Как эффективно делается выгребная яма в частном доме. Порядок постройки. Как правильно сделать переливную выгребную яму в частном доме

принцип работы и схемы сооружения

Независимое очистное сооружение на загородном участке позволит корректным способом решить проблему утилизации стоков. Оно актуально для населенных пунктов, не подключенных к центральным сетям. Если подключение и не планируется в ближайшие годы, то выгребная яма с переливом станет наилучшим решением. Полезное благо цивилизации станет служить как городской вариант. Это комфортно, согласны?

Как сделать очистную конструкцию с переливом, вы узнаете, прочитав предложенную нами статью. В ней досконально разобраны варианты устройства систем, описана технология сооружения. Перечислены преимущества, которыми обеспечит автономная канализационная система.

Представленная информация о специфике строительства переливных выгребных ям и особенностях их эксплуатации опирается на нормативные документы и опыт самостоятельных строителей. Веским и ценным дополнением к тексту являются полезные фото-подборки, схемы и видео-руководства.

Содержание статьи:

Принцип действия и устройство

Конструкция простейшей выгребной ямы с переливным колодцем включает два объекта, соединенных между собой отрезком трубы.

Первый представляет собой крупногабаритную герметичную емкость, сооружаемую по принципу накопительного резервуара с непроницаемыми стенками и дном.

Вторую часть конструкции устраивают точно так же, как и фильтрующий вариант канализационного колодца. Это значит, что у него нет непроницаемого монолитного дна. Вместо сплошной бетонной плиты в зоне устройства условного дна сооружается своеобразный фильтр мощностью от 1 м и более. Фильтр выполняют в виде засыпки из материалов с высокими фильтрационными свойствами: щебня, шлака, гравия и/или песка.

Выгребную яму с переливом устраивают для повышения степени очистки стоков, что дает возможность частично сбрасывать их в грунт, поля фильтрации, в канализационные канавы или сточные водоемы (+)

Стены можно сделать и сплошными, и с отверстиями, чтобы повысить скорость удаления переработанных стоков из фильтрующего колодца, иначе называемого поглотительным.

Простейшая конструкция выгребной ямы с переливным отсеком включает две части, первая из которых служит накопительным резервуаром, вторая — поглотительным колодцем

Соединяют выгребной накопитель и фильтрующий колодец переливом — трубкой, расположенной под наклоном в сторону поглотителя. Глубина ее заложения зависит от климатических данных региона, т.е. как и любой проложенный в земле трубопровод перелив должен находиться ниже уровня сезонного промерзания грунта.

К накопителю подводят канализационную трубу, по которой сточные воды будут поступать из внутренней канализации в накопительный резервуар.

На схеме подробно представлен принцип устройства выгребной ямы с переливным отделом. Труба, соединяющая секции сооружения, должна располагаться на правильной высоте и с небольшим уклоном (+)

Над выгребной ямой устраивают перекрытие с люком, предназначенным для откачки содержимого. Вентиляционную трубу монтируют таким образом, чтобы нижний край был выше горизонта стоков при любой степени наполнения. Второй конец трубы выводится на поверхность. Для выгреба с одним фильтрующим колодцем можно соорудить только один вентиляционный канал, но лучше оснастить собственной вентиляцией каждый отсек простейшего очистного сооружения.

Такая конструкция позволяет сделать процесс переработки стоков более эффективным и быстрым. Сначала все отходы поступают в первую герметичную камеру. Здесь они накапливаются и разлагаются под влиянием бактерий. Постепенно отходов становится больше, уровень жидкости в камере повышается и достигает перелива.

По мере заполнения накопительного резервуара отстоявшийся и частично очищенный бактериями излишек по вмонтированному в ее стенку патрубку переливается в следующий колодец

Нерастворимая часть стоков оседает на дне, а частично осветленная с участием бактерий и отстоявшаяся жидкая составляющая по мере наполнения достигает уровня установки перелива и самотеком перемещается в поглотительный колодец, в котором происходит доочистка канализационной массы.

В фильтрующем колодце стоки проходят через дренажный слой и поступают в грунт, еще раз дополнительно очищаясь через естественный земляной фильтр. А твердые отходы в виде илистых отложений скапливаются в герметичном отсеке выгребной ямы, из которой в последствии извлекаются и при желании хозяев используются в качестве исходного материала для приготовления компоста.

Зачем нужны такие сложности, ведь проще откачать канализационную массу из выгребной ямы и таким образом избавиться от нее? Наличие двух контейнеров существенно увеличивает размеры канализации, часть стоков после прохождения естественной очистки переводится в грунт, благодаря чему число вызовов ассенизаторов ощутимо сокращается.

Увеличение числа канализационных колодцев позволяет принимать и перерабатывать больше стоков и повышает качество очистки

При увеличении количества переливных колодцев схема несколько усложняется. Однако так увеличивается срок от поступления отходов в емкость до перемещения жидкого компонента в грунт. Это позволяет улучшить качество переработки стоков и сделать их более безопасными для окружающей среды.

Практика показывает, что очистное сооружение из двух и более колодцев издает значительно меньше неприятных запахов, чем обычный вариант такого рода конструкции. Обычно запахов либо нет, либо они незначительны. Улучшить ситуацию с переработкой канализационной массы и устранением запахов поможет использование специальных бактерий.

Неприятные хлюпающие звуки, которые издает переполненная выгребная яма, в конструкции с переливом отсутствуют. Владельцам такого сооружения обычно не приходится экономить канализационный ресурс. Они могут спокойно пользоваться водой, не беспокоясь о переполнении своей канализации.

Локальную канализацию желательно расположить так, чтобы она не мешала передвижению по участку и был обеспечен доступ для опорожнения и обслуживания при необходимости

Цифры и основные нормативы

Перед началом строительных работ следует выбрать подходящее место для ямы с переливом. Нормативы удаленности сооружения от других объектов на участке примерно такие же, как и для обычной выгребной ямы, поскольку проблема загрязнения грунтовых вод все еще остается актуальной.

Следует также учесть характеристики грунта на участке. Чем выше проницаемость грунта, тем большим должно быть расстояние, отделяющее двухкамерную выгребную яму от прочих строений. В зависимости от типа почвы рекомендуется расположить канализационное сооружение на расстоянии от жилого дома:

не менее 15 м — для песчаных, щебенистых, галечниковых и гравийных грунтов;
не менее 10 метров — для супесей.

Выгребные ямы с переливным эффектом устраивают только на грунтах с высокими фильтрационными качествами. Если в основании поглотительного сооружения предположительно будет глинистая, скальная или полускальная порода, от устройства очистного сооружения подобной конструкции придется отказаться.

Сооружение выгреба с переливным колодцем допускается на грунтах с хорошей фильтрационной способностью. Сброс очищенных стоков в скальные и глинистые породы невозможен (+)

Солидным должно быть пространство, разделяющее источник питьевой воды и канализацию:

не менее 50 м — для песков;
не менее 30 метров — для супесей.

Поскольку создание конструкции, состоящей из двух камер, отнимает больше времени и сил, чем при возведении обычной выгребной ямы, не имеет смысла делать сооружение малого объема. Минимальная рекомендованная вместительность конструкции — 2 куб. метра. Такие параметры обеспечивают пропускную способность канализации в пределах 0,2-0,5 куб. м/ч.

При проектировании конструкции также рекомендуется учитывать некоторые параметры. Например, оптимальным расстоянием между камерами выгребной ямы считается один метр. Хотя существуют и сооружения, в которых камеры разделены просто толстой стеной. В этой смежной стене и устроено отверстие для перелива. Но такой вариант считается менее эффективным.

Переливу рекомендуется придать стандартный для канализационных трубопроводов уклон, чтобы облегчить перемещение жидких стоков в фильтрующий колодец. Канализационную трубу, ведущую из дома, располагают под аналогичным наклоном — достаточно 1,5 см высоты на каждый метр трубы.

Если канализация устроена правильно, с ней не возникнет никаких проблем. Все же рекомендуется регулярно проверять уровень наполнения сооружения. Если внутри сооружения установлены фильтры, их состояние следует контролировать не реже одного раза в месяц.

Варианты строительства очистных сооружений

Выбирая место для выгребной ямы, необходимо обеспечить подъездные пути для специальной техники. Если такая возможность отсутствует, при монтаже канализации придется вручную выполнять объемные земляные работы по рытью котлована. Еще более сложной и совсем неприятной может оказаться процедура ручной очистки накопителя от отходов человеческой жизнедеятельности.

Конструкция из трех камер

Если габариты загородных владений позволяют, лучше сделать не две, а три переливных колодца для очистки стоков из одной выгребной ямы. Все эти отделы, конечно, соединяют переливом. При этом расстояние между камерами можно сделать меньше — всего 70 см. Рекомендуется, чтобы размер каждой камеры, например, диаметр бетонных колец, был не менее одного метра.

При желании можно устроить выгребную яму из трех и более частей. Фильтрующее дно должно быть только у последней секция сооружения, а две первые следует сделать герметичными

Первые два колодца предназначены для переработки стоков, а последний — для фильтрации прошедшей две степени очистки жидкой составляющей канализационной массы. Его дно и/или стены делают проницаемыми, как и при сооружении двухкамерной канализации.

Прошедшие очистку стоки могут перераспределяться не только в нижележащие слои, но и сбрасываться в канализационные канавы или неэксплуатируемые водоемы. Стоки из очистного сооружения могут транспортироваться в поля фильтрации по дренам — трубам с отверстиями для выпуска доочищенной жидкой составляющей.

Дрены закладывают в осадочных несвязных грунтах разной плотности, желательно без прослоек суглинка. Система дрен сооружается на глубине, отметка которой ниже уровня промерзания грунта на реальную толщину трубы. Дрены укутывают слоем геотекстиля, а затем засыпают щебнем или гравием с песчаным заполнителем.

Наличие трех камер увеличивает объем канализации и заметно улучшает переработку стоков. Полученную на выходе жидкость можно использовать для различных технических нужд, обычно, для полива.

Необходимые инструменты и материалы

Для изготовления двухкамерной выгребной ямы можно использовать самые разные инструменты. Разумеется, важно, чтобы они обеспечивали герметичность первому отсеку сооружения и проницаемость — второму. Самый распространенный вариант материалов для таких сооружений — бетонные кольца.

Готовые бетонные кольца со специальными отверстиями можно использовать для того, чтобы сделать фильтрующий отсек самодельного очистного сооружения

В первой камере дно бетонируют, или кладут вниз бетонную плиту, во второй камере дно закрывают метровым слоем фильтрующего материала: щебня, гравия и/или песка. Подходит для сооружения выгребной ямы и кирпич. Дно герметичного отсека из кирпича также следует забетонировать. На этом основании выполняется кирпичная кладка.

Дно второго отдела выгребной ямы оставляют свободным и так же, как и при использовании бетонных колец, укрывают щебнем или гравием. Собственно, такой фильтрационный слой используют в любом варианте проницаемого отдела выгребной ямы. Кирпичную кладку здесь можно выполнить с просветами, чтобы сделать стены проницаемыми. Это снизит расход кирпича и время работ.

Кирпич — вполне подходящий материал для создания выгребной ямы с переливом. Из него можно сделать и герметичный, и проницаемый отсек сооружения

Еще один способ обустроить герметичную выгребную яму — заливка бетонным раствором. Для этого необходимо сделать обрешетку и укрепить стены сооружения с помощью арматуры. Это довольно трудоемкий и затратный способ, он используется нечасто.

Возможности создания фильтрующей части выгребной ямы более разнообразны. Сюда можно установить перфорированную пластиковую емкость или даже сделать яму из отработанных покрышек. Некоторые использовали для сооружения обоих отсеков установленные в котловане на расстоянии друг от друга большие оцинкованные емкости.

Используя для создания канализации подручные материалы, следует помнить, что они должны длительное время находится в контакте с влажной и агрессивной средой. Приемлемыми можно считать только те материалы, которые устойчивыми к таким условиям.

Шаги строительства монолитной системы

Желающие залить монолитный септик из бетона ощутимо сэкономят на затратах, но сооружать будут значительно дольше тех, кто решится на покупку готовых бетонных колец. Кратко о процессе устройства в фото-подборке:

Галерея изображений

Фото из

Для сооружения выгребной ямы с переливом разрабатываем котлован. Размер котлована должен учитывать габариты канализационного объекта и удобство работы

Дно котлована заполняется слоем песка мощностью 15 - 20 см. Песчаную подушку тщательно трамбуем, предварительно увлажнив водой

Согласно заранее сделанному проекту сооружаем опалубку. Внутри ограждений, обозначающих контуры будущих стен, ставим арматуру в виде сетки из горизонтальных и вертикальных прутков

Перед заливкой бетона в яму вводим канализационные трубы, в перегородки между отсеками устанавливаем гильзы на запроектированной высоте и заливаем бетон

Через 28 суток залитый в опалубку бетон приобретет прочность, необходимую для проведения дальнейших работ. Спустя этот период снимаем опалубку

Строим опалубку для заливки перекрытия поверх выгребной ямы с переливом. Над каждым отсеком устанавливаем люк

Настилаем на дощатое дно опалубки, сооруженной для перекрытия, полиэтилен. Заливаем поверх него бетон слоем примерно 5-7 см, укладываем арматурную сетку и снова заливаем 5 см бетона

Минимум через 14 дней, лучше через 28, засыпаем бетонное перекрытие почвенно-растительным слоем и вводим объект в эксплуатацию. Желательно вокруг ямы построить ограждение

Шаг 1: Рытье котлована для ямы с переливом

Шаг 2: Устройство песчаной подушки

Шаг 3: Сооружение опалубки для заливки стенок ямы

Шаг 4: Заливка бетона в построенную опалубку

Шаг 5: Демонтаж опалубки после набора прочности стенами

Шаг 6: Устройство опалубки для заливки перекрытия

Шаг 7: Заливка железобетонной плиты перекрытия

Шаг 8: Обустройство площадки вокруг выгребной ямы

Порядок монтажа двухкамерной ямы

Работы по сооружению двухкамерной канализации начинают с разметки. Нужно определить место и конфигурацию обоих котлованов. Можно вырыть и один большой котлован, установить в нем емкости, а потом засыпать грунтом пространство между ними, но обычно это только увеличивает расходы и время строительных работ.

Обычно котлован роют с помощью экскаватора. Если принято решение копать вручную, используют лопату и ведро на веревке, с помощью которого вынимают землю. При использовании бетонных колец рытье котлована можно производить следующим образом: сначала в нужном месте устанавливают кольцо, затем начинают копать внутри, постепенно подрывая грунт под стенками кольца.

Галерея изображений

Фото из

Этап 1: Установка кольца в подготовленный котлован

Этап 2: Сборка шахты канализационного объекта

Этап 3: Вторая камера выгребной ямы с переливом

Этап 4: Обеспечение герметичности объектов

Этап 5: Гидроизоляция канализационного объекта

Этап 6: Заполнение котлована грунтом с фильтрующей способностью

Этап 7: Устройство горловины канализационных камер

Этап 8: Канализационные люки на территории загородного участка

Постепенно кольцо опустится вниз по цилиндрической шахте. Этот метод особенно уместен на легких почвах, поскольку предотвращает осыпание стенок котлована. Во всех остальных случаях рекомендуется стенкам котлована придать небольшой уклон, чтобы они не осыпались и не обрушились.

После того, как котлованы будут вырыты, нужно обустроить дно, т.е. залить его бетонной стяжкой. В раствор добавляют щебень, чтобы сделать дно более прочным. Если бетонные кольца уже уложены, то бетонирование выполняют внутри круга.

Герметичную бетонную конструкцию для выгребной ямы с переливом снаружи следует обработать слоем какого-нибудь гидроизоляционного материала, например, обмазать смолой

Если в качестве герметичной камеры решено использовать пластиковую емкость, производится бетонирование основания для ее установки. Емкость опускают в котлован на застывшую бетонную плиту и аккуратно засыпают землей. По мере засыпки внутрь емкости рекомендуется постепенно наливать воду, чтобы большое количество грунта не раздавило конструкцию. Вода уравновесит внутреннее и наружное давление.

Во вторую камеру, как уже упоминалось, вместо бетонного раствора засыпают слой фильтрующего материала. Технология возведения этой части сооружения практически ничем не отличается от строительства обычного поглотительного канализационного колодца и зависит от типа материала: кирпич, покрышки, дерево и т.п.

Поглотительный колодец самодельного септика с переливом можно выполнить из старых покрышек. Это недорогой, но не слишком долговечный способ устройства автономной канализации

Теперь необходимо подвести к первой камере ямы канализационную трубу, а также установить перелив. Трубу кладут в траншею таким образом, чтобы она находилась ниже уровня промерзания грунта. В качестве дополнительной защиты от промерзания рекомендуется использовать теплоизоляционные материалы.

Канализационную трубу, ведущую к выгребной яме с переливом, укладывают в траншею ниже уровня промерзания грунта, придавая ей небольшой уклон

Перелив также устанавливают с уклоном. Его делают из отрезка пластиковой трубы диаметром 100 мм. Перелив ставят так, чтобы части трубы выступали внутрь емкостей. На них можно установить перпендикулярные вертикальные отрезки все той же трубы, чтобы улучшить работу канализации.

На концах труб, выполняющих роль перелива, следует установить небольшие вертикальные отрезки труб, это позволит предотвратить обратное поступление стоков в случае переполнения емкостей

На этом же этапе устанавливают сетчатые фильтры, которые, как упоминалось выше, необходимо регулярно осматривать и при необходимости прочищать. Впрочем, ямы с переливом в виде простого отрезка трубы также вполне успешно функционируют.

Если из фильтрующего колодца предусмотрен отвод воды через дополнительный дренаж, эту трубу также следует уложить в грунт на слой щебня. Обе камеры выгребной ямы нужно плотно закрыть. Часто для этого используют бетонные плиты с круглыми или квадратными отверстиями для обслуживания.

Отверстия закрывают специальными крышками, выпускаемыми для обустройства канализации. Теперь нужно решить вопрос с вентиляцией. Для традиционной выгребной ямы накопительного типа она обязательна, чтобы отводить из емкости значительную часть зловонных газов.

На каждой емкости, из которых состоит выгребная яма с переливом, следует сделать удобные крышки для проведения технического обслуживания и ремонта

Метод удаления метановых газов, образующихся в процессе переработки стоков, зависит от типа задействованный в работе сооружения бактерий. Часть из них уже присутствует в стоках в силу естественных причин, но процесс переработки происходит гораздо эффективнее, если в накопительный отдел канализационного сооружения добавить специальные бактериальные препараты.

Различают аэробные и анаэробные микроорганизмы. Первые нуждаются в постоянном притоке свежего воздуха, т.е. они функционируют только при наличии кислорода. Анаэробные бактерии в доступе к воздуху не нуждаются. Именно такие микроорганизмы могут осуществлять процесс переработки стоков в герметичной емкости.

Если все же необходимо снабдить канализационное сооружение вентиляцией, для ее обустройства в крышке отсека делают специальное отверстие. В него следует установить трубу диаметром около 100 мм. Сверху трубу закрывают специальным коническим колпачком, чтобы предотвратить попадание осадков в выгребную яму.

Процесс создания выгребной конструкции, состоящей из трех отсеков, мало чем отличается от технологии, описанной выше. Просто вместо двух колодцев делают три. Соответственно, понадобится три котлована, а не два. Оба первых отсека герметизируют, а последний отдел оставляют проницаемым.

Если нет возможности сброса очищенных стоков в нижележащий грунт (например, между дном поглотительной емкости и грунтовой водой меньше метра), их по дренам перенаправляют в сточные канавы или поля фильтрации (+)

Выпускаемые промышленностью септики также работают по принципу многоступенчатой переработки стоков с помощью микроорганизмов. Но они считаются более эффективными, производительными, а на выходе позволяют получать значительное количество очищенной жидкости, пригодной для технического использования.

Монтаж септика выполняется специалистами и занимает сравнительно немного времени. Но учитывая стоимость сооружения, следует дополнить ее оплатой услуг по установке сооружения, чтобы иметь полную картину.

Выводы и полезное видео по теме

Схема быстрого монтажа выгребной ямы наглядно представлена в следующем видео:

Здесь показан процесс возведения выгребной ямы с переливом из газобетонных блоков:

Выгребная яма с переливом — это, безусловно, более современный и удобный вариант обычной выгребной ямы. Конечно, создание двухкамерной или даже трехкамерной конструкции требует больше материальных затрат, времени и сил. Но все это с лихвой окупится в дальнейшем, когда жильцы дома ощутят эффект от использования надежной канализации, требующей минимального обслуживания.

sovet-ingenera.com

Как сделать выгребную яму с переливом в частном доме своими руками

Схема строительства выгребной ямы с переливом

Для того чтобы построить выгребную яму с переливом, вам понадобятся следующие инструменты и материалы:

Бетонные кольца для дна первого резервуара.
Красный кирпич для основания второго резервуара.
Песок.
Щебень.
Геотекстиль.
Специальные ассенизационные трубы из пластика.
Для того чтобы избежать попадания нечистот во второй отстойник – Т-образная труба.
Лопаты (штыковая и совковая).
Ведро.
Веревка.
Молоток.
Зубило.

Для того чтобы выкопать первый резервуар, необходимо заранее провести установку бетонных колец на место выгребной ямы. Залезьте вовнутрь кольца и начните копать, кольца опустятся на необходимый уровень. После того как первое кольцо сравняется с уровнем земли, насадите на него второе и продолжайте копать. Лишнюю почву выкопайте и устраните, используя ведро и веревку.

Далее проведите установку труб, по которым будут направляться ассенизационные сточные воды из дома в яму. Сделайте специальное отверстие в кольце, используя зубило и молоток.

Через 0,5 метра от первой выгребной ямы выкопайте вторую, глубина которой будет составлять 4 метра и стенки которой выкладываются из специального красного кирпича, не используя раствор. Сделайте зазоры между кирпичами. На дно резервуара поместите слой геотекстиля, песка, снова геотекстиля и щебня.

Соедините две ямы пластиковой канализационной трубой, которая на конце имеет Т-образное окончание, которое обеспечивает дополнительную безопасность и предотвращает попадание загрязнений во второй резервуар из первого. Установите трубу ниже уровня входной сливной трубы под углом в 2 градуса.

Если же вы используете полное заполнения второго резервуара щебнем или же гравием, то переливную трубу установите в средину слоя. На щебень насыпьте слой геотекстиля и чернозема.

Устройство,принцип работы,монтаж септика Барс можно найти на этой странице

Об утилизации жидких бытовых отходов можно почитать здесь

Перед монтажом выгребной ямы с переливом обязательно учтите следующие особенности:

Расстояние от резервуара до дома при глинистой и каменистой почве – минимум 5 м;
Расстояние от резервуара до дома при суглинистой почве – 10 м;
Расстояние при песчаном и рыхлом грунте – 15 м;
Расстояние до источника питьевой воды, колодца при глинистой почве – 20 м, при суглинистой – 30 м, при песчаном грунте – 50 м.

Обязательно выберите правильное место для вашей выгребной ямы с переливом, учтите санитарные нормы для выгребной ямы, посчитайте количество необходимого вам материала для установки резервуара и обязательно контролируйте уровень заполнения выгребной ямы ассенизационными стоками. Данные пункты помогут вам сохранить установку на долгое время и обеспечить ее качественную работу. Вы избежите поломок и частого вызова ассенизационной техники.

vivoz-gbo.ru

Переливная выгребная яма

Если нет возможности подключиться к централизованной канализационной системе, альтернативой станет обустройство выгребной ямы. Современная выгребная яма – это уже не просто вырытый котлован, это сложное сооружение, способное эффективно перерабатывать отходы.

Для строительства выгребной ямы могут использоваться разные материалы и технологии. Канализации обустраивают из бетонных колец, кирпича, автомобильных покрышек. Что касается конструкции, то её выбор будет зависеть от количества выбросов в канализационную яму за сутки.

Обычная поглощающая стоковая яма без проблем справляется на даче, герметический резервуар подходит для небольшого загородного дома. А вот выгребная яма с переливом – это ёмкость, которая подойдёт для канализационной системы большого особняка. Строится такая яма по типу простейшего септика. Справляется со своей работой качественно и быстро, не допуская застаивания жидкостей и распространения неприятного запаха по территории.

Преимущества переливной ямы

Особенно актуальной переливная сливная яма будет на тех участках, где грунт глинистый или же в случае, когда уже есть канализация, но в связи с длительным периодом эксплуатации она уже не так эффективно выполняет свои функции.

Канализационная система с переливной выгребной ямой – идеальное решение для тех домов, в которых пользуются приборами для повышения комфорта. Это водонагреватели, стиральная и посудомоечная машины, душевые кабинки, ванна, то есть так, где много жидких отходов. Выгребная яма с переливом отличается рядом преимуществ по сравнению с другими канализационными конструкциями.

Переливная выгребная яма

Выкачка и очистка таких резервуаров требуется гораздо реже, чем накопительных ям или герметических ёмкостей, соответственно, можно сэкономить на услугах ассенизаторов.
Если применить биопрепараты для очистки стоковой воды, её можно использовать во второй раз, например для полива огорода или газона, для мытья крупногабаритной хозяйственно техники.
Канализационная система с переливной выгребной ямой работает бесшумно, так как яма не переполняется, и не возникают булькающие звуки при спуске воды из унитаза или ванны.
Нет ограничений по поводу суточного объёма использованной воды в доме.
Владельцы не сталкиваются с проблемой неприятного запаха.

Материалы для строительства

Чтобы обустроить качественно канализационную системы с переливной выгребной ямой, необходимо заранее подготовить необходимые инструменты и материалы. Только на первый взгляд кажется, что построить своими руками такое сооружение не под силу. На самом деле, ничего сложного нет в том, как сделать выгребную яму с переливом, важно использовать хорошие материалы и придерживать рекомендаций по обустройству.

В процессе строительства можно использовать как материалы, которые отыщутся дома, так и приобретённые заранее. Часто выгребные ямы с переливом обустраиваются из автомобильных покрышек, красного кирпича или бетонных колец. Так как яма состоит из двух камер, они могут быть выполнены из разных материалов.

Материалы для строительства выгребных ям

Ещё понадобится щебень и песок для укладки дренажа на дно второго резервуара, первый заливается бетоном. Также следует запастись инструментами, которые могут понадобиться в процессе выполнения работы. Это лопата, верёвка, ведро, молоток зубило и другие предмета, которые наверняка есть у вас в гараже.

Устройство выгребной ямы с переливом

Обратите внимание! Перед тем как приступать к выполнению основного комплекса работ, необходимо рассчитать размеры будущей канализации, а также выбрать место для неё, соблюдая санитарно-гигиенические требования.

Переливная выгребная яма имеет свои нюансы, как в процессе строительства, так и в процессе эксплуатации. Все работы нужно выполнять в строгой последовательности.

Начинаем с монтажа первого, основного резервуара. Для него лучше использовать бетонные кольца, так как ёмкость должна быть герметичной. Роем котлован, помещаем в него кольца одно на другое.
Дно выгребной ямы заливаем бетоном.
К основной сливной яме должна быть подведена канализационная труба. Стыки желательно заделать мягким материалом, можно даже теплоизолирующим.
Приступаем к выкапыванию второго резервуара, который должен располагаться на расстоянии 50 см от основной камеры.
Для выполнения стен второй ёмкости желательно использовать кирпич, укладывая его рёбрами друг на друга, так чтобы оставались крупные зазоры.
Теперь выкладываем дно ямы геотекстилем, песком и щебнем в несколько слоёв. Для более эффективной очистки стоков вторую яму можно полностью заполнить гравием или щебнем.
Для соединения двух резервуаров используем канализационную трубу из пластика. Желательно, чтобы на обеих концах было Т-образное завершение, чтобы повысить надёжность конструкции в процессе эксплуатации.

Устройство выгребной ямы с переливом

Обратите внимание! Хоть переливная яма эффективно собирает и перерабатывает стоки, уровень заполнения нужно контролировать постоянно, чтобы избежать поломок, необходимости ремонта и сбоев в работе канализационной системы.

Яма с переливом из покрышек

Автомобильные покрышки уже давно используются для обустройства канализационных систем. Они не только подходят для строительства выгребной, ямы, но и обладают рядом преимуществ по сравнению с другими материалами.

Автомобильные шины можно получить бесплатно, даже если у вас дома нет машины. Достаточно посетить ближайший автосервис и спросить, нет ли у них ненужных покрышек. Будьте уверены, мастера радо избавятся от мусора, который вам очень пригодится.
Переливную выгребную яму можно сделать своими руками. Шины лёгкие, поддаются обработке, не требуют применения специальных инструментов, как в процессе подготовки, так и в процессе монтажа.
Вы можете использовать шины любого размера. Выбирать диаметр стоит, учитывая количество стоков, которые будут попадать в яму за сутки. Подойдут покрышки из легковых автомобилей, и с трактора, и с грузовика.
Конструкция из автомобильных покрышек способна качественно выполнять свою работу на протяжении 10-15 лет при условии своевременной очистки и соблюдения правил эксплуатации.

Яма с переливом из покрышек

Обратите внимание! К недостаткам переливной канализации из покрышек относится сложность проведения ремонтных работ и возможность распространения неприятного запаха на участке.

Переливная яма из бетонных колец

Бетонные кольца являются самым популярным материалом для строительства выгребных ям с переливом. Они отличаются такими преимуществами:

Прочность. Железобетонные кольца способны выдержать большие нагрузки, они не требуют ремонта в процессе эксплуатации, способны прослужить на протяжении длительного периода при условии правильного обслуживания.
Надёжность. Канализация справно выполняет свои функции вне зависимости от погоды или температуры воздуха. Зимой такую выгребную яму не нужно консервировать.
Удобность. Чистить круглую яму, в которой ровны стенки, гораздо проще, нежели канализацию из автомобильных покрышек или кирпичной кладки.
Стойкость к воздействию микроорганизмов. Бетон – искусственный материал, который не поддаётся влияний бактерий, которые обитают в почве или используются для очистки стокового резервуара.

Очистка переливной ямы

Выгребная яма с переливом на участке загородного дома – функциональное решение, которое повысит комфорт жителей. Такая конструкция вбирает и перерабатывает бытовые отходы разной природы: фекальные массы, остатки пищи, туалетную бумагу.

Очистка переливной ямы

Особенностью переливной выгребной ямы является то, что она требует качественного очистки гораздо реже, чем, к примеру, герметические резервуары. Откачка требуется только основной ямы. Жидкие отходы, которые попадают во вторую ёмкость, очищаются и поглощаются почвой.

В основной выгребной яме скапливаются как жидкие, так и твёрдые отходы, только вода переливается во второй резервуар, а твёрдые нечистоты скапливаются на дне. Периодически основную яму нужно вычищать при помощи специализированной ассенизаторской техники или фекального насоса.

Чтобы нечистоты внутри канализации перерабатывались быстрее и эффективнее, стоит использовать специальные бактерии, которые питаются отходами. В результате получается очищенная вода и осадок, который скапливается на дне. Профессиональная очистка требуется раз в полгода, а то и реже.

Вас могут заинтересовать:

prokommunikacii.ru

Устройство выгребной ямы в частном доме

Для сбора канализационных стоков требуется устройство выгребной ямы в частном доме. Конструкция ее простая, из-за скрытого расположения к внешнему виду конструкции не предъявляется особых требований. Существует несколько способов создания автономной канализации, при выборе оптимального ориентируйтесь на объем сточных вод и особенности грунта на участке.

Как правильно выбрать место для сточной ямы

Расположение емкости для накопления стоков регламентируется санитарными нормами. Важен рельеф участка, уровень грунтовых вод и глубина промерзания. Природные нормы индивидуальны для частных домов, а санитарные универсальны, их выполнение предотвратит загрязнение стоками питьевой воды и почвы.

Расстояние от жилого дома до ямы без дна должно составлять не менее 10 м, это связано с выделением вредного газа и неприятных запахов, возникающих при биологических процессах. Герметичный септик можно установить в 5 м.
От дороги до резервуара должно быть 5 м.
Между деревьями и ямой – 3 м.
Источник питьевой воды при глинистой почве должен располагаться на расстоянии 20 м, песчаной – 50 м.
Расстояние до границы соседней территории – 1 м.
От водопроводной магистрали до выгребной ямы – 10 м.

Важно обеспечить беспрепятственный проезд ассенизаторской машины. Глубина локальной канализации не должна превышать 3 м, что позволит откачивать стоки полностью.

Виды выгребных ям

Существует два способа устроить резервуар для сбора канализационных отходов:

Выгребная яма без дна используется при малом объеме стоков. В таком случае он не должен превышать 1 м3 в сутки. Монтаж такой конструкции выполняется быстро и с минимальными финансовыми затратами. Среди существенных минусов – ее объема недостаточно для нужд семьи, система загрязняет грунт и со временем наносит урон экологии участка. Применение биопрепаратов помогает снизить затраты на очистку выгребной ямы.
Герметичный резервуар для стоков. Его объем определяется количеством проживающих в доме, для семьи из 4 человек понадобится яма в 12 м3. Он безопасен и прослужит долгий срок. Недостаток – постоянные расходы на откачивание стоков.

Этапы сооружения

Выбрав место согласно правилам, приступают к выкапыванию котлована, его глубина будет около 2,5 м. Одновременно с ямой роется траншея для канализационной трубы. Чтобы исключить замерзание стоков зимой, ее глубина должна быть не меньше 1 м. Необходимо создать уклон 2 см на метр, чтобы вода двигалась с достаточной скоростью.
Устройство выгребных ям, не имеющих герметичного дна, начинают с засыпания дренажной подушки из щебня и песка. Она должна покрыть дно на 30 см. Стены резервуара делают из кирпича или шлакоблока, уложенного в шахматном порядке. Такая схема обеспечивает просачивание воды в грунт и позволяет экономить материал. Форма колодца произвольная – это может быть квадрат 2×2 м или круг диаметром 2 м. Вдоль стенок круглой ямы засыпают битый кирпич и щебень, который обеспечит дополнительный дренаж. В верней части колодца оставляют отверстие для трубы. При желании создать более основательную конструкцию, можно для стенок использовать бетонные кольца. Перед их установкой на дне выполняется дренаж: насыпается слой песка в 10–15 см и застилается геотекстилем, далее на 30 см засыпается щебень, он также закрывается геотекстильным полотном. Материал хорошо пропускает воду и защищает дренаж от заиливания, позволяя системе дольше функционировать. После установки колец резервуар закрывают плитой с люком.
Выгребная яма накрывается бетонным перекрытием с люком, который необходим для осмотра и очищения при заиливании дна. Сверху перекрытия насыпают слой земли, это послужит дополнительной теплоизоляцией выгребной ямы.

Яма с переливом

Более сложная конструкция двухкамерной выгребной ямы позволяет фильтровать значительный объем воды. Резервуар состоит из двух секций – первая герметичная, в нее попадают стоки и разделяются на твердые отходы, опускающиеся на дно, и светлую воду, переливающуюся через отверстие в разделительной стене в соседнюю камеру. Второй отсек выполнен без дна, через фильтрационный слой из песка и щебня отстоянная вода просачивается в грунт.

Такая система рассчитана на долгосрочное использование с периодическим откачиванием ассенизаторами.

Герметичная яма из бетонных колец

Герметичный резервуар из прочного материала прослужит нескольким поколениям, он прост в монтаже и безопасен в эксплуатации. Железобетон выдерживает внешнее давление грунтовых вод, а также он устойчив к действию химических веществ. Для устройства выгребной ямы из бетонных колец понадобится привлечение подъемного крана.

Диаметр железобетонных колец может составлять от 1 до 2 м, его подбирают по объему стоков. Одно из колец покупается с бетонным дном, если его нет, то бетонирование дна ямы выполняется самостоятельно. Спустя неделю после заливания раствора, можно опускать кольца, которые скрепляются металлическими скобами. В верхнем кольце перфоратором пробивается отверстие для трубы.

Стыки изделий нуждаются в изоляции, с внутренней стороны их замазывают цементным раствором и жидким стеклом. Если на участке проблема с грунтовыми водами, необходима и внешняя гидроизоляция жидким стеклом.

Пространство вокруг колец засыпается песком вперемешку со щебнем – это предохранит конструкцию от подвижного грунта.

Выгребная яма закрывается железобетонной плитой с чугунным люком. Для теплоизоляции в зимнее время ее засыпают песком, а сверху грунтом.

Герметичная емкость из пластика

Для установки пластикового резервуара нужно выкопать яму соответствующего размера и траншею для прокладки канализационной трубы. Этот вариант требует минимальных трудозатрат. В качестве септика популярны легкие и прочные емкости из полиэтилена. Объем резервуара подбирается исходя из личных потребностей, он может составлять 8–10 м3. Готовя котлован, стоит выкопать его с запасом для засыпки вокруг емкости защитного слоя из смеси песка и щебня, который не даст грунту воздействовать на пластик.

Из минусов этой простой и экологичной системы – необходимость частой откачки септика, а значит, постоянные расходы на оплату работы ассенизаторов.

Выкопать и обустроить выгребную яму на своем участке не составляет труда, главное, не забывать о санитарных нормах ее расположения.

Видео

Посмотрите, как можно сделать выгребную яму из бетонных колец:

В этом видео рассказывается об устройстве выгребной ямы из кирпича:

infoaqua.ru

изготовление, переливная яма из бетонных колец, для туалета

07.12.2012

Одним из необходимейших элементов системы жизнеобеспечения современного жилья является нормально функционирующая канализационная система. Если в современных квартирах подключение происходит к централизованным канализационным колодцам, то выгребная яма в частном доме является самым распространенным простейшим очистным сооружением. И это вполне объяснимо — изготовление выгребной ямы является самым быстрым и дешевым способом устроить очистку сточных вод на собственном участке.

На данный момент помимо простых выгребных ям существуют достаточно более продвинутые системы очистки сточных вод.

Выгребная яма

Тот же септик или переливная выгребная яма значительно лучше справляются с очисткой нечистот, но являются более дорогими и более сложными устройствами.

Если вы выкопали яму, установили кольца и назвали это канализацией

Если вы выкопали яму, установили кольца и назвали это канализацией.

Туалетная кабина или выгребная яма?

Простейшая переливная выгребная яма из бетонных колец обойдется при строительстве в среднем в 4-5 раз дороже обычной ямы.

Поэтому обычная выгребная яма по-прежнему остается наиболее популярной при оборудовании самодельной канализации.

Давайте теперь разберемся, как сделать выгребную яму в частном доме.

В общем случае выгребная яма — это простейшее инженерное сооружение, представляющее собой обычное герметизированное углубление в грунте глубиной два метра и более.

Стенки ямы выкладываются красным строительным кирпичом или бетонируются.

Нередко в качестве обшивки стен выгребной ямы используются обычные доски, пропитанные специальными реагентами, чтобы избежать их гниение и увеличить срок службы.

Но деревянные выгребные ямы недостаточно хорошо обеспечивают герметичность системы, поэтому рекомендуется все же применять кирпич и бетон.

Виды выгребных ям. выгребная яма без облицовки — заиливается, стенки

Выгребная яма из бетона имеет ряд преимуществ по сравнению с кирпичной:

более проста в установке при использовании строительных бетонных колец;
легче герметизируется ввиду меньшего количества швов и стыков;
более долговечна по причине большей стойкости бетона к агрессивному воздействию содержимого ямы;
ровные круглые стенки уменьшают вероятность заиливания возле выступов и щелей.

Вообще при строительстве выгребной ямы рекомендуется придавать ей круглую форму по двум причинам:

Круглая яма значительно лучше выдерживает нагрузки со стороны окружающего яму грунта, а значит и вероятность обрушения стенок или разгерметизации ямы существенно уменьшается;
Как уже упоминалось выше, круглая форма нужна, чтобы не заилилась выгребная яма.
Круглая яма облегчает полную откачку содержимого ассенизационной машиной.

Порядок постройки выгребной ямы

Теперь, когда мы немного разобрались, что же это такое, давайте разбираться, как правильно сделать выгребную яму на своем участке.

Первое, что необходимо сделать — правильно выбрать месторасположение будущей выгребной ямы.

Несмотря на то, что вы являетесь полноправным хозяином своего участка и вольны планировать свой двор так, как вам хочется, есть некоторые ограничения, регламентирующие место, где можно обустроить яму для нечистот.

Обусловлены эти ограничения элементарными экологическими нормативами и приведены в СНиП:

расстояние от выгребной ямы до водоносных колодцев не должно быть меньше 30 м;
расстояние до жилых помещений — не меньше 12 м;
расстояние до границы участка — не менее 1 м.

Совет!

Будьте внимательны — при нарушении этих норм, если произошло загрязнение грунтовых вод нечистотами из вашей выгребной ямы, вас могут не только оштрафовать,но и завести против вас уголовной дело.

Кроме этих требований при выборе места под выгребную яму, необходимо учесть еще пару моментов:

необходимо обеспечить свободный проезд к яме ассенизационной машины;
старайтесь выбирать для ямы место на участке, расположенное ниже дома или дачи, чтобы легче было организовать необходимый уклон канализационных труб.

После того, как выбрали место для выгребной ямы, определите ее объем. В общем случае рекомендуется не менее половины кубометра на каждого проживающего в доме.

Но на практике рекомендуется делать яму объемом не менее трех кубометров.

Причина проста — объем цистерны ассенизационной машины составляет именно 3 куба и лучше, конечно, использовать этот объем полностью, чтобы реже прибегать к недешевой услуге.

Теперь, когда вы определились с объемом, можно рассчитать количество требуемых стройматериалов. Не забудьте, что дно ямы необходимо будет забетонировать.

Да и откачка нечистот с гладкого бетонного пола осуществляется проще и быстрее.

Если вы будете выкладывать стены ямы из кирпича, рекомендуется использовать так называемую «шахматную» кладку, что существенно повысит общую прочность конструкции.

Бетон на дне ямы армируется прутьям арматуры диаметром 8-12 мм с шагом около 20 см.

Верх ямы в обязательном порядке перекрывается бетонной плитой с люком. Люк необходим для доступа в яму при откачке ассенизаторами, а также в случае возникновения любых аварийных ситуаций.

Плита перекрытия должна находиться на уровне порядка сорока сантиметров ниже уровня поверхности земли и после установки она полностью засыпается землей с целью теплоизоляции конструкции.

Возможно углубление и на меньшую глубину, но тогда необходимо дополнительное утепление перекрытия теплоизоляционным материалом.

При установке плиты перекрытия учтите еще один нюанс. В выгребной яме постоянно происходит переработка ее содержимого анаэробными бактериями с выделением достаточно большого количества тепла и различных газов.

Поэтому необходимо через небольшое отверстие в перекрытии организовать вентиляцию ямы с помощью отрезка канализационной трубы, выступающей от поверхности земли на полметра.

Сверху труба прикрывается грибком, чтобы не допустить попадания осадков в выгребную яму.

Перед началом работ рекомендуется заранее подготовить все инструменты, которые могут вам понадобиться при проведении работ.

Подготовьте:

обычную строительную рулетку;
строительный уровень;
две лопаты — штыковую и совковую;
несколько ведер для выбора грунта;
прочную веревку длиной 10-12 метров;
набор колышек со шнурком для разметки участка работ и его ограждения;
емкость для замешивания бетона или бетономешалку;
пару мастерков разной ширины;
кирку с короткой рукоятью для работы в яме;
трамбователь;
лестницу.

Совет!

Если вы делаете выгребную яму с помощью бетонных колец, есть способ, упрощающий ее сборку.

Кольцо просто кладется на землю в месте, где будет находиться яма, а затем лопатой с короткой ручкой производится выемка грунта из середины кольца и из-под его нижнего края. Кольцо при этом постепенно опускается вниз.

Дачный туалет с выгребной ямой

Когда его верхний край достигнет уровня земли, на него сверху укладывается следующее кольцо и процесс продолжается, пока вся система из нескольких колец не опустится на нужную глубину.

Необходимо только внимательно следить, чтобы не произошел перекос кольца. Для этого просто периодически проверяйте его положение уровнем.

Все вышенаписанное применимо и в том случае, если вы задумываетесь, как сделать выгребную яму для туалета. Отличие только одно — роль люка для откачки выгребных ям будет выполнять само отверстие в отхожем месте.

загрузка...

kanalizaciyadoma.ru

Делаем выгребную яму дома с насосом и без своими руками: пошаговая инструкция +Фото

Как жители современного города мы привыкли к его удобствам: центральное отопление, газопровод и канализация, и хотим, чтобы жизнь в загородном доме или на даче была такой же комфортной. Правильно устроенная выгребная яма в частном доме поможет вам создать столь необходимые условия вдали от цивилизации.

Выгребная яма для дома и дачи

Выгребная яма для туалета сделанная своими руками превосходно справится со своей санитарной функцией, и не потребует огромных средств на ее устройство.

Древним предшественником такой ямы был выкопанный в земле котлован, стены которого замазывали глиной и укрепляли досками. Такая выгребная яма для туалета вполне удовлетворит нужды дачников, приезжающих на участок два дня в неделю летом. Но ее устройство может запретить СЭС.

Простейшая конструкция выгребной ямы

Если у владельца частного дома есть какое-то количество старых покрышек, их можно применить для этой цели. Надо просто уложить их в вырытый котлован, скрепив болтами. Сбоку верхней покрышки надо всего лишь вырезать отверстие для присоединения канализационной трубы. Потом котлован вокруг ямы засыпается землей, и накрывается плитой с отверстием для вентиляции и люком для откачки.

Все выгребные ямы можно разделить на три типа:

Ямы без дна (поглощающие)

Из-за отсутствия дна, жидкие стоки, пройдя фильтрацию сквозь слой песка и гравия, переходит в грунт. Этот вариант наиболее экономичен, к тому же устройство такой ямы может осуществить абсолютно не опытный исполнитель. Поглощающие ямы выбирают для дачной канализации, когда нет нужды в отводе большого количества отходов. При значительных объемах, стоки попадают в грунт, и загрязняют почву.

Герметичные накопительные системы

Это замкнутые емкости из кирпичной кладки, бетона, пластика или газосиликатных блоков. Такая яма избавит от проблем, связанных с неприятным запахом и загрязнением почвы, но заставит собственников несколько раз в месяц вызывать ассенизаторскую машину для выкачки накоплений. Самое простое решение — установка купленной в магазине емкости из пластика. Ее не надо герметизировать, но нужно залить дно котлована цементом и укрепить стены арматурой. Такая пластиковая яма может быть установлена независимо от уровня залегания подземных вод.

Септики

Являются лучшим типом ям, который производит механическую очистку стоков. Септики бывают однокамерными и многокамерными.

Однокамерный представляет собой колодец, дно которого выложено щебнем и битым кирпичом. Вода, просачиваясь в землю после очистки, очищается в почве при помощи бактерий, и земля загрязняется меньше.

Многокамерные представляют собой систему из нескольких камер. В первой происходит сбор и грубое очищение, а в других специальные бактерии перерабатывают загрязняющие включения. Воду после этого можно использовать в технических целях. Сделать такой септик не просто.

Чтобы сэкономить, можно снова прибегнуть к изношенной автомобильной резине. Для его монтажа достаточно подушки из щебня с песком и небольшой стяжки.

В котлован вертикально становится бетонная труба с диаметром в два раза меньше размера шин. Ее верх должен быть на 10 см ниже высоты колодца.
Дно трубы заливается бетоном, чтобы получился бетонный цилиндр. Вверху делаются отверстия для инфильтрации и для установки сливных труб, обеспечивающих перелив.
Сливная труба вводится в эту бетонную емкость, а места ввода — герметизируется.

Делаем поглощающую яму

Жители маленьких дачных домов чаще всего своими руками делают этот вариант. Стенки выкладывают из кирпича или газосиликатных блоков, но лучше их возвести из бетонных колец.

Выкапываем котлован, диаметром больше диаметра железобетонного кольца. По периметру делаем бетонную стяжку. Затем устанавливаем кольца друг на друга. В нижнем кольце сверлим отверстия, чтобы очищенная вода могла выходить.
Примерно на 1 м колодец нужно заполнить гравием, грунтом, песком, щебнем и битым кирпичом. Этим же заполняем котлован снаружи.
Затем устанавливается бетонная крышка или плита с двумя отверстиями. Одно для выкачки, второе – для вентиляционной трубы. Для лучшей очистки колодец можно дополнить расположенным рядом очистным герметичным накопителем с переливом.
После установки накопителя нужно осуществить его герметизацию. Для этого используем битум, гидроизолятор или глину.
Прокладываем трубы канализации под нужным углом. Они должны проходить ниже глубины промерзания почвы, или их придется утеплять.

Устройство герметичной конструкции

Принцип обустройства похож, но не нужно делать отверстия для инфильтрации стоков и дно полностью бетонируем и армируем. Стенки рекомендуется герметизировать.

Кирпичная кладка займет намного больше времени, при этом на дне тоже делают бетонную стяжку, а класть стены можно и по кругу, и в виде квадрата. Бетонной платформе нужно выстоять перед началом кладки неделю.

Готовые комплекты выгребных ям

Обустройство такой ямы происходит предельно оперативно.

Роем котлован по стандартной схеме.
делаем подушку на дне из бетона и гравия. Даем ей неделю окрепнуть, слегка орошая водой. Заказываем комплект с доставкой на автомобиле с манипулятором. Внутри можно сделать дополнительную перемычку для разделения загрязненного стока от очищенной воды.

Откачка и очистка выгребных ям

Не зависимо от типа выгребной ямы, когда-нибудь Вам придется ее очищать. Это можно сделать самим с помощью фекального насоса, но проще и эффективнее вызвать ассенизаторов.

Выкачка выгребной ямы ассенизаторами или фекальным насосом полностью не решит проблему очистки, так как осадок остается на дне. Для решения этой проблемы, используют специальные средства для выгребных ям.

Летом эффективны и экологичны биопрепараты, состоящие из живых микроорганизмов, которые ускоряют разложение органики. Бактерии минимизируют количество отходов и устраняют неприятный запах. Они начинают работать через два часа после попадания в воду, а за четыре — они ликвидируют неприятный запах.

Но эти биопрепараты функционируют только в теплый период. Зимой надо использовать химические средства. Лучшим выбором являются нитратные окислители, безопасные для человека и растений.

Санитарные нормы

Для того, чтобы использование выгребной ямы не стало причиной появления проблем, в процессе ее устройства нужно соблюдать нормы СанПин:

Расстояние до колодца должно быть 30 м.
Между накопителем и жилым домом расстояние должно составлять 5-7 м.
При выборе герметичного накопителя, расстояние может быть меньше.
Запрещено использовать поглощающие накопители, при суточном объеме отходов более 1 куб. м.
Для своевременной откачки отходов нужно организовать подъезд ассенизаторской машины. Яма должна иметь глубину не больше 3 м.
Крышка должна прикрывать выгребную яму плотно и быть дополнительно утепленной.

Видео об обустройстве выгребной ямы своими руками

9 лучших строительных и мебельных магазинов!

Parket-sale.ru- Огромный ассортимент ламината, паркета, линолеума, ковролина и сопутствующих материалов!
Akson.ru- это интернет-гипермаркет строительных и отделочных материалов!
homex.ru- HomeX.ru предлагает большой выбор качественных отделочных, материалов, света и сантехники от лучших производителей с быстрой доставкой по Москве и России.
Instrumtorg.ru – это интернет – магазин строительного, автомобильного, крепежного, режущего и другого инструмента, необходимого каждому мастеру.
Qpstol.ru - "Купистол" стремится предоставить лучший сервис своим клиентам. 5 звёзд на ЯндексМаркет.
Lifemebel.ru- гипермаркет мебели с оборотом более 50 000 000 в месяц!
Ezakaz.ru- Представленная на сайте мебель изготавливается на собственной фабрике в Москве, а так же проверенными производителями из Китая, Индонезии, Малайзии и Тайваня."
Mebelion.ru- – крупнейший интернет-магазин по продаже мебели, светильников, интерьерного декора и других товаров для красивого и уютного дома.

domsdelat.ru

Сливная яма в частном доме: устройство, виды и очистка

Жители городских многоэтажек давно привыкли к такому неотъемлемому благу жизни в городе, как центральная канализация. Владельцы загородных домов этого лишены, но им на помощь приходит такое приспособление, как сливная яма частном доме или септик. Септик можно назвать жизненно важным элементом загородного участка, поскольку потребление воды является жизненной необходимостью, так же, как и последующая утилизация сточных вод.

Содержание статьи

Устройство

На первом этапе работ по обустройству сливной ямы на загородном участке необходимо определить уровень грунтовых вод на участке для правильного расчёта возможной глубины сливной ямы. Это возможно сделать, замерив глубину до зеркала воды в ближайшем колодце, либо пробурив специальную скважину.

Если уровень грунтовых вод находится на глубине более 8-ми метров, то сливную яму можно копать глубиной от 2-х до 2,5-ти метров.

На следующем этапе определяется ширина и длина будущего септика. Принято считать, что в среднем один человек потребляет около 300 литров воды в сутки. Сливные стоки находятся в септике около 3-х суток, поэтому для семьи составом 4 человека необходимый объём септика составит 4 кубических метра.

Исходя из этих данных, линейные размеры ямы составляют 1,8 метра по одной стороне. Вычитая ширину перегородки, толщину кладки и бетонного слоя, приблизительно получаем требуемые 4 кубометра объёма септика.

Технология строительства

Обладая хорошим здоровьем и физической силой, а также наличием свободного времени, сделать сливную яму вполне по силам вручную. В противном случае можно заказать экскаватор, который справится с этой задачей за 2-3 часа.

Стены септика обкладываются кирпичом, при этом для экономии средств вполне допустимо использовать б/у кирпич, поскольку прочность таких стен вполне достаточна для конструкции подобного типа. Стены ямы обкладываются сплошной кладкой толщиной в полкирпича на высоту в один метр, затем делается перерыв для того, чтобы дать раствору полностью схватиться. Тем самым не допускается значительная усадка и последующее растрескивание стен.

На следующем этапе работ между землей и кирпичной кладкой закладывается рубероид для дополнительной гидроизоляции, а в оставшееся пространство заливается жидкий бетонный раствор. В результате получается прочный водонепроницаемый монолит, исключающий попадание сточных вод в грунт.

Стенки из кирпича поднимаются над землёй приблизительно на 30 сантиметров, при этом в них должны быть устроены проемы, достигающие уровня планируемого потолка.

После полного затвердения раствора по периметру ямы устанавливаются щиты с нишами. Рекомендуются использовать щиты, изготовленные из пластика или любого иного полимерного материала, поскольку металлические конструкции сильно подвергаются коррозии из-за воздействия агрессивных испарений содержимого септика. Для этой цели рекомендуется также использование волнистого шифера, по канавкам которого атмосферная влага будет уходить в почву.

Для предотвращения попадания земли в оставленные в стенках ямы окна, их следует защитить с помощью пластиковой сетки, предварительно уложив под неё канализационную трубу и закрепив сетку крупными кусками щебня или кирпичом.

С двойным отстойником

Для полного соответствия санитарным требованиям к очистным сооружениям делаются сливные ямы с двойным отстойником. Благодаря такой конструкции сливная яма в частном доме сможет прослужить дольше почти в два раза.

Для устройства двойного септика выкапывается яма соответственно большего размера, затем выкладывается первый сливной объём, а на расстоянии 30 см от него выкладываются толщиной в полкирпича сплошные стены второго объёма.

Не доходя 2-х рядов кирпича до места расположения сливной трубы, монтируются переливные каналы, изготавливаемые из пластиковых канализационных труб диаметром 95 мм. Вся конструкция изготавливается в форме буквы «Н» и одевается на смежные стены двух объёмов. Нижние торцы переливного устройства должны быть больше верхних и быть длиной не менее 30 см, считая от горизонтальной перекладины.

Верхние концы перелива поднимаются на 20 см, а в общем вся конструкция обеспечивает невозможность попадания плавающих нечистот в горизонтальную трубу, а оттуда во второй бак. На противоположных сторонах перемычки устанавливаются две переливных системы, после чего перемычка поднимается выше, не достигая уровня потолка на 2 кирпича (10-15 см).

Потолок рекомендуется изготавливать из шифера, предварительно прорезав в нём отверстие для вентиляционной трубы и люк для откачки содержимого ассенизаторской машиной. В случае заиливания ямы этот люк используется для её очистки. При большой ширине сливной ямы посередине укладываются доски для дополнительной опоры листам шифера.

Возможно устройство потолка септика из плоского шифера. В этом случае поперек ямы укладываются металлические швеллера на расстоянии 50 см друг от друга, затем кладутся листы плоского шифера, которые сверху заливаются цементным раствором толщиной 5-7 см, с оставлением при этом необходимых отверстий. Такое устройство крыши позволяет без опаски ходить по потолку сливной ямы и снижает возможность её случайного повреждения.

Из бетонных колец или пластиковой емкости

Это наиболее трудоемкий вариант строительства септика, требующий применения тяжелой строительной техники. Для выкапывания ямы используется экскаватор, а для установки бетонных колец одно на другое нужен автокран.

После монтажа бетонного колодца стыки между кольцами тщательно герметизируются во избежание просачивания сточных вод в грунт. Большим преимуществом септиков такого типа является их большая долговечность и надёжность при абсолютной устойчивости к вспучиваниям, перемерзанию грунта и подмыванию грунтовыми водами.

Ещё одним способом строительства септика является использование готовых пластиковых резервуаров. Их плюсами является полная герметичность, прочность, устойчивость акрилового пластика к воздействию агрессивных сред и большой срок эксплуатации. Минус пластикового резервуара — сравнительно большая цена емкости.

Выбор места

Не рекомендуется строить септик на участке с большим уклоном или неустойчивым грунтом, склонным к оседанию и сдвигу под уклон. Расстояние от септика до жилых строений и скважины для забора питьевой воды должно быть по возможности максимальным.

Необходимо также согласовать расположение септика с хозяевами соседних участков, поскольку, несмотря на герметизацию, неприятный запах со временем начинает просачиваться в атмосферу. Нельзя забывать о целостности ландшафтного дизайна, поэтому располагать септик необходимо так, чтобы не нарушать общий вид участка. При этом нельзя забывать об удобстве периодического подъезда ассенизаторской машины для откачки содержимого сливной ямы.

Обслуживание

Даже при очень экономном использовании воды в частном доме, септик наполняется достаточно быстро, примерно раз в десять дней. Кроме своевременного вызова ассенизаторской машины и своевременной откачки содержимого, необходимо обеспечить экологически правильную утилизацию нечистот, то есть сливать их в определённом месте. Поскольку вызов машины достаточно дорог, а процедуру откачки приходится производить в среднем каждые 7-10 дней, всё большую популярность приобретает способ вакуумной очистки и биоактивации выгребных ям.

Ещё одним прогрессивным способом очистки сливных ям является метод химической их очистки, а также применение биологических гранул для этой цели.

Применение биогранул обеспечивает быстрое разложение органических отходов и продуктов жизнедеятельности человека путём их разложения на твёрдые вещества, выпадающие в осадок, и практически чистую воду. Биологические препараты устраняют неприятный запах гниения отходов и предотвращают образование жировых отложений на стенках канализационных труб и стенах септика.

Среди самых популярных биологических препаратов для сливных ям и туалетов можно отметить биопрепарат «Вэйст Трит», который начинает переработку органических отходов после помещения его в массу отходов в септике. Не менее известны биоактиваторы «Микропан», «Сам себе золотарь» и «Водограй», содержащие активные микроорганизмы в спящей форме. Просыпаются полезные бактерии после их помещения в питательную среду, которой являются сточные воды в септике.

udobnovdome.ru