Полипропиленовый кран течет: Потек полипропиленовый кран что делать?

Янв 1, 1977 Разное

Полипропиленовый кран течет: Потек полипропиленовый кран что делать?

Содержание

Как починить кран — Трубопласт-Сибирь


На вводах труб горячей и холодной воды, чтобы при необходимости можно было перекрыть воду для производства ремонта, замены кранов, труб или смесителей; а также на отводах от магистральных линий водоснабжения, например, на садовых участках, для присоединения поливочного шланга, устанавливаются вентили.

Краны устанавливаются на концах труб в местах отбора воды. И вентили, и краны состоят из корпуса и вентильной головки. Основное отличие их друг от друга в том, что у вентиля на корпусе имеется два одинаковых резьбовых отверстия для установления его между трубами, а на корпусе крана — одно отверстие, для присоединения к концу водопроводной трубы.

Устанавливают вентили таким образом, чтобы стрелка на их корпусах совпадала с направлением тока воды. Вентильные головки кранов бывают двух типов: с вращательно-поступательным и возвратно-поступательным движением клапана. Головки второго типа более надежны, так как резиновая прокладка у них служит дольше из-за того, что клапан перемещается только поступательно, не стирая прокладку, а прижимая ее к седлу.

Если кран или вентиль в закрытом состоянии пропускает воду (течет), то причиной этого, независимо от конструкции головки, как правило, является одна из следующих неисправностей: износилась (стерлась или растрескалась) прокладка клапана; износилась резьба у штока и он не прижимает прокладку к седлу; износились сальники и прокладки уплотнения между корпусом крана и корпусом головки. При выходе из строя резиновой прокладки клапан или вентиль с полностью вкрученным штоком продолжает пропускать воду. Чтобы сменить прокладку, надо перекрыть воду в трубе, где стоит неисправный кран (или вентиль). Убедившись, что вода по трубе не течет или лишь слегка сочится при полностью открытом кране (вентиле), нужно выкрутить с помощью обычного или разводного ключа вентильную головку и заменить резиновую прокладку или поставить новый клапан. Если у вас нет готовой прокладки, ее легко можно сделать самому. Для этого из толстой листовой резины или кожелиста толщиной не менее 3,5 мм нужно вырезать или вырубить при помощи трубки с острыми краями кружок диаметром чуть больше гнезда клапана, чтобы прокладка плотно села в гнездо.

Чтобы кран не гудел, выступающую кромку прокладки надо срезать ножницами под углом примерно 45°. Микропористая резина и пластмасса для изготовления прокладки не годятся. Иногда прокладки делают (но только для перекрытия холодной воды) из кожи в несколько слоев, стягивая их на конус так, чтобы конус входил в отверстие седла. Обычно так поступают в том случае, если кромка седла нарушена и плоская прокладка к нему плотно не прилегает. Для изготовления прокладок можно также использовать резиновую подошву от старой обуви.

К сожалению, прокладка из обычной резины на кране, закрывающем горячую воду, долго не держится — под действием высокой температуры она быстро разрушается и становится хрупкой. Для того чтобы прокладка служила дольше, ее нужно вырезать из корда автомобильной шины. Если вода сочится из-под штока, что для вентиля особенно недопустимо, значит, растерлась сальниковая набивка и ее следует уплотнить или заменить. Для уплотнения сальника нужно туже затянуть сальниковую втулку. Сделать это можно обычным гаечным или разводным ключом, но не плоскогубцами, которые могут повредить грани втулки, после чего ее придется менять. Если втулка затянута до предела, а вода, несмотря на это, продолжает сочиться, следует или добавить сальниковой набивки вокруг штока, или совсем ее заменить. Для этого нужно полностью вкрутить шток ремонтируемого крана (вентиля) и убедиться, что вода в трубе им перекрыта. Если этого не сделать, вода, поступающая в трубу под давлением, может выдавить старый сальник и залить помещение. Если кран закрывается надежно, то можно не перекрывать вентиль на вводе в квартиру. Итак, после того как кран закрыт, надо открутить и снять втулку или накидную гайку, затем шилом или жалом узкой отвертки извлечь старую сальниковую набивку и на ее место уложить новую. Для набивки сальника лучше всего использовать льняную бечевку, а при ее отсутствии — нитки мешковины, асбестовый шнур, обрезок резиновой трубки подходящего диаметра. Бечевку нужно укладывать по часовой стрелке, то есть в том же направлении, в котором закручивается сальниковая втулка, утрамбовывая отверткой каждый новый слой. Для повышения водостойкости уложенную бечевку надо слегка смочить натуральной олифой. При набивке сальника важно не переполнить сальниковую канавку — втулка должна закручиваться не менее чем на 2—3 нитки резьбы, чтобы не сорвать ее.

Для вентилей с накидной гайкой существует более простой способ уплотнения сальника: закрыв вентиль и открутив накидную гайку, надо, не снимая ее со штока, намотать поверх втулки сальника распущенную веревку и затем навернуть накидную гайку. Правда, выполненное таким образом уплотнение менее долговечно, чем подмотка веревки под втулку сальника. Кран или вентиль не будет перекрывать воду и тогда, когда разрушено гнездо клапана и резиновая прокладка в нем не держится. В этом случае прокладку в клапане нужно закрепить при помощи винта (если есть отверстие с резьбой в хвостовике клапана) или сменить клапан, взяв его со старой вентильной головки.

Чтобы прокладка по всей поверхности клапана изнашивалась равномерно, клапан делают «плавающим» — хвостовик его свободно проворачивается в отверстии штока, но не выпадает из него при снятии вентильной головки. Если клапан не держится на штоках, то при установке головки на место надо намотать на хвостовик клапана немного льняного волокна (можно и обычных ниток), чтобы он туго вошел в отверстие штока и не выпал при установке головки. Впоследствии подмотка разотрется и выйдет с водой.

Если стирается резьба на штоке, кран (вентиль) воду не перекрывает, и дальнейшее вращение штока бесполезно, поскольку, дойдя до определенного положения, шток срывается. В этом случае для ремонта крана или вентиля нужно снять вентильную головку, и либо сменить ее на новую, либо заменить в ней только один шток. Если ни новой головки, ни штока с нормальной резьбой под рукой нет, можно сделать временный ремонт: установить в клапан прокладку толщиной 6—- 8 мм с тем, чтобы использовать еще пригодный участок резьбы штока. При отсутствии резины такой толщины рекомендуется под обычную прокладку подложить в клапан металлические шайбы.

Иногда причиной течи является раковина или промоина в седле — кольцевом выступе в корпусе крана, в который упирается прокладка клапана. Появление промоин или острой кромки связано с тем, что вода в водопроводные трубы подается под давлением, и там, где прокладка неплотно прилегает к кромке седла, образуется интенсивная течь, которая со временем промывает седло в каком-то одном месте или равномерно по всей окружности. Поэтому, чтобы закрыть кран или вентиль с дефектным седлом, нужно сильнее, чем обычно, прижимать прокладку к седлу, от этого она значительно быстрее выходит из строя, так как или прорезается образовавшейся на седле острой кромкой, или выкрашивается о края раковины. Неглубокие раковины и заостренную кромку седла можно ликвидировать при помощи обычной отвертки. Для этого конец жала отвертки устанавливают на плоскость седла и круговыми движениями, какими обычно закручивают винт, с небольшим нажимом соскабливают кромку на глубину раковины. Еще лучше обработать седло торцевой фрезой — вручную или с помощью электродрели.

Смесители бывают с вертикальным (настольные) и горизонтальным (настенные) расположением кранов. Все смесители (кроме смесителя центрального типа «елочка») имеют корпус, две боковины с кранами, которые присоединяются к трубам с горячей и холодной водой, излив. В смесителях, предназначенных для установки в ванных комнатах, имеются, кроме того, душ и переключатель «душ-излив». Смеситель «елочка» не имеет боковин — головки кранов устанавливаются непосредственно в корпус смесителя, к нему же крепятся и подводящие горячую и холодную воду трубы.

Независимо от конструкции смесителя, вентильные головки в них применяются такие же, как и в обычных кранах, поэтому и возникающие в них дефекты и способы их устранения такие же, как для кранов или вентилей. Все смесители, кроме «елочек», присоединяются к подводящим трубам посредством накидных гаек и переходных втулок, которые сантехники называют «сапожками». Эти втулки делают слегка изогнутыми, так что расстояние между осями их входного и выходного отверстий составляет 4—6 мм.

Наличие переходных втулок такой конфигурации необходимо, потому что расстояние между осями труб, подводящих холодную и горячую воду, часто не совпадает с расстоянием между осями боковин смесителя. При замене смесителя нет необходимости сразу же менять и переходные втулки, особенно если они правильно установлены, не имеют дефектов и течи в месте их подсоединения к подводящим трубам. Вполне можно установить новый смеситель на прежние переходные втулки. Если все же одну из втулок по какой-то причине пришлось заменить, нужно тщательно проследить за тем, чтобы новая переходная втулка не оказалась длинней или короче старой, в противном случае установка смесителя очень осложнится из-за неизбежного перекоса резьбового соединения. С подводящей воду трубой переходная втулка соединяется посредством муфты так же, как кран или вентиль. Вкручивать переходную втулку в муфту, чтобы не поцарапать ее хромированное покрытие, лучше всего не трубным ключом, а рукояткой пассатижей, вставленной в отверстие, предназначенное для прохода воды.

При смене смесителя особое внимание следует обратить на кольцевые прокладки из резины между переходными втулками и боковинами. Если они подсохли и растрескались, их необходимо заменить новыми, лучше всего из листовой резины средней твердости толщиной 3—5 мм. Более толстая прокладка лучше скрадывает неточности прилегания друг к другу торцов втулок и боковин. Максимальная толщина прокладки может быть такой, при которой у накидной гайки останутся свободными не менее двух витков резьбы для начального захвата резьбы боковины. Очень важно не допускать в смесителях течи под неплотно прижатой прокладкой клапана, чтобы исключить возможность образования промоин в седле. Небольшую промоину можно устранить, как уже описывалось, при помощи отвертки, но при возникновении значительных дефектов седла придется заменить весь смеситель, а это намного дороже, чем замена крана или вентиля.

Многие сейчас для подключения мойки вместо громоздких наборов из труб, муфт и уголков пользуются тонкими пластмассовыми шлангами в металлической оплетке и с накидными гайками на концах. Действительно, они намного удобней при монтаже мойки, чем стальные трубы. Но вот вы решили поменять смеситель на мойке, приобрели понравившийся вам, принесли домой, но… Подключить его с помощью установленных у вас зарубежных шлангов невозможно, так как две трубки для подключения воды у смесителя совершенно гладкие, они рассчитаны на подключение смесителя мойки при помощи труб, а не шлангов. Выход из положения есть. Нужно развальцевать концы трубок, выходящие из смесителя, и его можно будет установить и на шланге. Прежде чем начать развальцовку концов трубок смесителя, нужно не забыть предварительно надеть на каждую из них накидную гайку, которой шланг будет присоединяться к смесителю, так как после развальцовки ее надеть будет невозможно. При развальцовке один из работающих должен держать плоскогубцами трубку, конец которой развальцовывается, и сам смеситель; второй работающий, положив стальной шарик диаметром около 10 мм на торец развальцовываемой трубки, несильными ударами молотка по шарику расширяет конец выходного отверстия трубки до тех пор, пока он не примет форму шляпки гриба. В самом конце развальцовки, убрав шарик, следует сделать по торцу трубки несколько ударов, чтобы придать ему плоскостность. После проведения подобных манипуляций с обеими трубками смесителя его можно устанавливать и на шлангах.

Кстати, раз уже речь зашла об импортных шлангах. Если вы переставляете ванну или собираетесь подключить воду к стиральной машине-автомату, вместо того чтобы городить огород из стальных труб, точно их изгибать, соединять и пр., лучше всего воспользоваться именно этими шлангами: удобно, быстро и всегда можно проконтролировать состояние этого нового «трубопровода». Главное, о чем нужно не забывать при соединении этих шлангов, — это то, что нельзя туго затягивать накидные гайки, они должны закручиваться почти обычным усилием руки.

Для очистки холодной воды на смеситель, находящийся на кухне, устанавливается фильтр механической очистки воды, позволяющий получить для нужд вашей квартиры воду повышенной чистоты и прозрачности. В фильтре находится фильтрующий элемент, изготовленный из полипропилена высокой плотности с отверстиями размером в 5 микрон, улавливающий до 98% частиц ржавчины, песка и осадка, находящихся в воде. Но установить этот фильтр можно только на смеситель, на изливе которого — на самом конце — имеется предназначенная для крепления фильтра резьба. Так что, если вы хотите установить на свой смеситель подобный фильтр, а излив на смесителе гладкий, без резьбы, смеситель придется поменять. Есть в продаже фильтры гораздо больших размеров, которые устанавливаются, разрывая водопроводную трубу, но для квартиры они великоваты.

Переключатель «душ-излив» размещается в корпусе смесителя и соединяется с боковинами, душем и изливом. Наиболее распространены смесители, в которых потоки воды из боковин смешиваются и направляются в душ или излив при помощи корпусной пробки. Пробка — полый металлический корпус, вставлена в коническое отверстие в центре корпуса смесителя, причем их поверхности взаимно сопрягаются так, чтобы между ними практически не было малейшего зазора. В конусной пробке имеются отверстия, через которые потоки горячей и холодной воды направляются из боковин в излив или в душ в зависимости от положения пробки.

Наиболее часто встречающийся дефект смесителя — одновременная подача воды и в душ, и в излив независимо от положения рукоятки переключателя. Причиной этого является зазор между поверхностями пробки и конического отверстия, через который и проникает вода. Если вода протекает не сильно, просто сочится, то устранить течь можно следующим способом: нужно разобрать переключающее устройство и покрыть наружную поверхность конусной пробки тонким слоем воска, какой-либо густой смазки или мыла. Если вода течет сильно, ни смазывание конусной пробки, ни ее замена на взятую из другого смесителя не помогут, так как в каждом смесителе пробка притирается индивидуально. Чтобы устранить течь, нужно заново притереть пробку. Для того, чтобы притереть пробку, на ее поверхность следует нанести тонкий слой пасты ГОИ, установить на место и рукояткой переключателя несколько раз провернуть. Периодически конус нужно вынимать и протирать чистой тряпочкой, проверяя качество притирки.

Наиболее эффективный способ определения качества притирки следующий. По образующей конуса проводят мелом черту, устанавливают конус на место и несколько раз проворачивают его. Если после этого черта на конусе растерта равномерно, значит, притирка выполнена хорошо, если черта не растирается, притирку нужно повторить. Полировочная паста ГОИ (по названию создателя — Государственный оптический институт) бывает трех видов, и каждый вид имеет свой цвет: черный — для грубой обработки, темно-зеленый — для чистовой шлифовки и светло-зеленый — для тонкой полировки.

К наиболее часто встречающимся неисправностям душа относятся течь в месте присоединения душевой трубки или гибкого шланга к смесителю, разрыв резиновой трубки гибкого шланга и засорение душевой сетки. При возникновении течи в месте присоединения душевой трубки (гибкого шланга) к смесителю надо либо заменить резиновую прокладку под накидной гайкой у гибкого шланга, либо потуже затянуть присоединительную гайку на душевой трубке, или же подмотать пеньки на резьбу душевой трубки для лучшего уплотнения соединения. Чтобы сменить резиновую трубку в гибком шланге, нужно отсоединить его от смесителя и снять ручку с душевой сеточкой, затем с одного конца резиновой трубки удалить пластмассовую втулку и вытащить трубку из металлической оплетки. Потом вставить в оплетку новую трубку, закрепить на ее концах пластмассовые втулки и установить шланг на место.

При длительном пользовании душем отверстия душевой сетки засоряются, прочистить их можно шилом или обычной толстой иглой, а затем рекомендуется промыть сеточку струей воды, направленной на ее лицевую сторону. Во время ремонта кранов, смесителей, душа, производимого над фаянсовой раковиной или эмалированной ванной, рекомендуется положить на них лист фанеры, кусок ДСП или ДВП, чтобы случайно упавший инструмент не разбил раковину и не испортил эмаль.


Источник: mukhin.ru/

Перейти в каталог и ознакомиться с ценами.

Кран прорвало в Екатеринбурге | Труба-Дело

Мы просто приведем здесь отзыв нашей клиентки: «В 10 вечера пошла хлестать канализационная вода через унитаз (забился стояк). Я в шоке обзвонила 4 или 5 организаций по сантехуслугам – все отказали. Позвонила в «Труба-дело» – быстро приехали специалисты, С ОБОРУДОВАНИЕМ (а не с голыми руками, как некоторые). ЗА 2 ЧАСА все сделали как надо, очень грамотно, культурно. Даже не верю, что приехали НОЧЬЮ и устранили аварию». Марина Буторина.

Аварийная служба «ТРУБА-ДЕЛО» – скорая сантехническая помощь!

Бытует стереотип о том, что буквально каждый житель постсоветского пространства знает, как починить текущий кран. В реальности всё обстоит иначе, и для срочного ремонта смесителя многие обращаются к профессиональным сантехникам. В Екатеринбурге сантехнические услуги в круглосуточном режиме оказывает компания «Труба-Дело».

Обычно описание проблемы от абонента звучит примерно так: «кран закрыт, а вода течет». Добиться более точной информации по телефону удаётся далеко не всегда, и потому наш сотрудник, отправляясь на вызов, должен быть готов к любой разновидности поломки. В зависимости от конкретной ситуации: течет вентиль крана, керамическая кран букса, шаровой кран и т.д., он определяет способ и стоимость ремонта. При этом сантехник из нашей организации точно знает, как отремонтировать текущий кран, сделать это максимально быстро — в течение часа, и с минимальными затратами: например, заменить одну кран-буксу, а не весь смеситель.

Сегодня нередко встречаются заявки типа «полипропиленовый кран течет». Чтобы поддерживать высокий уровень качества работ и сохранять репутацию, завоеванную годами упорного труда, мы непрерывно изучаем все нововведения в своей сфере. На этом пути нельзя останавливаться, иначе быстро окажешься в аутсайдерах, и потому мы стремимся к новым знаниям и умениям, чтобы поставить их на службу вам — нашим клиентам.

Некоторые хозяева пытаются починить всё самостоятельно, если кран прорвало, что делать настоятельно не рекомендуется. Даже если поломка выглядит пустяковой, например, течет кран из под ручки, неумелыми действиями можно повредить весь механизм и даже трубы, а полная замена всегда обходится дороже, нежели локальный ремонт. Если вы обнаружили, что в доме течет водопроводный кран, то лучшее, что вы можете сделать — остановить протечку с помощью тряпок и вызвать мастера.

Не знаете, как устранить течь в кране? Ничего страшного! Просто наберите номер +7 (343) 238-55-55, и мастер-ремонтник от аварийно-сантехнической службы «Труба-Дело» быстро решит вашу проблему!

Потек шаровый кран через шток

Ремонт шарового крана своими руками- что внутри? Инструкция +Видео

Ремонт шарового крана можно осуществить своими руками. Стоит заметить, что люди привыкли называть все механизмы регулировки подачи воды кранами. Это ошибочно.

Запорный шаровой кран предназначен для установки непосредственно на трубы подачи воды или ее перекрытия.

А шаровой однорычажный смеситель – это устройство устанавливающееся на раковину, мойку и ванну для подачи и смешивания воды при помощи шара с полостью.

Не путайте со смесителем с катриджем, где при помощи дисков специальной формы подается и смешивается вода, потому что внешне их трудно отличить непрофессиональным взглядом.

Общие сведения

Кран запорный с шаровым механизмом бывает двух типов:

Ремонтабельность изделия

Цельносварный корпус, как не трудно догадаться, ремонту не подлежит и в случае неисправности меняется полностью.

А вот кран, состоящий из нескольких частей с шаровым механизмом отремонтировать не сложно.

Достаточно знать:

  • устройство корпуса
  • особенности конструкции
  • последовательность разбора крана

Перед тем, как приступить к поиску неисправности и разбору конструкции, первым дело необходимо перекрыть воду. Слить оставшуюся жидкость.

Исправляем поломку крана

Виды поломок

ПЕРЕЧИСЛИМ РАЗНОВИДНОСТИ ПОЛОМОК И ИХ УСТРАНЕНИЕ.

Протечка крана

Это происходит при нарушении герметичности уплотнителей шара при долговременном пользовании. Так же при попадании мелких частиц в поворотный механизм шар, в результате чего уплотнительная резинка недостаточно плотно прилегает или быстрее изнашивается. Так же сам шар может иметь повреждения, если изготовлен из некачественных материалов или при попадании мелких частиц.

При нарушении герметичности конструкции, поможет усиленная докрутка соединения конструкции по резьбе заводным ключом, создав более плотное прилегание к шару.

При засоре, следует разобрать конструкцию и промыть, почистить внутренние детали. Почистить фильтр, возможно он засорился. Так же ставят дополнительную сетку на трубы, для удержания мелких песчинок и кусочков ржавчины, чтобы исключить очередную поломку.

Заменить шар, если он имеет повреждения. Заменить уплотнители при их износе.

Трещина на корпусе крана

В этом случае, ремонт конечно же невозможен и приходится менять весь корпус.

Хотя, можно использовать холодную сварку для временного устранения течи, предварительно очистив и обезжирив трещину ацетоном. Таким образом можно устранить поломку, до покупки нового крана и смены конструкции.

Вентиль подачи воды с трудом закрывается

…или открывается, а то и вовсе перестает поворачиваться.

Значит сломался или засорился поворотный механизм затвора. Необходимо разобрать, снять ручку затвора, открутить все прилегающие детали и заменить на новые.

Протечка воды непосредственно в месте соединения штока и корпуса крана

Значит износились уплотнители и шайбы. Ремонтировать тут нечего, их только заменить, тем более, это пустяковое дело, по сравнению с остальным ремонтом.

Снижение напора воды

Не спешите разбирать кран. В первую очередь включить воду в остальных устройствах подачи воды. Уточнить у соседей, не уменьшился ли у них тоже напор, чтобы исключить снижение напора коммунальщиками. Так же может быть причина в засорении очистительной сетки.

На рынке популярностью пользуются фланцевые шаровые краны. Они отличаются надежностью конструкции и применяются в установке на трубах от малого до крупного диаметра. Они зарекомендовали себя с наилучшей стороны.

Для качественного и оперативного ремонта понадобятся:

  • Плоскогубцы
  • Разводной ключ
  • Молоток
  • Торцевой шестигранный ключ
  • Запасные детали (при уверенности в причине неисправности)
  • Тряпочки для протирки и минимизации грязи
  • Жидкое специальное средство для удаления ржавчины
  • Силиконовая смазка для сантехнических целей
  • Отвертка

Предварительное ознакомление с правильной и безопасной инструкцией демонтажа – залог успешного начала ремонта.

Ремонт однорычажного смесителя с шаровым механизмом

Устройство смесителя

Виды поломок и их устранение:

  1. Кран закрыт, вода течет. Засорилось пространство между шаром и седлами. Сломался или треснул шаровой картридж (он не подлежит ремонту, только замене).
  2. Напор хороший, а вода из смесителя еле течет. Дело может быть в аэраторе. Из-за жесткой воды он забился.
  3. Нарушена регулировка температуры.

Для того, чтобы устранить неисправность и произвести замену прокладок или основного механизма потребуется демонтировать смеситель:

  1. Снять декоративную заглушку, через отверстие открутить регулировочный рычаг.
  2. Снять рычаг.
  3. Далее демонтируются эксцентрики и купол смесителя.
  4. Водный камень, ржавчину и грязь аккуратно удалить.
  5. Достать шаровой механизм. При нарушении целостности деталь заменить.
  6. Произвести замену всех уплотнителей, сделать это необходимо в независимости от состояния прокладок, в целях профилактики.
  7. Собрать смеситель в обратном порядке.

Если точно следовать инструкции, смеситель начнет работать исправно.

Не подлежат ремонту корпус и шар, если они имеют механические повреждения. Все остальное можно исправить.

Рекомендация!

В целях профилактики следует регулярно чистить аэратор.

Следить за чистотой смесителя. Постараться минимизировать прохождение через смеситель ржавой воды.

Потёк шаровый кран

Доброго времени суток.
Потёк шаровый кран, стоящий на отводе от стояка отопления к батарее. Батарея – алюминевый радиатор. Кран с американкой, неизвестного производителя, был в комплекте с батареей. Устанавливали всё это хозяйство санты из ЖЭКа два года назад. Но это всё не очень важно.
Короче, сегодня решил перекрыть подачу воды к батарее и когда перекрывал, то потекла вода из под бабочки. Снял бабочку – течь из щели между штоком и корпусом крана. Кран дешёвый, никаких сальников (как у Бугатти) там нет. В полностью закрытом и полностью открытом состоянии течи нет.
Я считаю, что надо менять этот кран и второй, который отсекает эту батарею, тоже. Я прав?

Вл-80 написал :
В полностью закрытом и полностью открытом состоянии течи нет

А он и должен быть либо полностью открыт либо полностью закрыт.
Это вам не регулятор.

Это понятно, но в данном случае как быть?

Юбер написал :
А он и должен быть либо полностью открыт либо полностью закрыт.

Течь не должен в любом положении.

in my humble opinion

Опознавательные знаки на кране есть какие-нибудь? А так, конечно менять.

Есть буквы MPL и число.

А то что кран потёк о чём говорит? Корпус не повреждён, течёт именно из зазора между штоком и корпусом.
Был похожий случай, когда шток вывалился из шарика и вылетел, естественно было затопление.

А говорит это о том, что уплотнение между штоком и корпусом дало течь. Или его (способного продолжительно держать воду) вообще не предусмотрено – кстати, это вполне возможно. В полностью закрытом и полностью открытом положениях при исправных фторопластовых прокладках между шаром и корпусом (т.е. основных прокладках шарового крана) внутренние полости корпуса не находятся под давлением.
Так что можно и так оставить пока.

psnsergey написал :
Или его (способного продолжительно держать воду) вообще не предусмотрено – кстати, это вполне возможно

Так ставили жековские.

psnsergey написал :
Или его (способного продолжительно держать воду) вообще не предусмотрено

Естественно. Левак не обязан и не может обладать качеством оригинала, иначе стоимость их производства сравняется

psnsergey написал :
внутренние полости корпуса не находятся под давлением.

А как насчёт материала корпуса и т.д.? Можно доверять?

in my humble opinion

Я за 2,5 года поменял уже 6 полипропиленовых кранов PROAQUA из примерно 40. Установлены на входе-выходе радиаторов – распиливал и смотрел – течь через сальник (сальник – 2 резиновых колечка). Течет только в открытом положении. Короче, попал.

Ну дак что, какой вердикт в итоге? Менять сейчас (во время отопительного сезона) или подождать до его окончания, а потом по тихому слить воду и самостоятельно поменять?

не полагайтесь на удачу
если есть хотя бы один процент из
ста что может случиться авария
то надо предпренимать меры
тем более сейчас у вас там более менее
теплая погода
думаю стояк отключат без проблем

Отлючить-то отключат, но и денег за это возьмут, а так я летом и сам могу.

вам решать
кстати, ещё проблема с алюминевой батарей
не рекомендуется их на цо
ставьте биметалл
..
что за фирма радиаторов, если уж краны такие в комплекте
такие и радиаторы

А если краны менять, то старые американки из батарее тоже надо выкручивать и новые вкручивать или можно старые оставить?

Ау..
подскажите по вопросу спецы.

можно но не желательно и то если краны одинаковые

Всем добрый день.
Ситуация, как у топикстартера.
закрываю батареи, т.к. слишком жарко, краны – бугатти, поставлены только осенью, перед отопит. сезоном. Закрываю только верхний кран из двух.
Уезжая, решил открыть краны, один потёк, течёт из-под барашка, только во время открывания-закрывания. В крайних положениях не течёт.
Можно что-то сделать, кроме замены крана? (он, гад, новый, 750р/штука, а тут и так ремонт идёт. )

Alexander_B написал :
Можно что-то сделать, кроме замены крана? (он, гад, новый, 750р/штука, а тут и так ремонт идёт. )

Если там на штоке гаечка есть, можно её подтянуть немножко, до устранения течи. Это штатная ситуация. Даже если не получится устранить течь, оставьте на отопительный сезон так, потом летом переделаете, когда воду отключат.

Да, вроде бы есть. подтяну, спасибо.
Тогда такой вопрос, раз “штатная ситуация”

: кран в любом случае менять или нет? Т.е. он уже на выброс или будет работать? Спрашиваю потому, что делал сантехник из УК, собирался сейчас к нему обращаться, но времени заниматься этим нет. В общем, если кран в любом случае под замену, можно и сейчас решать этот вопрос, пока идёт черновая отделка.

Alexander_B написал :
кран в любом случае менять или нет? Т.е. он уже на выброс или будет работать?

Будет работать.

В нормальном шаровом, кроме моментов открытия-закрытия, воде преграждают доступ наружу по штоку 2 препятствия: седельные кольца (которыми он вкупе с шаром выполняет главную функцию – перекрывает воду между своими патрубками) и сальник штока. Т.е. даже текущий сальник – не аварийная ситуация, хотя и несколько снижает надёжность. Тем более, если подтянете и шток перестанет течь даже в промежуточном положении. Подтягивайте без фанатизма, только до момента прекращения течи, не далее.

Под замену надо только в одном случае: если выяснится, что краны подделка, или течь не устраняется подтяжкой гайки (что одно и то же: что ж это за конструкция сальника штока, которая не позволяет себя подтянуть?). Но тогда все такие под замену.

Ремонт шарового крана своими руками- что внутри? Инструкция +Видео

Ремонт шарового крана можно осуществить своими руками. Стоит заметить, что люди привыкли называть все механизмы регулировки подачи воды кранами. Это ошибочно.

Запорный шаровой кран предназначен для установки непосредственно на трубы подачи воды или ее перекрытия.

А шаровой однорычажный смеситель – это устройство устанавливающееся на раковину, мойку и ванну для подачи и смешивания воды при помощи шара с полостью.

Не путайте со смесителем с катриджем, где при помощи дисков специальной формы подается и смешивается вода, потому что внешне их трудно отличить непрофессиональным взглядом.

Общие сведения

Кран запорный с шаровым механизмом бывает двух типов:

Ремонтабельность изделия

Цельносварный корпус, как не трудно догадаться, ремонту не подлежит и в случае неисправности меняется полностью.

А вот кран, состоящий из нескольких частей с шаровым механизмом отремонтировать не сложно.

Достаточно знать:

  • устройство корпуса
  • особенности конструкции
  • последовательность разбора крана

Перед тем, как приступить к поиску неисправности и разбору конструкции, первым дело необходимо перекрыть воду. Слить оставшуюся жидкость.

Исправляем поломку крана

Виды поломок

ПЕРЕЧИСЛИМ РАЗНОВИДНОСТИ ПОЛОМОК И ИХ УСТРАНЕНИЕ.

Протечка крана

Это происходит при нарушении герметичности уплотнителей шара при долговременном пользовании. Так же при попадании мелких частиц в поворотный механизм шар, в результате чего уплотнительная резинка недостаточно плотно прилегает или быстрее изнашивается. Так же сам шар может иметь повреждения, если изготовлен из некачественных материалов или при попадании мелких частиц.

При нарушении герметичности конструкции, поможет усиленная докрутка соединения конструкции по резьбе заводным ключом, создав более плотное прилегание к шару.

При засоре, следует разобрать конструкцию и промыть, почистить внутренние детали. Почистить фильтр, возможно он засорился. Так же ставят дополнительную сетку на трубы, для удержания мелких песчинок и кусочков ржавчины, чтобы исключить очередную поломку.

Заменить шар, если он имеет повреждения. Заменить уплотнители при их износе.

Трещина на корпусе крана

В этом случае, ремонт конечно же невозможен и приходится менять весь корпус.

Хотя, можно использовать холодную сварку для временного устранения течи, предварительно очистив и обезжирив трещину ацетоном. Таким образом можно устранить поломку, до покупки нового крана и смены конструкции.

Вентиль подачи воды с трудом закрывается

…или открывается, а то и вовсе перестает поворачиваться.

Значит сломался или засорился поворотный механизм затвора. Необходимо разобрать, снять ручку затвора, открутить все прилегающие детали и заменить на новые.

Протечка воды непосредственно в месте соединения штока и корпуса крана

Значит износились уплотнители и шайбы. Ремонтировать тут нечего, их только заменить, тем более, это пустяковое дело, по сравнению с остальным ремонтом.

Снижение напора воды

Не спешите разбирать кран. В первую очередь включить воду в остальных устройствах подачи воды. Уточнить у соседей, не уменьшился ли у них тоже напор, чтобы исключить снижение напора коммунальщиками. Так же может быть причина в засорении очистительной сетки.

На рынке популярностью пользуются фланцевые шаровые краны. Они отличаются надежностью конструкции и применяются в установке на трубах от малого до крупного диаметра. Они зарекомендовали себя с наилучшей стороны.

Для качественного и оперативного ремонта понадобятся:

  • Плоскогубцы
  • Разводной ключ
  • Молоток
  • Торцевой шестигранный ключ
  • Запасные детали (при уверенности в причине неисправности)
  • Тряпочки для протирки и минимизации грязи
  • Жидкое специальное средство для удаления ржавчины
  • Силиконовая смазка для сантехнических целей
  • Отвертка

Предварительное ознакомление с правильной и безопасной инструкцией демонтажа – залог успешного начала ремонта.

Ремонт однорычажного смесителя с шаровым механизмом

Устройство смесителя

Виды поломок и их устранение:

  1. Кран закрыт, вода течет. Засорилось пространство между шаром и седлами. Сломался или треснул шаровой картридж (он не подлежит ремонту, только замене).
  2. Напор хороший, а вода из смесителя еле течет. Дело может быть в аэраторе. Из-за жесткой воды он забился.
  3. Нарушена регулировка температуры.

Для того, чтобы устранить неисправность и произвести замену прокладок или основного механизма потребуется демонтировать смеситель:

  1. Снять декоративную заглушку, через отверстие открутить регулировочный рычаг.
  2. Снять рычаг.
  3. Далее демонтируются эксцентрики и купол смесителя.
  4. Водный камень, ржавчину и грязь аккуратно удалить.
  5. Достать шаровой механизм. При нарушении целостности деталь заменить.
  6. Произвести замену всех уплотнителей, сделать это необходимо в независимости от состояния прокладок, в целях профилактики.
  7. Собрать смеситель в обратном порядке.

Если точно следовать инструкции, смеситель начнет работать исправно.

Не подлежат ремонту корпус и шар, если они имеют механические повреждения. Все остальное можно исправить.

Рекомендация!

В целях профилактики следует регулярно чистить аэратор.

Следить за чистотой смесителя. Постараться минимизировать прохождение через смеситель ржавой воды.

Ремонт вентиля.

Здравствуйте уважаемые подписчики и гости блога. В этой статье разберём каким образом отремонтировать водопроводный вентиль.

Ранее написал статью «Как самому перекрыть воду», в которой вкратце остановился на вопросе самостоятельного ремонта вентиля, в случае невозможности отключения подачи воды.
Спустя некоторое время обратил внимание, что часто из поисковиков люди попадали на эту статью по запросам: «как починить кран», «закрыл кран, а вода течёт», «вентиль не держит, что делать» и тому подобные, но суть сводилась к одному — обыватель не знает каким образом устроен вентиль, кран, не знает можно ли восстановить работоспособность этого важного элемента водопровода, и попав на мой блог не находил ответа на свой вопрос.

Я решил устранить этот пробел и сделать отдельный пост по ремонту вентиля, у сантехников это называется — отревизировать.

Итак, Вы столкнулись с проблемой отключения воды, постараюсь помочь в её решении.

Не зависимо из какого материала он изготовлен, пусть то бронзовый, либо чугунный, либо полипропиленовый — устройство идентично.
При выходе же из строя шарового крана, проще заменить его на новый, нежели заморачиваться с ревизией.
Но давайте обо всём по порядку. Здесь представлена схема в разрезе (клик мышью увеличит размер).

1 — корпус;
2,13 — гайка;
3,12 — шайба;
4 — резиновая прокладка;
5 — клапан;
6 — сантехнический лён, либо прокладка;
7 — шток;
8 — втулка штока;
9,16 — сальниковая набивка;
10,15 — уплотнительная втулка;
11 — маховик;
14 — прижимная гайка.
Возможные неисправности вентиля:

-износ резиновой прокладки, либо её полное отсутствие;
-слетел клапан со штока;
-присутствует кусок окалины, чем не даёт равномерный прижим прокладки к «зеркалу»;
-погнут шток;
-«зеркало» корпуса имеет царапины, поры.
С первыми тремя возможными причинами можно справиться самому.
Как заменить прокладку я подробно рассказал в видео, размещено в самом конце статьи.
В случае же если клапан слетел со штока, тут придётся немного повозиться, а как это устранить станет интуитивно понятным при выявлении. Мне доводилось исправить путём поджатия верха «седла» клапана пассатижами.
При наличии окалины — удалить.
В случае если шток погнут, необходимо его заменить, либо кран буксу полностью.
Обязательно убедитесь в отсутствии царапин, сколов, пор на «зеркале» корпуса, при их наличии деваться некуда — надо менять вентиль.
Случается и ещё одна неисправность: в клапан вкручена шпилька, на которую одевается прокладка и поджимается гайкой, от долговременной эксплуатации бывает отламывается, остаток её необходимо высверлить, прогнать мечиком резьбу, и вкрутить новую — в общем и с этой проблемой можно справиться самостоятельно, естественно, что потребуется для этого какое то время. Если же время ограничено, то придётся поменять кран буксу — это занимает считанные минуты.

Что касается шарового крана, тут можно ограничиться рассмотрением всего трёх возможных неисправностей:

-нет возможности повернуть рукоятку;
-течь из под прижимной гайки;
-трещина в корпусе.
Первая причина возникает в основном по вине хозяев, дело в том, что кран работает лишь в двух положениях — открыт, либо закрыт, не допустимо его эксплуатация в так называемом «четверть оборота», что некоторые, по не знанию или нарочито используют для регулирования напора.

Открытая поверхность шара покрывается различными отложениями, ведь ни для кого не секрет, что химическое состояние нашей воды оставляет желать лучшего. Вот из за этих отложений и нет потом возможности стронуть шар с места, как результат — не рабочий кран. В этом случае выход один — замена на новый.

Можно конечно попробовать брызнуть на шток антикоррозионной жидкостью ВД-40, либо капнуть керосин, но далеко не факт, что результат будет положительным.
Дабы не случилось такой оказии могу порекомендовать соблюдение условий эксплуатации, и не плохо бы изредка, хотя бы один раз в 2-3 месяца поворачивать рукоятку крана — закрыл/открыл.
Вторая возможная проблема устраняется просто — необходимо снять рукоятку и подтянуть прижимную гайку. Сделать это следует не прилагая особых усилий, и прекратить подтягивание сразу по прекращении течи воды.
Ну а третья подразумевает замену.

Внимание:

Прежде, чем приступить к ремонтным работам, убедитесь в отключении подачи водоснабжения на ремонтируемый элемент.
Полезные статьи по теме:
Как самому перекрыть воду?
Какие краны надёжны для водопровода.

Если у вас остались вопросы, или есть чем дополнить, милости прошу в графу комментарии.
Гостям блога рекомендую подписаться на получение новых статей, для этого заполните форму, которая откроется при прокрутке страницы в самый низ, уверяю будет ещё полезная информация.
Успехов в монтаже. С уважением Андрей.

Кликни по иконке соц сети, только если считаешь, что данная информация будет полезна твоим друзьям.

Ремонт шарового крана своими руками

Когда возникает необходимость провести срочный ремонт шарового крана, многие (даже опытные мастера) теряются. Это связано с тем, что конструкция шарового крана существенно отличается от привычной.

С обычным краном все достаточно просто – открутил пару гаек, заменил прокладку или кран-буксу, закрутил гайки, проверил – не течет! А вот шаровой кран может заставить серьезно попотеть, особенно — если взяться за его починку «с наскока», без должной подготовки.

Итак, предположим, у вас установлен шаровый кран ремонт которого нужно произвести самостоятельно, при этом – в сжатые сроки.

Такая ситуация достаточно распространена, ведь само устройство шарового крана, наряду с удобством использования (отличная и очень точная регулировка напора и температуры воды) имеет и ряд недостатков: при совпадении ряда факторов, о которых мы поговорим ниже, шаровые смесители либо начинают течь, либо – просто перестают обеспечивать регулировку температуры, смешивая горячую воду с холодной в произвольном соотношении.

Конструкция шарового крана

Перед тем как отремонтировать шаровый кран, необходимо ознакомиться с общей схемой его конструкции.

Шаровые краны выпускают многие производители сантехники, однако строение их неизменно:

  • В сердцевине смесителя находится полый шар, изготовленный из нержавеющей стали. В полости шара происходит смешивание воды: из двух вводных отверстий поступает горячая и холодная вода, а из выводного отверстия выходит вода требуемой температуры.
  • Сам шарик монтируется в специальной гильзе – картридже. Для фиксации шарика в картридже оборудованы специальные резиновые седла, надежно фиксирующие шарик под давлением воды.

Проблемы с эксплуатацией шарового смесителя

В чем же заключаются наиболее распространенные проблемы в использовании шарового смесителя?

Если не принимать во внимание ситуации, когда смеситель имеет явные механические повреждения (трещина на корпусе) или есть проблема с водоснабжением вообще (например, из крана течет ржавая вода), то наиболее часто встречаются следующие неполадки.

  • Протечки воды из смесителя
  • Ослабление напора (при условии, что напор в системе водоснабжения не изменился)
  • Проблемы с регулировкой температуры (вода очень горячая или очень холодная)

Причиной протечки крана чаще всего является засор пространства между резиновыми седлами в картридже и шаром. Микроскопическая соринка, попадая в зазор, способна нарушить герметичность соединения, а со временем – деформировать резиновое седло.

Аэратор, в котором скапливаются твердые частицы

Напор можно отрегулировать, изменяя положение штока, который связывает шарик с рычагом. «Играя» штоком можно выставить такое положение подающих труб по отношению к отверстиям в шарике, которое обеспечивает требуемый напор воды в смесителе.

Также проблемы с напором могут быть связаны с тем, что затвор частично засорился. При этом проблема решается извлечением аэратора, очисткой его и возвратом в прежнее положение. Чтобы избежать засоров в дальнейшем можно порекомендовать установку фильтров для воды в подающих трубах – именно они будут улавливать твердые частицы, засоряющие смеситель.

Ремонт смесителя шаг за шагом

Итак, что же нужно предпринимать, когда возник вопрос как отремонтировать кран на кухне?

Снятие рычажной части

Ремонт шарового смесителя проводится в последовательности, изменять которую не стоит.

От того, насколько точно и качественно будут выполнены данные рекомендации, будет зависеть, насколько успешной будет ремонт, и потребуется ли замена крана на стояке (а это – дополнительные затраты времени и средств) в случае неудачи?

Процедура ремонта шарового смесителя включает следующие операции:

  • Закрываем все запорные клапаны (для холодной и горячей воды) для предупреждения утечки воды. Сливаем остатки воды из крана.
  • Винт, удерживающий на месте рычаг смесителя, ослабляем, откручивая его с помощью шестигранного ключа. Снимаем рычажную часть смесителя, подтягивая ее вверх с одновременным расшатыванием. Если смеситель использовался давно, то на данном этапе, возможно, потребуется приложить некоторое усилие. Однако, будьте аккуратны – прочность корпусов и ручек недорогих смесителей оставляет желать лучшего.
  • Сняв рычажную часть, мы получаем доступ к резьбовому соединению. С помощью отвертки проворачиваем его по часовой стрелке – для этого нужно нажимать на выемки, дозируя усилие.

Обратите внимание! При этом нужно быть очень внимательным и не повредить водопроводные шланги при проворачивании крана.

  • С помощью плоскогубцев удаляем купол крана, снимаем пластиковую деталь, расположенную под куполом.
  • Если кран течет, то скорее всего, проблема в состоянии уплотнителя на пластиковой части. Уплотнитель может быть либо изношен (что вероятнее всего), либо частично перекрыт известковыми отложениями – такое случается в случае, если в системе используется слишком жесткая вода. Если отложения обнаружены – удаляем их с помощью чистящих неабразивных средств, стараясь не повредить уплотнитель.
  • Вынимаем шар из места крепления. В случае, если шар поврежден или деформирован – потребуется его замена.
  • Следующий этап разборки крана – демонтаж уплотнений, основное назначение которых – фиксация шара. Уплотнения с пружинами можно легко снять, используя плоскую отвертку с тонким жалом. Старые уплотнения меняем на новые при появлении на них первых признаков износа. Точно так же рекомендуется и замена пружин – со временем они теряют упругость и перестают справляться с качественной фиксацией шара.
  • Установленные в корпус смесителя новые уплотнители обязательно смазываем для продления их срока эксплуатации.

Обратите внимание! Используйте только смазку, которая подходит для данной модели смесителя. Состав материала для уплотнителей у различных производителей может отличаться, и применение смазки неподходящего типа может привести к повреждению уплотнительных колец и нарушению герметичности.

После того как заменены уплотнители, собираем смеситель вначале устанавливая на место шар, а затем – монтируя кожух и маховик. Проверяем герметичность всех соединений, подключая воду. Если соединения не пропускают воду, напор достаточен и температура регулируется в штатном режиме – значит, ремонт шарового крана выполнен успешно!

Что делать, если шаровой кран течет?

Отличие шарового крана от обычного

Появившись относительно недавно на отечественном рынке, шаровый кран стал одной из самых распространенных на сегодняшний день конструкций смесителя. Шаровой кран успешно прижился в быту и его используют как на кухне, так и в ванных комнатах. Как известно, ничто не вечно, поэтому даже такой надежный механизм, как шаровой кран, может выйти из строя и дать течь.

Одной из распространенных причин протечки шарового смесителя на кухне является попадание мусора в картридж, для этого нужно разобрать конструкцию и прочистить ее при помощи губки и моющего средства.

Если кран потек, для начала необходимо познакомиться с его устройством, чтобы понять, как его ремонтировать.

Устройство шарового крана достаточно простое, хотя и несколько сложнее, нежели у вентильного крана. Смешивание воды происходит в сердцевине, в которую установлен шарик, имеющий три отверстия. Этот шарик сделан из нержавеющей стали. В одно из отверстий поступает горячая вода, в другое холодная, ну а в третье отверстие вода необходимой температуры подается пользователю.

Шарик устанавливается в гильзу-картридж, который легко вынимается из корпуса. Для уплотнения шарик помещают в резиновые седла, к которым шарик очень плотно прилегает за счет действия напора воды.

Внешне он выглядит как механизм с одним поворотным рычагом. Поворачивая ручку в направлении вверх-вниз можно регулировать силу напора воды. А поворачивая вправо-влево можно регулировать температуру подаваемой воды. Шаровые краны отличает не только простота и удобство эксплуатации, но и высокая надежность смесителя, чему способствует простота конструкции. Рассмотрим некоторые причины протечек.

Причины, по которым шаровый кран течет

Схема устройства шарового крана.

Если с обычными вентильными кранами все более-менее ясно и понятно, то с шаровыми кранами могут возникнуть проблемы. Такой кран течет совершенно по другим причинам. Узнав, почему он течет, быстро устранить проблему будет легче. Обычный вентильный кран зачастую протекает из-за износа прокладки или сальника. И ремонт таких кранов не вызывает особых затруднений у большинства мужчин. Но по конструкции шаровой кран не имеет сальники и прокладки. Хотя это не означает, что он не подтекает! Просто причины протечки, а значит, и методы ремонта, отличаются от вентильных кранов. Поэтому вскрыв смеситель, и не обнаружив там прокладки, многие находятся в замешательстве и не знают, что делать дальше.

Наиболее частыми проблемами с шаровыми кранами, если не брать в расчет заводской брак и механические повреждения, становятся протечки, проблема регулировки температуры, а также ослабление напора.

Если кран течет, то причиной может стать попадание мусора, которого на кухне более чем достаточно, в картридж или же выход из строя какой-либо из частей системы. Это может быть и трещина на корпусе, и засорение картриджа, и засорение аэратора, и износ прокладок на золотнике. Все эти неисправности требуют ремонта. И к нему необходимо подготовиться, а также стоит внимательно следовать инструкциям, так как внутреннее устройство шарового крана крайне хрупкое и его легко повредить.

Так как к протечке шарового крана приводит засорение, в любом случае необходимо будет разобрать смеситель для текущей прочистки. Если в процессе разборки, будет обнаружена какая-то неисправность, ее можно будет устранить. Все не так сложно, единственное, что действительно крайне необходимо, — это осторожность.

Ремонт шарового крана

Список инструментов и материалов

Для ремонта любого смесителя неплохо было бы обзавестись следующим набором инструментов, которые должны быть у сантехника под рукой:

Инструменты для ремонта смесителя.

  • разводной ключ;
  • отвертки, плоская и крестовая;
  • гаечный ключ и т. п.

Зачастую этого незамысловатого набора вполне достаточно для ремонта смесителей. Также лишними не будут некоторые дополнительные материалы и элементы, которые можно найти в сумке сантехника. Могут пригодиться куски резины, из которых можно сделать новые прокладки, и фторопластовая уплотняющая лента, заменяющая вкладыши. Еще для удаления скопившегося внутри мусора и грязи понадобятся обычная губка и моющее средство. Опытные сантехники используют подстилки, которым застилают раковины. Это делается для того, чтобы случайно слетевший инструмент не повредил раковину. Для этой цели подойдет тряпка или кусок поролона.

Пошаговое руководство по ремонту

Для того чтоб устранить проблемы с текущим краном, необходимо для начала перекрыть подачу воды. Зачастую краны находятся в ванной или в туалете. Вентили необходимо повернуть на 90 градусов, по отношению к их теперешнему положению или крутить по часовой стрелке до упора.

Основной сложностью ремонта шаровых смесителей является наличие неразборных деталей. Эти детали входят в состав картриджа. Это означает, что не получится заменить их по отдельности, придется заменить весь картридж полностью.

Говоря о разборе шарового крана можно с уверенностью сказать, что вам пригодится предельная аккуратность. Давайте сейчас рассмотрим самый идеальный вариант, когда необходимо лишь почистить смеситель. Но для этого нужно не только разобрать смеситель, но и правильно собрать его, при этом, не повредив детали смесителя.

Разборка шарового смесителя

Необходимо соблюсти следующую последовательность. Для начала следует отверткой открутить винт, фиксирующий рычаг. Затем следует как можно осторожнее снять рычажную часть крана. Далее необходимо раскрутить резьбовое соединение. Перед нами оказывается купол смесителя. Его нужно снять так же, как и находящийся под пластиковый уплотнитель. С пластикового уплотнителя нужно будет снять уплотнительную прокладку.

Схема сборки шарового смесителя.

На данном этапе уделите внимание этой прокладке, если она треснутая, ее явно следует заменить. Если же нет, то, по крайней мере, необходимо очистить эту прокладку, удалив собравшейся на ней налет.

Следующим этапом будет извлечение шара. Опять-таки при визуальном осмотре определите, насколько он дееспособен. Если шар сильно поврежден, то его необходимо будет заменить. Почистив шар, переходим к уплотнителям, фиксирующим шар. Их следует аккуратно извлечь, поддев тонкой отверткой. Если уплотнители хотя бы чуть-чуть повреждены, их следует заменить в обязательном порядке.

Заменив все вышедшие из строя детали необходимо смазать уплотнители. Затем следует собрать все детали смесителя в обратном порядке.

Что если ваш смеситель продолжает течь? Возможно, дело в картридже смесителя. В таком случае его необходимо заменить, так как разобрать или починить его нельзя.

Очень часто смеситель шаровой конструкции течет из-за засорения картриджа мелким мусором. В данном случае собственноручный ремонт смесителя будет заключаться в полной замене картриджа. Но и этот процесс требует точных последовательных действий.

Для начала необходимо снять рычажный регулятор смесителя. Затем следует перекрыть и слить воду. Когда в системе больше не осталось воды, необходимо демонтировать гайку, которой фиксируется картридж. Затем вынув старый картридж, замените его на новый, при этом проследив, чтобы не слетели уплотнительные кольца, находящиеся на картридже. Все очень просто. Установив новый картридж, следует зафиксировать его гайкой. Затем необходимо собрать смеситель в обратном порядке.

Ремонт вентиля | Сантехскрипт

Здравствуйте уважаемые подписчики и гости блога. В этой статье разберём каким образом отремонтировать водопроводный вентиль.

Ранее написал статью «Как самому перекрыть воду», в которой вкратце остановился на вопросе самостоятельного ремонта вентиля, в случае невозможности отключения подачи воды.
Спустя некоторое время обратил внимание, что часто из поисковиков люди попадали на эту статью по запросам: «как починить кран», «закрыл кран, а вода течёт», «вентиль не держит, что делать» и тому подобные, но суть сводилась к одному — обыватель не знает каким образом устроен вентиль, кран, не знает можно ли восстановить работоспособность этого важного элемента водопровода, и попав на мой блог не находил ответа на свой вопрос.

Я решил устранить этот пробел и сделать отдельный пост по ремонту вентиля, у сантехников это называется — отревизировать.

Итак, Вы столкнулись с проблемой отключения воды, постараюсь помочь в её решении.

Если на вводе разводки водопроводных труб, в Вашей квартире установлен вентиль, то вполне реально привести его в рабочее состояние без полной замены, мало того сделать это можно своими силами.

 

Не зависимо из какого материала он изготовлен, пусть то бронзовый, либо чугунный, либо полипропиленовый — устройство идентично.
При выходе же из строя шарового крана, проще заменить его на новый, нежели заморачиваться с ревизией.
Но давайте обо всём по порядку. Здесь представлена схема в разрезе (клик мышью увеличит размер).

1 — корпус;
2,13 — гайка;
3,12 — шайба;
4 — резиновая прокладка;
5 — клапан;
6 — сантехнический лён, либо прокладка;
7 — шток;
8 — втулка штока;
9,16 — сальниковая набивка;
10,15 — уплотнительная втулка;
11 — маховик;
14 — прижимная гайка.

Возможные неисправности вентиля:

-износ резиновой прокладки, либо её полное отсутствие;
-слетел клапан со штока;
-присутствует кусок окалины, чем не даёт равномерный прижим прокладки к «зеркалу»;
-погнут шток;
-«зеркало» корпуса имеет царапины, поры.
С первыми тремя возможными причинами можно справиться самому.
Как заменить прокладку я подробно рассказал в видео, размещено в самом конце статьи.
В случае же если клапан слетел со штока, тут придётся немного повозиться, а как это устранить станет интуитивно понятным при выявлении. Мне доводилось исправить путём поджатия верха «седла» клапана пассатижами.
При наличии окалины — удалить.
В случае если шток погнут, необходимо его заменить, либо кран буксу полностью.
Обязательно убедитесь в отсутствии царапин, сколов, пор на «зеркале» корпуса, при их наличии деваться некуда — надо менять вентиль.
Случается и ещё одна неисправность: в клапан вкручена шпилька, на которую одевается прокладка и поджимается гайкой, от долговременной эксплуатации бывает отламывается, остаток её необходимо высверлить, прогнать мечиком резьбу, и вкрутить новую — в общем и с этой проблемой можно справиться самостоятельно, естественно, что потребуется для этого какое то время. Если же время ограничено, то придётся поменять кран буксу — это занимает считанные минуты.

Что касается шарового крана, тут можно ограничиться рассмотрением всего трёх возможных неисправностей:

 

-нет возможности повернуть рукоятку;
-течь из под прижимной гайки;
-трещина в корпусе.
Первая причина возникает в основном по вине хозяев, дело в том, что кран работает лишь в двух положениях — открыт, либо закрыт, не допустимо его эксплуатация в так называемом «четверть оборота», что некоторые, по не знанию или нарочито используют для регулирования напора.

Открытая поверхность шара покрывается различными отложениями, ведь ни для кого не секрет, что химическое состояние нашей воды оставляет желать лучшего. Вот из за этих отложений и нет потом возможности стронуть шар с места, как результат — не рабочий кран. В этом случае выход один — замена на новый.

Можно конечно попробовать брызнуть на шток антикоррозионной жидкостью ВД-40, либо капнуть керосин, но далеко не факт, что результат будет положительным.
Дабы не случилось такой оказии могу порекомендовать соблюдение условий эксплуатации, и не плохо бы изредка, хотя бы один раз в 2-3 месяца поворачивать рукоятку крана — закрыл/открыл.
Вторая возможная проблема устраняется просто — необходимо снять рукоятку и подтянуть прижимную гайку. Сделать это следует не прилагая особых усилий, и прекратить подтягивание сразу по прекращении течи воды.
Ну а третья подразумевает замену.

Внимание:

Прежде, чем приступить к ремонтным работам, убедитесь в отключении подачи водоснабжения на ремонтируемый элемент.
Полезные статьи по теме:
Как самому перекрыть воду?
Какие краны надёжны для водопровода.

Если у вас остались вопросы, или есть чем дополнить, милости прошу в графу комментарии.
Гостям блога рекомендую подписаться на получение новых статей, для этого заполните форму, которая откроется при прокрутке страницы в самый низ, уверяю будет ещё полезная информация.
Успехов в монтаже. С уважением Андрей.

Кликни по иконке соц сети, только если считаешь, что данная информация будет полезна твоим друзьям.

Поделиться с друзьями в сети:

1

Монтаж крана — цена в Москве, стоимость установки отсекающего крана, заказать монтаж полипропиленовых кранов

Установка водопроводного крана может потребоваться, если старый пришел в негодность, или вы решили установить более подходящую модель. Современная сантехника, какой бы надежной не была, из строя все же иногда выходит. Рассмотрим причины, по которым ремонт становится необходимой задачей.

Возможные неисправности кранов

  • Протекание воды;
  • Некорректная регулировка ее температуры и силы потока;
  • Вода не течет при частично или полностью открытом кране;
  • Неравномерный поток воды.

Все это свидетельствует о том, что в скором времени вам предстоит пригласить специалиста, который выполнит монтаж крана водопроводного. Почему становится возможен выход крана из строя? Вот основные поломки:

  • Приход в негодность сальниковой набивки;
  • Износ уплотнительной прокладки;
  • Нарушенная резьба на корпусе или шпинделе;
  • Некорректная работа клапана;

Специалисты, с которыми мы сотрудничаем, производят монтаж крана водопроводного для заказчиков, проживающих в Москве и Санкт-Петербурге. Вы можете оценить множественные преимущества услуг, оказываемых ими.

Установка водопроводного крана

  • Цена на услуги устанавливается клиентом, который выбирает исполнителя из числа согласных на предложенные условия;
  • Благодаря огромной базе специалистов заказчику не придется долго ожидать, когда появится свободный мастер;
  • Ремонтные работы производятся в кратчайшие сроки;
  • Все эксперты проходят аттестацию перед получением допуска к работе, благодаря чему производится постоянный контроль качества оказываемых услуг;
  • Наша биржа является гарантом выполнения своих обязательств как исполнителями, так и заказчиками.

Поэтому, если у вас отсутствует желание или возможность заниматься ремонтом самостоятельно, оптимальным решением будет доверить эту задачу профессионалам.

Кран радиаторный

Кран радиаторный – представляют собой разновидность регулирующе — запорной арматуры, предназначенной для ручной регулировки температуры радиатора. Представляет собой конструкцию в виде крана, изготовленного из латуни в полипропиленовом корпусе с ручкой из ударопрочного ABS пластика. Бывают двух видов – угловой и прямой. Подключение крана к радиатору осуществляется с использованием резьбового штуцера с накидной гайкой, соединение американка позволяет отсоединить радиатор от системы отопления без отключения отопительной системы. Монтаж с полипропиленовой трубой осуществляется методом раструбной сваркой, с помощью специального сварочного аппарата.Применяется как в автономном отоплении, так и в централизованной отопительной системе.

Основные технические характеристики крана радиаторного.

  • Материал — PPR (полипропилен)
  • Плотность — 0,91 — 0,92 г/см.
  • Предел текучести — 27-30 H\мм.
  • Предел прочности — 34-35 H\мм.
  • Коэф. теплопроводности — 0,23 мм/м С.
  • Диапазон наружных диаметров: 20 — 110 мм 
  • Толщина стенки — от 4,5 мм.
  • Вес — от 12 гр.\шт 
  • Внутренний диаметр — от 19.4 мм.
  • Диаметр в Дюймах — от 1\2
  • Максимальная рабочая температура:+ 95°С
  • Страна-производитель: Россия
  • Цвет: белый, серый
  • Срок службы: до 50 лет
  • Наличие: в наличии.

Единицы давления.

  1. Барий — 25 Бар.
  2. Миллипаскаль — 0,25 МПа.
  3. Атмосфер — 24,64 Атм.

Выбор товара как заказать и купить краны радиаторные.

Выберите необходимый товар, воспользовавшись нашим каталогом, в котором представлены изделия с указанием цены, а также подробное описание, фотографии и видео. Выбрав необходимый фитинг из ассортимента, составте заявку и отправте нам на почту, адрес которой указан в разделе «Контакты». Так же Вы можете оформить заказ по телефону 8(343)2077779, либо получить подробную консультацию о товаре.   

Кран радиаторный цена

НОМЕНКЛАТУРА

Прямой НР 20-1/2 

 Прямой НР 25-3/4 

Угловой НР 20-1/2

Угловой НР 25-3/4 

Установка «монтаж» кранов радиаторных. 

Устанавливаться фитинг в любом удобном монтажном положении, не допускаются изгибы и перекосы нарушения соосности в соединении, на детали не должно быть пыли и грязи. Монтаж в не помещении должен осуществляться при температуре не ниже +5 °С. Соединение фитинга с трубой производится методом термической сварки с помощью сварочного аппарата для полипропилена, при настроечной температуре не более 250?С. Фитинг должен эксплуатироваться при условиях, указанных в таблице технических характеристик и при режимах, соответствующих принятому классу эксплуатации трубопроводов.

Условия доставки по крану радиаторному.

Все цены, указанные в каталоге действительны, но приведены без учета стоимости доставки. Стоимость доставки зависит от веса, количества и категории товара. Клиент получает заказанный им товар в течении 1-2 дней после получения оплаты в период с 10 до 21 часа, время доставки согласовывается с клиентом. Поставщик может изменить сроки и время доставки, однако это происходит только в случае затрудненного дорожного движения, либо других форс-мажорных ситуаций. Мы так же доставляем наш товар в любой город России, где находятся пункты выдачи нашего товара (см. раздел «Пункты выдачи по России»).

Гарантия о кране радиаторном.

Гарантийный срок составляет один год со дня производства. Изготовитель гарантирует соответствие данных изделий требованиям безопасности при условии соблюдения Потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. 
Гарантия не распространяется в случаях: Нарушения паспортных режимов использования, хранения, монтажа и эксплуатации, ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ. Наличия следов физического воздействия, не имеющих отношения к непосредственному назначению данных изделий. Наличия следов воздействия химическими веществами, ультрафиолета. Повреждения изделий в результате пожара, стихии, либо других форс-мажорных обстоятельств. Повреждений, вызванных неправильными действиями Потребителя. Наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия. Производитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию, улучшающие качество изделия при сохранении основных эксплуатационных характеристик. 

Ваши отзывы о кранах радиаторных вы можете оставить в блоке «Отзывы клиентов»

Слабый напор воды при открывании крана или смесителя в квартире: причины и их устранение

У Вас в квартире при открывании смесителя стала плохо идти вода. На это есть масса причин, и Вам надо узнать у соседей по площадке, какой у них напор, если тоже слабый, то надо обращаться в ЖЭК. По всей видимости это в подвале забился общедомовой фильтр, может поднесло под счетчик, призакрыта задвижка и т. д.

Мы будем разбирать варианты, когда причина в квартирной разводке.

Статьи по теме:

Возможные причины

Возьмем первый пример, когда трубы железные. Если во всех кранах вода идет нормально, а на кухне плохо, то тут однозначно поднесло окалину, ржавчину, мало ли чего сейчас в трубы попадает. Если слабый напор и у горячей, и у холодной воды, то проверьте сеточку на гусаке. Смотрим, какая вода идет плохо, например, горячая, откручиваем гайку шланга, где она подсоединяется к горячей воде, предварительно не забывайте ее перекрыть, и смотрите: в 90 процентов случаев окалина забивается на входе шланга, вытаскиваете ее и закручиваете его обратно.

Если смеситель подключен медными или хромированными трубками и если они немного подогнуты, то окалина может пройти до какого нибудь изгиба или попасть в сам смеситель. Что я делал в таком случае: у меня есть автомобильный тросик от спидометра, с него снята вся изоляция, я выкручивал кран-буксы, вставлял в отверстие смесителя, загонял тросик до полуметра и выбивал окалину из трубки. Этим методом я пользовался и потому, что гайки уже страшно откручивать, даже если и открутишь, больше не закрутишь, и даже если получится закрутить, то течь из-под них будет однозначно.

Такой вариант: на кухне нормально, а в ванной слабый напор. Откручиваем гайки смесителя от эксцентриков, снимаем его и смотрим окалину, если есть, убираем ее, и можно проверить напор, приоткройте кран и посмотрите, так же откройте краны на смесителе и попробуйте продуть, дуйте со стороны гайки, воздух должен идти свободно, если продувается плохо, значит Вам надо еще почистить и промыть смеситель, попробуйте продуть с другой стороны, бывает помогает, затем устанавливайте смеситель обратно (как заменить смеситель в ванной ).

Еще такой вариант (опять же, с железными трубами). Когда Вы открываете какой-нибудь кран, сразу идет хорошим напором вода, и даже с рывком, и резко прекращается, и так во всех кранах, значит, забита труба где-то в начале ввода. Первым делом надо почистить фильтр грубой очистки, вытаскивайте сеточку, выкиньте из него всю окалину, подставьте какой-нибудь сосуд и откройте кран. Если напор нормальный, то Вам повезло, если нет, то это уже тяжелее, надо вызывать слесаря, чтобы он перекрывал воду, распаковать сгон, выкрутить кран и пробовать прочистить врезку тросиком. Если кран на вводе стоит шаровый, то можно попробовать прочистить врезку через фильтр, не вызывая слесаря, если врезка не длинная и без изгибов, но аккуратно, чтобы не залить соседей. Если фильтра нет, то надо чистить врезку. Она может забиться где-нибудь на изгибе трубы, но чаще всего забивается на месте сварки.

Если будете чистить, обязательно хорошо осмотрите врезку, она должна быть «живая», на ней не должно быть никаких наростов и подтеков, иначе когда пробьете, может образоваться свищ в трубе. Из моей практики, если на ней появляются рыжие наросты и подтеки, значит труба гниет и зарастает, и тогда есть только один выход — замена стояков водоснабжения, потому что напор будет потихоньку слабеть.

Есть еще один вариант, но он помогает в одном случае из десяти: можно попробовать продавить водой. Рассказываю на примере: у вас небольшой напор горячей воды, можно попробовать продавить его напором холодной. Для этого нужно, чтобы стояк горячей воды был пустой. Берем на кухонном смесителе, выкручиваем гусак (не вздумайте это делать, если смеситель у Вас силуминовый), снимаем гайку с гусака, вырезаем прокладку под нее, вставляем 2 или 10 копеек в гайку (в зависимости от ее диаметра), ставим прокладку и вкручиваем вместо гусака. Открываем холодный кран и так же открываем горячий, напором холодной воды пробуем продавить горячую трубу. Конечно нюансов много, так что задавайте вопросы, попробую помочь.

Если водопровод из полипропилена

Во всех кранах маленький напор. Первое: пробуйте открутить фильтр грубой очистки, открутили, почистили, как и в первом случае, подставляете сосуд под фильтр и открываете кран, если напор слабый, то как и в вышеописанном примере, надо чистить врезку. Если нормально, то идем далее. Если есть регулятор давления, а еще и с манометром, можете проверить, на каком участке давление падает, если при открытии воды на манометре давление упало, значит это он глушит напор. Снимите его и попробуйте продуть, если не продувается или очень тяжело, то причина однозначно в нем. Попробуйте его подрегулировать, если все в порядке, то смотрим далее. Еще может глушить напор фильтр тонкой очистки, но тогда при открытии воды давление на манометре регулятора не упадет, раскрутите его и вытащите картридж, потом закрутите без картриджа и проверьте напор.

Есть еще такой вариант: Вам только поменяли стояк водопровода, и когда воду открыли, напора не стало, значит на врезке могли запаять не до конца входное отверстие, говорите сразу, чтобы переделывали.

Буду заканчивать, и желаю, чтобы мои советы Вам пригодились.

Удачи вам!!

Потенциал утечки для различных типов труб

Узнайте о наиболее распространенных утечках из различных материалов труб и о том, что вы можете с этим сделать.

Рано или поздно каждая труба выйдет из строя. Вне зависимости от материала, качества и условий ничто не вечно. Действующие многочисленные внешние факторы — химический состав воды и почвы, ошибки при установке и т. Д. — усложняют проблему, часто затрудняя установление какой-либо одной причины конкретной утечки.Тем не менее, некоторые сведения о различных уязвимостях различных материалов труб могут помочь — поэтому давайте рассмотрим некоторые из наиболее распространенных!


В целом

  • Любая труба должна быть надежно закреплена и поддержана трубными подвесками или ремнями: это снизит нагрузку на соединения и поможет предотвратить утечки.
  • Зима бывает суровой, и жизнь трубки не исключение. При замерзании вода расширяется, создавая давление на стенки трубы, что в конечном итоге приводит к разрыву.Если вы живете в холодном зимнем климате, ваши трубы уже должны быть хорошо изолированы. Если вы собираетесь быть вдали от дома во время похолодания, важно отключить подачу воды и слить всю стоячую воду — подготовить трубы к зиме.
  • Высокое давление воды (более 80 фунтов на квадратный дюйм… и даже немного высокое) может вызвать проблемы внутри любой трубы, а также ваших приспособлений. Это особый риск для труб, которые слишком малы для имеющегося источника питания, особенно для меди. При взаимодействии с водой медь обычно образует оксидное покрытие на внутренних стенках трубы, помогая защитить ее от коррозии.Когда давление и скорость воды в трубах слишком велики, она может разрушить этот слой, оставляя незащищенными стены. Как и следовало ожидать, это наиболее распространено на локтях и тройниках, где вода должна резко менять направление. Высокое давление также может быть причиной гидроудара, который вызовет свои собственные проблемы.

Медь

  • Точечные утечки — это небольшие утечки, возникающие в результате процесса «точечной коррозии» на внутренней стороне трубы; это одна из наиболее частых причин утечек в медных трубах.Хотя точные причины трудно определить, они часто связаны с химическим составом воды. Коррозия может быть результатом колодезной воды, кислой воды (pH <7), жесткой воды, слишком мягкой воды и даже химикатов, добавленных поставщиком воды. Как только утечка действительно появляется (обычно в горизонтальном участке трубы), вполне вероятно, что внутренняя коррозия уже значительно увеличилась.
  • Стоячая вода в медной линии может не только вызвать коррозию трубы (если вода особенно агрессивна или содержит микроорганизмы), но и в новой трубе может препятствовать образованию упомянутого выше защитного оксидного слоя.Остальные «оголенные» участки внутренней части трубы остаются уязвимыми для агрессивной воды, когда она начинает течь. Это явление наблюдалось в новых домах и многоквартирных домах, в которых была включена вода, но которые в течение некоторого времени оставались необитаемыми.
  • Нехорошо иметь мусор в трубе (или застревать в экранах / аэраторах), но он представляет особую опасность внутри меди. Как и упомянутая выше стоячая вода, такие вещи, как мусор от установки / ремонта, отложения железа от ржавого водонагревателя и отложения в водопроводе, могут препятствовать равномерному формированию оксидного слоя внутри трубы, делая эти участки более уязвимыми для коррозии.
  • Соединение меди требует использования флюса и припоя: первый — для очистки и грунтовки, второй — для самого соединения. В более старых системах, когда на трубу было нанесено слишком много флюса, он мог стекать внутрь. Поскольку кислоты являются ключевым компонентом флюса, это может привести к коррозии в этих областях. Код теперь требует использования водорастворимого флюса, чтобы этого не произошло.
  • Перед пайкой трубу необходимо разрезать. Плохой разрез, невозможность развернуть (удалить заусенцы) с трубы после этого или слишком много припоя (который может остаться внутри трубы) приведет к чрезмерной турбулентности в этой области — представьте себе валун в стремительном потоке — что заканчивается процессом, называемым «эрозионная коррозия».Если вы когда-нибудь видели ямы в ржавой трубе, похожие на подковы, то причина была именно в этом. Увеличение скорости воды внутри трубы также может привести к гидроударам.
  • В некоторых старых домах электрическая система заземлена на медную водопроводную систему. Если это сделано неправильно, по медной трубе может протекать паразитный ток, ускоряя внешнюю коррозию. Также возможно, что постоянный ток от внешнего источника (например, некоторых систем общественного транспорта) попадет в жилую медную систему; образующийся электролиз также разъедает медь.К счастью, такие электрические проблемы возникают редко.
  • Качество почвы может способствовать внешней коррозии подземных медных труб. Почва с высоким содержанием сульфатов, хлоридов и других химикатов при определенных обстоятельствах может разрушить медь, как и почва с низким pH. Внешняя коррозия, которая не может быть связана с электрическими проблемами, может быть результатом таких загрязнений.

Сталь оцинкованная

  • Когда-то стандартные оцинкованные трубы редко использовались в новых домах с 1960-х годов.Защитный цинковый слой на внутренней стороне этих труб со временем разрушится, после чего коррозия стали может резко увеличиться, если ингибиторы коррозии не будут присутствовать в водопроводе. Коричневая вода и низкое давление — явные признаки внутренней коррозии.
  • Соединение разнородных металлов в присутствии воды может привести к гальванической коррозии — процессу, при котором более химически активный металл корродирует даже быстрее, чем обычно. В сантехнике это обычно происходит при прямом соединении оцинкованной стали и меди, причем оцинкованной стали не повезло.Большинство норм требуют использования диэлектрического соединения или латунного ниппеля для создания физического барьера между разнородными металлами, снижающего скорость коррозии.
  • Оцинкованные трубы имеют резьбовые концы, поэтому соединения с фитингами могут быть особенно нестабильными, что приводит к ржавчине и утечкам. Обратите особое внимание на стыки на линии оцинковки.

Чугун

  • Как и в случае с другими металлами, коррозия является основной проблемой для чугунных труб.Хотя образовавшаяся ржавчина может сама иногда временно «запечатать» то, что в противном случае было бы утечкой, любая ржавчина, которую вы видите на внешней стороне трубы (часто в виде маленьких пятен), является явным признаком проблемы.
  • Сероводород является продуктом пищеварения и в присутствии бактерий и других химикатов в канализации или канализации легко превращается в серную кислоту. Это может привести к чрезмерной коррозии, что приведет к утечкам и слабым местам. Хотя с этим мало что можно сделать (кроме замены стареющих чугунных труб), многие поставщики воды добавляют в воду ингибиторы коррозии, чтобы помочь смягчить проблему.
  • Серная кислота является основным компонентом многих химических очистителей канализации, и это лишь одна из причин, по которой их следует избегать (независимо от материала трубы) — выберите очистку канализации механически с помощью хорошей машины для очистки канализации и подходящих режущих головок.
  • Старые производственные процессы для чугуна иногда приводили к появлению слабых мест и неравномерной толщины стенок, что способствовало образованию утечек. Когда дело доходит до сантехнических материалов, всегда важно использовать лучшее из имеющихся, особенно с таким материалом, как чугун.Краткосрочная «экономия» обычно исчезает после первого (из многих) обращений в службу поддержки.
  • Поскольку чугунная труба может сильно корродировать, она более уязвима для внешних физических повреждений. Уязвимая труба, ударившаяся гаечным ключом в нужном месте или выбитая не на своем месте во время ремонта, может вызвать дальнейшее повреждение или утечку. Все трубопроводы должны быть правильно размещены и закреплены.

Пластмассы: ПВХ, ХПВХ, АБС

  • Подавляющее большинство утечек ПВХ, ХПВХ и АБС происходит из-за неправильного соединения труб и фитингов.ПВХ и ХПВХ требуют использования грунтовки и цемента на основе растворителя (также известного как клей), в то время как для АБС требуется только цемент, поскольку они представляют собой совершенно разные типы пластика. При использовании этих химикатов внимательно прочтите инструкции — даже такие действия, как использование слишком большого количества грунтовки, могут привести к проблемам. Не используйте старые, застывшие или тягучие клеи, а также не смешивайте старый и новый продукт.
  • ПВХ
  • нельзя использовать для горячего водоснабжения. При продолжительном воздействии он начнет смягчаться и, в конце концов, выйдет из строя.CPVC и ABS, с другой стороны, могут выдерживать температуры до 200 ° F и 180 ° F соответственно. ПВХ обычно используется для подачи холодной воды в здание или в ирригационные системы, но также может использоваться для систем DWV (дренажные, сточные и вентиляционные). Обычно ХПВХ используется для горячего водоснабжения, а также для распределения горячей и холодной воды внутри конструкций. ABS чаще всего используется для DWV.
  • Чрезмерная затяжка пластиковых фитингов может легко повредить их, что приводит к тому, что некоторые из них используют ленту из ПТФЭ или трубную смазку в поисках плотного уплотнения.К сожалению, такие изделия предназначены для использования с металлической резьбой и часто приводят к утечкам при использовании с пластиком. Вместо этого доступны пастообразные герметики с мягким отверждением, одобренные специально для использования с пластиками.
  • Кодекс
  • обычно запрещает использование фитингов из ПВХ с внутренней резьбой в трубопроводах водоснабжения: давление воды направлено наружу, что может легко повредить относительно тонкий пластик фитинга с внутренней резьбой. Это также может произойти, когда ПВХ с внутренней резьбой соединен с металлической вилкой.
  • Когда ПВХ и АБС устанавливаются под землей, они должны быть ниже линии замерзания — это предотвращает нагрузку на пластик при циклах замораживания / оттаивания. В вашем местном кодексе, вероятно, есть очень конкретные рекомендации по установке под землей.
  • Трубы / фитинги из ПВХ, ХПВХ и АБС
  • могут быть повреждены после длительного воздействия ультрафиолетового излучения, что приведет к потере ударной вязкости и устойчивости — так что держите их подальше от солнца! Если для вытяжной трубы, выступающей из крыши, используется пластиковая труба, рекомендуется нанести на нее слой латексной краски для дома, чтобы предотвратить деградацию.Также доступен АБС-пластик, изготовленный из устойчивых к ультрафиолетовому излучению химикатов.

Связанные предметы и статьи

вернуться наверх ↑

Авторские права © 1995-2020 PlumbingSupply.com.
Все права защищены.

Авторские права © 1995-2020 PlumbingSupply.com. Все права защищены.

Дивертеры для ванны и душа | Агентство по охране окружающей среды США

Переключатель для ванны и душа — это устройство, которое направляет поток воды либо к изливу ванны (т.э., в ванну) или в сторону насадки для душа. Этот продукт обычно используется в ваннах, оборудованных душем, например, в жилых ванных комнатах и ​​частных коммерческих туалетах в отелях.

Почему спецификация?

Многие установленные в настоящее время переключатели для ванны и душа пропускают небольшое количество воды из излива ванны, когда они задействованы, и вода направляется в душевую насадку. Фактически, действующий национальный сантехнический стандарт устанавливает допустимую скорость утечки равной 0.1 галлон в минуту (галлон в минуту) для переключателя для ванны и душа до испытания жизненного цикла (т. Е. Когда он новый) и 0,2 галлона в минуту после испытания жизненного цикла (то есть в конце срока службы продукта). Это эквивалентно половине галлона и полному галлону воды, соответственно, потраченным впустую во время обычного душа.

Многие старые переключатели для ванн и душа, установленные в домах по всей территории Соединенных Штатов, имеют гораздо более высокие показатели утечки, что приводит к значительным потерям воды при каждом приеме душа. Полевые исследования показали, что скорость утечки в ванне и душевой кабине в среднем в три-восемь раз превышает скорость утечки, допускаемую действующим стандартом.В некоторых случаях исследования выявляли утечки до 3,0 галлонов в минуту, что больше, чем скорость потока из типичной насадки для душа.

В последние годы Энергетическая комиссия Калифорнии выступила инициатором принятия требований к эффективности для переключателей для ванн и душа, которые направлены на значительное снижение скорости утечки по сравнению с действующим национальным стандартом. Тем не менее, WaterSense определила жизнеспособные и легкодоступные модели переключателей для ванн и душа, которые могут полностью устранить утечки.

Уведомление о намерениях

В декабре 2016 года EPA выпустило Уведомление о намерении (NOI) разработать спецификацию для переключателей для ванн и душа.Цель состоит в том, чтобы помочь повысить эффективность использования воды в жилом и коммерческом секторах, выявить наиболее эффективные доступные технологии и устранить ненужные утечки и водные отходы. Замена протекающего переключателя на более эффективную модель может привести к значительной экономии воды и энергии.

Статус

8 февраля 2017 г. EPA провело телеконференцию и веб-семинар с заинтересованными сторонами для обсуждения NOI. Краткое изложение встречи и обобщенные комментарии, полученные по NOI на сегодняшний день, представлены ниже.WaterSense продолжит принимать письменные комментарии и данные, относящиеся к NOI, для маркировки переключателей для ванны и душа. Пожалуйста, присылайте любые комментарии или предложения по адресу [email protected].

С момента выпуска NOI компания WaterSense определила, что необходимы исследования для дальнейшего понимания различных доступных технологий и масштабов утечек для ванн и душевых переключателей на существующем рынке. EPA составило проект предложения по исследованию, представленного ниже, в надежде поддержать это исследование и разрешить нерешенные вопросы, связанные с этой категорией продуктов.Пожалуйста, свяжитесь с [email protected], если вы хотите принять это предложение или другие исследования, связанные с переключателями для ванны и душа.

Amazon.com: Соединитель для смесителя John Guest с наружным диаметром трубы 3/8 дюйма, резьба 7/16 дюйма, белый полипропилен UNS (PP3212U7W): Инструменты и товары для дома


В настоящее время недоступен.
Мы не знаем, когда и появится ли этот товар в наличии.
  • Убедитесь, что это подходит введя номер вашей модели.
  • Качество пищевых продуктов и подходит для питьевых жидкостей и чистой воды
  • Конструкции из белого полипропилена с уплотнительными кольцами из пищевого EPDM
  • Изготовлен из материала с отличной химической стойкостью
  • Быстрое отключение без использования инструментов
  • Высокая химическая стойкость, технология Push-fit
› См. Дополнительные сведения о продукте

Как исправить протекающий фильтр для воды.Подробно, с изображениями

Многие люди, которые берут воду из частных колодцев, имеют проблемы с отложениями в воде, и для их удаления необходимо использовать встроенный фильтр. Вы идете заменять фильтрующий патрон в корпусе фильтра, и когда вы собираете все обратно, вы видите, как небольшая капля начинает формироваться там, где дно встречается с верхом, и у вас есть протекающий фильтр для воды.

Как отремонтировать негерметичный фильтр для воды.

  1. Перекройте подачу воды в протекающий водяной фильтр, повернув рычаг шарового крана на 1/4 оборота (90 градусов).
  2. Сбросьте давление в фильтре, открыв водопроводный кран после системы, пока вода не остановится.
  3. По возможности отключите подачу воды после фильтра.
  4. Отверните негерметичный корпус фильтра.
  5. Проверьте и очистите корпус и уплотнительное кольцо, уплотняющее корпус фильтра.
  6. Смажьте уплотнительное кольцо смазкой на основе силикона и поместите его обратно в канал.
  7. Замените корпус и затяните вручную.
  8. Включите воду и проверьте на утечки.

Если вы собираетесь выполнять какие-либо работы с системой обратного осмоса для питьевой воды, ознакомьтесь с моей статьей Что я использую, когда работаю с системой обратного осмоса!

Давайте выясним, почему ваш фильтр протекает.

Перекрыть подачу воды в фильтр. Для этого нужно повернуть рычаг клапана или закрыть клапан, который выглядит как внешняя рукоятка шланга.Включите водопроводный кран и подождите, пока вода полностью не остановится, затем отключите воду после корпуса фильтра, если есть перекрытие.

С помощью гаечного ключа, прилагаемого к корпусу фильтра, отвинтите нижнюю часть корпуса фильтра против часовой стрелки от верхней части корпуса.

Я нашел этот отличный стальной ключ для фильтра, которого я не могу порекомендовать! Он прочнее и длиннее пластикового гаечного ключа, поэтому замену фильтра очень просто!
Проверьте это в Discountfilterstore.com

Снимая нижнюю часть корпуса, обратите внимание на уплотнительное кольцо, которое находится сверху или внутри контейнера.

Если уплотнительное кольцо вышло из канала, отложите его в сторону, чтобы почистить и вернуть на место. Если уплотнительное кольцо все еще сидит в своем правильном канале, оставьте его пока и будьте осторожны, чтобы не выбить его из канала.

Слегка проведите пальцем по уплотнительному кольцу, чтобы удалить мусор, который может мешать уплотнению уплотнительного кольца.Нанесите небольшой слой смазки на силиконовой основе на верхнюю часть уплотнительного кольца. Осторожно прикрутите нижнюю часть корпуса к верхней части корпуса и затяните вручную.

Вы можете использовать гаечный ключ, поставляемый с корпусом, чтобы закрепить корпус, но только немного. Не перетягивать!

Медленно снова включите подачу воды и проверьте, нет ли утечек. Если утечка продолжается, прочтите более подробные инструкции по определению причины утечки.

Что делать, если мой фильтр для воды все еще протекает после того, как я его почистил?

Большинство протечек в домашних фильтрах для воды — это просто результат попадания небольшого кусочка песка между резиновым уплотнительным кольцом внутри корпуса и самим контейнером корпуса.

Удаление этого мусора и обеспечение надлежащего уплотнения уплотнительного кольца обычно останавливает утечку. Так что давайте взглянем и найдем этот надоедливый мусор. Если у вас есть колодезная вода, содержащая осадок, у вас, скорее всего, есть фильтр для осадка, который вам придется регулярно менять.

После того, как вы изменили его несколько раз, это становится довольно рутинным процессом. До тех пор, пока вы не замените его и не увидите, что капля воды медленно стекает по внешней стороне корпуса фильтра.

Итак, что вы собираетесь делать теперь, когда у вас протекает фильтр для воды? Прежде всего, не паникуйте и не убегайте вызывать сантехника для замены всего устройства только потому, что у нас небольшая утечка.

Давайте проверим несколько вещей, чтобы увидеть, сможем ли мы устранить эту утечку и избавить вас от дорогостоящего визита сантехника.

Откуда, кажется, идет вода?

В некоторых корпусах утечка может происходить из-за кнопки сброса давления (обычно красного цвета) на верхней части головки.Эта кнопка предназначена для сброса давления воды из корпуса для замены картриджа фильтра.

Это нечасто, но если это место утечки, просто нажмите кнопку несколько раз вниз, пока корпус находится под давлением, и вы можете выпустить мусор, который мешает герметизации. Когда вы это сделаете, вода будет разбрызгиваться, поэтому приготовьте полотенце.

Я обычно кладу полотенце прямо на верхнюю часть корпуса и нажимаю красную кнопку, прикрывающую ее полотенцем, чтобы свести к минимуму распыляемую воду.Если это не остановит утечку, вам, возможно, придется заменить уплотнительное кольцо под кнопкой или попросить сантехника заменить весь корпус.

Чтобы добраться до уплотнительного кольца под кнопкой сброса давления, вам необходимо перекрыть подачу воды, сбросить давление и снять нижнюю часть корпуса фильтра, называемую поддоном. Когда вы удалите поддон, вы увидите небольшой винт прямо под красной кнопкой.

Этот винт обычно представляет собой винт с крестообразным шлицем и имеет небольшое уплотнительное кольцо.Осторожно снимите винт и уплотнительное кольцо, затем снимите уплотнительное кольцо с винта.

Если вы обнаружите, что на уплотнительном кольце есть грязь, вы можете очистить и смазать уплотнительное кольцо и использовать его повторно. В противном случае замените уплотнительное кольцо, добавив к нему немного смазки на силиконовой основе, и плотно затяните винт, но не перетягивайте.

Установите фильтр и поддон в корпус и медленно включите воду. Проверьте на утечки, и все готово. Если утечка продолжается в кнопке, возможно, в корпусе есть трещина, и ее необходимо заменить.

В большинстве случаев вода выходит из того места, где нижняя часть резервуара корпуса (так называемый поддон) встречается с верхней частью (головкой) корпуса. Если именно здесь возникла утечка, продолжайте читать ниже, и мы сможем решить эту проблему.

Хорошо, давайте отключим воду перед фильтром и сбросим давление воды. Если вы меняли фильтр раньше, то вы уже знаете, как это сделать, но для тех из вас, кто этого не делает, вот что мы собираемся сделать.

Мы должны изолировать корпус фильтра, чтобы в него не поступала вода из источника воды, и чтобы вода не возвращалась обратно из вашего дома. Обычно есть запорные клапаны для воды не слишком далеко от корпуса фильтра в любом направлении.

Один перед фильтром и один после фильтра. Сначала отключите воду, которая перед фильтром поступает в дом.

Скорее всего, это будет рычаг, который находится прямо у синего или иногда серого резервуара для хранения воды.Как только он отключен, мы хотим убедиться, что вода отключена, включив холодную воду в раковине внутри дома, которая, как вы знаете, используется на регулярной основе.

Кухонная мойка — отличный тому пример. Включите кран и дайте ему поработать, пока не перестанет вода. Теперь мы знаем, что вода в доме отключена.

Перекройте подачу воды после фильтра. Теперь давайте поищем запорный рычаг или запорный патрубок для шланга, чтобы изолировать фильтр от остальной части дома.Часто это находится недалеко от корпуса фильтра.

Далее, мы хотим быть уверены, что давление внутри корпуса сброшено. Для этого нужно нажать красную кнопку, которая находится наверху корпуса.

При нажатии этой кнопки может вытечь небольшое количество воды вместе с небольшим выбросом воздуха. Это именно то, что должно происходить, поэтому не беспокойтесь, это просто сброс давления, которое могло остаться внутри корпуса.

После того, как мы отключили воду до и после корпуса фильтра, теперь мы можем отвинтить поддон фильтра.Это нижняя часть корпуса, которая может немного напоминать большую прозрачную пробирку или большой синий стакан для напитков.

Этот поддон должен откручиваться против часовой стрелки, если вы смотрите на него снизу снизу вверх. Эмпирическое правило — хорошо, левостороннее — здесь применимо, если вы смотрите на него из-под корпуса.

Кроме того, если вы положите левую руку на корпус, а корпус окажется слева от вас, поддон откроется, повернув его по часовой стрелке.

Вы можете взять ведро, полотенце и, возможно, кого-нибудь еще, чтобы вам помочь.

Возьмите гаечный ключ для поддона, который прилагался к корпусу фильтра (он выглядит как гигантское увеличительное стекло, которое Шерлок Холмс использовал бы, но без стекла в нем), и сдвиньте его вверх по поддону снизу над канавками в поддоне. пока он не будет плотно прилегать к верхней части поддона.

Затем, удерживая верхнюю часть корпуса одной рукой, осторожно поверните поддон, пока он не освободится, затем руками открутите его сверху.

Я рекомендую поддерживать поддон одной рукой, вращая его другой, так как в поддоне есть вода, и мы не хотим проливать слишком много воды на пол .

Теперь, когда у нас сняли поддон, давайте вытащим картридж фильтра, но не будем выливать воду, мы можем использовать его для промывки поддона. Теперь вы можете установить поддон внутри ведра, если хотите, поскольку мы собираемся взглянуть на уплотнительное кольцо, которое находится внутри него.

Пока не снимайте уплотнительное кольцо! Скорее всего, нижняя сторона уплотнительного кольца в порядке, и это не причина утечки.Мы собираемся осмотреть верхнюю часть уплотнительного кольца, не снимая его, если это возможно.

Причина, по которой мы не собираемся снимать уплотнительное кольцо, заключается в том, что они иногда растягиваются и их трудно вставить обратно. А иногда они вообще не возвращаются.

Слегка проведите пальцем по уплотнительному кольцу, вы, скорее всего, почувствуете неровности или неровности, когда будете по нему проходить. Обойдите один или два раза, затем вытрите палец и снова проведите им, пока не почувствуете гладкую ровную поверхность.Теперь промойте верхнюю часть уплотнительного кольца небольшим количеством воды, чтобы на нем не осталось песка.

Я рекомендую нанести небольшое количество пищевой смазки на основе силикона на верхнюю часть уплотнительного кольца, это улучшит уплотнение между уплотнительным кольцом и корпусом, уменьшая вероятность утечки.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ наносить вазелин на уплотнительное кольцо, так как он разрушит резину и вызовет расширение уплотнительного кольца и неправильную посадку.

Теперь, если уплотнительное кольцо вышло из корпуса, мы хотим убедиться, что оно очень чистое, как и канал, в котором оно находится.

Протрите канал, в котором находится уплотнительное кольцо, чистым полотенцем, затем аккуратно сотрите с уплотнительного кольца всю грязь или песок, пропустив его сквозь пальцы.

Не сжимайте уплотнительное кольцо пальцами, это может привести к его растяжению. Нанесите небольшую пленку смазки на силиконовой основе на все уплотнительное кольцо, прежде чем вставлять его обратно, чтобы обеспечить хорошее уплотнение при замене корпуса.

Если уплотнительное кольцо кажется слишком большим для того, чтобы поместиться в канал, из которого оно вышло, скорее всего, оно немного растянулось со временем.Добавив более толстый слой силиконовой смазки, вы сможете заставить ее застыть должным образом.

Если уплотнительное кольцо больше не входит в канал, возможно, оно расширилось из-за воздействия химических веществ, таких как хлор или вазелин (вазелин).

Или, если на уплотнительном кольце появились плоские участки из-за старения или защемления, уплотнительное кольцо следует заменить. В крайнем случае, если вы абсолютно не можете заставить уплотнительное кольцо оставаться в канале, вы можете попробовать вырезать его очень крошечный участок, чтобы оно подошло должным образом.

Вам нужно вырезать совсем небольшую часть, может быть, 1/16 дюйма, чтобы она подошла. Помните, что вы всегда можете сократить немного больше, если необходимо, но вы не можете вернуть к этому больше. Попробуйте это только в том случае, если в доме есть вода или нет воды.

И как можно скорее купите себе несколько новых уплотнительных колец. Я настоятельно рекомендую иметь как минимум два дополнительных уплотнительных кольца на случай, если вы не сможете заменить существующее уплотнительное кольцо, потому что оно расширилось, или если вы потеряете уплотнительное кольцо во время замены встроенного фильтрующего картриджа.

Где я могу получить новое уплотнительное кольцо для корпуса встроенного фильтра?

Существует два типичных размера фильтрующих картриджей, используемых для большинства бытовых фильтров. Наиболее распространенным является картридж диаметром 2,5 дюйма, а больший размер — 4,5 дюйма.

Но то, что фильтрующий элемент может подходить к разным корпусам, не означает, что уплотнительные кольца одинаковы для всех корпусов. Обязательно проверьте диаметр и толщину уплотнительного кольца вашего точного размера при заказе через Интернет, поскольку есть уплотнительные кольца аналогичного вида, которые могут не подходить к вашему корпусу.

Если у вас нет запасного уплотнительного кольца, вы можете приобрести его в магазине Discountfilterstore.com

Если вам срочно понадобится новый, оставьте воду без воды и принесите старую в строительный магазин. Таким образом, вы сможете подобрать его как можно ближе к тому, что есть в магазине.

Теперь, установив уплотнительное кольцо обратно в канал, поместите новый фильтрующий патрон в центр корпуса, убедившись, что он находится над выступом в нижней части корпуса.

Отцентрируйте корпус в головке и прикрутите поддон к головке только руками. Не используйте гаечный ключ, чтобы снова надеть поддон, так как в следующий раз его будет сложнее снять.

Ручная затяжка обычно бывает достаточно плотной, чтобы создать хорошее уплотнение и не создавать трудностей для будущих изменений. Картридж фильтра может быть неправильно вставлен в корпус.

При извлечении картриджа фильтра из корпуса фильтра иногда может остаться немного мусора.Если этот мусор попадет под новый фильтрующий картридж, который вы вставляете, это может помешать правильному соединению корпуса.

Если корпус не завинчен до упора, давление на уплотнительное кольцо будет недостаточным для создания хорошего уплотнения, и это может привести к утечке.

При извлечении старого фильтрующего картриджа обязательно проверяйте наличие грязи и мусора в центре корпуса, где находится центр фильтрующего картриджа.

Убедившись, что эта область чистая, ваш новый фильтрующий картридж должен правильно сидеть, а корпус должен иметь возможность полностью завинчиваться, обеспечивая водонепроницаемое уплотнение.

В корпусе фильтра может быть трещина. Как и все остальное в домашнем хозяйстве, корпус фильтра для воды может быть чем-то задет или что-то может упасть на него и повредить его. Это может привести к тому, что нижняя часть корпуса (поддон) упрется в верхнюю часть корпуса и приведет к его растрескиванию.

Даже самая крошечная трещина может позволить воде просочиться и протечь, и попытка затянуть корпус, скорее всего, только усугубит ситуацию.

Если вы тщательно очистили нижний поддон и попробовали установить новое уплотнительное кольцо с тонким слоем силиконовой смазки на нем, а корпус фильтра все еще протекает, возможно, поддон треснул.

Вы мало что можете сделать, чтобы отремонтировать треснувший поддон, который будет работать долгое время, поэтому на этом этапе, возможно, пришло время заменить весь корпус.

Большинство днищ корпуса (отстойников) не взаимозаменяемы, поэтому вам лучше приобрести полностью новый корпус. Они не очень дороги, и вы, вероятно, будете лучше спать по ночам, зная, что у вас новый хороший корпус фильтра. Как заменить корпус встроенного фильтра.

Заменить весь корпус на самом деле довольно просто.В большинстве случаев они крепятся с помощью резьбовых соединений с каждой стороны, которые просто затягиваются, как при затягивании гайки на винте.

Если у вас трубопровод Pex, вы обычно можете ослабить резьбовые соединения, просто повернув их, когда они все еще присоединены к трубопроводу Pex. Во-первых, нам нужно отключить воду, поступающую в корпус фильтра, а затем запустить воду в раковину, пока вода не перестанет течь.

Теперь, когда давление в корпусе отсутствует, поворачивайте фитинги, пока корпус не освободится.Перед установкой нового корпуса обязательно удалите всю оставшуюся тефлоновую ленту или другие вещества, которые остались на резьбе, которая будет входить в корпус.

Когда резьба станет чистой, оберните немного тефлоновой ленты вокруг выступающей резьбы против часовой стрелки. Будьте осторожны, чтобы не использовать слишком много, примерно три полных обертывания ниток должны работать нормально.

Тефлон используется только для того, чтобы убедиться, что резьба ввинчивается полностью, поэтому вам не нужно много.Медленно и осторожно навинтите новый корпус фильтра так же, как старый отсоединился, следя за тем, чтобы новый был ввинчен полностью, но без чрезмерной затяжки.

Убедившись, что новый корпус установлен правильно, установите новый фильтрующий элемент и постепенно снова включите воду. Проверьте на утечки, и все готово.

Если вы все же решите заменить корпус встроенного фильтра, я рекомендую вам использовать непрозрачный корпус фильтра из мягкого пластика.

Если вы подумываете о новом или более крупном фильтре для всего дома, вы можете найти все необходимое по адресу Discountfilterstore.com

Хотя вам может понравиться идея посмотреть сквозь корпус, чтобы увидеть, не загрязнен ли картридж фильтра, прозрачные корпуса более хрупкие, чем корпуса из мягкого пластика, поэтому они легче треснут.

Если это фильтр системы обратного осмоса, попробуйте заменить корпус другим. Корпуса фильтров в большинстве систем обратного осмоса для питьевой воды в основном такие же, как и в более крупных линейных корпусах для всего дома.

Убедитесь, что на корпусе нет грязи и мусора. Очистите и замените кольцевое уплотнение, а затем посмотрите, устранена ли утечка.

Если утечка продолжается, попробуйте заменить протекающий корпус одним из других корпусов. Если теперь утечка происходит из того же корпуса, хотя она находится в другом месте, дважды проверьте и замените уплотнительное кольцо.

Если утечка не исчезнет, ​​то корпус может треснуть. Если система продолжает протекать с того же места, что и раньше, даже если вы поменяли корпусы, значит, что-то не так с самой системой, а не только с корпусом.

Очистите внутреннюю часть ходовой части системы обратного осмоса, где фильтр и корпус фильтра соединены, и тщательно промойте область, затем попробуйте переустановить фильтры. Если это не остановит утечку воды, возможно, вам придется подумать о приобретении новой системы обратного осмоса.

Не все фильтрующие элементы одинаковы.

Тот факт, что фильтрующий картридж помещается в корпус фильтра, не означает, что он наилучшим образом соответствует вашим потребностям.Существует три распространенных типа фильтров, которые вы легко найдете в местном хозяйственном магазине, каждый из которых имеет свое уникальное применение.

Не то, чтобы кто-то лучше другого, но каждый из них используется по разным причинам в зависимости от ваших конкретных потребностей. Эти фильтры бывают диаметром 2,5 дюйма и 4,5 дюйма, длиной 10 дюймов и 20 дюймов.

Чаще всего используется простой фильтр-отстойник. Этот фильтр используется для удаления грязи, песка и мусора, которые вы можете легко увидеть и которые могут вызвать засорение вашей системы смягчения воды и экранов на ваших кранах, стиральной машине и других приборах, которые имеют сетки для защиты от отложений.

Осадочные фильтры

бывают разных стилей и размеров в микронах. Обычно они варьируются от 50 микрон до 1 микрона. Рейтинг в микронах — это всего лишь показатель того, насколько большие (50 микрон) или маленькие (1 микрон) частицы фильтрует фильтр.

Картриджи для фильтров также бывают разных форм.

Есть гофрированный тип, который имеет гораздо большую площадь поверхности для улавливания большего количества мусора и обычно предназначен только для более крупных частиц от 15 микрон и выше, но может быть найден и с мелкими частицами от 5 микрон.

Фильтр из фильерного полипропилена — это сплошной белый фильтр, который чаще всего представляет собой фильтр 5 микрон или меньше, но также может быть найден как двойной градиент размером 4,5 дюйма.

Это означает, что внешняя часть фильтра будет фильтровать частицы большего размера, а более мелкие частицы будут тем ближе к центру фильтра. Нитевой фильтр представляет собой фильтр тонкой очистки, который обычно фильтрует от 5 до 0,5 микрон.

Этот фильтр предназначен для воды, содержащей только мелкие частицы, поскольку более крупные частицы быстро забивают ее и вызывают падение давления воды в доме.Часто он дороже, чем гофрированный или фильерный полипропиленовый фильтр, и не так легко доступен в большинстве хозяйственных магазинов.

Независимо от того, какой тип осадочного фильтра вы используете, я настоятельно рекомендую использовать только полипропиленовые или полиэфирные фильтры, поскольку целлюлозные (бумажные) фильтры могут легче рваться и пропускать мусор.

Фильтры с гранулированным активированным углем (GAC)

используются для удаления хлора, если вы используете муниципальный водопровод, который использует хлор для дезинфекции воды перед тем, как попасть в ваш дом.Они также используются для удаления слабых запахов и неприятного вкуса в воде.

Они не предназначены для отложения, но могут использоваться, если у вас есть незначительные проблемы с отложениями. Фильтры с угольным блоком используются по-разному, они используются в качестве фильтра для отложений, а также для удаления хлораминов, цист, свинца и других специальных применений.

Они имеют тенденцию быть более дорогими из-за уникального использования фильтрации, поэтому, если у вас нет каких-либо из этих особых потребностей, они, вероятно, будут больше, чем вам нужно.

Хорошо, теперь, когда вы знаете, какой фильтр использовать, и знаете, как менять картридж фильтра, не забудьте заменить фильтр по мере необходимости, и, возможно, вы захотите иметь под рукой несколько резервных фильтров вместе с новое уплотнительное кольцо на случай, если оно вам понадобится.

Если вам не хватает ключа для корпуса, есть универсальный ключ, называемый ленточным ключом. Этот ключ подходит практически к любому корпусу фильтра для воды и отлично подходит для многих других домашних дел.

Что делать после устранения утечки.

Естественно, вам придется убирать воду, которая попала на пол из-за протекающего водяного фильтра. Если вам просто нужно полотенце, чтобы высушить небольшой участок, тогда отлично. Но если вам нужно очистить больше, чем небольшую лужу, обязательно примите во внимание некоторые вещи.

Если вы планируете использовать пылесос для влажной / сухой уборки, будьте очень осторожны с электрическим шнуром и заранее запланируйте опорожнение пылесоса. Не позволяйте пылесосу наполняться настолько, что вы не можете доставить его туда, куда нужно, чтобы опорожнить его.

Вы также не хотите, чтобы ваш пылесос был настолько заполнен, где вы могли бы его пролить.

Думайте наперед, чтобы не выполнять двойную работу.

Остерегайтесь электрических коробок или других электрических розеток. При работе с водой всегда держитесь подальше от любых электрических устройств и по возможности избегайте прямого контакта с водой.

Если вы обнаружите участки воды, в которых, кажется, есть какой-либо мусор, сместите мусор, прежде чем откачать воду пылесосом, на случай, если в ней есть что-нибудь острое или потенциально опасное.Будьте особенно осторожны, если считаете, что под водой может быть разбитое стекло, так как его очень трудно увидеть.

Теперь, когда у нас есть ваш протекающий фильтр для воды под контролем, вы можете рассмотреть некоторые превентивные меры в случае повторной утечки воды.

Многие из моих клиентов рассказали мне, что они использовали очень простые детекторы утечек в качестве меры предосторожности против протечки воды в доме, а некоторые сказали мне, что спасли свой дом от серьезных наводнений.

Связанные вопросы:

Как устранить утечку в водяном фильтре Pur: Утечка в водяном фильтре Pur обычно возникает из-за неправильной установки фильтра. Снимите фильтр и убедитесь, что уплотнительное кольцо вокруг фильтра правильно установлено в канале, и установите его на место.

Если фильтрующий блок протекает через соединение крана, снимите блок и переустановите его, следя за тем, чтобы резьбовое соединение не перекрещивалось, и затяните адаптер должным образом.

Утечка в фильтре для воды холодильника: Отстойные фильтры для холодильника имеют уплотнительное кольцо вокруг них, чтобы сделать их водонепроницаемыми, как и уплотнительное кольцо в корпусе фильтра для воды.

Если это уплотнительное кольцо скатывается или вытесняется из предполагаемого положения, оно может неправильно прилегать и привести к утечке. Если при замене фильтра холодильника он начинает протекать, снимите его и убедитесь, что уплотнительное кольцо чистое и правильно установлено в предназначенное для него гнездо.

Затем медленно установите фильтр на место, удерживая его очень прямым при установке.Это будет поддерживать равномерное давление со всех сторон Oring, и вероятность его смещения будет меньше. Нанесите небольшое количество смазки на силиконовой основе на уплотнительное кольцо, если фильтр входит с большим трудом.

Что мне следует использовать: целлюлозные или полиэфирные фильтры? Я всегда рекомендую использовать картриджи из полиэстера в корпусе фильтра для всего дома и в системах обратного осмоса.

Это связано с тем, что целлюлозные фильтры в основном бумажные, и если эти бумажные фильтры порвутся, кусочки бумаги, которые от них оторвутся, могут попасть в клапан вашего смягчителя воды, или они могут попасть в раковину или кран и вызвать его засорение. .

Картриджи фильтра

из полиэстера намного более долговечны, их можно даже промыть и использовать повторно. И поскольку они стоят немного дороже, я считаю, что они — лучший выбор.

Емкость для ВЭЖХ с краном

Бидон со смесителем, быстроразъемное соединение, фитинги из нержавеющей стали для трубки 1/4 дюйма, 5 галлонов, полипропилен, белый цвет — # 12770

Обычно отправляется в течение 10 рабочих дней

МОДЕЛЬ НОМЕР: 12770

Ключевые преимущества

  • Идеально подходит для обработки отходов ВЭЖХ
  • Обеспечивает сбор растворителя без помощи рук
  • Долговечность и безопасность
  • Особенности системы быстрого отсоединения

Обычно отправка в течение 10 рабочих дней

Идеально подходит для отходов ВЭЖХ:

  • Защита от пара и огня
  • Защита от случайных разливов
  • Максимальная безопасность и удобство

Сбор растворителя без помощи рук: растворитель свободно течет из вашего процесса в контейнер по трубкам, что делает его пригодным для методы удаления отходов ВЭЖХ с подачей насоса или самотеком.Два отсоединяющих штуцера, одно впускное и одно выпускное, устраняют противодавление в линии отвода потока жидкости и обеспечивают контролируемое обращение с паром.

Прочность и безопасность: прозрачный полиэтиленовый контейнер позволяет быстро визуально проверить уровень жидкости. Выливной носик оснащен пламегасителем из нержавеющей стали, который надежно отводит тепло и предотвращает обратное возгорание. Подпружиненная герметичная крышка автоматически выпускается для защиты от взрыва. Контролируйте запахи с помощью коалесцирующего угольного фильтра.

Система быстрого отсоединения

  • Легко снимаемый механизм обеспечивает отсоединение банки от процесса без утечек, подтеков или выделения пара. После отсоединения контейнер автоматически закрывается для предотвращения разлива.
  • Клапанные быстроразъемные фитинги автоматически закрываются при разъединении для предотвращения выхода пара или жидкости.
  • Фитинги из нержавеющей стали предлагают уплотнительные кольца из ПТФЭ на стандартных контейнерах. Также доступны с уплотнительными кольцами EPDM на канистрах по индивидуальному заказу.
  • Коалесцирующий угольный фильтр Дополнительные фильтры предназначены для использования только с баллончиками круглой формы.
  • Удобная ручка с фиксированной защелкой удерживает подпружиненную крышку открытой для удобного выливания во время утилизации.
  • Недорогие полипропиленовые фитинги с зазубринами предлагают уплотнительные кольца из EPDM.
  • Полупрозрачный цвет позволяет быстро проверить уровень жидкости.

Обычно отправка в течение 10 рабочих дней

НОМЕР МОДЕЛИ: 12770

Ключевые преимущества

  • Идеально подходит для обработки отходов ВЭЖХ
  • Обеспечивает сбор растворителя без помощи рук
  • Долговечность и безопасность
  • Особенности системы быстрого отсоединения

Идеально подходит для отходов ВЭЖХ:

  • Защита от пара и огня
  • Защита от случайных разливов
  • Максимальная безопасность и удобство

Сбор растворителя без помощи рук: растворитель свободно течет из вашего процесса в контейнер по трубкам, что делает его пригодным для методы удаления отходов ВЭЖХ с подачей насоса или самотеком.Два отсоединяющих штуцера, одно впускное и одно выпускное, устраняют противодавление в линии отвода потока жидкости и обеспечивают контролируемое обращение с паром.

Прочность и безопасность: прозрачный полиэтиленовый контейнер позволяет быстро визуально проверить уровень жидкости. Выливной носик оснащен пламегасителем из нержавеющей стали, который надежно отводит тепло и предотвращает обратное возгорание. Подпружиненная герметичная крышка автоматически выпускается для защиты от взрыва. Контролируйте запахи с помощью коалесцирующего угольного фильтра.

Система быстрого отсоединения

  • Легко снимаемый механизм обеспечивает отсоединение банки от процесса без утечек, подтеков или выделения пара. После отсоединения контейнер автоматически закрывается для предотвращения разлива.
  • Клапанные быстроразъемные фитинги автоматически закрываются при разъединении для предотвращения выхода пара или жидкости.
  • Фитинги из нержавеющей стали предлагают уплотнительные кольца из ПТФЭ на стандартных контейнерах. Также доступны с уплотнительными кольцами EPDM на канистрах по индивидуальному заказу.
  • Коалесцирующий угольный фильтр Дополнительные фильтры предназначены для использования только с баллончиками круглой формы.
  • Удобная ручка с фиксированной защелкой удерживает подпружиненную крышку открытой для удобного выливания во время утилизации.
  • Недорогие полипропиленовые фитинги с зазубринами предлагают уплотнительные кольца из EPDM.
  • Полупрозрачный цвет позволяет быстро проверить уровень жидкости.
Соответствие Сертификаты
Арт. 12770
Международная модель № 12770
Сертификат FM Есть
Соответствие OSHA Есть
Соответствует NFPA Code 30 Есть
Цвет Белый
Характеристики материалов Полиэтилен
Габаритные размеры, внешние 20 дюймов H x 12 дюймов Внешний диаметр.
Высота 508 мм x Внешний диаметр 305 мм.
Вместимость 5 галлонов
Объем литров 19
Отверстие для заполнения / заливки, дюйм 3,65
Отверстие для заполнения / заливки мм 93
Масса нетто, фунты 11.0
Масса нетто, кг 5,0

Как отремонтировать протекающий сифон из ПВХ или сливную трубу под кухонной раковиной, умывальником или ванной — оценка QS


Как отремонтировать протекающий сифон из ПВХ или сливную трубу под кухонной раковиной, умывальником или ванной

Как исправить утечку из дренажной трубы из ПВХ в месте соединения.

14 причин, почему ваша сифон или дренажная труба протекает

Что такое P-ловушка?

P-Trap — это тип сифона для сточных вод, который используется и устанавливается под кухонными раковинами, раковинами для стирки и раковинами для мытья рук. Эту ловушку также часто можно увидеть за унитазом (унитазом), использующим сливную трубу намного большего диаметра 100 мм, и ее можно установить под ваннами и душевыми кабинами.

P-Trap получил свое название от формы с горизонтальным трубчатым концом и U-образной трубкой, образующей P.В остальном, сегодня используются другие типы уловителей сточных вод, например, уловитель для бутылок и S-образный уловитель.

Поперечное сечение P-образного сифона из ПВХ Details_2

Кто изобрел водоотводчик?

P-Trap также известна как ловушка Thomas Crapper в честь ее изобретателя и разработчика. В 1880 году Томас Крэппер переделал S-образный изгиб в гораздо лучший U-образный изгиб, который позже в современную эпоху будет называться P-Trap. S-Bend был изобретен Александром Каммингсом в 1775 году как решение для водосточного слива с унитазом с защитой от запаха.Домашний унитаз, изобретенный сэром Джоном Харрингтоном в 1596 году, был первым унитазом со смывом с механическим управлением, в котором использовались самотечный резервуар для воды, клапан и унитаз, а не искусственный поток для смыва отходов. Несмотря на свою полезность, у туалета со смывом Харрингтона была одна проблема — неприятный запах из сточной трубы попадал в комнату и весь дом. Александр Каммингс придумал S-образную ловушку, идею, которая предотвращала бы попадание загрязненного воздуха из дренажной трубы в дом, создавая герметичный водяной затвор в U-образной части ловушки.

Поперечное сечение S-образного сифона ПВХ Details_2

Как работает P-ловушка? А почему у вас в доме гнилостный воздух из канализации

P-Trap работает просто. U-образная секция P-Trap делает ее полезной. Он улавливает воду, когда вода перестает течь или когда раковина полностью осушена. Захваченная вода обеспечивает герметичное уплотнение для жидкости, которое не позволяет канализационным газам проходить в раковину и в здание. Канализационные газы имеют неприятный запах, но они также могут представлять опасность для здоровья из-за своих токсичных элементов, а также создают опасность возгорания при воспламенении.Канализационный газ содержит легковоспламеняющиеся соединения, такие как метан и сероводород. Вот почему вам нужна P-ловушка, чтобы не пропускать эти потенциально опасные газы. Но P-Trap работает только в том случае, если в U-Bend есть застоявшаяся вода. Без этого гидрозатвора через него будут проходить канализационные газы. Условия, которые приводят к высыханию P-Trap, включают длительное неиспользование или отсутствие проточной воды в раковинах, например, когда вы отправляетесь в отпуск на несколько месяцев. Однако это не просто сухой P-сифон, через который канализационные газы попадают в ваш дом.Даже если внутри сифона есть гидрозатвор, изменение давления воздуха с обеих сторон дренажной трубы может привести к прохождению канализационных газов. Если вентиляционные трубы (вентиляционные трубы или трубы) не установлены на выпускных отверстиях для сточных вод, в канализационных трубах будет расти давление воздуха, заставляя загрязненный воздух проходить через заполненные водой сифоны в здание. В этом случае аэрация вызовет пузыри и бульканье, которые будут слышны в ловушке.

В то время как высокое давление из канализационных труб будет выталкивать канализационный газ через ловушки, более низкое давление будет всасывать воду из Р-ловушек к выпускному отверстию, что приводит к образованию сухой ловушки.

Почему сифон удерживает воду

Когда сливают воду из кухонной мойки путем снятия пробки или когда течет вода из ленты, вода будет проходить через U-образное колено до тех пор, пока давление с обеих сторон U-образного колена не достигнет равновесия. Когда вся вода в раковине слита или когда лента перестает течь, достигается равновесное давление. Именно это равновесное давление, а также сила тяжести удерживают воду в P-ловушке.

Почему течет мой старый или новый P-сифон?

Если сифон P-Trap под кухонной раковиной или любой другой сантехнической арматурой протекает, это может быть связано с одной или несколькими причинами, вызывающими утечку через соединение из ПВХ или дренажную трубу.Возможные причины утечки сифона из ПВХ:

  • Сломанное резиновое уплотнительное кольцо или прокладка
  • Смещенное резиновое уплотнительное кольцо или прокладка
  • Резиновые кольцевые уплотнения или прокладки с неплотной посадкой
  • Гайки скольжения на входе и выходе со свободным креплением
  • Слабая посадка стяжных гаек скользящего шарнира
  • Шайба дислокационная
  • Шайба сломана
  • Трещина сливной трубы или сифона
  • Несоосность труб / секций P-сифона
  • Смещение резьбы скользящего соединения
  • Неправильная установка резиновых уплотнительных колец и прокладок
  • Неправильные методы герметизации стыков и соединения труб
  • Чрезмерная затяжка гаек скользящего шарнира, приводящая к деформации и растрескиванию гаек
  • Забиты дренажные трубы

Сломанные, смещенные или неплотно прилегающие резиновые уплотнительные кольца или прокладки

В регулируемых ловушках из ПВХ, таких как входная трубчатая 32-миллиметровая P-ловушка McAlpine и P-ловушка Caroma 40 мм, входные и выходные отверстия снабжены резиновыми кольцевыми уплотнениями или прокладками для создания водонепроницаемого соединения, предотвращающего утечку воды через соединение.В старой ловушке резиновые кольца могут сломаться или расколоться, что приведет к утечкам. Проверьте источник утечки, разберите ловушку из ПВХ, проверьте резиновые уплотнения и при необходимости замените их. Как в старых, так и в новых ловушках из ПВХ резиновые уплотнения могут быть смещены или неплотно установлены из-за неправильного размера или диаметра трубы.

Слабая посадка гаек скольжения на входе, выходе и муфтах

Муфты скольжения на регулируемой ловушке из ПВХ соединяются с помощью резьбовых накидных гаек из ПВХ, которые затягиваются вручную вручную.Незакрепленная арматура может быть причиной утечек. Если утечка происходит из скользящего соединения, убедитесь, что гайка достаточно затянута, но не слишком затянута, так как чрезмерное затягивание может сломать или повредить пластиковую гайку.

Сломанные, вывихнутые и ослабленные резиновые шайбы

Как и резиновые уплотнительные кольца, резиновые шайбы в ловушках из ПВХ могут быть сломаны, смещены или ослаблены. Еще раз найдите утечку и осмотрите соединение на предмет сломанной или смещенной резиновой шайбы. Если шайбы в порядке, убедитесь, что гайки достаточно затянуты и прижимаются к шайбам, чтобы удерживать их на месте.

Трещина сливной трубы или сифона

Осмотрите сифон из ПВХ, а также впускные и выпускные трубы в водопроводной системе на предмет утечек. Трубы могут иметь трещины, и в этом случае вам следует заменить потрескавшиеся трубы, но сначала выясните, достаточно ли мала утечка или трещина, чтобы их можно было отремонтировать навсегда с помощью ПВХ-цемента, эпоксидной замазки или ткани из стекловолокна. Сварка растворителем, также известная как склеивание растворителем, представляет собой процесс, при котором концы труб из ПВХ соединяются и сплавляются вместе для образования водонепроницаемого соединения с использованием химического сварочного клея ПВХ или клея.

Несоосность узла трубы сифона

Даже если в сборке ПВХ-ловушки нет ничего сломанного, потрескавшегося, смещенного или ослабленного, вертикальное и горизонтальное выравнивание вашей сборки в трехмерном пространстве имеет решающее значение для предотвращения утечек и поддержания правильного положения вашей ПВХ-ловушки. Несоосность сборки обычно является причиной утечек, особенно в регулируемых ловушках из ПВХ и изогнутых конфигурациях. Убедитесь, что детали сборки находятся в точной вертикальной и горизонтальной плоскостях.Когда вы сделаете выравнивание правильно, утечки исчезнут, как по волшебству.

Изогнутая P-ловушка_ Выравнивание в трехмерном пространстве

P-Trap_Bent Configuration_L-образный план

P-образный сифон _ конфигурация изгиба_ L-образный план_2

P-образная ловушка_конфигурация изгиба_L-образный план_3

Смещенная / неравномерная нарезка резьбы скользящего соединения

При повороте и затяжке гаек скользящего соединения на сборке P-Trap необходимо убедиться, что гайки навинчены правильно и равномерно, причем поверхность гайки находится под углом 180 градусов к поверхности (круглое поперечное сечение) трубы с резьбовым соединением.Другими словами, поверхность гайки и круглая поверхность соединительной трубы должны пересекаться по прямой линии и затягиваться линейно. Когда грани соединены и затянуты неравномерно под наклоном или наклоном, когда на одной стороне трубы видно больше резьбы, чем на другой, соединение будет подвержено утечке. См. Схему ниже:

Совмещение и несоосность нарезания резьбы скользящего соединения труб из ПВХ — фитинги с наружной и внутренней резьбой

Неправильная установка резиновых уплотнительных колец и прокладок

В одном из случаев, показанных ниже, выпускное отверстие ПВХ-ловушки было неправильно соединено с выпускной сливной трубой с помощью силиконового уплотнения.Когда ловушка была разобрана, проверка показала отсутствие резинового уплотнительного кольца на скользящем соединении выпускной сливной трубы. Сантехник предположил, что уплотнительное резиновое кольцо внутри выпускного отверстия сифона из ПВХ предотвратит утечку, и затем приступил к герметизации стыка с помощью силиконового уплотнения снаружи. Вы можете ясно видеть толстый слой неплотного силикона на гайке скользящего шарнира. Силиконовое уплотнение также без необходимости использовалось в других скользящих соединениях узла P-Trap.

S-образный сифон под старой кухонной раковиной — соединение гайки из ПВХ, герметизированное силиконовым герметиком

S-образный сифон под старой кухонной раковиной — соединение гайки из ПВХ, герметизированное силиконовым герметиком

S-образный сифон с изогнутой L-образной конфигурацией под старой кухонной раковиной — соединение накидной гайки из ПВХ, герметизированное силиконовым герметиком

S-образный сифон с изогнутой L-образной конфигурацией под старой кухонной раковиной — соединение накидной гайки из ПВХ, герметизированное силиконовым герметиком

S-образный сифон под старой кухонной раковиной — соединение гайки из ПВХ, герметизированное силиконовым герметиком

S-образный сифон под старой кухонной раковиной — соединение гайки из ПВХ, герметизированное силиконовым герметиком

Чтобы исправить эту протекающую кухонную мойку P-Trap, первым вариантом было приобрести новое резиновое уплотнительное кольцо для выпускной трубы 40 мм.Однако, поскольку не было времени на посещение магазина сантехники, оставался единственный вариант — снять внутреннее резиновое кольцо прокладки на выпускном отверстии сифона из ПВХ и установить его на выпускную трубу для отходов. Проблема в том, что внутренняя резиновая прокладка была маленькой и не могла поместиться на 40-миллиметровой выпускной трубе для отходов. Однако более плотная (меньшего диаметра) резиновая прокладка предпочтительнее, чем резиновое кольцевое уплотнение немного большего размера, если вы хотите получить идеальное водонепроницаемое уплотнение. Чтобы установить маленькое резиновое уплотнительное кольцо на выпускную трубу, его диаметр нужно было расширить за счет нагрева, а затем быстро погрузить в воду для охлаждения, чтобы не обжечь пальцы.Резина расширяется при нагревании, но при охлаждении быстро возвращается к своей первоначальной форме и размерам. Горячее резиновое уплотнительное кольцо вынули из воды так же быстро, как оно было погружено, а затем с силой натянули на выпускную трубу диаметром 40 мм. Затем соединение было затянуто накидной гайкой, и утечка стрелы была устранена. Чтобы нагреть резиновое уплотнительное кольцо, вам просто нужно надеть кольцо на кончик металлической столовой ложки или вилки, а затем подвесить его над горячей плитой.

Клей остановит утечку воды?

Как видите, профессионально установленная ПВХ-ловушка или труба в сборе не требуют герметизации стыков силиконовой замазкой, клеем для ПВХ, эпоксидной замазкой или тканью из стекловолокна.Резиновых уплотнительных колец или прокладок достаточно при правильной установке. Что касается силиконовых герметиков, это худший вид герметика, который вы можете использовать для водопровода из ПВХ. В любом случае, большинство клеев или клеев-герметиков действуют только временно и не рекомендуются для долгосрочных решений. На стыках ПВХ нельзя использовать закрепляющие или твердеющие герметики.

Неправильные методы герметизации стыков и соединения труб

Неправильные методы герметизации швов обсуждались выше.Как правило, для правильно установленного сифона из ПВХ не используются герметики, клей или ленты. Если вам нужно использовать герметики и клей, возможно, резиновые кольцевые уплотнения смещены, сломаны, ослаблены или неправильно установлены. Также может быть, что сборка P-Trap плохо выровнена относительно вертикальной и горизонтальной оси. Герметики не должны быть в приоритете. Сифон с герметиком на всех стыках — признак плохой установки. Единственное место, где требуется герметик, такой как цементный клей ПВХ, эпоксидная замазка и ткань из стекловолокна, — это место, где труба треснула, сломана или перфорирована.Во всех соединениях скользящей гайки следует использовать резиновое уплотнительное кольцо, а не герметики.

Чрезмерная затяжка гаек скользящего шарнира, приводящая к деформации и растрескиванию гаек

Слишком затянутая гайка скользящего соединения из ПВХ может расколоться, потрескаться или деформироваться из-за чрезмерного растягивающего напряжения или деформации. Избегайте использования таких инструментов, как динамометрический ключ или любой другой электроинструмент, при затягивании гаек из ПВХ, поскольку они имеют тенденцию создавать чрезмерный момент затяжки. Гайки из ПВХ можно надежно и достаточно затянуть руками.

Забиты сливные трубы

Когда ваша водопроводная система забита на любой линии на внутренней и внешней стороне кухонной стены, проточная вода из раковины будет оказывать некоторое давление на сифон из ПВХ, а также на другие соединения в водопроводной системе. Скользящие соединения могут выдерживать только максимальное давление, и если максимальное давление будет превышено, соединение может протечь. Забитый слив блокирует и препятствует плавному прохождению воды, создавая чрезмерное давление на другой стороне трубы.Если сифон из ПВХ под вашей кухонной раковиной не протекал до того, как он засорился, то решением может быть прочистка канализации, а не разборка сифона. Есть несколько способов прочистить кухонную раковину и водопровод, не разбирая сифон или трубы. Это влечет за собой использование мягких кислотных растворителей, таких как едкие чистящие средства, уксус / пищевая сода, соль / пищевая сода, или использование поршня.

Как исправить протекающий сифон из ПВХ под кухонной раковиной

Значит, вы проснулись утром и обнаружили, что водопровод под раковиной протекает? Вместо того, чтобы звонить сантехнику на мобильный или стационарный телефон, вам следует проверить свою водопроводную систему, чтобы диагностировать проблему.Это можно исправить с помощью простого самостоятельного решения, которое не будет стоить вам ничего, кроме вашего времени. Сделайте следующее:

  1. Начните с удаления всех предметов домашнего обихода из-под кухонного напольного шкафа и раковины. Выньте всю кухонную утварь, оборудование, контейнеры для еды и т. Д. И поместите их в другое место.
  2. Найдите утечку. Возьмите ведро или тарелку с водой и поставьте под место утечки. Цель состоит в том, чтобы собрать вытекшую воду в контейнер, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение или намокание шкафа из-за влаги.Осмотрите место утечки, чтобы выяснить, что может быть причиной утечки.
  3. Перекрыть водопроводную ленту раковины или кран. Дайте стечь всей воде из раковины и труб.
  4. Когда вся вода слита, демонтируйте P-сифон. При наличии нескольких точек утечки может потребоваться демонтаж одной части или всей системы. Проверьте состояние труб, стыков, резиновых уплотнительных колец, шайб и накидных гаек. Они в плохом состоянии, смещены, сломаны, треснуты или плохо подогнаны? Правильно ли они были установлены? Они правильного размера? Если водопроводная система засорилась / была забита, вам необходимо сначала прочистить ее, прежде чем принимать какие-либо меры по исправлению положения.Утечка также может быть вызвана засорением системы, которая оказывает слишком большое давление на соединения ПВХ. Прочистите сливные трубы, очистите трубы изнутри и установите сифон на место. Откройте водопроводную ленту / кран и посмотрите, течет ли ловушка. Если утечка не исчезнет, ​​проблема может быть связана с некоторыми из 13 причин, перечисленных в заголовке 5 этой статьи. Вернитесь в этот раздел, чтобы найти решение.
  5. Предположим, утечка вызвана сломанными, смещенными, неправильно установленными или неплотно прилегающими резиновыми уплотнительными кольцами или прокладками
  6. Правильный способ установки резинового уплотнительного кольца или прокладки показан ниже.Резиновое уплотнительное кольцо устанавливается на трубу без резьбы, которая проходит внутри конца трубы из ПВХ с наружной резьбой. Резиновое уплотнительное кольцо устанавливается на трубу без резьбы так, чтобы его наклонная сторона была обращена к наружной трубе с резьбой. Перед установкой резинового уплотнительного кольца на трубу без резьбы необходимо установить накидную гайку из ПВХ. Крутая сторона резинового уплотнительного кольца будет удерживать скользящую гайку на месте, действуя как опора или удерживающая опора. Вставьте трубу без резьбы внутрь другой трубы, затем поверните и затяните накидную гайку. Когда вы поворачиваете и затягиваете гайку, гайка будет толкать и прижимать резиновое кольцо к горловине резьбовой охватываемой трубы, плотно уплотняя соединение, чтобы сделать его водонепроницаемым.

Установка резиновых уплотнительных колец и гаек на соединения труб из ПВХ (1)

Установка резиновых уплотнительных колец и гаек на соединения труб из ПВХ (2)

Установка резиновых уплотнительных колец и гаек на соединения труб из ПВХ (3)

Установка резиновых уплотнительных колец и гаек на соединения труб из ПВХ (4)

Установка резиновых уплотнительных колец и гаек на соединения труб из ПВХ (5)

Как исправить протекающий стык из ПВХ, не разрезая его?

В идеале, для труб из ПВХ следует использовать скользящее соединение и гайку, а не сварное соединение, сваренное растворителем.Скользящее соединение и гайка гарантируют, что фитинги могут быть легко собраны и демонтированы без разрезания каких-либо деталей. Недостатком сварки растворителем является то, что фитинги сплавляются и свариваются, образуя прочное соединение, которое становится частью молекулярной структуры трубы. В этом случае соединение невозможно разобрать без разрезания трубы. У вас не будет другого выбора, кроме как разрезать трубу или сварить существующее соединение, используя незатвердевающий герметик (проникающий герметик), который проникает в микроскопические зазоры, недоступные с помощью затвердевающего растворителя, такого как эпоксидная замазка, стеклоткань с полимерным покрытием, тефлоновая лента или вставить.

Связанные


Что мне делать при утечке из отверстия для штифта в водопроводной трубе из ПВХ?

Что мне делать при утечке через отверстие для штифта в водопроводной трубе из ПВХ? — Обмен стеками товаров для дома
Сеть обмена стеков

Сеть Stack Exchange состоит из 178 сообществ вопросов и ответов, включая Stack Overflow, крупнейшее и пользующееся наибольшим доверием онлайн-сообщество, где разработчики могут учиться, делиться своими знаниями и строить свою карьеру.

Посетить Stack Exchange
  1. 0
  2. +0
  3. Авторизоваться Подписаться

Home Improvement Stack Exchange — это сайт вопросов и ответов для подрядчиков и серьезных домашних мастеров.Регистрация займет всего минуту.

Зарегистрируйтесь, чтобы присоединиться к этому сообществу

Кто угодно может задать вопрос

Кто угодно может ответить

Лучшие ответы голосуются и поднимаются наверх

Спросил

Просмотрено 102k раз

Я пробовал продукты JB Weld, эпоксидную смолу, водную эпоксидную смолу и водную ленту.Заменять трубу не хочу — пока поправлю. Труба холодная.

Ишервуд

9.9k66 золотых знаков115115 серебряных знаков251251 бронзовый знак

Создан 30 июл.

пользователь14261

11111 золотой знак11 серебряный знак44 бронзовых знака

3

Лучший способ устранить утечку — это перекрыть воду, слить воду из линии, затем вырезать неисправный участок и заменить его новыми, вклеенными фитингами и деталями труб.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *