Как установить 2 х клавишный выключатель. Как подключить двухклавишный выключатель света. Как подключить анам выключатель
Как подключить выключатель | |
Казалось бы, банальный вопрос – как подключить выключатель для управления приборами освещения. Однако, для многих начинающих домашних мастеров, впервые обустраивающих свои жилые владения и стремящихся по максимуму делать всё самостоятельно, и эта операция может вызвать осложнения. Тем более что возможны различные вариации схем подключения, от самых простых, до весьма сложных.
Разнообразие выключателей, представленных в продаже – чрезвычайно велико. Но в основном эти различия касаются внешнего оформления приборов и «механики» переключения. А так во всех выпускаемых ведущими производителями сериях все равно соблюдается примерная схожесть «наборов» моделей по принципу коммутации контактов. В этой статье мы и посмотрим — где, когда и как подключаются выключатели различных типов.
Разнообразие моделей выключателей
Что такое выключатель и где он устанавливается
Выключателем называется электротехническое коммутационное устройство, предназначенное для управления замыканием и размыканием цепи питания, идущей на светильники. Могут через него подключаться и некоторые бытовые приборы, например, стационарно установленный вентилятор.
Сразу скажем про важнейшее правило!
Выключатель всегда ставится на разрыв фазного провода. Да, цепью питания можно управлять и через разрыв нулевого проводника. И довольно много «мастеров» этим грешат — мол, разницы нет никакой. Но это – вопиющее нарушение требований безопасности эксплуатации. Смысл здесь прост и понятен – если выключатель разорвал цепь, то на приборе, подключённом через него, не должно быть опасного для жизни фазного напряжения. То есть, например, замена перегоревшей лампы в светильнике не будет сопровождаться вероятностью поражения током.
И не надо надеяться, что этот вопрос не настолько серьезен. Пренебрежение простыми правилами электротехнического монтажа всегда чревато тяжелыми последствиями.
Насколько велика опасность поражения током?
Ответ однозначный – чрезвычайно велика! Бытовая сеть 220 вольт вполне способна нанести тяжелейшие электротравмы, порой — несовместимые с жизнью. Если понимания этого вопроса нет, то браться за самостоятельное выполнение электромонтажных работ не стоит. Для начала – внимательно ознакомьтесь со специальной публикацией нашего портала, в которой подробно рассказывается об опасности поражения электрическим током.
Разновидности выключателей по исполнению
Оставим в стороне внешнее оформление этих устройств – здесь каждый из производителей старается привлечь покупателя оригинальным дизайном. Так что всегда есть возможность подобрать комплект розеток и выключателей, выполненных в общем стиле, наиболее подходящем к планируемой отделке помещения. Остановимся на более принципиальных вопросах.
Встраиваемые и накладные модели
В современных квартирах и домах в подавляющем большинстве случаев применяются встраиваемые модели. Их использование возможно исключительно со скрытой проводкой. Монтаж выключателя производится в заранее обустроенное в стене «гнездо», в роли которого чаще всего используется стандартный подрозетник диаметром 68 мм.
Понятно, что установка таких выключателей требует довольно масштабных подготовительных работ. Причем, прокладка необходимых кабелей и проводов должна всесторонне продумываться заранее. Но зато скрытая грамотно выполненная проводка безопасней в эксплуатации и совершенно не мешает любой выбранной отделке стен.
Как спланировать электропроводку в доме или квартире и выполнить ее монтаж
Задача – из разряда первоочередной важности и повышенной сложности. При выполнении этих весьма масштабных и трудоемких мероприятий необходимо строго руководствоваться установленными правилами и технологическими рекомендациями. Со всеми подробностями это расписано в специальной публикации нашего портала «Электропроводка в доме своими руками».
Накладные выключатели крепятся на поверхность стены. Это значительно упрощает их монтаж, и использоваться они могут как с открытой, так и со скрытой проводкой.
Такие приборы бывают не всегда уместны в интерьере, как слишком выступающие за поверхность стены. Но там, где этот вопрос не принципиален, подобные выключатели могут здорово упростить задачу. Часто их применяют в подсобных или хозяйственных помещениях. Многие из таких моделей имеют повышенный класс защиты корпуса, и вполне могут устанавливаться в условиях улицы или помещения с повышенной влажностью.
Впрочем, есть любители и подчёркнуто оригинального оформления жилых комнат, с использованием открытой проводки, выполненной в ретро-стиле. Для этого тоже есть целые линейки накладных электротехнических приборов – розеток и выключателей.
Количество клавиш
Это отличие видно сразу – клавиш может быть одна, две, три, а в редких случаях – даже и больше. Очевидно, что такие выключатели могут использоваться для управления несколькими источниками света или несколькими группами ламп на одном светильнике.
Очень распространённый пример – двухклавишная модель, установленная перед входом в ванную и туалет, или трехклавишная, если сюда добавляется еще и коридор или кухня. Другой «классический» вариант применения двухклавишного выключателя – раздельное управление группами ламп одной многорожковой люстры в гостиной.
Удобство понятно – нет необходимости готовить два (или более) гнезда с подрозетниками под несколько выключателей – часто можно ограничиться одним.
Следует правильно понимать, что количество клавиш еще вовсе не предопределяет однозначно функциональность выключателя. Помимо обычных приборов, работающих только на замыкание и разрыв цепи, существуют проходные и перекрёстные, которые тоже, в свою очередь, могут иметь одну или больше клавиш. Подробнее об этом будет рассказываться ниже.
Класс защиты корпуса выключателя
Все электротехнические приборы подразделяются по степени защищенности от попадания на токонесущие детали твёрдых предметов (в том числе пыли) и влаги (воды). В зависимости от предполагаемых условий эксплуатации выключателя должна подбираться подходящая по этим критериям модель.
Класс защищенности указывается буквенным обозначением IP с идущим за ним двузначным числом. Первая цифра говорит о степени защиты от твердых частиц и пыли, и может быть от 0 до 6. Вторая цифра – это показатель защищенности от попадания воды – от 0 до 9. Чем больше цифра, тем выше защита.
В обычных жилых комнатах, где слишком высокой влажности и запыленности быть не может, вполне можно применять выключатели класса IP20. Ничто не мешает установить здесь и более защищенные, но это отражается на стоимости. Но вот для кухни, например, стоит уже подобрать модель класса IP44 – здесь и испарений достаточно, и нельзя совершенно исключить вероятность попадания брызг воды.
Еще выше требования, если выключатель устанавливается в бане, в душевой, в неотапливаемом сыром помещении. Здесь лучше применить модели с классом не ниже IP45. Ну а если установка предполагается на улице, то есть возможно прямое попадание атмосферных осадков, то оптимальной видится модель не ниже IP55, 56, 66 – лишняя страховка никогда в этих вопросах не помешает.
Различия по типу клемм
В большинстве выключателей для подключения проводов установлены обычные винтовые клеммы. Зачищенный конец провода заводится в гнездо (отверстие), а затем с помощью отвертки затягивается винт, обеспечивающий надежный прижим в клемме. Моножильные провода можно затягивать в клеммах напрямую. Многожильные – сначала залуживаются, или же, что проще, на них надевается и обжимается клеммный наконечник.
Во многих современных моделях применены пружинные клеммы. Винта на них не предусмотрено – после того как подготовленный конец провода заводится до упора в отверстие, клемма зажимается автоматически, обеспечивая надежный контакт. Удобно и быстро, хотя некоторые электрики все же проявляют скепсис насчет долговечности таких соединений, предпочитая работать с привычными винтовыми клеммами.
Наличие световой индикации
Удобная функция, которая позволяет не шарить по стене рукой в темноте. Горящий в выключенном положении индикатор точно покажет место расположения клавиш выключателя. Стоимость таких приборов ненамного выше, чем обычных, так что подобные модели пользуются очень широкой популярностью.
Тем не менее, иногда не продумавшим заранее этот вопрос хозяевам приходится отказываться от такой функции. Дело в том, что небольшой ток, идущий через индикатор, способен вызывать мерцание или тусклое свечение газоразрядных или светодиодных ламп при погашенном освещении. Многих это весьма серьезно нервирует. И приходится выкусывать проводник, идущий на индикатор, чтобы отключить его вовсе. Так что это следует иметь в виду еще при выборе выключателя.
Кстати, индикация на некоторых типах выключателей может иметь и совершенно противоположное предназначение. То есть лампочка горит, когда цепь замкнута. Это бывает удобно при удаленном размещении осветительного прибора. Например, сразу видно, не остался ли включенным свет в подвале, смотровой яме гаража и т.п.
Различия по типу управляющего устройства
В этом вопросе также представлено довольно широкое разнообразие. И каждый из хозяев выбирает тот вариант, который ему кажется удобнее.
- Клавишные выключатели — это самая распространенная группа коммутационных приборов. Предполагает наличие качающегося механизма с фиксацией в одном из двух положений – верхнем и нижнем. Конструкция механизма бывает разной – с шариком и коромыслом, с плоскими или круглыми пружинами, с другими деталями, обеспечивающими заданное положение клавиши.
Такие выключатели очень удобны, наиболее привычны большинству пользователей. Не отличаются они и высокой ценой. И вместе с тем – в достаточной степени надежные, способные при аккуратной эксплуатации верно служить десятилетиями.
- Выключатели с кнопкой, фиксирующейся в утопленном положении, не заслужили особой популярности, хотя есть любители и такого подхода. Долговечность подобных приборов вызывает некоторые опасения – при частом пользовании механизм кнопки довольно быстро изнашивается.
Кнопочные выключатели бывают и без фиксации. Но в этом случае в схему приходится включать еще и релейное устройство, которое будет отвечать за замыкание цепи питания. Не слишком удобно для самостоятельного монтажа.
- Выключатели поворотного типа когда-то безгранично главенствовали, а потом им на смену пришли клавишные, как более удобные и надежные. Однако, и они до сих пор имеют своих приверженцев, особенно в среде любителей ретро-стиля.
Как правило, это накладные выключатели, и чаще всего – из коллекций «ретро-электрики». Кстати, «устаревшая» в них – только внешность. А «начинка» может быть вполне современной. Так, при внешнем сходства разных моделей такого типа, они по функциональности могут быть разными – иметь несколько положений, являться аналогами двухклавишных, проходных, перекрестных и т.п.
- Выключатели со шнурком. Есть любители и таких приборов. Бывают удобны подобные выключатели при размещении в традиционных местах домашнего отдыха или около кровати в спальной.
Сложно сказать, насколько будет уместна повсеместная установка таких выключателей место привычных клавишных. Тем не менее, они представлены в ассортименте практически всех ведущих производителей. Кстати, наличие всего одного шнурка иногда вовсе не говорит об ограниченной функциональности изделия. Так, например, некоторые выключатели такого типа способны по-разному реагировать на количество натяжений шнура. То есть при ближайшем рассмотрении оказываются аналогами моделей с несколькими клавишами.
- Сенсорные выключатели. Это уже – веяние современности. Для переключения позиций достаточно легкого прикосновения пальца.
Тактильный контакт с панелью воспринимается встроенной электронной схемой, которая уже вырабатывает управляющий сигнал для коммутационного устройства. Очень удобно, не требует никаких усилий. А после быстрого привыкания к такой технике уже не хочется возвращаться к старым моделям.
Недостатком в первую очередь можно считать довольно высокую стоимость подобных выключателей. Этот критерий, наверное, и не дает им пока перебраться в разряд широко востребованного оборудования. Но тенденция к удешевлению прослеживается явно, и спрос на него будет расти. Надо полагать, и надежность их возрастет, так как в сети встречается немало жалоб на не выдающуюся долговечность некоторых изделий.
- Выключатели с дистанционным управлением. Это дальнейшее совершенствование сенсорных моделей, позволяющее управлять светом, не вставая с места.
Наверняка, за такими приборами – большое будущее, и их популярность постоянно растет. Но на массовый спрос они пока еще не вышли – опять же по причине высокой стоимости.
Существует и другие типы выключателей – с электромеханическим или электронным диммером (регулятором яркости свечения), со встроенными датчиками освещенности или движения, с таймером или даже реагирующие на голосовые команды. Но это уже частности, которые либо применяются крайне редко, либо имеют узконаправленное предназначение.
Заметим еще раз, что независимо от упомянутых разновидностей выключателей, для их электротехнического монтажа используются принципиально схожие схемы. Это и станет предметом дальнейшего рассмотрения.
Схемы подключения выключателей различного типа
Начнем с самых простых схем, и дальше будет рассматривать по нарастанию сложности.
Обычный одноклавишный выключатель
Самая распространенная и простая схема – выключатель отвечает за управление конкретным осветительным прибором.
У такого выключателя всего два контактна на клеммах – на входе и на выходе. Стало быть, и всего две возможные позиции – цепь замкнута или разомкнута.
Схема с использованием такого выключателя – тоже очень незамысловата.
Сразу несколько пояснений по схеме – они будут касаться не только ее, но и последующих.
1 – это линия питания, идущая с распределительного щита. Как правило, силовой кабель состоит из трех проводов. Синий (голубой) – нулевой N. Зелено-желтый — защитное заземление PE. Цвет изоляции фазного провода L может быть разным, но только таким, чтобы его невозможно было спутать с нулем или заземлением. На данной схеме фаза показана коричневым.
2 – монтажная (распределительная) коробка, в которой осуществляется коммутация походящих кабелей и проводов.
3 – точки соединения проводов.
Сразу оговоримся, что такие соединения в коробке могут выполняться по-разному. Это бывают скрутки, с последующим пайкой и изоляцией. Для скруток без пайки могут применяться специальные колпачки. Широко используются клеммы различного типа. Так, очень популярны среди электриков зажимные клеммы Wago, позволяющие при необходимости разъединить провода без риска их облома. Эти клеммы нередко критикуют. Но по опыту личного использования: за 8 лет эксплуатации в домашней системе освещения – ни одного нарекания.
Впрочем, каждый мастер здесь сам волен выбрать соединение, отвечающее требованиям безопасности и его понятиям о надежности и долговечности. Единственное, конечно, полностью исключаются скрутки «медь-алюминий». Да алюминию, кстати, и вообще давно не место в домашней проводке.
4 – одноклавишный выключатель.
5 – условно показан осветительный прибор.
6 – корпус осветительного прибора, если он выполнен из металла. В этом случае к нему должен подсоединяться провод контура заземления, чтобы избежать травм при пробое фазы на корпус. Как видно, этот проводник заземления не принимает никакого участия в цепи управления и питания осветительного прибора и, по большому счету, не влияет на его работоспособность. Не задействован он и в тех случаях, если корпус светильника полностью изготовлен из диэлектрических материалов. Поэтому, еще раз подчеркнув важность защитного заземления, на последующих схемах показывать его не будем, чтобы не «перегружать» изображение деталями.
Обращаем еще раз внимание – выключатель ставится только на разрыв фазы. Нулевой проводник прямо с монтажной коробки уходит на светильник – в районе выключателя ему вообще нечего делать.
Как работает такое подключение – показывает схема, размещенная ниже.
Все чрезвычайно просто и понятно. При переключении клавиши вверх происходит замыкание цепи. Ноль на светильнике уже есть, фаза пришла через выключатель – осветительный прибор заработал. (Мы говорим об освещении, но следует правильно понимать, что таким же образом может быть подключён и другой прибор, например, стационарный вентилятор).
Опять же, просто для примера при изучении простейшей схемы, посмотрим на рекомендуемую последовательность действий по подключению выключателя к осветительному прибору с использованием скрытой проводки.
| Были проведены подготовительные работы. В квартире (доме) уже установлен распределительный щит с автоматическими выключателями (поз. 1). От него прорезаны штрабы (поз. 2) для укладки силовых кабелей скрытой проводки. От монтажной коробки (поз. 3), «ответственной» за подключение осветительного прибора, вертикально вниз прорезана штраба (поз. 4) к подрозетнику (поз. 5), куда будет устанавливаться выключатель. В противоположном направлении, в сторону потолка уходит штраба (поз. 6) для укладки кабеля от коробки к осветительному прибору. | |
| От распределительного щита в штрабе к коробке прокладывается кабель. Если сеть подразумевает наличие контура заземления, то кабель должен быть трехжильный. Для систем освещения можно порекомендовать кабель ВВГПнг 3×1,5 мм². Кабель должен быть заведен в коробку с запасом примерно в 100÷120 мм, чтобы длины хватило для монтажных работ. | |
| Провод фазы L (в данном примере его изоляция имеет серый цвет) подключается к выходу автоматического выключателя, отвечающего за конкретную линию системы освещения. При использовании проводов сечением 1,5 мм² номинал автомата должен составлять 10 ампер. | |
| Синий провод кабеля N подключается к шине нуля. Зелено-желтый, соответственно, к шине защитного заземления РЕ. | |
| Заеденный в коробку конец кабеля разделывается – с него снимается внешняя защитная оболочка, концы проводов зачищаются на 8÷10 мм от изоляции. Целесообразно сразу выполнить маркировку проводов – наклеить на них полоски пластыря и подписать. Особенно это важно, если делаются отвлечения на другие работы (а так часто бывает на этой стадии строительства или ремонта), и в тех случаях, когда цвета изоляции проводов имеют нестандартную окраску – а такое тоже случается. Чтобы «распиновка» не забывалась, лучше сразу провода промаркировать. | |
| В вертикальной штрабе от коробки до подрозетника будущего выключателя прокладывается двухжильный кабель ВВГ 2×1,5. Также оставляется запас по длине около 100÷120 мм. Кабель разделывается, концы проводов зачищаются от изоляции. На примере показано, что провода имеют серую и коричневую окраску изоляции. В данном случае это не столь важно – просто маркируется один L, а второй – L1. | |
| Аналогичная операция проводится и на противоположном конце этого отрезка кабеля, заведенном в подрозетник. Так как предполагается отделка стен с заполнением штраб-каналов штукатуркой (шпатлевкой), подрозетник на этом этапе лучше пока заклеить строительным скотчем, чтобы в него не попадал раствор. Установка выключателя обычно проводится уже после отделки. | |
| От распределительной коробки по идущей вверх штрабе, а затем по кабель-каналу в перекрытии прокладывается проводка, идущая к месту установки осветительного прибора. Опять же, это может быть кабель ВВГ 3×1,5, если предполагается коммутация заземления. | |
| В выбранном месте крепится осветительный прибор. Проложенный кабель должен быть заведен в его корпус.Правда, многие приборы (те же люстры) предполагают и открытое расположение коммутационного узла, который затем закрывается декоративным колпаком. Но с этим разобраться несложно по месту, и принцип коммутации от таких различий не меняется. | |
| Подведённый кабель разделывается, провода зачищаются от изоляции, маркируются. | |
| Зачищенные концы проводов кабеля подключаются к клеммам светильника. Для заземления обычно предусматривается клемма, расположенная непосредственно на корпусе прибора. Синий провод N подключают к клеммной колодке, ориентируясь на цвет походящего к ней провода светильника, или руководствуясь проставленному значку. Ну и затем подключается фазный провод L1 – в оставшуюся клемму или, опять же, в соответствии с маркировкой контактов. | |
| Противоположный, заведенный в монтажную коробку конец этого кабеля разделывается, провода зачищаются, маркируются. | |
| Теперь нужно аккуратно разделить провода в коробке по группам. Это несложно сделать, если проводилась маркировка. В данном случае получается четыре пары. Первая (здесь – слева направо): провод фазы L силового кабеля и провод L, идущий от коробки на выключатель. Вторая: два синих нулевых провода N – силового кабеля и идущего на светильник. Третья – аналогична второй, но только с зелено-желтыми проводами РЕ. Четвертая – провода L1 от выключателя и от осветительного прибора. | |
| Теперь необходимо соединить эти пары. Как уже говорилось выше, это можно сделать с помощью скруток. Но в данном примере показывается использование зажимных клемм Wago. Потребуется четыре клеммы на два контакта. | |
| Коммутация произведена. | |
| Коробку можно сразу прикрыть заглушкой. | |
| Если система домашней проводки не имеет заземляющего контура, или же осветительный прибор изготовлен из диэлектрических материалов и не требует заземления, задача упрощается. В этом случае от коробки к светильнику прокладывается двухжильный кабель. | |
| А в коробке получается всего три соединительных узла, то есть для коммутации достаточно трех клемм. | |
| После полного завершения работ по прокладке домашней проводки, в помещении выполняется отделка. | |
| Вот теперь можно уже окончательно установить выключатель на место. К клеммам подключаются провода – один на входе, второй на выходе. Принципиальной разницы в данном случае, где окажется L, а где L1 – нет. Но при более сложных схемах, которые будут рассматриваться дальше, это может иметь значение. | |
| Все, выключатель после крепления его в подрозетнике можно закрывать декоративной крышкой, ставить на место клавишу. | |
| После этого остается вкрутить лампы в светильник, окончательно собрать его, установив плафон. Ну а затем – запитать линию на автомате в распределительном шкафу и оценить работоспособность системы, проверив включение и выключение света. Все должно работать безукоризненно. |
Читатель, наверное, обратил внимание, что ничего не говорится об установке самого выключателя в подрозетник. Дело в том, что конструкции моделей различаются большим разнообразием. И как, в какой последовательности провести разборку устройства, как зажать клеммные соединения – всех случаев не перечесть. А сама фиксация выключателя в подрозетнике практически ничем не отличается от установки (не путать с электротехническим монтажом!) розетки или иного встраиваемого прибора. И про это уже подробно рассказано на страницах нашего портала. Поэтому повторяться — особого смысла не видно. Лучше сконцентрировать внимание именно на принципиальных схемах коммутации выключателя.
Как провести установку розетки в квартире?
С этой задачей, при условии соблюдения всех требований безопасности работ и при следовании схемам и технологическим рекомендациям, должен справиться любой хозяин жилья. Со всеми подробностями, с несколькими пошаговыми примерами это рассказывается в специальной статье нашего портала «Как подключить розетку».
Двухклавишный выключатель
Этот выключатель позволяет управлять освещением двух отдельных светильников (групп светильников), или же производить раздельное включение групп ламп, например, в одной многорожковой люстре.
- Двухклавишные выключатели могут иметь различия. Чаще всего применяется модель, у которой один общий (запараллеленный) вход фазы и два отдельных выхода. Его схему можно представить так:
Очевидно, что каждая из клавиш совершенно независимо от другой управляет своей группой осветительных приборов. Например, часто такие выключатели ставят перед ванной и туалетом – можно включать свет в любом помещении или в обоих одновременно. Или же, в приложении к одному светильнику. Первая клавиша включает одну-две лампочки, света которых достаточно для нормального отдыха. Вторая клавиша – задействует чуть больше ламп, то есть свет будет ярче. Но когда требуется освещение «на полную», включается обе клавиши, и горят все рожки.
Схема ниже поможет впервые сталкивающемуся с этим вопросом мастеру лучше понять принцип подключения.
В монтажной коробке на светильники расходятся провода нуля. Провод фазы подключается ко входу двухклавишного выключателя. А с каждого из выходов через монтажную коробку идет отдельный проводник, каждый — на свой светильник. Включение их может проводиться раздельно, независимо один от другого, или одновременно.
Понятно, что от монтажной коробки до выключателя уже должен прокладываться трехжильный кабель. И вот здесь уже приходится особое внимание уделять правильной маркировке проводов, о чем говорилось выше. Цвета изоляции проводов, сходящихся в коробке, зачастую могут совпадать, и тем самым вводить неопытного монтажника в заблуждение.
Сразу скажем, что по такому же принципу подключается и трехклавишный выключатель. Просто увеличивается количество отходящих от него проводов.
- При приобретении двухклавишного выключателя стоит проявлять определенную внимательность. Дело в том, что хоть и редко, но все же встречаются модели с раздельным входом фазы. На схеме это может выглядеть так:
Примечание: указанная маркировка контактов клемм – весьма условная. В этом вопросе, кстати, у производителей нет единомыслия. Встречаются совершенно произвольные цифровые и буквенно-цифровые подписи контактов, или даже символы в виде стрелок. Но в сочетании со схемой, обычно наносимой на тыльной стороне корпуса выключателя, разобраться с каждым конкретным случаем – несложно.
Понятно, что показанная выше схема для такого выключателя не вполне подходит. Правда, если уж угораздило по ошибке купить именно такую модель, все решается установкой перемычки, замыкающей оба контакта на входе.
Таким выключателям тоже находится применение. Понятно, подводить две разные фазы в один подрозетник – это полное безумие. Но иногда обстоятельства вынуждают подводить линии от двух разных защитных автоматов. Хотя и это выглядит крайне нецелесообразным и громоздким решением.
Можно использовать подобный прибор для некоторых усложненных схем управления осветительными приборами. Например, требуется организовать коммутацию таким образом, чтобы включение группы ламп лежало в зависимости от того, включена ли другая группа. В этом случае можно установить перемычку между выходом одного «канала» и входом другого. Если смотреть на иллюстрацию выше – то между L1 и L2.
Что этим достигается – показывает следующая схема
Зеленым цветом показана перемычка, соединяющая выход левой клавиши со входом правой.
Непосредственно ко входу левой клавиши подведен фазный провод. И в своей работе она совершенно независима. То есть ее включение приводит к включению соединенных с этой линией приборов. Но если она выключена, то вторая клавиша работать не будет – цепь во второй линии разомкнута. А вот когда включена первая, то и вторая уже может «руководить своей командой».
Встречаются такие случаи нечасто, но, как знать, может быть и подобный вариант пригодится.
Подключение проходного выключателя
Представьте такие ситуации:
- Просторная прихожая. Хозяин вернулся затемно домой, включил свет на входе, разулся, разделся. И вынужден затем выключить свет и пробираться в потёмках к двери в комнату. Неудобно. Напрашивается возможность погасит свет именно у выхода из прихожей.
- Длинный коридор, проходя которым тоже будет удобнее включать свет на входе и гасить его на выходе.
- Проходная общая комната или холл, откуда ведет несколько дверей в соседние помещения. Было бы неплохо иметь возможность управлять освещением от каждой из них.
И подобных вариантов может быть множество. Чтобы решить такую проблему, необходимо использовать проходные выключатели, название которых уже говорит само за себя.
По большому счету, это даже не выключатели, а переключатели. Внешне они похожи на привычные одноклавишные. Часто на них наносится отличительный значок в виде разнонаправленных вертикальных стрелок. Но вот схема их внутренней коммутации отличается от обычных одноклавишных и выглядит следующим образом:
Два положения клавиши выключателя соответствуют двум вариантам коммутации – на один или второй выход. И такие выключатели в общей системе используются всегда парно.
Схема их электротехнического монтажа может выглядеть следующим образом:
Начинаем разбираться.
— С нулевым проводом – никаких изменений.
— Фазный провод из коробки идет на вход одного из выключателей. Ко входному контакту второго выключателя подсоединен провод, идущий на светильник. (Оба показаны коричневым цветом).
— Выход №2 первого выключателя соединён через монтажную коробку проводом с выходом №3 второго. (Выделено фиолетовым цветом).
— И, соответственно, выход №3 первого – с выходом №2 второго.
Таким образом, получается, что к каждому одноклавишному проходному выключателю должен поводиться трёхжильный кабель.
В том положении, что показано на схеме, совершенно очевидно, что цепь питания светильника разомкнута. Но стоит на любом из выключателей перевести клавишу в другую позицию, как цепь замкнется. И наоборот — при работающем освещении любой из выключателей способен разорвать цепь.
Кстати, показанная здесь коммутация выходных контактов вовсе не является догмой. Просто при такой схеме одинаковое положение клавиш (обе вверх или обе вниз) проходных выключателей означает разрыв цепи. Неодинаковое – включение. Но ничто не мешает соединить между собой и одноименные контакты – просто срабатывание и отключение будет происходить при других положениях клавиш. Не принципиально.
Ниже на анимированной иллюстрации наглядно показано, как работает такая схема с двумя проходными выключателями.
Проходные выключатели могут быть и двух- и даже трехклавишными, то есть способными управлять по этому же принципу двумя или тремя осветительными приборами (группами приборов). Схему приводить не будем – она ничем принципиально не отличается. Только, понятно, возрастает количество проводов.
Применение перекрестного выключателя
А как быть, если хочется иметь три или даже больше точек управления освещением? Например, по выключателю у изголовья кроватей хозяев в спальной и у входа в помещение? Или у каждого из выходов просторного холла с множеством дверей?
Есть решение и такой проблемы. Для этого вместе с парой проходных выключателей используется еще один. Его называют перекрёстным или промежуточным.
Перекрёстный выключатель тоже может быть одно- или двухклавишным. Для внешнего отличия на его лицевой стороне часто наносится изображение в виде разнонаправленных горизонтальных стрелок или же в виде решетки.
Рассмотрим более простой вариант — одноклавишный. Схема коммутации у него такая.
В одноклавишном перекрёстном включателе – четыре клеммы, то есть к нему должно подводиться из распределительной коробки четыре провода. А они – это не что иное, как те проводники, что соединяют выходные клеммы проходных выключателей. То есть, по сути, перекрестный выключатель ставится в разрыв этой пары проводов. Пример показан на схеме ниже:
Как это работает – наглядно демонстрирует следующая иллюстрация:
Расписывать все возможные варианты здесь уже сложно – их довольно много. Но можно однозначно резюмировать главное. В каком бы положении ни находились клавиши выключателей при неработающей системе, изменение позиции любой из них сразу приведет к включению освещения. И наоборот – когда свет горит, достаточно переключить любую клавишу, чтобы он погас. То есть управление освещением может совершенно равнозначно производиться с любой из точек.
Еще одна интересная особенность – количество перекрестных выключателей между проходными ничем не ограничивается. И сколько бы их ни было установлено по этому принципу, все они с совершенно равным успехом будут способны управлять подключенным осветительным прибором.
* * * * * * *
Итак, были рассмотрены основные, наиболее часто используемые схемы подключения выключателей. Остался только не совсем выясненным вопрос – а где их лучше располагать? На этот счёт тоже имеются вполне определенные рекомендации. Расписывать их здесь не станем – они очень неплохо изложены в размещенном ниже видеосюжете.
Видео: Как правильнее и с максимальным для себя удобством разместить выключатели в квартире?
poptiz.ru
Выключатель как правильно подключить
Как правильно подключить выключатель | Для дома, для семьи
Здравствуйте уважаемые читатели сайта sesaga.ru. Многие сталкиваются с такой проблемой как подключить выключатель. На самом деле это довольно просто. Главное иметь минимальное представление об электричестве из школьного курса физики и умение работать со слесарным инструментом.
Одно дело, просто заменить старый выключатель на новый, а другое дело, добавить новый к существующей проводке. Рассмотрим возможные варианты схем подключения выключателей.
Внимание! Все работы по замене выключателей производите при отключенном напряжении 220В.
Как видите схема очень простая. Фаза (коричневый цвет) проводом (1) заходит в коробку и, соединяясь с жилой провода (2) подключается к нижнему (входному) контакту выключателя. С верхнего (выходного) контакта, уже пунктирной линией, фаза проводом (2) заходит в коробку и, соединяясь в коробке с жилой провода (3), приходит на лампочку. Ноль (синий цвет) проводом (1) заходит в коробку и, соединяясь с жилой провода (3), приходит на лампочку.
Запомните! Нулевая жила (ноль) от распределительной коробки идет сразу на потолок к лампочке. К выключателю и от него на лампочку идет только фазная жила. Так предусмотрено правилами и сделано в целях Вашей безопасности и безопасной эксплуатации электрооборудования, чтобы при отключенном выключателе разрывалась именно фаза, а не ноль. Так как при отсоединении от нагрузки выключателем нулевого провода, проводка остается под напряжением фазы, а это опасно и не удобно. Например, при замене лампочки достаточно будет отключить выключатель и на светильнике не будет напряжения.
Чтобы определить фазный провод достаточно воспользоваться индикаторной отверткой. Перед работой отвертку проверяют на исправность, в месте, заведомо находящимся под напряжением. Например, Ваша розетка. Засветившийся индикатор указывает на наличие фазы.
Теперь рассмотрим схему с двухклавишным выключателем.
В этой схеме добавилась одна фаза и лампочка. Здесь фаза (коричневый цвет) проводом (1) заходит в коробку, соединяясь с жилой провода (2) подключается к нижним (входным) контактам выключателя. С верхних (выходных) контактов пунктирной линией фаза, размножаясь на две, проводом (2) заходит в коробку, соединяется с жилами провода (3) и приходит на лампочки. В зависимости от того, какой контакт выключателя замкнут, такая лампочка и загорается. Ноль (синий цвет) проводом (1) заходит в коробку и, соединяясь с жилой провода (3), приходит на лампочки.
Здесь есть один нюанс. Если хотите обычный выключатель заменить на двойной, то Вам придется от коробки тянуть одну «фазную» жилу к выключателю, и еще одну «фазную» жилу к лампочке.
Чтобы определить входной и выходные по схеме контакты, достаточно взглянуть на заднюю сторону выключателя. У двойного, как правило, имеются три вывода: два на одной стороне (L1 и L2) – выходные, и один на противоположной (L3) – входной.
Также можно воспользоваться измерительным прибором, например, мультиметром. Переведите мультиметр в режим «прозвонка», и измерительными щупами садитесь на предполагаемый входной и один выходной контакты. Включая и выключая клавишу выключателя, следим за показаниями прибора. Если контакт замкнется, то мультиметр издаст звуковой сигнал или на индикаторе появится величина сопротивления короткого замыкания, то есть нули.
Теперь один щуп мультиметра оставляем на предполагаемом входном, а другим садимся на второй выходной контакт и также пробуем нажимать следующую клавишу выключателя. Если прибор покажет величину сопротивления короткого замыкания или издаст звуковой сигнал, значит, мы все сделали правильно и входной контакт найден.
Ну а если все же возникли вопросы о подключении выключателя посмотрите видеоролик, который должен их развеять.
А в следующем посту Вы узнаете как правильно подключить люстру к двойному выключателю. Удачи!
sesaga.ru
Как подключить одноклавишный выключатель
Доброго времени суток, дорогие гости сайта «Заметки электрика».
Небольшое предисловие.
Помните, несколько дней назад я устанавливал квартирный электрический щиток? Так вот вчера мне позвонил хозяин этой квартиры с просьбой о помощи.
По его словам в коридоре пропал «свет». Я ему еще по телефону предложил проверить исправность лампы освещения, но он мне сказал, что лампу проверил и она исправна. Тогда я решил наведаться к нему в гости и посмотреть, почему нет освещения в коридоре. А ведь я ему говорил, что его электропроводка требует замены, на что он меня убедительно уверял в обратном.
Начало работ
И вот я на месте. Взяв свой инструмент, я еще раз проверил исправность лампы в коридоре. Лампа действительно была исправна. После этого я приступил к поиску неисправности. Скажу сразу, что искать долго то и не пришлось.
Но обо всем по порядку, чтобы Вы представили о чем идет речь.
Несколько слов о самом выключателе и месте его установки. Одноклавишный выключатель внутренней установки расположен в коридоре. Вот так он выглядит.
С помощью этого выключателя включается освещение в коридоре. Освещение выполнено в виде одной энергосберегающей лампы. Поэтому в данной статье мы рассмотрим схему подключения одноклавишного выключателя для одной лампочки.
В статье о том, как повесить люстру Вы узнаете все способы установки и крепления люстры.
Схема подключения одноклавишного выключателя
Это самая простая схема подключения выключателя. Думаю, она не вызовет у Вас затруднений, т.к. на выключатель приходит всего 2 провода.
С квартирного щитка питание (фаза — провод красного цвета, ноль — провод синего цвета) приходит в распределительную коробку, которая находится в коридоре.
Важно знать!!! Читайте статью как правильно соединять провода в распределительной коробке.
Фаза (красного цвета) соединяется в распределительной коробке с проводом (красного цвета), который идет на выключатель. С выключателя провод (оранжевого цвета) уходит обратно в распределительную коробку, где соединяется с проводом (оранжевого цвета), идущим на нагрузку (лампу). Это и есть коммутируемая фаза на лампу.
Ноль (синего цвета) соединяется в распределительной коробке с проводом (синего цвета), который сразу уходит на нагрузку (лампочку). Для соединений проводов в распределительной коробке удобно использовать клеммы Ваго.
Вот аналогичная схема, только вместо одной лампочки, подключено пять.
Внимание!!! Выключатель всегда должен разрывать именно фазу, а не ноль.
Все это необходимо ради нашей же электробезопасности. При замене лампы, достаточно будет отключить выключатель, и в патроне не будет напряжения. Меняй себе спокойно. Если же перепутать, и выключателем коммутировать ноль, то при замене лампы, она в любом случае останется под напряжением. А это очень опасно. Читайте мои статьи про действие электрического тока на человека и несчастный случай на производстве (пример).
Если Вас интересует как подключить двухклавишный выключатель, то тогда читайте мою статью про схему подключения двухклавишного выключателя.
Ищем неисправность
Вернемся к неисправности.
Итак, выкрутив лампочку из патрона (Е27) и включив выключатель, проверяем с помощью указателя напряжения приходит фаза (оранжевого цвета по рисунку) с выключателя на лампу или нет. В нашем случае фаза на лампу не приходит. Это говорит о следующих неисправностях. Либо это неисправен сам выключатель, либо электропроводка от выключателя до лампы находится в обрыве (смотрите схему подключения выключателя).
Далее необходимо проверить приходит ли фаза на сам выключатель. Для этого нам необходимо снять клавишу выключателя. Только делать это нужно предельно осторожно, т.к. современные конструкции очень хрупки.
Сняв клавишу, мы увидим винты крепления выключателя к подрозетнику и винты крепления проводов к выключателю. Вот здесь нам и нужно убедиться в наличии фазы на выводах.
Для этого опять же применяем указатель низкого напряжения »Контакт-55ЭМ», и производим замер приходящей фазы и уходящей.
И вот тут нас ждал «сюрприз».
Фаза на выключатель приходила, а с него уже не уходила. Это говорит о том, что неисправен сам выключатель. Поэтому его нужно снимать.
Отключаем напряжение в квартире с помощью автоматического выключателя. Кстати, это особенность именно этой квартиры. Если у Вас в квартирном или этажном щите находятся несколько линий (групп), то соответственно отключаем автомат той линии (группы), где будут производиться работы.
Затем откручиваем винты крепления выключателя и аккуратно отгибаем его. Прошу заметить, что винты крепления проводов я пока не откручивал.
И что мы видим?
А видим мы следующее. Один из проводов выпал из клеммы выключателя.
И еще видим, что полностью отсутствует цветовая маркировка проводов. Это и стоило ожидать, т.к. электропроводка в квартире достаточно старая.
Причина отпавшего провода заключается в слабой протяжке винтов крепления проводов.
Завершение работ
Неисправность была устранена, провод вставлен обратно в клемму и винты затянуты.
Выключатель подключен. Осталось только вставить его в металлический подрозетник и затянуть винты крепления выключателя.
А теперь можно проверить выполненную работу. Включаем напряжение на отключенном участке схемы и проверяем работу одноклавишного выключателя. Все работает исправно.
Кстати, а Вы знаете почему мигает энергосберегающая лампа?
P.S. Ну вот на этом и завершим статью, где я рассказал Вам о схеме подключения одноклавишного выключателя и как проводить поиск неисправности электропроводки.
Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:
zametkielectrika.ru
Пошаговая инструкция о том как правильно подключить выключатель к лампе
Во время капитального ремонта или строительства объекта нужно заранее продумать о том где будут находиться осветительные приборы и выключатели. Если вы уже определились с местом их расположения, то пора задуматься о том как всё это соединить вместе и заставить правильно и исправно работать долгие годы.
Общие замечания по монтажу электропроводки
- Монтаж и подключение электроустановочных приборов, то есть розеток и выключателей, производится только при отключенной электросети.
- Электропровод укладывается только по прямой линии, как в горизонтальном, так и в вертикальном направлениях.
- Если здание деревянное, то электропровод укладывается поверх стены. Непосредственное соприкосновение электропровода и поверхности стены не допускается. Он заводится или в гофру, или монтируется на специальных изоляторах, которые сделаны из непроводящих ток материалов.
- В каменных строениях, кирпичных, панельных, монолитных домах, электропроводка закладывается под штукатурку.
Электропровод состоит из токонесущих жил и оболочки. Жил в электропроводе может быть две и более. Обычно используют двух и трехжильные провода. Одна из жил служит для создания непрерывной сети. Напряжение на нее не подается. Ее называют пустой или нулевой фазой. Остальные жилы называются рабочими фазами или жилами. Она или они и подают электроэнергию к электроприборам.
Инструменты и материалы для монтажа
Какие материалы и инструменты нам понадобятся для монтажа и подключения выключателя к электролампочке?
- Выключатель.
- Электропровод. В нашем случае не важно, какой электропровод будет использован, медный или алюминиевый. Но, если вся электросеть квартиры или дома выполнена из медного провода, то нужно ставить медный. Если из алюминиевого, то алюминиевый.
- Распределительные коробки. Они используются для укладки соединений электросети. Не бойтесь ставить распределительные коробки. При использовании коробок уменьшается вероятность нарушения целостности соединений, а значит, снижается риск возникновения короткого замыкания.
- Электроиндикаторная отвертка. Она нам понадобится для определения рабочей и нулевой фаз в электропроводе, для проверки наличия тока в сети.
- Кусачки. Они будут нужны для разрезания провода.
- Плоскогубцы. С их помощью делаются более крепкие скрутки проводов.
- Изолента и сизы. Соединения проводов, оголенные концы должны быть заизолированы. Их обвертывают изолентой, затем надевают на соединение сиз. Он представляет собой колпачок и обеспечивает надежность соединения.
- Крепежный элемент. При работе на деревянных поверхностях понадобятся хомуты. С их помощью гофра крепится к стене. При монтаже провода на каменной поверхности нужны будут клипсы, хомуты, саморезы, дюбеля. Но самым надежным крепежным элементом до сих пор считается вырезанная из алюминиевой банки полоска с гвоздем посередине.
- Подрозетник. Представляет собой стальное или сделанное из полимерных материалов устройство, по форме напоминающее стакан. Предназначен подрозетник для установки выключателя или розетки.
- Перфоратор. Он понадобится для того, чтобы вскрыть штукатурку, иначе говоря, проштробить, сделать отверстия. Если выключатель ставится на новом месте или в первый раз, то нужна будет еще и фреза размером с дно подрозетника. С ее помощью в стене делают отверстие, в которое потом ставят подрозетник.
Определяемся с видом нужного нам выключателя
Конструкция выключателя представляет собой корпус, в котором установлена колодка с токопринимающими элементами и прерывающее устройство. Чаще всего используется клавишное прерывающее устройство. Клавиш в выключателе может быть одна или несколько. В основном используются одно и двух клавишные выключатели.
Выключателей существует несколько видов:
Нет необходимости описывать каждое устройство в отдельности. Поскольку монтаж их не имеет принципиальных отличий от монтажа одноклавишного выключателя. Нам для подключения лампочки именно он и понадобится. Вернемся еще раз к его конструкции.
Колодка такого выключателя оснащена двумя контактами и одной прерывающей клавишей. В конструкции может быть предусмотрен механизм для закрепления колодки в подрозетнике. Обычно он представляет собой два металлических лепестка, положение которых регулируется с помощью винтов. В свободном положении лепестки опущены, в раскрытом упираются в стенки подрозетника.
Разъяснение схемы подключения для упрощения понимания
Опишем схему подключения выключателя, работающего с одним осветительным прибором, в нашем случае с лампочкой. Надо сказать, что выключатель всегда ставится на рабочую жилу, фазу. То есть он прерывает подачу электроэнергии на лампочку. Оставлять ее под постоянной нагрузкой опасно.
В распределительную коробку заводят провода общей квартирной электросети, провода, идущие от выключателя и провода, которые идут от электропатрона лампочки. Один из проводов патрона соединяется с нулевой жилой общей электросети, второй с жилой провода, идущего от выключателя. Вторая жила провода выключателя соединяется с рабочей фазой общей электросети. Таким образом, рабочая жила патрона соединяется с рабочей жилой электросети через выключатель. При включении выключателя нагрузка подается на лампочку, при выключении прерывается.
Разметка мест установки электроприборов
Перед началом монтажных работ нужно разметить, как будет расположен выключатель, электропровод на стене, потолке, где будет установлена лампочка. Возможно, она будет стоять не на потолке, а на одной из стен. Выключатель ставится возле двери, ведущей в комнату, на расстоянии примерно 30 см. Если комната проходная, то возле дверного проема, ведущего в смежную комнату, примерно на расстоянии 25 – 30 см. Выключатель может быть установлен на высоте от пола, начиная от 30 см и до 1,6м.
Если монтируем дополнительную лампочку на стену, то выключатель ставится на уровне розеток. После того, как отметили местоположения выключателя, ведем прямую линию вверх под потолок. В этом месте нужно будет поставить распределительную коробку. На потолке отмечаем центр комнаты. Здесь будет установлена колодка, на которую устанавливается провод с электропатроном. От нее ведем прямую линию к стене с выключателем.
По стене ведем еще одну линию к месту, где будет стоять распределительная коробка. Кстати, в месте соединения проводов, идущих по стене и по потолку, тоже нужно установить распределительную коробку. Затем замеряем длину провода, нарезаем отрезки и приступаем к монтажу.
Выполняем монтаж выключателя своими руками
Монтаж начинается с установки выключателя. Если монтируем его на деревянной поверхности, то сначала ставится плашка, сделанная из не проводящего электричество материала, например, пластмассы или хорошо просушенного дерева. Затем устанавливается распределительная коробка. Потом подсоединяем к выключателю провод, заводим его в гофру и крепим к стене.
На потолке устанавливаем специальную колодку, имеющую два токопринимающих контакта. Она устанавливается также на плашку. В дальнейшем к этой колодке будет подключен провод с лампочкой. Отрезок провода, предназначенный для потолка, заводим в гофру и ведем к стене с выключателем. На стене заводим его в отдельную распределительную коробку. Берем еще один отрезок провода, заключаем его в гофру и ведем к основной распределительной коробке. Естественно, все отрезки скрепляем со стеной и потолком.
Потом к колодке на потолке подсоединяем провод с электропатроном и лампочкой. Обычно такие колодки оснащены винтовым соединением. Конец оголенного провода может вставляться клемму, а затем прижиматься болтом. Может соединяться и непосредственно болтом, то есть концы проводов наматываются на болт и прижимаются им. Дальше скручиваем концы проводов в первой распределительной коробке. Для более крепкой скрутки можно использовать плоскогубцы.
Скрутки тщательно изолируем и накрываем сизами. Затем отключаем подачу электроэнергии и раскрываем концы общей электросети. Снова включаем электричество. Находим с помощью электроиндикаторной отвертки нулевую фазу общей сети. При прикосновении к рабочей жиле индикатор отвертки загорается. При прикосновении к нулевой – нет. Отмечаем нулевую фазу и отключаем электричество.
Соединение проводов в распределительной коробке
Заводим все концы в распределительную коробку, то есть провода общей сети, провода выключателя и провода электролампочки. Соединяем их. Один конец провода от электролампочки присоединяется к нулевой жиле общей сети, второй – к одному из концов проводу выключателя. Оставшийся свободный конец провода выключателя подключается к рабочей жиле общей сети.
Все соединения крепко скручиваем с помощью плоскогубцев и изолируем изолентой. Сверху на соединения надеваем сизы. Подключаем электроэнергию. Включаем, проверяем. Если лампочка загорается, закрываем коробки и пользуемся. Если нет, проверяем соединения. О возможных неисправностях мы поговорим чуть ниже.
Особенности монтажа проводов под штукатурку
Монтаж выключателя в каменном строении имеет некоторые отличия от монтажа в деревянном доме. Электропроводка в таких зданиях закладывается под штукатурку. Если монтаж выключателя производится на оштукатуренной стене, то ее штробят, то есть с помощью перфоратора в штукатурке прокладывают канал для укладки провода и установки подрозетника. Штукатурку снимают до каменной стены. Все остальные действия при монтаже на оштукатуренной стене точно такие же, как на стене неоштукатуренной.
Прокладка электрики в бетонные стены без штукатурки
Если монтаж производят на голой неоштукатуренной стене, то сначала с помощью перфоратора, оснащенного фрезой, делают выемку под установку подрозетника. Он крепится в этой выемке с помощью дюбелей или алебастра. Провод крепят к стене с помощью хомутиков, клипс или с помощью описанного выше самодельного крепежа. Крепеж жалеть не надо. Ставить его нужно на расстоянии не более 20 см друг от друга. Распределительные коробки так же крепятся к стене с помощью саморезов и дюбелей.
Желоба в плитах — помощники электрика
Плиты перекрытия в каменных домах имеют внутри желоба. Электропровод к лампочке, размещенной на потолке, идет по одному из таких желобов. Для этого с помощью перфоратора пробивают два отверстия. Одно — в точке входа провода в плиту. Другое – в месте, где будет расположена колодка для монтажа патрона и лампочки. Колодка, к которой будет прикреплен электропатрон с лампочкой, ставится на плашку.
Если плашка деревянная, то она просто приклеивается к поверхности потолка. Если сделана из других материалов, то ее либо клеят, либо скрепляют с потолком саморезами. С выключателя снимают корпус, соединяют с проводом и закрепляют в подрозетнике. Для этого на колодке выключателя есть крепежный механизм. Болты в механизме закручивают так, чтобы выключатель стоял в подрозетнике прочно и не качался.
Затем скручивают все соединения, изолируют их. Потом отмечают нулевую жилу общей сети и отключают электроэнергию. Дальше подключают выключатель и лампочку к общей сети по вышеописанной схеме. Нулевая жила рабочей сети соединяется с нулевой фазой лампочки. Концы провода выключателя соединяются с рабочей жилой общей сети и с рабочей жилой лампочки. Тщательно изолируют и включают электроэнергию. Включают выключатель и проверяют. Горит, можно пользоваться. Нет, проверяем соединения. После окончания монтажа поверхности штукатурят.
До начала штукатурных работ выключатель снимают. Ставят его окончательно после отделки поверхности стены. На время ее проведения оголенные концы изолируются. А подрозетник чем-нибудь закрывается.
Установка лампочки на стене
Монтаж выключателя для лампочки, установленной на стене, ни чем принципиально не отличается от вышеописанного монтажа. Если на стене нет установленной распределительной коробки и проложенного провода, то придется тянуть его от общей распределительной коробки. А схема подключения та же. Ставим коробку, в нее заводим провода от общей сети, выключателя и настенного прибора, соединяем лампочку с нулевой жилой общей сети, выключатель с рабочей жилой лампочки и общей сети. После окончания монтажа гофру, в которую уложен провод, стоит закрыть декоративным коробом.
Возможные неисправности
Если после монтажа лампочка не загорается, то, возможно, что плохо скручены провода. Нужно проверить соединения. Для этого нет нужды проверять каждое. Начинать надо с проводов, входящих в выключатель. Берем индикаторную отвертку и проверяем, поступает ли на выключатель электричество. Прикоснемся отверткой к по очереди к концам провода, входящего в выключатель. Если индикатор не горит, то неисправность в соединении с общей сетью.
Еще раз скрутим провода, соединяющие рабочие фазы выключателя и общей сети, предварительно, отключив электроэнергию. Проверим еще раз. Если ток подается, а лампочка все равно не горит, то неисправность или в выключателе, или в остальной электрической цепи.
Если выключатель исправен, то индикатор должен загораться при прикосновении к обоим его контактам. Если индикатор горит только на одном из контактов, то неисправен выключатель. Лучше его сразу заменить. Бракованная вещь долго не проработает. Если выключатель исправен, проверяем каждое соединение, пока не найдем неисправность.
Подробное объяснение в видео формате
Поделиться:
Нет комментариев
elektrik24.net
Как правильно подключить выключатель света
Из данной статьи вы узнаете, как правильно установить выключатель света. Выключатели используются для управления электрическими источниками освещения в жилых и коммерческих помещениях. В большинстве случаев выключатели монтируются на стене. Расположение, высота, на которой они устанавливаются, форма выключателей варьируются от страны к стране. Выключатели бывают различных видов: одно- или многоклавишные, для монтажа внутри помещения или под открытым небом и т.д. Установка и подключение выключателя – несложная задача, при условии, что вы понимаете основные принципы электрических сетей и соблюдаете технику безопасности при проведении электромонтажных работ.
В этой статье мы шаг за шагом покажем вам, как установить выключатель. Для этого вам понадобятся:
Инструменты:
- индикатор напряжения;
- плоскогубцы;
- отвертка;
- нож;
- уровень;
- защитные перчатки и очки.
Советы:
- перед началом работ отключите электропитание в вашей квартире;
- прежде чем прикасаться к проводам, используйте индикатор напряжения на каждом проводе, чтобы убедиться, что электропитание отключено;
- если вы испытываете сомнения, если вы не хотите рисковать, лучше нанять профессионального электрика.
Подготовительные работы
Первое, что вы должны сделать – отключить питание. Некоторые люди считают, что достаточно отключить только цепь, на которой предстоит устанавливать выключатель, но мы настоятельно рекомендуем вам полностью обесточить вашу квартиру.
Используя индикатор напряжения на каждом проводе, убедитесь, что можно безопасно прикасаться к ним. Лучше проверить несколько раз, прежде чем начинать работу.
Отключение электричества.
Следующий шаг проекта – очистка подрозетника (установочной коробки) от краски, мелких обломков гипсокартона, пыли и грязи. Эта операция очень важна, особенно если речь идет о только что отремонтированной комнате или квартире в новостройке. Но даже если вы заменяете старый выключатель, лучше заранее оценить состояние подрозетника, чтобы убедиться, что новый выключатель может быть установлен и выровнен должным образом.
Подготовка подрозетника к установке выключателя.
После того как вы купили новый выключатель, вы должны разобрать его с помощью отвертки или же просто руками в зависимости от его типа и производителя. Без этой операции не обойтись, поскольку вы будете подключать электрические провода к внутренней части выключателя. Необходимо снять кнопки выключателя и рамку.
Разобранный выключатель.
Теперь вам предстоит подключить проводку. Используя плоскогубцы, обрежьте лишнюю длину проводов – они должны выступать из стены примерно на 15 см. Этой длины должно быть достаточно, чтобы без особых затруднений подключить выключатель. Не следует оставлять провода слишком длинными, в противном случае их будет сложно разместить внутри подрозетника.
Обрезка проводов.
Сократив провода до нужной длины, вы можете приступать к следующему этапу. С помощью плоскогубцев очистите около 2 см каждого провода от изоляции. Зачищать большую длину опасно, так как оголенные провода при эксплуатации могут случайно соприкоснуться, вызвав короткое замыкание.
С помощью плоскогубцев придайте концу каждого провода Г-форму (или C-форму для некоторых выключателей с боковыми винтами).
Совет: самый простой и эффективный способ зачистить провод – использовать специальные клещи для удаления изоляции.
Удаление изоляции с проводов.
Подключение проводов к выключателю света
Вы, вероятно, заметили, что провода окрашены по-разному: коричневый провод – это фаза, желто-зеленый – заземление. (Стандарты цветовой маркировки изоляции проводников отличается от страны к стране.) Каждый из этих проводов должен быть подсоединен к определенному разъему.
Как правильно подключить выключатель? Существуют небольшие различия в подключении одно- и двухклавишного выключателей. Главное запомнить: размыкаться должна фаза, провод фазы крепится к разъему с маркировкой L (как правило, в нижней части выключателя).
Подключение проводов к выключателю.
После того как вы поместите конец каждого провода в свой разъем, закрепите их винтами, используя для этой цели отвертку. Убедитесь, что провода надежно закреплены, иначе выключатель не будет работать должным образом.
Подключение проводов к выключателю.
Еще раз убедитесь в правильности подключения проводов и надежности их крепления. На приведенном ниже рисунке вы можете видеть, как подключить двухклавишный выключатель света.
Как подключить выключатель с двумя клавишами.
После завершения подключения проводов вы должны согнуть их, чтобы «спрятать» в коробке. Убедитесь, что там осталось достаточно места для размещения выключателя. Если нет никаких проблем, вы можете закрепить выключатель в коробке с помощью винтов. Не торопитесь туго затягивать винты, сначала следует проверить, насколько хорошо выключатель выровнен.
Размещение выключателя в коробке.
Для выравнивания выключателя используйте уровень, лазерный или спиртовый. На приведенном ниже рисунке вы можете видеть технику проведения этой операции.Если вы заметили отклонение по горизонтали, ослабьте винты и откорректируйте положение выключателя.
Выравнивание выключателя.
Не забудьте в финале надежно зафиксировать выключатель винтами. Только не переусердствуйте, иначе вы рискуете сорвать резьбу винтов или повредить выключатель.
Крепление выключателя.
Следующий шаг – крепление на место рамки и кнопок выключателя. Для этого вам не понадобятся инструменты, достаточно пальцев рук. Небольшое нажатие, и снятые в самом начале элементы вновь оказываются на своих местах.
Эта операция, пожалуй, самая легкая. Кроме того, она предвещает скорое завершение работы.
Установка кнопок выключателя.
Осталось включить питание на электрическом щитке. Включите свет с помощью нового, только что установленного выключателя, чтобы убедиться, что ваша работа была не напрасна, и все функционирует так, как нужно. Свет зажегся? Значит, теперь вы знаете, как подключить выключатель света.
Установленный выключатель.
Источник перевода: http://www.howtospecialist.com
Обновлено: 27 июля 2015
8006
srbu.ru
www.dobsovet.ru
схема и как подключить, установка вместо выключателя, как правильно Viko, можно ли лампы
Подключить диммер достаточно легко, с чем легко справится каждыйИногда возникает надобность изменения интенсивности освещения. Делать это можно при помощи специальных регуляторов яркости освещения, которые называются диммерами. Большая часть их монтируется в качестве выключателя. Стоит отметить, что схема подключения диммера очень простая, поэтому, можно вполне справиться с этой задачей самостоятельно.
Это устройство применяется для регулирования уровня яркости ламп, а также контроля температуры нагревательных приборов. Наиболее результативно работают они с лампами накаливания, позволяя значительно продлить период их службы, так как на лампу подается минимальный ток. Важно! С люминесцентными лампами этот регулятор света использовать нельзя, так как оно просто не будет работать, или лампа будет все время мигать. В таком случае рекомендуется подбирать более функциональные и современные устройства.
Схема подключения диммера
Обычные светорегуляторы используются для того, чтобы подключить светодиодные лампы.
Современные устройства могут иметь целый ряд дополнительных функций, в частности таких как:
- Отключение по таймеру;
- Акустическое управление;
- Регуляция освещения;
- Возможность осуществления удаленного управления;
- Различные режимы работы лампы.
Самые простые устройства могут только лишь регулировать яркость освещения. Диммерный элемент имеет свои определенные особенности и недостатки, которые обязательно нужно учитывать. Самый простой способ регулирования яркости, использование реостата. Такое устройство очень сильно нагревается, так что требуется дополнительная система охлаждения.
Электронные светорегуляторы могут быть выполнены на основе транзисторов или симисторов. Их нельзя использовать вместе с техникой, требовательной к особенностям электропитания. Очень важно правильно подключить схему электропитания. При выборе этого устройства, важно не только учитывать к какому типу они относятся, но и характер нагрузки.
В квартирах и частных домах зачастую устанавливают моноблочные диммеры. В домах может быть применено еще и модульное исполнение, которое позволит яркость освещения придомовой территории.
Сравнительно недавно единственной доступной возможностью регулирования яркости осветительных приборов была установка реостата.
Сейчас вместо этого используется диммер. Его можно подключать в качестве обычного выключателя, то есть, в разрыв цепи питания осветительного прибора. Размеры такого регулятора и крепежи для него полностью совпадают с параметрами обычного выключателя.
Существует несколько различных видов подобного устройства, в частности, такие как:
- Сенсорный;
- Светодиодный;
- Поворотный;
- Нажимной;
- Одинарный;
- Двойной.
Светодиодный диммер помогает быстро и результативно выдавать полученные результаты, а также плавно регулировать подачу световых потоков. Сенсорный диммер – светорегулятор с возможностью контролирования светового потока при помощи легкого прикосновения к определенной части кнопки. Дополнительно может быть укомплектован инфракрасным приемником для осуществления дистанционного управления. Поворотный диммер подразумевает под собой легкое вращение элемента управления.
Одинарное устройство можно поставить для одиночного светильника или группы осветительных приборов, объединенных в одну группу. Двухклавишный диммер предназначен для регулирования сразу нескольких источников освещения. Наибольшее распространение получили поворотные регуляторы, так как контроль интенсивности освещения осуществляется путем простого поворота ручки в требуемом направлении.
Как подключить диммер
Диммер предназначен не только для включения и выключения люстры, но и помогает плавно регулировать яркость освещения. Это дает возможность значительно экономить на потреблении электроэнергии. Установить диммер может электрик или вполне возможно это сделать своими руками, так как его подключение не вызывает никаких сложностей.
Для того чтобы подключить диммер, необходимо следовать пошаговой инструкции
Самый простой диммер можно подключить буквально за несколько минут, так как он имеет всего лишь 2 вывода. Однако, если даже не придерживаться строго правил полярности, то устройство все равно будет работать.
Чтобы выполнить подключение диммера, нужно:
- Отключить электроэнергию;
- Демонтировать старый выключатель;
- Присоединить соответствующие провода;
- Установить его в монтажную коробку;
- Закрепить при помощи специальных лапок.
После того как все будет готово, нужно снова включить электроэнергию и проверить работоспособность устройства. Стоит отметить, что работает диммер только лишь с определенным типом нагрузки, именно поэтому, важно правильно подбирать лампы.
Чтобы получить возможность работать со светодиодными лампами, обязательно нужно приобретать специальные устройства. Покупая диммер, нужно уточнить, с какими источниками освещения он может работать.
Рекомендации: как подключить диммер вместо выключателя
Диммер считается одним из самых экономичных элементов электрической сети. Установка его помогает сэкономить электроэнергию и платить за гораздо меньшее количество кВт, так как он помогает регулировать яркость освещения одного или сразу нескольких осветительных приборов. Чтобы определить, какой именно диммер нужен, важно понимать, какие бывают подобные устройства в плане исполнения.
В частности можно выделить такие виды устройства как:
- Модульный;
- На шнуре;
- Моноблочный.
Монтаж модульных устройств проводится в электрощиток. Схема их подключения и исполнения очень простая. Работает диммер с лампами накаливания и галогенными через понижающие трансформаторы. Чтобы его можно было удобно использовать, устройство имеет клавишный переключатель или кнопку. В основном он служит для регулирования уровня яркости у входных ворот, дворового освещения и лестничных пролетов.
Устройство на шнуре помогает регулировать мощность работы бра и других осветительных приборов, которые не подключены в общую электросеть, а включены через розетку и вилку. Этот тип выключателя работает только с лампами накаливания. Его можно даже присоединять к светодиодной ленте. Моноблочный похож на обыкновенный выключатель, и хорошо работает с любыми видами ламп.
Виды устройств и как правильно подключить диммер
Диммер – светорегулирующее устройство, принцип действия которого заключается в плавном регулировании уровня напряжения, которое подается на точечный светильник или люстру.
Среди наиболее популярных видов можно выделить такие как:
- Viko;
- ABB;
- Schneider electric;
- Anam legrand;
- Werkel;
- Universal;
- ALT400903
- Makel.
Чтобы правильно подобрать наиболее подходящий вид диммера, нужно предварительно проконсультироваться со специалистом. Среди самых лучших устройств, нужно выделить модели от компании Лезард, Анам Легранд, Вико, Шнайдер. Эти компании выпускают изделия для электрической сети на протяжении длительного времени и заслужили самые положительные отзывы. Чтобы выполнить подключение устройства, диммируемый прибор изначально нужно обесточить, а затем присоединить провод к соответствующим клеммам. Стоит отметить, что диммер может быть внешний и внутренний, поэтому, его легко можно подобрать для открытой и закрытой электросети.
Установка диммера
Для регулирования уровня яркости ламп нужно установить диммер, который поможет уменьшить потребляемую мощность. Установка диммера ничем не отличается от монтирования обычного клавишного выключателя. При надобности его можно очень легко разобрать для проведения ремонта или монтирования другого устройства. Стоит помнить, что для установки диммера сенсорного типа требуется заземление.
Перед тем как устанавливать диммер, следует сперва выключить электроэнергию
Изначально нужно отключить электроэнергию и выполнить демонтаж старого выключателя, а затем:
- Вынуть клавишу;
- Убрать рамку;
- Отвинтить болты;
- Ослабить монтажные лапки;
- Достать выключатель;
- Отсоединить кабель.
Провести подключение и установку диммера. Пошагово повторить весь процесс, который проводился до этого, демонтируя старый выключатель, только в обратном порядке. Стоит помнить, что в отличие от самого обыкновенного выключателя, который работает вне зависимости от порядка подключения проводов. Важно соединить между собой отходящий и входящий провод.
Как установить диммер своими руками (видео)
Установка диммера не представляет совершенно никаких сложностей, самое главное, четко следовать инструкции, а также соблюдать технику безопасности. При надобности можно очень быстро и легко выполнить отключение диммера, провести ремонтные работы, а затем присоединить его обратно.
Добавить комментарий
6watt.ru
Viko сделала все, чтобы их выключатели подключались легко и просто
Компания Viko – одна из тех компаний, которые могут достойно представлять Турцию на международном рынке.
С момента своего основания в 1988 году Viko сразу взяла курс на удовлетворение спроса на такие товары, как розетки, выключатели, удлинители, аксессуары и боксы под автоматы.
Изначально политика компании была направлена не только на удовлетворение внутреннего спроса в Турции, но и для поставки своих товаров на экспорт.
Как результат, на сегодняшний день более 70% всей производимой продукции Viko поставляет на экспорт, что говорит о высоком качестве их товаров.
Благодаря использованию высококачественного сырья и материалов, а также высоким требованиям к качеству выпускаемой продукции, сегодня viko – это один из крупнейших поставщиков выключателей, розеток и иных предметов электрики.
Ценовая политика компании предусматривает охват нижнего и среднего сегмента. Viko – это прежде всего надежность, долговечность и практичность в использовании, но не дизайнерские «излишества»
Тем не менее, если вы решили установить выключатели Viko в своей квартире, то вы всегда сможете найти в единой стилистике и розетки, и накладки, и горизонтальные, и вертикальные рамки – все это помогает выдержать единый стиль в оформлении интерьера вашего дома.
Выключатель марки Viko серия Carmen
Среди продукции Viko наиболее популярным у российских потребителей является серия товаров Carmen.
Это обусловлено как привлекательной ценой, так и универсальностью применения практически к любому интерьеру.
Выпуклый квадрат со скругленными углами в двух основных цветах, белый и кремовый, подходит практически к любому интерьеру и активно используется электромонтажниками.
Электрики – профессионалы уважают и рекомендуют Viko за надежность, простоту монтажа, долговечность и отсутствие бракованных изделий.
Выключатели этой серии бывают одноклавишными, двухклавишными, трехклавишными, проходными, с подсветкой и без таковой.
Все они работают безотказно и не нуждаются ни в каком техническом обслуживании весь период эксплуатации.
Кроме того, в продаже всегда имеются элементы от выключателей/розеток Viko из других серий, благодаря чему вы с легкостью всегда сможете поменять дизайн на более приемлемый, например из серии Karre или Vera.
Материалы и инструменты для монтажа:
Итак, если вы остановили свой выбор на выключателе Viko и хотите самостоятельно его подключить, то вам будут необходимы следующие материалы и инструменты:
- Кабель – лучше использовать медный, т.к. медь является лучшим проводником по сравнению с алюминием и срок службы такого кабеля значительно выше.
- Нож для зачистки кабеля
- Отвертка плоская
- Отвертка крестовая
- Индикатор напряжения (пробник)
Все выключатели Viko монтируются очень просто и особенных условий практически нет.
Порядок проведения работ при этом соблюдается один и тот же.
Разборка
Выключатели продаются в собранном виде и перед монтажом их нужно разобрать, для этого:
- Поддеть плоской отверткой клавиши выключателя и снять их
- Поддеть отверткой пластиковую прозрачную накладку, находящуюся под клавишами и снять ее тоже
- Отделить декоративную накладку от металлической рамки.
Вся эта процедура занимает менее одной минуты, для сборки выключателя вам придется повторить все эти действия в обратном порядке.
Схема подключения
двухклавишный выключатель схема подключения
одноклавишный выключатель схема
Итак, когда выключатель разобран, в зависимости от того, какой тип расцепителя вы выбрали, нужно производить его подключение.
Схема подключения при этом не сильно отличается. В любом случае, на выключатель приходит один провод (фаза), а от него отходит один, два или три провода, если вы подключаете одноклавишный, двухклавишный и трехклавишный выключатели соответственно.
Двухклавишный выключатель Viko с подстветкой
Тем не менее, при всей простоте конструкции у некоторых людей возникают вопросы по установке выключателей Viko с подсветкой.
Действительно, многие выбирают такие типы выключателей за их практичность.
Слабое красное свечение индикатора позволяет с легкостью найти клавишу включения света в темноте и, несомненно, это имеет свои неоспоримые преимущества.
Индикаторы в выключателях Viko нужно подключать самостоятельно.
Если вы выбрали такой тип конструкции, то после снятия клавиш (как это было описано выше) вы обнаружите светодиод, от которого отходят два красных провода.
Эти провода необходимо подсоединить таким образом, чтобы один из них был подключен ко «входу» - внизу, а второй к одному из «выходов» вверху.
При этом полярность не имеет значение. Индикатор будет загораться тогда, когда та клавиша выключателя, к «выходу» которой вы его подключили, будет находиться в состоянии «ВЫКЛ»
Монтаж на стену
Перед монтажом выключателя на стену следует:
- С помощью индикатора напряжения найти провод, по которому подходит фаза и отделить его от всех остальных проводов
- Отключить подачу электроэнергии на выключатель
Полезный совет: перед проведением работ по монтажу любых электроприборов убедитесь в том, что электроэнергия отключена. Повесьте на пакетниках табличку с предупреждающей надписью, например «Не включать, работают люди!»
Дальнейшие действия нужно проводить только при отключенном электричестве:
- Зачистить провода в подрезетнике от изоляции на длину 8-10 мм
- Согнуть зачищенную часть проводов под 90°
- Провод, который вы отметили как фазный должен подходить к выключателю снизу, остальные провода подключаются сверху
- Поместите фазный провод в соответствующее отверстие в нижней части рамки выключателя.
- В это же отверстие поместите один из красных проводов светодиодного индикатора.
- Закрепите провода с помощью резьбового зажима
- Поместите выходные провода в соответствующие отверстия, соблюдая необходимый порядок и закрепите их резьбовыми зажимами.
- Следует учитывать, что оставшийся провод светового индикатора следует соединять с одним из указанных проводов.
- После этого конструкция помещается в подрозетник и закрепляется сначала с помощью шурупов, которые поставляются вместе с подрозетником и закручиваются в соответствующие места его пластикового корпуса. Отмечено стрелкой на рисунке
Стрелкой отмечены монтажные винты
- С помощью имеющегося механизма, выключатель закрепляется путем зажима «монтажными лапками» с использованием отвертки
- Накладывается декоративная рамка
- Декоративная рамка фиксируется пластиковой прозрачной накладкой, снятой ранее
- Устанавливаются клавиши выключателя
Видеоинструкция установка выключателя Viko с подсветкой
Загрузка...Вконтакте
Одноклассники
Google+
Преимущества проходного выключателя от компании Legrand, а также его конструкция и схема подключения 
Для подключения проходного выключателя Lezard можно использовать концевые клеммники 
Где устанавливать уличную влагозащищенную розетку и какую выбрать 
Выбор и подключение дифференциального автоматического выключателяelectricadom.com
| ВАЖНО! Прежде чем начать монтажные работы убедитесь, что сеть обесточена. Если к главному рубильнику имеется свободный доступ, повесьте предупреждающую табличку о проведении электротехнических работ. |
abvey.ru
Как подключить выключатель с розеткой. Как установить блок электрических выключателей с розеткой.
С целью экономии проводов и места на стенах, часто электрические приборы комбинируются между собой посредством распределительных коробок или других приспособлений. Наиболее часто в одном корпусе сочетается розетка с выключателем, благодаря своей практичности именно эта схема подключения стала самой популярной среди домовладельцев.
Существует несколько видов подключения, которые разнятся по своему типу и принципу работы. Раньше в квартире и частном доме в основном устанавливались розетки с выключателями, необъединённые в одном корпусе. Это позволяло соединить между собой провода в распределительной коробке, но при этом не совмещать вместе эти два электроотвода. Такой вариант подходит, если по какой-то причине нет возможности установить данные потребители рядом или на одной высоте.
Фото — Схема
Достоинства этого варианта:
- Доступность. Можно купить самые дешевые розетки и выключатели для светильников и объединить их в одну схему;
- Простая схема подключения. Если все делать внимательно – то с установкой распределительной коробки и объединением в ней проводов своими руками проблем не возникнет;
- Безопасность. При коротком замыкании или перенагрузке проводки провода могут оплавиться. За счет того, что одинарный, двойной или тройной выключатель установлен отдельно от розетки, повышается пожаробезопасность квартиры.
Сейчас же все чаще мастерами с такими целями используется специальный блок (к примеру, это производители Makel — Макел, АВВ – ABB), в котором совмещены электрическая розетка и выключатель. Главным достоинством такой схемы подключения является её простота – не требуется отдельно вести контакты и перепроверять правильность их подключения. Также нужно отметить, что не нужно долбить перфоратором стену в двух местах, достаточно только одного отверстия, подходящего под размеры блока.
Фото — блок
Плюсы :
- Легко можно провести перенос системы, её расположение просто меняется путем перетяжки кабелей;
- Высота установки этой розетки с выключателем просто сделать по евростандарту, не нужно отдельно измерять уровень каждого отвода;
- Могут использоваться для уличного размещения, комнатного и т. д.;
- Удобно монтировать на любые поверхности. Возможен монтаж в гипсокартон, кирпич, камен, пеноблок.
К недостаткам можно отнести тот факт, что если потребуется замена какой-либо отдельной части конструкции, то, скорее всего, придется менять весь блок.
Блоки классифицируются по количество штепсельных розеток и типу выключателей лампочки или люстры. Можно купить одноклавишный, двухклавишный, трехклавишный вариант.
Раздельная схема подключения
Самый простой вариант, как подключить розетку и 1-клавишный выключатель производства Анам – это соединить провода сети и устройств между собой в определенном порядке в распределительной коробке. Рассмотрим, как провести монтаж :
- Нужно подготовить отверстие в стене, если розетка внутренняя, или просто место монтажа – если приборы наружные. Накладные розетки и выключатели часто используются в домах с открытой проводкой, они более просты в установке и эксплуатации, но имеют низшие показатели безопасности, нежели стандартные со скрытой установкой;
- В распределительную коробку по умолчанию должно входить 6 проводов – по два от розетки, выключателя и сети. Они делятся на фазные и нулевые. Отдельно нужно ввести (если есть) заземление;
- Первыми нужно подсоединить фазу сети и выключателя. Они крепятся друг к другу скруткой и фиксируются изолентой;
- Нулевой провод отводится к розетке. Если так подключить кабеля, то выйдет, что фаза коммутируется – это очень удобно в повседневном использовании;
- Нулевой провод проводки подключается к нулевому кабелю розетки.
Фото — подключение
Такая совмещенная система работает очень просто. При включении выключателя, фаза розетки замыкается и по ней начинает идти электрический ток. К ней можно подключить удлинитель, любой бытовой прибор и т. д. Если выключить выключатель, то цепь разомкнется. Конечно, при необходимости можно подключить схему так, чтобы каждый потребитель функционировал независимо друг от друга.
Фото — принцип соединения
Обратите внимание, что если установить на разрыв не провод фазы, а нуль, то даже при выключенном переключателе розетка будет находиться под напряжением. Поэтому электрики не рекомендуют использовать такую схему. Этот вариант также подойдет для соединения штепсельного отвода, лампы и выключателя, но тогда переключатель будет контролировать только один прибор.
Схема установки блока
Все чаще мастерами используется более современный вариант – это сетевая система с выключателем в одном корпусе. Система очень удобная и простая в использовании. Как осуществляется установка блока с розеткой и переключателем света:
- Из щитка отводится фазный провод. Его нужно присоединить к соответствующему выводу;
- Выключатели бывают с блокировкой и без (с защитой часто используются для ванной комнаты или улицы). В зависимости от этого может разниться следующий шаг. С фазового вывода розетки идет перемычка, которая объединяется с клеммой выключателя. Она может быть выполнена из различного материала и разниться по конструкции;
- Нулевые провода соединяются между собой;
- По умолчанию такие потребители изготавливаются сразу с заземлением. К винту РЕ нужно подвести заземляющую шину. Его плотно затягивают или просто оборачивают кабель заземления вокруг головки петлей.
В зависимости от конструкции, схема подключения может разниться с описанной, поэтому внимательно читайте инструкцию по установке блока.
Фото — соединение нескольких потребителей
Видео: схема соединения выключателя и розетки в коробке
Обзор цен
Купить розетку с выключателем Легранд (Legrand), Unica Schneider Electric (Шнайдер Электрик), Viko, Lezard, Gira и прочие можно в фирменных магазинах, цена зависит от типа и характеристик. Очень удобно, что выбрать нужный блок можно как по внешнему виду рамки, так и по техническим параметрам. Рассмотрим стоимость Легранд Valena:
При покупке всегда проверяйте сертификат качества и технические характеристики устрой
vipmods.ru
Как установить 2 х клавишный выключатель. Как подключить двухклавишный выключатель света
Согласно ПЭУ 7 выключатель должен разрывать фазу. Кроме того нужно внимательно использовать подсветку клавиш. Несмотря на посредственное качество ролика, отлично видно, что светодиодная лампа на 95 Вт моргает периодически, несмотря на то, что свет выключен. В этом случае фаза подаётся на патрон, тогда как все должно быть наоборот. Но моргание вызвано не этим, а небольшим током утечки через разрядник подсветки. Некоторые виды лампочек не мерцают, и, забегая вперёд, сразу заметим, что светодиодная до этого была проверена в течение суток в другом месте и никаких непонятных телодвижений не совершала. А теперь давайте поговорим о том, как подключить двухклавишный выключатель света правильно.
Как узнать больше о подключении двухклавишных выключателей
Прежде, чем делать нечто, мы бы рекомендовали изучить закон. Как говорит Кашпировский: Бог – это набор истин. Проще говоря, мирозданием правит именно закон. А в данном случае правила соблюдать сам Бог велел. Вы только посмотрите на этот плохонький ролик. На нем отчётливо видно, что светодиодная лампа периодически моргает, хотя должна была бы потухнуть и ждать, пока будет замкнут контакт выключателя. Любопытно, что только эта чувствительная электроника – по-другому набор полупроводников с блоком питания язык назвать не поворачивается – реагирует на непонятные импульсы по цепи питания. Но цепь не замкнута!
Эффект широко обсуждается на форумах, где одни говорят, что это выдумка, а другие твердят про реальность. Мы полагаем, читатели уже поняли, в чем тут дело: не каждая светодиодная лампочка мерцает. Явление устраняется изъятием цепи подсветки или заменой выключателя на другой. Неправильная раскладка фазы оставлена, по-видимому, ещё строителями лет тридцать назад. Так и остался бы незамеченной, не соверши хозяева по случаю обновление своей системы иллюминации замены на более экономичные лампочки. Любые подобные эффекты, безусловно, вредны, вот почему так важно разрывать выключателем именно фазу. Хотя в отдельно взятом случае удалось засечь проблему, которую теперь можно будет решить. Но в целом, откуда берутся подобные законы – например, о том, что следует на патрон подавать нейтраль?
А вот для этого и нужно читать нормативные акты. Про необходимость установки выключателя в цепи фазы косвенно говорит пункт 6.1.36 документа ПУЭ 7. Частично этот документ был утверждён в 2002 году Минэнерго для исполнения. По этой же причине розетки всех новых и реконструируемых домов теперь снабжаются цепью заземления, которой не было вовсе в старых застройках, выполненных по системе TN-C. Типы заземления рассматриваются, в частности, в стандарте 50571.2, где наглядно показано, как именно следует прокладывать провода. В дальнейших частях того же документа рассматриваются и некоторые частные случаи. Это позволит понять, как именно нужно делать проводку в том или ином случае.
Вот и назначение этого обзора лишь в том, чтобы сэкономить нашим читателям время. Спрашивается, можем мы подменить собой закон? Нет! Но зато подчеркнём в документах самые важные моменты, которые необходимо соблюсти при уст
realapex.ru
