Каркасная баня на винтовых сваях: Каркасная баня 3х6 на винтовых сваях под ключ

Баня на винтовых сваях: лучшие проекты на фото

Свайный фундамент может быть единственным решением на сложной местности, а также при возведении здания на зыбком грунте. Фото бани на винтовых сваях показывают, что они могут быть построены даже на сложном рельефе.

Для постройки бани на крутом склоне свайный фундамент иногда может быть единственным решением.

Возводить баню на сваях удобно и быстро, такой фундамент подходит для многих видов грунта и рельефа.

Свайный фундамент используется и на ровной поверхности. Монтаж его производится буквально за один день, и он сразу готов к возведению сруба.

Небольшой подъём над землёй для защиты от промерзания — ещё одно из преимуществ такого фундамента.

Ещё один вариант для сложного рельефа и пример того, как можно расположить постройку.

В местах с суровым зимним климатом фундамент можно поднять повыше.

Стандартная постройка из оцилиндрованного бруса прекрасно возводится на таком типе фундамента.

На сваях можно закрепить и широкую крышу.

Каркасная быстровозводимая конструкция в паре со свайным фундаментом — отличный вариант для постройки бани в самые короткие сроки.

Компактная баня из СИП-панелей — это лёгкая постройка, которая возводится за считанные дни.

Металлические винтовые сваи хорошо выдерживают и нагрузку двух этажей.

Для маленькой бани будет достаточно шести свай.

Сруб на свайно-винтовом фундаменте — это достаточно экономичный вариант. Такой тип фундамента часто обходится значительно дешевле, чем заливка бетонного основания.

Сейчас всё больше людей выбирают свайно-винтовой фундамент для постройки бани. Это малозатратно, быстро и удобно.

Сейчас всё больше людей выбирают свайно-винтовой фундамент. Это позволяет существенно сократить затраты на строительство, а также ускорить возведение бани.

как построить каркасную на винтовых сваях, баня из бруса на свайном фундаменте, как сделать слив

Содержание статьи

Свайный фундамент для бани представляет собой надежный вид основания, которое состоит из свай и обвязки. Такая основа отлично подходит для легких построек, например, бани из бруса. А вот для возведения кирпичных зданий она непригодна.

Популярность свайного фундамента обеспечивается тем, что для его устройства требуется меньше всего строительных материалов и времени. Расход средств также небольшой, это же можно сказать и о затратах труда. Такое основание можно сделать своими силами, не имея специальных навыков в строительстве.

Решив сделать фундамент для бани на сваях, лучше принять во внимание худшие прогнозы. Нужно учесть, что сваи не могут быть установлены на всех почвах. Лучше исходить из самых пессимистичных цифр по промерзанию почвы зимой (1.5-1.7м), тогда Вы получите надежный фундамент, который не будет «гулять». Также, будет не лишним устанавливать сваи чаще, чем максимально допустимое расстояние (2м между сваями). Такая баня будет стоять в течение длительного времени.

Виды и особенности

Специалисты, занимающиеся возведением объектов, выделяют 12 видов свай. Несмотря на многообразие вариантов, для возведения малоэтажных построек пригодны только 3 следующих вида:

1. буронабивные;
2. винтовые, из металла;
3. забивные, железобетонная конструкция.

Железобетонные опоры для строительства бани используются очень редко. Все дело в том, для работы с ними необходима техника. С ее помощью конструкции будут вколочены в грунт. Использование забивных свай отличается тем, что в результате получается очень прочное основание.
Буронабивные опоры легко сделать своими силами. Затраты труда большие, но вот экономия на материалах выходит существенной.

Все опоры следует установить в ключевых местах. К ним относятся те места, где происходит соединение простенков, а также под углами основания.

В этих точках необходимо поставить промежуточные опоры.

Расстояние между 2 элементами стоит выбирать с учетом типа грунта на строительной площадке, а также в зависимости от планируемых нагрузок.

Следует учесть, что расстояние между 2 опорами не должно превышать 2 м. Сваи нужно располагать по всему периметру стен, а также установить под простенками.

Внимание! Металлические винтовые сваи для бани хороши тем, что работать с ними можно вручную. Но нужно учесть, что сталь отлично проводит тепло, поэтому основание пола будет холоднее.

Баня на сваях на воде

Построить баню на воде — мечта многих владельцев дачных участков. Постройку располагают таким образом, чтобы часть ее выходила в водоем, а другая находилась на берегу. Удерживать баню над водой помогают сваи, их устанавливают в каждом углу, а также под стенами и перегородками.

Конструкция не новая, такие бани делали и раньше, только в прошедшие столетия в качестве свай использовались опоры из твердых пород древесины. Лиственница была лучшим вариантом, ведь она не гниет. Поэтому баня на сваях из бруса или бревна служила несколько десятков лет.

Сегодня опоры из дерева устанавливают очень редко, хотя этот вариант строительства самый дешевый. Установка свай для такой бани не отличается от других случаев, за исключением того, что сваи должны быть забурены в дно водоёма не менее чем на 1.5-2 метра (соответственно, к этому нужно добавить глубину на данном месте, и уклон берега).

Плюсы и минусы

Строительство бани на опорах винтового типа пользуется заслуженной популярностью.

Такие основания намного экономичнее обычных. При возведении бани опоры можно установить за 1-2 дня.

Монтировать опоры можно вдвоем, специальное оборудование не потребуется. Устанавливать сваи можно на участках любой сложности.

Возможно выполнить строительство на лесных полянах, между деревьями. Расчищать площадку и удалять кустарники не нужно.

Информация. Вынимать грунт, убирать строительный мусор, который остается после строительства обычного фундамента, из-под свайного основания не обязательно. Это значительно сэкономит силы.

Свайно-винтовой фундамент отлично подходит для строительства бани на почвах, водоносные слои которых находятся на высоком уровне. Также можно установить опоры на слабых грунтах. Винтовые сваи обеспечивают высокою степень устойчивости основания, ведь они, опускаясь вниз, достигают твердых слоев грунта.

Достоинством такого фундамента можно назвать то, что к бане на винтовых сваях всегда можно сделать пристройку, которая не будет «гулять» из-за того, что имеет отдельное основание.

Опоры винтового типа отличаются отличной несущей способностью. Стоит отметить, что при их установке грунт не изменяет свою структуру, только становится более плотным. Лопасти, которыми оборудованы сваи, равномерно распределяют нагрузку. Первыми их решили использовать советские инженеры. Такие элементы конструкции способствуют сопротивлению морозному пучению.

Внимание! Достоинством винтового фундамента является практически полное отсутствие усадки. Это означает, что возводить баню или любую другую постройку можно сразу после завершения установки опор.

Строительством можно заниматься в любое время года. Основание получается долговечным, оно прослужит не менее 100 лет. Возможно выполнять установку бани на сваях под ключ около инженерных коммуникаций.

Достоинства такого типа фундамента неоспоримы, но технология имеет и ряд недостатков. Главным можно назвать то, что сваи выпускают из металла. Этот материал подвержен коррозии, поэтому важно выбрать компанию-производителя, которая при выпуске опор строго придерживается технологии изготовления.

Важно! Если на участке каменистый грунт, обычные сваи для мягкой почвы не подойдут. Монтаж на скалистых участках возможен только с использованием спецоборудования, или специальных видов свай. Но это существенно увеличивает стоимость строительства.

Процесс изготовления

Прежде всего необходимо провести разметку площадки, определиться с количеством и расположением точек установки свай- в этих местах установить колышки. Перед монтажом опор важно проверить диагонали, углы. Тщательно контролируется и расстояние между опорами.

На начальном этапе винтовые сваи вкручивают в грунт. В местах, где они будут установлены, следует заранее сделать ямки глубиной 10-15 сантиметров.

Опоры ввинчивают в почву с помощью штанги, при этом важно контролировать вертикальность входа элемента в почву.

После того, как элементы будут завинчены в землю, верхние концы опор необходимо выровнять. Для этого используется шлифовальная машина, с ее помощью легко обрезать лишние трубы. После этого внутрь изделий должна быть залита бетонная смесь, это позволит повысить прочностные характеристики труб и значительно снизить скорость коррозии металла.

На заключительной стадии монтажа необходимо взять металлические пластины. Лучше всего использовать изделия, толщина которых составляет 10 мм. Их приваривают к каждой опоре так, чтобы они выходили за пределы стойки с каждой стороны, выступая на несколько сантиметров. Фундамент для каркасной бани на винтовых сваях (своими руками или силами подрядчика) делается точно так же.
Между собой опорные элементы могут быть соединены с помощью специальной конструкции, она получила название ростверка.

Чаще всего его делают из бетона, но может быть использован и металлопрокат, и железобетон. Конструкции делают сборными и монолитными.

Кроме того, фундамент на сваях для бани можно сделать из готового набора опорных элементов, они есть в продаже в строительных магазинах.

Если есть свободные средства, монтаж можно поручить специалистам.

Баня из бруса

Количество возводимых построек такого типа значительно увеличилось в последнее время. Работа может выполнена своими руками, скорость возведения фундамента для бани на винтовых сваях очень высокая.

Важно! Все опоры перед погружением в грунт, если они были сделаны из металла, необходимо обработать антикоррозийным средством. Это значительно увеличит срок их службы.

Как сделать слив?

При устройстве фундамента для бани важно сделать слив. Поскольку баня будет установлена на винтовых сваях, то обычный слив с гидрозатвором не подойдет — зимой вода в нем будет замерзать.

Слив нужно спланировать так, чтобы вода в нём нигде не могла скапливаться. Для этого можно использовать обыкновенную канализационную пластиковую трубу диаметром 40 или 50мм, закрепив её, например, на металлическую ленту для монтажа гипсокартона или на другой крепеж через каждые 50-70см трубы, к нижней обвязке бани или к черновому полу.

Внимание! Минимально допустимый уклон для отвода воды — 1:30, то есть примерно 3-3.5см на 1 метр трубы.

Чтобы через слив  под баню на винтовых сваях не поступал холодный воздух, есть очень простой, проверенный и дешевый способ- положить на сливное отверстие резиновый мяч диаметром 40-60мм. Когда туда будет поступать вода, мячик будет всплывать, и выпускать её. А когда водой не пользуются, не даст холодному воздуху проникнуть в помещение.

Как сделать обвязку

Когда винтовые опоры будет установлены, их нужно скрепить балками. В результате будет получена жесткая конструкция, которая носит название ростверка (обвязки). Она выполняет роль перекрытия, находясь между баней и фундаментом.

Ростверк делают из брусьев, для их соединения используют скобы и металлические уголки. К опорам обвязку крепят на болты или саморезы. Под перегородки и лаги в брусе делают запилы. Благодаря обвязке(ростверку) вес постройки распределяется на фундамент равномерно. Поскольку на ростверк оказывают влияние многие факторы окружающей среды, его нужно защищать.

Между фундаментом и брусом необходимо положить гидроизоляцию. Этот же материал помещают между обвязкой и стенами. Все открытые места бруса необходимо покрыть мастикой, это защитит обвязку от гниения.

Выводы

Несмотря на кажущуюся сложность, рассчитать и соорудить фундамент для бани на винтовых сваях своими руками не так сложно, по сути, это один из самых легких в исполнении видов оснований. А купить или изготовить самому сваи под баню, чтобы затем их установить, сможет даже не специалист.

фундамент для бани на винтовых сваях своими руками, утепление на свайном фундаменте, как утеплить пол

Содержание:

Создать собственную баньку хотят очень многие хозяева домов и дачных участков. Однако зачастую на неустойчивой почве или вблизи водоема построить что-либо становится довольно проблематично, поэтому применяется нестандартный подход к обустройству фундамента. Именно о том, как возводится баня на винтовых сваях своими руками, пойдет речь далее в материале.

Что собой представляет фундамент из свай

В сущности, свайный фундамент – это совокупность опорных столбиков (свай), которые вбивают или вкручивают в грунт на глубину ниже линии промерзания. На дне под сваями распложен плотный слой грунта, который удерживает опоры от смещения. Благодаря такому устройству, фундамент из свай можно применять даже при условии экстремально низких температур.

Разновидности фундамента

• Свайно-винтовой вариант. Он получает все большее признание. Такие сваи представляют собой металлические трубы с приваренными к ним бурами. С помощью рычагов такую трубу просто ввинчивают в грунт на нужную глубину до достижения плотного слоя (подробнее: «Как сделать пол в бане на винтовых сваях – последовательность на примерах»). Лопасти бура придают опоре дополнительную устойчивость.
• Забивные сваи. Такие изделия производят из дерева, железобетона или металла. Нижний конец такой опоры всегда заострен, чтобы лучше проникать в толщу грунта. Устанавливают подобные сваи путем забивания в землю специальными вибраторами или промышленными молотами на заданную глубину.
• Сваи-оболочки. Каркасом для таких опор служит труба, диаметром 0,8-1,6 метра или несколько больше, которую вбивают в землю на нужную глубину. Наполнить эту трубу можно либо землей, изъятой из нее, либо установить армирование и залить цементный раствор.
• Набивные сваи. При таком способе монтажа грунт предварительно обжимают специальным инструментом на нужную глубину. В полученное отверстие помещают каркас из металла и заливают цементным раствором.
• Буровые опоры. Предварительно в толще грунта нужно подготовить углубления с помощью бура. Основу следует расширить по форме пятки и уложить на нее армированную сетку. В конце все заливается цементным раствором.

Стоит отметить, что встречаются разновидности висячих свай, которые должны иметь хорошее сцепление с почвой. Кроме того, могут быть оборудованы сваи-колонны – их погружают в грунт вплоть до твердых каменистых пород, помогающих сохранять устойчивость.

Достоинства свайных фундаментов

Фундамент бани на сваях по сравнению с ленточным, например, имеет ряд существенных отличий и преимуществ:

• применим на почвах с неоднородной, рыхлой структурой;
• уровень затрат на строительство бани на свайном фундаменте намного ниже;
• нет необходимости в предварительном выполнении углублений;
• высокая скорость выполнения работ;
• возможность проведения монтажа в любое время года для некоторых видов опор;
• грунт не склонен к пучению;
• нагрузка распределяется между опорами путем подбора необходимого их количества;
• такой фундамент не нуждается в гидроизоляции;
• удобство обслуживания;
• подведение всех необходимых коммуникаций максимально упрощено;
• в случае с винтовыми и забивными сваями, укладку стен на них можно начинать непосредственно по завершении монтажа.

Стоит отметить, что перед установкой винтовых опор из металла, их нужно покрыть антикоррозийным составом для защиты от воздействия грунтовых вод.

Процесс монтажа фундамента

При наличии достаточного количества средств, построить баню на свайном фундаменте можно по любому из вариантов. Однако если планируется самостоятельное выполнение всех необходимых работ, оптимальным выбором будет остановиться на буровых или винтовых сваях.

Процесс выполнения винтового фундамента под баню выглядит следующим образом:

• Закупают расчетное количество элементов исходя из примерного расстояния между ними в 1,2 м. В зависимости от конечного веса конструкции это расстояние может изменяться.
• Площадку для строительства очищают от мусора и производят разметку территории.
• Отмечают точки, где будут монтироваться сваи.
• На каждом участке проделывают углубление в 30-50 см.
• В ямку вставляют сваи, в которые продет рычаг для маневрирования.
• Проворачивая опору, ее постепенно углубляют до нужного уровня. Как правило, достаточно 1,5 м глубины, однако, все зависит от грунта.
• Монтаж сваи производится с постоянным контролем вертикали с помощью магнитного уровня, прикрепленного на опору.
• Производится подрезка всех опор под нужную высоту. Чтобы она была везде одинаковой, сначала замеряют уровень одной сваи. Потом, используя уровень и деревянный брусок, переносят высоту на все остальные опоры, после чего производят обрезку.
• На финишном этапе на верхний торец свай приваривают квадрат, на который будут укладывать балки перекрытия. Например, размер площадки может быть 20×20 см.

Примечательно, что сваи винтового типа достаточно легко сделать своими руками. Для этого берут трубу примерно 80 мм в диаметре и в нижней ее части вырезают участки, чтобы получились треугольные зубцы. Их загибают внутрь, образуя конус, и проваривают швы, которые потом зачищают.

Лопасти можно заказать в готовом виде, либо изготовить из металлической окружности. В ее центре прорезают отверстие по диаметру трубы, с одной из сторон прорезают радиус и разводят концы металла в противоположные стороны, имитируя спираль. Надев заготовку на трубу, ее проваривают со всех сторон.

Если же для бани на сваях выбраны буровые опоры, то предстоит выполнить такие работы:

• С помощью ручного бура в почве выбирают углубления под сваи. Как правило, диаметр бура составляет 30 см. Заглублять опоры нужно на 0,5 м ниже линии промерзания почвы.
• Нижнюю часть углубления слегка расширяют специальным прибором, изготавливая «пятку».
• По периметру отверстия во избежание воздействия пучения грунта укладывают слой рубероида, пленки или иного изоляционного материала.
• В яму опускают арматурные пруты толщиной 8-12 мм, причем их длина должна совпадать с глубиной котлована.
• Из цемента М350 подготавливают раствор.
• Жидкий бетон заливают в углубление, параллельно утрамбовывая его вибратором, чтобы опора была монолитной и без пустот.
• Для заливки надземной части сваи, под нее предварительно монтируют опалубку. Эту функцию могут выполнять заглубленные на небольшое расстояние трубы нужной толщины.

Стоит отметить, что в ряде случаев для свай требуется заливка бетонной сцепкой. Под нее в промежутках между опорами выкапывают траншею, на дно ее насыпают песчаную или гравийную подушку, которую тщательно утрамбовывают. Далее монтируется опалубка и заливается ленточный фундамент незаглубленного типа. Такой подход существенно упрощает последующее возведение кирпичных стен.

Методика монтажа основы здания

По окончании работ по устройству фундамента, а также после его полного высыхания – в случае с бетонными опорами, можно приступать непосредственно к возведению стен строения бани.

Предварительно нужно провести очистку площадки под баню от любой растительности – можно даже снять слой грунта, а также насыпать песчаную подушку. Для этого на грунт сначала расстилают полосы рубероида с нахлестом в 10 см, а поверх него засыпают слой песка в 15-20 см толщиной. Все это трамбуют и проливают водой.

Далее на фундамент для бани на винтовых сваях укладывают брусья ростверка. Минимальный размер бревен составляет 15×15 см по толщине. Если постройка будет тяжелой, то нелишними будут более толстые бревна в пределах 20×20 см. Длина ростверка будет равна суммарной протяженности всех стен и перестенков строения.

В случае с бетонными опорами под древесину ростверка укладывают слой гидроизоляции в виде рубероида, бикроста или полиэтиленовой пленки.

Изначально брусья укладываются на сваи просто для подгонки и изготовления стыков. Для стыковки бревен между собой в торцевой части одного из них изготавливают паз, ширина которого равна размеру укладываемого в него бруса, а глубина достигает половины его ширины.

Внешние углы фиксируются саморезами, после чего проверяют диагонали. Для достижения симметрии возможны некоторые смещения бревен относительно друг друга.

Как только все элементы конструкции подогнаны, можно закрутить второй саморез. Внутренний угол для надежности можно укрепить металлическим уголком.

При работе с металлическими сваями, ростверк будет крепиться непосредственно к приваренным к опорам площадкам. Крепление саморезами производится снизу сквозь просверленные предварительно отверстия. А вот сваи из бетона скрепляются с ростверком анкерами.

В процессе монтажа нижнего ряда бревен нужно позаботиться о подводке коммуникаций, а также обеспечении отвода стоков из бани. Для этого можно подключиться к центральной канализационной системе или организовать слив в выгребную яму.

Как вариант, непосредственно под моечным отделением можно провести бетонирование участка грунта, организовав уклон для направления воды в сторону ямы.

Как вывести стены и крышу

Свайный фундамент позволяет строить любые здания, даже довольно сложной конструкции. Эффектно будет смотреться баня в срубе из бревен, однако, намного быстрее и проще выгнать каркасные стены. Для этого потребуется обрезная доска с параметрами 150×50 мм или 150×100 мм в зависимости от толщины ростверка.

На начальном этапе нужно определиться с типом крыши и высотой стен строения. В случае с односкатной крышей, балки для нее с одной стороны делают несколько длиннее. А вот для двускатной крыши все элементы стропил будут одинаковой длины.

Угловые опоры выполняются из брусьев 150×150 мм или 150×200 мм. Их крепят между собой не только уголками, но и шиповым способом. Это значит, что в торце бревна делают выступ 50×50×50 мм и заводят в подходящее по размеру отверстие. Потом производят монтаж металлических уголков и устанавливают временные укосины, чтобы опоры оставались в вертикальном положении.

Далее к ростверку с помощью металлических уголков крепят обрезную доску с шагом в 60 см. Если расстояние между сваями составляет 1,2 м, то каждая вторая доска будет примыкать к опоре, что обеспечит дополнительную устойчивость. Между досками нужно установить подкосины.

Теперь все установленные балки можно соединить в единую конструкцию с помощью верхней обвязки.

Следующим этапом нужно будет соорудить надежное покрытие и произвести утепление полов в бане на сваях.

Для укладки будущего напольного покрытия понадобится прикрепить лаги. Их укладывают на ростверк и прикручивают к нему с помощью саморезов и металлических уголков. Причем располагать лаги можно не только поверх ростверка, но и между отдельными его бревнами.

На следующем этапе с нижней стороны лаг производится монтаж обрезной доски и выполняется утепление пола бани на винтовых сваях. Для этого, в получившиеся промежутки между лагами, на доску кладут слой гидроизоляции и любой вид утеплителя. Вся конструкция зашивается сверху той же доской, фанерой или плитами ОСП.

Далее подходит очередь для установки полочных балок и монтажа стропил с обрешеткой под планируемый кровельный материал. Зачастую кровлю сооружают из металлочерепицы или профнастила, впрочем, подходит любой материал, который доступен потребителю.

Внутренняя отделка

Внешнюю сторону стен обшивают вагонкой, сайдингом или влагостойкими плитами ОСП. Изнутри стена выстилается слоем гидроизоляции и утепляется минеральной ватой, опилками или пенопластом, после чего крепят фольгированную пароизоляцию.

К нижней стороне балок перекрытия подшивают потолок. Поверх него со стороны крыши укладывают фольгированный паробарьер, минеральную вату для утепления и, желательно, пленку, чтобы утеплитель не разлетался и не напитывал влагу.

Изнутри каркасную баню также обшивают вагонкой.

Разновидность печи выбирают, исходя из размеров бани. Для большого помещения подходит кирпичная печка на твердом топливе, а для маленького – электрическая железная.

Отметим, что для установки тяжелой кирпичной печи необходимо предусмотреть дополнительные опоры.

Таким образом, мы разобрались, какие бывают типы свайных фундаментов, рассмотрели процесс полной сборки каркасного здания и определились, как утеплить пол в бане на сваях. Надеемся, что указанные рекомендации помогут вам создать качественное и надежное строение, даже если на вашем участке почва недостаточно устойчива для масштабного строительства.

Проект бани на винтовых сваях с 3-мя спальнями в Московской области – arch-buro.com

05.12.2019 | Рубрика: Архитектура, Проекты бань

В индивидуальном строительстве трендом последних лет стали многофункциональные бани. То есть, чтобы и попариться, и расслабиться, и отдохнуть, и перекусить свежими блюдами с пылу, с жару, а если надо – то и переночевать с комфортом.

Именно такой задумывалась каркасная баня в Московской области, над проектом которой повезло поработать команде нашего архитектурного бюро. Результатом стало просторное и удобное строение, в котором нашлось место двум поколениям – родителям и взрослым детям. А еще – любимым домашним питомцам.

Далее обо всем этом по порядку.

Конструктивные особенности каркасной бани в Подмосковье

Объект будет возводиться с использованием каркасной технологии: это быстро, недорого, долговечно и экологически благонадежно. А фундамент на винтовых сваях – осознанный выбор, который позволит сократить время работ, минимизировать количество строительного мусора на участке и вмешательств в ландшафт. При этом не слишком массивный каркасный дом такое основание выдержит с легкостью.

Конечно, в процессе разработки проекта бани на винтовых сваях мы уделили особое внимание утеплению, гидроизоляции, паро- и ветрозащите, обустроили на кровле эффективные системы водоудаления и снегозадержания.

Планировка первого этажа

На первом этаже имеются 2 холла: из первого можно подняться по лестнице на верхний этаж, из второго – попасть в банный комплекс с душевой, парной, комнатой отдыха, а также перейти в спальную комнату. Она предназначена для родителей владельцев участка, супружеской пары почтенного возраста. В этой комнате есть отдельный санузел и гардеробная – все для комфорта хозяев.

К спальне примыкает просторное и функциональное помещение, совместившее в себе мастерскую и сарай. А за ним располагается локация для домашних любимцев-собак с утепленными будками и теплым полом. Рядом с этим помещением будет обустроен вольер – здесь питомцы хозяев смогут резвиться в любое время года.

По одну сторону первого холла с лестницей находится большая кухня-столовая с выходом в полуоткрытую беседку-барбекю – продуманного места для отдыха на свежем воздухе с уютной печью и большим обеденным столом.

Перед входом в дом – просторное открытое крыльцо, пол которого отделан натуральной террасной доской. А рядом предусмотрено пространство для принятия солнечных ванн, вымощенное светлой брусчаткой. Также на первом этаже есть котельная-постирочная: она располагается напротив кухни, через холл.

Второй этаж каркасной бани

Он спроектирован как мансардный, поэтому двухэтажной фактически является лишь центральная часть строения. На втором этаже расположены две спальни и один общий санузел. Здесь планируют останавливаться взрослые дети хозяев, регулярно приезжающие навестить родителей.

Изюминкой второго этажа в проекте бани на винтовых сваях выступает большой угловой балкон. Он ограничен лишь невысокими деревянными ограждениями, поэтому здесь всегда много солнца, света и свежего воздуха: отличное место для летнего релакса!

Наружная отделка строения

И, конечно, мы не могли не приложить максимум усилий для того, чтобы наша каркасная баня была не только комфортной и уютной изнутри, но и привлекательной снаружи. Элегантная двухцветная гибкая битумная черепица в коричневых тонах на крыше, опрятная и даже несколько нарядная светлая декоративная штукатурка, на контрасте с ней – изысканное темное термодерево, а также вставки из рваного искусственного камня двух оттенков придают постройке позитивный, стильный и очень симпатичный облик.

Такой подход оценили и заказчики, и их дети. Мы искренне надеемся, что после завершения строительства практичная и удобная каркасная баня станет для этой семьи любимым местом совместного отдыха и празднования значимых событий.

Архитектурное бюро Алексея Сухова | arch-buro.com

3D визуализация экстерьеров:

Похожие темы или то что вам будет интересно посмотреть:

Тэги: баня, проект бани

Понравилась статья? Поделитесь ей в социальных сетях:

Мобильные бани в СПБ — Баня на винтовых сваях: особенности строительства

Вот почему многих владельцев загородных домов интересует баня на винтовых сваях и особенности ее устройства – ведь для деревянных и каркасных сооружений такая технология подходит идеально. Что нужно учесть при проектировании? Как осуществляется установка винтовых свай? Эти вопросы являются наиболее актуальными для тех, кто собирается начать строительство.

Баня на винтовых сваях: преимущества проекта

Следует отметить, что во многих случаях винтовой фундамент считается единственным способом возведения конструкции – речь идет о так называемых нестабильных грунтах. Но при этом он является и самым дешевым. Устройство каркасной бани на винтовых сваях обойдется на 25-30% дешевле, чем возведение такого сооружения на ленточном фундаменте.

При проектировании такого основания учитываются разные факторы. Но в любом случае будет предусмотрена обвязка винтовых свай, что позволяет равномерно распределить вес конструкции. Благодаря этому строительство можно проводить на заболоченном грунте, и на скалистых почвах.

Пол такой бани не нуждается в дополнительной теплоизоляции, поскольку тут не будет перехода холода от фундамента к самому сооружению. И, наконец, есть еще одно преимущество, очень важное для частного строительства: установка свай такого типа может производиться вручную, а, значит, вам не понадобится дополнительное оборудование.

Все, что потребуется – это точный расчет места для монтажа свай (это делается на этапе проектирования, с учетом нагрузки, геометрии здания, типа грунта), а затем крепление их в соответствии со строительными нормативами.

Баня на винтовых сваях: закладка фундамента

Как уже отмечалось, такие сваи могут быть установлены методом ручного ввинчивания. Для этого понадобятся усилия нескольких человек. Установка свай в таком случае осуществляется с помощью ворота, представляющего собой длинный кусок трубы, который вставляется в отверстие, находящееся в хвостовике сваи.

На установку каждой сваи в таком случае уходит около часа, иногда чуть больше. Но, конечно, монтаж может производиться и с помощью специального оборудования, например, ямобура, установленного на мини-тракторе. В таком случае время установки каждой сваи сокращается до 10-15 минут.

При любом способе монтажа сначала в соответствии с проектом делается разметка участка, с определением места для каждой сваи.

фото отчет строительства бани на дачном участке

Одним из главных атрибутов дачного отдыха является баня. Что может сравниться с удовольствием посидеть в парилке, а потом окатится холодной водой из кадушки. Так и мы после того как приобрели участок решили построить каркасную баню своими руками, которая бы была максимально комфортна для нашей семьи. Чтобы в ней была раздельная мойка, парилка, топочная и конечно огромная комната отдыха.

Данный материал – небольшой фото отчет проделанной работы.

Выбор проекта каркасной бани

Долгими зимними вечерами, мы расчерчивали план нашей будущей бани.

Фото проекта каркасной бани, на котором мы остановились.

Прежде чем выбрать материал для строительства бани мы долго советовались со строителями. По их совету выбрали типовой проект каркасной бани установленной на свайный фундамент. Такой выбор обусловлен тем, что грунтовые воды в нашей местности очень близко подходят к поверхности почвы, а пучинистый грунт может стать причиной растрескивания стен, если в качестве строительного материала мы применим кирпич. Даже если мы будем применять ленточный фундамент, усиленный сваями, все равно мы не сможем получить 100% гарантию того, что он выдержит сезонные колебания грунта.

Заготовка материала

Любое строительство начинается с приготовления строительных материалов, необходимых для возведения объекта. Поэтому на первый этап строительства каркасной бани – поднятие стен, внешняя отделка и укладка кровли был приготовлен материал:

• винтовые сваи – 12 штук;
• деревянный брус 200*200 мм – 2 куб.метра;
• обрезная доска 50*150 мм – 5 куб.метра;
• обрезная доска 25*150 мм – 2 куб.метра;
• листы OSB (ОСП-3 влагостойкая) – 50 листов;
• металочерепица «Монтеррей» 70 кв.метров.

Расходный материал:

• строительный песок – 30 тонн;
• рубероид – 10 рулонов;
• перфорированный строительный уголок различных типов.

Совет – не закупайте весь объем мелких расходных материалов, а также строительные материалы следующих этапов возведения объекта. В течении строительного сезона будут сезонные и иные акции по снижению цены на тот или иной строительный материал и вы можете значительно сэкономить на этом.

Установка свай

Еще зимой, в специализированной фирме, заказали фундаментные винтовые сваи, которые привезли нам в точно оговоренные сроки, готовые к применению и уже обработанные специальными защитными веществами от коррозии. Общая высота свай 250 см.

Винтовые сваи для устройства фундамента каркасной бани.

После пробного бурения выяснили, что необходимо погружать сваи на глубину 150 см (глубина промерзания грунта), до достаточно плотного глиняного пласта.
Процесс вкручивания свай при возведении каркасных строений, пожалуй, самый трудоемкий и утомительный. В нашем распоряжении было 5 взрослых мужчин и за 10 часов работы мы вкрутили нужное количество свай.

Сваи необходимо разместить под всеми углами строения, стыками стен и симметрично по каждой несущей стене, через равные расстояния.

Выводим «нулевой уровень»

После того, как все сваи вкручены, необходимо вывести уровень основания строения. Для этого вы точкуете угловую сваю на нужную высоту от земли (школьным мелком рисуете линию вокруг сваи). Это будет «нулевой уровень» и с помощью «болгарки срезаете ненужную часть сваи, что выше этой черты. Затем с помощью ровной обрезной доски поставленной на торец и строительного уровня выводите «нулевой уровень» на следующую сваю… и так далее по всем. Таким образом, у вас должно получится идеально ровное основание под обвязку каркаса строения.

Кстати вы можете выйти из положения и упростить вашу работу, если к строительному уровню, на грань где у вас находится определитель горизонтальности, на скотч, прикрепите лазерную указку и будете с ее помощью определять горизонтальность всего уровня основания.

Так же, как и для первой сваи проводите черту на каждой последующей, спиливаете лишнюю часть и зачищаете место среза.

Готовим основание под каркас

На торец каждой фундаментной сваи привариваем железную пластинку. Это нужно для того, чтобы каркас надежно был прихвачен к сваям. Для этого нам нужен лист железа толщиной не менее 5 мм и с размерами примерно 200*200 мм, с заранее просверленными отверстиями под крепежные болты.

После процедуры сварки обязательно грунтуем столбики основания строительным гудроном и даем ему просохнуть не менее чем 3 часа. Все, основание бани готово. В среднем этот процесс обошелся в 10 раз дешевле, чем возведение литого ленточного фундамента.

Делаем песчаную подушку под основание бани

Чтобы под баней было достаточно сухо, и при этом не росла трава, приступаем к возведению песчаной подушки. Для этого с помощью геомембраны делаем вокруг каждой сваи защитный кожух и приваливаем его песком. Затем раскатываем листы рубероида на землю, при этом делаем внахлест не менее 5 см между листами и сверху их прижимаем слоем песка толщиной 30 см.

Над землей, до возведения песчаной подушки находилось 50 см сваи. После того как песчаная подушка уложена, пролита водой для уплотнения, она становится по толщине около 20 см и сваи из нее выставляются на высоту 30 см. Это достаточно, чтобы в будущем получить надежно вентилируемую систему.

На эту работу по отсыпке песчаной подушке у нас ушло почти 30 тонн песка (три КАМАЗа).

Строительство основания каркаса

В качестве основания каркаса мы использовали брус с шириной стороны в 200 мм. Это достаточно для возведения каркасной бани с мансардным этажом. Обвязку основания укладываем сразу на стойки, делая стык в «четверть». Крепим брус на анкерные болты, и в угол укладываем армированный строительный уголок повышенной прочности для придания всей конструкции дополнительной жесткости.

Главным условием долговечности деревянных строений является применение биозащитных растворов препятствующих образованию гнилостных грибков на ее поверхности, тем более в помещениях с повышенной влажностью. Поэтому основание каркаса покрываем двумя слоями антисептика с интервалом 24 часа. Кроме того такой «мощный» каркас нужен еще и для того, что в мойке на полу будет организована бетонная стяжка под «теплый пол».

Монтаж каркаса стен бани

В качестве внешней обивки стен будем использовать листы ОСП (их стандартные размеры 1200*2500 мм). Под эту ширину выводим стойки каркаса стен. Столбы ставим на расстоянии 120 см от центра каждого. Это позволит в дальнейшем стыковать ОСП вплотную друг к другу без подрезки.

При выставлении столбов обязательно корректируем их вертикальность и для прочности конструкции применяем укосины, которые крепим попарно к каждой стойке. Обязательно каждый закрепленный элемент конструкции прокрашиваем антисептиком. Чтобы придать большую устойчивость конструкции, а также для улучшения крепежа листов ОСП, через один метр высоты «прогоняем» горизонтальные слеги из обрезной доски толщиной 50 мм.

Поверх всех стоек укладываем горизонтальную стяжку. Для этой цели также используем брус, такой же как на стойках. Все торцы стоек утапливаем в тело бруса на 50% от его толщины и крепим сверху на саморезы.

После того как вертикальные стойки закреплены, приступаем к установке лаг для пола. Крепим их к каркасу основания, упирая торцы в брус, и снизу прихватываем на специальный «посадочный» армированный уголок.

Так как высота бруса 200 мм, а высота обрезной доски 150 мм, то поверх нее укладываем еще одну доску, кладя ее на бок к той, что закрепили ранее. Частота укладки слег – 60 см. Это связано с тем, что черновой пол в помещении будет выполнен из листов ОСП (его ширина 120 см). Таким образом каждый лист будет иметь три точки опоры.

Монтаж каркаса крыши

Наш проект предусматривает наличие второго, мансардного этажа в котором будет располагаться комната отдыха, поэтому основа каркаса крыши не обычная стропильная конструкция на два ската, а сложная система мансардной кровли с каркасом стен жилого помещения и каркаса скатов крыши. В основе лежат горизонтально уложенные брусья длинной 5,5 метров. С учетом того, что боковые стены бани 3,5 метра, то с каждой стороны на подшив каркаса, будет выступать примерно один метр карниза. Это несколько портит внешний вид излишней шириной, но при этом полезная площадь мансардного этажа будет максимальной, равной ширине самой бани.

Слег под стропила устанавливаем с интервалом 50 см. С учетом общей длинны бани 7,5 метров, получается, что нам нужно сделать 16 потолочных балок, на которые (через одну) нам нужно выставить 9 ферм стропильной конструкции. Все элементы конструкции каркаса мансарды и стропил крепим на перфорированный «посадочный» уголок.

После того как каркас готов, приступаем к обрешетке стропильной системы. Для этого применяем обрезную доску толщиной 25 мм. Укладываем ее с интервалом 15 см (доска чередуется с пустым пространством, ширина которого равна ширине доски).

Обшивка стен листами ОСП

Как мы бы ни старались придать жесткость стенам, все равно, каркас будет «гулять». Чтобы избежать его расшатывания под действием ветра, обязательно до того, как вы начнете крыть крышу, необходимо стянуть все стены с помощью листов ОСП. Если вы хорошо выводили вертикальность стоек, то ничего сложного в этой процедуре нет. Работу необходимо производить следующим образом – вначале прикручиваются листы на углы здания. Это дает возможность прочно зафиксировать строение от порывов ветра.

Затем нашиваются остальные листы. Вначале цельные, а потом те, которые идут на стыки, окна и другие элементы конструкции.

Второй этаж делается только после того, как полностью закрыты стены первого этажа. Это объясняется тем, что низовой ветер всегда приглушен стоявшими рядом постройками и деревьями, а на высоте второго этажа его интенсивность может быть гораздо сильнее, а парусность конструкции может привести к деформации всего каркаса строения.

Обратите внимание на тот факт, что швов практически не видно. Это говорит о том, что изначально все опоры были выведены идеально горизонтально, а затем вертикальные столбы точно по отвесу.

Укладка кровельного железа

В качестве кровельного материала мы использовали металочерепицу «Монтеррей» – цвет «Красное вино». Для сохранности от конденсата образующегося на обратной стороне такого покрытия обязательно необходимо применять пароизоляционную пленку. Чтобы избежать схода снега на садовые деревца, обязательно устанавливаем на верхнем скате снегозадерживающий барьер. На таких крышах снега бывает немного, тем не менее – «Береженого Бог бережет!».

Торчащие торцы досок, подрезаем цепной пилой.

После этого крепим ветровую защиту и начинаем подшивать карниз. В качестве «подшива» будем использовать пластиковую вагонку. Распиливаем доску напополам, крепим ее с помощью саморезов на доски обрешетки крыши, выступающие снаружи так, что одна половинка ложиться вплотную к стене дома, а вторая вплотную к ветровой защите.

Крепим стартовые уголки и начинаем наполнять пространство карниза заранее приготовленными обрезками вагонки ПВХ нужной длинны. Аналогично делаем подшив карниза под скатом крыши. Лучше всего готовить заготовки вагонки, обрезая их с помощью болгарки мощностью не более 1 кВт используя для этого отрезной круг по железу минимальной толщины.

При такой работе в окружающее пространство летит очень большое количество отходов (пыль ПВХ, летучие соединения и т.д.) Эти вещества очень вредные для здоровья, поэтому работать по приготовлению заготовок для обшивки карниза лучше всего в хорошо проветриваемом месте и обязательно с использованием средств индивидуальной защиты (очки, респиратор).

Установка окон

В качестве оконных систем на сегодняшний день самыми надежными и простыми в обслуживании можно считать окна из ПВХ профиля. Во всех помещениях бани, кроме парилки, они применимы. Поэтому мы, заказав окна, решили эту проблему сразу. Если температурный режим в бане не будет постоянным (топить ее вы намереваетесь только по выходным дням), идеальный вариант будет стеклопакеты с двойным остеклением и боле простым, чем для дома профилем основания.

Наружные работы по строительству каркасной бани своими руками на этом мы пока остановили. Сейчас приступили к активным утеплительным работам, потому, что температурный режим осени (зимы) не позволяет работать с сайдингом из пластика, а вот проводить работы по организации внутреннего пространства бани в самый раз.

Строительство бань на винтовых сваях

Строительство бани на винтовых сваях – один из сравнительно новых и современных трендов, используемых в малоэтажном строительстве. Фундамент на винтовых сваях обеспечивает высокую прочность и надежность строения. Построить баню на винтовых сваях можно на любом грунте, а также в местах, имеющих небольшой наклон. Это факт становится актуальным, если речь идет о возведении строения вблизи небольшой реки или озера.

Монтаж фундамента на винтовых сваях начинается с его расчетов. Важно все правильно рассчитать, ведь основание должно быть прочным и надежным. Обычно такими процедурами занимаются специалисты.

Расчет происходит на основании следующих данных:

• Возможная глубина промерзания грунта.
• Примерный максимальный уровень талых вод по сезонам.
• Особенности почвы на месте возведения строения.
• Возможная высота снежных покровов.
• Примерный вес бани под ключ.
• Ветровые нагрузки.

Правильные расчеты также помогут сэкономить бюджет и не приобретать лишних строительных материалов.

Многие застройщики предлагают услуги строительства бани на винтовых сваях под ключ на дачах или загородных участках по низким расценкам. Заказчику будет предложено построить баню на сваях по индивидуальному проекту или воспользоваться готовыми дизайнерскими разработками. Типовые проекты бань под ключ имеют различную комплектацию: от Vip-дизайна до бюджетных вариантов. Поэтому можно заказать монтаж бани «на любой карман».

Основные характеристики бани на винтовых сваях:

• Для строительства подойдет любой тип грунта.
• Быстрая и простая сборка.
• Недорогая стоимость строения.
• Надежность и прочность.
• Длительный срок службы.
• Эстетичный вид бани.

Строительством недорогих бань на винтовых сваях занимаются исполнители сервиса Юду. Мастера произведут монтаж бани быстро и в удобные для заказчика сроки. Большой опыт работы в частном малоэтажном строительстве позволяет мастерам строить бани любой категории и сложности. Профессиональный подход к поставленной задаче обеспечивает качественный результат. Цены на строительство бани на винтовых сваях у специалистов сервиса Юду ниже на 10-15%, чем во многих строительных организациях.

Почему заказчики уже более 2 лет выбирают исполнителей сервиса Юду:

• Большое количество законченных проектов.
• Отличная репутация и положительные отзывы от заказчиков.
• Использование качественных строительных материалов.
• Профессиональное решение всех вопросов, возникающих на любом этапе строительства.
• Прозрачная смета.
• Индивидуальное проектирование и возможность перепланировки готовых проектов.
• Приятные и конкурентно способные цены на все виды услуг.

Заказчик также всегда может заказать дополнительные услуги по строительству на сайте Юду. Это может быть расширение уже существующей бани, с добавлением помещений различной направленности. Также мастера могут произвести реконструкцию бани на даче или загородном участке и поставить ее в другом месте. С мастерами сервиса Юду легко построить отличную баню на винтовых сваях по доступной цене. 

Винтовые сваи — Альянс экологических ландшафтов

Брюс Веннинг

Экологически чистая система фундамента здания для защиты зрелого комплекса дерево — почва на вашем участке от разрушительного воздействия строительных работ с тяжелым оборудованием.

Когда мой брат, две сестры и я решили построить ванную комнату на нижнем этаже небольшого семейного дома, чтобы наша 91-летняя мать могла жить на первом этаже дома, это было серьезное решение. Мы согласовали проект, определили подрядчика, стоимость и время завершения, но я беспокоился о том, что тяжелое оборудование нанесет ущерб установленным деревьям.Строительство, такое как выкапывание почвы с помощью тяжелого оборудования для цементного фундамента, создает огромное уплотнение почвы, и я знал, что укладка указанной почвы вызовет дополнительную нагрузку на корни нескольких больших деревьев во дворе.

Как спасти большие деревья в маленьком дворе

Предлагаемая строительная часть двора поддерживает пять деревьев времен Второй мировой войны, корни которых уходят в предполагаемую зону строительства, включая четыре высоких дерева в задней части дома: восточная часть болиголов ( Tsuga canadensis ), клен сахарный ( Acer saccharum ), северная катальпа ( Catalpa speciosa ) и клен обыкновенный ( A.platanoides ) (рисунок 1). Пятое дерево (рис. 2), расположенное в переднем углу двора, — это розовый американский кизил ( Cornus florida ). Опять же, корни всех пяти деревьев уходят в зону предполагаемого строительства этого небольшого участка.

Рис. 1: Показан местный сахарный клен в осенней окраске, в то время как инвазивный норвежский клен все еще имеет свой летний цвет на переднем дворе. Октябрь 2008 г.

Рис. 2: Этот розовый кизил пережил бесчисленное количество прикреплений от антракноза кизила, ледяных бурь, засух и редких горько-сладких виноградных лоз.Первые владельцы посадили его примерно в 1945 году. Май 2017 г.

Моя мать, братья и сестры понятия не имели, насколько тяжелая техника разрушает почву и корни деревьев. Моя семья, как и многие подрядчики и клиенты, думала, что уплотненная (поврежденная) почва может быть удалена, а основные корни деревьев обрезаны после завершения строительства. Затем ветви деревьев можно было удалить, а всю поврежденную область можно было заменить новой почвой, новым дерном и новыми деревьями. Но эта работа была бы дополнительными расходами, которые не считались частью «проекта», разработанного для удовлетворения потребностей нашей пожилой матери.

По моей оценке, предлагаемая рабочая зона для этой небольшой дополнительной ванной комнаты уничтожит 60% или более существующих корневых масс каждого дерева, потому что большинство их корней совместно используют предлагаемую рабочую зону (рис. 3). На рисунке 3 показан дом и предполагаемая рабочая зона.

Многие специалисты по ландшафтному дизайну соглашаются с университетскими и государственными исследователями в области растениеводства и почвоведения, что уплотнение почвы — это разрушитель номер один для деревьев и корней деревьев на строительных площадках с использованием тяжелого оборудования.Ситуация усугубляется наличием нескольких пешеходных дорожек и мест для хранения оборудования, которые естественным образом возникают в процессе строительства на объекте (Whitcomb, 1991; Lichter and Lindsey, 1994; Randrup, 1998).

Рис. 3. Центральный (зеленый) куст — американский падуб (Ilex opaca), справа — трехствольный восточный красный кедр (Juniperus virginiana). Предыдущие хозяева посадили оба в конце 1940-х годов.

Рис. 4. Машины для перемещения тяжелых грунтов, обычно используемые для выемки грунта и перемещения свай из вынутого грунта во время рытья фундамента.Существуют их меньшие версии для небольших участков, но они все равно вызывают сильное уплотнение почвы.

На рисунке 4 показаны типичные экскаваторные машины, которые можно легко хранить на месте во время процесса копания. Они весят больше тонн, чем средний автомобиль, вызывая огромный ущерб почве и корням деревьев.

Садоводческая информация на помощь

Когда я вместе со своими братьями и сестрами и матерью рассмотрел опасность уплотнения почвы и связанное с этим повреждение растений, они быстро уловили эту идею.Уплотнение почвы тяжелой техникой со временем вызовет вымирание этих больших и любимых деревьев, превратив их в возможные деревья опасности. Это подробности из моих тем:

Характеристики уплотнения почвы

1. Постоянное изменение почвы. Согласно Randrup (1998), сильное уплотнение почвы на строительной площадке может рассматриваться как постоянное структурное изменение почвы. Он также заявляет, что обычные сезонные циклы замораживания-оттаивания не отменяют и не возвращают уплотненную почву в ее первоначальное естественное состояние.

2. Коллапс макропоры. Почвенные поры (пустоты), которые естественным образом возникают в естественной почве, представляют собой смесь мертвого органического вещества; частицы песка, ила и глины; и все живые почвенные организмы (растения и животные), которые вносят вклад в так называемую «живую почву». Этот прочный и живой комплекс разрушается под тяжестью тяжелого оборудования. Проще говоря, естественные более крупные поровые пространства или макропоры разрушаются. Эти поры вносят основной вклад в поток воды и диффузию кислорода и углекислого газа, необходимую для нормального роста растений.Они также позволяют существовать множеству почвенных форм жизни (Craul, 1994).

Когда макропоры теряются, вода в почве остается в более мелких или микропорах, которые имеют тенденцию удерживать воду более плотно. Когда это происходит, возникает большее ограничение потока воды через профиль почвы как по вертикали, так и по горизонтали (Craul, 1994).

Вода движется в почве капиллярно под действием естественных сил сцепления и когезионного натяжения (Whitcomb, 1991). Свойство клея воды притягивает другие (не водные) поверхности, такие как корни, органические вещества, микроорганизмы жизни, частицы почвы, камни и тому подобное.Связывающее свойство воды позволяет воде притягиваться к другим водным и водным смесям, таким как растворенные соединения фертильности (Whitcomb, 1991).

3. Микропоры вступают во владение. Следовательно, когда уплотнение уменьшает или устраняет макропоры в профиле почвы, существующая вода вытесняется из макропор во время насыщения почвы (т.е. когда все поры почвы заполнены водой). При уплотнении вода перемещается в существующие и вновь созданные микропоры, где она очень плотно удерживается за счет адгезионных и когезионных свойств воды.Кроме того, газообмен в почве останавливается или значительно снижается. Повторюсь, когда почва полностью насыщена, почвенный кислород и углекислый газ вытесняются водой под действием сил уплотнения почвы. В результате пораженная почва остается влажной в течение более длительного времени, создавая условия для очень ограниченного роста корней, поглощения воды и питательных веществ.

4. Корни растений не могут функционировать и расти эффективно и результативно. Уплотненная структура почвы меняет жизненное пространство для живых корней.Компонент макропор естественной почвы, который так важен для распространения корней, прекращается. Корни растений испытывают трудности с проникновением в это очень внезапное, лишенное кислорода, новое расположение частиц почвы. Естественно блуждающие (исследующие) тонкие кончики корней могут проникать только в почвенные пространства того же диаметра или больше, чем их собственные крошечные растущие кончики корней. Как только эти тонкие, очень маленькие кончики корней проникают в пустоту, их размер или больше, они могут перемещать почву за собой по мере увеличения обхвата (Craul, 1994).Однако в условиях сильно уплотненной почвы рост корней прекращается.

Согласно Whitcomb (1991), резкие изменения участков под деревьями и другими растениями, вызванные строительством тяжелого оборудования, в конечном итоге приводят к тому, что непреднамеренно выбранные растения умирают от голода. Энергия, производимая в результате фотосинтеза в листьях, истощается, и меньше энергии транспортируется к корням. В условиях продолжающегося стресса, в конце концов, корневые резервы деревьев истощаются; каждое дерево теряет силу и умирает преждевременной смертью.Скорость увядания и гибели деревьев зависит от породы дерева и от степени повреждения корней во время строительства.

Маленький двор научил нас сохранять большие деревья

Учитывая небольшой размер нашей партии, работа с тяжелым оборудованием не соответствовала нашим целям по сохранению деревьев. Из-за ограниченного пространства деревья во дворе будут серьезно повреждены в результате уплотнения почвы, раздавливания и срезания корней, а также работ с тяжелым оборудованием, включая рытье и укладку вынутой почвы.

Рис. 5. Листы фанеры, добавленные для защиты почвы, травы и корней других растений от подрядчиков, которые постоянно ходят туда-сюда с улицы к месту работы.

Рабочая зона приусадебного участка была слишком мала для применения обширных методов защиты растений. Эти методы включают установку защитных ограждений вокруг желаемых деревьев для их защиты, использование листов мульчи и фанеры для облегчения продолжающегося уплотнения почвы в ограниченной рабочей зоне, а также сокращение пешеходного движения и движения небольшого оборудования во время событий с влажной почвой. Методы, легко применяемые на больших строительных площадках (Lichter и Линдси, 1994).Однако подрядчик занял активную позицию и положил лист фанеры на траву, чтобы защитить почву от пешеходного движения подрядчика (рис. 5).

Если бы мы не заботились об этих зрелых деревьях и у нас было бы больше денег в бюджете, мы бы установили рекомендуемый тяжелый цементный фундамент и заменили бы весь поврежденный участок новой почвой и растениями. Тем не менее, это изменило бы внешний вид двора нашей матери с очарованного, зрелого дерева «мини-оазис» на компактную партию небольших деревьев и дерна.Другими словами, собственность будет выглядеть так, как 75 лет назад.

Цементный фундамент: несущий и устойчивый к гниению

Подрядчик по строительству пригорода Бостона, Питер Кастен (Mill Cottage, LLC), занимается строительством и благоустройством домов более 40 лет и заявляет, что бетонные фундаменты намного тяжелее, чем необходимо для поддержки типичный жилой дом и пристройки к дому. Кастен добавляет, что бетон используется потому, что он обеспечивает превосходную опорную структуру для строительства, и его можно заливать в рамы и формовать на месте.После того, как он застынет или высохнет, он не испортится под землей.

Рис. 6: Это здание имеет сплошной цементный фундамент с подвалом. Отсутствие перерывов в цементном фундаменте; это сплошная несущая конструкция.

Кастен также сказал мне, что кроме непрерывного цементного фундамента (например, вашего типичного подвала, см. Рис. 6) или прерывистого цементного фундамента (например, цементные опоры, см. Рис. 7) или цементной плиты (см. Рис. 8), подрядчики имеют мало или нет альтернатив для строительства дома или пристройки на фундаменте, который не сгниет со временем.

Рис. 7. Этот фундамент представляет собой группу цементных опор или опор, расположенных в соответствии с местными требованиями строительных норм. Это называется разрывным фундаментом.

Рис. 8: Это небольшое здание без подвала, называемое плитой. Плита цементная и разливается в формы для придания формы. Это ниже линии замерзания, как определено местными строительными нормами.

Экологический подход: фундамент пирса, несущая способность, устойчивость к гниению.

Когда мы искали экологическое решение для нашего проекта, подрядчик по строительству Роджер Малком (Roger A. Malcolm Construction, Натик, Массачусетс) спас положение и решил все наши опасения относительно уплотнения почвы и здоровья взрослых деревьев во дворе. Он предложил нам использовать малоизвестную систему фундамента пирса, называемую спиральными сваями, и, как и цементный фундамент, этот фундамент не сгниет! Щелкните для демонстрации.

В отличие от выкопанного или выкопанного непрерывного цементного фундамента, опорный фундамент оказался наименее разрушительным для почвы и связанных с ней живых корней растений во время и после процесса установки (Whitcomb, 1991; Harris, Clark and Matheny, 2004).Различные системы опор различаются по диаметру, глубине и требованиям к расстоянию, установленным местными строительными нормами. Стоит повторить, что системы опор, включая процесс их установки, вызывают гораздо меньше повреждений почвы и корней растений, чем выкопанные сплошные цементные фундаменты, включая цементные плиты (Harris et al., 2004).

Спиральные сваи на помощь

Что такое винтовые сваи? Сваи или опоры представляют собой круглые стальные валы со сварными пластинами (спиралями), которые механически ввинчиваются в землю, как шуруп для дерева, для образования фундамента сваи.В нашем проекте мы использовали систему спиральных свай с защитными рукавами (этот стиль лучше всего подходит для строительства домов, несущих нагрузку) и соответствует местным строительным нормам. Дополнительную информацию можно найти на сайте www.premiumtechnical.com.

Подрядчик по строительству в районе Бостона с 40-летним стажем, Роджер Малкольм сказал мне, что он успешно использовал эту систему пирсов в некоторых проектах домовладельцев в течение примерно четырех лет. Малкольм предполагает, что винтовые сваи лучше всего подходят для пристройки помещений, настилов и других строительных проектов в экологически уязвимых районах или проектов, которые не гарантируют высокой стоимости установки цементной плиты или сплошного фундамента подвала.

По словам Малкольма, эта малоизвестная система фундамента сваи требует меньше времени и физических усилий, чем цементные фундаменты «копать и заливать» и сплошные цементные фундаменты. Если специализированная машина для установки свай достигает необходимой глубины почвы (ниже четырех футов) и правильного крутящего момента в фунтах на квадратный дюйм (PSI), винтовые сваи соответствуют требованиям строительных норм и правил для поддержки конструкции. Работы можно начинать немедленно, так как нет простоев в ожидании затвердевания цементных опор или фундамента.И никакого разрушительного рытья нет. См. Рисунок 9.

Рисунок 9: Крупный план винтовых свай, используемых в проекте. Это U-образная опорная головка для балки первого этажа или несущей способности балки. Строительный инспектор определяет надлежащий размер винтовой сваи в соответствии с нормами для несущих нагрузок. Установщик винтовой сваи определяет подходящую глубину грунта для возводимой конструкции. Глубина спиральной сваи для нашего проекта составляла от семи до девяти футов.

После тщательного исследования моя семья взяла на работу подрядчика и друга из Бостона Дэвида Геффена (David Geffen Construction Company, LLC; Waban, MA).Геффен приветствовал предложение Малькольма использовать винтовые сваи в качестве основы для пристройки ванной комнаты и нанял сертифицированного установщика винтовых свай, который установил сваи в соответствии с требованиями архитектора к проектированию и строительным нормам. Установщик подтвердил, что система спиральных свай и процесс установки защищают почву от работы тяжелого оборудования, а также указал, что винтовые сваи более экологически чистые и намного дешевле, чем строительство цементного фундамента.К тому же этот метод был «созвучен» экологическим целям моей семьи.

Геффен указал, что непрерывный цементный фундамент требует одобрения местного строительного инспектора после его вырытия и до начала строительства цемента, чтобы соответствовать строительным нормам. С другой стороны, винтовые сваи обычно устанавливаются в течение нескольких часов, и строительство можно начинать немедленно.

Геффен также заявил, что каждая свая может выдержать вес конструкции, намного превышающий необходимый.Это настоящая несущая система, которая отвечает как строительным критериям, так и экологическим соображениям, представленным в нашей ситуации.

На рис. 10 показана последняя пристройка ванной комнаты. Мы все были в восторге от всего процесса строительства и довольны тем, что спасли маленький двор от разрушения тяжелым оборудованием, предоставив матери качественную ванную комнату внизу.

Рис. 10: Последняя пристройка для ванной комнаты, опирающаяся на винтовые сваи. Весь процесс строительства этой пристройки для ванной спас большие деревья времен Второй мировой войны от разрушительной работы тяжелого оборудования.Двор был защищен, а санузел построен!

В заключение, на рынке представлены различные системы спиральных свай, но те, которые соответствуют строительным нормам для ваших конкретных проектов надстройки дома, являются истинно несущими системами фундамента. Их можно установить менее чем за один день, не вызывая значительного повреждения корней деревьев и значительного уплотнения почвы существующих деревьев и кустарников. Мы всей семьей остались в восторге от такого типа несущего фундамента.

Для клиента, который подумывает о пристройке помещения или настиле с соответствующими цементными опорами или подвалом, которые угрожают существующему комплексу зрелых деревьев и почвы, вам следует исследовать винтовые сваи.Стоит изучить этот тип системы фундамента пирса, чтобы избежать повреждения тяжелого оборудования и сохранить существующие деревья и связанные с ними естественные почвы на вашем участке. Для нашей семьи это оказалось поистине экологическим решением для ландшафтного дизайна.

Чтобы найти подрядчика по строительству винтовых свайных фундаментов в вашем штате, посетите сайт www.helicalpileworld.com.

Цитированная литература

Краул, П. Дж., 1994. Городские почвы: обзор и их будущее, стр. 115 — 125. In Watson, G. W., и Д. Нили (ред.). Подземный ландшафт: материалы международного семинара по развитию корней в городских почвах. Международное общество садоводства, Шампейн, Иллинойс.

Харрис Р. У., Дж. Р. Кларк и Н. П. Матени. 2004. Лесоводство: комплексное управление ландшафтными деревьями, кустарниками и виноградниками, 4-е изд. Прентис-Холл, Верхняя Седл-Ривер, Нью-Джерси, 578 стр.

Lichter, J. M., and P.A. Lindsey. 1994. Уплотнение почвы и строительство площадки: Оценка и тематические исследования, стр.126-130. В Уотсон, Г. У. и Д. Нили (ред.). Подземный ландшафт: материалы международного семинара по развитию корней в городских почвах. Международное общество садоводства, Шампейн, Иллинойс.

Рандруп Т. Б. 1998. Уплотнение почвы на строительных площадках, стр. 146 — 153. В Нили Д. и Г. У. Уотсон (ред.). Подземный ландшафт II: материалы международного семинара по развитию корней в городских почвах. Международное общество садоводства, Шампейн, Иллинойс.

Об авторе

Брюс Веннинг входит в совет директоров ELA с 2003 года. Он имеет высшее образование в области патологии растений и энтомологии, а также занимается садоводством в Country Club в Бруклине, штат Массачусетс.

Работа с винтовыми опорами | Строительный журнал

Моя компания по производству колодок строит около 50 проектов в год. Это много опор, особенно когда ты ненавидишь копать ямы для фундамента и перемешивать бетон так же сильно, как и я.С тех пор, как я начал строить с помощью винтовых опор, я перестал изнашивать лопаты и экскаваторы. Я больше не беспокоюсь о том, что инспектор прибудет по расписанию, чтобы посмотреть на мои ямы для ног, или о том, как они наполняются водой, если он этого не сделает. И как только пирс установлен, я точно знаю, какой вес он может выдержать.

Стальной фундамент

Спиральная опора представляет собой изготовленный стальной фундаментный штифт, который забивается в почву на глубину ниже линии замерзания с помощью гидравлического оборудования.Винтовые опоры в основном используются при тяжелых коммерческих работах, но они также хорошо подходят для настилов на заднем дворе, пристроек и ремонта фундаментов.

Два года назад я купил франшизу с Techno Metal Post (см. Врезку «Дилерский центр»). Сейчас большая часть моего бизнеса связана с установкой опор для других подрядчиков. Большинство винтовых опор приводится в движение с помощью мини-погрузчика или экскаватора, но Techno Metal Post использует запатентованную машину, которая достаточно мала, чтобы пройти через ворота и пройти туда, куда более крупные машины не могут.Я действительно могу установить буровую установку прямо на существующую палубу, если мне нужно установить дополнительные опоры для поддержки новой гидромассажной ванны.

Типичные опоры имеют 7-футовый вал с винтовой опорной пластиной, приваренной к концу, и крышкой наверху, которая прикрепляется к каркасу. Большинство опор, предназначенных для использования в жилых помещениях, изготовлены из горячеоцинкованной стали. Если почва особенно агрессивна, можно добавить расходуемые аноды (аналогичные тем, которые используются для защиты подземных резервуаров для сжиженного нефтяного газа). Однако в большинстве коммерческих и промышленных применений опоры даже не оцинкованы.

Диаметр спирали варьируется в зависимости от почвенных условий. Обычно установщик выбирает спираль меньшего размера для каменистых почв и более крупную для болотных и глинистых почв. После того, как пирс установлен, доступны различные заглушки для привязки пирса к каркасу; некоторые из них имеют винтовой узел, позволяющий точно настраивать высоту.

Несущая способность

Несущая способность винтовой опоры обычно зависит от величины крутящего момента, необходимого для ее установки, и зависит как от размера спирали, так и от несущей способности почвы.Манометр на установочной машине считывает крутящий момент, когда опора поворачивается в землю.

На более слабой почве пирс будет забиваться глубже, чтобы добраться до более прочной почвы. (Если на небольших глубинах требуется большая несущая способность или подъемная способность, инженер проекта может указать многоспиральные опоры.) завершено. Чтобы рассчитать фактическую несущую способность сваи, показания давления подставляются в формулу, называемую корреляцией крутящего момента.

Когда плохие почвенные условия требуют углубления, чем стандартный вал длиной 7 футов, мы привариваем удлинитель. Иногда все, что нужно, — это на фут глубже, чтобы перейти от ужасной почвы к твердому материалу. Это особенно актуально, если мы строим отдельно стоящую площадку, где опоры рядом с домом могут начинаться с обратной засыпки. Если бы мы проводили земляные работы для установки обычного бетонного фундамента, нам пришлось бы копать до нетронутой земли на уровне фундамента дома — целых 7 или 8 футов, если в доме был подвал.На такую ​​глубину пробить винтовой пирс гораздо проще.

Кроме того, с традиционной опорой вы никогда не узнаете, что скрывается в дюйме ниже нижней части котлована. Теперь, когда я занимаюсь винтовой опорой, я часто вижу ситуации, когда, казалось бы, хорошая почва превращается в кашица в дюймах ниже того места, где я обычно устанавливал бы опору.

Скалы. Обычно мы просто проезжаем сквозь рыхлую скалу размером с баскетбольный мяч и меньше. Установочная машина создает достаточный крутящий момент, чтобы спираль выталкивала камни в сторону при ее повороте.Иногда установщик может фактически повернуть спираль вокруг камня, а затем использовать стрелу машины, чтобы вернуть опору в вертикальное положение.

Если мы столкнемся с большим камнем ниже линии замерзания, свая будет размещена на вершине камня и подвергнется испытанию под нагрузкой (см. Врезку «Нагрузочные испытания» справа). Если предположить, что он проходит нагрузочный тест — а обычно проходит — мы можем быть уверены, что пирс никогда не сдвинется с места. Если он не прошел нагрузочное испытание, пирс придется установить в другом месте. На критических работах часто проводится испытание почвы, прежде чем мы доберемся до места, чтобы мы знали, где находится уступ или коренная порода.

Когда мы сталкиваемся с большой скалой над линией замерзания, ее можно просверлить, а стержень пирса прикрепить к скале. Однако иногда бывает так, что на работе бывает так много камней, что винтовые опоры просто не работают. В некоторых местах я даже не пытаюсь их установить, потому что все участки на улице были выбиты из коренной породы.

В среднем грунте забивка винтовой опоры занимает около 10 минут, после чего она готова к строительству. Пирс P2 с валом диаметром 2 5/8 дюйма — самый маленький пирс, который я установил — выдержит нагрузку в 6800 фунтов.Бетонный пирс должен быть больше 16 дюймов в диаметре в проверенном грунте под давлением 4000 фунтов на квадратный дюйм, чтобы достичь такой же производительности. Из-за более высокой несущей способности для большинства проектов требуется меньше опор, хотя для больших пролетов могут потребоваться балки большего размера.

Плюсы и минусы нестандартных основ

Хотя мало кто тратит время на размышления об фундаменте дома, простой факт заключается в том, что это один из самых важных элементов дома.Как и крыша, фундамент — несущая конструкция, поддерживающая дом — не является популярным предметом для разговоров с потенциальными домовладельцами.

Типы фундаментов различаются — в зависимости от таких факторов, как архитектурный стиль, географическое положение, климат, почвенные и влажные условия, — а также очень важный бюджет для жилищного строительства. В дополнение к обычным вариантам — вроде полноценных, выходных или дневных подвалов; пространства для обхода; и бетонные плиты — с которыми мы знакомы или, по крайней мере, слышали, и которые работают в различных климатических условиях и потребностях, есть также необычные фундаменты, которые особенно важны на побережье, на берегу моря, на береговой линии и подверженные наводнениям районы.

Поскольку не все дома построены на одинаковом фундаменте, важно понимать другие варианты. Итак, давайте сосредоточимся на различных типах возвышений, таких как опоры, свайные и винтовые сваи.

Этот 1,5-этажный дом в современном прибрежном стиле площадью 1619 квадратных футов, построенный на фундаменте приподнятого этажа, имеет просторную веранду, три спальни, две ванные комнаты, большие окна и отдельную спальню на верхнем этаже. (План 116-1085)

По практическим или эстетическим причинам потенциальные покупатели жилья заново открывают для себя фундамент с фальшполом.По сути, приподнятый фундамент предназначен для поднятия жилого пространства дома над землей, чтобы изолировать его от насекомых и влаги и защитить от проливного дождя и штормов. Визуально фундамент фальшпола дома работает как пьедестал и усиливает привлекательность бордюра.

Возможно, наиболее заметным из возвышенных фундаментов дома является фундамент из опор и балок, или сваи, обычно встречающийся в прибрежных районах, на берегах, а также на горных или холмистых участках, где сложно установить традиционный фундамент из-за типа почвы. , периодическое вторжение воды или наводнение, крутой склон и т.п.Обычно поднятый на высоте от двух до десяти футов над землей поднятый фундамент состоит из кирпичных, каменных, деревянных или бетонных опор и деревянных или стальных балок, которые выдерживают вес дома. Пространство под домом полностью открыто, за исключением ряда вертикальных столбов, прикрепленных к балкам, поддерживающим конструкцию.

Это создает пространство под домом с хорошей естественной вентиляцией. У домовладельцев также есть возможность покрыть пространство внешними стенами или использовать их для гаража / навеса для машины или складского помещения, если оно достаточно высокое.

В этом сказочном двухэтажном доме в прибрежном стиле изображен фундамент из опор и балок. Построенный на узком участке, дом состоит из четырех спален, в том числе двухкомнатных люксов с гардеробными на втором этаже и четырех ванных комнат. Открытый нижний уровень предоставляет много гаража, подсобных помещений и складских помещений (план № 196-1061).

На этом простом рисунке показан способ установки фундамента из опор и балок: бетонные вертикальные столбы, приподнятые над землей, увенчанные деревянными балками, обеспечивающие встроенное пространство для доступа для размещения водопроводных и электрических систем (источник : Basement Guides ) .

Дома, построенные на фундаменте из опор и балок, в связи с тем, что они возвышаются, менее подвержены затоплению, что устраняет проблему попадания воды в основное жилище и отрицательного воздействия на него. Есть и другие преимущества.

• Более легкий доступ к водопроводу, проводке, воздуховодам и другим электрическим деталям
• Небольшое количество плесени и гнили или их отсутствие из-за вентиляции под конструкцией
• Может быть более экономичным, чем другие фундаменты
• Ремонт проще и дешевле, чем плитный фундамент
• Переезд дома проще — при необходимости

К недостаткам можно отнести:

• Может быть подвержен заражению насекомыми и вредителями, вызывающими повреждение проводки и элементов конструкции.Чтобы избежать этого, полы должны быть хорошо изолированы от насекомых
• Энергоэффективные и более холодные полы зимой без надлежащей теплоизоляции
• Скрип и скрип половиц возможны из-за того, что фундамент из балок имеет меньшую опору, чем полы, лежащие на бетонной плите
• Возможна влажность, в зависимости от высоты фундамента, которую можно исправить, установив дренаж или канализацию для отвода воды по периметру фундамента
• Значительное повреждение всего фундамента возможно из-за незначительного повреждения столба или опоры

Свайный фундамент, описанный как серия колонн или длинных цилиндров из прочного материала, построенных или вкопанных в землю / грунт, действует как устойчивая опора для построенных на нем конструкций. Фундаменты такого типа могут выдерживать более высокие нагрузки, чем сплошные опоры. Они переносят нагрузки от конструкций на твердые породы, камни или почву; и поддерживайте конструкцию, оставаясь прочно уложенной в почву.

Свайные фундаменты особенно полезны в областях с неустойчивым верхним слоем грунта, который может быть плохим для больших зданий и обычно устанавливается, когда грунтовые условия недостаточны для выдерживания расчетной нагрузки или когда ожидается не вертикальная нагрузка.

В этом сказочном трехэтажном доме в прибрежном стиле изображен свайный фундамент. Построенный на узком участке, дом состоит из шести спален, в том числе двух главных люксов на втором этаже, пяти ванных комнат и дамской уборной. На третьем этаже есть большая комната с видом на крытую террасу. Открытый нижний уровень предоставляет много места для гаража и складских помещений (план №130-1093).

Существует несколько типов свайных фундаментов в зависимости от их функции и состава материалов.Фундаментные сваи классифицируются по назначению:

• Концевые опорные сваи — нижний конец сваи опирается на слой особо прочного грунта или породы. Нижний конец опирается на поверхность, которая действует как пересечение слабого и сильного слоев, при этом нагрузка проходит в обход слабого слоя и передается на более прочный слой.
• Фрикционные сваи — Здесь нагрузка передается на почву по всей высоте сваи… вся поверхность цилиндрической сваи работает, чтобы перенести вес на почву.Количество нагрузки, которую может выдержать свая, прямо пропорционально ее длине.
• Сваи для теста забиваются под наклоном, чтобы выдерживать наклонные нагрузки.

Сваи могут быть изготовлены из дерева / дерева, бетона и стали.

На этом информативном эскизе показаны различные формы свайных фундаментов и материалы, использованные для их изготовления ( источник: Школа PE ),

• Бетонные сваи бывают двух видов . Это сборный железобетон, которому придают определенную форму в месте, отличном от здания, выдерживают на литейном дворе, а затем транспортируют на место работы. Заливка на месте или заливка на месте означает, что стандартный бетон транспортируется на площадку, а затем помещается в требуемое место, в самосвал или насос.

• Древесина. Поскольку деревянные сваи используются для поддержки зданий в районах со слабой почвой, необходимы деревья с исключительно прямыми и длинными стволами.Деревья должны быть не менее 20 метров в длину, потому что два ствола нельзя соединить вместе в одну кучу.

• Стальные сваи — это тяжелые колонны, изготовленные из стали, а не из бетона, которые предназначены для работы с тяжелыми конструкциями, такими как небоскребы, автомобильные мосты и вертикальные башни. Прочность и долговечность стали позволяет забивать сваи глубже в землю и преодолевать плотный слой твердого гравия.

Давайте начнем с процесса сборного железобетона, который предварительно подготавливает сваи в соответствии с желаемой / необходимой длиной, что сокращает время завершения.

• Фундамент подходит для всех размеров собственности и может быть установлен на большой площади и на очень большой длине.
• Сваи можно использовать там, где не требуется бурение.
• Стопки очень аккуратные и чистые.

Вот несколько недостатков, которые следует учитывать:

• Склонен к повреждениям при движении по камням и валунам, а также к атакам морских бурильщиков
• Трудно заранее узнать фактическую требуемую длину
• Вибрации распространены — и влияют на соседние конструкции — при забивании свай в грунт
• Для работы требуется тяжелая техника
• Нет низкого дренажа

Этот фундамент, также известный как винтовые сваи, винтовые цилиндрические анкеры и винтовые фундаменты, был введен в эксплуатацию в 1836 году. Открытые, разработанные и запатентованные в 1833 году слепым ирландским инженером Александром Митчеллом, винтовые сваи успешно использовались в качестве фундаментов для маяков и мостов. , и пирсы.

Митчелл добился известности, построив первый маяк на винтовых сваях — Маяк Маплин-Сэндс в устье реки Темзы.Строительство маяка началось в 1838 году и впервые было зажжено в 1841 году. Маяк на винтовых сваях стоит на сваях, которые ввинчиваются в песчаное или илистое морское или речное дно.

Винтовые сваи — это стальные ввинчивающиеся сваи и система анкеровки грунта, используемые для строительства глубоких фундаментов. Их описывают как «трубы из оцинкованного железа со спиральными ребрами», которые устанавливаются глубоко в землю для прочной поддержки конструкции.

Фундаменты на винтовых сваях распространены в крошечных домах, загородных домах, террасах и небольших приусадебных участках.

Рендеринг первого маяка на винтовых сваях — Маяк Маплин-Сэндс на Темзе — показывает стальные трубы, закрепляющие конструкцию (кредит изображения : Public Domain ).

Вверху: Очень уютный дом в современном стиле площадью 456 квадратных футов с одной спальней, одной ванной, камином в гостиной и крытой верандой с дровяной печью — идеальная модель для небольшого жилого дома, где фундамент на винтовых сваях — привлекательный вариант. Внизу: На плане этажа показано расположение винтовых свай и балок, закрепляющих конструкцию. Как мы видим, фундамент небольшой и компактный и позволяет легко добавлять и расширять дом (план № 116-1013).

Основная причина, по которой в промышленности используются фундаменты на винтовых сваях, — это экономическая эффективность. Фундамент на винтовых сваях — экономичная альтернатива традиционным методам глубокого фундамента.Другие преимущества:

• Универсальность и множество возможностей

• Сокращение сроков проекта

• Простота установки — и гибкость выполнения круглый год

• Удобство доступа

• Уменьшение выбросов углекислого газа / уменьшение воздействия на окружающую среду. Забивание винтовых свай в грунт означает меньшее смещение грунта. В этом случае нет необходимости вывозить излишки почвы с участка, что позволяет сэкономить на транспортных расходах и сократить углеродный след проекта.

• Легкость снятия, когда фундамент больше не требуется

• Снижение риска для персонала

• Минимальное нарушение шума и вибрации прилегающих конструкций

Вверху: Этот прибрежный дом площадью 2318 квадратных футов поддерживает 5 спален, в том числе два главных люкса, четыре ванные комнаты, дамскую комнату и большое открытое жилое пространство с камином на свайном фундаменте. Внизу: План этажа уровня земли показывает места, где будут размещаться опорные винтовые сваи, используя квадратные прямоугольники с крестиками на них. Обратите внимание на пространство, где могут быть размещены 3 машины, а также кладовая, спальня и ванная для тех, кто не хочет или не может легко подниматься по лестнице (план № 130-1045)

Недостатки винтового свайного фундамента

С другой стороны, есть недостатки у винтового свайного фундамента.

• Минимальное нарушение шума и вибрации прилегающих конструкций
• Сложные для проникновения в чрезвычайно твердые несущие слои
• Возможно повреждение спиралей при прокладке через пласты (например, твердые каменистые слои)
• Требуемое время выполнения заказа
• Возможны дополнительные расходы, связанные с некачественными и трудно прогнозируемыми почвенными условиями.

Довольно распространено в Калифорнии, Техасе, на северо-западе, юге и в районах, подверженных землетрясениям и наводнениям, стволовая стена представляет собой несущую конструкцию, соединяющую фундамент здания с вертикальными стенами, возведенными поверх фундамента.Стенка ствола короткая — около высоты люка — и передает нагрузку конструкции на опору, которая распределяет вес на более широкую площадь. Кроме того, этот фундамент обеспечивает приподнятую площадку для стен.

Как строятся стволовые стены? На уровне земли заливается нижний колонтитул, затем укладываются цементные блоки, чтобы создать стену, возвышающуюся над отметкой перекрытия. Их иногда называют «фундаментами с двумя заливками» в отношении первой заливки фундамента, а затем самих стен.

Часто построенные из кирпичной кладки — шлакоблоков — или из бетона, стволовые стены также могут быть сделаны из обработанной консервантом древесины (так называемые «стены пони»). Бетонные стены стволов более прочные и необходимы в зонах затопления и в районах с сильными ветрами.

После того, как бетонная плита установлена, стена ствола готова к возведению вокруг нее. Сталь часто используется для крепления стены к фундаменту.

Этот очаровательный двухэтажный дом площадью 2 401 квадратный фут в традиционном стиле с примесью побережья имеет приподнятый фундамент, который подчеркивает его привлекательность.Прекрасная резиденция имеет открытый дизайн и включает в себя четыре спальни, 3,5 ванных комнаты, крытую веранду, патио, солярий, кухню с уголком для завтрака (план № 168-1113).

Неудивительно, что фундамент стены ствола популярен, поскольку он дает возможность построить подвал или подполье. Другие преимущества…

• Прочный и прочный фундамент, который передает нагрузку от дома на фундамент и распределяет вес на большую площадь.
• Фундамент защищает пол от затопления и непогоды.
• Обеспечивает легкий доступ к водопроводу, электропроводке и механическим системам.
• Пригодность для большинства почвенных условий
• Фундамент на возвышении добавляет эстетики дому.

К минусам относятся большие усилия и затраты и дополнительные посещения инспекторов, высокий уровень заморозков, который может вызвать проблемы, и необходимость надлежащей изоляции для повышения энергоэффективности и защиты от вредителей.

Поскольку фундамент не является универсальным предложением « один размер для всех», подумайте о стоящей перед вами захватывающей задаче, потратив время на обдумывание и понимание вариантов, которые лучше всего подходят для вашего дома и стиля жизни. стиль, ваши потребности, географический район, климат и бюджет.

Внутренняя отделка каркасной бани своими руками. Утепление внешних поверхностей стен каркасной бани.Монтаж каркаса бани

Способы удешевления постройки бани актуальны для многих. Если она стоит на дачном участке и только летом нет смысла строить капитальное сооружение — летняя баня из досок вполне справится со своими функциями.

Если он будет хорошо изолирован, его можно будет эксплуатировать в любое время года. Обойдется это дешевле, чем конструкция из бруса, бревна, кирпича и других дорогих материалов.

И не только за счет более низкой стоимости самих материалов, но и за счет работы. К тому же такую ​​баню можно построить самостоятельно, имея всего одного помощника и необходимые инструменты.

Достоинства и недостатки каркасной ванны

Любой материал и, соответственно, возводимое из него здание имеет определенные достоинства и недостатки. Доски и брус, из которых в основном и строятся каркасные ванны, — это натуральный материал, имеющий такие недостатки, как подверженность гниению, деформации, растрескиванию, клопам и т. Д.

Но, в отличие от бани из бруса или бруса, каркасные конструкции не сидят, в чем их огромное достоинство: не нужно ждать несколько месяцев до работ по отделке и пуско-наладке.

Еще один большой плюс — при малом весе ванны из досок не сделать ленточный фундамент, а ровно колонну. На этом тоже получается неплохо сэкономить, и в результате цена на ванну оказывается ниже.

Как построить баню из досок

При строительстве зданий каркасная технология Можно использовать не только плиты, но и такие материалы, как фанера или ОСП (ориентированная ДСП).От их выбора зависят основные принципы строительства.

Но кроме обшивки понадобятся материалы для паро-, гидро- и теплоизоляции. Как их выбрать?

Выбор материалов

• Для каркаса можно взять хорошо просыхающий брус Go Board сечением не менее 50х100 мм.
• Для наружной укладки — доски хвойных пород (сосна, лиственница).
• Для внутренней укладки — Древесина с низкой теплопроводностью (липа, бык).
• Пароизоляция при нагревании не должна отличаться вредными веществами и запахом, поэтому можно использовать только традиционный эталон.Остановите свой выбор на современных пароизоляционных пленках.

Совет. Самые эффективные фольгированные пленки.
Они не только не пропускают пар под обшивкой, но и отражают теплый воздух.

• Теплоизоляция — это основной материал, который обеспечивает сохранность тепла в избушке Бан, но не препятствует воздухообмену в ней. Рекомендуется использовать влагостойкий утеплитель — каменную (базальтовую) вату. В отличие от многих других материалов, он не горит и не выделяет вредных веществ при нагревании.

Базальтовая вата может быть как в рулонах, так и в листах

Если вы решили узнать, как построить баню своими руками из досок, то учтите, что отличие конструкции от других материалов только в оформление стен. Хотя, как уже было сказано выше, фундамент тоже может быть легкий — столбчатый.

Сахарная обвязка

Монтаж ванн начинают с устройства жесткого пледа — основы под каркас.Для нее используется зад 15х15 см или укладывается на кромку в 2-3 ряда сечением 50х100 (150) мм. Их обязательно перед укладкой пропитывают растворами антисептиков.

Совет. Если использовать доски, а не брус, вам будет проще соединить их по углам и проделать пазы в обвязке для установки вертикальных стоек каркаса.

На фото показано подключение к концам елки и отвалам. При работе со штангой для устройства этих элементов потребуются дополнительные трудозатраты, опыт и специальные инструменты (лобзик, бензопила).

После сборки обвязки ее укладывают на опорные колонны фундамента с помощью прокладок из каучукоида или кровли и выравнивают по горизонтали. При необходимости уровень снимается с помощью деревянных накладок или необходимого количества слоев бассейна. Углы обвязки должны опираться на столбы, поэтому не ошибайтесь в размерах при ее изготовлении.

Стойки и верхние стренги

После монтажа и закрепления нижней обвязки и устройства в ней устанавливаются пазы.Шаг между их осями обычно делают 60 см, в последствии, чтобы эти ячейки были удобно уложены, имея одинаковый размер по ширине.

Необходимо заранее определиться с расположением и размерами оконных и дверных проемов Для того, чтобы установить их в первую очередь обрамление и угловые стойки, потом проще рассчитать положение промежуточных.

Примечание. Вертикальные стойки необходимо ставить в местах примыкания к основным стенам внутренних перегородок.

Чтобы уже смонтированные стойки не падали при установке остальных, они дополнительно крепятся к нижней обвязке временными дозаторами, при этом равномерной вертикальности.

В верхнем торце стойки скреплены между собой верхней обвязкой, которая выполняется из плакированного глянцевого картона-пятьдесят.

Несмотря на кажущуюся простоту, описываемые работы должны выполняться очень аккуратно, чтобы вывести прямые углы, сохранить вертикальный и горизонтальный уровень соответствующих элементов конструкции.

Утепление и обшивка

Инструкция по устройству каркасной бани требует выполнения следующей последовательности при устройстве утепляющего торта:

• Сначала выполняется наружный каркас досками.Для придания конструкции жесткости ее делают в горизонтальном направлении. Но доски со временем сохнут и между ними могут появиться зазоры, поэтому их не следует прикреплять к домкрату, а его рекомендуется подкладывать под обшивку.

• Следующим этапом является установка утеплителя. Он укладывается между вертикальными стойками и не требует дополнительного крепления, так как расстояние между ними по чистоте немного меньше ширины утеплителя, поэтому он плотно удерживается в ячейках.
• Установка испарения производится поверх утеплителя, близко к нему. Для крепления используются тонкие рейки и строительные степлеры со скобами. Полотна соединяются плечом и обязательно заболевают специальным скотчем. Надо брать все беспорядочные разрезы, так как пароизоляционный слой должен быть твердым.

Внимание!
Пароизоляционная пленка должна проходить на 10-15 см ниже стены стены с полом, чтобы конденсат радовался ей, не попадая на деревянные элементы.

• Внутренняя обшивка выполнена вертикально деревянной вагонкой. Между ним и слоем пароизоляции должен оставаться вентиляционный зазор.

Потолок тоже устраивает, но для уменьшения тепловых потерь на него кладут утеплитель в два слоя.

Заключение

В рамках данной статьи вы узнали только о конструкции стен бани, построенной из доски. Если вам нужна полная информация, описывающая все этапы строительства, посмотрите видео в этой статье.

• Что следует учитывать при строительстве каркасной бани своими руками
• Как построить каркасную баню своими руками
• Закладка Основы
• Облицовка
• Устройство кровли
• Внешние и внутренние конструкции

Классическая баня — это обычное деревянное бревно, качество которого проверено годами. Но сейчас такое сооружение считается довольно дорогим удовольствием. Сегодня, благодаря новым технологиям в области производства стройматериалов, частным застройщикам был предложен отличный вариант — строительство каркасной бани своими руками.Потребители такое нововведение было воспринято положительно и сейчас ванны этого типа пользуются особой популярностью.

Для каркасной бани следует выбирать хорошо просушенные доски с низкой теплопроводностью и не порочащей деформацией.

Что следует учитывать при строительстве каркасной бани своими руками

Строительство каркасной бани невозможно без установки системы теплоизоляции, обеспечивающей нормальные условия герметизации и нормального воздухообмена в помещении.Лучше всего работы с изоляционными конструкциями проводить из стеклопластика или минерального ватта, потому что эти материалы обладают соответствующими характеристиками и отлично справляются с возложенными на них обязанностями.

Одним из существенных недостатков при строительстве каркасной бани своими руками является появление конденсата. Во время атмосферных осадков в виде дождей и снегопадов определенный процент влаги проникает в щели и скапливается внутри каркаса. Чтобы предотвратить это неприятное явление при строительстве, следует позаботиться об испарении.В этом случае оптимально будут использоваться пергаментные или пароизоляционные пленки, которые необходимо положить между слоем утеплителя и внутренним покрытием. В этом случае крайне рекомендуется раннероид, так как при нагревании он источает неприятный резкий запах.

Возведение такой конструкции, как баня, подразумевает обязательное наличие хорошо просушенных досок. Для этого желательно выбирать материал, обладающий низкой теплопроводностью и практически не деформирующийся. Такими свойствами обладают деревянные доски из осина, липы и лиственницы.Готовые кромки подкладки должны быть высшего качества и без различных дефектов.

Все вышеперечисленные условия необходимо учитывать при возведении конструкции, чтобы баня могла прослужить долго и сохраняла все качественные характеристики. Поэтому для достижения в этом случае определенных успехов специалистам рекомендуется составить тщательно продуманный план строительства.

Каркасная ванна и ее преимущества:

• минимальные сроки строительства;
• баню можно строить в любое время года;
• оперативность при возведении конструкции и эксплуатации сооружения в будущем;
• хорошая маскировка всех сетей связи и электрооборудования;
• отсутствие усадки конструкции;
• большое количество вариантов как внешнего, так и внутреннего убранства.

Вернуться в категорию

Как построить каркас ванны своими руками

В первую очередь следует определиться с местом, где будет сооружаться каркасная баня, и размерами самой постройки. Минимальной считается площадь для бани 2,5х2,5 м², конструкцию меньшего размера делать нет смысла. В противном случае комната будет тесно, а одновременное размещение двух и более человек доставит некоторый дискомфорт. При определении размеров предбанкира и стирки также необходимо учитывать размещение лавки и душевой кабины.

После того, как будет определено место будущих конструкций и размеры, необходимо проанализировать состав грунта и составить схему строительства. Рекомендуется сразу обозначить расположение топки, дымохода, систем вентиляции и выбрать материал для покрытия стен и кровли. Ведь правильно разработанный план строительства — половина успеха.

Вернуться в категорию

Закладка Fundament

Известно, что каркасные бани как строительные конструкции имеют небольшой вес, поэтому допускается выполнение фундамента по более упрощенной схеме возведения.

В данном случае наиболее выгодным вариантом является кладка столбчатого фундамента на асбестоцементные трубы, залитые бетонным раствором.

1. Для этого бензобуру необходимо примерить необходимое количество колодцев глубиной не менее 1,5 м и диаметром 200 мм.
2. Асбестоцементные трубы необходимо разрезать пополам, вставить в колодцы, засыпать песком и хорошенько утрамбовать.
3. Приготовьте бетонный раствор и залейте им проложенные трубы.
4. С помощью уровня и рулетки сделайте разметку будущих стен.
5. Теперь можно переходить к обвязке, там будут доски сечением 50х100 мм, которые перед началом работ необходимо обработать антисептиком.
6. Доски кладут по внешнему контуру наружной грани, скрепляют их молотком и гвоздями.
7. Базовое полотно крепится на деревянных опорах.
8. Горизонтальный монтаж можно контролировать с помощью строительного уровня.При обнаружении отклонений выровнять кладку можно при помощи сложенной в несколько слоев бассейна.
9. Промежуточные стойки устанавливаются с установкой теплоизоляционного материала, внешней и внутренней транспортировкой конструкции.
10. Заранее по периметру конструкции необходимо вставить и залить бетонным раствором металлические плиты, что придаст вытяжке и лагам дополнительную прочность.
11. По окончании работ все деревянные детали следует обработать антисептиком, чтобы засор и лаги не испортились влагой и различными вредителями.

Вернуться в категорию

Стены

При возведении стен между осями должна быть уплачена особая стоимость. Если при устройстве проема не предусмотрен шаг с другими стенами, этот показатель должен составлять 0,6 м. В противном случае зазор нужно увеличить до 0,4 м. Расстояние между стойками зависит от размеров дверных и оконных проемов.

1. В местах примыкания каркаса к перемычке или стене необходимо установить дополнительные стойки.После установки всех элементов проверьте каркас на его соответствие прямоугольной форме.
2. Сборка начинается с угла, сначала соберите стену, которая будет соединяться обвязкой. Стену проверяют на вертикальность и временно укрепляют розовым цветом.
3. Следующие рамы устанавливаются под прямым углом. Ремни хорошо фиксируются досками, которые прибиваются гвоздями.
4. Внутренняя и внешняя отделка производятся только после окончания всех монтажных работ, связанных с установкой каркаса.

Вернуться в категорию

Устройство кровли

Для удобства работы все стропильные компоненты целесообразнее собирать на Земле. Затем каждый компонент крыши необходимо поднять на крышу и расположить прямо над каждой конкретной стойкой. Для облегчения монтажных работ рекомендуется настить толстые доски на балках и использовать их в качестве временных перекрытий.

Для создания вентиляции между стропилами и цоколями уложите слой пароизоляционной пленки.К стропилам крепится кровельный шкаф. Для покрытия кровли используется шифер, ондулин или металлический профиль.

При полном монтаже стропил и кровли к лицевой части крепят листы необходимой формы.

Вопрос, как самому остановить каркасную баню, сегодня встречается довольно часто. Скажем так, это не самое простое, хотя эта технология считается самой простой из всех предлагаемых. Конструкция сооружения постройки представляет собой каркас из деревянных брюсов, который снаружи и изнутри обшит плоскими пиломатериалами.Обязательно идет утепление стен, пола и потолка, в результате получается полноценная постройка с необходимыми стандартами проживания.

Этапы каркаса каркасной бани

Прежде всего, необходимо определиться с размерами каркасной бани и с местом ее возведения. Что касается строительства своими руками, то чем меньше конструкция, тем проще и экономичнее возвести ее. Поэтому вы можете выбрать типовой проект с размерами 3х3 м или 4х4 м.

Что касается расположения каркасной бани, то вариант идеальный — возле водоема. Если такого нет, то нигде на дачном сайте. Хотя есть некоторые правила, определяющие пожарную безопасность объектов. Здесь важно учесть тот момент, чтобы дым из дымохода каркасной бани не направляется в сторону основного дома: своего или соседнего.

Закладка для фундаментной ванны

Теперь к выбору фундамента каркасной бани.Самый простой вариант, который можно построить своими руками, столбчатый. Но поливать его можно только на плотных почвах. Если участок находится на участке, где грунт подвижный, или каркасная баня строится на прогретых грунтах, лучше винтовых свай не найти. Сделать их возможными не получится, поэтому лучше заказать. Для чего придется определять уровень грунтовых вод и уровень промерзания почвы. Какой из них наиболее близок к поверхности почвы, берется за основу бурения скважины, а соответственно, и за основу длина свай.Последний показатель должен быть полметра.

Для небольшой каркасной бани на винтовых сваях потребуется восемь свай: четыре по углам конструкции, четыре между ними. Их прикручивают рычагами, как показано на фото выше. Главное требование — выйти на заявленный уровень. После этого все сваи нарезаются под один размер над почвой с помощью болгарки. Делается это так:

• Устанавливается высота обрезки на одну сваю, установленную в углу здания.
• По разметке привязана прочная нить или леска.
• Предполагается все сваи, а натяжка должна располагаться со всех сторон ровно горизонтально, что можно обеспечить с помощью обычного строительного уровня.
• На каждой ворсе делается отметка, по которой производится обрезка.
• Теперь на каждую торчащую из земли колонну необходимо сварить металлическую пластину толщиной 5 мм с размерами 20х20 см. В плитах рекомендуется заранее просверлить отверстия под крепеж.

Внимание! Не все разработчики выполняют следующую операцию, считая ее необязательной. Это необходимо для будущей каркасной конструкции. Сделайте песчаный ориентир толщиной 20 см (этот показатель после трамбовки). Таким образом, свайный фундамент будет как лежащий на песчаной подушке.

Устройство цоколя каркаса бани

В основе каркаса бани будет связка деревянных брусонов сечением 200х200 мм.Этого будет достаточно, чтобы выдержать каркасную конструкцию, да еще и с мансардой.

Брюки уложены на сваи пластинами и прикреплены друг к другу четвертью. Крепление к свае производится на анкере, а между собой еще укрепляются металлические уголки. Только так можно добиться повышенной прочности всей конструкции каркаса. Посмотрите на фото ниже, где все показано, как должны крепиться элементы фундамента ванны, стоящие на винтовых сваях.

Внимание! После монтажа все деревянные изделия пропитываются антисептическим раствором. Лучше делать это в два слоя, между нанесением которых должно пройти не менее 24 часов.

Монтаж и крепление стенки стены бани

Перед тем, как перейти к монтажу стен стен бани, нужно выбрать материал для их обшивки. Ведь именно от их размера будет зависеть расстояние между вертикальными элементами конструкции.Например, пусть это будет нетрадиционный облицовочный материал — плиты OSP. Их стандартный размер: 250х120 см. Итак, расстояние между подступенками (их серединой) должно быть 120 см, чтобы край каждого листа лежал ровно посередине стойки, и не нужно было производить их обрезку.

Каждую вертикальную опору, выставляемую съемной, следует крепить к основанию здания двумя телами, как показано на фото выше. Обязательно пробиваются между стойками подкосов на основании, горизонталь на высоте одного метра от подкосов делается аналогичным образом.Толщина доски на малейшую и подкосную — 50 мм. Сверху установленных опор укладываются штоки того же сечения, что и сами стойки. Это верхняя обвязка каркаса ванны. Обратите внимание, что крепление обвязки к стойкам следует производить, совместив край стойки с корпусом элементов обвязки. Очистку следует производить на глубину до 50% толщины обвязочного элемента.

Теперь можно ставить и закреплять лаги под полом каркасной бани.Для этого можно использовать доску толщиной 50 мм и шириной 150 мм. Крепить их к обвязке нужно металлическими уголками с двух сторон доски. Каркас бани практически готов, можно обработать все элементы антисептиком.

Как радоваться стенам каркасной бани OSP

Встроенный каркас ванны, как ни старайся его починить, все равно будет трястись. Поэтому, прежде чем кровля станет кровлей, необходимо вынести стены из стен наружу.Для этого первый лист укладывается под любым углом каркасной постройки и крепится к вертикальным стойкам самозатяжками. Таким образом подрезаются все углы со всех сторон. После этого устанавливаются и монтируются промежуточные элементы (сначала цельные листы, затем обрезные).

Монтаж ванны каркаса крыши

Перед тем, как перейти к монтажу крыши каркасной бани своими руками (имеется в виду), необходимо выбрать ее форму. Самый простой вариант — односкатная крыша. И если нет необходимости соблюдать требования по соотношению красоты здания с ландшафтным дизайном и с дизайном основного дома, то это оптимальный вариант кровельного строительства.Ее и рассмотрим дальше.

С фасадной стороны здания через каждые 80-100 мм в верхней обвязке каркасной бани необходимо установить стойки из доски толщиной 5 мм. Высота опоры от 40 до 60 см. Крепятся к обвязке с помощью выступов и металлических уголков. Еще на них горизонтальная опорная доска или планка, крепление такое же.

Теперь нужно подготовить стропила. Сделать их можно из досок или брюзонов.Длина стропильных ног определяется мерным расстоянием от опорной планки до элемента верхней обвязки, расположенного с другой стороны. Количество стропил определяется расстоянием между ними: 80-100 мм. Они укладываются на место и крепятся к металлическим уголкам и самовырисовываются. Часто для крепления используют и вязаную проволоку. Осталось только установить натяжку из досок толщиной 32 мм и шириной 100 мм и уложить рубероид. Фасад кровли каркасной бани отделан такими же листами ОСП, как и вся каркасная конструкция бани.

Каркасная утеплительная и внутренняя ванна

Каркасная баня практически готова, осталось только зачистить ее с внутренней стороны листов ОСП и уложить теплоизоляцию. Но перед этим рекомендуется делать полы в бане. Также должно быть тепло. Как это сделать?

• На дне бани делается фундамент из гидроизоляционного материала. Это рулонная пленка, которая уложена пайкой уложенных лент.
• Затем поверх него на лаги устанавливаются доски или листовой материал (фанера, ОСП).
• Далее весь процесс переводится в каркас ванны. Между лагами уложен утеплитель (минеральная вата, плиты пенополистирола).
• Поверх лагов укладывается пароизоляционная мембрана.
• Уложены остроконечные доски, которые прикрепляются к лагам самотечением.

Теперь можно проводить утепление стен. Здесь все почти так же, как и с уличной базой. После проведения всех защитных и теплоизоляционных мероприятий можно переходить к отделке внутренних стен листами OSP.

Что касается пола в умывальнике, то вам придется выбирать из двух вариантов:

1. Сделайте бетонный пол, для которого придется произвести большой объем бетонных работ, связанных со строительной конструкцией под моечным цехом. То есть сделать подвид щебня, дубление моечного отделения под купание опалубки. Затем сделайте утеплитель, засыпав слоем глины. А после заливки стяжки с уклоном в сторону слива канализации.Скажем так, большой объем работы. Но сделанный таким образом пол — гарантия высокого качества.
2. Сделайте плавные полы в бане. Не самый лучший способ, но самый дешевый. Просто на лагах без утеплителя и защиты доски укладываются с зазором 3-5 мм. Именно через щели вода будет спускаться на землю. Большой недостаток такой конструкции — проникновение холода через полы внутрь каркасной бани.

И последний этап — установка окон и дверей.После этого производится отделка: внешняя и внутренняя. Не забудьте установить печь с камнем, мебелью и прочими банными принадлежностями.

Заключение по теме

Как видите, построить баню вроде бы несложно, но сколько нюансов нужно учесть. Особенно это касается конструкции каркаса. А крышу просто не строят. Поэтому очень важно заранее разбить весь процесс на этапы, правильно подобрать необходимые строительные материалы, не ошибиться в их количестве, чтобы не совершить лишних затрат.

Каркасная ванна — одно из самых экономичных решений, по своим эксплуатационным характеристикам практически ничем не уступает более дорогим аналогам из натурального бруса.

Каркасная ванна — проектирование и строительство

Для большинства районов нашей страны достаточно иметь толщину стен каркасной бани 10 см. Утеплять безрамные стены можно как минеральной ватой, так и пенополистиролом. Слой минеральной ваты толщиной всего 13 см по теплопроводности заменяет толщину стен из бруса в 50 см.Напоминаем тем, кто боится, что в скелетной ванне слишком холодно. Теперь посчитайте разницу в цене материалов. К этой разнице следует добавить еще затраты на дополнительное утепление колючей ванны все той же минеральной ватой.

Для регионов Крайнего Севера с очень холодными зимами есть два способа улучшить показатели купания бани.

Позже на плитах из пенополистирола делается тонкая стяжка с использованием армирующей сетки и наносится финишное красочное покрытие.Конструкция выглядит очень красиво, стоит довольно дешево, да и в показателях теплосбережения многие знакомые нам по брусу постройки сильно натянуты.

Составляем пошаговую инструкцию Утепление каркасной бани для холодных климатических зон застройщики самостоятельно делают для себя оптимальный вариант.

Следует сказать несколько слов об особенностях построек такого типа. Впервые этот метод был использован в Финляндии, затем опыт был перенят в Америке, и более 60% всех построек используют эту технологию.Легкие постройки (значительно снижены потери на возведение фундамента), теплые, уютные и дешевые. Срок строительства построек с нуля и до окончания отделочных работ при правильной организации — не более двух недель.

Каркасная ванна — Фото

Важный момент. Создавая каркас, нужно знать, из какого материала будет утеплитель. Дело в том, что международные стандарты устанавливают ширину экструдированного стеклопластика или пенополистирола 60 см, но некоторые отечественные производители по необъяснимым причинам на несколько сантиметров ее уменьшают.Это необходимо учитывать при расчете расстояний между вертикальными опорами каркаса, иначе утепление будет выполнено с большими трудностями и существенным количеством непроизводительных отходов дорогостоящего утеплителя.

Мы немного разобрались с теоретической частью, можно перейти к практическим действиям по утеплению каркаса ванны.

Алгоритм утепления каркаса ванны

Исходные условия. Утеплитель — экструдированная минеральная вата толщиной 10 см, внутреннее покрытие — натуральная вагонка.Наружные стены отделаны плитами OSP и утеплены плитами пенополистирола. Для регионов с умеренным климатом наружные стены можно зашить хлопком, дополнительного утепления не требуется. Работы начинаются со стен.

Изоляция стен

Шаг 1. Рассчитайте необходимое количество минеральной ваты. Сделайте это легко — подведите итоги по площади внешних стен и потолка. Вам не нужно делать скидку на ширину и количество вертикальных стоек, за счет этого у вас будет достаточный запас на случай непредвиденных потерь.

Очень важно. Утеплительные работы следует производить только в сухую погоду. Вы можете выполнить рекомендации вначале, чтобы обрезать каркас из ветрозащитного материала, а затем спокойно утеплить здание независимо от погоды. Не принимайте во внимание такие советы. Во-первых, ветрозащитные материалы никогда не защитят Mineral Wat от проникновения влаги во время дождя. Во-вторых, значительно увеличивается количество мест с неплотным прилеганием утеплителя к каркасу. Дело в том, что у вас есть возможность проверить плотность посадки ковриков только изнутри, а снаружи нет, она закрыта материалом.

Для того, чтобы убедиться в этом лично, попробуйте вставить один лист минеральной ваты в раму каркаса. С обратной стороны острые углы ваты деформируются и не будут на уложенном месте, толщина изоляционного слоя в этих местах значительно уменьшится. В эти места будет проникать холодный уличный воздух, и конденсироваться пар. Каждый лист нужно подкорректировать по всему периметру, используйте для этого кухонный нож или полотно ножовки по металлу.Необходимо добиться, чтобы концы листа минераловатного полотна и по всему периметру соприкасались элементами деревянного каркаса А между собой.

Важно. Изоляция работает намного эффективнее, если вместо одной плиты толщиной 100 мм установить две по 50 мм. Это даст возможность перекрывать стыки между отдельными пластинами и лучше контролировать плотность прилегания к элементам каркаса их торцов. По стоимости ничего не теряется, а качество заметно улучшается.К тому же на каждом мостике холода обязательно образуется конденсат, что очень негативно сказывается на времени эксплуатации деревянных элементов. Эту проблему решают два слоя более тонких минеральных плит.

Шаг 2. Начинаем укладку минеральной ваты от пола до потолка. Под собственным весом он дополнительно уплотняется и сокращает количество вероятных щелей.

Совет профессионалов. Резать экструдированную минеральную вату намного проще, чем обычной ручной ножовкой.Перед этим по максимуму ругайте болгарку за зубки и возьмите их немного пошире.

Некоторые строители для таких целей применяют монтажный нож, но мы не советуем. Во-первых, его лезвие очень тонкое, а толстые листы трудно резать ровно. Лезвие с первого раза не прорезает всю минеральную вату, придется провести несколько раз в одном и том же месте. А точно попасть в сделанный разрез второй раз практически невозможно. Во-вторых, лезвие ножа быстро цепляется за стекло, кончик не режет, а тянет и рвет материал.Работы намного сложнее, качество ухудшается.

Установить теплоизоляцию по периметру стен каркасной бани. Бывают случаи, когда после утепления возникают сомнения в достаточной эффективности, а внешнее утепление не получается по разным причинам. Не расстраивайтесь, выход очень простой.

К вертикальным каркасным стойкам он имеет толщину 5 см, расстояние между рейками 60 см. Подбираем более точные значения в зависимости от линейных размеров матов из минеральной ваты.Между рельсами попа можно положить еще один слой утеплителя. Не переживайте, что внутренние размеры помещения уменьшатся, эти несколько сантиметров никто даже не заметит.

Шаг 3. Теперь можно переходить к устройству вентиляции и инженерных сетей (водоснабжения и электричества), если они есть. Перед тем, как приступить к таким работам, необходимо иметь схему расположения вентиляционных изделий, прокладок электрических кабелей и водопроводной или канализационной трубы.Работы следует производить с учетом требований ПУЭ и строительных нормативных актов.

Важно. Не опускайте минеральную вату прямо на пол, кладите на деревянную рейку. Такой прием исключит риски намокания утеплителя, а влажная экструдированная вата со временем станет причиной преждевременного повреждения деревянных конструкций.

Фото — укладка утеплителя в два слоя

Шаг 4. Установить испаритель изнутри.

Очень важный момент, все работы выполнять точно по инструкции. Дело в том, что даже незначительное повышение относительной влажности минеральной ваты резко снижает ее теплосберегающие характеристики. Кроме того, крайне нежелателен длительный контакт вертикальных стоек с мокрой шерстью.

Для испарения могут применяться различные материалы: дешевая полиэтиленовая пленка, а не дорогие нетканые мембраны или алюминиевая фольга.

Защитный барьер крепится степлером, вложенность материала не менее 5 сантиметров.Следует очень аккуратно заделывать стыки, использовать для этого обычный скотч или специальную самоклеящуюся фольгу. Имейте в виду, что любые незначительные пробелы в обязательном в конечном итоге дадут вам знать. Не торопитесь с работой. Все технологические операции выполняйте максимально аккуратно.

Шаг 5. Говорят стойки толщиной около двух сантиметров и закрепляют к ним накладки. Проверьте ширину и длину комнаты, если размеры в норме, то можно сразу всю вагонку разрезать.Если есть проблемы, то каждую доску нужно настраивать отдельно. Разложите снизу вверх, используйте для закрепления мелкие гвоздики на гвоздики длиной 2 см. Можно вбивать ногти в паз или на лицевую поверхность. Первый способ выглядит красивее, но выполняется сложнее. Трезво оцените свои способности и на их счету выберите способ исправления обрезки.

На этом внутренние работы По окончании утепления каркаса бани можно переходить к внешним.

Утепление внешних поверхностей стен каркасной бани

Мы уже упоминали, что эти работы следует проводить только в районах с очень холодным климатом.Исходные данные. Наружные поверхности стен каркасной бани покрывают влагостойкими плитами из OSP или клееной фанеры. Утеплитель — пенополистирол, толщина листов 5 ÷ 10 см.

Шаг 1. Подсчитайте необходимое количество материалов и оборудования. Пенополистирол можно закрепить специальными дюбелями с увеличенными диаметрами шляпок или насечками на полимерном клее.

На один квадратный метр квадратной стены нужно 6 шт. Дюбели. Количество клея зависит от того, насколько ровные поверхности стен и как он будет наноситься: сплошным или только по краям и по центру.Сказать точно, как лучше не возможно, изучите инструкцию к клею и воспользуйтесь рекомендациями производителя. Только после начала работ можно узнать реальный расход клея с учетом всех факторов. Для финишной отделки плит вам понадобится армирующая сетка и финишная штукатурка.

Шаг 2. Проверить состояние поверхностей и при необходимости исправить проблемные места. Плиты OSP должны быть полностью сухими. С внешней стороны защищать их от влаги не обязательно, защитой послужит пенополистирол, он не пропускает влагу или пар.

Практические советы. Не пытайтесь сделать стены стен идеально ровными, разброс до 0,5 см легко корректируется при установке плит пенополистирола.

Шаг 3. Работы начинаем с низа постройки, очень внимательно проверяем положение первого ряда. Плиты из пенополистирола лучше клеить, современные материалы обладают отличной адгезией. К тому же работать с клеем проще и быстрее, он позволяет выровнять поверхность.Если стены имеют довольно большие неровности, то приклейте к слою увеличенной толщины. В целях экономии материала клеить можно только углы и центр листа.

Проверьте положение плит пенополистирола с помощью длинной планки уровня. При этом необходимо контролировать положение как минимум двух листов пенополистирола.

Практические советы. Если у вас небольшой опыт производства подобных работ, настоятельно советуем отталкивать горизонтальные линии на стенах на расстоянии, равном ширине листов.Используйте веревку с синим цветом, на этот раз у вас уйдет всего несколько часов, и польза будет очень заметна. Линии позволяют постоянно следить за положением каждого ряда утеплителя.

Шаг 4. По такому алгоритму будут утеплены все стены бани. Тщательно обработайте места дверных и оконных проемов.

Теперь нужно дать время высохнуть клею, в зависимости от конкретной марки потребуется от 24 до 48 часов. Капля клея — можно приступать к приклеиванию арматурной сетки и декоративной штукатурки.

Просмотр по сетке

Шаг 1. Осторожно с помощью клея закрыть все стыки между отдельными листами утеплителя, заполнить большие выступы по высоте.

Шаг 2. Приготовьте раствор по инструкции, работу можно проводить большим шпателем или гладить. Вначале сетка предварительно фиксируется в нескольких местах, а затем по всей поверхности накладывается клей. Внимательно следите за тем, чтобы сохранить негде и не отслоиться от поверхности плит пенополистирола.

Шаг 3. Перемешать внешнюю поверхность изоляции. Толстый слой раствора не потребуется, главное — скрыть армирующую сетку. Штукатурка должна закрывать армирующую сетку на 1 ÷ 2 мм.

Поверх армирующего слоя наносится слой штукатурки. Но перед этим армирующий слой должен хорошо просохнуть в течение нескольких дней. Лепнина Приготовление под покраску или облицовку различными материалами. Оштукатуривать нужно при температуре выше +5 градусов, нужно избегать жарких дней, ветреной и дождливой погоды.И выбирайте хорошую напольную штукатурку, ведь именно она является основным защитным слоем от атмосферных осадков

На этом работы по утеплению стен каркасной бани закончены, можно приступать к работе с потолками.

Листы

можно положить на черновой потолок (оптимально с нашей точки зрения) или закрепить от выпадения любыми металлическими рейками, а также прикрепить финишную накладку для навигации специальными рейками 20 × 50 мм.

Шаг 1. Прибейте черновой потолок к балкам перекрытия.Для этого можно взять необрезные доски второго-третьего сорта толщиной около 20 мм. Не забываем удалять кору. Под коркой со временем всегда будут появляться вредители, которые начнут повреждать не только черные потолочные доски, но и все деревянные каркасы каркасной бани. Расстояние между досками 20 ÷ 25 см, для крепления можно использовать обычные гвозди или саморезы по дереву.

Шаг 2. Остановившись в свободных нишах чернового потолка обогревателей, аккуратно выровняйте их по всему периметру.Вначале на чердаке нужно положить весь утеплитель, затем изнутри исправить их положение. В стыки между листами вставьте нож или полотно ножовки и, двигая их зад / зад, добейтесь идеального прилегания утеплителя со всех сторон.

Шаг 3. Позаботьтесь о пароизоляции. Для этого можно использовать алюминиевую фольгу, современные мембранные материалы или обычную полиэтиленовую пленку. Все эти материалы хорошо справляются с поставленными задачами, хотя разница в цене может быть очень значительной.

Практические советы. Основное внимание уделяется герметизации стыков изоляционных материалов. За кулисами в этих местах не менее пяти сантиметров, стыки следует промазать скотчем или специальной фольгой.

При работе с фольгой будьте очень осторожны — она ​​быстро бросается. А любая дыра существенно снижает пароизоляцию со всеми негативными последствиями. Паросоляция фиксируется степлером, не позволяют большой экономии материала. Расстояние между чистовым прижимом потолка и изоляционным материалом должно быть не менее одного сантиметра.

Шаг 4. Говорите с потолочными балками стоек толщиной около двух сантиметров, к ним будет крепиться обшивка.

Видео — утеплитель каркасной бани

Видео — Ванна с подогревом

Шаг 5. Проверить положение гидроизоляции и утеплителя, если все в норме, то начать закончить закончить потолок. Во время отделки могут произойти дополнительные работы, если дымоход будет выпущен через крышу. Чем отделать дымоходную трубу?

Принцип защиты утепленного потолка от тепла

Комплекс работ будет зависеть от материала изготовления и типа дымохода.Рассмотрим четыре самых распространенных типа дымоходной трубы.

Инструкция по монтажу металлического дымохода. Элементы дымохода и потолка и проходной узел

При описании эксплуатационных преимуществ каркасной бани мало кто упоминает и ее недостатки, и они есть у каждой постройки. Одно из них — относительно низкие характеристики несущего кадра. Эта особенность заметно влияет на выбор утеплителя. Настоятельно не советуем слишком сильно нагружать конструкции бани и применять при утеплении материалы с большим удельным весом.

Не используйте традиционные народные обогреватели на основе соломы или опилок. Во время приготовления они перемешиваются с глиной, оперированной в воде, и становятся очень тяжелыми. Кроме того, наличие большого количества воды может вызвать намокание деревянных конструкций перекрытия потолка, а это очень негативно скажется на всех эксплуатационных характеристиках бани.

Каркасные стены не препятствуют проникновению грызунов. А пенополистирол они очень любят, за год — двое умеют переворачивать цельные листы в Дулку.Учтите это при выборе материала, не используйте пенополистирол для утепления внутреннего каркаса ниши.

Большое внимание уделять качеству гидро- и пароизоляции. Каркасные ванны не имеют ненагруженных вертикальных упорных стоек, каждая из них несет нагрузку и сохраняет другие важные конструктивные или архитектурные элементы конструкции. Нарушение прочности из-за длительного воздействия влаги всего на одну стойку может вызвать критические нарушения устойчивости всей ванны.Потребуется полный и дорогой ремонт. Намного лучше предотвратить такую ​​ситуацию на этапе утепления помещения, чем потом заниматься сложными ремонтными работами.

Любые работы по утеплению помещений направлены на повышение комфортности принятия банных процедур. Но вам никогда не удастся добиться желаемого результата, если вы будете заниматься только утеплением каркаса бани, а на устройство и подбор печи, вентиляции помещения на важные моменты не обращайте внимания.

Фасад ванны, облицованный натуральными материалами, выглядит эстетично и придает структуре индивидуальность.

Баня из оцилиндрованного бревна или клееного бруса выглядит привлекательно, не требует дополнительной отделки фасада. Но что делать, если строительство было каркасным или из шлакоблоков? Необходимо завершить отделку и придать ванне эстетичный вид. Материалов для отделки на рынке много, но сделать выбор сложно. Как заделать ванну снаружи, из каких материалов их особенности, плюсы и минусы Рассмотрим с нашими читателями.

Какой материал для внешней отделки лучше использовать?

Внешняя отделка бани обычно выполняется с помощью. Так что, как и бане небольших размеров, выгоднее сэкономить внутреннее пространство и проложить утеплитель снаружи. Самый простой I. Правильный вариант — это вентилируемый фасад. Так на стенах не будет скапливаться влага и ванна прослужит дольше.

Для вентилируемой фасадной ванны использовать материалы:

1. Сайдинг (винил, металлик).
2. Вантка (пластиковая, деревянная).
3. Моделирование древесины.
4. Блок-хаус.

У каждого есть свои плюсы и минусы. Рассмотрим их подробнее.

Сайдинг для отделки фасада бани

Сайдинг — это панель шириной 20 см и длиной 120 см. По материалу, из которого изготовлен, делятся на: винил, железо.

Раскраски в панно более 15, самые популярные из которых фисташковый, кремовый, шоколадный.Производятся зарубежные и отечественные компании. Импортный считается более долговечным, но и по цене выше. Цена на материал отечественного производителя от 120 р. Перед отделкой бани необходимо рассчитать необходимое количество панелей. Крепят материал горизонтально снизу вверх, отступая от основания бани на 10-20 см на обрешетку из дерева или металлопрофиль. В качестве крепежа используются саморезы, которые вкручиваются в специальный крепеж.

Основные преимущества сайдинга:

1. Защищает фасад бани от снега, дождя и ветра.
2. Хорошо переносит температурные перепады.
3. Не выгорает со временем.
4. Устойчивость к механическим и химическим воздействиям.
5. Изготовлен из нетоксичного материала.
6. Пропускает кислород.
7. Не гниет и не боится грызунов.
8. Не гигроскопичен.
9. Высокая огнестойкость.
10. Простая установка.

Но материал состоит из того, что вызывает негативные отзывы на многочисленных форумах:

1. Цена на панель низкая, но соединительные элементы: внешний и внутренний угол Стоимость стыковки дорогая.
2. При отделке поверхность стен должна быть идеально ровной или обрешетка должна быть выровнена по уровню. Если есть небольшие перекосы, панели ложатся неровно, а фасад выглядит неухоженным.
3. Если панель неправильная, панель может деформироваться.
4. Панели хоть и не токсичны, но об экологичности говорить не стоит.
5. Металлический сайдинг темного цвета сильно нагревается на солнце.

Выбрав этот материал для отделки фасада бани несложно выполнить работы своими руками.Особого опыта и навыков при креплении панелей не требуется. Достаточно начать установку снизу и как можно быстрее закрепить первую панель, от этого будет зависеть дальнейший тип кожи.

Моделирование бруса для отделки фасада бани

Имитация бруса полностью копирует внешний вид кладки бруса. Материал стоит от 210 рублей, но считается одним из лучших для обшивки ванны снаружи и внутри.Если нет возможности построить дорогую добротную деревянную баню, можно намазать и зачистить конструкцию, например, каркас, имитацию. Внешне отличить баню могут только специалисты.

Brusade imitation — это более современная деревянная вагонка шириной от 10 см. внешняя отделка Лучше брать ширину более 15 см и толщину не менее 1 см. Менее визуально уменьшит высоту стены и будет выглядеть как обычная вагонка. С технической стороны специальная выемка, снимающая напряжение в дереве и материал прослужит долго.

Изготовить имитацию древесины из разных пород древесины. Для внешней отделки лучше использовать хвойные породы, чтобы материал меньше гнил.

К основным плюсам имитации бруса можно отнести:

1. Простая установка.
2. Высокая устойчивость к механическим и химическим воздействиям.
3. Красивый внешний вид.
4. Большой размер, как по длине, так и по ширине, толстый.
5. Дополнительная теплоизоляция.
6. При правильном уходе прослужит более 20 лет.

Но даже при таком современном материале есть минусы, говорящие о многочисленных форумах:

1. Необходимо постоянно обрабатывать водоотталкивающими и антисептическими составами.
2. Деревянный материал хорошо освещен.
3. Боится плесени и насекомых.
4. При покупке некачественного, с плохой сушкой материал деформируется.

Перед покупкой нужно рассчитать количество материала, чтобы можно было избежать лишних затрат.Поющая ванна снаружи оформлена горизонтально, шипом вверх. Так крепление будет меньше подвержено проникновению влаги в замок. Декор делается на выровненной стене, с помощью дерева или металлической обрешетки. Деревянную обрешетку перед монтажом необходимо покрыть антисептиком. Материал обрабатывается перед установкой, можно сделать это по окончании работы, но тогда замок и внутренняя сторона обрабатываться не будут. Перед финишным покрытием имитация обтачивает мельчайшую насадку.Можно пойти попроще и обзавестись уже готовым окрашенным материалом. Цена от 270 р.

Блок-хаус пакет

Block House приехали к нам из Финляндии и Канады. Это еще одна имитация бруса, но с закругленной внешней стороной. Обшитая материалом баня аналогична конструкции из оцилиндрованного бревна.

Так как сушить оцилиндрованное бревно сложно, на стенах появляются трещины.Их приходится дополнительно ловить, а это затраты и потеря внешнего вида. Решить проблему можно с помощью блок-хауса. Панели обрабатываются и сушатся в камерах на предприятии. Стандартная влажность блок-хауса не выше 12%.

Плюсов блок-хауса:

1. Экологически чистый, так как изготовлен из дерева.
2. Красивый внешний вид фасада.
3. Это экономически выгодно, так как баня из оцилиндрованного бревна стоит дорого.
4. Простая установка.
5. Удобный размер.

О минусах блок-хаус отзывы. Самые популярные связаны с неправильной установкой. Если не выполнить вентилируемый фасад и не оставить зазоры под материалом, может скапливаться конденсат.

Холод на обрешетку с шагом 70 см вверх. Дополнительно полируется и покрывается защитными красками. Разбит просто самопроизвольно. Для этого небольшая выемка по диаметру шире, чем у самонажимных головных уборов.Ввинчивают саморезы и сверху закрывают заглушками или смазывают до ширины и шлифуют.

Облицовка фасадной бани

Ступенька для отделки ванны снаружи нанесена пластиком. Это наиболее экономичный вариант отделки, на этом его достоинства, пожалуй, заканчиваются. Это вагонка от 37 р., Но ширина ее 50-60 мм. Цветовых решений Более 20, но далеко не все могут быть использованы для создания эстетически привлекательного фасада.

К минусам материала можно отнести:

1. Не дышать.
2. Не экологически чистый.
3. Легкие перерывы и закуски.
4. Цветы со временем.
5. Фары с токсичными парами.

Выбирать этот материал нужно для покрытия ванны снаружи в крайнем случае.
Чем отличается ванна, покрывающая временную имитацию штанги, подробно смотрите на видео:

Любой из перечисленных материалов монтируется с использованием компонентов. Угловые соединения имитации бруса и блок-хауса украшают специальные накладные уголки.Они придадут полную реалистичность кладке с остатком.

При отделке ванны Снаружи не следует забывать о лицевой. Если оставить их незакрытыми, то внешний вид будет незавершенным.

Отделка передней части ванны

Лицевая сторона фасада выполняется в зависимости от его дизайна, материала, которым была выполнена отделка фасада. Также важно, из чего сделан сам ФРОНТОН:

1. Деревянный фронтон виден из любого материала, но это предварительная гидроизоляция мембранным материалом.
2. Для фасадов из бетона поверхность предварительно выравнивается и устанавливается лампа. На обрешетку закрепите обшивку.

Чтобы не нарушать единство ансамбля каемок, ванны с декой или сайдингом отделываются таким же материалом. Для кирпичных и бетонных конструкций можно использовать лепнину в виде различных рельефных элементов.Он хорошо подходит для отделки корпусов ванн железными листами, но из-за дороговизны такой вариант можно встретить нечасто. Самый простой и недорогой способ обрезки фронтона — это сайдинг-панели.

На фото справа виден фасад крыши бани с мансардой, отделенной пластиковой вагонкой. Прекрасно сочетается с сайдингом, которым был облицован фасад. Если взять подкладку контрастного цвета, то можно придать дизайну неповторимый дизайн.

Крепление материала к фронтону несколькими способами:

1. С алюминиевыми стойками, которые крепятся спереди.
2. На деревянный фасад сайдинг или имитацию бруса можно пришить прямо к поверхности.
3. С деревянными направляющими, предварительно прикрепленными к передней панели.

При обрезке передней части бхату необходимо использовать уровень и закрепить доски на одной плоскости. При несоблюдении этого целостность конструкции будет нарушена.

После того, как ванна отделана, необходимо позаботиться о дополнительной защите. Подведена кровля к водосточной системе, проведена канализация. Сточные Воды. Все это легко сделать своими руками.

Выбирая материал для обшивки ванны снаружи, необходимо учитывать его финансовые возможности, материал обшивки с соседними конструкциями, особенности конструкции. Приобретать нужно в известных торговых сетях, так меньше шансов столкнуться с подделками. А выполнить отделку своими руками можно, главное немного трудолюбия и желания прослужить долгие годы.

Techno Metal Post of Albany — поставщик фундаментных решений практически для любого типа строения, которое вы строите.

Винтовая свая Techno Metal Post похожа на гигантский металлический винт, который устанавливает сертифицированный техник с использованием собственного гидравлического оборудования. Стойка закапывается в землю до достижения желаемой несущей способности.

Techno Metal Post of Albany — единственный сертифицированный монтажник винтовых свай Techno Metal Post в регионе.Ни одна другая компания не может гарантировать, что ваше здание или конструкция будет закреплена на прочном основании с использованием технологии спиральных свай Techno Metal Post.

Технология, в основе которой лежит спроектированная система непрерывных исследований и разработок, постоянные инновации в конструкции машин и спиральных свай, а также обучение технических специалистов и полевые стажировки.

• Винтовые сваи используются более 100 лет — в основном, в тяжелом коммерческом строительстве.

  Techno Metal Post of Albany привносит эту технологию в ваш проект вместе с должным образом обученной командой с обширной инженерной поддержкой нашей работы, что позволяет легко настаивать на подлинном качестве Techno Metal Post.

• Стройте круглый год с Techno Metal Post of Albany!

  Замерзшая земля — ​​не проблема.Мы можем закладывать фундамент так же легко, когда климат становится холодным, как и в теплый летний день!

  Не позволяйте зимней погоде отложить ваши планы строительства.

• Пристройки больше не требуют вырытого, заливного, плиточного или блочного фундамента. Вы будете готовы создать каркас своей колоды, как только мы покинем площадку.

  Нужна дополнительная поддержка для джакузи? Мы тоже можем объяснить эту установку!

• Дома, здания и сооружения, построенные на наклонных, каменистых, удаленных или сложных участках, не являются проблемой для Techno Metal Post.Наши спиральные сваи предназначены для установки прочных фундаментов по чрезвычайно выгодной цене для строителей, подрядчиков, управляющих недвижимостью и владельцев домов, которые сталкиваются с перспективой сложной конструкции, структурного ремонта или стабилизации.
• Столбы из техно-металла могут быть установлены там, где традиционные опоры заполнялись бы водой или грязью, когда они были вырыты.Наши столбы намного прочнее забивной сваи, они усердно работают, поддерживая дощатые тротуары, доки, мосты, палубы на берегу озера и швартовки по всему столичному округу. Мы можем буквально установить причальные сваи сквозь замерзшую ледяную поверхность вашего озера!

ЖИЛОЙ • КОММЕРЧЕСКИЙ • ПРОМЫШЛЕННЫЙ • МУНИКАЛЬНЫЙ ЕСЛИ ВЫ ПОСТРОИЛИ ЕГО, МЫ МОЖЕМ ЕГО ПОДДЕРЖИТЬ!

Винтовые опоры (или винтовые сваи)

Винтовые опоры можно использовать вместо обычных пней при укладке полов.

Что такое винтовые опоры?

Винтовые опоры (также известные как винтовые сваи) — отличная альтернатива использованию традиционных пней. Опоры представляют собой длинные стальные трубы с головкой винта на одном конце, который вкручивается в землю. Другой конец — выступающая часть — увенчан круглой площадкой, на которую опирается каркас дома. Винтовые опоры можно установить быстро и эффективно, так как они не требуют предварительно вырытых отверстий или бетонирования, а это означает, что вы можете установить каркас сразу после того, как опоры будут перекрыты.Это может обеспечить значительное сокращение времени и затрат на установку, а также означает, что опоры легче отрегулировать, как только они будут на месте.

Из чего сделаны винтовые опоры?

Высокопрочная сталь — предпочтительный материал для винтовых свай. Они не только должны быть чрезвычайно прочными, чтобы удерживать дом, но также должны быть очень прочными, чтобы предотвратить их коробление или скручивание при установке.

Есть ли вариации?

Базовая конструкция винтовых опор в строительной отрасли более или менее одинакова, но у разных производителей существуют различия в стилях опор.Как правило, все они устанавливаются одинаково и служат одной основной цели.

Как устанавливаются винтовые сваи?

Установка выполняется очень быстро: большинство стандартных работ можно выполнить примерно за четыре-пять часов. Сайт сначала помечается в соответствии с тем, где должен быть каждый пост. Затем пирс бурится в земле с помощью гидравлического приводного двигателя, подключенного к экскаватору. Головка винта на опоре представляет собой поршневой винт, и, как шуруп по дереву в доске, он очень мало трогает почву.Это оставляет окружающую землю плотно прижатой к опоре, удерживая ее устойчивой.

Важно отметить, что головка винта не может попасть в коренную породу, но она подходит практически для любого другого типа почвы. Попав внутрь, опоры затем измеряются с помощью лазера, чтобы они оставались ровными, обрезаются по размеру и заканчиваются небольшой круглой крышкой платформы, которая прикручивается к опоре. Затем раму можно опустить, чтобы она стояла сверху, где ее можно было прикрепить болтами к опорам. При необходимости можно уложить плиту на землю у подножия опор, чтобы придать им дополнительную устойчивость и защиту от влаги.

Где используются винтовые сваи?

Благодаря универсальности типов грунта, в которых они могут использоваться, простоте и скорости установки и, как следствие, устойчивости, винтовые опоры можно использовать практически везде, где подходит экскаватор. Они особенно популярны в сборных домах со стальным каркасом из-за простоты конструкции и небольшого количества необходимых уборок.

% PDF-1.4 % 1 0 объект >>> эндобдж 2 0 obj > поток UUID: 07982c5e-57cf-4c90-94f9-1ea73dd33bdcxmp.did: 3E02F3DE1220681188C6B43C8E78232Cadobe: DocId: INDD: 21031030-208f-11e0-b96b-9e196ac5e669proof: pdfxmp.iid: 3D02F3DE1220681188C6B43C8E78232Cxmp.did: B5CA17A34420681188C6EDCBD7352BB7adobe: DocId: INDD: 21031030-208f-11e0- b96b-9e196ac5e669 по умолчанию