Важно! Если имеется продольный сварочный шов, что не редкость для таких труб, его нужно сделать боковым и обязательно отшлифовать изнутри. Часто именно такие швы мешают роликам беспрепятственно передвигаться по направляющей, поэтому подготовить внутреннюю поверхность необходимо так же тщательно, как и наружную.

То же касается и поперечного сварочного шва, если для направляющей используются две трубы. Делать шов нужно очень аккуратно, иначе подшипники будут клинить, или же створка при прохождении шва будет совершать скачок. Понятно, что зачищать внутренние швы при таком сечении профиля достаточно проблематично, но иначе добиться легкого хода ворот не получится.

Роликовые каретки

Роликовые каретки, или тележки, принимают на себя нагрузку от движущейся створки, перенося ее на фундамент ворот. Именно благодаря кареткам профиль вместе с установленной рамой передвигается вдоль проема. На каждой каретке имеется по восемь роликов, которые бывают как металлическими, так и полимерными. Качество заводских кареток гораздо выше, чем у самодельных, тем не менее, правильно изготовленные в домашних условиях, они могут прослужить достаточно долго.

Заводская роликовая каретка

В качестве роликов оптимально подходят подшипники от генератора жигулей. Внутренний диаметр подшипника должен быть в пределах от 14 до 40мм, чтобы он не просто помещался в трубу, но и свободно по ней двигался. Для осей кареток можно использовать шпильки М18, которые нужно разрезать на куски требуемой длины. Кроме того, понадобится небольшая пластина железа толщиной от 8мм для изготовления основания каретки. Более тонкий металл не годится – он не выдержит веса конструкции и погнется. Если нет в наличии железа такой толщины, можно сделать двойное количество пластин и соединить их между собой.

Самодельная каретка

Процесс изготовления каретки достаточно прост: металлические пластины размечают, болгаркой обрезают лишнее, потом просверливают отверстия для крепления подшипников. Если металл тонкий, пластины сваривают, хорошо зачищают швы. Диаметр отверстий должен соответствовать диаметру оси, в данном случае это 18мм. Во время сверления рекомендуется применять масло для охлаждения, чтобы металл не перегревался. Оси примеряют к отверстиям и обрезают до нужной длины. Далее на оси одевают шайбы, следом подшипники, и крепко прикручивают. Подшипники обязательно набить смазкой до приваривания основы.

Другие элементы фурнитуры

Самое сложное в этом процессе – изготовить балку и каретки, все остальные элементы сделать уже проще. Ограничитель, который предназначается для удерживания створки в вертикальном положении, представляет собой небольшую пластину с загнутыми краями и пластиковыми роликами. Для больших ворот рекомендуется ставить ограничитель с 4 роликами, для стандартных достаточно двух роликов. Уловители фиксируют полотно после закрывания и состоят из выгнутых особым способом металлических пластин. Если правильно подобрать толщину металла, изготовить улавливатели и ограничитель не составит труда.

Улавливатель ворот

Заглушки предназначаются для защиты направляющей от попадания снега и грязи, что негативно влияет на движение створки. Как правило, заводские заглушки выполнены из резины или пластика, сделать же их самостоятельно можно из любых подручных материалов. Иногда концы балки просто заваривают сваркой.

Заглушки заводские

Самостоятельно изготовленные комплектующие обходятся в несколько раз дешевле, что позволяет сэкономить на монтаже ворот значительную сумму. И все же, не стоит забывать, что при недостатке опыта результат может получиться совсем не тот, что ожидали. Если есть сомнения в своих возможностях, приниматься за сборку фурнитуры не рекомендуется. Заводские комплектующие во много раз надежнее и долговечнее, к тому же не заберут у вас много времени на установку.

Монтаж сдвижных ворот видео

Самодельная фурнитура для откатных ворот  (комплектующие)

В обзоре рассмотрим подробно, какие элементы обязательно необходимы для нормальной работы откатных ворот. Отталкиваясь от этого можно будет судить, что действительно реально изготовить самостоятельно и как это лучше сделать. Также коснемся плюсов готовых комплектов и возможности заменить самодельные элементы на заводские на уже существующих воротах при желании.

Для начала следует внимательно рассмотреть строение откатной конструкции на фото ниже. Там как раз перечислены основные комплектующие, за счет которых удерживаются и перемещаются ворота. 

Откатные ворота имеют консольную конструкцию. Снизу к створке необходимо приварить направляющий рельс – профильную балку, внутрь которой в дальнейшем заводятся роликовые опоры. Таким образом рельс (а значит и створка) сможет катиться по роликам из стороны в сторону. 

В проезде ворота двигаться будут словно на весу, опираясь на продолжение створки (хвостовую часть) и ролики. Поэтому сам рельс берется длиной в 1,5 ширины воротного проема. Нагрузка при этом будет не только от веса ворот, но и от давления свободного края створки (своеобразный рычаг), так что необходимо обеспечить достаточную прочность роликов и рельса.

При самостоятельном изготовлении рельса берут квадратную трубу, в основном выбирают со стороной 60, 80 или 100 мм. Стоит заметить, что с воротами весом до 300 кг следует приобретать трубу со стенками толщиной от 3,5 мм, а при более тяжелой створке или проеме шире 5 м нужна уже труба толщиной 5 мм. По длине такая направляющая труба будет во всю длину створки с хвостовиком – нижняя труба рамы приваривается к рельсу сверху. А вот для того, чтобы рельс был способен двигаться по роликам, снизу трубы придется делать специальный вырез. Можно болгаркой. 

Такой способ изготовления нарушает изначальную целостность трубы. В связи с этим со временем может возникать деформация рельса, створка начинает подклинивать, требовать повышенных усилий для перемещения. Деформации и искривления могут появиться уже на стадии выполнения выреза в стенке вследствие нагрева металла в ходе работ. 

Заводское производство позволяет придать направляющей особую форму в поперечном сечении, чтобы максимально подстроиться под взаимодействие с роликами. Большинство изготовителей рельс выполняет из стали с высоким содержанием углерода, что предотвращает возникновение деформаций от нагрузок. Важно, чтобы внутренняя поверхность элемента была гладкой, без окалин, раковин и прочих дефектов, приводящих к подклиниванию ворот. 

Некоторые производители предлагают направляющие только из черной стали, а другие изготавливают еще и оцинкованные. Второй вариант, естественно, дороже, но при этом срок службы рельса будет увеличенным. Это связано с тем, что если наружную сторону можно прогрунтовать и покрасить, защитив от коррозии, то обработать вручную внутреннюю так просто не получится. 

Используются в основном направляющие двух стандартов. Обычная (малая) рассчитана на створки до 300 кг весом (или 400-500 кг общей нагрузки), а для более тяжелых или длинных ворот на проемы от 5 м идет уже увеличенная (большая) балка. 

Направляющий рельс крепят к нижней трубе несущего каркаса. При этом сваривание производится прихватками, а не сплошным швом. Обычный шаг – шов по 15-20 мм через каждые 700 мм, причем с обеих сторон и так, чтобы получался шахматный порядок. 

Сплошной сварочный шов запрещен, так как вызывает деформацию рельса.

Роликовые каретки поставляются парой. Устанавливают их на подготовленный фундамент с закладной, причем по разные стороны швеллера. Стараются, чтобы дистанция было максимально возможной, тогда плечо створки будет меньше, а значит, снизится нагрузка на каретки и рельс. 

Создание роликовой опоры своими руками потребует наличия листовой стали толщиной от 10 мм и выше, а также 16 подшипников (по 8 на каждую каретку) и оси для них. 

Дешевые подшипники китайского производства долго не протянут, а вот более дорогие скорее всего оправдают надежды. По размеру подшипники подбираются под выбранную в качестве рельса трубу, чтобы могли легко ходить внутри нее, но не болтаться. Важно, чтобы пыльники подшипников были металлорезиновыми, а не просто металлическими, так как потребуется защита шарикового механизма не только от пыли, но и от влаги. Согласитесь, что атмосферные осадки и близость к земле (роса, брызги, сырость) способны вызывать коррозию металла, а из-за этого элементы просто станут непригодными к работе.

Металл опоры также должен быть защищен от коррозии. Цинкование в бытовых условиях выполнить вряд ли удастся, но можно хорошо прогрунтовать и покрасить в несколько слоев. В дальнейшем надо будет регулярно контролировать состояние такого покрытия, так как защиту на 100%, тем более надолго оно обеспечить не может.

Изготовленные на заводе роликовые опоры бывают различными. На рынке можно встретить каретки с металлическими и с полимерными обоймами подшипников. 

Рекомендуется приобретать металлические ролики. Полимеры требовательны к соблюдению температурного режима, а разрешенный диапазон обычно задается в пределах от -20°С до +50°С. Выход за эти рамки приводит к поломке полимеров или потере формы. 

У заводских кареток верхняя часть подвижна относительно основания. Это сделано для того, чтобы ролики могли немного наклоняться в сторону движения створки. Нагрузка оптимально распределяется, ход ворот становится более легким и плавным, а также снижается износ самих кареток.

Плюсом заводских опор можно считать и оцинкованную поверхность, надежно оберегающую данные элементы от разрушительного воздействия влаги.

Устанавливать роликовые опоры заводского производства можно двумя способами:

• на регулировочные пластины
• без них

При отказе от регулировочных пластин, роликовые опоры будут приварены непосредственно к швеллеру, забетонированному в фундамент. Изначально основания элементов лишь прихватываются сваркой, оставляя возможность скорректировать их положение, если движение окажется затрудненным. Принцип следующий: прихватили опоры, проверили легкость движения, если недостаточно хорошо идут, то срезали и переставили ролики и снова проверили работоспособность. Когда добьетесь перемещения ворот без лишних усилий, тогда основания роликов можно обварить окончательно. 

Установка на регулировочные пластины изначально похожа на монтаж без них. Отличием является то, что к швеллеру будет приварена не сама опора, а пластина, а каретки крепятся к последней с помощью шпилек и гаек. Использование регулировочной пластины позволяет в дальнейшем изменять высоту расположения роликов простым вращением гаек, чтобы добиться идеального хода ворот, особенно после возможного проседания фундамента на неустойчивых почвах. 

Важно! Ролики не должны болтаться в трубе. Зазор между стенкой рельса и роликами допустим в пределах 1-2 мм, иначе створка будет клевать, то есть свободный край окажется ниже полочки уловителя, не позволяя закрыть ворота полностью.

Данный элемент поддерживает створку за верхний край, выполняя несколько задач: удерживает ворота от падения, поддерживает строго вертикальное положение и направляет движение по прямой в сторону уловителей. 

При самостоятельном изготовлении верхней поддержки есть где развернуться фантазии «умельцев». Примером может послужить конструкция с фотографии:

В заводских условиях выполняется верхняя пластина с парными роликами. Делают элементы с 2-мя или 4-мя роликами для легких и более тяжелых ворот соответственно. Для того, чтобы пластина сумела справиться с предстоящими нагрузками и не разогнуться, желательно выполнять ее из стали порядка 4 мм толщиной. 

Сами ролики от разных производителей могут идти с пластиковой или резиновой поверхностью. Пластик может царапать створку, так что резина все же предпочтительнее. 

Монтаж заводской верхней пластины производится на нащельнике ближайшей к кареткам воротной опоры. Чтобы не увеличивать дистанцию от столба до створки, а максимально прижать ее к столбу, один из роликов частично заводится внутрь нащельника в предварительно выполненный вырез размером 60*40 мм. 

Край самой пластины заводится между столбом и нащельником и приваривается.

Створка ставится на свое место (каретки заводятся в рельс) и пропускается верхним срезом между роликами поддерживающей пластины. Ролики подгоняют согласно толщине рамы, передвинув болты в продолговатых пазах пластины и не забывая убедиться в вертикальности створки.

Элемент необходим для перераспределения нагрузки при запертых воротах. Перемещается створка на весу, но удерживать ее так постоянно недопустимо – ролики с рельсом быстро выйдут из строя. Поэтому свободный край при закрытых воротах обязательно должен опереться о полочку уловителя. 

Для создания нижнего улавливателя подойдут пара отрезков уголка и пластина из металла не тоньше 3мм, которые свариваются между собой. Менее крепкий элемент может разрушиться или деформироваться. 

Нижний уловитель заводского производства снабжен лепестками – отгибами для гарантированного попадания ворот в улавливатель при ветре или наличии незначительного люфта.

Крепят данный элемент на дальний от роликов нащельник при помощи сварки. 

Важно выдержать правильную высоту, чтобы створка заезжала на полочку с подъемом данного края на 3-4 мм. 

Данное колесико необходимо для плавного закатывания створки в уловитель.

Сам ролик и его конструкция могут быть любыми, удобными для изготовления. Важно лишь продумать систему крепления элемента к рельсу створки. 

Заводские концевые ролики могут быть с колесом из металла или пластика. В принципе, для легких ворот до 300 кг весом полимера вполне достаточно. 

С более тяжелыми створками от 300 кг необходим металлический ролик. 

Не редко современные элементы снабжаются стальной пластиной перед роликом. Такое дополнение заменяет переднюю заглушку для торца рельса, тогда резиновая заглушка в комплекте будет лишь одна, для заднего среза направляющей.

Концевой ролик крепится непосредственно в направляющую рядом с торцом. Заводской элемент фиксируется пластиной и парой болтов. 

Концевой ролик закатывает створку на полочку уловителя, составляя вместе с ним третью точку опоры для конструкции. Это позволяет разгрузить роликовые опоры.

Данный элемент фиксирует створку при закрытых воротах. Если его не установить, то ворота будут греметь, а периодическое давление на створку (в том числе и ветра) сможет приводить к деформации.

Для изготовления верхнего улавливателя можно взять просто отрезок гнутого швеллера, можно сварить пару уголков или согнуть полосу длиной 6-10 см. Металл необходим как минимум 4 мм толщины.

Произведенный на заводе верхний уловитель выполнен в виде П-образной скобы с теми же лепестками-отгибами. Такая форма позволяет створке попасть на свое место даже при наличии люфта. 

Верхний уловитель приваривают к тому же нащельнику, что и нижний.

Крепить его можно после всех остальных элементов. 

Не все производители включают верхний улавливатель в базовый комплект, предлагая приобретать его отдельно. При выборе подходящего набора стоит убедиться в полноте комплектации. 

Данные элементы закрывают торцы рельса от снега, грязи и излишней влаги. 

Когда изготавливают заглушки самостоятельно, то чаще всего берут просто пластины из листовой стали 1-2 мм толщиной, изготавливают детали по размерам сечения направляющей и заваривают с их помощью торцы.

Заглушки заводского производства в основном выполняются из резины и являются съемными благодаря гофрированной части, за счет которой удерживаются в профиле.

Устанавливаются заглушки с обеих сторон рельса вручную. При наличии стальной пластины на концевом ролике потребуется лишь один резиновый элемент для противоположного края. 

Относительно недавно фурнитура заводского производства стоила слишком дорого, чтобы ее мог позволить себе любой желающий. Готовые комплекты завозились из-за рубежа по 300-400 долларов, а еще монтаж оплатить надо было. В связи с этим некоторые мастера приспособились изготавливать комплектующие самостоятельно, что было очень востребовано на тот момент. 

Для создания роликовых опор необходим был токарь, который смог бы обточить подшипники как следует. Вместо направляющего профиля использовалась квадратная труба со сделанным болгаркой разрезом на одной из граней. Но все равно самодельный комплект стоил порядка 150-200 долларов. 

Сейчас заказывать самопальную фурнитуру стало просто не выгодно, так как заводские комплекты отечественного производства окажутся едва ли не дешевле, но при этом выше качеством. 

С заводскими комплектующими ворота работают не в пример лучше, так как рельс и каретки изначально производятся максимально подогнанными друг под друга. В готовом комплекте все просчитано, выверено и проверено временем. Створка гарантированно будет ходить легко, без лишнего грохота и заеданий. Прослужат ворота также намного дольше конструкции на самодельных элементах.

На практике проверено, что мало кто сумел сделать «на коленке» действительно качественные роликовые опоры. В большинстве же случаев получались недолговечные комплектующие, вызывающие частые поломки. 

Преимущества комплектов заводского производства:

• Точная геометрия всех элементов, которой в самодельных наборах добиться невозможно.
• Качественная оцинковка всех элементов. Самодельные комплектующие такой защиты не получают, поэтому риск появления ржавчины и снижения прочности очень велик. 
• Высокая прочность направляющего профиля, устойчивость к деформации (при соблюдении правил монтажа). Обычная квадратная труба держать геометрию на должном уровне не может, прочность снижается уже при разрезе стенки, а геометрия «плывет» под нагрузкой.
• Заводские роликовые опоры проще выставляются в правильное положение, особенно при наличии регулировочных пластин. 
• Подвижность верхней части роликовых опор снижает износ самих кареток. 
• Поддерживающая пластина позволяет легко подстроить ролики согласно толщине створки, так что никаких люфтов при движении ворот наблюдаться не будет. 
• Готовый комплект фурнитуры хорошего качества обеспечит легкое скольжение створки. Особенно важно это для ворот, которые будут автоматизироваться – приводы не рассчитаны работать с перегрузками со стороны некачественной механики ворот.

Случай из практики. Специалистов нашей компании вызвал для консультации клиент, который установил нашу автоматику. При перемещении створки привод сильно нагревался, а причину этого самостоятельно установить он не смог. 

Уже при визуальном осмотре стало ясно, что причина в несоответствии самодельной фурнитуры даже самым основным требованиям. Рекомендацией мастеров стала замена кустарной фурнитуры на заводскую, подобран комплект отечественного производителя «Світ Воріт^тм». Ход работ по замене вкратце описан ниже.

Демонтаж створки. Были удалены заглушки и вынут концевой ролик. Створка открылась полностью и была снята с роликовых опор. Ворота разместили на ровной поверхности. Болгаркой были срезаны сварочные швы, которыми была приварена квадратная труба-рельс к раме створки. 

Фото, размещенное ниже, показывает одну из причин, которые вызывали заклинивание ворот и перегрев привода. 

Этот очень ржавый и деформированный рельс принято было заменить заводским рельсом харьковского производства. Благодаря использованию стали с высоким содержанием углерода, такой элемент должен гораздо лучше противостоять нагрузкам и не терять геометрию. 

На данной направляющей снизу временно приварили две «ножки» — отрезки металлопрофиля по 60 см длиной. Такой подход позволяет сразу выставить створку вертикально и приваривать к рельсу с обеих сторон без переворачиваний ворот и риска получить перекосы.

Створка была установлена сверху на этот рельс, после чего нижнюю трубу каркаса стали соединять с данным основанием.

Крепление выполнялось в виде прихваток сварными швами по 20-30 мм с шагом 700 мм с двух сторон створки, но в шахматном порядке. 

Внимание! Сплошной шов выполнять нельзя ни в коем случае, иначе даже самый качественный рельс может «повести», и ворота начнут клинить из-за деформации. 

После приваривания рельса к створке с помощью автомобильного герметика был тщательно заделан зазор между направляющей и трубой каркаса. Без данной операции в щель могла бы попасть влага, которая со временем вызвала бы рост ржавчины и разрушение металлоконструкции. 

Рельс и нижняя каркасная труба подверглись грунтованию и трехслойному окрашиванию. Это не входило в задачу монтажников, они в это время занимались заменой фурнитуры.

Специалисты демонтировали старые роликовые опоры, уже не способные выполнять свои обязанности дальше. 

Их заменили каретками с усиленными подшипниками и металлическими обоймами.

Роликовые опоры разместили на швеллере, подобрав оптимальное положение. Створку поставили на них и убедились в легкости хода. Только после этого основание опор было обварено по периметру для надежного соединения с горячекатанным швеллером, забетонированным в фундамент.

Концевой ролик установили в рельс. Закрепили сваркой на своих местах верхнюю пластину и улавливатели. Поставили заглушку.

Замена фурнитуры с самодельной на заводскую на этом была завершена. После включения автоматики заказчик убедился, что привод перестал греться. 

Акция!

Приобретая рекомендованную нашими специалистами фурнитуру, Вы в подарок получите авторскую инструкцию, где пошагово описан порядок изготовления и монтажа откатных ворот. 

Кстати, у нас есть статья о самостоятельном монтаже автоматики – логичный следующий шаг после установки откатных ворот.

Самопальная фурнитура (комплектующие, ролики, комплект, рельс, труба 80х80 с прорезью) для откатных ворот, ролики, колеса откатных ворот своими руками

Ролики для откатных ворот своими руками

Самопальная фурнитура — подходящее дело для садо-мазохистов, которым некуда потратить массу денег, времени, бензина, нервов и в кончном итоге «попасть» на будущую замену всей чудо-фурнитуры на заводскую. В былые времена, и правда, другого выхода не было в силу пости полного отсутсвия на рынке заводской и вообще нормальной фурнитуры для откатных ворот. Фурнитуру делали либо самостоятельно, либо заказывали у кустарей-токарей — кум трубу распускал, а сват ролики точил.:) К нашему счастью, обстоятельства изменились и заводская фурнитура отличного качества по карману сейчас всем желающим. Не будем сейчас вдаваться в детали и экономически обостновывать бессмысленность изготовления самопала. На фото судьба самопальной фурнитуры через 2-3-4 года. Т.е все равно в конечном итоге выбросите и купите заводское

Заводские комплекты фурнитуры для откатных ворот представляют собой законченый набор деталей для изготовления и монтажа откатных ворот.
Абсолютно все, что входит в комплект необходимо. Ошибочно полагать, что для изготовления откатных ворот нужны только ролики и направляющая. Необходимы также уловители — верхний и нижний, накатной ролик, верхние поддерживающие ролики, заглушки. Их все равно придется делать самому и выйдет дороже, дольше и хуже чем заводское. Также ошибочно мнение, что если их исключить из комплекта, то будет дешевле, к сожалению не будет, так как это «раскомлектовка» — в разнобой всегда дороже. И это не прихоть Продавца, а политика завода изготовителя. Вообщем комплект надо брать как есть — там все нужно, поверьте профессионалу.

Давайте посмотрим, к примеру Вы хотите сэкономить и приобрести только ролики и направляющую. Итак, полный комплект на 400 кг на металлических роликах стоит всего лишь 2700 грн. А 2 каретки будут стоить 700*2=1400 грн. плюс 6 м.п. направляющей 300*6=1800 в сумме получаем 3200 грн. Ну что, наэкономили?

Делаем доставку фурнитуры и автоматики в Вышгород, Ирпень, Коцюбинское, Вишневое, Боярка, Чабаны, Крюковщина, Вита-Почтовая, Пуща Водица, Чайка,Бортничи, Осокорки, Петропавловская Борщаговка, Софиевская Борщаговка, Хотин, Новоселки, Круглик, Чапаевка, Горенка, Белогородка, Петровское, Барышевка, Буча, Бородянка, Макаров, Гостомель, Козин, Фастов, Глеваха, Гореничи, Дмитровка, Капитановка, Подгорцы, Стоянка, Велика Димерка, Ворзель, Калиновка (Васильковская), Калиновка, (Броварская), Конча-Заспа, Мрия, Гатне, Зазимье, Княжичи, Пуховка, Васильков, Обухов, Пролиски, Счастливое, Старые и Новые Петровцы, Украинка, Борисполь

Откатные ворота своими руками? Очень просто! Вам нужны схема откатных ворот, чертеж откатных ворот, конструкция откатных ворот – посмотрите у нас на сайте delaemvorota.com.ua Мы продаем то что нельзя сделать самому:
комплектующие для откатных ворот(фурнитура) – от 2550 грн.
автоматика для откатных ворот – 280 usd.
Откатные ворота Днепр, Харьков, Львов, Тернополь, Ивано-Франковск, Одесса, Черновцы.

Фурнитура и комплектующие для откатных ворот своими руками

Очень удобным решением при малой площади двора является использование откатных ворот, которые практически не занимают внутреннее пространство и способны очень компактно открываться. Особенно хорошо они подходят в случаях, когда гараж находится практически сразу возле ворот и необходимо сразу поворачивать чтобы в него заехать. Но такие ворота нуждаются в специальной системе для своей работы.

Конструкция и важная фурнитура

Конструкция откатных ворот довольно простая, но состоит из множества отдельных элементов которые должны работать отлажено и монтаж необходимо проводить очень качественно, так как именно от этого будет зависеть их продуктивность и работоспособность.

В целом конструкцию можно описать так:

• Воротное полотно.
• Направляющие.
• Привод.
• Уловители.
• Ролики для возможности движения.
• Дополнительные комплектующие.

Самыми важными элементами, которые имеет фурнитура для откатных ворот являются ролики, привод или двигатель, редуктор привода и уловители. Именно они дают возможность откатным воротам работать исправно и без особого усилия.

Важные комплектующие для ворот

Изготавливаем фурнитуру и комплектующие своими руками

Сейчас вы узнаете, как удешевить конструкцию и не покупать готовые материалы, а сделать некоторые из них своими руками либо найти дешёвые аналоги. Мы расскажем вам как сэкономить на роликах, сделать закладные трубы, какой аналог приводу использовать и какой редуктор к нему подсоединить.

А также расскажем о создании системы управления и как её сделать. Вам необходимо только запастись временем и огромным желанием потрудится на благо себе и своему частному участку.

Изготавливаем ролики

Для этого нам потребуются металлические цилиндры с толщиной стенки не меньше пяти миллиметров, для увесистых ворот толщина должна быть от одного сантиметра. Подбираем под внутренний диаметр цилиндра два подшипника, выдерживающие радиальное давление и плотно устанавливаем их туда, лучше по краям проделать сварочный шов, чтобы подшипники не сместились или не выпали.

В качестве роликов лучше подходят подшипники от генератора жигулей. Диаметр подшипника от 14 до 40мм, необходимо чтобы он свободно помещался в трубу и двигался.

После того как ролики для откатных ворот готовы, вырезаем две трапеции из листов металла толщиной три миллиметра, и квадрат шириной чуть больше ролика.

Внутрь подшипников плотно вставляем круглый прут и аналогично привариваем края. К пруту параллельно привариваем трапециевидные пластины, которые затем скрепляем металлическим квадратом. На этом процесс создания роликов окончен.

Делаем закладную трубу

Закладные опорные трубы представляют собой толстостенные металлические квадраты. Сделать такой бюджетный вариант своими руками можно с помощью уголков или швеллера. Используя уголки, свариваем четыре по всей длине и столб будет готов. Швеллер сваривается только с двух сторон. Сверху и снизу наваривается квадрат, чтобы закрыть пустоту от влаги. Высота опорного столба зависит от параметров ваших ворот.

Балка должна быть в 1,5 раза длиннее ширины ворот. Чем больше створка, тем толще подбирается металл для направляющей.

Если беспокоитесь о прочности такого изделия, можете дополнительно внутри наварить несколько пластин на верхнем и нижнем краю. Тогда квадрат станет значительно прочнее и лучше сохранит форму даже при очень сильном давлении на опорные столбы.

Оптимальным вариантом считается квадратная труба сечением 60х60х4мм, длина должна соответствовать ширине ворот, умноженной на 1,5.

Двигатель для ворот

Если вы не хотите покупать готовую автоматику, тогда можно попробовать изготовить бюджетный вариант из любого подходящего электрического двигателя. Для таких целей подойдут любые электродвигатели на 220 вольт с мощностью не меньше чем 250 Ватт для ворот до 500 килограмм, для более тяжёлых необходим привод с мощностью 500 и более Ватт.

Выбирайте привод в диапазоне мощности 1,2–2,5 кВт, в зависимости от массы полотна ворот.

Достаточно подключить его к электрической сети, надёжно закрепить к фундаменту и настроить редуктор. Помимо мощности, привод не должен выдавать слишком больших оборотов иначе есть риск что он сгорит или испортит конструкцию ваших ворот.

Подбирайте такие изделия, которые оборачиваются со скоростью не больше одной-двух сотен оборотов за минуту. Этого будет вполне достаточно чтобы открыть створку за короткое время и без проблем заехать на ваш участок.

Делаем бюджетный редуктор

Для того чтобы получить бюджетный редуктор, нам потребуется зубчатая рейка, длиной равной длине всей конструкции ворот, а также шестерня для её проталкивания. Если шестерню легко найти на металобазах или купить в магазине, то с рейкой есть небольшие проблемы. Изготовить такую самостоятельно у вас вряд ли получиться, так что единственным вариантом является поиск похожих на других механизмах.

Очень часто такие встречаются в коробках передач автомобилей, так что вам прямая дорога к пункту приёма металлолома. Ищите там автомобили, разбираете и вынимаете из них рейки. Но такой метод занимает очень много времени, так что рациональней буде просто купить готовую в магазине, она будет дешевле чем специализированная от производителей приводов.

Как изготовить блок управления

Самым банальным и простым решением будет штекер и розетка, который находятся рядом с приводом или удалённо от него. Вставляете штекер, ворота отодвигаются, и вы заезжаете. Но в таком случае необходимо будет сделать и переключатель, который сменит полярность двигателя и при следующем включении запустит процесс в противоположную сторону.

Если вы хотите упростить задачу, тогда покупайте специальную плату в магазине с электротехникой, припаиваете к ней две кнопки и подключаете привод к сети. Пульт должен устанавливаться своими руками на пути кабеля с подачей, а также к нему необходимо подсоединить кабель от кнопок смены полярности. Таким образом, нажимая каждую из кнопок ворота будут двигаться в необходимом направлении.

Есть ещё более сложный, но продвинутый вариант. Вам необходимо купить приёмник сигнала, к которому подключаете питание привода и провод от управления. В комплекте с приёмником идёт пульт, которым и будет осуществляться управление. Настраиваете своими руками необходимые для вас режимы и вперёд. Теперь ваша створка будет открываться автоматически на удалённом расстоянии.

Стоит ли изготавливать или лучше купить?

Если у вас нету лишних средств и вы без проблем можете выделить несколько дней на поиски нужных материалов и последующую их сборку своими руками, тогда конечно, единственным вариантом для вас будет самостоятельно изготовление. Если же у вас есть возможность заплатить солидные деньги за готовое изделие, тогда конечно, лучше купить заводскую сборку так, как она в разы качественней самодельной и гораздо лучше проявляет себя в работе.

Сравнивая стоимость обеих вариантов можно с уверенностью сказать, что если комплектующие для откатных ворот будут делаться своими руками, то цена будет примерно в пять раз ниже.

Покупная фурнитура обойдётся вам в среднем в триста долларов, так что считайте какой вариант более приемлем для вашего кармана и, конечно же, ваши пожелания.

Направляющие и ролики для раздвижных ворот

Направляющие ролики доступны в трех вариантах длины с различными смещениями и как отдельные ролики, так и в сборе. 3-дюймовые ролики являются направляющими для плоских ворот на ровной поверхности, 6-дюймовые ролики следует использовать, когда земля не полностью выровнена или есть небольшой изгиб к верхней части ворот, 12-дюймовые ролики зарезервированы для ворот с более выраженными изгибами. такие как верхняя часть арки и ворота с кривой раструба.Ролики обычно изготавливаются из резины или пластика. Резиновые ролики дешевле и имеют больший диаметр, они оставляют следы на воротах и ​​быстрее изнашиваются по мере прохождения нескольких сезонов. Пластиковый тип изготовлен из высококачественного сверхвысокомолекулярного пластика, который не повреждает ворота и обычно служит дольше. Скорее всего, вы захотите убедиться, что ролик также имеет подшипники, а не просто катится на самом болте. Если вы решите купить готовую сборку, убедитесь, что она настроена на правильную ширину материала, который вы используете, или купите регулируемый ролик, который может работать с несколькими размерами.На воротах с изогнутыми верхушками вам также необходимо убедиться, что изгиб не является настолько большим, чтобы не касаться верхней части сборки при ее прохождении, в противном случае вам может потребоваться установить по одному ролику на стойки с обеих сторон ворот. или изготовьте собственный ролик с правильными размерами. Если у вас возникнут другие вопросы, позвоните нам по телефону (888) 818-4283.

Подробнее

1. GD # DGT-rg-3 MFR # RG-3

   • 3-дюймовый черный пластиковый одинарный направляющий ролик
   • Общее смещение 2-1 / 4 »
   • Диаметр 1-3 / 4 дюйма
   • Высшее качество
   • Ворота не помешают
   Увидеть больше деталей

2. GD # DGT-rg-6 MFR # RG-6

   • 6-дюймовый черный пластиковый одинарный направляющий ролик
   • Общее смещение 2-1 / 4 »
   • Диаметр 1-3 / 4 дюйма
   • Высшее качество
   • Ворота не маршируют
   Увидеть больше деталей

3. GD # DGT-rg-12 MFR # RG-12

   • 12-дюймовый черный пластиковый одинарный направляющий ролик
   • Общее смещение 2-1 / 4 »
   • Диаметр 1-3 / 4 дюйма
   • Высшее качество
   • Ворота не помешают
   Увидеть больше деталей

4. GD # DGT-gr3kt MFR # GR3KT

   • 3-дюймовый одинарный направляющий ролик из черной резины
   • Привариваемые монтажные кронштейны
   • Общее смещение 2-7 / 8 «
   Увидеть больше деталей

5. GD # DGT-gr6kt MFR # GR6KT

   • 6-дюймовый черный резиновый одинарный направляющий ролик
   • Привариваемые монтажные кронштейны
   • Общее смещение 2-7 / 8 «
   Увидеть больше деталей

6. GD # DGT-gr12kt MFR # GR12KT

   • 12-дюймовый одинарный направляющий ролик из черной резины
   • Привариваемые монтажные кронштейны
   • Общее смещение 2-7 / 8 «
   Увидеть больше деталей

7. GD # DGT-dr6 MFR # DR6

   • 6-дюймовый белый пластиковый направляющий ролик в сборе
   • Сверхпрочные угловые железные ролики из твердого пластика, не оставляющие следов.
   • Использует стальной уголок 3/16 x 1-1 / 2 дюйма
   • Оси из нержавеющей стали.
   • Для ворот шириной 2 дюйма
   Увидеть больше деталей

8. GD # DGT-dr12 MFR # DR12

   • 12-дюймовый узел белого пластикового направляющего ролика
   • Сверхпрочные угловые железные ролики из твердого пластика, не оставляющие следов.
   • Использует стальной уголок 3/16 x 1-1 / 2 дюйма
   • Оси из нержавеющей стали.
   • Для ворот шириной 2 дюйма
   Увидеть больше деталей

9. ГД № RAM-800-83-50 MFR № 800-83-50

   • Узел 6-дюймового направляющего ролика из черного сверхвысокомолекулярного сплава
   • Подходит для любых ворот
   Увидеть больше деталей

10. ГД № RAM-800-83-51 MFR № 800-83-51

    • 6-дюймовый узел направляющих роликов белого цвета из сверхвысокомолекулярного полиэтилена
    • Подходит для любых ворот
    Увидеть больше деталей

11. ГД № RAM-800-83-55 MFR № 800-83-55

    • 12-дюймовый узел направляющих роликов из черного сверхвысокомолекулярного сплава
    • Подходит для любых ворот
    Увидеть больше деталей

12. GD № DKS-1204-123 MFR № 1204-123

    • Узел 6-дюймового направляющего ролика из черного сверхвысокомолекулярного сплава
    • Регулируется от кронштейна к ролику: 1.25–2,125 дюйма
    • Двойная регулировка между роликами: 0,875–2,625 дюйма
    • Включает монтажный кронштейн.
    • Соответствует стандартам UL 325 и ASTM F2200
    • Для всех продуктов требуется срок выполнения 3-5 дней
    Увидеть больше деталей

13. ГД № RAM-800-83-31 MFR № 800-83-31

14. ГД № RAM-800-83-41 MFR № 800-83-41

15. ГД № RAM-800-83-35 MFR № 800-83-35

16. ГД № RAM-800-83-36 MFR № 800-83-36

17. ГД № RAM-800-83-30 MFR № 800-83-30

18. ГД № RAM-800-83-40 MFR № 800-83-40

19. GD № DKS-1204-122 MFR № 1204-122

    • 3-дюймовый узел направляющих роликов из сверхвысокомолекулярного сверхвысокого молекулярного веса
    • Регулируется от кронштейна к ролику: 1.25–2,125 дюйма
    • Двойная регулировка между роликами: 0,875–2,625 дюйма
    • Включает монтажный кронштейн.
    • Соответствует стандартам UL 325 и ASTM F2200
    • Для всех продуктов требуется срок выполнения 3-5 дней
    Увидеть больше деталей

20. GD № DKS-1204-120 MFR № 1204-120

    • 3-дюймовый одинарный направляющий ролик из сверхвысокомолекулярного сплава черного цвета
    • Регулируется от кронштейна к ролику: 1.25–2,125 дюйма
    • Двойная регулировка между роликами: 0,875–2,625 дюйма
    • Включает монтажный кронштейн.
    • Соответствует стандартам UL 325 и ASTM F2200
    • Для всех продуктов требуется срок выполнения 3-5 дней
    Увидеть больше деталей

21. GD № DKS-1204-121 MFR № 1204-121

    • 6-дюймовый одинарный направляющий ролик из сверхвысокомолекулярного сплава черного цвета
    • Регулируется от кронштейна к ролику: 1.25–2,125 дюйма
    • Двойная регулировка между роликами: 0,875–2,625 дюйма
    • Включает монтажный кронштейн.
    • Соответствует стандартам UL 325 и ASTM F2200
    • Для всех продуктов требуется срок выполнения 3-5 дней
    Увидеть больше деталей

22. GD # EGL-eg104 MFR # EG104

    • 6-дюймовый одинарный направляющий ролик из сверхвысокомолекулярного сплава черного цвета
    • Герметичный подшипник и оцинкованные кронштейны
    Увидеть больше деталей

23. GD # EGL-eg098 MFR # EG098

    • 6-дюймовый белый одинарный направляющий ролик из сверхвысокомолекулярного сплава
    • Герметичный подшипник и оцинкованные кронштейны
    Увидеть больше деталей

24. GD # EGL-eg103 MFR # EG103

    • 3-дюймовый одинарный направляющий ролик из сверхвысокомолекулярного сплава черного цвета
    • Герметичный подшипник и оцинкованные кронштейны
    Увидеть больше деталей

25. GD # EGL-eg097 MFR # EG097

    • 3-дюймовый белый одинарный направляющий ролик из сверхвысокомолекулярного сплава
    • Герметичный подшипник и оцинкованные кронштейны
    Увидеть больше деталей

Как построить раздвижную дверь сарая за 14 шагов

Детали проекта

Навык

Расчетное время

7 часов в течение двух дней

Многие из наших читателей спрашивали нас, как лучше всего решить самодельные раздвижные двери для сараев. Легко понять, почему: строительство раздвижной двери сарая означает, что вам не нужно вскрывать и перекраивать стену для карманной двери.

Фурнитура для раздвижных дверей для сараев, сделанная своими руками, доступна во всех стилях и бюджетах, а варианты дверей безграничны — от находок, сделанных самими собой, до оригинальных творений, сделанных своими руками, таких как эта, смесь дерева поддонов и обычного кедра.Следуйте этому руководству о том, как построить раздвижную дверь сарая, от старшего технического редактора TOH Марка Пауэрса.

14 шагов к созданию собственных раздвижных дверей для сараев

Обзор

План для двухдневного проекта:

• День 1: Постройте дверь (шаги 2-10).
• День 2: Повесьте дверь (Шаг 11-13)

Перед тем, как начать, измерьте ширину двери от внешних краев кожуха, затем закажите комплект оборудования с направляющей вдвое большей ширины.

Предназначенная для закрытия проема шириной 30 дюймов с 4-дюймовым кожухом с каждой стороны, эта дверь имеет размеры 38½ дюйма в ширину, 2¼ дюйма в толщину и 83½ дюйма в высоту.

• Сосновые доски 1×6 для спинки: Отрежьте доски на ½ дюйма короче, чем высота проема, чтобы дверь проходила над напольной направляющей.
• Обвязка 1×3 для блокировки: Отрежьте на длину ширины рабочей поверхности; у нас 48 дюймов.Затем разрежьте оставшуюся часть доски на блокировку.
• Сосна 1×5 для планок: Отрежьте три планки по ширине двери; наши измеряли 38½ дюймов. Затем вырежьте четыре рейки, чтобы заполнить их между направляющими, завершив верхнюю и нижнюю панели двери. Наши стойки имели длину 35 дюймов для верхней панели и 34 дюйма для нижней, чтобы создать 1-дюймовый канал для напольной направляющей.
• Доски для поддонов: Около 60 досок длиной не менее 24⅜ дюйма, скошенных под параллельными углами 45 градусов на каждом конце для соответствия.
• Кедр 1×6 для лицевой рамы: Отрежьте две планки по высоте двери; наши имели размер 83½ дюйма. Затем отрежьте четыре планки, чтобы проложить между стойками; у нас 27,5 дюймов. Склейте кромку и скрепите две из этих направляющих вместе, чтобы получилась нижняя направляющая. После высыхания клея оторвите 2 дюйма от края.
• сосна 1×4 для монтажной рейки: Обрежьте ее по длине направляющей; у нас 77 дюймов.

Шаг 1. Соберите платы

• Для нашего проема шириной 30 дюймов семь шестнадцатиметров идеально перекрывали корпус; возможно, придется распилать сосновые доски по ширине.
• Измерьте расстояние от пола до верха дверной коробки, затем обрежьте доски на ½ дюйма короче торцовочной пилой.
• Соедините доски рядом друг с другом, поместите блоки по внешним краям и используйте длинные зажимы, чтобы стянуть их вместе.
• Выровняйте сборку более длинной лентой по верхнему и нижнему краям.
• Прикрутите блоки и обвязку на место и снимите зажимы.

Шаг 2: Добавьте полоски наполнителя

• С помощью торцовочной пилы нарежьте 15 полосок заполнителя в соответствии со списком вырезов.
• Добавьте клей и установите верхнюю направляющую заподлицо с верхом досок; приклейте верхние перекладины под ним заподлицо с внешними краями и среднюю направляющую под ними.
• Добавьте нижние стойки и поручень, оставив 1-дюймовый канал для напольной направляющей, в которой находится дверь.
• Ввинтите винт для деки диаметром 1¼ дюйма через каждую полосу в каждые 16 пересекаемых полос.

Шаг 3. Отрежьте шевроны

• Используйте линейку, чтобы наметить осевую линию на двух вставных панелях двери.
• Установите торцовочную пилу на 45 градусов и отрежьте один конец каждой доски поддона.
• Начиная с верхней направляющей, соедините скошенные концы двух частей одинаковой толщины и цвета вместе по средней линии, образуя стрелку.
• Используйте комбинированный угольник, чтобы отметить доски примерно на ⅛ дюйма ниже того места, где они перекрывают стойки, как показано.
• Отрежьте детали по длине, затем установите их всухую.
• Повторяйте, по одному шеврону за раз.

Шаг 4. Обрежьте углы

• Для досок, которые заходят в углы, используйте комбинированный квадрат, чтобы отметить, где кусок перекрывает перекладину и поручень.
• Отрежьте два угла на торцовочной пиле, как показано.
• После установки более длинных частей заполните оставшуюся часть выкройки обрезком по размеру.

Шаг 5. Установите выкройку

• После того, как шевроны вставлены в обе панели, вынимайте по одной паре досок за раз, нанесите клей для панелей на нижнюю сторону и вдавите их на место.
• Используя пневматический гвоздезабиватель, прикрепите доски на месте с помощью 1¼-дюймовых штифтов, по одной возле каждого угла каждой доски.
• Повторите процесс, приклеивая и прибивая каждую пару досок, работая вниз по обеим панелям.
• Ищете другие декоративные варианты? Изучите 11 наших вдохновляющих идей дверей сарая.

Шаг 6: Просверлите отверстия в карманах

• Обрежьте кедр на торцовочной пиле в соответствии со списком пропилов, приведенным выше.
• Уложите детали грубо лицевой стороной вниз, накрыв полосы наполнителя.

• Зажмите приспособление для прорезания отверстий на конце рельса, даже с одной кромкой, и используйте сверло из набора для просверливания отверстия.
• Переустановите зажимное приспособление по другому краю и повторите.
• Просверлите два отверстия с карманами на каждом конце верхней и средней направляющих, как показано, и по три на каждом конце более широкой нижней направляющей.

Шаг 7: Постройте каркас

• Нанесите столярный клей на концы рельсов и прилегающие кромки ответных стоек, затем скрепите раму вместе.
• Вверните винты, входящие в комплект, по краям стоек в каждом отверстии кармана, как показано.
• Снимите зажимы стержня.

Шаг 8: прикрепите лицевую рамку

Осторожно снимите лицевую рамку и отложите ее в сторону. Нанесите клей для панелей зигзагообразно вдоль полос наполнителя. Верните раму к столу и поверните ее грубой стороной вверх, спрятав винты.Положите его на место, как показано, и выровняйте по всем четырем краям. Прикрепите его с помощью 1¼-дюймовых штифтов через каждые 8 ​​дюймов или около того.

Шаг 9: Втирайте финиш

• Слегка отшлифуйте всю дверь бумагой с зернистостью 100, чтобы сбить любые осколки.
• С помощью хлопчатобумажной тряпки втирайте в дерево обильное количество воска.

Шаг 10. Присоедините ролики

• Отцентрируйте прокатное оборудование по ширине кедровых стоек.Может помочь сначала снять колеса.
• Отметьте места для винтов, просверлите направляющие отверстия в кромке наполнителя с помощью сверла ⅛ дюйма, затем прикрутите крепежные детали, как показано.
• Замените колеса и вставьте гусеницу в их канавки.
• Измерьте расстояние между дверью и направляющей, чтобы определить, насколько высоко над кожухом можно ее установить — ¾ дюйма для этого оборудования.

Шаг 11. Присоедините монтажную плату

• Отрежьте торцовочной пилой отрезок длиной 14, равный длине гусеницы.
• Мы покрасили нашу в тон стене.
• Используйте инструмент для поиска шпилек, чтобы найти раму и отметить места над кожухом головки.
• Выровняйте монтажную плату над кожухом и просверлите в ней направляющие отверстия и в каждую стойку с помощью сверла ⅛ дюйма.
• Закрепите его 3-дюймовыми винтами для деки.

Шаг 12: Установите гусеницу

• Измерьте ¾ дюйма над кожухом и отметьте две точки на монтажной плате.
• Прижмите направляющую к доске так, чтобы ее нижний край находился на отметках.
• Используя уровень высотой 2 фута, убедитесь, что он ровный, затем отметьте на доске место каждого болта крепления.
• Отложите гусеницу в сторону и просверлите пилотные отверстия 5⁄16 дюйма на каждой отметке.
• Проденьте стягивающий винт через одно отверстие и стойку и затяните его — не полностью — с помощью торцевого ключа на ⅜ дюйма.
• Закрепите остальные лаги на месте, затем вернитесь и закрепите их все.

Шаг 13: закатываем дверь

• Установите дверной упор с одного конца.
• С помощником поднимите дверь на направляющую и сдвиньте ее до упора.
• Установите второй упор.
• Расположите L-образную напольную направляющую так, чтобы она удерживала дверь как в открытом, так и в закрытом положении.
• Отметьте места для винтов, просверлите направляющие отверстия и прикрепите направляющую к полу прилагаемыми винтами.
• Расположите дверную ручку по средней линии стойки, просверлите направляющие отверстия ⅛ дюйма и закрепите ее с помощью прилагаемого оборудования.

Откатные ворота своими руками: установка и установка самодельных ворот

Завершающим этапом устройства дачного забора является установка калитки и подъезда. Есть два основных типа ворот — распашные, состоящие из двух створок, и раздвижные (раздвижные, откатные), которые вручную или автоматически перемещаются по ограждению. Второй тип считается оптимальным, так как экономит место и не создает дополнительных препятствий при открывании.Рассмотрим, как можно сделать откатные ворота своими руками, чтобы убедиться, что их конструкция достаточно проста, а установка не занимает много времени.

Как устроены классические откатные ворота?

Чтобы ворота двигались плавно и без усилий, необходимо продумывать установку фундамента и каждый этап монтажа основной конструкции. Не стоит пренебрегать конструкцией фундамента: на нем опирается подвижный элемент и прикрепляется роликовый механизм.Направляющая, по которой движутся ролики, закреплена на двух устойчивых опорах. Чтобы исключить малейший выход из строя полотна, применяется сварка. Стойки тележки вставляются в балку роликами и своей верхней частью фиксируются на нижней части ворот. В результате калитка легко скользит по рейке в сторону. Сейчас на рынке можно найти устройства автоматического открывания с панелью управления, поэтому при желании весь механизм можно модернизировать и сделать дистанционно управляемым.

Схема откатных ворот: 1 — направляющая; 2 — роликовый механизм; 3 — съемный ролик; 4-5 — два уловителя; 6 — верхний крепежный кронштейн; 7 — площадка регулировочная

Пошаговое описание монтажа конструкции

Перед началом работ на фундаменте необходимо подготовить проем для ворот — место, где планируется разместить самодельные откатные ворота. Чем уже проем, тем меньше потребуется материала для устройства движущегося полотна.Вес конструкции также имеет большое значение, так как для установки ворот из тяжелого металла потребуется более прочный крепеж, чем, скажем, для резного деревянного полотна.

Откатные ворота можно откатить вправо или влево. Выбор стороны зависит от наличия свободного пространства вдоль конструкции

Как правило, к моменту устройства ворот забор уже установлен, а значит, элементы бордюра готовы — металлические трубы, кирпич или деревянные столбы.Гарантом надежности ворот и опор станут закладные детали, расположение которых можно увидеть на схеме ниже. Закладными называются плоские металлические секции, закрепляемые вдоль опорных столбов и армированные арматурными стержнями. Дополнительные элементы усиления закрепляются в земле и придают конструкции необходимую устойчивость.

Заливка бетонного основания

Первый этап — устройство котлована под фундамент. Его размеры зависят от ширины проема и глубины промерзания почвы.В средней полосе России грунт промерзает примерно на полтора метра, поэтому глубина котлована составит 170-180 см, ширина — 50 см, а длина — 2 м при проеме 4 м.

Необходимо установить закладную деталь в приямок. Для его изготовления понадобится швеллер длиной 2 м и шириной 15-16 см, а также стержни арматуры любого диаметра. Длина стержней равна полутора метрам — именно на эту глубину они погрузятся в яму. Арматуру следует прикрепить к каналу сваркой.Закрепив продольные стержни, скрепляем их между собой поперечными перекладинами так, чтобы получилась прочная решетка.

Для установки элементов автоматики необходимо подготовить место для труб, а в центре металлической площадки оборудовать отверстие, в которое вводится кабель электропривода

Готовую металлическую конструкцию помещаем в яма так, чтобы канал располагался по линии движения ворот. Один ее конец должен прилегать к опорной стойке.Строительный уровень поможет расположить брус строго горизонтально.

Закладная конструкция устанавливается с той стороны, в которую дверное полотно будет съезжать. При установке следует обращать внимание на точность расположения всех элементов.

Одновременно с укладкой металлического элемента прокладываем электрические кабели для устройства автоматической системы. Для защиты электриков подойдут трубы диаметром 25-30 мм. Вместо металлических изделий можно использовать аналоги из пластика или гофры.Обратите особое внимание на герметичность труб и соединений.

Система автоматического открывания ворот: 1 — кнопка включения; 2 — встроенные фотоэлементы; 3 — электропривод; 4 — сигнальная лампа с антенной

Завершающий этап — засыпка котлована установленной закладной. Для заливки используем раствор, приготовленный из бетонной смеси М200 или М250. Поверхность заделки — канал — должна оставаться полностью открытой. Для созревания бетона требуется 1-2 недели.

Обработка дверного полотна

Перед установкой откатных ворот их необходимо собрать из комплектующих, количество которых зависит от трех показателей:

• размер полотна;
• ширина проема;
• общий вес конструкции.

Основной вес ворот приходится на рейку, поэтому стоит серьезно отнестись к ее выбору. Специалисты рекомендуют использовать продукцию компании Roltek из Санкт-Петербурга. Рассмотрим несколько вариантов оборудования:

• Micro — для конструкции из профлиста массой до 350 кг;
• Eco — для деревянных и кованых ворот массой до 500 кг и проемом не более 5 м;
• евро — за полотно массой 800 кг, ширина проема — до 7 м;
• Max — для конструкций массой до 2000 кг и шириной проема до 12 м.

Рама подвижной части состоит из профильной трубы 40х60 мм с толщиной стенки 2 мм, для обрешетки берем более тонкие трубы диаметром до 20 мм. Чем тоньше профильные трубы, тем меньше вес конструкции. Для наглядности — несколько чертежей откатных ворот.

Дверная коробка может выглядеть по-разному в зависимости от размера проема, высоты и используемых аксессуаров. На схеме показан образец каркаса для проема 4 метра

После сварки каркас необходимо защитить от влаги: для этого сначала грунтуют средством для металла, затем наносят краску для наружных отделочных работ

Непосредственно монтаж полотна

Монтаж откатных ворот следует начинать только после полного затвердевания бетона.Для сохранения горизонтального движения полотна натягиваем шнур на высоте 15-20 см от поверхности закладной. Затем приступаем к установке роликового механизма. Опоры необходимо размещать как можно шире, желательно по всей ширине полотна. Расстояние от крайней опоры до стойки 25 см (для концевого ролика оставляют небольшой запас). Немного сложнее рассчитать расстояние до второго роликового подшипника. Обычно используют специальные формулы, но можно и без них.Примерная габаритная диаграмма показана на следующем рисунке.

При установке роликового механизма и площадок в обязательном порядке необходимо предусмотреть все технологические выемки, без которых невозможно правильное движение дверного полотна.

Чтобы застраховаться от неправильной установки, мы используем регулировочные стойки. Их необходимо установить на канал и закрепить сваркой. Затем следует закатать дверное полотно и произвести окончательную корректировку строго горизонтального положения конструкции.Для этого снимаем калитку и роликовые опоры, а регулировочные площадки привариваем к закладной. Затем закрепляем роликовые опоры на площадках, возвращаем к ним полотно и полностью закрываем ворота. С помощью уровня и регулировки проверяем горизонтальность конструкции.

Отрегулировав все детали механизма, устанавливаем концевой ролик. Для этого его необходимо вставить в опорный профиль и закрепить крепежными болтами. Конечно, можно использовать сварку, прикрепив крышку ролика к профилю.Ролик выполняет роль упора, поэтому одного болтового соединения будет недостаточно. Также устанавливаем накладку на профиль, чтобы защитить его паз от снега и мусора.

Набор роликов для конструкции откатных ворот можно приобрести в строительном супермаркете. В него входят элементы роликового механизма, заглушка, кронштейн

Одной из важных частей, которые мы устанавливаем после ролика, является верхний кронштейн. Защищает механизм ворот от боковых перемещений. Закрепляем кронштейн на верхней части полотна, повернув отверстия под болты в сторону опоры.Затем закрепляем на опоре и проверяем регулировку.

Следующий этап — обшивка полотна профлистом или вагонкой. Начинаем прикреплять любой материал к передней части ворот. На обрешетку прикладываются отдельные листы или доски и фиксируются саморезами или клепкой. Каждый второй элемент профлиста накладывается на предыдущий одной волной. Последний лист может не поместиться, тогда его следует отрезать.

Владельцы, для которых важен престиж, не экономят на внешнем оформлении ворот.Один из самых дорогих способов украшения — художественная ковка.

В последнюю очередь устанавливаются два уловителя — верхний и нижний. Нижний помогает снизить нагрузку на роликовые подшипники. Монтируем его при закрытых воротах. Верхний закрепляем напротив защитных уголков шторки, чтобы при закрытии ворот они касались друг друга.

Недорогие деревянные двери из вагонки можно украсить дополнительным декором, например, украсить полотно петлями или металлической окантовкой.

Автоматику оставляем напоследок.Вместе с приводом для откатных ворот приобретаем зубчатую рейку, которая служит для передвижения створки. Обычно он входит в комплект оборудования и продается частями по 1 м.

Видео пример с обзором монтажных работ

Окончательно определившись с конструкцией ворот, проверяем работу роликового механизма: своевременное исправление мелких дефектов убережет от последующего сложного ремонта.

Оцените статью:

(1 голос, в среднем: 5 из 5)

Поделись с друзьями!

Как сделать откатные ворота своими руками

Откатные ворота изготавливаются по сложной конструкции, поэтому долгое время их устанавливали только в промышленных зданиях.Разработчики начали их использовать только после появления новых технологий и большого ассортимента комплектующих … В настоящее время откатные ворота могут быть установлены на собственном дачном участке.

Устройство классических откатных ворот

Для того, чтобы ворота открывались плавно, каждый этап монтажа продуман до мелочей. Фундамент должен быть хорошего качества, чтобы привод и ролики хорошо держались на нем. Механизмом можно управлять дистанционно.

Устройство откатных ворот:

1. Прочная металлическая рама, закрывающая проем. Его делают из профильных труб, алюминия или железа.
2. Каркас обшивается профнастилом, сэндвич-панелями, обработанным деревом и др.
3. Раздвижные системы собираются из направляющих и роликов.

Полотно перемещается вдоль ограждения с помощью роликов и длинной направляющей, выходящей за пределы области рамки.

Откатные ворота без автоматики своими руками

Для начала необходимо определиться с размерами конструкции, подготовить необходимые материалы и инструменты.

Из инструментов вам понадобятся:

• рулетка
• строительный уровень
• топор
• болгарка
• сварочный аппарат
• лопата
• молоток
• отвертка
• емкость для приготовления бетона
• гаечные ключи
• резиновый молоток для регулировки
Угловая шлифовальная машина
• для очистки от ржавчины.

Разобравшись с оборудованием, можно приступать к изготовлению стройматериалов.

Для стандартных ворот , проем которых будет 4 метра, потребуется:

1. Бетонный раствор для фундамента. Смесь замешивается в соотношении 1: 3: 3 из цемента, песка и гравия.
2. Ткань обшитая гофрокартоном. Чтобы сделать его размером 2х4 метра потребуется: 10 м2 профнастила, около 200 саморезов, 20 метров труб 6х3 и 4х2 см, 5 метров труб 6х6 см, упаковка электродов, растворитель, краска, грунтовка.
3. ½ швеллерный канал, на котором будут установлены роликовые тележки. Чтобы укрепить его нижнюю часть, вам понадобится семь-восемь метров и три угловых куска арматуры.

Для ворот другого размера расчет необходимо производить самостоятельно. На сайтах многих магазинов товаров для дома есть онлайн-калькуляторы, которые могут в этом помочь.

Строительство бетонного фундамента своими руками

Чаще всего для монолитного фундамента используется силовой каркас (швеллер), который может быть с опорными столбами или без них.В любом случае он монтируется заподлицо со стойками забора.

Для широких ворот лучше всего установить две опорные стойки, высота которых должна быть равна сумме высот ворот и роликовых опор. Если опорные столбы не предусмотрены, то в забор монтируется металлическая «закладная».

метров. Затем для него готовится основание, под которое выкапывается яма шириной 30 см и глубиной 1 м. Длина отверстия должна составлять ½ ширины отверстия.Бетонный раствор нужно заливать так, чтобы он находился на одном уровне с «закладной».

Бетон должен хорошо закрепиться и просохнуть. Это займет не менее 7 дней. За это время можно будет подобрать комплектующие откатных ворот.

Выбор фурнитуры

Фурнитура подбирается с учетом удельного веса конструкции. Откатные ворота с листом, обшитым профнастилом, весят около 350-400 кг. Для них нужно выбрать:

• направляющую
• концевые и верхние ролики
• захваты
• пару роликовых кареток
заглушки
• .

Длина рельса должна составлять 1,5 ширины проема откатных ворот. Если места для открывания недостаточно или вес ворот до 250 кг, то длина рейки должна быть в 1,3 раза больше ширины.

Фурнитура должна быть качественной, обращая внимание на то, чтобы все элементы были аккуратно выполнены и упакованы в фирменную коробку.

Несущая каркасная конструкция

Своими руками конструкция изготавливается из металлических труб диаметром 30-60 мм.С помощью болгарки или болгарки их нужно сначала очистить от ржавчины, а затем обезжирить и загрунтовать.

Скрепление элементов каркаса осуществляется с помощью сварочного аппарата. Для максимальной прочности конструкции расстояние между сварными швами должно составлять 25 см.

К готовому каркасу приваривается обрешетка из труб диаметром около 20 мм. Он станет основой облицовки откатных ворот. Обрешетку следует располагать в соответствии с тем, как будут обшиты ворота. При двухстороннем шитье он должен располагаться по центру, а при одностороннем — по краю.

По окончании сварки швы обрабатываются болгаркой и покрываются грунтовкой. Рама окрашена эмалевой краской для наружного применения. После его высыхания конструкция обшивается выбранным материалом. Профнастил фиксируется саморезами.

Установка откатных ворот

Установка двери своими руками заключается в установке дверного полотна на подвижную балку. Чтобы он двигался плавно, предусмотрен роликовый механизм, установка которого начинается с примерки направляющих.

Для этого необходимо установить нижние ролики, направляющие и подшипники в открытое положение. Это нужно сделать так, чтобы между крайними роликами и дверным полотном оставалось свободное пространство .

Далее необходимо установить верхнюю направляющую на ролики и установить их по уровню. К основанию приваривается рама уровня, а к стойкам приваривается верхняя рейка. Если столбы деревянные или кирпичные, то для установки направляющей можно использовать закладную арматуру или анкер.

Верхние ролики прикрепляются к рельсу сваркой или болтами.Крепление на болты позволит при необходимости легко заменить вышедший из строя элемент. Сварные ролики придется отрезать.

Если предполагается использование откатных ворот для высоких машин, то вместо верхней направляющей рекомендуется установить несколько направляющих вертикальных роликов. Прикрепленные к П-образному профилю с помощью болтов, они будут действовать как направляющая балка и не позволят полотну раскачиваться.

Нижний и верхний уловители устанавливаются после подрезки откатных ворот.Их основная задача — снизить нагрузку на роликовые тележки. Поэтому установку ловушек следует производить при полной загрузке конструкции:

1. Шибер закрывается полностью, а нижний уловитель подводится под концевой ролик. Делать это нужно своими руками так, чтобы опорная плоскость ловушки была выше концевого ролика.
2. Верхние скобы верхнего уловителя должны соприкасаться с защитными уголками передней кромки полотна.

Тщательный и аккуратный монтаж своими руками обеспечит надежную работу откатных ворот.

Посмотрите видео: Как преобразовать двойные распашные ворота и автоматизировать их в откатные ворота — показаны все шаги.

Рулонные ворота 100 $

Опубликовано 22 дек 2018

Мы не смогли найти ни одной хорошей самодельной статьи о строительстве откатных ворот.Мы собрали различную информацию и заполнили недостающие звенья, чтобы создать уникальные катящиеся ворота.

Вещей необходимо:

1. Aleko V-образный профиль

2. Ролики с канавкой

   В зависимости от размера ворот вам может понадобиться 2 пары.

3. Направляющие двери сарая

   Вставить WD-40, чтобы не ржаветь

4. 2 дюйма или 2 ¹ ⁄ ₄ дюймов бетонных анкеров

   Попробуйте домашнее депо для бетонных анкеров Tapcon, 2 дюйма или длиннее, что подойдет лучше всего.

5. Аренда сверла по бетону

   Я одолжил сверло по бетону у очень дружелюбного соседа.

6. Готовая смесь Бетон для плит

Пошаговая инструкция

Шаг 1:

В нашем случае, когда мы планировали размещение столба забора.У нас было 2 столба забора на расстоянии 2 футов друг от друга, чтобы поддерживать и направлять откатные ворота.

Шаг 2:

Шаг 3:

Шаг 4:

Шаг 5:

Шаг 6:

Шаг 7:

Шаг 7:

Шаг 8:

После того, как вы просверлите отверстия в v-образной направляющей. Поместите его поверх бетона и отметьте место. Просверлите отверстия в бетоне с помощью дрели по бетону. Убедитесь, что вы следуете инструкциям, указанным на анкере для бетона для размера сверла.

ПРИМЕЧАНИЕ: убедитесь, что вы подобрали правильное сверло для сверления отверстий на v-образной направляющей и в бетоне. Я нашел это сложной задачей

Шаг 9:

Шаг 10:

Консольные ворота против откатных ворот

(обновлено сен.4, 2020)

Так же, как квадрат — это особый вид прямоугольника, консольные ворота — это уникальный тип откатных ворот. Однако они отличаются от типичных ворот с колесами несколькими характерными и интересными особенностями.

Мы рассмотрим некоторые отличия ниже. Тем временем, если у вас есть вопросы о рамах ворот, распашных воротах, рулонных воротах (и / или роликах), колесах с пазами, воротах из нержавеющей стали, консольных роликах, двойных гусеницах, направляющих роликах, ограждениях звеньев цепи, воротах для тяжелых условий эксплуатации, открыватели ворот, ворота безопасности, подъездные ворота или любые другие ворота, тогда, пожалуйста, свяжитесь с Pacific Fence & Wire сегодня! Мы всегда рады обсудить ваши варианты.

Мы работаем уже давно и уверены, что найдем идеальное решение для ограждения вашей собственности. Независимо от длины ворот, рельсовой системы, конструкции ворот и оборудования ворот, у нас есть инструменты и ноу-хау, чтобы сделать это правильно.

Роль колес

Требования к пространству
Обычно пространство, необходимое для размещения раздвижных ворот, соответствует ширине, которую они покрывают, с несколькими дополнительными ножками для доступа. Подъездная дорожка шириной 30 футов должна иметь 30 футов с одной стороны для хранения ворот и около трех футов для обеспечения маневренности вокруг рамы ворот.Консольные ворота должны быть примерно на 50 процентов шире своего пролета, чтобы уравновесить вес стоек подвески. (Размеры столбцов могут отличаться.)

Цена
Поскольку рамы откатных ворот не являются опорными стойками, они не требуют прочности и жесткости материала, необходимых для консольных ворот. Рамы для откатных ворот в целом меньше по размеру, что делает их менее дорогими по сравнению с консольными воротами.

Performance
Откатные ворота имеют более простой и компактный приводной механизм, чем консольные ворота.В результате они легче катятся. Но контакт колеса с землей может сделать работу более шумной, чем консольные ворота.

Поскольку консольные колеса ворот отрываются от земли, этот стиль может охватывать более широкий диапазон местности, включая гравий, траву, блоки и неровные, наклонные или круто наклонные поверхности. Отсутствие контакта с землей также позволяет консольным воротам легко функционировать в снежных или обледенелых условиях.

Установка
Меньшие рамы откатных ворот облегчают подъем материалов, в то время как вес консольных ворот требует использования крана.Однако для откатных ворот могут потребоваться бетонные опоры или установка грунтовых путей на существующей подъездной дорожке. Консольные боковые стойки устанавливаются без нарушения работы привода, что упрощает и ускоряет эту часть установки.

Безопасность
Откатные ворота можно сдвинуть с пути, что делает их более уязвимыми для взломов как сверху, так и снизу. Консольные ворота не могут быть подняты и, как следствие, могут быть более полезными, если и когда безопасность является проблемой.

Откатные или консольные ворота: в поисках правильного варианта

Если вы ищете ворота для жилых, небольших коммерческих или промышленных помещений и сталкиваетесь с некоторыми ограничениями по площади, то откатные ворота могут быть для вас правильным выбором.

Для участков с интенсивным движением и пересеченной местности на открытом воздухе — в местах, где установка наземных путей невозможна — или если вы сталкиваетесь с проблемами безопасности, консольные ворота являются лучшей альтернативой.

Установка консольных ворот на юго-западе Вашингтона

Обсудите с нашей командой Pacific Fence & Wire о наших высококачественных раздвижных и консольных воротах. Мы найдем решение, соответствующее вашим потребностям, с квалифицированной установкой для обеспечения надежной работы.

Pacific Fence & Wire Co. является семейной компанией. Мы — ваша компания по производству заборов в Орегоне, как и с 1921 года. Это означает, что на протяжении почти 100 лет мы обеспечиваем наших северо-западных соседей по Тихоокеанскому региону высококачественные материалы и высокое качество изготовления.

Мы нацелены на обслуживание клиентов, а наш компетентный и дружелюбный персонал всегда готов ответить на любые ваши вопросы. Мы также будем держать вас в курсе наших достижений, работая над тем, чтобы предоставить вам лучшие решения в области ограждений.

Хотя устанавливаемые нами ворота и заборы не всегда просты — у нас есть одна простая цель: убедиться, что наши клиенты удовлетворены каждым аспектом их взаимодействия с нами — с первого момента, когда вы связываетесь с Pacific Fence & Wire до время, когда вы сядете поудобнее, расслабитесь и насладитесь преимуществами профессионально установленного забора или ворот.

Позвоните нам сегодня! И не забудьте спросить обо всех наших вариантах ограждений для вашей конкретной собственности.

19 Самодельных планов фурнитуры для дверей сарая, которые можно легко сделать своими руками

Установка двери сарая может быть дорогостоящей, и одним из самых дорогостоящих аспектов является оборудование.Некоторые монтажные приспособления могут стоить даже 500 долларов, а это значит, что для тех, кто хочет их сделать своими руками, можно получить огромную экономию.

Для тех, кто хочет попробовать, мы рыскали по Интернету, чтобы узнать, что пробуют другие люди, и в результате вот наши 19 лучших планов фурнитуры для дверей сарая своими руками, которые вы можете построить дома.

1. Фурнитура для дверей сарая своими руками за $ 20

Когда речь заходит о планах делать вещи дешевле, Shanty 2 Chic — один из наших любимых ресурсов.Как вы можете догадаться из названия блога, они специализируются на создании стильных предметов из старых вещей, которые они находят повсюду, и в этом плане они показывают вам, как сделать фурнитуру для дверей сарая всего за 20 долларов! Это означает, что если вы хотите установить дверь сарая в своем доме, но не хотите тратить деньги, это место, которое стоит проверить.

Проверьте эту идею DIY дверной фурнитуры для сарая

2. Фурнитура для дверей сарая в деревенском стиле своими руками — до 10 долларов — без изгиба и сварки

Этот план видео YouTube имеет два преимущества.Во-первых, это супер дешево, так что вы можете легко скопировать его, не потратив более 10 долларов, а во-вторых, вам также не нужно будет выполнять гибку или сварку. Это может быть важно для некоторых людей, поскольку многие планы, которые мы видели, связаны со сваркой, а это под силу не каждому. И если это похоже на вас, это может быть отличной альтернативой.

3. Дверная фурнитура из пряжи DIY

Вот еще один недорогой вариант фурнитуры для дверей сарая, но на этот раз для дверей шкафов.Нам нравятся фотографии в этом блоге — они действительно дают вам представление о том, что вы можете создать, если приложите усилия. Есть также несколько четких инструкций, которым нужно следовать, и даже видео, что означает, что это план, который должно быть легко воспроизвести дома.

Проверьте эту идею DIY дверной фурнитуры для сарая

4.Как сделать своими руками фурнитуру для раздвижных дверей сарая

Это высокопрофессиональный план, который понравится более опытным мастерам по дереву и поклонникам DIY.Если у вас есть навыки, инструменты и ноу-хау, чтобы следовать этому плану, вы сможете произвести качественную фурнитуру для дверей сарая гораздо дешевле, чем вам будет стоить ее покупка в магазине.

5. Дверная направляющая для сарая DIY

Материалы, необходимые для этого плана, немного дороже, хотя и не слишком много. Это также потребует определенного уровня навыков DIY, но поскольку объяснения настолько ясны, большинство людей смогут хорошо это сделать.Как вы можете видеть на фотографиях, результат выглядит достаточно прочным, чтобы выдержать большую тяжелую дверь. И, как они отмечают, это намного дешевле, чем покупать готовое оборудование.

Проверьте эту идею DIY дверной фурнитуры для сарая

Нам нравится серьезное название этого видео. Иногда нам не нужно ходить вокруг да около, а иногда лучше честно сказать, чего мы хотим. Вам нужен план, как сделать дешевую подвесную дверь, включая фурнитуру? Тогда проверьте это и посмотрите, соответствует ли он всем требованиям.

Двери для сараев сейчас чрезвычайно популярны, но их установка может быть более сложной, чем для обычных дверей. Однако, если вы хотите самостоятельно изготовить оборудование, вам просто понадобятся некоторые базовые материалы, несколько простых инструментов и хороший план, которому нужно следовать — и если вы ищете последнее, этот блог будет отличным местом. смотреть.

Проверьте эту идею DIY дверной фурнитуры для сарая

8. $ 20 Фурнитура для дверей сарая DIY

Если вы хотите почувствовать себя деревенским фермерским двором, но не можете позволить себе такую ​​цену, как дверь сарая и сопутствующее оборудование, посмотрите это видео, чтобы узнать, как вы можете сделать это самостоятельно, значительно дешевле.Здесь вы узнаете, как сделать фурнитуру для дверей сарая всего за 20 долларов — и кто на это может отказать?

9. Дверь сарая своими руками и направляющая для двери сарая своими руками, которая не сломает банк

Как объясняет этот блоггер, двери сарая — привлекательное и практичное решение, но иногда стоимость покупки двери и оборудования, а затем их установки может быть непомерно высокой, особенно если у вас нет лишних денег. Однако, если у вас есть правильный учебник, установка вашей собственной двери сарая может быть сложным, но выполнимым проектом DIY, и этот план расскажет вам, как это сделать.

Проверьте эту идею DIY дверной фурнитуры для сарая

10.Как легко построить фурнитуру для двери сарая

В этом динамичном видео YouTuber DIY FixMan всего за две с половиной минуты демонстрирует, как сделать недорогую фурнитуру для дверей сарая. За ним легко следить и просто копировать, что делает его отличным способом сэкономить кучу денег, которые в противном случае вам пришлось бы потратить на монтажное оборудование двери сарая.

11.Учебное пособие по фурнитуре для раздвижных дверей сарая

В этом плане блоггер объясняет, как она хотела найти план недорогой двери сарая, поэтому она зашла в Интернет, чтобы посмотреть, а затем изменила то, что она нашла, в соответствии со своими потребностями. Возможно, лучшее в этом плане — это качественные и полезные фотографии, которые показывают, что она делала на каждом этапе, и показывают, что вам нужно делать, если вы хотите попробовать это дома. Еще один отличный план и большой палец вверх от нас.

Проверьте эту идею DIY дверной фурнитуры для сарая

12.Дверь сарая своими руками с фурнитурой

Вот полезное видео на YouTube. Он не только показывает вам, как сделать фурнитуру, но и показывает, как сделать дверь. Если вы хотите знать, как сэкономить на монтажном оборудовании, и вас также интересует весь процесс подвешивания двери сарая, это рекомендуемые часы.

13. Фурнитура для дверных направляющих своими руками

Пожалуй, больше всего в этом плане нам нравится чувство юмора блоггера.Возможно, вы захотите узнать, как построить фурнитуру для двери сарая за меньшие деньги, но нет ничего плохого в том, чтобы вас одновременно развлекали. Отличный блог с множеством фотографий, которые обязательно вдохновят вас — определенно еще один, на который стоит взглянуть.

Проверьте эту идею DIY дверной фурнитуры для сарая

14. Прочная дверь

Не пугайтесь русского названия этого видео. Нет разговоров, значит, нет ничего, что вы бы не поняли.Это просто показывает, как высококвалифицированный мастер строит с нуля отличную дверь сарая, включая фурнитуру. Еще одно полезное видео для всех, кто хочет знать обо всех этапах установки двери сарая.

Доступная фурнитура для дверей сарая 15. Сделай сам

Если вы уже исследовали вопрос о покупке фурнитуры для дверей сарая, вы знаете, насколько она может быть дорогой — этот блоггер упоминает цены от 300 до 500 долларов. Но если вы хотите создать свой собственный и сэкономить много денег, вам просто нужно найти правильный план, который покажет вам, как это сделать.И если это похоже на то, что вы ищете, этот блог может дать ответы на ваши вопросы.

Проверьте эту идею DIY дверной фурнитуры для сарая

16. инструкции для дверных роликов с пряжкой

Если вы предпочитаете видео без излишеств, которое просто дает вам необходимую информацию, вам стоит посмотреть это. Этот YouTube проведет вас через все, что вам нужно знать, объясняя ясно и подробно.Он также демонстрирует, как это делать, облегчая копирование, если вы хотите попробовать сами.

17.Дешево и легко DIY дверная фурнитура для сарая

Этот план показывает вам, как сделать оборудование для шкафа своими руками, потенциально сэкономив много денег. Вы найдете список всех принадлежностей, которые использовал этот блоггер, а также инструкции и полезные фотографии — короче говоря, все, что вам нужно, чтобы воссоздать этот проект дома.

Проверьте эту идею DIY дверной фурнитуры для сарая

18.Изготовление фурнитуры для раздвижных дверей сарая

Парень из этого видео имеет доступ к некоторым инструментам, которыми не все будут владеть, поэтому некоторым людям может быть сложно скопировать. Однако, даже если вы не можете сделать это самостоятельно, интересно посмотреть, что возможно, если у вас есть подходящее оборудование. Высокопрофессиональные результаты, которые все же стоит проверить.

19. рулонные двери в стиле амбара — недорогое оборудование менее чем за 60 долларов

Как объясняет этот домашний мастер, ей удалось завершить этот проект — или, по крайней мере, его часть — за один долгий день.Она дает вам список всех предметов, которые ей нужно было купить, которые, по ее оценке, обошлись ей всего в 60 долларов, а затем дает вам подробности, необходимые для завершения остальной части проекта. Нам нравятся полезные иллюстрации, а также полезные подсказки и подсказки, которые она дает вам в пояснениях, — так что в целом, это еще один план изготовления дверной фурнитуры для сараев своими руками, который должен представлять интерес.

Проверьте эту идею DIY дверной фурнитуры для сарая

Множество творческих возможностей

Как видите, есть много способов сделать фурнитуру для дверей сарая своими руками, и нам нравится все творчество и изобретательность, которые мы обнаружили при поиске этих планов.

Мы надеемся, что вам понравилось читать и смотреть эти проекты так же, как нам понравилось находить их для вас. И, что самое главное, мы надеемся, что помогли вам вдохновиться попробовать изготовить фурнитуру для дверей сарая для себя.

Ролики для откатных ворот

Сделать ролики для откатных ворот для всех желающих. Но есть определенные нюансы, без которых создание знаний невозможно. Более того, движущиеся части — это всего лишь часть системы для полной сборки, над которой вам нужно проделать много работы.

Устройство ↑

Важную роль в конструкции откатных ворот играет фундамент. Также необходимо точно соблюдать этапы установки, чтобы добиться оптимального результата. Роликовый механизм установлен на фундаменте. Поэтому он должен легко выдерживать створку, которая может иметь значительный вес.

Ролики движутся по направляющей балке. Чтобы добиться надежной фиксации, используйте две опоры. Для того, чтобы конструкция откатных ворот имела достаточную прочность, используйте сварку.

Тележка-подставка перемещается по балке. Причем верхняя часть находится внизу двери. Это позволяет легко перемещаться из стороны в сторону. Современные конструкции имеют автоматическую коробку передач, что значительно упрощает процесс открывания и закрывания.

Достоинства и недостатки откатных ворот ↑

Основным недостатком откатных ворот является стоимость их строительства. Вы должны использовать множество предметов, которые нельзя изготовить дома. Достаточно вспомнить тот же электродвигатель, который обеспечивает их движение без усилий.

Внимание! Однако, если делать раздвижные двери своими руками, можно неплохо сэкономить.

Второй существенный недостаток — дополнительное пространство, необходимое для открывания. К сожалению, некоторые заборы приходится переделывать, чтобы построить конструкцию. Но недостатки откатных ворот закончились.

Прежде чем изготавливать раздвижные двери своими руками необходимо знать, какие преимущества они имеют. Во-первых, с их помощью можно беспрепятственно управлять транспортным средством любой высоты. Во-вторых, при правильной работе система способна выдержать 50 000 циклов.

Если этого недостаточно для изготовления раздвижных дверей своими руками, можно вспомнить еще один — свободный выбор материала для оформления облицовки. Это может быть профлист, поликарбонат или даже дерево. Вам просто нужно сделать выбор.

Еще одна важная причина сделать раздвижные двери — удобство. Они очень удобны в использовании, так как за их открытие отвечает мотор. Более того, если вы хотите сэкономить, вы можете обойтись и без этого, но в этом случае вам придется открывать и закрывать заслонку вручную.

Без этих комплектующих вы не сможете сделать ролики для откатных ворот своими руками. Для создания прочной конструкции требуется:

• ролики верхние,
• ограничительный ролик,
• пара роликовых подшипников,
• специальный рельс,
• ловушки,
• заглушки.

Каждый из этих элементов роликового механизма откатных ворот имеет свое предназначение. Но только их совместная работа обеспечивает нормальное функционирование всей системы.

Особое внимание при проектировании следует уделить направляющей. Он должен иметь достаточную степень жесткости. Если эта деталь недостаточно надежна, в процессе использования ее еще несколько, и вся система выходит из строя.

Внимание! Надежный рельс должен быть из стали толщиной не менее 3,6 мм.

Роликовая каретка удерживает весь вес двери. Поэтому им нужно уделить особое внимание при создании роликов для откатных ворот.Вам необходимо установить качественные подшипники. В противном случае каждое движение створки будет сопровождаться неприятным скрипом. Более того, такие ролики скоро сломаются.

Во время сборки вы должны зафиксировать каждый элемент конструкции. Люфта быть не должно. В противном случае система быстро выйдет из строя. Чтобы продлить срок службы, полезно использовать подшипники для тяжелых условий эксплуатации.

Для фиксации верхних ответных роликов створки. Лучше всего делать их из резины. Пластик в процессе работы портит краску.Толщина стали в конструкциях должна быть не менее 4 мм.

Концевой ролик и нижний уловитель работают в тандеме. Основная задача в первую очередь снять нагрузку с основных катков. Второе должно быть сделано таким образом, чтобы предел был введен без проблем.

Заглушки устанавливаются в конце. Их основная задача — защитить перила от дождя и снега. Всего этих элементов хватит, чтобы сделать ролики для откатных ворот. Но сборку дизайна лучше всего рассматривать в контексте создания всей конструкции.

Список материалов и инструментов ↑

Как сделать ролики для откатных ворот своими руками, было написано выше. Но все эти предметы нужно собирать. К тому же для создания целостной структуры будет недостаточно, вот список недостающих инструментов и материалов:

• гофрированный лист, в качестве альтернативы можно использовать другое металлическое полотно;
• труба опорная;
Ключ
• ;
Металлический подшипник
• ;
• направляющая балка;
• стальных профилей;
• электродрель;
• подшипниковых роликов;
Уголки стальные
• ;
• лопата;
• привод и принадлежности к нему;
• составные элементы цементного раствора;
• набор сверл;
• сварочный аппарат.

Только подготовив все материалы и собрав нужный набор инструментов, можно делать откатные ворота и ролики к ним.

Руководство ↑

Для начала нужно подготовить два отверстия. Глубина каждые полметра. Идеальный диаметр — 50 сантиметров. Эти выемки станут фундаментом, который позволит сделать самодельную откатную калитку на роликах.

Внимание! Заранее сделайте макет фундамента.

После подготовки ямы для откатных ворот на роликах, которые вы хотите сделать своими руками, следует выполнить следующие действия:

1. Крепление для сборки опорных металлических труб.Для проверки вертикальности используйте уровень здания. Залить гравийную яму. Подсоедините эталонную трубку. Лучше всего для этой задачи подойдет металлическая опора. Суставы нужно заварить.
2. Изготовить цементный раствор. Соотношение цемента и песка — один к трем. Количество воды должно быть не более 25% от общего веса.
3. Полученную смесь залейте в лунки. Полный процесс сушки занимает около недели. Это время лучше потратить на создание картин.
4. Конструкцию воротника тканевого для откатных ворот, который будет ходить на колесах, нужно начинать со стальных уголков и профилей.Возьмите их и положите на ровную поверхность в форме прямоугольника. Регулируйте все с помощью уровней и готовьте друг с другом. Для арматурных конструкций могут быть построены переходные металлические профили.
   
5. Сделайте контрольный треугольник. Он будет играть роль противовеса. Для этого вам понадобятся профили. Положите их на ровную поверхность, проверьте углы и сделайте стыки с помощью сварочного аппарата. Фигурку привариваем к боковому краю прямоугольника основного каркаса.
6. Сварите гофрированный лист.Как вариант, можно использовать простые саморезы.
7. К нижней опорной створке роликов откатных ворот необходимо приварить балку. Только теперь можно делать роликовый механизм.
8. Найдите опорную пластину фундамента и приварите регулировочную ленту. После этого необходимо произвести монтаж держателей роликов. Оптимальную фиксацию обеспечивают роликодержатели. Теперь смонтировано основание системы, отвечающей за движение ворот. Осталось установить дополнительные элементы.
9. Ловушки установлены на опорных столбах. Регулирующий ролик следует установить на кронштейн вверху. Он сыграет роль стопора. Для монтажа этих элементов вам понадобится электрическая дверь. С его помощью нужно проделать отверстия в опорах. В качестве фиксирующих элементов ролика откатных ворот используйте дюбели. Для большей предосторожности стальная пластина.
   
10. После роликов для откатных ворот можно приступать к установке створки. Полотно нужно вставить так, чтобы ролики вошли в нижнюю часть направляющей.Верхний и нижний края должны точно входить во все бороздки.
11. Когда полотно установлено, необходимо проверить строительный уровень. При обнаружении каких-либо неровностей необходимо отрегулировать клипсы, которые вы сделали своими руками. Для этого воспользуйтесь гаечным ключом. Очень важно проверить, как створка перемещает откатные ворота.
12. Последний этап установки раздвижных дверей — это установка электропривода, который приведет в движение весь механизм. Как вариант, вы можете использовать простую ручку.Привод должен иметь бетонное основание. Важно, чтобы шестерня попала в пазы.

Теперь вы сделали раздвижные двери своими руками. Осталось правильно эксплуатировать прибор, и он прослужит вам долгие годы. Например, если вы слышите во время работы механизма скрип — нужно протереть тряпку и смазать внутренности. Оптимально с этой задачей справится смазка.

Конечно, сделать раздвижные двери своими руками непросто. Но результат того стоит.Конструкция очень удобна в использовании и позволяет без труда приходить и уходить со станции. Немаловажную роль в этом сыграли видеоролики. От того, насколько качественно вы сделаете роликовый механизм, зависит эффективность всей системы.

Связанные с контентом