Кривая дверная коробка что делать: Кривая дверная коробка что делать. Как правильно установить дверную коробку при кривых стенах?

Кривая дверная коробка что делать. Как правильно установить дверную коробку при кривых стенах?

Как правильно установить дверную коробку при кривых стенах?

Правильно ровнять по уровню, всё остальное не важно, коробка не может подгоняться по кривые стены, или потолок, она должна устанавливаться в ноль как по вертикали, так и по горизонтали.

К верхнему бруску приложите снизу уровень, «булька» по середине, значит всё хорошо.

Точно так же ловится вертикаль на левом и правом вертикальном бруске.

Коробку надо устанавливать вместе с дверью, что бы потом не возникли проблемы с закрыванием двери.

в начале уберите старую коробку.

Для этого снимете двери с петель, далее очистите зазор между коробкой и проёмом, перед Вами гвозди (если речь о старых Советских дверях), их надо перепилить.

Если нет необходимости сохранить коробку, то напополам перепилите любой вертикальный брус, затем сложите его вовнутрь коробки, остальные подденьте монтировкой и освободите проём от коробки.

Далее, занимаемся проёмом, убираем плохо держащуюся штукатурку, выравниваем, грунтуем.

Подготавливаем клинья для установки новой коробки.

Коробку в проём (пока без двери). Затем вставляем клинья между коробкой и стенами, тут же прикладываем уровень и ловим ноли.

Следующий этап, в торец коробки вкручиваем подвесы

Опять пробиваем ноль.

Одеваем дверное полотно на петли, между полотном и коробкой вставляем плотные куски картона, толщиной 3-и мм.

Запениваем щель между коробкой и проёмом.

Ждём пока пена высохнет (двери в закрытом состоянии).

в конце подрезаем лишнюю пену, монтируем наличники.

В конце не большой совет, не пытайтесь коробку подгонять под кривизну стен, полов, потолка, это не правильное решение, поверхность надо выравнивать, до установки двери, если пока нет возможности вывести стен в ноль, то так и будет и отыграть коробкой кривизну не получится.

Что касается пола, то надо обратить внимание на толщину финишного покрытия пола, двери не должны его цеплять, это единственный критерий.

Если в планах есть выравнивание пола, то сразу учитывайте это, а ещё лучше кинуть стяжку и только потом устанавливать коробку.

www.remotvet.ru

Что делать если перекосило дверь

Дверь, которая неожиданно перестала легко и без малейшего сопротивления пускать вас в дом или комнату, — сюрприз малоприятный. И в такой ситуации не стоит полагаться на русский «авось», надеясь, что сия конструкция «сама одумается» и вернется в исходное состояние. Гораздо проще и надежнее для вас лично разобраться в том, что делать, если перекосило дверь, и воплотить выбранное решение в жизнь, то есть эту самую дверь отрегулировать.

Причины перекоса двери

Разбухание древесины

Если дверь деревянная, то причиной перекоса стало, скорее всего, воздействие влаги. Вода, попав в толщу двери, заставила ее разбухнуть, и в итоге дверь стала «цепляться» за дверную коробку.

Тяжелая деревянная дверь может перекоситься и из-за неправильного подбора петель для нее. Помните, что цельные деревянные двери (которые вы с трудом могли оторвать от пола пока еще не навесили их в дверной проем) следует вешать на три, а не на две петли.

А вот металлические двери деформации под действием воды не подвержены. Зато они точно также могут перекоситься, если были неправильно подобраны петли для их веса. Еще одна причина, по которой может возникнуть перекос металлической двери, — это ее неправильная первоначальная установка.

Кроме того, и деревянные двери, и металлические двери могут оказаться перекошенными из-за нарушения геометрии дверного проема. Такое нередко возникает в новых домах, в которых еще продолжается усадка конструкций.

Перекос из-за дверных петель

Если причиной перекоса, по вашему мнению, стало неправильное количество дверных петель (или использование петель из более мягкого материала, чем было необходимо) можно пойти двумя путями:

• во-первых, просто замените петли на более мощные;
• во-вторых, добавьте третью (а если необходимо, то и четвертую) петлю.

Дверные петли без врезки

Сейчас в строительных магазинах можно найти дверные петли, которые не требуют врезки ни в дверное полотно, ни в коробку. Поэтому их можно установить на место даже не снимая дверное полотно с петель (только не забудьте сначала откорректировать положение двери, прежде чем прикрутите к ней новые петли).

Возможно, решить проблему поможет также небольшая шайбочка, подложенная в середину дверной петли. Она приподнимет все дверное полотно на 1-2 миллиметра (в зависимости от ее толщины) и проблема, будет решена.

Изменение геометрии дверного проема

Замена дверной коробки

В этом случае вероятность, что дверь самостоятельно перестанет цеплять за низ или верх дверной коробки все же существует. Однако за то время, пока это произойдет, дверное полотно может сильно повредиться.

Прежде чем вы примете окончательное решение — перевешивать дверь, подтачивать ее (это если речь идет о двери деревянной) или оставить все, пока не трогая — обратите внимание на появившиеся щели между дверным полотном и коробкой. Если они стали очень заметны, дверь лучше перевесить. Не забудьте также отследить, сохранился ли прямой угол между горизонтальными и вертикальными элементами дверной коробки. Если перекос стал сильным, придется менять дверную коробку. Вы также можете попробовать просто переставить старую дверную коробку, если у вас получится ее аккуратно извлечь.

Разбухшая дверь

Повторное навешивание двери

Если деревянная дверь вобрала в себя воду и разбухла, то не стоит надеяться, что при высыхании она вернется в свою прежнюю форму. Чаще всего после воздействие воды начинается процесс коробления, и дверь все же не будет идеально закрываться. В этой ситуации можно также выбрать одно из трех решений:

• пока оставить все как есть в надежде, что дверь все же «одумается»;
• заменить дверное полотно;
• заменить дверную коробку.

Однако, прежде всего, вам надо устранить причину, по которой вода попала так близко к вашей двери. Если речь идет о дверях внутри квартиры или дома, то причина обычно кроется в плохо работающей вентиляции. Чаще всего страдают от влаги двери санузлов, поэтому обязательно проверьте, притягивается ли листок бумаги к расположенной там вентиляционной решетке при одной открытой форточке в квартире. Если тяга отсутствует, то вопросом вентиляции придется заняться вплотную.

Чаще всего плохая вентиляция возникает в домах и квартирах, в которых были установлены новые пластиковые окна. Отсутствие щелей, которыми «славились» старые деревянные окна, привело к тому, что в квартиру воздух с улицы поступает только при открытой форточке. А так как зимой форточки открываются редко, то и вентиляция на кухне (если там нет электрической вытяжки) и в санузлах перестает работать. Для решения этой проблемы рекомендуется установить на всех окнах вытяжные клапаны (или просто одну форточку держите всегда приоткрытой).

Козырек над входной дверью

Если от воздействия воды пострадала входная деревянная дверь, то вам придется сделать над ней козырек (а если он есть, то расширить его, чтобы во время дождя капли не попадали на дверное полотно). Также рекомендуется деревянную дверь в несколько слоев покрыть защитными составами для древесины (со всех сторон, каждый раз дожидаясь их полного впитывания).

kakpravilnosdelat.ru

Как сделать дверные откосы, если стены кривые?

Не совсем понятен вопрос, причём здесь стены и откосы?

Начать можно с ровных откосов, затем со временем и при желании выровнять стены, или оставить всё как есть, а сделать только откосы.

«Маяки» и сам откос не обязательно (совсем не обязательно) делать по стенам, другим словами ловить ноль по-вертикали можно индивидуально для откоса, совсем не ориентируясь на стену.

Единственное что надо сделать, это принять решение.

Тут два варианта, или учитываем то что стены будут когда-то выравниваться, вычисляем толщину выравнивания и делам откосы с этим учётом (к примеру перепад на стене в два сантиметра, значит устанавливаем монтажный уголок с этим учётом, с этим же учётом режем полосы гипсокартона ( если откос будет из него).

Второй вариант, это делаем откос ровным, но не шире кривой стены, или «заподлицо», или чуть глубже, то есть мы даже не планируем равнять стены, просто делаем откос.

После того как определитесь с тем о чём я написал в начале ответа, можно приступать к откосам (ещё один момент который я не описал, не совсем понятно как Вам устанавливали двери, кривизну стен учитывали?).

Если речь о межкомнатных дверях, то мне кажется самый лучший (правда дорогой) вариант откосов, это дерево, дерево покупайте по цвету дверей.

Деревянные откосы закрываются наличниками, наличники должны быть этого же цвета.

Сам деревянный откос, можно установить на каркас из реек.

Нарежьте рейки нужной длины (если откос узкий, то лучше рейки крепить вертикально, во-избежание разрушения откоса).

Делаем каркас по уровню, дюбеля используйте исходя из материала из которого сделана стена, чаще всего используются обычный пластиковые дюбеля.

Теперь остаётся прикрутить деревянный откос к каркасу, прикручивается он шурупами, при покупке откоса они идут в комплекте, головки шурупов закрываются декларативными заглушками.

Остаётся последний шаг, это с торца откоса «задуть» пеной пустоты (операция не обязательная, но лучше всё же запенить, в пустотах могут «гнездиться» всякие «домашние» насекомые.

Пену используйте безусадочную.

На последней стадии устанавливаются наличники, торцы наличников зашпаклёвываются (ведь мы помним что стены у Вас кривые, наверняка между стеной и наличником будут щели.

Ещё маленькая «хитрость» из личного опыта. Дерево довольно дорогой материал, можно откосы сделать из пластиковой «вагонки» (ПВХ) под дерево,

Дверная коробка

Если вы затеяли ремонт в своем доме, то обязательно задумайтесь о смене межкомнатных дверей, а возможно и входных. Это позволит вам полностью избавиться от пережитков прошлого и обустроить свое жилище согласно последним тенденциям. Подобная работа требует ряд действий, в которые включается установка дверной коробки. В этой статье мы рассмотрим технологию того, как собрать дверную коробку. Более того, дополнительно рассмотрим и узнаем какие существует размеры дверных коробок. Мы уверенны, что вам по силам разобраться в этом вопросе и сделать всю работу своими руками. Чтобы вам было проще, предлагаем дополнительно посмотреть подготовленные видео в этой статье.

Габариты дверей с коробкой

Крайне важно определить несколько габаритов, которые позволят в итоге выполнить все работы качественно. Как правило, двери и коробка идут в комплекте. Поэтому в таком случае возникнуть серьезных проблем при установке у вас не должно. Сперва рассмотрим ширину дверей вместе с коробкой. Если полотно имеет 800 мм, то с коробкой 870, если 700, то с коробкой 770 и так далее. Но важно понимать, что дополнительные 70 мм, это не является толщина дверной коробки. Почему? Все очень просто. Между дверным полотном и коробкой всегда имеется небольшой зазор, который может быть равным 8 мм, то есть с каждой стороны ровно по 4 мм. Поэтому ширина дверной коробки вычисляется, отталкиваясь от этого показателя. Безусловно, есть определенный стандарты, но зачастую проемы изготавливаются индивидуально. Поэтому стандартные размеры дверной коробки могут явно отличаться от существующих.

Важно! Более того, толщина дверной коробки может достигать до 45 мм. Все зависит от производителя и используемого материала при ее производстве.

Сборка дверной коробки

Мы предлагаем вам рассмотреть инструкцию о том, как осуществляется сборка дверной коробки без нижнего порога. Сразу отметим, что вам не потребуется большого количества инструментов. Для этой работы необходим обычный набор инструмента столяра. Так в первую очередь следует проверить размеры проема. Важно будет достичь того, чтобы коробка была установлена так, чтобы с двух сторон был зазор до 30 мм.

Торцевую часть заготовки рекомендуется срезать, так как в процессе транспортировки она могла повредиться. Для среза используется обычная ножовка по дереву. Однако, если в основе используется шпон, то рекомендуется применять ножовку по металлу. Ее использование исключит вероятность того, что на поверхности образуются зазубрины.

Далее возьмите дверь и поставьте ее на ребро. Это необходимо для того, чтобы поставить отметки для установки петель. Как правило, от пола нижняя петля будет находиться на расстоянии около 200 мм и от верха аналогично. Далее прикладываете к отметкам петли и обрисовываете их со всех сторон. Крайне важно достичь того, чтобы установленные петли на дверях, идеально совпали с закрепленными петлями на коробке. После этого метки выполняются на коробке. Для этого необходимо сделать следующее:

• Прикладываете одну боковину к двери.
• В нижней части двери следует сразу отмерить зазор, который в будущем будет о пола. Обычно зазор достигает до 10 мм.
• После этого в зеркальном отображении от петли на дверном полотне ставите отметки на боковине, куда будет прикручиваться вторая петля.

Что касается второй боковины, то она должна быть зафиксирована на таком же положении что и предыдущая. То есть зазор между полом и дверью с двух сторон должен быть идеально ровно. После этого необходимо поставить отметки в верхней части боковин и отрезать их по размеру на 45°.

Важно! Перед спилом боковин обязательно проверьте все измерения. Если отрежете чуть больше, то исправить практически будет нереально.

Теперь можно надежно закрепить петли как на дверях, так и на дверной коробке. Под петли выбор следует сделать фрезером или стамеской. Не спешите на этом этапе, ведь работа с древесиной не любит неточности. Безусловно, работа стамеской намного сложнее. Сперва обрисовывается петля, затем набивается канавка по толщине петлей, а после аккуратно выбирается материал.

Важно! Если коробка из древесины, то обязательно обращайте внимание на волокна. В противном случае могут возникать проблемы при выборе материала. Например, могут образоваться трещины или задиры.

При установке петли важно чтобы она была или наравне с полотном или слегка быть утопленной. Прежде чем прикрутить петлю, предварительно высверливаете отверстия под саморезы. Это исключит вероятность растрескивания.

Дверная коробка должна устанавливаться так, чтобы не было видно головок шурупов, при помощи которых полотно фиксируется к стене. Для этого изготавливается монтажное отверстие и потаи под головку. После всех этих манипуляций, остается вымерять верхнюю часть коробки. Эту перекладину также стоит отрезать под угол 45°. Все элементы соединяются между собой. При скручивании все детали должны быть точно совмещаться друг с другом. Исправить потом какие-либо смещения будет проблематично.

Вот по такой схеме осуществляется сборка дверной коробки. Дополнительно предлагаем вам посмотреть подготовленный видеоматериал, ведь здесь существует немало технологических нюансов.

Теперь необходимо разобраться с тем, как осуществляется установка дверной коробки. Также предлагаем вам ознакомиться с этим процессом.

Технология установки

Перед тем как установить дверную коробку окончательно зафиксируйте ее временно в проеме пенопластом. Для более надежной фиксации вам пригодятся деревянные клинья разных углов. Стоит сразу заметить, что на этом процессе ключевую роль играет строительный уровень. Именно от качества всех измерений и будет зависеть конечный результат. Итак, прежде всего проверяется вертикаль со стороны петель.

В местах, где будет устанавливаться крепежный шуруп обязательно устанавливаете клинья. Обычно крепления монтируются недалеко от петли. Что касается набивки клиньев, то их необходимо забивать с двух сторон с накладкой. В таком случае можно будет достичь наилучшей фиксации. Если дверная коробка будет установлена так, что с одной стороны она не будет заподлицо со стеной, то это нестрашно. Обычно из такого положения выходят, путем установки специальных доборов.

Обязательно проверяется уровень со всех сторон. Прежде чем вы осуществите крепление непосредственно к стене, рекомендуется предварительно повесить двери на петли и проверить ее на предмет открывания/закрывания. Если все хорошо закрывается/открывается и со всех сторон есть минимальный зазор, то есть между дверью и дверным полотном, то дверная коробка окончательно фиксируется к стене крепежными саморезами.

Непосредственно перед закручиванием саморезов обязательно проверяйте боковины по уровню. После этого пространство между боковинами и стеной следует запенить монтажной пеной. Перед этим поверхность следует слегка смочить и только после этого наносить пену. Благодаря этому увеличивается качество адгезии.

На заключительном этапе вам останется установить защелки, замки и ручки. В процессе этой работы пена уже схватиться. Как только она начинает подсыхать, устанавливаете дверное полотно. Вот по такой схеме можно установить дверную коробку. Дополнительно предлагаем вам посмотреть подготовленный видеоматериал об этих процессах. Это поможет наглядно вам все закрепить:

Заключение

Итак, вот мы и рассмотрели все особенности того, как сделать дверную коробку своими руками. Безусловно, работа эта творческая и требует определенных навыков. В противном случае очень легко испортить исходный материал. Итак, если вы смогли разобраться с этим вопросом, то пожелаем вам творческих успехов. Если у вас есть личный опыт в этой работе, то можете оставлять комментарии в конце этой статьи. Ваши заметки и полезные советы помогут начинающим мастерам избегать распространенных ошибок. Мы надеемся, что данный материал помог вам разобраться с этой непростой работой.

bouw.ru

Что делать, если дверная коробка шире стены: решение проблем

На определенном этапе ремонтных работ требуется замена или установка дверей в санузле, ванной комнате. Дверные конструкции имеют стандартные размеры, обычно ширина проема составляет 70-90 мм, а толщина стены санузла – 40-50 мм. Возникает вопрос: что делать, если дверная коробка шире стены? Есть ли решение этой проблемы? Конечно же, да – из любой ситуации найдется выход. Первым делом надо определиться с моделью дверной конструкции, которая отвечает требованиям по материалу, размерам и принесет меньше хлопот при установке.

Варианты решения вопроса узкой стенки

В квартире стараются установить однотипные двери везде, но для достижения красивого внешнего вида надо потрудиться. Крепление дверей на стандартные размеры толщины стен происходит без проблем. Делают замеры, собирают коробку, проводят ее монтаж, выравнивание, крепят петли, навешивают створку, зазоры заполняют монтажной пеной, устанавливают наличники. Если стена шире лутки (такой вариант встречается часто), то применяются доборные планки.

Важно! Помните, что ширина и высота проема – не единственные показатели, коробка для санузла должна учитывать его глубину.

Для двери в санузел стоит подбирать максимально узкую раму, учитывая толщину стенки в 4-5 см. Подходящей будет та, у которой толщина больше стенки на 15 мм. В этот зазор как раз войдет наклеенная кафельная плитка. Тогда короб окажется тех же размеров, что и облицованная стенка туалета, ванны.

Оптимальным вариантом считается заказ в мастерской дверной конструкции с необходимыми параметрами. Иначе придется:

• увеличивать толщину стенки;
• убрать с рамы излишнюю ширину;
• применить телескопические наличники;
• заполнить зазор между стенкой и  наличником.

Особенности подрезки коробки под узкую стенку

При подрезке брусьев всегда остается неприглядный вид. Покраска спиленной части будет другого оттенка, качества и отличаться от оставшейся части. Линию среза не получится полностью скрыть, хотя  сверху встанет наличник.

От шпонированной коробки срезать лишнюю часть нежелательно, так как часть шпона, которая осталась, через определенный промежуток времени под действием влажности обязательно расслоится.

Внимание! Шпонированные двери для монтажа в ванную непригодны – материал портится под влиянием агрессивной среды (пара).

Нельзя распиливать брусья хвойных пород, покрытые фанерным оргалитом (МДФ), так как они легко рассыпаются. Поэтому лучше их не трогать, однако солидные щели между наличниками и стенкой придется заделывать – к примеру, гипсом.

Увеличение толщины стен

Чтобы добиться требуемой толщины стен для установки дверной коробки в ванной или туалете, можно стены помещений отделать кафельной плиткой. Это добавит сантиметра полтора, этого хватит, чтобы установить раму без существенных зазоров меж стеной и наличником. Такой вариант заберет некую полезную площадь и так небольшого помещения, но облегчит монтаж дверей. При установке лутки закрепить ее можно, делая отверстия обычной дрелью – бетон не раскалывается.

На внешней стороне можно нарастить стену за счет обычной штукатурки – толщина проема увеличится, и стенка подровняется. Можно наклеить на поверхность гипсокартон и сделать декоративную облицовку – это даст недостающие сантиметры для монтажа дверной коробки.

Применение телескопической конструкции

Проблему выступа брусьев за пределы стены можно решить за счет использования дверной коробки с пазами и телескопическими наличниками. При установке наличник можно перевернуть, и тогда его полочка скроет шов крепления лутки к стенке и выступ за ее пределы.

Можно применить доборы к коробке. Это специальные доски из любого типа древесины или специальной фанеры (используется при авиационных разработках). Эта фанера не растрескивается, не расслаивается при кромочной обработке, от влаги не разбухает. Стандартные размеры досок находятся в диапазоне 8-60 см. При монтаже дверной рамы в проем меньшей толщины устанавливают доборную доску нужного размера между стеной и наличником.

Заполнение зазора между наличником и стенкой

Когда дверная коробка на сантиметры шире стены, что делать? Еще одним вариантом решения проблемы считают установку лутки по всем правилам. Ведь даже ширина стенки в 5 см дает возможность закрепить правильно раму к стене и заполнить монтажной пеной зазоры между ними. Пустоту стенкой и наличником можно заполнить гипсом, штукатуркой. Только при проведении работ поверхность конструкции надо закрыть скотчем, чтобы не испортить.

Все работы по установке дверей желательно делать после отделки стен, иначе придется снимать наличники, клеить обои, плитку и снова устанавливать планки на место.

В конце концов, выступающую в ванную комнату часть коробки можно отделать пластиковым профилем. При этом закрываются уголки, которыми закреплена коробка к перегородке при креплении не в торец, а к плоскости стены.

Штукатурка вокруг дверного проема:

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

mezhdveri.ru

Что делать, если добор оказался уже дверного проема

Продолжаю рассказывать о хитростях ремонта. Сегодня добор для межкомнатных дверей будет предметом моего обследования. То, о чем будет поведано в этой статье Вы не прочтете ни в одной книге, ни на одном форуме, ни в одном видеоуроке. Это только личный опыт, лично набитые шишки, но которые Вам очень пригодятся для Вашей практики.

Установка добора межкомнатных дверей своими руками. Проблема, которая нарисовалась

Несколько слов до того, как будем говорить про добор. Я всегда был и остаюсь сторонником той стратегии, что ремонт в квартире нужно делать последовательно: один объект за другим (см. 50 правил ремонта). Иными словами, сделал комнату, перешел к следующей; сделал кухню, перешел к санузлу.

Не советую затевать ремонт одновременно во всей квартире. Это можно делать только тем, у кого с деньгами проблем нет, и кто может заказать весь ремонт сразу под ключ. Если Вы не из этой категории, то начав ремонт сразу во всех помещениях, Вы очень скоро превратите квартиру в руины, а при отсутствии денег это равносильно катастрофе, т. к. жить будет негде.

С другой стороны, несмотря на то, что помещения нужно делать одно за другим, вопрос электропроводки, прокладки газовых и водопроводных труб должен прорабатываться на начальном этапе для всей квартиры в целом.

И также есть вещи, о которых мы в принципе не думаем, т. к. они далеко не очевидны.

Представьте, Вы делаете одно помещение за другим. Ремонт движется к концу. А потом, бац! Не учли одну вещь, и в конце одно расстройство.

О чем идет речь ? Вы полностью сделали ремонт в комнате, или ванной, или кухне — неважно где, и у Вас появилось жуткое желание в конце поставить новенькую дверь. Это логично. При этом Вы уже заранее знаете, будет ли это дверь из массива дуба, или из шпона вишни.

Вы понимаете, что двери в квартире должны быть одинаковыми (в одном стиле). Значит, нужно заказывать не одну дверь, а все двери сразу на всю квартиру. Почему? Потому что каждая поставка дверей с завода идет в определенной партии. В одной партии двери абсолютно одинаковые.

Но если купить одну дверь сейчас, а вторую, скажем, через  2 месяца, то та же самая дверь, с того же самого завода может немного отличаться по оттенку от первой. Разница может быть в полутонах. Причем для завода — это норма, для Вас — неприемлемо, поскольку две рядом стоящие двери при включенном освещении будут отличаться по тону.

Получается, тут нужно принять решение: либо сразу заказать все двери, и где-то их хранить, пока весь ремонт не закончен, либо вообще двери не покупать на начальном этапе, а купить их, когда весь ремонт завершен.

Как Вы думаете, что правильнее? Новичку в ремонте ошибиться — пара пустяков! Представим, что новичок купил все двери. Заказ дверей подразумевает помимо самой двери еще и заказ дверной коробки и наличников. Причем все это заказывается сразу в одной партии, чтобы оттенок у всех комплектующих был одинаковый.

С наличниками все понятно, а вот размеры коробки зависят от того, какой у Вас проем в стене. Важным параметром является его ширина, напрямую зависящая от толщины стены. Если стена очень толстая и ширины коробки не хватает, то используется, так называемый, ДОБОР. Это как-бы продолжение коробки, выполненный из того же материала, что и коробка, и имеющий тот же цветовой оттенок. Материал может быть любой ширины, и именно с помощью него можно перекрыть любую толщину бетонной стены.И вот, представим, новичок взял рулетку, померил толщину стен в том месте, где должны быть двери и под эти размеры заказал все двери с соответствующими дверными коробками и доборами. Вроде все отлично. Где основная засада?

Дело в том, что сделав ремонт в одном помещении, Вы не можете быть уверены на 100%, что в других помещениях не придется ровнять стены. А любое выравнивание стен — это обязательно их утолщение! Догадываетесь, что потом?Вы выровняли стены в новом помещении, они стали толще. При установке добираемого материала, Вы вдруг обнаруживаете, что его ширины не хватает, чтобы закрыть всю толщину стены, и в результате, в дверном проеме теперь по всему периметру некрасиво виден кусок стены.

Чтобы было понятней, нужно обратиться к картинке:

Чем это грозит — сами понимаете. Если, к примеру, Вы купили очень дорогие двери, да еще из массива дерева, то Вам нужно заново заказывать добор для нескольких дверей. Мало того, что это недешево, так еще в придачу, на заводе-изготовителе в этот момент может не оказаться нужного оттенка, а в худшем случае этот оттенок дерева может быть вообще снят с производства. Получится тупиковая ситуация. Нужно будет либо полностью менять двери, либо добирать с другим оттенком, что опять же нездорово.Давайте приложим наличник и увидим, как наш проем будет выглядеть. Утолщение белой штукатурки хорошо проглядывается:

Есть и второй неприятный момент. Теперь наличник невозможно закрепить с помощью стандартных резиновых вставок, которые за счет плотного контакта хорошо прижимали наличник к коробке. Придется использовать саморезы, т. е. просверливать наличник как минимум в 2-х местах по каждой стороне двери, просверливать стену, ставить дюбели и крепить наличник саморезами к стене.

Как поставить доборы на межкомнатную дверь. Два варианта решения проблемы

Из сложившейся ситуации в принципе есть 2 выхода:

1. Дорогой. Снять дверь, демонтировать добор, заказать у поставщика новый, и надеяться, что он по оттенку будет точь в точь, как дверная коробка и дверь. Вариант будет еще дороже, если эта проблема у Вас не с одной, а сразу с несколькими дверьми. Не очень надежный вариант, т. к. в случае отсутствия нужного оттенка, Вы и деньги реально большие потратите и результата не получите.
2. Дешевый. Найти в магазине узкую пластиковую вставку под цвет двери и закрыть с помощью нее торчащую стену.

В этой статье я расскажу именно про 2-ой вариант. Тут нужно сразу понимать, что подобрать пластиковую вставку точь в точь в оттенок Вашей двери будет очень трудно. В ряде случаев это невозможно, и тогда нужно будет либо идти по 1 варианту, либо еще что-то придумывать. Но если Вам повезет, то можно так сделать, что будет не заметно. Я покажу как раз этот второй вариант.

На рисунке ниже Вы видите наличник и пластиковый уголок. Оттенки не совсем совпадают, но это самое близкое, что удалось найти в магазине:

Дальше все просто. Покупаем в магазине 3 пластиковых уголка на 3 стороны двери. Выпиливаем их под дверной проем и приклеиваем на то место, где видна стена по периметру.

В качестве клея я бы рекомендовал использовать бесцветный силикон, т. к. если у Вас что-то не получится, или получится некрасиво, то Вы легко открепите пластиковые уголки и сделаете еще попытку. В случае же жидких гвоздей уголки встанут намертво и их уже точно будет не отодрать. Либо отдерете, повредив деревянное покрытие.

Для нанесения силикона используем пистолет.

Наносим его, как показано на рисунке:

Для того, чтобы пластиковый уголок держался, используем для его крепления бумажный скотч. Это самый лучший вариант, т. к. его можно потом без проблем снять и следов никаких не останется. У меня даже есть отдельная статья про использование бумажного скотча:

На этом работу нужно остановить и подождать сутки, пока высохнет силикон. На следующий день снимаем весь скотч.

Далее нужно взять наличник и прикрепить к стене с помощью саморезов. Как это делать? Практически также, как и плинтус. Откройте мою статью: Как крепить плинтус, там очень подробно и по шагам все описано.

И вот конечный результат:

Конечно, если у Вас очень дорогие двери и серьезные требования к ремонту, то таких промахов лучше не допускать, тем более теперь Вы в курсе вопроса. Но, в большинстве случаев предложенное решение может быть выходом из такой неприятной ситуации.

Ну вот, на этом статья заканчивается. Сегодня Вы узнали про такой элемент дверной коробки, как добор, и про то, как не промахнуться при заказе дверей со всеми комплектующими, когда у Вас еще ремонт только начинается. В идеале закупку дверей нужно конечно делать когда у Вас уже точно выровнены все полы и стены по уровню!

rykinekruki.ru

Как правильно установить дверную коробку при кривых стенах?

Как правильно ровнять дверную коробку — по полу или по потолку?

Правильно ровнять по уровню, всё остальное не важно, коробка не может подгоняться по кривые стены, или потолок, она должна устанавливаться в ноль как по вертикали, так и по горизонтали.

К верхнему бруску приложите снизу уровень, «булька» по середине, значит всё хорошо.

Точно так же ловится вертикаль на левом и правом вертикальном бруске.

Как правильно установить дверную коробку в кухне?

Коробку надо устанавливать вместе с дверью, что бы потом не возникли проблемы с закрыванием двери.

в начале уберите старую коробку.

Для этого снимете двери с петель, далее очистите зазор между коробкой и проёмом, перед Вами гвозди (если речь о старых Советских дверях), их надо перепилить.

Если нет необходимости сохранить коробку, то напополам перепилите любой вертикальный брус, затем сложите его вовнутрь коробки, остальные подденьте монтировкой и освободите проём от коробки.

Далее, занимаемся проёмом, убираем плохо держащуюся штукатурку, выравниваем, грунтуем.

Подготавливаем клинья для установки новой коробки.

Коробку в проём (пока без двери). Затем вставляем клинья между коробкой и стенами, тут же прикладываем уровень и ловим ноли.

Следующий этап, в торец коробки вкручиваем подвесы

Опять пробиваем ноль.

Одеваем дверное полотно на петли, между полотном и коробкой вставляем плотные куски картона, толщиной 3-и мм.

Запениваем щель между коробкой и проёмом.

Ждём пока пена высохнет (двери в закрытом состоянии).

в конце подрезаем лишнюю пену, монтируем наличники.

В конце не большой совет, не пытайтесь коробку подгонять под кривизну стен, полов, потолка, это не правильное решение, поверхность надо выравнивать, до установки двери, если пока нет возможности вывести стен в ноль, то так и будет и отыграть коробкой кривизну не получится.

Что касается пола, то надо обратить внимание на толщину финишного покрытия пола, двери не должны его цеплять, это единственный критерий.

Если в планах есть выравнивание пола, то сразу учитывайте это, а ещё лучше кинуть стяжку и только потом устанавливать коробку.

Установка дверей при кривых стенах

Установка двери

Одним из показателей правильной установки двери является то, что при открывании дверное полотно остается неподвижным в любом положении, то есть в каком бы положении мы не оставили дверное полотно самопроизвольного открывания или закрывания двери не происходит. Этого можно достичь только при строго вертикальной установке двери. Дверные петли должны быть смазанными и расположенными по вертикали. Если дверь установлена вертикально, а навески с отклонением от вертикали, дверное полотно будут «тянуть» навески и она будет открываться или закрываться. При врезании навесок обратите на это внимание. Чаще всего навески «тянут» дверь при неодинаковой глубине зарезания в коробку или дверное полотно. Если такой брак обнаруживается, то нужно либо «утопить» все навески на одну глубину, либо подложить под «утопленную» навеску щепки.

Вторым показателем правильно установленной двери является одинаковые по толщине щели в дверном притворе. Дверное полотно должно четко входить в притвор, нигде не цепляя дверную коробку, а после полного закрывания образовывать щель в притворе 2–3 мм по всей длине притворов. Здесь опять же многое зависит от глубины посадки навесок и запенивания дверной коробки.

На качество установки дверного блока прямое влияние оказывает качество подготовки дверного проема. Если стена с дверным проемом далека от вертикали, то качественно установить дверь в такой проем невозможно. Устанавливая дверь вертикально и ровняя ее с одной из плоскостей стены, она неизбежно верхом или низом выйдет за границы кривой стены. Если ее сдвинуть внутрь проема, то стена выходит за границы коробки. И как будет выглядеть наличник, установленный на такую дверь? Он будет где-то примыкать к плоскости стены, а где-то отходить от нее. Поэтому двери лучше устанавливать после штукатурного или шпаклевочного выравнивания стен, то есть двери устанавливаются после подготовки стен к чистовой отделке. Если работа по выравниванию стен в вертикаль не планируется, а замена дверей необходима, то стены вокруг дверного проема нужно выровнять хотя бы на полметра во все стороны, растягивая штукатурный или шпаклевочный слой в «ноль» на «кривые» стены. Если эту подготовку стен не сделать, то и дверь будет установлена с плохим качеством. Пусть вас потом не удивляет отходящий на 10–20 мм от плоскости стен наличник. Если же «наплевать» на вертикальность установки двери и поставить ее по «кривой» стене, то есть с отклонением от вертикали, то, возможно, что наличники встанут ровно, но пусть вас не удивляет самопроизвольно закрывающаяся или открывающаяся дверь.

Выравнивание всей стены или только части вокруг дверного проема возможно и после установки дверного блока, но полотно двери на период проведения «мокрых» и грязных работ лучше снять, а коробку оклеить бумажным скотчем. Применение других скотчей крайне нежелательно, поскольку только бумажная клейкая лента не оставляет на шпоне следов. Ее можно без вреда наклеивать даже на бумажные обои.

В ванных комнатах при облицовке стен плиткой установку двери удобнее производить после облицовки стен, чтобы выровнять ее с поверхностью плитки.

Последовательность установки двери

1. Учитывая разметку мест петель на коробке, еще раз проверьте положение блока в стене и сторону, куда будет открываться дверь. (рис. 103)

Приготовьте две щепки толщиной 1–2 мм, их нужно будет установить под стойки дверной коробки (при установке двери без порога) для обеспечения зазора между низом коробки и одеждой чистого пола. По возможности сделайте этот зазор минимальным. Визуально зазор будет практически незаметным, но обеспечит беспрепятственное горизонтальное расширение одежды пола, а в верх пол практически не увеличивается. Приготовьте несколько клиньев для закрепления коробки в проеме. Изготовить клинья можно из обрезков брусков коробки.

2. Дверной блок вместе с навешенным полотном и вставленными в притворы упаковочными картонками поднимается и устанавливается в проем. Если дверь устанавливается без порога, то низ стоек коробки можно связать бумажным скотчем, чтобы стойки «не разъезжались». Дверной блок вместе с полотном достаточно тяжел, но лучше все-таки устанавливать его именно так. В этом случае вероятность того, что вы перекосите коробку, заметно снижается. Дверь находится в закрытом положении, в притворы вставлен картон, низ двери обмотан скотчем — это довольно жесткая конструкция, перекосить которую трудно.

Как вариант, можно устанавливать коробку и без полотна, но для этого нужно заготовить несколько распорок по ширине дверного полотна и поставить их между стойками коробки. Для того чтобы распорки не поцарапали декоративный шпон, не забудьте обмотать концы распорок бумажным скотчем или установить под них упаковочный картон. Далеко не факт, что эти распорки не вывалятся в процессе установки и вы не перекосите коробку. Поэтому, лучше не экспериментировать, а использовать веками проверенный прием — устанавливать дверь вместе с навешенным полотном. Язычок замка-защелки должен быть утоплен. Обычно замки снабжаются устройством блокирования язычка, если его нет, утопите язычок и заклейте его в этом положении бумажным скотчем.

3. Коробку с полотном или распорками поместите в проем, расклиньте ее деревянными клиньями. Не сильно, так чтобы коробка имела некоторую подвижность. При ровной конструкции пола достаточно двух клиньев и двух щепок. Щепки снизу под стойками коробки, обеспечивающие зазор между коробкой и полом, а клинья вверху над стойками — обеспечивающие неподвижность коробки (рис. 104).

Выровняйте коробку в двух плоскостях строго вертикально по уровню или отвесу. Если стена имеет отклонения от вертикали, дверь устанавливается все равно строго вертикально. Сторона открывания должна быть выровнена по плоскости стены. После точной установки коробки более жестко закрепите ее в стене, подбив равномерно клинья. При необходимости добавьте клинья по бокам двери, но не допуская искривления стоек коробки.

4. Коробку закрепляют двумя способами: на монтажной пене и на саморезах.

Если конструкция стены жесткая, достаточно закрепить коробку монтажной пеной. Для чего заполните ею зазор между стеной и коробкой. Необходимо помнить, что минимально рекомендуемый зазор для нормального расширения пены — 20 мм. Перед запениванием смочите кистью стены дверного проема. Пена лучше прилипает к слегка увлажненным водой стенам и тыльной стороне дверного блока. Не допускайте попадания пены на пол и на шпон двери. Пол перед работой лучше закрыть, например, газетами, а лицевые стороны брусков коробки заклеить бумажным скотчем. При недостатке опыта «зацепить» пеной шпон дверного блока очень легко. Оттереть его потом крайне сложно, а иногда и невозможно без повреждения отделочного материала.

Многие плотники не доверяют крепление дверей одной монтажной пене и это обоснованно. Двери веками крепились к стене гвоздями и ершами и пока неизвестно, как поведет себя крепление только на пене, если дверями в процессе эксплуатации сильно хлопать. Хотя, по субъективным ощущениям, крепление только на пене кажется надежным.

Для крепления к стене саморезами выставленную по уровню и закрепленную клиньями дверь открывают и в каждой стойке сверлят по два отверстия диаметром равным диаметру саморезов или чуть меньше (зависит от вида применяемого крепежа). Отверстия сразу нужно раззенковать под головку самореза, иначе при закручивании она некрасиво прорвет шпон. Месторасположение саморезов не так важно, обычно один устанавливают вверху, другой внизу, примерно в 50–70 см от концов стоек. Лучше посмотреть на торцы проема в стене, вполне вероятно, что там имеются деревянные пробки, заложенные в процессе строительства, тогда саморезы сквозь стойку коробки нужно завернуть в них. Если пробок нет или они подгнили, тогда нужно выбрать место, куда будет установлен пластмассовый дюбель. Лучше, если это будет тело кирпича, а не шов: если стены бетонные, то нужно выбрать место, где бетон целый, без трещин и более–менее ровный.

Как вариант, саморезы крепления коробки можно разместить под картами навесок, чтобы они не были видны. Для этого полотно двери нужно снять с петель и демонтировать навески.

В любом случае, прошедшее насквозь через стойку коробки сверло должно упереться в стену проема и оставить там след. После чего дверная коробка демонтируется, а стены засверливаются и вставляются дюбели, коробка возвращается на место и крепится к стене саморезами.

Еще один вариант крепления. Скрытое крепление дверной коробки можно сделать с помощью прямых подвесов, применяемых для крепления металлического каркаса в гипсокартонных конструкциях. В этом случае подвесы монтируются в проем до установки двери. После ее установки концы подвесов подгибаются на коробку и закрепляются к ней саморезами. «Лишние» концы подвесов отламываются, а оставшаяся часть будет скрыта наличниками. Затем щели между стеной и дверной коробкой задуваются монтажной пеной.

Запенивать щели между коробкой и стеной лучше вечером, чтобы к утру пена расширилась и затвердела. Пена при расширении сильно давит на бруски коробки и выгибает их. Для того чтобы коробка не деформировалась, дверное полотно нужно закрыть, а в притворы, в том числе и со стороны навесок, плотно вставить упаковочный картон, а лучше (если есть) тонкую фанеру и оставить дверь в таком положении до утра. Если дверным проемом нужно пользоваться, то установить между стойками коробки распорки не менее 3 штук, лучше больше. Когда потребуется пройти сквозь дверь, можно пролезть между распорками или, в крайнем случае, снять одну, а затем поставить ее обратно. Но лучше в период расширения пены дверным проемом не пользоваться.

Когда пена затвердеет срезать ее ножом, установить ответную часть замка и, если требуется, доборы. Иногда, несмотря на все старания, пена все же выгибает стойки коробки и заклинивает дверное полотно. В этом случае необходимо снять напряжение с коробки — разрезать насквозь пену напротив выпуклости стойки и распорками постараться выдавить стойку в обратную сторону. Чтобы не повредить шпон, не забывайте защищать концы распорок картоном и при необходимости ослаблять или закручивать саморезы крепежа. Иногда приходится разрезать пену по всей высоте стойки. Разумеется, в этом случае ни о каком креплении дверного блока «на пене» не может быть и речи, только «на саморезах». Кстати, это еще одна из причин, по которой крепление «на саморезах» предпочтительней. В случае распора дверного блока пеной имеется возможность безболезненно исправить положение, чего не сделать при креплении только «на пене».

Установка наличников и доборов

Доборы, продавцы их часто называют «расширителями дверей», устанавливаются в толстых стенах — они увеличивают ширину коробки. Доборы выпускаются различных профилей и модификаций и по сути представляют из себя оклеенную шпоном доску. Они бывают с четвертями и пазами. При установке дверей в толстых стенах лучше сразу приобретать доборы той же фирмы- изготовителя, которая делала двери. В крайнем случае, добором может служить хорошо оструганная доска, лист фанеры или ДСП, оклеенные самоклейкой соответствующего цвета.

Технология установки доборов ничем не отличается от установки сборных листовых оконных откосов. Крепить доборы лучше всего на пену. Завести добор в паз коробки, запенить пространство между добором и стеной и прижать добор на стену (рис. 105). Один конец добора закрепляется в пазе дверной коробки, другой временно приклеивается к стене бумажным скотчем либо между двух доборов устанавливаются распорки.

Наличники нужно устанавливать после чистовой отделки стен: оклейки обоями или покраски. Существуют два вида наличников: обычные с традиционной плоской или фигурной формой и Г-образные. Обычные наличники могут быть установлены на любую дверную коробку, Г-образные устанавливаются на так называемую «обхватную» коробку, имеющую специальные пазы для закрепления наличника.

1. Первым будем устанавливать наличник со стороны дверных петель. Наличник не должен мешать открыванию двери и его следует устанавливать как можно дальше от полотна. Попросите помощника подержать наличник на стойке коробки за дверными петлями и попробуйте до конца открыть дверное полотно, посмотрите, не будет ли мешать наличник полному открыванию двери. Определив место установки наличника, выровняйте его по вертикали (или по коробке), сделайте разметку по высоте и отпилите верх в стусле под углом 45°. Если стусла нет, делайте разметку линейкой, но все равно старайтесь быть близкими к углу 45°. Точно также разметим и распилим второй наличник-стойку со стороны дверной ручки.

2. Прикрепите наличники двумя гвоздями с удаленной шляпкой или плоскими шпильками либо тонкими шурупами. Размещайте крепеж внизу и в середине высоты наличников. Верх пока не закрепляйте.

3. Оттянув верх обоих наличников на себя, вставьте под них наличник-перекладину. Выровняйте и отметьте карандашом место распилов. Отпиливать наличник-перекладину нужно не по карандашным меткам, а слева и справа от них (вплотную к черте), учитывая толщину ножовочного полотна. Используется пила-наградка или ножовка по металлу. Распиливать наличники нужно, начиная с облицованной стороны, иначе сколется декоративное покрытие. Свежие распилы желательно закрасить подходящим по цвету или черным фломастером. При запиливании Г-образных наличников мешающий разметке выступ нужно частично удалить.

4. Установите наличник-перекладину и окончательно закрепите наличники-стойки. Для крепления каждого элемента нужно по 3, максимум по 4 крепежа. Если будете использовать саморезы, раззенкуйте отверстие под головку шурупа. В противном случае она некрасиво прорвет декоративное покрытие.

Обычно рекомендуют устанавливать наличники в другом порядке: левая стойка, перекладина, правая стойка, запиливая все узлы в стусле. Это правильно, но если нет под рукой стусла, то пригодится описанный выше способ, который позволяет стыковать наличники практически под любым углом отличным от 45°.

Установка двери в кривой проём. Прошу помощи!

Добрый день!
Требуется установить дверь в санузел, проблема заключается в том, что
стена, в которую предполагается установить дверь, завалена от вертикали внутрь на 2,5 см на два метра высоты проёма.

1. С уклоном стены, т. е. завалив коробку.
2. Выставив коробку по уровню. Глубина проёма 8 см, ширина коробки 74мм.
   Будет ли возможность закрыть наличниками расхождения стены-коробки по вертикали.
   Наличник г-образный для установки в паз.
3. ?
   Как лучше поступить, может быть есть другие варианты?

VW75 , сами будете ставить, или есть мастер? Если есть мастер, то — что он предлагает?

Коробку заваливать нельзя, двери нормально открываться не будут. Люк танковый представляете как работает? Пилить добор трапецией по стене. К нему приколачивать (или как там у Вас) наличники.

VW75 написал :
С уклоном стены, т. е. завалив коробку.

Дверь будет самопроизвольно открываться либо захлопываться (смотря в какую сторону уклон).

Грэй , устанавливать буду сам.

Профан27 написал :
Дверь будет самопроизвольно открываться либо захлопываться (смотря в какую сторону уклон).

Это понятно, но из двух зол нужно выбрать меньшее, либо дверь с уклоном, но наличники по стене,
Либо дверь в уровень, но хз получится ли обыграть проём.

при небольшом наклоне дверь не будет самопроизвольно закрываться. но не так-то просто выставить под наклоном, по уровню — гораздо проще
VW75 , если делать будете сами, то советую прежде всего собрать коробку, прикрепить к ней дверь на петлях и всю эту конструкцию установить временно на деревянных клиньях на место. а там и увидите, как вам лучше, и будет понятнее получится ли обыграть проём .

VW75 написал :
Либо дверь в уровень, но хз получится ли обыграть проём.

Щели под наличниками бывают даже при идеальных стенах, и самое главное, откуда нам знать, какой итог вас устроит. тут нужен следственный эксперимент!

Грэй написал :
при небольшом наклоне дверь не будет самопроизвольно закрываться.

Если петли качественные самоход проявляется с 5ти миллиметрового уклона.

VW75 написал :
Грэй , устанавливать буду сам.

Это понятно, но из двух зол нужно выбрать меньшее, либо дверь с уклоном, но наличники по стене,
Либо дверь в уровень, но хз получится ли обыграть проём.

Обыгрывать проем доборами, коробку по уровню. Как-то так всегда с межкомнаткой.

dica написал :
Обыгрывать проем доборами,

с помощью доборов можно выправить только одну сторону, а с другой стороны наличники встанут точно так, как стоИт дверь.

Грэй В чем смысл? Обоснуйте

то , чем я деньги зарабатываю

Грэй написал :
Щели под наличниками бывают даже при идеальных стенах, и самое главное, откуда нам знать, какой итог вас устроит. тут нужен следственный эксперимент!

Мне важно знать как в таких ситуациях поступают мастера, ведь не всегда двери устанавливаются в
идеальные проёмы, так сказать нужна теория, на практике я справлюсь.
Склоняюсь к установке по уровню, чисто по виртуальным прикидкам есть ощущение, что обыграть проём
получится с помощью г-образных наличников в паз, но уверенности нет.

VW75 Ставится в любом случае по уровню. Дальше по ситуации. Есть коробки с пазом для добора в две стороны, в большинстве в одну. Там надо подгонять добор в стык и проклеивать. Смотрится нормально и полюбэ лучше дыры под наличником. Хуже когда стена волной

dica написал :
Ну а в идеале проем готовить конечно надо

Это понятно, конечно, но в моём случае готовить проём это делать ремонт в санузле и коридоре.

VW75 Поставь пока коробку без наличника к одной стороне. Наличники после ремонта. У меня дома уже год так стоят, ремонта ждут

dica Если бы речь шла о годе, я бы потерпел

VW75 ,
вот оно чо! Вы хотели узнать, как мастера делают «для себя» , а я было подумал что вам нужно знать, как они делают для заказчиков, за деньги. Для заказчиков конечно, двери ставятся строго в уровень, чтобы не было проблем в первую очередь по своей работе, а как оно будет выглядеть — на это вам скажут либо «ровняйте стены» либо в более мягкой форме :

dica написал :
Дальше по ситуации.

а то как мастера иногда ставят «для себя» -вам dica честно рассказал:

dica написал :
Наличники после ремонта. У меня дома уже год так стоят, ремонта ждут

,

Мастер советует при неровных стенах установить двери до штукатурки.

Разместил Fax2 , 22 апреля, 2015 в Двери, окна, замки

Рекомендуемые сообщения

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Или войти с помощью одного из этих сервисов

Google рекомендует

Наши рекомендации

Ремонт старой трещиноватой стяжки

FugenFührer опубликовал запись блога в Блог FugenFührer, 9 сентября, 2017 , запись блога

Установка двери в старую металлическую коробку

Возможно, по каким-либо причинам вы не хотите или не можете удалить металлическую коробку из дверного проёма. Например, из-за уже установленного встроенного шкафа-купе или большого, от пола до потолка, зеркала рядом с проёмом,  или из-за навязчивой фобии-страха перед удалениями металлических дверных коробок. Не отчаивайтесь, в этом случае  можно установить новую дверь  в старую коробку. Чудес не ждите, выглядит это хуже чем дверь с нормальной новой коробкой, но всё же лучше чем старая дверь в старой коробке.  Пример такой установки описан далее.

Вот перед нами пример  цементированной в бетонную плиту металлической коробки.

В ней старая дверь, состоящая из каркаса и крашенного ДВП с двух сторон.

Обратите внимание, что дверной проём выше на 5-7 см стандартного, поэтому к двери снизу присоединён ещё дополнительный фрагмент. При установке новой стандартной двери придётся решать и этот вопрос тоже.

Снимаем старую дверь с петель. Если петли тугие, подденьте дверь снизу монтажкой или гвоздодёром.

Возможен вариант установки на старые петли. Для этого нужно снять старые пели со старой двери и установить их на новую дверь. А можно старые петли снять и установить новые и красивые. Поскольку установка дверей затевается, обычно, ради улучшения эстетики, выбираем второй вариант.  Для этого удаляем  старые петли с металлической коробки ударами молотка снизу вверх.

Затем монтажкой вынимаем петлю из паза.

На этом фото видно устройство петли и способ крепления в металлической коробке.

Врезаем новые петли в дверь. В нашем случае дверь по ширине помещается в металлическую коробку. А бывает, что коробка уже двери. Металлические коробки почти всегда кривые. Например, ширина коробки сверху и снизу может быть 81 см и в середине 79 см. В таких случаях дверь заужают. Циркулярной пилой отпиливают с торца нужную ширину. Естественно торец остаётся без декоративного покрытия и его придётся либо красить впоследствии, либо обклеивать чем-нибудь.

Вторая часть петли будет наложена на металлическую коробку, так как коробка не деревянная и врезать в неё петлю не получиться. Поэтому петлю в дверь углубляем на двойную толщину, компенсируя не врезанную вторую карту петли.

Заказчику нужен зазор под дверью высотой 15 мм. Подкладываю на пол два бруска толщиной 15 мм.

Вставляем дверь в проём на бруски. Вопрос с зазором сверху будем решать впоследствии.

Дверь находится на нужной высоте. Отмечаем положение петель на коробке.

Прикладываем петлю на её место и отмечаем места отверстий под саморезы. Если ваша новая дверь толще чем ширина четверти, не забудьте выдвинуть петлю, чтобы дверь не закусывало.

Накерниваем отметки под саморезы.

Берём перфоратор, бур на 6 и сверлим прямо сквозь железо. Железо не калёное и бур по бетону способен его просверлить.

Вставляем дюбеля. В дюбель ещё можно вставить спичку, чтобы его распёрло получше.

Прикручиваем петлю в подготовленные отверстия.

Навешиваем дверь и проверяем закрывание. Очень волнительный момент, так как наперёд трудно предсказать встанет дверь хорошо в проём или нет. Металлические коробки ведь бывают с искривлениями.

Теперь решение вопроса по высоте проёма.

Из коробочного бруса выпиливаем деталь нужной ширины.

И вставляем её в распор над дверью.

Щель аккуратно запениваем. Пены надо немного, иначе брус выдавит.

Итак, дверь открывается и закрывается, сверху щель заделана брусом и пеной.

Приступим к декорации проёма с другой стороны двери при помощи доборов.

Дверной добор распиливаем на ширину от края стены до закрытой двери. И собираем буквой «П». По принципу установки дверных доборов.

Доборы вклеиваем в проём и запениваем.

Вид сбоку.

До полного счастья только магнитной защёлки не хватало.

Врезаем защёлку с ручками в дверь. Это обычная процедура описанная подробно вот здесь.

Сложность в том – как врезать ответную планку в металлическую коробку. Смотрите, язычок при закрытии магнитится к железу даже без ответной планки.

Отмечаем положение ответной планки.

И при помощи болгарки, бура, зубила и такой-то матери делаем выборку под ответную планку.

Устанавливаем ответную планку на место.

Всё сошлось удачно, магнитная защёлка функционирует.

Дверь установлена, облагорожена доборами, ручка защёлка врезана.

Приклеиваем к стене наличники, закрывая фрагменты металлической коробки.

Со стороны доборов как же наклеиваем наличники.

Вот так дверной проём выглядит после отделки доборами и наличниками.

С уважением, установщик дверей Сергей.

Присоединяйся к нам

Установка двери | Все о ремонте и строительстве

Одним из показателей правильной установки двери является то, что при открывании дверное полотно остается неподвижным в любом положении, то есть в каком бы положении мы не оставили дверное полотно самопроизвольного открывания или закрывания двери не происходит. Этого можно достичь только при строго вертикальной установке двери. Дверные петли должны быть смазанными и расположенными по вертикали. Если дверь установлена вертикально, а навески с отклонением от вертикали, дверное полотно будут «тянуть» навески и она будет открываться или закрываться. При врезании навесок обратите на это внимание. Чаще всего навески «тянут» дверь при неодинаковой глубине зарезания в коробку или дверное полотно. Если такой брак обнаруживается, то нужно либо «утопить» все навески на одну глубину, либо подложить под «утопленную» навеску щепки.

Вторым показателем правильно установленной двери является одинаковые по толщине щели в дверном притворе. Дверное полотно должно четко входить в притвор, нигде не цепляя дверную коробку, а после полного закрывания образовывать щель в притворе 2–3 мм по всей длине притворов. Здесь опять же многое зависит от глубины посадки навесок и запенивания дверной коробки.

На качество установки дверного блока прямое влияние оказывает качество подготовки дверного проема. Если стена с дверным проемом далека от вертикали, то качественно установить дверь в такой проем невозможно. Устанавливая дверь вертикально и ровняя ее с одной из плоскостей стены, она неизбежно верхом или низом выйдет за границы кривой стены. Если ее сдвинуть внутрь проема, то стена выходит за границы коробки. И как будет выглядеть наличник, установленный на такую дверь? Он будет где-то примыкать к плоскости стены, а где-то отходить от нее. Поэтому двери лучше устанавливать после штукатурного или шпаклевочного выравнивания стен, то есть двери устанавливаются после подготовки стен к чистовой отделке. Если работа по выравниванию стен в вертикаль не планируется, а замена дверей необходима, то стены вокруг дверного проема нужно выровнять хотя бы на полметра во все стороны, растягивая штукатурный или шпаклевочный слой в «ноль» на «кривые» стены. Если эту подготовку стен не сделать, то и дверь будет установлена с плохим качеством. Пусть вас потом не удивляет отходящий на 10–20 мм от плоскости стен наличник. Если же «наплевать» на вертикальность установки двери и поставить ее по «кривой» стене, то есть с отклонением от вертикали, то, возможно, что наличники встанут ровно, но пусть вас не удивляет самопроизвольно закрывающаяся или открывающаяся дверь.

Выравнивание всей стены или только части вокруг дверного проема возможно и после установки дверного блока, но полотно двери на период проведения «мокрых» и грязных работ лучше снять, а коробку оклеить бумажным скотчем. Применение других скотчей крайне нежелательно, поскольку только бумажная клейкая лента не оставляет на шпоне следов. Ее можно без вреда наклеивать даже на бумажные обои.

В ванных комнатах при облицовке стен плиткой установку двери удобнее производить после облицовки стен, чтобы выровнять ее с поверхностью плитки.

Последовательность установки двери

1. Учитывая разметку мест петель на коробке, еще раз проверьте положение блока в стене и сторону, куда будет открываться дверь. (рис. 103)

Приготовьте две щепки толщиной 1–2 мм, их нужно будет установить под стойки дверной коробки (при установке двери без порога) для обеспечения зазора между низом коробки и одеждой чистого пола. По возможности сделайте этот зазор минимальным. Визуально зазор будет практически незаметным, но обеспечит беспрепятственное горизонтальное расширение одежды пола, а в верх пол практически не увеличивается. Приготовьте несколько клиньев для закрепления коробки в проеме. Изготовить клинья можно из обрезков брусков коробки.

2. Дверной блок вместе с навешенным полотном и вставленными в притворы упаковочными картонками поднимается и устанавливается в проем. Если дверь устанавливается без порога, то низ стоек коробки можно связать бумажным скотчем, чтобы стойки «не разъезжались». Дверной блок вместе с полотном достаточно тяжел, но лучше все-таки устанавливать его именно так. В этом случае вероятность того, что вы перекосите коробку, заметно снижается. Дверь находится в закрытом положении, в притворы вставлен картон, низ двери обмотан скотчем — это довольно жесткая конструкция, перекосить которую трудно.

Как вариант, можно устанавливать коробку и без полотна, но для этого нужно заготовить несколько распорок по ширине дверного полотна и поставить их между стойками коробки. Для того чтобы распорки не поцарапали декоративный шпон, не забудьте обмотать концы распорок бумажным скотчем или установить под них упаковочный картон. Далеко не факт, что эти распорки не вывалятся в процессе установки и вы не перекосите коробку. Поэтому, лучше не экспериментировать, а использовать веками проверенный прием — устанавливать дверь вместе с навешенным полотном. Язычок замка-защелки должен быть утоплен. Обычно замки снабжаются устройством блокирования язычка, если его нет, утопите язычок и заклейте его в этом положении бумажным скотчем.

3. Коробку с полотном или распорками поместите в проем, расклиньте ее деревянными клиньями. Не сильно, так чтобы коробка имела некоторую подвижность. При ровной конструкции пола достаточно двух клиньев и двух щепок. Щепки снизу под стойками коробки, обеспечивающие зазор между коробкой и полом, а клинья вверху над стойками — обеспечивающие неподвижность коробки (рис. 104).

Выровняйте коробку в двух плоскостях строго вертикально по уровню или отвесу. Если стена имеет отклонения от вертикали, дверь устанавливается все равно строго вертикально. Сторона открывания должна быть выровнена по плоскости стены. После точной установки коробки более жестко закрепите ее в стене, подбив равномерно клинья. При необходимости добавьте клинья по бокам двери, но не допуская искривления стоек коробки.

4. Коробку закрепляют двумя способами: на монтажной пене и на саморезах.

Если конструкция стены жесткая, достаточно закрепить коробку монтажной пеной. Для чего заполните ею зазор между стеной и коробкой. Необходимо помнить, что минимально рекомендуемый зазор для нормального расширения пены — 20 мм. Перед запениванием смочите кистью стены дверного проема. Пена лучше прилипает к слегка увлажненным водой стенам и тыльной стороне дверного блока. Не допускайте попадания пены на пол и на шпон двери. Пол перед работой лучше закрыть, например, газетами, а лицевые стороны брусков коробки заклеить бумажным скотчем. При недостатке опыта «зацепить» пеной шпон дверного блока очень легко. Оттереть его потом крайне сложно, а иногда и невозможно без повреждения отделочного материала.

Многие плотники не доверяют крепление дверей одной монтажной пене и это обоснованно. Двери веками крепились к стене гвоздями и ершами и пока неизвестно, как поведет себя крепление только на пене, если дверями в процессе эксплуатации сильно хлопать. Хотя, по субъективным ощущениям, крепление только на пене кажется надежным.

Для крепления к стене саморезами выставленную по уровню и закрепленную клиньями дверь открывают и в каждой стойке сверлят по два отверстия диаметром равным диаметру саморезов или чуть меньше (зависит от вида применяемого крепежа). Отверстия сразу нужно раззенковать под головку самореза, иначе при закручивании она некрасиво прорвет шпон. Месторасположение саморезов не так важно, обычно один устанавливают вверху, другой внизу, примерно в 50–70 см от концов стоек. Лучше посмотреть на торцы проема в стене, вполне вероятно, что там имеются деревянные пробки, заложенные в процессе строительства, тогда саморезы сквозь стойку коробки нужно завернуть в них. Если пробок нет или они подгнили, тогда нужно выбрать место, куда будет установлен пластмассовый дюбель. Лучше, если это будет тело кирпича, а не шов: если стены бетонные, то нужно выбрать место, где бетон целый, без трещин и более–менее ровный.

Как вариант, саморезы крепления коробки можно разместить под картами навесок, чтобы они не были видны. Для этого полотно двери нужно снять с петель и демонтировать навески.

В любом случае, прошедшее насквозь через стойку коробки сверло должно упереться в стену проема и оставить там след. После чего дверная коробка демонтируется, а стены засверливаются и вставляются дюбели, коробка возвращается на место и крепится к стене саморезами.

Еще один вариант крепления. Скрытое крепление дверной коробки можно сделать с помощью прямых подвесов, применяемых для крепления металлического каркаса в гипсокартонных конструкциях. В этом случае подвесы монтируются в проем до установки двери. После ее установки концы подвесов подгибаются на коробку и закрепляются к ней саморезами. «Лишние» концы подвесов отламываются, а оставшаяся часть будет скрыта наличниками. Затем щели между стеной и дверной коробкой задуваются монтажной пеной.

Запенивать щели между коробкой и стеной лучше вечером, чтобы к утру пена расширилась и затвердела. Пена при расширении сильно давит на бруски коробки и выгибает их. Для того чтобы коробка не деформировалась, дверное полотно нужно закрыть, а в притворы, в том числе и со стороны навесок, плотно вставить упаковочный картон, а лучше (если есть) тонкую фанеру и оставить дверь в таком положении до утра. Если дверным проемом нужно пользоваться, то установить между стойками коробки распорки не менее 3 штук, лучше больше. Когда потребуется пройти сквозь дверь, можно пролезть между распорками или, в крайнем случае, снять одну, а затем поставить ее обратно. Но лучше в период расширения пены дверным проемом не пользоваться.

Когда пена затвердеет срезать ее ножом, установить ответную часть замка и, если требуется, доборы. Иногда, несмотря на все старания, пена все же выгибает стойки коробки и заклинивает дверное полотно. В этом случае необходимо снять напряжение с коробки — разрезать насквозь пену напротив выпуклости стойки и распорками постараться выдавить стойку в обратную сторону. Чтобы не повредить шпон, не забывайте защищать концы распорок картоном и при необходимости ослаблять или закручивать саморезы крепежа. Иногда приходится разрезать пену по всей высоте стойки. Разумеется, в этом случае ни о каком креплении дверного блока «на пене» не может быть и речи, только «на саморезах». Кстати, это еще одна из причин, по которой крепление «на саморезах» предпочтительней. В случае распора дверного блока пеной имеется возможность безболезненно исправить положение, чего не сделать при креплении только «на пене».

Установка наличников и доборов

Доборы, продавцы их часто называют «расширителями дверей», устанавливаются в толстых стенах — они увеличивают ширину коробки. Доборы выпускаются различных профилей и модификаций и по сути представляют из себя оклеенную шпоном доску. Они бывают с четвертями и пазами. При установке дверей в толстых стенах лучше сразу приобретать доборы той же фирмы- изготовителя, которая делала двери. В крайнем случае, добором может служить хорошо оструганная доска, лист фанеры или ДСП, оклеенные самоклейкой соответствующего цвета.

Технология установки доборов ничем не отличается от установки сборных листовых оконных откосов. Крепить доборы лучше всего на пену. Завести добор в паз коробки, запенить пространство между добором и стеной и прижать добор на стену (рис. 105). Один конец добора закрепляется в пазе дверной коробки, другой временно приклеивается к стене бумажным скотчем либо между двух доборов устанавливаются распорки.

Наличники нужно устанавливать после чистовой отделки стен: оклейки обоями или покраски. Существуют два вида наличников: обычные с традиционной плоской или фигурной формой и Г-образные. Обычные наличники могут быть установлены на любую дверную коробку, Г-образные устанавливаются на так называемую «обхватную» коробку, имеющую специальные пазы для закрепления наличника.

1. Первым будем устанавливать наличник со стороны дверных петель. Наличник не должен мешать открыванию двери и его следует устанавливать как можно дальше от полотна. Попросите помощника подержать наличник на стойке коробки за дверными петлями и попробуйте до конца открыть дверное полотно, посмотрите, не будет ли мешать наличник полному открыванию двери. Определив место установки наличника, выровняйте его по вертикали (или по коробке), сделайте разметку по высоте и отпилите верх в стусле под углом 45°. Если стусла нет, делайте разметку линейкой, но все равно старайтесь быть близкими к углу 45°. Точно также разметим и распилим второй наличник-стойку со стороны дверной ручки.

2. Прикрепите наличники двумя гвоздями с удаленной шляпкой или плоскими шпильками либо тонкими шурупами. Размещайте крепеж внизу и в середине высоты наличников. Верх пока не закрепляйте.

3. Оттянув верх обоих наличников на себя, вставьте под них наличник-перекладину. Выровняйте и отметьте карандашом место распилов. Отпиливать наличник-перекладину нужно не по карандашным меткам, а слева и справа от них (вплотную к черте), учитывая толщину ножовочного полотна. Используется пила-наградка или ножовка по металлу. Распиливать наличники нужно, начиная с облицованной стороны, иначе сколется декоративное покрытие. Свежие распилы желательно закрасить подходящим по цвету или черным фломастером. При запиливании Г-образных наличников мешающий разметке выступ нужно частично удалить.

4. Установите наличник-перекладину и окончательно закрепите наличники-стойки. Для крепления каждого элемента нужно по 3, максимум по 4 крепежа. Если будете использовать саморезы, раззенкуйте отверстие под головку шурупа. В противном случае она некрасиво прорвет декоративное покрытие.

Обычно рекомендуют устанавливать наличники в другом порядке: левая стойка, перекладина, правая стойка, запиливая все узлы в стусле. Это правильно, но если нет под рукой стусла, то пригодится описанный выше способ, который позволяет стыковать наличники практически под любым углом отличным от 45°.

Установка межкомнатных дверей по правилам в Москве и области

Качественная установка межкомнатных дверей производится по определённым правилам. Если заранее изучить вопрос, то вы не допустите обидные ошибки в ремонте, размеры дверей и проёмов будут правильные, а также получите знания, которые пригодятся, если вы захотите самостоятельно установить межкомнатные двери.

Как вы думаете — можно ли сразу делать монтаж, если имеются старые двери, уже куплены новые двери и вся фурнитура? Если вы не делаете ремонт в квартире, то конечно!

А как быть если квартира ремонтируется? Тут следует понимать, что ошибки, которые делают бригады ремонтников, при выравнивании стен, укладке напольного покрытия, в размерах проёмов, неправильные напольные стыки и так далее, могут серьёзно осложнить монтаж, а дальнейшая переделка ремонта влететь в «копеечку»!

Краткое содержание:

Установка межкомнатных дверей должна производиться по этим правилам:

• Врезка петель, замков и фурнитуры производится с помощью фрезеров и шаблонов (некоторые опытные мастера не пользуются шаблонами, это допускается)
• Крепеж наличников производится с помощью шпилечного пистолета на микрошпильки, либо на маленькие гвозди
• Стыки наличников, коробки и доборов ровные и отрезаются на профессиональной торцовочной пиле под 45 или 90 градусов
• Современные крепежные материалы великолепно справляются с задачей без открытого сквозного крепления, которое портит внешний вид, и не всем нравится. Поэтому обычно крепёж производится скрытым способом под петли и ответную планку на длинные саморезы и дюбели
• Полотно при открывании стоит на месте и не хлопает, так как для точной калибровки по вертикали и горизонтали применяется лазерный уровень (исключение — очень кривые стены)
• Производится пылеудаление и уборка мусора

Размеры дверных проемов

Ширина проема

Дверное полотно обычно бывает 60/70/80/90 см. в ширину. Правильная ширина проема — это ширина полотна +8 или +9 см. (если толщина короба в самой узкой ее части от 1.5см. до 2.5), либо +10 см. (при толщине короба в самой узкой его части 2.5см. и выше).

Высота проема

Для всех случаев правильная высота проема — это высота дверного полотна + 6см. от чистового пола, то есть 206см. Двери в санузел могут быть высотой 190 см., поэтому правильная высота проема -196 см.

Вот несколько примеров правильных проемов.:

• Полотно 80х200(см.) — проем 89х206(см.)
• 70х200 — проем 79х206
• 60х200 — проем 69х206
• 60х190 — проем 69х196

С размерами дверных проемов нужно определиться заранее и очень важно самостоятельно постоянно контролировать вашу бригаду, в процессе ремонта.

Ширина полотен дверей для разных помещений

Если у вас есть возможность спланировать ширину дверей и проемов заранее и возникли вопросы какую ширину двери выбрать, то следуйте этим рекомендациям:

• двери в комнатах обычно делают шириной 80 см. для того, чтобы можно было занести/вынести мебель. Ширина 90см. бывает очень редко так как такие полотна тяжелые и со временем могут провисать на петлях.
• двери в санузле обычно делают 60-70см., чтобы через проем свободно проходила стиральная машина толщиной 60см. Имейте ввиду, что 60см. дверь в сборе имеет проем в свету примерно 58см. из-за притворов в дверном коробе.
• дверное полотно на кухню обычно делают 70-80см. Необходимо также учесть что ручки с двух сторон могут мешать проходу в кухню.
• в гардеробной комнате обычно делают ширину 60-70см.

Когда нужна установка доборов?

Рекомендуется приобрести доборы, если толщина стены в проёме больше толщины дверной коробки. Толщина дверной коробки 7-7.5 см. Можно, конечно, наклеить на торцы стен обои, но это будет выглядеть несовременно, и с другой стороны стены не на что будет прибить наличники.

Если установить доборы и наличники на входную дверь, то можно красиво оформить откосы изнутри квартиры. Этот способ отделки откосов особенно удобно применять когда вы заменили входную дверь, но при этом не планируете делать ремонт стен. Цвет доборов и наличников можно подобрать, например, под внутреннюю МДФ панель с помощью образцов, которые на дом привозит замерщик.

Ширина стандартных доборов по складской программе обычно бывает 10/12/15/20 см. Если ваши стены очень толстые (более 20см.), то доборы необходимо сращивать по ширине или заказывать на производстве нестандартные доборы, которые обойдутся намного дороже, за счет доставки и индивидуальности заказа.

С какой стороны двери устанавливать доборы?

Это полностью зависит от того, как вы запланировали открывание. Обычно если ваша дверь открывается в комнату, то короб выставляется заподлицо с комнатной стеной, а доборы будут соответственно в коридоре.

Если сделать наоборот, дверь будет открываться не полностью (упрется в добор). Иногда с этим смиряются, чтобы двери выглядели одинаково — ВСЕ доборы в коридор или все доборы в комнаты. Поэтому это уже вопрос удобства и дизайна, с учетом будущей расстановки мебели в квартире.

Если в одном коридоре часть дверей будет открываться в коридор, а часть в комнаты — закрытые двери будут выглядеть по-разному из-за особенностей дверного короба. Если двери стоят рядом друг с другом, и при этом открываются одна внутрь, а другая наружу, то высота верхних наличников не будет совпадать!

Вот так выглядит из общего коридора дверь, которая открывается в коридор, то есть на нас:

Вот так выглядит дверь, которая открывается в комнату, тоесть внутрь:

Необходимо следить за тем чтобы полотно при отрывании не закрывало выключатель. Очень желательно, чтобы двери не пересекались своими траекториями. В ванной комнате желательно предусмотреть открывание двери на 180 градусов для быстрого проветривания после принятия водных процедур и чтобы открытая дверь не мешала свободному перемещению по квартире.

Открытая на 90 градусов дверь не должна перекрывать проем соседней двери.

Для того чтобы не терять время на согласование открывания дверей с мастерами во во время монтажа, сделайте на листке бумаги рисунок-схему заранее и согласуйте её с мастерами.

На какой высоте от пола должна быть дверь?

Стандартная высота — 1 см. от чистового пола. Что касается дверей санузлов, меньше 1 см. делать не рекомендуется, чтобы не нарушить приток воздуха. Если у вас пластиковые окна не забудьте сделать приточные клапаны для воздуха с улицы чтобы слишком не повышать влажность воздуха в квартире, когда форточки закрыты.

Очерёдность установки межкомнатных дверей при ремонте квартиры

Для того чтобы уберечь деревянные части дверей от коробления из-за повышенной влажности при проведении ремонта, необходимо делать монтаж после ВСЕХ отделочных работ, в том числе и в соседних комнатах. После установки дверей можно делать монтаж напольных плинтусов.

Следует понмать , что рано установленные двери могут случайно повредиться инструментами в процессе ремонта. Плиточный или обойный клей, особенно штукатурка сохнут довольно длительное время, выделяя влажность в помещение. Повышение влажности свыше 70% на несколько дней повышает риск того, что двери наберут влаги из воздуха, разбухнут и перестанут нормально закрываться.

Однако если вы любите часто мыться ванной или душе, никакой угрозы влажность не представляет, так как ванная комната быстро проветривается.

Установка межкомнатных дверей должна производиться если у вас уже готов чистовой пол!

Без дверей гораздо легче укладывать напольные покрытия, и легче потом сделать их монтаж, с чётким примыканием наличников к полу.

Если сначала установить короб прямо на стяжку (основной пол), потом невозможно подвести напольное покрытие под короб, так как он уже стоит на полу. К тому же мастеру трудно рассчитать правильно нижний зазор двери от чернового пола с учетом будущего покрытия, особенно если пол не выравнивался.

Если вы все сделали правильно и сделали монтаж после настила чистового пола, не составит труда заменить пол — нужно просто вытащить ламинат или паркет из под дверных стоек, и подсунуть новое покрытие. При этом стойки не опустятся а останутся висеть.

Если дверной проем намного выше (шире) двери

Частая ошибка бригад ремонтников — это слишком высокие проёмы, потому что максимальная высота не должна быть выше 208~209 см., а лучше — 206см. от напольного покрытия.

Иногда в новостройках стандартный проём может быть высотой 217-220см. Это объясняется тем, что многие заказчики делают теплые полы и высота после их монтажа становится стандартной. Если никто не обратил на это внимание при ремонте и возникла ситуация, когда верхний наличник не закрывает проем.

Решение: если ваш проем выше нужного, а уменьшать проём возможности нет — приклейте обои пониже до установки дверей, либо закажите высокие капители вместо верхнего наличника, но обычно их монтируют со стороны коридора. Более основательный способ — снизить высоту проема с помощью гипсокартона и деревянных брусков и затем подклеить обои.

Другой вариант: если наличники плоской формы — отпилить на стыках под 90 градусов, а верхний наличник вырезается из доборов, которые шире. Некоторые заказчики так выкручиваются из положения. Недостаток в том, что иногда доборные планки толще наличника, и в том, что если сделать так все двери в квартире, это будет выглядеть немного диковато)).

Если проем будет шире нужного хотя бы на 2-3 см. с боков — пенный шов не будет иметь достаточной прочности, а это важно, так как монтажная пена помогает выдерживать ровные зазоры и обеспечивает общую стойкость двери к нагрузкам.

Решение: сузить дверной проем деревянным брусом, досками или с помощью пеноблоков и плиточного клея.

Для начала необходимо проверить стены справа и слева от проема на горбы/впадины, приложив к стене длинное правило, добор или ровную доску. Особенно часто горбы встречаются ближе к полу. Даже один небольшой горб будет мешать плотному прилеганию наличника к стене.

Для решения этой проблемы есть только один вариант: оштукатурить и выровнять стены. Если не хотите или не можете выравнивать стены во всей квартире или стене, то сделайте это только вокруг проёмов (на ширину примерно 50см) и поклейте обои.

Затем необходимо проверить вертикальность стен с помощью лазерного или пузырькового уровня. Торцы проемов должны быть параллельны, стены должны быть ровные и строго вертикальные. Если проём кривой, стены наклонные, есть горбы или впадины, действуйте по обстоятельствам.

Если вы поняли, что проём кривой, и уходит от вертикали более 1 см. — можно выровнять стены штукатуркой по маякам, выставив их по вертикальному уровню и переклеить обои. Как вы уже поняли, это и есть самое лучшее и самое сложное решение!

Как установить дверь в кривой проём?

Но что если выравнивать стену возможности нет? Допустим стена, в которую предполагается установить дверь, завалена от вертикали более чем на 1 см на два метра высоты проёма. Тогда у вас есть три выхода из положения:

• Установить короб двери по плоскости стены, наличники будут плотно прилегать к стене, но дверь будет тоже наклонена и, вероятно, станет самостоятельно закрываться, хлопать и т.п..
• Установить короб вертикально по уровню, при этом наличники прилегают в верхней части и отходят от стены на величину отклонения стены от вертикали в нижней части (или наоборот), ухудшая эстетику.
• Купить дверь с телескопическими наличниками и установить её прямо, немного углубив в стену и выдвинув, где необходимо, наличники из пазов. Это хорошее решение проблемы, если только не требуется открывать на 180 градусов. Дело в том что при открывании двери более чем на 100 градусов, будет вырывать петли.

Выбор за вами, во всех случаях есть минусы и есть плюсы, потому что это компромисс.

В таком проёме одна стена перпендикулярна другой стене, и приходится уменьшать ширину наличников, и прикреплять их вплотную к стене с двух сторон. Но уменьшая наличники в ширину мы все-таки портим внешний вид двери, см. фото:Однако есть еще несколько вариантов решения этой проблемы:

1. Если ремонт уже сделан и на стенах приклеены обои, можно к такой стене прикрутить деревянный брус сечением 3х6, 3х4 или 4х4 (не более). Появляется возможность установить целый наличник вплотную к стене.
2. Нарастить дверной проем хотя бы на 5 см. от стены и такое же расстояние отрезать от противоположной стены проема на этапе ремонта. Наличник будет расположен на небольшом расстоянии от стены, что выглядит гораздо красивее.
3. Нарастить дверной проем на этапе ремонта на 5 см. с двух сторон и заказать двери шириной на 10 см. меньше, например 70см. вместо 80см..

Установка межкомнатного порога

Дверное полотно располагается в проеме ближе к той части стены куда будет открываться дверь, поэтому порожек закрывающий стык пола при закрытой двери должен быть расположен под дверным полотном и тогда его не будет видно при закрытой двери, см. фото:

Часто встречающаяся ошибка ремонтных бригад — это неверное расположение порожков! Чтобы избежать такой ошибки заранее нарисуйте схему открывания всех дверей и передайте ее бригадиру до того как настилать чистовые полы и класть напольную плитку.

Установка межкомнатных дверей в санузел

Для жилых комнат и кухонь рекомендуется заказывать двери высотой 2 метра. Для санузлов в новых домах зачастую требуется полотно высотой 1м. 90см. из за наличия гидроизоляции и специальных высоких порогов. Если вы упустили этот момент и не заказали двери высотой 190см., то необходимо расширение проема по высоте или, как вариант, можно укоротить дверь, подрезав её снизу с помощью фрезера или паркетной пилы..

Если увеличить проем по высоте, то верхняя отметка дверей в санузел и межкомнатных дверей при этом окажется на разных уровнях. Если дверь подрезать снизу, то опускается рисунок филенки. Поэтому иногда лучше для санузлов заказать гладкие двери.

Частая ошибка — это порог в ванную комнату из деревянного дверного короба, так как нарушается эстетика и вентиляция влажного помещения, и в дальнейшем, возможно появление плесени.

Монтажная пена не сможет прилипнуть если на торцах дверного проема много пыли. Необходимо удалить пыль или прогрунтовать торцы стен проема, если они покрыты гипсовой шпаклевкой или если стены сделаны из гипсовых/газобетонных блоков.

Если с торца проема есть открытые круглые полости и пустоты — их можно заделать штукатуркой, оставив метки карандашом, чтобы мастер не загонял в них крепеж. Отверстия под крепеж дверной коробки сверлятся между этими полостями в перемычки.

Если стены проема сделаны из гипсокартона, то в металлический профиль в вертикальных торцах проема обязательно нужно закладывать сухой деревянный брусок. Он нужен для надёжного крепления дверей на саморезы через петли и ответную часть, а также он придаёт жёсткость стенам в районе проёма. Двери установленные в проёмы без усиления обречены на недолгую эксплуатацию и быстро провиснут.

Если внутрь металлического профиля заложен брусок а торцы ни чем не зашиты, то это не правильно. К оцинкованному металлу плохо липнет пена. Со временем возможно отслаивание. Чтобы этого избежать к торцам прикручивают полосы ГКЛ или ГВЛ или фанеру. К этим материалам адгезия пены отличная.

Не допускается в верхней части проема оставлять пустоты между листами гипсокартона. Дело в том что верхний короб бывает часто сильно изогнут или изгибается при расклинивании, а для его выпрямления например с помощью пены требуется заполненный торец стены.

Подготовка проема под раздвижные двери

Для желающих установить раздвижные двери-купе высота проема для стандартной двери должна быть примерно 202 cм. а ширина проема должна быть равна ширине дверного полотна или на пару сантиметров шире. В процессе отделки проема доборами и наличниками под портал, его размеры должны стать меньше дверного полотна.

На высоте от 207см. до 212см. от пола в проеме не должно быть пустот, так как здесь будет горизонтально закреплен деревянный брус сечением 5х5 см. и длиной примерно 190 см., к которому прикрепится алюминиевая верхняя рельса с роликами.

Если межкомнатную дверь устанавливать не хочется, можно установить вместо неё портал. Арки устарели, а это решение увеличивает пространство в малогабаритной квартире, поэтому это беспроигрышный вариант для визуального объединения смежных помещений: холла и гостиной, коридора и столовой, гостиной и маленькой кухни. Дверной проём без привычной двери удивительно преображает помещение:

Подготовка напольного покрытия перед установкой дверей

Часто встречающаяся ошибка ремонтных бригад при укладке напольных покрытий когда зазор между напольным покрытием и стеной в районе наличников превышает толщину наличника. А нужно всего лишь не забыть его сделать не больше 3 мм. в районе наличников.

В стене у пола можно сделать углубление (штробу) для компенсации возможных расширений напольного покрытия.

Хранение дверей после покупки

Для исключения деформации под воздействием силы тяжести полотно, коробочный брус и наличники до установки необходимо хранить на ровной поверхности лежа. Двери можно ставить на бок к стене.

После холода в тепле двери, наличники и короба увеличивают свои размеры из-за набора влажности, поэтому сначала необходимо двери и погонаж хранить в помещении несколько суток. Не снимайте упаковку с дверей заранее до полного выравнивания температур.

Несоблюдение этих правил может спровоцировать щели на стыках наличников и коробов через несколько дней после установки!

• Если полотно весит до 20 кг., то оптимально купить 2 петли по 10 см. высотой
• Если полотно весит от 20 до 30 кг., то необходимо купить 2 петли по 12- 12.5см. высотой
• Если полотно весит более 30 кг., то необходимо купить 3 петли по 10см. высотой

Петли навешиваются на расстоянии 20 см. от верха и низа дверного полотна. Очень важна толщина металла и отсутствие люфта. Если толщина металла петли 3 мм., то это хорошие петли, гораздо чаще встречается толщина 2-2,5мм. Очень хорошо если петли изготовлены из латуни, стали. Наиболее распространенные дверные петли бывают нескольких типов:

• универсальные петли — это традиционные, привычные всем нам врезные петли. Если выбор петель не является принципиальным моментом, купите универсальные петли. Они могут открываться как направо, так и налево. Помимо этого, универсальные петли имеют больший срок службы.

• петли-бабочка — не врезные, накладные петли. Легко и просто устанавливаются. Свое название они получили за особую необычную конструкцию – оба ее элемента в открытом состоянии напоминают крылья бабочки. В процессе закрывания дверной створки одна часть петли легко входит в другой, образуя единое целое. Обычно такие петли ставятся на облегченные двери.

• съемные петли — врезные петли проверенные временем, дверь с такими петлями просто снимается если открывается на 180 градусов. Бывают правые и левые в зависимости от открывания двери

Как выбрать замки или защелки для межкомнатной двери?

Замки и защелки лучше всего выбирать исходя из наиболее тихой работы механизмов при открывании-закрывании и их надежности. Магнитные замки тихие, но не все, их надо покупать подороже и желательно итальянские (AGB, Morelli и т.п.). Не следует экономить на этом, чтобы не слушать потом громкие щёлчки дешёвых китайских магнитных замков.

Лучший вариант — на все двери купить замки, сделать вертушки для запирания в санузлах, а в комнатах не делать отверстия под ручками там, где нет необходимости закрываться.

Дешевые межкомнатные защелки с пластиковыми язычками не всегда качественные, тут надо сначала поспрашивать у знающих людей (не продавцов), и не покупать слишком уж подозрительные варианты. Иногда такие дешевые магнитные замочки и защелки не срабатывают сразу после монтажа. Установщики дверей хорошо знают эти модели а шустрые консультанты в магазинах могут их вам нахваливать.

Можно купить классические немагнитные защелки/замки. Лучше всего будет выбрать их с пластиковыми язычками, так как они самые тихие в работе и не лязгают как металлические.

Иногда бывает что новая защелка туго срабатывает при закрывании двери. В этом случае капните на язычок замка пару капель силиконовой смазки.

Высота дверной ручки от пола

Сейчас выпускается много симметричных дверей, у которых ручка по дизайну двери должна располагаться строго посередине полотна. Поэтому обычный стандарт высоты ручек для России — 1 метр.

Практически у всех моделей дверных ручек в комплекте идут слишком длинные саморезы, которые при закручивании их в дверь могут заклинить замок или привести к его нестабильной работе. Установщики дверей почти всегда прикручивают ручки своими саморезами.

Как сделать правильный выбор чтобы не остаться с безнадежно испорченными дверями? Будет ли работа сделана качественно, если мастер по установке дверей вызывает сомнения? Давайте для начала выясним как лучше всего проверить работу мастера и разберем все по пунктам.

Как проверить работу мастера по установке дверей?

1. Смотрите на качество врезки замков, стыков короба и наличников, врезки петель. Щели должны отсутствовать.
2. Язычок замка должен почти без люфта входить в ответную планку.
3. Полотно должно равномерно прилегать по всей длине к притвору или резиновому уплотнителю. При закрывании двери резинка не должна заминаться полотном
4. Зазоры между дверью и коробом должны быть ровные по всей длине.
5. Коробка закреплена в проеме не только на строительную пену, но и с помощью крепежа
6. Полотно не должно самостоятельно закрываться или открываться. Исключение может быть сделано для дверей установленных заподлицо с наклонной стеной при согласовании с заказчиком.
7. Фурнитура должна свободно вращаться
8. Цена может вырасти, только из-за увеличившегося объёма работ, которые невозможно было предусмотреть заранее.

Как грамотно выбрать мастера по установке дверей? Основные способы и плюсы-минусы

Необходимо смотреть реальные фотографии работ или видеть работу вживую (например у знакомых в квартире). Мастер или бригада должны иметь опыт минимум 1 год и давать гарантию.

Мастер должен узко специализироваться на установке дверей! Обязательно должны быть в наличии профессиональные инструменты: пила для торцевания, распиловочный стол или ручная дисковая пила, фрезеры, шуруповёрт, дрель, перфоратор, шпилечный пистолет с компрессором, шаблоны для фурнитуры и т.п.

Почитайте отзывы. Это самый лучший способ поиска, поэтому без сомнения, ваши двери совсем скоро будут качественно установлены!

Можно Взять у друзей, родственников или знакомых номер телефона частного мастера. По рекомендации можно найти хорошего специалиста. Но только нужно самостоятельно смотреть фотографии или вживую в квартире, потому что часто знакомые из-за незнания нахваливают мастеров у которых качество очень серьезно хромает.

Можно Вызвать бригаду из магазина в котором покупались двери. Магазины или интернет магазины как правило забирают у монтажников 20-50% от цены и заказы приходится выполнять по всей Москве и московской области без привязки к району. Отсюда колоссальная текучка, спешка и низкое качество. А менеджеры всегда уверяют что к вам приедут лучшие мастера)). Установка межкомнатных дверей с помощью бригады из магазина — это лотерея.

Можно самостоятельно установить двери и врезать фурнитуру, хотя нет опыта. Необходимо понимать что такая работа имеет огромное множество нюансов и любая ошибка в расчетах или при проведении работ инструментами влечет за собой зачастую неустранимые повреждения дверного полотна, короба, наличников или доборов. Мы периодически выполняем заказы по переустановке после самостоятельных неудачных попыток.

Можно выбрать частного мастера или бригаду, которые берут недорого по объявлениям в интернете или газета. Зачастую монтаж потому и стоит недорого, что цена работы соответствует качеству. Многие начинающие имеют в арсенале совсем немного инструментов и приобретают навыки на ваших дверях. Дёшево установить двери могут бригады приезжих мастеров из ближнего зарубежья. Телефон на сайте объявлений может сразу перестать отвечать на звонки в случае проблем.

На крупном сайте с объявлениями мастеров вы можете очень долго выбирать мастера по отзывам или фотографиям, созваниваться. Хорошие мастера всегда при деле, заказы на две недели вперёд, или работают сами на себя. В итоге вам могут сказать, что ваш выбранный мастер занят и пришлют тоже «отличных» мастеров. Если само предложение существенно отличается по стоимости от аналогичных — цену могут неожиданно увеличить по разным причинам или цена озвучена без стоимости крепежа, пены, выезда за МКАД и тому подобного. А по приезду бригады цена может существенно подрасти.

Можно договориться с бригадой, которая делает ремонт в квартире, что делать крайне не рекомендуется! «Свой» мастер по установке дверей может может оказаться на самом деле новичком или плиточником/шпаклевщиком, но вам об этом никто не скажет.

У строительной бригады из-за отсутствия постоянного опыта, практически всегда нарушается технология установки дверей:

1. главная и любимая «фишка» — после установки дверей по коробам влажной штукатуркой выравниваются стены, после чего через монтажную пену в короб проникает влага от штукатурки, происходит набухание и изменяются зазоры.
2. ремонтные бригады обычно покупают инструменты для общего ремонта. Фрезеров, торцовочных пил, компрессоров, шпилечных пистолетов или шаблонов для фурнитуры у них, как правило, нет.
3. короба устанавливаются на одну пену без какого-либо крепежа в стены, поэтому после установки двери через какое-то время провисают и начинают тереть о косяк
4. межкомнатные двери устанавливаются до настила пола из-за спешки или пол постелен, но неправильно сделаны порожки

Универсалы, ремонтирующие квартиры «под ключ» на наш взгляд некачественно устанавливают двери, так как они слишком заняты штукатуркой, плиткой, стяжкой, сантехникой и тому подобными занятиями. Поэтому полученный небольшой навык быстро забывается. А держать в голове нужно много информации! Зато такая установка бывает дешевле за счет размера общего чека ремонта квартиры.

Мы периодически приезжаем исправлять их «косяки», и иногда без полной переустановки дорогих дверей исправить ничего уже нельзя.

Установка межкомнатных дверей должна быть произведена правилам, которые вам нужно знать, чтобы контролировать вашу ремонтную бригаду. Ведь им нужно правильно подготовить дверные проёмы, правильно установить порожки и настелить напольное покрытие и так далее. Теперь, когда вы знаете как правильно установить межкомнатные двери в квартире, смело можете приступать к обустройству своего жилища!

Средняя оценка: 5.0 звёзд (на основе 42 рейтингов)

Разместить ваш отзыв

Как установить наличники на неровные стены

На чтение 2 мин.

Наличник – один из элементов дверной конструкции, выполняющий декоративную функцию. Он скрывает щель между дверной коробкой и стеной. От того насколько аккуратно и качественно установлен наличник, в большой мере зависит внешний вид двери.

Наличники крепят к коробке несколькими способами: с помощью маленьких гвоздиков, или садят на клей. Если наличник телескопический, его крепят только на клей «жидкие гвозди».

Обналичка монтируется в последнюю очередь, после того как дверь полностью установлена. При этом, если коробка двери установлена качественно и вровень со стеной, а сами стены возле двери ровные, прибить наличник не составит никакого труда. Но что делать, когда коробка закреплена неровно, и выровнять ее уже нельзя, или стены, прилегающие к двери, неровные?

Варианты крепления наличника к неровным стенам

Вариант 1. Профилактический

Суть в том, чтобы выровнять все прилегающие стены до установки двери. Подходит не всегда, так как, возможно, придется выравнивать стену по всей площади, а на это нет времени и денег, или же входная дверь выходит в подъезд, где проводить такие работы нежелательно.

Вариант2. Манипуляции с коробкой

Подходит только для деревянных дверей при условии, что неровности небольшие. Если коробка двери немного выступает за стену, в местах выступов ее можно немного подстрогать, а там где она утоплена – нарастить. Если дверь потом будет покрываться краской, то этот способ подходит очень хорошо.

Вариант 3. Подходит для межкомнатных дверей

Если стена вогнутая, то есть между обналичкой и стеной образуется пустота, ее можно закрыть выстрогав косую рейку. Это место можно замаскировать, аккуратно прикрыв его обоями внахлест. Смысл этого способа состоит в том, что рейка, вырезанная наискось, будет выглядеть, как продолжение обналички. – готовый результат выглядит намного привлекательней, чем щель между стеной и наличником.

Вариант 4. Упрощенный

Пустоту между наличником и стеной можно аккуратно заполнить герметиком и закрыть обоями. При этом нужно использовать акриловый герметик, так как на силикон обои не приклеятся.

Вариант 5. Локальная штукатурка

Суть метода в том, что дверь вместе с коробкой крепится в дверном проеме, после чего дверное полотно снимается, коробку в целях защиты от раствора оклеивают несколькими слоями малярного скотча, после чего наносится слой цементного раствора или другой строительной смеси до уровня дверной коробки. После того как смесь застынет, скотч снимают и монтируют наличник.

Как оформить арочный дверной проем

Добавление арки к дверному проему — отличный способ привнести архитектурный интерес в комнату. Вот как это оформить.

1. С помощью двух шпилек, обрамляющих дверной проем, отметьте обе стороны проема на высоте 80 дюймов от пола — это обычная высота для внутренних дверей. Это будет нижняя плоскость арки. Вы можете отрегулировать эту высоту вверх или вниз по желанию, если это разрешено местными правилами.

2. Измерьте ширину и высоту пространства выше 80 дюймов. отметьте и отрежьте два одинаковых куска толщиной 1/2 дюйма. фанера, чтобы заполнить пространство. Проверить их соответствие.

3. Нарисуйте желаемую арку на одном куске фанеры. (Мы использовали метод булавки и веревки, чтобы нарисовать наш.)

4. Приготовьтесь разрезать арку, собрав вместе куски фанеры и прижав стопку к столу.

5. Возьмите лобзик с лезвием для резки дерева и сделайте рез по линии, плотно прижимая башмак к фанере.Не заставляйте разрезать; пусть лезвие сделает свою работу.

6. Для блокировки сделайте надрез на 1 дюйм от материала шпильки, чтобы компенсировать два 1/2 дюйма. куски фанеры.

7. Первая часть блокировки отрезается по ширине двери в верхней части проема. Отрежьте еще две части, чтобы перекрыть расстояние между верхней частью блокировки и краем арки.

8. Затем отрежьте более короткие части и используйте их, чтобы заполнить изгиб арки.

9. Отцентрируйте верхнюю часть блокировки в верхней части проема и закрепите ее гвоздями или шурупами; Вы можете использовать обрезок фанеры в качестве направляющей, чтобы удерживать его от краев стоек, чтобы оставить место для арочных кусков фанеры. Аналогичным образом прикрепите бока.

10. Установите фанеру и закрепите ее в блоке сверху и по бокам. (Мы использовали шурупы для гипсокартона, чтобы закрепить его.) Затем заполните изгиб более короткими блоками, закрепляя их по ходу движения.

Теперь каркас готов и готов к установке гипсокартона.

Больше советов по кадрированию на Finehomebuilding.com:

Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.

Получайте советы, предложения и советы экспертов по строительству дома на свой почтовый ящик

Как построить арочный дверной проем

Сколько из нас спрашивали хотя бы один, а возможно, и несколько раз в течение нашей академической карьеры: «Почему мы изучаем это? Я никогда этим не воспользуюсь.”

Я довольно часто задавал один и тот же вопрос на уроках математики и геометрии на протяжении всего обучения. Однако парадоксально, как часто мы в конечном итоге съедаем эти смелые слова юности, когда вступаем во взрослую жизнь и сталкиваемся с реалиями жизни. Этот случай недавно произошел со мной, когда я оформляла арочный дверной проем для нового туалета моей дочери. Обрамление дверного проема само по себе относительно просто. Для этого требуются две королевские шпильки, пара шпилек, жатка и, что наиболее важно, каждый угол является прямым.Видите ли, мы только начали с математики, которую нам не нужно было знать — прямые углы, острые углы и т. Д.

Арочный дверной проем легко обрамить, как только арочный проем будет сделан. Сложная часть обрамления арочного проема любого типа — это растянуть арочный проем так, чтобы он имел одинаковый радиус на всем протяжении. Этот процесс требует выполнения чрезмерного количества геометрии. Проще говоря, мы должны нарисовать прямоугольник, который будет служить окружностью нашей арки, а затем выделить равнобедренный треугольник внутри этого прямоугольника.Затем мы используем стороны и вершину треугольника для определения точек под прямоугольником, проводим линии через некоторые из этих точек, чтобы установить конечную точку, которая будет служить базовой точкой поворота для арки. Звучит сложно, правда? На самом деле это довольно просто, потому что, как наши школьные учителя математики пытались объяснить нам, многие математические концепции включают формулы. Если мы знаем формулу, мы можем легко решить проблему. То же самое и в этом случае.

Множественные измерения

Чтобы обрамить арочный проем, начните с точного измерения грубого проема слева направо. В моем проекте грубое отверстие составляло 37 дюймов слева направо. Обязательно измеряйте по верхней части отверстия на случай, если шпильки не совсем вертикальные. То, что может иметь размер 32-3 / 4 дюйма вверху, может иметь размер только 32-1 / 2 на среднем уровне.

Первый шаг — измерить грубое открытие (R.O.) дверного проема. Отметьте ее ширину на заготовке из фанеры, из которой вы будете вырезать арку.

Далее необходимо определить, насколько «толстой» будет арка. Другими словами, определите расстояние от верха чернового проема до верха готового арочного проема. Если арочный проем слишком толстый, то есть свисает слишком далеко, то высокий человек ударится о него головой. Большинство грубых дверных проемов имеют высоту 6 футов 8 дюймов. Я подставил свой в рамку так, чтобы он был высотой 77-1 / 2 дюйма. Учитывая высоту грубого проема и рост среднего человека, я решил сделать свою арку толщиной четыре дюйма.

Отмерьте верхнюю часть фанеры, представляющую верхнюю часть РВ, до желаемой вершины арки и отметьте ее «толщину» с каждой стороны.

Имея в руках эти два измерения — ширину грубого проема и желаемую толщину арки — следующим шагом является нанесение выкройки арочного проема на лист фанеры. Лучше всего подойдет фанера класса BC толщиной в полдюйма. Обязательно работайте с заводской кромкой, так как вы точно знаете, что она будет квадратной. От одного угла фанеры отмерьте ширину чернового проема и поставьте отметку.Используя Т-образный квадрат или линию мелом, проведите прямую линию от отметки, параллельную противоположной стороне фанеры. (Кусок фанеры имеет ширину 48 дюймов; вы можете уменьшить ее до 37 дюймов.) Эта отметка и линия, которая проходит от нее, будут внешним краем проекта.

Определите высоту арки и сделайте вторую отметку вдоль каждого края, чтобы обозначить нижнюю часть арки.

От верхней части этой внешней кромочной линии измерьте желаемую толщину вашей дуги вниз и поставьте отметку.В моем случае я измерил по обеим сторонам 4 дюйма.

Проведите мелом линию между верхними отметками и вторую параллельную линию между нижними отметками.

Теперь, когда отмечены ширина и толщина арочного проема, мы должны определить, какая окружность будет использоваться для самой арки. Здесь не требуется точной формулы. Это просто вопрос личного вкуса. В моем случае я решил, что отверстие должно выгибаться вниз на десять дюймов с каждой стороны. Поэтому я измерил дополнительные 10 дюймов ниже моих первых 4 дюймов.отметьте с каждой стороны, всего 14 дюймов от верхнего края.

Нарисуйте треугольник между средней точкой верхней линии и конечными точками нижней.

Затем я провел линию, соединяющую две отметки на расстоянии 4 дюйма, и другую линию между отметкой 1 дюйм. Метки. Линия 4 дюйма будет линией A, а линия 14 дюймов — линией B.

На этой диаграмме показана последовательность линий при построении арочного проема.

Найдите центр линии A и поставьте отметку. Это пункт 2.Используя прямую кромку, проведите линию от начальной точки линии B, которая является точкой 1, до точки 2. Эта линия будет линией C.

Винт можно вбить в точки поворота, чтобы рулетка могла зацепиться за него и использоваться в качестве компаса.

Проведите еще одну линию от конечной точки линии B, которая является точкой 3, до точки 2. Эта линия будет линией D. Теперь у нас есть прямоугольник и треугольник.

Первая нарисованная дуга — это линия e.

Затем отметьте середину линии C (точка 4).Сделайте то же самое для линии D, которая будет точкой 5.

Осторожно совместите карандаш с рулеткой, чтобы провести линию.

Рулетка как компас

Для следующих нескольких шагов необходимо вставить винт в углы в точках 1, 2 и 3. Затягивать винты до тех пор, пока над фанерой не останется только головка, чтобы зацепить рулетку. Эти винты будут служить опорой для вашей ленты.

Линии H и I помогут определить точку поворота для построения последней арки дверного проема.

Начните с надевания кончика рулетки на винт в точке 2 и протяните его прямо вниз за основание треугольника до любой длины, которая больше половины длины линий C или D (которые имеют одинаковую длину). Например, если длина линий C и D составляет 19-3 / 8 дюймов, то средняя точка будет 9-5 / 8 дюймов. Следовательно, мы продлим рулетку от точки 2 до любого размера, превышающего 9-5 / 8 дюймов. Я предпочитаю заходить на несколько дюймов дальше и использую 17 дюймов в качестве маркировочной точки.

Закрутите еще один винт в точке поворота последней дуги.

Держите плотницкий карандаш точно в нужной точке измерения (17 дюймов для меня) и медленно вращайте рулетку, поворачивая винт, отмечая изогнутую линию по ходу движения. Это линия E. Повторите тот же процесс для точек 1 и 3, чтобы создать две новые изогнутые линии, пересекающие линию E: линия G (из точки 1) и линия F (из точки 3).

Арка должна следовать без изменений от точек 1 до 2 и 3.

Еще не запутались?

На пересечении линий G и E отметьте точку, которая будет называться Точкой 6.На пересечении линий E и F отметьте точку 7.

Затемните линию для облегчения видимости при резке.

Используйте лобзик, чтобы вырезать изгиб.

Снова используя прямую кромку, проведите линию H между точками 4 и 6, убедившись, что она проходит далеко за точку 6. Затем проведите линию I от точки 5 до 7, также продолжая ее за точку 7. Пересечение линий H и I, это точка 8. Вставьте винт в точку 8.

Используйте вырез в качестве шаблона, чтобы сделать вторую подходящую арку.

Две части будут объединены по толщине стены.

Последняя арка наносится на фанеру, прикрепляя рулетку к точке 8 и продлевая ее до точки 2. Поместите плотницкий карандаш на место измерения точки 2, а затем поверните рулетку до точки 3, перетаскивая карандаш, чтобы сделать линия. Повторите ту же процедуру с точки 2 до точки 1 для оставшейся стороны арки. Если все измерения и соответствующая геометрия верны, окружность арки будет точно изгибаться от точки 1 к точке 2, а затем к точке 3 без изменений.

Скрепите панели с блокировкой между ними.

Блок необходимо обрезать из бруса 2 × 4, чтобы он поместился между панелями.

Используйте лобзик, чтобы вырезать арочный проем. Прежде чем продолжить, возьмите этот кусок фанеры и вставьте его всухую в грубое отверстие, чтобы убедиться, что он подходящего размера. Гораздо проще обрезать лишнюю древесину, прежде чем она будет собрана в форму. После проверки правильного размера только что вырезанный арочный проем можно использовать в качестве шаблона для вырезания второго подходящего арочного проема.Арочные проемы создаются путем создания фанерной формы для заполнения верхней части прямоугольного дверного проема, для чего требуются две арочные фанерные панели, по одной с каждой стороны с вставками между ними. Две части 1/2 дюйма фанера составляет целый дюйм, а дверные проемы, если их обрамлять 2 × 4, на самом деле составляют 3 1/2 дюйма. толстый. Таким образом, из одного дюйма фанеры останется 2-1 / 2 дюйма. полость, которую необходимо заполнить кусками дерева. Кусочки наполнителя могут быть сделаны из лома шпилек 2 × 4, которые обрезаются до 2-1 / 2 дюйма, а затем прикручиваются или прибиваются на место.

Прикрутите блокировку, но не снимайте концевые детали, пока не будет установлена ​​арка.

Прикрепите арочный проем к обрамлению шурупами для гипсокартона 3 ″.

Я использовал винты для гипсокартона 1-1 / 4 дюйма, чтобы построить всю форму, а затем использовал 3 дюйма. шурупы для гипсокартона, чтобы прикрепить его на место. Не забудьте оставить концы наполнителя, чтобы было место для вставки отвертки, чтобы подвесить арочную форму. После того, как он будет закреплен на месте, можно прикрепить оставшиеся два заполнителя.

Показан полностью смонтированный арочный проем до отделки.

На этапе гипсокартона было сделано несколько последовательных надрезов углового борта, чтобы он загибался по изгибу арочного проема.

Если эта формула не используется для определения компоновки арочного проема, трудно получить единообразную и ровную окружность, делая любую попытку сделать конец арки искривленным или наклонным. Как бы нам не хотелось это признавать, наши учителя были правы и мудры, дав нам те знания, которые они сделали, потому что мы в конечном итоге используем их в дальнейшей жизни.

Затем дверной проем обработали герметиком, загрунтовали и покрасили.

Рекомендуемые статьи

Как создать арочный дверной проем

Когда-то встречающиеся только в старых домах, арочные проемы придают дому неповторимый характер и просты в установке. Этот двухдневный проект покажет вам, как это сделать.

(две рифленые колонны и одна арка; инструкции по покупке см. В шаге 3 ниже)
монтировка
шпатель
молоток
рулетка
пиломатериалы размером 2 на 4 дюйма (обрезки древесины для угловых блоков) )
циркулярная пила
сверло
3-дюймовые винты
гипсокартон
универсальный нож
14-дюймовые винты для гипсокартона
шовная паста, лоток и широкий нож
наждачная бумага с зернистостью 220
грунтовка
краска
уровень 4 фута
молоток
гвозди по восемь пенни
набор для гвоздей
шпилька

1.Накройте всю мебель пластиковыми крышками. Уберите с места мелкие предметы.
2. Чтобы снять дверную обшивку, сделайте зарубку между обшивкой и гипсокартоном по всему периметру. Используя монтировку, ослабьте и снимите весь кожух и оттяните его от стены. С помощью монтировки и шпателя осторожно снимите плинтусы. Используйте молоток, чтобы удалить выступающие гвозди.
3. Выполните точные измерения проема. Измерьте расстояние от одной стороны проема до другого и от пола до верха проема.Также измерьте толщину косяка. Отнесите эти мерки в магазин для дома и выберите комплект для арочного проема.
4. Установите арочный проем в сухую форму, убедившись, что он расположен по центру проема, и сделайте отметки на гипсокартоне в том месте, где арка пересекает стену. После снятия обрезки используйте метки, чтобы измерить блокировку 2 на 4, и сделайте надрезы циркулярной пилой.
5. Установите блоки в углы — по одному на боковые косяки, а другие — на верхний косяк — сверлом и винтами, и установите поперечины.Эти блоки будут использоваться для крепления гипсокартона. При установке арочного проема без нового гипсокартона в каждом углу будут отверстия.
6. Отрежьте четыре куска гипсокартона примерно до углов. Прикрепите панели гипсокартона к углам саморезами. Чтобы обрезать гипсокартон под нужным углом, надрежьте и высвободите его с помощью канцелярского ножа вдоль диагонального блока.
7. Широким ножом распределите шовный герметик по всей длине каждого шва, покрывая все швы и отверстия.Затем вдавите бумажную ленту в мокрый шовный раствор и разгладьте ленту широким ножом. Нанесите на ленту второй слой герметика и разгладьте ножом. Сделайте это для обоих углов. Позволяют сушить.
8. Отшлифуйте, загрунтуйте и покрасьте все три детали комплекта.
9. Плотно поставьте одну колонну на место и поднимите арочный проем на место. Продеть вторую колонну под арку и за косяк боковины. Отцентрируйте каждую колонну под аркой и проверьте, нет ли отвеса.
10. Надежно прикрепите колонны к стеновым косякам, предварительно просверлив пилотные отверстия по краю колонны и забив их гвоздями по восемь пенсов.Установите каждое отверстие с помощью набора гвоздей и заполните шпаклёвкой. При необходимости сейчас самое время заделать трещины. Установите декоративную верхнюю крышку одним финишным гвоздем.
11. При необходимости установите плинтусы на место и подкрасьте стены.

Замена квадратной двери на арку: до и после

Когда мы планировали реконструкцию кухни, мы хотели вместить как можно больше персонажей в наше маленькое пространство.

Мы не открывали стены, не перемещали их или не надстраивали, поэтому любое добавленное пространство или персонаж должны были находиться внутри существующей конструкции.

Одним из решений, которые мы приняли, было смягчить форму двух маленьких дверных проемов, ведущих в нашу кухню. Замена обычных квадратных проемов арочными проемами привнесла в наш дом более коттеджный характер.

В нашей маленькой кухне-камбузе изначально было ТРИ дверных проема. Не идеально в таком маленьком помещении, но все они имели смысл и были полезны, поэтому все остались. (Вы можете увидеть наш первоначальный план этажа выше, если он поможет разобраться в пространстве!).

Если бы у нас было столько дверных проемов на одной маленькой кухне, мы подумали, что они должны быть, по крайней мере, преднамеренной конструктивной особенностью.

Два внутренних проема были неплохими, как были, они были просто… , ну , их влияние не было чем-то особенным. Мы не могли увеличить проемы, поэтому наши возможности для редизайна были ограничены!

Поскольку наш дом выходит на море (Пьюджет-Саунд), мы решили, что парочка простых арочных дверных проемов подойдет для атмосферы прибрежного коттеджа.

Затем арки будут повторяться в нескольких элементах дизайна по всему дому (наше круглое кухонное окно, два арочных проема, лепнина на наших внутренних дверях по всему дому, а также на наружных воротах).

Внешняя дверь (слева на фотографии нашей кухни) изменилась с того, что я считал дверью тюремной камеры, на дверь, которая имеет гораздо более дружелюбный характер… также известный как. наша голландская дверь.

Внизу новый арочный проем между кухней и холлом! Как видите, на предыдущем проеме была дверь, из-за чего небольшой холл был очень тесным и неудобным. Удаление ненужной двери сильно изменило ощущение пространства. Нежный арочный верх придает проему еще больше формы и характера!

Арки преобразили вид кухни, столовой и коридора, так что мы получили большую прибыль! Теперь все эти пространства кажутся более интересными, привлекательными и особенными.Арки также придали комнатам ощущение высоты, что приятно с нашей более уютной высотой потолка.

Так вот, я знаю, что некоторые люди хотят УДАЛИТЬ свои арки, чтобы скруглить дверные проемы, и это тоже круто.

Но если вы, как и я, любитель арочных дверей, и желаете, чтобы они были у вас дома, я подумал, что дам вам знать, что можно внести изменения!

См. Полную информацию о переделке прихожей и источники ЗДЕСЬ .

Похожие сообщения о The Inspired Room:

Щелкните здесь, чтобы увидеть мою оригинальную статью о арочных проемах!

My Kitchen Tour (раскрытие после переделки)

Кухня Источник Список

Цвета краски My House

Экскурсия по моему дому

Подробная информация о кухонных стенах (что мы использовали и часто задаваемые вопросы)

Мои кухонные столешницы (что мы использовали и часто задаваемые вопросы)

Как мы выбирали кухонную технику

Плитка для кухни в елочку, детали

6 советов по созданию кухни, которую можно любить на всю жизнь

Вдохновение для дизайна кухни (обзоры кухонных идей!)

404 WOODWEB ERROR

Как сделать арочную дверь

Очень-очень старый.

Это часть его очарования и одна из главных причин, по которой мы влюбились в него.

В нем есть необычные черты и архитектурные детали, которых нет в современных домах.

Как арка, ведущая в мою гостиную
Это прекрасно и добавляет немного величия нашему скромному маленькому дому, и хотя я полностью его обожаю, идея добавить дверь была совершенно невозможной.

Сначала все равно.

Наш последний коттедж был очень милым, но, по сути, одно большое пространство, кухня, столовая и гостиная, все вместе. Я очень быстро понял, что открытые планы этажей не для меня.

Мне нравилось, когда дети не смотрят телевизор, а они не хотят слышать мои телефонные разговоры, пока я готовлю.

Итак, я был в восторге от плана этажа нашего нынешнего дома, когда впервые увидел его. Было несколько крошечных комнат, где каждый мог найти немного покоя, если необходимо, и одна большая кухня для общения, если мы того пожелаем.

Потрясающе.

Так и вышло, пока не пришло пианино. И гитары.

И бас … и гавайская гитара. Ах да, и микрофоны, когда Келли и Кэт начали записывать свою музыку.

Нам нужны двери.

К сожалению, эта арка была огромным препятствием.

Заказные арочные двери для неидеального арочного дверного проема, которые были созданы задолго до того, как появились разрешения на строительство и инспекторы, были намного большими деньгами, чем мы были готовы заплатить.

А готовых дверей для арок не бывает. Итак, мы с мужем собрались вместе и придумали решение, которое решило нашу проблему по цене, которую мы могли себе позволить.

Хорошо, вот что мы сделали.

Как создать двери для арок или арочных проемов

1. Возьмите стандартные двери

Я хотел, чтобы комната выглядела открытой и доступной для остальной части дома, но единственные стеклянные двери в магазине были прямоугольными, и нам не нужны были углы.

2. Переверните двери вверх ногами

Простой переворот, и мы были готовы к работе.

Мы позвонили производителю , чтобы убедиться, что дверь прочная, а не полая ~, потому что это не сработает.Когда мы получили подтверждение, мы были заняты.

3. Создайте шаблон

Он просто поднес картон к арке и начертил на ней дугу карандашом.

4. Вырезать

Он вырезал . Не я.

Он большой мастер DIY здесь, ребята. Я просто творческий мечтатель.

Самое близкое, что я подхожу к электроинструменту, — это моя швейная машина, и даже там у меня неоднозначные результаты.

5. Добавить упор


После того, как двери были обрезаны до нужного размера и формы, он подготовил арку, добавив упор из ПВХ.

Затем добавил петли и повесил двери.

Наши двери открываются в комнату, поэтому они устанавливаются с той стороны арки.

Ну почти то …

Я сбился со счета, но это было слишком долго.

Арка была выкрашена в белый цвет несколько десятилетий назад, поэтому двери должны были соответствовать друг другу. В конце концов он снял их и нарисовал на козлах в гараже.

Удивительно.

И я думаю, они тоже так выглядят.

Теперь, когда я хочу послушать музыку, я просто открываю двери и позволяю звуку разноситься по дому.

А когда нет.

Хорошо. Вы знаете.

Как правильно оформить арочные двустворчатые двери

Двойные двери добавляют дополнительное пространство для входа и выхода в любую комнату.Они также влияют на стиль вашей комнаты. Вы можете осмотреть свой дом и решить, что хотите изменить внешний вид входа в комнату, возможно, между гостиной и столовой. Вы можете легко придать комнате другой вид, используя арочный дверной проем. Вот пошаговое руководство по обрамлению арочных двустворчатых дверей.

Обратите внимание на высоту потолка. Высота потолка может варьироваться от 8 футов до 9 или 10 футов.Размер вашей арки будет ограничен высотой потолка. Также необходимо отметить, является ли сама стена несущей стеной. Для того, чтобы поддержать проем, вам потребуется установить заглушку. Запишите размер заголовка, который вам понадобится для поддержки проема. Если стена не несущая, коллектор может быть намного меньше и тоньше.

Если ваш дом — двухэтажный, используйте коллекторы размером 2 на 8 дюймов в качестве минимального требования. Заголовок размером 2 на 12 дюймов необходим, если ширина вашего отверстия превышает 52 дюйма.Если стена несущая, вам понадобится коллектор размером не менее 2 на 10 дюймов.

Сходите в местный центр по ремонту дома и купите деревянный каркас. Вам нужно будет купить пиломатериал размером 2 на 4 дюйма или 2 на 6 дюймов (в зависимости от того, что используется для оформления вашего дома). Вам также понадобится кусок для вашего заголовка.

Прижмите кусок фанеры к дверному проему и создайте шаблон вашей арки.Используйте фанеру толщиной 1/2 дюйма. Положите фанеру на ровную поверхность и полностью спроектируйте арку. Используя правильные размеры и струну в качестве циркуля, двигайте струну вперед и назад, чтобы вы могли провести линию дуги.

Теперь вырежьте арку циркулярной пилой или лобзиком. Тогда ваша арка готова к развешиванию.

Вы можете сделать внешнюю часть арки или рамы больше, прибив доску 2 на 4 дюйма к внешней стороне арки и, возможно, двойной слой 3 / Справа от проема арки вырезается 4-дюймовая фанера.

Чтобы обрамить арку, вам понадобится опора, чтобы удерживать ее. Кроме того, его надежно удержит металлическая обвязка. При желании добавьте обшивку и обшивку.

Покрасьте арку или нанесите на нее краситель в зависимости от внешнего вида, который вы хотите достичь.