Как избавиться от воды в подвальном помещении. Как осушить подвал от грунтовых вод
Как избавиться от воды в подвальном помещении
Практически каждая семья имеет погреб или подвал. Его обустраивают или под домом (если это частное владение), или в гараже (если вы живете в квартире).
Нередки случаи, когда после сильного дождя или весеннего таяния снега вы имеете неприятность - в подвале появляется сырость, а то и вода. Очень «помогают» в этом деле и грунтовые воды, если они залегают неглубоко.
Четыре способа сделать подвал сухим
Обратите внимание на то, что прежде чем начинать применять одну из описанных ниже технологий борьбы с водой, четко разберитесь, какова причина ее появления в подвале. Каждый из способов эффективен в том или ином случае. Итак, сначала коротко обо всем.
Первый способ. Надо откопать фундамент дома или гаража по всему периметру на всю его глубину с тем, чтобы отвести от него воду. Этот метод самый надежный, но и самый трудоемкий. Построенная дренажная система позволит отводить воду от фундамента и сбрасывать ее за пределами участка.
Второй способ. Этот метод не столь эффективен, однако тоже потребует немало сил. В отличие от первого, при таком способе дренажная система обустраивается в самом подвале. Необходимо внутри погреба по всему периметру вырубить так называемые технологические желоба. В одном месте следует вырыть яму, которая будет выполнять функцию колодца
В него по желобам стекает вся вода, которую потом следует откачать с помощью дренажного насоса. Пол подвала покрывается дренажным полотном, имеющим воздушную прослойку. Технология этого метода такова, что с ней смогут справиться только специалисты.
Третий способ. Вы проводили гидроизоляцию своего погреба, но некоторое время спустя влага начала появляться снова. В таком случае может помочь инъекционная технология, которая заключается в следующем.
Вам необходимо (опять-таки по всему периметру) через каждые 20 см просверлить дырки там, где стены соединяются с полом. В эти отверстия вставляют приспособления, называемые пакерами, через которые закачивается с помощью мощного насоса смола или специальный гель. Контактируя с влагой, гель и смола увеличиваются в размере в тридцать раз и заполняют все имеющиеся отверстия, швы, пустоты и трещины.
Четвертый способ. В том случае, когда у вас в погребе собирается много конденсата, необходимо на всю поверхность (пол, потолок, стены) нанести тонкий слой резины, состоящий из двух или трех компонентов. Эту операцию проводят или вручную, или с помощью распылительного насоса. Во втором случае слой будет ложиться более равномерно. И еще одно непременное условие: перед нанесением резины поверхность необходимо просушить.
Теперь перейдем к более детальной характеристике каждого способа.
Пристенный наружный дренаж
Известно, что водная стихия непобедима, однако изменить направление ее действия можно. Это вы и делаете, когда применяете первый способ - наружный дренаж. Идея его заключается в том, чтобы подземные воды, разрушающие фундамент вашего строения и попадающие в подвал, направить в сторону, противоположную от местонахождения вашей постройки.
Правильнее всего, когда дренажная система погреба строится вместе с фундаментом. Однако есть ряд объективных и субъективных причин, по которым это не было сделано. Тогда приходится прибегать к первому способу сделать погреб сухим.
Если вам надо «спасать» подвал, обустроенный в гараже, сначала надо вырыть траншею шириной 40 см по периметру. Глубина ее должна быть на 40 см больше уровня пола погреба. Через каждые два метра проделываются скважины, глубина которых может достигать нескольких метров. Все зависит от того, как далеко от поверхности находится так называемый материковый песок.
В каждую скважину вставляется дренажная труба, изготовленная из пластика и обернутая геотекстилем. Чтобы в нее не осыпались почва и щебенка, ее накрывают мелкой металлической решеткой. Затем в траншею положите геотекстиль таким образом, чтобы им можно было завернуть насыпанный сверху гравий или щебень. Этот материал предотвращает появление ила в траншее.
В конечном итоге вы получите дренажную трубу, диаметром в 40 см. После этого можно засыпать траншею песком, причем делать это нужно в несколько приемов. Каждую порцию грунта хорошо утрамбовывайте, чтобы в последующем избежать проседания.
Интересен тот факт, что материковых песков так много и они настолько водопроницаемы, что могут поглотить любое количество воды. Таким образом, вы избавитесь от попадания воды не только в подвал, но и к фундаменту.
Материковые пески - это тот слой в земле, который несет питьевую воду в скважины и артезианские колодцы. Поэтому не надо сильно в них углубляться дренажными трубами, а тем более соединять построенную вами систему с канализационной. Это опасно тем, что вы можете отравить источники питьевой воды в радиусе десятков километров.
Обратите внимание на то, что эта система больше подходит для отдельно построенных гаражей с подвалами. Если же погреб под домом, то придется копать траншею и монтировать дренажную систему по всему периметру строения. А это очень трудоемкое и затратное дело. Для этого случая предусмотрен второй способ - внутренний дренаж.
Внутренний дренаж - второй способ сделать подвал сухим
Этот метод идеально подходит в том случае, если погреб - это полуподвал под домом или достаточно большое помещение под гаражом.
Схематически этот вид дренажа представляет собой систему труб, которые расположены по периметру осушаемого помещения и связаны друг с другом. В систему стекает находящаяся в подвале вода. Дренажная труба - дрена - имеет много отверстий как по окружности, так и по длине. Диаметр их колеблется в диапазоне 1,5-5 мм.
В любом строительном магазине можно найти дрены на любой вкус - перфорированные, имеющие ребра, придающие им жесткость, гофрированные. И диаметр они имеют разный - от пяти до двадцати сантиметров. Для тех нужд, о которых идет речь, оптимальными считаются трубы, диаметр которых составляет 110 мм.
Работы по обустройству внутреннего дренажа можно проводить и после того, как сделаны полы. Но лучше все же, делать это до того, как они положены. В противном случае их придется вскрывать.
Схема прокладки внутреннего дренажа выглядит следующим образом. Если монтаж проводится в помещении с обустроенными полами, их сначала надо вскрыть. Затем надо по всему периметру вырыть траншею глубиной 40 - 50 см.
На утрамбованное дно насыпается слой гравия или щебня толщиной 15-20 см. На него кладутся трубы под уклоном, который должен составлять 3 мм на каждый метр. Для лучшей проходимости воды в дрены насыпают щебень размером от пяти до двадцати миллиметров. Дрену, наполненную щебнем, заворачивают в геотекстиль и засыпают траншею песком.
В самой низкой части подвала выкопайте колодец, куда по трубам будет стекать вода. Стены колодца надо забетонировать. Можно купить сборный промышленный в готовом виде с такими параметрами:
- диаметр - 31,5 см;
- высота - 1,25-3 м.
Изготовлены колодцы из поливинилхлорида (ПВХ), что обеспечивает им легкость и прочность. В колодце устанавливается дренажный насос, который откачивает из него воду. Схема работы его такова: насос снабжен поплавком, который поднимается по мере заполнения колодца.
По достижении определенного уровня воды замыкаются контакты пускового блока, мотор включается, и встроенная в насос помпа начинает откачивать воду. Когда она достигает низшего критического уровня, контакты разъединяются, и мотор выключается. Стоимость такого насоса - 80-300 долларов.
Чтобы откачивать воду в определенное место вне участка, к насосу можно подсоединять съемный шланг или систему труб, смонтированных стационарно.
Осушение подвалов с применением эластомерной эмульсии
Если вы навсегда хотите избавить свой погреб или подвал от проникновения в него воды и образования конденсата, вам следует прибегнуть к помощи жидкой резины. По химическому составу она является эластомерной эмульсией, изготовленной из модифицированных производных нефти с добавкой полимеров и имеет водную основу.
На поверхность наносится в холодном состоянии методом напыления. При этом мгновенно создает на покрываемой поверхности бесшовную эластичную монолитную пленку-мембрану, толщина которой - 1-3 мм.
Эта мембрана устойчива к перепадам температуры, химическим и механическим воздействиям, к воздействию озона, органических удобрений, морской воды, ультрафиолетовых лучей и других агрессивных веществ и сред. Физико-химические свойства пленки позволяют с одинаковым эффектом обрабатывать любые стройматериалы, будь-то камень, бетон, шлакоблок, металл, пластик, дерево и др.
Абсолютно не пропускает ни пар, ни газ, ни воду. Выдерживает перепады температуры от +90°С до -60°С. Может сохранять перечисленные свойства в течение 50 лет. Жидкую резину можно использовать также вне помещений, например, для обработки фундамента в качестве гидроизолятора.
Необходимое количество для обработки определенной площади поверхности в четыре раза меньше, чем для обработки той же площади рулонными полимерными гидроизоляторами. При этом стоит дешевле, а служит в 5-10 раз дольше.
Наносить жидкую резину можно на поверхности любой конфигурации, в любых положении и направлении (горизонтальном, вертикальном). Сделать это можно не только методом распыления, но и вручную, воспользовавшись валиком или кистью. Просто расход материала будет больший, да и добиться равномерного нанесения сложнее.
Наносить жидкую резину можно только на сухую чистую поверхность. Поскольку этот материал обладает еще и антикоррозийными свойствами, его можно использовать и для защиты от появления ржавчины на металлических поверхностях в вашем жилище.
Как высушить подвал
Прежде чем начать процесс покрытия поверхностей гидроизоляционным материалом, их надо почистить и просушить.
Начните с того, чтобы полностью освободить погреб от всего, что там находится. Вынесите все банки, полочки, поддоны, стеллажи. Тщательно уберите даже мельчайший мусор. Когда уборка закончена, начинайте просушку помещения. Пару дней оно должно подсыхать естественным образом, затем приступайте к ускоренной просушке. Особенно актуальна она в осенний и зимний период.
Можно из старого металлического ведра сделать жаровню, разжечь в ней огонь и поставить посередине помещения. Поддерживайте костер некоторое время. Создаваемый им горячий воздух имеет свойство быстро вытеснять из подвала застоявшийся влажный. Благодаря этому стены активно просыхают. Плюс к этому дым от импровизированного костра убивает насекомых и уничтожает споры плесени.
Высушенные и вычищенные стены, потолок и пол готовы к гидроизоляции. Прежде чем заносить в подвал полки, стеллажи и т.п., тщательно помойте и почистите их. Не забудьте пропитать антисептиком.
www.materik-m.ru
Способы избавления от воды в подвале дома
Содержание статьи:
Одной из самых больших неприятностей, которые могут случиться в подвале дома может стать затопление. В данной статье описана причина затопления и способы выхода из данной ситуации. Как избавиться от воды в подвале.
Откуда взялась вода
Подвальное помещение представляет собой пространство, конструктивно изолированное от грунта и происходящих в нем процессов. К сожалению, даже монолитные инженерные решения не могут обеспечить большой длительности срока службы, а кирпичные сооружения еще менее надежны. Грунтовые воды могут проникать сквозь самые маленькие трещины.
Все усугубляет подвижность грунта. Постоянные просадки и сгибы меняют структуру земельного слоя. Складки, русла и впадины, накапливающие воду, не видны. И когда вода с поверхности просачивается и скапливается возле подвала, тогда становиться явным.
Решать эту проблему нужно сразу. Ведь со временем запас прочности конструкций снижается и может вызвать неудобства.
Дренаж, как метод снижения уровня грунтовых вод
Самым простым способом, который позволит избавиться от затопления является дренирование (изменение естественной геоморфологии).
Дренаж может выполняться следующими методами:
- Устройство труб поглощения, стенки которых перфорированы;
- Система трубопроводов, установленных под землей;
- Обустройство поля для сброса.
Основным правилом при установке системы дренажа является то, что вода должна отводиться быстрее чем поступает. А поскольку из-за плотности почвы поток воды замедляется, то несколько труб небольшого диаметра(10-20 см) могут осушить достаточно большую площадь.
С инженерной точки зрения дренаж достаточно сложен в исполнении. Но не стоит из-за этого им пренебрегать. Он не только обезопасит подвал от затопления, а еще и замедлит старение конструкций, находящихся по землей.
Практически это реализуется следующим образом. Участок, предназначенный для осушения, окапывается по периметру траншеями. Углубление их должно соответствовать необходимому уровню грунтовых вод. Дно траншей обкладывается специальным материалом, который еще называют геотекстилем. Затем засыпается гигроскопическим материалом. В подсыпку прячутся перфорированные трубы, приспособленные к специфическим эксплуатационным условиям.
Для того, чтобы направить всю воду с участка в один канал трубы должны быть оснащены специальными сборными коллекторами. Сборные коллекторы можно заменить широкими вертикальными шахтами. Эти шахты устанавливаются на пересечениях труб и служат для осмотра и очистки.
Гидрозамковая изоляция подвала
Установка системы дренажа не всегда будет выходом из положения. Это может быть обусловлено большим объемом грунтовых вод, а также отсутствием нижней точки для ее сброса. Такое может произойти, если участок располагается в низине или возле водоема. Альтернативным вариантом в данном случае будет более надежная гидроизоляция самого подвала.
В таком случае потребуется вырыть канал на полметра ниже стены, оставив свободное место для осуществления работ. Наружный слой стены нужно очистить от разрушенных эрозией элементов и затем оштукатурить, тем самым создавая прочную и ровную основу для дальнейших работ. Затем на подготовленную стену наносят гидроизоляционный материал, который в дальнейшем не будет пропускать влагу к стенам. Для закрепления водного барьера и его надежной защиты от образования трещин над гидроизоляцией отливается защитная плита. Дополнительно барьер защищает стену от прочих воздействий внешней среды.
Также стоит уделить внимание полу. Вскрыв пол ниже уровня стен нужно сделать монолитную железобетонную стяжку. Функцию водного барьера может выполнять глина. Она должна быть увлажнена и утрамбована так, чтобы не образовались полости. Для гидрозамка используют любой прочный (по возможности без швов) материал. Это может быть пленка для бассейнов из ПВХ, плотный полиэтилен и др. Край полотна подворачивается (со всех сторон) на 10 см и приклеивается битумом. Далее полотно можно засыпать щебнем или залить стяжкой из бетона.
Третий способ основан на данных о составе грунта в разрезе. Суть данного метода основана на сборе поверхностных вод на первый водоносный горизонт. Поэтому данный метод требует отдельного, более детального рассмотрения.
stroysoveti.ru
Пристенный дренаж для осушения дома от грунтовых вод
Здравствуйте!Задался вопросом дренажа для дома, ибо грунтовые воды близко, весной, осенью и вообще в мокрую погоду постоянно стоит вода в подвале, треснул фундамент в двух местах.Строитель нам предложил следующую схему дренажа (см. вложение).
Описание дренажа: пристенный дренаж (ширина траншеи 0,6 м), гидроизоляция стен фундамента, утепление стен фундамента (50 мм), засыпка - щебень (средняя фракция), подсыпка на дно дренажа - песок (5 см), дренажная труба с фильтром, геотекстиль оборачивает щебень, отмостка (ширина 0,6 м), утеплитель 50 мм на глубине ~0.3-0.5 м от земли для уменьшения глубины промерзания грунта возле дома.Вода от дренажных труб уходит в отдельную трубу рядом с канализационной и сливается в поле.Перед сбросом воды в поле планируем поставить колодец (см. схему).
Некоторые люди говорят, что щебня слишком много. При грубом подсчете, если делать засыпу песком, то экономия выходит не столь существенная. Если с щебнем система будет надежнее и долговечнее, то мы решили зачем экономить.
Важный момент: по трем углам дома отсутсвуют смотровые колодцы.
Дополнительная информация:1) Грунт: 2 штыка лопаты - суглинок, далее глина.2) Фундамент: под землей ленточный заливной (глубина ~0.8-1 м), цоколь кирпичная кладка (высота цоколя 1.15 м).3) Засыпка внутри дома: грунт, т. е. засыпки нет. Планируем сделать цементную заливку с гидроизоляцией.4) Отвода ливневой воды нет.5) Есть возможность проводить земляные работы внутри дома.6) Дом не эксплуатируется, 4-й год стоит деревянный сруб на фундаменте под крышей, без окон.
Почва на северной стороне дома почти всегда влажная (кроме жары, конечно).Когда копали котлован для фундамента, вода стояла на глубине ~1.3-1.5 м.
Есть еще один довольно важный нюанс. Рядом со строящимся домом стоит старый дом на расстоянии всего ~1.1 м (см. схему).
Местоположение дома:Россия, Калужская обл., Малоярославецкий р-н, с. Недельное
Нуждаюсь в совете специалиста. Будет ли дренаж по нашей схеме эффективным решением и сможет ли осушить дом?
С уважением, Антон.
www.builderclub.com
Рекомендации людям, которые желают высушить погреб
Всем жителям загородных частных домов известно, что перед закладкой в подвал нового снятого урожая, складочную площадь нужно тщательно очистить, продезинфицировать и проветрить, а также хорошо просушить. Но коварство природы, плохая гидроизоляция и просчеты при подборе места сооружения подполья, не дают во многих случаях обойтись обычной просушкой подвального пространства. При обустройстве подпола не всегда удается все предусмотреть.
Еще на стадии планирования обустройства подпольного помещения рекомендуют подумать о методах предотвращения появления воды и сырости. Среди многих строительных материалов для сооружения погреба лучше выбрать бетон, как для дна, так и для стен. Конструкция будет дольше служить, если будет устроена в монолитном исполнении, а сами работы производить в летний, сухой и теплый период года, в сезон, когда уровень вод в грунтах на минимальном уровне.
Не видим полезности в обсуждении того, что можно было бы предусмотрительно предпринять ранее, теперь остается лишь бороться с излишними водами и сыростью в подполье. В публикации ниже вы найдете рекомендации по радикальной защите складочного места от вод, и способы просушки подвала.
- Технология обустройства внешнего пристенного дренажа.
- Делаем погреб сухим с помощью внутреннего дренажа.
- Гидрозащита погреба – блокируем поры и капилляры.
- Инновационный метод – технология инъекционной гидроизоляции.
- Сухой подвал с помощью жидкой резины.
- Способы просушки погреба.
Технология обустройства внешнего пристенного дренажа
Победить воду нельзя, но можно ее перенаправить с помощью внешней дренажной системы (см. http://srubnbrus.com/342.html). Внешний дренаж является наиболее эффектным методом борьбы, например, с сезонными подтоплениями подпольного хранилища. Наиболее простой вид такого метода мы и рассмотрим.
Суть подобного метода заключается в перенаправлении грунтовых вод от подземного хранилища в материковые пески. Конечно, разумнее было бы обустраивать систему внешнего дренирования единовременно с сооружением подвала, но обстоятельства сложились иным образом, поэтому принимаемся за земляные работы.
По всему периметру помещения хранилища копаем траншею шириной примерно в 40 сантиметров, а глубиной достигающую уровня пола подземного пространства, и углубимся еще на 40 см. С шагом до пары метров по всему периметру площади обустроим скважины до уровня залегания материковых песков. С учетом заглубленности подполья, глубина подготовленных скважин может быть в несколько метров. Далее в скважины поместим дренажные трубы (пластиковые), предварительно обернув их в геотекстиль. Каждое отверстие наших скважин закроем мелкой решетчатой сеткой из оцинкованной стали, которая предупредит осыпание грунта, щебня в дренажные каналы. Дно траншеи также стоит устелить геотекстилем во избежание заиливания дна, затем просыпаем полученное углубление гравием либо щебнем слоем в 40 см и сверху завернем насыпь краями геотекстиля.
В конечном результате мы получим дренирующий горизонтальный округлый канал диаметром в 400 мм, верхняя часть обреза которого должна несколько выступать за нижние торцы стен подпола. Нашу осушающую систему можно засыпать грунтом, но делать это желательно несколькими заходами, хорошо каждый раз утрамбовывая почву для избегания ее дальнейшего проседания.
Конечный итог произведенных работ позволяет отводить воды от складского подземного хранилища в любых объемах, к тому же препятствовать их накоплению в окрестностях. Заметим, что материковые пески, благодаря своим объемам и повышенной степени водопроницаемости, способны впитывать в себя любые массы вод.
В заключение предоставим немного важной информации. Не стоит сильно глубоко уходить дренажными скважинами в пески. Поскольку материковые пески представляют собой водоносный слой, то не стоит воссоединять их с канализационной системой, появится риск отравить воду в артезианских скважинах, колодцах ваших соседей, даже в радиусе, измеряемом в километрах от вашего земельного участка.
Эффективность работы данного метода отвода вод и экономическая целесообразность относится лишь к отдельно стоящим строениям, а не подвальным помещениям больших домов. Для осушки больших площадей подполов применяют метод внутреннего дренажа, что мы рассмотрим и обсудим далее.
Делаем погреб сухим с помощью внутреннего дренажа
Погребные хранилища больших размеров целесообразнее обустраивать системой внутреннего дренирования. Внутреннее осушение прокладывается до заливки полов, поскольку весь периметр сооружения оснащается взаимосвязанными каналами, которые и собирают поступающую в подпол воду, иначе придется пол ломать.
Траншею, глубиной 40 см, копаем по всему контуру сооружения. Тщательно трамбуем дно и устилаем геотекстилем, сверху засыпаем щебнем либо гравием слой в 15 см. На засыпной слой укладываем дренажные каналы, широкий ассортимент которых предоставлен на строительном рынке самого разного диаметра. Изделия, предназначенные для дренажа, бывают перфорированные, гофрированные, с ребрами жесткости, при этом они должны быть оснащены по всей протяженности специальными отверстиями. Наиболее приемлемый и эффективный диаметр дренажной трубы – 110 мм.
Дренажи должны монтироваться с уклоном на каждом метре протяженности по 3 мм. Засыпаем их гравием фракцией от 5 мм до 15 мм, чтобы специальные отверстия в отводах не забились частицами. Завернем их краями геосептического изделия. Сверху до самого верха засыпаем траншею песком и хорошо трамбуем.
Дренажные каналы будут собирать избыточную влагу с подполья, значит, следует обустроить место для сбора стоков. В наиболее низкой точке сооружения установим готовый колодец из материала ПВХ высотой до трех метров. Можно установить колодец из бетона, но это прибавит трудоемкости к работам. Колодец оснастим автоматическим дренажным насосом. Подобные насосы оборудуются поплавком, при накоплении стоков до определенного уровня, насос включается, при опускании поплавка – насос отключается. К насосу соответственно подключается шланг для вывода стоков наружу: в местную канализационную систему либо за пределы участка.
Гидрозащита погреба – блокируем поры и капилляры
Довольно эффективным методом гидрозащиты погребного хранилища является применение проникающей гидроизоляции, которая работает по принципу блокировки капилляров и пор, создавая особые структурные соединения.
Данное сырье является смесью, разводимой жидкостью. Наносится раствор на бетонную, кирпичную поверхность, предварительно увлажненную. Смесь на поверхности изолируемого объекта вступает в бурную реакцию с водой, и, образуя кристаллы, заполняет пустующие капилляры кирпичной кладки или бетонной поверхности.
Инновационный метод – технология инъекционной гидроизоляции
В отрасли гидроизоляционной защиты любых разновидностей конструкций одной из перспективной и новейшей технологией является инъекционный способ изолирования сооружений от воздействия и проникновения вод. Данная технология на много уменьшает, даже прекращает, процесс капиллярного подсоса. Инъекционный метод хорошо подходит даже для строений сооруженных из пористых материалов. Но, заметим, что подобная мера защиты достаточно дорогостоящая и предусматривает выполнение ее профессионалами, поскольку требуется не только специальное профессиональное оборудование для этого, но и навыки.
Суть инъекционного гидроизолирования заключается в создании комплекса двойного действия: внешняя влагозащитная полимерная мембрана и за ней противофильтрационная завеса. Преимущество рассматриваемого изоляционного метода заключается в том, что не нужно вскрывать фундамент снаружи, а внутри помещения снимать облицовку.
В качестве вещества гидроизоляции применяют в виде пены полимерные смолы и акрилатные гели. Изолятор вводится через разжимные пакеры, которые монтируют в сверленые отверстия диаметром от 1,2 см до 4 см. Отверстия под пакеры сверлят по всей поверхности помещения с интервалом 20-80 см. изоляторы вводятся в пакеры специальным строительным насосом под давлением.
Полимерные гидроизоляторы экологически безопасны, обладают низким уровнем вязкости, за счет чего вещество имеет способность проникать в любые полости, малейшие трещины, швы фундаментов и стен.
Сухой подвал с помощью жидкой резины
Жидкая химически резина представляет собой сырье эластомерной водной эмульсии. В основе рассматриваемого продукта лежат добавки особого полимерного сырья и производные нефти.
Жидкая резина холодным методом распыления накладывается на поверхность и образовывает цельную полимерную мембрану, обладающую высокой адгезией к разнообразным видам строительных материалов: бетон, древесина, камень, кирпичный продукт, шлакоблок, металл и пластик. Покрытие можно наносить строительным валиком, кистью для покраски в любых направлениях (горизонтальном и вертикальном). Поверхности перед нанесением эмульсии необходимо очищать и просушивать (как просушить подпольное пространство мы рассмотрим далее). Материал гидроизоляции распыляется в один слой толщиной от 0,01 см до 0,03 см, по истечению получаса операцию можно повторять. При этом жидкая резина обладает антикоррозийными характеристиками и может применяться как защитный покрывающий слой на металлических поверхностях изделий в целях предотвращения коррозийного разрушения.
Получаемое полимерное покрытие газо-, водо- и паронепроницаемо, а также высоко устойчиво к ультрафиолету. Поэтому метод гидроизоляции жидкой резиной, с правильно обустроенной вентиляцией и теплоизоляцией подвального сооружения, способно навсегда избавить вас от внешнего проникновения вод и конденсирования влаги на поверхности внутреннего пространства.
Свои свойства жидкая резина способна сохранять при перепадах температуры от -60 градусов до +90 градусов, и противостоять воздействию агрессивных сред не менее 50 лет.
Способы просушки погреба
Прежде, перед началом работ по гидроизоляции поверхностей подпольного складского хранилища, необходимо тщательно просушить пространство. Для проведения процесса просушки, склад нужно полностью освободить: вынести остатки прошлогодних продуктов и демонтировать систему конструкций (особенно, если она из древесины) которая обычно состоит из поддонов для насыпных овощей, стеллажей, внутренних закрома, деревянных полок и коробов. Все элементы разбираем и выносим на свежий воздух.
Если старую конструкцию мы хотим сохранить для дальнейшей эксплуатации в подвальном хранилище, то нам следует, все элементы промыть нагретой водой, в которую примешать пищевую соду и мыло, и оставить основательно просыхать. Продезинфицировать деревянные конструкции можно побелкой из извести, с добавлением медного купороса (в пропорции 100 г на одно ведро воды). В защитных целях от поражений плесенью и грибком рекомендуем использовать 10% водный раствор медного либо железного купороса. Тем же раствором желательно промыть поверхности стен в строении, даже обработать земляные полы.
Для произведения качественного просушивания подполья, особо в весенние и осенние периоды года, недостаточно будет простого открытия вентиляционных люков и каналов, предназначенных для этого. Хотя бы на два дня оставить подпол в таком виде, чтобы поверхности подземной площади просыхали естественным путем. Существуют несколько народных способов качественной и быстрой просушки складочного хранилища, пару из которых мы обсудим ниже.
Одна из подобных мер ускоренной сушки подполья заключается в использовании переносной жаровни. Жаровню можно сделать из отслужившего старого металлического ведра. Его конструкцию необходимо несколько видоизменить, чтобы улучшить горение: в дне вырезаются отверстия, и навариваются ножки. Размещаем ведро в середине погребной комнаты, разводим в нем огонь и поддерживаем его до полного просыхания складочного места.
Горячий воздух из горящей жаровни создаст принудительную циркуляцию воздуха в подземном пространстве, таким образом, сырой и затхлый вытиснится наружу. При этом дым убивает споры бактерий в стенах склада и уничтожает плесень.
Другая мера быстрой просушки подземного строения намного проще предыдущего, поскольку для его обустройства понадобится всего лишь нарастить вентиляционный канал до уровня пола и расположить под ней горящую свечу (можно использовать таблетки сухого горючего), например, в консервной банке. Чтобы дать толчок первоначальной тяге, зажжем в канале небольшой кусок бумаги, а далее тяга будет поддерживаться пламенем от свечи. В течение трех или четырех дней, меняя огарок на новую свечу, можно полностью просушить подвал.
Таким образом, полностью осушив погребное пространство, можно приступать к работам по гидроизоляции и загрузке в погреб свежих овощей.
srubnbrus.com
Вода в подвале - что делать?
Вода в подвале - что делать?
Если в подвале дома появилась вода, значит были допущены ошибки при строительстве дома. Прежде всего, отсутствует или вышла из строя дренажная система вокруг дома. А также нарушена (или отсутствует) гидроизоляция стен и пола подвального помещения.Если грунт вокруг дома обводнен, то надеяться на гидроизоляцию стен подвала, без принятия мер по осушению, совершенно не правильно. Вода рано или поздно все равно просочится сквозь гидроизоляционный барьер и пройдет внутрь помещения.
Основной защитой от грунтовых вод является дренажная система.Экономия на ней, как правило, ведет к подтоплению подвала и разрушению фундамента.
Следует учитывать, что со временем гидрогеологические условия могут меняться, - уровень воды поднимается и она проникает в подвал, который раньше был сухим.
Как защитить подвал от воды
Обычно применяются два метода защиты подвала и фундамента от грунтовых вод.- Основной метод - устройство дренажа (укладка дренажных труб) на уровне подошвы фундамента дома.
- Второй вспомогательный способ - наружная гидроизоляция стен и пола подвала и фундамента.
Эти мероприятия выполняются во время строительства дома. Но и в существующем доме их также можно выполнить. Для этого придется отрывать участками фундаментные стены до уровня подошвы (опорную подушку фундамента нарушать нельзя!) и обустраивать дренаж и гидроизоляцию по всем правилам. Это весьма дорого и хлопотно. Подробней о дренаже вокруг дома Также читайте на сайте - Как делается гидроизоляция фундамента
Как убрать воду из подвала уже построенного дома?Существует только один действенный метод по предотвращению появления воды в подвале действующего дома – сделать дренажную систему внутри самого подвала.
Простейший дренаж в маленьком подвале
Если подвальное помещение не большое, то возможно что его удасться осушить обустроив только один сборный колодец по центру подвала. Целесообразней для оформления колодца применить старую бочку емкостью 100 - 200 литров.Для дренажа воды в стенках бочки сверлятся множество отверстий. Этот корпус будет обложен фильтрующим гравийным барьером толщиной не менее 200 мм.
Пол подвала разрушается, выкапывается яма глубиной до 1 метра и размерами подходящими для размещения бочки и щебенчатой обсыпки. Стены ямы укрываются геотекстилем, чтобы не допустить заиливания обсыпки, затем устанавливается бочка и вокруг нее закладывается щебень или гравий.
Устанавливается насосная установка, которая будет поддерживать необходимый уровень воды в сделанном дренажном колодце. Вода сбрасывается на рельеф или используется для бытовых нужд.
Но в обширных подвалах одного дренажного колодца не достаточно и вода все равно подмачивает стены и пол. Тогда нужно укладывать внутри подвала дренажный трубопровод. Расположение дренажных труб вдоль стен подвала - лучший метод его осушения.
Осушение подвала с помощью дренажных труб
Дренажные трубы (трубы с перфорацией диаметром от 80 мм) должны укладываться в подвале ниже уровня существующего пола. Возможны три варианта укладки:- Поверх имеющегося пола делается дополнительная насыпь,в которой и укладываются трубы. Это возможно не часто, если высота подвального помещения позволяет.
- Пол подвала разбирается, роются траншеи (но не ниже уровня подошвы фундамента!), в которых укладываются дренажные трубы и фильтрующая гравийная обсыпка толщиной не меньше 20 см.
- Если подошва фундамента не намного ниже полов в подвале, то разместить полностью трубу ниже уровня пола невозможно, тогда варианты совмещаются - труба частично заглубляется, а над ней делается подсыпка над полом, но меньшей высоты.
Размещение дренажной системы и ее элементы
Дренажные трубы размещаются вдоль длинных стен подвала. При этом обеспечивается:- Уклон трубопроводов не менее 0,05;
- Обсыпка трубопроводов гравием или другим крупнофракционным фильтрующим слоем.
- Защита фильтрующего слоя от грунта с помощью геотекстиля - специальной ткани, которая пропускает воду, но задерживает частички грунта.
Примерная схема положения труб и колодцев в подвале приведена на рисунке. Стрелками указано направление уклона трубопровода.
Вода из дренажного трубопровода должна поступать в сборный колодец. Он может быть выполнен и внутри подвала, по принципу дренажного колодца описанного выше. Или вода по трубопроводу направляется наружу здания сквозь стену подвала в наружный колодец. Обычно сборные колодцы дренажа и ливневой канализации обустраивают из железобетонных колец. В любом случае они должны быть оборудованы автоматизированной насосной установкой, управляемой поплавковыми датчиками в зависимости от уровня воды. Вода откачивается на рельеф, для полива, мытья, или сбрасывается на поля фильтрации.
Подробней об установке насосов:
Меры по дополнительной гидроизоляции
Наряду с обустройством отвода воды из подвала с помощью дренажной системы нужно принять меры и по гидроизоляции стен и пола фундамента, чтобы уменьшить (исключить) капилярное подсасывание внутрь подвала.Для бетонных стен может использоваться проникающая гидроизоляция - специальные составы, которые закупоривают мельчайшую пористость в бетоне и делают его непроницаемым для воды.
Также используются обмазочная гидроизоляция на основе полимер-цементных составов. В продаже можно обнаружить комплекс средств по гидроизоляции стен включающих грунтовку, обмазку, упрочение от различных производителей.
На пол укладывается рулонная гидроизоляция, которая обязательно наворачивается на стены на 200 мм. В продаже имеется специальные гидроизоляционные мембраны, которые допускается укладывать прямо на утрамбованный грунт без предварительной бетонной подготовки.
В противном случае сначала поверх подсыпки нужно сделать бетонную подготовку из бетона В10 толщиной 50 мм, чтобы на ней разместить обычную рулонную гидроизоляцию. Поверх нее обустраиваются бетонные или другие полы. Можно также ознакомиться, как правильно делается бетонная стяжка для полов
stroy-block.com.ua
Осушение подвала
Ремонтируя частный дом (меняя полы, подливая фундамент,высшего класса прокладывая канализацию для туалета), в зависимости от региона, многие владельцы сталкиваются с проблемой избыточной влаги в подвалах. Происходит это по следующим причинам:
а) близость грунтовых водб) неправильно построен фундаментв) весенние паводкиг) а и б вместе (как в нашем случае)д) проблемы с водопроводом / канализацией, неправильная их работа.
Для этого дома проблема осущения подвала актуальна потому что, во-первых, грунтовые воды стоят уже на глубине 90+ см (Болотоград же!) – пункт а), во-вторых, не совсем правильно засыпан подвал при строительстве дома (а не ремонте фундамента) – пункт б). Если с а) всё понятно, то по поводу б) нужно пояснить:
в нашем случае местность глинистая. Глина находится собственно от того места, где мы ползаем на пузе по подвалу, доставая банки, и до +? в глубину. Получается, вода стоит в глине. Которая её (воду) относительно легко впускает, но совсем не хочет выпускать. В результате фундамент, даже хороший, портится от постоянного нахождения в воде. Причём в остальное время кроме весны, наличие воды в грунте под домом вы можете вообще не ощущать. А она есть – поверьте мне, перелопатившему свой подвал вдоль и поперёк! Весенние паводки – явление сезонное, но, выполнив мероприятие по осушению подвала, избавимся раз и навсегда и от этой досадной неприятности.
Как осушить фундамент в частном доме, коттедже раз и навсегда
(речь пойдёт об автоматизации процесса осущения, который будет длиться постоянно) Очень просто. Правда, если у вас высокий подвал или снят пол. В противном случае намучаетесь. Нам понадобятся:
-бочка пластиковая – 1 шт.,-насос мотором с поплавком (не диафрагменный) – 1 шт.-шланг к насосу – длина по месту,-и в моём варианте – ещё кое-что, но об этом позже.
Собственно
Идём на строительный двор /рынок / гипермаркет (в нашем случае это богомерзакя К-Раута), покупаем пластиковую бочку. Причём берём самую высокую, от мелких и средних толку не будет. Нам попалась на 227 л, высотой около 1,5м – то, что надо (больше бочек, наверно, не бывает). Помещается на заднее сиденье легковушки крупнее ВАЗов. Выкапываем яму во всю высоту бочки, и даже желательно больше. находиться яма должна в непосредственной близости от люка / лаза в подвал – дальше вы поймётё, почему. По диаметру – чуть побольше, чтобы присыпать песком – хорошим проводником воды.
На том же рынке покупаем насос с мотором и поплавком (не диафгарменный) – он не очень надёжен, но другой сюда не пойдёт. Имея неудачный опыт с китайским (это понятно) и – вы не поверите – итальянским насосами, я искал что-нибудь ещё. И нашёл: на шведские насосы Al-ko б-гомерзкая К-Раута давала 3 (!) года гарантии (пусть только не сдержит обещания в случае поломки – заклеймлю в своём Каталоге отзывов!).
Мощность насоса для осушения подвала
Так как мой план – насос в бочке, постоянно подключенный к сети и включающийся от срабатывания поплавка по мере наполнения бочки, я выбрал с самым слабым мотором (250 Вт) – чтобы, во-первых, не перегружать проводку кодга работает стиральная машина или бойлер, а во-вторых, со спокойной совестью уходить из дома, зная, что он не сгорит.
Выкопав яму под бочку, ищем, откуда (в смысле, с какой стороны) в неё будет набираться вода. Навстречу ей копаем ров небольшой ширины (сантимеетров 30-40), но зато большой глубины. Так как в этом году, сняв для замены полы уже в следующем помещении (тёплый коридор и кухня), и откопав окончание нового фундамента с прошлого лета (для его продления), – я знал, откуда идёт вода. Шла она из-под фундаментной перегородки холодного коридора.
Скорость наполнения подвала водой
…больше, чем вы думаете. Наблюдая крупный дождь в процессе ремонта фундамента (и как раз установки этой самой кухни), уже имея прорытый ров, засекаем уровень до (дождь только начался) и после… Блджад! Как же, сцуко, быстро ты набираешься! Собственно, о том, что в прорытый ров вода сочится постоянно, я знал и раньше – просто оставив пустую ямку с грязной мутью на дне (она – на фото выше), наблюдал, как сквозь пласты глины сочится чистейшая, как из родника, h3O – сочится не переставая. А уж когда пойдёт дождь, наполняться будет ещё быстрее!!!
Комментарий к фото
Здесь вырыта круглая ямка (вообще-то для замены старой трубы), от неё ров идёт к бочке. Уровень рва – обязательно сантиметров на 10 минимум ниже уровня фундамента (если фундамент неглубокий, а грунтовые воды близко). Соответственно, бочку закапываем ещё глубже. Двигаемся дальше.
my-smart-home.ru
