Плитка отвалилась вместе с основанием от цоколя бани: Плитка отвалилась вместе с основанием от цоколя бани

Отошла плитка, что делать: пошаговые инструкции с фото и видео | 5domov.ru

Керамическая облицовка является очень популярным способом отделки ванны, кухни, коридора и других помещений с повышенной влажностью. В процессе эксплуатации бывают ситуации, когда одна или несколько плиток отходят.

Проблема отвалившейся плитки

Несмотря на прочность кафельной отделки, бывают ситуации, когда отдельные ее элементы отслаиваются или начинают бухтеть. Определяют проблемный элемент простым постукиванием по его поверхности: звук при этом будет не глухой и монолитный, а звонкий и пустотелый. Проблема данного типа может иметь различные масштабы — именно от них зависит технология устранения целостности покрытия. Если речь идет о 2-3 отслоившихся плитках, то можно просто посадить их на место одним из нижеприведенных способов.

Отслоившаяся плитка

Однако бывают ситуации и более серьезные, когда начинает отваливаться целый ряд кафеля (обычно это бывает на стенах). Это происходит из-за того, что отдельные плитки прикреплены друг к другу посредством межшовной затирки. Поэтому, как только хотя бы один элемент отслоится, он начинает расшатывать соседние с ним детали. Это объясняет важность оперативного устранения проблемы даже на одной плитке, иначе придется обновлять всю облицовку. Кроме того, расшатавшийся кафель может упасть вниз и разбиться, повреждая по ходу сантехнические приборы или напольную отделку.

Почему отходит плитка

Причины отслаивания кафельной облицовки бывают разные. Их желательно учесть перед началом отделки, что даст возможность избежать проблем в будущем.

Отпадание плитки могут спровоцировать следующие ситуации:

• Нарушена технология облицовки. Чтобы кафельная отделка прослужила максимально долго, необходимо тщательно соблюдать все технологические условия. Это относится к температурному режиму при работе, правильности приготовления и укладки клея, соблюдения уровня и т.п. К примеру, если процент пустот в структуре клеевого состава после его застывания превысит 10%, то рано или поздно такая кладка разрушится.

• Плохая подготовка основания. На прочность любой отделки большое влияние оказывает качество подготовки основания. Оно должно быть прочным, чистым и ровным. Если на поверхности будут серьезные перепады, плитка будет постепенно расшатываться. Также важно позаботиться о хорошей адгезии базового основания. Для этого его пропитывают специальными грунтовками и тщательно обезжиривают. Особого внимания заслуживают поверхность из древесных материалов. Их подготовку необходимо осуществлять по специальной технологии.

• Использование некачественного клея. Не следует проводить эксперименты с дешевыми составами. Как правило, это оканчивается весьма плачевно. Лучше изначально потратиться на проверенный клей для плитки, подобранный согласно условиям эксплуатации отделки. По ходу работы не нужно экономить, намазывая слой достаточной толщины.

• Нарушение условий эксплуатации. Чаще всего плитка отваливается в ванной от влаги, или в коридоре на полу от чрезмерных механических воздействий. Плохо воздействуют на облицовку также стремительные перепады температуры. Все эти моменты нужно учесть, и выбирать клей с подходящими характеристиками.

• Усадка дома. Любая новостройка какое-то время будет усаживаться. Поэтому опытные строители рекомендуют в новых домах не спешить с облицовкой.

Отошла плитка от стены, что делать

Как правило, отслоившийся от стены кафель остается целым, поэтому его можно приклеить обратно.

Для восстановления целостности облицовки нужно действовать следующим образом:

1. Демонтировать со стены потерявший прочность элемент. Делать эту нужно максимально осторожно, чтобы не зацепить остальную облицовку. Обычно для этого достаточно удаления межшовной затирки. В зависимости от ее прочности, используют тонкий острый нож или отвертку. Также в продаже имеется специальный инструмент – расшиватель швов. Он состоит из твердосплавного лезвия и рукояти: имеющийся на ней ролик обеспечивает точность движения и безопасность для соседних плиток. В тех случаях, когда вручную извлечь плитку не получается, на помощь приходит электрический гравер. В данном случае нужно применить армированную отрезную насадку.
2. Почистить освободившееся место. Бывает так, что плитка все же трескается. В таком случае из образовавшейся в облицовке ниши необходимо аккуратно вытащить все осколки, стараясь не поранить руки и не зацепить соседние элементы. То же самое касается остатков застывшего клея. В качестве инструмента обычно используется стамеска и жесткий шпатель небольшой толщины. Слишком плотный раствор желательно предварительно смочить. По завершении чистки остатки мусора из ниши убирают пылесосом.
3. Почистить снятую плитку. Действовать нужно максимально аккуратно, т.к. кафель является довольно хрупким материалом. Если старый клей очень прочный, плитку рекомендуется погрузить на ночь в теплую воду.
4. Выровнять стену. Почищенное основание отделывают слоем шпаклевки или штукатурки. Сделать это нужно так, чтобы осталось 5-6 мм запаса для плиточного клея. Дождавшись высыхания основания, его грунтуют акриловым составом глубокого проникновения.
   
5. Нанести клеящую смесь. Удобнее всего намазывать не стену, а отпавший элемент. В качестве клея можно использовать остатки раствора от прошлой укладки (если не закончился срок годности). Если остатки уже испортились, то чтобы не покупать ради одной плитки целую упаковку клея, раствор можно приготовить самостоятельно. Для этого в воде растворяют равные пропорции песка и цемента, до получения тестообразной консистенции. Для дополнительной прочности разрешается добавить немного ПВА. Толщина слоя должна быть такой, чтобы укладываемая плитка оказалась вровень с остальной облицовкой.
6. Прижать кафель к основанию. Для достижения равномерности распределения клея используют мягкое постукивание киянкой или резиновым молоточком по внешней стороне плитки. Вылезшие по швам остатки снимают влажной губкой. Чтобы сделать швы ровными, существуют специальные крестики. Вместо них можно использовать простые спички, обрезав на них серные головки.
7. Заполнить швы. Делать это разрешается через сутки после укладки плитки, дождавшись высыхания клея. Опять же, если старой затирки не осталось, для этого можно использовать самодельный раствор (долю ПВА обычно увеличивают).

К сожалению, сохранить целостность отслоившегося элемента получается далеко не всегда. Именно поэтому при закупке облицовочного материала рекомендуется предусматривать небольшой запас. Если плитка разбилась, а запасной нет, приходится идти в магазин и подбирать изделия идентичного размера (благо, они стандартные). Следует упомянуть, что продают плитку поштучно не во всех магазинах.

Также можете посмотреть несколько видеороликов по данной теме:

Отошла плитка на полу, что делать

Напольная облицовка переживает более интенсивные эксплуатационные нагрузки, чем настенная. В этом случае важно не просто прицепить отвалившуюся плитку обратно, но также устранить причину отслоения.

Процесс восстановления целостности плиточной отделки на полу зависит от типа проблемы:

• Кафель отслоился вместе с клеем. Это указывает на нарушение технологии обустройства стяжки. Типичные причины – использование слишком низкой марки раствора, отсутствие грунтовки или появление трещин. В таком случае бережно демонтируют отслоившиеся фрагменты и проводят чистку стяжки. Все обнаруженные трещины необходимо заделать. После высыхания пол пропитывают жидкостью. После того, как грунтовка высохнет, почищенную плитку кладут обратно, соблюдая общий уровень. Если обнаружится, что стяжка в очень плохом состоянии, приходится полностью переделывать облицовку.

• Кафель отслоился без клея. Так бывает, когда клеящую смесь укладывают в недостаточном объеме. Как результат, сцепление получается очень слабым. Причиной может быть нарушение технологии приготовления смеси, или облицовка проводилась при слишком низкой температуре. Не стоит отбрасывать также вариант с плохим качеством материала. В такой ситуации в местах, где плитка отвалилась, нужно полностью убрать старый клей. После этого поверхность грунтуется и производится укладка кафеля на качественный состав.

• По поверхности кафеля пошли трещины с отламыванием уголков. Обычно это случается из-за недостаточного заполнения клеем ниши под плиткой. В дальнейшем, когда по облицовке начинают ходить или перемещать грузы, кафель над пустыми участками трескается или отламывается. Даже если повредилась пока только одна плитка, рекомендуется проверить весь пол методом простукивания (подобная проблема обычно носит комплексный характер). Поврежденные элементы извлекают, а на их место усаживают новые, теперь уже по всем правилам.
  

Можете посмотреть несколько полезных видео об этом:

Приклеивание плитки без демонтажа

Если плитка не отпала, а просто начала немного «шуршать», можно попробовать приклеить ее без демонтажа. Для этого обычно используют монтажную пену, силиконовый герметик, эпоксидный или монтажный клей.

Порядок работы:

1. Оснастить отслоившийся элемент угловыми отверстиями.
   Для этого потребуется алмазное сверло и перфоратор. Диаметр отверстия зависит от того, какой именно состав будет применен. Под монтажную пену используют сверло на 8 мм. В других случаях достаточно будет 4-5 мм (под размер носика тубы).
2. Дополнительно укрепить кафель вокруг каждого из проделанных отверстий. Для этого используются деревянные подпорки. Делается это для того, чтобы расширяющаяся пена не сорвала облицовку. При использовании других составов эту операцию можно пропустить.
3. Ввести в отверстие клеящее вещество. Сложность в том, что дозировку приходится производить наугад, т.к. ситуацию под плиткой визуально проследить невозможно. Поэтому пока пена полностью не застынет, распорки должны оставаться на месте. Что касается клея и герметика, то эти составы не расширяются: их можно заливать до тех пор, пока лишнее не станет вытекать из отверстия. Для слишком жидких материалов желательно заранее изготовить пробочки для глушения отверстий.

Дождавшись полного застывания клея, пробоины по краям заделывают затиркой, под цвет общей облицовки.

Итоги

Самый действенный способ устранения отслоений на кафельной облицовке – сделать все возможное, чтобы этого не произошло. Для этого необходимо проявить максимальную внимательность при выборе подходящего клеевого состава. То же самое касается реализации технологии укладки плитки: все рекомендации относительно температуры работы и подготовки основания должны быть тщательно соблюдены. В тех случаях, когда отслоение плитки все же произошло, применяют один из вышеописанных способов устранения возникшей проблемы.

Отошла плитка, что делать: пошаговые инструкции с фото и видео

3.33 (66.67%) 6 votes

Что делать, если кафельная плитка отваливается со стены?

Кафельная слитка давно стала стандартным решением в качестве покрытия стен в ванной комнате, туалете, кухне. Причиной тому стала ее долговечность, гигиеничность, внешняя привлекательность. Современная промышленность предлагает нам избыточный ассортимент самой плитки и достаточное количество составов для ее крепления.

Выбор клея зависит от вида самой кафельной плитки, типа поверхности, на которую производится укладка и предпочтений мастера. Если поверхность подготовлена правильно и не нарушена технология работы с клеевым составом, то покрытие получается надежным и долговечным.

Однако иногда неприятности все-таки случаются, и плитка начинает обваливаться со стены. Далеко не всегда плитка сразу начинает падать на пол по одной штуке. Довольно часто участки большой площади отстают от стены, однако продолжают держаться на месте. И в том, и в другом случае следует принимать незамедлительные меры. Для начала нужно исследовать стену на предмет отставшей, но пока не обвалившейся плитки и аккуратно ее снять. Далее неплохо бы выявить причину этого явления. Их может быть несколько: плохая подготовка поверхности стены, низкое качество материалов, нарушение технологии укладки или банальная усадка дома.

Если вам не удается выяснить причину отставания плитки самостоятельно, можно обратиться за консультацией к опытному специалисту.

Наиболее надежным и радикальным методом решения проблемы может стать демонтаж керамической плитки по всей поверхности стены или нескольких стен и укладка заново, с соблюдением всех требований. Опять-таки, лучше доверить эту работу специалисту с опытом. При дефиците времени или финансов можно попытаться исправить ситуацию фрагментарным ремонтом. Если отвалилась только плитка, а сам клей хорошо держится на стене, можно приклеить ее, используя силикон или «жидкие гвозди». Если плитка обвалилась вместе с клеем, следует уделить внимание поверхности стены, нанеся на нее борозды и обработав грунтовкой глубокого проникновения. После этого можно укладывать плитку обратно.

Как провести утепление цоколя пенополистиролом?

В нашей предыдущей статье мы рассказывали про методику утепления цоколя. Сегодня мы, более предметно, поговорим про применение пенопласта и экструдированного пенополистирола.

Вместе разберемся, какие преимущества имеет утепление цоколя экструдированным пенополистиролом? Забегая наперед, скажем о минусе этого материала – это его высокая цена. Но не делайте скоропалительных выводов и помните пословицу о том, что скупой платит дважды.

Что выбрать: пенопласт или пеноплекс?

Пеноплекс может долгое время лежать в земле без потери своих характеристик.

Есть два самых распространённых метода – это утепление цоколя экструдированным пенополистиролом и обычным пенопластом. Каждый из материалов может быть применен для теплоизоляционных работ, при этом отличия все же есть. Также читают: «Утепление стен пенопластом изнутри: технология выполнения работ«.

Как известно, оба утеплителя относятся к одной группе полимеров, только для их изготовления применяется разная методика.

В результате чего эти полимеры имеют разные характеристики. Утепление цоколя пеноплексом имеет преимущество благодаря его высоким эксплуатационным качествам. Проведем небольшую сравнительную характеристику:

теплопроводность – у пеноплекса коэффициент составляет 0,029-0,034 Вт/м*С против 0,037-0,043 Вт/м*С у пенопласта;паропроницаемость – практически отсутствует у каждого из сравниваемых материалов;боязнь влаги – пеноплекс не боится воды и может пролежать в земле практически вечно, пенопласт же от влаги разрушается;плотность – у пеноплекса максимальная плотность 45 кг/м. куб против 35 кг/м. куб у пенопласта.

При этом утепление цоколя пеноплексом обойдется значительно дороже. Но, зная насколько важно сделать качественный теплоизоляционный слой на цоколе, про экономию лучше не думать, так как она, скорее всего, вылезет боком. Экструдированный пенополистирол во всем превосходит обычный пенопласт, поэтому специалисты в один голос утверждают, что применять нужно именно его.

Современная краска для труб отопленияможет наноситься даже на горячие трубы, при этом нужно контролировать толщину слоя.

Она не пахнет и очень быстро сохнет.В каждом индивидуальном случае оптимальный диаметр трубы для отопления несколько отличается. В расчет берется тип системы отопления, протяженность контура, скорость движения теплоносителя и прочее. Подробнее здесь.

Монтаж пенополистирола на монолитные поверхности

Схема утепления цоколя экструдированным пенополистиролом.

При утеплении цоколя пеноплексом технология не отличается от той же процедуры с применением обыкновенного пенопласта. Об этом мы уже рассказывали в статье, про утепление стен снаружи и изнутри пеноплексом.

Поэтому рассматривать вопрос будем комплексно.

Спецификой работы с монолитными поверхностями из бетона или блоков является необходимость монтажа гидроизоляции. Только после этого можно проводить утепление цоколя пеноплексом. Технология работ следующая:

нанесение гидроизоляции на поверхность – осуществляется в четыре этапа битумными рулонными материалами и в один этап жидкой резиной;наклеивание теплоизоляции – использовать крепежные элементы запрещено, так как нельзя делать отверстия в гидроизолирующем слое;при необходимости выполняется наружная отделка – в том случае, если утеплитель возвышается над землей.

Утепление цокольного этажа пенополистиролом должно сопровождаться отделкой надземной части теплоизоляции, так как материал подвержен разрушительному действию солнечных лучей.

Еще раз делаем ударение на том, что утепление цоколя пенопластом и экструдированным пенополистиролом проводиться только методом наклеивания листов теплоизоляции. Для этого применяют герметики (только специальные), клей-пену или битумную мастику.

Даже если по периметру листов есть замки, стыки все равно нужно герметизировать. Для этого можно использовать обыкновенную монтажную пену или тот клей, который использовался для монтажа. Главное, чтобы в итоге получился монолитный слой, который не пропустит ни тепло, ни влагу.

Отделка при утеплении цоколя пенополистиролом нужна не всегда, если теплоизоляция засыпается суглинком, то никаких дополнительных манипуляций проводить не нужно. Если же часть полимера возвышается над землей, то ее нужно защитить от ультрафиолетовых лучей.

Армированные стекловолокном пропиленовые трубы для отопления применяются для сборки контуров чаще всего. Конкуренцию им создают только РЕХ трубы, но они значительно дороже.О том, как развести трубы отопления в квартире или частном доме вы можете прочитать здесь.

Утепление цоколя дома экструдированным пенополистиролом – Инструкция

Не редко, при строительстве здания, вместо того, чтобы утеплить цоколь, предпочитают игнорировать теплозащитные действия и теплоизолируют только стены постройки. Это не совсем верное решение, поскольку, значительная теплопотеря, происходит именно, через неизолированный цоколь. Помимо этого, при утепление цоколя дома экструдированным пенополистиролом, довольно часто, совершают и другие ошибки. Поэтому, далее, мы постараемся обратить внимание на самые распространенные ошибки и дать, в виде инструкции, самое оптимальное и верное решение.

Распространенные ошибки, проблемы и их решение

1. Определение толщины тепло-изделия. При выборе теплоизолятора, обязательно нужно учитывать, климатические условия региона, где происходит строительство здания. Для средней полосы СНГ, к примеру, рекомендуется использовать плиты пенополистирола, толщиной не менее 50 мм, а углах, от 60 до 100 мм.
2. Выбор вида цоколя. При проектирование жилого строения, целесообразно выбрать, западающий цоколь. Это позволит качественно скрыть все, тепло- и гидроизоляционные, слои фундамента. Утепление цоколя, имеет такое-же значение, как и теплоизоляция стен и крыши дома. Помимо, создания благоприятного микроклимата внутри помещения, теплоизоляция основы, позволяет значительно уменьшить, негативное влияние, атмосферных осадок.
3. Определение стороны утепления и клея. Процесс утепления цоколя, производится только, по стене снаружи. Выбирать следует, только неагрессивный клей, без растворителей. В противном случае, клеевой состав, может быстро разрушить структуру полистирола и преждевременно его разрушить.
4. Время строительных работ. Технология строительных работ, требует производства, при температуре выше +5°. Такой подход, с появлением морозов, предотвратит возникновения, на поверхности конструкции, трещин и вспучивания.
5. Вариант стыковки. Теплоизоляционные плиты, как правило, прикрепляют внахлест. Такой вариант стыковки, значительно снижает теплопотери.
6. Технология крепления. Основная цель монтажа, теплоизоляционных изделий, заключается в том, чтобы соединить в одно целое: плиту, сетку и основание.
7. Количество слоев. Обустройство теплоплит, для получения нужной толщины теплоизоляции, в 2 слоя и более, не всегда считается обоснованным. Это считается грубой ошибкой, так как, при смещение почвы, происходит расслоение сборных слоев, способствуя тем самым, беспрепятственному проникновению, во внутрь конструкции, влаги.
8. Отделка поверхности. В качестве отделки, поверх утеплителя, не редко используют фасадную краску, кирпич, плитку, дикий камень или декоративную штукатурку. Но как показывает практика, силикатный кирпич и плитка – это не совсем подходящие, для этих целей, стройматериалы. От резкого перепада температур, такой декор легко отваливается, или-же, образовывает вспучивание и трещины.

P.S. Качественное утепление цоколя своими руками, экструдированным пенополистиролом, вне зависимости от внешних колебаний, позволит заметно стабилизировать температуру и микроклимат в жилище. Несомненно, защитит от различных сквозняков и сырости, а фундамент дома, от разрушения.

Монтаж пеноплекса на свайный фундамент

Утепления свайного фундамента осуществляется по обрешетке.

Для свайного фундамента утепление цоколя пеноплексом своими руками начинается с возведения обрешетки, которая может быть деревянной или металлической. На эту обрешетку снаружи крепится отделочный слой:

плиты ЦСП;декоративные панели;пластиковый сайдинг.

Утепление цоколя пенопластом своими руками может проводиться как снаружи, так и изнутри на обрешетку. Кроме этого, можно класть листы теплоизоляции между направляющими деревянной обрешетки с внутренней стороны.

Последний метод в исполнении проще, но следует учитывать, что между пенопластом будут находиться деревянные бруски. Их теплопроводность 0,12 Вт/м*С, что значительно ниже, чем у полимеров. А если обрешетка крепится болтами к ушам, приваренным к сваям, через крепеж будет проходить холод.

Поэтому лучше выполнять утепление по обрешетке.

Если пенополистирол укладывается снаружи, то прямо поверх него кладется отделка. Она крепится к обрешетке через утеплитель, при этом теплоизоляция будет надежно закреплена. Учитывая это, листы пенополистирола достаточно приклеить клей пеной.

Все стыки и щели тоже пропениваются. Если теплоизоляция укладывается изнутри, то кроме крепления на клей-пену, можно дополнительно закрепить листы рейками. В этом случае, чем длиннее рейка, тем лучше.

Есть ли альтернатива утеплению цоколя пенополистиролом

Есть ли альтернатива пенопласту и экструдированному пенополистиролу? Да, есть и это жидкая теплоизоляция.

Утепление цоколя пенополиуретаном изнутри значительно проще в исполнении и не требует никаких дополнительных манипуляций. Пенополиуретан по теплопроводности ничем не уступает вышеупомянутым материалам, при этом имеет небольшое преимущество – он пропускает пар. Для бетонных конструкций это не так важно, а вот для домов из дерева эта характеристика является определяющей, так как жидкой теплоизоляцией утепляют и полы.

У пенополиуретана есть и слабые стороны.

Это мягкий материал и деформируется даже при минимальных механических нагрузках. Исходя из этого, можно сделать вывод, что жидкая теплоизоляция не может быть альтернативой утеплению цоколя снаружи пеноплексом. Подведём итоги нашей сегодняшней статьи:

экструдированный пенополистирол для утепления цокольного этажа имеет неоспоримое превосходство над простым пенопластом;гидроизоляция – основа качественной теплоизоляции;внутреннее утепление проигрывает наружному;альтернатива для внутренней теплоизоляции – жидкие утеплители, такие как пенополиуретан или пеноизол.

Чтобы увидеть процесс воочию представляем вашему вниманию видеоролик:

Правильно выполненная схема утепления цоколя и отмостки пеноплексом или экструдированным пенополистиролом обеспечит не только целостность основания, но и строения в целом. В каких случаях утепление необходимо, а когда можно обойтись без него, как сделать все правильно и без лишних затрат — на эти вопросы даст ответ наша статья.

Мнение профессионалов

Если руководствоваться нормативному акту ДСТУ Б.В.2.6.36-2008 «Конструкция наружных стен с теплоизоляцией», то пропускная способность материала по отношению к теплу должна находиться ниже уровня 0,04 Вт/мК, паропроницаемость – ниже 0,05мг/м чПа. Согласно таблице, пенопласт и экструдированный пенополистирол подходят под эти требования.

Варианты окраски панелей

Для более подробного анализа следует обратиться к способу производства утеплителей. Гранулы пенопласта поддаются обработке горячим паром и склеиваются друг с другом. При этом между ними присутствует большое количество микропор, через которые проходит воздух.

Экструдированный пенополистирол изготавливается путём экструзии, поэтому гранулы склеиваются на молекулярном уровне.

Полученная структура плит образует однородный состав, поэтому он не так крошится и более прочный на момент изгиба. Из всего вышеперечисленного напрашивается результат, пенопласт уступает в своих характеристиках.

Панели из экструдированного пенополистирола несут не только декоративную, но и теплоизоляционную функцию

Но при более пристальном анализе можно сделать вывод: использование экструдированного пенополистирола обойдётся дороже, а результат теплоизоляции будет лучше.

Связано это с тем, что он имеет меньший коэффициент теплопроводности при большей цене за 1 м2.

Например, если нужен показатель теплопроводности равный 1,4 м2/кВт, потребуется плита пенопласта толщиной 53 мм, а пенополистирола – 38.

При пересчете стоимости квадрата материалов, последний будет стоить дороже в 2 – 3 раза.

Выбирать утепляющий материал следует исходя из технических характеристик, увеличить которые требуется путём выполнения работ.

Для чего и когда нужно утеплять

Отмостка выполняет 4 функции:

Отвод атмосферных осадков от основания дома;Исполняет роль теплоизоляции в случае ее утепления, предохраняя грунт от промерзания;Служит декоративным элементом;Обеспечивает более комфортное передвижение по участку.

Если она выполнена по всем правилам, то отводить воду от фундамента она будет и без утепления, но не защитит от пучения грунта, наблюдающегося при сезонном перепаде температур. Когда в большие морозы почвенные воды становятся льдом, объем грунта увеличивается и начинает давить на отмостку и фундамент.

Эти элементы строения подвергаются разрушениям, проявляющимся в виде трещин.

Особенно быстро это происходит с отмосткой из-за ее небольшой толщины. Когда она утеплена, грунт под ней и вблизи фундамента не промерзает. Важно параллельно с утеплением делать качественный водоотвод.

Преимущества утепленной отмостки

Каждый хозяин должен сам решать вопрос утепления цоколя и отмостки, но специалисты настойчиво рекомендуют делать это в случаях, когда дом, где проживают постоянно, стоит на пучинистом грунте на одном из следующих типов фундамента:

Мелкозаглубленном;Свайном;Столбчатом;Плитном.

Лучше утеплить отмостку и тогда, когда имеется цокольный этаж, и если фундамент, находящийся ниже нулевой отметки, не был утеплен при строительстве.

Целесообразность выполнения работ по утеплению отмостки определяется предназначением строения. Если в доме проживают постоянно, то теплоизоляция необходима, а если это дача, куда приезжают только в теплое время, то нет особого смысла вкладывать в нее немалые деньги. Достаточно просто сделать хороший водоотвод от фундамента.

Многие застройщики выполняют отмостку после завершения строительства дома и это главная их ошибка. В идеале все нужно делать в 2 этапа. Первый — устройство черновой отмостки после вертикального утепления фундамента и до окончательной отделки цоколя.

Он включает земляные, подготовительные работы, бетонирование, рытье траншеи для отвода воды от дома. Все это не исключает возможности устройства утепленной конструкции и вокруг эксплуатируемого строения.

Ко второму этапу — устройству чистовой отмостки, приступают после выполнения отделочных работ фасада и цоколя. Преимущества такого подхода:

Не страдает внешний вид цоколя;Исключается такое явление, как зимнее пучение грунта;Обеспечивается надежная опора для строительных лесов.

Существует много рекомендаций относительно ширины отмостки. Многие считают аксиомой тот факт, что она должна выступать по отношению к свесу кровли минимум на 20 см. Но можно и поспорить с этим, ведь водосточная система отводит воду с крыши, и на отмостку она практически не попадает, поэтому минимальная ширина отмостки должна составлять 80 см.

Схема утепления отмостки

Ширина конструкции играет огромную роль на просадочных грунтах. Рекомендованное нормами значение — от 1,5 до 2 м.

Такая широкая отмостка может обойтись владельцу дороже самого строения, но и не обращать внимания на просадочность грунтов нельзя, т.

к. от этого зависит целостность сооружения. Но есть выход — комбинация открытой части конструкции со скрытой отмосткой.

Характеристики материалов

Многие задумываются, зачем переплачивать за пенополистирол, если его свойства аналогичны пенопласту, а стоит он практически в 2 раза дешевле.

Такое мнение складывается из-за того, что оба материала изготавливаются из одного сырья – полистирола.

Сфера использования тоже идентичная – тепло- и звукоизоляция поверхности.

Для сравнения можно проанализировать данные из таблицы и ознакомиться с характеристиками этих материалов.

Характеристики минеральной ваты приведены для общего сравнения, использовать её для утепления фундаментов не рекомендуется.

Утепление отмостки

Утепление отмостки выполняют по следующей схеме:

Пеноплекс — лучший вариант для утепления

Грунт вокруг фундамента выбирают на ширину около метра на глубину 0,45 м под небольшим уклоном — от 3 до 5%;Укладывают выравнивающий песчаный слой и тщательно трамбуют, после чего толщина слоя должна составлять не менее 150 мм;Укладывают максимально плотно пеноплекс или экструдированный пенополистирол;Расстилают в траншее геотекстиль минимальной плотностью 150 мм и шириной 2 м;Берут дренажную трубу, укладывают ее на геотекстиль по краю траншеи с выводом в дренажную канаву;Засыпают щебень поверх трубы и в промежуток между нею и краем утеплителя;Заворачивают дренажную трубу в геотекстиль вместе со щебнем, наложив вначале край, лежащий на утеплителе, а затем накрыв вторым краем;Засыпают плиты и трубу песком крупнозерновым на высоту 300 мм и выравнивают, а затем трамбуют поверхность с применением трамбовки. Делают разметку под бордюры, для чего на расстоянии 70 см от фундамента по уровню натягивают нитку;Монтируют ливнеприемники, установив под водосточной трубой приемный пластмассовый лоток и подсоединив к нему канализационную трубу для наружного применения с выходом в сточную канаву;Устанавливают и бетонируют бордюры с 2 сторон;Заполняют внутреннее пространство необходимым количеством песка и снова трамбуют;Выполняют мощение тротуарной плиткой, бетонным камнем или другим материалом. Высота этого слоя — 600 мм;Подсыпают грунт по наружному периметру бордюра.

Создание теплоизоляции отмостки

Утепление цоколя

Утеплять цоколь пеноплексом или экструдированным пенополистиролом лучше всего при закладке фундамента, но если этот момент упущен, то можно сделать это и в процессе эксплуатации дома.

Схема утепления цоколя

Рассмотрим вариант, когда цоколь и стены дома находятся в одной плоскости. Утепление выполняют в 10 последовательных шагов:

Делают горизонтальную разметку по всему периметру с учетом того, что утеплитель должен выступать на несколько сантиметров за гидроизоляционный слой;Делают раскрой теплоизоляционного материала, ориентируясь на разметку;Очищают стены от грязи и пыли, грунтуют;Наносят на цоколь слой специального клея, с использованием зубчатого шпателя, выбрав за исходную точку угол;Наносят клей на плиты и присоединяют их к поверхности цоколя, заделывают стыки;Сверлят отверстия под дюбели, используя перфоратор, забивают крепеж;Крепят металлический уголок по периметру стены, используя такой же клей, как и для плит;Наносят слой грунта на плиты;Разрезают армирующую сетку по габариту плит, смазывают ее клеем и приклеивают на теплоизолятор;Шпаклюют или облицовывают цоколь, устанавливают отливы.

Характеристики утеплителя

Листовой пенополистирол обладает большим количеством положительных свойств:

• он легкий;
• влагоустойчивый;
• экологически безопасен;
• в нем не заводятся насекомые;
• не плесневеет и не гниет;
• имеет высокую прочность на сжатие;
• поглощает звуки;
• не пропускает тепло.

Листовой пенополистиролКроме того, данный материал прост в монтаже и служит около 40 лет, если теплоизоляция произведена по всем правилам. Есть у пенополистирола и недостатки:

• материал пожароопасен;
• подвержен механическим повреждениям;
• разрушается под воздействием УФ.

Листовой пенополистиролДля крепления пенополистирольн ых листов нельзя использовать клей на органическом растворителе и горячую мастику. Чтобы защитить утеплитель от повреждений, перевозить и разгружать его нужно аккуратно, не бросать с высоты, а после укладки обязательно закрыть наружной отделкой – плиткой, сайдингом, штукатуркой или хотя бы цементным раствором.

Цены на популярные виды утеплителей

В специально подготовленной емкости по инструкции разводится клей для пенополистирола, который наносится на лист с помощью шпателя. Сетка укладывается между цоколем и плитой, и лист плотно прижимается к стене здания.

Утепление под тротуарную плитку

Если в качестве финишной отделки отмостки используют тротуарную плитку, то достаточно обеспечить уклон в 3%. Укладывают ее на слой цементно-песчаной смеси, насыпанной слоем от 2 до 3 см.

Финальная отделка тротуарной плиткой

В процессе укладки плитку подбивают резиновым молотком, чтобы выровнять поверхность в плоскости.По завершении работ ЦПС рассыпают по поверхности, затем проходятся веником, сметая лишнее. Далее, поливают водой, чтобы смесь, находящаяся снизу и попавшая в швы между плитками, схватилась.

Как видите, положительный результат даст только правильно выполненная работа.

Утепление цоколя фундамента позволяет сэкономить на процессе строительства основания. Ведь толщина стенки, определяемая по несущей способности фундамента, будет намного меньше того же параметра, определенного по теплостойкости строительного материала.

Например, достаточно высокая несущая способность железобетона позволяет снизить толщину стенки фундамента до 40-60 сантиметров.

А вот высокая теплостойкость этого же материала требует увеличить этот параметр до 90-120 сантиметров. Так нужно ли утеплять цоколь фундамента? Ответ очевиден: разумеется, да! Ведь заливка 40-сантиметрового основания обойдется в три раза дешевле фундамента шириной 120 сантиметров.

Причем замена материала даст практически тот же результат. Так, не утепленный кирпичный фундамент обойдется в 2-3 раза дороже утепленной версии основания. А свайные фундаменты придется утеплять в обязательном порядке: ведь у такой конструкции попросту нет своего цоколя.

↑

Ну а теперь, когда необходимость утепления очевидна, наступило время поговорить о технологиях, позволяющих повысить теплостойкость фундамента.

В современном строительном деле существует всего три способа утепления оснований: наружный, внутренний и комбинированный. Давайте разберем их достоинства и недостатки.

Внешнее утепление

Первый вариант – наружное утепление – основан на монтаже навесной панели-утеплителя, закрепляемой поверх стены основания. Причем в качестве утеплителя в данном случае используется материал с высокой прочностью и влагостойкостью. Ведь пропитанная водой панель демонстрирует недостаточную теплостойкость, а непрочный материал, утративший свою целостность, не сможет защитить фундамент от мороза.

Единственный недостаток такого варианта – недостаточная механическая прочность любого наружного утеплителя. В итоге, поверх теплоизолирующего слоя укладывают особый протектор, защищающий мягкий утеплитель от нежелательных механических контактов.

Внутреннее утепление

Второй вариант – внутреннее утепление – основан на засыпке в пазухи фундамента гранулированного или мелкодисперсного утеплителя. Влагостойкость и прочность утепляющего материала в данном случае – несущественны. Поскольку этот материал защищен от нежелательных контактов (в том числе и с влагой) стенами фундамента.

Поэтому «внутреннее» утепление является самым дешевым вариантом повышения с теплостойкости стен фундамента. Но стена фундамента, в данном случае, обязательно промерзнет. Ведь используя этот вариант мы, по сути, защищаем от холода не само основание, а внутреннее пространство и цокольное перекрытие.

Комбинированное утепление

Третий вариант – комбинированное утепление – предполагает монтаж теплостойких панелей и с внутренней и с наружной стороны стены фундамента. Причем с наружной стороны, как правило, монтируют влагостойкий и прочный утеплитель, а с внутренней – обычный материал с умеренной гидрофобностью.

В итоге, стена основания превращается в своеобразный сэндвич, состоящий из трех слоев: утеплитель-фундамент-утеплитель.

Такая конструкция демонстрирует максимальную эффективность. Причем с помощью такого сэндвича реализуется и гидроизоляция, и теплоизоляция цоколя. Ведь влагостойкий, наружный утеплитель отсечет от стены фундамента и холод, и влагу.

Но хватит теории – перейдем к практике, и рассмотрим процессы внешнего, внутреннего и комбинированного утепления на конкретных примерах.

↑

Эту операцию можно выполнить двумя способами, а именно:

Твердый пенополистирол (панели) можно укрепить на поверхности фундамента термостойкими дюбелями (зонтиками).Жидкий пенополистирол (аэрозоль) можно нанести на цоколь с помощью пульверизатора.

Причем оба способа гарантируют одинаковую эффективность ведь теплопроводность пенополистирола – величина постоянна. Она не зависит от состояния самого материала.

Правда, вариант с панелями обойдется дешевле, ведь для распыления полимера по стенкам фундамента придется приобрести (арендовать) комплект дорогостоящего оборудования.

Ну а сам процесс выглядит следующим образом:

Перед тем как сделать утепление цоколя, стенку фундамента покрывают слоем гидроизолирующей мастики. Причем она не только избавит фундамент от контакта с нежелательной влагой, но и поможет зафиксировать положения плит утеплителя.После фиксации в панелях сверлят отверстие – одно в центре и четыре по краям (можно между стыками соседних элементов).Далее в просверленные отверстия вставляют зонтик, который фиксируют пластмассовым клином, вбиваемым в центр Т-образного крепления. Наконечник клина расширяет диаметр трубки «зонтика» и крепление застревает в стенке навечно.

После этого можно заняться обработкой швов между панелями. Для этих целей используют обычную монтажную пену, герметизирующую промежуток между плитами теплоизоляции. В финале поверх плит утеплителя укладывают слой внешней штукатурки или монтируют панели из натурального или искусственного камня.

↑

Эта операция выполняется только одним способом: до монтажа цокольного перекрытия внутренние пазухи фундамента (до самого ростверка) заполняются керамзитом – гранулированным материалом с высокой теплостойкостью.

Поэтапно процесс утепления выглядит следующим образом:

Внутренние стенки основания грунтуются влагостойким материалом. В идеале, было бы неплохо нанести на стенки фундамента слой жидкой резины.После высыхания слоя гидроизолятора в пазухи засыпают керамзит, распределяемый от центра к стенкам фундамента.

При желании между цокольным перекрытием и слоем керамзита можно оставить вентилируемую прослойку, используемую для удаления водяных паров из внутреннего пространства фундамента. Однако для этого нужно построить приточно-вытяжную систему циркуляции, повышающую цену такого способа утепления фундаментов.

↑

Строительство сэндвичей утеплитель-фундамент-утеплитель обойдется дороже стандартных способов повышения теплостойкости.

Поэтому такую технологию применяют всего в двух случаях, а именно:

Когда жилище (или объект коммерческой недвижимости) строят в зоне с тяжелыми климатическими условиями.Когда у строения имеется эксплуатируемый подвал (нулевой этаж или жилой цоколь).

В остальных случаях комбинированная система утепления попросту неоправданна с экономической точки зрения.

Сам процесс строительства проходит в два этапа: вначале укладывают внешний слой утеплителя, после чего приступают к монтажу внутреннего слоя. Причем в качестве внешнего слоя используют уже рассмотренную технологию утепления стен панелями из пенополистирола. А вот внутренний слой можно сформировать из минеральной ваты.

И делается это так:

Стена укрывается слоем пароизоляции – по ней расстилают обычную мембранную пленку.По пленке монтируют направляющие – П-образные профиля из оцинкованной стали, размещаемые с шагом, равным ширине рулона утеплителя.Между направляющими раскатывают утеплитель, отделяя лишнюю часть от рулона обычным ножом.Поверх утеплителя, прямо на направляющие монтируют листы гипсокартона, который оштукатуривают стартовой смесью.

Таким образом, по завершению работ можно получить не только теплую, но и уже отделанную (начерно) стену жилого пространства в цокольной части дома.

Чтобы сохранить основание дома, а также экономить на обогреве всего здания, владельцы выполняют утепление цоколя различными материалами. Ведь цокольный этаж находится еще и над грунтом. Потому он подвержен не только пучению почвы, но и внешним воздействиям климата.

Многие владельцы думают, что после того, как утеплить цоколь дома над грунтом, все проблемы с холодным полом будут решены. Это частое заблуждение начинающих строителей.

Ведь цоколь – это не просто отдельный элемент строения.

Он является частью фундамента. Поэтому каждому владельцу своего дома следует знать, как утеплить цоколь здания от самого низа. Именно такое действие сэкономит в доме тепло.

Чем лучше утеплять цоколь

Перед тем, как будет создана теплоизоляция подземной и надземной части фундамента, стоит определиться, чем утеплить цоколь строения. Ведь обширный выбор теплоизоляционных материалов позволяет выполнять утепление разными способами.

Имеется несколько видов материалов, которыми делают утепление цокольного этажа, подвалов и фундамента:

керамзит – стоит дешево, но лучше им утеплять дома, проживание в которых приходится на теплое время;минеральная вата – стоимость средняя, защита тоже средняя, но небезопасна для здоровья людей, выполняющих утепление;пенопласт – цены невысокие, толщина пластов самая различная, но плохо поддается разрезанию и сильно хрупкий;пенополистирол – стоимость средняя, без токсичности, легко режется на нужные части, долговечность большая;пенополиуретан — цена высокая, качества отличные, но распыление необходимо делать специальным оборудованием, соблюдая технику безопасности.

Профессиональные застройщики рекомендуют остановить свой выбор на современных материалах, которые просты в работе, имеют достаточную долговечность и не подвержены химическим воздействиям. Поэтому лучшим вариантом станет утепление цокольного этажа экструдированным пенополистиролом. Правда, соблюдение технологии утепления пенополистиролом и дальнейших операций, таких как отделка или облицовка, обязательны.

Как делать теплоизоляцию цоколя полистиролом

Для того, чтобы утепление цоколя дало максимальный эффект, стоит знать порядок очередности выполняемых действий. Для работы с экструдированным пенополистиролом это будет выглядеть так:

Выкапывание траншеи вдоль фундамента по всему периметру.Очистка цокольного этажа от мусора и старого облицовочного слоя.Грунтовка очищенной поверхности гидроизоляционными мастиками.Утепление цоколя, начиная с углов строения.Полное оклеивание цокольного этажа плитами полистирола.Дополнительное укрепление плит на цоколе.Дальнейшая отделка материалами облицовки.

Первым делом стоит убрать грунт от самого основания строения. Для этого копается траншея, если фундамент дома ленточного или монолитного типа.

Глубина траншеи должна быт такой же, как и само основание строения. А вот ширину можно корректировать, но делать такую, чтобы было удобно работать с плитами утеплителя.

Стоит помнить, что для столбчатого или свайного оснований домов утепление можно делать только наружное.

Очищать всю поверхность фундамента перед дальнейшими работами обязательно. Это не только удалит старый отработанный слой, но и поможет лечь утеплителю ровно без больших швов.

Перед тем, как утеплить цоколь любого строения, стоит его тщательно грунтовать. Для этого можно применить жидкие мастики, которые равномерно наносятся на поверхность и быстро высыхают, создавая отличную защитную пленку.

После этого можно начинать само утепление цоколя снаружи. Начинать такие действия нужно с углов строения, так как они принимают на себя больше всего нагрузки от внешних воздействий атмосферы.

Теплоизоляция цокольного этажа пенополистиролом

Чтобы правильно сделать утепление цоколя с углов, стоит просто оклеить угловую часть пенополистиролом большей толщины, чем всю остальную поверхность цоколя.

Для регионов с умеренным климатом, где зимы не сильно продолжительные, а осадков выпадает среднее количество, можно брать для утепления поверхности полистирол в 5-6 мм толщиной. А для углов оптимально подойдет материал в 10 мм.

Проводится теплоизоляция цокольной части фундамента по такой схеме:

развести клеевую массу в указанных на таре пропорциях;дать массе настояться определенное время;подготовить плиты материала, разрезав их на удобные для работы части;нанести клеевой состав на плиту и дать немного растечься по поверхности;приложить плиту к поверхности фундамента и плотно прижать;укрепить остальные плиты на стене фундамента, состыковывая их при помощи пазов;обработать полученные швы монтажными пенами;нанести на готовый утеплитель защитную стекловолокнистую сетку;покрыть сетку клеевым раствором.

После высыхания утепленного фундамента делают засыпку подземной части основания грунтом. А на надземной части фундамента выполняется отделка штукатуркой или облицовка кирпичом, камнем или вентиляционным материалом.

Важность утепления отмостки и цоколя здания

Современные строительные нормы и правила регламентируют значения теплосопротивления ограждающих конструкций, которые зависят от региона проживания. Чтобы добиться требуемого сопротивления теплопередачи, возводится замкнутый теплоизоляционный контур, т.е. утепляются: фундамент, стены и крыша загородного дома.

Это снижает затраты на отопление, а также экономит средства на энергоносители в долгосрочной перспективе. Кроме того, теплоизоляция цокольной части дома, устройство отмостки и организация дренажной системы позволяют защитить коттедж от негативного воздействия сил морозного пучения.

Это связано с тем, что устраняются две составляющие, приводящие к возникновению этих сил, а именно:

1. Наличие в грунте воды.
2. Промерзание влагонасыщенного грунта.

Также при комплексном подходе — гидроизоляции фундамента и отводе от него воды, существенно возрастает срок службы подземной части здания до капитального ремонта.

Прежде чем мы расскажем о том, как правильно утеплить цоколь и отмостку, разберёмся с данными понятиями.

• Цоколем называется нижняя часть здания, расположенная ниже его нулевой отметки и выше уровня земли.

• Отмостка — это конструкция, устроенная по периметру задания и защищающая фундамент от негативного воздействия осадков.

Облицовочные работы после утепления цоколя

После того, как утепление цоколя снаружи закончилось, стоит его облицевать. Это не только придаст надземной части фундамента дополнительную красоту и ухоженность, но и защитит утеплитель от внешних воздействий солнца и осадков. Да и сохранит в подвале стабильную температуру, устранит сырость.

Перед тем, как начать облицовывать цокольный этаж, стоит защитить плиты полистирола от физических воздействий. А заодно и дополнительно их укрепить на поверхности.

В стыки между пенополистиролом нужно забить специальные пластиковые дюбеля с широкими шляпками.

Для этого дрелью необходимо просверлить отверстия на 1-1,5 см длиннее самого дюбеля. После этого в отверстия вставляется дюбель, а в него загоняется гвоздь. Эта конструкция осторожно забивается в стену с утеплителем.

Важно помнить, что крепежи дюбелями стоит делать по 4 штуки на каждый лист утеплителя. Это убережет материал от преждевременной порчи.

Теперь можно приступать к выравниванию поверхности цокольного этажа. Для этого можно оштукатурить раствором или прошпаклевать стену цоколя гипсом.

По окончании работ на такую поверхность без проблем ляжет любая отделка. Это может быть кладка облицовочным кирпичом или декоративным камнем, покраска, напыление отделочными материалами.

Утепление цоколя экструдированным пенополистиролом – Виды цоколя

Виды цоколя

1. Выступающий цоколь. Вариант конструкции, весьма неплох для жилой постройки, с подвальным помещением. Подходит для капитального строения, с тонкими стеновыми панелями и обеспечивает хорошую теплозащиту снаружи. Для предотвращения различных повреждений, верхнего декоративного слоя, рекомендуется снабдить отливами.
2. Цоколь в ровень со стеной дома. Одна из, можно сказать, неудачных разновидностей цоколя. Слой гидроизоляции, в подобном варианте конструкции, совершенно не защищен, от внешних воздействий окружающей среды. Если стеновая панель слишком тонкая, то может проявиться конденсат на окнах и сырость. К тому-же, подобная основа, визуально, не очень красиво смотрится.
3. Западающий цоколь. Самый выигрышный вариант конструкции. Не даром, его постоянно рекомендуют специалисты, в строительном деле. На такой поверхности, более удобно производить теплоизоляцию и отделку. К тому-же, такой вид конструкции, основания здания, позволяет хорошо, а главное качественно, скрыть гидроизоляцию.

Рекомендации по самостоятельному утеплению цоколя

Для того, чтобы работы по теплоизоляции фундамента принесли желаемый результат, стоит прислушаться к советам профессиональных строителей. А они рекомендуют придерживаться следующих правил:

Проводить утепление нужно только в сухую погоду – материал при сырости потеряет многие свои качества.Выбирать толщину плит нужно с учетом тех материалов, из которых построено здание – чем холоднее цоколь, тем толще должна быть теплоизоляция.Хранить полистирол стоит в месте, где на него не будут попадать прямые лучи солнца – от ультрафиолета он разрушается.Клеевые составы, которые будут наноситься на плиты, должны быть на основе воды – растворитель разрушит структуру полистирола.

Выполняя эти рекомендации можно сделать утепление качественно и самостоятельно, не хуже специалистов.
Источники:

• utepleniedoma.com
• udobnovdome.ru
• opalubok.ru
• rufundament.ru

Схожих постов нет, но есть более интересные.

Особенности монтажа плит и последующая отделка

Если после покупки пенополистирольных плит вы обнаружили, что их толщины не хватает для обеспечения нормальной теплоизоляции, то утеплитель может быть закреплен в два слоя, чтобы необходимая толщина была достигнута. Многие специалисты говорят о том, что при хорошей адгезии двойной слой пенополистирольных плит будет фактически одним целым. Чтобы предупредить образование мостиков холода требуется проследить за тем, чтобы монтаж двух слоев плит происходил нахлестом в местах швов. Однако, при вертикальных смещениях грунта, слои изоляции расслаиваются, из-за чего возникают серьезные теплопотери.

Варианты крепления дюбелей.

Вопрос, монтировать ли утеплитель в два слоя, очень спорный, поэтому, если есть такая возможность, стоит сдать неиспользуемый материал обратно в магазин, а на его замену приобрести плиты требуемой толщины. Как правило, магазины сейчас без проблем принимают товар обратно в течение некоторого времени.

Утепление цоколя осуществляется по внешней стороне дома. Пенополистирольные плиты приклеиваются к поверхности цоколя при помощи любого подходящего клеевого состава, который не содержит растворителей, потенциально разрушающих материал.

Нижний ряд пенополистирольных плит необходимо укладывать с упором на основание. Просто великолепно, если у вас есть небольшой выступ фундамента, который был сделан еще на этапе его строительства. Несмотря на это, очень часто полистирол укладывают на гравийную засыпку, где был возведен фундамент. Пенопласт также может быть монтирован на засыпку из гравия, хотя многие специалисты предостерегают от таких шагов. При отсутствии выступа удобно утеплять пеноплексом.

Как декоративная отделка сверху на утеплитель укладывается плитка, кирпич, натуральный камень, фасадная краска, штукатурка. Рекомендуется не использовать декоративную плитку или силикатный кирпич, которые при минусовых температурах утрачивают многие свои характеристики, и на краях материала начинают образовываться сколы.

плитки в ванной отваливаются — что делать?

Падающая плитка для ванной — настоящая проблема для домовладельцев. Мало того, что плитка в ванной начинает падать с надлежащего места, это не только выглядит непривлекательно, но и может вызвать более серьезные проблемы, если надолго оставить ее без внимания. В этой статье мы обсудим основные проблемы, которые могут привести к выпадению плитки в ванной, и что вы можете с этим сделать.

Чаще всего падение плитки в ванной комнате происходит просто из-за воздействия горячей воды, почти всегда в сочетании с ошибками при укладке.Вы не можете избежать использования горячей воды в ванной, так что же делать?

Вот шаги, которые необходимо предпринять для решения ситуации, когда плитка в ванной падает —

• Удалите поврежденную плитку или плитки
• Удалите излишки сломанной плитки
• Установить новые плитки взамен сломанных или отсутствующих
• Залейте новую плитку раствором для обеспечения длительного срока службы

Заменить сломанную или отсутствующую плитку в ванной сможет даже средний мастер! Давайте углубимся и обсудим ваши животрепещущие вопросы, связанные с заменой плитки в ванной.

Почему в первую очередь отваливается плитка в ванной?

Есть несколько причин, по которым плитка для ванной выходит из строя, и это то, с чем будет бороться почти каждый домовладелец в какой-то момент, когда он отвечает за уход за домом. Горячая вода является жизненно важным аспектом любой ванной комнаты, но если возникнет какая-либо из этих проблем, она быстро испортит герметичность плитки в вашей ванной комнате:

1. Плитка не загрунтована должным образом. Загрунтованная поверхность идеально подходит для укладки новой плитки для ванной.
2. Плитка перед нанесением не очищалась. Мел обычно встречается на поверхности новой плитки и может мешать прилипанию плитки к подстилающей поверхности.
3. Домовладелец или подрядчик использовал клей, который не выдерживает воздействия воды (водорастворимые клеи нельзя использовать в ванных комнатах или кухнях).
4. Затирка была произведена менее чем за 24 часа до схватывания плиточного клея.
5. Затирка, использованная при укладке плитки для ванной, не была водонепроницаемой.
6. Плитка не была должным образом залита раствором, раствор был слишком рыхлым, что позволяло воде просачиваться за поверхность. Затирке также следует дать высохнуть не менее 24 часов.
7. Герметик для затирки не использовался после нанесения затирки. Каждый шов плитки следует заделать затирочным герметиком.
8. Перед схватыванием вновь нанесенный раствор подвергался воздействию горячей воды. Перед попаданием воды новый раствор должен быть на 100% сухим. В противном случае вода будет проникать в стену.

Как видите, проблемы, связанные с падением плитки в ванных комнатах, очень тесно связаны с укладкой плитки в ванных комнатах и ​​процессом ее укладки.Правильно установленная плитка для ванной комнаты не отвалится даже в самой загруженной ванной комнате с самой горячей водой.

Теперь, когда мы знаем, что может вызвать отделение плитки в ванной от стены или пола, давайте поговорим немного глубже и поговорим о других проблемах и о том, как исправить эту слишком распространенную проблему.

Как отремонтировать сломанную или отсутствующую плитку в ванной

Плитка для ванной невероятно прочная и, следовательно, довольно прочная. Но, как и все остальное, они уязвимы для последствий неправильной установки и воздействия времени, влияющего на их долговечность.Если вы обнаружите, что имеете дело с плохо закрепленной, отсутствующей или сломанной плиткой для ванной комнаты, вот быстрые пошаговые инструкции, которые помогут вам эффективно решить проблему своими руками.

Шаг 1: Удалите плитку

Если плитка для ванной комнаты еще не полностью отпала, а просто сломалась, вам нужно будет удалить все оставшиеся куски плитки, даже если они маленькие и кажутся бессмысленными. Для укладки новой плитки для ванной требуется поверхность, на которой не будут стоять остатки старой плитки.На видео ниже показан весь процесс удаления плитки в ванной комнате, но подробно объясняется, как это сделать.

Лучше всего при удалении большого фрагмента плитки (или целой плитки, которая просто не закреплена) быть осторожными, чтобы не повредить соседние плитки со всех сторон. В этом видео ведущий разрезает плитку пополам по горизонтали, чтобы защитить соседние плитки от повреждений.

Скорее всего, останутся остатки после того, как плитка была удалена или упала.У вас должно быть достаточно простое время, чтобы очистить его. Присутствие воды смягчит материал, что облегчит его удаление.

На видео ниже также показан процесс замены, но также показан другой метод удаления сломанной плитки — с помощью дрели и ленты.

Шаг 2: Установите новую плитку

Конечно, для начала вы должны выбрать правильную плитку для работы. При посещении местного магазина бытовой техники убедитесь, что у вас есть правильные размеры, чтобы убедиться, что новая плитка подойдет.Может быть полезно принести упавшую плитку с собой, когда вы пойдете делать свой выбор.

Затем вам нужно выбрать клей.

Сегодня на рынке доступно множество различных клеев для плитки. Каждый сформулирован с определенной целью. Home Depot с радостью поделится своими знаниями, которые помогут вам выбрать подходящий клей не только для плитки для ванной, но и для любого проекта плитки, который может быть у вас дома.

Для замены плитки в ванных комнатах широко рекомендуется мастичный клей на водной основе.

Вам понадобится только тонкий слой клея на обратной стороне плитки. Эти составы созданы с учетом долговечности и прочности сцепления, поэтому лучше меньше, да лучше. Плотно прижмите новую плитку и удерживайте около 30 секунд.

Большая часть работы уже сделана, но мы еще не закончили!

Шаг 3: Заливка новой плитки

Хорошая затирка сделает зону вокруг плитки водонепроницаемой, поэтому это важный шаг. Дайте клею, который вы только что нанесли, высохнуть и полностью затвердеть в течение 2-3 часов, прежде чем приступать к этой последней части ремонта.

Здесь можно рассмотреть два типа затирки:

• Нешлифованный раствор, который лучше всего подходит для плитки, расстояние между которыми составляет 1/8 дюйма или меньше.
• Шлифованный раствор, который следует использовать, когда расстояние между плитками превышает 1/8 дюйма.

Необходимо смешать раствор с водой. Если вы заменяете только одну или две плитки, вам не понадобится много продукта. Перемешайте раствор, пока он не станет пастообразной консистенции, как арахисовое масло или зубная паста.

Нанесите раствор на плитку, выходя за края, чтобы раствор проникал повсюду.Не беспокойтесь о том, что на поверхность плитки (-ов) попадет раствор. Его можно легко стереть, никакого вреда.

Дайте раствору высохнуть 30 минут, затем приступите к мойке поверхностей плитки. Если вы подождете намного дольше, чем это, любой раствор, оставшийся на поверхности плитки (плит), будет невероятно трудно удалить.

Заключительный этап: дайте затирке застыть

На этом этапе вам ничего не остается, кроме как оставить плитки в покое на 24 часа. Продолжительность этого дня обеспечит качественное лечение, которое удержит вашу плитку на своем месте.

Что происходит, когда вода попадает под плитку в ванной?

Ущерб, причиненный водой, — это реальная проблема, с которой сталкиваются миллионы домов по всему миру. Если оставить без внимания на какое-то время, вода под плиткой в ​​ванной комнате может привести к росту плесени. Hunker.com подчеркивает проблемы со здоровьем, которые плесень создает для жителей дома. Это особенно проблематично для пожилых людей, очень молодых и всех, у кого есть проблемы со здоровьем дыхательных путей, такие как астма.

Удерживает ли затирка неплотную плитку на месте?

Существует распространенное заблуждение, что раствор играет какую-либо роль в стабилизации любой плитки. На самом деле затирка служит совершенно другой цели: не допускать попадания предметов в промежутки между плитками. Грязь, вода, пыль и другие загрязнения попадали бы между плитками (и даже под ними), если бы раствора не было. Результат? Грязная поверхность, на которой может появиться плесень и другие нездоровые или неприглядные проблемы.

Кроме того, отсутствие затирки плитки может сократить срок службы плиточной поверхности.

Плитку удерживает клей, который вы наносите на обратную сторону плитки перед тем, как вдавить плитку на место. Если вы используете правильный клей и убедитесь, что на месте нанесения нет загрязнений, у вас будет плитка, которая будет надежно держаться на месте на долгие годы.

Растет ли плесень под рыхлой плиткой?

Да, конечно! Везде, где вода может скапливаться незамеченным, есть потенциальная опасность роста плесени.Область под или за незакрепленной плиткой теплая и темная. Когда к уравнению добавляется вода (как всегда будет в ванной), это идеальный рецепт для роста плесени и выброса спор в воздух.

По этой причине невероятно важно устранять незакрепленные плитки, как только вы их заметите. Люди с респираторными заболеваниями, такими как астма, могут сильно пострадать в результате воздействия спор плесени. Если оставить в покое достаточно долго, плесень может даже привести к появлению респираторных заболеваний у людей, которые ранее ими не страдали.

Хотя это менее важно, чем здоровье жителей дома, необходимо учитывать и эстетический аспект. Плесень быстро разрастается и может обнаруживать свое присутствие между плитками — и даже на них.

Сколько стоит замена незакрепленной или отсутствующей плитки в ванной?

Если вы привлечете помощь профессионала, по оценкам Angie’s List, вы получите цену от 150 до 400 долларов за замену одной плитки. Но если вы уверены в том, что подходите к ремонту плитки для ванной своими руками, вы можете сэкономить существенную сумму.Приведем пример, любезно предоставленный гигантом по ремонту домов The Home Depot.

• Одиночная плитка размером 12 x 12 дюймов = 1,49 доллара США за квадратный фут
• Клей для плитки AcrylPro = 11,84 $ за галлон
• Готовая затирка для плитки = 18,28 $ за кварту

Общая стоимость будет отличаться в зависимости от ваших предпочтений и выбора бренда. Это просто пример, демонстрирующий, насколько меньше вы можете ожидать потратить, когда сделаете этот простой проект своими руками, вместо того, чтобы привлекать помощь профессионалов.

Заменить сломанную или отсутствующую плитку в ванной комнате — простое дело, с которым справится почти каждый! И это того стоит, особенно если учесть последствия для здоровья и эстетики, связанные с оставлением этих пространств незакрепленными, сломанными или полностью обнаженными.

Для получения дополнительной информации о ремонте и модернизации ванных комнат, ознакомьтесь с нашими статьями Почему треснет плитка для ванной? (и как это исправить и сколько стоит ремонт ванны?

Спасая мокрую душевую стену

При всем своем внешнем виде и долговечности глазури керамическая плитка далеко не непобедима для воды.Обрамление ванны или душа требует регулярного ухода, чтобы швы затирки оставались водонепроницаемыми, а швы между плиткой и поддоном душа или ванной были герметизированы. Если плитка крепится на гипсокартон, влага в конечном итоге превратит гипсокартон в беспорядочную кашицу. Но это не значит, что вам придется оторвать всю плитку от стены и заменить ее. Узнайте, как отремонтировать плитку для душа после протечек, следуя приведенным ниже идеям. КОНТРОЛЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ

Первым шагом при ремонте плитки для душа после протечки является оценка повреждений, чтобы определить, какая часть стены намокла.Утечки обычно начинаются в нижней части стены, где плитка встречается с верхней частью ванны или душевого поддона. Эти области подвержены наибольшему воздействию воды, поэтому ущерб имеет тенденцию быстро распространяться. Чем дольше протечка осталась незамеченной, тем крупнее будет ремонт. Плиточной стене, показанной на этих страницах, всего несколько лет, но вода просочилась через швы и испортила гипсокартон. Повреждение распространилось примерно на 9 дюймов вверх по стене, поэтому нам пришлось удалить три ряда 4-дюймовых кв. плитку достать добротный гипсокартон.Хотя гниль была ограничена областью шириной примерно 3 фута, мы удалили участок шириной 5 футов по всей задней стенке ванны, чтобы можно было установить сплошной кусок субстрата без вертикальных швов. Чтобы в будущем утечка не нанесла такой большой ущерб, мы использовали цементную подложку вместо водостойкого гипсокартона. Подложка состоит из цемента толщиной 1/2 дюйма, покрытого с обеих сторон стекловолоконной сеткой. Поскольку он полностью непроницаем для влаги, задняя панель является идеальной подложкой для плитки; теперь он требуется кодом во многих областях для новой работы, если вы не выбираете полный раствор (раствор).32×60 дюймов лист стоит около 15 долларов.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПЛОСКИЙ PRY брус для удаления плитки, прочно прилипшей к стене. Не заглядывайте под угол плитки, иначе вы ее раскололите.

Вон со старым

Начните с удаления незакрепленных плиток вручную. У вас, вероятно, тоже будут выпадать мокрые куски гипсокартона. Когда вы дойдете до прочно приклеенной плитки, подденьте ее шпателем, широким зубилом или плоской монтировкой (фото 1).Работайте осторожно, чтобы не поцарапать или не сломать снимаемую плитку; найти замену, которая часто идеально подходит, невозможно. Чтобы удалить плитку, которая не сдвигается с места, потянитесь к стене и используйте нож для надрезания гипсокартона сзади. Затем вытяните плитку и небольшие квадраты гипсокартона. Бросьте эти кусочки в ведро с горячей водой, чтобы отделить гипсовую основу от плитки. Оставьте часть старого гипсокартона незащищенной там, где он будет встречаться с новой подкладкой. Таким образом, верхний ряд замененных плиток соединит две поверхности, создавая более прочное соединение.Возможно, вам придется обрезать неровный край существующего гипсокартона с помощью пилы для гипсокартона (фото 2), чтобы создать прямую ровную линию. После снятия плитки и обрезки края гипсокартона срежьте весь оставшийся герметик с верхнего края ванны или душа (фото 3). Затем с помощью пилы для затирки соскребите затирку со всех швов непосредственно над местом ремонта (фото 4). Также удалите раствор со всех швов, которые потрескались или изменили цвет из-за плесени. Следующий шаг — самый утомительный: подготовка снятых вами плиток к повторной установке.Это влечет за собой соскабливание всей старой затирки и герметика, а также удаление мастики и гипсокартона. Не шлифуйте мастику — она ​​может содержать асбест. Вместо этого используйте острый нож, чтобы очистить края.

ОБРЕЗАТЬ СЛОМАННЫЙ край существующей гипсокартонной плиты с помощью пилы для гипсокартона, чтобы получился аккуратный прямой горизонтальный шов.

в с новым

Затем ослабьте мастику, погрузив плитки на несколько минут в кипящую воду.Наденьте толстые кожаные перчатки, чтобы защитить руки, и соберите горячую плитку щипцами. Положите каждую плитку на твердую поверхность — закрутите два винта в рабочую поверхность, чтобы плитки не соскользнули — затем соскребите мастику с помощью шпателя с жестким лезвием (фото 5). Измерьте и отметьте цементный щиток, чтобы он вписался в проем в стене. Затем сделайте надрез по линии разреза универсальным ножом, полностью прорезав стекловолоконную сетку. Затем защелкните доску по этой линии и прорежьте сетку с обратной стороны (фото 6).Установите заднюю панель гладкой стороной наружу. Оставьте примерно 1/8 дюйма. пространство между доской и верхним краем ванны или душа. Затем прикрепите заднюю панель к стойкам стены с помощью кровельных гвоздей или оцинкованных шурупов (фото 7). С помощью зубчатого шпателя нанесите обильный слой мастики на поверхность подкладки (фото 8). Затем прижмите каждую плитку, стараясь сохранить равномерные швы (фото 9). Перед заливкой швов подождите не менее трех дней, пока мастика не застынет. Если затирка выполняется слишком рано, газы от растворителей в мастике образуют крошечные отверстия в новой затирке, создавая путь для проникновения воды.Смешайте порошкообразную затирку с латексной добавкой и вдавите ее в швы резиновым шпателем. Удалите излишки затирки влажной губкой. Через пару часов отполируйте плитку мягкой хлопчатобумажной тканью. Последний этап ремонта плитки для душа после протечки — заполнить зазор вдоль верхней части ванны или душа силиконовым герметиком и защитить все швы жидким силиконовым герметиком.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ОСТРЫЙ нож БРИТВЫ, чтобы соскрести старый засохший герметик и остатки мыла с верхнего края ванны или поддона для душа.

Где найти:

США Гипс (основа из цемента Durock)

125 С. Франклин

Чикаго, Иллинойс 60606

800 / 874-4968

www.usg.com

Как переделать плитку вокруг ванны | Руководства по дому

Плитка, которая окружает вашу ванну, часто подвергается неправильному обращению, поскольку она постоянно подвергается воздействию влаги и агрессивных химикатов, используемых для ее очистки. Это может сделать плитку тусклой и грязной.На некоторых плитках со временем могут образоваться трещины, которые в сочетании с высыханием старого герметика могут вызвать протечки. Замена плитки вокруг ванны может предотвратить возникновение утечек и сделать вашу ванну ярче.

Выбор плитки

Ознакомьтесь с доступными типами плитки. Мрамор придает ванне роскошный вид, но его необходимо сушить и чистить после каждого использования, иначе вода медленно разрушит отделку. Гранит — прочный материал, который не так требователен, как мрамор, но все же может быть довольно дорогим.Керамическая плитка — это стандартная плитка для ванной комнаты, поскольку она чрезвычайно прочная, устойчивая к повреждениям водой, простая в уходе, довольно дешевая и доступна в широком диапазоне цветов. Также стоит подобрать плитку, которая впишется в общий декор ванной комнаты. А поскольку сантехника должна быть удалена как часть процесса облицовки плиткой, вы можете рассмотреть возможность их замены, в зависимости от того, в каком состоянии они находятся.

Удаление старой плитки

Накройте ванну и пол вокруг его накрыть брезентом, чтобы защитить поверхность от падающего мусора.Отключите подачу воды в ванну и снимите приспособления (излив, краны и душевую лейку). Удаление плитки — утомительный процесс. Разбейте раствор между плитками с помощью электрического шлифовального инструмента. (Надевайте защитные очки и перчатки, чтобы защитить себя от разлетающихся обломков.) Затем оторвите плитку от стены с помощью долота или монтировки. Соскребите со стен как можно больше остатков раствора с помощью скребка, чтобы у вас была чистая поверхность для новой плитки. Любую поврежденную цементную плиту необходимо заменить, чтобы предотвратить утечку воды.Цементная плита, которая крепится к каркасам стен, используется для укладки плитки.

Укладка новой плитки

Плитка укладывается снизу вверх, поэтому держите плитку у верхнего края ванны и отметьте верх плитки на цементной плите. Повторите это примерно каждые 12 дюймов вокруг ванны и нарисуйте линию, чтобы соединить отметки. Убедитесь, что ваша леска ровная. Нанесите раствор тонкого высыхания на цементную плиту под линиями, проходя по раствору зубчатым краем шпателя, чтобы образовались гребни на поверхности.Гребни способствуют лучшему прилипанию раствора к поверхности. Поместите плитки в раствор так, чтобы между ними были проставки. Если вам нужно обрезать плитку по краям или вокруг светильников, разрежьте их плиткорезом или мокрой пилой. После того, как раствор застынет в течение ночи, вы можете продолжить укладку плитки, пока не будет завершена облицовка.

Заполнение швов и герметизация плитки

Уложенная плитка должна быть залита раствором, чтобы заполнить швы между ними. Сначала удалите проставки с помощью плоскогубцев в секции, которую вы будете заливать раствором.Это делается путем распределения раствора по плитке с помощью терки, которую вы перемещаете по диагонали по поверхности плитки, делая несколько проходов по одной и той же области, чтобы гарантировать полное заполнение швов. Как только раствор затвердеет, вам нужно протереть поверхность плитки влажной губкой и дать ей высохнуть, пока на поверхности не появится мутная пленка. Снова протрите плитку сухими бумажными полотенцами, чтобы удалить дымку. Герметик для затирки наносится на линии затирки, чтобы предотвратить попадание влаги и бактерий в затирку.Сами по себе керамическая плитка не требует герметика, но плитка из натурального камня, такая как мрамор или гранит, также должна быть герметизирована.

Ссылки

Биография писателя

Карсон Барретт начал профессионально писать в 2009 году. Его публиковали на различных веб-сайтах. В настоящее время Барретт учится в муниципальном колледже округа Бакс, где получает степень бакалавра искусств в области спортивного менеджмента.

Отремонтировать 50-летнюю плитку в ванной? Пора начинать с

Q.Мой дом был построен в 1950-х годах и покрыт гипсокартоном. Половина ванной облицована зеленой пластиковой плиткой, некоторые из которых повреждены. Я нашел в подвале несколько плиток на замену, но они намного темнее.

Как я могу нанести на новую плитку 50 лет отбеливания на солнце? Или как удалить старый клей с оштукатуренных стен, чтобы я мог начать все сначала?

Джефф Хорняк, Крит

A. На мокрые стены плитка укладывается с помощью клея, который практически невозможно удалить, сказал Джек Филбин из Construction and Remodeling Co.в Крествуде. По его словам, он устанавливается на бетонную плиту и имеет химически ориентированное соединение.

После того, как плитки начали разваливаться, можно предположить, что вся стена или части стены и плитки подверглись воздействию влаги, в результате чего клей рассыпался. По словам Филбина, если целостность стены нарушена, лучше всего удалить все плитки и начать заново.

«Мы бы оторвали от стены плитку, штукатурку и гипсокартон до самых оголенных гвоздей», — сказал он.

Если душевому поддону или полу более 50 лет, возможно, имеет смысл заменить и его, сказал он. Также неплохо заменить сливную крышку, насадку для душа и душевой клапан. Затем следует установить керамическую плитку и новую бетонную стену или душевую кабину из стекловолокна.

Если вам нужно временное исправление, попробуйте очистить стены, затем используйте тонкий клей и нанесите дополнительные плитки, чтобы заполнить недостающие.

К сожалению, нет известных способов сделать новые плитки такими же, как выцветшие на солнце, сказал Филбин.

При укладке новой плитки подождите, пока клей высохнет, а затем нанесите раствор на швы по краям плитки. Вытрите излишки раствора и дайте раствору высохнуть.

Чтобы плитка не упала со стены, домовладельцы должны провести базовое обслуживание, сказал Филбин. Если затирка старая или потрескавшаяся, замените ее новой, слегка удалив старую затирку и повторно нанеся новую затирку там, где это необходимо.

———-

Возникли вопросы по ремонту или обслуживанию дома? Отправьте краткую заметку по адресу Home Remedies, Your Place, Chicago Tribune, 435 N.Michigan Ave., Chicago IL 60611, или по электронной почте [email protected]. Обязательно укажите свое имя, адрес и номер телефона в дневное время. Ответы на вопросы, представляющие общий интерес, будут даны в следующих столбцах. На неопубликованные письма нельзя ответить индивидуально.

6 рекомендаций по ремонту плитки

Удалите несовпадающую плитку.

Шаг 4: С помощью холодного долота с твердосплавным наконечником 1/4 дюйма нанесите удар по диагональным линиям, работая наружу. Проверьте, нет ли остатков раствора, прежде чем поддевать отдельные куски по краю.

Если вы обнаружите повреждения от воды — непонятный мягкий раствор — вырежьте все плохое за соседней плиткой и продолжайте удалять раствор, пока не достигнете твердой земли. Если ремонт распространяется на две стойки, я считаю, что с подкладкой для плитки Dens-Shield проще работать и она более устойчива к влаге, чем зеленый гипсокартон или бетонная подкладка. Для небольшого ремонта используйте метод, аналогичный тому, который используется для ямочного ремонта стен из штукатурки.

Шаг 1: Кусачками вырежьте кусок алюминиевой планки, как штукатурки используют для внутренних углов.Проденьте проволочную связку через отверстия.

Шаг 2: Вставьте планку в отверстие. Карандашом поверните проволочную связку так, чтобы планка находилась на расстоянии 1 дюйма от поверхности плитки.

Отремонтировать поврежденную основу.

Шаг 3: Для одной плитки смешайте 2 стакана клея Durabond 20 с водой. С помощью пластикового шпателя диаметром 1 дюйм протолкните Durabond через планку. Сформируйте ключ за исходным раствором. Сделайте как можно больше по краю. (Если вы ремонтируете поврежденную поверхность пола, используйте цементный наполнитель / выравниватель.)

Шаг 4: Снимите стяжную проволоку. Заливаем середину, выравнивая поверхность даже оригинальным раствором. Заштрихуйте Durabond перекрестием, чтобы получить «зуб» для плиточного клея.

Заменить

Теперь, когда вы готовы укладывать плитку, вы найдете профессиональные инструменты для укладки плитки, уменьшающие поломку:

• Щипцы для плитки с твердосплавными напайками 5⁄8 ″ для вырезания круглых вырезов вокруг труб.

• плиткорез (инструмент для аренды) или электрическая пила для плитки (также инструмент для аренды)

• Шлифовальный кирпич зернистостью 60 для сглаживания шероховатостей

• распорки для плитки для обеспечения однородности линий затирки

• Твердосплавное полотно 12 ″ для вырезов под квадрат

Вам также понадобится зубчатый шпатель для нанесения клея, резиновая терка для плитки или ракель, губка и зубная щетка для завершения затирки швов.

Шаг 1: Разметить плитку для резки полоской малярного скотча. Для резки с помощью электрической пилы для плитки перенесите линию реза на заднюю часть, используя восковой мелок, чтобы она не смывалась. Обрежьте неровности или выровняйте их шлифовальным кирпичом зернистостью 60.

Шаг 2: Чтобы сделать квадратные выемки, зажмите плитку на резиновой подушке и используйте алмазную ножовку диаметром 12 дюймов или пильную пилу.

Шаг 3: Для круглых отверстий поместите плитку на резиновую прокладку (например, коврик для мыши) и очертите круг с отверстиями, просверленными сверлом для кирпичной кладки или керамической плитки.Для редкой плитки рассмотрите возможность использования «тисков для плитки с дыроколом». Этот инструмент снижает вероятность поломки. Затем закройте отверстия для труб накладками.

Повторно прикрепить

Хотя существует несколько типов клея, от на основе растворителей до эпоксидной смолы, для настенной плитки я предпочитаю акрил первого типа. (Тип I означает, что клей является водостойким.) Клей двойного назначения Super-Tek можно использовать практически на любой поверхности, и плитка, прижатая к месту, сверху или снизу вперед, не соскользнет вниз. Он также имеет длительное «открытое время», что дает вам время для размещения дополнительной плитки, очистки инструментов и удаления излишков, которые выдавливаются через швы раствора.

Космические плитки.

На полах используйте цементирующий, тонко схватывающийся клей (с добавкой акрила или латекса, в зависимости от продукта). Тонкие наборы выдерживают больший вес, поэтому они необходимы для полов. Для закрепления приспособлений, таких как мыльницы, используйте быстросхватывающийся клей, например Super-Fixset, который затвердевает за 10 минут. При этом удерживайте приспособление на месте изолентой.

Шаг 1: С помощью зубчатого пластикового шпателя нанесите клей для керамической плитки типа I от края к краю на заделанную поверхность.

Шаг 2: Разместите плитку, используя пластиковые распорки, чтобы сохранить ширину шва. Слегка постучите по мягкой подкладке 2 × 4, чтобы сгладить выступы.

Regrout

Залейте плитки раствором через 24 часа после их укладки. Используйте период ожидания для создания пробных партий, работая с порошкообразным красителем и песком до тех пор, пока сухой образец не совпадет с оригиналом. Используйте чайные ложки и мерные чашки, чтобы цвет оставался однородным. Увеличьте масштаб, если вы повторно заделываете большую площадь.

Затирочная плитка.

Шаг 1: По диагонали протолкните раствор между плитками с помощью резиновой терки. Удалите излишки ракелем или теркой.

Шаг 2: Плитка из губки, частое полоскание. Проведите ручкой зубной щетки по швам раствора, чтобы уплотнить их. Когда на плитке образуется порошкообразная пленка, удалите матовость мягкой тканью.

Удаление бордюра плитки над полом в ванной [Архив] — Форумы по керамической плитке

Просмотр полной версии: Удаление бордюра плитки над полом в ванной

the66kid

29.02.2004, 17:38

Мой вопрос, напоследок: «Есть ли у кого-нибудь идеи, как снять бордюр плитки с гипсокартона, не повредив его». Гипсокартон, а не плитка. Плитка, о которой мне было бы наплевать.Я хочу снять плитку, но не хочу перекрашивать всю ванную комнату.

Большое спасибо.

Джек

doitright

29.02.2004, 18:10

Извините, а что такое BCU? Ванну можно отремонтировать, но стоит ли? Удаление гипсокартона — единственный выход. Если вы решите заменить ванну, большинство стандартных ванн имеют ширину 60 дюймов и переходят от шпильки к шпильке.

Перед тем, как что-либо делать, проверьте, исправлена ​​ли эмаль tud.Я видел это много раз, и потом это выглядело великолепно .;)

John Bridge

29.02.2004, 19:05 PM

Я думаю, вы пытаетесь сказать CBU, но я не думаю, что у вас это было. Я думаю, у вас за плиткой наверняка был зеленый гипсокартон. CBU не становятся мягкими при намокании. Они конкретны.

Думаю, вы накрутите гипсокартон вокруг основания. 🙂

the66kid

03-02-2004, 18:53

Есть что-нибудь особенное, о чем я должен беспокоиться, когда пойду вытащить ванну?

doitright

03-02-2004, 19:13

Давайте вернемся немного назад.Вы определенно решили снять ванну или отремонтировать ее?

John Bridge

03.02.2004, 19:49

Резервное копирование дальше. 😉 Думаю, вы в конечном итоге вырежете гипсокартон у основания и уберете плитку вместе с ней. Затем установите новый гипсокартон и выложите плитку поверх него.

doitright

03-02-2004, 20:52

Если гипсокартон не гниет — обрежьте верхний край плитки основной плиты ножом. Возьмите нож для клейкой ленты размером 4 или 6 дюймов и скребок для бритвы на 4 дюйма.Приставьте нож для клейкой ленты к стене, вставьте скребок в верхний край плитки (следите за пальцами) и начните поддевать нож для клейкой ленты. Они могут сорваться. В противном случае небольшая монтировка — тот же метод, но также с помощью молотка.

Может, удастся спасти ванну и гипсокартон! : yipee:

the66kid

03-03-2004, 19:01

Спасибо, ребята. Во-первых, я не планировал ремонтировать ванну. Я узнал, что это FUBARed.Я слишком тороплюсь? Есть ли достойные варианты ремонта? Во-вторых, метод, который вы описываете для снятия плитки, звучит неплохо. Я дам вам знать, как это работает. Наконец, если мне нужно переделать гипсокартон из-за процесса удаления плитки, что лучше: просто переделать тонкую полоску у плинтуса или переделать всю ванную комнату? Еще раз спасибо, ребята!

Джон Бридж

03-03-2004, 19:24

Вы должны быть в состоянии просто делать все, что нужно для установки новой базы.Посмотри, как дела. 🙂

goneriding

03-03-2004, 20:17

Если ваша плитка не выше плинтуса, я не думаю, что у вас возникнут проблемы с ее снятием, возьмите шпатель и молотком, постучите молотком по кромке ножа за верхним краем плитки, и она, вероятно, начнет отрываться. Повторно гипсокартон, конечно, вы захотите вставить что-то новое для плинтуса, будь то дерево, плитка или виниловое основание бухты (пожалуйста, не так, фу :)). Просто поскребите гипсокартон настолько гладко, насколько сможете, с помощью шпателя и положите новый материал поверх него, если вы красите свои плинтусы, вы можете использовать малярный герметик, чтобы заполнить любые неровности в верхнем шве между основанием и стеной, и он никогда не будет виден, если вы используете раствор для основы плитки, будет служить той же цели.

doitright

03-03-2004, 20:31

Так ты тот, кто использовал мой шпатель с помощью молотка. : eek: С тех пор ничего не было прежним! : D

Спасибо, что довели до гораздо более простого самолета! 😉

the66kid

05.03.2004, 19:25

Всем спасибо. Я дам вам знать, как это будет после этих выходных!

the66kid

07.03.2004, 08:16

Я был в магазине товаров для дома и искал материалы для переделки душа. Серьезно ли они относятся к весу бетонного щита? Лист 4×8, казалось, весил 75 с лишним фунтов. Мне определенно нужно использовать его (я думаю, бренд был Durrock), а не зеленую доску для душевых стен?

doitright

03-07-2004, 08:22 AM

Это хорошая информация, ОДНАКО, вы можете использовать вместо этого листы 3×5.Особенно, если вы работаете один.

Пожалуйста, не используйте зеленую доску в душе, ЕСЛИ вы не используете систему Schluter Kerdi. 😉

Приветствую Карлу! 🙂

goneriding

03-07-2004, 11:35 AM

Если вы решите снять ванну, проще всего ее разбить вверх с кувалдой. Нет причин спасать его, а маленькие кусочки будет легче достать.Я рекомендую ПРОТИВ кирку; это то, с чего мой муж начал в нашей ванне, а мне нужно было ОЧЕНЬ много ремонтировать гипсокартон — в коридоре, в главном шкафу … эта присоска прошла через ванну и продолжала работать! PS. «Этот присоски» означало кирку, но с таким же успехом могло относиться и к мужу, так что читайте это как хотите;)

vBulletin® v3.7.4, Copyright © 2000-2021, Jelsoft Enterprises Ltd.

Удаление старого бордюра плитки для душа

Мы не привыкли удалять неприглядные деревья.Фактически, уход за мертвыми / умирающими / опасными деревьями, которые, как нас предупреждали, могут упасть на наш первый дом во время нашего осмотра дома, был большой частью преобразования переднего двора. Но удалить именно эти деревья было новой проблемой … потому что они были в форме плитки в нашей ванной комнате:

Мы никогда не сходили с ума от цветовой схемы «бежевый на бежевом», когда дело касается плитки в этой ванной комнате, но, по крайней мере, большая ее часть достаточно нейтральна, чтобы не привлекать к себе столько внимания.За исключением этой трехугольной границы. Каждый раз, когда мы ходим, в наших головах повторяется вступительное пение из «Короля-льва». Не стесняйтесь слушать его, когда читаете этот пост (можете поспорить, что мы пели его на протяжении всего этого проекта).

Это просто не то, что мы выбрали бы, чтобы окружить всю ванную комнату (это на всех четырех стенах, один и тот же эскиз дерева на каждой плитке, снова и снова). Это как день сурка без Билла Мюррея.

К счастью, тайл не постоянный. И мы видели, как люди вырезали оскорбительные плитки (сломанные, уродливые или и то, и другое) и заменяли их чем-то более подходящим для них. Мы даже немного справились с этим на нашей кухне, когда сделали здесь операцию по уменьшению брекетов.

Итак, мы какое-то время спорили о том, что мы хотели бы поставить на его место, и, наконец, остановились на некоторых классических прозрачных стеклянных плитках метро (что-то вроде глянцевого и отражающего кузена классической белой плитки метро).Они были идеального размера, и мы чувствовали, что они помогут обновить комнату, как и некоторые другие изменения, которые мы внесли с бежевого на белый (покраска белой отделки, замена бежевого унитаза и т. Д.). Посмотрите, как удерживание одного из них у старой границы как бы модернизирует и освежает всю комнату и разрушает монохромное сочетание бежевого и бежевого кафеля? Здесь они как бы выглядят синими (поскольку они отражают синюю картину), но лично они являются прозрачным стеклом — что действительно круто, поскольку они улавливают цвета в комнате, какими бы они ни были.

Проверив несколько источников (местные магазины плитки и большие коробки, такие как Home Depot), мы нашли этих парней в магазине плитки, где мы также получили нашу кухонную плитку за пенни. И с нашей скидкой 10% (код YHL10, который работает для всех) нам нужно было всего около 50 долларов, чтобы переделать всю границу. Так что на самом деле это была довольно быстрая и легкая поездка по магазинам… за исключением того, что приходилось постоянно отрывать Клару от всех дисплеев. По какой-то причине она одержима тем, что лезет в поддельный душ и выходит из него.И ложиться в них. Мы называем этот последний снимок «Место преступления».

Несмотря на то, что плитка была довольно доступной, общая сумма проекта быстро выросла после покупки инструмента, который нам понадобится для вырезания старой плитки: Dremel MultiMax (вот партнерская ссылка на тот, который мы купили для вас). Это — плюс специальная насадка для затирки — обошлось нам примерно в 130 долларов. Но я назвал это частью подарка Джона ко Дню отца (и подарком на День матери для себя, ха-ха), поскольку пришло время «пересадить» эти плитки деревьев.Мы полагаем, что это инструмент, который со временем пригодится (у него много разных головок), так что это не просто один проект. С тех пор мы фактически использовали его в двух других проектах, включая колоду, так что это уже окупается!

Мы не решались просто использовать его, но Dremel казался довольно простым инструментом. Мы прикрепили специальную насадку для затирки, воткнули в розетку, включили и медленно вдавили колеблющуюся головку (она как бы быстро качается вперед-назад) в линию затирки.

Джон первым испытал это на себе (он же любитель новых инструментов), но я тоже получил удовольствие. Это был не самый быстрый процесс в мире, но нам понравилось, что крепление было достаточно прочным, чтобы разрушить раствор, но не настолько, чтобы сильно поцарапать плитку. Поэтому, если мы немного поскользнемся, нам не нужно было бы беспокоиться о разрушении окружающих плиток (возможно, вы могли бы, но вам нужно было врезаться в них с некоторой силой, а это не входило в наш план игры). О, и как только мы начали, канавка между плитками действовала как естественный ориентир, чтобы наша линия оставалась прямой — так что это было приятно.

После того, как мы удалили раствор вокруг одной плитки, мы почти ожидали, что она просто оторвется от стены легким щелчком плоской отвертки. Нет. Вместо этого он просто немного откололся и полетел на нас, как керамическая пуля.

При необычной смене ролей я был почти готов вскинуть руки и объявить весь этот проект слишком сложным (обычно я бодрый чирлидер, пока Джон выражает свои сомнения). Думаю, я был просто взбешен, потому что отколотый осколок шрапнели ударил меня по шее и слегка порезал.Слава богу, мы оба были в защитных очках, поэтому глазные яблоки были защищены. Поскольку шея Джона осталась невредимой (и ему, вероятно, нравилась эта смена ролей, когда он был тем, кто сражается), он осторожно постучал по ней по краю еще немного отверткой и молотком… и в конце концов смог залезть под нашу первую плитку!

Еще немного подглядывать, и вуаля — у нас осталась одна плитка, и осталось еще около трех дюжин.

На этих снимках видно, что эта плитка была нанесена на гипсокартон, а не на цементную плиту.Это не идеально, но и недостаточно проблематично, чтобы мы собирались оторвать все это целиком и заменить его более прочным (это не стена для душа, это стена рядом с унитазом).

Я упоминал, что этот процесс был довольно запутанным?

Остальные ряды плитки на самом деле отделывались легче (разница между тонким слоем на цемент и тонким слоем на гипсокартоне), поэтому процесс немного ускорился (хотя вырезание всего этого раствора все же заняло больше времени, чем мы ожидали).

Но к концу сна Клары (примерно 2,5 часа в этот день) нам удалось успешно снять всю плитку со стены, без каких-либо ран, нанесенных плиткой. Последовало «Дай пять». Обновление : некоторые люди спрашивали, почему на фотографии ниже в душе есть выключатель света, но на самом деле он находится за занавеской для душа рядом с дверью в ванную, чтобы не промокнуть.

И мы продолжали устраивать беспорядок на полу.Были получены более высокие пятерки.

Выполнение любого проекта в течение одного дня для нас всегда относится к графе «победа». После того, как потребовалось еще полчаса, чтобы подмести и вытереть комнату (с последующим принятием душа в ванной в холле), комната была готова к облицовке плиткой. Но мы расскажем об этом завтра, так как нам еще нужно закончить кое-какие дела и сделать несколько фотографий, прежде чем мы сможем поделиться всем этим. У кого еще качались некоторые удаления плитки? Кто-нибудь использует для этой задачи Dremel (или аналогичный вращающийся инструмент)? Есть какие-то «дайте пятерку», или мы единственные, кто пытается сохранить им жизнь?

Psst — Чтобы с самого начала следить за этим проектом по ремонту ванной комнаты, ознакомьтесь с этим постом по планированию, этим постом с покраской, этим постом с заменой света, этим постом для рисования и отделки, этим постом для обновления туалета, этим глазурью на окнах и шампунем. столб, а этот туалет продаю / покупаю и столб вырубки.