Как построить печь с плитой и духовым шкафом. Печка с плитой своими руками

Кладка своими руками печей с варочной поверхностью: схема и видео

Если у частного дома не имеется подвода к сети центрального отопления, отличным вариантом становится установка обычной кирпичной печи. Хотя, на самом деле, современная печь – не совсем обычная. В наше время единственным приемлемым вариантом является печь длительного горения, которую можно сделать своими руками как в простом варианте из обычной бочки, так и в более сложном и эстетически приятном – из печного кирпича.

Преимущество данной печи в том, что ее КПД составляет почти 100%, чем не может похвастаться даже русская печь. К тому же, эти печи могут быть разной конструкции, самой модернизированной из которых является варочная печь из кирпича, оборудованная духовкой и плитой для приготовления пищи. Готовка дома на открытом огне вместо газа – такое удовольствие могут позволить себе немногие.

Механизм действия

Принцип работы печи длительного горения основан на пиролизе топлива, при котором сгорает не только сама древесина, но и продукты сгорания. Этот процесс не только существенно увеличивает КПД агрегата, но и позволяет экономить топливо. Кроме того, при таком тщательном сжигании чистить печь приходится значительно реже. Схожими характеристиками обладает традиционная русская печь, но она не идет ни в какое сравнение с данной печью, усовершенствованной «по всем статьям». Уступает она, как минимум, своими чересчур громоздкими размерами, а также отсутствующей духовкой.

Теплоотдача зависит как от размеров печи, так и от ее конструктивных особенностей, а также от типа используемого топлива. Стоит отметить, что работать печь длительного горения может практически на всем, что горит – дровах, опилках, отработке. Кладка стандартной печи в максимальной комплектации выполняется в полкирпича, она оборудована духовкой, варочной поверхностью с несколькими конфорками, а также приспособлением для нагрева воды, если к печи подключается контур водяного отопления. Топливник накрывается чугунной плитой в целях повышения теплоотдачи, духовка же располагается в стороне.

Если печь устанавливается в доме, в котором планируется круглогодичное проживание, нужно предусмотреть два режима работы печи: зимний, полноценный, а также летний, в котором дровяная печь используется только для приготовления пищи с духовкой и для нагрева воды.

Летний режим выглядит так: в процессе горения топлива раскаленные газы из топки проходят под варочной поверхностью, нагревая ее и духовку, после чего выводятся через дымоход. В зимнем режиме газы после отдачи тепла плите и духовке уходят не в дымоход, а в верхнюю камеру, где отдают остатки энергии корпусу печи и только затем удаляются из агрегата. Более подробно о механизме работы печи длительного горения можно узнать из видео.

Преимущества варочной печи

Печи длительного горения, изготовленные своими руками, имеют определенные достоинства, превозносящие их даже над центральным отоплением. Почему стоит приступить к кладке печи своими руками, а не обращаться к специалистам?

Во-первых, это позволяет очень существенно сэкономить, так как готовые печи имеют значительную долю накрутки цены. Во-вторых, можно не выбирать вариант среди типовых конструкций, а придумать свою конфигурацию, в которой, в отличие от готовой схемы, будут учтены все особенности дома и условий эксплуатации. Единственное, что нужно узнать дополнительно, это порядовку. А в деталях рассмотреть процесс кладки, чтобы правильно все собрать, поможет видео.

Экономия топлива – очень серьезный плюс. Так как печь работает сразу как отопительный прибор и как варочная поверхность, топливо тратится в два раза медленнее. Кроме того, топливо, независимо от его вида – опилки, дрова, отработанное масло или что-либо другое – горит в такой печи от 12 до 20 часов на одной закладке. Это позволяет заправлять топку не чаще одного раза в день, в то время как обычная печь требует постоянного подкидывания горючего.

Дополнительная вытяжка для удаления пара и запахов не нужна, так как все эти вещи будут уходить из дома вместе с продуктами горения в трубу дымохода.

Кладка печи своими руками

Инструмент

Для изготовления качественной печи с духовкой своими руками нужно не только разобраться в процессе монтажа и посмотреть несколько видео, но и обзавестись хорошими инструментами. Кроме того, нужна правильная порядовая схема укладывания.

Необходимо приготовить следующий инструментарий:

• мастерок для нанесения и удаления лишнего раствора;
• киянка для правки кирпича;
• уровень – обычный или водяной;
• отвес;
• правило;
• специальный молоток печника, чтобы раскалывать кирпичи;
• гибкая рулетка.

Материалы

Основной материал, используемый для сборки корпуса печи длительного горения – это специальный печной красный кирпич. Он огнеупорен и, при хорошем качестве, ровности и гладкости, обеспечит максимальную долговечность агрегата. Камни, имеющие повреждения любого рода, нужно исключить из использования. Стоит заметить, что из максимально качественного красного кирпича обязательно складывать только основной корпус печи. Дымоход можно сложить и из силикатного камня, так как он подвергается значительно меньшим температурам.

Раствор для скрепления кирпичей не может быть цементным, так как слишком водянистый цемент имеет свойство растрескиваться под действием высокой температуры, которая достигает в печи такого типа сверхвысоких значений. Для связывания элементов кладки необходимо применять раствор из песка и глины, обладающий достаточно густой консистенцией. Качество приготовленного раствора необходимо тщательно проверять и вообще уделить этой части состава конструкции максимум внимания. Проверка осуществляется следующим способом: из емкости с готовой смесью берется несколько проб из случайных мест, затем эти пробы скатываются в шарики. Эти шарики сушатся, если не образовались трещины, значит, раствор имеет достаточно хорошее качество.

Для полной уверенности в приемлемых характеристиках смеси проводится дополнительная проверка. Шарики роняются на твердую поверхность с высоты в один метр, при этом они не должны расколоться. Это будет означать, что подвергание смеси высоким температурам не приведет к рассыпанию связки в порошок. Если все проверки пройдены успешно, приготовленный раствор можно использовать для сборки печи длительного горения. В качестве, надежности и долговечности конструкции в таком случае можно будет не сомневаться.

Что касается количества кирпича, нужно учесть такой момент: порядовка кладки должна состоять из 14 рядов, чего будет вполне достаточно для качественного и эффективного обогрева, как помещения, так и варочной поверхности.

Часть печи, используемая для приготовления пищи, не нуждается в больших количествах тепловой энергии и слишком большой температуре. Несмотря на свою многофункциональность, конструкция печи требует сравнительно небольшого количества строительных материалов.

Отделать готовую печь можно многими материалами. Нынешний рынок стройматериалов предлагает такие варианты, как керамика, облицовочный кирпич, простая штукатурка, отделке которой подвергается и русская печь. Могут быть использованы современные стеклообои, к которым многие напрасно относятся с недоверием, а также дорогие и элитные материалы – мрамор, гранит и даже полудрагоценные породы камня.

Итак, схема кладки печки состоит из следующих элементов:

• примерно 230 красных кирпичей;
• два центнера хорошей глины и столько же мелкого песка;
• уголок из стали;
• стальная полоска;
• дверца для камеры сгорания;
• дверца для поддувала;
• чугунная плита с необходимым количеством конфорок;
• короб для нагрева воды;
• короб, который станет духовкой.

Размеры элементов подбираются с учетом спроектированной схемы агрегата. При отсутствии навыков кладки по такой схеме, как порядовка, стоит найти готовые чертежи и посмотреть видео, чтобы положить кирпич правильно. Главное – придерживаться основного принципа монтажа, а именно – внимательная сверка каждого ряда, чтобы порядовка неуклонно соблюдалась, потому что от того, как правильно произведена укладка камня, зависит не только КПД печи, но и сама возможность ее функционирования.

Технология кладки

Сложить печку своими руками не так сложно, имея все необходимое и найдя чертежи и схемы. Порядовая процедура монтажа имеет следующий порядок:

1. Первые два ряда кладутся всплошную. Стоит учесть, что края самого первого ряда нужно класть обязательно из цельных кирпичей. Посередине позволяется использовать и кирпичный щебень, и битые кирпичи, если есть в этом необходимость, но лучше, конечно, этого избегать. При кладке второго ряда бой не допускается, здесь обязательны исключительно целые кирпичи.
2. Ряды с третьего по пятый будут представлять собой очертания камеры для золы. На этом уровне необходимо установить дверцу для зольника. Пятый ряд формирует перекрытие между зольником и топкой, а также в этом месте предусматривается место под камеру для сушки. Размер делается, исходя из параметров приготовленной стальной сушильной камеры.
3. Внутрь конструируемая печь увеличивается, начиная с шестого ряда. На седьмом ряду производится установка решетки колосника и дверцы камеры сгорания топлива.
4. Ряды с восьмого по десятый представляют собой топку. Кроме этого, в них обкладывается короб сушилки. Поверх этого короба на одиннадцатом ряду производится монтаж стальных полосок, после чего вся конструкция поливается песочно-глиняным раствором. Обязательно нужно оставить место, чтобы в дальнейшем сложить трубу для выведения дыма.
5. В двенадцатом ряду кирпич выкладывается на слой смеси, формируя поверхность для установки плиты. Размеры должны быть такими, чтобы подходили заготовленные детали. Чугунная поверхность с конфорками укладывается на тринадцатый ряд рядом с духовкой, затем осуществляется монтаж емкости для нагрева воды. Эта емкость должна частично перекрыть дымоход. Сама труба дымохода монтируется на четырнадцатом ряду.

Как видно, при тщательном изучении процесса кладка печи с духовкой своими руками – не такой сложный процесс, как может показаться на первый взгляд. Главное – не отступать от проверенной мастерами схемы и использовать только самые качественные материалы, и тогда печка прослужит долго.

poluchi-teplo.ru

Порядовка простой печи с варочной плитой. Всё о печах. Vip-Ochag.ru

Самая простоя кухонная кирпичная печь-плита (подробная порядовая схема)

Простая кухонная плита

Здраствуйте, в сегодняшней статье мы подробно опишем схему и последовательность кладки самой простой из известных мне печей размером 890х510х770 мм. Если вы не разу не имели дело с практической стороной кладки печей, но хотите с чего то начать то эта печь подойдет для этих целей наилудшим образом, либо выберете себе один из чертежей 20 готовых печей . При соблюдении требований описаных ниже не реально в чем то ошибиться это-раз, у печи будет 100% хорошая тяга-два, печь не будет дымить-три. Кроме того она настолько мала и лехка в конструкции что при допущении ошибок( например слишком жирный глинянный раствор, или неправильный расчет прочности пола при отсутствии фундамента, что может привести к подвижности печи и дальнейшей деформации) ее всегда можно перебрать по новой за 2-3 часа работы. Вообщем практиковаться на этой печи может любой вооруженый только общей теоретической базой кладки печей не имеющий практического опыта.

В целом к особенностям этой плиты можно отнести невысокую кпд ниже 75%, невысокую теплоотдачу в 700ккал\час вызванную малым обьемом печи(всего 118 кирпичей). малый вес около 540 кг, наличие двухконфорочной чугунной плиты и 1 прочистной дверцы.

Итак для кладки простой куххонной плиты нам понадобиться:

1. кирпич керамический полнотелый марка М100 -118 штук;
2. глинянно-песчанный раствор-около 80 кг
3. коллосниковая решетка размером 180х250мм-1штука;
4. дверца топочная-250х180 мм-1 штука;
5. дверца подувальная и прочистная размером 140х130 мм каждая-по 1 штуке;
6. чугунная плита с 2 конфорками 720х410 мм или подобная-1 штука;
7. задвижка 130х130 мм-1 штука;
8. войлок, стальная лента, уголки по необходимости согласно чертежу.

Последовательность кладки простой кирпичной кухонной плиты

Основой под эту печь плиту допускаеться при прочном поле выложить 1-2 слоя воилока пропитанного глинянным раствором сверху лист любой стали все это скрепляем саморезами. Наличие отдельного фундамента не требуеться.

1-й ряд простая сплошная кладка полнотелым кирпичем

2-й ряд Тоже самоей что в 1 ряду, при кладке соблюдаем перевязку швов парралель диагональ и углы.

3-й ряд Выкладываем поддувало и устанавливаем дверцу 140х130 мм закрепляем по бокам 3/4 кирпичами.

4-й ряд С левой стороны выкладываем канал 140 мм, из которого дымовые газы направляются в трубу или отопительный щиток. Напротив канала устанавливаем прочистную дверцу.

5-й ряд Кладка как и 4-го ряда. Закрываем поддувальную дверцу. при этом образуеться отверстие 260х260 мм под установку колосника.

6-й ряд Дымовой канал сужаем до 260х260 мм, поддувало до 200 мм #8212; это несколько больше ширины колосниковой решетки.

7-й ряд Продолжаем сужение дымового канала до 260х130 мм. Все делаем согласно чертежу кирпичи контактирующие с колосником необходимо обтесать на схеме это обозначено штрихами боковые кирпичи прийдеться немного вдавить внутрь кладки ближе к колоснику.

8-й ряд Получаем размер топливника 520х260 мм. Устонавливаем топочную дверцу

9-й и 10-й ряды В соответсвтии с порядовкой соблюдаем перевязку швов.

11-й ряд Устанавливаем чугунную питу на слабый глинняный раствор. Кирпич по периметру для большей прочности обвязываем рамой из уголка размером 30х30х4 мм

В конце удаляем остатки глиняного раствора( сопли) через прочистную дверцу, и сушим с открытыми дверцами 1-2 недели после чего присутпаем к топке сначала частичной(лучины, береста) и в дальнейшем на полную. Так же советуем ознакомиться с чертежаи других 7 кухонных плит и двадцатки самых популярных отопительных печей России .

Если в процессе чтения возникнут вопросы пишите в комментариях отпишем неприменно.

Возможна вам будет интересна эта статья:

Тепло и сытно: отопительно-варочные печи с духовкой из кирпича и металла

Для отопления загородного жилища, дачного дома или летней кухни идеально подойдет отопительно-варочная печь с духовкой, сочетающая в себе эффективный источник тепла и функциональную плиту с возможностью выпечки. Существует много вариантов подобных печей – современные печники усовершенствовали традиционные схемы и сделали их более экономичными, эффективными и компактными. Производители отопительной техники не остались в стороне и придумали металлическую альтернативу кирпичной классике.

Современное решение для дома и дачи

Конструктивные особенности отопительной печи с духовым шкафом

Отопительно-варочная печь включает топку, поддувало, варочную плиту и духовку. Чтобы сделать конструкцию максимально компактной, изолированную духовку располагают сбоку от топки. Плита находится сверху над топочной камерой и духовым шкафом, она перекрывает верхний кирпичный ряд. Изолированная духовка облегчает эксплуатацию и обслуживание топки – готовить в таком шкафу можно практически сразу, не дожидаясь, когда дрова полностью перегорят, как в русской печке.

Схема компактной печи: 1 – поддувало, 2 – топочное отделение, 3 – металлический духовой шкаф, 4 – чугунная плита.

Эффективность печи в плане отопления зависит от конфигурации дымооборота. Для кухни, где нет потребности в регулярном отоплении, можно сделать прямой дымоход – при такой конструкции КПД оборудования составит не более 50%. Для повышения теплоэффективности используют сложную систему вертикальных каналов, двигаясь по которым, горячие газы отдают свое тепло кирпичным стенкам, медленно и продолжительно нагревающим воздух в помещении.

Печная классика в новом формате: современные схемы печей с плитой и духовкой

Небольшие отопительно-варочные печи с духовым шкафом можно сложить своими руками, воспользовавшись готовыми схемами, разработанными профессиональными печниками. Однако новичкам начинать нужно не с изучения чертежей, а с ознакомления с общими правилами кладки печного оборудования: заливкой фундамента, выбором кирпича, замешиванием раствора, строительством дымохода.

Отопительно-варочная печь с духовым шкафом и водяной коробкой

Теплоотдача этой модели доходит до 600 ккал/ч при двухразовой топке в день. Габариты конструкции: 102*64*77 см. Особенность модели – наличие водонагревательной коробки. Для строительства потребуется 140 штук красного кирпича, около 50 литров жаростойкого раствора, кровельная сталь для предтопочного листа (50*70 см) и под плиту (115*64 см), стальной уголок для обвязки (8 шт.), дверки, задвижки, колосниковая решетка (25*18 см). Также нужно купить чугунную плиту 53*90 см, духовой шкаф 35*35*45 см и водогрейную коробку 15*35*45 см.

Схема кладки печи с духовкой и водогрейной коробкой

Порядовка кирпичной кладки

Наглядная порядовая схема

Первые два ряда укладывают сплошной кладкой, на третьем ряду закладывают чистку, а на четвертом устанавливают поддувальную дверцу. Духовку и водогрейную коробку монтируют на шестом ряду. Чтобы получить два канала – между боковыми сторонами духового шкафа и коробки, кирпич с задней стороны кладут на ребро.

На седьмом ряду устанавливают колосники. Топку обязательно защищают шамотным кирпичом, футеровка должна быть на 1-2 см выше духовки. Одиннадцатым рядом перекрывают водогрейную коробку. Плиту кладут на рамку из стальных уголков.

Компактная «шведка» – универсальная помощница

«Шведка» – лучший выбор для тех, кто предпочитает комбинировать функциональные устройства в одном корпусе. Эта отопительно-варочная печка с духовкой занимает немного места, имеет высокий КПД и относительно проста в строительстве. В этой модели духовой шкаф играет роль преграды горячим газам, отходящим от топки. Такая конструкция заметно улучшает разогрев варочной плиты, служащей сводом топочного отделения.

Для строительства данной модели потребуется 570 штук красного керамического кирпича, около 200 кг огнеупорного кладочного раствора, стальные уголки и полосы, лист кровельного железа и лист плоского шифера, необходимый для перекрытия варочной камеры. Также следует запастись дверками, задвижками, колосниковой решеткой, чугунной плитой, духовкой.

Порядовая схема отопительно-варочной печи с духовкой

Чтобы сократить расход топлива, летом эту печь рекомендуется топить древесными брикетами или крупным углем, загружая его в небольших объемах. Зимой для топки можно использовать дрова или уголь. Особенность модели в том, что левая конфорка разогревается сильнее, а правая имеет более низкую температуру – это стоит учитывать при выборе способа готовки.

Печь за один день: металлические модели

Кирпичная конструкция требует сооружения отдельного фундамента, поэтому планировать ее строительство желательно на этапе проектирования дома. Готовую чугунную или стальную печку можно установить за один день, не прибегая к ремонту, и сразу же начать эксплуатировать новую помощницу.

Чугунные печи не подключают к сложной системе дымооборотов, они работают по принципу непрерывной конвекции – холодный воздух поступает снизу, нагревается в воздушном теплообменнике и выходит наружу, смешиваясь с окружающими воздушными массами.

Компактность, эффективность и функциональность – чугунная отопительно-варочная модель с духовкой

Современные модели имеют стильный дизайн, экономичный расход топлива и высокий КПД, увеличенный за счет топок длительного горения. Печи последнего поколения оборудованы системами автоматической закладки топлива, позволяющими оставлять прибор без присмотра на некоторое время.

Выбирая металлический источник тепла, следует обратить внимание на его мощность, вид используемого топлива, функциональные возможности, производителя и гарантийные обязательства.

Чтобы не ошибиться с выбором отопительно-варочной печи с духовым шкафом, рекомендуется обратиться за консультацией к специалисту. Профессионал оценит потребности дома, поможет определиться с типом и видом печного оборудования и предложит оптимальное решение.

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:

Кирпичные печи с варочной плитой

Несмотря на множество каминов и варочных принадлежностей, многие до сих пор доверяют только проверенным методам отопления и сборки. Варочные и отопительные печи являются классическим вариантом при кладке печи своими руками. Если внимательно изучить информацию по строительству варочной или отопительной печей, то сделать их можно будет самостоятельно.

Принцип действия печи

Сердцем любых отопительных приспособлений, работающих на дровах, является топка. Для хорошей работы топки и легкого возгорания дров необходимо выполнение двух условий – регулярного поступления кислорода, который будет поддерживать огонь и быстрое выведение дыма, образовывающегося во время горения.

Подача кислорода в топку осуществляется при помощи зольника. Продукты горения выходят наверх по кладке из кирпича, проходят камеру выходного отверстия и по дымоходу выходят на улицу. Проходя через отверстия, пар нагревает его, а значит отдает тепло на улицу. Чтобы повысить продуктивность печи, нужно сделать повторную камеру. В камеру подается теплый воздух, который не нужно нагревать, поэтому продукты горения распространяют тепло по дому.

Виды печей из кирпича

Если дача используется часто и в разное время года, к тому же есть желание употреблять пищу с дымом, то можно своими руками соорудить отопительную печь с варочной плитой. Она должна работать в нескольких режимах в любое время года.

В летний период дрова образуют пар, который нагревает варочную панель, также успевают прогреть духовку, если она имеется, и уходят в дымоход, в зимний период перед выветриванием в дымоотвод пар попадает в верхнюю камеру и делится теплом, и только после этого попадает на улицу.

Плюсы отопительных печей с варочной плитой

Такая печка позволяет максимально пользоваться теплом, то есть оно распространяется по дому и в дополнение можно варить еду. Такие конструкции максимально удобны и легки в использовании. Устанавливаются такие печи обычно в простенках между комнатами, со стороны гостиной можно украсить печь так, чтобы она выглядела приемлемо для использования, а в кухне можно оставить все, как есть. В доме довольно распространено такое использование печи.

Кладка печи – вариант достаточно недешевый, к тому же, учитывая виды кирпичных печей и стоимость их укладки, цена получается заоблачной. Сэкономить можно достаточно хорошо, если осуществить строительство своими руками. Плюс такой кладки в самостоятельном выборе воздвигаемой конструкции, ее размере, есть возможность изменить форму и располагать необходимыми размерами, которые не стеснят комнату.

Печки из кирпича длительного горения дают возможность сэкономить используемое топливо. Такие приспособления дают возможность правильно использовать пространство, построить только один дымоход при исполнении нескольких обязанностей, а также для них нет необходимости устанавливать дополнительную вытяжку. Тяга даст возможность продуктам горения и запаху пищи не попадать в смежные комнаты.

Печка, установленная в доме, даст возможность равномерно его прогреть, к тому же кирпичи не нагреваются сильно, поэтому получить ожоги нельзя (особенно актуально при наличии детей в доме). Конструкция, сделанная своими руками, даст возможность мужчине гордиться собой, а гостям любоваться постройкой.

Такая конструкция имеет достаточно большой размер, поэтому собрать ее будет трудно, к тому же она занимает определенное место в доме, что для небольших помещений достаточно накладно. Расположенная в доме печь в первую очередь вызывает ассоциации тепла и уюта, домашнего очага. Дрова, необходимые для топки, можно хранить в нише под печкой.

Инструменты, нужные для работы:

• Киянка из дерева;
• Правило;
• Кельма;
• Отвес;
• Уровень;
• Молоток для раскалывания кирпичей;
• Метр для измерения необходимых параметров.

Материал, использованный в ходе кладки, должен быть огнеупорным. В идеале это красный кирпич.

Для замеса раствора нужно запастись песком и глиной. Все материалы должны иметь высокое качество.

Комплектация печки в доме:

• Уголок из стали;
• Дверца для поддувальной;
• Дверка для топки;
• Плита для варки из чугуна с четырьмя конфорками;
• Задвижка;

Раствор для укладки печи на дровах необходим густой и цепкий. Перед применением раствора (особенно если он замешивался впервые) его необходимо проверить на стойкость тремя этапами.

• Сделать из раствора пару шаров и дать им застынуть, желательно положив в теплое место #8212; если трещины есть, то раствор непригоден для пользования.
• Если в первой проверки трещин нет, нужно перейти ко второй. Высохший шарик из раствора бросают на пол с расстояния метра, если не образовалось трещин – прочность у него высокая.
• Испытание огнем. Нужно поместить шарик в духовку на несколько часов, если после этого раствор не превратился в пыль, значит осуществлять кладку печи для дома можно с этим раствором.

Как построить компактную печь с минимальной порядовкой

Если в доме необходим качественный обогрев, значит можно построить небольшую печь своими руками из 14 рядов кладки кирпича. В такую печку можно встроить все необходимое оборудование, что обеспечит наличие варочной панели, шкафа для сушки и водонагревного бака, встроенных своими руками. Камера для топки будет иметь стенки, максимально распространяющие тепло по пространству комнат. Обогрев выйдет низовым, но такой вид обогрева самый распространенный в отоплении дома площадью, не превышающей 50 кв.м. Если дом больше в несколько раз, то и печь необходимо увеличивать пропорционально.

Фундамент для отопительных печей с варочной плитой своими руками

Печи такого типа достаточно большие и имеющие значительную массу. Перед строительством такого обогревательного комплекса нужно сделать надежный фундамент своими руками, который удержит конструкцию. При строительстве фундамента нужно учесть все нюансы. Размер фундамента должен быть на 5 см. больше главного сооружения; он не должен соприкасаться с фундаментом, расположенным под домом. При выборе места постройки печки своими руками необходимо точно знать расположение дымохода, иначе в ходе строительства труба может наткнуться на балку, расположенную в полотке дома. В таком случае вывести ее наружу будет трудно. Сборку печки в доме желательно осуществлять тогда, когда нет постеленных полов. Для этого нужно применять свайную конструкцию для строительства основы. В этих целях нужно снять грунт на 25 см, с помощью дублера сделать несколько скважин в диаметре 20 сантиметров и метровой глубиной. На дно засыпать щебень и утрамбовать, в эти отверстия вставляется рубероид, предварительно свернутый трубочкой. После этого можно приступить к заливке фундамента своими руками. Когда сваи остынут, на них будет выложена опалубка, с помощью которой и сформируется плита из бетона, которая послужит фундаментом для печки.

Похожие статьи

Источники: http://www.osnovaremonta.ru/samaya-prostoya-kuxonnaya-kirpichnaya-pech-plita-podrobnaya-poryadovaya-sxema/, http://teploguru.ru/pechi/otopitelno-varochnye-pechi-s-duxovkoj.html, http://pluskirpich.ru/pechi/dlya-doma-na-drovah-s-varochnoj-plitoj.html

Комментариев пока нет!

vip-ochag.ru

Отопительно варочные печи своими руками

Профессиональные печники и народные умельцы разработали множество моделей отопительно-варочных печей. Такие конструкции очень удобны. Они позволяют одновременно обогревать дом и готовить еду.

Отопительно варочные печи своими руками

Хотите построить отопительно-варочную печь самостоятельно? Никаких проблем! В этом вам помогут пошаговые инструкции по возведению двух удачных моделей: «шведки» и двухколпаковой печки. Ознакомьтесь и приступайте.

Отопительно варочные печи своими руками

НаименованиеСредняя плотность, кг/м3Пористость, %Марка морозостойкостсиКоэф. теплопроводности, Вт/м*СМарка прочностиЦвет

Кирпич полнотелый	1600-1900	8	15-50	0,6-0,7	75-300	красный
Кирпич печной шамотный	1700-1900	8	15-50	0,6	75-250	от светло-желтого до темно-красного

Содержание статьи

Строим фундамент для печи: универсальная инструкция

Независимо от модели печи, она нуждается в надежном и прочном основании. Этот фундамент подойдет как для шведки, так и для двухколпаковой модели.

Последовательность обустройства опоры следующая.

Первый шаг

Роем котлован глубиной около полуметра.

Котлован под фундамент

Второй шаг

Утрамбовываем дно ямы и засыпаем ее 15-20-сантиметровым слоем песка. Поливаем песок водой и тщательно утрамбовываем.

Третий шаг

Устанавливаем опалубку.

Четвертый шаг

Укладываем арматурный каркас.

Пятый шаг

Готовим раствор из части цемента, пяти частей щебенки, трех частей речного просеянного песка и воды. Заливаем таким раствором примерно половину свободного горизонтального пространства котлована. Даем заливке просохнуть.

Шестой шаг

Готовим раствор из части цемента и трех частей песка. Заливаем смесью оставшееся пространство ямы. Верхнюю часть заливки тщательно разравниваем при помощи правила.

Залитый фундамент под кладку кирпичной печки

Седьмой шаг

Через 3-4 недели после заливки укрываем застывший фундамент слоем рубероида.

Гидроизоляция фундамента

Выкладываем «шведку» с варочной панелью и духовкой

Мы строим модифицированную версию «шведки» с духовым шкафом. Очень удобный вариант – можно отапливать дом, готовить еду и выпекать различные блюда.

Порядовка

Приступаем к кладке.

Выкладываем первый ряд. Это самый ответственный этап. Кирпичи кладем максимально аккуратно, каждый из них проверяем уровнем.

1

В этой шведке поддувало будет находиться слева. Сначала кладем трехчетвертные кирпичи. Чтобы в дальнейшем было проще избавляться от золы, стесываем внутренние стороны кирпичей по направлению к внутренней камере. Для этого используем болгарку.

Устанавливаем поддувальную дверцу и выкладываем 2-й ряд в соответствии с порядовкой. Дверцу перед установкой обматываем асбестовым шнуром. Для крепления дверцы используем проволоку. Далее мы сможем вставить ее в предварительно подготовленные углубления в кирпичах и вмуровать в кладку.

2

Выкладываем 3-й ряд печки по порядовке. Кирпичи стесываем, обеспечивая требуемую форму поддувала. По высоте этот ряд кладки совпадет с ранее установленной дверкой.

3

Четвертый ряд начинаем выкладывать с правого края. Предварительно устанавливаем прочистную дверцу. При кладке этого ряда перекрываем поддувальную дверку. Над зольником нужно получить квадратное отверстие. Для этого соответствующим образом скалываем кирпичи.

4

Пятый ряд укладываем подобно четвертому, но отверстие зольника сужаем еще сильнее.

5

Выкладываем шестой ряд по порядовке. На схеме вы видите заштрихованный участок. В этом месте кладку нужно делать шамотным кирпичом. Для большего удобства дальнейшей укладки топлива на решетку колосника, скалываем кромку кирпичей перед местом ее установки. Решетку укладываем на пятом ряду.

6

Во время использования печи металл будет расширяться под воздействием высоких температур. Поступаем предусмотрительно и оставляем между решеткой колосника и шестым рядом кладки 1-1,5-сантиметровый зазор. В дальнейшем заполним его песком.

В седьмом ряду устанавливаем дверцу топки. Затем перекрываем правый канал так, чтобы он превратился в 3 канала меньших размеров.

7

Следующие два ряда кладем аналогично седьмому. По высоте кладка будет находиться на одном уровне с топочной дверцей. Чтобы дымовые газы отводились более плавно, стесываем кромки кирпичей, уложенных на перегородку правого канала и топочной камеры.

8

9

Десятый ряд выкладываем из огнеупорного кирпича. Работаем максимально аккуратно. Проверяем ровность укладки каждого элемента уровнем. На этот ряд будем укладывать панель для варки, поэтому никаких перекосов и даже малейших неровностей быть не должно. На этом же ряду перекрываем дверцу топочного отделения. С правой стороны останется пара каналов. Они имеют квадратное сечение.

10

Одиннадцатый ряд можем класть простым керамическим кирпичом. Работаем по порядовке. Укладываем варочную панель, опирая ее на 10-й ряд. Стесываем кромки кирпичей 11 ряда, граничащих с плитой. Благодаря этому между ними будет создан 2-сантиметровый зазор.

11

Одиннадцатый ряд интересен еще и тем, что именно в процессе его кладки устанавливается рамка для заслонки варочного отделения. Заслонку можно будет в любое время закрывать, получая духовой шкаф.

В порядовках типичных «шведок» этого элемента обычно нет.

При кладке 12-го ряда соединяем правые каналы. Работаем по порядовке.

12

Выкладывая 13-й ряд, перекрываем правый канал и создавая пару новых каналов.

13

При кладке 14-го ряда устанавливаем заслонку для перекрытия отводящихся газов. Благодаря такой заслонке в процессе варки можно будет исключать нагрев всей конструкции. То есть летом можно будет спокойно готовить в печи еду, не отапливая дом. В остальном же этот ряд повторяет ранее уложенный.

14

При выкладке 15-го ряда перекрываем заслонку.

15

В 16-м ряду устанавливаем дверку. Она будет играть роль своего рода вытяжки для удаления запахов готовящейся пищи и гари.

16

При кладке 17-го ряда устанавливаем над варочной камерой 2 металлические опорные полосы. Перекрываем вентиляционную дверку.

17

В традиционной печке перекрытие чаще всего делается в виде купола, мы же поступаем немного иначе. Смотрим на схему.

Кладем 18-й и 19-й ряды с полным перекрытием варочного отделения. Установленные ранее полосы металла станут надежной опорой для перекрытия.

18

19

При выкладке 20-го ряда устанавливаем на обустроенное ранее перекрытие пару кирпичей на ребро. Между торцевой стенкой и этими кирпичами надо оставить 4-сантиметровый зазор. Устанавливаем дверцу для чистки и заслонку варочной камеры.

20

Аналогичным образом кладем следующий ряд.

21

При кладке 22-го ряда перекрываем смонтированные ранее дверцы. Справа у нас останутся каналы. Сечение среднего канала над варочной камерой составит 5 см, крайних – 11 см.

22

При кладке 23-го ряда перекрываем каналы над варочной камерой. Кладем кирпичи на ребро аналогично 20-му ряду.

23

Выкладываем 24-й ряд подобно предыдущему.

24

Следующие два ряда кладем подобно только что уложенному ряду.

25

26

При кладке 27-го ряда устанавливаем 3 кирпича на ребро с таким шагом, чтобы расстояния от стенок печки и между соседствующими кирпичами совпали. Справа мы получим канал с сечением квадратной формы.

27

Кладем 28-й ряд, старательно выполняя перевязку кладочных швов. Сама же кладка ведется подобно ранее уложенному ряду.

28

В последующем ряду мы видим справа 1 канал. Укладываем с передней стороны этого канала вплотную пару кирпичей. Утапливаем кирпичи в кладку на 50% их толщины. Одним боком они будут опираться на те кирпичи, которые мы уложили на ребро в прошлом ряду.

29

При кладке 30-го ряда перекрываем тепловое отделение. Устанавливаем задвижку дымового канала.

30

Следующие два ряда кладем по порядовке. Над тепловым отделением получаем 3 ряда кладки. Благодаря этому будут обеспечены достойные показатели безопасности и теплоемкости печки.

31

32

Далее занимаемся обустройством дымохода. Выводим его на нужную высоту.

Дымоход

На этом шведка готова. Можете обогревать ее силами свой дом, готовить еду и делать вкуснейшую выпечку.

Вот и готова отопительно варочная печь с духовкой

Вот и готова отопительно варочная печь с духовкой

Строим двухколпаковую отопительно-варочную печку

Такая печка обеспечит эффективный обогрев 40-45 м2 пространства, что является вполне внушительным показателем как для конструкции столь скромных размеров. Габариты основания — 5х3,5 кирпича, т.е. порядка 128х89 см. По высоте такая печь имеет 2,25 м.

Принцип работы

На схемах продемонстрированы все ключевые особенности конструкции двухколпаковой печки.

Двухколпаковая отопительно-варочная печь

Для пущей наглядности показаны вертикальные разрезы конструкции в разных ракурсах.

Двухколпаковая отопительно-варочная печь

Сперва рекомендуется выложить каждый ряд кирпичей без использования глиняного раствора. Так вы сможете детальнее разобраться в особенностях кладки конструкции и подогнать элементы по размеру.

Выкладываем сплошной 1-й ряд кирпича. Проверяем ровность каждого элемента уровнем.

Выкладываем второй такой же сплошной ряд. Желательно, чтобы он имел скругленные углы – так красивее.

При кладке 3-го ряда приступаем к оформлению поддувальной камеры и духового шкафа, а также задаем форму нижнего колпака. При этом оставляем 200-миллиметровый канал между духовым шкафом и колпаком внизу. Отсюда же начинаем футеровать греющиеся части конструкции огнеупорным кирпичом.

Важно! Шамотный кирпич расширяется в процессе нагревания, поэтому между огнеупорными и простыми керамическими элементами кладки нужно оставлять зазор в 0,5 мм. Зазор можно оформить при помощи гофрированного картона. Довольно быстро этот материал выгорит и оставит необходимый просвет.

На третьем же ряду устанавливаем дверку поддувала и пару очистных дверец.

Приступаем к кладке 4-го ряда. Зазор между духовкой и нижним колпаком уменьшаем до 180 мм. Кладку ведем так, чтобы в задней левой части места, отведенного для размещения духовки, кирпичи выступали внутрь. На них в дальнейшем будет опираться короб духового шкафа.

При кладке пятого ряда уменьшаем зазор между стенкой колпака и духовым шкафом до 12 см. Начинаем оформлять топочную камеру. Она будет находиться выше поддувала. Перекрываем часть поддувального отделения кладкой и создаем разрезы. Укладываем решетку колосника на подготовленные разрезы так, чтобы между ее краями и кладкой оставался 5-миллиметровый зазор.

На шестом ряду кладки начинаем формировать стенки топочной камеры над колосником. Для этого используем огнеупорный кирпич. Одновременно обустраиваем вертикальный канал, соединяющий колпаки вверху и внизу. Оформляем пространство для монтажа духового шкафа.

1-6 ряд

На этом же этапе монтируем духовой короб. Между кладкой и коробкой духовки оставляем 5-миллиметровый зазор. Для оформления требуемого зазора обматываем короб духовки асбестовым шнуром в точках его контакта с кирпичной кладкой. Также оставляем 20-миллиметровое свободное пространство за задней стенкой короба.

При кладке седьмого ряда монтируем дверку топочной камеры. Лучше всего использовать стеклянную дверцу с возможностью регулирования потока воздуха, однако и обыкновенное чугунное изделие отлично подойдет.

Укладываем восьмой ряд аналогично седьмому.

Выкладываем девятый ряд в соответствии со схемой порядовки.

При кладке десятого ряда перекрываем духовой короб и топочную дверцу.

На 11-м ряду формируем участок для варочной поверхности. При этом кирпичи, уложенные с переднего края печки, нужно немного сдвинуть наружу.

Следующий ряд выкладываем аналогично 11-му, но используем исключительно красные кирпичи.

7-12 ряды

При кладке 13-го ряда кирпичей оформляем «летний» ход в полкирпича.

Следующий ряд выкладываем аналогично 13-му.

При выкладке 15-го ряда начинаем формировать арку. Ее высота составит порядка 260 мм. Чтобы выложить арку, мы стачиваем кирпичи под конусную форму. Размер широкой части такого конуса будет составлять 140 мм, а узкой – 45 мм.

На 16-м ряду перекрываем нижний колпак. На этом же этапе с правой стороны нашего «летнего» хода устанавливаем задвижку, фиксируя ее в предварительно подготовленных углублениях. Срезаем стыкующиеся с аркой кирпичи под требуемый угол.

Следующий ряд выкладываем подобно 16-му.

При кладке 18-го ряда приступаем к формированию колпака вверху. Монтируем пару прочистных дверок.

При выкладывании 19-го ряда кирпичи кладем аналогично 18-му ряду.

На следующем ряду формируем колпак вверху. Устанавливаем опорные уголки из металла. На них будет уложен ряд кладки, перекрывающий проем, расположенный над плитой.

При кладке 21-го ряда перекрываем пространство над плитой, оставляя открытыми лишь дымовые отверстия и колпак вверху.

22-й ряд кладем подобно предыдущему.

13-22 ряды

При кладке 23-го ряда поднимаем колпак вверху и приступаем к строительству камеры сушки. Устанавливаем прочистную дверку.

На 24-м ряду кладки справа от отделения сушки оформляем сочлененный с ней канал. Он поспособствует дополнительной циркуляции воздуха.

Ряды с 25-го по 27-й кладем аналогично 24-му ряду.

При кладке 28-го ряда монтируем в предварительно созданные вырезы 2 задвижки.

На 29-м ряду кладки объединяем вытяжки сушильного отделения, варочной камеры, а также дымового канала.

При оформлении 30-го ряда перекрываем сушильную камеру полностью.

На 31-м ряду перекрываем всю плоскость, оставляя открытым лишь отверстие для отведения дыма. Этот ряд должен иметь увеличенную площадь. Укладываем внешние кирпичи с 40-миллиметровым выступом наружу.

При кладке 32-го ряда возвращаем площадь поверхности к прежнему значению.

На 33-34 рядах начинаем выкладывать дымоотводную трубу. Выводим ее через кровлю на нужную высоту. Этот показатель определяется индивидуально. По правилам дымоход должен возвышаться над наивысшей точкой крыши не менее чем на 0,5 м.

Кладка от 23 ряда

После завершения кладки печке рекомендуется дать просохнуть в течение 2-3 недель. Финишную отделку выполняйте на свой вкус. Можете побелить печку, облицевать ее плиткой, оклеить изразцами и т.д.

Удачной работы!

Видео – Отопительно варочные печи своими руками

stroyday.ru

Кладка печи с плитой и духовым шкафом своими руками

Если вы провели свое детство в деревне у бабушки, то тогда вы точно знаете вкус настоящей выпечки и хлеба испеченного в русской печи. И сегодня рассказ о том, как мы клали печь на кухне с плитой и духовым шкафом.

1. Закупаем материал

Для печи нам потребовалось 1200 кирпича марки М200, особая смесь для кладки 5 мешочков по 25 кг. Уголок металлический различной длинны, базальтовая ткань – 2 метра и 10 рулонов строительного скотча шириной 55 мм.

Инструмент – мастерок, кирка, болгарка с алмазным кругом по керамике, резиновая киянка, уровень длинный, уровень короткий. Самое важное, чтобы рабочее место не было загромождено или захламлено, как только все готово - можно приступать.

2. Кладем "Под"

Прежде чем приступить к работе мы аккуратно проклеили все торцы кирпича строительным скотчем. Многие мастера печных дел много времени тратят на необходимость вести чистовую кладку печи, но достаточно обклеить внешнюю часть кирпича строительным скотчем, как проблема решается сама собой. «Под» - это часть печи, расположена в нижней ее части. В крестьянских домах здесь хранили инструменты для работы в печи – ухваты, кочергу, совок и т.д., также здесь могли хранить запас дров для следующей топки. Наша печь будет ассиметричной, ее основание 130 на 75 см (5,5 кирпичей длинна и 3 ширина). Самое важное для этого этапа - заложить геометрические размеры и задать правильные углы для печи.

Стены нашего дома кирпичные, покрытые штукатуркой, но тем не менее, между печью и стеной оставлен воздушны зазор пол кирпича (12 см). На этом этапе мы закладываем «под», зольник и поддувало.

Всю работу строго ведем под контролем длинного строительного уровня.

3. Выкладываем топку печи

Все нужные половинки кирпича мы делали с использованием болгарки с отрезным алмазным диском по керамике, причем отрезы делали только на улице, иначе в доме этот процесс очень сильно пылит.

Над поддувалом выкладываем воздуховод и приступаем к поднятию стенок топки.

Обратите внимание на правый край фото, где отображена правая стенка топки. Кирпич спилен здесь до 1/4 части своей ширины, это не скажется на его прочности но увеличит теплоотдачу печи. Кроме того, именно в этот паз мы заложим дополнительные жаропрочные материалы, для более безопасной эксплуатации печи.

Раствор промешиваем в ведре до однородной консистенции упругого теста. Верхнее основание «пода» уложили на стальной уголок шириной 50 мм. Обратите внимание на левую часть фотографии. Внизу сделано вентиляционной окошечко. Основная часть кладки идет вдоль стены, а чтобы она легла ровно, под внешний край подложен кирпич.

Все металлические части печи покрываем черной, аэрозольной краской для автомобиля. Очень важно правильно заложить воздуховоды в печи, чтобы горячий воздух свободно циркулировал по печи, равномерно нагревая ее.

Вот расстояние между печью и стеной, которое будет играть роль принудительно конвектора в системе отопления дома.

Подняв три ряда топки, дополнительно изолируем ее базальтовой тканью и прижимаем ее кирпичом поставленным на ребро.

Все железные уголки для стяжки конструкции прячем широким основанием во внутрь. Поднимаем еще два ряда кладки и готовим основание под чугунную плиту и под систему духового шкафа.

Выравниваем посадочное место под плиту, промазывая четверть кирпича приготовленным раствором.

Обратите внимание, как сделаны воздуховоды левее топки, именно через них будет циркулировать горячий воздух при эксплуатации печи.

4. Выкладываем жаровню

Для выпечки хлеба, приготовления различных блюд, в нашей печи предусмотрен жарочный шкаф с прозрачным стеклом. Именно эту часть работы мы сейчас и начнем делать.

Укладываем по периметру плиты уголок, сваренный в виде буквы "Г". В правом уголке приварен металлический столбик на который оденем вертикальную стойку. Поднимаем пять рядов печи, в левой части выкладываем основание духового шкафа, а в правой ведем воздуховоды и делаем пристенок.

Обязательно следим за показанием уровня и держим свое рабочее место в идеальном порядке.

От этих двух вещей зависит качество работ в целом!

5. Объединяем дымоходы

Для того чтобы печь не была излишне громоздкая, на втором ряду кладки выше жарочного шкафа начинаем, выводит русло дымоходов и объединяем их в одно целое.

Это очень ответственный момент и поэтому эти ряды особо тщательно выравниваем по показаниям уровня.

Обратите внимание на такой момент на фотографии как отлетевшие полоски скотча от кирпичей. Дело в том, что кирпичи не успели обсохнуть до того момента как их принесли с улицы и мы пустили их в работу. Этого допускать нельзя, поэтому остановите работу и нанесите скотч заново, иначе фасад вашей печи может быть испорчен раствором, падающим с верхних рядов. Поэтому этому моменту уделите такое же пристальное внимание, как и показаниям измерительных приборов. Готовьте такие кирпичи заранее.

Наклеивайте скотч в зависимости от того места, которое займет данный кирпич. Если он ляжет на переднюю стенку, то наклеивайте скотч только на одну сторону, ну а если он будет на боковой поверхности, то сразу на переднюю и боковую.

6. Вертикальное усиление конструкции

Для того, что бы сложная форма нашей печки простояла много лет, нужны некоторые конструктивные детали, выполненные из металла. Такими деталями в нашей печи являются металлические уголки. Они применяются для выполнения укладки ряда над поддувалами, над заслонкой топки и над духовым шкафом.

С конструктивной и эстетической точки зрения гораздо эффектнее смотрится печь, в которой такие детали спрятаны вовнутрь, как в нашей печи. Для усиления кладки используется замок в виде кирпича на конус, который не даст расползтись нашей кладки.

Место, которое чаще других подвергается более сильному нагреву – это камера сгорания плиты, поэтому ее необходимо усилить внешней стяжкой, которую будет играть металлический уголок. Помимо уголка "Г" - образной формы на самой плите, мы положили такой же уголок и на верхнюю грань печи расположенную непосредственно над плитой и соединили их металлической трубкой.

Обратите внимание на швеллер на переднем плане. Именно с его помощью я вывожу вертикальность конструкции. Кто-то делает это с помощью доски, мне сподручнее с помощью металлического швеллера.

7. Подводим к дымоходу

Наша печь сложена так, что ее дымоходы не длинные, не более 50 см до колена поворота, поэтому ее легко чистить после сезонной эксплуатации. Для этой цели в конструкцию вмонтировали пять заслонок, открыв которые можно легко прочистить от скопившейся сажи нашу печь.

Уделите особое внимание комфортности работы при ведении кладки. Самое оптимальное, если вы будете вести кладку на уровне высоты своей груди. Приспосабливая для этого различные устойчивые конструкции.

Открою вам один маленький секрет, как сделать шов на кладке идеально ровным. Делается это так - на завершенный ряд укладывается два металлических прута прямоугольной формы сечением 8 мм. После этого на ряд накладывается слой раствора, поверх которого кладутся кирпичи. Затем пруты аккуратно вынимаются, и ряд получается толщиной 8 мм. Этот прием работает если длина кладки не более полутора метров, если размер будет больше, то вы не сможете вынуть прутья. И так ведется ряд за рядом, очень просто и эффективно.

8. Финальная отделка. Проем для трубы

После того как вы подошли к потолку, потребуется сделать проем в потолке, для дальнейшего возведения трубы. Делаем квадратный пропил на два с половиной кирпича, сегодня такие требования пожарной охраны к возведению печей. После этого, как только вы уберете все леса вокруг печи и мусор, вам необходимо вставить все технологичные приспособления, отверстия для которых вы приготовили при кладке печи. Это колосник в топку, дверцы на поддувало для топки печи и духового шкафа, а также дверцы на саму топку и духовой шкаф.

Чтобы крепеж был надежный используйте специальные саморезы в виде бура, которые применяются для крепления керамических изделий. Для печи такого уровня вам будет достаточно применить для фиксации дверок саморезы на 40 мм. Заворачиваются они с помощью шестигранника, с предварительным просверливанием отверстия меньшего диаметра.

Когда все дверцы и вьюшка вставлены, приступаем к финальной отделки печи. Для этого убираем весь скотч, и проверив надежность схватывания раствора, приступаем к чистовой отделке.

Вся поверхность печи прометается жестким веником, а затем губкой с пенным раствором любой моющей жидкости. После этого даем ей просохнуть не менее 10 дней на всю глубину, при этом вьюшку печи нужно держать открытой.

И все – печь готова к эксплуатации!

hodremonta.ru

Как построить печь с плитой и духовым шкафом своими руками

Тот, кто проводил свои каникулы у бабушки в деревне, тот поймет, что самая вкусная выпечка бывает только из печки приготовленная своими руками. Вот так и мы с супругой, после того как построили свой дом решили сделать на кухне печь, что бы наслаждаться ее теплом и конечно же делать всякие вкусности.

	Строительство печи с плитой и духовым шкафом своими руками Вот так и мы с супругой, после того как построили свой дом по канадской технологии своими руками решили сделать на кухне печь с плитой и духовым шкафом, чтобы наслаждаться ее теплом и конечно же делать всякие вкусности.  Успех задуманного мероприятия на 50% зависит от того, как мы подготовим материал и рабочее место и инструментарий которым будем осуществлять рабочий процесс. Ничего сложного в нем нет, главное соблюдать технологический процесс и постоянно контролировать работу строительным уровнем.
	Подготовка материала и рабочего места для строительства печи Для кладки печи своими руками нам понадобится 2500 кирпича марки М-200, кладочная смесь  (продается во всех строительных магазинах, фасованная по 25 кг) – 10 мешков, малярный скотч – 5 шт, шириной 55 мм, строительный уровень двух видов – длинный 2 метра и короткий 0,5 м. Болгарка с отрезным диском по керамике, мастерок, кирка и киянка.
	Делаем основание нашей печи Габариты нашей печи по основанию 75см*130см. Это 3 кирпича толщина и 5,5 длинна. Печь будет поделена на две части, в правой части будет помещаться плита с топкой, а слева духовой шкаф, затем дымоходы от обоих устройств объединяются и выходят в потолок. Закладываем «ПОД» так называется часть в печи, в которой раньше хозяйки хранили инструменты (ухват, кочергу, совок и др.) а сейчас это место исключительно декоративное и если несет какое-то функциональное значение, то только как место для хранения дров.
	Обратите внимание на три особенности на этой фотографии. Слева от печи до стены оставлено технологическое расстояние в полкирпича, чтобы создать дополнительную конвекционную тягу для теплообмена воздуха, вторая особенность это прямо по центру сделано отверстие , которое в дальнейшем будет играть роль дополнительного поддувала для духового шкафа. И наконец, главная особенность, которую я применяю для строительства печей – это использование малярного скотч. Им я обклеиваю торец кирпичей, чтобы  они не марались раствором. Я видел сколько времени расходуют печники, чтобы оставить фасад печи чистым, что решил применить этот не хитрый метод.
	Обязательно, после каждого ряда кладки проверяйте точность укладки кирпича строительным уровнем. В этом деле не бывает мелочей. Кроме того, не рекомендуя для скола кирпича по размеру применять кирочку, это уже прошлый век! Я делаю это с помощью отрезного круга, отрезая от кирпича ровно столько, сколько нужно для кладки. Открою секрет ровности шва. Для того, чтобы ряд получался идеально ровным, а использую такой метод – на ряд кирпича кладу два металлических четырехугольника толщиной 6 мм и на них кладу раствор и кирпич сверху, затем убираю излишки раствора мастерком, и вынимаю пруты, получается как с картинки или у мастера 5 разряда :)
	Выкладываем топку плиты и заканчиваем «ПОД» Подняв еще два ряда, мы подошли к кладке топки плиты. Обратите внимание на стенки топки (на фото слева). Я обрезал кирпич, оставив от его толщины лишь четверть, для чего поймете на следующем этапе. Обратите внимание, как сделана перемычка над поддувалом топки, что бы не портить внешний вид железными уголками, я его спрятал внутрь, а распорку сделал в виде клинообразного кирпича, который отрезал «болгаркой». Верхнюю часть «ПОДа» заложили сплошным методом, для этого применили металлические уголки в количестве шести штук (ширина 50 мм, длинна 550 мм) Для предотвращения образования ржавчины их покрыли аэрозольно  автомобильной краской из баллончика (слева на фото).
	Обратите внимание, как выполнена разводка воздуховодов и выложены кирпичи под укладку чугунной плиты на одну конфорку.
	Вентиляционная шахта Ошибка многих печников в том, что КПД печи используется по минимуму, и вместо четырех стен печи отапливают лишь две или три. Вот если вы сделаете такой воздушный колодец, в котором будут циркулировать конвекционные потоки, то нагревательная способность вашей печи возрастет в разы, ее мы сделали как с левого бока печи, так и сзади ее.
	Подобная технология будет применена во всех топочных камерах печи, поэтому более подробно я о ней расскажу только на этом этапе. После того как ряды топки подняты, приступаем к изоляции от возможного прогорания и растрескивания печи, а также придадим дополнительную пожарную безопасность печи. Для этого используем нетканый материал – базальтовую ткань, которую укладываем вдоль наружной стенки топки и затем прижимаем ее кирпичом поставленным на торец.
	Закрываем топку и делаем поддувало духовому шкафу Металлические перемычки топки и поддувала для духового шкафа так же прячем во внутрь, чтобы не бросались в глаза. Для более надежной фиксации дверцы топки, обязательно 15% кирпича в топке должно выступать, образуя как бы ступеньку, это хорошо видно на фото в топке.
	Топка будет на одну конфорку и расстояние слева для поддержания пищи горячей. Так всегда было в крестьянских избах, что бы в любой момент вы пришли домой и поесть горячую пищу. Обязательно выравниваем посадочные места раствором, что бы плита легла ровно без перекосов.
	Поднимаем духовой шкаф и выводим дымоход плиты Для придания большей жесткости конструкции плиты делаем металлическую обвязку уголком сваренным в виде буквы «Г» его укладываем по внешнему торцу плиты и приступаем к поднятию стенок духового шкафа, обратите внимание на то, что малярный скотч начал отпадать от кирпичей, дело в том, что они были влажные и как следствие скотч начал отпадывать, что недопустимо до финальной отделки.
	Вид спереди – обратите внимание, что с кирпичей на которые будет одеваться дверца духового шкафа, были выбраны пазы, для посадки дверцы.
	Делаем обвязку над плитой После того, как духовой шкаф выложен, поднимаем ряды в которых внутри объединяем дымоходы, ставим технологические разъемы под дверцу чистки дымохода
	Контроль и еще раз контроль На этом этапе обязательно проведите ревизию точности конструкции, потому, что дальше будет очень ответственная работа по объединению дымоходов и вывода трубы на второй этаж.
	Для вертикальной прочности я использовал трубу , посаженную на штырьки основания и верхнего яруса. Справа на фото лежит мой верный швеллер, это очень хороший инструмент на который кладется уровень для определения вертикальности конструкции.
	Объединяем дымоходы Следующие пять рядов очень важны с точки зрения конструкции печи в них закладываются камеры дымоходов, устройства их чистки и их дальнейшая интеграция.
	Вид спереди.
	Чистовая отделка печи своими руками На этом этапе работ устанавливаем все технологические устройства. Колосник в топку плиты, дверцы поддувал топки, духового шкафа, поддувало для тяги камина второго этажа. Дверцу на топку для плиты и духового шкафа, вьюшки и конечно дверцы для чистки дымохода. После того как все установлено, пропиливаем отверстие в потолке. Обязательно делайте его с учетов развязки на  два кирпича. Такие требования пожарной безопасности. Затем когда весь мусор от работы убран, можно приступать к удалению малярного скотча с кирпичей. Делайте это сверху – вниз. При этом убирайте весь мусор в мешки, что бы ваше рабочее место оставалось в порядке.
	После того, как вы убрали весь скотч, удостоверьтесь, что раствор в швах схватился, после этого возьмите веник и обметите всю печку, это избавит от налипшего мусора, а после этого возьмите губку и еще раз пройдитесь по всей поверхности печи. Всё печь первого этажа готова! Дайте ей просохнуть на всю глубину кладки, обычно это занимает до десяти дней, впрочем как говорится поспешишь – людей насмешишь! Правда, красавица печь получилась? Просто поверьте, что ничего сложного здесь  - нет, просто нужно решиться и сделать это в первый раз! Смотрите также, как построить камин своими руками.

www.sami-svoimi-rukami.ru

Как сложить печь с плитой своими руками

В настоящее время имеются очень много новейших вариантов отопления. Но даже из-за появления таких новых технологий многие люди все еще отапливают свои частные дома печкой, потому что именно этот обогревательный элемент способствует поддержанию в доме уюта и комфорта. Но, чтобы печка хорошо топилась и отдавала от себя все тепло ее нужно установить в правильном месте, а также правильно сложить, выбрать качественные инструменты и материалы для ее кладки. Чтобы найти правильное место для печки, надо обязательно знать такие условия:

1. Перегородки дымового канала должны быть расположены от деревянных конструкций на удалении не меньше 40 см;
2. Дымовую трубу можно вывести на одинаковом уровне с коньковым выступом, если только она расположена на удалении 1,5 – 3 метра;
3. Если между коньковым выступом и дымовой трубы расстояние равна 1 – 1,5 метра, то последнюю надо делать выше на пол метра;
4. Если дымовую трубу ставят на три метра от конькового выступа, ее высоту можно делать ниже, но угол между скатом крыши и линий, которые соединяют верхний срез трубы с коньком не должен быть больше 10 градусов;
5. Сам дом и печь имеют разные особенности, поэтому нельзя сливать их в единое целое. 

Необходимые материалы и инструменты для кладки печи

Если посмотреть на все виды печей, то можно увидеть, что работа по их укладке чем-то похожа, а сами формы имеют некоторые функциональные различия между собой. Если смотреть по техническим характеристикам, то их можно разделить по универсальности, по отдаче тепла и конечно размерам. Самыми первыми рабочими материалами для кладки печей являются: проволока, песок с известью, кирпич и глина. Покупая кирпич, нужно правильно его подобрать по форме и нужной степенью обжига. При приготовлении смеси для слипания кирпичей можно применять красную, огнеупорную или простую глину. Также в этом деле вам могут понадобится вспомогательные запчасти для печи, которые можно легко купить на строительном рынке: специальные для печи заслонки и дверцы – это задвижки, вьюшки, колосники, плита с конфорками и многое другое. Кроме глины и всех запчастей от печи вам нужны будут и некоторые простые инструменты: уровень, отвес, молочная кисть, правило, печной молоток и другие.

Кладка печи из кирпича по порядку

После того как весь необходимый инвентарь на месте, замешен раствор, фундамент хорошо застыл, можно уже думать над таким вопросом как же сложить печь самостоятельно, то есть о закладки кирпичей. Перед тем как класть первые кирпичи их надо окунуть в воду на десять минут. Все правила по кладки печи должны быть отображены в чертеже. В чертеже должно быть показано готовая печка, а также и отдельные ее вырезы и элементы. Еще в чертеже надо указывать горизонтальные размеры для каждого ряда, которые называются – порядовки. Если печь будет просто отапливать помещение, то в ее состав можно встроить электрокотел. Очень внимательно надо отнестись к первому ряду, так как на нем нужно тщательно отрегулировать горизонтальные и вертикальные углы. А если при закладки первого ряда сделать хотя бы маленькую ошибку, то это может привести к аварии во время эксплуатации печи. Потом в нише печи можно расположить поддувало, только обязательно с правой стороны. А чтобы из поддувала было легко вытаскивать золу, по направлению камеры все внутренние стороны надо стесать под конус. При кладки печи часто попадаются ломаные кирпичи и их тоже можно использовать. Эти кусочки кирпичей лучше выровнять диском с алмазным напылением, но только не отбойным молотком. 

После того как поддувало поставлено, можно начинать класть второй ряд кирпичей. Обязательно на этом ряду надо сделать перевязку со смещением до 50%, чтобы у печи была хорошая устойчивость. 

Третий ряд кирпичей должен быть на ровне с верхушкой дверцы. Во время этого тоже стесывайте края кирпичей, чтобы получался конус в поддувале, для легкой уборке золы.

Четвертый ряд надо начинать укладывать слева. Во-первых, делается специальная дверка для чистки. А потом надо сделать П-образный канал. На верхушке зольника нужно расположить окно в виде квадрата, при закрытом поддувале.

Пятый ряд кладется также, как и четвертый, но окно над зольником нужно немного уменьшить. 

Перед тем как класть шестой ряд, надо приобрести огнеупорный кирпич, потому что этот ряд будет находится на месте штриховки. Но если нет огнеупорного, то подойдет и простой. То тогда придется на пятый ряд опереть колосники. Между колосниками и кирпичами надо сделать расстояние примерно 15 миллиметров, которое засыпается золой или песком. Также на этом ряду располагается топка.

Во время кладки седьмого ряда кирпичей, надо закрыть П-образный канал, который был сделан на четвертом ряду, этим самым он образует три новых канала.Восьмой и девятый ряд закладывается по такой же схеме, что и седьмой. Эти ряды должны достать до верхушки дверцы топки.Чтобы дым легко переходил в канал из топки, нужно счесать кирпичи, которые закрывают перегородку топки и левый канал. При выкладки десятого ряда, надо внимательно смотреть, чтобы он был точно по вертикали. Так как после десятого ряда надо класть плиту печи, а если она получится немного скошенной, то на ней будет совсем неловко приготавливать еду. Дверца топки вся закрывается и остается только два канала квадратной формы. Плита полностью закрывает топку, придавливая десятый ряд кирпичей. Кромка кирпичей, которая тесно связанная с ним, должна очесываться, чтобы образовать промежуток около двух сантиметров. Здесь же располагается маленькая дверца для топочной и кладется одиннадцатый ряд кирпичей. Потом кладется шамотный кирпич, а после него красный – это будут 12 и 13 ряды и выравниваем плиту, чтобы не порвались швы. Дальше выкладывается четырнадцатый ряд, также, как и те ряды, но только надо перекрыть один канал заслонкой. При закрытой заслонки можно варить на плите еду, при этом печка не будет нагреваться. Чтобы выложить овальный свод, надо смонтировать кружало, а уже по нему делать правильную кладку. И вот наша печка становится еще выше, и поэтому дальше выкладывать ее стало совсем неудобно, хорошим вариантом будет сделать специальные леса-подмостки. Их делать не так и долго, но зато не придется слазить со стула, чтобы взять ведро с глиной или молоток. Также можно сделать специальный шаблон для распушки последнего ряда. Он понадобится для того, чтобы не мерить каждый сантиметр, а просто приложить кирпич к шаблону и все.

Закрываем колпак и боров

Во-первых, надо сделать специальные спицы для выкладки трубы и печи нескольких размеров: короткие, длинные и разные по длине. По этим спицам будет удобнее выкладывать трубу печи, потому что так она получается ровная и красивая. На верх плиты укладываем два кирпича ребром, которые удалены от задней стенки на 40 сантиметров, здесь же делаются дверцы для самоварной трубы и очистки. Так же, как и четырнадцатый ряд кладутся остальные ряды. Когда кладется 22 ряд, надо закрыть все дверцы. Над плитой делаем три продольных канала – это 11, 5 и 11, а слева только два квадратной формы. А во время кладки 23 ряда все эти три канала закрываются кирпичом, уложенный поперек. Точно так же кладется и 24 ряд. По схеме 22 ряда выкладываются 25 и 26 ряды. При выкладке 27 ряда на равном расстоянии и удалению от стенок укладываются три кирпича. В результате должен остаться только один канал квадратной формы. По такой же схеме выкладываются 28 и 29 ряды. При выкладывании 30 ряда нужно закрыть всю тепловую камеру, только оставить один дымовой канал, который закрывается заслонкой. А 31 и 32 ряды надо выкладывать со смещением друг к другу. Три последних ряда способствуют пожарной безопасности. Печка почти готова, остается только сделать хороший дымоход для печи.

Делаем дымоход для печи

Дымоход представляет собой насадную трубу, которая расположена прямо в печи. А в этой трубе находится задвижка. Для дымохода надо с начало поставить фундамент из полного кирпича или бетона с железной арматурой на высоте 30 см, а шириной 15 см. Дымоход должен быть не меньше 5 метров в высоте, так как если сделать меньше, то не будет тяги. Дымоход надо выкладывать огнеупорным или красным кирпичом. Швы делайте более тоненькими, так дымоход будет прочнее. Для устройства разделки и выдры можно использовать железные пруты вставляйте их прямо в кирпичи, но таким образом, чтобы железные элементы не пересекали дымовой канал. Ширина и высота дымохода полностью зависит от толщины швов так, что при кладки кирпичей они должны быть ровными. В итоге толщина дымохода должна быть не меньше 10 см, таким образом вы обеспечите хорошую безопасность. Обязательно помните, что при постройке дымохода, надо оставлять небольшие отверстия для чистки. Стенки в дымоходе надо делать ровными, а углы прямыми, так не будет оседать на них сажа. Во время кладки дымохода большое внимание уделяйте перевязки кирпичей, особенно если вы используете для этого поломанные кирпичи. Умные мастера могут одним махом отколоть молотком кирпич. А если вы не знаете, как это делать, то применяйте специальную шлифовальную машину, которая быстро отрезает кирпичи.

Инстаграм

superarch.ru

Отопительно-варочная печь своими руками: как сделать правильно?

Печи, которые являются отопительным оборудованием и одновременно выполняют функцию варочной панели, сегодня распространяются все больше. Очень удобно готовить настоящую пищу на живом огне – это вкуснее и полезнее! Для загородного дома или для дачи отопительно-варочная печь очень удобна и практична. Как построить отопительно-варочную печь, мы постараемся рассказать в деталях.

Функционально и красиво!

Принцип действия

Чаще всего, отопительно-варочная печь имеет небольшие габариты, так как рассчитывается для обогрева дома или дачи общей площадью до 50 квадратных метров. Именно такую печь мы и рассмотрим, однако это совсем не повод не увеличить размеры и не сделать печь для дома площадью до 100 м2.

В зависимости от типа конструкции и используемых видов топлива, кирпичные печи для дома с варочной плитой длительного горения обладают различной теплоотдачей. Будем отталкиваться от того, что наружная стенка выполняется в ½ кирпича, конструкция работает на дровах, имеет водогрейный короб и духовой шкаф, в качестве варочной поверхности используется плита из чугуна с двумя конфорками. Топливник перекрываем толстой плитой из чугуна для увеличения теплоотдачи, а над ней в нише, которую прикрывает металлическая дверца со стеклом, будем располагать варочную камеру. Духовой шкаф устроим справа или слева от топливника, в зависимости от местных условий.

Разновидности

 

Печь отопительно-варочная длительного горения выкладывается в расчете на работу в два режима: зимний и летний. Для этого строится двухколпаковая отопительно-варочная печь.

Летом оборудованием пользуются исключительно, как варочной плитой, для приготовления еды и нагрева воды, сушки продуктов, запаривания злаков и других кормов для скота и птицы. Печь работает таким образом: из топливника горячий газ проходит под варочную плиту из чугуна, производя ее нагрев, а также нагревает и духовой шкаф, а затем удаляется через дымовую трубу.

В режиме «зима» процесс тот же, но газ после нагрева плиты и шкафа уходит не в дымоход, а по отопительным каналам проходит в замкнутую верхнюю камеру, греет ее и уже потом удаляется. Поэтому печь обогревает дом.

Такая двухколпаковая отопительно-варочная печь с духовым шкафом является наиболее эффективной конструкцией, она очень удобна для дачи или загородного дома.

Немного о преимуществах

Печи отопительно-варочные длительного горения, работающие на дровах, имеют ряд достоинств, узнав о которых вы можете решить делать ее самостоятельно для своего дома или дачи.

Во-первых, это значительная экономия средств, так как в готовых вариантах печей длительного горения всегда присутствует солидная накрутка цены. Во-вторых, это не заданная конфигурация, а ваше собственное решение, то есть конструкцию вы выполняете по габаритным размерам дома или дачи.

К другим достоинствам относится следующее. Оборудование длительного горения объединяет функционал отопительного прибора и кухонной плиты. Поскольку одна конструкция работает вместо двух отдельных, высвобождается свободное место в доме. Топливо используется более функционально, работая при сгорании «на два фронта» — это также серьезная экономия. Не нужно дополнительно устраивать вытяжку, в такой печи она уже есть, так что удаление продуктов горения вместе с неприятными запахами уже предусмотрено.

Инструменты для работы

Чтобы построить тепловой агрегат длительного горения из кирпича, потребуется порядовка отопительно-варочной печи. Кроме того, для выполнения кладки из кирпича, нужно иметь не только навыки и знания, но и качественный инструмент.

Для выполнения кладки из кирпича приготовьте и проверьте исправность следующих предметов и приспособлений:

• Мастерок (кельма) для кладки и удаления излишков раствора.
• Киянка для осаживания и поправки кирпичей (деревянная).
• Строительный уровень для проверки горизонтальности рядов.
• Водяной уровень для тех, кто умеет пользоваться им правильно.
• Отвес для проверки вертикальности углов и стен.
• Правило.
• Молоток каменщика для раскалывания кирпичей.
• Рулетка или гибкий метр для определения и проверки линейных размеров.

Важно! Материалом для кладки будущей печи длительного горения непременно должен служить красный огнеупорный кирпич, целый и ровный. Недожженные или пережженные кирпичи, с трещинами и сколами не подойдут. Цементный раствор для выполнения кладки тоже не подойдет, как связующее нужно применять смесь глины и песка достаточно густой консистенции. Обязательно проверяйте качество приготовленного раствора! Для этого из замеса возьмите несколько проб наугад из разных мест и скатайте из них небольшие шарики. После высушивания посмотрите, нет ли на поверхности шариков трещин. Дополнительная проверка: при падении с одного метра на твердую поверхность шарик не должен расколоться, а после прокаливания при высокой температуре не должен рассыпаться в пыль. Такой раствор идеально подойдет для кладки печей длительного горения своими руками, конструкция будет надежной.

Материалы для самодельной печи

Для небольшого помещения достаточно будет печи всего из 14 рядов. Обогрев уже будет производиться качественно. Топочная камера имеет стенки, которые являются и стенками внешними, горячими и интенсивно отдающими тепло. Обогрев будет низовым, эффективным и гигиеничным. Варочная плита, само собой, в большом и постоянном количестве тепла не нуждается. Имеется водогрейный бак, а также можно встроить и сушильный шкаф для ягод, трав и фруктов. Можно сушить и одежду. Что из материалов нужно подготовить, из чего делаются своими руками отопительно-варочные печи? При простой конструкции и ее небольших размерах печка будет многофункциональной, но потребует минимального расхода стройматериалов.

Вам понадобятся:

• 225-250 штук печного красного кирпича для выполнения кладки (делайте запас на бой).
• 200 кг качественной глины для раствора.
• 200 кг уже просеянного речного песка мелкой фракции.
• Стальной уголок 45х45х3 мм.
• Полоса стали 40х3 мм.
• Дверца металлическая топочная (ориентировочно 270х300 мм).
• Дверца поддувальная (130-150х270 мм).
• Варочная плита из толстой стали или чугуна с конфорками.
• Вьюшечная задвижка.
• Водогрейный короб (ориентировочные размеры 500х350х300 мм).
• Сушильный короб любых размеров от 350х350х350 мм.

Дверцы могут быть оснащены жаропрочным стеклом. Наличие дверцы со стеклом в духовом шкафу крайне желательно. Так как наличие дверцы со стеклом позволит контролировать процесс выпечки, не открывая дверцу духовки. Устанавливать дверцу со стеклом нужно аккуратно, стекло лучше установить в последний момент.

Важно! Перед началом работы, если у вас отсутствуют навыки и опыт кладки с соблюдением порядовки, перед тем как самому сложить отопительную печь, возьмите готовые чертежи. Найдите их в интернете, почитайте литературу и так далее. Вынесите порядовку на бумагу и положите прямо перед собой! Сверяйте каждый ряд. От правильности выкладки кирпича будет напрямую зависеть не только КПД печи и ее долговременность, но и способность функционировать в целом.

Кладка печи своими руками

Смысла описывать пошагово каждый кирпичик, даже каждый ряд нет. О фундаменте также не говорим, это предусматривается при возведении любой конструкции, которая имеет достаточную удельную массу сама по себе. Это уж совсем для тех, кто видит мастерок впервые и замешивал смесь только в блендере из кефира и клубники.

Закладка фундамента

Дальше рассматриваем основные требуемые моменты, а не поэтапную выкладку.

• Первый и второй ряды кладите сплошь, на первый ряд по краям обязательно кладите цельные кирпичи, а в середину можно использовать и бой (правда, нежелательно). Второй ряд – только целыми кирпичами.
• Третий-пятый ряды формируют будущую зольную камеру, здесь ставится дверца на зольник, сверху на пятом ряду производится перекрытие, а также задается место под будущую сушильную камеру (короб). Исходите из размеров приготовленного под сушилку короба.

Установка дверцы

• Печь отопительная длительного горения своими руками наращивается внутрь начиная с шестого ряда для установки колосниковой решетки. Уже на седьмом ряду сначала ставится колосниковая решетка, а затем – дверца топки.
• Восьмой-десятый ряды – это будущий топливник, также здесь нужно обкладывать сушильный короб. Дальше, в 11 ряду поверх короба выкладываются полосы стали, и все это покрывается раствором глины и песка. Не забудьте оставить место для устройства дымохода!
• 12 ряд – прямо на слой раствора выкладывается кирпич и готовится место для установки варочной плиты. Определяйтесь с размерами по заранее приготовленным расходникам. Плита укладывается поверх 13-го ряда, также ставится водогрейная емкость, которая частично перекрывает дымовую трубу. В 14-м ряду предусматривается установка самой дымовой трубы.

Установка варочной поверхности

Таким образом, отопительная печь длительного горения своими руками готова, это ее «компактное» исполнение, так сказать, «малый вариант». Большие размеры предусматривают просто добавление рядов и некоторое увеличение как топливника и зольника, так и водогрейных и сушильных коробов. Также добавляются дополнительные ряды, но основная концепция именно такая, как здесь описано.

Дополнительные нюансы

Печь отопительная своими руками с функцией варочной панели устраивается с дополнительными прямыми дымоходами. Их открывают летом, когда отопительные функции печей на задействованы. Разумеется, основной дымоход при этом закрывается.

Один дымоход – не очень удобно

Можно дополнительный дымоход не устраивать, но тогда в любом случае будет греться помещение, даже если в водогрейном коробе не будет воды. Неплохо предусмотреть дополнительную вытяжку на лето, которая будет отводить теплый воздух и запахи из варочной камеры прямо в дымовой канал. Второе немаловажно: варочную камеру нужно делать закрытой. Одну стену печи надо выложить «на ребро», во вторую – поставить металлическую двухстворчатую дверцу. Принимайте во внимание это еще на этапе приобретения расходных материалов.

Далее отопительные печи своими руками делаются сразу с двумя каналами в патрубке: для отвода газа (верхний) и для вентилирования варочной камеры (нижний). На обоих каналах ставятся задвижки.

Под нижней варочной духовкой необходимо предусмотреть приспособление для уборки сажи. После того как печи отопительные своими руками полностью выложены, специалисты рекомендуют не разводить в них огонь до полного высыхания раствора, на это может уйти несколько дней. Тягу проверяют, сжигая небольшое количество бумаги в топке. После соблюдения всех требований и четкого следования рекомендациям ваша кирпичная отопительная печь на дровах, выложенная своими руками, будет работать долго и продуктивно. Не забывайте вовремя ее чистить и правильно обслуживать!

sdelaikamin.ru

---

• 
  Бани название
• 
  Как прокачать скважину правильно
• 
  Препарат для защиты от огня
• 
  Полив теплицы автоматический
• 
  Какой краской покрасить ванну
• 
  Печь с духовкой и плитой из кирпича
• 
  Павильон для бассейна раздвижной своими руками
• 
  Классические розетки
• 
  Как выбрать водонагреватель электрический накопительный для дома
• 
  Можно ли на деревянный пол сделать стяжку
• 
  Как работает бачок унитаза