЛФ. Сторонники дренажной системы говорят о важности отвода грунтовых вод и выпавших осадков от здания, а противники — настаивают на том, что раз фундамент не располагается ниже нулевого уровня, то подземные воды оказывают на него минимальное влияние и не приносят существенного ущерба. Практика показывает, что фундамент с дренажом необходим при высоком уровне УГВ для защиты гравийно-песчаной подушки от размывания.

Лучший материал для дренажной системы частного дома — трубы из полимеров. Диаметр труб подбирается с учетом количества подземных вод и глубины заложения дренажа. Оптимальный диаметр — 10-14 см. Глубина заложения — ниже подсыпки на 30-50 см. Расстояние, на которое выполняется дренаж вокруг дома — от 1,5 до 3 м. Технология устройства дренажа под отмостку и фундамент:

1. Перед выполнением фундамента и подсыпки песчаной подушки на расстоянии 1,5-2 м выкапываются скважины, на дно которых насыпается 10-20 см мелкого щебня.
2. Внутри скважин устанавливаются дренажные трубки, обернутые в геотекстиль, который надежно защищает дрены от заиливания. Дренаж монтируется под фундаментом и будущей отмосткой. Трубы-дрены устанавливаются с уклоном от центра, который обеспечивает удаление излишков влаги самотеком. Минимальный уклон — 5 градусов, максимальный — 10.
3. После заливки фундамента на расстоянии 0,5 м от него выкапывается траншея шириной 20 см и глубиной, на которую были установлены дрены под НЗЛФ. Траншея выстилается геотекстилем и засыпается щебнем. Укладывается водоотводящая труба, которая будет собирать воду из дрен и отводить в выбранное место (канаву, сливную яму).

Проектировать дренаж лучше всего на стадии расчета НЗЛФ. Правильно выполненный дренаж существенно снизит отрицательное действие грунтовых вод на фундамент, а полы в доме будут более теплыми.

Отмостка незаглубленного ленточного фундамента

Отмостка НЗЛФ защищает основание от осадков и пучения почвы зимой. Ширина отмостки зависит от размера карниза крыши и составляет на 20-30 см больше чем навес кровли. В среднем для частного дома ширина отмостки назначается в пределах 30-70 см. Широкая отмостка часто используется как тротуарная дорожка возле дома. Конструкция отмостки предусматривает определенный уклон — 3-8 сантиметров на 1-1,5 м.

Технология устройства отмостки для НЗЛФ следующая:

1. По всей площади будущей отмостки вынимается грунт чуть ниже глубины заложения ленты фундамента — на 30 см.
2. Монтируется опалубка, на дно которой засыпается смесь песка и щебня слоем 10 см, а затем трамбуется.
3. Укладывается гидро- и теплоизоляция — геотекстиль или рубероид и жесткие плиты пеноплекса.
4. Сверху теплоизоляции монтируется армирующая сетка.
5. Производится бетонирование и финишная декоративная отделка.

В качестве финишной отделки может использоваться плитка, булыжник и пр. Независимо от того будет ли наносится отделка или ею будет являться бетонный слой, в отмостке необходимо сделать деформационные швы каждые 2 м. Швы представляют собой зазоры шириной 1-1,5 см, в которые закладываются пропитанные битумом шнуры. Деформационные швы защитят отмостку от растрескивания.

Если под незаглубленным фундаментом и отмосткой располагается дренаж, то вода от отмостки будет отводиться в магистральную дрену, а затем в специально отведенное место. При отсутствии дренажа в конце отмостки необходимо установить вотодоотводный лоток, который по сути будет являться частью ливневой и водосточной системы дома.

fazenda.guru

Мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция

Мелкозаглубленный ленточный фундамент (МЗЛФ) — разновидность ленточного фундамента, который располагается ниже нулевого уровня на 0,3-0,7 м. Возведение такого типа основания требует минимум финансовых и трудовых затрат. МЗЛФ отлично подходит для легких построек, возводимых на различных грунтах. Фундамент имеет свои преимущества и недостатки, а также особую технологию строительства.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент: сфера применения, плюсы и минусы

Несущая способность МЗЛФ, в сравнении с основаниями другого типа, оценивается как средняя и во многом зависит от типа грунта на участке. Мелкозаглубленный фундамент подходит для строительства дачных домиков, строений из бруса, каркасных домов, а также для хозпостроек, бани, сарая и пр. Для кирпичных домов, больших коттеджей из пенобетона и газоблоков мелкозаглубленное основание не подходит. Для таких строений отличным вариантом будет комбинированный фундамент на сваях, например свайно-ленточный мелкозаглубленного типа на буронабивных опорах.

Фундамент такого типа желательно возводить на слабопучинистых и непучинистых грунтах. Идеальный вариант — песчаные и супесчаные грунты с низким содержанием влаги. Уровень грунтовых вод должен быть ниже глубины заложения минимум на 0,5 м. На глинах строительство МЗЛФ сопровождается трудностями, т.к. большинство глинистых грунтов относятся к средне- и высокопучинистым грунтам. Особенности возведения основания с небольшой глубиной заложения на пучинистых грунтах рассмотрим ниже.

К достоинствам этого типа оснований относят

• экономичность, расход бетона на 30% ниже, чем при возведении обычного заглубленного ленточного фундамента или основания с монолитной плитой перекрытия;
• простота постройки, можно соорудить своими руками без привлечения рабочих и спецтехники;
• небольшой объем земляных работ — роется узкая траншея глубиной не более 0,7 м;
• маленькая площадь соприкосновения конструкции с грунтом.

Среди недостатков МЗЛФ отмечают

• заливка ведется при устойчивых температурах выше +10 С;
• ограниченность применения ввиду небольшой несущей способности
• возведение возможно только на ровной поверхности с уклоном не более 5 градусов;
• отсутствие подвального помещения в доме.

Мнение эксперта

Дмитрий Богданов

Профессиональный строитель. Стаж 18 лет

Задать вопрос эксперту

Если вы планируете возвести МЗЛФ-основание и «заморозить» стройку, то учтите что оставлять основание без нагрузки на зиму нельзя! При промерзании грунт вытолкнет монолитную ленту, что приведет к нарушению ее целостности.

Особенности конструкции мелкозаглубленного фундамента

Мелкозаглубленный монолитно-ленточный фундамент возводится на ровной поверхности. При строительстве дома на склоне придется комбинировать МЗЛФ со свайным фундаментом, при помощи опор выравнивая перепад высот. По прочности и устойчивости к деформациям конструкция должна соответствовать СНиП 2.03.01-84.

В разрезе фундамент мелкого заложения выглядит следующим образом:

Особенности МЗЛФ, которые необходимо учитывать при расчете и строительстве:

1. Глубина заложения подошвы основания зависит от глубины промерзания грунта.
2. Обязательно устройство подушка из сухих сыпучих материалов: смеси песка крупной фракции и гравия.
3. При высоком уровне подземных вод под фундаментом и вокруг него выполняется дренаж.
4. Основание, на которое устанавливается монолитная лента, максимально уплотняется.
5. Обязательно обустройство отмостки для отвода дождевой воды и снега.

Учитывая эти особенности можно сделать вывод, что подушка-подсыпка и отмостка являются неотъемлемой частью мелкозаглубленного основания. Требования к отмостке указаны в СНиП 2.02.01–83.

Расчет мелкозаглубленного ленточного фундамента

Расчет МЗЛФ, который возводится на низко- и непучинистых грунтах не представляет сложности. В ходе расчета определяются три основных параметра:

Глубина заложения

Определяется на основании СН «Основания и фундаменты». В документе указаны следующие минимальные значения глубины заложения подошвы фундамента:

• при промерзании грунта менее 2 м — 50 см;
• при промерзании грунта на глубину до 3 м — 75 см;
• при промерзании грунта более 3 м — 100 см.

Для большинства регионов средней полосы глубина заложения МЗЛФ будет составлять 50 см. Для легких строений, например каркасного сарая или маленького дачного домика этот параметр можно уменьшить до 30 см.

Ширина монолитной ленты

Чтобы не делать сложных расчетов, ширину подошвы рекомендуем брать, исходя из таблицы:

Материалы стен и перекрытий	Число этажей	Ширина подошвы МЗЛФ, м
Стены из облегченной кирпичной кладки или газобетона с железобетонными перекрытиями	1	0,6
	2	0,8
	3	1,2
Деревянные каркасные стены с деревянными перекрытиями	1	0,4
	2	0,4
	3	0,6
Бревенчатые стены с деревянными перекрытиями	1	0,3
	2	0,4
	3	0,6
Стены из бруса с деревянными перекрытиями	1	0,2
	2	0,3
	3	0,4

Высота над уровнем земли

Чем выше монолитная лента возвышается над уровнем земли, тем лучше полы дома будут защищены от сырости и холода. Однако высота фундамента для сохранения устойчивости и несущей способности должна коррелировать с его шириной. Оптимальный вариант: высота ленты над нулевой отметкой равна ее ширине.

Мнение эксперта

Дмитрий Богданов

Профессиональный строитель. Стаж 18 лет

Задать вопрос эксперту

Пример: Глубина заложения составляет 50 см. Ширина монолитной ленты по таблице — 30 см. Значит, высота над уровнем земли будет составлять 30 см, а высота всей монолитной ленты 80 см. [expert_bq id=182] Высота наземной части МЗЛФ не должна быть ниже уровня снега. Значение высоты снега зависит от региона (его можно узнать в Сети). Для регионов средней полосы это значение не превышает 8-10 см.

Расчет МЗЛФ на пучинистых грунтах

При строительстве дома на пучинистых грунтах производятся более сложные расчеты, цель которых — определение деформации пучения. Сделать такой расчет самостоятельно достаточно сложно, поэтому необходимо доверить его профессиональным проектировщикам или воспользоваться готовой таблицей:

Наименование и степень пучинистости грунтов	Число этажей здания	Ширина поошвы фундамента b, м	Толщина подушки t, м	Вариант конструкции фундамента	Вариант армирования
глины, суглинки и супеси, пески мелкие и пылеваватые влажные — среднепусинистые	1	0,3 / 0,2	0,6/0,7	г.	3
	2	0,3 / 0,2	0,5 / 0,6	г.	3
	3	0,3 / 0,2	0,4 / 0,5	г.	3
глины, суглинки и супеси, пески мелкие и пылеваватые влажные — сильнопучинистые	1	0,3 / 0,2	0,7 / 0,8	г.	4
	2	0,3 / 0,2	0,6 / 0,7	г.	4
	3	0,3 / 0,2	0,5 / 0,6	г.	4

В графе 2 «Ширина подошвы» и графе 3 «Толщина подушки» через знак / указываются значения для отапливаемых и не отапливаемых помещений. В графе «Вариант армирования» указано минимальное количество арматурных стержней, которые должны быть использованы для армирования монолитной ленты.

Устройство мелкозаглубленного фундамента: технология строительства

Технология возведения МЗЛФ не сложная, заливку можно проводить по СНиПам 3.03.01-87, 2.02.01-83 или по нашей инструкции. Основание для каркасного дома 10 х 10 м можно залить за 1-2 дня. Перед началом заливки необходимо определиться с тем, где вы будете брать бетонный раствор. Существует два варианта:

1. 1заказать бетон класса В22,5…В17,5 на ближайшем РБУ. В этом случае смесь будет доставлена вам в указанное время автобетоносмесителем. Если АБС не сможет подъехать к месту заливки, то используется специальный рукав, по которому бетонный раствор будет подаваться к опалубке. Заказ рукава немного увеличит стоимость услуг АБС. К тому же вам придется оплатить каждый час простоя спецмашины.
2. 2приготовить бетон самостоятельно. При этом вы не будете зависеть от РБУ и потратите значительно меньше денег, однако и качество бетонной смеси будет немного ниже. При замесе бетона следует строго соблюдать рецептуру. Чтобы бетон не начал схватываться раньше времени можно использовать специальные добавки. Готовить бетон можно начинать сразу после монтажа опалубки.

Монтаж МЗЛФ: пошаговая инструкция от А до Я

Подготовительные работы и разметка

Устройство мелкозаглубленного основания начинается с подготовки участка, которая заключается в уборке мусора и корчевании пней. Верхний слой почвы с растительностью срезается. При необходимости производится выравнивание и подсыпка грунта с последующей утрамбовкой.

Разметка выполняется следующим образом: устанавливается периметр будущего фундамента, по углам забиваются колышки-маячки. Вдоль будущей монолитной ленты натягиваются веревки.

Мнение эксперта

Дмитрий Богданов

Профессиональный строитель. Стаж 18 лет

Задать вопрос эксперту

Диагональ между углами должна составлять строго 45 градусов. Проверить ровность разметки можно при помощи рулетки и строительного уровня.

Устройство траншеи и подушки

Глубина траншеи зависит от глубины заглубления фундамента и толщины подушки. По ширине траншея делается на 10 см шире, чем рассчитанная толщина монолитной ленты. Это необходимо для установки опалубки. При строительстве МЗЛФ на сыпучих грунтах можно укрепить откосы траншеи досками. Подсыпка подушки необходима для снижения воздействия на фундамент сил морозного пучения. Толщина подушки, как правило, составляет 20-30 см для слабопучинистых и непучинистых грунтов. Для пучинистых — определяется по таблице, которая приведена выше.

Правильно выполнить подсыпку — это значит сделать 2 слоя: первый — крупнофракционный песок, который засыпается, а затем увлажняется и трамбуется, второй — мелкий щебень или гравий. В качестве второго слоя можно также использовать доменный или котельный шлак. При высоком уровне грунтовых вод под подушку рекомендуется положить слой гидроизоляции: рубероид или геотекстиль, а сверху производить подсыпку.

Монтаж опалубки и армирование

Опалубка делается из струганных досок, толщина которых составляет не более 3 см. Опалубка монтируется в траншее, а ее высота на 5-10 см больше высоты монолитной ленты. В готовую опалубку устанавливается армокаркас. Армирование монолитной ленты выполняется в соответствии со СНиП 52-01-2003 и СП 52-101-2003. Армокаркас может содержать от 3 до 6 продольных прутков арматуры, соединенных между собой вертикальными перемычками.

Схема армирования определяется исходя из ширины фундаментной ленты. Армокаркас собирается из рифленой арматуры сечением 12 мм класса А3. Для небольшого сооружения можно применять арматуру класса А500С, стоимость которой значительно дешевле. Между собой каркасы соединяются внахлестку, образуя арматурный узел. Длина нахлестки не должна превышать 20 диаметров стержней (20 х 12 = 24 см). Соединения скрепляются при помощи сварки.

Для углов, где стены будущего дома пересекаются, необходимо усиление арматурного каркаса путем монтажа дополнительных вертикальных стержней, которые привариваются к продольным стержням. Такое усиление позволяет ленточному фундаменту выдерживать критические нагрузки, действующие в местах пересечения стен.

Укладывать армокаркас можно на подготовленную подушку, но лучше это делать на стартовый слой бетона. Толщина стартовой заливке не должна превышать 20% от всей высоты ленты. Бетонная заливка помогает создать более ровную поверхность, на которую укладывается армокаркас. Если вы решили не заливать стартовый слой, то для поднятия армокаркаса над поверхностью подушки на 5-7 см следует использовать опорные грибки.

Мнение эксперта

Дмитрий Богданов

Профессиональный строитель. Стаж 18 лет

Задать вопрос эксперту

Армокаркас должен располагаться в пространстве, нигде не соприкасаясь с подсыпкой и опалубкой.

Заливка бетона

Заливка должна производится при температуре +10 С и выше. Перед заливкой опалубку необходимо увлажнить, тогда бетон будет ложиться ровнее. Заливать смесь необходимо послойно, толщина слоя не должна превышать 40 см, оптимально — 20-30 см. Каждый слой подвергается 5-10 минутному виброуплотнению. Такая технология не позволяет образовываться пустотам внутри бетона. Для подачи бетонной смеси к опалубке необходимо использовать эластичный рукав или желоб.

Послойная заливка фундамента

После окончания заливки опалубка покрывается паронепроницаемой пленкой. Затвердение бетона длится 25-30 дней, после чего опалубка разбирается, а пазухи между фундаментом и траншей засыпаются грунтом.

Утепление мелкозаглубленного фундамента

Профессиональные строители рекомендуют обязательно утеплить МЗЛФ. Делать это рекомендуется сразу в момент возведения конструкции. Утепленный фундамент позволит защитить полы дома от сырости и холода, что особенно важно при обустройстве пола «по грунту». В этом случае при отсутствии термоизоляции все тепло от пола будет уходить в землю.

Различают наружную и внутреннюю теплоизоляцию МЗЛФ. Наружная — когда утеплитель крепится на внешней стороне монолитной ленты, внутренняя — изнутри. Обязательным считается наружное утепление, а внутреннее обычно делают, если дом будет с подвалом-погребом. Какой утеплитель использовать? Вариантов очень много. Самыми популярными являются:

1. Пеноплекс. Плотный теплоизолятор, отлично сберегающий тепло. Срок его службы значительно больше, чем у обычного пенопласта. Пеноплекс устойчив к грызунам, плесени и практически не впитывает влагу. По соотношению цена/качество это лучший материал для теплоизоляции мелкозаглубленного основания.
2. Пенополистирол. Экструдированный материал немного уступающий пеноплексу по физико-механическим свойствам. Однако по цене плиты пенополистирола на 20-30% дешевле. Его можно использовать в сухих и пылеватых грунтах с минимальной влажностью.
3. Пенополиуретан. Жидкая напыляемая теплоизоляция — дорогостоящий вариант, но при этом имеющий множество преимуществ: отсутствие стыков между плитами, срок службы не менее 50 лет, минимальное водопоглощение и устойчивость к агрессивным средам.

Мнение эксперта

Дмитрий Богданов

Профессиональный строитель. Стаж 18 лет

Задать вопрос эксперту

Использовать утеплители на основе минеральной ваты для теплоизоляции фундамента категорически запрещается! Минвата хорошо впитывает влагу, поэтому утепление быстро отсыреет и потеряет свои теплоизолирующие свойства.

Технология утепления зависит от выбранного материала. Плиты теплоизолятора крепятся к монолитной ленте при помощи клея, а затем армируются специальной сеткой. Сверху наносится слой штукатурки. Отделка цоколя производится вместе с монтажом отмостки.

Особенности строительства МЗЛФ на пучинистых грунтах

Пучинистые грунты не пропускают влагу, не давая ей уйти вглубь, поэтому осадки скапливаются у поверхности земли. При возведении постройки из блоков или дерева на пучинистых грунтах нужно делать дренаж, а подсыпка должна быть не менее 30 см. При строительстве домов выполняется комплекс защитных мер для фундамента:

1. Подсыпка выполняется из непучинистого грунта. Под песчано-гравийную подушку обязательно укладывается гидроизоляция. Лучше использовать геотекстиль, который хорошо препятствует заиливанию.
2. Дренаж обустраивается на уровне подошвы монолитной ленты. Дренажные трубы закладываются на расстояние не менее 1 м вокруг фундамента. Уклон труб зависит от их диаметра: чем меньше трубы, тем больше должен быть уклон.
3. Монтаж утепленной отмостки. Отмостка способствует отведению воды от МЗЛФ. Слой утеплителя под омосткой предотвращает промерзание пучинистых грунтов вокруг дома.
4. Устройство ливневой канализации. Главное назначение ливневки — эффективный отвод атмосферных осадков с участка. Для мелкозаглубленного фундамента грамотно выполненная ливневка позволит избежать подтопления и последующего промерзания пучинистых грунтов.

При соблюдении этих условий мелкозаглубленный фундамент, построенный на пучинистых грунтах, может без проблем прослужить долгие годы. Чтобы избежать ошибок при строительстве рекомендуется ознакомиться с СП 45.13330.2012, где описаны все меры по защите МЗЛФ на сложных грунтах.

Сборный МЗЛФ на песчаных грунтах

Большинство песчаных грунтов относятся к слабо- или непучинистым. На участках с такими грунтами можно возводить мелкозаглубленные основания сборного типа из готовых ж/б блоков. Устанавливать готовые блоки намного проще, а их стоимость минимально отличается от стоимости бетонной смеси и опалубки. Для сборного МЗЛФ используют следующие виды блоков:

• ФБС — прямоугольные сплошные конструкции;
• ФЛ — блоки-подушки трапециевидной формы с увеличенной несущей способностью.

ФЛ-блоки отлично подходят для каркасных домов и хозпостроек из газобетонов, а ФБС считаются универсальными и имеют широкую сферу применения. Размеры готовых ж/б изделий используются небольшие, чтобы можно было установить их самому без привлечения строительного крана. Технология монтажа сборного мелкозаглубленного фундамента подробно описана в СНиП 3.03.01-87. Так же как и монолитная лента, блоки монтируются на подготовленную подушку. Заглублять ФБС необходимо в соответствии с проведенным расчетом. Для укрепления основания блоки соединяются между собой арматурными сетками на пересечении стен.

Делать сборный фундамент на пучинистых грунтах не рекомендуется. Силы морозного пучения будут выталкивать отдельные элементы, что приведет к разрушению фундамента.

При правильном выполнении всех работ по монтажу ФБС, сборный фундамент малого заложения прослужит 70-80 лет. Именно такой эксплуатационный ресурс имеют ж/б блоки.

fazenda.guru

---

• 
  Как установить аэратор на кран
• 
  Как красиво побелить печку
• 
  Схема подключение светодиодной лампы к сети 220в схема
• 
  Регулировка гидрофора
• 
  Идеи для бани интересные
• 
  Как использовать пистолет для пены
• 
  Можно ли мыться в бане в покров
• 
  Топиарий своими руками для начинающих пошаговое
• 
  Фонтаны своими руками на даче фото
• 
  Подогрев воды солнечным коллектором
• 
  Выключатели света звуковые