Как сложить печь своими руками чертежи и технология строительства. Строим печь

Как сложить печь своими руками чертежи и технология строительства 🚩 Ремонт дачи

Чаще всего в загородных домах можно видеть три основных вида печей:

варочные;
отопительные;
отопительно-варочные.

Назначением отопительных печей является собственно обогрев помещений. В качестве примера такого оборудования можно привести обычную банную каменку. Варочные печи устанавливаются на кухне или на улице и часто дополняются духовками, грилями, казанами, мангалами и пр.

Варочно-отопительное печное оборудование может использоваться как собственно для обогрева помещений, так и для приготовления пищи. Именно такие печи чаще всего и устанавливаются в загородных жилых домах.

Размещают оборудование этого типа в загородном доме таким образом, чтобы при работе оно отдавало максимум тепловой энергии. Обычно печь используют для обогрева всего жилого здания целиком. В этом случае ее чаще всего устанавливают между двумя смежными комнатами — к примеру, кухней и гостиной— в проеме стены.

Установка печей в бане производится обычно таким образом, чтобы они располагались примерно посередине строения. То есть размещают каменку между парилкой-моечной и раздевалкой. При этом получается так, что основная часть печи находится собственно в бане, а топка выходит в раздевалку.

Помимо обычного красного, для кладки печей в большинстве случаев используется и особый вид кирпича — шамотный. Преимуществом этого материала является то, что он способен без вреда для себя выдерживать огромные температуры. Применяется такой кирпич при строительстве печки для кладки топки. Дымоход при этом возводится из менее дорогого обычного кирпича.

Растворов при возведении печей используется две разновидности:

цементный;
глиняный.

С использованием цементной скрепляющей смеси возводят дымоходы. Глиняный же раствор применяют при сборке топки. Особенностью цементной смеси является то, что высокие температуры она выдерживать не способна. Поэтому в топке, выложенной с ее применением, очень быстро растрескиваются швы. Глиняные же кладочные растворы такого недостатка лишены.

Помимо шамотного кирпича и глиняной смеси, для обустройства печи нужно будет подготовить:

колосник;
асбестовый шнур;
дверцу для топки;
дверку для поддувала;
стальную полосу;
плиту для варочной поверхности;
задвижку.

Изготавливать глиняную кладочную смесь полагается таким образом, чтобы она была предельно пластичной и при этом не слишком жирной. В противном случае после высыхания швы печи могут просто-напросто растрескаться.

Замешивают глиняный раствор самостоятельно в пропорции глина/песок примерно как 1*1 или 2*1. Однако точного рецепта приготовления раствора из такого материала, к сожалению, попросту не существуют. Дело в том, что глина в разных местностях имеет неодинаковую степень жирности. Поэтому песка для приготовления кладочной смеси в конечном итоге может понадобиться больше или меньше.

Выглядит технология приготовления раствора из глины следующим образом:

куски глины тщательно разбивают;
все просеивают через сетку;
замачивают глину на несколько дней в чистой воде.

После того как материал набухнет:

добавляют в пластичную глиняную массу песок;
подливают в раствор еще примерно 1/8 часть воды;
все хорошенько перемешивают.

Чтобы проверить готовую глиняную смесь на пригодность для кладки печи, нужно скатать из нее шарик и бросить его на пол. Если полученная «лепешка» растрескается или вообще рассыплется — значит, в смеси присутствует слишком много песка. То есть в нее нужно добавить еще немного набухшей глины.

Саму просеянную глину перед замесом раствора для кладки печи рекомендуется замачивать подольше. Обычно на это отводится не менее 3-5 дней. Для укрепления раствора дополнительно можно использовать и поваренную соль в количестве 100 г на 10 кг. Этот ингредиент добавляют в раствор перед самым началом кладки.

Выкладывают печи обычно, пользуясь специальной схемой, называемой порядовкой. Чертежей печей подобного рода, как собственно и конструкций самого этого оборудования, существует множество. В интернете они имеются в свободном доступе и найти подходящий вариант, скорее всего, не составит особого труда.

При желании можно выложить в загородном доме, к примеру, одну из печей, разработанных инженером Кузнецовым. Такое оборудование отличается тем, что имеет очень высокий КПД. Разумеется, неплохим вариантом для частного дома может стать и большая русская печь. Но чаще всего в загородных жилых зданиях и на дачах выкладываются, конечно же, все же традиционные голландки, имеющие несложную конструкцию, небольшие габариты и отличающиеся простотой возведения.

Устанавливаются печи в загородных домах и банях исключительно на фундаменте. Заливают основание такого отопительного оборудования с использованием цементного раствора, приготовленного в пропорции цемент/песок/щебень как 1*3*4.

Под фундамент предварительно выкапывают котлован. Глубина его должна быть такой, чтобы в конечном итоге высота оснований печи и самих дома или бани были бы одинаковыми.

Обустраивают фундамент печи обычным образом — на песчано-щебенчатой подушке в опалубке с армированием. В большинстве случаев основание поднимают до уровня чернового пола того помещения, в котором будет устанавливаться печное оборудование.

Перед началом кладки фундамент обязательно гидроизолируется двумя слоями рубероида. Строить печь без такой прослойки не разрешается. Иначе в последующем на нее будет оказывать негативное влияние почвенная влага.

Начинают кладку печи для отопления частного дома чаще всего с обустройства кирпичной «подушки». То есть выкладывают поверх гидроизолятора основания два ряда кирпича сплошняком. При этом применяют глиняный раствор и следят за тем, чтобы толщина швов составляла 8-10 мм.

Далее кладку печи своими руками продолжают, согласно выбранной порядовке. При этом соблюдают такие правила:

Каждый кирпич до укладки на пару минут опускают в воду. Это нужно для того, чтобы в последующем в трубе и топке печи не образовывались трещины. Одной из особенностей кирпича является то, что он способен сильно вытягивать воду из раствора. А это в свою очередь и приводит к растрескиванию швов.
Мастерок при строительстве печек используют обычно только при кладке трубы. При сборке топливника раствор традиционно ровняют просто рукой. При этом, выполняя такую процедуру, стараются нащупать все оставшуюся в глине меленькую гальку и удалить ее.
После укладки четырех рядов печки берут мастерок и снимают выдавившийся из швов раствор. При этом внутреннюю поверхность выкладываемой конструкции дополнительно затирают влажной тряпкой для того, чтобы в последующем высохший бетон не осыпался и не забивал колодцы или каналы. Швы снаружи печи расшивают.
Каждые 2-4 ряда при выполнении кладки проверяют ровность углов, вертикалей и горизонталей.
Выкладывая топливники и каналы, не допускают перевязки шамотного и обычного кирпича. Эти строительные материалы имеют неодинаковый коэффициент теплового расширения. А поэтому использование их при кладке одного ряда может привести в последующем к растрескиванию конструкций печи.

Через перекрытие и кровлю трубу проводят с соблюдением правил противопожарной безопасности. То есть обустраивают прослойку между дымоходом и деревянными конструкциями крыши с использованием асбестовых листов и базальтовой ваты.

Стены топки и дымохода готовых печей частных домов и дач чаще всего на заключительном этапе покрывают штукатурной смесью. Приступают к этой процедуре при этом только после полного просыхания швов кладки. То есть примерно через две недели после окончания строительства печи.

Начинать выполнять отделку раньше крайне не рекомендуется. Это может привести к растрескиванию в последующем как самой штукатурки, так и швов топки. Пошагово процедура оштукатуривания печи выглядит следующим образом:

поверхность топки и дымохода тщательно протирают от пыли, прочищая швы кладки и при необходимости углубляя их до 5-10 см;
в печи разжигают дрова и дожидаются, пока ее поверхность хорошо прогреется;
теплые стены печи смачивают водой и наносят на них методом набрызга слой штукатурки толщиной 0.5 см;
далее на печь наносят второй, более густой слой отделки.

Появляющиеся при высыхании штукатурки трещины расширяют, заполняют раствором и тщательно затирают.

Чаще всего для отделки готовой печки используют глиняный или известково-глиняный раствор. К примеру, очень подходящим для оштукатуривания такого обогревательного оборудования считается состав, приготовленный из:

глины — 1 ч;
песка — 2 ч;
известкового теста — 1 ч;
асбеста — 0.1 ч.

Перед приготовлением смеси все эти ингредиенты тщательно просеивают через сито. Далее их соединяют в одной емкости и добавляют туда же воду до получения массы необходимой консистенции.

Окончательную отделку печи разрешается делать только с использованием водного раствора извести либо мела. Какие-либо красители для оформления такого отопительного оборудования, согласно нормам противопожарной безопасности, применять не допускается.

Для того чтобы побелка на поверхности печи в последующем держалась крепко, в известковый или меловой раствор перед началом выполнения работ добавляют немного столярного клея. Для повышения эстетических качеств отделки, в белила также обычно подмешивают еще и синьку или голубой колер для водоэмульсионных красок.

Оформлять выложенную своими руками печь с использованием какой-либо плитки, просто закрепленной на растворе, не рекомендуется. Возможно, вначале такая отделка и будет смотреться красиво. Однако из-за высокой температуры кафель в последующем достаточно быстро со стенок печи осыпется. Делать отделку печи с использованием штучной керамики допускается только по особой технологии — с закладкой в швы на этапе кладки топки и дымохода проволоки и применением плитки особой конструкции.

www.kakprosto.ru

Строим печь своими руками. Пошаговая инструкция. Порядовка

Если вы приняли твёрдое решение построить печь или камин – у себя в доме, на даче или в бане, то нужно найти подходящий вам проект, желательно с чертежами, порядовками и, желательно, подробным описанием производства работ (приложив определённые усилия, это в наше время сделать несложно). Определить, согласно проекту, количество необходимых материалов – сколько и какого нужно кирпича, какие понадобятся растворы, печная фурнитура и т.д.

Перед тем, как начать кладку печи, нужно уточнить её будущее расположение в помещении, определить, где будет проходить дымовая труба, каковы потолочные и чердачные перекрытия, достаточно ли расстояние между стропилами и балками перекрытия, соблюдаются ли нормы противопожарной безопасности. Нужно понимать, что разрезать несущие балки перекрытий для прохождения дымовой трубы недопустимо, поэтому лучше скорректировать проект. Не рекомендуется выполнять печные работы под открытым небом – если нет кровли, то желательно установить какую-то крышу на время проведения работ. Оптимальная температура окружающего воздуха для проведения работ от +10 С и выше. Так же нужно будет определиться с тем, каким будет фундамент под печь или камин и, в зависимости от вашего выбора, этот фундамент подготовить.

При возведение или ремонте печи обычно получается много строительной пыли и мусора. Если работы производятся в жилом доме, то желательно принять необходимые меры, чтобы не испортить мебель, полы, потолки и стены. Мебель лучше убрать из помещения,если это невозможно, то тщательно укрыть каким-то укрывным материалом (плёнкой, бумагой, тканью – что уж имеется). То же относится к стенам и потолку, если только вы не собрались делать капитальный ремонт. Полы лучше застелить по возможности фанерой, двп или досками.

Итак, фундамент под печь готов, помещение к проведению работ подготовлено. Заносим и укладываем где-то рядом с фундаментом кирпичи, лучше конечно не все сразу, чтобы не проломить пол, в процессе расходования кирпичей всегда можно их донести. Готовим ёмкости для раствора – обычно это ёмкость типа корыта и пара вёдер. Какое минимальное количество инструмента нам понадобится смотрим здесь. Дополнительно могут понадобятся инструменты для замешивания раствора.

____________________________________________

Начинаем кладку первого ряда. Согласно проекту печи делаем разметку. Так как проект у каждого свой, для примера я взял простой вариант кухонной плиты с трёхканальным отопительным щитком – не так ещё давно самый распространённый дачный вариант. Длина ± 0,9м ,ширина ±0.9м, высота отопительного щитка без трубы ±1,7м.

При условии, что имеются: стандартный кирпич 250 х 120 х 65мм , стандартная чугунная плита 710 х 410мм и толщина шва не более 5 мм.Плита без духовки. Отопительный щиток с плитой не связываем, делаем их рядом, но без перевязки – так мало кто делает, но это идеальный правильный способ и будем принципиально, для наглядности, придерживаться его.

Вот такая будет печь.

» img class=»alignnone size-medium wp-image-1254″ style=»margin-left: 10px; margin-right: 10px;» title=»Отопительный щиток с плитой» src=»http://pechky.ru/wp-content/uploads/2011/07/PECHURKA2-182×300.png» alt=»Отопительный щиток с плитой» width=»120″ height=»220″ />

Щиток и плита на рисунке разделены намеренно, чтобы показать,что они друг с другом не перевязаны. Так делается в многоквартирных домах – на фундаменте стоит только отопительный щиток (стояк), а плита как бы прилепляется с боку прямо на пол. Такой вариант удобен тем,что плиту можно переделывать не трогая основного массива печи. Но в своём доме или на даче фундамент лучше делать общий.

Итак, в данном проекте основание под печь общее. но стояк и плита разделены. На фундамент ложим гидроизоляцию, обычно это кусок рубероида. И кладём первый ряд.

Каждая сторона ложится согласно своему размеру. Углы должны быть прямыми, для этого промеряются диагонали – расстояния с угла на угол должны быть одинаковыми. Кладка сплошная, с полным заполнением всех швов. С помощью уровня нужно проверить горизонтальность. На рисунке плита и отопительный щиток отличаются по цветам. Для того, чтобы углы и стенки печи после её постройки были строго вертикальными нужно с первого же ряда это контролировать. Можно для этих целей воспользоваться тем же уровнем. Но будет лучшим вариантом, если с каждого угла натянуть вертикально верх верёвочки и зафиксировать их на потолке, выставив вертикальность каждой строго по отвесу.

Натянутые вертикальные верёвки

Можно верёвочки заменить, например, досками. Кладка первого ряда во многом определяет, какая получится печь, поэтому торопиться здесь не нужно.

___________________________________________

Выкладываем второй ряд – он тоже сплошной. Вообще, два ряда от пола – это минимальное расстояние до зольника, который мы начнём в третьем ряду. Положив второй ряд , устанавливаем поддувальную дверцу в том месте, где должен находится зольник.

Под дверцу расстилается немного раствора и закрепляется она в кладке при помощи проволоки, которая предварительно привязывается через отверстия на рамке.

Порядовка 1 – 6 ряды

Плита и отопительный щиток выкладываются вместе, но без перевязки (на рисунке они показаны разными цветами). Поддувальная дверца ложится на второй ряд и перекрывается пятым, закрепляющие нижние проволоки заводятся в швы между 2 и 3 рядами, верхние – между 4 и5 рядами. С 3 по 6 ряды делается зольник. В шестом ряду на проём зольника устанавливается чугунный колосник. Будет лучше, если по размеру колосника в кирпичах выбрать посадочные места по толщине колосника, чтобы он не выступал за плоскость – это будет уже под печи. Под – это нижняя часть топливника, “пол” в топке.

Обычно внутренняя часть топки выкладывается огнеупорным кирпичом на ребро в целях защиты красного глиняного кирпича от выгорания – так называемая футировка. В проекте этой печи этого не предусмотрено (узкая топка), поэтому начиная уже с шестого ряда лучше для кладки варочной плиты использовать кирпич огнеупорный или керамический жаростойкий.

______________________________________

Итак, первые шесть рядов выложены. Установлена поддувальная дверка, смонтирован колосник и имеется уже готовый зольник. Пришла пора устанавливать топочную дверцу. Здесь задержимся чуть подольше, потому что топочная дверца – это элемент, наиболее подверженный нагреву, расширению и физическому воздействию и поэтому к этому процессу нужно отнестись серьёзно. В данном проекте используется стандартная чугунная дверка размером 250х210 мм.

При установке необходимо помнить, что между корпусом дверцы и кирпичом обязательно должен быть тепловой зазор, заполненный базальтовой ватой или асбестом. Дверцу можно установить так же, как и подтопочную, но лучше использовать один из следующих способов .

Первый способ — через боковые отверстия в рамке дверцы специальными саморезами или спицами дверка фиксируется непосредственно в кирпичные стенки топочного проёма (рис. 1). Этот способ больше подходит к дверкам с широкой полкой. Так же можно приклепать или прикрутить болтами к рамке стальную полоску (желательно из нержавейки) и концы её закрепить в кирпичных швах (рис. 2 и 3). К концам планки иногда ещё для усиления привязывают проволоку ( рис.3). В последнее время стал практиковаться и такой способ (рис.4) – топочная дверца вваривается в стальной лист, а тот в свою очередь специальными дюбель-гвоздями через базальтовую вату или асбест крепится к плоскости стенки, где расположена дверца.

Для нашей плиты воспользуемся вторым способом (рис.2). Ставим дверку в место, где будет топочный проём, предварительно подложив полоску базальтовой ваты или асбеста и вертикально, по уровню или отвесу, её фиксируем. Зафиксировать можно таким => способом или каким-то другим. Важно при этом учитывать, чтобы фиксация была жёсткой, но и не мешала дальнейшей кладке. Таким образом, топочная дверца у нас установлена и можно приступать к кладке.

____________________________________

Начинаем класть седьмой ряд, в котором помимо топочного проёма начинаем выкладывать и дымоходы. В нашем проекте имеется отопительно-варочная плита и отопительный щиток с тремя вертикальными дымоходами – двумя восходящими и одним нисходящим. Так же есть три дымохода горизонтальных — первый из топки в дымоход и два канала (верхний и нижний) , которые соединят вертикальные дымоходы.

Так же потребуется поставить прочистные дверцы — по числу горизантальных каналов, две внизу и одну вверху. Дверцы такого же размера и формы, как подтопочная и устанавливаются аналогично.

Схема каналов отопительного щитка: 1.2.3 – горизонтальные каналы, 4.6 -восходящие вертикальные каналы, 5 – нисходяший вертикальный канал, 7 -прочистные дверцы

Порядовка 7 – 11 ряды

Как видно из рисунков, в 7 ряду устанавливаются сразу три дверцы – одна топочная (которая у нас уже зафиксирована) и две прочистных. Кладку ведём тщательно, следя за горизонтальностью, вертикальностью и толщиной швов ( не более 5 мм). Нужно не забыть проложить топочную дверцу базальтом или асбестом. Так как дверца не широкая, перекрываем её двумя кирпичами в стык. На 11 ряду, как видно опять же из рисунка, монтируем стандартную чугунную плиту. Как это сделать, смотрим здесь. Таким образом, наша отопительно-варочная плита готова, а двенадцатым рядом продолжаем выкладывать уже просто один отопителный щиток.

___________________________________________

Отопительный щиток.

Итак, наша печь строится дальше. В предыдущей статье мы завершили выкладывать плиту и сегодня выкладываем только отопительный щиток. Принцип действия и конфигурация отопительного щитка уже рассматривались там же. В порядовке достаточно подробно всё прорисовано, так что с кладкой проблем возникнуть не должно, но несколько моментов всё же нужно уточнить. Внутренние стенки дымоходов должны быть выложены максимально гладкими – чтобы кирпичи были без сколов, швы максимально заполнены, раствор нигде не висит, и, если и падает вниз, то свободно потом выгребается через прочистные проёмы внизу. Перекрывается верхний горизонтальный дымоход как минимум двумя рядами сверху.Не забываем в 25-26 рядах смонтировать прочистную дверцу.

Таким образом, отопительный щиток завершён. Ещё раз нужно вспомнить о том, что от тщательности кладки – заполнения швов, максимальной перевязки, соблюдения горизонтальности-вертикальности зависит в дальнейшем полноценная работа отопительного щитка и всей печи в целом.

_____________________________

Труба и распушка.

Продолжение темы постройки печи. В прошлых статьях описывалось,как сделать самостоятельно простую отопительно-варочную печь,где плиту и отопительный щиток мы уже прошли, а в этой статье приступаем к трубе и распушке. Но перед этим нужно обратить внимание на ещё один важный момент при устройстве любой печи – это разделка. Если печь стоит в стенной перегородке или к печи ещё каким-то образом примыкают стены (особенно деревянные), то обязательно нужно оставить расстояние от стены до печи минимум на 25см и заполнить это расстояние кирпичом, т.е. выложить на раствор кирпичный столбик (между печью и стеной) шириной как раз в кирпич.Причём кирпич можно выложить и на ребро. Это очень важное требование противопожарной безопасности.

1 – печь. 2 – разделка

Разделку можно сделать и после окончания основных работ – лишь бы она была. А мы идём дальше и начинаем выкладывать трубу.

Порядовка, 29 – 34 ряды

Количество выкладываемых рядов у трубы зависит от высоты печи и потолка, на рисунке условно показано шесть рядов, точное количество определяется по месту в каждом конкретно случае. В 31 ряду расположена печная задвижка, её расположение здесь тоже условно. Так как задвижка с рамкой имеет определённую толщину, то чтобы не нарушать общую толщину швов нужно в месте монтажа задвижки в кирпичах выбрать специальные пазы. Иногда через ряд ставят вторую задвижку – для большй герметичности и теплоизоляции закрытой печи.

1 – Печная задвижка, 2 – Пазы в кирпиче

Для прохождения трубы через потолочное перекрытие для противопожарной безопасности выкладывается распушка. От дымохода до перекрытия должно быть минимум 50 см. Распушка выполняется путём выпускания наружу четверти (или меньше) кирпича относительно предыдущего ряда по всему периметру. Обычно делается три таких ряда и этой толщиной проходится всё потолочное перекрытие. Я лично делаю немного иначе – двумя рядами подхожу под перекрытие, а третий получается уже внутри – это делается для уменьшения громоздкости внешнего вида распушки.

Примыкание кирпичей к перекрытию лучше проложить полосками асбестового листа.

Порядовка двух рядов распушки

Третий ряд распушки я ложу уже в перекрытии и в произвольной форме, так как он ограничен проёмом перекрытия. Перевязывается дальше только труба аналогично 29-34 рядам, а объём между трубой и стенками проёма в перекрытии можно заполнить битым кирпичом, но тщательно заполняя всё свободное межшовное пространство глиняным раствором. Саму трубу можно выложить и дальше кирпичом, но в наше время разнообразия строительных материалов я бы посоветовал использовать или сэндвич-трубу или хотя бы асбоцементную.

_______________________________________________

Источник

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

LiveJournal

E-mail

Мой мир

svoya-izba.ru

Как построить на даче печь для пиццы и хлеба на дровах

Помпейская печь имеет несколько названий — неаполитанская, среди итальянцев её именуют римской, а в народе её называют просто «помпейка».

С её помощью можно готовить все что угодно, но все-таки основным блюдом является пицца.

Если она была приготовлена в помпейской печи, то ее вкус и аромат будут неповторимыми, потому что вкус, как отмечают многие, зависит не только от каких-то определенных специальных ингредиентов, но и во многом от способа ее выпекания. Попробовав один раз такую пиццу, другие, приготовленные иным способом, будут вам казаться какими-то безвкусными.

Помпейская печь имеет ряд преимуществ и особенностей перед другими подобными конструкциями, в данной статье они будут рассматриваться. Также будет обсуждаться то, как можно сделать помпейскую печь своими руками, обсудим устройство данной конструкции, а также разные нюансы постройки. И тогда вы сможете приготовить настоящую итальянскую пиццу в самодельной неаполитанской печи.

В данном устройстве можно выпекать не только пиццу, но и другую выпечку, а так же готовить разнообразные блюда. Аналогом помпейской печи является русская печь, где выпекается неповторимый хлеб.

Особенности и преимущества

Помпейская или неаполитанская печь имеет ряд преимуществ и особенностей:

Минимальное время приготовления любого вида выпечки, так как температура в помпейской печи может достигать около 500 градусов по Цельсию. Время выпечки при данной температуре итальянской пиццы равняется одной минуте. В многолюдных ресторанах Италии огонь в печках поддерживается постоянным, почти не гаснет, так как любителей поесть пиццу с друзьями в этой стране очень много.
Существует дровяная помпейская печь, где можно регулировать температуру, поэтому в данной печи очень хорошо выпекать пиццу и другие виды выпечки, а также заниматься приготовлением вторых блюд. Температура может регулироваться от 50 до 500 градусов по Цельсию.
Помпейская печь работает на трех видах топлива. Можно использовать электричество, дрова или газ. Какой вид топлива выбрать, должны определить вы сами.

Устройство

Устройство неаполитанской печи – легкое. Сделать помпейскую печь самостоятельно не составляет никакого труда.

Составляющие данной печи:

Основание помпейской печи (фундамент).
Стол, который необходим для комфортной готовки любого блюда.
Полусферический свод или по-другому он называется купол. Другая составляющая печи – под. Под (дно печи или её пол) – это место, где разжигается огонь и идет приготовление самой пиццы или другого блюда.
Четвертая часть – дымоходная труба.
Наружный корпус.
Теплоизолированный слой.

Это основные составляющие помпейской печи, которые не просят для их строительства профессионального вмешательства.

Постройка

Для увеличения нажмите

Главной отличительной чертой помпейской печи является наличие полусферического свода. Преимуществом данного свода является равномерное распределение температуры горящего огня по всей поверхности неаполитанской печи.

Для постройки неаполитанской печи надо соблюдать определенный алгоритм действий, он состоит из четырех основных шагов.

Давайте рассмотрим схему постройки помпейской печи:

Как и все сооружения, строительство помпейской печи надо начинать с ее основания (фундамента).

Примите во внимание: фундамент помпейской печи должен быть крепким, так как общая конструкция будет весить практически семьсот килограмм. Основной частью фундамента неаполитанской печи должна быть плита, которая сделана из железобетона.

Стенд поднимается на удобную для вас высоту и ставится на уже сделанное основание помпейской печи. Стенд обычно является кирпичным, но может быть из металлических материалов. Стенд помпейской печи может быть применен для хранения дров (если вы используете данный вид топливных ресурсов).
Когда вы сделали стенд, на него устанавливается стол. Материал, из которого сделан стол – это бетон.

Возьмите на заметку: толщина стола неаполитанской печи должна составлять чуть более двадцати сантиметров. Такая толщина нужна для того, чтобы стол выдержал остальную конструкцию помпейской печи.

В состав теплоизоляционного слоя входит бетонная смесь. Также в состав входит перлит. Перлит является породой, которая имеет вулканическое происхождение, идет в виде песка, используется в строительстве различных сооружений.

Сама дровяная помпейская печь для приготовления различных видов выпечки делается из кирпичей. Кирпичный материал должен переносить высокие температуры для нормальной работы неаполитанской печи.

Стоит отметить: необходимо провести расчет для определения соотношения между песком и глиной, чтобы сделать материал, который будет выполнять данные функции. В противном случае помпейская печь будет являться непригодной для эксплуатационного использования.

Теплоизоляция необходима, так как печь за короткий промежуток времени быстро достигает своего нагрева, а остывание неаполитанской печи занимает довольно долгий период, что позволяет готовить пиццу и остальную выпечку на разных температурах.

Нюансы монтажа

Строительство неаполитанской печи имеет свои особенности и нюансы, которые необходимо обязательно соблюсти:

После того, как стол для помпейской печи был сделан, на нем надо сделать чертеж круга. Размер диаметра данного круга в среднем должен составлять сто сантиметров. По внешнему краю данный круг обкладывается обрезанными кирпичами. У вас получится так называемый «колодец», в который надо положить определенный вид теплоизоляционного материала (теплоизоляционный материал может быть разным). Внутри данный «колодец» — каменный, так как он обкладывается каменными плитками.
Строительство купольной части помпейской печи – самый серьезный шаг в постройке неаполитанской печи. Купол (свод) тоже сделан из кирпичей. Перед строительством свода кирпичи нужно разделить на половинки.

Примите к сведению: для легкой постройки купольной составляющей неаполитанской печи надо использовать любой вид каркасной установки. Данный каркас должен быть либо деревянным, либо металлическим. Кладка кирпичей должная быть ровной – без различных дефектов.

Строить купольную часть можно разными способами, которые отличаются методами кладки кирпичей и их порядовкой. Порядовка – это порядок кладки кирпичей.

Обратите внимание: строительство свода в помпейской печи является самой сложной работой в постройке всей печи, поэтому для возведения данной части неаполитанской печи лучше всего обратиться к профессионалу.

Во время постройки купольной части помпейской печи, необходимо сделать вход и дымоходную трубу. Данная труба устанавливается сверху над сделанным входом неаполитанской печки. Дымоходная труба также должна быть сделана из кирпича. После всей этой процедуры, конструкция должна высохнуть. Время высыхания составляет одну неделю, и только потом можно приступить к остальным действиям;
После того, как вся конструкция высохла, купольную часть помпейской печи необходимо покрыть теплоизоляционным слоем. Сводную часть неаполитанской печи надо отштукатурить цементом. После того, как вы нанесли теплоизоляционный слой, ему нужно дать время высохнуть.

Замечание мастера: процесс высыхания слоя теплоизоляции должен длиться полмесяца.

Разгон

После того, как весь процесс строительства закончился и все высохло, нужно провести разгон неаполитанской печи.

Для ее разгона требуется провести несколько дней протопок:

Самая первая протопка проходит с помощью трех кг соломы.
Следующая протопка также проходит с помощью трех с половиной килограммов соломы.
Для данной протопки нужно практически четыре кг щепок.
Для четвертой протопки необходимо маленького размера – полено.
Для остальных протопок количество дров нужно просто увеличивать.

То есть, примерно за день нужно провести семь протопок для разгона помпейской печи.

Совет специалиста: если у вас помпейская печь не находится в помещении, а располагается на улице и является уличной, то, чтобы сооружение эксплуатировалось долгий промежуток времени, желательно, чтобы оно находилось под навесом.

Для уличной неаполитанской печи понадобится нанесение двух слоев:

Теплоизоляционный слой, его толщина должна составлять практически 15 миллиметров.
Слой для влагоустойчивой поверхности. Толщина данного слоя должна составлять пять миллиметров.

Если вы настоящий гурман итальянской пиццы, помпейская печь вам просто необходима.

Строительство неаполитанской печи достаточно трудоёмкий процесс, но не обязательно нанимать профессиональных мастеров.

С постройкой основания печи (фундамент), стенда, стола, дымоходной трубы может справиться каждый. Вся основная сложность в строительстве данного сооружения это возведение купольной части или по-другому свода, имеющего полусферическую форму.

После длительной процедуры строительства помпейской печи вы будете довольны результатом, так как сможете готовить домашнюю вкусную итальянскую пиццу для себя, своей семьи и друзей.

Смотрите видео, в котором подробно показан процесс возведения помпейской печи для пиццы своими руками:

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

teplo.guru

Строим печь своими руками

21 февраля 2012 Частный дом и участок

После того, как все подготовительные работы по строительству печи проведены, можно приступать к её возведению. В схемах приведены несколько видов печей для дома.

прямоугольная отопительная печь

Проблема обогрева жилища сегодня хотя и не существует в загородных современных поселках, но даже проекты коттеджей предусматривают камины и печи. Но если в таких домах, сданных под ключ, хозяев ждет уже готовая система отопления то тем, кто сам задумал строительство часто приходится строить печь самостоятельно.

Кладка печи.

Если строим печь своими руками, то для того чтобы осуществить кладку до потолка, нужно израсходовать примерно 2000 кирпичей. Сама же печь составляется из 33 рядов, которые выкладываются в соответствии с общеизвестными схемами. Перед укладыванием, кирпичи сначала подгоняются насухо.

Кладка дымохода.

Трубу для русской печи выкладывают в 6 кирпичей. Дымоход изолируют расстоянием от сгораемых конструкций дома, считая расстояние от внутренней стенки. Это расстояние должно составлять 1,5 кирпича. После произведения кладки, трубу непременно нужно белить два раза мелом либо известью. Вследствие побелки случайные мелкие трещины будут становиться хорошо заметными.

строительство печи своими руками

Неисправную трубу немедленно ремонтируют. В том месте, где труба проходит сквозь перекрытия, делается «распушка», которая призвана служить противопожарным целям. При пересечении же трубой кровли делается «выдра», которая будет отводить талые и дождевые воды. Если труба находиться от конька крыши на удалении до 1,5 м, то оголовок трубы должен возвышаться надо коньком крыши, как минимум, на полметра.

строительство печи своими руками

Сушка печки.

При строительстве печи своими руками прочность кладки значительно зависит во многом от сушки. После складывания печи надо открыть вьюшки, все дверцы, поддувала и оставить в таком состоянии печь на 1-2 недели. По происшествии указанного промежутка времени печь слегка протапливается. При первом протапливании возможна незначительная задымленность. Опять-таки, во время первых растопок все дверцы также должны быть открыты.

строительство печи своими руками

Эта операция повторяется несколько дней кряду. Количество топлива и интенсивность горения при этом возрастают. Сушку считают завершившейся, если у наружной поверхности печи почти не осталось сырых мест, а на задвижке (вьюшке) — следов увлажнения. После просушивания можно эксплуатировать печь на «крейсерной» мощности.

Это наиболее основные моменты, их нужно обязательно учесть, если строим печь своими руками.

stylehome.org