Смеситель своими руками: Смеситель из полипропилена своими руками.

Как сделать аэратор на кран для экономии воды своими руками

Ни для кого, наверное, не секрет, что за последнее время значительно выросли платежи за коммунальные услуги. И в этой ситуации многие люди задумываются над эффективными средствами и способами экономии газа, воды и электричества.

Современный рынок оборудования для коммунальной сферы сегодня хорошо насыщен всевозможными устройствами для снижения расхода электричества, газа и воды. Поэтому обычному человеку, порой довольно сложно, остановить свой выбор на каком-нибудь одном варианте прибора для снижения расхода энергоносителей.

Сегодня мы хотим предоставить вашему вниманию устройство для снижения расхода воды, которое называется аэратором. В этой статье мы подробно расскажем о свойствах и функциональном назначении аэраторов для воды, об их установке на различные виды запорной арматуры, а также опишем процесс создания этого устройства своими руками.

Что собой представляет

В зависимости от конструкции, различают следующие виды устройств:

• экранные аэраторы с диском;
• аэраторы со щелевым отверстием.

Устройство

Конструкцию аэраторов вышеуказанных видов можно проиллюстрировать с помощью следующего рисунка.

Обозначения на рисунке означают следующие конструктивные элементы:

1. Вид аэратора, который имеет щелевое отверстие.
2. Экранный аэратор с диском.
3. Излив крана или смесителя.
4. Прорезной диск.
5. Основа аэратора.
6. Элемент, регулирующий угол отклонения струи.
7. Разбиватель струи воды.
8. Внешний корпус устройства.
9. Установочная шайба.
10. Диск с отверстиями.
11. Экран из латуни, иначе говоря, сетчатая мембрана.
12. Корпус аэратора, который вкручивается непосредственно в излив смесителя.

Как функционирует

Принцип работы этого вида устройства заключается в следующих важных моментах:

• повышенный напор в аэраторе создается при прохождении водным потоком наиболее узкого места устройства;
• разность давлений внутри и снаружи аэратора способствует тому, что воздух через специальные отверстия по бокам попадает внутрь корпуса этого устройства, тем самым насыщая водный поток воздушными пузырьками;
• таким образом, при выходе из излива поток состоит из 2/3 воздушных пузырьков, и всего лишь – из 1/3 воды, чем и достигается экономный расход.

Достоинства

• экономия воды составляет около 60%, при этом интенсивность водного потока остается прежней;
• вода, которая смешивается с воздухом, значительно понижает уровень шума при выходе;
• сетчатая мембрана в конструкции аэратора обеспечивает качественную фильтрацию водного потока;
• насыщение воды воздушными пузырьками способствует равномерному потоку без всевозможных гидроударов и распространенных брызг;
• конструкция аэратора имеет небольшие габаритные размеры, вследствие чего, практически не отличается от обычной насадки для крана или смесителя;
• аэраторные приборы имеют универсальную конструкцию, поэтому подходят практически для всех модификаций смесителей и кранов, которые имеются на современном рынке сантехнического оборудования;
• достаточно простой способ использования;
• аэраторы имеют достаточно длительный период эксплуатации.

Как сделать самостоятельно

И ответ на поставленный вопрос абсолютно простой и логичный: зная несложную схему устройства заводских вариантов аэратора, можно прийти к выводу, что такой прибор вполне можно изготовить самому.

Cамодельное изготовление аэратора заключается в следующих важных моментах:

• прежде всего, необходимо иметь корпус обычной насадки на кран или смеситель;
• затем необходимо найти достаточно прочный пластик, из которого изготавливаются сетчатые прокладки для насыщения воды воздушными пузырьками;
• расположение отверстий на прокладке желательно предварительно расчертить;
• изготовленные таким образом прокладки устанавливаются в насадку вместо обычного сетчатого фильтра, тем самым будет достигнуто преобразование обычной насадки на смеситель в достаточно эффективный аэратор для воды.

Подводя итог всему вышесказанному, можно с уверенностью сказать, что аэратор является весьма эффективным прибором для экономии воды в вашем жилище, а его изготовление своими руками не составит особой трудности.

Надеемся, что воспользовавшись информацией, изложенной в статье, вы без особых усилий умело начнете экономить воду в вашем уютном жилище.

Смотрите видео, в котором опытный пользователь подробно показывает, как усовершенствовать аэратор для экономии воды своими руками:

Ремонтируем смеситель сами |

В настоящее время в магазинах сантехники представлены смесители многих фирм и заводов производителей. Разнообразие дизайнов и конструкций создают определённые трудности при выборе и покупке. После долгого поиска вы купили именно то, о чём мечтали. Этот смеситель очень удачно вписался в интерьер вашей кухни или ванной комнаты, пользоваться им — одно удовольствие.

Он долго радует вас своей работой. Но наступает очень неприятный для вас момент — смеситель сначала закапал, потом побежала струйка воды. Вы очень расстроены. Конечно, можно пойти в магазин и купить новый смеситель или вызвать слесаря. Но хороший смеситель стоит дорого, точно такой уже не купишь, да и слесарь работать бесплатно не станет. Успокойтесь, смеситель можно отремонтировать своими руками, если знать его конструкцию.

Конструктивно смесители бывают: однорычажные (картриджные, либо шаровые), двухвентильные, сенсорные, термостатные. Смесители для ванных комнат, дополнительно оборудованные переключателем на душ, шлангом и лейкой, различаются способом крепления. Основные сплавы, из которых изготовлены их корпуса — латунь, бронза, силумин или сталь. Эти материалы практически не подвергаются коррозии, поэтому корпуса смесителей не разрушаются в процессе длительного срока эксплуатации. Как правило, из строя выходят детали запорных механизмов, основная причина — плохое качество поступающей воды. У картриджных

Давайте на примерах разберём ремонт смесителей, установленных на раковине в кухне или в ванной комнате.

Однорычажный картриджный смеситель

Конструкция смесителя: корпус, ручка управления (рычаг), излив, картридж (запорный механизм), комплект крепежа и гибкая подводка.

Перед началом работы перекрываем краны на стояках с холодной и горячей водой. Делаем внешний осмотр элементов крепления и гибких шлангов смесителя. Если их состояние хорошее, то ремонтные работы будем производить без демонтажа смесителя прямо на месте установки. Вам понадобятся следующие инструменты: разводной ключ, крестовая или плоская отвёртка и шестигранник размером 2,5мм.

1. Снимаем отвёрткой или кончиком ножа указатель холодной и горячей воды с рычага смесителя. Обычно это пластмассовая заглушка, разделённая пополам на красную и синюю зоны.
2. Через отверстие для заглушки шестигранным ключом откручиваем штифт (фиксатор), он крепит рычаг к штоку.
3. Снимаем рычаг со штока.
4. Рукой откручиваем декоративный кожух (фартук) картриджа.
5. Разводным ключом откручиваем прижимную гайку. Все действия (откручивания) совершаем против часовой стрелки.
6. Извлекаем картридж из корпуса смесителя.

Теперь у вас в руках образец картриджа, который необходимо приобрести в магазине — они бывают разные по конструкции и размерам.

Перед сборкой очищаем корпус смесителя от загрязнений и производим её в обратной последовательности.

1. Устанавливаем картридж в корпус.
2. Разводным ключом вкручиваем прижимную гайку. Не крутите с большим усилием — это уменьшит срок службы резиновой прокладки.
3. Рукой накручиваем декоративный кожух (фартук) картриджа.
4. Устанавливаем на шток рычаг и фиксируем его штифтом с помощью шестигранного ключа.
5. Вставляем в рычаг указатель холодной и горячей воды.

Ваш смеситель собран. У вас всё получилось! Открываем краны на стояках холодной и горячей воды и плавными движениями рычага смесителя проверяем его работу. Если вам кажется, что давление струи воды слабое — прочищаем сетку аэратора. Аэратор вкручивается или накручивается на излив смесителя. Он не только обеспечивает равномерную подачу и насыщение струи воды воздухом, но и является фильтром от механических примесей.

Однорычажный шаровый смеситель

Внешне шаровый и картриджный смесители похожи, но у первого внутри корпуса находится полый шар. В верхней части шара имеется шток, на котором фиксируется рычаг смесителя, в нижней части — три отверстия клапанов. В корпусе смесителя — также три отверстия с резиновыми уплотнениями и пружинами, они расположены симметрично отверстиям шара. Холодная и горячая вода поступает в шар, смешивается до нужной температуры и подается в излив.

Порядок разборки и сборки шарового смесителя аналогичен.

Стопорную (прижимную) гайку, фиксирующую шар в корпусе смесителя, откручиваем специальным ключом или легким постукиванием молотка через отвёртку против часовой стрелки.

Плоскогубцами откручиваем верхнюю полусферу с прокладками и аккуратно извлекаем шар из корпуса.

После разборки смесителя находим дефектные детали. Ремонт заключается в замене резиновых уплотнений или пружин, если они сломаны или потеряли упругость. При сборке смесителя используйте силиконовую смазку — это увеличит срок его службы. Обратите внимание на поверхность шара, она должна быть чистой и блестящей, в противном случае — её нужно отполировать.

Двухвентильный смеситель

Двухвентильные смесители конструктивно все одинаковые: корпус, запорные механизмы — вентильные головки (кран-буксы), маховики различного дизайна, излив, комплект крепежа и гибкая подводка.

После визуального осмотра крепления и гибких шлангов определяемся с местом ремонта смесителя. Если их состояние хорошее — ремонт делаем на месте установки. Обязательно перекрываем краны на стояках холодной и горячей воды. Для ремонта вам понадобятся: крестовая или плоская отвёртка, разводной ключ.

1. Кончиком ножа или плоской отвёрткой снимаем указатели холодной и горячей воды с маховиков.
2. Отвёрткой откручиваем винты крепления маховиков к штокам вентильных головок (бывает, что маховики крепятся сбоку штифтом под шестигранник, размеры ключа 2мм или 2,5мм).
3. Рукой снимаем маховики со штоков и откручиваем декоративные кожухи (фартуки) с вентильных головок, если они есть на вашем смесителе.
4. Разводным ключом выкручиваем вентильные головки из корпуса смесителя.

Сейчас у вас в руках образец именно той вентильной головки, которую необходимо купить. Обратите внимание на посадочное место под маховик — это может быть квадрат или шлицы с разным шагом накатки. На вентильной головке старого образца с червячным штоком, возможно, достаточно заменить резиновую (силиконовую) прокладку.

Перед сборкой корпус смесителя очищаем от загрязнений. Откручиваем гайку крепления, снимаем излив с корпуса смесителя и проверяем состояние резиновых прокладок на нем, если они изношены — меняем на новые. Прочищаем сетку аэратора. Сборку смесителя производим в обратной последовательности.

1. Вентильные головки вкручиваем разводным ключом до упора (без большого усилия).
2. Рукой накручиваем декоративные кожухи.
3. Устанавливаем маховики на штоки вентильных головок и закрепляем винтами с помощью отвертки.
4. Вставляем в них указатели холодной и горячей воды.
5. Вставляем в корпус излив и закрепляем гайкой.

Сборка закончена. Открываем краны на стояках холодной и горячей воды, поворотами маховиков проверяем работу смесителя.

Согласитесь, очень приятно, когда ремонт сделан своими руками!

Читайте также:
Прорыв трубы

Как отремонтировать смеситель для ванной с душем

Всегда полезно знать, как проводить ремонт смесителя для ванной с душем, ремонт своими руками, не прибегая к услугам специалистов. Ведь рано или поздно любой кран в ванной комнате перестает исправно работать. Основные причины неполадок: износ картриджей, прокладок, сальников и крепежных деталей. При помощи простых инструкций каждый может выяснить, как отремонтировать смеситель для ванной с душем самостоятельно.

Содержание статьи

Типы и смесителей и их конструкции

Для того чтобы выполнить ремонт смесителя для ванной с душем, вовсе не обязательно вызывать сантехника. Любой кран легко разбирается на части. Если человек разберется в его устройстве, то и ремонт смесителя для ванны с душем будет быстрым и эффективным.

Чтобы узнать, как починить смеситель, необходимо разобраться в том, какие детали той или иной конструкции отвечают за неисправности.

Выделяют три основных категории смесителей для ванной с душем:

1. Вентильные. Этот тип известен на протяжении многих десятилетий. Конструкция состоит из гусака и двух вентилей. В старых моделях двухвентильных смесителей с червячной передачей установлены резиновые прокладки, деформация которых и приводит к протечкам. Новые модели оснащены механизмом кран-буксы с керамическими дисками. В их центре просверлены отверстия. При повороте вентиля отверстия совпадают – так вода попадает в излив.

   Вентильный смеситель

2. Рычажные. Однорычажные смесители отличаются наличием картриджа, где смешивается вода. Снизу картридж зафиксирован на корпусе гайкой, а в верхней части установлен шток, на котором крепится рычаг. Рычагом регулируют подачу и температуру воды.

   Рычажный смеситель

3. Сенсорные. Управляются при помощи фотоэлемента, отвечающего за включение и выключение воды. Как правило, ремонт такого смесителя доверяют профессионалам, так как замена датчиков требует наличия специальных навыков.

   Сенсорный смеситель

Смесители для ванной отличаются от прочих наличием переключателя ванна-душ, которые также делятся на несколько видов.

Типы переключателей ванна-душ

Деталь, выход из строя которой характерен именно для ремонта смесителя в ванной, – переключатель на душ. Он отвечает за переключение подачи воды в излив смесителя или лейку. Существует 4 основных разновидности:

1. Пробковый. Устаревший вариант переключателя, который сегодня мало кто производит. Характеризуется длинной рукояткой, расположенной между двумя вентилями. В некоторых современных смесителях для ванной используются похожие рукоятки, но сердцевина у них не пробковая, а золотниковая.
2. Картриджный. Его предпочитают российские производители. На рынке есть два вида картриджей: шариковый и керамический. Шариковый картридж можно починить, керамический – только заменить. Однако последний служит дольше и менее подвержен воздействию жесткой воды.

   Картриджный переключатель

3. Золотниковый. Известен еще со времен СССР и пользуется спросом по сей день. Так же, как и в пробковом переключателе, ручка установлена между вентилями холодной и горячей воды.

   Золотниковый

4. Кнопочный, или вытяжной. Отличают простой и автоматический виды кнопочных переключателей. В последнем после перекрытия воды кнопка возвращается в исходное положение.

   Кнопочный переключатель

Главные причины поломки

Ремонт смесителя своими руками не займет много времени, если правильно установить причину неисправности. Любое устройство когда-нибудь выходит из строя. Смеситель – не исключение.

Сломаться он может по причине износа компонентов. Чем менее качественные материалы, тем меньше срок службы комплектующих и тем чаще приходится ремонтировать смеситель в ванной. Как выполнить ремонт смесителя в ванной своими руками?

1. Протечка из-под рычага

Обычно вызвана поломкой картриджа в однорычажном смесителе. На то, что картридж вышел из строя, укажут и такие признаки:

• рукояткой трудно вращать;
• подача воды перекрывается не полностью;
• температура воды меняется произвольно;
• из горячего крана течет холодная вода, и наоборот.

Замена картриджа

Для замены картриджа из керамики:

• снимают заглушку, выкрашенную в сине-красный цвет;
• крестовой отверткой или шестигранным ключом отвинчивают фиксирующий шуруп;
• потянув рукоятку вверх, отсоединяют ее от корпуса, после чего откручивают крышку;
• разводным ключом откручивают гайку, фиксирующую картридж в корпусе;
• заменяют поврежденный картридж.

После замены неисправного элемента нужно совместить выступы на корпусе картриджа с пазами внутри. Если упустить это из виду, кран даст течь.

2. Протечка вентиля

В двухвентильных смесителях часто изнашивается уплотнительная шайба. Порой приходит в негодность и кран-букса. Такие поломки приводят к протечке. Чтобы заменить кран-буксу или резиновое кольцо:

• снимают заглушку с неисправного вентиля;
• откручивают винт, закрепляющий вентиль на смесителе;
• разводным ключом отсоединяют кран-буксу;
• заменяют кран-буксу или кольцо.

Замена кран-буксы

3. Протечка душевого переключателя

Перед ремонтом переключателя смесителя для ванной нужно обязательно перекрыть воду в помещении. Течь из-под переключателя говорит о том, что сальник между ремонтируемым смесителем и переключателем пришел в нерабочее состояние. Чтобы его заменить:

• снимают кнопку, зажимая шток плоскогубцами;
• извлекают клапан со штоком;
• вытаскивают поврежденный сальник.

Замена кнопки переключателя

4. Поломка кнопки душевого переключателя

Если после водных процедур кнопку не удается вернуть в исходное положение, значит, сломалась ее пружина. В этом случае разбирают переключатель по описанному выше алгоритму, достают неисправную пружину и ставят на ее место новую.

Иногда переключатель душа не работает, а вода поступает в лейку и смеситель одновременно. Виной тому трещина в сальнике, который расположен на штоке. Чтобы устранить такую неисправность, нужно:

• снять переключатель;
• достать шток;
• заменить поврежденный сальник.

Кнопка-переключатель

Во многих квартирах по-прежнему используют старые пробковые переключатели. Со временем кнопка отходит от корпуса, в результате чего появляется течь. Для ее устранения нужно:

• отсоединить шуруп;
• снять ручку;
• выкрутить гайку;
• извлечь стопорную шайбу;
• достать пробку;
• протереть керосином пробку и внутренности корпуса;
• для притирки пробки к корпусу использовать абразивную пасту, парафин или вазелин.

В золотниковых переключателях может износиться прокладка. Для ее замены следует:

• отключить шланг;
• убрать излив;
• открутить переходник;
• открутить вентиль;
• достать золотник;
• заменить резиновые кольца.

Отремонтированная кнопка прослужит еще несколько лет.

5. Протечка шланга

Со временем прокладка в точке крепления шланга к смесителю изнашивается. Образуется течь. Такую поломку исправить проще всего: нужно лишь открутить гайку душевого шланга, вынуть поврежденную шайбу и вставить на ее место новую.

6. Течь между лейкой и шлангом

Для устранения этой неисправности в смесителе, который сломался, также необязательно применять инструменты. Нужно лишь открутить гайку, закрепляющую лейку на шланге, и заменить изоляционную прокладку.

7. Засор в лейке

При устранении неполадок смесителей в ванной, ремонт не ограничивается заменой прокладок и картриджей. При длительной эксплуатации отверстия душевой лейки забиваются песком, известняком и другими твердыми отложениями.

Чтобы душ снова работал как положено, сетку нужно разобрать и промыть. В некоторых моделях винт расположен под пластиковым колпачком в центре лейки. Порой для того чтобы разобрать сетку, необходимо проворачивать ее против часовой стрелки.

8. Слабый напор в смесителе

На конце излива прикручен аэратор. Он удерживает твердые частицы и увеличивает напор воды. Если вода течет тонкой струйкой, причина кроется в засоре фильтра. Для очистки его откручивают плоскогубцами, аккуратно разбирают на составные части и промывают их под струей воды.

Другие неисправности

Специалисты сталкиваются и с прочими видами поломок:

1. Непрерывная течь воды сигнализирует о поломке латунного клапана либо о засорении пространства между ним и прокладкой. Смеситель подлежит восстановлению, если его разобрать, прочистить внутренности и при необходимости заменить клапан.
2. Если при открытом вентиле не идет вода, значит, пересохла резиновая прокладка. Чтобы убедиться в этом точно, по открытому крану бьют твердым предметом.

   Прокладка

3. Прокручивающийся вентиль говорит о том, что сорвалась штоковая резьба. В зависимости от степени износа придется либо обмотать резьбу нитью, либо поменять шток.

   Неисправный вентиль

4. Турбулентный шум, как правило, вызван повреждениями резиновой прокладки. Их можно устранить, если срезать кромку с потертостями.

Ремонт крана в ванной своими руками не требует специальных навыков. Этим ремеслом могут овладеть не только мужчины, но и женщины. Независимо от типа смесителя в ванной, ремонт и замена деталей не составит труда.

Видео инструкция

пошаговая инструкция и подробное видео

На кухне смеситель эксплуатируется гораздо активнее, чем в ванной комнате, поэтому из строя выходит значительно чаще. В редких случаях единственное решение возникшей проблемы – покупка нового прибора и приглашение слесаря-сантехника, в остальных можно справиться самостоятельно. Решив выполнить ремонт смесителя на кухне своими руками, вы сэкономите на услугах специалиста и получите немаловажный опыт. Необходимо лишь вооружиться теорией и инструментами.

Кухонному крану требуется ремонт, если вы наблюдаете следующие «симптомы»:

• Течь из-под гайки в месте излива воды, из-под ручки (рычага) или вентилей смесителя в рабочем состоянии.
• Нарушено правильное движение рычага или вентилей (заедают, прокручивают, не фиксируются в нужном положении и др.).
• При нормальном давлении воды в системе струя недостаточно мощная.
• Вода капает из закрытого крана.

Обратите внимание: обнаруженную проблему необходимо решать максимально быстро! Это позволит продлить срок службы смесителя и обезопасить себя и соседей от затопления, сэкономив денежные средства, время и нервы.

Больше всего вопросов вызывает проблема течи крана. И здесь нужно знать «врага» не только в лицо, но и изнутри. Речь идет об устройстве смесителей.

Такие изыски, как термостатические и бесконтактные смесители, хороши для ванных комнат. В кухне за место под солнцем ведут борьбу более практичные модели – традиционные двухвентильные и однорычажные. Общими элементами для них являются: корпус, носик (излив), аэратор, уплотнительные прокладки. В остальном они существенно различаются.

Устройство двухвентильных кранов ↑

Привычные глазу краны с двумя вентилями устроены довольно просто. Под маховиком, который вы крутите при эксплуатации конструкции, скрывается кран-букса – ее запорный элемент. Ниже представлено устройство такого смесителя для кухни в картинках.

Буксы в двухвентильном смесителе (в разрезе)

В изделиях, где для подачи или перекрывания воды требуется совершить несколько оборотов маховика, устанавливаются червячные буксы. В основе их работы лежат вращательно-поступательные движения. Чем сильнее вы открутите вентиль, тем больше прокладка буксы отойдет от так называемого «седла».  Следствием этого является поступление воды во внутреннюю полость смесителя, а затем и в его носик (излив).

Червячная кран-букса для смесителя

В моделях, где для подачи воды достаточно совершить всего половину оборота, устанавливаются буксы с керамическими пластинами. При открывании крана отверстия в них совпадают, и вода поступает в носик.

Кран-буксы с керамическими пластинами

Стоимость кран-букс невелика, они всегда доступны в сантехнических магазинах, а их замена крайне проста.

Устройство и виды однорычажных смесителей ↑

Более современными и практичными являются модели кранов с одной регулирующей напор и температуру ручкой (рычагом). Смешивание воды в них осуществляется в полом шарике с тремя отверстиями или в специальном картридже.

Смесительный элемент в шаровых моделях имеет три отверстия, два из которых входные – предназначены для поступления в эту миниатюрную емкость горячей и холодной воды, а одно выходное – для подачи в раковину воды заданной температуры.

Устройство шарового смесителя

Сам шарик располагается на двух «седлах» из резины. Его смещение относительно них, осуществляемое при движении рычага, и позволяет регулировать напор, температуру изливаемой воды. Сверху шар фиксируется уплотнительной манжетой и стопорной гайкой.

Схематическое устройство шаровой модели кухонного крана

Принцип работы смесителя с картриджем, который заменяет шар, аналогичен. При этом внутреннее строение у них принципиально различное. В наличии все те же три функциональных отверстия, но внутри картриджа не полость, а специальные диски из металлокерамики. За счет их смещения относительно друг друга и степени перекрытия подающих отверстий при повороте рычага происходит регулировка подачи воды.

Сменные керамические картриджи

Для ремонта кухонного крана понадобятся:

• нож с острым концом;
• шестигранный и разводной ключ;
• отвертки;
• новый картридж, кран-букса, резиновая прокладка и др. – зависит от того, какую именно деталь вы будете менять;
• WD40 – технический аэрозоль, который пригодится, если детали «прикипели» друг к другу. Впрочем, можно обойтись традиционным постукиванием молотка по отвертке, но велик риск повреждения смесителя.

Независимо от того, какой смеситель у вас установлен, перед началом ремонта необходимо перекрыть подачу воды в системе и слить ее остатки в раковину или отдельную емкость. Для этого достаточно открыть кран. Затем можно приступать к его ремонту с учетом конструктивных особенностей.

Для ремонта однорычажного смесителя понадобится шестигранный ключ

Ремонт однорычажного кухонного смесителя ↑

Главные принципы ремонта – последовательность действий и аккуратность.

1. С помощью тонкой отвертки или ножа подденьте и снимите декоративную заглушку на корпусе крана.
2. В образовавшемся отверстии вы увидите винт, соединяющий рычаг и регулировочный шток. Выкрутите его с помощью шестигранного ключа.
3. Снимите с корпуса рычаг и открутите декоративный кожух. Это можно сделать даже руками, если детали не прикипели друг к другу.

Снятие декоративного кожуха

4. Под ним будет располагаться стопорная (зажимная) гайка. Аккуратно открутите ее разводным ключом или путем постукивания молотком по отвертке.
5. Если вы разбираете шаровой смеситель, то под гайкой увидите уплотняющую манжету. Осмотрите ее на предмет загрязнений, деформаций и разрывов. Вытащите шар. Осмотрите его поверхность – она должна быть ровной и чистой. Необходимо вынуть уплотнители и подпирающие пружины – их плохое состояние может дать течь крана.
6. Если вы разбираете смеситель с картриджем, то извлеките его и подвергните тщательному осмотру.
7. Замените вышедшую из строя деталь.
8. Соберите кран в обратном порядке.

Это важно! Не закручивайте слишком туго гайки, так как это может привести к деформации уплотнительных резинок и нарушению нормальной работы смесителя.

Установка нового картриджа

Для продления срока службы изделия и обеспечения плавного хода его трущихся частей можно использовать специальную силиконовую смазку.

Снятие маховика смесителя

Ремонт двухвентильного смесителя ↑

Что делать, если у вас на кухне капает двухвентильный кран? Практически все то же самое.

• На маховике вентиля поддеваете и снимаете декоративную заглушку.
• С помощью отвертки откручиваете винтик, фиксирующий маховик.
• Снимаете маховик. Перед вами будет кран-букса.
• Против часовой стрелки выкручиваете ее и осматриваете.

Извлечение кран-буксы

• Если это букса червячного типа и у нее повреждена прокладка, заменяете ее отдельно – покупаете в магазине (стоит копейки) или самостоятельно вырезаете из резины подходящей толщины. Буксу с керамическими дисками меняют целиком.
• Собираете кран в обратном порядке.

Общая схема работ по ремонту смесителя

Все максимально просто и слегка напоминает конструктор. Но течь крана – не единственная проблема, с которой вы можете столкнуться в процессе его эксплуатации на кухне.

Качество воды во многих городах оставляет желать лучшего, поэтому со временем аэратор в кране может загрязняться. С внутренней стороны на нем «нарастают» твердые отложения. Когда их становится слишком много, напор и качество воды значительно ухудшаются. Решение проблемы – замена аэратора. В идеале он легко откручивается разводным ключом, но для прикипевшей детали понадобится WD40 или простукивание молотком.

Это важно! Все работы выполняйте аккуратно, иначе смеситель придется менять полностью.

Кран течет, а в процессе осмотра вы обнаружили в нем трещину? Тогда пора идти за новым изделием. На короткое время помощником может стать силиконовый герметик.

Продлить срок службы смесителя можно, если установить фильтр для воды и пользоваться прибором аккуратно, не закручивая слишком сильно вентили и не перемещая рычаг резко и до упора.

Теперь вы знаете, что делать, если капает кран на кухне. В большинстве случаев рассмотренные схемы ремонта подходят и для устранения поломок смесителей в ванных комнатах. Это неплохая экономия семейного бюджета. Но если вы не уверены в своих силах или у вас просто нет времени, грамотный сантехник выполнит все работы в считанные минуты.

Как поменять смеситель в ванной своими руками

В каждой квартире или доме есть устройства и приборы, замену и ремонт которых можно выполнить самостоятельно, не обращаясь за помощью к квалифицированному мастеру. К числу таких устройств относится смеситель в ванной.

Как правило, он становится непригодным из-за плохого качества воды или по причине несвоевременной замены картриджа в магистральном фильтре.

При возникновении каких-либо неполадок, следует знать, как заменить смеситель в ванной, не повредив при этом устройство.

Распространённые поломки смесителя ванной

Повреждения могут быть разными, но наиболее распространёнными являются:

• Протечка воды при закрытом кране. Причина этому – повреждение картриджа смесителя мелкими частицами, которые находятся в воде.
• Срыв резьбового соединения устройства.
• Коррозия, которой со временем подвергаются смесители, изготовленные из латунного сплава.

Для смесителей китайского производства характерны последние две проблемы, ведь для изготовления устройства используют низкокачественный латунный сплав. Поэтому их стоимость гораздо ниже, в отличие от европейского оборудования, которое производят из нержавеющей стали.

• Необходимый инструмент

Перед тем, как поменять смеситель в ванной, стоит подготовить все инструменты, которые могут потребоваться, чтобы не возникла необходимость постоянно отвлекаться от процесса для поиска того или иного инвентаря. «Арсенал» следует разместить поблизости от рабочего места.

Для выполнения замены смесителя потребуются такие инструменты:

• плоскогубцы;
• несколько разводных ключей;
• пакля или фум-лента;
• герметик;
• сантехнический лён;
• паранитовые или резиновые прокладки, размером ¾ и ½ дюйма;
• формирователь прокладок графитовый;
• ёмкость для воды.

Большинство перечисленных материалов и инструментов есть в домашнем обиходе, а остальные принадлежности можно приобрести в специализированном магазине.

• Подготовительные работы

• Чтобы понять, как заменить смеситель в ванной, предлагается пошаговая инструкция.
• Перекройте подачу горячей и холодной воды в трубах водопроводной системы.
• Слейте из смесителя остатки воды и снизьте давление в трубах путём открытия кранов.
• Когда воздух и вода полностью выйдут из водопроводной системы, отпустите большие гайки смесителя, которые крепят его к эксцентрикам-переходникам, соединяющим трубы водопроводной системы с краном.
• Извлеките старый смеситель.
• Обратите внимание на состояние эксцентриков – возможно, потребуется их замена.

Видео инструкция по замене смесителя в ванной комнате

Как правило, расстояние между штатными местами под трубы в смесителях соответствует 15 см. На практике это может не соответствовать указанным цифрам. Тогда неточность можно нивелировать до нужных размеров при помощи эксцентриков, которые отпускают или подтягивают. Таким образом, смещённая часть патрубка займёт центральную или крайнюю позицию, увеличив при этом межосевое расстояние либо сократив его.  

Когда между патрубками эксцентриков будет подобрано необходимое расстояние, можно начинать монтаж нового смесителя. Установленные эксцентрики необходимо надёжно зафиксировать, используя сантехнический лён и формирователь прокладок. Для этого небольшое количество льна наматывают на внешнюю резьбу, после наносят графитовый формирователь прокладок, можно использовать герметик. При отсутствии указанных материалов, рекомендуется воспользоваться уплотнительной фум-лентой.

Эксцентрики необходимо вворачивать в трубы с зеркальной точностью. Синхронность выполнения действий невероятно важна, ведь при малейшем нарушении устройство займёт неправильную позицию, и установленный смеситель будет перекошен. Монтаж смесителя выполняют лишь после верного фиксирования положения эксцентриков и установки необходимого межосевого расстояния, которое будет равно размеру смесителя.

Завершающий этап – затяжка крепёжных гаек. В данном процессе тоже есть некоторые хитрости, применив которые монтаж будет выполнен более качественно. Чтобы не повредить покрытие гаек, которые крепят смеситель к эксцентрикам, рекомендуется обернуть их изолентой, после чего, используя плоскогубцы или разводной ключ, притянуть. По завершению работы изоленту следует снять с гаек.

Зная, как грамотно поменять смеситель, можно не только качественно выполнить работу, но и сэкономить деньги на вызове мастера. Используя нехитрые рекомендации и пошаговую инструкцию, смеситель прослужит долгое время.

Сенсорные смесители: достоинства и недостатки, критерии выбора, установка сенсорного смесителя своими руками.. Как выбрать и самостоятельно установить сенсорный смеситель

Когда-то на смену обыкновенным вентильным смесителям пришли более удобные рычажные, а теперь, благодаря развитию технического прогресса, появились смесители вообще без ручек и рычагов, так называемые сенсорные смесители.

Сенсорный кран, что это такое

Производители техники постоянно изобретают и предлагают потребителям все новые устройства, которые делают быт человека более комфортным и в то же время позволяют экономнее использовать дорогие нынче электроэнергию, газ и воду.

В сенсорных смесителях отсутствуют привычные внешние органы управления, отвечающие за подачу воды, они самостоятельно подают и закрывают воду при приближении и удалении рук. Вместо ручек и рычагов спереди имеется небольшое окошко, позади которого размещается чувствительный датчик. Принцип работы этих смесителей таков, что вода открывается лишь на время, когда руки человека находятся в зоне действия датчика, благодаря чему значительно уменьшается расход холодной и горячей воды.

Эксплуатировать бесконтактные смесители очень просто: для того, чтобы потекла вода, достаточно просто поднести руки. Сенсорные смесители зачастую называются автоматическими из-за их способности автоматически открывать и перекрывать подачу воды.

Как правило, сбоку смесителя размещается небольшой рычажок, позволяющий осуществлять регулировку температуры вытекающей воды.

Помимо привычного нам корпуса, смеситель имеет блок управления с клапаном, который устанавливается отдельно и соединяется с корпусом посредством гибких шлангов для воды и электрических проводов.

Электрическую часть смесителя можно условно разделить на две части: схему управления с чувствительным датчиком и исполнительную часть с электромагнитным клапаном. Сенсорные смесители имеют схожие по исполнению запирающие воду устройства, но различные по принципу действия системы управления ими. Подачей воды управляют датчики, обладающие высокой чувствительностью. Это могут быть датчики движения, отслеживающие перемещение объекта, индукционные датчики, контролирующие изменение электромагнитного поля, емкостные сенсорные датчики, улавливающие увеличение или уменьшение суммирующей электрической емкости, а также некоторые другие типы датчиков.

Клапан, осуществляющий управление подачей воды, выполнен таким образом, что он открывается и удерживается в таком состоянии лишь при подаче на него питающего напряжения. Таким образом, в случае возникновения каких-либо неисправностей, связанных с обрывом питающей цепи, или при разряде элементов питания, мембрана тотчас опустится и перекроет воду.

Индикация состояния батарей в различных моделях осуществляется разными способами. Об их разряде может сигнализировать мигание светодиода, в некоторых моделях сигнализация о необходимости замены батарей проявляется в виде пульсирующей струи воды.

В продаже имеются как простые бюджетные смесители с минимальным набором функций, так и дорогие брендовые многофункциональные устройства с пультом дистанционного управления. Благодаря электронному управлению автоматическим смесителям присущи самые различные, а порой и неожиданные опции:

• включение воды при поднесении рук к устройству;
• включение режима длительной подачи воды;
• изменение времени срабатывания и отключения при приближении и удалении рук;
• регулировка чувствительности и расстояния срабатывания датчика;
• автоматическая адаптация датчика к изменению внешних условий;
• автоматическая фокусировка датчика;
• автоматическое отключение воды по истечении заданного интервала времени;
• установка ограничения расхода воды;
• регулировка температуры воды;
• поддержание заданной температуры воды с помощью встроенного термостата;
• контроль состояния батареи;
• управление с помощью дистанционного или встроенного пульта управления;
• ручное отключение подачи воды для выполнения чистки раковины;
• автоматическая термическая дезинфекция;
• автоматическая гигиеническая промывка после продолжительного перерыва в работе и т.д.

В зависимости от модели каждый из множества выпускаемых смесителей в большей или меньшей степени обладает какими-либо из перечисленных выше функций и для установки можно выбрать именно тот продукт, который наиболее подойдет по стоимости, дизайну и набору выполняемых опций.

Как выбрать сенсорный смеситель

Для выбора сенсорного смесителя следует учитывать следующие моменты.

1. Стоит обратить внимание на то, что существуют приборы со смешиванием и без смешивания воды. К первым подключается горячая и холодная вода, которые смешиваются в устройстве. Температура вытекающей воды регулируются небольшим рычажком сбоку крана. На смеситель без смешивания подается только холодная, горячая или уже предварительно смешанная вода.
2. Как и обычные смесители, автоматические могут иметь гибкую либо жесткую подводку воды.
3. Излив смесителя может иметь различную форму и размер, что должно учитываться при установке в конкретном месте.
4. Нередки случаи, когда приходится длительное время сливать теплую воду, чтобы она достигла нужной температуры, или же подача воды, особенно на верхние этажи многоэтажных зданий, осуществляется с перебоями. Сенсорные смесители очень неудобно эксплуатировать в таких условиях, поэтому рекомендуется устанавливать их лишь в сетях водоснабжения, соответствующих всем нормам температуры, давления, качества воды и т.д.
5. В комплект поставки некоторых дорогих элитных моделей автоматических смесителей может входить пульт дистанционного управления, позволяющий реализовать расширенные настройки устройства.
6. Работа автоматического смесителя невозможна без электропитания. В зависимости от модели прибора оно может осуществляться:

• от сети переменного тока через понижающий трансформатор или импульсный преобразователь;
• от сменных батарей;
• от сети переменного тока и сменных батарей одновременно.

Каждый из перечисленных вариантов электропитания имеет свои достоинства и недостатки.

Эксплуатация смесителей с сетевым питанием не требует периодической замены батареек, однако при монтаже не всегда есть возможность подключиться к существующей электропроводке или же проложить электрический провод. Поэтому, если нет возможности подвести электропитание, то не стоит использовать смесители с сетевым питанием. Если ведется ремонт и планируется установка такого прибора, то следует заранее позаботиться о закладке дополнительного провода.

Смесители с автономным питанием лишены этого недостатка, однако время от времени необходима замена батареек. Справедливости ради следует отметить, что сейчас широко применяется импульсные схемы управления работой клапана, обладающие низким энергопотреблением и значительно увеличивающие срок службы элементов питания. Чем чаще используется смеситель, тем чаще придется менять батарейки. Для питания в разных моделях используются различные источники питания с различной емкостью. В отзывах о сенсорных смесителях можно встретить информацию, что некоторые модели приборов могут работать до пяти лет при условии применения качественных элементов питания. Кроме того, с точки зрения электробезопасности использование батарейных устройств более предпочтительно.

Плюсы и минусы сенсорных смесителей

достоинства:

• удобство и простота пользования прибором;
• высокая гигиеничность;
• значительная экономия воды;
• большой диапазон настроек;
• безопасность использования.

недостатки:

• цена автоматических смесителей значительно выше, чем обычных;
• необходимость прокладки провода для устройств с сетевым электропитанием и замены батареек для устройств с автономным питанием;
• необходимость установки качественных фильтров воды и контроля их чистоты;
• смешивание воды происходит до запирающего клапана, поэтому обязательна установка обратных клапанов на горячую и холодную воду;
• неудобства при необходимости набрать большой объем воды;
• невозможность регулировки напора воды;
• поскольку в процессе приготовления пищи и мытья посуды используется вода различной температуры, то при размещении смесителя на кухне невозможно обеспечить полностью бесконтактное управление.

Устанавливаем сенсорный смеситель своими руками, полезные советы

Монтаж автоматического смесителя несколько отличается от установки обычного смесителя. Установка прибора должна начинаться с перекрытия подачи воды, чтобы не затопить свои помещения и помещения соседей. В комплект устройства обязательно входят необходимые монтажные части, а также паспорт или руководство по эксплуатации и монтажу, в котором подробно описан порядок выполнения работ для конкретной модели.

В верхней части раковины имеется посадочное отверстие, куда через монтажную прокладку вставляется смеситель и крепится с помощью гайки. Под гайку помещается прокладка и металлическая пластина.

Существуют несколько вариантов исполнения смесителей, поэтому монтаж различных приборов может несколько отличаться друг от друга. Электромагнитный клапан, управляющий подачей воды, может быть установлен внутри смесителя или же вынесен в блок управления. В первом случае блок управления соединяется с клапаном внутри корпуса смесителя управляющий проводом, а во втором – блок управления с клапаном соединяется с корпусом смесителя гибкими шлангами.

Значительным отличием автоматических смесителей от обычных является наличие у первых блока управления с электромагнитным клапаном, который крепится под раковиной в удобном месте. К смесителю с сетевым питанием необходимо проложить сетевой провод, соблюдая меры электробезопасности. После закрепления смесителя и блока управления производится подсоединение его к водопроводным трубам, включение подачи воды и проверка функционирования.

Ниже приводятся подробные примеры монтажа различных вариантов бесконтактных смесителей.

Особенности при эксплуатации сенсорных смесителей

Мембрана клапана сильно подвержена загрязнению, чему способствует зачастую плохое качество воды. Если при пользовании устройством вода не перекрывается полностью, следует произвести разборку смесителя и чистку резиновой мембраны. Чтобы не чистить слишком прибор слишком часто, рекомендуется эксплуатировать смесители только с микрофильтром.

При эксплуатации сенсорных смесителей время от времени может выявляться некорректная их работа. Главным образом это связано с попаданием грязи или капель на окошко, за которым размещается датчик, и устраняется очисткой окошка. Кроме того, раковина представляет собой подобие вогнутого зеркала и при определенном взаимном расположении раковины и источника света лучи от последнего могут фокусироваться на датчике, тем самым нарушается нормальная работа автоматического смесителя. В данном случае рекомендуется попробовать перенести источник света в другое место, устранить попадание прямых лучей на раковину или изменить чувствительность датчика.

Попадание в поле действия датчика автоматического смесителя каких-либо предметов не приведет к неконтролируемому поступлению воды, чего боятся потенциальные покупатели этих устройств. При перемещении предмета произойдет открытие запирающего клапана, однако, алгоритм работы прибора таков, что через определенное время вода будет перекрыта, так как движение предмета прекратится. К тому же многие из смесителей автоматически аварийно отключаются через заданное время.

Сенсорные смесители как нельзя лучше подойдут забывчивым людям, они спасут квартиру от затопления, автоматически выключив воду через заданный промежуток времени.

Сенсорные смесители обладают как достоинствами, так и недостатками. Самая идеальная область применения – места общественного пользования, где они устанавливаются исключительно для мытья рук посетителей, или умывальник ванной комнаты. В условиях кухни автоматические краны не очень удобны, потому что зачастую необходимо, чтобы вода текла вне зависимости от нахождения рук человека перед датчиком. С другой стороны, такие приборы позволяют значительно экономить на оплате постоянно дорожающих коммунальных услуг, поэтому устанавливать или нет данную технику у себя дома – решать самим хозяевам.

ремонт переключателя, кран-буксы, устранение течи своими руками (+ видео)

Водопроводные краны относятся к числу устройств, которым свойственно протекание. Но, если вовремя не провести ремонт, убегающие из крана драгоценные капли воды со временем могут перерасти в течи, которые окончательно разрушат смеситель.

Какие варианты поломок чаще всего встречаются и как произвести ремонт смесителя для ванны своими руками, рассмотрим в статье.

Содержание статьи:

Устранение протечки вентилей

Полуоборотные кран-буксы, джойстики и вентили отвечают за управление потоками воды. И причину протекания драгоценной жидкости первым делом стоит искать именно в них.

Выход из строя этих элементов смесителя может привести к ряду неисправностей всей водопроводной системы. Так поломка вентиля способна спровоцировать возникновение вибрации в трубах, а нарушение целостности полуоборотной или вентильной кран-буксы – стать причиной подтекания в районе самого крана.

Если вследствие износа вентилей сантехники стал подтекать гусак, определить источник неполадки проще всего по температуре стекающих капель воды

При обнаружении шума в водопроводных трубах последовательность разборки двухвентильной конструкции включает такие этапы:

• Поочередно открывают каждый из вентилей с тем, чтобы определить какой кран издает звуки при подаче воды.
• Перекрывают воду в квартиру запорным вентилем.
• С передней части маховика, именуемым барашком, с помощью разводного ключа снимают декоративную заглушку.
• Расположенный под заглушкой винт откручивают плоской отверткой до тех пор, пока не отсоединиться барашек.
• Размещенную под барашком декоративную накладку откручивают и удаляют.
• После извлечения накладки взгляду откроется верхняя часть шпинделя кран-буксы, оснащенная насечками в виде гаечных граней.
• Установив гаечный ключ на грани верхней части шпинделя, выкручивают сердцевину – кран-буксу

Дальнейшие манипуляции зависят от типа буксы. Ремонт каждого из элементов, управляющих потоком воды в смесителе, имеет свои особенности.

Замена уплотнительной прокладки

Распространенной причиной небольших протечек полуоборотных вентилей являются изношенные резинки на нижних отверстиях либо недостаточное прижатие конструкции прижимной гайкой. В процессе эксплуатации они могут расплющиваться и выходить за габариты седла. А потому самый простой способ устранить проблему – заменить эти прокладки.

Резиновая прокладка, размещенная в нижней части отверстий, отвечает за регулировку потока воды, но при растрескивании и истирании перестает справляться с поставленной задачей

Путем замены прокладки можно избавиться от гудения и свиста в трубах. Если нет времени или возможности приобрести готовую прокладку, ее можно изготовить самостоятельно, вырезав кружок диаметром чуть больше размера гнезда клапана. Для изготовления заготовки можно использовать:

• отрез плотной кожи толщиной 2-3 мм;
• кусок толстой листовой резины, устойчивой к температурным колебаниям.

Чтобы заменить резиновую прокладку, необходимо убедиться, что вода в кране полностью перекрыта. Затем с помощью гаечного или разводного ключа открутить карн-буксу.

После извлечения кран-буксы остается открутить небольшой винтик, расположенный снизу конструкции. Отсоединив старую прокладку, на ее место укладывают новую, предварительно срезав с помощью ножниц с внешнего края заготовки фаску под углом в 45 градусов и глубиной в 1-2 мм.

Срок службы уплотнительной резинки при недостаточно высоком качестве водопроводной воды ограничен сроком всего 1-2 года. А потому в дальнейшем замену этой детали в целях профилактики стоит осуществлять ежегодно.

После завершения процедуры замены винтик прикручивают на прежнее место и конструкцию собирают, но уже в обратной последовательности

При сборке конструкции конус рекомендуется стягивать таким образом, чтобы он плотно погружался в седельное отверстие.

Восстановление сальниковой набивки

Заменить сальниковую набивку немного сложнее. Для этого на полоборота откручивают кран-буксу и подтягивают сальник. Задача мастера – закрутить в направлении часовой стрелки гайку с квадратным сечением, которая расположена у основания кран-буксы.

Уплотнить сальник проще всего посредством затягивания сальниковой втулки с помощью гаечного или разводного ключа

При подтягивании сальниковой втулки опытные мастера не рекомендуют использовать плоскогубцы, поскольку те способны повредить поверхность втулочных граней.

Если подтяжка не дает желаемого результата, придется полностью выкрутить опрессовочное кольцо сальника с тем, чтобы прибавить набивки, намотав ее на шток вентиля. Перед откручиванием штока важно убедиться, что вода не поступает в трубную разводку. Наличие воды чревато тем, что она просто выдавит ранее установленный сальник и затопит комнату.

Выкрутив накидную гайку и сняв втулку, с помощью шила или жала узкой отвертки аккуратно извлекают старую сальниковую набивку и заменяют ее новой. Для набивки допускается использовать:

• нити мешковины;
• льняную бечевку;
• асбестовый шнур;
• ФУМ-ленту.

Чтобы повысить водостойкость бечевки, ее желательно пропитать олифой. Но стоит учитывать, что при взаимодействии с горячей водой масляный сальник быстро выработается.

ФУМ-ленту послойно выкладывают по направлению закручивания сальниковой трубки, тщательно утрамбовывая отверткой каждый новый слой

При набивке сальника важно не переусердствовать с тем, чтобы втулка свободно закручивалась хотя бы на 2-3 нити резьбы. Уплотненное кольцо закручивают в исходное положение и тщательно затягивают.

Ремонт и замена кран-буксы

Этот элемента является основным запорным механизмом смесителя. Отвечающий за работоспособность крана внутренний сердечник нуждается в замене при проявлении любого из двух «симптомов»:

• при возникновении постоянных протечек в закрытом состоянии;
• при появлении нехарактерных звуков в виде скрежета при проворачивании смесителя.

Последовательность действий при замене кран-буксы зависит от того, какого типа устройства: с червячным механизмом или дискового исполнения.

Устройства с червячным механизмом

Червячные кран-буксы оснащаются выдвигаемым штоком с резиновой манжетой. За счет 2-4 оборотов штока полностью перекрывается подачу воды. Механизмы этого типа славятся низкой ценой и простой использования. Но они имеют недолгий срок службы.

Ограниченный срок службы обусловлен потерей плавности хода, которая возникает в связи с большим количеством закрывающее/открывающих вентильных оборотов

Устройства с червячным механизмом в обязательном порядке следует менять при обнаружении трещин и сколов на седле.

Замену кран-буксы выполняют в несколько этапов:

1. С маховика снимают верхний колпачок. Чтобы извлечь крановый вентиль, выкручивают расположенный под маховиковым колпачком болт. Если этот процесс вызывает затруднение, задействуют пассатижи.
2. Приложив небольшие усилия, откручивают вентиль. Резьбу и внутреннюю поверхность маховика прочищают от скопившегося в полости эксплуатационного мусора.
3. С помощью раздвижных клещей отвинчивают «затвердевшую» крановую фурнитуру, открывая доступ к установленной в смеситель сердцевине.
4. Аккуратно извлекают буксу. Чтобы обеспечить плотное вхождение новой сердцевины, предупредив тем самым протекание жидкости, перед заглублением кран-буксы прочищают смесительную резьбу. С помощью кардощетки прочищают также маховиковое основание и носик гусака.
5. Убедившись в совместимости новой буксы с резьбовым соединением, ввинчивают новый элемент на место извлеченного.
6. Выполняют сборку крана в обратном порядке.

Чтобы предупредить повреждение глянцевой поверхности перед фиксацией инструмента рекомендуется соорудить прослойку, подложив под него плотный отрез ткани.

При ввинчивании новой буксы-буксы для уплотнения резьбы необходимо в несколько слоев выполнить намотку с использованием ФУМ-ленты

При монтаже недорогой модели смесителя желательно еще на этапе установки проверить наличие достаточного количества смазки. При необходимости сальники стоит промазать силиконовой или любой-другой водостойкой смазкой.

Кран-буксы дискового типа

Основным рабочим узлом кран-букс, выполненных из керамики, являются две плотно прижатые пластины с симметричными отверстиями. При смещении в момент поворота ручки они перекрывают поток воды.

Кран-буксы, выполненные из керамики, чаще всего приходят в негодность из-за взаимодействия с водой, в составе которой присутствуют разного рода примеси

Керамические кран-буксы славятся долгим сроком эксплуатации, но меньшей устойчивостью к загрязненной воде. Основной причиной их выведения из строя является попадание посторонних предметов в межпластинное пространство.

При нарушении целостности керамических вставок, отвечающих за управление потоков воды, отремонтировать их не получится. В этом случае устранить дефект можно лишь путем полной замены старой сердцевины на новую.

Технология разборки дисковой конструкции мало чем отличается от той, что применяется для червячных механизмов. Она включает пять основных этапов:

• С помощью отвертки приподнимают верхнюю пластиковую крышку вентиля.
• Откручивают закрепительный винт.
• Снимают маховик.
• Извлекают из седла верхнюю часть буксы.
• Разделив верхнюю и нижнюю части, получают доступ к керамическим дискам.

При установке новой сердцевины, выполненной из керамики, важно контролировать степень натяжения. Обеспечить плотное наворачивание и прижимание кран-буксы в смеситель проще всего путем установки контргайки.

В дальнейшем, чтобы предупредить поломку сердцевины дискового исполнения, специалисты рекомендуют устанавливать на квартирном входе фильтры грубой очистки. Они будут защищать керамические элементы от пагубного воздействия водяных примесей.

Видео-совет: как отремонтировать дисковую кран-буксу:

Замена картриджа однорычажного крана

Имея дело с однорычажным смесителем джойстикового типа, в котором за управление потоками воды отвечает полимерный или керамический картридж, чтобы устранить неполадки придется произвести замену узла.

Однорычажная конструкция оснащается картриджем, внутри которого размещен окруженный резиновыми манжетами шар с отверстиями, обеспечивающими смешивание потоков воды. И самой распространенной причиной поломки таких устройств являются изношенные манжеты, которые требуют замены.

На рукоятке однорычажного крана с передней стороны предусмотрен указатель холодной/горячей воды, который выполняет роль заглушки

Чтобы заменить картридж, первым делом следует убедиться в том, что перекрыта поступающая к смесителю вода. Затем выпустить из системы оставшуюся жидкость, приподняв для этого рычаг.

С помощью шестигранника откручивают под рукояткой на один-полтора оборота удерживающий джойстик винт. Полностью открутив рукоятку переключателя, снимают джойстик, провернув его вправо или влево. И вместе с ним откручивают расположенный ниже декоративный колпак.

Под декоративной накладкой размещена гайка, удерживающая картридж. Ее также откручивают с помощью гаечного ключа.

Задача мастера – извлечь картридж и аккуратно прочистить салфеткой от налета посадочное место, после чего на подготовленную основу установить новый картридж

Вместе с извлечением картриджа вынимают и резиновые уплотнители, которые в последствие заменяют на новые. Конструкцию с новым механизмом восстанавливают путем сборки.

Стоимость картриджа, оснащенного дисковыми пластинами, не высока. А потому замена этого элемента существенно не скажется на семейном бюджете.

Видео-руководство по замене механизма:

Ремонт переключателя на смесителе

Не менее часто выходят из строя и переключатели душа. И проблемы проявляются в виде слишком туго хода либо подтекания жидкости в перекрытом положении механизма. Выделяют два типа смесителей. Первые уже оснащены встроенными переключателями типа «душ-носик», вторые, именуемые как «луна», являют собой разборные конструкции.

Смесители «луна» являются независимыми разборными конструкциями, отвечающими за переключение поступления воды между изливом и душем

Разборные конструкции «луна» подлежат ремонту. Устройства типа «душ-носик», оборудованные встроенными переключателями, в случае поломки отремонтировать невозможно. Единственный выход – произвести полную замену.

Технология ремонта таких переключателей на смесителе включает те же этапы, что при устранении неполадок кран-буксы. Но стоит учитывать, что переключатели могут быть оснащены одним из двух типов механизмов:

• штоковый – оснащен кнопочным подпружиненным штоком, который приводит в движение клапан, перенаправляя движение воды из гусака на душ;
• шаровый – конструктивно напоминает устройство дисковой кран-буксы и позволяет ручке переключателя делать полный оборот.

Шаровые механизмы имеют практически неограниченный ресурс. Единственный их недостаток – чувствительность к крупным взвесям. Поломку может спровоцировать даже попытка закрыть заклиненный окалиной переключатель.

Штоковые устройства удобны за счет минимального усилия срабатывания, но из-за известкования резины клапана они имеют невысокий ресурс

Хозяева, установившие у себя смесители, у которых в качестве переключателя предусмотрен штоковый дивертор, чаще всего сталкиваются с проблемой, при которой устройство перестает запирать душ в момент выключения воды. И ключевой причиной поломки таких конструкций является выход из строя установленной внутри сердцевины дискового типа, технология замены которой подробно описана выше.

Если роль переключателя выполняет шаровый механизм, при починке конструкции можно обойтись и малыми «жертвами»

При ремонте шарового крана смесителя душа, работы по разборке и устранению поломок выполняют в такой последовательности:

• Снимают переднюю крышку-заглушку рукоятки переключения и откручивают винт.
• Открутив втулку, аккуратно вынимают рукоятку. В зависимости от конструкции она может доставаться отдельно, либо же быть соединенной с шаровой пробкой.
• Извлеченный шарик осматривают на предмет наличия грязи или ржавчины. Если таковая обнаружена, то ее тщательно зачищают.
• Отсоединяют душевой шланг, снимают верхнюю накладку и прочищают внутреннюю полость корпуса. При прочистке особое внимание следует уделить пластиковым конусным седлам под установку шара.
• Прочищенные детали собирают в единую конструкцию.

Если при разборке смесителя шарик остался внутри, то следует сначала снять гусак, а затем открутить нижнюю крышку. Эту работу следует выполнять максимально аккуратно с тем, чтобы не повредить резьбу.

Видео-руководство по ремонту переключателя душа:

Устранение других незначительных поломок

Переключатели с кнопочным механизмом часто «грешат» тем, что при несильном напоре воды самопроизвольно возвращаются в исходное положение. И проблема эта связана с избыточно тугой возвратной пружиной.

Устранить проблему самопроизвольного возвращения кнопки при малом напоре воды поможет удаление одного-двух витков возвратной пружины

Если возникает обратная ситуация, при которой в момент отключения воды кнопка не возвращается в исходное положение, причиной выступает чрезмерное уплотнение штока. Исправить ситуацию поможет ослабление гайки-сальницы либо же нанесение силиконовой смазки под резиновое кольцо.

Причиной невозвращения кнопки из положения «душа» в «излив» может также стать утрачивание пружиной упругости. В этом случае деталь лучше заменить новой. Но если нет какой возможности, для возвращения пружине свойства упругости воспользуйтесь проверенным способом:

• Хорошо растяните пружину.
• В этом положении накалите ее при высокой температуре.
• Быстро охладите раскаленную заготовку, погрузив ее в емкость с холодной водой.

В случае, если причиной протекания воды из крана стали известковые отложения на седле и резине, исправить ситуацию поможет химическая прочистка. Для этих целей можно использовать Доместос, Белизну или любые другие средства бытовой химии, способные справиться с известью.

Если вода из крана начинает поступать плохо, то прежде, чем ремонтировать смеситель, убедитесь, прочищена ли закрывающая горловину сетка

При плохом качестве водопроводной воды сетка может забиваться грязью. В этом случае ее нужно лишь аккуратно извлечь из горловины, а затем прочистить посредством щетки под напором воды и водрузить на прежнее место.

В том, чтобы отремонтировать смеситель для ванны, нет ничего сложного. Главное помнить, что любой мелкий ремонт установленных в доме сантехнических приборов требует строгого соблюдения правил разборки.

Как создать аудиомикшер

Аудиомикшер, также называемый микшерной консолью, представляет собой электронное устройство для объединения и изменения аудиосигналов. Модифицированные аудиосигналы суммируются для получения некоторых комбинированных выходных сигналов. Аудиомикшеры могут быть аналогового или цифрового типа. Цифровые микшерные пульты используют концепции цифровой обработки сигналов, а аналоговые микшеры обычно основаны на электронных схемах операционных усилителей.

В этом руководстве мы покажем, как построить аналоговый аудиомикшер с использованием обычных электронных компонентов, таких как резисторы, конденсаторы, потенциометры и операционные усилители (операционные усилители).Мы продемонстрируем модульную конструкцию, чтобы конструктор мог решить, сколько входов должно быть предоставлено.

Входные аудиосигналы могут быть любыми: от микрофонных входов до аудиовыхода проигрывателя компакт-дисков, выхода звуковой карты ПК или любого другого типа аналоговых аудиоисточников. Базовый микшер сможет комбинировать эти сигналы от разных источников сигнала, изменять громкость каждого входного канала, а также общую громкость на выходе микшера. Позже мы добавим несколько схем для выравнивания звука.Другими словами, мы добавим схемы для ослабления или усиления диапазона частот, например, низких, средних и высоких частот на каждом аудиоканале, а также добавим общий графический эквалайзер для выполнения общего управления эквалайзером на выходе. Мы также обсудим возможность добавления измерителя уровня громкости. Прочитав это руководство, вы будете готовы создать свой собственный аналоговый микшерный пульт с минимальными затратами.

Вернуться к основам

Хорошо, приступим! Сердцем микшерного пульта является суммирующая схема, показанная на рисунке 1.Эта схема также известна как суммирующий усилитель. Он состоит из операционного усилителя, n входных резисторов (R1, R2… Rn) и резистора обратной связи (Rf).

Суммирующий усилитель суммирует несколько (взвешенных) напряжений. Его выходное напряжение Uo определяется формулой:

Vo = — (A1 * V1 + A2 * V2 + A3 * V3 +… + An * Vn)

Ax — коэффициент усиления по напряжению для x-го входа, он равен Rf / Rx.Если все входные резисторы, R1, R2,…. Rn, а также резистор обратной связи Rf имеют одинаковое значение, тогда коэффициент усиления по напряжению для каждого входного канала становится равным единице, и формула принимает следующий вид:

Vo = — (V1 + V2 + V3 +… + Vn).

В этом случае схема становится не более чем сумматором. Знак минус указывает, что суммирующий выходной сигнал инвертирован (или иначе сдвинут по фазе на 180 градусов). Если значение резистора обратной связи Rf больше, чем значение любого входного резистора Rx, то коэффициент усиления для канала x возрастает выше единицы.

Здесь мы должны заметить, что схема суммирования на самом деле является сумматором, а аудиомикшер на самом деле является не более чем сумматором, поэтому схема суммирования сама по себе является смесителем. Это верно, но мы также должны заметить, что в суммирующей цепи нет каких-либо регулирующих элементов для регулировки уровней громкости (напряжения). Аудиомикшер обычно имеет. Хорошо, это должно быть следующим вызовом.

Давайте создадим простой стереомикшер

Давайте сделаем наш микшер немного сложнее простого сумматора.Давайте добавим еще несколько схем в соответствии с блок-схемой на рисунке 2. Давайте добавим согласующую схему на каждый вход, чтобы гарантировать, что любой источник сигнала не будет чрезмерно перегружен. Каждая согласующая схема служит предусилителем и регулятором уровня громкости для одного входного канала, и с этого момента мы будем называть его «входным модулем». Выходы всех входных модулей объединены в суммирующий усилитель. В нашем суммирующем усилителе также есть потенциометр, который является «главным» регулятором уровня.

Модули ввода

Модуль с одним входом одновременно является предусилителем и согласующей схемой. В качестве предусилителя он должен обеспечивать некоторое усиление. Как согласующая схема, она должна иметь достаточно высокий входной импеданс, чтобы гарантировать, что любой источник сигнала не будет перегружен. Входное сопротивление около 47 кОм считается достаточно высоким для аудиоприложений. Схема, удовлетворяющая указанным выше критериям, показана на рисунке 3.

Схема на рисунке 3 на самом деле является инвертирующим усилителем. Инвертирующий усилитель — это основная топология схемы операционного усилителя. Его основная функция — масштабировать (или усиливать) и инвертировать входной сигнал. Инверсия эквивалентна фазовому сдвигу и не имеет слышимого эффекта.

Что касается левого канала (правый канал, конечно, идентичен), и пока коэффициент усиления операционного усилителя очень велик, коэффициент усиления усилителя определяется внешними резисторами (резисторами обратной связи R2A и R3 и входной резистор R1).Коэффициент усиления по напряжению равен отношению (R2A + R3) / R1. Более того, входной импеданс схемы приблизительно равен R1, поскольку инвертирующий (т. Е. -) вход операционного усилителя является виртуальной землей.

Мы выбрали R1 точно равным 47 кОм, чтобы обеспечить входной импеданс около 47 кОм. Мы также выбрали R3 равным 22 кОм, а R2A можно изменять от 0 до 100 кОм, так что усиление напряжения (R2A + R3) / R1 может варьироваться от примерно 1/2 до 2,6 (от -6 до + 8 дБ). ).Очевидно, что R2 действует как регулятор усиления. C1 используется для предотвращения появления на выходе сигналов высокочастотных помех. Вместе с R2 и R3 он образует фильтр нижних частот, частота среза которого варьируется от 130 кГц до 20 кГц, и это обратно пропорционально изменению значения R2. Потенциометр R5 действует как регулируемый делитель напряжения и действует как регулятор уровня громкости.

Схема на рисунке 3 является хорошим примером входного модуля смесителя. Конечно, есть много других схем для той же цели.На входных каскадах микшера можно использовать любой предусилитель напряжения, который имеет соответствующее входное сопротивление и регулятор уровня громкости. Собственно, есть несколько дополнительных критериев для правильного кандидата. Входные каскады не должны создавать никаких шумов или искажений, они должны иметь плоскую частотную характеристику и также должны быть стабильными (не создавать колебаний) во всем звуковом диапазоне (от 20 Гц до 20 кГц). Практически все зависит от правильного выбора операционного усилителя, использования соответствующей фильтрации, а также использования минимально возможных номиналов резисторов.

В прототипе мы используем классический двойной операционный усилитель LM833, который был разработан с особым упором на производительность в аудиосистемах. Мы также используем как можно меньшие номиналы резисторов, чтобы избежать теплового шума (хорошо известно, что любой резистор производит некоторую мощность теплового шума, которая влияет на номинал резистора). К сожалению, для одноступенчатой ​​схемы, такой как эта, выбор достаточно высокого входного сопротивления каким-то образом ограничивает наш выбор. Мощность теплового шума также влияет на общую полосу пропускания.Сохранение максимально возможной общей полосы пропускания за счет использования соответствующей фильтрации имеет важное значение для снижения уровня шума. В нашей схеме используется довольно простая фильтрация. Мы могли бы улучшить фильтрацию в более сложной схеме.

Есть еще одно важное замечание относительно схемы на рис. 3. Мы используем связь по постоянному току, чтобы добиться ровного отклика даже на очень низких частотах. Это преимущество, поскольку входной источник не имеет утечки постоянного тока (смещения). Если есть какое-либо входное смещение постоянного тока, оно будет усилено и пройдет на выходе.В таком случае добавление конденсатора связи по переменному току на входе (последовательно с R1) решит проблему. Конденсатор должен быть достаточно большим (рекомендуемое значение около 100 мкФ), иначе некоторые низкие частоты будут ослаблены.

Суммирующий усилитель

Суммирующий усилитель нашего микшерного пульта показан на рисунке 4. Что касается левого канала (правый канал, конечно, идентичен), R8A — резистор обратной связи, а R1L, R2L, ….RXL, входные резисторы. Резистор обратной связи представляет собой стереопотенциометр 22K (R8), который используется для согласования уровня выходного сигнала с чувствительностью устройства, к которому подключен микшер. Другими словами, R8 действует как регулятор мастер-уровня.

Входные резисторы (R1L-RXL или R1R-RXR) имеют одинаковое значение, и все они равны 22 кОм, так что усиление R8 / R1 может изменяться от 0 до 1 (отрицательная бесконечность до 0 дБ).C8, используется для ослабления высокочастотных сигналов с целью снижения уровня шума. На выходе также есть последовательная RC-сеть. Назначение этой сети — предотвратить любое смещение постоянного тока на выходе смесителя, а также исключить любую тенденцию к колебаниям, вызванную емкостной нагрузкой (например, длинными экранированными кабелями).

Добавление регулятора тембра

Наш смеситель имеет модульную конструкцию. Мы можем построить столько входных каналов, сколько захотим, и мы также можем обновить дизайн, используя некоторые дополнительные модули для эквализации (регулировки тембра).Такая модернизированная конструкция, в которой используется дополнительный модуль для регулировки тембра на каждом входном канале, представлена ​​на рисунке 5.

Очевидно, мы можем выбрать использование модулей регулировки тембра только на некоторых каналах, а не на всех, и блок-схему можно переставить по своему желанию. Обычно дополнительный модуль, необходимый для регулировки тембра, представляет собой 2- или 3-стороннюю схему регулировки тембра.Щелкните по предоставленным ссылкам и найдите более подробную информацию об этих схемах и их электронных схемах.

Добавление звукового эквалайзера

На этом этапе наш микшер использует относительно простые фильтры для ограниченных настроек. Графические и параметрические эквалайзеры обладают гораздо большей гибкостью в настройке частотного содержания аудиосигнала, чем простой модуль регулировки тембра. Звуковой эквалайзер на самом деле представляет собой набор настраиваемых фильтров. Используя модульную концепцию, мы могли бы использовать один графический или один параметрический эквалайзер на каждом аудиоканале нашего микшера.Однако, поскольку эквалайзер представляет собой довольно сложную и дорогую схему, более практично использовать его только один раз на выходе нашего микшера, как показано на рисунке 6. Для получения дополнительных сведений о том, как создать аналоговый графический эквалайзер, щелкните здесь или здесь.

Добавление измерителя уровня

Vu-метр — это устройство, которое используется для отображения уровня сигнала.Представьте, что Vu-метр — это особый вид вольтметра, который мы можем подключать напрямую к любой интересующей линии аудиосигнала.

Большинство микшеров имеют только один уровень на своих выходных линиях, но некоторые довольно дорогие микшерные пульты предлагают независимую индикацию уровня сигнала для каждого входного канала.

Поскольку у нас модульная конструкция, мы можем использовать столько вю-метров, сколько захотим, просто подключив их напрямую к интересующим сигнальным линиям. Есть только одно ограничение; мы должны использовать измерители уровня громкости с достаточным входным сопротивлением, иначе мы можем перегрузить схемы смесителя.Щелкните здесь, чтобы найти полную схему и подробную информацию о том, как построить светодиодный Vu-метр с высоким импедансом.

Добавление микрофонных входов

С этого момента входные каскады не могут обеспечить значительный коэффициент усиления для микрофонного источника. Можно сказать, что наш микшер имеет только «линейные» аудиовходы. Мы можем преодолеть это ограничение, добавив микрофонный предусилитель на любом желаемом канале. Итак, мы можем преобразовать любой аудиовход «линейного типа» в «микрофонный», просто добавив микрофонный предусилитель, как показано на рисунке 7.Щелкните по приведенным ниже ссылкам и найдите более подробную информацию о некоторых схемах микрофонных предусилителей и их электронных схемах.

Миниатюрный микрофонный предусилитель
Симметричный микрофонный предусилитель

Добавление «фоно» входов

«Фоно» вход относится к входу PHONOgraph. Это вход особого типа, который может принимать сигналы от аналогового проигрывателя виниловых пластинок или магнитного гитарного звукоснимателя (или некоторого другого специального оборудования).Фонокорректор всегда использует специальную схему для усиления входящего сигнала, а также обеспечивает эквализацию RIAA, необходимую для восстановления исходного звука. Если вы все еще наслаждаетесь виниловым звуком или у вас есть гитара с магнитным звукоснимателем RIAA, вам определенно понадобится фонокорректор, чтобы можно было подключить к микшеру свой классический проигрыватель винила или любимый музыкальный инструмент. Опять же, все, что вам нужно, это преобразовать один аудиовход «линейного типа» во вход «фонокорректор», просто добавив фонокорректор, как показано на рисунке 8.

Строительство блока питания

Смеситель может питаться от блока питания с регулируемым напряжением ± 15 В. Сила тока менее 1А достаточно для питания более 50 модулей.

Заключение

Целью данного руководства была разработка высококачественного модульного аудиомикшера.Смеситель состоит из нескольких основных модулей, количество и / или расположение которых может варьироваться в зависимости от потребностей.

Всегда есть место для улучшений. Если у вас есть какие-либо новые идеи, дополнения, исправления или жалобы, не стесняйтесь оставлять отзывы. Я уверен, что все будут признательны за любой дальнейший вклад.

Учебное пособие Джорджа Адамидиса по созданию аудиомикшера находится под лицензией Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Непортированная лицензия.

Об этом руководстве

A.G. написал это руководство на греческом языке для своих студентов во время лекций по аналоговой электронике в старших классах. Выше мы приводим краткий перевод на английский язык.

Создание аудиомикшера — проекты

Вы и ваши друзья планируете самую грандиозную вечеринку, которую когда-либо видел ваш родной город. Только одна проблема: у вас нет караоке-системы. Какая отличная вечеринка без караоке? Мы собираемся это исправить.Все, что вам нужно, это несколько потенциометров и операционный усилитель.

Рекомендуемый уровень

Начинающий

Основные принадлежности

• 1 операционный усилитель
• 1 резистор
• 1 потенциометр, резистор и неполярный конденсатор на канал
• источник (и) сигнала, это может быть любой музыкальный проигрыватель с линейным выходом
• динамик (и)
• лабораторные принадлежности: макет, провода, блок питания постоянного тока.

Дополнительные расходные материалы

• еще один потенциометр, резистор и операционный усилитель для создания общего объема
• 1 переключатель на канал
• микрофон (и)

В основе смесительного контура лежит базовый суммирующий контур.Одна из замечательных особенностей этой схемы заключается в том, что количество каналов, которые мы можем добавить, не ограничено. Но то, что вы можете добавить 50 каналов для вас и ваших ближайших 48 друзей, чтобы петь караоке, не означает, что вы должны. Если бы вы вовремя заморозили сигнал переменного тока, это выглядело бы как значение постоянного тока. Если мы сложим вместе 50 значений постоянного тока, есть большая вероятность насыщения нашего усилителя. С сигналом переменного тока иногда один канал будет положительным, а другой отрицательным, поэтому он не может обрезать и искажать ваш сигнал, но лучше перестраховаться, чем сожалеть.

Приступим к разработке схемы смесителя. Для вашей вечеринки вы хотите, чтобы 4 певца и 1 песня были смешаны вместе. Всего это 5 каналов, поэтому вам понадобится 1 операционный усилитель и 5 потенциометров. Операционный усилитель не очень хорошо подходит для непосредственного управления динамиком, поэтому для управления динамиком обычно используется усилитель мощности. Также обычно добавляют предусилитель для нормализации всех входных сигналов. Я показал это на схеме, но не буду включать схемы построения усилителя мощности или предварительного усилителя.

Несколько слов о микрофонных предусилителях и усилителях мощности. Для многих микрофонов может потребоваться «фантомное питание» в зависимости от типа, а некоторые микрофоны могут быть повреждены из-за фантомного питания. Другие микрофоны могут работать от батареи. Эта конструкция не включает микрофонный предусилитель, обеспечивающий фантомное питание. Если вы решите добавить микрофоны, обратите внимание на тип питания, необходимого для вашего микрофона, общие характеристики фантомного питания — 12, 24 или 48 вольт; цифровые микрофоны часто используют фантомное питание 10 вольт.

Многие встроенные звуковые системы включают встроенный усилитель мощности, например стереосистемы и компьютерные динамики. Если вы решите создать свой собственный усилитель мощности, обратите особое внимание на требования к мощности динамиков и мощность, которую может обеспечить ваш усилитель. Также для больших усилителей мощности примите соответствующие меры, чтобы обеспечить достаточное охлаждение.

Вы заметите, что у меня такая же установка в первых четырех каналах: микрофон, затем дополнительный предусилитель, затем потенциометр, конденсатор, резистор и затем переключатель.Конденсатор используется для блокировки любого сигнала постоянного тока, который может исходить от одного из ваших источников. В этом нет необходимости, но если все ваши источники имеют смещение постоянного тока в 1 вольт, вы можете быстро приблизиться к положительной шине, вызывая значительные искажения. По этой причине очень рекомендуется включать конденсатор. Последовательный резистор в каждом канале предназначен для того, чтобы операционный усилитель не работал как дифференциатор. Пятый канал — микрофонный вход — заменяется музыкальными источниками, которыми могут быть компьютер, планшет, телефон или mp3-плеер.Если требуется мастер-громкость, вы можете построить вторую инвертирующую ступень для мастер-громкости, используя ту же конструкцию, что и отдельный канал.

Важно отметить, что потенциометры бывают линейными и логарифмическими. Хотя подойдет любой вариант, предпочтительнее использовать логарифмический конус. Это связано с тем, что человеческий слух имеет логарифмическую природу, поэтому для измерения громкости используйте систему децибел. Логарифмическая конусность желательна, потому что если вы хотите сделать один канал в два раза громче, вам нужно повернуть потенциометр в два раза выше.Если вы используете линейный потенциометр, он будет не в два раза больше, а в два раза больше напряжения. Логарифмический или звуковой потенциометр конуса будет вдвое громче.

Разработка схемы

Я измерил максимальную выходную мощность своего микрофона при 2 В от пика до пика (при питании от батареи), а максимальный выход на моем планшете был на уровне 3 В от пика. Это потребовало большего усиления на моем микрофоне, чем на моем музыкальном входном канале. Полный выход контура смесителя равен Vout = -Rf (V1 / R1 + V2 / R2 + V3 / R3 … + Vn / Rn).Таким образом, увеличивая RF, можно увеличить усиление. Другой вариант — сделать резистор в канале (ах) меньше, но вы уже используете потенциометр, который может стать очень маленьким, поэтому увеличение размера Rf — лучший выбор.

Для своей системы я использовал операционный усилитель LF347 (для микшера подойдет практически любой операционный усилитель), потенциометр звукового конуса 47 кОм, линейный потенциометр конуса 100 кОм, резистор 470 кОм, два конденсатора по 10 нФ и + -12 В постоянного тока. для моей мощности операционного усилителя. Маленькие конденсаторы дают плохую частотную характеристику с нижней точкой -3 дБ при 4.1 кГц, но будет работать для моей схемы проверки концепции. У меня также было всего 2 канала, поэтому мой был немного проще. В симуляции я отключил второй канал, чтобы упростить симуляцию. Разные цвета — это разные положения потенциометра.

Я также разработал микшер получше, но не стал его строить. Для простоты симуляция имеет только один канал. В конструкции я использовал обычные потенциометры 10 кОм, но для резистора обратной связи я использовал резистор 5 кОм.Это немного необычно: обычно вы также используете резистор 10 кОм, но это дает вам только возможность уменьшить усиление до единицы. Мне понравилась идея ослабить канал вместо того, чтобы просто увеличивать усиление. Я также использовал второй инвертирующий каскад для создания регулятора громкости; конструкция такая же, как и у входного канала.

Если вам нужно большее усиление, я бы увеличил Rf на втором этапе: его можно было бы увеличить только на втором усилителе. Если вам нужна точка ниже -3 дБ, увеличьте емкость конденсатора.

Моделирование показано ниже, когда схема достигает пределов потенциометра, точка -3 дБ смещается с 42 Гц на единицу до 69 Гц.

Для входа в вашу систему может быть желательно использовать стандартный аудиоразъем 3,5 мм. Если вы решите использовать это, полезно понять, какие провода соответствуют соединениям гнезда. Наконечник — это левый канал, средняя часть — правая, а нижняя — земля. Внутри кабеля у вас должны быть незакрепленные провода, которые служат для заземления, затем у вас должен быть белый, а чаще всего желтый или красный провод.Белый цвет должен быть вашим правым каналом, а другой цвет — левым каналом. Поскольку существует множество вариантов разъема 3,5 мм, было бы лучше протестировать ваш кабель. Если ваш источник использует монофонический аудиоразъем, левый и правый каналы будут объединены. Некоторые моно устройства будут использовать стереоразъем.

У меня работает аудиомикшер (микрофон на видео плохо слышно). Мой микрофон работает от батареи, а затем я использую набор компьютерных динамиков со встроенным усилителем мощности.

Вот и все! Выходи и начинай вечеринку!

Попробуйте этот проект сами! Получите спецификацию.

Mixerblocks — это самостоятельная модульная аналоговая микшерная консоль, которую легко сделать: Ask.Audio

Finegear только что выпустила новую модульную аналоговую микшерную консоль DIY, которая адаптирована к вашим потребностям в маршрутизации. Да! Вы выбираете нужные вам линейки каналов и настраиваете их самостоятельно.

Модульный, полностью расширяемый аналоговый микшерный пульт? Это то, что создали хорошие люди из французской компании Finegear. Возможно, вы помните Specialwaves Mine, премьера которой состоялась здесь, на AskAudio и Palette, которые являются модульными MIDI-контроллерами. Разница в том, что мы смотрим на полностью аналоговый модульный микшерный пульт!

Вот полный пресс-релиз ниже с большим количеством деталей и спецификаций:

Совершенно оригинальная концепция, серия Mixerblocks представляет собой модульную и расширяемую консоль аналогового микширования звука.Различное количество полос каналов может быть соединено как строительные блоки между собой и с основным стыковочным блоком ввода / вывода
. Каждый канал-блок может иметь один или несколько подключенных к нему дополнительных блоков, добавляя в конфигурацию дополнительные функции, такие как отправка, возврат или группы субмикширования.

Настройка 4-канальных микшерных блоков.

Музыканты, продюсеры и звукорежиссеры могут настраивать конфигурацию своей консоли в соответствии со своими потребностями. Они также могут расширить функциональные возможности любого аудиоканала с помощью дополнительных функций, таких как отправка / возврат
FX, подгруппы и т. Д.

Mixerblocks адаптируется к различным средам производства музыки, от домашних студий до репетиционных залов и живых концертов, и он совместим с образом жизни групп на ходу и с совместным рабочим процессом создания музыки.

Mixerblocks — это проект DIY с выбором корпуса: МДФ или листовой металл (скоро!). Большинство деталей SMD и уже распаяны на печатных платах.

Все, что осталось собрать, — это элементы управления и несколько деталей со сквозными отверстиями, что делает эту сборку легкой для новичков.

Различные типы канальных полос, дополнительных эффектов и субмиксов прикрепляются к основному стыковочному блоку с помощью прочных разъемов и фиксируются на месте, как кусочки пазла, благодаря продуманной конструкции корпуса из МДФ. На данный момент доступен базовый входной канал, в то время как другие типы каналов, такие как ламповые предусилители и пассивные эквалайзеры, в настоящее время являются предметом проектирования и разработки.

Внутри каждого канала платы предусилителя и эквалайзера отделены друг от друга, что позволяет их группировать.Текущий входной канал также разработан с учетом совместимости с форматом Color от DiYRE.

Проект под лицензией Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License, чтобы побудить других создавать свои собственные совместимые блоки и разрабатывать палитру Mixerblocks.

Чем отличаются микшерные блоки?

РАЗВИВАЮЩАЯСЯ КОНФИГУРАЦИЯ

С помощью Mixerblocks вы можете добавлять каналы на вашу консоль каждый раз, когда вы добавляете новый инструмент в свою установку.Точно так же вы можете добавить новые шины отправки / возврата FX для дополнительных эффектов. Вы также можете добавить шины субмикса, чтобы лучше сгруппировать инструменты. Другие устройства, такие как записывающее устройство / лупер и индикатор vuMeter, разрабатываются и будут анонсированы в ближайшее время. Оставайтесь в курсе!

МАРШРУТИЗАЦИЯ БОНАНЗА!

Больше, чем просто суммирование звуков из каждого канала, Mixerblocks позволяет направлять сигналы каналов на эффекты и / или, что более интересно, на любые шины субмикса. Результирующий виток можно гибко направить на главные выходы (левый, правый или оба), обработать через эффекты вставки или подключить к другим устройствам через отдельные выходы.И это только верхушка айсберга маршрутизации Mixerblocks.

Внутри основного блока каналов микшера.

БЕСКОНЕЧНЫЙ ДИЗАЙН

Концепция Mixerblocks включает в себя возможность конструировать различные типы каналов с различными функциями и звуковым поведением — на ум приходят разные типы предусилителей или эквалайзеров. Микшерный пульт действительно может адаптироваться к любой конкретной потребности, включая комбинацию типов каналов.

Технические характеристики смесительных блоков

ГЛАВНЫЙ ДОКУМЕНТ

Центральный блок для любой консоли Mixerblocks, он питает каналы, суммирует сигналы и отправляет их во внешний (сбалансированный) мир.

Сигналы, маршрутизируемые основным стыковочным блоком, включают: основной стереомикс, стереофонический субмикс, два посыла FX, их возврат на два соответствующих эффекта, соло-шину (для выхода на телефоны), входящие сигналы от дополнительных блоков.

Mixerblocks Стыковочный блок.

Мастер и шины субмикса также имеют разрывы эффектов и симметричные выходы. Стерео 10-сегментный светодиодный индикатор vuMeter помогает визуализировать выходной сигнал, в то время как стратегически расположенные светодиоды ограничения показывают, насыщается ли какой-либо сигнал.

БАЗОВЫЙ БЛОК КАНАЛОВ

Этот блок содержит все функции / модули для полной линейки каналов: сбалансированный вход XLR / jack, входной усилитель, заполнение, инверсия фазы, фантомное питание, эквалайзер, панорамирование, посылы FX, маршрутизация шины master и submix, отключение звука, соло, 60-мм фейдер, разъем для вставки DIYRE Color, разъем для вставки).

Интенсивность сигнала и светодиод клиппирования обеспечивают визуальную обратную связь аудиосигнала канала.

Он питается от источника питания и отправляет сигналы в главный стыковочный блок.

«ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ» БЛОКИ

Экстра-блоки подключаются к задней части канала или к задней части любого другого дополнительного блока, а также между собой и между каналами — справа налево — для формирования ряда.

Ряд дополнительных блоков подключен к соответствующему блоку Extra-Docking-Block, который направляет «дополнительные» сигналы в главный блок-док-станцию, таким образом добавляя их к шине основного микса.

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

Блок питания от Total Audio Control также доступен в магазине.

Цены и доступность

Базовый блок каналов теперь доступен по цене 90 евро (+ 20 евро для корпуса из МДФ). Доставка в феврале 2018 г.

Основной стыковочный блок теперь доступен по цене 180 евро (+ 30 евро за корпус из МДФ). Доставка в феврале 2018 г.

Серия Extra Blocks появится в ближайшее время в марте 2018 года. Специальное предложение по запуску: БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру!
Интернет: https://finegear.net/about-us/

Как превратить ручной миксер в настольный

Если вам не нравится идея заплатить пару сотен долларов за миксер, я не виню вас.Стоячие миксеры дороги, если вам нужен хороший, но ручные миксеры — это совершенно другой опыт, который не совсем подходит. Вы можете спросить, есть ли способ превратить ручной миксер в настольный.

Конечно, самая большая разница между ними заключается в том, что один может смешивать самостоятельно, в то время как другой требует оператора, но на самом деле нет официального способа превратить ручной миксер в настольный. Вам нужен способ закрепить миксер на месте, и вряд ли вы найдете для своего микшера подставку, специально предназначенную для этой цели.По крайней мере, вариантов не так много.

Однако это не значит, что это невозможно. Если вы ищете правильное место, вы можете найти решение, а если вы достаточно изобретательны, вы можете создать решение самостоятельно.

Я был удивлен, увидев эти цены на ручные миксеры на Amazon

Купить настольный миксер для ручного миксера

Один из способов превратить ручной миксер в некую версию настольного миксера — это купить подставку. Это не очень распространено, но я бы порекомендовал заглянуть в Bed Bath and Beyond или аналогичный магазин.

Подставка, о которой я говорю, сделана из проволоки и имеет чрезвычайно простую конструкцию. На основании остается достаточно места, чтобы разместить небольшую миску, а подставка удерживает миксер прямо над миской. Я не уверен, насколько они эффективны на практике, и я уверен, что чем выше ваша скорость, тем менее эффективными они будут. По крайней мере, это должно позволить вам отойти от миксера, пока он медленно перемешивает или взбивает ингредиенты.

Кроме этого, я думаю, вам будет сложно найти стойку, специально разработанную для ручного миксера.

Проблема в том, что все ручные миксеры разные, поэтому сложно сделать универсальную стойку, не имеющую недостатков. Бренды, производящие ручные миксеры, также обычно не предлагают подставок. Полагаю, это потому, что они предпочли бы, чтобы вы купили стационарный миксер.

При этом постройка собственного стенда может оказаться забавным самодельным проектом.

Создайте свой стенд

Если задуматься, требования к подставке для миксера своими руками не так уж и сложны.Вам просто нужно убедиться, что миксер и чаша надежно закреплены, когда вы устанавливаете их на подставку, и есть множество способов подойти к ней.

Самая простая конструкция — это просто деревянный ящик. Вы можете создать опору в верхней части деревянного ящика, которая будет достаточно большой, чтобы в нее могли пройти насадки миксера, но достаточно маленькой, чтобы миксер опирался на нее. Прямо под ним, под «коробкой», вы можете разместить миску, но вам нужно найти способ закрепить ее.Если вам нужно поместить чашу в коробку или каким-то образом закрепить ее, этого будет достаточно, чтобы она не двигалась при включении миксера.

Конечно, если вы выберете этот маршрут, вам нужно будет сделать некоторые измерения и убедиться, что размер вашей коробки правильный. Вам нужно, чтобы миксер располагался вверху, но вам также необходимо, чтобы насадки опускались достаточно глубоко, чтобы их можно было разместить в чаше. Если вы изобретательны, у вас, возможно, получится сделать это с первой попытки, но если вы делаете это нечасто, полагаю, это может занять пару попыток.

Я бы порекомендовал поискать онлайн-руководство, если вы его найдете. Это своего рода необычная просьба, но, возможно, вам повезет.

Имейте в виду, что если вы хотите, чтобы ваше противостояние длилось долго, вам придется потратить на это некоторое время. Он должен быть достаточно надежным, чтобы выдерживать многократные колебания миксера. Я не думаю, что будет слишком сложно собрать что-то по-настоящему быстро, но все, что сложится вместе, вряд ли продлится очень долго.

Проблемы с использованием подставки

Даже если вы смогли превратить свой ручной миксер в настольный, используя самодельную или купленную в магазине подставку, при таком подходе все еще есть некоторые проблемы.

Помните, что настоящий настольный миксер будет иметь более мощный двигатель, поэтому, даже если вы смогли установить ручной миксер на стойку, вы все равно ограничены. Из-за меньшего двигателя ручной миксер не будет таким мощным, а это значит, что вы не сможете обрабатывать слишком густые смеси.Что еще более важно, если ваш ручной миксер неправильно закреплен на подставке, он может вообще не перемешиваться. Насадки могут застрять в тесте, и вместо этого миксер может захотеть повернуться.

Еще одна потенциальная проблема со стойкой миксера — это дежа. Вам действительно нужно убедиться, что чаша надежно закреплена. В противном случае чаша, скорее всего, повернулась бы вместе с насадками для миксера, и если бы это было так, ваши ингредиенты не смешались бы.

Если вы не готовы создать эффективную подставку для миксера, возможно, вам лучше просто купить другой миксер.Независимо от того, насколько хороша ваша подставка для миксера, она никогда не сравнится с настоящим настольным миксером.

Купить миксер 2-в-1

Если вы не хотите создавать собственную стойку для микшера, боюсь, вам придется пристегнуться и купить настольный миксер. Однако, если идея состоит в том, чтобы иметь оба типа миксеров, вы можете купить миксер 2-в-1.

Миксеры 2-в-1 представляют собой настольные миксеры со съемным миксером, поэтому, если вы хотите что-то перемешать вручную, вы можете просто снять миксер с подставки.В качестве альтернативы, если вы предпочитаете использовать стационарный миксер, вы просто верните миксер на место.

Очевидно, что если вы не пытаетесь тратить деньги, это не идеальное решение, но довольно удобно. Вы также сможете избавиться от текущего ручного микшера.

Эти миксеры 2-в-1 почти идентичны традиционным настольным миксерам, но у вас есть возможность отсоединить миксер от стойки. Преимущество покупки заключается в том, что подставка уже предназначена для размещения чаши, а миксер разработан специально для этой подставки, поэтому его эффективность гарантирована.Подставка для миксера, сделанная вручную, может прослужить недолго, но она прослужит так же долго, как и любой миксер.

Щелкните здесь, чтобы обновить свой ручной миксер

Сколько стоит дешевый стационарный миксер?

Если причина, по которой вы хотите переделать ручной миксер, — это деньги, помните, что такие бренды, как KitchenAid, не единственный вариант. Правда, эти миксеры могут стоить вам несколько сотен долларов, они чрезвычайно прочные и надежные, но если у вас действительно ограниченный бюджет, они не подойдут.

К счастью, есть настольные миксеры, которые намного более доступны по цене. Если вы ищете в правильном месте, вы можете найти стационарный миксер менее чем за 100 долларов, а самый дешевый из тех, что я видел, стоил около 30 долларов.

Это выглядит намного лучше, чем 200 долларов или больше, но помните, что качество будет намного ниже, чем то, что вы получите с микшером высокого класса.

Имейте в виду, что превращение ручного миксера в какой-нибудь стационарный также будет стоить вам денег.Если вам удастся найти настольную подставку или вы решите построить ее самостоятельно, вы все равно тратите деньги. Самодельная подставка обойдется вам в материале, и, если учесть материальные затраты и время, наименее дорогой стационарный миксер может оказаться более выгодным вложением. Как только вы сэкономите деньги или серьезно отнесетесь к своему хобби по приготовлению пищи, вы можете приобрести более совершенный стационарный миксер.

Преимущества простой покупки настольного миксера

Не зря настольный миксер заменил ручной миксер в ряде домов и ресторанов по всему миру.Они чрезвычайно удобны и позволяют поварам-профессионалам и любителям легко смешивать жидкое тесто, тесто, яйца и множество других продуктов. Я определенно рекомендую купить настольный миксер, вместо того, чтобы пытаться превратить ручной миксер в миксер, тем более что вам, вероятно, придется построить свою собственную стойку, и неизвестно, сколько времени это может занять.

Преимущества стационарного миксера очевидны, и они включают:

• Возможность смешивать несколько партий одновременно
• Возможность готовить для больших групп и семей
• Возможность отходить от миксера
• Больше не утомлять руки
• Больше не надо ломать ложки в густое тесто

Новый стационарный миксер прослужит намного дольше, чем любой самодельный миксер. подставка, которую можно сделать дома.Если вы не очень лукавы, это также будет намного проще обращаться с миксерной чашей и насадками, когда вы есть настоящий настольный миксер.

Сделай сам Статический смеситель — Газовые кузницы

1 час назад Латтичино сказал:

По общему признанию, наиболее распространенное использование — это трубы стандартного веса, которые имеют диаметр от 40 до 10 дюймов и мм.

Это бесполезно, если у вас нет сертифицированного сварщика.

1 час назад Латтичино сказал:

Согласен.Люди используют то, что хотят.
Например, в моем руководстве по торговле трубками это называется «стальная труба», как и в моей кодовой книге.
Трубопроводы должны соответствовать ASTM A53 / A53M или ASTM A106.

Пропан должен иметь давление не менее 40. Все, что превышает 125 фунтов на квадратный дюйм (обратите внимание, что это не диаметр), должно иметь давление 80.

Имейте в виду, что вы также можете использовать медь, пластик, нержавеющую сталь, оцинковку, гофрировку и т. Д.

Но все мы знаем, что мы оба можем ссылаться на кодовую книгу. Я полагаю, это то, на что вы ссылаетесь? Если нет, то вы должны ссылаться на него.

1 час назад Латтичино сказал:

в том числе график 10 и график 80

10,20,30,40,60,80,100,120,140 и 160

Но разве это соревнование по вилянию хвостом? Примите во внимание минимум SCH 40 для пропана. Кодовая книга (Канада) конкретно ссылается на Sch 40 и Sch 80.

1 час назад Латтичино сказал:

Обычно эквивалентные футы трубы являются мерой трения трубы, а не турбулентности.

Согласен. Это трение, а не турбулентность. Я использовал это как ориентир.

1 час назад Латтичино сказал:

К сожалению, база данных не дает оценок трения для таких маленьких воздуховодов,

В какой-то момент вы можете переключиться на гидродинамику. К тому же высокое давление все меняет.

1 час назад Латтичино сказал:

Для газового потока в турбулентном диапазоне изгиб на 90 градусов часто моделируется как имеющий эквивалентную длину 10 футов прямого воздуховода в качестве сокращения для расчетов для типичных систем воздуховодов.Скорее всего, это то, что вы имели в виду, что все же напрямую связано не со смешиванием, а с трением в воздуховоде.

Согласен. Я не знал, какой размер трубы он использовал.

Монтажник использует номинальное давление, размер в БТЕ, теплотворную способность и потери давления, чтобы убедиться, что подаваемый газ идет туда, где он должен быть.
Рабочий, работающий с листовым металлом, может определять поток и турбулентность (но не для газовых линий. Вы можете получить высокоскоростной канал с диаметром 2 дюйма).

Инженер или эквивалентный специалист может определять динамику жидкости для приборов и продвинутую динамику трубопроводов.

Я занимаюсь газом, воздуховодом и холодильным оборудованием.
Я не инженер. Я тоже не претендую на это.

Турбулентность — это даже не то, что было бы хорошо.

Ламинарное смешение — вот что было бы неплохо.

DIY Почвосмесь, Смеситель для почвы

— это отличный способ сэкономить деньги и одновременно привести растения к отличному старту.Сделать почву для горшков тоже несложно, особенно если у вас есть шнек Power Planter. Если вам интересно, мы покажем вам, как приготовить самодельную почвенную смесь и как использовать шнек для ее правильного перемешивания.

Создание почвы для горшечных культур

Есть много веских причин для приготовления почвенной смеси самостоятельно. Почва для горшков своими руками дает вам контроль над ингредиентами почвы, а это означает, что вы можете адаптировать смесь именно к тому, что нужно вашим растениям. Не только это, но и ингредиенты для приготовления почвенной смеси стоят намного меньше, чем готовые коммерческие смеси, что может сэкономить вам значительную сумму денег, если у вас есть много горшков или садового пространства, которые нужно заполнить.

• Купите контейнер — Первое, что вам понадобится, это контейнер — небольшая пластиковая ванна, горшок с растением или тачка, если вы хотите сделать много почвы для горшков.
• Добавьте свои материалы — Для основной смеси, которая подходит для большинства растений, используйте одну часть торфяного мха, одну часть компоста и одну часть перлита. Вы можете добавить другие добавки для комнатных растений, например, измельченную кору деревьев, песок или небольшое количество кровяной муки. Эти ингредиенты обеспечат ваши растения питательными веществами, здоровым субстратом для распространения корней и хорошей почвой, в которой содержится много влаги, чтобы растения оставались увлажненными.
• Смешайте материалы — Последний инструмент, который вам понадобится, — это шнек Power Planter, который является отличным смесителем почвы для почв. Тип шнека зависит от количества грунта, который вы собираетесь сделать своими руками. Для небольших партий луковичные шнеки и шнеки для коротких травок хорошо работают, чтобы тщательно измельчить и перемешать почву. Если вы делаете большую порцию, попробуйте шнек увеличенной длины, чтобы убедиться, что вы перемешиваете контейнер с почвенной смесью сверху вниз. Шнек облегчает работу так же, как миксер облегчает работу на кухне — вам не нужно копаться в руках, чтобы смешать вручную.Просто вставьте шнек в смесь, включите сеялку, и почва будет готова к использованию в считанные секунды.

Почему выбирают шнеки силовой сеялки для приготовления почвенной смеси?

Шнек Power Planter не только помогает упростить работу, но и является универсальным инструментом, который можно найти в самых разных областях. Когда вы не смешиваете почву, вы можете запустить шнек для смешивания красок или других продуктов. Шнеки пригодятся и в саду. Когда у вас есть много луковиц, однолетников или пробок для посадки, шнеки сделают копание менее громоздким.

Это инструменты, которым тоже можно доверять. В отличие от многих других шнеков, представленных на рынке, продукция Power Planter сварена вручную и на 100% произведена в США. Каждый инструмент имеет безоговорочную гарантию на детали, качество изготовления и материалы, а это значит, что вам не придется беспокоиться о поломке в течение всего срока службы инструмента. Эти шнеки надежны и подходят как для домовладельцев, так и для профессионалов.

Если вы хотите приготовить почвенную смесь самостоятельно или использовать шнек для других работ по дому, Power Planter предлагает шнек именно того размера, который вам нужен! Просмотрите наш веб-сайт сегодня, чтобы найти идеальный инструмент для ваших целей.

Домашнее тесто для пиццы для начинающих

Этот простой рецепт теста для пиццы отлично подходит для начинающих и позволяет получить мягкую домашнюю корочку для пиццы. Пропустите доставку пиццы, потому что для начала вам нужно всего 6 основных ингредиентов!

Это мой рецепт теста для пиццы. Он был опубликован в моем блоге 6 лет назад, и, сделав его в миллионный раз, я решил, что пришло время обновить его с помощью видеоурока и более четких инструкций по рецепту.Кроме того, многие из вас сказали, что в этом году вы хотите побороть свой страх перед дрожжами! Считайте это своим начальным руководством и почаще к нему возвращайтесь.

(А если вы когда-нибудь делали домашние рогалики или хлеб для сэндвичей, вы можете легко приготовить тесто для пиццы, потому что это быстрее, проще и требует меньшего количества шагов.)

Тесто для пиццы — это основа, и каждая отличная пицца начинается с великолепной корочки. Некоторым нравится тонкая и хрустящая корочка пиццы, а другим — толстая и мягкая корочка пиццы. В этой домашней корочке для пиццы есть все: мягкая, жевательная, с восхитительной хрустящей корочкой и УДИВИТЕЛЬНЫМ вкусом.

Выпечка с дрожжами

Зачем тратить время, когда можно просто купить замороженное тесто для пиццы? Замороженное тесто для пиццы, безусловно, удобное, но приготовленное с нуля тесто имеет восхитительный вкус и текстуру, характерные только для домашнего приготовления. Кроме того, большая часть работы выполняется без помощи рук!

Обзор: Ингредиенты для домашнего теста для пиццы

Все тесто для пиццы начинается с одних и тех же основных ингредиентов: муки, дрожжей, воды, соли и оливкового масла.Вот разбивка того, что я использую в своем рецепте домашней пиццы. Полный рецепт для печати ниже.

1. Дрожжи: Я использую дрожжи Red Star Platinum. У меня самые лучшие результаты, когда я использую эти растворимые дрожжи. Платиновые дрожжи великолепны, потому что их тщательно продуманная формула укрепляет ваше тесто и упрощает работу с дрожжами. Для работы вам понадобится всего 1 стандартный пакет дрожжей (2 и 1/4 чайные ложки).
2. Вода: Я тестировал этот рецепт теста для пиццы с разным количеством воды.Идеальное количество — 1 и 1/3 стакана. Используйте теплую воду, чтобы сократить время подъема, примерно на 100–110 ° F. Все, что превышает 130ºF, убивает дрожжи.
3. Мука: В этом рецепте используйте небеленую универсальную белую муку. Отбеливание муки удаляет часть белка, что влияет на количество впитываемой мукой воды. Вы можете заменить более жевательную корочку пиццы хлебной мукой, но добавьте еще пару столовых ложек воды, поскольку хлебная мука содержит больше белка, чем универсальная мука.
4. Масло: Пара столовых ложек оливкового масла первого холодного отжима придает тесту чудесный аромат.Не забудьте смазать тесто оливковым маслом перед добавлением начинки, чтобы корочка не стала мокрой на вкус.
5. Соль: Соль придает необходимый аромат.
6. Сахар: 1 столовая ложка сахара увеличивает активность дрожжей и смягчает тесто, особенно в сочетании с небольшим количеством оливкового масла.
7. Кукурузная мука: Кукурузная мука не входит в тесто, но ее используют для посыпки формы для пиццы. Кукурузная мука придает корочке пиццы немного дополнительного аромата и хрустящей корочки.У большинства доставленных пицц, которые вам нравятся, есть кукурузная мука на дне!

Это постное тесто для хлеба

Для корки пиццы, например домашних рогаликов, домашнего хлеба и фокаччи, требуется нежирное тесто. В нежирном тесте не используются яйца или масло. Без лишнего жира, делающего тесто мягким, вам обещают хрустящую корочку пиццы. (Тем не менее, я рекомендую использовать немного оливкового масла для аромата и чтобы внутренняя часть оставалась более мягкой.) Рецепты, такие как обеденные булочки и ночные булочки с корицей, требуют жира, чтобы получить «густое тесто», которое создает более мягкий и более десертный хлеб .

Обзор: Как приготовить легкое тесто для пиццы (для начинающих)

1. Смешайте ингредиенты теста вручную или воспользуйтесь ручным или настольным миксером. Делайте это поэтапно, как описано в письменном рецепте ниже.
2. Замесите вручную или взбейте тесто миксером. Мне нравится делать это вручную, и вы можете посмотреть меня в видео.
3. Поместите тесто в смазанную маслом миску, плотно накройте и поставьте в холодильник на 90 минут или на ночь.
4. Взбейте поднявшееся тесто, чтобы выпустить пузырьки воздуха. Разделить на 2.
5. Раскатайте тесто в круг диаметром 12 дюймов. Накройте крышкой и оставьте, пока будете готовить начинку для пиццы.
6. Топ с любимой начинкой для пиццы.
7. Выпекайте пиццу при очень высокой температуре всего около 15 минут.

Маленькие пекари могут протянуть руку помощи И получить удовольствие от процесса. Пусть дети помогут вам придавить тесто и сформировать круг. Они могут добавить свои сыры и сделать рожицы пепперони поверх пирога.Кто не любит пиццу со смайликами? 🙂

Видеоурок по тесту для пиццы

Как заморозить тесто для домашней пиццы

По этому рецепту получается две 12-дюймовых пиццы. После того, как тесто для пиццы поднимется и вы разделите его пополам (шаг 5), вы можете заморозить один из шариков теста, чтобы позже приготовить пиццу. Или вы можете просто заморозить оба шарика теста по отдельности. Слегка смажьте все стороны тестовых шариков антипригарным спреем или оливковым маслом.Поместите шарики из теста в отдельные пакеты с застежкой-молнией и плотно закройте, выдавливая весь воздух. Заморозить до 3 месяцев.

Как разморозить замороженное тесто для пиццы

Поместите замороженное тесто для пиццы в холодильник примерно на 8 часов или на ночь. Когда вы будете готовы приготовить пиццу, достаньте тесто из холодильника и дайте ему постоять на столе в течение 30 минут. Продолжите с шага 5 в рецепте ниже.

Рецепты с использованием теста для пиццы

Вот мой рецепт лепешки для пиццы и рецепт теста для пиццы из цельнозерновой муки.

Описание

Следуйте этим основным инструкциям, чтобы получить густую хрустящую корочку для пиццы в домашних условиях. По рецепту теста для пиццы достаточно для двух 12-дюймовых пицц, и ​​вы можете заморозить половину теста на потом. Всего около 2 фунтов теста.

• 1 и 1/3 стакана (320 мл) теплой воды (между 100-110 ° F, 38-43 ° C)
• 2 и 1/4 чайные ложки Red Star Platinum растворимые дрожжи (1 стандартный пакет) *
• 1 столовая ложка (13 г) сахарный песок
• 2 столовые ложки (30 мл) оливкового масла
• 3/4 чайной ложки соль
• 3 и 1/2 стакана (438 г) универсальной муки (ложкой и разровненной), плюс еще для рук и поверхностей
• посыпка кукурузной мукой для посыпания противня

1. Взбейте вместе теплую воду, дрожжи и сахарный песок в чаше миксера, оснащенного крючком для теста или лопастной насадкой.Накройте и дайте постоять 5 минут. * Если у вас нет настольного миксера, просто используйте большую миску для смешивания и на следующем этапе перемешайте тесто деревянной ложкой или резиновым шпателем.
2. Добавьте оливковое масло, соль и муку. Взбивать на малой скорости 2 минуты. Выложите тесто на слегка посыпанную мукой поверхность. Слегка посыпанными мукой руками замешивайте тесто в течение 3-4 минут (для наглядности посмотрите, как я это делаю на видео выше!). Тесто может быть слишком тяжелым для миксера, но вы, безусловно, можете использовать миксер на низкой скорости.После замеса тесто должно оставаться немного мягким. Ткните его пальцем — если он медленно отскочит назад, ваше тесто готово подняться. Если нет, продолжайте месить.
3. Слегка смажьте большую миску маслом или антипригарным спреем — просто используйте ту же миску, которую вы использовали для теста. Выложите тесто в миску, повернув ее так, чтобы все стороны покрылись маслом. Накройте миску алюминиевой фольгой, полиэтиленовой пленкой или чистым кухонным полотенцем. Дайте тесту подняться при комнатной температуре в течение 60-90 минут или пока оно не увеличится вдвое.( Совет: Для создания тепла в особенно холодный день, нагрейте духовку до 150 ° F (66 ° C). Выключите духовку, поместите тесто внутрь и держите дверцу слегка приоткрытой. Это будет теплый Приблизительно через 30 минут закройте дверцу духовки, чтобы воздух оставался внутри поднимающимся тестом. Когда оно увеличится вдвое, выньте его из духовки.)
4. Разогрейте духовку до 475 ° F (246 ° C). Пока вы формируете пиццу, дайте ей нагреться не менее 15-20 минут. Слегка смажьте противень или форму для пиццы антипригарным спреем или оливковым маслом.Слегка посыпьте кукурузной мукой, чтобы корочка была хрустящей и ароматной. Настоятельно рекомендуется.
5. Сформируйте тесто: Когда тесто будет готово, выдавите его, чтобы выпустить пузырьки воздуха. Тесто разделить пополам. (Если вы не готовите 2 пиццы, заморозьте половину теста на другой раз — см. Инструкции по замораживанию ниже.) На слегка посыпанной мукой рабочей поверхности слегка посыпанными мукой руками или скалкой аккуратно разровняйте тесто в диск. Выложите на подготовленную сковороду и слегка посыпанными мукой руками растяните и расплющите диск в 12-дюймовый круг.Поднимите край теста, чтобы образовался выступ по краям. Я просто защипываю края, чтобы создать ободок. Если вы используете камень для пиццы, поместите тесто прямо на пекарские корки, присыпанные кукурузной мукой.
6. Слегка накройте тесто полиэтиленовой пленкой или чистым кухонным полотенцем и дайте ему постоять несколько минут, пока будете готовить начинку для пиццы. Я предлагаю пепперони и зеленый перец или ломтики халапеньо, пиццу с добавлением сыра, гавайскую пиццу, классическую пиццу маргарита, белую пиццу со шпинатом и артишоками или домашнюю пиццу с курицей барбекю.
7. Выложите и запекайте пиццу: Чтобы начинка не делала корочку пиццы влажной, слегка смажьте верх оливковым маслом. Пальцами выдавите вмятины на поверхности теста, чтобы не пузырилось. Сверху выложите любимую начинку и запекайте 12-15 минут.
8. Нарежьте горячую пиццу и сразу подавайте. Плотно накройте оставшуюся пиццу и храните в холодильнике. Разогрейте по своему усмотрению. Запеченные кусочки пиццы можно заморозить до 3 месяцев.

Банкноты

1. Инструкции по замораживанию: По этому рецепту получается достаточно теста для двух 12-дюймовых пицц, всего чуть менее 2 фунтов.После того, как тесто для пиццы поднимется и вы разделите его пополам (шаг 5), вы можете заморозить один из шариков теста, чтобы позже приготовить пиццу. Или вы можете просто заморозить оба шарика теста по отдельности. Слегка смажьте все стороны тестовых шариков антипригарным спреем или оливковым маслом. Поместите шарики теста в отдельные пакеты с застежкой-молнией и плотно закройте, выдавливая весь воздух. Заморозить до 3 месяцев. Чтобы разморозить, поместите замороженное тесто для пиццы в холодильник примерно на 8 часов или на ночь. Когда вы будете готовы приготовить пиццу, достаньте тесто из холодильника и дайте ему постоять на столе в течение 30 минут.Продолжайте с шага 5, при необходимости выдавливая тесто, чтобы выпустить воздух.
2. Инструкции на ночь / весь день: Приготовьте тесто на шаге 3, но дайте ему подняться в течение 8-12 часов в холодильнике. (Если оно должно быть в холодильнике дольше, используйте более холодную воду в тесте, это замедлит подъем теста и даст больше времени.) Медленный подъем придает тесту для пиццы чудесный аромат! Когда будете готовы, переходите к шагу 5. Если тесто не увеличилось вдвое за ночь, дайте ему постоять при комнатной температуре на 30-45 минут, прежде чем приступать к тесту (шаг 5).
3. Специальные инструменты: Настольный миксер KitchenAid, скребок для теста, противень для пиццы, нож для пиццы
4. Дрожжи: Дрожжи Red Star Platinum — это быстрорастворимые дрожжи. Вместо этого можно использовать активные сухие дрожжи. Время подъема составит не менее 90 минут. Обратитесь к моему Руководству по выпечке с дрожжами, чтобы найти ответы на часто задаваемые вопросы о дрожжах.

   No related posts.