Крыша бани своими руками: инструкция по возведению. Как построить баню засыпную

Строительство каркасно-засыпной бани

Каркасно-засыпная баня строится чаще на дачных и садовых участках, при этом создается проект, который должен соответствовать всем требованиям с минимальными затратами. Поэтапный план строительства важен, поэтому четко выбирайте место под строительство и материалы. Проект предусматривает размеры бани, внешний вид, оборудование и внутреннюю отделку. Баня должна стоять подальше от сараев, гаражей и других строений. Отличным местом для расположения бани является берег близ водоема, однако место под фундамент должно быть сухим.

В бане на первом месте стоит парилка, где создается определенная температура, при этом посетителям должно быть комфортно. Размеры парной скамейки: 90 см – сидя, 150 см – лежа с согнутыми ногами, 190 см – лежа. Если баня предусмотрена для большой семьи, то ее площадь должна быть от 6-10 м 2. Парилка семейной бани делается отдельно, а моечная часть отдельно. Оптимальный вариант бани для помывки 7 человек в 3 захода. Минимальные размеры в этом случае, парилка 180×140 см, моечная 180×180 см и остальные метры используйте для предбанника.

Среди бань самыми распространенными являются бревенчатые, брусчатые, кирпичные и другие. Каркасно-засыпная баня считается дешевой и менее трудоемкой по сравнению с другими. Если привести примеры, то в большинстве видов бань требуется ленточный фундамент, а это затраты на все его составляющие, да и пиломатериалы стоят дешевле. Каркасные стены вполне возможно возвести из остатков пиломатериалов. Каркасно-засыпная баня не требует дополнительной внутренней обшивки. Для такой бани достаточно сделать угловой столбчатый фундамент.

Дополнительные столбы нужны лишь на каждые 2 метра. Столбчатый фундамент можно сделать из кирпича или бетонных столбов. Бетонные столбы делают с опалубкой без дна. Можно выкопать глубокую яму, вставить в нее опалубку с арматурой, сделать раствор в бетоносмесителе и залить бетоном. Опалубка делается из фанеры, картона, пластика, железа и др. материалов. Если есть возможность найти асбестоцементную трубу, то это будет отличным вариантом для столбового фундамента. Асбестоцементные трубы устойчивы, прочны и не гниют.

В последовательности работ сначала выполняется каркас. Обвязка из бревен начинается с самого фундамента, но перед этим прокладывается гидроизоляция. По углам бревна соединяются скобами. Чтобы сруб ставить было удобнее можно настелить временный пол. Стойки из круглого бруса устанавливаются на обвязку и фиксируются. По вертикали укрепление делается с помощью раскосов. Между стойками делается расстояние от 1-.1 м. Там, где предусмотрены двери и окна ставят стойки, а на их месте впоследствии будут коробки. Брусья кладут друг на друга, обвязывая между собой.

После готового каркаса можно начать обшивку стен и прокладывать утеплитель. Снаружи крепится пароизоляция, гидроизоляция, затем обшивается досками. В качестве гидроизоляции используйте толь или рубероид, а пароизоляцию делают из пергамина или полиэтиленовой пленки. Наружная обшивка делается под углом в обе части стены. Утеплитель используйте любой, самый дешевый то камышит. Дробленый пенопласт со шлаком просто незаменимый утеплитель. Опилки дают усадку, при том часть стены остается пустой, да и мыши в опилках прекрасно размножаются. Минеральную вату обрабатывают от гнили известью.

Между панелями и стойками прокладывается пакля, мох или войлок. Для каркасно-засыпной бани подойдет двускатная крыша, так как чердак сделает помещение более теплым. Эта баня будет пригодна для круглогодичного использования. Брус из деревьев хвойных пород самый удачный вариант для чердачных балок. На балках устанавливают стропила из круглого леса от 12 см. На стропила стелется рубероид и поверх сплошной деревянный настил. Под шифер делается брус 50×50 мм, обрешетку можно сделать из обычного горбыля.

Потолок можно сделать из любого материала с низкой теплопроводностью. Самый лучший будет деревянный потолок из бруса без смолы. На доски со стороны чердака стелется пергамин, а затем утеплитель (опилки, шлак и др. материалы). Поверх делается горбыль, но перед этим утеплитель закрывается огнестойким материалом. Перед настилом полов заливается фундамент для установки печки, выводится вода. От воды доски набухают, поэтому заранее делается зазор для слива воды. Настеленные доски можно свободно переворачивать для сушки.

www.rpc-ltd.ru

Строительство бани своими руками — от фундамента до крыши

Ноябрь 28, 2016

Когда хочется построить баню на дачном или ином частном участке, не стоит сразу прибегать к помощи строительных компаний. Вы можете провести строительство бани даже своими руками от фундамента до крыши — необходимо лишь знать этапы возведения и обладать элементарными ремонтными навыками.

Первое, о чем стоит задуматься — крыша на баню. Самый распространенный вариант — двухскатная крыша каркасной бани с чердаком. Чердак пригодится для бытовых нужд, в основном же дает теплоизоляцию. Крыша строится с наклоном в 20-23 градуса, при котором дождь быстро стекает вниз, благодаря чему не портится кровля.

На каркас стен, схема которого стандартна, опирается крыша в бане своей системой стропил. Последние изготавливаются из доски 150 на 40 миллиметров, сверху закреплены при помощи конькового бруса. В основании стойкость обеспечивает каркас стен. Конструкцию на баню своими руками лучше всего создавать на ровной поверхности, а затем поднять. Для обрешетки берутся доски уже — 150 на 25 миллиметров, расстояние между ними устанавливается в 300 мм.

Материалы

На этапе между обрешеткой и отделкой кровли черепицей или иным материалом необходимо провести утепление потолка в бане с холодной крышей. Стекловату или другой теплоизоляционный материал толщиной около 10 сантиметров укладывают в шахматном порядке, чтобы холод никоим образом не мог проникнуть внутрь.

Применяются три основных материала плюс некоторые дополнительные:

Минеральная вата.
Стекловата.
XPS (экструдированный пенополистирол) — лучший выбор, ведь он сам по себе не пропускает влагу.

Уделите внимание материалу для утепления: крыша для бани своими руками не должна быть токсичной при нагревании. Из-за проблем с этим не стоит использовать пенопласт и схожие материалы.

Помимо предотвращения проникновения холодного воздуха, исчезновения тепла нужно позаботиться и об изоляции от влаги. В этом поможет пленка ПВХ.

Лучшая теплоизоляция достигается путем установки материала вплотную к каркасу, пленку же укладывать с частичным перекрытием предыдущего слоя ПВХ. Всегда следите за перекрытием стыков, которые могут послужить зазором для уменьшения тепла.

Важно! При облицовке не забудьте оставить зазор для вентиляции. Для этого необходимо использовать рейки, прибив их поверх пленки. Если поверхность крыши больше 60 м2, требуются дополнительные вентиляционные ходы. Иначе под крышей (чаще всего на чердаке) появится излишняя влага.

Крыша бани своими руками создается без особых проблем, а результат превосходит ожидания.

Фундамент бани

Постройка фундамента в целях экономии может быть сведена к использованию бетонных блоков. Баня не относится к фундаментальным тяжелым строениям и от этого не пострадает. В то же время у блочного фундамента есть ряд преимуществ:

Низкая цена.
Возводится без использования габаритных приспособлений.
Сниженная затрата на материалы и время работы с ними.

Блоки используются весом около 30-35 килограммов, высотой 39, шириной 19 и глубиной 18 сантиметров. Фундамент основывается на опорных столбах и закладывается в три ряда. На один столб приходится 6-12 блоков.

Далее представлен пошаговый порядок, инструкция по возведению фундамента:

Участок расчищается: убираются мусор, ненужные объекты. Снимается дерн — слой земли, который может привести к процессам разложения под фундаментом. Зачастую очищенный участок засыпают мелким щебнем или песком, чтобы предотвратить рост растений. Геотекстиль также пригоден для этого.
Отмечается площадь возведения фундамента: внешний и внутренний контуры. Используются колышки с бечевкой, по расположению которых затем ровняются опорные столбы фундамента. Бечевка должна соответствовать стандартам: иметь горизонтальное положение без наклона. Также обозначаются места возведения столбов основы. Выбираются углы, места состыковки стен и участки каждые 1,5-2 метра. Помимо периметра, производится установка столба в центре здания.
Подготавливают почву, места для столбов: выкапываются ямы полметра глубиной, в диаметре немногим больше блоков. Почва, склонная к размыванию и перепаду высот, уплотняется щебнем, песком. Слой уплотнения составляет 30 сантиметров; он должен быть утрамбован и закрыт слоем гидроизоляционного материала, как того требует руководство.
После этапов подготовки проводят непосредственно поэтапный монтаж столбов опоры. В рядах кладут по несколько блоков, часто — по паре, и фиксируют раствором цемента, швы которого обычно толщиной 1 см. Здесь важно ориентироваться на бечевку. Соотношение цемента следующее: четверть цемента плюс три четверти просеянного песка.

Важно! Проседание почвы под фундаментом может возвестить о недостаточности ее уплотнения. Тогда стоит провести повторную засыпку щебнем

Когда раствор окончательно высыхает, схватывая кладку, фундамент изолируют от воздействия влаги, особенно грунтовой, заметной в российских условиях. Проще всего использовать для этих целей обмазочную гидроизоляцию битумной мастикой. Перед нанесением мастики поверхность блоков обрабатывают праймером, просушивают, после чего наносят на все поверхности два-три слоя мастики кистью или валиком. Горизонтальную верхнюю поверхность столбов дополнительно гидроизолируют рубероидом, приклеивая его на верхний слой битумной мастики. Обратную засыпку выкопанных ям производят песком или обычным грунтом. После засыпки можно приступать к дальнейшему строительству.

Как видно, строительство бани своими руками, постройку ее от фундамента до крыши провести не так сложно.

Беседка под одной крышей с баней

Данный вариант так же хорошо подходит для экономии площади. Помимо этого, он позволяет создать зону отдыха с открытой или закрытой верандой. Строение обладает общими на две части кровлей, фундаментом и стилем. Если беседка имеет вид крытой веранды, то и общей связкой стен. Веранде это придает большую прочность, а сама баня с беседкой под одной крышей становится уютнее. Первая, благодаря особому устройству, может использоваться как летняя кухня, место с барбекю.

У объединения, помимо экономии пространства, есть несколько преимуществ:

Усиливается эффект оздоровительных процедур. Сочетание пара и свежего воздуха закаляет владельцев.
Меньше проблем с инженерными коммуникациями, ведь к беседке не нужно отдельно вести электричество.
Сокращение расходов на постройку за счет общего фундамента, крыши и коммуникаций.

Возможность создания бани с зоной для барбекю под одной крышей.

Учитывая, что пол общий на два помещения, его делают из дерева (стандартного материала для беседки). Применяется отполированная террасная доска с небольшими зазорами при укладке. Крыша имеет вид конверта.

Беседки-дополнения к бане делят на несколько видов:

Открытая беседка — объединена крышей и полом с баней, от участка отделена перилами. Выгода этого типа в низкой цене и легкости возведения. Нет нужды в остеклении, морок с капитальными стенами. Из минусов — сильная продуваемость и сезонность такой веранды.
Закрытая беседка. Здесь уже применяется остекление и возводятся стены, но нет утепления и сохраняется относительная экономия в покупке.
Капитальный вариант. Фактически делается пристройка со слегка более тонким слоем утеплителя, широкими окнами и возможностью устроить в ней столовую и летнюю кухню. Самый трудный в исполнении тип, зато владелец получает полноценное помещение.

Жилая постройка с баней

В целях экономии пространства можно возвести дом с баней под одной крышей. В целом принцип строительства тот же: используются описанные выше приемы, но помимо банного помещения, появляются также жилые. Внимание стоит уделить их расположению, ибо с самим строительством проблем не будет.

Баня располагается на цокольном этаже вместе с прилагающимися помещениями: предбанником, прихожей, душем и парной. Там же устанавливается и печь, которая делится на две-три части. Нагревательная часть отводится в парную и душ, а та, куда следует складывать дрова для топки, — в прихожую, где легче регулировать огонь. Спальня, гостиная и другие жилые помещения, которые включают в себя баня и дом сразу под одной крышей, уводятся наверх, на второй этаж, где воздействие печи не такое сильное.

stroicod.ru

Как построить баню? Строительство бани от фундамента до крыши

Баня является неотъемлемой частью русского быта. И даже наш соотечественник, пронизанный духом современности, не откажется от хорошей возможности попариться в семейной бане, построенной своими руками на своем же участке. И даже если у вас нет городского особняка, баня может с легкостью быть сооружена на дачном участке. В этой статье мы подробно разберемся, как построить баню своими руками, начиная от фундамента и заканчивая крышей.

Размеры

Размеры бани могут быть произвольными. Все же удобным будет сооружение из расчета 5 – 6 м2 на каждого парящегося человека. Однако на практике эти нормы не всегда выдерживаются и бани строятся как меньшего, так и большего размера.

Внутреннее устройство бани

Банный комплекс состоит из предбанника и моечной. Предбанник служит раздевалкой. Здесь размещается вешалка для одежды, лавка или же диван. Если места для предбанника нет, то для одежды нужно предусмотреть отдельное сухое пространство, где одежда будет защищена от сырости и брызг.

Фундамент для бани

Баня, как и всякая постройка, требует возведения фундамента, который закладывается на глубину промерзания грунта. Опять же, стоит определиться, из чего будет строиться банька. Т.к. от веса стен зависит и массивность основания. Под каменные стены потребуется сплошной ленточный фундамент, выложенный из бутового камня. Можно использовать обожженный кирпич, бетон и железняк. При этом нужно помнить о том, что силикатный кирпич разрушается в земле. Красный щелевой тоже не устойчив к воздействию почвенной влаги. Дерево же в земле и вовсе быстро сгниет.

Фундамент должен подниматься на полметра выше уровня грунта. Его выравнивают раствором, который замешивается в соотношении цемента к песку 1:3. После заливки дают ему просохнуть, далее поверху укладывается на мастику рубероид, чтобы отсечь идущую от земли влагу.

Отвод воды

Отводить воду нужно хотя бы на 3-5 м от помещения. В полу устраивается половой слив, который выводится в трубу, уложенную ниже глубины промерзания в траншее. Уклон трубы делается из расчета 2 – 3 см на каждый метр.

Можно отвести воду и через поверхностную траншею, вырытую на глубину около 30 – 50 см и выложенную жирной глиной.

Имеется вариант использования бетонных, деревянных и керамических желобов. Можно использовать и бетонные готовые изделия для отвода дождевой воды.

Одним словом, все зависит от объема воды и конкретных материальных возможностей хозяина. Только стоит учитывать, что когда вода течет самотеком по поверхностной ложбинке, то есть риск обледенения. Тогда при последующих сеансах парного релакса вода будет идти неконтролируемым потоком поверх грунта.

Если вода уходит сразу в подпол, то в этом случае нужно организовать уклоны, которые будут собирать ее по всей поверхности подпола и направлять к выводному каналу, который имеет выход в траншею или же трубу.

При заливке цементных полов отвод воды не представляет проблемы, т.к. устанавливаются современные системы нижнего слива и вода отводится из бани по канализационным трубам.

Канализационный колодец

Колодец имеет множество вариантов исполнения. Одного кубометра для бани вполне достаточно. Если на участке уже имеется сливной колодец, то грязная вода отводится в него. Если нет, или же это сооружение далеко, то выкапывается яма 1х1 м до 2 м глубиной. Стенки колодца укрепляются обожженным кирпичом, шлакоблоком или же автомобильными покрышками. На дно засыпается гравий. Если дно упирается в фильтрующий слой почвы, то проблем с отводом воды из колодца не будет. Если же грунт глинистый и тяжелый, то можно предусмотреть горизонтальные фильтрующие каналы, через которые вода будет рассасываться в саду, скажем. Совместим полезное (полив сада) с приятным (попариться в жаркой баньке).

Устройство пола

С грунта удаляется верхний слой вместе с дерном. Если у вас баня строится на загородном участке, не губите живую землю. Сложите ее в бурт высотой в 20 – 30 см. После ее можно будет использовать в компостной куче или рассыпать на участке, когда зелень перегорит.

Итак, верхний слой грунта срезан на 10 – 15 см. Поверхность пола выравнивается. Выше фундамента поднимать пол не стоит. Но и сильно опускать тоже не рекомендуется. Потому как влага, идущая с земли, будет через фундамент передаваться полу.

Пол в бане делается с настилом. Насыпной здесь малопригоден. Т.к. нужно будет отводить воду.

Под деревянные лаги устанавливаются столбики из кирпича. Лаги опираются на опоры и фундамент. Поверх них укладывается половая шпунтованная доска. В моечной в доске делается перфорация или же оставляют щели для стока воды. При укладке досок соблюдаются технологические зазоры, которые обеспечивают свободное движение древесины. Иначе пол может покоробиться.

Конечно, можно устроить и простой земляной пол с глиняным замком. Плотная жирная глина не пропускает воду. Отвод последней можно организовать при помощи выложенных желобов, которые имеют надлежащий уклон. А чтобы ноги не пачкались, поверх глины укладывается деревянная решетка. При этом желательно, чтобы мыльная вода не застаивалась. Иначе может появиться неприятный запах.

Стены бани

Когда фундамент готов, можно возводить стены. Они могут быть выполнены из любых, приглянувшихся вам материалов. При этом толщина стены для бетона и кирпича берется в два кирпича, т.е. 51 см. Бутовый камень потребует 75 см толщины, а дерево позволяет уменьшить этот показатель до 20 см.

Древесина должна быть тщательно высушена, хорошо ошкурена. Не допускается наличие гнили и поражения короедами и древоточцами. Камень и кирпич не гниют, не поражаются насекомыми, но более холодные. При нагревании и последующем охлаждении на таких стенах выступает конденсат, с которым приходится бороться. Деревянные стены этого недостатка лишены. Древесные волокна являются отличным теплоизолятором, Они легко нагреваются, а появляющаяся влага впитывается целлюлозой, выводясь впоследствии наружу через поры.

Готовый сруб обязательно должен быть обработан антисептиками и антипиренами. Единственное – нельзя делать цементную штукатурку деревянных стен, т.к. влага, впитывающаяся в древесину изнутри помещения, не будет выводиться наружу. Это может привести к загниванию бревен. Если уж так хочется изолировать дерево снаружи, то нужно, либо высушивать их изнутри, либо ставить гидро- и пароберьеры внутри помещения, чтобы не допускать влагу к древесине.

Делаем перекрытие в бане

Для перекрытия можно использовать любую сухую древесину: горбыль, доски и пластины. Все зависит от того, будет ли чердак используемым или нет. Соответственно с этим и материал нужно подбирать. Если чердак больше для теплоизоляции, то пойдет и горбыль. Если же вы будете использовать его для хранения, то нужно, чтобы перекрытие выдерживало ваш вес и вес хранимого имущества.

С лицевой стороны потолок шлифуется. Если он будет покрыт штукатуркой, то шлифовать не обязательно. На лохматую поверхность штукатурка лучше прихватится. Покрывается олифой.

Чердачная сторона покрывается рубероидом. Можно взять толь. Сверху засыпается мелкий шлак. Нужно учитывать, что печной шлак имеет сильную щелочную среду. Можно сделать засыпку из земли в 20 см. При этом нужно следить, чтобы не было органических вкраплений в виде корней и семян. Можно утеплить чердак легким саманом, для чего солому окунают в сметанообразный глиняный раствор. Она служит отличным теплоизолятором, а глина способствует уловлению паров и предотвращает возгорание.

Рекомендую прочитать: Как утеплить потолок бани?

Крыша и материалы для кровли

Кровля может выполняться практически из любого материала. Доски, толь, шифер, рубероид и черепица отлично подходят для этих целей. Колоритный вид придают баням соломенные и камышовые крыши. Свес должен быть не меньше чем 50 см. А чердак нуждается в обязательном проветривании. Перед тем, как баня протапливается, вентиляция закрывается.

Отмостка

Отмостка производится с уличной стороны фундамента. Это предохранит баню от сырости и не даст осадкам размывать фундамент. Обычно отмостка выполняется из бетона, но можно применять и любые другие материалы, способные отводить влагу от фундамента.

Делаем двери

Двери изготавливаются на шпонках. Для них берется доски, толщиной в 4-5 см. Можно использовать и наборную технику. При этом двери нужно устанавливать с учетом того, что от пара они будут увеличиваться в размерах. Поэтому нужно оставлять технологический зазор, чтобы их не заклинило. При этом должна сохраняться и плотность, чтобы не выходило тепло.

Для моечной ширина и высота двери берутся 60х160 или 70х170 см. Можно сделать дверь и более высокую, но при этом тепло, скопившееся вверху, под потолком, будет улетучиваться при открывании. Чтобы в натопленное помещение не проникали сквозняки, порог делают довольно высоким – от 15 до 20 см высотой. Да, переступать каждый раз его не очень комфортно, но зато в жаркой бане вы можете избежать неприятного холодка, тянущего по ногам.

Какие окна сделать в бане?

В любом помещении, и баня не исключение, площадь окон должна составлять не менее 10% от площади пола. Это позволит использовать солнечные лучи для санации и поможет бороться со всевозможными грибками и плесенью, которые не выносят солнечного света.

В нашем холодном климате окна располагают на высоте от 80 см над уровнем пола. Если предполагается размещать две рамы рядом друг с другом, то простенок должен быть не менее 50 см. Смежные рамы устанавливаются на расстоянии 10 – 15 см, на толщину бруса.

Поскольку через стекла происходит активная отдача тепла наружу, то желательно производить двойное или тройное остекление. Можно заказать готовые стеклопакеты и установить их в деревянные рамы. Щели между окнами и коробками тщательно заделываются паклей или любым изолирующим материалом.

В предбаннике и моечной окна могут отличаться по своим размерам, или же выполняться по одному стандарту.

Освещение в бане

В холодное время года темнеет довольно рано. Поэтому даже при наличии хорошего естественного освещения стоит подумать об электрической проводке. Для этого подводится заизолированный кабель. Чтобы избежать несчастного случая, выполнять разводку нужно в специальных металлических гофрированных трубах.

Однако не всегда есть возможность провести на участок электричество. На помощь могут прийти старые добрые керосинки или же бензогенератор. В любом случае как электрические, так и керосиновые лампы нужно тщательно изолировать от воды. Иначе они могут лопнуть, рассеивая стеклянные осколки.

Устройство печи

Печь может быть одна или же две: в моечной и в предбаннике. Конфигурация печей может быть различной. При этом существует одно правило, которое нельзя нарушать. При кладке печи нужно тщательным образом перевязывать каждый шов. Сами же швы выполняются наиболее тонко. Кирпич используется только жароупорный, обожженный. Нижний уровень печи располагается на 7 – 10 см от пола. При этом можно опустить печь и ниже, потому как жар распространяется только от уровня топки и каменки. Ниже будет остуженный холодный воздух.

Топка может располагаться как со стороны моечной, так и предбанника. Здесь каждый выбирает, что ему больше по душе. В предбаннике более сухо. В любом случае три стенки печи должны выходить в моечную для лучшей теплоотдачи.

Выкладывая печь, ее стенки делают с отступом от стены бани в 25 и более сантиметров. Это не дает теплу сразу рассасываться в теплонакопительной массе стен, и оно идет сразу же в обогреваемое помещение по всей поверхности печи.

Каменка — печь для бани

Конструкция печи очень простая. Топка выполняется из кирпича, а дымоход из листового металла. Устанавливается печь на грунтовом основании. Под нее укладывается слой бута или щебня. Промежутки между камнем засыпаются песком. Поверхность печного фундамента должна быть ровной.

Топка выкладывается из красного обожженного кирпича на глиняном растворе, в который добавляется немного цемента. При этом большая часть раствора – это песок. Чем больше глины – тем больше трещин при усадке. Раствор должен скрипеть при сжатии.

Поддувало находится под топкой и занимает вдвое меньшую площадь. Этого достаточно, чтобы была хорошая тяга.

Для того чтобы по полу стелился теплый воздух, до колосников печь опускается до уровня пола.

Дверки и рамка приобретаются готовыми в магазине. Задняя часть печки покрывается листом металла толщиной в 10 мм, желательно из чугуна, и лучше во всю ширину и длину печи. Это рабочая поверхность, которая будет отдавать тепло.

В центре листа вырезается отверстие Ø 150 мм. Это для дымохода.

Поверх отверстия устанавливается дожигатель – пустотелый цилиндр, имеющий высоту в 735 мм. Он изготавливается из толстостенной стальной трубы Ø 300 мм. Сбоку в этот цилиндр через дверцу укладываются разные чугунные детали, слитки и пр. При этом нужно, чтобы они заклинили друг друга и не проваливались в нижнее отверстие.

Здесь происходит дожигание газов и гасятся искры. Кроме того, сталь и чугун накаляются и активно передают тепло каменке.

Сверху как дожигатель, так и каменка накрываются 5-миллиметровым стальным листом.

Сама каменка выполняется из емкости, которая на 1/3 заполняется камнем. Она оборудуется 2-мя дверками. Одна, поменьше, со стороны моечной. А вторая, уже распашная, выходит в парилку.

В крышке каменки вырезается отверстие для отвода дыма и вставляется стальная труба соответствующего диаметра. Зазор между металлическими деталями заделывается раствором или любым другим подходящим материалом.

Возле дожигателя на печке устанавливается бак для подогрева воды. Емкости в 100 л вполне достаточно. Его можно оформить в виде квадрата, цилиндра или любой другой формы. Главное – чтобы дно имело достаточную поверхность соприкосновения с плитой.

Такая печь может работать в двух режимах:

Полностью открытая дверка поддувала обеспечивает быстрое прогревание бани даже в самую холодную погоду всего за час-полтора.
Когда дверка в поддувале прикрывается, топка происходит более медленно.

При этом возможно 4 варианта использования печи:

При распахнутой дверке каменки в парном отсеке и открытой в моечной происходит одновременный прогрев обеих комнат в равной степени.
Когда створки каменки со стороны парной закрыты, а дверка в моечном открыта, то прогревается прежде всего, моечное отделение.
При закрытой дверки в моечной и распахнутых дверцах в парной, соответственно, происходит усиленный прогорев последнего.
Когда все дверки закрыты весь жар идет на камни. Этот вариант хорошо использовать при прикрытом поддувале.

Для топки используют различные породы древесины. Все же хвойные деревья выделяют много смол. Дуб дает много жара и практически отсутствует сажа. Однако и береза горит весело и бойко. Газ и уголь, конечно, использовать можно, но не нужно. От них создается совершенно не тот дух.

Данная конструкция печи предусматривает топку «по белому». Дает легкий пар. Дров потребляет немного. Вода нагревается до 90°С при полном баке.

Теперь вы знаете как построить баню своими руками у себя на даче. Конечно, хитростей и премудростей намного больше, чем можно рассказать в одной статье. Все же, общее представление о строительстве бани своими руками вы уже имеете. Легкого вам пара и железного здоровья при самой долгой жизни, которую вы можете себе представить.

megamasterok.ru

Чем засыпать потолок на бане

Как и чем засыпать потолок на бане: использование глины, как натурального утеплителя, фото и видео утепления бани, видео-инструкция по засыпке потолка керамзитом.

Строительство бани можно отнести к категории специфических сооружений в режиме эксплуатации , благодаря ряду технологических процессов без учета которых невозможно соорудить помещение с нормальными функциями.

Одним из необходимых условий грамотного строительства банного помещения, является устройство потолка парного отделения. Его необходимо выполнить в таком аспекте, чтобы теплопотери были сведены к минимуму, оставаясь «запертыми» в парилке. Чтобы горячий влажный воздух не вырывался бы на поверхность с образованием конденсата – источника всех проблем деревянного строительства. При этом необходимо уберечь конструкции чердачных перекрытий от переизбытка влаги.

Принцип изоляции потолка

Бани, по конструктивному принципу, делятся на 2 категории:

с чердачным помещением;
без чердака.

Строения, оснащенные чердаком, имеют более мощную конструкцию, на который укладывается слоеный пирог утепления в момент строительства. Пространство, расположенное под крышей, также несет функциональную нагрузку в виде дополнительной подушки воздушной изоляции, притормаживая утечку энергии тепла.

Вне зависимости от того, какой материал выбран для строительства бани, дерево, панель или кирпич, конструкция перекрытий у них практически у всех одинакова. Основу составляют несущие балки, опираясь на стены. Помещения с внутренней стороны обшиваются прибитыми к балкам досками. И в том и в другом вариантах сооружают щиты наката. Во всех случаях деревянные конструкции в обязательном порядке обрабатываются антисептиком.

Важно знать, что

Для верхней обшивки необязательно использование длинномерной доски. Ее обычно чередуют с рядами, сбитыми из коротких досок.

Иногда вместо досок используют ДВП, а также плиты, состоящие из цементного раствора с добавлением опилок. Место проходы дымовой трубы через потолок обшивается асбестовыми листами и засыпается керамзитом.

Чем можно засыпать потолок бани

Сооружая потолок бани своими руками, используют различного типа утеплительные материалы, как искусственного, так и природного происхождения. Их выбор целиком зависит от предпочтений того, кто затеял строительство.

Баня – строение, насчитывающее не одну сотню лет своей истории, крепко вошедшее в традицию русского человека. Определенная технология банного строительства передавалась из поколения в поколение, используя исключительно материалы, даруемые самой Природой. На этом основывалась вся философия русской бани.

Природные материалы, используемые в качестве утеплителей, до сих пор применяются в строительстве. Это то, чем можно засыпать потолок на бане:

опилками;
щепой;
глиной;
соломой;
дубовыми листьями.

Чердак в бане не просто засыпался землей или глиной и укладывался соломой сверху. Для каждого материала и их сочетания была выработана соответствующая технология, производился расчет количества того или иного материала с учетом агрессивной среды, высоких показателей влажности и температур воздуха внутри помещения.

Утепление потолка натуральными материалами

Как правило, технологию засыпки природными материалами применяют в банях, у которых оборудовано чердачное помещение. Прежде, чем засыпать потолок на бане, должны быть установлены основные перекрытия и возведена крыша.

Важно знать, что

При внутреннем декорировании парной, нельзя использовать синтетические материалы – пластиковую вагонку или пенопластовые панели. Также не допускается покрытие деревянных составляющих любыми лакокрасочными материалами.

В качестве основания под засыпку природных утеплителей используют натуральную пароизоляцию – вощеную бумагу или хорошо пропитанный олифой плотный картон. Настил производится внахлест на 5-10 см. Крепится он при помощи строительного степлера к рейкам, набитым на перекрытие. Далее нужно засыпать теплоизоляцию:

глину;
смесь глины с опилками;
керамзит;
керамзитобетон;
пористый бетон.

Утепление глиной в некоторых случаях проводят несколькими слоями, засыпав их опилками или керамзитом. Жирную глину доводят до состояния «густой сметаны» и перемешивают с мелкорубленой соломой. Хорошо вымешанную однородную массу с консистенцией мягкого пластилина, укладывают на слой пароизоляции, толщиной до 8-ми см и тщательно разравнивают. Большое внимание уделяют периметру потолка и месту примыкания к печной трубе. Период высыхания смеси длится до 30 суток в летний период.Подробную укладку глиной и чем засыпать потолок на бане, наглядно демонстрируют следующие видеоматериалы:После полного высыхания глиняно-соломенной смеси, на поверхности появляется сеть трещин, которую необходимо разделать. Их нужно замазать жидкой глиной и засыпать опилками, щепой или керамзитом.Засыпать потолок на бане керамзитом можно без глиняной обработки. Для этого толщина пароизоляционного слоя должна быть увеличена в два раза.

Как засыпать потолок на бане керамзитом

Этот метод в основном используется при утеплении потолка, не имеющего чердака. Начало работ аналогично проведению подготовительного этапа при засыпании глиной. Но керамзит нежелательно засыпать непосредственно на пароизоляцию. Двухсантиметровый слой мягкой глины прекрасно защитит изолирующий от пара материал, являясь к тому же неплохим шумопоглотителем и великолепным теплоизолятором. В данной схеме керамзит выступает в роли промежуточного слоя пирога утепления.

При наличии чердачного помещения, на подготовленную поверхность нужно засыпать керамзит, желательно различных фракций, толщиной, не менее 15 см. Его равномерно распределяют и укрывают слоем гидроизоляции, поскольку керамзит обладает высокой степенью гигроскопичности и хорошо поглощает влагу.

Если в дальнейшем чердак подлежит эксплуатации, то поверх гидроизоляции укладывают прочное деревянное покрытие из обрезной 50-ти мм доски, чтобы придать полу чердака прочное основание.

На видео продемонстрировано, что нужно сделать прежде, чем засыпать потолок на бане керамзитом:

Как обращаться с натуральными утеплителями

Универсальный по своим качествам керамзит, является производной фракцией обожженной глины. Он достаточно хрупок, поэтому обращаться с ним нужно аккуратно.

Важно знать, что

Перед тем, как засыпать потолок на бане керамзитом, необходимо удалить поломанные гранулы, поскольку надломы на поверхности материала приводят к потери его теплоизоляционных качеств.

Основу керамзита слагает элементарная глина. Овальные гранулы имеют различные фракции, в той или иной мере использующиеся в строительстве. Активно набрав влагу, керамзит не стремится ее быстро отдать, аккумулируя воду внутри каждой гранулы. Этот недостаток в некоторых случаях используют в качестве преимущества данного материала, но ни в коей мере при утеплительных работах.

В качестве утеплителя, керамзит применяется, как самостоятельный слой, так и в виде сухой подсыпки с меньшей толщиной слоя. Материал не требует особых навыков строительного дела, экономичен в расходах и позволяет проводить утепление в максимально сжатые сроки.

baniaisauna.ru

10 ошибок при постройке бани

На Руси бани называли по-разному: истопка, лазня, мыльня. Целебные свойства воды, пара, раскаленных камней русским людям были известны давно, поэтому бани на Руси умели строить повсеместно. Любовь к чистоте и оздоравливающим банным процедурам жива в нас и до сих пор. Следовательно, бани являются неотъемлемой частью в строительстве загородного дома.

В этой статье вы узнаете, как правильно построить русскую баню и каких ошибок не следует допускать при ее строительстве.

Если хотите получить дом или баню в идеальном качестве, сэкономить время на изучении технологий, то закажите в опытной компании. У специалистов хорошо получается строить объекты любого уровня сложности.

1 ошибка – некачественный фундамент

Как и любое здание, баня начинается с фундамента. Чтобы не ошибиться в выборе и не использовать в растворе некачественное сырье, цемент для фундамента нужно тестировать заранее. Для тестирования изготовьте небольшую форму, залейте ее раствором, после высыхания попробуйте разбить молотком или ударить об асфальт. То есть вы должны убедиться, что будущий фундамент у вас получился прочный. Важно, чтобы все компоненты раствора: вода, цемент, песок и щебенка смешивались одновременно, только в таком случае цемент получится прочный и прослужит вам долгие годы. Следите, чтобы в цемент не был добавлен шлак, который не является ни цементом, ни связующим – он впоследствии будет разрушаться.

Правильно соблюдайте порядок приготовления смеси: засыпьте в воду цемент, перемешайте, потом в эту смесь засыпьте щебень, а уже в конце песок. При таком порядке смешивания прочность гарантируется. Ни в коем случае не меняйте порядок смешивания, иначе вы потеряете 30% прочности фундамента. Лучшей прочностью для малого строительства обладает цемент марки 500, который смешивается с песком и щебнем в пропорции 1:3 или 1:5, в этом случае получается прочность 200 или 300, следовательно 1 см2 фундамента выдержит нагрузку в 200 или 300 килограмм, что для бани вполне достаточно.

Учтите, что фундамент нельзя заливать при минусовой температуре. Чтобы фундамент был нормальный температура должна быть +5 градусов и выше. В течение двух недель эта температура должна быть выдержана. Если фундамент заморозить в результате он может посыпаться. Можете рассмотреть применение винтовых свай.

2 ошибка – спил для сруба

Сейчас чаще всего можно встретить сруб для бани из сосны или ели. На Руси было все наоборот, из хвойных пород люди рубили дома, а вот бани строили из липы или осины.

Хвойные породы обладают большим зарядом энергии, хорошо тонизируют и стимулируют жизненные процессы в организме. Бани же существуют для того, чтобы снимать напряжение, а для этого лучше всего породы дерева с энергоотрицательным или нейтральным зарядом такие как липа или осина.

Древесина осины не колется и не сминается, плюс она хорошо сохраняется в воде, а при высыхании не трескается и не коробиться. В банях очень большая влажность, поэтому сруб из осины очень даже подойдет для ее строительства. С годами баня не сгниет, может лишь обветшать и потребовать незначительного ремонта.

Здесь вы можете прочитать о плюсах сруба из лиственницы.

3 ошибка – неправильно возведенный сруб

Сруб бани – это ее тело, поэтому очень важно, чтобы он был сделан по всем правилам. Деревья для сруба лучше всего заготавливать зимой, когда движение сока в них минимальное. Бревна из такого леса получаются прочные как броня и в них не появятся трещины и лопины. Поэтому прежде, чем закупать лес для строительства поинтересуйтесь, когда он срублен.

Тонкостей сборки банного сруба великое множество. Главное, чтобы бревна в срубе, так называемые венцы, были подогнаны друг к другу максимально плотно, и сделано это было мастерами своего дела. Готовый сруб оставляют зимовать и выстаиваться на 6-7 месяцев, после его основательной усадки приступают к другим работам. Важно, при возведении дымохода учитывать, что с южной стороны сруб дает большую усадку, поэтому отверстие для дымохода с северной стороны должно быть шире.

Итак, сруб перезимовал, выстоялся, дал усадку, только теперь можно приступать для его конопатки. Розовый мох идеально подходит для этого он отлично предохраняет бревна от гнили. Если же мха нет, то можно использовать обычную крапивную паклю. Конопатить баню нужно на славу, очень плотно, чтобы через малейшее отверстие не выходил пар.

4 ошибка – отсутствие противопожарной безопасности

Банная печь топиться весь год напролет и поэтому продумать противопожарную безопасность очень важно. Необходимо, чтобы дымоход в месте, где он проходит через кровлю был защищен металлическим коробом. Нужно учесть, что от дымохода до деревянных деталей должно быть не менее 38 сантиметров. Кирпич для дымохода должен быть качественный без трещин, сколов, лопин. Важно, чтобы труба в чердачном помещении обязательно была побелена. Если образуются лопины, то на белой трубе это будет хорошо заметно.

Для печи выбирается красный, хорошо обожженный кирпич без трещин и дефектов, который издает при простукивании звонкий звук. Одинаковые по величине и высоте кирпичи для печки укладываются сразу на сухо, так можно получить равномерный шов размером не более 5 мм. Размер шва очень важен, чем он толще, тем хуже себя будет вести печь при нагревании и остывании. Подробнее про кирпичную печь.

5 ошибка – некачественная печная арматура

Всю арматуру для печи устанавливают во время кладки, очень важно перед установкой ее проверить на качество. Шиберная задвижка, лист, которым она закрывается, колосниковая решетка, т. е. вся чугунная арматура проверяется на звук ударом по ней. Звук должен быть чистый, звонкий, это означает что изделие качественное. У топочной или поддувальной дверцы проверяем функциональность всех замочков, чтобы дверца хорошо открывалась, и ничего не заедало.

6 ошибка – неграмотная облицовка печи

Поверхность печи можно не штукатурить, а вот облицевать ее фарфоровыми или глиняными изразцами даже нужно. Кирпич очень хорошо впитывает пар, который находится в бане и, следовательно, может произойти разрушение печи из-за перепада температур. Надев печь в изразец можно избежать этого, плюс ко всему она станет более энергоемкой и будет излучать мягкое тепло.

Изразцы бывают высокохудожественные (расписанные вручную) и простые. Лучше всего для печи подойдут фарфоровые изразцы покрытые глазурью, они хорошо впитывают влагу и просто моются. Если же вы решили использовать глиняные изразцы, то нужно убедиться в том, что глина была обожжена при температуре выше 1000 градусов.

7 ошибка – качество топлива для бани

Топливо для бани нужно так же подобрать. Нельзя топить баню хвойными породами они дают много сажи, которая оседает на стенках печи и становится пожароопасной. Для хорошей жаркой бани подойдет дуб среднего возраста (молодой не даст нужной температуры), береза влажностью 25% и ниже и, конечно же, ольха она бодрит и исцеляет от простуды. Дрова заготавливают в жаркую погоду, когда они сухие, тогда видно где присутствует гниль. Так же можно заготовить и в мороз, прежде постучав по стволу. Если звук глухой, то ствол гнилой, а звонкий и долгий звук подскажет какое дерево вам нужно. Иву использовать нельзя – она горчит. Дрова из ясеня прогорают слишком быстро.

8 ошибка – содержимое каменки

Содержимое каменки, камни на которые мы поддаем воду для получения пара, очень важны. Выбор камней сейчас огромный, но есть и тонкости которые необходимо знать. Камень, прежде чем его использовать в бане, необходимо проверить. До банного моциона растопите печь, накалите камни и проверьте их. После 500-600 градусов из камня начинает выгорать сажа. Налив на камни горячую воду градусов 70 (ни в коем случае не холодную – камень треснет), начнет выделяться пар. Здесь главное определить пар чистый или с примесью, для этого можно повесить перед камнями белую простынь и после того как пар рассеется посмотреть чистая она или нет. Если же на простыни вы обнаружили грязь, сажу, то такой камень лучше убрать, в нем много летучих фракций вредных для организма. Но если вы решили оставить такие камни, то лучше протестировать их несколько раз, возможно после 3-4 раза примеси из камней выйдут. После чего выбираем лопнувшие и рассыпавшиеся камни и оставляем наиболее прочные.

Совет для любителей подышать ароматическими маслами. Не лейте масла на камни – эффекта никакого. Лучше всего обрызгать стены парной или добавить в воду с веником, только в таком случае вы получите пользу и аромат от масел.

9 ошибка – неправильная система вентиляции

Вентилировать баню нужно не так как жилые помещения. Все от чего мы избавляемся в бане: грязь, пот, различные токсины опускается на пол, поэтому вентиляция в бане должна организовываться внизу. Но приток свежего воздуха должен быть сверху, желательно уже нагретый. Если же вентиляция организована неправильно, то в парной вы начинаете вдыхать уже то, что из вас выходит, и начинаете чувствовать дискомфорт. В бане нужно получать удовольствие, а не доводить себя до полуобморочного состояния, следовательно, правильная вентиляция – это очень важно.

10 ошибка – неправильное расположение двери

Дверь из парной должна обязательно открываться наружу. Если вы перепарились или из-за некачественной печки или плохой вентиляции получили дозу угарного газа, то выйти наружу при правильном расположении двери можно будет простым движением руки, пихнув дверь.

Итак, если вы хотите поправить здоровье, получить максимум удовольствия, отдохнуть и расслабиться в бане, не делайте ошибок, о которых говорилось выше, и ваша баня всегда будет заряжать вас радостью, бодростью и здоровьем. Удачи.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Обычно просматривают еще и эти статьи:

kvartirnyj-remont.com

5 рекомендаций по строительству бани [+9 ФОТО]

Строительство бани — не такой сложный процесс как может показаться на первый взгляд, обладая хотя бы начальными навыками в строительном деле, вы вполне можете осуществить его своими руками, экономя, таким образом, немалое количество средств. Это объясняется тем, что само по себе, здание такого уровня возвести гораздо проще, нежели жилое помещение ввиду его размеров и технических характеристик.

Однако, несмотря на вышесказанное, ошибки в строительстве бани могут серьезно отразиться на ее дальнейшей эксплуатации. Несмотря на то, что она не относится к разряду основных сооружений – к ее сборке недопустимо относиться легкомысленно, так как это может быть чревато серьезными последствиями.

Сборка бань – строительство своими руками

Как и любой другой строительный процесс – постройка бани имеет свои особенности, соблюдение который обязательно, если вы хотите получить качественный результат собственных усилий.

Секреты строительства бани не отличаются разнообразием – главное не забыть об их существовании на соответствующих этапах возведения будущего здания. К сожалению, даже пошаговая инструкция строительства бани не всегда содержит необходимые сведения и описывает только сам процесс, не учитывая его характерных особенностей.

Монтаж бани

Проектирование

Проектирование бани

Проектирование является одной из самых важных частей строительного процесса – если проект будет составлен неправильно, то даже его качественное воплощение не принесет должного результата. Если вы строите обычную баню, без применения каких-либо особенно смелых идей – вы вполне можете сделать это самостоятельно.

Существуют определенные строительные нормы, которые содержат в себе максимально и минимально допустимые значения, однако при самостоятельной проектировке бани, первое, чем необходимо руководствоваться является здравый смысл. То есть необходимо учесть расположение и определиться с конструкцией будущего здания.

Если планировка комнат осуществляется исходя исключительно из личных предпочтений – есть некоторые параметры, соблюдение которых является обязательным.

План размещения бани

Как сказано выше – большая часть планирования будущего строения по большей части зависит от ваших пожеланий, однако имеются некоторые нормы, которые предусмотрены законом. В первую очередь это касается расположения бани относительно других помещений.

При проектировании мало кто задается вопросом “Сколько отступать от забора при строительстве бани?” хотя данное значение регламентируется СНиП и выглядит таким образом:

Не менее 1м от забора;
Не менее 8м от соседского жилого дома;
От границы участка необходимо отступить не менее 5м;

Обратите внимание!Данные цифры были составлены на основе параграфа СНиП 30-02-97 о планировке и застройки частных участков зданиями и сооружениями.

Несоблюдение вышеописанных правил может привести к тому, что вы не сможете начать эксплуатировать построенное сооружение, если хозяин соседствующего участка обратиться в соответствующие органы.

В связи с этим, вопрос, сколько метров от забора можно строить баню, лучше всего решить заблаговременно при участии хозяина смежного участка, либо в строгом соответствии с вышеописанными нормами.

Также если вы собираетесь достроить баню мансардой – то перед проектированием следует убедиться в том, что фундамент и стены имеет достаточный несущий потенциал, чтобы выдержать дополнительную нагрузку.

Материал

Пустотелый кирпич

Бани бывают разного типа и однозначно определить необходимые особенности приобретаемого материала достаточно сложно – все зависит от обстоятельств каждого, отдельно взятого случая.

Однако есть несколько общих правил, которых желательно придерживаться, выбирая стройматериал для бани.

Кирпич. Выбирая кирпич для бани лучше всего отдать свое предпочтение пустотелым наименованиям, так как их теплоизоляционные характеристики в несколько раз выше, чем у стандартных аналогов. Сохранение тепла – главный параметр хорошей бани. Цена кирпича с внутренними пустотами несколько выше стоимости полнотелых образцов, но в данном случае она себя полностью оправдывает;
Дерево. Не следует забывать, что в парной всегда присутствует повышенный уровень влажности, соответственно древесина должна быть должным образом обработана, чтобы максимально уменьшить вероятность гниения. Помимо пропитки и внешней обработки древесины, также следует обратить внимание на ее происхождение – хвойные породы содержать большое количество минеральных смол, которые играют роль природной пропитки;

Обратите внимание!В данном случае подразумевается детали каркаса и другие черновые материала – для внутренней отделки обработанная или хвойная древесина практически не используется.

Экологически чистый утеплитель для стен

Утеплитель. При выборе утеплителя для бани желательно отдать свое предпочтение экологически чистым наименованиям. В парной нагнетается достаточно высокая температура — некоторые синтетические материалы могут выделять токсичный формальдегид, который используется для их формирования. В обычных условиях вредные испарения минимальны, но чем выше температура окружающей среды, тем больше вероятность выброса токсичных веществ;
Пароизоляция. Повышенная влажность негативно отражается на структуре утеплителя, независимо от его происхождения и без пароизолирующего слоя он быстро придет в негодность. В качестве изоляции лучше всего использовать пергамин с односторонним слоем фольги – она не только эффективно защитит утеплитель от влаги, но и будет отражать тепло, концентрирую его внутри помещения;

Пароизоляция пергамином

Чтобы узнать, что нужно для строительства бани и рассчитать нужное количество стройматериала, который вам понадобиться, можно использовать калькулятор строительства бани, посредством которого оценивается примерное количество необходимых ресурсов.

Фундамент

Основные ошибки при строительстве бани осуществляются именно на этом этапе, так как не искушенные в этом деле мастера полагают, что небольшой размер и соответственно вес здания позволяет не уделять большого внимания созданию основы.

В конечном итоге это приводит к возникновению различных проблем, вплоть до деформации общей структуры здания. Как и жилое строение, баня должна возводиться в соответствии с основными строительными нормами и фундамент не является исключением.

Фундамент для бани

Независимо от размера будущего здания – фундамент должен закладываться ниже уровня промерзания грунта. Заглубление основы и осуществление засыпки – обязательное условие для формирования любого фундамента и отступление от данной технологии будет чревато серьезными последствиями.

Во время зимы грунт неизбежно промерзает на определенную глубину, а весной происходит обратный процесс — если расположить фундамент на такой основе, то его повреждение неизбежно.

Обратите внимание!Вышеописанный порядок выполнения работ, остается неизменным и при монтаже столбчатого фундамента.Опорные столбы также должны быть установлены ниже уровня промерзания грунта на предварительно засыпанную основу.

Также некоторые строители советуют уменьшить габариты фундамента, мотивирую это небольшим размером строения. Этого нельзя делать, ни при каких условиях, так как прочность фундамента и его сейсмостойкость прямо пропорциональна его габаритам.

Недопустима заливка фундамента менее 60 см шириной (глубина зависит от уровня промерзания грунта, количества засыпки и наличия подушки).

Стены

Каркасная стена

Для бани, главное – высокая теплоизоляция и соответственно стены должны возводиться исходя из этого требования. Соответственно дополнительное утепление, будет уместно практически при любом раскладе.

Оптимально использование каркасных конструкций, которые в совокупности качественным утеплителем создадут должный уровень теплоизоляции, при этом сведя до минимума расходы на сооружение бани.

Внутренняя отделка

Ни для кого не секрет, что деревянная обшивка является наиболее предпочтительной для внутреннего оформления бани. Однако мало кто задумывается о том, что без должной обработки древесина достаточно быстро приобретет неприглядный вид. При этом какая либо химическая пропитка или покрытие не рекомендуется, во избежание выделения токсинов.

Хвойную древесину использовать нежелательно, так как при нагревании она начинает выделять смолы, которые могут обжечь кожу.

Парилка из дерева: фото

Чтобы сохранить дерево в первозданном виде под воздействием влаги и высоких температур необходимо подвергнуть его специальной обработке натуральным защитным средством. Самым оптимальным покрытием является воск, который имеет прозрачную структуру, легко наноситься и эффективно защищает дерево от воды и высыхания.

Итог

Строительство бани с нуля – это многоступенчатый строительный процесс, который достаточно сложно осуществить самостоятельно. Однако имея определенные навыки и используя наши советы по строительству бани, вы вполне можете осуществить данный процесс самостоятельно и получить качественный результат собственных усилий. Более подробную информацию вы можете получить посредством просмотра видео в этой статье.

9ban.ru

выбор материалов, электропроводка, процесс возведения, отделка, утепление

Разнообразные бани являются традиционными для многих народов мира. Конечно, их микроклимат может различаться, но принцип неизменный. Неудивительно, что привычная русская баня, финская или смешанный вариант остаются популярными в странах СНГ. Она улучшает самочувствие и здоровье, а часто и просто является местом отдыха и досуга для компаний и семьи. Многие владельцы земельных участков рано или поздно задаются вопросом о том, как правильно построить баню. Она требует ответственного подхода к строительству, чтобы обеспечить необходимый микроклимат, комфорт для отдыха, а также максимальную долговечность в экстремальных условиях.

С чего начать?

Для начала выясним, требуется ли получить разрешение на строительство бани на участке. Так как баня относится к вспомогательным сооружениям, а не к капитальным, инженерным или для предпринимательской деятельности, разрешение не потребуется. Важно только соблюдать санитарные нормы, и тогда претензий у проверяющих органов не будет. Также, если баня является частью дома и была внесена в проект еще на этапе утверждения, дополнительная регистрация не требуется.

Разрешение потребуется в том случае, если баня будет использована в предпринимательской деятельности для получения прибыли. Также оно необходимо, если она будет пристроена к основному жилому зданию.

Санитарные нормы

Помимо знаний о том, как правильно построить баню, требуется еще и разобраться в технической документации СНиП, для соблюдения санитарных и противопожарных норм. Она регулирует расстояния между строениями, от строений до забора или дороги.

Таким образом, следует учитывать:

Расстояние до забора не меньше метра, если предусмотрен водоотвод. Когда слив внешний, расстояние не менее 3 метров.
Расстояние до дороги. Не ближе 3 метров к проселочной дороге и не ближе 5 - к полноценным дорогам.
По типу водоотвода. В случае слива прямо в землю, предполагается строить не ближе 8 метров до жилого строения и колодца.
По материалам. Если для возведения бани использовались огнеупорные материалы, расстояние до ближайших построек не ближе 6 метров. Если есть деревянные перекрытия - 8 метров. Между деревянным зданием и строением из огнеупорных материалов - 10. Если и баня, и соседняя постройка деревянные, минимальное расстояние - 15 метров.

При определении минимального расстояния следует выбирать наибольшее ограничение для рассматриваемого случая.

Выбор материалов

Каждый материал имеет свои достоинства и недостатки. Однако при выборе не стоит забывать о размерах участка и о пожарной безопасности. Обычно используют следующие материалы.

Дерево

Строительство бань из бревна можно назвать классикой. Нет нужды говорить, что это экологически чистый материал, абсолютно безвредный для здоровья. Деревянная баня выглядит привлекательно и богато, а внутри очень уютно, не говоря уже о невероятном запахе. Высокие теплоизоляционные свойства позволят максимально долго держать тепло.

Важно! При выборе дерева избегайте пород, выделяющих смолу. От тепла дерево начнет ее обильно источать, что сделает стены липкими, повредит лак или другую пропитку.

Выделим следующие типы бань из дерева, для строительства которых использовались:

Бревна. Пожалуй, один из самых привлекательных вариантов. Однако обойдется он заметно дороже других. Из-за того, что бревна кладут своеобразным пазлом, используя пазы, конструкция требует качественной обработки, наличия соответствующих навыков и инструментов. Большой вес конструкции потребует наличия крепкой основы. Из-за данных особенностей не рекомендуется строить своими руками.
Брус. Из-за прямоугольной формы возведение напоминает работу с кирпичом. Достаточно легко сделать своими руками: не требуется специального инструмента и навыков, надо только заказать необходимое количество бруса. Меньшее количество материала и небольшой вес исключают необходимость в фундаменте, делается ровное, твердое основание.
Каркасная баня. Легкий способ для строительства своими руками. Обладает малым весом, простотой и хорошими изоляционными свойствами, однако потребует специальную обработку дерева, чтобы повысить пароизоляционные свойства.

При строительстве бани на участке, используя в качестве материала для стен дерево, надо помнить, что оно поддается гниению, и могут завестись паразиты. Мало будет один раз обработать, за деревом придется постоянно следить и ухаживать.

Газобетон

Газобетон заслуженно является одним из наиболее используемых материалов для строительства. Экологичность, малый вес, легкость в обработке, даже большая, чем у дерева, высокие звуко- и теплоизоляционные свойства, пожаробезопасность - это далеко не все достоинства газобетона. Отлично подходит для самостоятельного строительства. Необходимо выделить и низкую стоимость.

Помимо газобетона, есть еще ряд схожих материалов, таких как пеноблоки и полистиролбетон. Все три материала впитывают влагу, из-за чего необходимо обязательно провести отделочные работы, как наружные, так и внутренние. Пенополистиролбетон потребует еще и качественную теплоизоляцию из-за уязвимости гранул пенополистирола к высоким температурам, что делает его ограниченно пригодным для строительства бани. Отделочные материалы могут существенно увеличить стоимость конструкции.

Кирпич

Экологичный и пожаробезопасный материал, распространенный и довольно дешевый. Отлично подойдет ячеистый блок для лучших теплоизоляционных свойств. Баня из кирпича не требует наружной обработки, что снижает стоимость и облегчает строительство. Однако необходимо больше времени, а качественная кладка потребует специальных навыков.

Кирпич используется и с другими материалами, чтобы правильно построить баню как из пеноблока, так и из дерева. Он гораздо лучше переносит высокую температуру, что делает его идеальным материалом для стен, смежных с печью.

Разрабатываем проект

Прежде чем приступать к строительству, необходимо проработать проект бани: выбрать, из каких помещений она будет состоять, необходимую вместительность и так далее.

Например, выберем простую и классическую компоновку:

Начнем с крыльца. Необходимо для защиты внутреннего пространства от осадков или же для выхода на воздух во время дождя.
Тамбур. Необходим для хранения верхней одежды и уличной обуви. Но главная задача - это создать буферную зону, чтобы сохранять тепло, если требуется выйти на улицу.
Комната отдыха. Долго находиться в парной просто вредно, но одним заходом дело не заканчивается. По этой причине и нужна зона отдыха. Обычно в ней располагаются шкаф для вещей, стол со скамейками или диванами, возможно, холодильник, чайник, телевизор или радио. Служит для отдыха и досуга в промежутках между посещениями самой бани.
Душевая. Контраст холодной воды после горячей парной полезен для здоровья. Кроме того, высокая температура заставляет много потеть, очищая поры и выводя токсины из организма. Всю эту грязь необходимо сразу смыть.
Парная. Самая важная часть любой бани. Она должна иметь хорошую теплоизоляцию, чтобы сохранять необходимое тепло и микроклимат. Строительство бань из бревна или бруса поможет отлично справиться с этой задачей.

При проектировании необходимо определиться с площадью бани. Обмывочная может быть размером с душевую кабинку, крыльцо - как минимум прикрывать вход от дождя, а тамбур достаточный, чтобы вместить обувь и верхнюю одежду. А вот парная и комната отдыха подбираются строго индивидуально, в зависимости от того, сколько человек будет пользоваться баней, планируется ли приглашать гостей. Если места недостаточно или необходимо сделать еще проще, можно ограничиться парной и предбанником.

Этапы строительства

Независимо от того, будет строиться баня из кирпича, бруса или газобетона, этапы будут схожи, но будут иметь свои индивидуальные особенности. Рассмотрим подробнее все этапы по порядку, начиная с фундамента.

Фундамент

Когда этап проектирования позади и необходимо переходить непосредственно к строительству, начинаем со строительства фундамента. Для облегчения задачи можно выбрать один из самых простых вариантов, а именно ленточный. Необходимо взять проект бани и разметить расположение внешних и внутренних стен, натягивая нитки на колышках, на участке, отведенном под строительство. Не следует забывать про санитарные нормы.

Далее по разметке копаем траншею, глубина в 55-70 см плюс 20 см для засыпки, шириной не уже блоков или бруса, из которого будет строиться стена. Ширину берем с запасом для размещения опалубки, которая послужит формой для заливки бетона. Для будущего основания выбираем высоту, равную 150 мм.

Когда траншея будет готова, ее дно засыпается крупнозернистым песком на высоту 20 см. Желательно не сыпать все сразу, а послойно, тщательно трамбуя каждый слой. Для лучшего результата можно смачивать водой, что сделает песок более тяжелым и податливым. Далее по контуру траншеи устанавливаем опалубку.

Перед заливкой бетона необходимо положить арматуру. Класть ее непосредственно на песок нельзя. Можно использовать камни или кирпичи для удержания ее на весу. Из арматурных прутьев создается объемный каркас, а горизонтальные и вертикальные прутья скрепляются между собой проволокой или сваркой. Далее заливается бетон. Рекомендуется выполнить все в один подход.

Водоснабжение

Парная для русской бани, а также душевая потребуют воды, которую также необходимо отводить. Способ выполнения будет зависеть от того, есть ли у участка доступ к канализации или водоснабжение. Если да, тогда просто выводим по сливу на место размещения парной и душа, а также, возможно, под умывальник в зоне отдыха. Также подводим и водоснабжение. Разветвление труб необходимо сделать сразу, так как потом будет производиться утепление полов в бане керамзитом или другим наполнителем. Рекомендуется выбирать пропиленовые трубы, благодаря их долговечности.

В случае отсутствия водоснабжения или канализации, потребуется сделать отвод воды в устройство очистки, используемое на участке, или организовать отстойник. Для водоснабжения необходимо бурение скважины с использованием насоса. Артезианская скважина обойдется относительно недорого.

Пол в бане

Как правильно построить баню и облегчить себе задачу? Эффективно и просто использовать смесь керамзита с бетоном. За рубежом она используется в половине домов, благодаря простоте и эффективности.

Так же как и с фундаментом, грунт под будущим полом утрамбовывается. После чего кладется настил из песка, который тоже утрамбовывается и выравнивается. После раскладываются части кирпича, и на них устанавливается сетка из арматуры. После можно заливать раствором из бетона и керамзита. Полностью фундамент заливать не надо, так как потребуется оставить место для стяжки и наклона для слива.

Возведение наружных стен

Перед возведением стен требуется провести гидроизоляцию фундамента. Например, если стены будут возводиться из бруса, на фундаментную ленту укладывается рубероид, а поверх кладется брус нижней обвязки. Венец крепится к фундаменту анкерными болтами. Гидроизоляцию проводить обязательно.

Технология строительства стен будет зависеть от выбранного материала. Например, при строительстве из бруса необходимо учитывать, что он усядется по высоте. Необходимо между брусьями класть утеплитель. В случае использования пеноблоков, просто склеиваем их между собой. Пенобетон не оседает.

Крыша

Важно оборудовать потолок в бане качественной тепло- и гидроизоляцией, так как наиболее горячий и влажный воздух всегда идет вверх. Строительство крыши бани начинается с монтажа балок перекрытия. Между ними натягивается пароизоляция, поверх которой уже насыпается, если это керамзит, или выкладывается, в случае минеральной ваты, теплоизоляция. Далее устанавливается настил из досок, если планируется использовать чердак. Часто именно там устанавливают распределительный щит, чтобы устранить возможный контакт с влагой. После уже можно переходить к возведению самой крыши.

Утепление и внутренняя отделка

Чтобы правильно построить баню своими руками как из газобетона, так и из бруса, необходимо парную утеплить и обеспечить гидроизоляцию. Утеплитель всегда находится между гидроизоляцией с обеих сторон. Это важно из-за повышенной влажности в парной.

Для возведения перегородки, к которой будет крепиться печь, используют кирпич. Он лучше переносит высокую температуру, чем пенобетон или дерево.

Наиболее популярной является внутренняя отделка бани из дерева. Оно создает приятную атмосферу и источает приятный запах. Не следует выбирать породы, выделяющие смолу. Дерево потребует специальной защитной обработки.

Внутренняя отделка бани из бревна предполагает только специальную пропитку, чтобы защитить дерево от влаги. Дополнительной теплоизоляции не требуется.

Электропроводка

Как сделать электропроводку в бане? Все металлические части электроприборов должны быть заземлены. Светильники лучше выбирать с пластиковыми корпусами, а в баню потребуется влагозащищенный. Из-за повышенной опасности для каждого помещения лучше установить отдельный УЗО и автомат, а щит выводить подальше от парной. Часто его размещают на чердаке. Для бани обеспечьте хорошее заземление с качественным контуром.

Вполне возможно правильно построить баню своими руками как из дерева, так и из других материалов. Однако некоторые этапы, как и материалы, потребуют специальных навыков и инструмента. По этой причине лучше доверить строительство профессионалам. Особенно это рекомендуется сделать при установке печи, что обусловлено высокими температурами и опасностью возникновения пожара. Перед строительством обязательно нужно учесть санитарные нормы и нормы пожарной безопасности.

fb.ru