Каким должен быть таежный топор?

Такой топор, благодаря своим особым параметрам, кардинально отличающимся от характеристик и размеров “классических” топоров, является незаменимым помощником при выполнении многих задач, таких как:

• Рубка деревьев. Будь то плотницкая работа или же простая заготовка дровишек на зиму – таежный топор поможет выполнить задачу быстро и качественно;
• Грубая обработка бревен – уборка сучьев, другие аналогичные работы;
• Инструмент как способ “выживания” – любой каталог топоров подтвердит утверждение о том, что таежный топор идеально подойдет для охоты, подготовки кулемки и ловушек;
• Создание шалаша и настила, строительство деревянного домика в кратчайшие сроки;
• Заготовка дров.

В случаях, когда выполнение работы требует особой точности, наилучшим вариантом останется кованый топор с долгим лезвием. Рубить деревья таким топором не очень то эффективно, зато точность играет немаловажную роль.

Отличительные особенности топора таежного типа

Большинство людей совсем не видят разницы между таежным и обычным топором. Так в чем же состоят отличия этих двух видов топоров?

• Длина округлости лезвия – таежный топор более легкий по весу;
• Длинная бородка – дополнительная защита от деформирования и переламывания. Как правило, поглощает до 60% ударной силы;
• Специальная заточка – позволяет использовать топор в качестве стандартного колуна, при выборе верного удара. При этом передняя кромка лезвия в два раза шире задней. Кромка обычного топора имеет одинаковый показатель толщины;
• Специальный угол наклона топорища – снижает усталость рук, повышает общий коэффициент полезного действия во время работы.

Изготовление головки таежного топора

Стоит приобрести обыкновенный столярный топор, головка которого будет весить 1400-1500 граммов.

Спереди спиливаем выступ лопасти вровень с обухом. Формируем округлость задней части лезвия – в этом нам поможет болгарка. Необходимо спилить весь металл, чтобы не оставалось углов.

Переходим к внутренней части лопасти – аккуратно выпиливаем полукруг, который необходим для более удобного хвата. Кроме того, данная манипуляция позволяет значительно уменьшить вес головки. Для дальнейшего уменьшения веса и повышения маневренности топора, необходимо спилить верхние углы обуха.

Заточка производится с помощью наждачного станка. Для лучшего результата устанавливается большой круг со средним зерном. Кроме того, следует производить заточку с двух сторон.

Изготовление топорища для таежного топора

Стоит отметить, что выбор правильной древесины – залог успеха при изготовлении качественного таежного топора. Идеальными вариантами станут клен и ясень. Варианты попроще – береза и сосна. Последняя отлично шлифуется и оттачивается, но крайне ненадежна из-за своей ломкости.

Ниже представлена инструкция:

Подбор чурки – без наличия сучков, дефектов. Обработка и сушка – дерево очищается от коры и раскалывается посередине. Сушка древесины должна производится при +25°, при этом показатель влажности должен составлять 15%. Выдерживание длится два месяца.

Создание формы – нам понадобится топорик или большой нож, для снятия основной древесины. Кроме того, не стоит забывать о стамеске и небольшом молотке – эти инструменты понадобятся для более мелких работ.

Как насадить топор? Следует воспользоваться марлей, а также эпоксидной смолой. По истечении трех дней таежный топор будет готов к работе.

Последний шаг – обработка наждачной бумагой и покрытие лаком. Топор станет не только полезным, но и красивым, таким, как на фото из рекламного каталога!

Фото топоров своими руками

Также рекомендуем просмотреть:

Помогите сайту, поделитесь в соцсетях 😉

Как самому сделать топор?

Топор – это незаменимый в хозяйстве инструмент. Особенно для тех людей, которые живут в частном доме или много времени проводят на даче. Изготовить топор можно самостоятельно. Если соблюдать все правила этой работы, то инструмент получится надежным и прослужит долго. Перед тем как сделать топор, необходимо изучить рекомендации профессионалов.

Общий вид и название частей топора.

Изготовить топорище для топора можно практически любой формы. Это зависит от того, для чего инструмент будет использоваться. Процесс изготовления включает несколько этапов:

• выбор оптимальных вариантов заготовок;
• изготовление топорища;
• насадку и расклинивание;
• заточку.

Как выбирать колющую часть?

Схема деревянного клина для топора.

При выборе колющей части в первую очередь необходимо обратить внимание на качество использованного для ее изготовления металла. Рекомендуется выбирать заготовки со знаком ГОСТ. При большом выборе различных моделей можно выбрать топор опытным путем. Если щелкнуть лезвием одного топора о лезвие другого, то металл более высокого качества оставит на менее надежном варианте зазубрины.

Проверить инструмент можно путем его простукивания в подвешенном виде. В этом случае качество металла определяется по характеру звуков.

Рекомендуется обратить внимание на такие факторы:

• никаких дефектов на поверхности лезвия быть не должно;
• проушина должна быть конусообразной формы;
• лезвие и проушина должны быть соосными;
• торец обуха должен быть перпендикулярен лезвию;
• обух не должен быть слишком толстым.

Вернуться к оглавлению

Особенности изготовления топорища

Виды топоров.

Длина топорища должна подбираться исходя из соображений удобства дальнейшей эксплуатации. При этом учитывается рост и сила мастера. Для относительно легкого инструмента потребуется сделать топорище для топора длиной 40-60 см, более тяжелые модели могут быть с топорищем 55-65 см.

Качество древесины играет не последнюю роль в выборе заготовки. Идеальный вариант – прикорневая часть березы или наросты на ее стволе. Допустимо использовать дуб, клен, ясень, акацию и прочие лиственные виды деревьев.

В топорище должно быть предусмотрено утолщение на конце, которое будет препятствовать выскальзыванию инструмента из рук. На заготовке необходимо сделать разметку по контуру будущей ручки и обточить электролобзиком излишек древесины. После первичной обработки примеривают лезвие и ручку друг к другу при помощи киянки. Если детали прилегают друг к другу плотно, то можно переходить к чистовой обработке поверхности древесины.

Сначала выполняется циклевка. Для этого необходим кусочек стекла. Далее нужно отшлифовать поверхность наждачной бумагой.

Если топорище легко вставляется в проушину лезвия, то его придется полностью переделывать, используя для этого другую заготовку. Просто вставить клин для уплотнения соединения не получится.

Вернуться к оглавлению

Насадка лезвия на топорище

Заточка топора в домашних условиях.

Данный этап очень важен. От него зависит безопасность самодельного инструмента. Выполняется эта работа поэтапно:

1. Верхний край топорища подгоняется под проушину. Все лишнее состругивают ножом.
2. На ручке следует сделать отметку, до которой будет насаживаться лезвие. Для этого топорище укладывают на стол горизонтально, а на него кладут лезвие. В середине расстояния от края топорища до отметки нужно поставить еще одну.
3. Зажмите ручку в тисках в вертикальном положении. При этом широкая часть должна быть направлена вверх. В узкой нужно сделать пропил ножовкой до верхней отметки. В него будет устанавливаться клин.
4. Из дерева нужно сделать клин такой же длины, как глубина пропила, и такой же ширины, как проушина. Его толщина может варьироваться в пределах 0,5-1 см.
5. Установите лезвие на стол в перевернутом положении. Установите в проушину топорище и выполните несколько простукиваний, когда топорище начнет входить в нее, нужно перевернуть и выполнить постукивания нижним концом ручки. Так нужно делать до тех пор, пока лезвие не будет насажено на ручку полностью.
6. Далее в пропил вставляется клин. Его нужно вбивать киянкой практически до конца или минимум до середины. Ту часть, которая останется торчать, нужно спилить ножовкой.
7. Далее инструмент промазывается маслом. Можно использовать льняное, подсолнечное или моторное. Излишки должны стечь, а поверхность немного просохнуть. После этого топорище протирают.

Инструмент собран. Далее необходимо правильно заточить лезвие, чтобы эксплуатация топора была легкой и приятной.

Вернуться к оглавлению

Как подобрать угол заточки лезвия?

Согласно стандартам лезвие топора должно быть заточено на 20-30 градусов. Оптимальный угол заточки зависит от типа работ, которые будут выполняться. Увеличение угла приведет к тому, что топор будет увязать в древесине. Допустимо выполнить заточку под 35 градусов для топора, предназначенного для плотницких работ.

Заточка выполняется в 2 этапа. Для первичной используется вращающийся круг, которым устраняются все неровности, щербинки и пр. Нужно получить ровную режущую кромку лезвия. Далее выполняется чистовая заточка и шлифовка бруском для устранения заусенцев. Хорошо заточенное лезвие должно блестеть.

Таким образом, сделать топор самостоятельно может даже начинающий мастер.

Если придерживаться всех рекомендаций и бережно хранить топор, то он прослужит очень долго.

Топор из дерева: декоративные и игрушечные для детей

Топор — одно из излюбленных орудий человека с давних времен. В Советском Союзе топоры изготовлялись по жестким стандартам, и были, поэтому, качественными и надежными. По своим рабочим качествам советские топоры превосходят современные. По этой причине мастера-умельцы частенько восстанавливают топоры советской промышленности.  Ниже вы можете увидеть 6 идей восстановленных топоров из старого советского топора СССР.

Колун советский восстановленный, как новенький.

Переделанный советский топор пятидесятых годов прошлого века, первоначально  изготовленный на предприятии Ижмаш.

Латунный топорик родом из СССР.

Восстановленные старые советские топоры, отличного качества.

Великолепно отреставрированный топор советских времен.

Советский топор восьмидесятых годов, сохранивший все свои лучшие качества.

Боевой топор в виде секиры использовался раньше в самых ожесточенных схватках. Для этого оружия характерно лезвие в виде полумесяца. На Древней Руси использовали секиру воины пешие. Этот вид топора широко использовался до 16 века, затем стал постепенно вытесняться. Однако в наши дни мастера могут самостоятельно из обычного топора сделать секиру. Представим 8 фото секиры, сделанной из топора.

Топор секира, такой изготовить легко из обычного топора.

Топор превращается в секиру в умелых руках мастера.

Ручная работа перевоплощения топора в секиру.

Топор, превратившийся в секиру.

Реставрация и полное перевоплощение.

Кованые топоры, по аналогии секиры.

Искусство создавать секиру.

Топор, преобразованный в секиру.

Удивительно, но изобретением бронзового топора человечество обязано бронзовому веку. Когда люди узнали, что металл можно плавить и придавать ему желаемые формы – это приобрело настоящую магическую подоплеку, ведь твердое превращается в мягкое и из этого сплава можно отлить и топор, и серп, и нож, и даже серьги, браслеты в мирное время. Представим ниже 8 топоров из бронзы, уникальная фото – подборка.

Бронзовый топор с проушиной для рукояти, древнейшее изобретение.

Древний человек познал новую истину – бронза, настоящая находка, особенно в практичном применении.

Бронзовый топор с проушиной, историческое наследие.

Еще один оригинальный экземпляр топора из бронзы.

Полнолитейный бронзовый топор: единое целое и сам топор и рукоять.

В древности, если топоры ломались, их снова плавили и отливали новые.

Бронзовый топор, не просто отлитый, на нем отчеканены тонкие узоры, стремление древних к прекрасному.

Еще один экземпляр топора для рубки деревьев из коллекции бронзового века.

«Не руби с горяча», говорят о человеке, что не подумав принимает резкое решение под импульсом сиюминутных эмоций. Однако рубить в жизни помогает качественно изготовленный топор, не зря с старину топор так и называли, «топор – рубило». Среди большого многообразия топоров, есть вид топора, который изготавливают из рельсы: удобно, практично, эффективно. Ниже будут представлены 5 самодельных топоров из рельсы.

Двухсторонний топор из рельсы.

Таким орудием можно и дрова колоть, и избу мастерить, и сооружать все, что душе угодно.

Готовое изделие – осталось только применить в дело.

Процесс изготовления топора изрельсы при помощи станка.

Резка топора из рельсы.

Топор из рессоры может самостоятельно изготовить мастер – кузнец. Ручка из дерева или же из арматурных частей. Такие топоры по своему не дороги. Орудия труда из рессоры не отличаются громоздкостью, топор можно сделать любой модификации: топор – колун, туристический топорик, мини – топорик для уборочных работ. К тому же мастер может применить свою фантазию при изготовлении топора. Предлагаем 7 фото самодельных топоров.

Топор- колун из рессоры своими руками. Таким топором удобно колоть дрова.

Сварной самодельный топор из рессоры.Орудие искусно сварено из отдельных частей.

Топор – колун из части рессоры. Самая распространенная модель топора. А для удобства работы рукоять изготовлена из дерева.

Мини – топорик из рессоры прекрасный вариант для рубки лесной чащи. Легкий и компактный, его удобно взять с собой на прогулку или тихую охоту.

Топор из рессоры. Облегченный вариант с тонкой рукоятью и острым лезвием.

Самодельный топорик из рессоры. Такой топорик удобно взять в поход, как незаменимого помощника.

Самодельный топор из рессоры, а ручка сварена из части арматуры. Эту модель топора удобно хранить, повесив на крючок в подсобке. Не нужно переживать, что рукоять усохнет, а лезвие вылетит во время работы.

Как сделать топор: подбор заготовки, процесс насадки и правильная заточка

Какие бывают топоры и для чего используются

Этимологический словарь даёт несколько версий происхождения слова, начиная от болгарского «топор», словенского «topor», чешского, польского и т. д. Знатоки считают топор православным словом и связывают с «топтать», иначе «биться», если говорится о сердце, с украинского «тепорити» — тащить с трудом, болгарского «тъптя» — мешу, топчу.

Деревянная рукоять называется топорищем, металлическая часть, имеющая тупой закруглённый конец с одной стороны — обухом. Не самым лучшим вариантом будет выбор палки с круглым сечением. Гораздо удобнее, если сечение овальное и топорище состоит из прямых и изогнутых участков. Хвостовая часть его отгибается вниз для удобного захвата.

С другой стороны располагается лопасть с заточенным рабочим лезвием. Иногда изделия имеют бородку-выступ на лопасти рядом с креплением, которое защищает топорище от ударов по металлу и усиливает крепление дерева с металлической частью изделия. Считается, что такие топоры — потомки боевых топоров из Северной Европы. Чаще всего бородки имеют плотницкие инструменты, они незаменимы при работе с деревом.

Топоры использовались как холодное боевое оружие, рубящее и метательное.

Назначение топоров

В зависимости от применения топоры бывают:

1. 
   плотницкие — с острым носком и широкой тонкой лопастью;
2. мясницкие — тяжёлые, увесистые топоры, они самые большие, с широким лезвием, изготовляются из легированной стали с высокой плотностью;
3. одноручные небольшие мастеровые и столярные, вес которых позволяет работать одной рукой;
4. таёжные;
5. токарный: он меньше столярного, другое название — баклушный или обрубной, удобный для вырубки небольших предметов или пазов;
6. лесниковые, лесосечные, дровосечные;
7. колуны, для которых не нужно иметь заточенное лезвие;
8. секиры;
9. туристические топорики в чехлах, удобные и лёгкие, однако, ржавеющие в чехле и не предназначенные для рубки деревьев, цена их выше других изделий, они требуют частой заточки.

Ещё одна разновидность — двухсторонние. Лезвия могут иметь разную заточку и предназначены для выполнения широкого фронта работ. Они могут использоваться как метательное оружие, так как имеют хорошую балансировку. Изготовляют изделия из высокоуглеродистой стали. Другая сторона медали в их травмоопасности, высокой цене, неудобной ручке, отсутствии ударной функции.

Особенности

Хороший крепкий нож – незаменимый спутник любого охотника, егеря, походника или лесника. Но в некоторых случаях его мощности и размера в лесу, а особенно в Тайге, бывает недостаточно, либо он не очень удобен в использовании. В этом случае, на помощь приходит топор. Вот несколько примеров действий, где он точно сможет пригодиться:

• Рубка деревьев и дров;
• Обработка бревен, например, чистка коры. Для тонкой работы по дереву топор не подойдет;
• Изготовление охотничьих ловушек из дерева;
• Установка шалашей или простых деревянных конструкций.

Как видно, вся грубая работа с деревом легко поддается таежному топору. С ним можно и кров обустроить, и костер разжечь, и добычу заполучить.

Хороший таежный топор должен быть достаточно легким для того, чтобы его использование приносило результат, а не усталость.
Обычно вес орудия не превышает 1400 грамм. Основная масса, конечно же, содержится в металлической части.

Составные части топора

Более подробно особенности таежного топора лучше рассмотреть, ознакомившись с характеристиками его составных частей. К ним относятся: металлическая головка и топорище.

Металлическая головка

Первым бросающимся в глаза отличием металлической части таежного топора от обычного столярного инструмента, является отсутствие в  ней верхней части. Лезвие также обладает не стандартной прямой формой, а округлой. Это помогает ему сильнее заглубляться в древесину. А также при наличии такого лезвия можно использовать орудие для рубки бревен не вдоль, а поперек волокон.

Закругленное лезвие охотничьего топора позволяет ему легко заглубляться в древесину

Имеющаяся длинная бородка крепко фиксирует голову с топорищем, за счет чего уменьшается риск его перелома. Она поглощает мощность удара до 50-60%. Это очень важный фактор в условиях дикой природы, где нет возможности быстро починить сломанное орудие.

Обух у таежного топора стандартный. В головке также имеется проушина, куда вставляется топорище. Для плотной фиксации дополнительно забивают деревянный клин.

Топорище

Данная часть инструмента должна быть длиннее, чем у обычного плотнического вида. Желательно, чтобы этот показатель был не меньше 50 см. Это позволит удобно держать орудие и осуществлять размашистые действия.

Топорище у охотничьего топора должно быть не меньше 50см

При соединении двух частей  инструмента необходимо учитывать, что угол наклона между ними должен составлять не привычные 90 градусов, а меньший показатель. Примерно ориентироваться можно на 65-75 градусов. И еще один немаловажный критерий заключается в том, чтобы топорище при его длине обладало максимально легким весом. В противном случае, руки быстро устанут работать с топором.

Изготовление

Изготовление лезвий из сортов высокоуглеродистых сталей предохраняет топоры от механических повреждений и позволяет выдерживать перепады температур. Лезвие не потребует периодической заточки, при работе оно не повреждается с появлением зазубрин и царапин. На головке ставится клеймо с указанием марки металла. Кованые изделия более прочные и тяжёлые, следует своё предпочтение отдать этому виду обработки металла.

По ширине режущей части инструменты бывают:

1. широкие;
2. средние;
3. узкие.

Если лезвие металлической лопасти затачивается под углом менее сорока градусов, инструмент глубже проникает в дерево, но и быстро тупится. Комбинированная заточка позволяет сохранить лезвие от повреждения, если удар приходится на край металла, при этом способе центральная часть затачивается под более острым углом, чем края.

Лезвия бывают прямые и закруглённые. Последние из-за уменьшения площади и увеличения давления на точки соприкосновения, приобретают лучшие режущие качества.

Топоры с древком из пластика такие же прочные, как деревянные, но более лёгкие. Иногда деревянные топорища делают с прорезиненой рукояткой, для амортизации ударов и защиты запястья.

Правильный выбор инструмента

1. оптимальная длина топорища — от запястья до плечевого сустава;
2. рукоятка топора полностью должна охватываться кистью руки во избежание травм.

При выборе короткой рукояти придётся делать слишком большую амплитуду движения, чтобы увеличить силу удара, отдача в руку тоже усилится. Это помешает долгой и продуктивной работе с инструментом.

Если предполагается постоянная работа с инструментом, стоит отдать предпочтение дорогому качественному изделию. Если же выпадает работа от случая к случаю, приобретите более дешёвый вариант. Товар от одного производителя может иметь большие ценовые отличия в зависимости продажи на рынке или в большом магазине.

Заготовки для подарочного варианта

Идея смастерить самостоятельно красивый декоративный инструмент для себя или в подарок другу, у творческого человека может появиться, если в своём хозяйстве он вдруг обнаружит самое обычное старое лезвие.

С другой стороны, этому могут поспособствовать фото лучших самодельных топоров, увиденные в интернете. Как известно мировая сеть сегодня основной источник для вдохновения.

Купив на какой-нибудь барахолке лезвие подходящего вида и найдя подходящий брусок, то, из чего можно сделать рукоять для топора, человек начинает творить.

Работа с металлической частью

Просмотренные фото конечно могут привлечь, но иногда хочется придумать что-то своё.  Для этого пригодиться эскиз, схема или чертёж.

Прежде всего, разрабатывается форма очертаний металлической детали. Например, полуовальная с одной стороны и в виде широкого сплайна, изогнутой линии, со стороны обуха.

На лопасти можно сделать отверстие или выемку, а проушину, которая захватывает топорище, расположить либо посередине, либо сместить подальше от полуовала.

Далее начинается процесс формирования лезвия. Варианты как сделать топор, предполагают использование в процессе отделки колюще-режущей части болгарки, шлифовальной машинки, напильника. Для отметок применяют специальный маркер.

Действия ведутся в следующем порядке:

Маркером наноситься отметка выемки на зону лопасти.

Чтобы удалить лишние части металла, нужно воспользоваться болгаркой, сделав с ее помощью несколько черновых надрезов и спилив не нужные куски.

После обретения черновой формы, уже близкой к желаемому варианту, к работе подключают шлифовальную машинку с лепестковым диском. Дополнительную шлифовку проводят полукруглым напильником.

Таким образом, производится спуск, то есть заострение рабочего лезвия и обтачивания второй металлической стороны. В ходе процесса нужно быть крайне внимательным и делать всё аккуратно. Шлифовка длиться долго. Деталь доводят до зеркального блеска.

В самом конце проверяется острота заточки.

Вытачивание топорища своими руками

Как было указано выше, для деревянной части инструмента требуется брус. Поскольку это только заготовка, необходимы чертежи с выведенными параметрами детали топорища.

Трудоёмкость работы здесь ниже, чем в первом случае, когда речь шла о металле, но очень важно, чтобы деталь была выполнена правильно. Нужно чтобы топорище имело привлекательный вид, подстраивалось под проушину металлической части.

Из того, что нужно для изготовления топора, конкретно его древесной детали, выделяют набор столярно-слесарных инструментов и дополнительные предметы, помогающие вымерять и чертить.

Чтобы не допустить ошибок следует поэтапно выполнять инструкцию показывающую, как сделать топорище своими руками. Информацию такого рода легко обнаружить в интернете или в печатных пособиях по столярному и плотницкому делу.

Последовательное создание деревянной части топора

Вся работа по вытачиванию топорища выполняется, начиная с этапа изготовления шаблона. Создаётся он на бумаге (картоне). В качестве вспомогательной детали часто используют уже готовое топорище, которое кладут на лист картона и получаю нужные контуры, путём обвода уложенной детали карандашом.

Рекомендуем посомтреть

Получившийся шаблон вырезают и накладывают на брус, повторно делая обводку карандашом. Спереди оставляют в запасе сантиметр, а к задней части добавляют девять сантиметров.

При выпиливании топорища из бруска, следят, чтобы у той части заготовки, которая вытачивается под проушину параметры сечения имели превышения на два или на три миллиметра.

Примерочная насадка металлической детали на деревянную производится киянкой. Металл зажимают в тисках, чтобы выполнить жёсткую стыковку с большим комфортом.

Когда нет сомнений, что произойдёт выпадение или древесина даст трещины, производят аккуратную шлифовку поверхности топорища наждачкой.

Завершающим этапом считается доведение изделия до идеального состояния. Проверяется гладкость, крепость, устраняются все лишние шероховатости, наплывы.

Рекомендуем посомтреть

Для придания красивого вида топору, рукоять покрывают морилкой и лаком.

При желании и наличии подручных средств, сделать топор самостоятельно дано любому. Для бывалого мастера сотворить такой инструмент не вопрос.

Новичку же в помощь можно порекомендовать обратиться к видеоматериалам с соответствующими названиями. Такими как «делаем ручку топора в домашних условиях пошагово» или «как из старого лезвия сделать новое».

Фото идеи как сделать топор

Особенности конструкции таёжных топоров

Таёжные топоры поистине универсальны. Инструментам под силу валить деревья, разделывать туши зверей, рубить дрова для костра, обрабатывать и расщеплять бревна вдоль волокон, строить шалаши. Они обладают высокой прочностью и служат долгие годы. Ими пользуются егеря, охотники-промысловики, геологи, лесники и туристы.

Таёжный инструмент отличается от плотницкого топора длиной рукояти. Как правило, она длиннее 50 сантиметров и позволяет сделать широкий взмах для увеличения силы удара при рубке. Лопасть головки не имеет верхней части. При необходимости можно самостоятельно изменить или скорректировать лезвие имеющегося топора. Спил верхнего носка снижает вес инструмента, укрепляет верхнюю часть головки, когда работают при низких температурах, работать таким топором удобнее. Форма лезвия закруглённая, чтобы позволить выполнить разные лесные работы. Головка для прочности имеет бородку.

В проушину, или посадочное место, для усиления крепежа вставляется клин или стальной гвоздь. Грибок — место на рукояти — не должен позволять соскальзывать руке. Обух топора с лёгкостью заменит при необходимости молоток.

При выборе таёжного инструмента должны соблюдаться три правила. Инструмент подбирается обязательно индивидуально по росту мужчины, учитывая частое использование, основной вес должен приходиться на металлическую головку, вес инструмента выбирается оптимальный с точки зрения переноса изделия и выполнения ударной функции.

Таёжный шедевр своими руками

Сделаем таёжный топор из старого своими руками. Для изготовления потребуется металлическая головка от другого изделия. Она очищается от ржавчины. Если повреждения глубоко въелись в зазубрины и трещины, металл замачивают на сутки в уксусной ванне, затем очищают шкуркой.

Следующим шагом будет корректировка головки инструмента под таёжный экземпляр с помощью болгарки.

Для топорища выбирают дерево с твёрдой древесиной. Бук лучше всего подходит для этой роли. Рукоять, на который насаживается головка, для предотвращения отсыревания, пропитывается маслом в несколько приёмов. Советуют использовать олифу, воск, кипящее масло, можно льняное.

А вот сушить следует в лучах ультрафиолета, чтобы запустить процесс гемолитического расщепления, при котором распадаются одни связи в веществе и образуются более прочные. Процесс заканчивается, когда изделие становится на ощупь сухим, шершавым и не оставляет следов на руках.

Изделие получает дополнительную прочность и водонепроницаемость. Волокна дерева должны идти вдоль рукояти, производители иногда халтурят и закрашивают изделие, если волокна располагаются под углом. Прочность топорища в таком изделии снижается.

Металлическую часть насаживают на обух рукояти таким образом, чтобы над головкой топорище выходило на полтора сантиметра. Добившись плотной посадки, головку снимают и делают несколько распилов в обухе, не доходя до глубины посадки на 5 миллиметров: один распил продольный и два поперечных.

Чтобы топорище не растрескивалось, распилы рассверливают. Теперь готовят клинья из того же материала — потребуется пять клиньев — и собирают конструкцию вновь.

Для прочности скрепляют эпоксидной смолой, армируя бинтами для усиления плотности посадки. Забивают буковые клинья, надёжно закрепляя посадочное место. Спиливается все лишнее, изделие тщательно шлифуется. Со временем эпоксидка приходит в негодность, для её удаления топоры выжигают в костре. В таком случае можно использовать столярный клей.

Последний штрих — заточка лезвия.

Чтобы избежать случайных травм, можно сшить защитный чехол на металлическую часть.

Правильная заточка инструмента

Заточить изделие можно ручным и механическим способом. Каждый имеет свои секреты, которые необходимо знать во избежание затупления лезвия и поломки «точилки».

При ручной заточке готовится шаблон из жести, выбирается угол заточки, вырезается нужная форма и прикладывается к лезвию топора. На лопасти головки маркером помечается линия заточки. Действие выполняется движением «от себя», процесс трудоёмкий и изнурительный. Выполняется в несколько приёмов с использованием шлифовальных кругов из песчаника с зерном разной величины.

При механической заточке топора знатоки не рекомендуют торопиться, не советуют работать болгаркой, следует выбирать низкую скорость обработки. Для нужного угла заточки используется доводочная паста, ею покрывают точильный круг и шлифуют изделие.

После заточки лезвие инструмента защищается против появления ржавчины литолом, солидолом, машинным или отработанным маслом. Лучше всего держать инструмент в сухом помещении.

Ручной метод

Достаточно трудоемкий процесс, но для любителей ухаживать за своим орудием труда, он может наоборот прийти по вкусу. Для начала изготавливают специальный шаблон, согласно размерам инструмента. Делают его из куска жести, определив правильный угол заточки. Топор прикладывают к готовому шаблону. И если есть угол отклонения, то наносят пометку  и обрабатывают.

Для ручной заточки нередко берут деревянный брусок и обклеивают его шкуркой. Она обязательно должна быть грубой и с мелкой зернистостью. Заточку производят лезвием от себя. Отмечается, что одного такого бруса может хватить на весь сезон.

Механический

При наличии специального станка процесс пойдет гораздо быстрее и проще. Но тут тоже есть свои нюансы.

Заточка топора механическим способом

Осуществляется механическая заточка следующим образом:

1. Устанавливают станок на ровную поверхность;
2. При помощи маркера наносят отметки для изменения угла лезвия. Этот шаг делается при необходимости;
3. Производят заточку на небольшой скорости, держа топор лезвием от себя;
4. По окончанию процесса, точильный круг устройства смазывают доводочной пастой. Затем на нем полируют орудие;
5. Заточенный инструмент обрабатывают при помощи антикоррозийного средства.

Для того чтобы топор быстро не тупился, хранить его следует в специальном защитном чехле. Никогда не стоит бросать топор на землю. А для того, чтобы обезопасить себя от возможных травм, производить заточку инструмента необходимо обязательно в защитных перчатках.

Топор долго будет радовать работоспособностью, если не пытаться рубить им камни и слишком твердые предметы. А также при рубке лучше всего подкладывать под древесину немного леснины.

Параметры боевых топоров

После просмотра фильмов, в которых рогатые викинги размахивают огромными топорами, у многих остается впечатление, что боевой топор – это нечто огромное, внушающее ужас одним своим видом. Но настоящие боевые топоры отличались от рабочих как раз своими небольшими размерами и увеличенной длиной древка. Боевой топор весил, как правило, от 150 до 600 грамм, а длина рукояти составляла около 80 сантиметров.  Таким оружием можно было воевать часами, не уставая. Исключением была двуручная секира, форма и размер которой соответствуют внушительным «киношным» экземплярам.

Виды боевых топоров

По видам и формам боевые топоры можно разделить на:

• Одноручные;
• Двуручные;
• Однолезвийные;
• Двухлезвийные.

Помимо этого, топоры делятся на:

• Собственно топоры;
• Секиры;
• Чеканы;
• Алебарды.

У каждого из этих видов существует множество подвидов и вариаций, тем не менее, основное деление выглядит именно так.

Секира

Бродэкс — скандинавская боевая секира

Отличительная черта секиры — лезвие в форме полумесяца, длина которого может достигать 30−35 см. Увесистый кусок заточенного металла на длинном древке делал размашистые удары невероятно эффективными: зачастую это был единственный способ хоть как-то пробить тяжелый доспех. Широкое лезвие секиры могло выступать в качестве импровизированного гарпуна, стаскивающего наездника с седла. Боевая часть плотно вбивалась в проушину и закреплялась там с помощью клепок или гвоздей. Грубо говоря, секира — это общее название для целого ряда подвидов боевых топоров, о некоторых из которых мы расскажем ниже.

Самый яростный спор, который сопровождает секиру с того момента, как это грозное оружие полюбилось Голливуду — это, конечно, вопрос о существовании двулезвийных секир. Безусловно, на экране это чудо-оружие выглядит весьма эффектно и, вкупе с нелепым шлемом, украшенным парой острых рогов, завершает облик брутального скандинава. На практике же лезвие-«бабочка» слишком массивное, что создает при ударе очень большую инерцию. Часто на задней стороне боевой части топора располагался острый шип; впрочем, известны и греческие секиры-лабрисы с двумя широкими лезвиями — оружие по большей части церемониальное, но все же худо-бедно пригодное и для настоящего боя.

Оружие Тест арбалета с газовой пружиной: оружие победителей

Валашка

Валашка — и посох, и боевое оружие

Национальный топорик горцев, населявших Карпаты. Узкий клинообразный набалдашник, сильно выступавший вперед, обух которого часто представлял собой кованую морду животного или просто был украшен резным орнаментом. Валашка, благодаря длинной рукояти — это и посох, и колун, и боевой топор. Такой инструмент был практически незаменим в горах и являлся статусным знаком половозрелого женатого мужчины, главы семьи.

Название топора происходит от Валахии — исторической области на юге современной Румынии, вотчины легендарного Влада III Цепеша. В Центральную Европу он перекочевал в XIV-XVII веках и стал неизменным пастушеским атрибутом. Начиная с XVII века, валашка обрела популярность на воле народных восстаний и получила статус полноправного боевого оружия.

Бердыш

Бердыш отличает широкое, лунообразное лезвие с острым верхом

От прочих секир бердыш отличает очень широкое лезвие, имеющее форму вытянутого полумесяца. На нижнем конце длинного древка (т.н. ратовища) был закреплен железный наконечник (подток) — им оружие упирали в землю на параде и во время осады. На Руси бердыш в XV веке играл ту же роль, что и западноевропейская алебарда. Длинное древко позволяло держать большую дистанцию между противниками, а удар острого лезвия-полумесяца был воистину страшным. В отличие от многих других топоров, бердыш был эффективен не только как рубящее оружие: острым концом можно было колоть, а широкое лезвие неплохо отражало удары, так что умелому владельцу бердыша щит был без надобности.

Применялся бердыш и в конном бою. Бердыши конных стрельцов и драгун обладали меньшими размерами в сравнении с пехотными образцами, а на древке такого бердыша было по два железных кольца, чтобы оружие можно было подвесить на ремень.

Полэкс

Полэкс с защитными лангетами и обухом в форме молотка — оружие на все случаи жизни

Полэкс появился в Европе примерно в XV-XVI веках и предназначался для пешего боя. Согласно разрозненным историческим источником, существовало множество вариантов этого оружия. Отличительной особенностью всегда оставался длинный шип на вершине и часто на нижнем конце оружия, а вот форма боевой части разнилась: тут и тяжелое лезвие топора, и молот с шипом-противовесом, и многое другое.

На древке полэкса можно заметить металлические плоски. Это так называемые лангеты, обеспечивающие древку дополнительную защиту от перерубания. Иногда можно встретить и рондели — специальные диски, защищающие кисти рук. Полэкс — оружие не только боевое, но и турнирное, а потому дополнительная защита, даже снижающая боевую эффективность, выглядит оправданной. Стоит отметить, что, в отличие от алебарды, навершие полэкса не было цельнокованным, а его части крепились друг к другу с помощью болтов или штивтов.

Древнейший боевой топор

История топора началась ещё в каменном веке. Как известно, первыми орудиями труда для человека стали палка и камень. Палка эволюционировала в палицу или дубинку, камень — в острое рубило, которое и является прародителем топора. Рубилом можно было разделать добычу или перерубить ветку. Уже тогда прародитель топора применялся в межплеменных стычках, о чём свидетельствуют находки проломленных черепов.

Переломным моментом в истории топора стало изобретения способа соединение палки с рубилом. Такая нехитрая конструкция в несколько раз увеличивала мощность удара. Сначала камень привязывался к рукояти лианами или жилами животных, что давало крайне ненадёжное соединение, хотя на несколько ударов топора хватало. Форма каменного топора уже тогда напоминала современную. Боевые стычки требовали надёжного оружия, и постепенно топоры начали шлифовать и крепить к рукояти через дырку, просверленную в камне. Изготовление качественного топора требовало долгого и кропотливого труда, поэтому искусно сделанные топоры использовали в основном в стычках с врагами. Уже в ту эпоху появилось деление на боевые и рабочие топоры.

Топоры бронзового века

Расцвет эпохи бронзовых топоров произошёл в древней Греции. Сначала боевой топор эллинов был каменным, но с развитием металлургии боевые топоры стали делать из бронзы. Наряду с бронзвыми еще долго использовались и каменные топоры. Греческие топоры впервые стали делать двулезвийными. Самый известный греческий топор с двумя лезвиями – это лабрис.

Изображения лабриса часто встречается на древних греческих вазах, его держит в руках верховный бог греческого пантеона Зевс. Находки огромных лабрисов на раскопках критских дворцов свидетельствуют о культовом и символическом использовании этих топоров. Лабрисы делились на две группы:

• Культовые и церемониальные;
• Боевые лабрисы.

С культовыми всё ясно: из-за огромных размеров их просто не могли использовать в стычках. Боевой лабрис по размерам копировал обычный боевой топор (небольшой топор на длинной рукояти), только лезвия располагались с двух сторон. Можно сказать, что это две секиры, объединённые в одну. Сложность изготовления сделала такой топор атрибутом вождей и великих воинов. Вероятнее всего это и послужило дальнейшей ритуализации лабриса. Для использования его в бою воин должен был обладать немалой силой и ловкостью. Лабрис мог использоваться как двуручное оружие, ведь два лезвия позволяли наносить удары, не разворачивая древко. В этом случае воину приходилось увёртываться от вражеских ударов, а любое попадание лабриса обычно бывало фатальным.

Применение лабриса в паре со щитом требовало огромного мастерства и силы в руках (хотя лабрисы для этого изготовлялись индивидуально и были поменьше). Такой воин был практически непобедим и в глазах других являлся воплощением героя или бога.

Топоры варваров эпохи древнего Рима

Во времена владычества древнего Рима основным оружием варварских племён тоже был топор. Среди варварских племён Европы не было жёсткого разделения на сословия, каждый мужчина был воином, охотником и земледельцем. Топоры использовались и в быту, и на войне. Однако существовал в те времена весьма специфический топор —  франциска, который использовался только для боя.

Впервые столкнувшись на поле боя с варварами, вооружёнными францисками, непобедимые легионеры поначалу терпели поражение за поражением (впрочем, римская военная школа быстро выработала новые способы защиты). Варвары с огромной силой швыряли свои топоры в легионеров, а оказавшись на близком расстоянии рубили ими с огромной скоростью. Как оказалось, франциски у варваров были двух типов:

• Метательные, с более короткой рукояткой, к которой часто привязывали длинную верёвку, позволяющую притянуть оружие обратно;
• Франциска для ближнего боя, которая использовалась как двуручное или одноручное оружие.

Данное разделение не было жёстким и при надобности «обычную» франциску можно было метнуть не хуже «специальной».

Само название «франциска» напоминает, что этот боевой топор использовало германское племя франков. Каждый воин имел несколько топоров, а франциска для ближнего боя являлась бережно хранимым оружием и гордостью своего хозяина. Многочисленные раскопки захоронений богатых воинов свидетельствуют о высоком значении этого оружия для хозяина.

Боевой топор викингов

Старинные боевые топоры викингов были страшным оружием той эпохи и ассоциировались именно с морскими разбойниками. Одноручные топоры имели множество форм, не сильно отличающихся друг от друга, но двуручная секира бродэкс надолго запомнилась врагам викингов. Главное отличие бродэкса — это широкое лезвие. С такой шириной трудно говорить об универсальности топора, но конечности он отрубал с одного удара. В ту эпоху доспехи были кожаные или кольчужные, и широкое лезвие прекрасно прорубало их.

Существовали и одноручные бродэксы, но так называемый «датский топор» был именно двуручным и как нельзя лучше подходил пешим и рослым пиратам-скандинавам. Почему именно топор стал символом викингов? В «викинги» за добычей скандинавы ходили вовсе не из-за неимоверной крутизны, их вынуждали к тому суровые природные условия и неплодородные земли. Откуда у бедных земледельцев средства на мечи? А вот топор был в хозяйстве у каждого. После перековки лезвия нужно было лишь насадить топор на длинную крепкую рукоять, и страшный викинг был готов к походу. После удачных походов воины обзаводились хорошей бронёй и оружием (в том числе мечами), но топор оставался любимым оружием многих бойцов, тем более что владели они им виртуозно.

Боевые топоры славян

Форма  боевых топоров древней Руси практически не отличалась от одноручных топоров Скандинавии. Поскольку Русь имела тесные связи со Скандинавией, то и русский боевой топор был братом-близнецом скандинавского. Пешие русские дружины и особенно ополчение использовали боевые топоры как основное оружие.

Тесные связи поддерживала Русь были и с Востоком, откуда пришёл специфический боевой топорик – чекан.  Похож на него и топорик-клевец. Часто можно встретить информацию, что чекан и клевец — это одно оружие — но несмотря на внешнюю схожесть, это совершенно разные топоры. Чекан имеет узкое лезвие, которое прорубает цель, тогда как клевец формой напоминает клюв и пробивает цель. Если для изготовления клевца можно использовать металл не самого лучшего качества, то узкое лезвие чекана должно выдерживать значительные нагрузки. Боевой чекан русичей был оружием всадников, перенявших данное оружие от конных степняков. Нередко чекан богато украшался драгоценной инкрустацией и служил знаком отличия военной элиты.

Боевой топор на Руси в более поздние времена служил основным оружием разбойничьих ватажек и являлся символом крестьянских бунтов (наряду с боевыми косами).

Топор – главный конкурент меча

На протяжении многих веков боевой топор не уступал позиций такому специализированному оружию, как меч. Развитие металлургии позволило в массовом порядке изготавливать мечи, предназначенные исключительно для боевых функций. Несмотря на это, топоры не уступали позиций, и судя по раскопкам, даже лидировали. Рассмотрим, почему топор как универсальный инструмент мог на равных конкурировать с мечом:

• Высокая стоимость меча по сравнению с топором;
• Топор имелся в любом хозяйстве и годился в бой после незначительной переделки;
• Для топора необязательным является использование качественного металла.

Все эти факторы позволили топору сохранить лидирующие позиции. Конечно, богатые и профессиональные воины имели мечи, но таких было немного в любой стране той эпохи.

Современные боевые топоры

В настоящее время множество фирм изготавливают так называемые «тактические» томагавки или боевые топоры. Особенно разрекламированы изделия фирмы «SOG» с их флагманской моделью М48. Топоры имеют очень эффектную «хищную» внешность и различные варианты обуха (молоток, клевец или второе лезвие). Данные девайсы больше предназначены для боевых действий, чем для хозяйственного применения. Из-за пластиковой ручки такие томагавки метать не рекомендуется: они разваливаются после нескольких ударов о дерево.  В руке данный девайс лежит тоже не слишком удобно и постоянно старается провернуться, из-за чего удар может получиться скользящим или даже плашмя. Лучше изготовить боевой топор самостоятельно или с помощью кузнеца. Такое изделие будет надёжным и сделанным по вашей руке.

Изготовление боевого топора

Для того чтобы изготовить боевой топор, понадобится обычный хозяйственный топор (желательно производства СССР времён Сталина), шаблон и болгарка с точилом. По шаблону обрезаем лезвие и придаём желаемую форму топору. После этого топор насаживается на длинную рукоятку. Всё, боевой топор готов!

Если же вы хотите получить качественный боевой топор, его можно выковать самому или заказать кузнецу. В этом случае можно выбрать марку стали и быть полностью уверенным в качестве готового изделия.

История боевых топоров насчитывает не один десяток тысячелетий, и хотя в современном мире осталось немного моделей именно для боевого использования, у многих дома или на даче хранится обычный топор, который можно без особых усилий превратить в боевой.

Заключение

Приобрести топор для колки дров очень просто, и нет необходимости делать его для этих целей своими руками. Самодельные топоры больше используются как предмет творчества, но выполнять свои прямые обязанности он способен.

Некоторые самостоятельные экземпляры дадут фору промышленным образцам, доставят владельцам повод для гордости и удовольствие от проделанной работы.

Источники

• https://tokar.guru/instrumenty/taezhnyy-topor-svoimi-rukami-osobennosti-i-raznovidnosti.html
• https://pohod-lifehack.ru/taezhnyj-topor-03/
• https://stroitelcentr.ru/idei-kak-sdelat-topor/
• https://MilitaryArms.ru/oruzhie/holodnoe/boevoj-topor/
• https://www.PopMech.ru/weapon/381822-5-samyh-groznyh-boevyh-toporov/
• https://sdelatlegko.ru/kak-sdelat-topor/

[свернуть]

Сделай сам: как сделать свой собственный топор

Вы когда-нибудь думали: «Ну и дела, я думаю, я хотел бы сегодня сделать себе топор?»
Да?
Тогда сегодня ваш счастливый день! Из стального лома, ножовки, напильника, дрели, костра, ведра с водой и духовки можно сделать этот простой, выносливый, «демократичный» топор. Не верите? Читай дальше!

Следующий отрывок взят из книги A Handmade Life: In Search of Simplicity Уильяма Копертвейта. Он адаптирован для Интернета.

—Джон Раскин

Трудно найти хороший широкий топор — маленький широкий топор с широкой режущей кромкой, скошенной только с одной стороны, как долото; эта особая фаска облегчает резку по леске.

После сорока лет охоты в антикварных магазинах и на блошиных рынках я нашел только два широких топора, которые прошли проверку. Для друзей, которые искали кого-нибудь из них, такая перспектива была разочаровывающей.Они могли изготовить один — , если , они были знакомы с хорошим кузнецом, , если , у них был хороший дизайн, и , если , они могли позволить себе такую ​​цену.

Или вы могли бы выковать его самостоятельно, но к тому времени, когда вы научились делать прекрасный, вы бы сами стали кузнецом. Это элитный инструмент.

В Японии, в районе Тоса на острове Сикоку, я был удивлен количеством кузнецов. В каждой деревне был свой кузнец, и все они могли делать отличные лезвия.Было приятно видеть грацию и мастерство этих кузнецов. Я подружился с человеком, который сделал широкий топор по моим требованиям. Прошло двадцать лет, а за это время я изучил множество топоров и смешивал полученные знания с моим идеалом широкого топора.

Несколько лет назад я вырезал модель из сосны и отправил ее своему другу-кузнецу в Сикоку. Да, он сделает это для меня. Прошло два года, а его не было. Я предположил, что о проекте забыли.

Во время поездки в Италию я наткнулся на пожилого кузнеца, который много лет назад делал топоры.Я вырезал другой узор, а он выковал топор. Это далеко не демократические инструменты. Чтобы получить его, вы должны сначала спроектировать его, а затем познакомиться с кузнецом в Японии или Италии или где угодно, кто может — и желает — сделать топор по вашему проекту.

Было сомнительно, что топор из Японии материализуется, а итальянский кузнец был очень стар и болен и, вероятно, не сделал бы другого. Хороший топор для студентов и друзей, которые хотели его, было как никогда неуловимо. И хотя это приключение с топорами было захватывающим, и я купил несколько хороших, нам очень нужно было иметь в наличии несколько недорогих.

Во время учебы в Швейцарии произошел прорыв. Маленький человечек, который живет наверху над моим правым ухом (и работает в основном по ночам), крикнул: «Эврика!» Он представил мне полноценный проект демократичного топора.

Мне не терпелось вернуться на скамейку запасных. Что касается стали, то за амбаром лежал древний плуг примерно нужной толщины. Он пошел в костер, и когда он светился красным, мы насыпали его пеплом и оставили до утра, медленно остывая и освобождая его от твердости.На следующий день я снова нагрел и забил его, используя удобный выступ вместо наковальни. Когда он остыл, я нарисовал на нем узор. Три часа работы с тисками потребовались, чтобы отрезать его по форме ножовкой, и еще час, чтобы обработать его напильником.

Для нас, любителей изготовления топоров, есть две основные трудности.

Один из них — это ковка ушка топора — отверстия, в которое вставляется рукоять обычного топора. Этот демократичный дизайн убирает взгляд. Другая трудность — это отпуск или доведение стали до нужной твердости.Кузнецов уже давно уважают за их навыки в этом волшебном процессе закалки стали, который требует здравого смысла и большого опыта, чтобы делать это надежно.

После долгих размышлений, экспериментов и чтения всего, что я смог найти о закаливании, часть тайны начала исчезать. Перед отпуском сталь должна быть закалена путем нагревания до красного тепла и затем погружения в воду. Тогда казалось, что закалка — это всего лишь вопрос контроля температуры.Итак, мы поместили топор в духовку с температурой 475 ° F на полчаса и даем ему медленно остыть. Это сработало!

Теперь вы, кузнецы, можете возразить, напомнив нам, что такой инструмент, как топор, который получает удар, должен быть мягким для глаз, чтобы не сломаться. На это обвинение я ссылаюсь nolo contendere . Однако широкий топорик делают с короткой ручкой для использования на бруске, и такие топоры не выдерживают такой же силы ударов.

Впервые у нас появился демократический топор — топор, который может иметь почти любой желающий. (Вы говорите, что никогда не знали, что вам нужен топор, и я говорю, очень хорошо. Тем не менее, здесь у нас есть еще один пример еще одного более демократичного инструмента, который немного упростит разработку следующего, независимо от его назначения.)

Этот опыт работы с широким топором важен для меня на нескольких уровнях. Во-первых, это было захватывающее приключение на протяжении всего пути, от обучения ценить вариации в различных формах такого базового инструмента до разработки своего собственного, созданного другими, и, в конечном итоге, создания своего собственного.Другой уровень приключения — это возможность помочь другим сделать свои собственные ручные топоры и в процессе обрести уверенность, которую дает создание инструмента. Этот процесс демонстрирует, как мы можем участвовать в приключениях разными способами: конструируя, работая руками и работая разумом, по мере того, как мы развиваем концепцию демократических вещей.

Еще одна ценность, которую этот опыт имел для меня, — это преодоление ментальных и социальных барьеров, которые мы должны уметь делать, если мы хотим решить наши проблемы и создать достойное общество, которое работает для всех человек.

Временами перспективы кажутся очень мрачными. Казалось бы, наши проблемы непреодолимы. Как и с этим маленьким ручным топором, я был совершенно уверен, что никогда не сделаю свой собственный. И все же, без сознательного сосредоточения непосредственно на проблеме, бессознательные силы работали и нашли решение. Это вселяет в меня надежду, что если мы продолжим искать, заботиться и поддерживать друг друга, мы сможем найти решение даже для наших худших проблем.

П.С. Наконец-то прибыл широкий топор из Сикоку.Это настоящая жемчужина. На самом деле пришли два — левый и правый — отполированные до зеркального блеска и аккуратно завернутые в маленькие белые полотенца.

Чтобы сделать топор:

1. Обведите узор на следующей странице на отожженной (закаленной) стали толщиной 5/16.

2. Вырезать ножовкой голову топора.

3. Сгладьте все края напильником и подпилите скос, чтобы получилась режущая кромка. (У правши скос должен быть справа, у левши — слева.)

4. Просверлите два отверстия для заклепок.

5. Лицевая сторона должна быть слегка вдавленной, как неглубокая выемка. Для этого вырежьте ямку (6 дюймов длиной и 1/4 дюйма глубиной) в блоке для разделки мяса. Нагрейте головку топора до тех пор, пока она не загорится красным светом, затем вбейте ее в выемку скосом вверх.

6. Чтобы сталь закалилась, нагрейте ее до ярко-красного цвета и немедленно погрузите в холодную воду.

7. Чтобы закалить сталь, поместите топор в духовку при 475 ° F примерно на двадцать минут и дайте медленно остыть.

8. Вырежьте рукоять из твердой древесины по форме, показанной на фотографии, и приклепайте ее к головке топора. Вы можете настроить изгиб и вес ручки в соответствии со своими предпочтениями.

Рекомендуемая литература

Начальная ложка Резьба

Когда технологии терпят неудачу: сделайте свою обувь

Как самому сделать деревянный топор

Перед тем, как начать проект по изготовлению топора, вам необходимо собрать некоторые материалы, чтобы обеспечить гладкую и эффективную процедуру.Вы будете использовать простые инструменты, которые есть у вас дома или в магазине. Ниже приведены необходимые материалы и шаги по изготовлению деревянного топора.

Материалы:

• Шаблон для печати
  
• Угловая шлифовальная машина
  
• Наждачная бумага
  
• Сверло
  
• Паяльная лампа
  
• Дремел
  
• Кусок оливкового дерева
  
• Настольная пила
  
• Клей эпоксидный
  
• трубка 8 мм
  
• Ленточная шлифовальная машина

Шаг 1. Вырежьте шаблон для печати

Первый шаг в изготовлении деревянного топора — это вырезание распечатанного шаблона.Вы можете наклеить его на диск, чтобы направлять вас при резке с помощью угловой шлифовальной машины. Его трудно резать, потому что диск толстый, поэтому нужно делать это осторожно. Было бы полезно, если бы вы отметили положение булавок перед тем, как оторвать бумагу. Затем постепенно отшлифуйте его, чтобы получить радиус, равный кромке топора. Сгладьте все края напильником, затем подпилите скос, чтобы получилась режущая кромка.

Шаг 2: сверление отверстий и отпуск

Возьмите паяльную лампу и попробуйте разморозить сталь, чтобы смягчить ее и облегчить сверление в ней отверстий.Просверлите сталь на несколько десятых миллиметра на более низких оборотах. Затем закалите край паяльной лампой. Чтобы сталь закалилась, ее нужно нагреть до красного цвета и сразу же погрузить в холодную воду. При закалке стали вам нужно поставить топор в духовку при температуре 475 ° F на 20 минут и дать медленно остыть.

Шаг 3: Отшлифуйте и сделайте ручку

Пора отшлифовать наждачной бумагой. Затем сгладьте изогнутые края с помощью дремеля. После достаточного разглаживания пора сделать ручку из куска оливкового дерева.Сделайте фальц для стали с помощью настольной пилы. Этот фальц необходим для удлинения рукоятки топора, потому что он был бы слишком коротким, если бы использовалась только сталь. Прикрепите дерево к стали с помощью эпоксидного клея. Сделайте две булавки из стальной трубы, чтобы топор стал крепче. Дайте ему высохнуть в течение часа и вручную срежьте то, что осталось от крючка. Не выполняйте обрезку с помощью ленточной шлифовальной машины, потому что сталь может нагреться, что может размягчить эпоксидную смолу и ослабить ручку.

Шаг 4: Последний штрих

На этот раз с помощью ленточной шлифовальной машины продолжайте шлифовать ручку до нужной формы.Накройте шлифовальный барабан наждачной бумагой с зернистостью и прикрепите крышку шлифовального станка ко дну шлифовального барабана. Он будет собирать пыль и опилки. При использовании этих шлифовальных барабанов необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить липучку под наждачной бумагой и не деформировать барабан. Завершите процесс напильником и наждачной бумагой вручную. Затем просверлите отверстие на конце ручки, чтобы вставить 8-миллиметровую трубку, которая позволит вам повесить топор или прикрепить к нему декоративную веревку. Вот как узнать больше о топорах.

Как сделать деревянный топор в Майнкрафт

В этом уроке Minecraft объясняется, как создать деревянный топор, со скриншотами и пошаговыми инструкциями.

В Minecraft деревянный топор — один из многих инструментов, которые вы можете сделать. Деревянный топор имеет урон +3 при использовании в качестве оружия.

Давайте узнаем, как сделать деревянный топор.

Поддерживаемые платформы

Деревянный топор доступен в следующих версиях Майнкрафт:

* Версия, в которой он был добавлен или удален, если применимо.
ПРИМЕЧАНИЕ. Pocket Edition (PE), Xbox One, PS4, Nintendo Switch и Windows 10 Edition теперь называются Bedrock Edition. Мы продолжим показывать их индивидуально для истории версий.

Где найти деревянный топор в творческом режиме

Определения

• Платформа — это подходящая платформа.
• Версия (и) — это номера версий Minecraft, в которых элемент можно найти в указанном месте меню (, мы протестировали и подтвердили этот номер версии ).
• Расположение меню «Креатив» — это расположение элемента в меню «Креатив».

Материалы, необходимые для изготовления деревянного топора

В Minecraft это материалы, из которых вы можете создать деревянный топор:

СОВЕТ: Можно использовать любую деревянную доску! Необязательно собирать их все.

Как создать деревянный топор в режиме выживания

1. Откройте меню крафта

Во-первых, откройте свой верстак, чтобы у вас была крафтовая сетка 3×3, которая выглядела так:

2.Добавляйте предметы для изготовления деревянного топора

В меню крафта вы должны увидеть область крафта, состоящую из сетки крафта 3×3. Чтобы сделать деревянный топор, поместите 3 деревянные доски и 2 палки в сетку крафта 3×3.

При изготовлении деревянных досок вы можете использовать любые виды деревянных досок, такие как дуб, ель, береза, джунгли, акация, темный дуб, малиновый или деформированные доски. В нашем примере мы используем доски из дуба.

При изготовлении деревянного топора важно, чтобы деревянные доски и палки располагались в точном соответствии с рисунком ниже.В первом ряду должны быть 2 деревянные доски (последнее поле в ряду должно быть оставлено пустым). Во втором ряду 1 деревянная доска должна быть в первом ящике и 1 палка — во втором ящике (последний ящик в ряду должен быть оставлен пустым). В третьем ряду в средней коробке должна быть 1 палочка. Это рецепт изготовления деревянного топора в Майнкрафте.

Теперь, когда вы заполнили область крафта правильным узором, деревянный топор появится в поле справа.

3. Переместите деревянный топор в инвентарь

После того, как вы создали деревянный топор, вам нужно переместить новый предмет в свой инвентарь.

Поздравляю, вы сделали деревянный топор в Майнкрафте!

Идентификатор и название предмета

• Java
• PE
• Xbox
• PS
• Нинтендо
• Win10
• Edu

Minecraft Java Edition (ПК / Mac)

В Minecraft деревянный топор имеет следующие имя, идентификатор и данные:

Ознакомьтесь с полным интерактивным списком идентификаторов Minecraft с возможностью поиска.

Майнкрафт Карманное издание (PE)

В Minecraft деревянный топор имеет следующие имя, идентификатор и данные:

Ознакомьтесь с полным интерактивным списком идентификаторов Minecraft с возможностью поиска.

Minecraft Xbox One

В Minecraft деревянный топор имеет следующие имя, идентификатор и данные:

Ознакомьтесь с полным интерактивным списком идентификаторов Minecraft с возможностью поиска.

Майнкрафт PS4

В Minecraft деревянный топор имеет следующие имя, идентификатор и данные:

Ознакомьтесь с полным интерактивным списком идентификаторов Minecraft с возможностью поиска.

Майнкрафт Коммутатор Nintendo

В Minecraft деревянный топор имеет следующие имя, идентификатор и данные:

Ознакомьтесь с полным интерактивным списком идентификаторов Minecraft с возможностью поиска.

Майнкрафт Windows 10 Edition

В Minecraft деревянный топор имеет следующие имя, идентификатор и данные:

Ознакомьтесь с полным интерактивным списком идентификаторов Minecraft с возможностью поиска.

Майнкрафт, выпуск для образования

В Minecraft деревянный топор имеет следующие имя, идентификатор и данные:

Ознакомьтесь с полным интерактивным списком идентификаторов Minecraft с возможностью поиска.

Определения

• Описание — это то, что называется элементом, а ( Minecraft ID Name ) — строковое значение, которое используется в игровых командах.
• Minecraft ID — это внутренний номер предмета.
• Minecraft DataValue (или значение урона) определяет вариант блока, если для идентификатора Minecraft ID существует более одного типа.
• Платформа — это подходящая платформа.
• Версия (и) — это номера версий Minecraft, для которых действительны идентификатор и имя Minecraft.

Накапливаемая информация

Определения

• Stackable указывает, можно ли складывать элемент в стопку ( с более чем 1 элементом в стопке ).
• Размер стопки — максимальный размер стопки для этого элемента. В то время как некоторые предметы в Minecraft можно складывать до 64 штук, другие предметы можно складывать только до 16 или 1.(ПРИМЕЧАНИЕ : эти размеры стека предназначены только для ванильного Minecraft. Если вы используете мод, некоторые моды могут изменить размер стека для элемента. )

Подать команду на деревянный топор

• Java
• PE
• Xbox
• PS
• Нинтендо
• Win10
• Edu

Дать команду в Minecraft Java Edition (ПК / Mac)

В Minecraft Java Edition (ПК / Mac) 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.16.5, 1.17 и 1.17.1, команда / give для Wooden Axe:

 / give @p Wooden_axe 1 

В Minecraft Java Edition (ПК / Mac) 1.8, 1.9, 1.10, 1.11 и 1.12 команда / give для Wooden Axe:

 / give @p Wooden_axe 1 0 

Дайте команду в Minecraft Pocket Edition (PE)

В Minecraft Pocket Edition (PE) 0.16.0, 1.0, 1.1, 1.2, 1.4.0, 1.5.0, 1.6.0, 1.7.0, 1.8.0, 1.9.0, 1.10.0, 1.11.0, 1.12.0, 1.13.0, 1.14.0, 1.16.0, 1.17.0 и 1.17.10, команда / give для Wooden Axe:

 / give @p Wooden_axe 1 0 

Дайте команду в Minecraft Xbox One

В Minecraft Xbox One 1.6.0, 1.7.0, 1.8.0, 1.9.0, 1.10.0, 1.11.0, 1.12.0, 1.13.0, 1.14.0, 1.16.0, 1.17.0 и 1.17.10, команда / give для деревянного топора составляет:

 / give @p Wooden_axe 1 0 

Дайте команду в Minecraft PS4

В Minecraft PS4 1.14.0, 1.16.0, 1.17.0 и 1.17.10 команда / give для Wooden Axe:

 / give @p Wooden_axe 1 0 

Дайте команду в Minecraft Nintendo Switch

В Minecraft Nintendo Switch 1.6.0, 1.7.0, 1.8.0, 1.9.0, 1.10.0, 1.11.0, 1.12.0, 1.13.0, 1.14.0, 1.16.0, 1.17.0 и 1.17.10, команда / give для Wooden Axe:

 / give @p Wooden_axe 1 0 

Дайте команду в Minecraft Windows 10 Edition

В Minecraft Windows 10 Edition 0.16.0, 1.0, 1.1, 1.2, 1.4.0, 1.5.0, 1.6.0, 1.7.0, 1.8.0, 1.9.0, 1.10.0, 1.11.0, 1.12. 0, 1.13.0, 1.14.0, 1.16.0, 1.17.0 и 1.17.10, команда / give для Wooden Axe:

 / give @p Wooden_axe 1 0 

Дайте команду в Minecraft Education Edition

В Minecraft Education Edition 0.14.2, 1.0, 1.0.18, 1.0.21, 1.4.0, 1.7.0, 1.9.0, 1.12.0, 1.12.60 и 1.14.31, команда / give для Wooden Axe:

 / give @p Wooden_axe 1 0 

Урон от атаки и прочность

Урон от атаки — это количество урона, которое предмет будет наносить при атаке моба.

Долговечность показывает, как долго прослужит предмет. Для инструментов, оружия и транспорта долговечность — это количество полезных действий до того, как предмет будет уничтожен. Для предметов брони долговечность — это количество ударов (которые могут быть заблокированы броней) до того, как предмет будет уничтожен.Таким образом, чем выше показатель прочности, тем дольше прослужит предмет.

В следующей таблице показаны урон от атаки и прочность каждого топора в Майнкрафт:

Чары для деревянного топора

В Minecraft вы можете зачаровать деревянный топор следующими чарами:

Определения

• Чары — так называется чары.
• Описание — это описание того, что делают чары.

См. Полный список Minecraft Enchantments, который является интерактивным и доступным для поиска.

Что делать с деревянными топорами

Вы можете использовать деревянные топоры для изготовления предметов в Minecraft, таких как:

Что делать с деревянными топорами

Вот некоторые действия, которые вы можете делать с деревянными топорами в Minecraft:

Другие топоры

Вы можете сделать другие топоры в Майнкрафте, например:

Праймер по топору: как безопасно и эффективно пользоваться топором

В этой серии из трех частей о топоре мы рассказали об истории и анатомии инструмента, а также о том, как выбрать подходящий для ваших нужд.Сегодня мы завершим эту серию, предложив учебник по безопасному и эффективному использованию топора.

Подготовка к измельчению

Очистите зону раскачивания / измельчения. Прежде чем начать размахивать топором, подготовьте место для рубки. Вам нужно много места, чтобы размахивать топором, и вы не хотите, чтобы ничто (даже прутик) мешало вашему удару, так как это может привести к тому, что вы не попадете в цель или попадете топором в собственное тело. .Так что запомните это изречение: «Расчищайте землю на расстоянии топора». «Длина топора» означает длину ручки плюс длина вашей руки. «Вокруг» означает сверху и снизу, спереди и сзади и с обеих сторон. Чтобы убедиться, что у вас есть зазор, возьмите топор за голову и медленно размахивайте им во всех направлениях. Удалите все ветки или кисть, которые касаются ручки.

Помимо расчистки пути для удара топора, очистите землю от корней или рыхлых камней, о которых вы можете споткнуться или поскользнуться.И убедитесь, что никто не стоит слишком близко к вам: «Зрители держатся на расстоянии двух топоров».

Держите топор как следует. Если вы правша, держите топор так, чтобы ваша левая рука находилась чуть выше ручки на конце рукоятки ладонью к себе. Ваша правая рука должна обхватить шею на несколько дюймов ниже головы топора ладонью в сторону. Если вы левша, просто поменяйте инструкции в обратном порядке.

Держите топор твердой, но не напряженной хваткой. Когда вы замахиваетесь на цель, ваша верхняя рука скользит вниз, так что ваши руки встречаются.

В первую очередь сосредоточьтесь на точности, а не на мощности. Ничего хорошего в том, чтобы махать топором так сильно, как только можно, если он каждый раз попадает в совершенно разные точки. Вы срежете больше древесины гораздо быстрее и эффективнее, если будете бить по дереву примерно в одном и том же месте каждый раз, когда ударяете по нему. Так что сначала сосредоточьтесь на точности; следите за тем, куда хотите попасть, и сосредоточьтесь на точном прицеливании и использовании контролируемых ударов. Как только вы научитесь метко размахивать топором, вы сможете прибавить скорости и мощности.

Топор размахивает

Качели боковые

Боковые удары редко бывают истинными горизонтальными и обычно больше похожи на диагональные колебания, идущие сверху вниз. Вы в первую очередь используете боковые качели, чтобы валить дерево.

Валка дерева. При ударе по дереву сбоку настройка является ключевым моментом. Для максимальной мощности и безопасности следуйте этому правилу, изложенному в The Axe Book : «Для всех боковых или диагональных рубящих ударов наносите удары только по целям, лежащим на дальше от вас в направлении рубящего удара.Это означает, что вместо того, чтобы стоять прямо перед деревом, которое вы рубите, вы хотите компенсировать себя так, чтобы дерево оказалось перед вашей ведущей ногой (левой ногой, если вы правша). При такой настройке ваша цель (дерево) будет «позади вас» в направлении вашего рубящего удара. Это положение позволит вам завершить замах, но также снизит шансы получить травму, если голова топора рикошетом отлетит от дерева, когда вы нанесете удар.

Ранее мы подробно рассказывали о том, как валить дерево бензопилой, и те же основные принципы применимы и к выполнению этого с помощью топора.Однако рубить дерево топором труднее и опаснее, потому что вам не хватает точности пропила, которого можно добиться с помощью бензопилы.

Как и при использовании бензопилы, вы сделаете первоначальный надрез под углом 45 градусов на той стороне дерева, которая обращена в направлении, в котором вы хотите, чтобы оно упало. Разница между рубкой дерева топором заключается в том, как вы делаете обратный пропил. Вместо того, чтобы делать задний разрез идеально перпендикулярно дереву, как если бы вы делали это с бензопилой, вы собираетесь сделать еще один разрез под углом 45 градусов топором с противоположной стороны и на два дюйма выше вашего лица.Это создаст петлю, и, если все пойдет по плану, дерево начнет падать в направлении вашего разреза.

Вертикальные качели

Вертикальные рубки — это те, которые идут вверх и вниз. Вы используете вертикальные качели при обрезке сучьев, раскряжевке и расколке древесины.

Маленькие ветки можно срезать одним движением до основания; для средних и крупных ветвей сделайте 2 разреза — сначала под углом, а затем у основания ветки, параллельно дереву.

Обрезка сучьев . Обрезка сучьев — это удаление ветвей с поваленного дерева. Сначала удалите ветки на вершине поваленного дерева, чтобы при удалении нижних ветвей, если дерево упадет или двинется, верхние ветви не будут болтаться, царапая или пронзая вас. Встаньте на противоположной стороне ствола от того места, где вы режете, и всегда отрубайте сучья по направлению к верхушке дерева; не врезаться в «промежность» конечности.

Для конечностей среднего и большого размера старайтесь удалить их двумя движениями.Посадите первый под углом в несколько дюймов вверх от его основания. Это ослабит его сопротивление дереву. Затем сделайте второй удар, параллельный дереву и направленный на основание конечности. Для меньших ветвей вы можете отрезать их одним движением: резко врежьте в основание под небольшим углом вниз, а не параллельно дереву.

Расклинивание. Если вы срубили дерево, вам придется разрезать его на более мелкие и удобные бревна. Чтобы сделать это с топором, встаньте на бревно, которое вы хотите подбросить, так, чтобы ступни были немного шире плеч.Вы собираетесь прорезать V-образную выемку в части бревна между ног, разрезая наполовину с одной стороны и наполовину с другой. Вы хотите, чтобы пропил или пропил, который вы делаете, был такой же ширины, как и дерево; стремитесь к углу резания около 45 градусов.

Поднесите топор к правому плечу и взмахните им между ног. Продолжайте, пока не вырежете правую сторону надреза. Поверните корпус влево и вырежьте левую часть V-образной выемки. После того, как вы создали V-образную форму на одной половине бревна, развернитесь и разрежьте еще одну V-образную форму на другой стороне бревна, пока две выемки не встретятся.

Расщепление. Не рекомендуется рубить бревна тем же топором, которым вы рубите валки; молоток для колки больше подходит для этой работы. Ранее мы рассказывали, как колоть дрова.

Вы также можете расколоть небольшие палки и мертвые ветки на мелкие растопки с помощью топора, хотя, опять же, это не лучший инструмент для этой задачи — топор. Независимо от того, используете ли вы топор или топор, в идеале вам нужно расколоть рыхлые дрова на твердой поверхности. Пытаясь расколоть небольшой кусок дерева на земле, вы можете промахнуться, вонзив топор в землю, где он может быть поврежден песком или камнями.

Итак, если вам нужно расколоть палку, поместите ее на твердое, достаточно широкое бревно или пень. Имея что-то на подкладке, он защитит топор в конце удара.

Для небольших палочек проще, быстрее и безопаснее вообще не махать ими, а раскалывать их «контактным» методом. Чтобы расколоть палку посередине, вколотите насадку топора в ее центр, а затем сведите дерево и топор вместе на колоду. При необходимости скрутите древесину, и она обычно расколется.Чтобы разрезать палку пополам, установите ее на скос поперек ее волокон. Поднимите палку и топор вместе и опустите их на блок.

Дульная часть клинка. Правильно заточенный топор может легко прорезать одежду и ткани тела, поэтому вам нужно быть очень осторожным при размахивании топором. Но это ограничение должно применяться и тогда, когда вы не пользуетесь топором. Как пишет турист Бернард Мейсон в своей книге Woodsmanship , топоры без оболочки имеют тенденцию «кусаться».То есть топоры находят способ порезать или порезать людей, даже когда они неподвижно лежат на земле — люди могут случайно ударить топором или упасть на него.

Чтобы предотвратить эти укусы топора, всегда «надевайте намордник» на топор, когда не пользуетесь им, надевая ножны.

Если ножны неудобны, примите следующие меры, чтобы топор не подпрыгнул и не укусил кого-нибудь, пока вы им не пользуетесь:

Если это однобитый топор, воткните его лезвие в бревно. Никогда не кладите его на землю и не прислоняйте к дереву.

Если это двузубый топор, то воткнув одну режущую кромку в бревно, все равно останется открытой другой режущий край. Чтобы исправить это, вбейте одну биту в небольшой кусок дерева, прежде чем воткнуть другую в бревно. Еще лучше положите топор на землю, но поместите голову под бревно так, чтобы оба лезвия были скрыты.

Держите топор направленным вниз и от себя во время ходьбы . Когда вы идете со своим топором, возникает соблазн перекинуть его через плечо, как вы думаете, это сделает старый лесоруб.Но это не самый безопасный способ носить топор; если вы споткнетесь, вы можете упасть на лезвие топора, а если это незащищенный двойной бит, лезвие может врезаться в вашу спину. Вместо этого вам нужно в идеале обернуть топор в ножны, а затем зажать его прямо под головой, направив бит наружу. Если вы споткнетесь, отбросьте топор от себя и других людей.

Осторожно вручите кому-нибудь топор. Передавая кому-либо топор, держите его за рукоять, так чтобы голова свисала вертикально. Подождите, пока другой человек крепко возьмется за ручку, прежде чем отпустить вашу.

При правильном уходе топор может прослужить несколько поколений. Чтобы ваш внук использовал ваш топор, когда вас уже давно нет, соблюдайте следующие правила:

Храните топор в ножнах и в помещении, когда им не пользуетесь. Не оставляйте топор снаружи и не подвергайте его воздействию непогоды. Влага вызовет ржавчину на головке топора и деформацию деревянной ручки. Закончив с топором, храните его в сухом месте, например, в гараже или сарае.

Держите топор острым. Как сказал старый Эйб Линкольн: «Дайте мне шесть часов, чтобы срубить дерево, и я потрачу первые четыре на точение топора». Острый топор — эффективный и безопасный топор. Инструкции по заточке см. В нашей публикации о том, как затачивать инструменты с лезвиями.

Никогда не используйте топор в качестве молотка. Несмотря на то, что затылок / затылок представляет собой удобный и заманчивый молоток, вы всегда хотите использовать правильный инструмент для правильной работы. Топор — это не молоток, и его нельзя использовать для забивания гвоздей или кольев.

Не руби холодным топором. Если вы рубите в холодную погоду, перед началом работы немного согрейте топорную головку у огня. Удар по голове топора из холодного оружия может привести к его расколу или даже расколу. Грея топор огнем, не нагревайте его слишком сильно — огонь выносит закалку (твердость) стали. Он достаточно теплый, если вы все еще можете дотронуться до головы топора рукой.

Наши предки-первопроходцы полагались на 3 основных инструмента: нож, ружье и топор.Из них топор был, пожалуй, самым важным. Топор — уникальный универсальный инструмент; с его помощью вы можете рубить деревья, чтобы сделать укрытие или плот, колоть дрова, чтобы согреться, и делать детали для изготовления других инструментов и посуды. И, конечно же, его можно использовать как смертельное оружие. Если бы вы застряли на необитаемом острове или были вынуждены перемещаться по апокалипсису и могли выбрать только один инструмент, вам было бы полезно, выбрав топор.

В эти более простые и цивилизованные времена топор не так важен в жизни большинства мужчин, но он все же может быть надежным инструментом, который можно хранить в сарае и брать с собой в приключения на природе.

Так что держите топоры острыми и оставайтесь мужественными!

Прочитать серию

История, типы и анатомия топора
Как правильно выбрать топор
Как безопасно и эффективно использовать топор

_____________________

Источники:

Деревообработка Бернарда Мейсона

Иллюстрации Теда Слампяка

Ручка для топора своими руками | Искусство мужественности

Изготовление рукоятки топора — старый навык, возникший задолго до того, как вы могли купить готовую рукоятку в строительном магазине.В то время голова топора и рукоять изготавливались вручную.

Рукоять топора наиболее прочна, если ее отколоть от клепки (просто узкого отрезка «сырого» дерева), а не вырезать из доски. Текстура древесины должна быть непрерывной от края до края, иначе удар от использования приведет к разрыву ручки. Когда кольцо роста «выходит» из куска дерева, оно создает слабое место.

Длинные прямослойные породы дерева, такие как гикори или ясень, традиционно выбираются для рукояток топоров, потому что они прочные и дают длинные прямые клепки.Тем не менее, есть и другие породы дерева, которые отлично подходят для рукояток топоров, и, поскольку это мой выбор, я решил сделать одну из вишни. Я часто работаю с вишней, потому что считаю, что из нее получаются лучшие гребные весла для каноэ, и когда я начал этот проект, у меня был хороший кусок дерева от больного дерева, которое мы срубили в прошлом году. Волокна достаточно ровные, и я могу обойти их, где нет. Я планирую использовать этот проект как походный топор для путешествий на каноэ. Я не буду рубить секвойи с ним, поэтому он не обязательно должен быть прочным.

Поиск подходящей древесины, вероятно, самая сложная часть проекта, но настойчивость работает. Как только вы найдете бревно, вы можете разделить несколько нотоносцев и хранить их надолго. Вам нужно прямое бревно без изгибов, веток и капель, которое не нарезали на дрова. По возможности используйте нижнюю часть ствола дерева, так как стволы имеют тенденцию быть более прямыми ближе к земле. Ваш поиск может быть облегчен, если подружиться с хирургом по деревьям; это лучший способ гарантировать хорошее снабжение.

Материалы

• 1 бревно твердой древесины длиной 4–5 футов и диаметром 10–12 дюймов; прямые и без ветвей (гикори, ясень, граб, вишня или орех)
• 3-4 клинья
• Кувалда или колка
• Топор
• Тиски для бритья или деревообрабатывающие
• Нож затяжной или охотничий нож
• Карандаш
• Рашпиль Patternmaker (№ 49 или № 50) или рашпиль для четырех рук
• Головка топора
• Деревянный молоток или обычный молоток
• Скребок для шкафа (опция)
• наждачная бумага с зернистостью 150
• Японская пила или пилорама с мелкими зубьями
• Карманный нож
• Защитные очки

Шаг 1. Разделите журнал пополам.

Положив бревно на землю, вбейте в него клин примерно в шести дюймах от конца. При работе с клиньями рекомендуется надевать защитные очки, так как кусочки металла могут отломиться от края и полететь.

Используйте кувалду или колющую булаву, чтобы вбить клин, пока не увидите, что трещина открылась, и начните спускаться по бревну. Вставьте второй клин в эту щель и вбейте этот клин в бревно; теперь он должен издавать хлопающие и потрескивающие звуки. Вернитесь к первому клину и дайте ему еще несколько ударов.Добавьте следующий клин в трещину перед вторым клином. Хорошо и сильно вбейте третий клин, затем вернитесь к первому и второму клиньям и вдавите их хорошо и плотно. Если все идет хорошо, первый клин должен начать расшатываться по мере раскола бревна. Если нет, вбейте второй клин еще немного. Если первый клин все еще натянут, вы можете добавить четвертый клин перед третьим.

Работайте вдоль трещины, которая будет развиваться по мере того, как вы вставите клинья на место. Затем вы начнете «перепрыгивать» через свои клинья.Когда первый в бревне ослабнет, снимите его и снова вставьте в трещину перед свинцовым клином.

В конце концов журнал будет отделен. Некоторые бревна просто лопаются, но чаще всего половинки скрепляют крошечные кусочки дерева. Разрежьте их топориком и разделите две части.

Шаг 2: Разделите журнал на части.

Поместите одну из половинок бревна поверх нескольких деревянных брусков. Осмотрите древесину, чтобы найти очевидное место, где можно начать отколоть клепки.Если ничего не выскочит, не имеет значения, с чего вы начнете, если волокна ровные. Используйте клинья, чтобы повторить процесс, описанный в шаге 1. К счастью, этот процесс намного быстрее с половиной журнала.

Шаг 3: Отрежьте нотный стан.

Осмотрите свои бревна и найдите лучший посох для своей ручки. Древесина внутри дерева может иметь изгибы и повороты, даже если снаружи выглядит ровной. Вам нужно максимально прямое зерно, которое вы можете найти, с минимальным количеством неровностей (а еще лучше, без неровностей).

Используя клин, вырежьте посох. С древесиной на фотографии выше я буду использовать кусок слева, рядом с корой и там, где годичные кольца расположены довольно близко. Мой большой палец находится около центра возможной ручки. Вбейте клин и создайте трещину, которая спускается вниз по бревну. Трещина должна быть относительно прямой. Несколько дополнительных клиньев помогут вам расколоть клепку.

Шаг 4: Обрубите посох топором.

Начните сначала со стороны коры и обрежьте кору и несколько колец нароста.Я использую плотницкий топор, у которого острая кромка заточена только с одной стороны, как у плоского лезвия, но вы можете использовать любой топор. Преимущество столярного топора в том, что лезвие ровное и лезвие режет прямо вниз, а не в посох.

Вам не нужен идеальный разрез, но чем больше вы сможете вырезать, тем лучше. Вы хотите удалить изрядное количество древесины, но убедитесь, что вы как можно лучше следите за волокнами на клепке.

Переверните клепку и сделайте такие же грубые пропилы на внутренней стороне.Ближе к центру дерева планка тоньше, поэтому с этой стороны вам будет легче снимать древесину.

Шаг 5: Обрежьте ручку до грубого размера.

Поместите посох в бреющую лошадь или в тиски для деревообработки. С помощью ножа сделайте ровный край на одной стороне клепки. Снимите древесину, ищите выступы и соскребайте их тоже. Сделайте сторону достаточно прямой и не беспокойтесь о ее совершенстве.

Переверните работу и установите край как можно параллельнее первому.Опять же, не идеально, просто близко.

Шаг 6: Начните формировать стороны ручки.

Поверните ручку на 90 градусов так, чтобы один из узких краев смотрел вверх. Для этого вам нужно будет отрегулировать челюсти бреющей лошади, сняв штифт опоры, подняв челюсть и заменив штифт.

Используйте подъемный нож, чтобы разгладить стороны рукоятки. Удаляя древесину, обращайте внимание на структуру волокон. Если у вас красивый и прямозернистый клепок, то проблема со структурой волокон будет меньше.Вы же не хотите, чтобы разрез начинался на ручке и создавал слабое место. Если это произойдет, немедленно остановитесь, поверните ручку и сделайте рез в другом направлении.

После того, как вы расплющите одну сторону, переверните ручку и работайте с противоположной стороной. Они должны быть в основном параллельны.

Насколько это возможно, используйте карандаш, чтобы провести линию, которая следует за волокнами вдоль стороны ручки. Перед дальнейшим формованием ручки важно быть как можно более центрированным.На фотографии выше вы заметите, что на верхней части ручки все еще есть выступы. На этом этапе вместо того, чтобы регулировать бритвенную лошадку для каждого поворота, я удерживаю ручку на месте деревянным бруском.

Шаг 7: Начните обрабатывать стороны рашпилем.

Используйте рашпиль для мастеров выкройки или четырехручный рашпиль, чтобы придать рукоятке ее окончательную форму. Стороны должны быть параллельны, и вы можете начать немного придавать форму краям, чтобы они сужались по размеру вашей руки.Вы измените форму после того, как будет добавлена ​​голова топора, так что пока не беспокойтесь о том, чтобы сделать ее идеальной.

Шаг 8: Установите головку топора.

Здесь вы можете добиться фантастических результатов в работе топора. Обычная ручка топора, купленная в хозяйственном магазине, сделана так, чтобы подходить ко всему, поэтому по своей природе она должна быть свободна, а затем установлена ​​прокладками, чтобы заполнить зазоры между ручкой и головой. Не так с ручкой, сделанной на заказ. Уловка здесь в терпении.

Убедитесь, что конец ручки близок к размеру ушка (отверстия, в которое входит ручка).Продолжайте слегка обрезать кончик до тех пор, пока ушко не будет едва касаться ручки. Положите верхнюю часть топора на кусок дерева, лежащий на земле.

Вставьте конический конец ручки в проушину и постучите по другому концу ручки деревянным молотком. Вы также можете использовать обычный молоток, но вам нужно будет защитить конец ручки, прижав к нему еще один небольшой деревянный брусок. Просто нажимайте, пока не почувствуете сопротивление.

Когда вы снимете голову, вы увидите, где ручка и глаз не совпадают.Отметьте это карандашом.

Используя ножевой нож, отрежьте часть, ограничивающую ручку, и повторите процедуру. По мере продвижения вы будете видеть более крупные связывающие области. Обрежьте части, которые связываются, пока следы привязки не исчезнут, и установите головку на место.

По мере того, как головка скользит дальше по ручке, вы будете видеть больше выступов. Просто продолжайте бриться, поправлять и бриться.

Шаг 9: Завершите очистку.

Вы почти закончили, и голова почти подогнана.Вы можете видеть, что на рукоятке есть высокое место, где основание топора достигло дна и начало немного отслаивать дерево. Это ваш шанс немного навести порядок. Обрежьте локоны сзади, если они есть, и сделайте заключительную очистку. Ваша голова должна плотно прилегать к голове с оставлением от ½ до ¾ дюйма, прежде чем она достигнет макушки.

Шаг 10: Прорежьте верхнюю часть ручки.

С помощью японской пилы или другой пилы для тонких пропилов осторожно прорежьте прорезь в верхней части ручки, которая входит в нее примерно на дюйма.Глубина вашего пореза зависит от размера головы топора и глубины глаза. Я отметила карандашом глубину, которую хочу сделать. Эта прорезь позволит клину закрепить ручку на месте.

Шаг 11: Установите головку топора на рукоять.

Поместите головку топора на доску на земле и с помощью молотка и деревянного бруска вбейте рукоять в голову до конца, пока она не станет заподлицо или немного не выйдет наружу.

Используя свой нож или карманный нож и кусок деревянной обрезки, вырежьте клин, который войдет в прорезь, которую вы вырезали в верхней части ручки на шаге 10.Вбейте клин в паз до упора. Если вы хотите вырезать два или три небольших клина, это тоже хорошо. Это не имеет особого значения, потому что головка топора была подогнана по индивидуальному заказу, но она может заполнить пробелы и выглядеть немного лучше.

Отломите лишний клин, ударив по одной его стороне молотком. Если вы беспокоитесь о полном разрыве, вы можете обрезать клин пилой или с помощью рашпиля очистить верхнюю часть ручки там, где она выступает.

Шаг 12: Последние штрихи по форме ручки.

Мне нравится красиво обработанная ручка, поэтому я делаю последнюю из отделочных работ после того, как была прикреплена головка. Оберните головку топора куском кожи, чтобы защитить его, и поместите в тиски для деревообработки.

Ключ к совершенствованию формы — делать это медленно и легко. Это индивидуальная ручка для вас, поэтому форму вы выбираете сами.

Удерживая голову в тисках, возьмитесь за ручку, чтобы проверить размер захвата.Толщина ручки меня порадовала, но диаметр был немного большим. Поэтому я использовал рашпиль, чтобы немного его разбавить. Всегда работайте с обеих сторон, чтобы ручка оставалась симметричной.

По мере приближения к окончательной форме проведите руками вверх и вниз по ручке в поисках возвышенностей. Суппорты все в порядке, но ваша рука лучше подходит. Когда найдете высокую точку, отметьте ее карандашом.

После того, как вы определили высокую точку, соскребите карандашные отметки и проверьте еще раз.Если у вас нет скребка для шкафа, подойдет и шлифовальный блок, просто у вас меньше контроля.

Шаг 13: Шлифование ручки.

После того, как вы удалили все выступы и остались довольны формой ручки, пора шлифовать.

Зашлифуйте ручку, перемещая ее вверх и вниз, пока не увидите никаких следов рашпиля. Возможно, вам придется сложить бумагу и зашкурить зерном рядом с головкой топора. Просто продолжайте, пока вы не будете довольны конечным продуктом.

Шаг 14: Обрежьте ручку до нужной длины.

Рукоять будет короче, потому что у него меньшая головка топора. Отрежьте конец рукоятки так, чтобы он совпадал с вершиной топора.

Очистите конец ручки рашпилем. Сбейте все острые кромки или осколки. Затем скруглите концы наждачной бумагой.

Шаг 15: Завершите ручку.

Вы можете использовать масляную отделку или любую другую деревянную отделку, которая вам нравится. Я неравнодушен к масляной отделке, так как вы можете продолжать наносить их, и они проникают в древесину, поэтому зазубрины на поверхности не имеют большого значения.Для начала подойдет три или четыре слоя, с легкой шлифовкой между слоями, чтобы сбить волокна, которые могут подняться из-за намокания древесины. Я пропитываю верх рукоятки там, где она проходит через глаз, потому что вы не хотите, чтобы эта область высыхала, и ослабьте головку топора.

Работа с объемной древесиной со склада — обычное дело для большинства из нас, поэтому переход от бревна к рукоятке топора — это своего рода волшебство. Древесина есть древесина, просто дрова с лесозаготовок подвергаются более тщательной обработке.На мой взгляд, вы можете съесть колбасу, приготовленную мясником, и это отличный продукт. А вот колбасу домашнего помола с мясом вы сами загнали; это чертовски элементаль, сынок.

Мишень для метания топора DIY Инструкции по сборке — Оси сцепления

Основные материалы:

Имейте в виду, что соревновательные мишени для метания топора требуют особых размеров — поэтому мы постараемся воспроизвести те же доски в стиле WATL, которые они используют, просто для единообразия.

Если вам интересно, какой топор лучше всего использовать для вашей цели, я настоятельно рекомендую топоры WATL. Они идеально подходят для соблюдения любых правил лиги, довольно дешевы и прослужат вам довольно долго:

Шаг 1:

Разрежьте все 3 части 2 × 10 пополам:

Шаг 2:

Разложите 2×10 5 поперек и 1 сверху

Шаг 3:

Вырежьте фанеру по размеру выложенных плиток 2х10 и прикрутите их вместе двумя винтами на каждую доску.

Шаг 4:

Найдите центр доски, измерив края. Согласно WATL, расстояние от пола до центра доски должно составлять 63 дюйма.

Шаг 5:

Прикрутите боковые опоры 2x6s к обеим сторонам метательной доски с помощью шурупов

Шаг 6:

Разрежьте 1 кусок 2х4 пополам.Это будет базовый пост. Остальные 2х4 также будут разрезаны пополам, но под углом 45º на концах.

Шаг 7:

Обрежьте оставшиеся 2×4 в точке, где они находятся в центре 2×6. Прикрепите так, чтобы получился треугольник.

После этого просто нарисуйте лапы и яблочко.

Если вы хотите сделать это как раз в соответствии с правилами WATL, длина «яблочка» (черная) составляет 7 дюймов, трехточечная линия (красная) — 17 дюймов, а линия в одну точку (синяя) — 27 дюймов.

Два зеленых зажима расположены на высоте 39 дюймов от основания и 4,25 дюйма до внутренних швов досок.

Чтобы получить идеальные измерения, ознакомьтесь с удобным трафаретом Dandy WATL здесь, который поможет вам точно отследить, как должно выглядеть «яблочко» в соответствии с правилами.

Я должен отдать должное Artfully Rogue, который является человеком, когда дело доходит до такого рода проектов. Фактически, это его дело. Пожалуйста, проверьте его канал здесь и не стесняйтесь смотреть его полное видео о создании этой цели здесь.

Как только мы соберем все необходимые элементы, мы начнем их собирать. Это может занять довольно много времени, и, по крайней мере, вы потратите на такую ​​работу час.

Также помните об опасностях использования инструментов и оборудования и носите соответствующее защитное снаряжение.

Шаг 1. Подготовка плат

Когда у нас будут все наши доски 2 × 10, мы начнем собирать их в ряд по пять вертикально, а две оставшиеся доски — горизонтально, складывая их все вместе.Как только у нас все получится красиво и прямо, мы начнем скручивать их вместе.

Это те же размеры, что и рекомендованные предложения Всемирной лиги метания топора для их турниров.

Лучше всего просто взять 10 шурупов и с их помощью соединить одну горизонтальную доску с вертикальной (потребуется около десяти шурупов). Это самый надежный способ удерживать их, и он гарантирует, что все доски будут держаться друг за друга.

Если у вас мало места или вы просто не заботитесь об идее сэндвича, другой вариант — просто взять несколько длинных шурупов и скрутить пять досок вместе. Этот вариант экономит пространство. Однако имейте в виду, что этот метод не должен использоваться теми, кто не часто использует инструменты.

Самая большая проблема — это вероятность того, что шуруп для дерева окажется под небольшим углом и не сможет проткнуть все пять досок или, что еще хуже, повредить их, не удерживая их вместе.

Шаг 2: Задыхаем поверхность

После того, как мишень прикручена и увеличена, пора рисовать. Однако некоторые люди могли столкнуться с этим вопросом.

Как нарисовать несколько идеальных кругов несколько раз за один присест? Все просто, мы сделаем собственный циркуль для рисования. Возьмем нашу дворовую палку (которая нам уже отмерена) и начнем проделывать в ней несколько отверстий отверткой.

Эти разрезы будут сделаны на отметках два, четыре, восемь, двенадцать, шестнадцать и двадцать дюймов.После того, как отверстия будут сделаны, мы воспользуемся меркой и отмерим от нижней части наших вертикальных планок половинную отметку (она должна быть на 24 дюймах).

Как только мы отметим наш прямой центр, мы используем винт и поместим его примерно на полдюйма.

Как только наш винт будет вставлен, мы просто вставим его в двухдюймовый маркер и вуаля! Наш ручной компас цели готов к использованию. Здесь мы просто воспользуемся нашим маркером, поместим его в отверстие, которое мы привинтили, и повернем ярдовую палку вокруг винта, образуя идеальный круг!

Когда все наши линии созданы, мы можем начать рисовать.Просто закрасьте маркеры нашей черной краской и залейте красный самый маленький кружок в центре. Потом разложим и будем ждать, пока высохнет!

Необязательно: если вы хотите, чтобы это был полноценный совет по регулированию, нам нужно будет добавить два «мертвых пятна» или очень специфических «бычьих глаз». Отмерьте 37 дюймов от основания ваших вертикальных досок и отметьте их около центра нашего кольца. Мы прикрутим эти две точки и с помощью компаса сделаем два маленьких круга. Когда они будут готовы, просто раскрасьте их и залейте синим цветом.

Шаг 3: Создание V

Мы можем начать этот шаг, когда краска высохнет. Мы перевернем нашу цель, чтобы увидеть ее спину. Отсюда мы начнем создавать перевернутую V-образную форму с нашими двумя досками 2 × 4 так, чтобы они очень легко касались друг друга в центре.

Как только они будут аккуратно размещены, мы начнем использовать наши шурупы (как минимум два на доску) и прикрутим их. После этого мы сможем поднять доску и убедиться, что она не упала, так как эти две доски будут основной базой для удержания вместе нашей идеально сделанной мишени.

Если вы используете это снаружи или действительно хотите использовать как можно меньше материалов, можно закончить здесь! Если вы планируете использовать его в лесу, вы можете просто взять какой-нибудь тяжелый предмет, такой как мешок с песком, и просто прислонить этот перевернутый V к дереву и поместить мешки с песком вокруг ног, чтобы они имели какой-то вес.

Это отличный и простой метод, однако, если вы не чувствуете себя комфортно, кладя его на дерево (даже если оно упадет, повредив топор и цель в целом), переходите к следующему шагу.

Шаг 4: Завершение задания

Мы будем использовать наши последние 2 × 4, чтобы создать прочную третью ногу, чтобы удерживать нашу цель. Используя нашу пилу, мы начнем обрезать кончик последней детали под углом 90 градусов.

Это позволит нам втиснуть его между двумя ногами, и мы сможем прикрутить его к цели для метания топора, так что она будет на одном уровне, что сделает ее более устойчивой.

Как только винты окончательно затянуты, поднимите его (желательно с другом) и поставьте на ноги.Как только свет станет устойчивым, толкните его рукой, чтобы убедиться, что он не опрокинется. Как только это будет установлено, мы можем начать бросать!

Шаг 5. Увлажняйте доски

Когда наша цель поднята и готова к работе, самое время использовать ее, однако мы могли бы сначала подумать о поливе поверхности. Используя влажную древесину, мы помогаем нашим топорам легче входить в структуру древесины и повышаем вероятность их сцепления с деревом в целом.

Рекомендуется смачивать его из пульверизатора, а не из шланга, так как вы хотите, чтобы он намок с легким давлением, и не хотите сильно повредить или деформировать дерево.

Говорят, у настоящего метателя топора есть одна или две доски для метания топора для тренировки. Хотя посещение локаций и учебных центров для метания топоров может вовлечь вас в жизнь сообщества и встретиться с людьми, имеющими одинаковые интересы, это может привести к увеличению платы.

Организации просят вас помочь, заплатив за аренду осей, оборудование для обеспечения безопасности, местоположение, пространство и, что более важно; доска. Мы можем сделать свои собственные, используя простые материалы, которые могут дать нам домашнюю практику или создать занятие для веселой вечеринки или мероприятия на открытом воздухе.

Имейте в виду — тип топора, который вы используете для тренировки, может быть любым из этих (супер-крутых) топоров викингов здесь или даже любым из этих топоров.

Топ-5 осей месяца ClutchAxes:

[products limit = «5» columns = «5» visibility = «popular»]

Как построить дома цель для метания топора

Вы хотите еще немного потренироваться в лиге, но у вас нет времени, чтобы добраться до местного места проведения? Совершенно никаких проблем! Мы здесь, чтобы помочь вам попрактиковаться дома с некоторыми инструкциями по созданию своей собственной мишени для метания топора! У нас есть некоторые схемы целей, которые вы найдете в любом месте, аффилированном с WATL, и их можно найти в разделе H.Но они больше предназначены для площадок для размещения постоянных сооружений для метания топоров.

Здесь ниже у нас есть план, который вы можете использовать, чтобы построить менее постоянную цель у себя дома или на заднем дворе.

2 длины дна — 2 ″ x4 ″ x72 ”

3 длины нижнего расширителя (задний / передний / средний) — 2 ″ x4 ″ x45 ”

2 вертикальных вертикальных стойки — 2 ″ x4 ″ x84 ”

Длина двух диагональных опорных балок — 2 ″ x4 ″ x88 ”

2 вертикальных распределителя длины — 2 ″ x4 ″ x42 ”

2 длины наполнителя — примерно 2 ″ x4 ″ x8 ”(используйте обрезки другой длины)

1 2 ″ x10 ″ x4 ’переднее основание / бортик

5 Целевые щиты 2 ″ x10 ″ x4 ’

5 Целевые передние панели 2 ″ x10 ″ x4 ’

Винты деки 3 ”(100 штук)

Рулетка

Уровень

сверло

1 Официальный трафарет цели WATL

Официальный маркер WATL — по 1 каждого цвета

Создайте цель для метания топора

Шаг 1: Прикрутите передний и задний расширители к концам нижних отрезков.

Шаг 2: Вкрутите расширитель примерно по центру нижних частей.

Шаг 3: Прикрутите один из вертикальных распределителей длины к верхней части вертикальных распорок. Он должен быть заподлицо с передней частью вертикальных отрезков.

Шаг 4: Прикрутите другой вертикальный вертикальный распределитель длины к вертикальным длинам, ВЕРХНЯЯ часть распределителя должна находиться на расстоянии 3 фута (36 дюймов) от нижней части вертикальных отрезков, и он должен выступать на 1 1/2 дюйма, чтобы передняя часть вертикальной длины (ширина вашего щита 2x10x4 ‘)

* Вам может понадобиться помощник, чтобы помочь с шагами 5 и 6 ниже

Шаг 5: Прикрутите вертикальные отрезки к внутри нижних отрезков.ЦЕНТР вертикальных отрезков должен быть на расстоянии 12 дюймов от передней части нижних отрезков. * Совет для профессионалов: используйте уровень, чтобы вертикали были ПРЯМЫМИ.

Шаг 6: Привинтите диагональные опоры сначала к задней части нижних отрезков ( внутри них) , затем к внутри вертикальных отрезков.

Шаг 7: Прикрутите присадочные отрезки к передней облицовочной части вертикальных отрезков. Они должны быть заподлицо с верхней частью распределителя, начиная с шага 4.Часть наполнителя 2 × 4 будет торчать в стороны. Их цель — дать возможность прикрутить нижнюю доску. * Профессиональный совет: если вас беспокоят прилипшие к бокам лишние биты, разорвите их до ширины 1,5 дюйма, чтобы они также были на одном уровне с вертикальными опорами.

Шаг 8: Прикрутите ригель к передней части стоек. ВЕРХ планки должен быть на высоте 36 дюймов от земли. * Совет для профессионалов: используйте уровень, чтобы убедиться, что он ровный по всей длине.

Шаг 9: Вкрутите щиты мишени в рамку горизонтально поперек передней части мишени.

Шаг 10: Найдите центральную точку вашей мишени, совместите ее с центром одной из ваших передних мишеней и прикрутите доски к задней панели. Продолжайте вкручивать вертикальные целевые доски наружу от центральной доски.

Последние шаги здесь довольно просты! Все, что вам нужно сделать, это нарисовать цель на досках! Обязательно соблюдайте правила измерения высоты для целей WATL, которые вы можете найти здесь, в Разделе H на странице правил.По завершении целевая плата должна выглядеть, как на диаграмме ниже.

Вы также можете посмотреть это видео о том, как использовать эти инструменты ниже:

Мы надеемся, что это руководство поможет вам подготовиться к тренировкам дома и с друзьями. Пока вы тренируетесь, как всегда, загляните в Мировую лигу метания топора в Instagram и Facebook или присоединитесь к нашей группе в Facebook, чтобы получить интересные обсуждения, публикации и истории сообщества!

Получите эксклюзивные предложения и будьте в курсе

Зарегистрируйтесь сегодня и никогда не пропустите новости увлекательного мира метания топора.

Спасибо!

Вы успешно присоединились к нашему списку подписчиков.