Дверь в парилку: монтаж своими руками. Как сделать дверь своими руками в парилку

Как сделать дверь в парилку — Идеи домашнего мастера

Рубрика: Есть идея! Опубликовано 02.06.2014 · Комментарии: 0 · На чтение: 4 мин · Просмотры:

Post Views: 107

Здравствуйте, мастера-коллеги! Сегодня я собираюсь рассказать о том, как буквально на днях сделал дверь в парилку собственной бани. Обычно в летнее время я работаю в саду, в тени под кронами деревьев. Для этого сооружаю временное рабочее место. Работать на открытом воздухе при строгании или пилении не так пыльно, как в закрытой мастерской, да и ветерок создает легкую прохладу.

Дверь представляет собой полотно из массива ели размером 1800×700 мм. Для ее изготовления выбиралась древесина без смоляных карманов и с минимальным количеством сучков. Соединение брусков в щит выполнено в рейку. При наличии электрической фрезерной машинки — это наиболее быстрый и надежный способ соединения брусков. Для предотвращения разбухания двери во влажной среде парной бани бруски стянуты с помощью трех резьбовых шпилек. Два поперечных бруска, соединенных с полотном в рейку, предотвратят коробление полотна в условиях изменяющейся влажности парной бани.

Кроме того, полотно покрыто тремя слоями водостойкого бесцветного лака, который будет препятствовать проникновению влаги в древесину. Возможно, мой опыт изготовления двери в парилку кому-то может пригодиться. Поэтому я покажу основные моменты изготовления двери в парилку.

Статья в первую очередь рассчитана на мастеров, имеющих некоторый опыт изготовления изделий из дерева и умеющих обращаться с ручным электроинструментом. Для работы потребуется набор электроинструментов: ручная дисковая электропила, электрорубанок, ручная фрезерная машинка с фрезой для выборки четверти на 10 мм, электродрель со сверлом по дереву Левиса, шлифмашинка. Из ручных инструментов — ножовка, шпатель, стамеска, угольник, торцевой ключ. А еще — карандаш, наждачная бумага, водостойкий клей для древесины, водостойкая шпатлевка по дереву, три металлические шпильки с резьбой М6 длиной 1м с гайками и шайбами.

Прежде всего, необходимо подготовить семь брусков на 100×40 мм длиной 1850 мм. Бруски обрабатывают ручным электрорубанком или на фуговальном станке.

Затем ручной фрезерной машинкой выбирают паз на двух кромках брусков, за исключением боковых брусков, находящихся в притворе. У них паз выбирают только на одной кромке.

Для сплачивания брусков в щит потребуются шесть реек сечением 10×18 мм.

В каждом бруске для металлических шпилек сверлят отверстия. В отсутствии стационарного сверлильного станка и приспособлений для сверления под прямым углом приходилось рассчитывать только на твердость руки и глазомер. Так как отверстия должны проходить через каждый брусок без смещения, то два бруска с рейкой соединяют вместе и сквозное сверление выполняют только в верхнем бруске. Затем первый брусок вместе с рейкой откладывают в сторону, а под второй брусок подкладывают третий вместе с рейкой, и по оставленному сверлом следу выполняют сквозное сверление второго бруска. Таким образом, проходят отверстие через все бруски двери.

Затем выполняют предварительную сборку дверного полотна с использованием шпилек. При необходимости делается подгонка деталей. У меня, например, повело один брусок. Пришлось еще раз пройти электрорубанком боковую кромку и добиться угла в 90 градусов между пластью и кромкой бруска.

Снимают два боковых бруска и с помощью угольника выполняют разметку полотна для опиливания полотна. Расстояние между разметочными линиями 1600 мм. С внешней стороны от линии разметки прикручивают в качестве направляющей для ручной дисковой пилы брусок или обрезок доски.

Два боковых бруска запиливают с двух сторон под углом 45 градусов. Собирают полотно на клей, вставляют три шпильки, подкладывают шайбы под гайки и, закручивая гайки, стягивают бруски. Наносят разметку на поперечные бруски и запиливают их с двух сторон под углом 45 градусов.

Выбирают паз на торцах дверного полотна и поперечных брусках.

В паз вставляют рейки, предварительно смазав их клеем, и приклеивают поперечный брусок, притягивая его саморезами к боковым брускам двери. Предварительно в поперечных брусках нужно просверлить отверстия под саморезы, чтобы избежать появления трещин при закручивании саморезов. Головки саморезов утопляют в древесине.

После того, как высохнет клей, шпильки вынимают и обрезают их по длине примерно на 5 мм меньше ширины дверного полотна. Под гайки с шайбами рассверливают углубления, вставляют шпильки обратно в отверстия и закручивают гайки торцевым ключом.

Сучки, небольшие трещины, головки саморезов, углубления с утопленными гайками зашпаклевывают. После высыхания шпаклевки полотно обрабатывают шлифмашинкой.

В завершение собирают дверную коробку из брусков 100×40 мм. Бруски строгают и под дверное полотно выбирают четверть ручной дисковой электропилой.

Коробку собирают с учетом размеров двери, оставляя с каждой стороны дверного полотна припуск 5 мм. Дверь в парилку готова.

Перед установкой рекомендую дверное полотно и внутренние поверхности коробки покрыть тремя слоями лака, устойчивого к воздействию влаги.

Источник: http://iddeas.ru

Post Views: 107

iddeas.ru

Как сделать двери в парилку своими руками

Любителям подсматривать в парную через стеклянные двери — не читать! Речь пойдет как сделать простые двери в парилку своими руками с утеплителем. Я не столяр и попросил сделать двери на работе, вернее, каркасы для дверей. А само дверное полотно — раму я буду дорабатывать вручную из остатков вагонки для отделки парной комнаты. Подкрашу, подлакирую (там где можно) и постараемся не париться с дверями. Можно много спорить о том, какие двери лучше, но вспомнив название сайта, будем следовать принципу — делать из того что есть под руками и то что эти руки смогут сделать.

Делаем простые двери в парилку своими руками

Глухая дверь — то что надо для парилки, а не «аквариум» который имеет кучу недостатков, о которых я писал в статье Двери в парную. Show must goДвери в парилку вместе с коробкой в моей бане будут нестандартного размера — сравнительно низкие. Вместе с коробкой общая высота составит 185 см, а не 204 см по стандарту. Некоторые делают двери в парилку еще ниже — 160-180 см. но такая высота чревата ушибами головой. У меня будет специальное приспособление которое не даст «убегать» горячему пирогу пара даже при высокой двери. Рамы-коробки и рамы для полотна дверей изготовлены из ели. На сверлильном станке (ввиду отсутствия специального станка) были сделаны пазы в заготовках для столярного соединения частей полотна дверей. На фрезерном станке (можно использовать ручной фрезерный станок ) выбрали паз для крепления вагонки заподлицо с плоскостью дверного полотна.

Самое интересное, что для формирования шипа соединения был использован торцовочный станок настроенный на определенную высоту торцовки. Многократно проезжая пилой по бруску и смещая брусок, были сделаны шипы в заготовках по размеру пазов. Технологи, наверное, бы ужаснулись от такого способа изготовления столярных соединений.

После изготовления всех заготовок они были склеены водостойким клеем для дерева и таким образом получилась рама дверного полотна. Для плотности соединения заготовки сжимались ручным прессом.

Для формирования центральной части полотна использовались остатки вагонки, которой утепляется парилка бани. В качестве утеплителя может быть использован и фольгированный утеплитель, который уже имеет пароизоляцию. Приведу схему разреза двери:

Перед самой публикацией статьи решил, что предварительно лучше покрасить двери в парилку перед тем как прибивать вагонку. Чтобы как то сгладить появление темных пятен от рук на дверях я решил их покрыть цветом. Учитывая, что в парной мы не хотим дышать красками, я использовал морилку на спирту. Та сторона двери, которая не находится в парилке будет дополнительно покрыта лаком для бань и саун на водной основе, который «работает» при высокой влажности и температуре.

Вот что из этого получилось

Морилка высохла за час. Следующий этап — набить полотно из вагонки , покрыть лаком и добавить декоративную планку на место шва между вагонкой и коробкой дверного полотна.

Для расширения кругозора и совсем не по теме предлагаю посмотреть как проходят выступления специалистов по сауне — пармейстеров в Австрии

Двери в парилку своими руками можно сделать при наличии минимального количества инструментов

dombrus.org.ua

Дверь в парилку своими руками: процесс изготовления

В шумный век современных технологий человек часто ищет покоя за городом, в уютном домике. В спокойной деревенской обстановке возникает большой порыв что-нибудь растить и созидать. Одним из таких проектов может стать строительство парной своими руками. Естественно, в процессе сооружения этого помещения встанет вопрос о том, как смастерить дверь в парилку своими руками, а также о том, какие материалы для двери выбрать.

Важно, чтобы выбранный дверной материал не деформировался, так как высокая влажность способствует разбуханию двери, которая может заклинить и уже не встать на место.

Необходимый размер и материалы для двери

При постройке бани планируется две двери, входная и в саму парную. В пользовании второй есть определенные специфические моменты. А выражаются они в том, что дверь не должна излишне греться и поддаваться деформации вследствие избыточной влаги и резких скачков температуры. Какая бы баня ни планировалась, двери обязаны выполнять свое предназначение, беречь тепло и пар внутри, а уж после всего этого выполнять роль предмета интерьера. В связи с этим дверь обязана быть глухой и, в лучшем случае, из дерева, желательно выполненной по старорусским технологиям. При постройке бань турецкого типа, где следят за стопроцентной влажностью, рекомендуется планировка стеклянной двери.

Схема устройства двухкамерной двери в парилку.

Если в задумке сухая банька, туда лучше установить одностворчатую дверь. А приверженцам русских традиций с дымной баней стоит задуматься над изготовлением двустворчатой банной двери. И приоткрыв одну из них, вы легко проветрите задымленное помещение. Эти рекомендации носят обобщенный характер и абсолютно не запрещают вам поставить эту дверь в обычную парилку. Главное только ваше желание.

Немаловажной деталью при изготовлении двери в парилку являются ее размеры. Чтобы она хорошо удерживала тепло, дверь обязана быть намного меньше, чем аналоги для жилых комнат:

размер двери по высоте от пола варьируется в границах 150-170 см;
размер двери по ширине должен находиться в границах 60-70 см;
порог такой двери обязан превышать отметку в 15 см.

Будет намного лучше, если вы решите поставить в парилку одностворчатую дверь, открывающуюся наружу. В процессе работы не стоит забывать о том, что порог между помещением, где моются, и парной не делается. Оставляется промежуток между дверьми и поверхностью пола около 5 см.

Для того чтобы смастерить дверь в парную, рекомендуется использование следующих пород: липы, ольхи или осины. Не запрещается использовать хвою, но тогда следует уделить внимание обработке поверхности материала во избежание выделения смол.

Необходимы следующие материалы:

Схема одностворчатой двери в парилку: 1 — дверца, 2 — деревянная ручка, 3 — изоляция, 4 — утеплитель, 5—рама (обвязка двери).

брус для обвязки — 65х80 мм;
полотнище — шпунтованная половая доска, сосновая, 36х120 мм;
обшивочный материал — вагонка, 12х96 мм.

Наравне с деревом, в изготовлении двери в парилку часто используют термостойкий пластик и стекло.

Плюсы дверей из стекла многочисленны: долговечность и малая подверженность действию температуры и влаги, нетребовательность в уходе за дверью. Кроме всего, двери из искусственных составляющих поражают огромным разнообразием цветов, отделочных изысков и рисунка. Лишь в одном эти универсальные гиганты уступают деревянному собрату — это абсолютное отсутствие полезного и целебного для человеческого организма воздействия. Поэтому лучше материала, чем дерево, для дверей в парной не найти.

Необходимые инструменты

Чтобы сделать дверь в парную своими руками, может потребоваться:

рулетка;
стамеска;
уровень;
фрезер;
ножовка;
рубанок;
карандаш;
шуруповерт и др.

Процесс изготовления двери

И вот вы уже знакомы с основными требованиями к двери, выбран материал и подсчитаны размеры. Дело за малым — приступить к практическому выполнению работы. Первым этапом изготовления двери из дерева является обвязка. Последовательность работы следующая:

Схема изготовления дверного полотна: а — общий вид, б — различные виды шпонок, в — последовательность изготовления дверного полотна на шпонках, 1 — дверное полотно, 2 — шпонка, 3 — наличник, 4 — пила «наградка».

В этом виде работ вам поможет ручной фрезер. Им обрабатываются пазы в брусьях. Черновая обработка выполняется с припуском 1-2 мм для фрезеровки в чистовой размер. Пазы под вагонку имеют размер 10 мм в глубину и 60 мм — ширину, под доску — 15 мм глубины и 26 мм ширины.
Далее вам поможет такой инструмент, как ножовка. Ею необходимо отрезать горизонтальный профиль по длине размером 570 мм, с двух концов которого фрезером делаются усадочные места, необходимые при состыковке с вертикальным профилем. Он составляет 1800 мм.
Далее производится сборка рамы, осуществляется разметка, фрезеровка в чистовой размер всех пазов. Делается сборка рамы, выставляют 90° угол и измеряют для стыка с полотном двери размеры в посадочных местах.
Следующим этапом в изготовлении дверей будет изготовление полотна. Последовательность работы следующая:
Подготавливая крайнюю доску, рубанком снимается шип заподлицо с телом.
Чтобы собрать полотнище, освободите поверхность из шпунтованной доски. Это делается обычно соединением с первой методом шип в паз. Ширина полотнища превосходит аналогичный показатель двери на размер доски. Карандашом делаются отметины в нескольких местах от последней доски на необходимую ширину и соединяются прямой. Никогда не забывайте оставлять припуск для чистовой обработки.
Далее дисковой пилой обрежьте вдоль крайнюю доску.
Теперь можно делать конечную сборку полотнища. На поверхности крепится ровная планка и собирается полотно указанным ранее способом, но уже с использование ПВА.
Установив последнюю доску, закрепите опорные со столом, оставив зазор вдоль большей стороны полотнища, и подожмите с помощью деревянных клиньев. Положите на поверхность плитку ДСП и подожмите струбцинами.
Качественность работы смотрят по высыханию, а затем зашкуривают возможную погрешность с помощью шкурки или рубанка.
Потом берете следующие инструменты: рулетку, линейку и угольник. Расчерчиваете контуры полотнища двери. Длина, как уже говорилось выше, 1720 мм, ширина — 570 мм.
Опять же при помощи дисковой пилы режете по обозначенной черте. Подчищаете срезы.
После этого по периметру производится прокладка симметричного шпона 15х26мм. Используется фрезер и базовая планка. Верхняя грань планки обязана располагаться четко по горизонтали в одной плоскости. Фрезеровка продольного шипа делается в несколько подходов.
Обработав контур, необходимо перевернуть полотно и повторить то же самое, с тем лишь различием, что контролируется толщина шипа, 26 мм. Выполнить это можно при помощи штангенциркуля.

Схема утепления двери в бане.

Следующим этапом производится обшивка. Ее можно делать и при обвязке, но разумнее и лучше поступить следующим образом. Заготовленную вагонку крепят саморезами в пазы к основному полотнищу. Далее идет монтаж всей вагонки до того, пока не покроется все полотно. После очерчивается контур на обшивке. Удобнее пронумеровать каждую досочку вагонки, разобрать и подравнять ножовкой по отмеченному. По окончании заготовки устанавливаются назад, и каждая крепится под углом 45° тремя саморезами.

Некоторые нюансы фурнитуры для двери в бане

Чтобы избежать травматизма и не обжечь что-либо, запорные устройства и ручку для дверей в парную делают деревянными.

Для этого отлично подойдут маленькие брусочки, остающиеся при стройке. Пофантазировав можно вырезать разнообразные фигуры, гармонично дополняющие стиль помещения. Также это может быть фурнитура из рогов или кости.

Запорные устройства по обыкновению устанавливаются сверху и снизу, для лучшего сохранения тепла. Как материал все также используется дерево. Верхнее запорное устройство — засов или задвижка, нижнее — обыкновенный крючок. Данное местоположение дает замечательное прилегание двери, способствуя выполнению возложенных на нее функций. Никогда не используйте на таких дверях автоматически закрывающийся замок в целях безопасности.

Для петель выбирайте материалы, которые не поржавеют, идеально из латуни. Двух петель вполне хватает, если дерево не тяжелое. В противном случае можно сделать и три. А так как петли располагаются снаружи, вероятность обжечься ничтожно мала.

Теперь вы понимаете, почему изготовлению двери в парилку уделяется такое внимание. Применяйте эти нехитрые правила, и вы непременно получите хорошую дверь, которая прослужит долгие годы.

1podveryam.ru