Русская печь чертежи порядовки и описание кладки печи: устройство, схема, пошаговая инструкция с фото и видео и прочее
чертеж порядовки и схема устройства
Традиционная русская печь с лежанкой в настоящее время считается уникальным сооружением. Такое устройство можно найти и в деревенских, и в частных городских домах. Она не только отапливает помещение, но и используется для сушки вещей или в качестве места отдыха. Чтобы построить такое сооружение своими руками, необходимы определенные знания, поэтому лучше воспользоваться помощью опытного мастера. Любая ошибка во время постройки может привести к тому, что придется все переделывать.
Конструкция русской печи
Чертежи русских печей могут быть самыми разными, потому что сооружения отличаются друг от друга очень сильно.
В зависимости от размеров печи могут быть: малые, средние и большие.
Русская печь используется для отопления, варки, имеет духовку и лежанку. Чтобы построить такое сооружение, необходимо изучить его строение.
Схема устройства традиционной русской печи состоит из следующих отделов:
- подпечье – используется для сушки дров. Во многих печных сооружениях такого отдела нет из-за его невостребованности;
- холодная печурка – в ней хранят посуду. Также сооружается не всегда;
- шесток – представляет собой нишу перед горнилом. В ней устанавливают плиту для варки. А если плита находится в другом месте, в шесток ставят еду, чтобы она не остывала;
- под – это дно горнила. Его необходимо устанавливать с небольшим наклоном к входу в камеру, чтобы легче было передвигать находящуюся в ней посуду. Поверхность у этого элемента следует отшлифовывать;
- горнило или варочная камера – используется для закладки дров и установки жаростойкой посуды. Свод камеры также должен быть выполнен с небольшим уклоном к входу. Благодаря такой конфигурации под потолком скапливается горячий воздух, прогревая лежанку и стенки печки по бокам;
- перетрубье – это ниша, над которой начинается труба дымохода;
- вьюшка – представляет собой окно с дверцей, при помощи которой перекрывают дымоход. Через нее добираются до заслонки, с помощью которой регулируют тягу;
- лежанка – находится сзади дымохода, над горнилом. Когда печь начинают топить, она хорошо прогревается.
Современные русские печки дополнены такими элементами, как плита для варки и бак для нагрева воды. Кроме того, в этом сооружении осуществляется прогрев подтопочного отдела, из-за чего печь достигает необходимой температуры гораздо быстрее, значит, помещение прогреется также быстро.
Благодаря наличию различных отделов в этом сооружении,
Чтобы сделать русскую печь своими руками, проводят подготовительные работы, начинающиеся с выбора места.
Как выбрать место расположения печи?
Очень важно определиться с выбором места, где будет установлена русская печка. Если ее местонахождение будет в деревянном помещении, обязательно делают расстояние между стенками печи и дома приблизительно в 20 см. Лучше всего для безопасности защитить деревянные стены, используя негорючий материал, например, асбестовые плиты. Сделанный зазор позволит провести ревизию стен печи, которую делают перед наступлением отопительного сезона.
Если печь установлена в проеме между двумя комнатами, то его обкладывают кирпичной кладкой, толщиной не меньше 20 см. Между кладкой и деревянной стеной делают прокладку из асбестового листа.
Инструменты для кладки печи
Независимо от выбранной модели, для устройства печи своими руками будут необходимы следующие инструменты:
мастерок или кельма. Используются для нанесения раствора на кирпичи, а также с помощью них подчищают кладку от лишней смеси, выступающей между швами;
- молоток-кирка. Используется для обтесывания и раскалывания кирпичей, потому что в процессе кладки кирпича может потребоваться подгонка отдельных элементов;
- расшивка. Этот инструмент используется только тогда, когда печь не будут украшать декоративной плиткой и поэтому она должна выглядеть безупречно;
- строительный уровень. Применяется при любом этапе строительства. С помощью него проверяют ровность кладки кирпичного ряда;
- отвес. Используют для измерения вертикальности стены;
- порядовка. Крайне полезное приспособление. С его помощью сохраняют вертикальность кладки, соблюдая равную толщину горизонтальных швов;
- правило. Применяют его один раз, чтобы выровнять поверхность фундамента;
- лопатка, с помощью которой размешивают раствор;
- емкость для раствора;
- мерная планка для измерения ширины швов.
Материал для кладки печи
В качестве материала для печи может использоваться:
- шамотный и огнеупорный материал;
- глина и песок для смеси;
- мягкая проволока;
- колосниковая решетка;
- задвижка;
- асбестовый шнур;
- дверцы.
Кладка русской печи
Если в чертеже русской печи указано изготовить фундамент, следует делать его основательно, при помощи уровня проверяя горизонтальность.
После изготовления фундамента приступают к постройке самой русской печи. Выложить грамотно кладку поможет чертеж. Самое главное, это придерживаться правильных порядовок русской печи.
Чтобы это конструкция была безопасной, кладку делают совершенно герметичной. Именно поэтому нельзя использовать треснутые кирпичи. Швы между рядами обычно имеют толщину в 5−8 мм. Нежелательно использовать для герметичности глину, обмазывая ею стенки печки изнутри. От этого начинает откладываться сажа и снижается теплопроводность.
Перед кладкой кирпич из керамики следует вымачивать, чтобы он впоследствии не впитывал воду из раствора. А после вымачивания кирпич и раствор начинают высыхать одновременно, обеспечивая неплохую герметичность стенок.
Наружные стены обычно выкладываются в один или в половину кирпича, внутренние – только в полкирпича. Если внутренние стены делать в один кирпич, то они будут толстыми и печь будет прогреваться намного дольше. Также будет топливо тратиться в большом количестве.
Русская печь: порядовки
Если русская печь выкладывается своими руками, то в этом случае очень пригодится схема конструкции. Все ряды выкладываются насухо.
1-й ряд. Только от него зависит правильное направление, аккуратность и ровность всей конструкции, поэтому он должен быть идеальным. Перед началом кладки с помощью длинной линейки, уголка и мела расчерчивают конкретное месторасположение внешних стен печи. На расчерченную поверхность вначале укладывают кирпичи внешней стенки, а после этого заполняют внутреннюю поверхность между ними.
2-й ряд. Начинают делать кладку печной стенки, оформляют внутренние каналы для прочистки.
3-й ряд. Ставят дверцы для поддувальной и прочистной камер. Закрепляют дверцы стальной проволокой, прикручивая ее к расположенным на чугунных дверцах ушкам. Концы прячут в швы между кирпичами.
4-й ряд. Сверху входы во внутренние каналы перекрывает кладка, тем самым образуя потолок подового канала внутри сооружения.
5-й ряд. Для большого топливника устанавливают колосниковую решетку, а внутри топку выкладывают шамотным кирпичом, разрезанным надвое по толщине. Также устанавливают дверцу малого топливника над подовым каналом.
6-й ряд. Устанавливают бак для нагрева воды.
7-й ряд. В малый топливник устанавливается колосниковая решетка, а на большую топку – дверца. Правую стену следует стягивать стальной полоской, которую укладывают в шов и, при помощи специальных зацепок на концах, закрепляют на стенках. Кладку задней стенки большой топки выполняют без раствора.
8-й и 9-й ряд. Ставят и закрепляют дверцу малой топки, продолжая выводить внутренние каналы печи.
10-й ряд. Делают кладку дна горнила и соединяют своды малой и большой топки. В задней части конструкции отверстия каналов, которые отвечают за движение нагретого воздуха, следует оставлять открытыми, выводя в варочную камеру. Также следует перекрыть бак для нагрева воды.
11-й ряд. На край кладки, над большой и малой топкой, закрепляют металлический уголок, имеющий размеры 50х50 мм. Это будет прочное основание для варочной плиты. Пространство большой топки сзади плиты, которое остается открытым, накрывают колосниковой решеткой и не закрепляют.
12 — 13-й ряд. На левой стороне плиты устанавливают задвижку в горизонтальном положении, которая для варочной камеры будет служить заслонкой. С левой стороны задвижки формируют низ дымохода.
14-й ряд. Делают вход, необходимый для дымохода. Открываться он будет при сдвиге задвижки варочной камеры. Также выводятся стенки горнила и делают отверстие для заслонки.
15-й ряд. Кладка начинает сужаться, перекрывая варочную камеру. Начинают выводить дымоходную трубу.
16-й ряд. Кладка этого ряда повторяет предыдущую. Затем боковые стенки скрепляют при помощи металлических полос, имеющих стопоры и выводимые на внешние стороны стен.
17-й ряд. Ставят стяжку задней печной стенки металлической полосой. Продолжают сужать свод варочной камеры, выполняют кладку дымохода. Над нишей варочной плиты укладывают металлический уголок и полосу – это будет основанием для кладки кирпичей, при помощи которой будет создан потолок над плитой.
18-й ряд. Над горнилом устанавливают шаблон. По нему выкладывают свод варочной камеры в виде купола. Кирпичи устанавливаются на торцевую часть. На металлический уголок и полосу выкладывают кирпичи широкой частью.
19-й ряд. При помощи металлической полосы укрепляют стенку над входом в варочную камеру. Вкруговую около свода горнила делают стенки, образующие место для засыпки.
20-й ряд. В образованное место засыпают песок и аккуратно уплотняют. Это обеспечивает увеличение теплоемкости горнила.
21-й ряд. Поверхность с песком и стенками перекрывают кладкой.
22-й ряд. Перетрубье начинает сужаться и затем устанавливают металлический элемент, имеющий круглое отверстие. Это позволит перенаправлять дым, удерживая тепло.
23-й ряд. Ставят дверцу, чтобы была возможность чистить дымоход.
24-й ряд. На перетрубье делают задвижку, с помощью которой регулируется тяга в топках и горниле.
25-й и 26-й ряд. При помощи кладки пространство над задвижкой перекрывают еще больше.
27 – 29-й ряд. Перетрубье соединяют с дымоходом.
Затем выкладывают дымоходную трубу до уровня, после которого начинают формировать разделку. В этом случае кладку выполняют на растворе из цемента.
Проводят дымоходную трубу через чердак, выводят на крышу, делают гидроизоляцию, закрывающей зазоры между трубой и материалом кровли.
На этом кладка русской печи своими руками завершается.
Русская печь в современном варианте имеет отличия от традиционной печи. Своими руками сделать ее несложно, если использовать чертежи и схемы. Правильно выложенная конструкция способна радовать людей многие годы.
как сложить своими руками, порядовка мини печки с плитой на улице, схема кладки, как устроена, принцип работы, как построить устье
Содержание:
Сейчас мало кто знает, как построить русскую печь с лежанкой и поэтому она считается уникальной конструкцией. Ее можно отыскать только в домах в деревнях и реже в городских домовладениях. Чтобы собственноручно соорудить русскую печку, нужно владеть определенными навыками, поэтому эту работу лучше доверить опытному печнику.
Конструкция русской печи
Любая ошибка, допущенная в процессе строительства, приводит к тому, что всю конструкцию приходится переделать заново. Помочь в этом деле сможет схема кладки русской печи, которая прилагается к чертежу и бывает самой разной.
С учетом размеров эти отопительные агрегаты делят на мини, средние и большие. Ими пользуются для обогрева, приготовления еды. Они непременно имеют лежанку. Чтобы самому их построить, нужно изучить, как устроена русская печь.
Если посмотреть на схему традиционной конструкции, можно увидеть, что она состоит из:
- подпечья, используемого для сушки дров, его делают не всегда;
- холодной печурки для хранения кухонной утвари, ее также может не быть;
- шестка — ниши, находящейся перед горнилом. В нее помещают варочную плиту. В случае, когда плита располагается в ином месте, в шестке держат еду, чтобы она была теплой;
- пода – дна горнила. Его сооружают с небольшим наклоном в направлении входа в камеру, чтобы легче двигать посуду, имеющуюся в ней.
- горнила или варочной камеры, используемой для жаростойкой посуды и закладки топлива. Свод камеры аналогично делают с незначительным уклоном в сторону входа. За счет такой конструкционной особенности горячий воздух собирается под потолком, благодаря чему прогревается лежанка на печи и боковые стенки;
- щеки – передней стенки горнила;
- устья печи – отверстия между щеками;
- перетрубья – ниши, над которой начинается дымоотводящая труба;
- вьюшки – окна с дверцей, которое служит для перекрытия дымохода. Посредством него можно добраться до заслонки, регулирующей тягу;
- лежанки, расположенной сзади дымохода над горнилом. Когда работает печь, она прогревается.
В настоящее время русские печки дополняют плитой для варки и баком для подогрева воды. Кроме этого в такой конструкции возможно прогревание подтопочного отдела, в результате чего агрегат нагревается до нужной температуры намного быстрее.
На схеме кладки русской печи с плитой можно видеть разные отделы. Их наличие позволяет не отапливать все помещение летом, а пользоваться исключительно варочной плитой. В результате в доме поддерживается приятный микроклимат и сокращается расход топлива. В зимние морозы в печке прогревают все отделы, и тогда не только нагревается духовка, вода и плита, но и сам дом.
До того, как сложить русскую печь своими руками, выполняют ряд подготовительных мероприятий, которые начинают с выбора ее месторасположения.
Где лучше расположить печь
Будущее месторасположение русской печки имеет немаловажное значение. Если планируется ее установка в деревянном строении, между стенами дома и печи нужно оставлять промежуток около 20 сантиметров. Но лучше защищать стены из дерева плитами негорючих материалов, например, из асбеста.
Наличие зазора позволяет осуществлять ревизию печных стен перед отопительным сезоном. Когда кладка русской печи происходит в проеме между стенами, то его следует обложить 20-сантиметровым слоем кирпича. Между конструкцией и деревянной стенкой помещают прокладку из листа асбеста.
В теплое время года некоторые домовладельцы предпочитают пользоваться выложенной на улице своими руками русской печью – схема кладки которой более простая. Кроме этого, не придется выкладывать баснословную сумму за фирменную садовую печь под ключ.
Инструменты для строительства печи
Вне зависимости от модели, прежде, как построить русскую печку, подготавливают такие инструменты:
- Мастерок. Его задействуют, чтобы нанести на кирпичи раствор, также им пользуются для очистки кладки от излишков смеси, которая выступает между швами.
- Молоток – кирка. Требуется для раскалывания кирпича и его обтесывания, поскольку в процессе кладки может понадобиться подгонка.
- Расшивка. Применяется в случае, когда планируют для украшения агрегата использовать декоративную плитку.
- Уровень. Его используют на разных этапах проведения строительных работ для проверки ровности кладки рядов кирпичей.
- Отвес. С его помощью измеряют вертикальность стен.
- Порядовка. Является полезным приспособлением. Когда строится русская печь – порядовка помогает получить вертикальность кладки при соблюдении равной толщины горизонтальных швов.
- Правило. Им пользуются один раз для того, чтобы подровнять поверхность фундамента.
- Лопатка. Ею мешают смесь.
- Емкость. В ней замешивают раствор.
- Мерная планка. Ею измеряют ширину швов.
Стройматериалы для кладки
Когда строится своими руками русская печь с плитой, необходимо приобрести:
- огнеупорные и шамотные кирпичи;
- песок и глину;
- колосниковые решетки;
- не жесткую проволоку;
- асбестовый шнур;
- задвижки;
- дверцы.
Нюансы кладки русских печей
В случае, когда запроектирован фундамент, его нужно делать качественно, контролируя уровнем горизонтальность основания под печь. После того, как оно готово, приступают к основному этапу работы. Разобраться, как правильно сложить русскую печь, может помочь чертеж. Основное при укладке кирпичей – придерживаться порядовки.
Чтобы конструкция получилась максимально безопасной, настоящую русскую печь делают абсолютно герметичной. По этой причине не используют треснутые кирпичи.
Толщина швов между рядами может составлять от 5 до 8 миллиметров. При обеспечении герметичности печники не советуют задействовать глину, обмазывая ею стены изнутри. Дело в том, что после этого в процессе работы агрегата на них начинает собираться сажа и понижается степень их теплопроводности.
До начала кладки керамический кирпич вымачивают, чтобы в дальнейшем он не впитывал из раствора воду. В итоге смесь и кирпичи высыхают одновременно, тем самым обеспечивая стенкам достаточную герметичность.
В один или полтора кирпича кладут наружные стены, а внутренние – также в полкирпича. Если сделать внутренние стены в целый кирпич, то они получатся слишком толстыми и прогреваться будут дольше, а значит, принцип работы русской печи нарушится, и расход топлива возрастет.
Пример порядовки русской печи — как сложить своими руками
Поможет разобраться с процессом, как сложить русскую печь из кирпича, ее схематическое изображение. Все ряды нужно будет выложить насухо.
Последовательность действий при этом следующая:
1-й ряд. Его нужно выложить идеально, поскольку от этого зависит аккуратность, верное направление и ровность будущей конструкции. До начала кладки, пользуясь угольником, длинной линейкой и мелом прочерчивают места нахождения внешних стен агрегата. Сначала на распланированную поверхность помещают кирпичи внешних стенок, а потом заполняют внутреннюю часть между ними.
2-й ряд. Приступают к кладке печной стены и оформлению внутренних каналов прочистки.
3-й ряд. Монтируют дверцы прочистной и поддувальной камер. Для их крепления пользуются стальной проволокой путем прикручивания ее к ушкам, находящимся на чугунных дверцах. Концы убирают в швы.
4-й ряд. Кладкой перекрывают входы во внутренние каналы, создавая потолок подового канала.
5-ряд. Для большого топливника монтируют колосниковую решетку, а топку изнутри выкладывают шамотным кирпичом, который делят по толщине пополам. Над подовым каналом ставят дверцу малого топливника.
6-й ряд. Размещают бак для подогрева воды.
7-й ряд. Колосниковую решетку монтируют в малый топливник, а на большую топку крепят дверцу. Правую стену стягивают проволокой, уложенной в шов, и закрепляют на стенах особыми зацепками. Заднюю стенку в большой топке кладут без раствора.
8-й и 9-й ряды. Устанавливают и крепят дверцу малой топки и продолжают трудиться над внутренними каналами.
10-й ряд. Строят дно горнила и объединяют своды обоих топок. Отверстия каналов в задней части конструкции оставляют открытыми для передвижения горячего воздуха и выводят в варочную камеру. Бак для воды перекрывают.
11-й ряд. Над обеими топками на край кладки прикрепляют металлический уголок 50х50 миллиметров, создавая основание под плиту для варки. Незакрытое пространство большей топки, находящееся позади плиты, прикрывают колосниковой решеткой и ее не фиксируют.
12 — 13-й ряд. По левую сторону плиты горизонтально помещают задвижку – заслонку для варочной камеры. Слева от задвижки обустраивают низ дымохода. Читайте также: «Устройство русской печи – как построить своими руками, пошаговое руководство».
14-й ряд. Выстраивают вход для дымохода и отверстие для заслонки. Выводят стены горнила.
15-й ряд. Начинают сужать кладку, которая перекроет варочную камеру, и выводить трубу дымохода.
16-й ряд. Повторение 15-го ряда. Потом металлическими полосами со стопорами скрепляют боковые стенки и выводят на внешнюю сторону стен.
17-й ряд. Продолжают работать над сужением свода у варочной камеры и кладут дымоход. Над нишей плиты помещают уголок и полосу из металла – основание для кирпичей для создания потолка над плитой.
18-й ряд. Над горнилом размещают шаблон. Согласно ему выкладывают куполообразно свод варочной камеры, укладывая кирпичи на торец. На металлическом уголке и полосе их размещают широкой частью.
19-й и 20-й ряды. Металлической полосой укрепляют стену над местом входа в варочную камеру. Около свода горнила делают стенки, создающие зону, куда засыпают песок и уплотняют его с целью повышения теплоемкости горнила.
21-й ряд. Перекрывают кладкой место, наполненное песком, и стенки.
22-й ряд. Начинают сужение перетрубья и устанавливают металлический элемент с круглым отверстием. Это нужно, чтобы перенаправлять поток дыма для удержания тепла.
23-й ряд. Устанавливают дверцу, помогающую прочищать дымоход.
24-й ряд. Монтируют задвижку на перетрубье для регулировки тяги в топке и горниле.
25-й и 26-й ряд. Перекрывают кладкой пространство над задвижкой.
27 – 29-й ряд. Перетрубье объединяют с дымоходом.
Далее сооружают дымовыводящую трубу и проводят ее через чердак. Кладка печи завершена.
Надо заметить, что современные русские печные конструкции отличаются от традиционных вариантов. Например, мини русская печь с плитой и лежанкой компактна и проста (прочитайте: «Как сложить мини печь из кирпича своими руками – пошаговое руководство»). Правильно созданная конструкция способна радовать домовладельцев многие годы.
чертежи, порядовки и описание кладки печи
Для того, чтобы получилась настоящая русская печь своими руками, в идеале стоит пройти практику у опытного печника, но даже если вы не нашли такого, все поправимо. Вам в помощь порядовка, чертежи, инструкции и рекомендации специалистов.
Пред тем, как приступать к работе, необходимо изучить все инструкции, чтобы избежать ошибок при кладке. Даже один неправильно положенный кирпич может привести к сбою в работе всего агрегата. Нередки случаи, когда тяга получалась чрезмерно сильной либо отсутствовала вовсе, и тогда приходилось перекладывать печь заново. Если все же вы решили примерить костюм заправского печника, внимательно следуйте всем рекомендациям и покупайте качественный материал.
Основное отличие русской печи от твердотопливных аналогов заключается в том, что она всегда отопительно-варочная с духовкой и лежаком. Перед тем, как приступать к сборке русской печи своими руками, следует ознакомиться с ее конструкцией.
Фото 1 Схема печи
В базовую комплектацию входят следующие элементы:
- Дровни – в этот отдел складываются дрова для окончательной просушки перед топкой; большой функциональной нагрузки не несет, поэтому устроены не во всех печах.
- Холодная печка – отдел для хранения посуды; ранее была обязательной частью, сегодня – как декоративный элемент.
- Шесток – отдел перед горнилом, куда ставят посуду, чтобы пища дольше сохранялась горячей.
- Под – нижняя часть варочной плиты, которую тщательно шлифуют; предназначена для посуды с уже приготовленной едой.
- Варочная панель – в традиционной печи сюда закладываются дрова, а на жару готовят еду. Под и варочную плати всегда делают под небольшим углом (до 150), чтобы тепло скапливалось в верхнем углу и нагревало лежанку.
- Перетрубье – исток дымоходной трубы.
- Самоварник – еще один «пережиток» старых печей, в который встраивали трубу от самовара; выходит сразу в дымоход. Сегодня его не устанавливают даже в качестве декора.
- Тепловая труба.
- Вьюшка – небольшое окошко с дверкой, через которую можно было регулировать положение заслонки в дымоходной трубе. На современных печах надобности во вьюшке нет, ее с успехом заменяет чугунная задвижка.
- Отверстие под заслонку (см.выше)
- Лежанка – традиционное место отдыха на русской печи, которое по размеру соответствовало стандартной кровати.
Современная русская печь, порядовка которой будет представлена ниже, лишилась многих своих деталей, который со временем заменили на более функциональные. Сегодня обязательными элементами являются варочная плита, иногда бак для подогрева воды, предусмотрена функция прогрева подтопочного отдела, что позволяет быстрее разогреть печь и увеличить коэффициент теплоотдачи.
Разделение на несколько отделов посредством т.н. летней заслонки дает возможность летом использовать печь исключительно для подогрева воды и приготовления пищи, а зимой – во весь потенциал. Это духовка, варочная панель, подогрев воды, отопление дома и прогревание лежанки.
Фото 2 Модель современной Русской печи
Но при этом, как видим, внешне эта печь мало отличается от старорусских, поскольку важен именно ее колорит, передающий дух эпохи.
Инструменты, порядовка, схема и чертежи
Изначально определяетесь с местом будущей конструкции. В идеале, когда печь возводится одновременно с домой и фундамент является монолитным. Если же нет, ставить печь просто на действующий фундамент нельзя, придется сделать отдельный. Как – далее по тексту.
Для того, чтобы печь прогревала одновременно несколько комнат, ее ставят в межкомнатном проеме.
Использовать под проем несущую стену категорически запрещено.
Для этого выбивается подходящий под печь проем, выбиваете кусок стены, по периметру устанавливаете огнеупорный асбестовый лист и кладете обычный кирпич. Толщина проема- от 200 мм.
Необходимые инструменты и материалы
Кладка любой печи начинается с подготовки инструментария и материалов. Вам понадобятся следующие инструменты:
Фото 3 Основные инструменты для проведения печных работ
- Мастерок – используется для размешивания небольшого количества раствора, захвата его и кладки на кирпичи; также мастерком удобно убирать излишки.
- Кирка – требуется для придания кирпичам необходимой формы; сегодня ее с успехом может заменить небольшая болгарка.
- Расшивка – требуется только в том случае, когда не планируется финальная отделка печи изразцами или плиткой; расшивкой создается определенный зазор между вертикальными и горизонтальными рядами, придающий эстетический вид.
- Причалка – аналог обвеса и монтажного уровня, необходим для проверки ровности углов и прямолинейности ряда.
- Порядовка – для проверки вертикального уровня и расстояния между швами.
- Отвес – для проверки вертикального уровня, легко устанавливается.
- Монтажный уровень – простое и недорогое приспособление для проверки прямолинейности. Им следует проверять каждый ряд.
- Правило – проверка уровня фундамента.
- Лопата для замешивания кладочного раствора.
И материалы:
Наименование материалов и элементов |
Размер в мм |
Количество (шт., кг или м) |
Закаленный красный кирпич М-200 |
250х120х65 |
1850-1860 шт |
Глина жирная |
— |
250 кг |
Песок очищенный |
— |
300 кг |
Варочная панель с двумя конфорками |
400х700 |
1 |
Колосниковая решетка |
200х280 |
2 |
Колосниковая решетка |
250х380 |
1 |
Топочная дверца |
250х210 |
1 |
Топочная дверца |
250х180 |
1 |
Прочистная дверца |
130х130 |
2 |
Прочистная дверца |
130х200 |
1 |
Поддувальная дверца |
250х150 |
1 |
Дымовая задвижка |
180х260 |
1 |
Заслонка для горнила |
380х450 |
1 |
Водогрейный бак |
280х120х500 |
1 |
Стальной уголок |
5х60х60 |
1,5 м |
Стальная полоска |
5х50х60 |
20-25 м |
Стальной лист |
5 мм |
1 |
Это материалы для изготовления печи. Дополнительно следует приобрести цемент М 400, песок и щебень для фундамента. Для опалубки подойдут деревянные доски или ДСП. Несъемную опалубку рекомендуется закрыть слоем рубероида.
Обязательно армируйте фундамент под печь. Глубина его пролегания не совпадает с уровнем промерзания, поэтому возможны подвижки. Чтобы исключить деформацию печи, используйте арматуру.
Создание фундамента
Прочный армированный фундамент – залог долгой и качественной эксплуатации печи.
Фото 4 Фундамент
- Для начала отмечаете на полу пятно будущей печи и от него отступаете в каждую сторону по 150 мм.
- Вырываете котлован глубиной 700 мм вне зависимости от уровня промерзания грунта
- На дно вырытой ямы насыпаете 150 мм песка, поливаете водой и очень плотно трамбуете.
- Засыпаете слой щебня 150 мм и также утрамбовываете.
- Еще один слой песка 150 мм, еще раз поливаете водой и трамбуете.
- Закрываете весь периметр 2-3 слоями гидроизоляции. Для этой цели отлично подойдет рубероид. Желательно опалубку закрыть слоем плотного полиэтилена, чтобы в дальнейшем раствор не протекал.
- Готовите раствор из щебня, песка и бетона в соотношении 5:3:1 и разбавляете водой до консистенции сметаны.
- Заливаете в котлован бетон, по мере укладки протыкаете лопатой, чтобы вышел лишний воздух. После того, как раствор схватился, вставляете арматуру, заливаете небольшим количеством раствора, сверху закрываете арматурной сеткой.
- После того, как верхний слой раствора схватился, заливаете новый слой уже до верхнего уровня и выравниваете правилом. Оставляете на неделю-полторы в зависимости от температуры окружающей среды.
- После полного высыхания бетона закрываете поверхность слоем гидроизоляции и теперь на таком «пироге» приступаете к самому главному.
Как приготовить раствор для кладки кирпичей
Это, пожалуй, самый важный аспект в кладке русской печи своими руками. У специалистов, тех, которые десятилетиями оттачивают мастерство, есть свои «рецепты» раствора, с которыми они очень неохотно делятся. Нам удалось одного разговорить, и вот, что нам поведали.
- Раствор должен быть мягким, пластичным, почти блестящим.
- При полном высыхании на нем не должно быть трещин.
Готовая огнеупорная смесь для кладки не подходит – в ее состав входит цемент. Лучшим раствором для кладки кирпичей будет шамотная глина.
Чтобы кирпич хорошо ложился, а швы были ровными и без трещин, глина должна быть постной и средней жирности.
- Тщательно очистите глину от посторонних примесей и камней – пропустите ее через сито 2-3 раза, после чего оставьте в воде на 20-25 часов. Спустя сутки пропустите состав еще раз через сито с фракцией 5 мм.
- Возьмите несколько пригоршней глины и смешайте ее с песком. Выбирайте разные пропорции и записывайте, куда сколько добавили.
- Сделайте шарики и оставьте сохнуть на 5-6 часов. После этого просмотрите шарики на предмет трещин при высыхании. Отберите те, на которых щели отсутствуют.
- Бросьте шарик с высоты своего роста на каменный или бетонный пол. Тот шарик, который не треснул и не раскололся, и сделан из подходящего состава. На него и ориентируетесь.
В идеале песок следует заменить шамотным порошком.
Кладка печи своими руками
От качества кирпичей во многом зависит герметичность будущей конструкции. Все кирпичи должны быть целыми и новыми. Междурядье и между швами должно быть 5-8 мм.
Только герметичная печь будет абсолютно безопасной в эксплуатации.
Фото 5 Название граней кирпича
В зависимости от элементов печи кладка осуществляется в разную толщину, где 1 кирпич соответствует его длине, половина кирпича – ширине, четверть – толщине.
Для того, чтобы правильно и безопасно перевязать углы, следует переплетать торец и боковину каждого ряда.
Фото 6 Перевязка углов кладки
Обязательно перед кладкой замачивайте кирпичи в прохладной воде минимум на час. Это исключит впитывание кирпичом воды из глины и обеспечит равномерную просушку всех элементов.
Образующиеся излишки раствора по мере кладки следует сразу же удалять. Это касается и лицевой, и внутренней стороны. Помимо того, что это более эстетично, на герметичность шва также оказывает влияние.
В длину кирпича выкладывается только наружный слой, а внутри – на его ширину. Если везде использовать кирпич плашмя, такая печь нагреваться несравненно дольше и, соответственно, больше расходовать топлива.
Порядовка
Порядовка для непосвященных – это основная инструкция по кладке каждого ряда кирпичей. Здесь можно увидеть как кладется не только весь ряд, но и отдельные кирпичи. Если не отступать от порядовки русской печи и не экспериментировать, вы вполне справитесь с задачей по ее возведению. Единственное условие – сперва потренируйтесь на сухой кладке. Это позволит избежать ошибок и не потратить дорогой материал.
Каждый ряд сперва выкладывайте без раствора, чтобы точно определиться с размерами и замком при кладке. Только после этого начинайте добавлять раствор.
- С помощью линейки и мела прочертите на полу силуэт будущей печи, так будет проще выкладывать первый – ключевой — ряд. Он должен быть полностью сплошным, чтобы стать опорой всей конструкции. Сперва выкладываете наружные стенки, а после заполняете внутри.
- На 2-м ряду уже начинается формирование будущих отделов, в том числе каналов и зольника.
- Закладываются дверки поддувала и прочистного отдела. Для этого к дужкам на дверце прикручивается стальная проволока, а хвосты ее закладываются в раствор между кирпичами. Когда монтаж дверок закончен, подоприте их с обеих сторон кирпичами.
- Закрываются своды и делаются отверстия.
- Монтируется колосник, а сама топка делается насухую из половину шамотного (огнеупорного) кирпича. Здесь же устанавливается дверца топливного отдела.
- Топка также выкладывается половинами шамотного кирпича и готовится подставка под бак с водой.
- Монтируется колосник для малой, дверка – для большой топочной камеры. Правая сторона печи стягивается стальной полосой с защелками, а заднюю стенку кладете насухую. Это необходимо для облегченной чистки дымоходной трубы без разбора печки – достаточно вытащить несколько кирпичей, почистить и вернуть их обратно. Можно для этой же цели использовать и дверцу, но через нее будет уходить тепло. В этом же ряду для улучшения теплоотдачи между кирпичами следует делать расшивкой небольшие зазоры.
- -9. Продолжаете выводить каналы, а также монтируете дверку для малой топки.
- Начинаете выкладывать днище варочной панели, а своды обеих топок объединяете в один. Здесь же перекрываете поверхность для бака с водой. Не следует закрывать отверстия в задней части печи – они нужды для нагрева варочной панели.
- На самом краю кладки в месте, где сделана варочная панель, крепите металлический уголок 50 мм. Топку сзади закрываете колосником, но никак его не закрепляете.
- Формируете стенки варочной камеры, а слева устанавливаете задвижку. Это заслонка, которая в дальнейшем будет регулировать потоки дыма.
- Формируете просвет дымоходного канала, рисунок повторяете как в прошлом ряду.
- Делаете стенки духовки и дымоходного отверстия, которое можно будет открыть/закрыть задвижкой. Оформляете отверстие под эту заслонку.
- Начинается сужение свода камеры и вывод дымохода.
- Повторяете в точности предыдущий рисунок, после чего делаете стягиваете боковые стенки полосами с защелками с обеих сторон.
- Делаете стяжку стальной полосой задней части. Продолжаете сужать свод варочной части и делаете площадку для выведения свода. Также устанавливаете на варочной поверхность металлический уголок с полосой, на который будет наращиваться потолок.
- Над горнилом устанавливаете каркас под свод – его можно выгнуть и сварить из полосы либо использовать фанеру или бруски. Металлический каркас можно не снимать, а вот фанерный или брусковой обязательно демонтируйте после высыхания раствора.
На каркас наращивается основа из кирпичей, положенных на ложок.
А вот по такому шаблону вы делаете каркас свода:
Схема возможного варианта шаблона для кладки купола горнила
- Укрепляете полосой с защелками стенку над варочной камерой и здесь же ставите стенки под засыпку выше свода на 1 кирпич.
- Засыпаете речной песок в емкость над варочной камерой и очень аккуратно трамбуете. Не надо мочить песок, достаточно его собственной тяжести. Этот момент значительно увеличивает теплоотдачу варочной камеры и позволяет делать вкусную выпечку, естественно, в уже готовой русской печи.
- С лицевой стороны печи сужаете отверстие для перетрубья, а всю поверхность над песком наглухо закрываете кирпичом. Это будет пространство под лежанку.
- Еще раз сужаете трубное отверстие и закрываете его сверху металлическим лисом с отверстием. Он необходим для корректировки движения дыма и удержания тепла внутри.
- Снова ведете перетрубье и устанавливаете дверку для прочистки дымохода. Закручиваете на ушках стальную проволоку, концу вставляете между кирпичами в раствор. Дверца небольшая, нетяжелая, поэтому дополнительной фиксации не требуется.
- Ставите регулирующую заслонку для регулировки тяги
- -26. Закрываете задвижку кладкой
- -29. Соединяете с дымоходной трубой перетрубье и дальше продолжаете кладку трубы.
Так выкладывается дымоход.
Схема кладки дымохода Русской печи
На уровне чердака вместо глиняного раствора рекомендуется использовать цементную кладку.
На крыше делается выдра и вокруг выкладывается надежная изоляция.
Дымоходная труба должна подниматься над коньком минимально на метр.
чертежи, порядовки и описание кладки печи
Для того, чтобы получилась настоящая русская печь своими руками, в идеале стоит пройти практику у опытного печника, но даже если вы не нашли такого, все поправимо. Вам в помощь порядовка, чертежи, инструкции и рекомендации специалистов.
Пред тем, как приступать к работе, необходимо изучить все инструкции, чтобы избежать ошибок при кладке. Даже один неправильно положенный кирпич может привести к сбою в работе всего агрегата. Нередки случаи, когда тяга получалась чрезмерно сильной либо отсутствовала вовсе, и тогда приходилось перекладывать печь заново. Если все же вы решили примерить костюм заправского печника, внимательно следуйте всем рекомендациям и покупайте качественный материал.
Основное отличие русской печи от твердотопливных аналогов заключается в том, что она всегда отопительно-варочная с духовкой и лежаком. Перед тем, как приступать к сборке русской печи своими руками, следует ознакомиться с ее конструкцией.
Фото 1 Схема печи
В базовую комплектацию входят следующие элементы:
- Дровни – в этот отдел складываются дрова для окончательной просушки перед топкой; большой функциональной нагрузки не несет, поэтому устроены не во всех печах.
- Холодная печка – отдел для хранения посуды; ранее была обязательной частью, сегодня – как декоративный элемент.
- Шесток – отдел перед горнилом, куда ставят посуду, чтобы пища дольше сохранялась горячей.
- Под – нижняя часть варочной плиты, которую тщательно шлифуют; предназначена для посуды с уже приготовленной едой.
- Варочная панель – в традиционной печи сюда закладываются дрова, а на жару готовят еду. Под и варочную плати всегда делают под небольшим углом (до 150), чтобы тепло скапливалось в верхнем углу и нагревало лежанку.
- Перетрубье – исток дымоходной трубы.
- Самоварник – еще один «пережиток» старых печей, в который встраивали трубу от самовара; выходит сразу в дымоход. Сегодня его не устанавливают даже в качестве декора.
- Тепловая труба.
- Вьюшка – небольшое окошко с дверкой, через которую можно было регулировать положение заслонки в дымоходной трубе. На современных печах надобности во вьюшке нет, ее с успехом заменяет чугунная задвижка.
- Отверстие под заслонку (см.выше)
- Лежанка – традиционное место отдыха на русской печи, которое по размеру соответствовало стандартной кровати.
Современная русская печь, порядовка которой будет представлена ниже, лишилась многих своих деталей, который со временем заменили на более функциональные. Сегодня обязательными элементами являются варочная плита, иногда бак для подогрева воды, предусмотрена функция прогрева подтопочного отдела, что позволяет быстрее разогреть печь и увеличить коэффициент теплоотдачи.
Разделение на несколько отделов посредством т.н. летней заслонки дает возможность летом использовать печь исключительно для подогрева воды и приготовления пищи, а зимой – во весь потенциал. Это духовка, варочная панель, подогрев воды, отопление дома и прогревание лежанки.
Фото 2 Модель современной Русской печи
Но при этом, как видим, внешне эта печь мало отличается от старорусских, поскольку важен именно ее колорит, передающий дух эпохи.
Инструменты, порядовка, схема и чертежи
Изначально определяетесь с местом будущей конструкции. В идеале, когда печь возводится одновременно с домой и фундамент является монолитным. Если же нет, ставить печь просто на действующий фундамент нельзя, придется сделать отдельный. Как – далее по тексту.
Для того, чтобы печь прогревала одновременно несколько комнат, ее ставят в межкомнатном проеме.
Использовать под проем несущую стену категорически запрещено.
Для этого выбивается подходящий под печь проем, выбиваете кусок стены, по периметру устанавливаете огнеупорный асбестовый лист и кладете обычный кирпич. Толщина проема- от 200 мм.
Необходимые инструменты и материалы
Кладка любой печи начинается с подготовки инструментария и материалов. Вам понадобятся следующие инструменты:
Фото 3 Основные инструменты для проведения печных работ
- Мастерок – используется для размешивания небольшого количества раствора, захвата его и кладки на кирпичи; также мастерком удобно убирать излишки.
- Кирка – требуется для придания кирпичам необходимой формы; сегодня ее с успехом может заменить небольшая болгарка.
- Расшивка – требуется только в том случае, когда не планируется финальная отделка печи изразцами или плиткой; расшивкой создается определенный зазор между вертикальными и горизонтальными рядами, придающий эстетический вид.
- Причалка – аналог обвеса и монтажного уровня, необходим для проверки ровности углов и прямолинейности ряда.
- Порядовка – для проверки вертикального уровня и расстояния между швами.
- Отвес – для проверки вертикального уровня, легко устанавливается.
- Монтажный уровень – простое и недорогое приспособление для проверки прямолинейности. Им следует проверять каждый ряд.
- Правило – проверка уровня фундамента.
- Лопата для замешивания кладочного раствора.
И материалы:
Наименование материалов и элементов |
Размер в мм |
Количество (шт., кг или м) |
Закаленный красный кирпич М-200 |
250х120х65 |
1850-1860 шт |
Глина жирная |
— |
250 кг |
Песок очищенный |
— |
300 кг |
Варочная панель с двумя конфорками |
400х700 |
1 |
Колосниковая решетка |
200х280 |
2 |
Колосниковая решетка |
250х380 |
1 |
Топочная дверца |
250х210 |
1 |
Топочная дверца |
250х180 |
1 |
Прочистная дверца |
130х130 |
2 |
Прочистная дверца |
130х200 |
1 |
Поддувальная дверца |
250х150 |
1 |
Дымовая задвижка |
180х260 |
1 |
Заслонка для горнила |
380х450 |
1 |
Водогрейный бак |
280х120х500 |
1 |
Стальной уголок |
5х60х60 |
1,5 м |
Стальная полоска |
5х50х60 |
20-25 м |
Стальной лист |
5 мм |
1 |
Это материалы для изготовления печи. Дополнительно следует приобрести цемент М 400, песок и щебень для фундамента. Для опалубки подойдут деревянные доски или ДСП. Несъемную опалубку рекомендуется закрыть слоем рубероида.
Обязательно армируйте фундамент под печь. Глубина его пролегания не совпадает с уровнем промерзания, поэтому возможны подвижки. Чтобы исключить деформацию печи, используйте арматуру.
Создание фундамента
Прочный армированный фундамент – залог долгой и качественной эксплуатации печи.
Фото 4 Фундамент
- Для начала отмечаете на полу пятно будущей печи и от него отступаете в каждую сторону по 150 мм.
- Вырываете котлован глубиной 700 мм вне зависимости от уровня промерзания грунта
- На дно вырытой ямы насыпаете 150 мм песка, поливаете водой и очень плотно трамбуете.
- Засыпаете слой щебня 150 мм и также утрамбовываете.
- Еще один слой песка 150 мм, еще раз поливаете водой и трамбуете.
- Закрываете весь периметр 2-3 слоями гидроизоляции. Для этой цели отлично подойдет рубероид. Желательно опалубку закрыть слоем плотного полиэтилена, чтобы в дальнейшем раствор не протекал.
- Готовите раствор из щебня, песка и бетона в соотношении 5:3:1 и разбавляете водой до консистенции сметаны.
- Заливаете в котлован бетон, по мере укладки протыкаете лопатой, чтобы вышел лишний воздух. После того, как раствор схватился, вставляете арматуру, заливаете небольшим количеством раствора, сверху закрываете арматурной сеткой.
- После того, как верхний слой раствора схватился, заливаете новый слой уже до верхнего уровня и выравниваете правилом. Оставляете на неделю-полторы в зависимости от температуры окружающей среды.
- После полного высыхания бетона закрываете поверхность слоем гидроизоляции и теперь на таком «пироге» приступаете к самому главному.
Как приготовить раствор для кладки кирпичей
Это, пожалуй, самый важный аспект в кладке русской печи своими руками. У специалистов, тех, которые десятилетиями оттачивают мастерство, есть свои «рецепты» раствора, с которыми они очень неохотно делятся. Нам удалось одного разговорить, и вот, что нам поведали.
- Раствор должен быть мягким, пластичным, почти блестящим.
- При полном высыхании на нем не должно быть трещин.
Готовая огнеупорная смесь для кладки не подходит – в ее состав входит цемент. Лучшим раствором для кладки кирпичей будет шамотная глина.
Чтобы кирпич хорошо ложился, а швы были ровными и без трещин, глина должна быть постной и средней жирности.
- Тщательно очистите глину от посторонних примесей и камней – пропустите ее через сито 2-3 раза, после чего оставьте в воде на 20-25 часов. Спустя сутки пропустите состав еще раз через сито с фракцией 5 мм.
- Возьмите несколько пригоршней глины и смешайте ее с песком. Выбирайте разные пропорции и записывайте, куда сколько добавили.
- Сделайте шарики и оставьте сохнуть на 5-6 часов. После этого просмотрите шарики на предмет трещин при высыхании. Отберите те, на которых щели отсутствуют.
- Бросьте шарик с высоты своего роста на каменный или бетонный пол. Тот шарик, который не треснул и не раскололся, и сделан из подходящего состава. На него и ориентируетесь.
В идеале песок следует заменить шамотным порошком.
Кладка печи своими руками
От качества кирпичей во многом зависит герметичность будущей конструкции. Все кирпичи должны быть целыми и новыми. Междурядье и между швами должно быть 5-8 мм.
Только герметичная печь будет абсолютно безопасной в эксплуатации.
Фото 5 Название граней кирпича
В зависимости от элементов печи кладка осуществляется в разную толщину, где 1 кирпич соответствует его длине, половина кирпича – ширине, четверть – толщине.
Для того, чтобы правильно и безопасно перевязать углы, следует переплетать торец и боковину каждого ряда.
Фото 6 Перевязка углов кладки
Обязательно перед кладкой замачивайте кирпичи в прохладной воде минимум на час. Это исключит впитывание кирпичом воды из глины и обеспечит равномерную просушку всех элементов.
Образующиеся излишки раствора по мере кладки следует сразу же удалять. Это касается и лицевой, и внутренней стороны. Помимо того, что это более эстетично, на герметичность шва также оказывает влияние.
В длину кирпича выкладывается только наружный слой, а внутри – на его ширину. Если везде использовать кирпич плашмя, такая печь нагреваться несравненно дольше и, соответственно, больше расходовать топлива.
Порядовка
Порядовка для непосвященных – это основная инструкция по кладке каждого ряда кирпичей. Здесь можно увидеть как кладется не только весь ряд, но и отдельные кирпичи. Если не отступать от порядовки русской печи и не экспериментировать, вы вполне справитесь с задачей по ее возведению. Единственное условие – сперва потренируйтесь на сухой кладке. Это позволит избежать ошибок и не потратить дорогой материал.
Каждый ряд сперва выкладывайте без раствора, чтобы точно определиться с размерами и замком при кладке. Только после этого начинайте добавлять раствор.
- С помощью линейки и мела прочертите на полу силуэт будущей печи, так будет проще выкладывать первый – ключевой — ряд. Он должен быть полностью сплошным, чтобы стать опорой всей конструкции. Сперва выкладываете наружные стенки, а после заполняете внутри.
- На 2-м ряду уже начинается формирование будущих отделов, в том числе каналов и зольника.
- Закладываются дверки поддувала и прочистного отдела. Для этого к дужкам на дверце прикручивается стальная проволока, а хвосты ее закладываются в раствор между кирпичами. Когда монтаж дверок закончен, подоприте их с обеих сторон кирпичами.
- Закрываются своды и делаются отверстия.
- Монтируется колосник, а сама топка делается насухую из половину шамотного (огнеупорного) кирпича. Здесь же устанавливается дверца топливного отдела.
- Топка также выкладывается половинами шамотного кирпича и готовится подставка под бак с водой.
- Монтируется колосник для малой, дверка – для большой топочной камеры. Правая сторона печи стягивается стальной полосой с защелками, а заднюю стенку кладете насухую. Это необходимо для облегченной чистки дымоходной трубы без разбора печки – достаточно вытащить несколько кирпичей, почистить и вернуть их обратно. Можно для этой же цели использовать и дверцу, но через нее будет уходить тепло. В этом же ряду для улучшения теплоотдачи между кирпичами следует делать расшивкой небольшие зазоры.
- -9. Продолжаете выводить каналы, а также монтируете дверку для малой топки.
- Начинаете выкладывать днище варочной панели, а своды обеих топок объединяете в один. Здесь же перекрываете поверхность для бака с водой. Не следует закрывать отверстия в задней части печи – они нужды для нагрева варочной панели.
- На самом краю кладки в месте, где сделана варочная панель, крепите металлический уголок 50 мм. Топку сзади закрываете колосником, но никак его не закрепляете.
- Формируете стенки варочной камеры, а слева устанавливаете задвижку. Это заслонка, которая в дальнейшем будет регулировать потоки дыма.
- Формируете просвет дымоходного канала, рисунок повторяете как в прошлом ряду.
- Делаете стенки духовки и дымоходного отверстия, которое можно будет открыть/закрыть задвижкой. Оформляете отверстие под эту заслонку.
- Начинается сужение свода камеры и вывод дымохода.
- Повторяете в точности предыдущий рисунок, после чего делаете стягиваете боковые стенки полосами с защелками с обеих сторон.
- Делаете стяжку стальной полосой задней части. Продолжаете сужать свод варочной части и делаете площадку для выведения свода. Также устанавливаете на варочной поверхность металлический уголок с полосой, на который будет наращиваться потолок.
- Над горнилом устанавливаете каркас под свод – его можно выгнуть и сварить из полосы либо использовать фанеру или бруски. Металлический каркас можно не снимать, а вот фанерный или брусковой обязательно демонтируйте после высыхания раствора.
На каркас наращивается основа из кирпичей, положенных на ложок.
А вот по такому шаблону вы делаете каркас свода:
Схема возможного варианта шаблона для кладки купола горнила
- Укрепляете полосой с защелками стенку над варочной камерой и здесь же ставите стенки под засыпку выше свода на 1 кирпич.
- Засыпаете речной песок в емкость над варочной камерой и очень аккуратно трамбуете. Не надо мочить песок, достаточно его собственной тяжести. Этот момент значительно увеличивает теплоотдачу варочной камеры и позволяет делать вкусную выпечку, естественно, в уже готовой русской печи.
- С лицевой стороны печи сужаете отверстие для перетрубья, а всю поверхность над песком наглухо закрываете кирпичом. Это будет пространство под лежанку.
- Еще раз сужаете трубное отверстие и закрываете его сверху металлическим лисом с отверстием. Он необходим для корректировки движения дыма и удержания тепла внутри.
- Снова ведете перетрубье и устанавливаете дверку для прочистки дымохода. Закручиваете на ушках стальную проволоку, концу вставляете между кирпичами в раствор. Дверца небольшая, нетяжелая, поэтому дополнительной фиксации не требуется.
- Ставите регулирующую заслонку для регулировки тяги
- -26. Закрываете задвижку кладкой
- -29. Соединяете с дымоходной трубой перетрубье и дальше продолжаете кладку трубы.
Так выкладывается дымоход.
Схема кладки дымохода Русской печи
На уровне чердака вместо глиняного раствора рекомендуется использовать цементную кладку.
На крыше делается выдра и вокруг выкладывается надежная изоляция.
Дымоходная труба должна подниматься над коньком минимально на метр.
Видео 1 Два варианта кладки Русской печи своими руками
Как правильно просушивать печь
- Печь должна высохнуть естественным образом равномерно. В среднем, на это уходит от 15 до 20 дней. Для того, чтобы обеспечить одинаковую просушку снаружи и изнутри, поместите в варочный отдел обычную 200 Вт лампочку и не выключайте ее как минимум неделю.
- Даже после полной просушки печь запрещено топить на полную мощность – по сторонам пойдут разводы и со временем они никуда не денутся. Кроме того, увеличивается вероятность расшивки кладки, а это приводит к разгерметизации печи и опасной ее эксплуатации.
- Первые 3-4 раза печь топится малыми порциями с постепенным увеличением количества дров. Первый раз используйте бумагу, чтобы поверить тягу. Во второй – протопите 3 кг дров при открытых задвижках, но закрытых камерах. Следующие два раза увеличивайте на 1-2 кг количество дров и топите по аналогичному принципу.
- На четвертой топке смотрите, как «ведут» себя металлические элементы. Если появился конденсат, еще 2-3 раза протопите печь как указано в п.3. Если конденсата нет – можете эксплуатировать печь на полную
Если вдруг появились небольшие трещинки, понаблюдайте за ни – не выделяете ли дым, гарь, копоть. Заделывать их можно только уже по окончании сезона, когда печь будет использоваться только для приготовления пищи.
В завершение нашей подробной статьи о том, как сделать русскую печь своими руками – видео мастера.
Видео 2 Делаем Русскую печь с лежанкой
Русская печь своими руками — чертежи, порядовки и описание кладки
Издревле Россия славилась умельцами, которые достигли совершенства во множестве областей. Не являлось исключением и печное дело. На основе исторических документов можно сделать вывод, что долгие столетия Россия прочно удерживала за собой лидерство в печном деле. Печь курного типа, то есть с отсутствующей дымовой трубой, в течение длительного времени служила в качестве идеального образца русской печи. В 1718 году, однако, Петр I издал постановление, согласно которому использование курных печей категорически запрещалась. Именно этот указ подтолкнул множество отечественных печников и архитекторов на создание абсолютно новой конструкции.
Содержание статьи
Особенности кладки русской печи своими руками
Чтобы успешно выполнить кладку традиционной русской печки, следует узнать некоторые тонкости ее функционирования и устройства. В зависимости от региона, печка могла отличаться уникальной формой. Иногда можно было увидеть крайне интересные экземпляры. В среднем, габариты русской печи выглядели следующим образом:
- 2 аршина в ширину;
- 3 аршина в длину;
- 2.5 аршина в высоту (аршин – около 71 сантиметра).

Печка с такими габаритами могла без проблем отапливать помещение, площадь которого составляла около 3 десятков квадратов. В большинстве случаев, печка была расположена в углу, неподалеку от входной двери. Перед кладкой мастер всегда делал прочное основание, используя битые кирпичи или камни. Любая печка имела специальный элемент конструкции – подпечек, где хранился необходимый инструмент. Чтобы сберечь тепло, между сводами и стеной печки размещали специальный материал.
В процессе строительства мастер пользовался кирпичами, а также специальным строительным раствором. Классическая технология подразумевает применение глиняного красного кирпича, который отличается максимальной прочностью.
Особенности строительства
Чтобы изготовить классическую русскую печь, придется взять 1650 кирпичей, задвижку (габариты отверстия должны составлять 26 на 24 сантиметра), вьюшку с полудверкой, а также такое количество глины и песка, которого бы хватило на 80 ведер строительного раствора.
Согласно классической схеме, свод горнила обязательно располагается под определенным уклоном к устью. Нельзя забывать и о небольшом выступе-порожке, основная задача которого заключается в том, что он не дает искрам, вылетающим из горнила, попадать внутрь трубы. Кроме того, именно порожек собирает всю сажу, которая выходит из печки.
Непосредственно в процессе строительства главными помощниками должны быть порядовки, то есть разрезы, идущие в горизонтальной плоскости. Благодаря этим разрезам можно получить абсолютное представление о том, как подходить к выкладке нового ряда, когда имеется необходимость в применении целых или битых кирпичей, где должны стоять дополнительные приспособления из древесины и приборы из металла.

Порядовки и их схема
Выкладка первого ряда происходит непосредственно на фундаменте, основу которого составляет раствор цемента и кирпич. Перед началом укладки первого ряда, следует постелить рубероид или толь, который станет выполнять функцию защиты от влаги. В идеале, строительство первого ряда следует вести из перекаленных кирпичей, которые обладают большей устойчивостью к водному воздействию.
С целью добиться идеальной перевязки швов в следующем ряду, на углах стартового ряда следует уложить по три кирпича ¾. Один из кирпичей 3/4, а также кирпич, примыкающий к нему, должен быть скошен для максимально плотного прилегания.
Второй ряд – это первый ряд в процессе выкладки стенок опечка. Для того, чтобы швы не совпали, на передней стенке опечка (в 3 ряду) применяются 4 кирпича ¾.
Для четвертого ряда используют исключительно цельный кирпич. У пары кирпичей, которые обозначают вход внутрь подпечья, необходимо скосить углы так, чтобы они использовались в качестве опор для арки.
В проеме подпечка следует расположить опалубку из древесины. После того, как завершена работа над аркой, можно заниматься пятым рядом. Во избежание совпадения швов смежных рядов, на углах нужно класть 3 кирпича ¾. Нюанс этого ряда кроется в том, что 2 десятка кирпичей боковых стен нужно сколоть под определенным углом, чтобы они стали опорами для сводов подпечья.

Шестой ряд предполагает, что боковые стены опечка обладают толщиной в один кирпич, а передняя и задняя – в 2. В пространстве между внутренними стенами располагается опалубка, обладающая верхней частью полукруглой формы, которая находится в соответствии с конфигурацией свода подпечья. Конфигурация опалубки сразу определяется с учетом возможности без проблем разобрать конструкцию и вытащить через проем, позволяющий попасть в подпечье.
Когда опалубка установлена, можно работать над сводом. В идеале, при кладке свода следует пользоваться клинообразными кирпичами, способствующие не только идеальной поверхности конструкции, но и ее максимальной прочности. Сделать такой кирпич можно самостоятельно, если аккуратно обработать грани. Если нет возможности сделать такой кирпич, то вполне можно пользоваться обычным.
В такой ситуации следует контролировать, чтобы нижние ребра кирпичей находились в плотном контакте, а зазоры между верхними были равны друг другу и заполнены цементом. Повысить прочность свода можно, если расположить в зазорах битый кирпич, точно соответствующий им по размеру.
После свода подпечья можно заниматься 7 и 8 рядами. Укладка 7 напоминает первый ряд, 8 же можно делать полностью из цельного кирпича. В 8 ряду нужно не забыть выложить площадку для холодной печурки. 9 ряд – это первый ряд, связанный со стенками печурки. Между стенками обязательно должен располагаться сухой песок, а 11 ряд обязан на 100 процентов перекрывать не только печурку, но и засыпку.
В 13 ряду начинается закладка стенок горнила и шестка. Между двумя этими элементами должна проходить металлическая полоса, которая по своей конфигурации точно соответствует устью печки. В полосе заранее необходимо предусмотреть отверстия, через которые продевается проволока из стали, впоследствии фиксирующаяся в кладке.
Последующие ряды, вплоть до 17, необходимы для наращивания стенок двух нижеописанных конструкций. В 17 ряду в стенах горнила следует расположить 8 кирпичей, которые были предварительно обтесаны и обколоты. Именно на эти кирпичи будет опираться свод горнила. По сути, кладка самого горнила полностью идентична процессу кладки свода опечка.
Когда работа над сводом завершена, можно заниматься 18 рядом. По бокам шесткового окна следует зафиксировать пару пят, которые станут опорами для небольших размеров арки. При кладке последующих рядов следует помнить о том, что пространство между сводом и стенами печи должно быть заполнено идеально сухим песком с примесью битых кирпичей, щебенки и стекла.
21 ряд должен абсолютно закрыть засыпку и горнило. 22 ряд делает эту “крышку” еще прочнее. 23 ряд подразумевает укрепление щитковых стенок, а также перетрубья, в котором фиксируется душник, предназначенный для самовара. При кладке следующих рядов перетрубье перекрывается, но остается пара отверстий. Первое необходимо для самоварного дымохода, второе – для вьюшки. При кладке пары следующих рядов в проеме вьюшки фиксируется полудверка.
В 31 ряду, рядом с одной из стен, необходимо расположить дополнительный ряд в три кирпича, чтобы получившийся желоб способствовал выводу дыма в трубу. Перетрубье в следующем ряду можно полностью перекрыть. Только справа в перетрубье нужно предусмотреть отверстие, закрытое задвижкой. После 33 ряда происходит наращивание исключительно дымохода.
Прямо у потолка необходимо заняться разделкой, предполагающей напуск кирпичей. При помощи разделки деревянные потолочные конструкции удаляются от трубы. Кроме того, разделка – это важный декоративный элемент. Имеет разделка, однако, и практическую функцию, увеличивая теплоотдачу.
1 ряд -Уровень пола «0» -Проверка размеров печи -Проверка диагоналей кладки |
2 ряд -Кладка каналов -Монтаж дверки поддувала -Монтаж дверки чистки |
3 ряд -Кладка каналов -Монтаж дверки поддувала -Монтаж дверки чистки |
4 ряд -Кладка каналов -Кладка каналов для дожига |
5 ряд -Кладка каналов -Кладка каналов для дожига |
6 ряд -Кладка каналов -Кладка футеровки топки |
7 ряд -Кладка каналов -Кладка футеровки топки |
8 ряд -Кладка каналов -Кладка футеровки топки -Монтаж колосников |
9 ряд -Кладка каналов -Кладка футеровки топки |
10 ряд -Кладка каналов -Кладка футеровки топки |
11 ряд -Кладка каналов -Кладка футеровки топки |
12 ряд -Кладка каналов -Кладка футеровки топки |
13 ряд -Кладка каналов -Кладка футеровки топки -Монтаж стеклянной дверки |
14 ряд -Кладка каналов -Кладка футеровки топки -Монтаж стеклянной дверки |
15 ряд -Кладка каналов -Кладка футеровки топки -Монтаж стеклянной дверки |
16 ряд -Кладка каналов -Кладка футеровки топки -Монтаж стеклянной дверки |
17 ряд -Кладка каналов -Кладка футеровки топки -Кладка духовки |
18 ряд -Кладка каналов -Кладка футеровки топки -Кладка духовки |
19 ряд -Кладка каналов -Кладка духовки |
20 ряд -Кладка каналов -Кладка духовки |
21 ряд -Кладка каналов -Кладка духовки |
22 ряд -Кладка каналов -Кладка духовки |
23 ряд -Кладка каналов -Кладка духовки |
24 ряд -Кладка каналов -Кладка духовки |
25 ряд -Кладка каналов -Кладка духовки |
26 ряд -Кладка каналов -Кладка духовки |
27 ряд -Кладка каналов -Кладка духовки |
28 ряд -Кладка каналов -Кладка духовки |
29 ряд -Кладка каналов -Кладка перекрытия духовки |
30 ряд -Кладка каналов -Монтаж дверки на духовку |
31 ряд -Кладка каналов -Кладка перекрытия духовки |
32 ряд -Кладка каналов -Кладка перекрытия духовки |
33 ряд -Кладка каналов -Кладка свода над дверкой |
34 ряд -Кладка каналов -Кладка перекрытия духовки |
35 ряд -Кладка каналов -Монтаж дымовой задвижки |
36 ряд -Кладка каналов -Монтаж дымовой задвижки |
37 ряд -Кладка каналов -Монтаж прочистных дверок |
38 ряд -Кладка каналов -Монтаж прочистных дверок |
39 ряд -Кладка каналов -Монтаж дымовой задвижки |
40 ряд -Кладка каналов |
41 ряд -Кладка перекрытия печи |
42 ряд -Кладка трубы, монтаж задвижки |
43 ряд -Кладка трубы |
|
кладка печи «шведка» буслаева (порядовка кладки)
На момент написания статьи весна 2013 года печи типа «Шведка» являються №1 в рейтинге Российских печников, хотя обьективно это конечно в корне не верно об этом подробней я напишу в конце этой статьи. При этом из огромного множества их разновидностей найти действительно провереную рабочую схему можно либо у знакомых печников, либо на провереном сайте. Скажу сразу модель «Шведки» представленая в статье была сложена мной совсем недавно и показала себя только с положительной стороны, во-первых она получилась достаточно эфектной в плане дизайна, во-вторых при стабильно хорошей тяге хранила тепло в дачном котедже площадью 40 метров вплоть до 2 дней после топки. Кроме того начало излучения тепла тоже происходило уже в первые 15 минут топки, при этом температура духовки и варочной плиты были выше всяких похвал.

osnovaremonta.ru
Многих печников старой закалки вроде меня всегда учили, порядовкам шведок с кладкой кирпича на ребро( будто бы красиво так и грееться быстро-заказчикам нравиться), время показало обратное кладка печи в пол кирпича намного проще в исполнении, долговечнее и безопасней в использовании. По этой причине я выложил чертежи именно такой толстостенной «Шведки» а не старые варианты быстрого нагрева в 1\4 кирпича.
Порядовые чертежи печи «Шведка» системы К.Я.Буслаева
Мне известны более 12 различных схем печей шведок, из которых я лично сложил 7. Из этих семи для меня лучшей являеться «Шведк
Русские ремесла и народное искусство


Некоторые виды русского ремесла хорошо известны во всем мире, а другие неизвестны за пределами России. Все знают знаменитую Матрешку, или русскую матрешку. Меньше людей ассоциируют замысловатое плетение кружева, расписанный вручную фарфор, изделия из дерева или украшения из эмали с русским народным искусством.
Ниже приведены описания и примеры некоторых из самых любимых ремесел России.
Тем, кто интересуется русскими ремеслами, стоит обратить внимание на украинское народное искусство.
Гжель
Стиль русской керамики, Гжель получил свое название от деревни (в Московской области), где гончарные изделия производились с 14 века. Характерный синий цвет на белой (глазурованной) поверхности возник в 1830-х годах. Сегодня около тридцати деревень к юго-востоку от Москвы производят уникальные русские изделия ручной работы, поставляя их как внутри страны, так и за границу.
Палех
Палех — это небольшие картины (часто русские сказки или литературные произведения), выполненные темперными красками на лакированных шкатулках или футлярах из папье-маше.
Жостовская роспись
Жостовская роспись — это традиционное русское народное искусство, в котором металлические подносы расписаны красивыми цветочными узорами. Ремесло по-прежнему производится в деревне Жостово (Московская область).
Вологодское кружево
Вологодское кружево, датируемое XVII веком, изначально ткалось из золота и серебра для одежды знати и церковной иерархии.Сегодня вологодское кружево завоевало мировое признание своим богатым декоративным орнаментом и плавными линиями.
Дымковская игрушка
Вылепленные расписные глиняные фигурки, иногда в форме свистка. Русские ремесла, по традиции, до сих пор производятся в селе Дымково (недалеко от Кирова).
Тульский Самовар
Самовар, традиционный промысел Тульской области, изначально создавался как практичный прибор — для кипячения воды, приготовления чая и кофе.Сегодня, хотя они и функциональны, они выполняют скорее декоративную роль.
Хохлома
Самовар, традиционный промысел Тульской области, изначально создавался как практичный прибор — для кипячения воды, приготовления чая и кофе. Сегодня, хотя они и функциональны, они выполняют скорее декоративную роль.
Матрешка
Пожалуй, самое узнаваемое изделие ручной работы в России. Матрешка — это расписная деревянная фигурка, которую можно разложить, чтобы увидеть внутри больше «русских матрешек».Типичная тема для набора «Матрошка» — это обычно крестьянские девушки в традиционной одежде, но не менее распространены и нетрадиционные куклы. Новые творческие декорации могут быть посвящены практически любой теме — от спортивных деятелей и политических лидеров до персонажей русских народных сказок и научной фантастики.
Ростовский финифт (Эмаль)
Ростовский финифт — традиционный русский художественный вид росписи эмали (часто украшений — брошей, колец, серег). Русское ремесло зародилось в Ростове в XVIII веке, когда художники впервые написали миниатюрные иконы на эмали для церкви.
Уральский Малахит
Ювелирные изделия, украшения и предметы интерьера изысканного мастерства, изготовленные с использованием знаменитого уральского малахита (также известного как русский камень и / или павлиний камень в Древней России).
.Достопримечательности России
Обучение в России — отличная возможность совместить учебу с путешествием. В нашей стране много удивительно живописных мест и уникальных достопримечательностей.
Московский Кремль и Красная площадь

Это символ всей страны, а не только Москвы. Кремль — самая старая часть города, где великий князь Юрий Долгорукий построил крепость, впервые упоминаемую в летописях в 1147 году.В Кремле находится комплекс зданий 15-19 веков, в том числе Большой Кремлевский дворец, Оружейная палата, Сенат, нынешняя официальная резиденция президента России, церкви и образцы русского литья, такие как Царь-пушка и Царь. Белл. На Красной площади, которая восходит к XIV веку, находятся собор Василия Блаженного, Государственный исторический музей и Мавзолей Ленина, место упокоения лидера большевиков Владимира Ленина.
Кремль и Красная площадь находятся под защитой ЮНЕСКО с 1991 года.
Исторический центр Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург — один из красивейших городов мира, прежде всего благодаря уникальной архитектуре. Его исторический центр и пригороды известны во всем мире своими выдающимися архитектурными памятниками, с дворцами и соборами, построенными русскими и итальянскими мастерами 18-19 веков. Обязательно посетите Петропавловскую крепость, Петропавловский собор, Кунсткамеру, Летний дворец Петра I, Зимний дворец, Смольный монастырь, Эрмитаж, Академию наук, Академию художеств, Мраморный дворец, Таврический дворец, Аничков дворец, Казань и Св.Исаакиевские соборы, Стрелка Васильевского острова, Дворцовая площадь и Невский проспект.
Помимо исторического центра Санкт-Петербурга, ЮНЕСКО охраняет дворцы и парки в его пригородах, причем дворец в Петергофе, пожалуй, самый великолепный из них.
Ленские столбы

Ленские столбы — это вертикальные скальные образования, которые тянутся на 40 километров вдоль берега реки Лена в Якутии.Они восходят к раннему кембрию (530 миллионов лет назад).
Издалека кажется, что они образуют прочную стену, спускающуюся в реку. Суровые, но великолепные, их невероятная красота поистине завораживает.
Находятся под защитой ЮНЕСКО с 2012 года.
Соловецкие острова

Соловецкий архипелаг включает шесть островов общей площадью 300 кв.км и расположен в Белом море, в 250 км от Архангельска. Этот район богат археологическими памятниками, самые старые из которых датируются II и III тысячелетиями до нашей эры. Одной из главных достопримечательностей здесь является Соловецкий монастырь, основанный в первой половине 15 века. В начале 20 века эта многовековая цитадель Православия была превращена в лагерь для политических заключенных, просуществовавший до 1939 года. И только в 90-х годах здесь возобновилась монашеская жизнь.
Соловецкий архипелаг, который сейчас является историко-культурным заповедником, завораживает не только своей драматической историей, но и необычным ландшафтом, включая холмы, озера и овраги.
Соловецкий архипелаг находится под защитой ЮНЕСКО с 1992 года.
Белокаменные памятники Владимира и Суздаля

Это одни из самых древних русских городов, которые стояли у руля древнерусского Владимиро-Суздальского княжества в XII и XIII веках и до сих пор сохраняют некоторые уникальные архитектурные и художественные особенности, которые вы не найдете больше нигде.
Эти особенности включают кладку из белого известняка, изысканные пропорции, изысканную резьбу по камню и внешнюю «легкость» зданий, которые гармонируют с окружающим ландшафтом.
Успенский и Дмитриевский соборы во Владимире, Золотые ворота, Рождественский собор в Суздале, архиерейские палаты Суздальского кремля, Спасо-Евфимиевский и Покровский монастыри — самые яркие образцы этого архитектурного стиля.
Включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО в 1992 году.
Озеро Байкал

Озеро Байкал в южной части Восточной Сибири — уникальный природный объект, которому 25 миллионов лет. Это старейший пресноводный водоем на Земле и самое глубокое озеро в мире. Байкал — самое большое озеро в России. Он содержит 20% пресной воды в мире.
Вода в Байкале полностью прозрачна, а некоторые объекты можно увидеть на глубине до 40 метров.Его флора и фауна состоит из тысяч видов и разновидностей растений и животных, три четверти из которых не встречаются больше нигде в мире. Невероятная красота озера и его окрестностей с многочисленными живописными бухтами и удивительными скалами привлекает туристов со всей России и со всего мира. Это одна из самых популярных туристических достопримечательностей России.
Озеро находится под защитой ЮНЕСКО с 1996 года.
Долина гейзеров и вулканов Камчатки

Полуостров Камчатка, расположенный на Дальнем Востоке России, представляет собой огромный музей естественной вулканологии, в котором находится более 300 действующих и спящих вулканов, а также десятки гейзеров.
На территории Кроноцкого заповедника, основанного в 1934 году, 26 вулканов (в том числе 12 действующих), альпийские ледники и озера.
Эта Долина гейзеров уникальна в Евразии и представляет собой поистине глобальное явление. Более 20 крупных гейзеров, десятки термальных источников и парогазовых струй расположены на 6-километровом участке суши.
Вулканы Камчатки находятся под защитой ЮНЕСКО с 1996 года.
Горный Алтай

Алтай — это регион в юго-восточной части Западной Сибири, который может похвастаться богатым контрастами ландшафтом, включая степи, тайгу, альпийскую тундру и ледники. На Алтае четыре заповедника, все они находятся под защитой ЮНЕСКО. Алтайский заповедник является домом для 1500 видов высших растений и знаменит Телецким озером (уступающим после Байкала по объему пресной воды) и уникальным таежным ландшафтом вокруг озера.
Главная достопримечательность Белухинского заповедника — это двухпиковая гора Белуха (4506 м), постоянно покрытая снегом и ледниками. Вершина этой горы была достигнута только в двадцатом веке.
Катунский заповедник имеет преимущественно ледниковый ландшафт, поскольку ледники занимают до 50% его площади. Самый большой ледник (ледник Катунь) питает реку Катунь, пользующуюся большой популярностью у сплавщиков. Также здесь есть красивый каскад ледниковых озер.Наконец, здесь находится плато Укок, так называемая запретная зона, где были обнаружены древние наскальные рисунки и древние захоронения.
Золотые горы Алтая внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1998 году.
Куршская коса

Это покрытый песком полуостров в юго-восточной части Балтийского моря, одно из крупнейших эоловых (созданных ветром) образований в мире.Со времен средневековья люди укрепляли разрушенные морем и ветром сооружения. К концу 17-18 веков площадь лесов косы сократилась до 10%. Поселки, дороги и деревья были погребены под песком. В середине 19 века начались интенсивные лесовосстановительные работы.
Сегодня две трети Куршской косы покрыто лесом.
Уникальный ландшафт находится под защитой ЮНЕСКО с 2000 года.
Ласточкино гнездо (Ласточкино гнездо)

Этот миниатюрный замок в неоготическом стиле расположен на крутом утесе Аврора в южном Крыму. Сооружение, получившее название «Ласточкино гнездо» из-за своих миниатюрных размеров (ширина 10 метров, длина 20 метров, высота 12 метров) и местоположения, было построено в 1912 году по проекту архитектора Леонида Шервуда.
История замка насчитывает более века, за это время он сменил нескольких владельцев и даже пережил землетрясение.Первоначально он принадлежал немецкому промышленнику Владимиру Штейнгелю. В начале Первой мировой войны новый хозяин открыл здесь ресторан. В 1930-х годах сооружение было признано небезопасным и закрыто. Лишь 30 лет спустя началась реконструкция здания.
Сейчас замок открыт для посещения туристами, здесь проходят художественные выставки.
.