Проветривание бани – эффективная защита деревянной отделки. Как сделать в бане чтобы не было сырости в

в чем причина и как от нее избавиться

Как решить проблему повышенной влажности в бане?

Довольно серьёзная проблема у вас возникла. Повышенная влажность рано или поздно повлечёт за собой разрушение металла, из которого изготовлена дверь. Необходимо обязательно решить данный вопрос. Можно исключить этот неприятный момент несколькими способами.

Первый – заменить железную дверь на деревянную, что будет правильнее в бане.

Второе – исключить кипение воды, для чего придётся почти постоянно подливать в почти нагретую воду холодную.

Можно поставить вытяжной вентилятор, имеющий встроенный датчик влажности и приточное отверстие. Есть минус – придется потратить время на грамотное распределение воздуха, чтобы исключить некоторый дискомфорт.

Можно сделать вентиляцию. Для этого рядом с печкой в парилке, чуть выше пола, нужно сделать отверстие для ввода воздуха размером примерно 70-140 мм2, а также увеличить зазор между дверью и ее рамой до 2 см. Кроме того, необходимо сделать отверстие, желательно регулируемое, такого же размера (70-140 мм2) напротив печи, ближе к потолку, примерно на 1 метр выше, чем отверстие для ввода воздуха. Таким образом, вы получите механическую вентиляцию помещения, и влажность будет уменьшаться.

В первом варианте, конечно же, можно попросту дверь сменить, но не всякий хозяин это захочет делать. Тонкость дела в том, что не всегда баня находится под присмотром, и в результате железные двери оказываются препятствием от не желательных гостей. Поэтому металлическую дверь можно изнутри обшить деревом, предварительно изолировав дерево от железа, предположим, тем же пенопластом, чтобы исключить их соприкосновение. А затем уже можно покрыть поверхность деревянными досками из хорошей древесины. В результате получим надежную дверь.

По поводу вентиляции в бане, конечно же, в меру она нужна, но делать простой сквозняк – означает, не рационально использовать тепло и отапливать парилку впустую. Второй способ не очень срабатывает, так как воздух будет циркулировать от дверей и наружу. В парилке сразу же возникнет дискомфорт. Проще уже обустроить принудительную вентиляцию с помощью вытяжного вентилятора, при необходимости его можно будет включать и понижать влажность. При этом сохранится комфорт в самой парилке, и не будет обдувать отдыхающих в ней сквозным потоком воздуха.

www.poparimsya.com

Конденсат в бане | Строительство бани

Конденсат в бане : возможные причины

Конденсат на потолке -явление достаточно типичное для любых холодных помещений,будь то баня или гараж или подполье.

Если в холодное помещение попадает теплый или даже горячий воздух,то,ествественно что,при соприкосновении с холодной поверхностью,теплый воздух превращается в воду и оседает на той же холодной поверхности.

Если вы не топили баню всю неделю,а за окном мороз,то при затапливании банной печи,весь теплый воздух устремится на потолок и «осядет»на нем конденсатом. Если вы зайдете в баню через пару часов,то увидите,что конденсата стало меньше,потому что за 2 часа протапливания стены,пол и потолок (все помещение) в какой-то степени прогрелись и просушились. Зимой,чтобы баня не конденсировала, нужно топить не менее 4 часов,поскольку все конструкции промерзли и необходимо,чтобы они не только согрелись,но и из них испарилась лишняя влага.

Замечали,наверное,что когда приезжаешь на дачу весной,то все,включая одежду,матрацы и белье в доме влажное. Тоже самое и с конструкциями строения,будь-то дом или баня.Весной их надо прогревать дня 3-5,чтобы перестала ощущаться влажность и холод ,идущие от стен и пола.

Если в зимний период топить баню раз в неделю,по выходным,то нужно приезжать в субботу,топить весь день для просушки,а уж в воскресенье париться и мыться в нормальной,просушенной бане.Между прочим,так и делают все деревенские: протапливают баню за день до банной субботы или воскресенья.

При таком, согревающем баню,протапливании, конденсат сначала будет образовываться не только на потолке,но и на верхних бревнах. Зимой правильнее топить печь умеренно,совсем по-немногу подкладывая дрова,для того,чтобы не было огромного выброса из печи очень горячего воздуха,чтобы согревание конструкций происходило более мягко и постепенно.

Бывает,что конденсат в бане образовывается только на потолке даже тогда,когда накануне баня топилась. Поскольку холодный только потолок,то значит причина в недостаточном слое утеплителя перекрытия.

Если утепление делалось современными материалами типа матами или плитами из базальтового волокна или минеральной ваты,то для жилого дома нужа толщина 150мм,а для бани,в которой температура помещения гораздо выше, толщина утеплителя должна быть 200мм.

Холодным потолок может быть в случае,когда отсутствует слой пароизоляции,который нужно класть перед укладкой утеплителя из минеральной ваты или из стекло или базальтового волокна . Со временем ваш утеплитель наберет влагу и потеряет все свои теплоизоляционные качества. Вы то думаете,что у вас там (на потолке) 200мм хорошего утеплителя, а там давно уже ничего нет.

Когда в качестве утеплителя в бане применен керамзит,то потолок также будет холодным:

керамзит по своим теплотехническим качествам уступает базальтовым плитам в несколько раз и соответственно его толщина должна быть гораздо большей: уже не 200мм,а все 600. Так у минераловатного утеплителя коэффициент теплопроводности равен 0,045 Вт/м*к,а у керамзита=0,15, то есть в 3,34 раза больше,что в 3 раза хуже для потолка бани.
керамзит имеет фракционность и чем больше фракция,тем больше пустот между керамзитовыми камешками.То есть, нет плотного утепления.Нужно для утепления применять керамзит минимальной фракции 5-10мм.

Чтобы убедиться в том,что из керамзита нужна большая(600мм) толщина слоя утепления,просто сделайте теплотехнический расчет с учетом средней зимней температуры для вашего региона (пусть -20 С) и внутреннего воздуха в помещениях бани.

Конденсат в бане на потолке комнаты отдыха

Другой случай,когда конденсат в бане на потолке комнаты отдыха и только здесь. В парной и моечной-нет. Опять же в зимний период посещения бани.

Дело в том,что в парной 100 градусов,в моечной 50 градусов,а в комнате отдыха 10 градусов. Естественно,что из всех помещений, комната отдыха самая холодная. Чтобы не было конденсата в бане на потолке комнаты отдыха,выход один: в зимний период дополнительно нагревать помещение комнаты отдыха(предбанника) каким-нибудь электрическим нагревателем(калорифером),чтобы сократить разницу температур между помещениями.

Можно конкретно прогревать потолок комнаты отдыха(предбанника) каким-нибудь настенным обогревателем с направленным потоком воздуха. Пока баня топится,такой обогреватель успеет прогреть и просушить потолок комнаты отдыха.

Обычно такой проблемы нет,если баня-пятистенка с парной и комнатой отдыха,то есть, состоит из двух помещений,находящихся в одном срубе.Да еще и банная печь топится из комнаты отдыха. В такой бане прогревание конструкций происходит равномерно.Соответственно,если нет холодной поверхности,то и нет конденсата в бане.

Постоянный конденсат в бане приводит к гниению дерева,к неприятному запаху от плесени и грибка. Поэтому,при эксплуатации бани не только в летний период,но и зимой, нужно продумать мероприятия по вентиляции и просушиванию помещений и конструкций.

Если летом для просушивания бани достаточно пооткрывать все окна,двери и поднять доски пола,то зимой дверь не откроешь. А в течение недели отсутствия отопления, все оставшиеся влажными деревянные поверхности не высохнут,а замерзнут.

Зимой есть смысл делать специальную протапливание бани на следующий день,с помощью чего можно будет просушить те поверхности,которые оказались влажными после банного дня:

холодными поверхностями в бане могут быть не только потолки,но и окна,если их конструкция летнего варианта( с одним стеклом и переплет из бруска 50мм)
в маленькой бане,при отсутствии системы вентиляции,обычно для проветривания открывают двери и тогда над дверьми (притолок и потолок вокруг двери) будут влажными от конденсата (от столкновения теплого воздуха с наружным холодным воздухом,впускаемым через дверь)

Причины появления конденсата в бане -разные.И в каждом конкретном случае,нужно ее найти,затем каким-то образом решать проблему,чтобы ваша баня служила дольше.

banjstroi.ru

Как сделать баню своими руками, не совершая ошибок?

Как сделать баню своими руками, не совершая досадных ошибок, которые трудно или невозможно исправить в последствии? Самый простой ответ: думать не о том, как сделать баню своими руками, а о том, как своими руками (или мозгами) заработать денег на то, чтобы купить готовые бани под ключ или оплатить работу профессионалов. Трудно сказать, какие из перечисленных ниже ошибок больше распространены… Ниже приведены только те из них, которые касаются парной.

Ошибки при отделке парной

Нельзя задумываться лишь о том, как сделать баню своими руками, игнорируя при этом такую «мелочь», как обшивка парной. Иначе уже через год после того, как завершится строительство бани на даче или на загородном участке, вы можете столкнуться с необходимостью заново обшивать парную.

Почему-то вопросу, как сделать баню своими руками, придают гораздо большее значение,

rinnipool.ru

Каковы причины образования конденсата и сырости в бане? : Строительный сезон

Прошло всего два года, как я построил баню, а уже мучаюсь с грибком и плесенью. Стараюсь чаще проветривать, но все равно не помогает. Может, что-то не так сделал при строительстве? Объясните, пожалуйста, причины образования сырости и конденсата. С уважением, постоянный читатель В. Никифоров, г. Коломна

Если в новой бане через некоторое время появились сырость, грибок и плесень, то, скорее всего, она построена с нарушением технологии. А когда баня не защищена конструкционно (протечки, конденсат, пожароопасность), то, как утверждают специалисты, все другие виды «спасения» (антисептики, пропитки и т.д.) носят временный характер. Поэтому при строительстве надо обращать особое внимание вопросам теплогидроизоляции и вентиляции.

Для предотвращения конденсационного увлажнения конструкции стен теплоизоляционный слой должен примыкать к наружной (холодной) поверхности, а пароизолирующий – к внутренней (теплой).

Правильная организация подкровельного пространства является обязательным условием долговечности крыши. Плохая вентиляция увеличивает опасность загнивания деревянных деталей, появления на них плесени и грибков.

Вентиляционные зазоры для притока воздуха под покрытием необходимы для его прохода, а под коньком отверстия – для его выхода.

Потолок парной должен быть утолщенным, с обязательной изоляцией из фольги или другого непахнущего влагоизолирующего материала.

Деревянная обшивка внутри бани обрабатывается специальными антисептиками, не выделяющих вредных испарений

Древесину лучше сначала пропитать антисептирующим составом «СЕНЕЖ ЭКОБИО», тем самым надежно защитив глубокие слои древесины. После чего обработать специальным защитным покрытием «СЕНЕЖ САУНА», обладающим повышенной влагостойкостью и дополнительным антимикробным эффектом. Красить, олифить, покрывать лаком внутреннюю деревянную обшивку не следует.

Не следует отделывать стены парной фольгой или пластиком. Отделка парной противоречит смыслу строительства русской бани из дерева. Сруб должен дышать и издавать приятный запах дерева.

Пол подвергается самому большому увлажнению. Для стока воды его следует настилать с уклоном в сторону сливного отверстия. Лаги обязательно пропитайте антисептиком. Для предохранения от загнивания досок пола необходимо хорошее вентилирование подполья, а также применение сухих материалов основания или устройство сплошного пароизолирующего слоя.

Пол в парной должен быть выше пола моечной на 15 см, а пол моечный на 3 см ниже уровня пола раздевалки.

На пол рекомендуется класть каменную или керамическую плитку – она не подвержена гниению и образованию плесени

Асбестоцементные и металлические трубы банных печей при сильном охлаждении могут давать конденсат, стекающий обратно в печь. У этого конденсата неприятный запах. В его появлении нет, ничего хорошего ни для печи, ни для всей бани. Поэтому такую трубу лучше упрятать в несгораемый теплоизоляционный футляр.

Образование конденсата зависит и от толщины стенок дымовой трубы. Толстые стенки медленно прогреваются и хорошо сохраняют тепло. Более тонкие нагреваются быстрее, но плохо сохраняют тепло, что приводит к их охлаждению.

Специалисты рекомендуют для бань и саун приобретать не только термометры, но и гигрометры. определяющие уровень влажности в помещении. На сегодняшний день существует приличный выбор приборов. которые на одной панели могут показывать температуру, влажность и атмосферное давление. Если у вас случайно разбился градусник - лучше всего обратиться за помощью к профессионалам http://expert-rtuti.ru/razbilsya-gradusnik/

Толщина кладки кирпичных стенок дымовых труб, проходящих во внутренних стенах здания, должна быть не менее 120 мм (полкирпича), а толщина стенок дымовых и вентиляционных каналов, расположенных в наружных стенах здания – 380 мм (полтора кирпича).

Повышенная конденсация водяных паров на внутренних поверхностях стенок кирпичной дымовой трубы возникает, если дымоход не утеплен и сильно охлаждается. Влага впитывается в стенки трубы, что вызывает отсыревание кладки.

При оптимальных условиях работы печи и прогретой дымовой трубы водяные пары уносятся вместе с дымовыми газами наружу. При температуре на внутренней поверхности дымовой трубы ниже температуры точки росы газов водяные пары охлаждаются и оседают на стенках в виде мельчайших капель. Если это повторяется часто, кирпичная кладка стен дымовых каналов и трубы пропитывается влагой и разрушается.

Нельзя спускать сточные воды в подполье, где они поглощаются землей, так как это приведет к гниению нижних венцов сруба

Обязательно предусмотрите отвод слива за пределы бани как минимум на 2-3 м. Можно устроить обычные отстойники, как под раковинами или ваннами, а на сливных люках в бане или душевой положить фильтрующую решетку, защищающую сток от мусора и листьев. Тогда гнилостные запахи из колодца не проникнут в баню и не создадут благоприятную почву для грибков и плесени.

Для правильного функционирования бани нужна грамотно организованная вентиляция помещений.

Отверстие для поступления воздуха следует расположить внизу, рядом с каменкой. Смешиваясь с нагретым воздухом, поступающим от печи, он обеспечивает хорошую вентиляцию. Отверстие для вывода располагают как можно дальше от каменки, рядом с потолком. Воздухообмен должен проходить из расчета 3 куб.м в час на 1 куб.м помещения. Для притока свежего воздуха между полом и дверью в парную необходимо оставлять проем шириной 20-30 мм.

После окончания банных процедур поддувальную и топочную дверки, а также окно для выхода пара из каменки оставляют открытыми. Через еще не остывшую трубу с открытой задвижкой происходит интенсивное проветривание парной и моечной. Зимой на это уходит 1-2 ч, летом – без перерыва, до следующей бани.

В дощатых перекрытиях концы балок, вставляемые в гнезда, должны быть обработаны или обернуты гидроизоляционным материалом и уложены с зазором не менее 3 см между стенкой гнезда и торцом балки.

Если технология строительства нарушена и появились грибок с плесенью, то надо обратиться за помощью к специальным препаратам, правила пользования которыми даются в инструкциях.

Средства для предохранения древесины от плесени и гниения

Dufa - Holzlasur "Дюфа - хольцлазур" (Германия). Это глазурь для пропитки дерева. Защищает древесину от биологических и атмосферных воздействий всех видов. Расход - 1 л на 9-12 кв. м.

Sadolin - Pinotex Base "Садолин - пинотекс бейс" (Финляндия) - это грунтовка-антисептик для древесины на алкидной основе. Используется для наружных стен, дверей, рам. Расход – 1 л на 8 кв.м.

Sadolin - Pinotex Extra "Садолин - пинотекс экстра" (Финляндия). Краска-антисептик для древесины на масляной основе для наружных работ. Расход – 1 л на 8 кв.м.

Polifarb (Debica) - Biolux-Impregnat "Полифарб дебика - биолюкс-импрегнат" (Польша). Антисептическое средство для дерева, предохраняет от грибка и насекомых. Расход – 1 л на 8-11 кв.м.

Tikkurila - Valtti Color "Тиккурила-валти колор" (Финляндия). Пропитка-антисептик для защиты распиленных, строганых, пропитанных под давлением деревянных поверхностей, бревен, ДСП, ДВП. Содержит компоненты против синевы, гниения и образования плесени, создает водоотталкивающую и атмосферостойкую поверхность. Расход - 1 л на 10 кв. м. Alpina - Feuchtraumfarbe "Альпина-Фойхтраумфарбе" (Германия). Краска-антисептик на синтетической основе для долгосрочного обновления поверхностей, пораженных плесенью, а также как профилактическое средство для поверхностей, подверженных образованию плесени. Наносится без грунтовки. Расход – 1 л на 6-7 кв.м.

СЕНЕЖ (Россия). Усовершенствованный трудновымываемый антисептик для наружных и внутренних работ.

ДРЕВЕСНЫЙ ЛЕКАРЬ (Россия). Эти составы уничтожают плесень, грибок и гниль с поверхности любых материалов: дерева, кирпича, бетона и др.

БИОКС (Россия). Состав предназначен для защиты и декоративной отделки изделий из любых пород дерева, эксплуатируемых внутри помещений. Подчеркивает рельеф и текстуру древесины, не закрашивая поверхность. Наносится кистью, валиком.

А. Сватков

stroysezon.ru

Спаси баню от гниения ~ грибок и плесень в бане!

Бани 2х3Бани 3х3Бани 3х4Бани 3х5Бани 3х6Бани 4х5Бани 4х6Бани 6х6Другой размерЛетние баниЗимние баниС мансардойПроекты клиентов

Вот она новенькая, только что построенная банька. Все работы закончены, и вы приступаете к принятию банных процедур. Проходит время, и вы замечаете на стенах небольшие черные точки – это грибок! Что это такое? Откуда он мог взяться в вашей баньке? И как от него избавиться? Об этом, и не только вы прочитаете ниже…

О чем пойдет речь?

Как появляется грибок?
Как вернуть первозданный вид бани без грибка?
Избавляемся от плесени раз и навсегда.

Как появляется грибок?

Можно много писать что такое грибок или плесень, этой информации большое количество в интернете. Давайте разбираться, откуда такая зараза появляется в бане или доме.

Грибок древесины достаточно частое явление в нашей жизни. Что только не придумал человек, чтоб избавиться от этой БОЛЯЧКИ. Реклама в интернете и на телевидении предлагает купить чудесное средство, обработать им дерево и забыть про грибок. Но мы упускаем из внимания, что никакой обработки в старину не было, но бани стоят, по сей день. Сейчас я развенчаю миф об антисептиках, которые приходиться применять. По опыту, могу сказать, что пользовался большим количеством разных фирм производителей. Один антисептик накладывал на другой, другой на третий. И так много раз, но все равно зловещая плесень выходила, если ей благоволила обстановка. Весь свой опыт борьбы с грибком, буду описывать на примере бревенчатых бань, но это, также, подходит к любым строениям, даже из бетона. Плесень может образоваться где угодно…

Для появления грибка необходима специальная атмосфера, которая легко создается в бане. Что же ей способствует? Я встречал довольно много химиков «специалистов», которые грешат на зараженное бревно. Но споры грибка легко появляются и в не зараженной древесине просто под действием сил природы…

Влажность – одна из главных составляющих для развития грибковых пор. Плесень и грибок очень любят влажную среду, здесь они отлично размножаются и увеличиваются.
Тепло – по опыту скажу, хватает небольшого плюса в помещении, чтобы образовался грибок. Конечно, нельзя путать с жаром, если температура больше 60 градусов, то грибку это не нравиться.
Стоялый воздух – еще один фактор помощи образования грибковых спор. Плесень любит затхлый и стоялый воздух.
Солнце – а вот это уже не понравится никакому грибку. Лучи нашего «святила» имеют целый спектр различных волн (ультрафиолет, рентген и т.д.). Они, «играючи» уничтожат любую плесенью. Поэтому, создай тень и грибок будет доволен.

На появление грибка влияют не только природные силы, но и современные печи для бань, которые внесли свою лепту в развитии и появление антисептиков. Какая у вас печь? Подавляющее большинство печей сегодня металлические. Металл проще в обработке, дешевле и быстрее протопит помещение, за счет хорошей теплопроводности. НО! Как быстро такая печь нагревается, также быстро и остывает, не успевая, при этом, хорошо прогреть и высушить банное помещение.

Атмосфера в бане, после принятия процедур, является идеальным условие для размножения спор плесени! И вот, грибок появился на бревне и даже пологах и лавках, УЖАС! Что же делать?

Как вернуть первозданный вид бани без грибка?

Прежде чем приступать к возвращению «белой» бани, я бы рекомендовал прочитать 3-й пункт этой статьи. Для начала, разберитесь с причинами, а потом удаляйте плесень. Хоть и делать это довольно легко в современное время. Давайте удалять…

Хлорка – отличное средство при борьбе с любой заразой. Хлорку используют очень часто для дезинфекции. И в срубе она также окажется кстати. На основе хлорки большинство современных отбеливателей, от дешевых, до дорогих. К дешевым относится «Белизна», многие строители утверждают, что она отлично отбеливает древесину. Я, лично, пользовался этим средством, но либо мне попалась бракованная, либо она совсем не чистит, но эффекта отбеливания не обнаружил. Пришлось использовать целый ящик из 20 бутылок. Результат такого обеззараживания был нулевым, плесень не отступала. Далее, я купил «Иней», вот от его применения древесина действительно начала белеть. Грибок отступил после 3-х раз покраски. Это средство, до сих пор, мы используем чаще всего. Хотя, недавно попробовали «Сенеж» и тоже эффект отбеливания был замечен.

Хорошо мойте всю баню, хотя бы 1 раз в полгода. Используйте воду с небольшим добавлением хлорки, так вы предотвратите образование зловредной плесени.

Итак, вы отбелили сруб, но как оставить его таким навсегда? Об этом чуть ниже…

Избавляемся от плесени раз и навсегда!

Потратив много сил, энергии, средств на борьбу с этой гнилью, вы не застрахованы от появления плесени снова, нужно устранять причину образования. Главное в этой борьбе, на наш взгляд, это хорошо просушить все помещение бани, в этом хорошо поможет наша статья о правильной вентиляции в бане. Прочитав которую, вы поймете, как победить грибок. От себя, хочется добавить несколько полезных советов:

Если печь у вас не кирпичная, а железная, то делайте для нее хорошую приточку воздуха, далее, всегда, после принятия банных процедур, закрывайте зольник или поддувало печи, подкидывайте несколько поленьев дров и пусть она работает в слабом режиме. Чтобы баня изнутри понемногу высыхала!
Нагревая печь нужно позаботиться и о лишней влаге. Откройте все двери, кроме наружной, и приоткройте окно (если такое есть) в самой дальней от печи комнате. Тогда печь, нагреваясь, будет создавать небольшое хождение воздуха, и влага из всей бани будет улетучиваться в окно или специально сделанную вентиляцию.
Также существует несколько видов грибка и мест его появления. Если грибок образуется по углам, то значит, скорей всего печь не справляется с полным прогревом бани. Для этого мы советуем установить дополнительный обогреватель, на него можно поставить таймер и досушивать баню в течении 2-3 часов после банных процедур. Если грибок образуется по пазам сруба, то возможно он плохо проконопачен и туда задувает уличный воздух, который при нагреве конденсируется на бревне, там то и появляется грибок. Если грибок на высоте от пола от 30-50 см, то скорей всего вы плохо проветриваете помещение, тут будет достаточно грамотной вентиляции.
Не забывайте летом, по возможности, по чаще открывать двери и окна в бане для хорошего проветривания. Тогда ваша баня будет радовать вас своим видом и качеством многие десятилетия!

Полезная справка: Знаете ли вы что, раньше топили бани по-черному, угарный дым распределялся по всему помещению, убивая при этом все микробы. В бане было стерильно как в хирургии. В баню приходили рожать детей!

Материал, написанный здесь, это годы накопленного опыта компанией «Бери Баню». Ниже представленны фото грибка с недогревом печи. Вопрос решился после установки дополнительных обогревателей в Моечной и Комнате отдыха.

Легкого вам пара!

Статьи по теме

beribanyu.ru

Как организовать правильное проветривание в бане?

Нужно ли проветривать баню? Как правильно проветрить баню? что нужно делать, если появился неприятный запах? Можно ли проветривать баню зимой при сильных морозах?

Марк (18.01.2012)

После приема банных процедур баню обязательно следует проветрить. Делается этого для того, чтобы избежать быстрого разрушения бани, чтобы исключить возможность образования застоявшегося сырого банного воздуха, чтобы максимально быстро просушить помещение. Проветривание бани осуществляется путем открытия всех окон и дверей, которые имеются. Таким образом, будет создаваться сквозняк, способствующий быстрому испарению влаги из дерева. Причем стоит помнить, что проветривать баню необходимо не только после окончания банных процедур, но и во время них. Например, парную следует проветривать после каждой процедуры парения, позволяя избавиться помещению от повышенной влажности воздуха, подготовив парную к следующему заходу. Кроме того, проветривание перед новым заходом позволяет обезвредить помещение от различных микробов, что никогда не будет лишним.

Чем могут грозить бане постоянно закрытые окна и двери:

В бане будет неприятных запах сырости, который не сможет перебить даже запах деревянной отделки стен или банных веников;
В бане станет скапливаться сырость, причём сначала это будет происходить в самых незаметных местах. Возможно, вы заметите возникновение грибка слишком поздно, когда деревянные элементы бани уже начнут портиться.
Грибок может образовывать как на полу, стенах, так и на потолке. Проблема в том, что некоторые виды сырости проникают в глубь материала очень быстро, а затем постепенно разрушают их.

Как обустроить баню так, что бы в помещении было меньше сырости:

Необходимо обустроить естественную вентиляцию помещения, оставив в стене зазор между утеплителем, пароизолятором и отделочным материалом.
Не стоит экономить на установке окон. Однако, размер окна бани сравнительно мал, в несколько раз меньше окна в жилом помещении, тем не менее, оно обязательно должно открываться. Сегодня благодаря новейшим технологиям можно заказать такое окно, которое будет располагаться в парилке. Совершенно герметичное и огнеупорное. Не лишним будет организовать окно в парилке и в целях безопасности людей со слабыми сосудами и сердцем. Ведь если в бане резко поднимется температура, человеку может стать нехорошо.
Если двери и окна в бане будут выходить на юг, то помещение станет быстрее высыхать под воздействием проникающего солнечного тепла.

www.poparimsya.com

Как создать оптимальную влажность в бане

Влажность, температура и вентиляция – три взаимосвязанных и взаимозависимых характеристики любой бани, определяющие комфорт и пользу от процедуры парения. Повышение одной из них требует изменения других. Варьируя этими величинами, достигается оптимальный микроклимат для парящихся.

В норме влажность воздуха в русской бане составляет 80-100%, а температура 50-60 градусов Цельсия. Такая высокая влажность прекрасно переносится человеческим организмом.

Когда возникает потребность её уменьшить?

Если неправильно подобрана или установлена печь, нарушается температурный режим в парной. При изменении температуры больше указанной нормы в русской бане пар становится «тяжёлым» и ощущается сильный жар. Так происходит, если мощность печи не соответствует объёму парной. При эксплуатации металлических печей с баком иногда возникают жалобы на повышение влажности при низкой температуре в парной (40-45 градусов). Вода закипает рано, когда баня ещё не прогрелась.

Поэтому ещё на этапе проектирования необходимо подобрать подходящую печь. Повышение влажности в бане возможно по причине неадекватности воздухообмена.

Вентиляция в срубовой бане специально не продумывалась, так как влажность на улице и в парной устанавливалась примерно одинаковая. Вопрос решался самой постройкой. Сейчас существуют разные модификации строительства бань, и планированию вентиляции следует уделить особое внимание. Если баня уже выстроена, иногда приходится устанавливать принудительный вентилятор, чтобы устранить данную проблему.

Есть метод, позволяющий уменьшить скопление конденсата на потолке и стенах в бане (и как следствие, увеличить их срок службы), а также обеспечить создание адекватного парового кармана.

Горячий воздух собирается под потолком и оседает на нём. Дерево вначале впитывает влагу, а потом перестаёт, и создаётся, так называемый, паровой карман. Для адекватного создания пара потолок должен быть теплоёмким.

Для этого на этапе строительства бани следует сформировать следующую конструкцию.

Когда уже возведены стены, на них и на потолок пришивается строительным степлером отражающий теплоизоляционный материал – пенофол. Он накладывается определённым образом: один край заходит за другой внахлёст, чтобы создавать непрерывный слой. Потом прибиваются широкие бруски, к которым будет крепиться евровагонка. В результате создаётся воздушная щель между внутренней и внешней обшивкой стен и потолка.

Поддувало печи монтируется ниже уровня пола, а бетон заливается с уклоном к сточной трубе. Лаги устанавливаются в виде помоста, под них стелют гидроизоляционный материал, а сверху укладываются половые доски. Под верхним слоем пола также формируется воздушный зазор.

Как работает данная конструкция?

Горячий пар проходит из помещения через евровагонку и задерживается между ней и слоем пенофола, создавая паровой карман. Когда за счёт перепада температур формируется конденсат, он стекает на пол по фольге. Дверца поддувала открывается, и влажный воздух выходит через печную трубу.

Итак, высокая влажность в бане будет комфортной, если на этапе проектирования правильно подобрать модель и размеры печи и продумать вентиляцию. Для того, чтобы баня служила дольше и создавался правильный паровой карман, нужно создать воздушные зазоры в потолке, стенах и полу.

terrasa-spb.ru