Как правильно срубить дерево: способы и инструменты. Как срубить дерево топором

Как правильно срубить дерево - валим лес

Необходимые инструменты: топор, пила лучковая, ножовка, пила двуручная или бензомоторная пила. При выборе направления валки дерева следует учитывать, что всегда неизбежны отклонения, зависящие от особенностей каждого дерева и естественных условий.

Срубить дерево и свалить его легче в сторону наибольшего развития сучьев, кривизны или наклона, а также в сторону наименьшего диаметра, если ствол имеет сплюснутую форму. При неровном рельефе участка направление валки следует выбирать с таким расчетом, чтобы избежать зажимов при раскряжёвке. Это может произойти, если комель и вершина окажутся выше середины ствола. При сильном ветре работу лучше не проводить. Подготовка дерева, для валки заключается в вырубке вокруг него кустарника и утаптывании или расчистке снега в зимнее время. Кроме того, следует обеспечить возможность быстрого отхода от дерева в момент его падения. На валке деревьев лучше и безопаснее работать вдвоем., в этом случае получися срубить дерево не опасаясь, что оно кого то придавит.

Начинают всегда с подруба. Его назначение — обеспечить требуемое направление валки и безопасность работающих. Подруб дерева заключается в зарубке дерева с той стороны,куда оно должно быть свалено.

Глубина подруба составляет от 1/4 до 1/3 диаметра дерева. Подруб делают меньше, если дерево валится в сторону сильного естественного наклона или в направлении ветра, и глубже, если дерево валится в сторону, обратную наклону. Его выполняют или топором, или пилой (так называемое «выпиливание ломтя»).

После выполнения подруба приступают к спиливанию дерева. В целях безопасности недопустимо присутствие людей (кроме пильщиков) в радиусе 30 м. Пропил выполняют лучковой пилой, ножонкой или двуручной пилой. Пилить будет легче, если пилу обтереть керосином. Если диаметр дерева больше ширины полотна пилы, то после ее заглубления необходимо в пропил вставить клин, чтобы избежать зажима. При спиливапии двуручной пилон каждый пильщик придает пиле только один рабочий ход — «на себя». В обратную сторону тянет другой пильщик, первый только держит ручку пилы, не производя никаких усилий. Спиливание прекращают, не доводя пропил до подруба на 20—30 мм, и вынимают пилу.

Затем производят сталкивание дерева рукой, топором или жердью (шестом), уперев ее в дерево на высоте 3—4 м. Предварительно предупреждают окружающих о выполнении опасной операции. После валки дерево очищают от сучьев и производят раскряжёвку и складирование. Не рекомендуется деловую древесину держать в коре более двух недель, а при окорке на концах бревен лучше оставить полоски коры. Это предохранит бревна от растрескивания.

Валить лес лучше в ноябре—декабре, когда снега еще немного, но земля уже промерзла.

best-stroy.ru

Как правильно пользоваться топором. Виды топоров, уход за инструментом.

В домашнем хозяйстве, особенно в сельской местности, топор — незаменимый инструмент. Кроме грубой обработки древесины, топор применяется также в качестве молота, когда нужно забить кол, клина — при снятии дверей с петель, ножа — при разделке мяса и т. д.

Наиболее универсальный — столярный топор. его масса 450—500 г. В отличие от него колун имеет массу около 2 кг и более тупой угол заточки. Этот топор используется исключительно для колки дров. Небольшой туристский топорик полезно иметь в городской квартире. К сожалению, эти топоры очень легкие, обух у них, как правило, приварен к лезвию, что затрудняет пользование. В продаже бывают и кованые топорики. Они, правда, потяжелее, но хорошо работают и дома, и в походе.

Как срубить дерево

Без топора дерева не срубишь, поэтому здесь уместно напомнить, как это лучше делается. Если дерево не очень высокое, ветви обрубать не обязательно. Привяжите веревку поближе к верхушке. Со стороны, куда будет падать дерево, сделайте надрубку топором, а с противоположной стороны — пропил пилой.

При выкорчевывании дерево удаляется с корнем. Для этого веревку привязывают примерно на второй трети высоты дерева и туго натягивают в сторону, куда будет падать дерево (можно воспользоваться стволом соседнего дерева). Окопайте землю вокруг дерева лопатой, с тем чтобы корни можно было обрубить топором. При дальнейшем натяжении веревки дерево завалится.

Маленькие деревца и кустарник следует всегда срубать наискось, как впрочем и рубить на колоде (например, при заготовке дров). Сучья со срубленного дерева обрубывают по направлению от корня к верхушке, чтобы не получалось задиров.

Рубка бревен

Топор иногда приходится использовать для поперечной рубки жердей, бревен, брусьев. В этих случаях заготовку кладут на прочную деревянную опору (массивную колоду, толстое бревно) гак, чтобы она находилась как раз под местом разрубания. Волокна древесины сначала надрубы вают по предварительной разметке несколькими отвесными ударами, затем подрубают сбоку под углом примерно 45°. Так, чередуя отвесные удары с наклонными и поворачивая заготовку, постепенно углубляются к середине — равномерно со всех сторон.

Затеску производят наклонными ударами топора под углом, постепенно поворачивая заготовку в зависимости от требуемого заострения. Левую руку нужно держать повыше, чтобы не повредить топором. При необходимости отесать бревно или доску конец закрепляют. Во избежание ранения, с той стороны, где производится отесывание, ногу отставляют в сторону и немного назад, а другую ногу прижимают к бревну. Разметку заготовки до заданного сечения начинают делать со стороны торца меньшего диаметра, т. е. более узкого конца. Если размечается бревно, то сначала проводят два взаимно перпендикулярных диаметра. Затем на одинаковом расстоянии от центра делают отметки по нужным размерам бруса. После этого у верхнего конца разметочной риски вбивают гвоздик, привязывают к нему натертый мелом шнур, который протягивают вдоль бревна к соответствующей точке разметки и здесь закрепляют. Шнур оттягивают вверх и отпускают, в результате на поверхности бревпа появляется меловая черта. Разметку удобно производить при помощи отвеса и длинного шнура. Бревно отесывают в направлении от верхушки к комлю. Чтобы древесина не закалывалась вглубь, на стесываемой стороне делают несколько надрубов на расстоянии 30—40 см один от другого. Подтесывать неровности кромок длинных досок удобнее с комлевого конца. По длине кромки делают несколько надрубов, как и при отесывании бревен, и понемногу срезают древесину, приближаясь к противоположному концу. Если доска начинает закалываться, нужно подтесывать в обратном направлении.

Уход за топором

Топор необходимо всегда содержать в порядке, хорошо насаженным на топорище и правильно отточенным. Треснутое или поломанное топорище, кроме неудобства в работе, создает опасность для самого работающего и для окружающих. Иногда пытаются укрепить ослабевшее в обухе топорище, размачивая его в воде. Это только как кратковременная мера. Правильнее насадить топор на новое топорище. Приобретая топорище, надо следить, чтобы его рабочий конец был не меньше отверстия в обухе. (Лучшие топорища—из сухой древесины бука, клена, березы и ясеня). Старое топорище отпиливают у самого обуха и оставшуюся часть выбивают; проушину топора очищают от ржавчины керосином. Чтобы готовое топорище точнее входило в проушину, его застругивают и затем подгоняют рашпилем по проушине. Посредине торца топорища делают пропил глубиной 20—30 мм для заклинивания. При насадке топорища на нем иногда образуются мелкие стружки; их удаляют рашпилем.Чтобы предотвратить раскалывание топорища при заколачивании в проушину, его конец, по которому ударяют молотком, немного спиливают. Затем выстругивают клин (желательно из дерева более мягкого, чем материал топорища), длина которого должна быть примерно равна половине длины проушины обуха. Когда клин забит, выступающую часть топорища отпиливают заподлицо с обухом. Для большей прочности поперек деревянного клина иногда вбивают один или два металлических клина. Если клин сделан из недостаточно сухой древесины, он усохнет, ослабеет и выпадет из топорища. Чтобы клин сидел прочнее, его лучше загонять с металлической сеткой, которая надежно удержит его в топорище.При колке дров топорище ниже обуха колуна довольно быстро приходит в негодность, его древесина выкрашивается. Для защиты этого места к топорищу прибивают короткими гвоздями накладку из толстой жести.

Заточка топора

Топор лучше всего затачивать на круглом мокром точиле, держа одной рукой за обух, а другой — за середину топорища. Точило должно вращаться навстречу лезвию. Если топор был сильно зазубрен, его режущую кромку перед заточкой следует выровнять напильником. Затем, для снятия образовавшихся заусенцев, топор затачивают на бруске. Для этого его берут обеими руками за обух и фаской лезвия водят по поверхности бруска вперед и назад, переворачивая то одной, то другой стороной . Брусок необходимо смачивать водой, иначе он быстро «засалится». После заточки топор следует править оселком. Оселок смачивают машинным маслом и круговыми движениями без нажима водят сначала по одной, а затем по другой фаске топора.В домашних условиях приходится ограничиваться заточкой топора на бруске и правкой оселком. Ни в коем случае не точите топор на шлифовальном круге электрического точила. Фаску, конечно, можно сделать острой, но в работе она будет быстро тупиться, так как металл лезвия в процессе точения неизбежно отпустится.

Комментарии пользователей Facebook и ВКонтакте. Выскажите ваше мнение!!!

Последние материалы в этом разделе:

www.domashniy-comfort.ru

Как правильно срубить дерево: способы и инструменты

Задумали срубить дерево, тогда познакомьтесь с нашим мануалом. Разберем вопрос, который может понадобиться решить начинающим лесорубам или дачникам.

Подготовка рабочей зоны
Виды инструментов
Теперь валим дерево: разбираем вопрос “как?”

Подготовка рабочей зоны для того, чтобы срубить дерево

Не подготовив рабочую зону нечего и начинать работу, если только обстоятельства не требуют. Почему? Потому что может получиться так, что вам придется бежать от дерева. Бежать спотыкаясь никому не захочется. Кроме того, вам в дальнейшем будет проще подойти – подъехать к дереву для дальнейшей работы с ним.

Не стоит работать в ветреную погоду.
Время желательно дневное, светлое.
Очистите территорию вокруг дерева от техники, высокую траву лучше скосить, а если лежит снег, то его утоптать. Подготовьте путь к отступлению (или бегству).
Всегда старайтесь быть в спец одежде (каска, перчатки и т.д.). Средства защиты действительно защищают от повреждений ног, головы. Не стоит быть халатным к своему здоровью.
Если у вас будет напарник, то это хорошо, так безопаснее. И если вдруг что не так, то будет кому вызвать помощь.

Зона работы с деревом равна высоте дерева + 2-3 метра – потому что дерево когда будет падать, не упадет возле своего пня, а немного отскочит.

Роняем дерево правильно. Полезный источник для выживальщиков и источник данного фото: http://www.rgo-sib.ru/book/forest/37.htm

Виды инструментов для валки дерева

Топор.
Пила (двуручная), если дерево тонкое можно и обычную.
Клин.
Могут понадобиться веревки или шест с концом типа вилы. Веревка для страховки, а шест для того, чтобы толкнуть дерево в нужном направлении.
Бензопила.
Молот (если будете забивать клин; либо можете заместо молота использовать обух топора).

Теперь валим дерево: разбираем вопрос “как?”

Что нужно знать обязательно при валке дерева!:

Дерево можно срубить и оно упадет на ту сторону, куда есть наклон земли.
Если наклона нет, то дерево должно упасть на ту сторону, где больше веток.
Для подстраховки можете использовать веревки.

Как свалить дерево топором

Наши топоры.

Пример того как свалить дерево с помощью топора. источник фото: акак.ру

Направляющий подруб может быть либо под углом 45 градусов, либо квадратным под 90 градусов. Источник фото: wila.ru

Валка дерева с помощью пилы

Не пилите ниже подруба – дерево может ударить назад.

Неправильная рубка приводит к плачевным результатам. Источник фото: огород.ру. При таком раскладе событий напарник может быть нужен.

Как спилить дерево бензопилой

Суть та же, что с пилой (какие у нас есть бензопилы). Делаем сначала направляющий подруб, затем с другой стороны ровный распил (не ниже уровня подруба). Поле чего можно вбивать клин, либо использовать шест (рычаг “медведёк” см. фото выше) и уронить дерево в нужном направлении.

Пилим дерево бензопилой http://diz-cafe.com/ozelenenie/kak-pravilno-spilit-derevo-benzopiloj.html

Надеюсь данная инструкция окажется вам полезной. Для выживальщиков и прочих лесников нашел хороший материал на сайте

vashiinstrumenty.ru

Как пользоваться топором

Еще недавно топор был одним из самых распространенных инструментов. Сейчас же многие стали применять это орудие труда достаточно редко и не знают, как же правильно пользоваться топором.Важно знать, что топор в первую очередь – разрубает дерево засчет размаха и оптимальной заточки. Сила удара здесь играет не самую важную роль. В чем-то работа с топором напоминает спортивное метание молота, или древнее холодное оружие – пращу. В них тоже больше важна техника работы и скорость, а не сила.

Самое главное – попасть в намеченное место. Если у вас это совсем не получается – лучше за топор не браться вовсе, можно повредить себе что-нибудь. Для начала можете потренироваться попадать в нужную точку легонько, а не изо всех сил и постепенно можно увеличивать усилие и размах.

Первый удар обычно наносится на бруске, полене или пеньке – главное, чтобы разрубаемая деревяшка стояла/лежала на чем-то жестком, но не могущем повредить топор, если у вас получится разрубить ее с первого раза.

Для разрубания бревна нужно удар наносить под небольшим углом к волокнам, поочередно меняя направление — причем с каждым таким ударом засечка будет становиться все глубже. Периодически лучше поворачивать бревно вдоль оси, чтобы делать засечки в разных местах – так вы справитесь быстрее, чем если бы били в одно и то же место. Способ рубки «лесенкой» — когда засечки делаются на некотором расстоянии друг от друга, и после обрубается древесина между ними – позволяет избежать неверного растрескивания дерева.

Как рубить топором

Сам алгоритм удара топором довольно прост.

Вначале возьмите топор одной рукой возле лезвия а другой за конечную часть рукояти, поднимите над головой (чуть в стороне от самой головы), и с замахом нанесите удар – центробежная сила будет толкать клинок вперед, и ваша передняя рука будет скользить по топорищу. Когда лезвие начнет входить в древесину – чуть потяните рукоятку на себя. Это движение позволит лучше «вгрызться» в дерево при ударе благодаря изгибу топорища и увеличению центробежной силы. Только аккуратно и не переусердствуйте, это движение должно быть совсем небольшим, но оно вполне реально увеличивает силу и эффективность удара.

Силу мышц прикладывайте только в конце удара, когда движение из кругового становится прямолинейным, а до этого момента ваши руки должны быть почти не напряжены. Главное в пользовании топором – не сила удара, а его скорость движения. При увеличении массы вдвое – вдвое увеличится и его производительность. Но при удвоении ускорения удара – производительность вырастет вчетверо.Очень важно верить в свои силы и в ваш топор. Любая неуверенность в своих способностях или сковывает движения, или наоборот, заставляет вас размахиваться изо всех сил. Это опасно как для вас, так и для инструмента – поэтому старайтесь научиться наносить удары гармонично, чтобы топор встретил на своем пути одно-единственное препятствие – полено. Если вы нанесете правильный удар – рука даже не почувствует отдачи.

Обрубать ветки с поваленного дерева следует снизу вверх, в направлении от корней к вершине, поскольку такие срубы получаются проще, аккуратнее и уменьшают вероятность образования лишних щепок.Топором или колуном по полену лучше всего бить, чтобы образовалась трещина. Это уже лучше делать в направлении от вершины к корню (в отличие от срубания сучков). Чурбаки хорошо рубятся вдоль или поперек годовых колец, но не наискосок.

Крупные поленья многие новички стараться перерубить на две части одним первым ударом. Это ошибка – так можно сломать топор (или он сломается чуть позже, но обязательно сломается), если рукоять с силой попадет на край чурбака. Лучше отрубать древесину от таких колод небольшими частями. Можно использовать для колки крупных поленьев клинья, они либо продаются в магазинах, либо их можно изготовить самостоятельно из чурбачков. Клин вбивается в щель не более чем на 2/3 длины, а затем необходимо вбивать другой, более толстый клин, вышибая первый. Ни в коем случае не вбивайте топор в колоду молотком в качестве клина. Так вы погнете проух или сломаете рукоятку.

Не бросайте топор на землю, в траву даже у себя во дворе. Лучше ваш инструмент воткнуть в чурбак для рубки или аккуратно поставить, прислонив топорищем к дереву или к строению. В живое дерево втыкать топор не стоит, если вы его не собираетесь срубать, уважайте и берегите природу. С опаской пользуйтесь чужими топорами, если вам это будет дозволено. Чужой топор обладает другой балансировкой, часто непривычной – и всегда есть риски ошибиться при ударе.

Советы при работе топором

Пользуясь топором в холодное время года, помните, что сталь на морозе становится хрупкой. Также дерево промерзает достаточно сильно и может по прочности соревноваться с камнем – так легко повредить лезвие. Если работа «горит» и рубить все-таки надо именно в морозы — попробуйте немного разогреть топор над костром, но не до раскаления.

Никогда не работайте топором под ветками или под бельевыми веревками (или шнурами туристических палаток) – вы можете случайно зацепиться за них и попасть себе по голове. Это довольно частая ошибка новичков. Для проведения тонкой работы держите топор рукой ближе к проуху, вплотную к лезвию.

При рубке никогда не придерживайте полено рукой. Если оно упорно не стоит и опрокидывается – подложите под край щепку, придерживайте его палкой или вовсе рубите его плашмя. Следите, чтобы рядом никого не было, особенно детей. Мало того, что топор может вылететь из рук, так еще и во все стороны летят щепки и могут отлететь поленья. Стояние сзади дровосека может привести к тому, что вас заденут при замахе.

Никогда не используйте топор в качестве молотка, ударяя обухом по другому металлу. Обух изготавливается из мягкой и незакаленной стали и при таких ударах по более плотному материалу он искривляется по краям, получает внутренние повреждения, и рано или поздно может внезапно разлететься на куски, изувечив вас и рядом находящихся. Соответственно, повреждают топор и удары молотком сверху – ведь у молотка сталь закаленная и гораздо прочнее.

Очень опасны тупые топоры. Они при ударе не входят в древесину, а отскакивают – такой топор удержать невозможно, а куда он отлетит – одному Богу известно. Так что если подозреваете, что топор затупился – не бейте изо всей силы. Также достаточно опасны удары снизу вверх, например, когда вы подрубаете ветки дерева или делаете на нём зарубки для дальнейшей валки. Топор может соскользнуть и, описав дугу, зацепить и хозяина. Так что при такой работе будьте осторожны и внимательны.

www.holodnoe-oruzhie.ru

Как срубить дерево ножом - путеводитель

Как срубить дерево ножом (1 видео)

• 5 месяцев назад

Согласен с "экспертами", непонятен смысл действа, зачем ломать нож с пальцами из-за сырого дерева. У нашей средней полосе всегда находится сухостой, который сам заваливался от нажатия. Бревна потолще чем на видео можно валить веревкой - привязав ее повыше. Заодно и проверка хорошая - завалилось, значит померло и высохло, если не валится - значит живет потихоньку, не надо трогать. Неужели такая проблема найти бревно в лесу, чтобы начать мучать ножик, пальцы и яйца того самого кота?

• 5 месяцев назад

Я даже это представил. "Потерял" топор, сломал нож, сырое дерево не завалил. Сидишь вот так с огрызком поломанным, а жена с закрытой консервной банкой на тебя смотрит и думает о чем-то.

• 5 месяцев назад

Ты, по-ходу, "сооружения" только на картинках видел, как и большинство тут пишущих "нудно", "бесполезно" и т. п. Из одного такого небольшого ствола можно соорудить нормальный шалаш чтоб переночевать там (если двускатный из веток сделать), или от ветра костёр закрыть (с подветренной стороны веток навалить - бивак называется), или от дождя укрыться (брезент натянуть, если он в наличии, разумеется).Считаешь, что это тратой сил и времени. Ну, сходи без топора в лес! Первую ночь комаров покормишь; вторую - под дождём поспишь; на третью - зубами такой ствол грызть будешь, чтоб согреться.Такой ствол опирается на пригорок (или на сук дерева, как на картинке), по бокам наставляются ветки и тёплый шалаш готов - на неделю хватит.P. s. Фоток таких "сооружений" не нашёл, но что-то похожее:

• 5 месяцев назад

а одет то прям как спортсмен, вся экипировка. Перчаточки профессиональные и пост этот, какой то анальный! Нафиг живое дерево срубил? В лес только за этим и ходят что ли? А на тему того, что мало ли чего нужно будет делать с этим деревом, так на такие мероприятия точно топор не забудешь. А то тут такой в скафандре в лес пришел, да только с кухонным ножом, деревья рубить!

Рекомендуем ознакомится: http://fishki.net

worldunique.ru

Как срубить дерево топором :: О книге :: Читать книги онлайн

Название книги: Как срубить дерево топоромСтраниц: 228Год: 2005Жанр: Фантастика

Выберите формат:

fb2epubrtftxtЧитать

Выберите формат скачивания:

Скачать книгу

О книге «Как срубить дерево топором»

Одним словом продумать все риски, связанные с этим мероприятием. Были случаи, когда падающее дерево, комлем, который отскакивает от земли после падения, убивало даже матерых профессионалов. Для начала вам надо определиться с инструментом, которым вы намереваетесь срубить дерево.

Так же нужно подумать о том, хватит ли у вас технической возможности совершить эту операцию до конца. Чего скрывать, я сам лично несколько раз оказываться вблизи такой опасности. Если же вы приняли решение сделать все потихоньку сами, то в этом случае будь готовы ко всему. Надеюсь на здравый смысл того, что вы это будете делать бензопилой и обязательно с оттяжкой в место для свободного падения.

Желательно для оттяжки использовать либо лебедку, либо второго сильного человека.

Чтобы срубить дерево правильно, необходимо обладать некими навыками лесоруба.

А соответственно правильно сделать сам сруб (запил еще его так называют), от него будет завесить само направление падения, а это самое главное.

По этому если вы хотите срубить дерево на дрова то вы должны понимать, что это будут за дрова и нужны ли они вам. Мы успешно можем для вас срубить дерево, на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В областных городах и селениях: ВСЕВОЛОЖСК, МЕЛЬНИЧНЫЙ РУЧЕЙ, БЕРГАРДОВКА, ВОЕЙКОВО, CЕСТРОРЕЦК, СЕРТОЛОВО, ТОКСОВО, КОМАРОВО, ЗЕЛЕНОГОРСК, РОЩИНО, ЕЛОВАЯ АЛЛЕЯ, ЕЛОВЫЙ БОР, ИЛЬЕЧЕВО, МЕДНОЕ ОЗЕРО, СОСНОВО, ЛОСЕВО, ПРИОЗЕРСК, ВЫБОРГ, ЛОМОНОСОВ, ГАТЧИНА, ВЫРИЦА, КОММУНАР, ПАВЛОВСК, ПУШКИН, КОЛПИНО, ОТРАДНОЕ, КИРОВСК, ШЛИССЕЛЬБУРГ.

Как срубить дерево топором

Все электронные книги доступные для скачивания являются собственностью их авторов и представлены исключительно для ознакомления.

Перейти к следующей книге

condvent-nn.ru

Топор и пила | Мой дом тайга

Библиотека | Мой дом тайга

Топор и пила

Приёмы работы

Топор и пила - основные приёмы работы

Выдержки и иллюстрации из http://www.bushcraft.ru/books/13/ книги Бернарда Мейсона "Woodsmanship". Полистать эту замечательную книгу можно по ссылке.

Раскряжевка.

Экспертами в искусстве рубки не становятся за один день. Но основные принципы ясны и могут использоваться кем угодно.

Исходная.

Возьмите топор левой рукой за конец ручки, а правой рукой в третей четверти от конца. Вы готовы начать рубку.

Удар справа.

Служит для прорубания паза справа. Поднимите топор за правое плечо, как показано на рисунке. Руки всё еще находятся в том же положении, что и в начале. Теперь опустите его на бревно простым, естественным движением. Правая рука при этом скользит по рукоятке к левой руке. Руки должны сойтись вместе в момент удара.

Снова поднимите топор. Правая рука при этом скользит назад, на исходное место. Нанесите следующий удар.

Правая рука при рубке скользит по ручке, а левая остается неподвижной.

Удар слева.

Служит для прорубания паза слева. Замах выполняется точно так же, но при движении топора вниз, выполняется поворот на левой ноге.

Спокойная рубка.

Прежде всего - не напрягайтесь. Не надо прилагать лишних усилий - вес топора достаточен для для прорубания древесины. Излишние усилия снижают точность рубки и вызывают усталость. Рубите ритмично, естественно и непринужденно - рубит именно это, а не грубая сила.

Стоя сверху рубят, когда бревно очень тяжелое и его нельзя перевернуть. Бревна раскряжевывают, вырубая V-образные пазы сперва с одной, а потом с противоположной стороны так, чтобы они встретились в центре. Тонкое бревно можно рубить в верхней его части, а затем перевернуть и продолжить рубку с обратной стороны. Но если это невозможно, рубят сбоку, затем поворачиваются в обратную сторону. Если бревно скользкое или неустойчивое, не вставайте на него. В таком случае надо вставать за бревном.

Техника трех ударов.

Канадские лесорубы практикуют технику трех ударов "Высоко, низко, в середину". Сначала сделайте три удара справа, потом слева. Первый удар наносится в верхний край бревна, второй - в нижний и третий - в центр, как это показано на рисунке.

Для этого существует веская причина - древесину в центре трудно сколоть, если края не подрезаны. К тому же, топор вязнет и приходится прилагать лишние усилия для его извлечения. Первый удар надо наносит так, чтобы край лезвия выступал над краем бревна. Второй удар, чтобы угол лезвия был ниже нижнего края. Тогда топор будет извлекаться легко. Третий удар в цент, с уже подрезанной древесиной, так же позволит легко извлечь топор. Шесть ударов выламывают большой кусок древесины.

Конечно, на практике, может потребоваться больше ударов, особенно - в середину толстого бревна. Но последовательность "верх-низ-центр" надо соблюдать в любом случае.

Ширина V-образного паза должна равняться диаметру бревна или быть больше. Слишком узкий паз, ближе к центру бревна, не позволит вам выкалывать щепу. Перед раскряжевкой наметьте края паза.

Следите за углом рубки. Оптимальный угол - 45 градусов. При таком угле топор прорезает древесину наиболее эффективно. При большем угле эффективность снижается, а при меньших углах повышается опасность соскальзывания топора.

При каждом ударе немного поворачивайте топор, чтобы ослабить щепу и предотвратить "залипание". Именно это движение выкалывает и выбрасывает щепу. С опытом, это движение станет автоматическим.

Двуручная пила.

Распилить бревно гораздо проще, чем разрубить топором, но есть важные моменты.

1. Если возможно, подложите подпорку под бревно. Обратите внимание, что подпорка должна находиться позади пилы. Тогда вес отпиливаемого бревна будет раздвигать пропил и пилу не заклинит. Если нет возможности подложить подпорку, вбейте в пропил клин.

2. Уберите толстую кору с места пропила. Кора твердая и тупит зубья пилы.

3. Смажьте полотно пилы керосином для лучшего скольжения.

4. Встаньте удобно и устойчиво, широко расставив ноги.

5. Ваша работа - тянуть пилу на себя на всю длину полотна. Не толкайте пилу от себя - это приводит к сгибанию полотна - это работа вашего партнера. Когда пила идет от вас - расслабьте руку. Не надо давить на пилу сверху, пытаясь ускорить распиливание. Это только тупит зубья. Хорошо наточенная пила пилит сама.

6. Держите пилу прямо, следите за ровностью пропила. Кривой пропил ведет к заклиниванию полотна.

7. Если пилу заклинило - вбейте в пропил клин.

Валка леса топором.

1. Прорубите паз со стороны, в которую вы хотите уронить дерево. Ширина паза должна быть равна половине диаметра ствола, тогда проруб закончится в центре дерева.

2. Затем прорубите паз с обратной стороны, непосредственно напротив первого паза и на 3-5 сантиметров выше.

Этот подруб свалит дерево в направлении первого паза.

3. Здесь работает то же правило, что и при раскряжевке на земле. Только там было "высоко-низко-в центр", а тут: "близко-далеко-в центр". Первый удар в в ближний край, второй в дальний, третий в центр.

Как и при раскряжевке, поворачивайте топор после удара, выламывая щепу.

4. Старайтесь рубить ниже - не оставляйте высоких пней.

5. Если это большое дерево, ты паз вырубают, как показано на последней схеме. Сперва делают два паза, потом скалывают блок между ними.

6. Рубите на резком выдохе через рот.

Выбор направления падения дерева.

Принятие решения, в каком направлении валить дерево, требует предварительного изучения и самого дерева и его окрестностей. Каждое дерево должно быть свалено по плану, проработанному до начала рубки.

1. Желательно валить дерево на открытое место. Самое плохое - если дерево застрянет, зацепившись ветвями за другое дерево. Освобождение такого дерева трудная и опасная задача. Не пытайтесь повалить дерево между двумя близко стоящими деревьями. Оно, почти наверняка, сцепится ветвями и застрянет. Если нет открытого места, валите на более тонкие и слабые деревья.

2. Почти каждое дерево имеет небольшой наклон или больше веток с одной стороны. Если это возможно, валите дерево именно в этом направлении. Стоя рядом с деревом заметить эти тонкости трудно. Отойдите на некоторое расстояние, пройдите вокруг, используйте топор в качестве отвеса.

3. Если возможно, валите дерево в направлении ветра. Листва имеет большую парусность и даже небольшой ветер оказывает сильное давление на ствол. Если ветер сильный, лучше отложите валку на более спокойный день.

4. В каком направлении вы хотите унести бревна после валки? Постарайтесь завалить дерево именно в этом направлении. Разворачивать бревна в лесу нелегко.

5. Если есть на соседних деревьях внизу есть толстые и крепкие ветки, избегайте валки в этом направлении. От удара ствол может сломаться. Это, также, касается пней и больших камней.

Именно эти факторы надо принимать во внимание при выборе направления. Если дерево совершенно прямое, симметричное, стоит на поляне в безветренный день, то нет разницы, с какой стороны рубить. Но когда присутствует один или несколько из вышеперечисленных факторов, решение должно приниматься до того, как вы сняли топор.

Валка леса с помощью топора и пилы.

1. Вырубите паз. Дерево упадет в направлении этого подруба. Глубина паза - четверть диаметра ствола.

2. Пилите с обратной стороны, прямо напротив паза и на 1-2 сантиметра выше его нижней поверхности. Пилу держите параллельно земле, так, чтобы пень остался плоским. Ступеньки и торчащая щепа - признак неумелости.

3. Выдерживайте угол пропила относительно паза. Когда пилят двое, каждый называет оставшееся расстояние до паза со своей стороны и перекос сразу корректируется.

4. Во избежание защемления полотна, держите пилу абсолютно прямо. При валке больших деревьев пилу может защемить из-за большой массы ствола. При защемлении, вбейте в пропил клин.

Если дерево имеет наклон.

1. Если дерево не имеет наклона, оно валится, как описано выше.

2. Если дерево имеет небольшой наклон, оно валится так же.

3. Если дерево имеет сильный наклон, то следует быть очень осторожным. Такие стволы склонны расщепляться, что может привести к травмам. У такого дерева паз следует вырубать глубже - на треть диаметра. По краям паза следует вырубить "крылья" (о них - ниже), как в случае с гнилыми деревьями - это снижает опасность. Если возможно, валите такое дерево под углом относительно наклона.

4. Если дерево наклонено по-диагонали к направлению падения, то пропил надо делать под углом к пазу, как показано на рис. 4. Более широкий мост с обратной стороны выправит направление падения. Если необходим клин, то он вбивается под углом, как показано на рисунке.

5. Если дерево имеет небольшой наклон назад, то оно может быть повалено с применением клиньев. По мере углубления пропила, клинья нужно забивать всё глубже. Если дерево имеет большой наклон назад, то оно вообще не может быть свалено в нужном направлении. Наклоненные деревья лучше валить под углом.

Освобождение застрявшего дерева.

Несмотря на все усилия, деревья, все-же иногда застревают.

Существуют способы освобождения дерева, но они не всегда применимы и, иногда, опасны.

1. Во-первых, попробуйте покачать ствол. Если он начинает падать, быстро отбегайте в сторону. Не пытайтесь залезть на ствол, чтобы продавить его своим весом. Если раскачивание не сработало, то такой способ, скорее всего, тоже не поможет. К тому же, это очень опасно. Многие неопытные лесорубы получили травмы, пытаясь свалить застрявшее дерево таким способом.

2. Если комель, как это часто бывает, опирается на пень, попробуйте столкнуть его шестом или топором.

3. Если это небольшое дерево, возьмите его за комель и оттащите в сторону. Но, в целях безопасности, беритесь за самый конец и не поднимайте выше, чем на несколько дюймов от земли - его надо сдвигать, а не нести. Что бы вы не делали - не подставляйте ноги под ствол. Для больших деревьев используйте команду или трактор.

4. Можно повалить на застрявший ствол еще одно дерево. Валить надо с таким расчетом, чтобы оно ударило как можно выше. Никогда не валите больше одного дерева, иначе получите такой завал, который можно растащить только упряжкой лошадей.

5. В крайнем случае можно срубить поддерживающее дерево, но это очень рискованно. Стойте на безопасной стороне и имейте достаточно места для быстрого отхода.

Никогда не оставляйте зависшие деревья. Они могут упасть в любой момент и могут пострадать посторонние люди.

Толкание.

Большие деревья валятся с помощью клиньев, что является еще одним способом подтолкнуть дерево. Если есть малейшие сомнения, что дерево упадет в нужном направлении, то использование клюньев - обязательно.

Деревья, до 30 см в диаметре, можно толкнуть весом тела. Пропил останавливается, когда дерево готово упасть и его удерживает мостик. Дерево толкают рукой или шестом. Мостик работает как шарнир, направляя дерево в нужную сторону.

Небольшое дерево, стоящее прямо, можно толкнуть рукой. Руку упирают в дерево прямо перед собой и резко переносят на нее вес тела. Это проще, но безопаснее толкать шестом. Шест давит выше - это эффективнее. Так же он позволяет вам стоять дальше от опасности. Все деревья толще 20 см и все деревья, стоящие под наклоном, следует толкать шестом.

Шест следует упирать под углом в 45 градусов - это оптимально для передачи силы. Лучше толкать серией коротких толчков, раскачивающих дерево. Шесты у лесорубов бывают до пяти сантиметров толщиной и до тридцати метров длиной с металлическим шипом на конце.

Имейте в виду: шест может соскользнуть с коры и вы можете упасть и получить травму. Резко воткните шест в кору и убедитесь, что он упирается надежно, прежде чем давать на него нагрузку. Будьте осторожны.

Опасность! ДЕРЕВО!

Перед началом валки, очистите территорию вокруг дерева. Ни одна ветка, ни одно деревце не должно вам мешать. Покрутите ваш топор на вытянутой руке - в пределах досягаемости должно быть чисто. Любая ветка может отклонить ваш топор так, что вам станет больно и плохо. Новички часто игнорируют это правило, что приводит к травмам.

Когда видите, что дерево вот-вот упадет, следует громко крикнуть "Дерево!", предупреждая людей об опасности. Даже, если вам кажется, что рядом никого нет, обязательно нужно крикнуть. Не делать этого - преступная халатность.

Когда дерево начинает качаться, надо быстро отойти на несколько метров в сторону. Никогда не отходите назад - дерево может ударить стволом назад при падении. Отходите в сторону и глядите на дерево, но не убегайте. Вы знаете, в какую сторону оно должно упасть. Если дерево вдруг изменит направление падения, у вас будет время, чтобы отойти вбок. Но если вы не глядя побежите в ту сторону, где вас могут ударить ветки - вы не сможете уйти.

Остерегайтесь зависших деревьев и не работайте под ними. Они могут упасть в любой момент.

Твердое дерево, обычно, можно повалить в соответствии с расчетом, но полые или гнилые - не всегда.

Перед валкой постучите обухом топора по дереву, чтобы понять, пустое оно внутри или нет. Если это так, то используйте паз с "крыльями".

Остерегайтесь откатов.

Они происходят не часто, но бывает, что они происходят со скоростью молнии и так же смертельны. Никогда не стойте позади падающего дерева!

Откаты не случайны. Все они имеют свои причины. Хотя, не все они могут быть предотвращены, по крайней мере, их можно ожидать. Дерево способно ответить ударом на удар при следующих условиях:

1. Если дерево при падении ударяется в другое дерево. Комель может соскочить с пня назад. Когда есть возможность такого удара, будьте вдвойне осторожными.

2. Когда дерево рубят в гору. Ветви при ударе могут спружинить и дерево двинется назад под действием силы тяжести.

3. Когда пропил сделан ниже паза.

4. Когда ствол расщепляется до падения. Это бывает, когда дерево полое или гнилое внутри, когда дерево опирается на соседнее, когда дерево имеет большой наклон. Повторяем: у таких деревьев следует делать паз с "крыльями".

Рубка веток.

Когда дерево свалено, надо очистить его от веток.

1. Ветки рубятся от комля к вершине с нижней стороны, во избежание задиров.

2. В целях безопасности, рубить надо с противоположной стороны ствола.

3. Если ствол настолько толстый, что вам неудобно рубить, срубите верхние ветки, встаньте на ствол и рубите по-сторонам.

4. Срубать ветки следует заподлицо, не оставляя сучьев. Сучья делают дальнейшую обработку древесины трудной и опасной.

5. Держите топор двумя руками. Ветка может спружинить и направить топор в сторону.

6. Сухие ветки могут быть сломаны обухом топора. Твердые сухие ветки могут затупить топор.

Распиловка.

Главная опасность при раскряжевке бревна - размещение руки рядом с полотном. Пила может отскочить в руку.

Переноска бревен.

Перемещение бревен - работа для техники или команды.

Тяжелое бревно можно перенести на крепких шестах. Предпочтительно, если это будут делать шесть человек. Когда несут четверо, всегда есть опасность, что один человек споткнется и тогда есть большая вероятность, что бревно упадет. Когда несут шестеро, ошибка одного не фатальна.

Нельзя поднимать тяжести мышцами спины - это ведет к травмам, растяжениям, позвоночным грыжам. Поднимать надо мышцами ног.

Трелевочные работы.

На ровной местности всегда легче тянуть бревно по земле, чем нести

Крепкой веревкой вяжется удавка в задней части бревна. Это очень надежный, самозатягивающийся узел, исключающий проскальзывание. В передней части вяжется простая петля. Для более легкого скольжения можно закруглить передний край бревна.

Основная опасность при этом способе - это вихляние бревна. По-этому нельзя идти рядом с бревном - оно может ударить по ногам. Идти можно сзади.

Простой способ подъема бревна в гору изображен на рисунке. Это простейший полиспаст.

ПриродоведениеРасщепление бревен

Внимательно осмотрите спил бревна. Вы можете увидеть расходящиеся от цента к краям лучи или линии. Это места естественного расщепления. Там же могут быть и трещины. Раскалывать легче по этим линиям.

Начните с более тонкого конца его легче расщепить. Начало трещины делается топором. Затем в трещину вставляются два клина и забиваются, пока трещина не начнет распространяться по поверхности ствола. В эту трещину забивается третий клин. В расширившуюся трещину забивается четвертый клин, а третий загоняется глубже, раздвигая части бревна. Это позволяет освободить первые два клина, которые можно использовать для дальнейшего продолжения трещины по всей длине бревна.

На этом этапе бревно, как правило, раскалывается. Но иногда крепкая щепа соединяет две части бревна. Такую щепу можно подрубить небольшим топором. Если не получается, то можно вставить в расщеп два крепких кола и раздвигая их в противоположные стороны, как ножницы, порвать щепу.

Небольшое бревно, иногда, можно расколоть с помощью двух топоров, как на рисунке. Второй топор освобождает первый, затем первый перемещается дальше.

Не всякое бревно можно расколоть таким способом. Древесина должна быть твердой и прямослойной. Но, иногда, нет способа узнать, не попробовав.

Вбивание клиньев.

Первое правило: никогда не используйте топор для забивания стальных клиньев. Никогда не используйте второй топор для вбивания топора в качестве клина. Так же, не забивайте топор стальной кувалдой. Подвергание топора такому насилию чревато повреждениями, показанными на рисунках.

Топор предназначен для рубки и только для рубки.

Клинья могут быть как деревянными, так и стальными. Деревянный клин вытесывают из твердых лиственных пород (дуб, бук, клен, береза). Древесина должна быть сухой. Клин, изготовленный из зеленой древесины, можно закалить на огне. Только будьте внимательны, чтоб не сжечь. Клин должен быть симметричным, с пологими спусками. Если угол слишком большой, дерево будет выталкивать клин наружу. Длина деревянного клина - порядка 50 см, ширина - 12-15 см. Спилите небольшое дерево диаметром 12-15 см. Пилить нужно под самый корень, так как внизу древесина прочнее. Нижняя, комлевая часть, будет обухом клина. Отступите от края 20 см и стешите края, чтоб получился плоский клин. Острие клина должно быть ровным и острым.

Для постоянного использования предпочтительны стальные клинья, так как деревянные быстро приходят в негодность. Даже для одноразового использования не ленитесь сделать деревянную кувалду (Вагу) - как бы не велико было искушение использовать топор в качестве кувалды.

В продаже есть специальные топоры с мощным обухом, которые можно использовать вместе с клиньями. Форма топора показана на рисунке.

Остальные полезные советы вы можете найти в книге http://www.bushcraft.ru/books/13/ "Woodsmanship"

Материалы: http://www.bushcraft.ru/index.php?page=topor-i-plotnitskie-raboty