Как остановить осадку фундамента дома: Предотвращение осадок фундаментов: что делать

Предотвращение осадок фундаментов: что делать

Строительство на ненадежных грунтах предполагает определенные трудности в работе. Одним из неприятных явлений, которое приходится учитывать, является осадка фундамента. Часто строители стараются предвидеть подобные проблемы заранее, но порой основание «гуляет» в уже готовом здании. Поэтому стоит рассмотреть, что можно предпринять при строительстве на пучинистом грунте, и какими способами укрепляют основание в готовом здании.

Чем опасно разрушающееся основание

При определении вспученных грунтов строители учитывают следующие параметры. Во-первых, важной частью планировки гаража или более масштабного строительства является глубина промерзания почвы. Во-вторых, для таких почв характерно близкое расположение грунтовых вод. В-третьих, мягкий тип грунта более склонен к различного рода смещениям, чем твердый. Все это определяет тип фундамента и способ его закладки.

Главной ошибкой строителей, связанной с недостаточным изучением местности, будет установка основания дома выше уровня промерзания почвы. Тогда при смене времен года плотность почв будет меняться, замерзая ближе к зиме и оттаивая весной. Этот процесс влияет на плотность грунта. И когда при повышении температуры он начинает размораживаться, происходит его расширение. Активизируется выталкивающая сила, которая без труда поднимет строение весом в несколько десятков тонн.

Учитывая направление солнечных лучей и ветра, температура не будет единой во всем грунте. Поэтому и сила выталкивания нижней площадки фундамента будет отличаться. Наиболее активно процесс пойдет на южной стороне дома. Неравномерное распределение сил приводит к тому, что одна сторона строения будет выталкиваться из земли более интенсивно, чем остальные. Результатом будет появление трещин, которые приведут к обрушению конструкции.

Для предупреждения данной проблемы строители проводят ряд мероприятий до начала строительства.

Какой фундамент лучше для строительства на пучинистом грунте

Перед началом строительства обязательным этапом работы считается исследование местности на предмет рельефа и типа почвы. На основании полученных данных определяется лучший вариант для фундамента. Для вспучиваемых пород рекомендуются следующие типы основания:

1. Оптимальным вариантом для строительства большого и массивного дома будет плитный фундамент. Его не так легко вытолкнуть. Даже в случае усадки он защитит стены от деформации за счет равномерного распределения нагрузки. Обязательными в этом случае является теплоизоляция, гидроизоляция и оборудование дренажной системы. Обустройство подвала или цокольного этажа требуется вносить в план здания заранее. Минусом варианта является его сравнительно высокая стоимость.
2. При обустройстве в доме подвала лучшим типом фундамента станет ленточный. Но чтобы зимой основание не поднялось, для заглубленного фундамента необходимо увеличить ширину самой ленты и сделать защитный слой из песка и щебня толщиной не менее 40 см. Для малозаглубленного ленточного фундамента стоит обустроить качественный дренаж, укрепить отмостку и выполнить теплоизоляцию наружной грани конструкции. Толщина подушки из щебня также увеличивается.
3. Хорошим вариантом для строительства на пучинистых грунтах будет свайно-ростверковый фундамент. Этот вариант не требует теплоизоляции, поскольку он приподнят над землей. Ввиду сравнительного небольшого диаметра винтовых свай силы пучения на них воздействуют по минимуму. Поэтому такое основание не поднимается.
4. Хотя столбчатый фундамент считается самым бюджетным вариантом в строительстве, его применение на вспучивающей поверхности является потенциально опасным. Поэтому, во-первых, его применяют для сооружения небольших зданий типа гаража. Во-вторых, конструкцию обязательно обеспечивают дренажной системой. В-третьих, столбы вкапывают так, чтобы их основание оказалось ниже уровня промерзания грунта. Для укрепления фундамента применим ростверк.

Структура свайно-ростверкового основания

Учитывая особенности закладки основания, стоит принять верное решение до начала возведения дома, чтобы не вкладывать дополнительные средства в его укрепление по окончании строительства.

Что следует учесть при закладывании основания на пучинистых грунтах

Независимо от выбранного фундамента важными будут следующие принципы:

• основание фундамента должно оказаться ниже уровня промерзания почвы, где не пучит;
• укрепить гуляющие грунты отчасти можно при помощи подушки из щебня и песка;
• за исключением свайного фундамента, важно предусмотреть тепло и гидроизоляцию основания;
• при наличии большого количества грунтовых вод стоит оборудовать дренажную систему.

Все эти меры предотвращения осадки фундамента желательно применять в комплексе, тогда должная защита всей конструкции обеспечена.

Что делать при осадке фундамента в готовом каменном доме

Нередко случается, что дом уже стоит, а грунт вспучило так, что по стенам скоро пойдут трещины. Возникает вопрос: что делать? Существует несколько методов укрепить фундамент и цоколь в готовом здании. Важным здесь является материал, использованный в качестве постройки. Если стены дома выполнены из кирпича, можно попробовать следующее:

1. Первый способ заключается в отведении подземных вод от фундамента. Для этого по периметру готового дома выкапывается дренажная траншея под дренажную систему. Стоит учесть, что её глубина должна оказаться на полметра ниже уровня промерзания. Суть метода заключается в том, что грунт становится более сухим и меньше промерзает зимой.
2. Второй способ предполагает искусственное уменьшение глубины промерзания. Для этого по периметру здания подсыпают дополнительный слой грунта так, чтобы основание фундамента оказалось на должном уровне. Общий вид здания вследствие данного решения изменяется в лучшую сторону.
3. Описанный выше метод применяют и другой модификации. Часть грунта заменяют на теплоизоляционный слой, состоящий из смеси керамзита и крупного песка в соотношении 1.5:1. Так, глубина промерзания поднимается до 80 см. Хорошей заменой смеси могут стать пенополистирольные плиты.

Естественным укреплением фундамента в холодное время года становится толстый слой снега. Однако возможность использования такого метода зависит от капризов погоды. Поэтому стоит позаботиться об одном способе защиты дома или гаража или применить несколько методов в комплексе.

Порой можно столкнуться и с другим явлением. Опоры столбчатого фундамента находятся ниже уровня промерзания грунта, но оседание фундамента продолжается. При условии небольшого веса здания и большого количества вкопанных столбиков сила пучения может поднять постройку независимо от глубины основания.

В этом случае лучше сделать следующее: нужно или увеличить вес конструкции или уменьшить количество опор. Для этого часть столбиков стоит выкопать или сломать у них верх. Можно перекрыть крышу более тяжелыми материалами, а лучше использовать сочетать оба способа. Прежде чем начинать подобную процедуру, стоит произвести расчет веса дома или гаража и нагрузки на фундамент.

Выполнив одно или несколько описанных действий, можно защитить строение, предотвратив дальнейший подъём основания.

Как укрепить основание в деревянном строении

Если основная часть дома выполнена из древесины, наряду с применяемыми для кирпичного строения методиками, можно применить и другие варианты решения проблемы.

Например, вместо старого фундамента можно установить столбы, выполненные по ТИСЭ технологии. Сначала нужно разобраться с местоположением прежних опор и состоянием нижнего слоя бревен или венца сооружения. Если он крепкий, новые опоры можно поставить рядом со старыми, но не дальше, чем на метр от них. В зависимости от общего веса конструкции стоит рассчитать количество и расстояние между столбами. Исходя из несущей способности новых опор до 10 тонн, необходимо вкопать их количество, соответствующее массе дома.

Если венец дома слабый, он сможет находиться только на опорах, установленных строго на старом месте, то сначала рядом со старыми столбами нужно сделать временные подпорки. После этого дом поднимают домкратом на 1-2 см. Теперь можно извлекать старые, пришедшие в негодность столбики и менять их на новые. Замену нужно производить по очереди. Тогда если дом вдруг сойдет с временных опор, это не приведет к разрушению конструкции.

В ряде случаев старое основание дома лучше заменить на свайно-ростверковое. В следующем видео подробно рассказывается об этой технологии:

При укреплении уже готовой постройки стоит воспользоваться следующими методиками. Во-первых, отвести грунтовые воды от постройки. Во-вторых, поднять уровень промерзания грунта до опор фундамента, а если постройка деревянная, можно поднять её на домкратах и вместо испорченного основания заложить новое. Хотя применение этих способов требует денежных вложений, подобные решения обойдутся дешевле, чем снос и строительство нового жилья.

Что делать, если проседает фундамент частного дома? Как исправить и поднять и усилить: Пошагово +Видео

Фундамент- это основа любого строения, от его надёжности зависит комфорт и безопасность обитающих людей или животных в здании. В процессе эксплуатации под влиянием метеоусловий, существует постоянная усадка фундамента. Усадкой называют изменение объёма и размеров фундамента при некоторых условиях.

Причины деформации фундамента

Если фундамент деформируется, то необходимо выяснить причины этой деформации и после этого искать пути решения по его восстановлению.

В том случае, если вовремя не принять меры по ремонту фундамента, то дальнейшее его восстановление будет, очень сложным. А если случай сильно сложный, то восстановление будет совершенно  невозможным.

Чтобы понять, что разрушает фундамент, необходимо вырыть траншею по всей длине строения.

В том случае, если просел фундамент, из-за того что его подмывают грунтовые воды, то необходимо их откачать из проблемных зон.

Если фундамент разрушается из-за того, что при возведении фундамента была неравномерная просушка бетона или неравномерное его распределение.

В этом случае, необходимо укреплять фундамент каркасом из металла, а затем залить бетоном. Бетон при этом используют той же марки, какой и был использован при заливке самого фундамента.

Так же на усадку фундамента влияет подъём грунтовых вод. Заранее  знать об этом вы не можете, но отодвинуть на время эту проблему возможно, сделав дренажную систему.

Перед тем, как закладывать фундамент необходимо узнать какая у вас почва, узнав её прочность и состав. Чтобы предотвратить провалы земли под основанием, необходимо залить цемент под основу, которая будет.

Ещё фактором для разрушения является выбор не качественных материалов, для возведения здания.

Частым фактором для разрушения фундамента является пропитывание его влагой. После того как влага замерзнет, фундамент подвергается сильным нагрузкам и его структура в итоге разрушается.

Для того чтобы не было просадки фундамента при строительстве нужно контролировать его влагостойкость. Очень часто негативное  влияние влаги проявляется во вздутиях и трещинах на поверхности основания. Они могут рассказать о наличии влаги на поверхности фундамента и ещё о плохом уходе перед  началом возведения здания.

Если вы обнаружили эти неприятные находки, то нужно срочно начать их устранять, иначе это приведёт к проблемам с фундаментом в дальнейшем. Сначала необходимо очистить зоны, которые повреждены, обработать их мастикой.

Технологии по усилению фундамента

Существует очень много технологий при помощи, которых происходит усиление фундамента.

Данные технологии, отличаются, и какие применять зависит от типа здания, конструкции и грунта.

Работы по укреплению фундамента проводят с применением специальной техники.

Местные ремонтные работы

В том случае, если разрушения и усадка строения начались недавно, существует возможность сделать местные ремонтные работы, то есть заделать  швы и трещины. Чтобы это сделать, проделывают небольшое отверстие в стене и затем расширяют их.

Следующим этапом будет заделка их раствором цемента.  В том случае если под фундаментом появились пустоты от проточных вод и он от этого сел, то необходимо пустоты заделать цементом.

Усиление свайно-винтового фундамента

Если почва рыхлая, а вы намерены делать свайный или свайно –винтовой фундамент, то такой фундамент будет совершенно не прочным. Он вследствие эксплуатации может из-за изношенности конструкции деформироваться. Так же такой фундамент будет неустойчив из-за нарушения технологии строительства или из-за некачественного материала.

В этом случае, ленточный фундамент может дать усадку, пойти трещинами или его может перекосить.

В отдельных случаях может быть расслоение фундамента и разрушение, как частичное, так и полное.

 В этих случаях лучше всего полностью убрать деформированный фундамент.

Прекращение процесса усадки фундамента

Если усадка есть, то самым главным действием должно быть прекращение процесса усадки.

Чтобы зафиксировать быстроту усадки на место трещины наклеивают маяки (бумага или гипс). В том случае, если усадка фундамента происходит очень быстро, то и маяки разрушатся быстро.

1. Если усадка фундамента, окажется действительно быстрой, то нужно выкопать яму, которая будет иметь наклон в 35 градусов. Яму выкапывают прямо рядом с фундаментом.
2. После того как выкопаете яму в неё закладывают асбестоцементную или металлическую трубу диаметром от 15 до 20 сантиметров.
3. По этой трубе в яму подают цементный или бетонный раствор и заливают его до тех пор, пока земля его впитывает.
4. Затем работу по заливке стоить остановить на пару часов и проследить за тем вбирает ли земля остатки раствора.
5. В том случае, если бетон уходит в землю, то яму заливают бетоном только через сутки.
6. Чтобы земля хорошо насытилась раствором, эти действия проделывают несколько раз, а по истечении нескольких суток после последнего наполнения трещины необходимо проверить на усадку.

В том случае если маяки рвутся, то залив раствора необходимо продолжить.

Следующую стадию укрепления начинают, только после того как положение маяков начнёт изменяться.

1. По всей площади столбчатого или ленточного фундамента необходимо выкопать канаву шириной от двадцати до тридцати пяти сантиметров.
2. На дно траншеи по краю, который находиться с внешней стороны укладывают доски. Данные доски будут играть в роли опалубки.
3. Между элементами в фундамент вбивают металлические штыри и к ним закрепляют сетку из металла.
4. Таким образом, мы получим что- то типа арматуры, которую заливают бетоном.

Данная конструкция исправит несущую способность фундамента и позволит распределить нагрузку по горизонтальной плоскости, что не позволит фундаменту проседать.

Способ укрепления столбчатых фундаментов.

После того как залили две вертикальные сваи, под ними укладывают сваю (из дерева или железобетона). Эта свая хорошо усилит часть фундамента.

В том случае если просел фундамент, и он полностью потерял структуру или совсем разрушился, в этом случае его полностью заменяют.

Чтобы снять нагрузку со старого фундамента, сооружают специальные деревянные опоры «стулья», которые размещают перпендикулярно лежням фундамента.

• Перед тем как заменить фундамент необходимо на  стене прикрепить маяки, они нужны для того чтобы вовремя заметить изменения, которые могут быть вызваны ремонтом.
• После этого начинают копать котлован. Фундамент монтируют зонами, не больше двух метров длиной.
• Дальше под фундамент делают подкоп, участок под ним чистят от грунта, стенки ямы укрепляют распорками (они будут играть роль опалубки).
• Старый фундамент отлично очищается от щебня и грунта, а в местах совсем изношенных его разбивают.
• Новую и старую кладки фундамента соединяют цементным раствором с добавлением щебня. От к зоны к зоне переходят только тогда, когда заканчивают работы на предыдущей.

Но если стоит такая необходимость, то фундамент делают сразу на нескольких участках. Правда работы проводят одновременно в тех случаях, если расстояние между зонами составляет от пяти до шести метров.

Перед тем как заливать фундамент и возводить строение, старайтесь учесть все нюансы, чтобы ваш дом стоял долго без разрушений.

Надеемся, что данная информация вам пригодится. Желаем удачи!

Что делать, если просел фундамент? Руководство к действию.

Вид просевшего фундамента

Фундамент — это основа любого дома, и от его прочности зависит безопасность и комфорт всех живущих в доме людей. В процессе использования, под влиянием погодных условий, постоянно присутствует усадка фундамента. Сама усадка — это изменение объема и размеров основы при определенных условиях.

Факторы влияния на усадку фундамента

Если деформация фундамента имеет место быть, но сначала нужно выяснить причину этого явления, и только затем начинать восстановление. Если вовремя не начать ремонт, то восстановление фундамента будет более сложным, в запущенных случаях — невозможным. И для того, чтобы разобраться в причинах, разрушающих фундамент, необходимо отрыть траншею по длине здания.

Факторы влияния и разновидности просадки

Если фундамент “садится” из-за подмывания грунтовыми водами, то нужно их выкачать из проблемных участков. В случае, когда виновником разрушения становится неравномерная просушка бетона или его неравномерное распределение, то нужно укрепить основу металлическим каркасом, и после этого залить бетоном. При этом следует брать бетон такой же крепости, какой был использован при первоначальной закладке. На усадку фундамента, которая проходит неравномерно, может оказать влияние подъем грунтовых вод. Заранее узнать об этом нельзя, но можно отсрочить эту проблему или же и вовсе избежать ее, если смонтировать дренажную систему.

Степень усадки

Во время закладки фундамента нужно проанализировать почву, рассмотрев ее состав и прочность. Для того, чтобы предотвратить проваливание земли под фундаментом, а это основная причина усадки, нужно еще на этапе создания улучшить его способность к преодолению нагрузки путем заливки цемента под будущую основу. Также разрушение может производиться и из-за выбора непрочных материалов во время постройки здания. И чаще всего материалы не соответствуют техническим нормативам. Усадка может появиться и из-за внешнего влияния, но это больше относится к фундаменту из кирпича, который при создании заливается раствором извести.

Очень быстро фундамент разрушается и по вине пропитки влагой. После ее замерзания фундамент испытывает большие нагрузки, и его структура разрушается.

Степень усадки фундамента

Чтобы в будущем не допустить просадки основы, во время строительства необходимо контролировать его влагостойкость. Чаще всего губительное воздействие влаги проявляется в трещинах и вздутиях на поверхности фундамента. Они могут сказать о наличии проблемной влаги на поверхности основы, а также о недостаточном уходе перед началом строительства дома. Найдя такие недостатки, необходимо начать их устранение, ведь это может привести к серьезным проблемам с фундаментом в будущем. Минимально нужно очистить поврежденные зоны и обработать мастикой, одновременно не забывая о технологических нормах.

Возможные проблемы

Есть широкий выбор разных технологий, с помощью которых можно укрепить фундамент. Они могут различаться по особенностям зданий, конструкции, почве. А все укрепительные работы можно проводить только с использованием специальной техники. Если же разрушение и усадка здания только начались, то можно провести местный ремонт, заделав возникшие трещины и швы. Для этого нужно проделать маленькое углубление в стене и сделать трещины шире, а впоследствии заделать их раствором цемента, который делается из трех частей песка и одной части цемента.

Если же просел фундамент после влияния проточных вод, то пустоты, которые появились в подземной части, нужно заделать цементом.

При закладке свайного фундамента или его винтовой разновидности, нужно учитывать, что если почва рыхлая, то такой фундамент будет весьма непрочным. В этом случае он может деформироваться из-за износа конструкций, нарушения строительной технологии или же из-за низкого качества применяемого материала.

Ленточный же фундамент может получить усадку, перекосить или пойти трещинами. Также в некоторых случаях может проявляться расслоение фундамента и его разрушение, частичное или же полное. При таких симптомах лучше всего будет полностью демонтировать сделанную основу.

Ремонт фундамента заливкой под проблемную область

Если имеет место быть усадка, то главная задача состоит в том, чтобы как можно быстрее прекратить процесс проседания. Для этой процедуры на место растрескивания клеятся маяки из бумаги или гипса, которые соединяют разные стороны трещины. Если усадка происходит быстро, то эти маяки разрушатся уже через пару дней.

Когда быстрая усадка подтверждена, необходимо вырыть яму, имеющую наклон 35 градусов. Она делается рядом с самим фундаментом и продолжается до начала кладки бутового камня. После создания в яму вкладывается труба с диаметром 15-20 см, сделанная из асбестоцемента или металла. В нее льется цементный или бетонный раствор, до тех пор, пока земля им не насытится. После этого действия нужно остановить работу и в течение пары часов проследить за тем, впитывает ли земля остатки раствора. Если бетон все же уходит в землю, то яму снова наполняют через сутки.

Обычно для хорошего насыщения земли раствором такие действия нужно проводить несколько раз. А спустя двое суток после финального наполнения трещины снова проверяют на усадку, если маяки рвутся, то нужно продолжить пропитку земли раствором.

Если положение маяков меняется на немного, то можно начинать следующую стадию укрепления. По периметру ленточного или столбчатого фундамента нужно отрыть канаву с шириной 20-35 см. На ее дно и по внешнему краю кладутся доски, которые будут выполнять роль опалубки. Между элементами фундамент следует вбить штыри из металла, и к ним закрепить металлическую сетку.

Таким образом мы получим подобие арматуры, которую нужно залить бетонным раствором с мелкими фракциями щебня или гравия. Такая конструкция максимально исправит несущую способность фундамента и поможет эффективнее распределить нагрузку по горизонтальной плоскости, что полностью прекратит проседание.

Есть и способ укрепления, который подходит больше для столбчатой основы. После заливки двух вертикальных свай с помощью способа, описанного выше, под ними кладется свая, сделанная из дерева или железобетона. Горизонтально уложенный элемент значительно усилит часть фундамента, под которую он был уложен.

Замена части фундамента

Если просел фундамент, и вследствие этого полностью потерял структуру или вообще разрушился, то придется менять его. Для этого нужно снять нагрузку со старого фундамента, при этом дав дому опору. Можно это сделать деревянными “стульями”, которые располагаются перпендикулярно фундаментным лежням. Здание можно фиксировать и каменными столбами, которые заводятся под стены на некоторое время. Они помогают передать нагрузку перекрытий на землю. Также можно использовать раскосы, которые держа стену цоколя, отдают ее нагрузку земле.

Перед заменой фундамента нужно смонтировать на стене маяки, чтобы вовремя обратить внимание на деформацию, которая может быть вызвана ремонтом. Только после такой меры можно начинать рыть котлован. Сам фундамент нужно монтировать зонами, которые будут не более двух метров длиной.

Пример реконструкции просевшего фундамента

При углублении основы, стены закрепляются подкосами. Далее под фундамент делается подкоп, а участок под ним чистится от земли. Стенки сделанной ямы следует укрепить распорами, которые будут выполнять и роль опалубки, и после такой меры начинают подготовку основы нового фундамента. Подошва старого при этом хорошо чистится от щебенки и земли, а в совсем изношенных местах ее можно попросту разбить. Старую и новую кладки нужно соединить жестким цементным раствором с добавлением щебенки.

К следующей зоне нужно переходить только после окончания работ на предыдущей. Но если нужно, то можно делать новый фундамент сразу на нескольких участках. Проводить такие одновременные работы можно только если дистанция между такими зонами составляет не менее 5-6 метров.

В каких случаях нужно ликвидировать осадку фундамента дома

В течение 3-5 лет после постройки дома, фундамент сооружения может давать осадку. В случае если предельно допустимые нормы осадки превышены, конструктивные элементы здания начинают испытывать чрезмерную нагрузку, которая может привести к образованию повреждений. В подобной ситуации осадка уже считается просадкой и ее следует устранять.

Чрезмерная осадка фундамента здания может привести к возникновению аварийно опасных ситуаций. Признаком неприятностей обычно является разрушение или повреждение несущих конструкций дома – возникновение трещин в фундаменте, стенах, просадка плит пола, отхождение перегородок от пола или от потолка, перекос проемов и т.д.

Само по себе наличие трещин в стенах еще не говорит о том, что присутствует аварийная просадка фундамента, ведь повреждения могут касаться только финишного слоя декоративной отделки. Однако если затронуты несущие конструкции здания, необходимо провести полноценное обследование дома и его фундамента. Если выяснилось, что причиной повреждений является просадка фундамента, то устранять трещины и проводить внутренний ремонт имеет смысл только после стабилизации состояния фундамента.

Традиционный способ усиления фундамента

Классически задачу устранения осадки фундамента решали путем усиления фундамента. Вообще термин «усиление фундамента» может применяться на разных этапах возведения дома.

Когда строительство только начинается, производится просчет осадки фундамента под воздействием нагрузки на грунт. Если при просчете выясняется, что выбранная ширина фундамента недостаточна и дом оказывает нагрузку на грунт большую, чем тот способен выдержать, фундамент усиливают. То есть производят пересчет проекта при увеличенной ширине фундамента или при другом типе его конструкции.

Однако осадка фундамента может превысить допустимые нормы и на реальном объекте. И в этом случае тоже можно усилить фундамент. Традиционно это делали путем проведения серьезных земляных и бетонных работ. Нужно постепенно откопать фундамент по периметру всего здания и провести усиление отдельных участков конструкции. При классическом подходе одновременно усиливать сразу весь фундамент нельзя, и работы делают поэтапно. Учитывая немалую длительность застывания бетона (28 дней), становится понятным, насколько это сложный и трудоемкий процесс.

Усиление грунта геополимерами

Инновационные технологии геополимерного инъектирования URETEK позволяют произвести усиление фундамента другим путем. Дело в том, что фундамент не является отдельной конструкцией, которая передает нагрузку на грунт, а существует в рамках системы грунт-фундамент.

Поэтому задачу усиления фундамента можно решить не только путем увеличения ширины фундамента, но и за счет изменения характеристик грунта основания здания. Если увеличить несущую способность грунта, то система грунт-фундамент начнет работать нормально, а конструкция и состояние фундамента при этом останутся неизменными. Таким образом, выполнив процедуру усиления грунта, можно сказать, что произошло «усиление фундамента».

Как производится геополимерное инъектирование

Чтобы остановить и ликвидировать чрезмерную осадку фундамента путем усиления грунта, под подошву фундамента инъектируют геополимерные смолы URETEK. Проводить крупные земляные и бетонные работы при этом не нужно. А весь цикл восстановления конструктивных характеристик здания заканчивается в течение двух-трех дней.

Инъектирование выполняют через специально пробуренные скважины , в которые вставляют трубки диаметром 12 мм. В отдельных случаях возможно использование сразу двух или трех трубок в одной скважине. Трубки при этом погружают в грунт на разную глубину. Инъектирование выполняется с помощью компактных мобильных установок, без задействования большой строительной техники.

Как исправить просевший фундамент | Советы Хозяевам.РФ

Возле дома пристроена веранда из белого кирпича (фундамент ленточный) здание не большое 3 на 4 метра и высотой 3 метра.

После снежной зимы под одну сторону подходила талая вода и эта сторона начала проседать. Получил такой совет: сделать траншею с просевшей стороны шириной 50-70 см и такой же приблизительно глубиной взять арматуру толщиной 12 и длиной 50см и забить ее на 25-30см в низу в старый фундамент в 2 ряда на расстоянии 70-90см и залить траншею и выступающие со старого фундамента концы арматуры бетоном.

Правильно ли будет так сделать получится ли какой-то эффект от такого усиления фундамента? Всё ли верно в данном совете или может сделать что-то по другому, чем я описал. И как следует заливать бетон до уровня земли или до уровня цоколя который возвышается почти на 60см над уровнем земли не хотелось бы лить еще лишние пол метра бетона.

В каждом конкретном случае нужно смотреть что представляет собой существующий фундамент и лишь изучив ситуацию принимать решение. Вариантов усиления фундаментов много, и какой именно подойдет в Вашем случае должен решать специалист после осмотра на местности. Советы не профессионалов в подавляющем большинстве случаев — даром потраченные деньги. И хорошо если ситуация еще и не ухудшится.

Просадка фундамента

«Работает» в фундаменте только нижняя его часть — подошва фундамента, опирающаяся на грунт. Чем она шире, тем выше несущие способности фундамента. Поэтому, для усиления фундаментов в подобном случае (как вариант), выкапывают траншею до самого низа, до подошвы, а затем отдельными участками подкапываются под подошву. Делают это отдельными участками, протяженностью как правило не более метра, чтобы не вызвать осадку всей конструкции дома.

Подкоп выполняют по возможности не менее чем на половину ширины под подошву, а вниз заглубляясь не менее чем на 300 мм. Лучше всего подобную работу выполнять с двух сторон — с улицы и из помещения, в этом случае подушка будет подведена под всю опорную часть, но далеко не всегда есть возможность это сделать (требуется разбирать полы, вынимать значительный объем грунта и т.д.).

После того как подкоп выполнен, в него укладывают арматурные стержни, из арматуры АIII диаметром 14-16 мм, с шагом 15-20 см. Стержни располагаются поперек оси фундамента. После устройства арматурной сетки, монтируется опалубка таким образом, чтобы ее высота минимум вдвое превосходила высоту заливаемой плиты. Заливаем бетон, тщательно его вибрируя, чтобы выкопанное под фундаментом пространство заполнилось по возможности полно. Получаем, своего рода половинку обоймы охватывающей фундамент снизу (если подобная работ делается и из помещения, то подкопы смыкаются и обойма получается завершенной, в виде перевернутой буквы «П»).

Если фундамент выполнен из штучных материалов, бетонита или бутового камня, необходимо выполнить защитную рубашку из бетона, вот в этом случае, действительно, в фундаменте перфоратором сверлятся отверстия куда вставляются анкера из арматуры 10-12 мм. В отверстия при этом строительным шприцов вводится ремонтный состав, или как минимум, цем. раствор приготовленный на безусадочном цементе с добавлением эмульсии ПВА или иного пластификатора. Шаг анкеров не менее 250 мм, как по горизонтали так и по вертикали.

Затем устраивается опалубка и заливается бетон обычно толщиной 250-300 мм. Подробно о ремонте фундамента можно прочитать здесь.

Обязательно выполните мероприятия по отводу талых и дождевых вод. А так же сделайте вокруг здания отмостку, шириной не менее 80 см из бетона или асфальтобетона, с уклоном от дома не менее 3-5%.

Как остановить осадку фундамента дома — Портал о стройке

Многие владельцы старых деревянных домов сталкивались с ситуациями, когда требовалось укрепить фундамент. Иногда такие ситуации возникают и в новых домах из бревна или бруса, если во время строительства нарушили технологию изготовления фундамента, или не были учтены особенности грунта. В этой статье мы расскажем о том, как укрепить фундамент частного дома, причем не только деревянного, но и построенного из камня или кирпича.

Содержание статьи:

Зачем нужно укреплять фундамент

Основным назначением фундамента является распределение веса дома по большой территории, благодаря чему снижается удельная нагрузка на грунт. Если фундамент построен с учетом несущей способности грунта, глубины промерзания и веса здания, то никаких проблем обычно не возникает. Если же один из параметров не учтен, или учтен неправильно, то велика вероятность разрушения фундамента и просадки дома. Это приводит к появлению трещин в стенах, а также повреждению окон и дверей.

Способы укрепления фундамента

Существует несколько способов укрепления фундамента:

1. Заливка железобетонной подушки.
2. Замена цоколя.
3. Заливка усиливающего пояса.

Каждый из способов имеет как преимущества, так и недостатки. Железобетонная подушка, которую заливают под фундаментом, снижает нагрузку на грунт благодаря большой площади. Кроме того, подушка позволяет утеплить грунт, благодаря чему полностью прекращается морозное пучение, являющееся самой частой причиной перелома фундамента. Однако такую подушку можно заливать лишь кусками длиной не более двух метров, причем прежде, чем приступать к следующему участку, необходимо дать подушке выстояться 25–28 дней, чтобы набрать необходимую крепость. Поэтому такой способ используют, чтобы остановить проседание одного из углов, или если собираются не спеша и не считаясь с затратами, укреплять весь фундамент вкруговую.

Замена цоколя производится в том случае, если проблема в этой части фундамента. К примеру, цоколь из песчаника сильно осыпался и может разрушиться. Проще всего выполнить такую работу под деревянным домом из-за его малого веса, если же приходится менять цоколь под каменным или кирпичным домом, то это нужно делать кусками длиной не более метра. Усиливающий пояс заливают, если фундамент покрыт трещинами, но их число не увеличивается со временем. Этот метод лишь незначительно увеличивает прочность фундамента, зато предотвращает его дальнейшее разрушение.

Заливка железобетонной подушки

Чтобы залить подушку под фундаментом, необходимо обкопать ремонтируемый участок как снаружи, так и изнутри дома. Для это придется снять отмостку и пол, после чего сначала откопать землю вокруг фундамента, создав две траншеи, глубина которых составляет ¾ глубины фундамента, а длина 3–3,5 метра. Эти траншеи позволят вам оценить состояние фундамента и при необходимости не только залить подушку, но и заменить сам фундамент. Если фундамент в порядке, не покрыт трещинами и не рассыпается, то начинайте копать яму под подушку. Длина ямы не больше 2 метров. Глубина, относительно фундамента 40–50 см. По возможности старайтесь делать дно ямы ровным. Закончив с рытьем ямы, застелите ее дно геотекстилем, насыпьте песчаную подушку толщиной 3–5 см и слой щебня толщиной 10 см. Фракция щебня 30–40 мм.

Поверх щебня насыпьте чистый песок, чтобы выровнять поверхность и уложите слой твердого пенопласта толщиной 5 см. Сверху уложите армирующую конструкцию и установите опалубку. После чего заливайте бетоном и уплотняйте вибратором. Помните, чем меньше воды в бетоне, тем он будет крепче. Оптимальное соотношение массы воды и бетона 1:4. Если же бетон получился слишком густым и его тяжело заливать в яму, добавьте в него пластификатор, который можно купить в любом строительном магазине. Готовая бетонная подушка должна охватывать ремонтируемый участок старого на высоту не меньше 10 см, это не только снизит удельное давление на грунт, но и укрепит фундамент. Через 2 дня можете снять опалубку, а через 25–28 дней приступать к заливке следующего участка. Если вы не успели до зимы отремонтировать весь фундамент, то засыпьте выкопанные траншеи землей и накройте пенопластом, чтобы защитить фундамент от морозного пучения.

Замена цоколя

Замену цоколя необходимо проводить кусками, длиной не больше метра. При этом расстояние между ремонтируемыми участками должно быть не меньше 3 метров. Для этой работы вам потребуются не только бетономешалка, но и цепная пила по бетону, потому что без нее вы не сможете аккуратно вырезать из цоколя необходимые участки. Кроме того, вам пригодятся перфоратор и сварочный аппарат, ведь армирующие элементы нужно будет прикреплять не только к фундаменту, но и к соседним участкам. Подготовив все инструменты и материалы (арматуру, цемент, песок, щебень, пластификатор), снимите в доме пол напротив места ремонта. Ведь вам придется спускаться в подпол, чтобы устанавливать опалубку.

С помощью цепной пилы сделайте 5–10 пропилов, чтобы расстояние между крайними составляло один метр. Затем сделайте несколько горизонтальных пропилов, чтобы разделить вырезанный участок на небольшие куски. Уберите все вырезанные куски и тщательно очистите поверхность фундамента и нижнюю часть дома. Сделайте опалубку из двух частей, одну будете вставлять со стороны улицы, другую изнутри дома. Предусмотрите в боковых частях опалубки отверстия, через которые будут выступать наружу куски арматуры. Опалубку делайте такой ширины, чтобы изнутри и снаружи цоколь был шире стены на 5–7 сантиметров. Если не получается сделать такие отступы, то одну сторону опалубки ставьте заподлицо со внутренней или внешней стороной стены, другую на расстоянии 10 см от противоположной стороны стены. Однако, такой вариант заметно хуже, чем с равномерным отступом из-за более высокой нагрузки на край цоколя, хотя его легче заливать бетоном.

Подготовив опалубку, снимайте ее и крепите вертикальные штыри армирующей конструкции. Для этого сверлите в фундаменте отверстия под арматуру диаметром 18–22 миллиметра и вбивайте в фундамент такие отрезки, чтобы они возвышались на 10–15 см. К ним приваривайте куски нормальной длины. Затем приваривайте горизонтальные отрезки, располагая их так, чтобы они совпадали с отверстиями в опалубке. При замене цоколя нежелательно соединять арматуру вязальной проволокой из-за недостаточной прочности, лучше потратить немного времени, но сделать более прочный каркас. Закончив с монтажом каркаса, устанавливайте опалубку и заливайте бетон. Используйте минимум воды и пластификаторы. Опалубку снимайте через 2 дня. Менять соседние участки цоколя можно будет не раньше чем через 25 дней.

Заливка усиливающего пояса

Эту операцию можно выполнять как на одной, так и на всех стенах фундамента дома. Усиливающий пояс частично снимает нагрузку на фундамент, благодаря чему последний не подвергается разрушению. К тому же усиливающий пояс в какой-то мере защищает фундамент от морозного пучения, что особенно актуально для домов, стоящих на почвах с высоким уровнем грунтовых вод. Создание усиливающего пояса начинайте с обкопки фундамента снаружи дома. Необходимо полностью освободить наружную часть фундамента от земли, но углубляться дальше песчаной и щебенчатой подушки. Ширина канавы должна составлять 80–100 см. если сделать канаву уже, то вы не сможете нормально прикрепить пояс к фундаменту.

Выкопав вокруг дома траншею, уплотните грунт рядом с фундаментом ручной трамбовкой, затем насытьте слой щебня толщиной 10–15 см и фракции 30–50 мм. Уплотните щебень ручной трамбовкой и насыпьте тонкий слой песка, чтобы он только скрыл острые края. Поверх песка уложите плотный пенопласт толщиной 5 см и накройте его брезентом, чтобы защитить от искр во время сварки. Сверлите в фундаменте отверстия с шагом 60–90 см и диаметром 18–25 мм (в зависимости от толщины арматуры) и вбивайте в них обрезки арматуры в качестве анкерных креплений. Обрезки должны торчать из стены на 15–30 см. К обрезкам приваривайте две армирующие сетки из арматуры толщиной 10–14 мм. Внутренняя сетка должна отступать от фундамента на 5–7 см, наружная сетка должна отступать наружной стороны пояса на эти же 5–7 см. сетки необходимо связывать между собой кусками арматуры.

В нижней части пояса сделайте дополнительную армирующую сетку для подушки ширина, которой равна ширине траншеи, а толщина 25–35 см. Эта подушка необходима для того, чтобы снизить нагрузку на грунт без подкопки под фундамент. После того как вся армирующая сетка создана, убирайте брезент с пенопласта и устанавливайте опалубку. Заливать бетон необходимо в два этапа с разницей в 2 дня. На первом этапе заливают подушку, а через 2–3 дня заливают сам пояс. Некоторые специалисты утверждают, что желательно дать подушке выстояться 30–40 дней и лишь потом заливать пояс, но такое получается сделать не всегда из-за погодных условий. Тем не менее, заливка пояса на 2–3 день после заливки подушки обеспечивает всю конструкцию достаточной прочностью. Через 2 дня после заливки бетона снимайте опалубку, а через 3–5 дней засыпайте траншею землей.

Source: aquagroup.ru

Читайте также

Осадка, просадка фундамента многоквартирного дома

Осадкой называют деформацию основания из-за уплотнения залегающих ниже грунтов под влиянием нагрузки сооружения. Изменившаяся структура грунта, не подлежащая восстановлению, считается просадкой. Если не придавать значения опущению фундамента, дом постепенно подвергнется разрушению

Содержание статьи

Осадка или просадка

Если речь идет о плавном движении сооружения или грунта, такой процесс называется осадкой. При нем не происходит коренного изменения структуры почвы.

Упоминая просадку, подразумевают сильно подмытый и смещенный вниз грунтовой пласт. Под влиянием внешних нагрузок, массы сооружения и дополнительных факторов возникает просадка фундамента МКД. От осадки отличается глубиной смещения. Усугубляет ситуацию чрезмерное увлажнение почвы, приводящее к ее набуханию и увеличению веса.

Причины осадки и просадки

Неравномерное проседание опорной конструкции происходит из-за непрофессиональных действий, произведенных при строительстве дома, приобретении дешевых материалов, неверно рассчитанной глубины фундамента и близости подземных вод при отсутствии дренажа.

Серьезные причины осадки фундамента – неуплотненная почва под строением, корни растущих поблизости деревьев, утечки канализационных стоков.

Наибольшее влияние оказывают климатические и географические условия, изменить которые человеку не под силу. Избыток влаги в земле влияет на основание здания и само строение. Глинистая почва вокруг структуры поглощает много воды, разбухает и расширяется. Стоячая вода, окружающая дом, подмывает фундамент, а гидростатическое давление – ослабляет, что вызывает появление трещин.

Засушливый климат лишает почву дождевой влаги и вызывает ее сжатие, особенно если в земле содержится глина. По причине движения почвы в разные сезоны от сжатия к расширению строения повреждаются и деформируются.

Немаловажно, чтобы основание здания осаживалось равномерно и не выходило за пределы нормы. На однородном грунте это 10-12 см. Многоэтажный дом, построенный на неоднородном грунте, без опасных последствий может просесть на 2-3 см. Превышение нормы – просадка фундамента МКД – чревато возникновением трещин, деформаций, разрушением несущих конструктивных элементов. Это угрожает здоровью и жизни проживающих в МКД людей.

Расчеты

Возведение значимого строения, а особенно многоквартирного дома, подразумевает расчет осадки фундамента. На его основании подбирают стройматериалы, размеры фундаментной подошвы. Для расчета отдельно стоящего фундамента, учитывая климатические факторы и воздействие грунтовых вод, пользуются способом послойного суммирования. Он помогает вычислить осадку отдельного основания или комплекса размещенных рядом (состыкованных) фундаментов при условии, что толщина и структура слоев равномерны и одинаковы. Соседствующие рядом строения воздействуют на просадку почвы и увеличивают нагрузку. Метод помогает рассчитать усадку основания любого типа, размеров и структуры. Используются параметры многослойных грунтов и уровень залегания подземных вод. При расчетах составляют формулу, где учитывают отметку:

• поверхности географического рельефа;
• фундаментной подошвы;
• уровня грунтовых вод;
• нижней границы сжимаемой толщи;

В формулу включены вертикальное напряжение от массы грунта к подошве, добавочное давление от внешней нагрузки и углубленность толщи.

Метод наиболее подходит для свайного фундамента, его основание принимают за цельную конструкцию, а размеры рассчитывают по размещению крайних точек. Спроектировав габаритную схему основания, рассчитывают ее длину и ширину, и возможное давление на опоры. Выделяют удельное сопротивление грунта, которое сопоставляют с нормами СНиПа, составляют эпюры нагрузок на сваи и выводят величину фундаментной осадки.

Решение проблемы

Неизбежно оседающий фундамент восстанавливают. Чтобы помешать осадке фундамента МКД, увеличивают глубину путем рытья подкопа и заполнения пустот бетонным раствором. Этот дорогостоящий и медленный процесс необходим, чтобы остановить процесс оседания.

Во множестве случаев осадка происходит из-за корней растущих возле дома насаждений. Ликвидация деревьев, принимающих из почвы влагу, позволит притормозить процессы.

Порой достаточно отремонтировать водоснабжение, канализацию или водосточную трубу, чтобы решить проблему. Грунт перестанет проседать, и ситуация стабилизируется.

Для установления причин проседания фундамента на протяжении года контролируют и измеряют трещины. В целях профилактики содержат в соответствующем состоянии коммуникации, вовремя производят ремонт водопроводно-канализационной системы.

Прочность конструкции строения гарантируют и его разрезание осадочными швами, обеспечение прочности отдельных деталей, дополнительное армирование с поясами по периметру наружных и капитальных стен, увеличение площади опорных элементов.

Как быть, если на территории планируемого строения залегает грунт, имеющий просадочные свойства? Строительные мероприятия включают их устранение:

1. Тяжелую трамбовку. Она полностью ликвидирует просадочные характеристики верхнего слоя почвы 1-1,5 м.
2. Трамбованные котлованы. Почву трамбуют с одновременным в ней устройством нижней части фундамента.
3. Предварительное замачивание плюс подводные мелкозарядные взрывы. Грунт оседает, его требуется досыпать, утрамбовать и укатать.
4. Термический обжиг просадочного грунта.

Заключение

Устранив причину, можно быть уверенным, что дальнейшей осадки или просадки фундамента не произойдет. Необходим постоянный контроль за состоянием здания, поскольку проседают как новые сооружения, так и устоявшиеся, где фундамент уже осел. Чтобы не произошло катастрофы, при обнаружении осадки основания немедленно обращайтесь за строительной помощью.

Что такое Foundation Settlement? Его виды и причины

Что такое расчет фундамента?

Неизбежно деформируются грунты под нагрузкой фундаментных конструкций. Полное вертикальное смещение, возникающее на уровне фундамента, называется осадкой. Причина осадки фундамента — уменьшение объемной воздушной пустоты в грунте.

Кроме того, величина осадки фундамента зависит от многих факторов, типа грунта и конструкции фундамента. Фундаменты на скале оседают в незначительной степени.Напротив, фундаменты на других типах почв, таких как глина, могут оседать гораздо больше.

Примером этого является Дворец изящных искусств в Мехико, который был построен в начале 1930-х годов на глубине 4,5 м в глинистую почву, на которой он основан.

Однако осадка фундамента здания обычно ограничивается величиной, измеряемой в миллиметрах или долях дюйма.

Конструкции будут повреждены из-за оседания фундамента, особенно когда оседание происходит быстро.

В этой статье будут обсуждаться различные типы осадки фундамента, а также их случаи и ожидаемое влияние на конструкцию.

Виды фундаментных поселений

• Дифференциальная осадка фундамента
• Равномерная осадка фундамента

Дифференциальная осадка фундамента

• Расчет, который происходит по разным ставкам между различными частями здания, называется дифференциальным расчетом.
• Дифференциальная осадка возникает, если существует разница в грунтах, нагрузках или конструктивных системах между частями здания. в этом случае разные части строительной конструкции могут оседать на существенно разную величину.
• Следовательно, каркас здания может искривиться, полы могут иметь наклон, стены и стекло могут потрескаться, а двери и окна могут не работать должным образом.
• Неравномерная осадка фундамента может привести к смещению здания по отвесу, что приведет к возникновению трещин в фундаменте, конструкции или отделке.
• Большинство разрушений фундамента связано с серьезной дифференциальной осадкой.
• Наконец, для обычных зданий с изолированным фундаментом допустима разница в осадке 20 мм. И общая осадка 50 мм допустима для тех же конструкций.

Рис.1: Дифференциальный расчет

Рис.2: Трещины из-за дифференциальной осадки

Равномерная осадка фундамента

• Когда осадка фундамента происходит примерно с одинаковой скоростью во всех частях здания, это называется равномерной осадкой.
• Если все части здания покоятся на одном и том же грунте, то наиболее вероятным типом будет равномерное оседание.
• Точно так же, когда нагрузки на здание и конструкция его структурной системы одинаковы во всем, ожидаемая осадка будет однородного типа.
• Обычно равномерная осадка мало влияет на безопасность здания.
• Однако это влияет на полезность здания, например, повреждает канализацию; водоснабжение; и сеть и заклинивание дверей и окон.

Рис.3: Равномерная осадка фундамента, без развития трещин

Рис.4: Разница между равномерной и дифференциальной осадкой

Причины основания поселения

Прямые причины

• Непосредственной причиной осадки фундамента является вес здания, включая статическую и временную нагрузки.

Косвенные причины

• Нарушение подземной инфильтрации просадочного грунта
• Выход котлована около фундамента
• Авария подземных тоннелей и шахт
• Обрушение полостей известняков
• Подрыв фундамента при наводнении
• Поселение, вызванное землетрясением
• Наконец, из-за добычи грунтовых вод и нефти.

Составляющие общей осадки фундаментов

Срочный расчет

• Еще его называют краткосрочным расчетом.
• Немедленная осадка происходит в основном в крупнозернистых грунтах с высокой проницаемостью и в ненасыщенных мелкозернистых грунтах с низкой проницаемостью.
• Наконец, это происходит в течение короткого периода времени, около 7 дней. Итак, он заканчивается во время строительства.

Первичный поселок

• Также называется первичной консолидацией
• Происходят в течение длительного периода времени от 1 года до 5 лет и более
• Первичное оседание часто происходит в насыщенной неорганической мелкозернистой почве.
• Вытеснение воды из пор насыщенного мелкозернистого грунта является причиной первичной осадки.

Вторичный поселок

• Вторичная осадка — это уплотнение почвы при постоянном действующем напряжении.
• Часто встречается в органических мелкозернистых почвах.
• Продолжается в течение всего срока службы фундаментной конструкции, подобно ползучести в бетоне.

.

трещин в фундаменте | Признаки проблем с фундаментом

Знание ранних предупреждающих признаков проблем с фундаментом может предотвратить проблемы, решение которых в конечном итоге может стоить десятки тысяч долларов. Чем раньше вы обнаружите потенциальные проблемы, тем проще и дешевле их исправить.

4 основных внутренних предупреждающих знака

Дома со временем оседают, и небольшая неровность не вызывает паники. В то же время вы должны быть внимательны к этим предупреждающим знакам, что происходят более серьезные изменения:

1. Дверь начинает заклинивать или не закрывается.
2. В стенах появляются трещины, особенно над дверными проемами, окнами или там, где стены встречаются с потолком.
3. В виниловой или керамической плитке на бетонном полу открываются трещины.
4. Окна, которые раньше легко открывались и закрывались, внезапно начинают зависать или не закрываются полностью.

Самые популярные советы по уходу за домом

17 вещей, которые нельзя делать с вашим домом

Советы по уходу за домом

Сохраните старинные обои, но модернизируйте этот ретро-термостат, отнимающий время и деньги, до программируемого.

Вы только думаете, что это правда: 10 мифов, которые стоят вам времени и денег

Советы по уходу за домом

Копите деньги для более важных вещей, например, для ипотеки.

5 хитростей, чтобы ваши трубы не взорвались этой зимой

Советы по уходу за домом

Даже если вам кажется, что они уже начали мерзнуть.

Найдите 9 проблем с этим домом (советы новым домовладельцам)

Советы по уходу за домом

Яркие признаки того, что вы не справляетесь с техобслуживанием домовладельца, например, парковкой на траве.

12 вопросов, которые вы хотели бы задать, прежде чем переехать

Советы по уходу за домом

Избегайте сожалений, зная, какие вопросы следует задать РИЭЛТОРУ® или владельцу, прежде чем переехать в новый дом.

Проверь снаружи

Выйдя наружу, проверьте прямолинейность фундамента, прицелившись по длине фундаментной стены с каждого угла. Стены должны быть в основном прямыми как вверх-вниз, так и из стороны в сторону.Проверьте наличие наклонных стен с помощью уровня.

Выпуклость или изгиб в блочном фундаменте или на залитой бетонной стене может сигнализировать о смещении фундамента или о том, что почва вокруг вашего фундамента может расширяться и сжиматься, оказывая давление на стены.

Зонд для определения слабых мест

Популярные чтения

Могу ли я уволить моего агента по недвижимости?

Купи продай

Иногда просто не получается.Вот как попрощаться, если вы несчастны.

Как нанять агента по недвижимости — и быть их лучшим клиентом

Купи продай

Если вы станете хорошим партнером выбранного вами агента, вы оба станете более счастливыми охотниками за домом.

5 стратегий сохранения отношений для любой пары, покупающей дом

Купи продай

Покупка дома — это увлекательно. Спорите при покупке дома? Не так много.Вот как сохранить мир во время охоты за домом.

Если у вашего дома залитый фундамент по периметру, а бетон, кажется, трескается и отслаивается, проткните его в нескольких местах крепкой отверткой. Бетон должен быть настолько твердым, чтобы его нельзя было повредить.

Если вам удастся отколоть его или отломить кусок, бетон может ухудшиться, потому что смесь содержит грязный или соленый песок или слишком много воды. Эта проблема, распространенная в домах, построенных в начале 1900-х годов в некоторых частях страны, не имеет решения, кроме нового фундамента.

Проверка элементов конструкции

У систем фундамента

есть и другие элементы, помимо стены периметра фундамента. В подвале или в подвале поищите столбы и бетонные опоры или опоры. Столбы должны стоять прямо и прочно стоять под балками, которые они поддерживают. Днища столбов должны плотно опираться на бетонные опоры.

Вы не должны видеть луж или видеть мокрый каркас. Проверьте, нет ли гнили, прощупывая деревянные столбы отверткой или шилом.

Лужи и другие признаки влаги в подвале могут указывать на плохой дренаж по периметру фундамента.Убедитесь, что желоба не закупорены, а почва наклонена от фундамента со скоростью 6 дюймов на каждые 10 футов по горизонтали.

Связанный:

Считывание трещин в фундаменте

По мере затвердевания бетон слегка усаживается. Если бетон не усаживается равномерно, он имеет тенденцию к растрескиванию. Бетонные и блочные фундаменты обычно имеют как минимум несколько трещин. Уловка состоит в том, чтобы определить, какие из них незначительны, а какие серьезные. Вот список от наименее серьезного к наиболее серьезному:

Микротрещины в растворе между бетонными блоками редко вызывают беспокойство.

Трещины на участке L-образной формы , например, там, где фундамент спускается вниз, чтобы следовать по склону холма, вероятно, являются трещинами усадки, особенно если они изгибаются и сужаются до линии роста волос. Это не структурная проблема, хотя вам может потребоваться подключить их, чтобы подвал или подвал оставался сухим.

Трещины ступенек в швах кладки представляют собой большую проблему, особенно если стена вздувается или трещина шире дюйма. Забитый желоб или другая проблема с влажностью снаружи, вероятно, оказывает давление на эту часть стены.

Горизонтальные трещины являются наиболее серьезными. Возможно, водонасыщенный грунт промерз и расширился, продавив и разрушив фундамент. Или у вас может быть почва, которая расширяется при влажности и сжимается при высыхании. Плохая новость: вам, вероятно, понадобится совершенно новый фундамент.

Получение профессионального мнения

Инженер-строитель может определить, указывает ли какой-либо из этих предупреждающих знаков на нормальную осадку или на повреждение конструкции. Ожидайте, что вы заплатите 500-700 долларов за инженера-строителя, который осмотрит ваш фундамент и предоставит оценку, и до 2000 долларов за полный набор чертежей для инженерного решения.

Сколько стоит ремонт фонда?

Это несколько методов устранения проблем со стеной фундамента, в том числе:

• Прикручивание болтов к стальным скобам (500–70 долларов за каждую, расстояние между стенами примерно 6 футов) или использование эпоксидной смолы для приклеивания лент из углеродной сетки (350–450 долларов каждая, с аналогичным расстоянием).
• Подкрепление фундамента винтами или бетонными опорами. Стоимость установки составляет 1200-1500 долларов за пирс, через каждые 6-8 футов.
• Совершенно новый фонд, который может стоить до 40 000 долларов.

Если вы обнаружите небольшие трещины (шириной менее 1/16 дюйма), закрасьте их гидроизоляционной краской для бетона (около 25 долларов за галлон). Затем периодически проверяйте, не потрескалась ли краска, что означает, что зазор открывается под давлением.

Связанный:

.

Когда пора паниковать: домашний водопровод — домашний водопровод

В идеале, дома должны быть построены с отвесом — построены равномерно по прямой вертикальной линии, проходящей под углом 90 градусов от горизонтальной плоскости. Думайте о фундаменте вашего дома как о горизонтальной плоскости. Все, что поднимается от него, например, стойки в ваших стенах и боковые стороны дверных коробок, должно следовать этой линии отвеса. Когда фундамент вашего дома сдвигается, ваш дом падает с отвеса в горизонтальную плоскость [источник: Nash].

Когда происходит этот сдвиг, последствия могут быть драматичными. Обычно первый показатель — трещины в кирпичной кладке дома или фундаменте из бетонной плиты. Если вы спуститесь в подвал или в подвал, вы обнаружите, что стены, вероятно, сделаны из шлакоблоков. Это кирпичный фундамент , на котором построен ваш дом. Он обеспечивает поддержку всего остального, что находится на земле. Если вы найдете массивный кусок бетона вместо подвала или подвального помещения, у вас будет фундамент из плит .Независимо от того, какой фундамент у вашего дома, если почва под ним сместится, появятся трещины.

Объявление

Трещины, однако, не являются признаком заселения домов. Фундаменты подвергаются другим давлениям, которые могут привести к трещинам. Например, в холодном климате сезонные заморозки и оттепели могут вызывать расширение и сжатие твердых материалов, таких как шлакоблоки и бетон, что в конечном итоге приводит к образованию трещин. Хотя трещины в фундаменте, как правило, нехорошие, те, которые вызваны сезонным давлением, можно залатать.

В то время как некоторые небольшие трещины могут быть результатом сезонных изменений, новые трещины — особенно те, которые появляются одновременно, — требуют внимания. Старые трещины, которые внезапно увеличиваются в размерах, или любые трещины, которые достигают примерно четверти дюйма в ширину, также являются значительными индикаторами того, что вес дома смещается вниз [источник: HouseMaster]. В домах с деревянным каркасом стены могут прогнуться из-за давления, оказываемого оседанием, поскольку древесина несколько податлива. Стены из кирпича или камня намного более жесткие и легче обнаруживают трещины.

Пожалуй, более настораживают другие показатели расселения. Движение вниз может привести к перекручиванию водопроводных и газовых труб, извивающихся по всему дому. Вы довольно быстро заметите, если водопроводная труба перекручивается; он может лопнуть и затопить ваш дом. Обрыв газовой трубы обнаружить труднее, и он более опасен. Если вы заметили, что трубы в вашем доме изгибаются, у вас проблема. Двери и окна также являются хорошим показателем того, что ваш дом заселяется. Когда они выпадают из отвеса, может быть трудно открыть окна и двери, поскольку они стали наклонными, а не вертикальными.

Если ваши трубы лопнули, в фундаменте из ниоткуда появляются трещины, и вы не можете открыть w

.

Допустимая осадка фундамента под разные конструкции

Допустимая осадка фундамента под разные конструкции

Допустимая осадка определяется как допустимая величина осадки конструкции и обычно включает коэффициент безопасности.

Допустимый расчет зависит от многих факторов, включая следующие:

Тип конструкции

Например, здания с деревянным каркасом и деревянным сайдингом будут намного более терпимыми, чем неармированные кирпичные здания.

Использование конструкции

Даже небольшие трещины в доме могут считаться неприемлемыми, в то время как более крупные трещины в промышленном здании могут даже не замечаться.

Наличие деликатной отделки

Плитка или другая чувствительная отделка гораздо менее терпима к движениям.

Жесткость конструкции

Если основание под частью очень жесткой конструкции оседает больше, чем другие, конструкция переносит часть нагрузки от основания.

Однако опоры под гибкими конструкциями должны осесть гораздо больше, прежде чем произойдет значительная передача нагрузки. Следовательно, у жесткой конструкции будет меньшая дифференциация осадки, чем у гибкой.

Требования к эстетике и удобству эксплуатации

Допустимая осадка для большинства конструкций, особенно зданий, будет определяться эстетическими и эксплуатационными требованиями, а не конструктивными требованиями.

Некрасивые трещины, заклинивание дверей и окон и другие подобные проблемы появятся задолго до того, как целостность конструкции окажется под угрозой.

В таблице ниже представлены три категории допустимого смещения фундамента: полная осадка, наклон и дифференциальная осадка.

Это указывает на то, что те конструкции, которые являются более гибкими (например, здания с простыми стальными каркасами) или имеют более жесткие основания (например, основания с матами), могут выдерживать более высокие значения общей осадки и дифференциального перемещения.

Тип поселения	Ограничивающий коэффициент	Максимальный расчет
Итого расчет	Дренаж	15-30 см
	Доступ	30-60 см
	Вероятность неравномерного заселения:
	1.Кладка стеновых конструкций	2,5 — 5 см
	2. Каркасные конструкции	5-10 см
	3. Дымоходы, силосы, маты	8-30 см
Наклон	Устойчивость к опрокидыванию	Зависит от H и L
	Опрокидывание дымоходов, вышек	0,004 л
	Прокат грузовых автомобилей и др.	0,01 л
	Укладка товаров	0.01L
	Рельсы крановые	0,003 л
	Осушение полов	0,01 — 0,02 л
Дифференциальный расчет	Высокие сплошные кирпичные стены	0,0005 — 0,001 л
	Одноэтажное здание кирпичного завода, трещины в стене	0,001 — 0,002 л
	Штукатурка с трещинами	0,001 л
	Каркас здания железобетонный	0.0025 — 0,004 л
	Навесные стены здания железобетонные	0,003 л
	Стальная рама, сплошная	0,002 л
	Простая стальная рама	0,005 л

Где L = расстояние между соседними столбцами, которые устанавливаются на разные суммы, или между двумя точками, которые устанавливаются по-разному. Более высокие значения для обычных поселений и более терпимых построек. Меньшие значения относятся к неравномерной осадке и критическим конструкциям.H = высота и W = ширина конструкции.

.

No related posts.