Монтаж металочерепиці – все, що необхідно знати про процесі. Монтаж металочерепиці
Монтаж металочерепиці – все, що необхідно знати про процесі
Монтаж листів металочерепиці
Незалежно від того, ким буде проводитися монтаж металочерепиці на вашій даху, слід чітко розуміти одну річ. Важливо неухильно дотримуватися вимоги по влаштуванню покрівлі та виконувати встановлені нормативні положення. Необхідний
контроль процесу, так як некомпетентність або несумлінне ставлення до роботи будівельної бригади може призвести до порушень. А за них доведеться відповідати довговічністю вашої покрівлі — адже термін її служби багато в чому залежить від грамотної вентиляції, що виключає утворення конденсату.Пристрій покрівлі
Покрівля з металочерепиці має досить складну структуру, в середовищі будівельників звану покрівельним пирогом. Давайте розглянемо всі деталі, що входять в покрівельну систему:
- Крокви – основна несуча частина покрівлі.
- Контррейки, набиваемая на крокви для створення вентиляційної порожнини.
- Плівка гідроізоляційна, що виключає попадання вологи.
- Вертикальна, або вентиляційна решетування, набиваемая на гідроізоляцію для створення простору для відводу конденсованої вологи.
- Горизонтальна решетування, на яку і проводиться монтаж металочерепиці.
- Додаткові рейки обрешітки, укріплюються в найбільш відповідальних місцях — на ковзанах, ендовах і на ділянках примикань.
- Лобова дошка, набиваемая на нижній торець покрівлі.
- Гаки водостічних жолобів, про які не варто забувати, так як після встановлення металочерепиці їх кріплення буде вкрай утруднено.
- Карнизна планка, що закриває нижню порожнину від попадання вологи.
- Металочерепиця – основна частина покрівлі.
- Вентильований коник, значно поліпшує рух повітря і запобігає утворенню конденсату. Бажано використовувати зі спеціальною ущільнювальної стрічкою.
- Утеплювач, що укладається з внутрішньої сторони покрівлі між кроквами. Це важлива частина, що забезпечує шумоізоляцію і утримує тепло в приміщенні мансарди.
- Пароізоляційна плівка, що закриває утеплювач з внутрішньої сторони, що дозволяє підтримувати оптимальну вологість в приміщенні і запобігає конденсування вологи.
- Також в конструкцію можуть входити мансардні вікна та протипожежні люки.
Основні етапи монтажних робіт
Роботи повинні проводитися у строго встановленій послідовності. Це дозволить уникнути переробок і виконання непотрібних операцій по усуненню недоліків:
- Ретельний розрахунок обсягу необхідних матеріалів. Від правильності його виконання залежить продуктивність і швидкість робіт. Нестача будь-якого матеріалу буде гальмувати роботу. Однак надлишки також небажані — крім зайвих витрат це ще і додатковий головний біль по зберіганню та складуванню.
- Установка системи крокв та перевірка її лінійних розмірів. Важливо дотримання усіх пропорцій та відсутність перепадів і викривлень.
- Монтаж дошки карниза, що підтримує тримачі ринви.
- Підшивка звису даху та монтаж лобової дошки.
- Установка гаків-власників водостічних жолобів.
- Кріплення гідроізоляції і монтаж вертикальної вентиляційної обрешітки
- Обладнання стандартної решетування по всій даху і суцільного настилу решетування на найскладніших ділянках — ковзанах, примиканнях, ендовах, навколо димоходів і вентиляційних виходів. Якщо буде в наявності снігозатримувач, місця його фіксації слід також зміцнити.
- Прикріплення карнизної планки.
- Гідроізоляція внутрішніх кутів і укладання нижній частині ендовной системи.
- Монтаж обрамлення димоходу.
- Встановлення основних аркушів покрівлі.
- Приєднання торцевих планок.
- Установка верхньої частини ендови.
- Зміцнення примикань.
- Установка конькових елементів і зовнішніх кутів.
- Монтаж конструкцій огорожі і снігозатримувачів, якщо це передбачено проектом.
- Збірка всіх елементів водостічної системи.
- Пристрій окремої системи заземлення покрівлі.
- Усунення різних нюансів – зафарбовування подряпин, прибирання даху, зняття клейонки, якщо така залишилася.
- Укладання теплоізоляційного шару між кроквами.
- Кріплення пароізоляційної плівки.
Давайте детальніше розглянемо кожен з пунктів.
Розрахунок всіх матеріалів
Процес кріплення металочерепиці
На цьому етапі вимірюються всі габаритні розміри даху, кути нахилів і враховуються всі характерні особливості. Розрахунок потрібних матеріалів, комплектуючих і їх кількості простіше довірити фахівцям. Вони враховують нюанси, що виникають при монтажі металочерепиці, а також мають таблиці неприпустимих значень довжини листа, щоб не розрізати лист на середині замку. Послуга розрахунку надається безкоштовно, тому не варто ламати голову самостійно. Тим більше що при незнанні всіх тонкощів можна наробити помилок, що викличе масу проблем в процесі монтажу.
В ідеалі фахівець повинен сам приїхати і провести виміри кроквяної системи. У цьому випадку компанія несе персональну відповідальність за достовірність розрахунків і у разі виникнення розбіжностей вирішить проблему за свій рахунок.
Добірні елементи і саморізи також входять в розрахунок покрівлі, тому про це не варто турбуватися. Настійно рекомендуємо звернути увагу на ціну добірних елементів. Деякі продавці віддають основний матеріал трохи дешевше, зате роблять величезні націнки на комплектуючі.
Розрахунок кількості паро – і гідроізоляційних плівок легко проводиться по площі покрівлі, тільки не забувайте враховувати необхідні напуски. Рекомендована товщина теплоізоляції — 20 см, з цього і слід виходити при її розрахунку.
Установка кроквяної системи
Ідеально, якщо при розрахунку покрівлі кроквяна система вже встановлена — ці роботи часто виробляються самостійно. При цьому варто дотримуватися кількох вимог, які дозволять здійснити монтаж металочерепиці максимально швидко і якісно. Мінімальний ухил повинен становити більше 14 градусів, а стійкість до навантажень повинна перевищувати 200 кг/м2, адже взимку часто покрівлі доводиться витримувати вагу значних шарів снігу.
Рекомендований переріз крокв — 150*50 мм, крок установки — 600-900 мм. Це забезпечить необхідну міцність покрівельної системи. Крім того, дозволить встановити нормальний шар теплоізоляції, що дуже важливо, адже від цього залежить температурний рівень мансарди і рівень шуму в приміщенні.
Монтаж карнизної і лобової дошки, а також зашивання звису
Монтаж металочерепиці з посипкою стрічкового типу
Для встановлення дошки карниза в кроквах необхідно пропиляти пази, щоб не збільшувати висоту системи, а дошка надає додаткову жорсткість. Якщо використовуються довгі гаки, в карнизної дошки потрібно зробити пази під їх кріплення. Якщо ж вони не довгі, то кріпляться до лобової дошки.
Лобова дошка фіксується до кроквяних торців за допомогою спеціальних цвяхів або саморезов і несе захисну, а також зміцнюючу функцію. До неї кріпляться елементи підшивки, які можуть бути пластиковими, металевими або дерев’яними. Яким би не був матеріал софіта, він повинен виконувати дуже важливу функцію — вентиляцію підпокрівельного простору за рахунок притоку достатньої кількості повітря.
Монтаж гаків для кріплення жолобів
Довгий тип крюков забезпечує солідну надійність. Їх кріплення проводиться прямо на крокви або карнизну дошку, для чого в них прорізається паз. Фіксацію найзручніше робити саморізами.
Якщо момент кріплення був упущений, і покрівля вже встановлена, застосовуються короткі гаки, фіксуються безпосередньо до лобової дошки.
Монтаж гідроізоляційного шару і контррейки
Це дуже важливий етап. Адже навіть мала кількість вологи здатне пошкодити як покрівельне покриття, так і кроквяну систему. Постійні перепади температур призводять до утворення конденсату на поверхні металочерепиці та напитыванию дерев’яних елементів вологою. Для виключення цих згубних факторів необхідно створити правильну систему вентиляції в підпокрівельному просторі.
Дуже важливо застосування якісного софіта, який забезпечить необхідний приплив повітря і наявність верхнього вентильованого зазору.
Гідроізоляційні плівки бувають декількох видів, тому вибір типу покриття залишається за покупцем:
- Класична гідроізоляційна плівка вимагає двоконтурної вентиляції — під плівкою і над нею. Тобто між утеплювачем і клейонкою, а також між клейонкою і покрівлею.
- Супердифузійна плівка вимагає наявності тільки зовнішньої вентиляції — між нею і металочерепицею, монтаж такої мембрани дуже проста — вона кладеться прямо на утеплювач і фіксується до кроквяній системі. Помічено, що подібний тип плівки значно подовжує життя системі утеплення, так як не пропускає жодних речовин, але в той же час прекрасно випускає пари в зовнішній шар вентиляції.
- Антиконденсатна мембрана також вимагатиме два шари вентиляції. Особливість даного типу покриття — наявність поглинаючого шару, який вбирає зайву вологу при її скупченні. А коли вологість зменшується, матеріал просто висихає.
Всі матеріали укладаються по горизонталі з напуском 150 мм і легким провисом і кріпляться степлером. Стики проклеюються спеціальною стрічкою. Якщо товщина утеплювача дорівнює товщині крокв, потрібно кріплення контрбруса для створення вентиляційної порожнини. На ньому фіксується плівка, якщо у вас не супердифузійна мембрана, яка може стикатися з утеплительными плитами.
Монтаж основної обрешітки і найбільш складних ділянок
Монтаж обрешітки
Пам’ятайте, що перед процесом монтажу всі дерев’яні вироби необхідно обробити антисептичними і огнебиозащитными складами.
Сама нижня планка повинна бути товще інших на розмір хвилі — приблизно на 20 мм. Вона укладається під верх хвилі, в той час як інші підуть під низ. Наступна планка кріпиться через 280 мм. Інші рейки встановлюються з проміжком 350 мм.
У місці розташування коника необхідно прикріпити дві додаткові планки через 50 мм — це полегшить пристрій конькової вентиляції.
На ендовах, примиканнях до стін, димоходів та інших конструкцій влаштовується суцільна обрешітка, збільшує надійність і спрощує кріплення конструкції.
Кріплення планки карниза і монтаж нижньої ендови
Планка карниза кріпиться після гаків для жолобів. Кріплення краще здійснювати саморізами з прессшайбой до карнизної і лобовою дощок. Приблизний крок фіксації — 250-300 мм Кріпити слід внатяжку, щоб уникнути деренчання, а напуск листів робити 5-10 див.
На ендовах необхідно набити суцільну обрешітку шириною не менше 30 см в кожну сторону, після чого покрити поверхню рулонної гідроізоляцією. Потім укладається нижня ендова, край якої повинен розташовуватися на карнизної дошки. Нахлест частин один на одного повинен становити не менше 10 див. Кріплення проводиться саморізами через кожні 25-30 див.
Обрамлення димоходу – встановлюємо фартух
Димарі — дуже відповідальні ділянки, гідроізоляція яких вкрай важлива при монтажі. Для початку вся площа навколо димаря проклеюється гідроізоляційним матеріалом, причому напуск повинен становити не менше 20 см на поверхню покрівлі і не менше 10 см на поверхню димоходу. Після цього димар обертається спеціальною плівкою типу «Екобіт».
Після того, як буде проведений монтаж металочерепиці, необхідно встановити зовнішній фартух. Для його виготовлення використовуються зовнішні планки примикання, вирізані під розмір. Попередньо на димарі прорізається штроба глибиною 15-20 мм (не повинна збігатися зі швом), спрямована злегка вгору. В неї встановлюється верхній торець фартуха, а шов герметизується високотемпературним герметиком. Нижня частина зміцнюється за допомогою покрівельних саморезов.
Укладання покрівельних листів — основна частина роботи
Покриття для даху
Перед укладанням обладнайте лаги для підйому листів металочерепиці на дах. Ходити по покриттю стоїть в м’якому взутті, ступаючи в поглиблення штампування.
Укладання проводиться з будь-якого, найбільш зручного для вас місця в ліву або праву сторону. Тільки в ліву сторону листи укладаються один на одного, а в праву — підкладаються під нижню частину. Такий метод пов’язаний з високим ризиком подряпати поверхню, тому рекомендується по можливості вибирати напрямок укладання справа наліво.
Вирівнювання завжди проводиться за звису карниза, який повинен становити 50 мм — для уникнення попадання води під покрівлю під час сильного вітру.
Якщо листи укладаються в один ряд, то порядок наступний:
- Кладеться перший лист і вирівнюється по звисів, після чого фіксується одним саморізом у верхній частині.
- Накладається другий, вирівнюється і так само фіксується.
- Після цього листи з’єднуються за місцем стику.
- Аналогічно ставляться ще два аркуші, після чого проводиться основний кріплення, правила якого ми торкнемося нижче.
При монтажі по вертикалі також укладається спочатку нижній лист, над ним верхній лист, після чого вони скріплюються між собою. Потім ще один нижній і над ним верхній. Після скріплення листів між собою вони приворачиваются до настилу покрівлі.
Основні правила кріплення:
- Точки фіксації — прогин листа, поєднаний з латами.
- До початкової планки кріплення проводиться через одну хвилю над сходинкою.
- Всі листи кріпляться через хвилю.
- Скріплення аркушів між собою проводиться короткими покрівельними саморізами розміром 5.5*19 у верхніх точках хвиль.
Усереднені витрати саморізів 6-8 штук на м2, на комплектуючі витрата складає 3 штуки на 1 сторону на погонний метр. Різання металочерепиці виробляється електроножиці, електролобзиком або ножівкою по металу. В крайньому випадку можна обійтися ножицями по металу. Різка болгаркою небажана, так як ймовірність пошкодження поверхні дуже велика.
Установка торцевих планок, верхній ендови і планок примикання
Монтаж захисних планок
Торцева планка захищає торці даху від дощу, а також листи покрівлі від підйому вітром. Кріпиться вона саморізами і встановлюється у напрямку знизу вгору. Напуск повинен становити не менше 10 см. При цьому планка обов’язково повинна закривати верхню частину хвилі, інакше волога буде потрапляти під покрівлю.
Верхня ендова призначена для відводу води і додає привабливий зовнішній вигляд стиках. Кріпиться вона саморізами без попадання в гідроізоляційний шар під нижньою ендови. Між покрівлею і відведенням встановлюється спеціальний ущільнювач.
Примикання вкривають гідроізоляційним матеріалом, який заводиться на поверхню на відстань не менше 5 см. Після установки покрівлі проводиться монтаж примикають планок, спосіб кріплення яких повністю аналогічний планок фартуха димоходу.
Установка конькових елементів
Коник — важливий елемент, службовець для захисту покрівлі від вологи, так і для створення системи вентиляції, що відводить зайву вологість. Між коником і черепицею прокладається ущільнювач. Кріплення проводиться довгими саморізами.
Установка водостічної системи
Розрахунок кількості деталей водостічної системи виробляють постачальники абсолютно безкоштовно, що позбавить вас від маси проблем і застрахує від неправильних показників. Процес інсталяції досить простий, а інструкція завжди надається при постачанні товару.
Укладання утеплювача і пароізоляції
Підготовка до монтажу металочерепиці
Утеплювач укладається з внутрішньої сторони між кроквами, а його шар залежить від кліматичних умов вашого регіону. Працювати з матеріалом слід в захисних окулярах і рукавичках. Фіксуються плити рейками укладаються і щільно, при цьому зминання допускати не слід.
Останній з допомогою степлера прикріплюється пароізоляційна плівка. Стики в ній зміцнюються за допомогою спеціальної стрічки — отвори і дірки в покриві неприпустимі.
Догляд після монтажу
Після установки всіх добірних елементів монтаж металочерепиці можна вважати завершеним. Слід очистити поверхню від сміття і перевірити стан всіх кріплень. По закінченні 3-х місяців необхідно перетягнути все саморізи на покрівлі. Щорічно потрібно очищати покрівлю від сміття.
Висновок
Монтаж металочерепиці — досить складний, тривалий процес, який не терпить порушень технології. Тільки неухильне дотримання усіх пунктів гарантує високу довговічність покрівлі, відсутність вогнищ корозії і протікання даху. Якщо у вас є декілька помічників, які хоч трохи розбираються в будівництві, ви, безсумнівно, подужаєте цю непросту роботу. Головне — акуратно дотримуватися вимог інструкції і купувати тільки якісні покрівельні матеріали і комплектуючі вироби.
poradum.com
Инструкция по монтажу металлочерепицы
Специалисты нашей компании производят качественный монтаж металлочерепицы в Одессе и Одесской области. Производим замеры и расчеты требуемых материалов бесплатно. Организуем доставку материалов.Ориентировочная стоимость монтажа металлочерепицы без утепления - 10-13 у.е, с утеплением - 15 у.е
Чтобы связаться со специалистами по монтажу металлочерепицы и других кровельных материалов, звоните по телефонам: 700-24-65, 067-728-70-30, 050-160-41-16
Для ознакомления с видео-инструкцией по монтажу, советуем просмотреть видео:
Также ниже можно ознакомится с подробной инструкцией по монтажу металлочерепицы:
Как правильно осуществить монтаж металлочерепицы: пошаговая инструкция
1. Чтобы приступить к монтажу металлической кровли, необходимо подготовить набор инструментов: рулетка,маркер, инструмент для резки (ножницы для металлочерепицы), шуруповерт, молоток, длинная рейка.
Для резки профилированных листов рекомендуется использовать один из инструментов: - ручные ножницы по металлу (рис.1), - ножовку с мелкими зубьями (рис.2), - электрические высечные ножницы (рис.3), - электролобзик (рис.4), - дисковую пилу с твердосплавными зубьями (рис.5).
После резки листов очистите из от металлических опилок, иначе они поржавеют и испортят покрытие. Не забывайте, что покрытие материала можно поцарапать этими же опилками, либо инструментом. В таком случае необходимо иметь под рукой специальную краску и сразу же обработать все царапины ею. Это предотвратит коррозию кровли.
Внимание! Категорически запрещается резать металлическую черепицу образивным кругом ( так называемой "болгаркой") (рис.6), т.к. на срезе под действием высокой температуры выжигается не только полимерное покрытие, но и цинк. Искры, летяшие от болгарки прожигают покрытие до металла. В результате начинается бурный процесс коррозии. В течение нескольких лет образуются подтеки ржавчины и сквозные дыры. Проверено опытом!
2. Чтобы прикрепить листы металлочерепицы к обрешетке стропильной части рекомендуется использовать оцинкованные саморезы с прокладкой из ЭПДМ-резины. Все заводы - изготовители этого кровельного покрытия дополнительно комплектуют его саморезами, окрашенными в цвет кровли. Срок жизни качественных саморезов по металлу, в отличие от дешевых подделок, соизмерим (30-40 лет) со сроком жизни кровли из металлочерепицы. Для их вкручивания рекомендуется применять электродрель с регулятором оборотов и реверсом или шуруповерт. Как мы уже сказали, возможные при монтаже царапины следует сразу закрасить аэрозолем / специальной краской того же цвета.
3. После установки стропил рекомендуется осуществить контрольный обмер скатов крыши, так как в процессе строительства возможны отклонения от проекта. Проверьте прямоугольность и плоскость крыши, измерив диагонали скатов. Небольшие дефекты прямоугольности крыши (до 10 мм) можно скрыть с торцов с помощью доборных элементов.
4. Внимание! Металлочерепицу рекомендуют укладывать на кровлю с уклоном не менее 14 град.Основной размер, определяющий длину листов, длина ската - от карниза до конька - устанавливается устанавливается с учетом свеса листа металлочерепицы с карниза крыши (40 мм). Если длина ската превышает 6-7 метров, листы разбивают на два или более кусков, которые укладываются с нахлестом 150 мм. Длинный листы имееют меньше стыков, но работать с ними менее удобно, чем с короткими.
5. Условия хранения металлочерепицы должны соответствовать группе Ж3 по ГОСТ 15150 (неотапливаемые помещения без прямого воздействия солнечных лучей и дождя). Пачки профилей в заводской упаковке необходимо уложить на ровном месте на брусья толщиной 20 см с шагом 0,5 м. При хранении более 1 месяца, листы следует распаковать и приложить рейками (штабель до 70 см высотой).
6. При суточном перепаде температур на нижней поверхности металлического листа образуется конденсат. Кроме того, испарения, поднимающиеся из внутренних помещений дома, в холодном воздухе подкровельного пространства превращаются в воду. Избыточная влажность приводит к намоканию утеплителя, и следовательно снижению его теплотехнических характеристик, промерзанию крыши и образованию наледей на кровельном покрытии, гниению стропил и обрешетки, появлению плесени, порче внутренней отделки помещений.
Во избежание подобных явлений, необходимо использовать утеплитель достаточной толщины и защитить его с помощью гидроизоляционной пленки от конденсата, а с помощью пароизоляции от влаги в помещении.
Для устранения влаги из подкровельного пространства устраивается естественная ввентиляция так, чтобы воздух беспрепятственно проходил от карниза к коньку. Для этого между металлочерепицей и гидроизоляцией с помощью обрешетки создается вентиляционный зазор высотой около 40 мм. В подшивке свесов крыши оставляют щели шириной 50 мм, а в уплотнителе конька освобождают специальные отверстия.
7. Полотнища пароизоляционной пленки укладываются под утеплитель внахлест и герметично соединяют клейкой лентой. Рулоны гидроизоляции раскатываются на стропила поверх утеплителя горизонтально от карниза к коньку с нахлестом 150 мм. При этом полоса с цветной полосой на краю должна быть обращена наружу. Переворачивать материал не допускается. Пленку укладывают с провисом 20 мм, оставляя зазор около 20 мм до утеплителя, в противном случае пленка потеряет свои свойства.
8. Обрешетка состоит из обработанных антисептиком брусков сечением ориентировочно 50х50 мм и досок 32х100 мм. Сначала к стропилам поверх гидроизоляции от конька к карнизу прибиваются спадающие бруски 50х50, к которым затем горизонтально крепятся доски обрешетки. Первая от карниза доска обрешетки берется на 10-15 мм толще остальных (около 50х100 мм). Расстояние от начала первой доски обрешетки до середины второй доски равно 300 мм . Расстояние между серединами всех остальных соседних досок обрешетки сечением 32х100 мм равно 350 мм. Если расстояние между стропилами превышает 1000 мм, используют более толстые доски обрешетки.
В ендовах, вокруг дымоходов, мансардных оконо и т.п. обрешетка выполняется сплошной. По сторонам коньковой планки прибиваются по две дополнительные доски. Торцевые планки поднимают выше рядовой обрешетки на высоту профиля металлочерепицы.9. В месте внутреннего стыка скатов к сплошной обрешетке крепят саморезами нижние ендовы. При стыковке планок делают нахлест около 100-150 мм (в зависимости от угла наклона крыши). Затем предварительно разметив и подрезав, укладывают листы металлочерепицы. Сверху на стык листов монтируют верхнюю ендовую планку.
Внимание! Места примыканий - традиционно самые слабые места крыши и к их устройству надо подходить особенно внимательно.
10. Для герметичного примыкания металлочерепицы к печным трубам или стенам на скате крыши организуют внутренний фартук. Для его изготовления используют нижние планки примыкания. Планку прикладывают к стенам трубы и отмечают верхнюю кромку планки на стене. Затем по намеченной линии болгаркой пробивают штробу. Когда штробление будет завершено, пыль убирают, а штробу промывают водой. Установку внутреннего фартука начинают с нижней стенки трубы. Нижнюю планку примыкания подрезают по месту, устанавливают и закрепляют саморезами.
Таким же образом фартук монтируют по остальным стенкам, не забывая делать нахлесты около 150 мм, чтобы исключить возможность протечек. Вставленный в штробу край планки герметизируют. Затем под нижний элемент внутреннего фартука заводят плоский лист - галстук, предназначенный для стока воды. Галстук направляют либо в ендову, либо вниз до карниза крыши. По краю галстука с помощью плоскогубцев и молотка выполняют бортик.Поверх внутреннего фартука и галстука монтируются листы металлочерепицы. Когда установка кровельного покрытия вокруг печной трубы завершена, приступают к изготовлению и монтажу наружного декоративного фартука из верхних планок примыкания. Он устанавливается так же, как и внутренний, но его верхнюю кромку крепят прямо к стене, не заводя в штробу.
Внимание! Передвигаться по металлочерепичной кровле нужно в мягкой обуви, ступая в прогиб волны. Кровельщики должны быть обеспечены средствами безопасности.
11. Установите держатели желоба на нижней доске обрешетки в соответствии с инструкцией по монтажу водосточной системы. При установке держателей учтите, что край желоба должен быть расположен на 25-30 мм ниже края металлочерепицы. Это делается для обеспечения лучшей сохранности желобов при сходе пластов снега с крыши.
12. Вставьте и закрепите желоб в держателях. Прикрепите к обрешетке карнизную планку: ее нижний край должен перекрывать край желоба. Подкровельную гидроизоляционную пленку выведите поверх карнизной планки, чтобы конденсат стекал с пленки в желоб.
13. Первый лист металлочерепицы выравнивается по торцу крыши и закрепляется саморезом у конька. При этом вынос листа относительно карниза составляет 40 мм (рис.А). Второй лист укладывается внахлест на первый, если монтаж кровли ведется справа налево или край второго листа подкладывается под край первого, если монтаж производится слева направо. Листы соединяются саморезами в верхнюю часть перехлеста так, чтобы они не были прикручены к обрешетке и могли вместе поворачиваться относительно самореза, удерживающего первый лист у конька крыши (рис.В). Третий лист монтируется аналогично второму. Скрепленные между собой три листа выравниваются параллельно карнизу крыши.
Внимание! Если вы приобрели металлочерепицу с защитной пленкой, обязательно снимите защитную пленку при монтаже.Если листы металлочерепицы нужно стыковать по длине, порядок укладки листов указан на рис.Б. При этом соединяются и выравниваются по торцу крыши листы 1-4.
14. Низ листа металлочерепицы прикрепляется саморезами в подошву волны через волну. Следующие ряды саморезов вкручиваются в шахматном порядке через одну волну. Боковой нахлест листов скрепляется саморезами по гребню каждой волны. Количество саморезов - 6-8 штук на квадратный метр.
15. На торцы крыши устанавливаются торцевые планки. Их закрепляют через 500-600 мм саморезами длиной 28 мм (сбоку) и 80 мм (сверху). Нахлест между планками - 50 мм, при необходимости планки подрезают.
16. На конек укладывают фигурный уплотнитель с предварительно освобожденными вентиляционными отверстиями, на который монтируют плоскую или круглую коньковую планку, закрепляемую коньковыми саморезами (80 мм) через одну волну металлочерепицы. Между коньковыми планками делают нахлест 100 мм. 17. Для безопасного перемещения по кровле во время ее эксплуатации на уровне карниза крепится вертикальная решетка ограждения кровли. Крепление опор ограждения осуществляется оцинкованными шурупами М 8х60 в месте прогиба волны металлочерепицы через резиновую прокладку и кровельный лист в опорный брус. Опора регулируется относительно угла наклона крыши и фиксируется, кровельное ограждение навешивается на опоры.
В местах сопряжений секции ограждения и опоры просверливаются отверстия диаметром 11 мм в верхней и 9 мм в нижней перекладине секции, через которые осуществляется болтовое крепление секции с опорой, болтами М 10x35 и М 8х55. Отверстия в верхней перекладине глушатся полиэтиленовыми заглушками. По окончании монтажа места примыкания к кровле герметизируют. Обрешетка должна быть как у трубчатого снегозадержателя.
18. Для доступа к трубам, антенам и т.п. на крыше устанавливаются переходные мостики. Крепление опорных кронштейнов мостика к кровле производится аналогично креплению кровельного ограждения. Регулировка наклона платформы (до 50°) относительно кровли осуществляется подбором соответствующих отверстий в нижнем и верхнем кронштейнах и их фиксацией болтами М 8х20 (по два на каждой стороне).
19. Во избежание лавинного схода снега с крыши в весеннее время предусматривают установку надежного трубчатого снегозадержателя. Монтаж снегозадержателя аналогичен монтажу мостика и кровельного ограждения. Снегозадержатель устанавливают на расстоянии около 350 мм от карниза. Если длина ската больше 8 м, устанавливается дополнительный снегозадержатель, кроме того, снегозадержатели обязательно устанавливаются над мансардными окнами.
20. В качестве экономичного варианта решения указанной проблемы можно применить планку снегозадержателя, которая крепится через волну коньковыми саморезами (80 мм) совместно с усиливающей планкой к обрешетке, нижний край снегозадержателя крепится к металлочерепице обычными саморезами.
www.vector-profi.com.ua
Монтаж металочерепиці своїми руками: інструкція для початківців
Здрастуйте, допитливі любителі будівельники!
Металочерепиця сьогодні займає одну з провідних позицій серед сучасних покрівельних матеріалів. Дахи, покриті їй виглядають красиво і привабливо. Навіть старі споруди при заміні шиферу, руберойду і т. д. знаходять молодий і веселий вигляд.
Багато забудовників, які зробили вибір на користь цього металевого хвилястого покриття, задаються таким питанням: як правильно проводиться монтаж металочерепиці, на які моменти звертати увагу в першу чергу, а на які можна дивитися крізь пальці? У цій статті спробуємо детально розглянути цю тему і всі тонкощі даної покрівельної роботи…
Зміст статті
- 1 З чого почати монтаж металочерепиці
- 2 Правильне пристрій покрівельної обрешітки
- 3 Основні моменти монтажу металочерепиці
З чого почати монтаж металочерепиці
Для початку почнемо з того, які інструменти нам знадобляться для роботи. Ось приблизний перелік найнеобхіднішого:
- перше, що нам знадобиться — це олівець, а кращі маркер для розмітки листів
- потім потрібно вимірювальний інструмент — рулетка
- електричний лобзик або шабельна пила
- ручні або електричні ножиці по металу
- акумуляторний шуруповерт або дриль
- молоток
Монтаж металочерепиці (ендовий вузол)
Насамперед слід визначитися: скільки листів металочерепиці потрібно на дах. У розрахунку потрібно врахувати те, що листи мають повну і корисну площу. Корисна площа дещо менше, так як цей вид покрівлі при монтажі має нахлест 50-60 мм. Не варто забувати і про те, що для якісного монтажу металочерепиці нам будуть потрібні додаткові комплектуючі матеріали. До них можна віднести: вітрові планки, конькові планки, які можуть бути плоскими або напівкруглими, планки примикання, капельник або карнизні планки. До речі, всі ці додаткові елементи йдуть стандартних двометрових розмірів.
Корозія металочерепиці
Нарізавши або замовивши потрібну кількість потрібну довжину листів потрібно підготувати відповідну кількість покрівельних саморезов. Хоча, багато фірм торгують металлочерепичей, вже комплектують свою продукцію необхідною кількістю саморізів, які вираховують з замовленої квадратури металопрофілю. У середньому на один квадратний метр металу витрачається 8 гвинтів. Таку ж кількість витрачається на кріплення конькової, карнизної та вітрової планок (з розрахунку на погонний метр по обидва боки).
Варто уточнити такий важливий момент – різати металочерепицю «болгаркою» не можна. Не дарма в переліку інструментів її немає. При нагріванні під час різання, руйнується захисний полімерний і цинковий шар. Значить, в місці реза, корозія не заставить себе довго чекати.
Правильне пристрій покрівельної обрешітки
За своїм типом кожна покрівля ділиться на теплу і холодну. Тепла покрівля робиться, як правило, під житлове приміщення на другому поверсі. Якщо ж ми розглядаємо варіант лазні, то ні про яку теплої покрівлі мови бути не може. Звичайно, виняток становить лазня з мансардою, де робиться весь покрівельний пиріг за всіма правилами. Так що, монтаж металочерепиці будемо вести на холодній, не утепленої покрівлі, так як в банному випадку повинен добре утеплятися стелю, а не дах.
Решетування під металочерепицю монтується особливим способом, так як цей покрівельний матеріал має своєрідні сходинки в своїй конструкції. Якщо при настилі звичайного металопрофілю або шиферу, на цей момент взагалі не звертається уваги, то тут без специфіки ніяк не можна.
Почнемо по порядку: у нас стоять крокви, і нам потрібно зробити обрешітку. Для цього, знизу з внутрішньої сторони крокв (з боку горища) звичайним меблевим степлером пристрілюється гідроізоляційна плівка. Можна застосувати Ютафол, Фолдер, Ізоспан або їм подібні матеріали. Обов’язково треба дивитися, як і якою стороною стелити полотно. Монтується гідроізоляція внапуск горизонтально зверху вниз.
Гідроізоляція і решетування покрівліСхема теплої покрівлі
Можна вчинити по-іншому: зверху на крокви (з боку вулиці) монтується гідроізоляція. Роботи проводяться горизонтально, внахлест 100-150 мм, але вже знизу вгору. Потім на крокви поверх плівки прибивають бруски товщиною 30-40 мм. Ці бруски відіграють роль так званої контробрешетки. Зверху на ці бруски, починаючи від карниза, горизонтально прибивають карнизна дошка по всій довжині даху з напуском на фронтони 35-40 див. Вона повинна бути на 10-12 мм товщі основних дощок решетування.
Наступну дошку обрешітки слід розташовувати на певній відстані від першої. Тут все залежить від виду застосовуваної металлоцерепицы. Наприклад, якщо роботи проводяться з металлочерепичей «Монтерей», то середину другої дошки прибивають на відстані 300 мм від нижнього краю нижньої карнизної дошки. Третя і наступні дошки витримуються в інтервалі 350 мм один від одного (центрам). Якщо роботи ведуться з виглядом «Максі», то всі розміри збільшуються на 50 мм., так як крок хвилі тут інший.
Дві верхні конькові дошки нашиваються таким чином, щоб зверху між ними був невеликий зазор. Це робиться спеціально для вентиляції підпокрівельного простору, виключаючи або зменшуючи тим самим освіта атмосферного конденсату. Не варто забувати про те, що усі дошки необхідно обробити вологостійкими просоченнями, щоб захистити їх від вологи і конденсату.
Часто, при зведенні невеликих, сезонних споруд з метою економії часу і трудових витрат, на даху зовсім не роблять контррейки. Просто зверху по дошках розгортають рулони гідроізоляції і прямо на неї монтують металочерепицю. Результат не зовсім ефективний, але практикується досить часто.
Основні моменти монтажу металочерепиці
Монтаж металочерепиці Монтеррей
Отже, покрівельні листи приготовані, гідроізоляція прокладена, решетування на даху набита з потрібним інтервалом. Тепер основне питання – монтаж металочерепиці. Слід зазначити, що всі роботи повинні проводитися обов’язково в рукавичках, інакше травми не уникнути. При сильному вітрі необхідно припинити всі роботи, так як матеріал має велику парусність і здатна полетіти з даху разом з працівником. Варто подбати про свою безпеку на висоті, застосовуючи монтажний пояс і страхувальну мотузку. Взуття також необхідно підібрати відповідну і не слизький.
Для зручності подачі металочерепиці на дах розумно підставити пару довгих плах, за яким простіше і легше «закочувати» листи. Укладання можна вести як справа наліво, так і навпаки. Якщо дотримуватися першого варіанту, то наступні листи укладаються на попередні. А якщо зліва направо, за наступні листи підсуваються під попередні.
Монтаж вітрової (торцевий) планки
Насамперед, на нижню дошку решетування по всій довжині кріпиться планка або як її ще називають – капельник. Вона служить для захисту дерева від випадкових крапель тієї води, яка буде стікати з даху. Якщо планується монтаж водостічної системи, то сюди ж кріпляться скоби під ринву. Їх кількість і необхідні відстані визначаються виходячи з типу конкретних водостоків.
Потім по підставленим плахам піднімається перший лист металочерепиці. Він вкладається як можна рівніше і кріпиться поки тільки на один саморіз у верхньому куті. Спуск листа вниз відносно першої дошки має бути в межах 50 мм. Другий лист піднімається й укладається збоку на перший. Після цього перевіряється наскільки рівно лежать листи щодо карниза і торця фронтону. Від того, наскільки рівно покладені перший лист, все залежить якість подальших робіт. Адже змістити лист один щодо одного в подальшому буде неможливо. І якщо черепиця «йде» вгору або вниз, то перекручувати доведеться всю площину даху.
Після того, як листи покладені й вирівняні, вони кріпляться в підошву хвилі, там де матеріал щільно прилягає до решетування. Крок кріплення — через хвилю (самий низ аркушів), а наступні ряди в шаховому порядку чергуючи хвилі. Потім по торцях покрівлі прикручуються торцеві (вітрові) планки. Вони кріпляться саморізами зверху і збоку внапуск. Відстань між гвинтами 500-600 мм.
Схема кріплення металочерепиціСамонарізи для покрівлі
Конькові планки (або як їх ще називають «коні») бувають двох видів: напівкруглі і плоскі. На напівкруглі в торцях доведеться ставити спеціальні заглушки, а плоскі можна монтувати відразу. Ще варто згадати про димарі. Так як в лазнях застосовують найчастіше труби круглого перерізу (зазвичай сендвіч труби для димаря), то прямокутні і квадратні варіанти розглядати не будемо.
Ущільнювач покрівельних проходів (флешка)
Під димохід вирізається овальний отвір, діаметром трохи більше діаметра димової труби. Напрямок овалу буде зверху вниз. І чим крутіше дах, тим більше буде еліпс під димохід. Важливо точно провести виміри і «не пролетіти» з вирізаним отвором.
Після того, як труба виведена через покрівлю, зверху на неї одягають «флешку» і закривають щілини між трубою та металочерепицею. Флешку кріплять саморізами до покрівлі. Для отримання кращої герметизації доцільно застосувати термостійкий герметик, який добре переносить агресивні температурні та атмосферні умови.
Тут розглянуто найпростіший варіант монтажу металочерепиці, тобто звичайної двосхилим даху. Так як у лазні практично не застосовуються складні, ламані конфігурації дахів, то і розглядати більш складні моменти типу ендови і примикання стін тут не будемо. З вище викладеного видно, що монтаж металочерепиці своїми руками – справа не проста і вимагає певних знань і навичок. Але як кажуть: було б бажання, а там справа за малим. Вдалих Вам покрівельних робіт!
Цитата мудрості: Бачити легко, важко передбачити.
dovidkam.com
Інструкція з монтажу металочерепиці.
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯЛисти металочерепиці поставляються по заздалегідь заявлених розмірах, які встановлюються в результаті ретельних обмірів схилів даху. Визначальне значення має основний розмір - від карниза до коника. При обмірах необхідно враховувати, що у нижнього листа металочерепиці повинен бути звис близько 40 мм.Враховуючи корисну ширину листів металочерепиці, можна підрахувати їх кількість. При довжині скатів більше 7,0 м листи бажано розбивати на два або більше.КОНСТРУКЦІЯ ПОКРІВЛІ металочерепиці.
1) Карнизна планка 2) Доска обрешітки (можна профільну) 3) Спадаючий брус контробрешітки 4) Гідроізоляційна плівка 5) Стропильна нога 6) Коник 7) Листи металочерепиці 8) Ущільнювач коника 9) Заглушка коника 10) Вітрова планка 11) Водозливна труба 12) Тримач труби 13) Водозливний жолоб 14) Тримач жолоба15) Сніговий бар’єр 16) Ендова верхня 17) Ендова нижня 18) Пристіновий профіль
РІВНИЙ ДАХ
Перед початком монтажу необхідно перевірити геометричні розміри покрівлі. Діагоналі прямокутних скатів повинні бути однакової величини. При невеликій різниці в розмірах дефекти можна поправити за допомогою окремих елементів.Мінімально допустимий кут при влаштуванні покрівель з металочерепиці 14 ˚. Якщо кут нахилу ската менше 14 ˚, то нахлест листів металочерепиці роблять на 2 хвилі.
ЯК ПОВОДИТИСЯ З МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЕЮ
Навантаження й розвантаження металочерепиці повинна здійснюватися акуратно, щоб уникнути механічних пошкоджень поверхні матеріалу. Переносити листи можна, взявшись за краї по довжині. Утворену в процесі монтажу металеву стружку необхідно акуратно видаляти за допомогою м'якої щітки. При забрудненні поверхні металочерепиці, змийте бруд м'яким миючим засобом. Не використовуйте абразивні чистячі засоби і речовини на основі розчинників. Для очищення снігу і льоду з металлочерепичной покрівлі не користуйтеся ломом, скребком або сніговою лопатою.
ЗБЕРІГАННЯ
Якщо монтаж покрівлі буде проводиться не відразу, то рекомендується прокласти листи металочерепиці рейками. Листи потрібно переносити, взявши за краї по довжині листа. При перенесенні НЕ поріжте руки об гострі краї листів.
Паро і гідроізоляція.На холодній нижній поверхні металочерепиці відбувається конденсація вологи, що міститься в теплому повітрі, піднімається усередині приміщень. Це призводить до утворення цвілі, зволоженню крокв і решетування, промерзання даху і іншої внутрішньої обробки. Для боротьби з подібними явищами необхідно:- Здійснити теплоізоляцію внутрішніх приміщень від даху- Захистити теплоізоляцію від вологи всередині будинку пароізоляційної плівкою
- Захистити теплоізоляцію зовні гідроізоляційної паро пропускною плівкою- Забезпечити хорошу вентиляцію
Полотнища пароізоляційної плівки кладуть під теплоізоляційний матеріал і герметично з'єднують внахлест з проклейкою стиків клейкою стрічкою. Для додаткового захисту теплоізоляції від зовнішньої вологи на крокви укладається паро пропускний гідроізоляційний матеріал.
Шар гідроізоляційної плівки розгортають горизонтально від карниза до коника з нахлестом 150 мм і походить плівки між кроквами близько 20 мм.
Організація підпокрівельної вентиляції - це основна умова для забезпечення надійності покрівлі та основи під покрівлю. Варіанти виконання вентиляції залежать від конструктивного виконання даху.
Для вентиляції необхідно забезпечити можливість безперешкодного проходу повітряного потоку від карниза до коника. Вентиляція здійснюється через:- Щілина між карнизної планкою і металочерепицею- Спеціально залишаються повітряні зазори в підшивці звісу даху- Вентиляційний зазор між гідроізоляційної плівкою і коником- Перфорації в ущільнювачі коника.
Обрешетування і МОНТАЖ
УВАГА! Спочатку укладається гідроізоляційний матеріал, а тільки потім монтується обрешетування.
Якщо є ймовірність, що вентиляція під черепицею буде недостатня, то при монтажі решетування рекомендується використовувати гідроізоляційний матеріал. Це робиться для запобігання виникнення конденсату з нижньої сторони покрівельного листа. Гідроізоляційний матеріал повинен поглинати вологу з боку теплоізоляції і запобігати потраплянню вологи у вигляді конденсату, що утворюється на нижньому боці покрівельного покриття у зв'язку з атмосферними коливаннями.
По кроквах на укладений гідроізоляційний матеріал прибиваються спадаючі бруски 30 * 50 мм, а до них антисептувати дошки обрешітки 32 х 100 мм з кроком між ними 350 мм, відповідним кроці металочерепиці (350 мм для профілю типу "Монтеррей" або "Джокер"). Нижня дошка обрешітки повинна бути товще приблизно на 18 мм, а відстань між початком першої і серединою другої дошки обрешітки має становити 300 мм. Якщо відстань між кроквами більше 1000 мм, дошки обрешітки необхідно брати товщі. При монтажі решетування необхідно передбачити кріплення для прохідних елементів (вентиляційні труби та ін.).
Щоб конькова планка була добре закріплена, під неї по обидві сторони прибивають по дві додаткові дошки.Перед установкою металочерепиці по карнизу даху прибивається карнизна планка.
Карнизна планка
Карнизна планки повинна кріпитися перед покрівельними листами. Нахлест виконується 100 мм. Карнизну планку кріплять оцинкованими цвяхами на відстані 300 мм один від одного. Лист обрізають ножицями по металу.У відповідних місцях встановлюються ендови.Металочерепиця кріпиться до дощок обрешітки саморізами довжиною 30-40 мм, для вкручування яких потрібно мати дриль з реверсом, коловорот або інший аналогічний інструмент, а також торцеву голівку 8 мм. Монтаж металочерепиці починається з нижнього кута даху: укладаються два аркуші, закріплюються між собою саморізами, що вийшов рівний нижній край вирівнюється строго по карнизу з вильотом близько 40 мм, після чого листи остаточно закріплюються. Як варіант, рекомендується наступний метод кріплення: кріпіть листи саморізами в шаховому порядку через хвилю. Стик верхнього й нижнього аркушів фіксується саморізами через хвилю.
Листи металочерепиці кріпляться саморізами з ущільнювальною шайбою в прогин хвилі, під поперечною сходинкою профілю, перпендикулярно обрешітці. Витрата саморізів приблизно 6-8 шт. на 1м.кв. Схему кріплення листів дивіться на малюнку
БІЧНІ ПЕРЕКРИТТЯПерекриття зазвичай проводиться на вершині профілю. Точка кріплення саморіза трохи зсунута від центра канавки в сторону перекриття, що сприяє збільшенню тиску верхнього листа на нижній.
Кількість гвинтів на покривається ширину поверхні= У коника, 1 гвинт в кожну другу канавку= 2-а, 4-а і т. д. обрешітини, 1 гвинт / лист= 1-а, 3-я і т. д. обрешітини, 2 гвинта / лист= У карниза і на перекриттях, 1 гвинт в кожну канавку профілю
Після установки листів між коником і металочерепицею ставиться ущільнювач, потім коник кріпиться саморізами 4,8 * 80-90 через хвилю. Торці металочерепичного коника закриваються заглушками на саморізах. У місцях установки розжолобків встановлюються нижня і верхня ендови. На торцях даху - вітрові планки, які кріпляться саморізами.
Якщо по торця даху зріз металочерепиці припав на нижній вигин хвилі профілю, то край листа необхідно відігнути приблизно на 30 мм для запобігання попадання води і снігу. Щоб уникнути скочування снігу над входом в будівлю на відстані близько 650 мм від карниза коньковими саморізами кріпиться сніговий бар'єр.
РІЗАННЯ ПРОФІЛЮПрофілі можна різати: електричними ножицями, електролобзиком, дискової пилкою з твердосплавними зубами, ножицями ручними для металу, ножівкою з дрібними зубами. Заборонено різання абразивним кругом, так як гарячі стружки, що потрапляють на покриття, пропалюють його і це призводить до прискореної корозії.
ОФОРМЛЕННЯ КАРНИЗИКарнизний профіль кріпиться по нижній межі ската до укладання листів металочерепиці. Нахлест виконується 100 мм. Карниз кріплять до обрешітки оцинкованими цвяхами із довжиною 300 мм. У випадку, якщо передбачається організований водостік з покрівлі, необхідно попередньо встановити власники жолоба.
ПРИСТІННИЙ ПРОФІЛЬНа стиках металочерепиці з вертикальними поверхнями (стіни, труби і т. П.) Закріпіть планки примикань, використовуючи саморізи. Між листом металочерепиці і планкою примикання використовується самоклеючий ущільнювач. Нахлест планок по довжині 10 см. Для додаткової герметизації планок примикання до стіни використовуйте силіконовий герметик.
Обклад пічної труби виробляється за допомогою гладкого листа того ж кольору, що і металочерепиця (як показано на малюнку). Для додаткової гідроізоляції місць примикання використовуйте самоклейку стрічку (наприклад, Екобіт).
КОНЬКОВА ПЛАНКА
Для надійного кріплення конькової планки, під неї потрібно прибити дві додаткові дошки.
Конькова планка монтується тільки після повної установки і кріплення всіх покрівельних аркушів. Не забудьте закріпити ущільнювальну стрічку під коник. Всі шурупи та ущільнювальна стрічка повинні накриватися конькової планкою. Конькова планка кріпиться на кожній другій профільній хвилі шурупами, а торці до коника кріпляться або шурупами або заклепками.
МОНТАЖ ЗЛАМІВ ПОКРІВЛІ
На зовнішніх зламах використовується карнизна планка. Між верхнім листом і карнизної планкою приклейте ущільнювач.
На внутрішніх зламах використовується планка примикання. Між нижнім листом і планкою примикання приклейте ущільнювач.
МОНТАЖ СНІГОУТРИМУВАЧІВ
Для запобігання сходу снігу в небажаних місцях, наприклад, над входом, а також для захисту водостоків необхідно встановлювати снігоутримувачі.Встановіть планку снігозатримання під другою поперечною сходинкою металочерепиці. Між верхнім краєм снігоутримувача і листом металочерепиці, вгорі кожної хвилі профілю, прикріпите опорну планку.Щоб прикріпити снігоутримувач безпосередньо до обрешітки, використовуйте довгі саморізи. Нижній край снігоутримувача закріпіть вгорі кожної другої хвилі. Крім планки снігозатримання, описаної вище, можливе використання трубчастого снігоутримувача, який монтується відповідно до інструкції, що додається в комплекті.
УЩІЛЬНЮЮЧІ СТРІЧКИ
Зазвичай при монтажі покрівлі ущільнювальні стрічки використовують тільки під коником і на стиках дахів шатрової форми. Якщо основу даху вже виконано з гідроізоляційним матеріалом, то ущільнювальні стрічки не потрібні, крім внутрішніх стиків.
У місцях нахлестів і наскрізних отворів для ущільнення використовують силіконову масу або інший подібний герметик.
Ущільнювальні стрічки акуратно прибиваються невеликими цвяхами до профілю, і тільки після цього коник або стик покривається планкою.
ЯК ХОДИТИ ПО ДАХУ
При пересуванні по металочерепиці використовуйте взуття з м'якою підошвою. Наступайте тільки в прогин хвилі, в місцях, де під профілем коштують рейки обрешітки. Не наступайте на гребінь хвилі!
ЛИСТИ ПОВИННІ БУТИ ВІЛЬНІ ВІД ВСІХ ВІДХОДІВ ОБРОБКИ
При монтажі необхідно очищати листи від відходів виробництва.Нова покрівля після закінчення монтажу повинна бути ретельно оглянута, на ній не повинно залишитися ніяких сторонніх предметів, а також металевої стружки або сталевих обрізків, які стають причиною корозії.
borusbud.com.ua
Металочерепиця: монтаж своїми руками, покрокова інструкція
Зміст [сховати]
Хороша покрівля — це застава тепла і сухості в будинку. Від того, наскільки якісний матеріал ви оберете, і наскільки добре його покладіть, залежить термін експлуатації конструкції та її надійність. Одним з найпопулярніших матеріалів на ринку є металочерепиця.
Технічні характеристики металочерепиці
По-перше, цей матеріал дуже простий у монтажі. По-друге, він легко переносить різноманітні атмосферні впливи. По-третє, він здатний протистояти механічних деформацій.
Стандартна ширина аркуша становить один метр і 18 сантиметрів. Довжина коливається від половини до восьми метрів. Цікаво, що показник корисної ширини при цьому лише 1, 10 м. Товщина листа знаходиться в діапазоні від 0,4 до 0,5 мм.
Увага! Листи з великою товщиною мають підвищений термін експлуатації.
У середньому термін служби якісної металочерепиці за умови правильного монтажу повністю за інструкцією складає близько 60 років. Тим не менш ви повинні враховувати, що допоміжні матеріали, такі як дошки, герметик чи утеплювач можуть прийти в непридатність набагато швидше. Не дивно, що даху час від часу потрібно косметичний ремонт.
Покрівля з металочерепиці не схильна до горіння. Кожен лист має невелику вагу, що значною мірою спрощує монтаж. Також варто відзначити універсальність системи кріплень. Вона дозволяє втілити в життя практично будь-яку дизайнерську фантазію.
Колір металочерепиці, яку ви підбираєте, буде прямо залежати від фасаду будинку. Приміром, під червона цегла добре підходить коричнева черепиця. При цьому для комфортного монтажу похил даху може становити всього 14 градусів.
Увага! Металочерепиця легко піддається ремонту. Її завжди можна підфарбувати або замінити окремі аркуші. Це дозволить з мінімальними витратами відновити цілісність усієї конструкції.
Унікальні властивості металочерепиці при пошкодженні певної ділянки дозволяють обійтися без монтажу всієї конструкції. Не дивно, що більшість дачників вибирають саме такий матеріал для своїх дахів.
Зазвичай металочерепиця виготовляється з оцинкованої сталі. У деяких випадках використовується мідний лист. Але в такому випадку собівартість виробу зростає в кілька разів. Заради об’єктивності варто зауважити, що монтаж обох типів однаково простий.
Якщо ж говорити про останні тенденції в даному сегменті ринку, то все частіше для виготовлення металочерепиці використовують алюмоцинк. Цей матеріал вважається порівняно новим. Точніше, це звичайний металевий лист, який покривається сплавом алюмінію, кремнію і цинку. Як результат експлуатаційні характеристики виробу зростають. А монтаж раніше не відрізняється особливою складністю.
Маса одного квадратного метра металочерепиці коливається в діапазоні від 3,5 до 5 кілограм. Це дозволяє здійснювати швидкий монтаж і без особливої праці піднімати листи покрівлі навіть на велику висоту.
Монтаж
Етапи
Перед тим як почати настільки відповідальне підприємство як монтаж, необхідно знати, що вам доведеться робити і в якій послідовності. На даний момент найкраще здійснити установку металевої черепиці допомогою виконання таких дій:
Про роботи по облаштуванню також забувати не варто. Не можна залишити без уваги огорожі і містки. Вони забезпечать вам безпеку, якщо в майбутньому доведеться вибиратися на дах.
Підвищена увага потрібно приділити водостічній системі. Від того, наскільки грамотно ви все зробите, залежить безпека фундаменту будинку. Мало того, якщо зробити розводку труб і подбати про резервуарах — кожен дощ буде постачати вас водою для поливу.
Важливо! Заземлення даху робиться за допомогою шини. При цьому вона йде окремо від громовідводу.
В кінці монтажу металочерепиці поверхню даху очищається від бруду, що накопичився за час роботи. Також здійснюється обробка проблемних місць. Наприклад, якщо під час роботи було подряпане захисне покриття, його можна легко відновити.
Крім зовнішніх будівельних робіт, потрібно ще зайнятися внутрішньою обробкою. Зазвичай вона складається з укладання теплоізоляції. Також потрібно подбати про монтаж контррейок. Для того щоб усередині не утворювався конденсат необхідно зробити пароізоляцію.
Інструкція про те, як зробити розрахунок при монтажі металочерепиці
В якості прикладу візьмемо стандартні оцинковані листи. На них є всього один захисний шар покриття, який здатний забезпечити всю конструкцію від різноманітних атмосферних впливів і механічних пошкоджень.
Металочерепиця – це сталевий оцинкований лист з захисним покриттям. Повна ширина аркуша завжди більше робочої поверхні на 80-120 мм, тому вибираючи покриття, необхідно точно знати розмір майданчика, на яку буде монтуватися конструкція.
При розрахунку потрібно взяти довжину листа і розділити її на його ширину. Округлення робиться в більшу сторону. Далі знадобиться виміряти скат даху. Правильно це робити знизу-вгору. У розрахунках потрібно врахувати карнизний звис, зазвичай досить 0,05 м. Перехльости складе десь 0,15 м на кожен ряд.
Якщо купувати листи прямо на заводі, то можна домовитися про індивідуальні розміри панелей металочерепиці. В такому випадку монтаж буде проходити набагато простіше і швидше. Правда, за індивідуальні параметри доведеться доплатити. При такому підході до монтажу можна зменшити кількість відходів. Справа в тому, що листи можуть мати різні розміри. Це, в свою чергу, дозволяє з більшою ефективністю укладати їх в особливо складних місцях.
Важливо! Вважається, що самий оптимальний розмір листа металочерепиці для монтажу 4-4,5 метра.
При монтажі потрібно класти листи таким чином, щоб скоси були повністю закриті. В іншому випадку дощова волога буде проникати всередину конструкції, поступово руйнуючи її. Сильні дощі будуть причиною постійних протікань.
Робимо крокви
Спочатку потрібно зробити розрахунок кроку. Краще всього для монтажу металочерепиці застосувати балки з перерізом 150 на 50 міліметрів. Це оптимальний розмір. Проміжок між кожним листом 70-80 сантиметрів. У разі його збільшення треба буде монтувати обрешітку.
Особливу увагу потрібно приділити деревині, яку ви будете використовувати при монтажі металочерепиці. Її вологість не повинна бути вище 22%. Також не забудьте про антисептичну та протипожежну обробку. Це дозволить захистити дах від можливого займання, грибка і комах.
Карнизна дошка, підшивка гаки
При монтажі металочерепиці в карнизної дошки випилюються пази. На цю частину даху пізніше буде закріплений гак жолоба. Він забезпечить потрібну жорсткість всієї конструкції, тим самим гарантуючи безпеку.
Для того, щоб підшити звис даху і встановити лобову дошку, вам знадобиться:
- кроква,
- лист металочерепиці,
- гідроізоляція,
- планка під карниз,
- лобова дошка.
Поєднавши всі ці елементи, ви зможете здійснити подальший монтаж металочерепиці. Лобову дошку ліпше всього закріпити оцинкованими цвяхами для більшої надійності. Вона кріпиться до торців стропилин.
При монтажі металочерепиці, ви повинні враховувати, що простір під покрівлею має провітрюватися. Щоб це стало можливим, необхідно зробити вентиляційні щілини. Для підшивки краще всього використовувати сайдинг або профнастил.
Брусок для підшивки набивається на стіну на тому ж рівні, що і нижня частина лобової дошки. Між ними потрібно буде прокласти дошки. Результатом вашої роботи стане обрешітка.
Важливо! Вентиляційні отвори потрібно ізолювати. В іншому випадку вони стануть домівкою для птахів.
Гаки потрібні для того, щоб покласти на них водостічні жолоби. Установка даних фіксуючих елементів є важливою частиною монтажу металочерепиці. Їх потрібно кріпити до карнизної дошки.
Спочатку робляться пази. Тільки потім здійснюється монтаж крюков. Відстань між ними дорівнює відстані між кроквяними балками. В основі кріплення лежать саморізи.
Монтаж решетування під металочерепицю
Монтаж обрешітки включає в себе установку планок посилення. Також для якісної підтримки металочерепиці вам знадобиться:
- кроква;
- гідроізоляційна і пароізоляційна плівка;
- контррейки;
- початкова, вертикальна і горизонтальна обрешітка;
- утеплювач.
Початкову решетування при монтажі металочерепиці монтують під верх листа. Її переріз повинен перевищувати всі інші решетування на розмір висоти хвилі. Укладання проходить строго паралельно карнизу
Важливо! Відстанню між двома обрешіткою, які кладуть спочатку має становити 28 сантиметрів, між усіма іншими 35.
Перед тим як здійснити монтаж обрешітки для підтримки металочерепиці потрібно встановити кріплення для всіх додаткових елементів конструкції. В іншому випадку вам доведеться ламати всю структуру.
Особливу увагу при монтажі решетування під металочерепицю потрібно приділити конькової планки. Поверх крокв прибивають дві додаткові планки. Відстань між ними повинна становити 50 міліметрів один від одного.
Монтаж снігозатримувачів на металочерепицю
Трубчасті снігозатримувачі монтуються за допомогою спеціальних опор навколо черепиці. Спочатку дані конструкції робилися з дерева. Зараз основним матеріалом є сталь.
Встановіть на металочерепицю снігозатримувачі паралельно карнизу. Відстань між ними повинна становити 0,5—0,8 м. В місцях кріплення підкладіть дерев’яні бруски.
Увага! Деяка металочерепиця вже забезпечена спеціальними виступами.
Підсумки
Як бачите, монтаж металочерепиці своїми руками — це цілком посильне завдання для кожної людини. Досить слідувати описаним у статті етапами і використовувати якісні матеріали. Найважливіше — правильно провести розрахунки, щоб потім не докуповувати листи або гідроізоляційну плівку.
Оздоблення туалету панелями пвх своїми руками
Російська плитка для ванної кімнати
Інтер’єр дитячої кімнати для дівчинки
Полиці у ванну кімнату
poradum.com
Монтаж металочерепиці монтеррей своїми руками
Монтаж металочерепиці монтеррей своїми руками
Покрівельні роботи з використанням металочерепиці мають свої тонкощі. Щоб дах служила довго і надійно, потрібно заздалегідь ознайомитися з технологією кожного процесу і ретельно її дотримуватися. При дотриманні інструкцій монтаж металочерепиці монтеррей своїми руками не викличе ніяких труднощів навіть у початківця майстра. Покрівельний процес складається з двох основних етапів – підготовки підстави і укладання покриття.
Монтаж металочерепиці монтеррей
- 1 Підготовка до монтажу
- 2 Облаштування контробрешетування
- 3 Виготовлення обрешітки
- 4 Укладання покрівельних листів
- 4.1 Відео – Монтаж металочерепиці монтеррей своїми руками
Підготовка до монтажу
До укладання фінішного покриття необхідно дуже грунтовно підготуватися. Спочатку перевіряють форму скатів даху, адже якщо кроквяна система має перекоси, покрівля не буде триматися міцно.
Металочерепиця монтеррей
Перевірку проводять таким чином: рулеткою вимірюють ширину і довжину ската з кожного боку будівлі, нерівності прибирають за допомогою добірних елементів. Обов’язково перевіряють рівнем розташування коника і карниза щодо горизонталі, щоб уникнути прогинів даху. При заміні покриття перевірка кроквяної системи проводиться аналогічно.
Якщо скати відповідають нормі, приступають до наступного етапу – укладанні гідроізоляції. Для гідроізоляції найкраще підходить руберойд і спеціальна мікроперфорована плівка. Укладають гидробарьер по горизонталі, починаючи від карниза; смуги матеріалу лягають внахлест на 15-25 см. Натягувати матеріал не можна: плівка повинна провисати між кроквами на 1,5-2 см, але при цьому не торкатися утеплювача, розташованого під латами.
облаштування контробрешетування
облаштування контробрешетування
Наступний крок – монтаж контробрешетування, яка повинна забезпечувати вентиляцію між металочерепицею і гідроізоляційної плівкою. Якщо дахове покриття кріпити впритул до гідроізоляції, який виступає конденсат буде накопичуватися всередині конструкції, що призведе до загнивання і руйнування крокв.
Для виготовлення контробрешетування знадобиться:
- сухий щільний брус перерізом 30х50 мм;
- оцинковані цвяхи;
- молоток;
- ножівка або лобзик;
- рулетка;
- антисептична грунтовка.
Якщо скати мають ухил менше 30 градусів або дах складної форми, бруси слід вибирати більшого перетину, наприклад, 50х50 мм.
Якість деревини відіграє важливу роль, тому перед монтажем слід переконатися, що матеріал добре висушений, не має порожнеч, що не викривлений. Варто звернути увагу і на колір брусів: зрізи сірого кольору або темні плями на поверхні свідчать про неправильне зберігання пиломатеріалу, що скорочує термін його служби.
Довжина бруса повинна бути приблизно 130-140 см; щоб конструкція виглядала акуратно, бруси ріжуть на однакові відрізки до початку монтажу. Потім дерево обробляють антисептиком і просушують. Така обробка продовжує експлуатацію конструкції, не дає розвиватися грибків, відлякує комах. Після висихання бруса можна приступати до монтажу.
Правильне влаштування основи під контробрешетку
Використовуючи оцинковані цвяхи, бруси прибивають до крокв поверх гідроізоляційної мембрани. Для металочерепиці монтеррей крок контробрешетування становить 30 см; починають кріплення від карниза. Облаштування коника даху вимагає перетину брусів з різних сторін ската в одній точці, тому їх запилюють під певним кутом. Щоб правильно вирахувати цей кут, потрібно зробити заміри спеціальної рейкою з рамкою і маятником. Цей інструмент називається уклономіром і застосовується при облаштуванні стропильних систем.
Вимірювання уклономіром
Для двосхилим даху контробрешетка виконується однаково з двох сторін з рівномірним кроком в 30 см. Якщо конфігурація більш складна і скати утворюють на стиках внутрішні кути, бруси монтують інакше. Внутрішній кут покрівельної системи називається єндовою; цю ділянку відчуває більше навантажень, ніж решта покрівля, так як по ньому стікає дощова і тала вода, накопичується більше снігу, сильніше нагріває сонце. Щоб уникнути протікання або обвалення, монтаж ендови повинен проводитися за спеціальною технологією.
Склад і монтаж разжелобка ендови
До поздовжніх брусів ендови контробрешетка прибивається з кроком не більше 10 см; кріпити брус впритул до настилу ендови теж не можна – це погіршить вентиляцію і утруднить видалення конденсату.
Важливий момент: при забиванні цвяхів утворюються отвори в гідроізоляційної плівці, що порушує її герметичність. Щоб уникнути проникнення вологи в розжолобках, витрата цвяхів на квадратний метр не повинен перевищувати 10 штук.
виготовлення обрешітки
Схема кроку обрешітки під металочерепицю
Покрівельне покриття повинне кріпитися до обрешітки, тому наступний крок – обшивка контробрешетування дошками. Беруть дошки шириною 100 мм і товщиною 30 мм, а для кріплення нижнього ряду товщина повинна бути не менше 45 мм. Після обрізки матеріал обробляється антисептиком і просушується.
Не можна використовувати сирі дошки, так як після висихання вони можуть деформуватися. Перша дошка укладається від карниза, наступна кріпиться на 30 см вище. Усі наступні прибивають з кроком, відповідним відстані між хвилями металочерепиці. Наприклад, якщо використовується металочерепиця Монтеррей Максі або Люкс, відстань між дошками дорівнює 40 см, для Монтеррей Стандарт крок обрешітки становить 35 см. У розжолобках і на виході труб димоходу лати монтується суцільно.
Тепер потрібно закріпити у внутрішніх кутах готові ендови, укладаючи їх внахлест на 10 см, а навколо димоходів внутрішні фартухи на планках примикання. Останніми закріплюються карнизні і торцеві планки з виступом 4 см. Для цього на торці крокв прибивають дошку і кріплять до неї торцеві планки, укладаючи їх внахлест на 7-10 см. На карнизну дошку прикручують гаки для водостоку, а потім монтують карнизну планку. На цьому підготовчий етап вважається завершеним, можна приступати до обшивки покрівлі.
Укладання покрівельних листів
Укладання покрівельних листів
Щоб виконати монтаж металочерепиці монтеррей, будуть необхідні:
- листи металочерепиці;
- ножиці по металу;
- молоток і шуруповерт;
- рівна рейка або правило;
- маркер.
монтаж металочерепиці
Різати металочерепицю болгаркою можна, так як абразивний шар руйнує захисне покриття, і матеріал піддається корозії.
Укладання листів виконують по вертикалі, починаючи від карниза. Для монтажу рекомендується використовувати листи, довжина яких не більше 4 м. Якщо взяти короткі листи, при монтажі утворюється багато стикувальних швів, і надійність покриття буде нижче; монтувати ж дуже великі шматки матеріалу важко і незручно.
Укладання листів виконують по вертикалі, починаючи від карниза
Напрямок по горизонталі при укладанні металочерепиці великого значення не має. При лівосторонньому кріпленні сусідні листи необхідно підкладати під попередній ряд на 15 см, при правобічної укладанні краю наступного листа монтуються поверх закріплених на тій самій відстані. Захисну плівку потрібно знімати безпосередньо перед установкою металочерепиці, зробити це після завершення монтажу буде важко.
Як кріпити металочерепицю
Перший лист укладають на нижній край обрешітки так, щоб він виступав на 5 см вниз, потім його ретельно вирівнюють і закріплюють за все одним саморізом вгорі. Далі зверху внахлест укладають наступний лист, рівняють і прикручують до нижнього. До решетування поки прикручувати покриття не потрібно. Закріпивши ще 1 або 2 листа подібним чином, вийшов вертикальний блок вирівнюють по карнизу і торцевих планок, а потім прикручують до решетування. Саморізи повинні розташовуватися в прогинах через одну хвилю в шаховому порядку; обов’язково використовувати для фіксації покриття саморізи зі спеціальними гумовими шайбами. На квадратний метр металочерепиці потрібно 8 гвинтів.
Для кріплення металочерепиці застосовуються саморізи з шестигранною головкою, пофарбовані за шкалою RAL, укомплектовані ущільнювачем
У місцях примикання покрівельного покриття до вертикальних поверхнях необхідно використовувати спеціальні планки, а навколо димаря додатково встановлюють зовнішній фартух. Після закріплення останнього листа на покрівлі встановлюють снегодержателі і аксесуари для покрівельних драбин. Якщо є незакриті зрізи, їх рекомендується зафарбувати будь-якої зручної фарбою.
Металочерепиця
Відео – Монтаж металочерепиці монтеррей своїми руками
Варто почитати:
budtech.in.ua
