Стропильная система фронтонами: нюансы сооружения крыш по фронтонным стенкам. Стропильная система двухскатной крыши франтон способы завязывания

Стропильная система двухскатной крыши франтон способы завязывания

Элементы двухскатных крыш

Конструкция двухскатной крыши включает такие элементы:

стропила . Они состоят из стропильных ног. наклонных подкосов и вертикально расположенных стоек
стропильная нога . Для ее изготовления нужны доски, имеющие сечение 100х150 или 50х150 миллиметров. При помощи стропильных ног формируется треугольный контур двухскатной кровли. Нагрузки, возникающие в результате погодных условий и веса кровельного покрытия, стропильные ноги передают на мауэрлат, а тот - на несущие стены строения. Когда выполняется устройство двухскатной крыши дома, шаг монтажа стропильных ног должен составлять минимум 60 сантиметров, а максимум – 120 сантиметров. Чем тяжелее покрытие кровли, тем чаще следует их устанавливать
подкосы . Такой элемент из обрезка доски монтируют под определенным углом и тем самым передают нагрузку несущим элементам вниз от стропильных ног. Стропила, несколько подкосов и затяжка все вместе являются составными деталями стропильной фермы, которая выдерживает нагрузки и передает их при наличии широких пролетов на стены
стойки . Являются вертикальными элементами стропил, передающими нагрузку от кровельного конька на несущие внутренние стены построек. Их изготавливают из бруса сечением 150х150 или 100х100 миллиметров

Стропильная система мансардной крыши: как выкроить жизненное пространство

Немного теории ↑

Мауэрлат ↑

Мауэрлат используется при строительстве кирпичных, бетонных и каркасных зданий для привязки кровли к несущим стенам и распределения нагрузки стропил по периметру стен конструкции.

На крышу действуют весьма значительные силы за счет ее парусности. Поэтому, чтобы удержать конструкцию кровли на месте при сильном боковом ветре, мауэрлат должен выдерживать колоссальные нагрузки, стремящиеся оторвать и сдвинуть всю систему со стеновой коробки.

Повышенная устойчивость достигается за счет особых способов крепления мауэрлата к стенам здания. Самое капитальное решение — это сооружение армированного пояса на верхнем ряду кладки стен дома. Для этого на стенах делается опалубка, в которую закладывается металлоконструкция и заливается бетон. В заранее определенных точках в сырой бетон вставляются шпильки с резьбой на конце (можно их приварить к арматуре), к которым будет крепиться мауэрлат. Шпильки должны находиться между стропилами, чтобы не сосредотачивать прорезы и отверстия в балке на близком расстоянии.

Мауэрлат крепится шпильками

Также можно закладывать шпильки при строительстве стен в кладку. Или можно вместо шпилек использовать стальную проволоку, продетую под два – три ряда кладки и свободными концами выведенную наверх для привязки мауэрлатной балки.

Чаще всего мауэрлат делают сплошным, полностью покрывающим всю длину боковых стен дома. Иногда он состоит из отдельных подкладок под стропила, но при таком раскладе нагрузка распределяется неравномерно.

Стропила ↑

Стропила — это основные несущие элементы кровли, на которые набивается обрешетка и стелется кровельное покрытие. Стропила для мансарды чаще всего делают составными или ломанными. Это наиболее рациональный и простой вариант организации пространства, при котором достигается большая высота комнаты при той же площади.

Стропила двухскатной крыши (а мы будем говорить о двухскатной ломаной крыше) бывают висячими и наслонными.

Висячие стропила опираются на боковые несущие стены по нижним краям и друг на друга по верхним, в результате на стропильную доску действует сила сжатия и изгибающее усилие. Для усиления висячих стропил чаще всего используют ригеля, установленные посередине или в верхней части стропил. Такая конструкция целесообразна, если расстояние между стенами-опорами не превышает 6 – 6,5 метров.

Наслонные и висячие стропила

Наслонные стропила опираются нижним концом на боковые стены, а верхним — на коньковый прогон, который, в свою очередь, посредством бабки опирается на промежуточную опору (чаще всего это несущая стена-перегородка). Такая конструкция может покрывать расстояние до 10 метров, а с дополнительными прогонами и стойками — до 16 метров.

Виды крыш ↑

плоские
односкатные (крыша состоит из одной плоскости, расположенной под углом к одной из стен)
двухскатные (крыша состоит из двух прямоугольных плоскостей, расположенных под углом к более длинным стенам и образующим треугольные торцы)
вальмовые и полувальмовые (крыша имеет четыре ската, два из которых — трапециевидные, два других — треугольные, иногда треугольные скаты разбивают на два ската — трапецию снизу и треугольник сверху — это полувальмовая крыша)
ендовые или многощипцовые (сложная крыша на многоугольном строении с множеством внутренних и внешних углов, эркеров, окон и т. д.)
конические или купольные (крыши на круглых зданиях или зданиях в виде вписанных многоугольников)
шатровые (крыша представляет собой четырехскатную пирамиду из равнобедренных треугольников)
мансардная крыша (подвид двухскатной крыши, когда фронтоны образованы из трапеции и треугольника, основание которого — верхняя сторона трапеции, или проще говоря, двухскатная крыша с ломаными скатами).

Мансарда с двухскатной ломаной крышей: особенности стропильной системы ↑

Как видно на рисунке, боковые стропила состоят из двух балок, расположенных под разным углом наклона. Нижние стропила наклонены круче верхних или, как их часто называют, коньковых. Место, где соединяются коньковые и нижние стропила — это один из основных крепежных узлов системы, так как в нем сходятся стропила, средний прогон, стойки нижних стропил и затяжка коньковых стропил.

Стропильная система мансардной крыши разбивается на два прямоугольных треугольника и один равнобедренный, образующих вместе с нижней балкой прямоугольную комнату

Нижние стропила являются наслонными, так как опираются на мауэрлат (в случае выпущенной балки перекрытия, как на первом рисунке, нижние стропила опираются на нее) и средний прогон, который через стойки передает нагрузку на потолочную балку или нижнюю затяжку.

Коньковые стропила могут быть и наслонными, и висячими. Если расстояние между стойками нижних стропил не превышает 6 метров, то достаточно будет висячих, если превышает — верхние стропила опирают на коньковый прогон, который через вертикальную стойку (бабку) опирается на нижнюю затяжку коньковых стропил, которая в этом случае делается толще и массивнее.

Нижние стропила также опирают на стойки среднего прогона подкосами, которые добавляют жесткости всей стропильной системе. Нередко к подкосам добавляют горизонтальные схватки, соединяющие нижние стропила и стойки средних прогонов для большей жесткости. Также, в случае опоры нижних стропил на балку перекрытия, последнюю можно разгрузить, поставив стойки между нижними стропилами и точкой, где балка соприкасается со стеной.

Крепежный узел в месте соединения нижних и коньковых стропил

Конструкция стропильной системы мансардной крыши может состоять из различных материалов:

Дерево — массив или клееный брус.
Черный металл — стальные швеллера и двутавры.
Облегченный металлический профиль из оцинкованной стали.
Железобетонные конструкции.

Часто используют комбинации, когда несущие фермы выполняют из черного проката, а вспомогательные элементы — из облегченного профиля. Также часто используют облегченный профиль и дерево, так как черный металлопрокат весьма массивен и для частных дачных домов не подходит, да в нем, собственно, и нет надобности. ЖБИ для строительства небольших домов в нынешнее время не используются.

Наиболее популярным стало использование т.н. ЛСТК или легких стальных тонкостенных конструкций. Это покрытые антикоррозийным слоем стальные детали, которые собираются с помощью болтов и заклепок в самые разнообразные конструкции. Они весьма прочны, выносливы и долговечны, работать с ними проще и быстрее. Кроме того, их можно в любой момент разобрать и переделать, заменить любую деталь или перестроить всю крышу.

Также популярно стало использование дерева и металлических зубчатых пластин. Крепление с помощью этих соединений не требует выполнять в деталях сложные пропилы и пазы, достаточно собрать одну ферму с точностью до миллиметра, а остальные просто вырезать по ней, как по шаблону. Для работы достаточно иметь ножовку и 32-х тонный переносной домкрат.

Монтаж стропильной системы шаг за шагом ↑

Когда расчет стропильной системы мансардной крыши выполнен, чертеж готов, материал закуплен и доставлен — можно приступать к монтажным работам. Сразу следует оговориться: работа по сооружению стропильной системы не только сложная, требующая определенного опыта, навыка и знаний, но она еще и опасная, так как происходит на высоте, причем иногда даже смертельной. Если вы сомневаетесь в своих силах, никогда в подобной работе участия не принимали или боитесь высоты — лучше наймите профессионалов, вы сэкономите свое время, средства на испорченные материалы, а может даже и здоровье.

Итак, монтаж силовой системы мансардной крыши начинается с изготовления типовых деталей согласно чертежу. Из досок и брусьев нужной величины выпиливаются детали той формы, которая требуется по проекту системы. Так как детали повторяются, следует с особой тщательностью выпилить по одной типовой детали каждого вида, подогнать их с точностью до миллиметра к расчетным величинам, и далее по ним изготавливать дубли, как по шаблону.

После этого из типовых деталей собирают фермы. Если в распоряжении строителей отсутствует подъемная техника, то можно собирать только основной элемент, например, прямоугольник из стоек и затяжки коньковых стропил. Затем на установленные прямоугольники монтируются средние прогоны (их у нас два), на которые можно устанавливать нижние стропила. Или же можно начать с установки среднего прогона на крайние стойки, затем добавить остальные стойки (и второй прогон по той же схеме), далее нижние стропила, а верхние изготовить в виде треугольных ферм из коньковых стропил и их нижней затяжки.

После установки нижних и коньковых стропил следует усилить конструкцию подкосами, затяжками, стойками и другими вспомогательными деталями. Часто набивают на стропила дополнительные упоры, которые не дают съезжать им вниз, упираясь в прогон или мауэрлат, также упоры набивают на затяжки и стойки.

Когда установлена вся стропильная система, приступают к набиванию обрешетки. Для мягкой кровли используют сплошную обрешетку из OSB или ДСП, для шифера и ондулина можно использовать планку с контробрешеткой, ячейка не должна превышать 50×50 см. Также обрешетка из планки подойдет для черепицы.

Не стоит забывать, что утеплитель должен лежать так, чтобы несущие конструкции были либо полностью в тепле, либо полностью в холоде, иначе они создадут мост холода, что приведет к накоплению конденсата и промоканию конструкций.

Также следует серьезно отнестись к гидро- и пароизоляции утеплителя, так как накопленная им влага выйдет очень не скоро. Тем более, после сооружения крыши начнутся отделочные работы, которые высвободят огромную массу воды в виде пара, который может впитать плохо укрытый паробарьером утеплитель.

Видео-проекты домов с мансардным этажом ↑

Чтобы избежать множества сложностей и недоделок, которые впоследствии способны будут испортить интерьер дома, лишить вас покоя, а ваших близких — уюта, доверяйте сооружение кровли только профессионалам. Это весьма специфическая работа, экономить на которой не следует!

Двускатная крыша

В предыдущей публикации мы рассмотрели устройство односкатной крыши .

Как вы теперь знаете, такая конструкция может стать отличным выбором для небольшой бани, гаража или хозяйственной постройки на загородном участке.

Но при строительстве бани большей площади или возведении коттеджа более рациональным выбором будет устройство двускатной крыши.

Частично устройство двускатной крыши мы уже рассмотрели в статье о постройке крыши бани. Давайте теперь подробнее узнаем из каких элементов состоит стропильная система двускатной крыши. Посмотрим, какие преимущества она имеет, а также коснемся устройства кровельного покрытия.

Преимущества двускатной крыши

Двускатную крышу выгодно отличают несколько основных преимуществ.

Так, угол наклона крыши в 45 градусов отлично предотвращает налипание снега к кровле постройки, тем самым уменьшая значение снеговой нагрузки.

Кроме того, двускатная крыша позволяет устроить мансардный этаж, на котором можно оборудовать гостевую комнату. Проект бани 6х6 с мансардой мы уже рассматривали несколькими публикациями ранее.

Также двускатная крыша значительно проще по своей конструкции, чем вальмовая или ломаная.

Устройство двускатной крыши

Двускатная крыша состоит из двух наклонных скатов покрытых кровельным материалом и двух фронтонов треугольной формы с торцов.

Стропильная система и мауэрлат относятся к несущим конструкциям, которые обеспечивают надежность и прочность крыши в целом.

Мауэрлат можно назвать «фундаментом» крыши, его чаще всего устанавливают по всей длине несущих стен. Он выполняет функцию распределителя нагрузки, а также является опорой для стропил.

Для мауэрлата обычно используют брус сечением 15 на 15 сантиметров. Его крепят на боковые стенные обрезы на расстоянии не менее 5 сантиметров от края стены.

Надежность и устойчивость скатной конструкции крыши напрямую зависит от мауэрлата, поэтому он должен быть хорошо закреплен.

Стропильная система двускатной крыши

Основные элементы стропильной системы двускатной крыши, которые могут применяться для двускатных крыш:

Стропильные ноги (собственно стропила),
Подкосы,
Стойки,
Прогоны,
Затяжки (их еще называют стяжки).

Подкосы, стойки, распорки, ригели относятся к крепежным элементам.

Низ стропил опирается на мауэрлат, который прочно установлен на несущей стене.

Верхняя часть стропильной ноги крепится к подконьковому брусу. Для большей прочности применяют промежуточные прогоны, подстропильные ноги, которые берут на себя часть нагрузки.

Двускатная крыша с висячими стропилами

Двускатная крыша может быть с наслонными или висячими стропилами. При наличии промежуточной опоры в районе конька стропила называют висячими, так как они нависают без средней опоры. Крыши с висячими стропилами используют при расстоянии между стенами, на которые опираются стропила, до 7 метров. Несколько различных решений устройства двускатной крыши с висячими стропилами показаны на рисунке ниже:

Как видите, висячие стропила упираются друг на друга в коньке, а в нижней части – устанавливаются в распор стен. Из-за такой конструкции стропильной системы с висячими стропилами на стены действует сила, старающаяся их опрокинуть наружу. Частично эта нагрузка компенсируется системой ригелей, затяжек и подкосов.

Двускатная крыша с наслонными стропилами

При стропильной системе с наслонными стропилами, стены не испытывают такой нагрузки. Наслонные стропила устанавливаются так, как показано на рисунке ниже:

Цифрами на рисунке обозначены:

1 – стропильная нога 2 – накладка 3 – коньковый прогон 4 – подкос 5 – стойка 6 – лежень 7 – подкос 8 – ригель.

Как видите, часть нагрузки наслонных стропил передается на промежуточную опору в центральной части. Этой опорой может быть внутренняя стена или специально смонтированная опорная конструкция.

Расстояние между стропильными ногами является постоянной величиной, при его определении ориентируются на климатические условия местности - ветровые и снеговые нагрузки, а также на особенности кровельного материала (более тяжелый кровельный материал требует более частой установки стропил с меньшим расстоянием между ними).

Средние показатели этого расстояния колеблются в промежутке от 0,8 метра до 1,2 метра. При расчете шага между стропилами для утепляемой кровли нужно учесть ширину теплоизоляционного материала, который будет укладываться в межстропильное пространство. Это позволит меньше обрезать утеплитель.

Стропила четко подгоняются по размеру, чтобы каждая стропильная нога плотно прилегала к мауэрлату. Металлическими скобами или планками они прочно закрепляются. Крепление стропила к мауэрлату показано на рисунке ниже:

Завершающим этапом работы над стропильной системой двускатной крыши является окончательное закрепление всех элементов и устройство кровельного покрытия.

Кровля двускатной крыши

Материал для покрытия выбирается в зависимости от угла наклона крыши в соответствии с графиком:

Наиболее простым будет устройство двускатной крыши с холодным чердаком, покрытой рубероидом.

Более трудоемким будет устройство утепленной крыши над мансардой или над теплым чердаком.

Устройство кровли из металлочерепицы для утепленной двускатной крыши будет выглядеть, как показано на рисунке ниже:

Как видите, никаких особых секретов в устройстве двускатной крыши нет, и при желании вы можете возвести ее своими руками.

В представленном ниже видео вы можете посмотреть устройство стропильной системы двускатной крыши (для просмотра видео нажмите на треугольник):

Источники:

sferatd.ru

Пропорции фронтона. Стропильная система двухскатной крыши: франтон и способы завязывания.

Кровельные работы часто бывают сопряжены необходимостью создания фронтона. Удивительно, но даже самая маленькая погрешность может влечь за собой значительные потери тепла дома. Именно поэтому каждый хозяин должен знать ответ на вопрос о том, как сделать надежный .

Начнем с разъяснения того, чем же является фронтон. Речь идет о верхней части фасада, ограничение которого служит . Это действительно важный элемент здания. Тем более, если так называемый чердак будет использован в качестве жилого или складского помещения.Что нужно знать о хорошем фронтоне?

Высокое качество стен способно препятствовать «утечке» теплого воздуха и сохранять как можно более высокую температуру даже в холодном помещении. Еще один важный фактор - это стойкость к дождевой воде и прочим осадкам, а также сильному ветру.

Именно фронтон служит главной опорой чердака в последнем случае. В общем, фронтон - это защита дома от погодных условий. Но для действительно удачной его установки стоит помнить и о декоративной составляющей.

Какими бывают фронтоны

Итак, крыша может быть вальмовой, односкатной и двускатной. От этого зависит форма фронтона, которую необходимо построить. Мы остановимся на разъяснении именно последнего варианта.

Что касается формы, то она может быть:

Треугольной. Самый распространённый тип;
Полукруглой. Имеет сходство с аркой;
Самцовой. Довольно нестандартный с точки зрения декора тип. В этом случае элемент крыши является продолжением стены;
Ступенчатой. Это действительно неординарный вид: выглядит как своеобразная лестница;
Трапециевидной. В скатах делается большой угол;
Разорванной. Внешний вид - незавершенного треугольника. Как правило, не встречается в обычных жилых домах.

Приступаем к работе

Схематично создание фронтона подразумевает три этапа:

Обшивка . Правильное выполнение этого шага означает не только успешную реализацию следующих двух, но и долговечность конкретного фронтона в общем.
Утепление . Этот момент необязателен в том случае, если потенциальный чердак не будет мансардным. Тем не менее отсутствие утепления или его ненадлежащее качество отрицательно скажется на холодостойкости всего дома;
Облицовка . Это завершающий этап, в процессе которого исправляются недостатки предыдущих шагов, и крыша приобретает аккуратный вид. Можно сказать, что облицовка — это процесс декорирования.

Как произвести обшивку?

Для начала опытными мастерами рекомендуется облицевать крышу, ведь если сначала приступить к облицовке фронтона, вы будете обременены постоянной необходимостью сверяться с чертежом, равнять углы и прочими мелкими, но необходимыми в этом случае задачами.

Тем не менее, облицевав фронтон с самого начала, мы добьемся более удобного места для работы в процессе облицовки крыши. Обрешетки, свесы и стропила нам мешать не будут по причине своей «неустановленности».

В общем, выбор всегда за вами и зависит от возможностей, желания и опыта. Однако в случае плохих погодных условий или холодной поры года в период строительства рекомендуется сначала правильно сделать облицовку фронтона для предотвращения концентрации влаги под недостроенной крышей и опрокидывания скатов.

Как происходит процесс утепления?

В общем, наша задача состоит в сохранении тепла в средине мансарды. Для этого нам понадобятся минеральные волокнистые материалы. Они должны быть безопасны, в первую очередь, для здоровья людей, которые будут жить в этом доме. В качестве примера можно представить льноволокно. Этот материал не вызывает аллергию и в силу своего состава совершенно не токсичен. Но стоит учесть также то, что, собственно, тепло такой изолятор сохраняет значительно хуже, чем минеральная вата.

Запечатка тепла в мансарде происходит с помощью двух способов.

С внутренней стороны

налаживание каркаса;
утрамбовывание ваты между балками каркаса;
покрытие пароизоляционными материалами;
обшитие с помощью гипсокартона.

С внешней стороны

Иногда те или иные факторы приводят к необходимости именно этого способа. Тогда мы прибегаем к следующим правилам:

налаживаем строительный лес для того, чтобы декоративная облицовка стены прошла удачно;
крепим обрешетку и досок с шагом той же ширины, что и минеральная вата;
укладываем утеплитель между досками своеобразного каркаса;
приступаем к креплению гидроизоляционной мембраны и контробрешетки сверху этого каркаса с помощью степлера.

Облицовка или придание привлекательного вида

Этот процесс требует предельной аккуратности, однако суть его довольно проста: нужно прибегнуть к налаживанию каркаса, а затем приступить к креплению декоративных досок (панелей).

Важно правильно подобрать материалы облицовки фронтона для того, чтобы он совпадал или хотя бы гармонировал с общей облицовкой здания. Но строители придерживаются этого правила не всегда. Так, в некоторых случаях разные материалы выглядят довольно хорошо, однако комбинация некоторых элементов может привести к пагубным последствиям.

К примеру, металлическая облицовка фронтона, построенного на деревянной крыше, неотвратимо приведет к гниению последней и необходимости замены в скорейшем будущем. Поэтому уделите максимум внимания подбору материала.

Какие же материалы можно выбрать для облицовки?

Поливинилхлорид, асбестоцемент и поливинилхлорид в виде декоративных панелей используются для сайдинга. Материалы характеризуются долговечностью, стойкостью к перепадам температуры, гниению или деформации.
Для облицовки лучше использовать, соответственно, такой же материал. Главные преимущества - это, конечно, натуральность, приятный оттенок, богатая фактура.

Заключение

Это и есть главные элементы кровли фронтона. Кроме того, стоит напомнить о необходимости профилактического ремонта каждые 6-7 лет и, естественно, ежесезонного осмотра (особенно, перед холодной порой года).

В общем, ответ на вопрос, как сделать фронтон крыши состоит из необходимости правильного подбора материалов, точности расчётов, придерживания последовательности работы. Желаем успехов в кровле вашего фронтона!

Вопрос о том, как сделать фронтон двускатной крыши, неизбежно возникает и при строительстве дома, и при проведении ремонтно-отделочных работ на фасаде. В первом случае владельцу дома необходимо разобраться во всех нюансах конструкции фронтона, а во втором - потребуется информация о путях совершенствования или преображения этой части крыши.

Как сделать фронтон двухскатной крышиФронтон, как одна из важных областей всей системы крыши, является неотъемлемой частью экстерьера всего строения, так как в совокупности с отделкой стен предопределяет внешний вид дома и подчеркивает его архитектурный стиль. Поэтому попробуем разобраться подробно, что собой представляет подобная часть здания, какие применяются конструкции фронтонов, как обычно выполняется его возведение и последующая отделка.

Разновидности фронтонов

Материалы для постройки фронтона

Фронтон – это торцевая сторона крыши, ограниченная с двух сторон скатами стропильной системы, а снизу опирающаяся на стену. Фронтон двускатной крыши, как правило, имеет форму равнобедренного треугольника, и в этом случае скаты, его формирующие, имеют одинаковый угол крутизны относительно горизонта.

repairs-gid.ru

Стропильная система фронтонами: схемы трехфронтонной крыши

Опорой для укладки наслонных стропил могут служить не только разные по высоте несущие стены малоэтажной постройки или замещающие их подстропильные конструкции. Установка основных элементов каркаса скатной крыши может производиться на торцевые стенки. Сооружают их из пенобетонных блоков, пиломатериалов, бревна, кирпича в форме чаще всего треугольников, реже пятиугольников.

Этот способ строительства отличается от стандартных схем. Для его реализации надо четко знать, как возводится стропильная система фронтонами, какие правила следует соблюдать при ее устройстве.

Самая распространенная в малоэтажном строительстве технология сооружения каркаса крыши заключается в укладке стропилин на несущие стены, различающиеся по высоте. Вместо сплошной внутренней стены посреди чердака может устанавливаться «рама» из бруса. Состоит она из стоек, опирающихся на лежень, установленного сверху конькового прогона и подкосов, обеспечивающих конструктивную жесткость.

Однако оба указанных метода существенно сокращают возможности по планировке чердачного пространства, которое рачительные хозяева все чаще стремятся оборудовать как спальню, бильярдную и т.п.

Для того чтобы не загромождать будущую мансарду стойками, арками и перегородками, можно просто в качестве опорных конструкций использовать торцовые стенки постройки. Они-то и станут служить опорой для конькового прогона.

Способы крепления коньковой балки

Прогон – опорная балка для верха стропилин, определяющая излом скатной крыши, ее коньковое ребро. Выполняют его горизонтально уложенным бревном, доской или брусом. В случае устройства каркаса с опорой на фронтоны, прогон устанавливают тремя методами:

С замуровыванием во фронтонную стенку. В этом случае в торцовых стенах на высоте установки прогона формируются ниши, в которые укладываются обернутые гидроизоляцией края прогона.
Со сквозным пересечением фронтона. По этой схеме в торцевых стенах формируют сквозные отверстия, через которые края прогона выходят за пределы строения с наружной стороны.
С установкой на кронштейны. Практически народный способ, согласно которому на высоте расположения прогона к фронтонам крепят оцинкованные кронштейны, на которые опирают края прогонной балки. Метод применяют в основном в сооружении легких крыш дачных домиков.

Первый вариант не предполагает герметичной заделки края балки в каменной или кирпичной кладке. Материал стены и древесина не должны контактировать напрямую, чтобы не стать причиной преждевременного загнивания стропильной системы. Потому прогон делают длиной на 2 – 5 см меньше, чем размер перекрываемого пролета плюс глубина обоих углублений.

На дно выбранной во фронтоне ниши укладывают промасленную или пропитанную битумом деревянную прокладку из обрезка доски. Края балки запиливают под углом около 55 – 60º. Подобным образом увеличивают площадь торца деревянного элемента, чтобы оптимизировать просушку древесины и воздухообмен.

Перед монтажом коньковой балки проводится обязательная обработка антисептическим составом. Затем располагаемые в нише части обертывают рулонным гидроизоляционным материалом. В качестве обматывающей гидроизоляции краев прогона используют любой подходящий водоотталкивающий материал, начиная от рубероида до полимерной мембраны.

Во втором варианте, с пересечением фронтонных стенок прогоном, подготовка к укладке и гидроизоляция балки производится аналогичным способом. Преимущество этой схемы в том, что за счет выноса за стены консолей прогонная балка существенно разгружается.

Действующая на консоли снаружи дома сила будет гнуть их книзу, выпучивая центральную часть балки вверх. Немалый вес длинномерного деревянного элемента, направленный по традиции вниз, будет сопротивляться означенному явлению. Благодаря противодействию двух разнонаправленных сил коньковый прогон не выгнется ни в одну из сторон.

Варианты стропильных конструкций по фронтонам

Использование фронтонов в качестве опор позволяет отказаться от многочисленных конструктивных элементов, размещаемых в пределах мансардного или чердачного пространства. Отпадает необходимость в строительстве совсем не дешевых внутренних несущих стен, существенно сокращается, а при незначительных по протяженности пролетах сводится к нулю число вертикальных опор.

Сооружение трехфронтонной Т-образной крыши чаще всего проводится по схеме с опорой прогонов на фронтонные стенки, т.к. при выполнении работ обычным способом конструкция выходит излишне сложной. Устройство и установка многочисленных подкосов и шпренгельных ферм тормозит темпы строительства. А при возведении крыши скорость категорически не рекомендуется снижать, чтобы не «попасть» в период дождей.

Отметим, что при возведении крыш с пролетами свыше 6 м конструкцию, упрощенную путем отказа от ряда опорных деталей, придется все-таки усложнить. Коньковые балки получаются излишне массивными. Кроме того факта, что для их подъема к месту установки и монтажа потребуется спецтехника, есть риск слишком сильного прогиба посередине тяжелого прогона.

В списке стандартных решений для перекрытия больших пролетов прогонными балками, опирающимися на фронтоны, значатся:

Сооружение в коробке дома несущей стены с установкой на нее опоры или шпренгельной фермы. Стену строят поперек направлению прогона.
Деление коньковой балки на две части с установкой под место сопряжения опорной стойки или строительной фермы.
Установка укосин с опиранием во фронтонные стенки.

Если пролет не превышает 7 – 8 м, то для разгрузки коньковой балки допустимо применять укосины или капители на фронтонных стенках под краями длинномерного элемента. Они примут на себя часть нагрузки и украсят интерьер.

Еще один действенный способ разгрузки слишком длинной коньковой балки состоит в установке дополнительных прогонов, точно так же опирающихся на фронтон, но сбоку и ниже по скату крыши. Реализация подобного метода наталкивает мысль: а нужны ли теперь в схеме устройства крыши стропила? Ведь обрешетку для установки покрытия можно крепить прямо к прогонам.

Возможно, для конструкций без утепления можно запросто обойтись и без стропил. В истории строительства есть такие решения, например, построенные на самцах бревенчатых домов бесстропильные крыши. Их подобие сейчас водружают над домами с пенобетонными или кирпичными фронтонами.

Однако в случае устройства утепленной мансардной крыши некую имитацию стропильных ног все же придется установить, ведь теплоизоляция нуждается в организации естественной вентиляции. Для этого перпендикулярно прогонам достаточно установить брусок с размерами сторон 40×50 или 50×50 мм с шагом от 0,7 до 1,2 м. Ему не нужно сопротивляться нагрузкам, он должен просто формировать вентиляционные продухи.

Выбор материала для конькового прогона

Понятно, что основным конструктивным элементом каркаса крыши фронтонами является коньковый прогон. Он воспринимает основную нагрузку и передает ее фронтонным стенам. Поэтому все расчеты по строительству стропильной системы подобного типа проводятся именно для него.

Для устройства прогонной балки подходит:

Брус. Применяется в случае перекрытия пролета до 6 м. При использовании элементов бóльшей длины необходим монтаж дополнительных опорных стоек и подкосов.
Бревно. Лес приобретают, исходя из проектных размеров прогона с запасом на обработку торцов. Бревна стесываются не полностью на два каната, а только в местах контакта с фронтонными стенками и со стропилинами.
Клееная балка. Подходит для пролетов свыше 6 м, т.к. обладает внушительной прочностью и сопротивляемостью на изгиб, значительно большей, чем у цельнодеревянного бруса.

Сечение материала подбирают расчетным путем с учетом характерных для региона значений ветровой и снеговой нагрузки. Сначала определяют величины изгибающих моментов М, выражающихся в кг×см. Если прогон составлен из нескольких балок, то момент изгиба находят для самой изогнутой части составного прогона.

Когда результат вычислений момента изгиба станет известен, можно приступать к подбору сечения материала для устройства прогона. Для этого произвольно задается или высота, или ширина бруса, а вычисления производятся по приведенным нами в графических приложениях формулам.

Полученный в ходе вычислений результат необходимо проверить на предельную величину прогиба, которое не должно превышать 1/200 от общей длины коньковой балки. Если результат удовлетворяет техническим требованиям, то производится проверка на предельное внутреннее напряжение, появляющееся внутри балки во время ее прогиба.

Если по обоим предельным состояниям «запас» прочности получился довольно большим, можно уменьшить высоту либо ширину бруска. Не исключено, что в итоге повторных расчетов получится ощутимо сэкономить на материале. Если расчетный прогиб больше технического предела, то размеры материала для прогонной балки требуется увеличить и рассчитывать, пока не получится идеальный результат.

Если для устройства коньковой балки будет использоваться бревно, то следует помнить, что несущая способность сохранившей структуру древесины значительно выше, чем у пиленого бруса благодаря тому, что ее природные волокна не повреждены. Расчеты тогда производятся по формуле, ориентированной на вычисление характеристик цельного строительного леса.

Используя бревно при перекрытии больших пролетов, можно зрительно минимизировать прогиб одним из старинных способов, которым пользовались строители масштабных бревенчатых теремов. Бревна, используемые для устройства потолочных балок, они вытесывали в виде коромысла, создавая в середине бревна некое подобие небольшой арки. Края подтесывали сверху, чтобы выдержать общую толщину элемента.

Коромысло-образные тяжелые бревна в ходе эксплуатации прогибались посередине, в результате превращались в безукоризненно ровные элементы перекрытия. В наши дни описанная методика тоже нашла применение. Ею пользуются при заливке предварительно напряженных бетонных балок, просто незначительный изгиб практически незаметен, тем более, если конструкция уже простояла несколько лет.

Рассмотрим пример строительства крыши с тремя фронтонами, один их которых будет ниже, чем расположенные друг против друга его парные аналоги. Это весьма распространенный вариант проектирования загородных домов с крупным эркером, перекрытым собственной скатной крышей.

Сопряжение скатов эркера с основными скатами формирует две ендовы, для сооружения которых используются сдвоенные доски. Т.к. планируется устройство мансарды, установлена будет только одна центральная стойка, требующаяся для опирания расположенного ниже прогона, присоединяемого торцом к главной коньковой балке.

Этот узел в обычных трехфронтонных крышах с расположением прогонов на одной высоте не усиливается стойкой без необходимости. Направленный перпендикулярно к основному коньковому брусу элемент в таких ситуациях устанавливается на металлический оцинкованный кронштейн или на прибитый к основной балке опорный брусок.

Монтируемые в половинах пролета балки относятся к категории вспомогательных элементов. Их демонтируют перед отделкой мансарды. Для изготовления временных опор подойдет доска 50×150 мм. Центральная стационарная стойка будет довольно солидно нагружена, потому для ее изготовления применяется брус 100×150 мм.

Следует учесть, что одной даже мощной опоры для разгрузки трехфронтонной конструкции недостаточно. К тому же диагональные стропилины ендов будут тоже опираться на нее через прогон эркера. Поэтому центральную стойку усиливают подкосом, упирающимся в ответвление прогона и в мауэрлат внутренней несущей стены. Планировку мансарды следует проводить с ориентиром на указанное обстоятельство.

Фиксация Т-образной конструкции к фронтонам производится на стальные кронштейны, которые необходимо заранее закрепить на положенном месте с учетом проектной высоты. Установка кронштейнов производится так, чтобы каркас крыши оказался выше линии фронтонов примерно на половину толщины стропилины.

После устройства каркаса к торцам крайних стропильных ног будут крепиться выноса, часть которых лежит на кирпичном фронтоне, часть формирует фронтонный свес. Перед установкой выносов – укороченных стропильных ног, прикрепляемых по схеме поперечного лобового упора, на фронтоны укладывается рубероид или подобная рулонная гидроизоляция.

Краткий алгоритм сооружения Т-образной крыши выглядит следующим образом:

Установка мауэрлата по периметру будущей крыши. В сооружении основания для устройства стропильной системы в нашем примере используется брус 100×150 мм.
Монтаж балок перекрытия. Их изготавливают из бруса 100×150 мм или поставленной на ребро доски 50×150 мм. Первыми устанавливаются крайние балки, между которыми натягивается шнур. После контроля их положения и крепления проводится монтаж рядовых балок с шагом 60 – 80 см.
Для удобства производства работ по закрепленным балкам свободно укладывается доска.
Установка основной опоры согласно проектным данным. Ее фиксация производится с помощью металлических уголков или пришитых с двух сторон деревянных накладок.
Установка вспомогательных стоек в серединах двух частей основного пролета и в середине ответвления Т-образной крыши.
Установка кронштейнов для укладки прогонов.
Укладка прогонных балок с фиксацией в кронштейнах. Крепление прогона ответвления производится с помощью металлических зубчатых деталей или опорного бруска.
Контроль качества установки прогонов. Проводится с помощью натянутой шнурки, отвеса и строительного уровня. При необходимости выполняется корректировка положения элементов конструкции.
Изготовление и установка рядовых цельных стропилин.
Изготовление и установка диагональной стропильной ноги, сшитой из пары досок.
Изготовление и установка нарожников – укороченных стропилин, формирующих скаты ендов.
Точка состыковки диагональных стропильных ног с прогоном ответвления Т-образной крыши усиливается установкой подкоса,

В завершении в точке присоединения диагональных стропилин устанавливается еще одна укороченная стропильная нога, проложенная от основного прогона к нижележащей балке. Она должна быть строго параллельна стропилинам основных скатов крыши. Для ее примерки на месте соседние стропила соединяются шнуркой, которая поможет провести точную разметку.

После по фронтонам ставят выноса, а затем по готовой стропильной системе монтируют обрешетку под крепление покрытия.

Ролик с подробным изложением нюансов строительства двухскатной крыши над коробкой с фронтонами из газобетона:

Сооружение крыши над мастерской:

Стропильная конструкция дома с тремя фронтонами:

Сооружение стропильных каркасов по фронтонам проводится проще и быстрее, чем устройство аналогичных крыш с каркасными торцевыми стенками. Однако расходы будут несколько выше. Следует помнить, что если прогон крепится к фронтону с оконным проемом, то между его верхней линией и местом фиксации коньковой балки должно быть не меньше шести рядов армированной кладки или должна быть установлена бетонная перемычка.

krovgid.com

виды стропил, монтаж мауэрлата и обрешетки

В последнее время о строительстве загородного дома стали задумываться все больше наших соотечественников. Этому в немалой степени поспособствовало разнообразие объектов, которые удалось построить другим счастливчикам. Это уже далеко не те строения, которые повсеместно возводили пару десятилетий назад.

Если владелец хочет получить что-нибудь оригинальное, то ему не стоит оставлять без внимания ни одной детали своего дома, в том числе и крышу. Есть дома, которые украшают купола, шпили, а также многогранные конструкции. Но даже их оригинальность никак не может повлиять на популярность классических вариантов. В первую очередь это касается двухскатной крыши, которая имеет простую конструкцию, поэтому ее может построить даже человек с небольшим опытом в строительстве.

Расчет площади крыши

Реализация любого строительного замысла необходимо начинать с составления проекта, в котором должны быть указаны точные размерные характеристики будущего строения. И здесь очень важно не ошибиться, поскольку от правильности расчетов зависит конечный результат. Еще это приведет к увеличению сметы из-за необходимости приобретения дополнительного количества стройматериалов. Однако всего этого можно избежать, если вы будете следовать простым правилам:

Не пытайтесь включать в проект вентиляционные отверстия, дымоходные трубы или мансардные окна. Такая работа под силу только специалисту, а у вас, скорее всего, это вызовет лишь путаницу.
Вы должны точно рассчитать длину ската. Поэтому вам нужно знать, что его низ будет находиться у карниза, а верхняя часть - рядом с коньком.
При расчёте длины крыши необходимо брать в учёт конек.

При работе с рулонными кровельными материалами или мягкой черепицей обязательно нужно уменьшить длину скатов на 70 см. Для облегчения работы по устройству двухскатной кровли необходимо вначале разбить площадь конструкции на простые элементы, рассчитать площадь каждого, а в самом конце их суммировать. Обычно это можно сделать, даже не зная специальных математических формул, ведь для изготовления наиболее популярных разновидностей кровель используются прямоугольные и треугольные формы.

Виды стропильных систем

Любая крыша обязательно включает в себя такой элемент, как стропила. Присутствуют они и в конструкции двускатной кровли. Стропила необходимы для поддержки кровли, а, учитывая, что крыша подвергается нагрузкам не только со стороны ветра, но и осадков, выбирать стропило необходимо с запасом.

На сегодняшний день в строительстве используются два вида стропильных систем:

висячие;
наслонные.

При выборе правильного варианта необходимо исходить из габаритов крыши и конструкции дома. При наличии в конструкции дома средней несущей стены ее можно приспособить под основание для наслонных стропильных систем. Если таковой не предусмотрено, то можно использовать промежуточные столбчатые опоры.

Монтаж стропильной системы двухскатной крыши своими руками нужно производить таким образом, чтобы их концы опирались на стены сооружения, а их средняя часть — на стен ы или опоры. Из-за этой особенности элементы стропильных систем работают по принципу балок — всегда на изгиб. Кровли этого типа до сих пор пользуются популярностью в том числе и благодаря своему малому весу.

При отсутствии в конструкции здания промежуточных опор наиболее целесообразно выбирать висячие стропила для устройства двускатной кровли с фронтонами. Наслонные конструкции стоит рассматривать лишь тогда, если опоры установлены с шагом не более 6,5 м. При необходимости можно увеличить ширину стропил, но для этого придется установить дополнительные опоры. К примеру, при использовании стропильной системы двухскатной кровли с одной дополнительной опорой расстояние будет равно 12 м, а при использовании стропил сдвумя опорами ширину увеличивают до 15 м.

Для обеспечения максимально плотного примыкания стропила к балке его сперва прикладывают к месту фиксации и наносят отметку для выполнения распила. Именно за счет распила и можно добиться наиболее жесткого соединения бруса с балкой. У строителей это место принято называть подпятником.

При строительстве дома из бруса стропильные ноги нужно укладывать таким образом, чтобы они опирались на верхние венцы, а в качестве крепежа для них используют болты, скобы или нагели. В процессе установки элементов стропильной системы для кровли с фронтонами своими руками обязательно используют металлические накладки и болты. В остальных случаях следует применять специальную конструкцию — мауэрлат.

Крепление мауэрлата своими руками

Мауэрлат представляет собой основание, выполняющее функцию опоры для стропильной системы. Как правило, под эти цели используют брус сечением 15 x 15 см. Он отлично выдерживает создаваемую на него нагрузку и может использоваться в качестве своеобразного фундамента для крыши. Для мауэрлата выбирают место непосредственно под стропильной ногой вдоль всего ската кровли.

В большинстве случаев внешнюю часть бруса располагают заподлицо с плоскостью стены, присутствующая здесь кирпичная кладка повышает его прочностные характеристики. В соответствии с технологией монтажа мауэрлата, в обязательном порядке необходимо создать слой гидроизоляции. В качестве материала можно использовать рубероид, который желательно укладывать в несколько слоев.

Использование достаточно массивной кровли не гарантирует надежную защиту от ветровых нагрузок, так как она имеет достаточно большую площадь. Поэтому для наиболее эффективного решения этой проблемы необходимо обеспечить надежное крепление мауэрлата. Это является одним из основополагающих требований, соблюдение которых гарантирует качественное устройство двускатной крыши.

Технология монтажа

В процессе монтажа мауэрлата своими руками необходимо сделать так, чтобы эта конструкция и стропила не находились в непосредственной близости друг от друга. Иначе опорный брус может значительно ослабнуть. В качестве одного из вариантов решения этой проблемы может быть разнесение отверстий для шпилек и точек контакта со стропилами на максимально возможное расстояние друг от друга.

Это можно сделать несколькими способами:

Бруски. Их следует замуровать в конструкцию строящейся стены за несколько рядов до ее завершения. Крепление мауэрлата обеспечивается за счёт вбитых в них скоб.
Шпильки. Установка этих элементов производится только тогда, когда стена будет практически построена. Для этого подбирают шпильки диаметром 12-15 мм, глубина их установки должна составлять как минимум два-три ряда. Располагаться крепежи необходимо на расстоянии около 150-200 см.
Стальная проволока сечением 3-4 мм. Ее укладывают за несколько рядов до завершения стены, причем обязательно у неё должны остаться концы, чтобы можно было крепко зафиксировать мауэрлат. Делать таких вкладок нужно столько, чтобы их оказалось больше количества стропильных ног.
Железобетонный пояс. По мнению многих специалистов, этот метод лучше всего подходит для пенобетона, газосиликатных блоков и прочих материалов, обладающих схожими свойствами. Фиксация обеспечивается благодаря резьбовым шпилькам, которые устанавливают в опалубку еще до заливки. Для неё используют ту марку бетона и берут аналогичную плотность армирования, что указаны в проекте.

Если брус планируется крепить с помощью шпилек, то для них предварительно придется проделать отверстия.

Теплоизоляция и обрешетка

По словам строителей со стажем, на этом этапе все работы необходимо выполнять особенно тщательно, так как от правильности его выполнения зависит продолжительность эксплуатации кровельной конструкции.

Устройство кровли любого типа своими руками в обязательном порядке требует создания теплоизоляционного слоя, который призван сохранять в помещении комфортную температуру и предотвращать выход тепла через стену. Чаще всего для этих целей используют комбинированные утеплители, выполненные на основе минеральной ваты. Одновременно с теплоизоляцией выполняется гидроизоляционный слой и производится укладка пароизоляционного материала.

В качестве гидроизоляции используют специальную мембрану, которую закрепляют поверх стропильной системы. Это делать нужно таким образом, чтобы между листами кровельного материала осталась небольшая щель. При определении ее ширины учитывают используемую технологию и тип кровельного покрытия. Чаще всего ее делают величину 2-5 см.

В процессе укладки гидроизоляции обязательно используют теплоизоляционные маты. Их крепят между стропилами кровли, а, закончив эту операцию, можно переходить непосредственно к укладке пароизоляционной мембраны. Ее располагают с внутренней стороны помещения, а в качестве крепежа для неё используют скобы. Монтаж мембраны производят с нахлестом, при этом места соединения необходимо обработать специальной клеящей лентой. Прямо на пароизоляцию укладывают материал, выбранный для внутренней отделки.

Вышеописанным действием монтаж стропильной системы двускатной крыши можно считать практически завершенным. Теперь нужно только уложить обрешетку и кровельное покрытие.

Установка обрешётки

При устройстве обрешётки ее размещают на брусе, находящемся вдоль стропила, называемом контробрешеткой. Этот элемент необходим для обеспечения воздушного промежутка между слоем гидроизоляционного материала, смонтированного на стропильной системе, и кровельным покрытием. Благодаря этому зазору будут созданы условия для удаления влаги, проникающей на гидроизоляцию сверху или выходящей в виде паров снизу. При соблюдении всех требований устройства вентиляции можно гарантировать, что гидроизоляционный материал всегда будет оставаться сухим.

В строительстве распространены два основных варианта обрешётки:

Первый, когда она имеет решетчатую конструкцию. Ее следует выбирать при использовании в качестве кровельного материала металлочерепицы или шифера, но при расчете шага необходимо учитывать используемую технологии монтажа.
Еще один вариант обрешётки — сплошная. Для изготовления решетчатой конструкции, как правило, используют брус сечением 50 x 50. В случае со сплошной можно брать фанеру 12 мм, листы OSB или доски.

Монтаж кровельного материала

На заключительном этапе устройства любой крыши выполняется укладка кровельного материала. Нужно учесть, что эта работа в каждом случае будет отличаться, поэтому необходимо подготовиться к этому этапу, а это будет зависеть от выбранного материала. Приводимые здесь рекомендации являются общими, поэтому для получения более подробной информации вам необходимо более подробно изучить выбранную вами технологию устройства кровли.

Среди выполняемых на этом этапе операций в обязательном порядке осуществляется устройство карниза, который придает зданию завершенный вид. В случае если двускатная мансардная крыша была изготовлена с точным соблюдением требований СНиПов, то в процессе устройства обрешётки желательно сделать выпуски на 30-40 см. Тогда во время осадков влага не будет мочить стены дома, а просто станет стекать по скатам кровли.

Помня о том, что обрешетка является деревянной конструкцией, нужно быть готовым к ее короблению. Из этого следует, что нужно избегать ровных линий и укладывать бруски методом «вразбежку».

Заключение

Устройство двускатной крыши требует выполнения этапов в определенной последовательности, что, впрочем, относится к любой кровельной конструкции. Из этого следует, что перед началом работ необходимо тщательно ознакомиться с пошаговой технологией строительства основных элементов кровли и правилами их соединения своими руками. Об этом нужно не забывать и в свете той нагрузки, которая будет приходиться на кровлю крыши. Поэтому все элементы должны быть выполнены из самых качественных материалов, а соединения — правильно подобранных крепежей.

bane.guru

Стропила фронтона, фото / Двускатная кровля на стенах дома, видео

Перед тем, как на доме устанавливать стропильную систему под крышу, обычно нужно сделать фронтон. Самым простым вариантом кровли справедливо считается двухскатная крыша, а она обязательно предусматривает наличие фронтонов. Соорудить фронтон двухскатной крыши своими руками можно из различных материалов, в зависимости от размеров самого дома.

Материалы для изготовления фронтонов

Материалами для зашивания фронтона двускатной крыши могут служить:

Различные виды фанеры, плита ОСБ, профнастил, шифер или иной листовой материал;
Доски и брусья различной ширины и толщины;
Блоки из различного вида бетона, кирпич или камень.

В небольшом дачном коттедже, собранном из деревянного бруса, фронтон можно сделать даже из фанеры. Достаточно того, чтобы он успешно противостоял порывам ветра и был хорошо защищен от проникновения сквозь него сырости. В противном случае по стене неизбежно поползет плесень. Каменный капитальный дом при наличии двускатной крыши вполне может иметь фронтон из газо- или пенобетонных блоков, поскольку наиболее серьезной нагрузкой, которую он будет испытывать, будет воздействие порывов ветра. Однако, если у возводимого дома кирпичные стены, то и фронтон вполне естественно делать также из кирпича.

Сделать фронтон двухскатной крыши своими силами можно достаточно просто. Он не предназначен для серьезных нагрузок, поэтому может иметь намного меньшую толщину, чем несущие стены дома. Если он делается из фанеры или досок, то можно его устанавливать уже после того, как поставлена стропильная система кровли. Однако возведение фронтона из кирпича или бетонных блоков желательно производить до установки стропильного каркаса.

Технология постройки фронтонов

Практически любой фронтон можно возвести своими руками. Только для применения различных материалов нужно знание разных технологий и умение работать различными инструментами.

Когда установка стропил фронтона происходит до того, как он будет закрыт, определение стыка верхнего его края с косыми стойками каркаса производится по месту. В случае же, когда он строится из камня или кирпича, уже накосные балки стропил крыши должны иметь такой же угол наклона, как и боковые грани стены фронтона.

В легком деревянном доме для фронтона нужно сделать каркас из бруса. Уже на него будут нашиты листы фанеры, на которые для прочности с внутренней стороны должны упираться накосные опоры из того же бруса. Если материалом служит кладка из бруса или досок, их расположение может быть как горизонтальным, так и вертикальным. В любом случае торцы должны быть срезаны под углом, соответствующим углу наклона стропильных балок. Это обеспечит минимальное расстояние между ними и стропилами. Оставшуюся щель нужно будет герметично заделать, иначе во время непогоды туда проникнет сырость, и на чердаке появится плесень.

Фронтон из кирпича нужно класть в одной плоскости с несущей стеной, которая будет служить ему основанием, но толщина его не может составить всего полкирпича. Для повышения запаса прочности его поверхность стоит армировать металлической сеткой, и оштукатурить бетонным раствором. Если его класть своими руками, нужно постоянно проводить просмотр положенной кладки с помощью отвеса и строительного уровня, чтобы иметь возможность вовремя ее выровнять. Меньшая толщина фронтона оставляет место для опоры поперечных балок мауэрлата.

Стропила двускатной крыши

Приготовление к установке стропильного каркаса для двускатной крыши начинается с подбора его составных деталей. В их номенклатуру входят:

Деревянные брусья 200 х200 мм для мауэрлата и вертикальных опор конька;
Брусья для стропил 50х150 мм, из которых делаются накосные стойки;
Брус для конька, желательно 100х100 мм;
Доски для обрешетки, 25х250 мм, на которые с наружной стороны будут крепиться кровельные листы крыши;
Крепежные детали: гвозди, саморезы, металлические уголки различных видов.

Если решено проводить установку каркаса кровли своими руками, нужно помнить о соблюдении некоторых правил и рекомендаций. Для выполнения таких работ нужен один, а лучше два помощника, которые смогут держать детали в нужном положении, пока будет идти процесс крепления. Нужно будет приобрести или взять на время следующие инструменты:

Электрический лобзик или ручную ножовку по дереву;
Электрический шурупрверт или набор ручных отверток;
Молоток;
Измерительные инструменты: рулетку, строительный уголок, отвес и уровень.

Началом работ по монтажу двускатной кровли является установка мауэрлата. Он кладется по верхней кромке несущей стены. Это замкнутая прямоугольная рама, на длинные стороны которой будут опираться накосные стойки каркаса крыши. Поперечные балки мауэрлата должны проходить вплотную к фронтону с внутренней стороны, имея своей опорой также кромку несущей стены.

После того, как он будет собран, точно на середину его поперечных балок ставятся вертикальные стойки, на которые кладется продольная балка конька крыши. На нее будет производиться опора накосных стоек с обеих сторон двускатной крыши. Поскольку они имеют прямоугольное сечение, они должны опираться на сторону с меньшим размером, или на ребро. Верхний торец должен быть срезан под углом, определение которого делается с помощью строительного уголка. Нижний же должен свешиваться над поверхностью боковой стены. Для этого в нижней грани стропила делается вырез в виде угловой выемки, которая зацепляется за поверхность мауэрлата.

Если оборудовать в чердачном помещении теплую мансарду, между накосными стойками к обрешетке изнутри крепится утепляющий материал. Для его сокрытия поверхность крыши с внутренней стороны обшивается листами фанеры, ОСБ плитой или пластиком.

Сопряжение стропил и фронтона

Крайние накосные стойки должны быть расположены с внутренней стороны фасада, примерно в 5 см от его поверхности. Крепить фронтон к стропилам, которые сделаны из дерева, не стоит. Есть возможность деформации мокрых стропил под действием температуры и изменения уровня влажности. При этом поперечные доски обрешетки должны выступать за поверхность стены минимум на 10 см. Выступ крыши предотвратит скопление влаги на торце фронтона, от которого на стене появится плесень. Щель между внутренней поверхностью крыши и фронтоном желательно задуть монтажной пеной, и замазать шпаклевкой.

kryshadomov.ru

Двускатная крыша по фронтонам - Двускатная крыша своими руками,фронтоны - Крыша - Цоколь

Крыша может иметь стропила наслонные и висячие,Итак, наслонные стропила имеют две точки опоры по краям. Т.е. нижний конец стропила опирается на мауэрлат (либо балку перекрытия), а верхний конец опирается на коньковый брус, который в свою очередь либо лежит на средней несущей стене дома, либо опирается на неё через стойки (именно такой вариант рассмотрен в этом материале)

Висячие стропила имеют точку опоры только внизу. Т.е. нижние концы стропил опираются либо на мауэрлат, либо на балки перекрытия, а верхние концы смежных стропил упираются друг в друга. Средней несущей стены здесь нет.

Имеется кирпичная коробка дома 8х9 метров. Толщина наружных стен 51 см (в два кирпича). Посередине дома расположена кирпичная несущая перегородка толщиной 25 см (в один кирпич). Перекрытия будут по деревянным балкам, поэтому этого достаточно. Если бы перекрытия были из пустотных плит, перегородка тогда была бы толщиной 38 см (в полтора кирпича). Фронтоны тоже выложены толщиной 25 см.

Предпологается,что под крышей у нас будет холодный чердак. Кровля – мягкая черепица (нагрузка от неё 15 кг/м2).

Наличие холодного чердака, даёт дому много преимуществ, например:

— утеплитель укладывается на чердачное перекрытие и, благодаря наличию слуховых окон, прекрасно вентилируется, оставаясь всегда сухим и сохраняя свои теплосберегающие свойства;

— летом, когда кровельное покрытие нагревается на солнце до 70-80° С, проветриваемый чердак является тем барьером, который спасает дом от такой жары;

— зимой проветриваемый чердак не позволяет нагреваться кровельному покрытию от тепла, которое, не смотря на слой утеплителя, всё равно выходит из дома. Это помогает избежать образования длинных сосулек на карнизах и, задерживаться снегу на скатах, обеспечивая дополнительную теплоизоляцию (по своей теплопроводности снег сопоставим с минеральной ватой).

ШАГ 1: Устанавка мауэрлетов.

Обычно ставят его заподлицо с внутренней поверхностью стен. Хотя можно и сместить наружу. Только не нужно опирать мауэрлат на облицовочный ряд кирпича. Такая нагрузка облицовке дома точно не нужна. Сечение мауэрлата 100х150 мм.

Под мауэрлат подкладывать слой рубероида (на рисунке не показан).

ШАГ 2: Укладка балки перекрытия.

Сечение их определить во вкладке ʺБалкаʺ расчётной программы, в левой табличке ʺРаспределённая нагрузкаʺ. Пролёт равен 3,93 метра, нагрузка при устройстве холодного чердака – 200 кг/м2 (см. рисунок).

В качестве балок перекрытия выбраны доски сечением 50х200 мм, установленные с шагом 1 метр.

Отрезать доски в нужный размер и закрепить их на мауэрлатах. Здесь можно обойтись одними гвоздями (120-150 мм). По два гвоздя накосую в каждое соединение

Впоследствии снизу к этим балкам будет подшита пароизоляционная плёнка и черновой потолок. Между балками будет уложен утеплитель. Зарывать его какими либо плёнками сверху не нужно. Благодаря слуховым окнам он будет прекрасно вентилироваться.

ШАГ 3: Устанавливаем коньковый брус

В первую очередь поставить под него стойки (сечение и стоек и конькового бруса 100х150 мм). Расстояние между ними не более 2-х метров. Стойки временно закрепить укосинами, контролируя их вертикальность уровнем или отвесом (см. рисунок). На рисунке укосины показаны только на одной стойке, а на последующих рисунках они вообще не показаны, чтобы не загромождать изображения.

Внизу стойки крепить к мауэрлату при помощи кровельных уголков. Здесь уголки лучше использовать усиленные с выдавленным ребром жёсткости

Так же при помощи кровельных уголков закрепить коньковый брус на стойках

Здесь положены концы конькового бруса непосредственно на фронтон (опирание 12 см – полкирпича). Есть и другие варианты. Например, здесь также можно поставить стойки, либо закрепить коньковый брус на фронтоне при помощи металлического кронштейна.

ШАГ 4: Определение сечение стропил.

Расчёт ведём во вкладке ʺСтроп.1ʺ расчетной программы

Следует обратить внимание, в исходных данных в графе ʺУтепление ʺ стоит значение 25 кг/м2, хотя утеплителя между стропилами тут не будет. Это значение ставится при устройстве на обрешётке сплошного настила.Здесь такой настил будет, так как крыша кроется мягкой черепицей.

В качестве стропил выбираем доски сечением 50х200 мм с шагом 0,6 метра.

ШАГ 5: Изготавление и устанавка стропил.

Для начала сделать шаблон.Имеется доска подходящей длины, поставить её как показано на рисунке и произвести разметку:

Глубина запилов сделана 7 см. Не брать её больше 1/3 высоты сечения стропила.

Нижний конец стропила можно разметить и по другому

При этом получается немного другая форма карниза. Можно выбирать тот вариант, который больше нравится. Только необходимо сразу учесть, что при монтаже водосточной системы в первом варианте можно использовать любые кронштейны желобов (и металлические гнущиеся – на рис. слева, и пластиковые накладные – на рис. справа).

При втором же варианте пластиковые накладные кронштейны использовать не получится.

Итак, изготовив стропила, устанавливаем их на крышу и закрепляем

Если концы балок перекрытия выступают за верхнюю плоскость стропил, подрезаем их

Способов крепления стропил к мауэрлату существует несколько. В данном случае два:

1-й способ: в стропило под наклоном забиваются два перекрещивающихся гвоздя (150 мм) и забивается скоба (Ø 8-10 мм), стягивающая стропило с мауэрлатом (см. рисунок):

Перед тем как забивать скобу, её заострённые концы нужно вывернуть, чтобы они находились не в одной плоскости, а во взаимно перпендикулярных. Это можно сделать, например, в тисках, или используя два куска металлической трубы подходящего диаметра. На фото показано,что скоба работает на растяжение, она предотвращает отрыв стропил от мауэрлата при ветровых нагрузках действующих на карнизы крыши снизу. Это правильное использование скоб в данном узле. Следует обратить внимание, именно в данном.

Если, например, на этом фото

это значит, что стропила здесь стоят висячие. Сейчас же рассматриваются стропила наслонные.

2-й способ: в стропило с одного бока забивается на косую гвоздь (150 мм), а с другого бока ставится кровельный уголок

На фото показаны усиленные уголки. Они имеют посередине выдавленное ребро жёсткости, которое значительно затрудняет сгибание-разгибание уголка. В данном узле нагрузки работающей на сгибание-разгибание этих уголков нет, поэтому можно использовать простые, не усиленные. Они дешевле.

Узел крепления стропил к коньковому брусу выглядит так:

Стропила стягиваются между собой с помощью металлической пластины. В то же время каждое стропило прибито двумя гвоздями к коньковому брусу. Вместо металлической пластины также можно использовать скобу, либо сшить стропила вырезанным из дюймовой доски треугольным куском, как раньше чаще всего и делали.

Ещё одно небольшое отступление. К сожалению, очень часто случается, что построенная коробка дома имеет не очень хорошую геометрию, поэтому не изготавливайте все стропила сразу по одному шаблону. Сначала нужно сделать одно, приложите его около одного фронтона, затем около другого, затем на противоположный скат. Если везде подходит – прекрасно. Если нет – сделать корректировки уже по месту. Это касается и всех других крыш.

ШАГ 6: Изготавление и устанавка карнизных кобылок

Изготовить их из досок того же сечения, что и стропила. Расстояние между ними около 1 метра.

ШАГ 7: Далее подшивать ветровые доски, снизу подшить карнизные пояса, сверху к стропилам крепится гидроизоляционную плёнку, сделать обрешётку, далее сделать сплошной настил из фанеры либо OSB под мягкую кровлю, произвести кровельные работы

Стоить рассмотреть вариант крыши, когда мы имеется большая снеговая нагрузка, либо большие перекрываемые пролёты. При определённых условиях не обойтись без дополнительных усиливающих стропильную систему элементов. Далее усилить стропила подкосами.

Подкосы ставятся под углом не менее 450 к горизонту. Расчёты на прочность будут выглядеть так:

Следует обратить внимание, что при таком же сечении стропил 50х200 мм, мы можем увеличить их шаг до 80 см.

Как разметить нижний запил подкосов показано на рисунке.

Верхний запил размечается затем по месту. Таким образом изготовить и установить все подкосы.

Закрепить подкос внизу к мауэрлату достаточно парой гвоздей. Благодаря запилу, он никуда не денется. Со стропилами подкосы сшиваем также при помощи гвоздей и металлических пластин:

Во всём остальном двухскатная крыша с подкосами делается также как и крыша без подкосов.

Балки и доски для строительства

my2flour.my1.ru

Как сделать фронтоны двухскатной крыши — устройство и обшивка (фото, видео, схемы)

Крыша, спроектированная и построенная профессионалами, имеет не только функциональное назначение, но делает архитектурный замысел дома законченным, гармоничным. Фронтон двускатной крыши, геометрия скатов, используемый кровельным материал — каждая из этих деталей вносит весомый вклад в общее впечатление от постройки, превращая самую простую, незамысловатую конструкцию в образец стиля. Однако, существует и обратная связь — небрежное, невнимательное отношение к строительству двухскатной кровли способно свести к нолю старания даже именитого архитектора или дизайнера.

Содержание статьи

Что такое фронтон

Фронтон крыши — участок стены, ограниченный скатами по сторонам, а снизу карнизом. Если говорить о двухскатной кровле, чаще он имеет форму треугольника или пятиугольника. В некоторых источниках фронтоном крыши называют лишь часть стены под скатами, выкладываемую одновременно с основными стенами кладкой. По отношению же к деревянным домам чаще использовался термин «щипцовая стена». Однако эти два понятия слились в одно, используются к каждому участку перекрытия в районе чердака, отстроенному при помощи кирпича, блоков, бруса или бревна.

Необходимость возведения фронтона обосновано следующими задачами, которые он выполняет:

Защита мансардного помещения двухскатной кровли от порывов ветра, атмосферных осадков в виде дождя и снега. Как известно, избыточная влажность не только ухудшает состояние деревянных перекрытий, снижая срок службы, но также отрицательно сказывается на уровне комфорта проживания в доме.
Сохранение комфортного температурного режима. Двухскатная крыша предполагает оборудование жилого мансардного помещение, утепление которого просто необходимо. Но даже если оно не будет использоваться, необшитые фронтоны станут «черной дырой» для отопительной системы, доводя затраты домовладельцев до заоблачных высот.
Обеспечение дополнительной жесткости конструкции крыши. Фронтон крыши дает дополнительную опору для стропил, частично разгружая их, что благотворно сказывается на надежности, а также устойчивости кровли особенно в районах с сильными порывистыми ветрами.
Придание эффектного внешнего вида. С помощью декоративных материалов фронтона можно обновить невыразительный облик стареющего дома, не тратя на это большое количество средств.

Разновидности форм

Хоть большинству людей привычен фронтон в виде треугольника или пятиугольника, разнообразие форм этими двумя фигурами отнюдь не ограничивается. В архитектуре можно встретить следующие виды:

Килевидный. Как понятно из названия напоминает своей формой киль корабля. Не смотря на изящество, в современном строительстве используется крайне редко, считаясь традиционным, но устаревшим элементом деревянного зодчества.
Полукруглый. Фронтон, выполненный в виде половинки круга. Также мало используемый архитектурный прием, низкая популярность которого объясняется сложностью данной конструкции.
Трапециевидный. Напоминает трапецию с большей стороной внизу, применяется при строительстве полувальмовых крыш.
Треугольный. Самый распространенный вид, выглядящий как треугольник. Если кровля симметричная, то он будет равносторонним.
Самцовый. Сложенный из бревна в виде треугольника как продолжение венцов щипцовой стены.
Прерванный. Горизонтальный карниз такого фронтона прерывается для врезки одного или нескольких окон.
Лучковый,форма которого соответствует полуовальной форме натянутого лука. При увеличении крутизны изгиба, он превращается в полукруглый.
Ступенчатый, бока которого выполняются в виде лесенок-ступенек, а кровля настилается без оборудования фронтальных свесов.

Расчет и способы возведения

Чтобы соблюсти строительные нормы, не сделать ошибку, лучше начинать сооружение фронтона с инженерного расчета. Это позволит соблюсти пропорции, геометрию крыши, а также заранее просчитать сколько каких материалов необходимо будет закупить. Первым делом необходимо определить высоту щипцовой стены. Если кровля уже возведена, тогда она ограничивается высотой ее конька. В противном случае, сначала намечают продолжительность фронтона, а затем, исходя из этого параметра, выстраивают геометрию двускатной крыши. Для нежилых чердачных помещений достаточно 0,7-1,0 метра, но, если там будет оборудована теплая мансарда высота не должна быть менее полутора метров. Чтобы гарантировать комфортное использование таких помещений желательно сделать конек на высоте 2-2,5 метра.

Строительство фронтонной стены может производится двумя способами, отличающихся по порядку выполнения работ:

До возведения крыши. Если готова только коробка дома, можно сделать фронтон в первую очередь. Этот вариант имеет одно важное преимущество: скаты не затрудняют строительство, не ограничивают пространство. Выбирая этот способ, строители посреди щипцовой стены устанавливают мачту, равную по длине высоте фронтона. От мачты к углам дома натягивают веревку, которая обозначает границы щипцового пространства.
После сооружения. Если устройство кровли уже завершено, фронтон можно выложить только изнутри чердачного помещения. Это менее удобно, так как скаты будут затруднять доступ, мешая работе. Плюс этого способа в том, что геометрия крыши уже сформирована, то есть деформировать ее уже невозможно, нужно лишь заложить имеющийся просвет.

Этапы строительства

Процесс строительства фронтона нельзя назвать трудным, с ним может справится любой, при условии наличия базовых строительных навыков, не требуется даже специальная техника. Даже не зная, как его сделать, любой желающий может обучиться по видео-урокам. На самом последовательность работы определяется прежде всего материалом, который был выбран. Чаще всего выбор стоит между деревом и кирпичом. Можно выложить его кладкой в половину кирпича на вязком растворе. Чтобы придать ему необходимую форму, достаточно обработать пилой. На один квадратный метр расходуется 35-40 штук с учетом подгонки. Предпочтительнее использование пустотельного кирпича, так как его вес значительно ниже обычного, а значит нагрузка на фундамент минимальна.

Если использовать дерево, то сначала необходимо создать каркас, а потом обшить его досками 30 мм толщиной. Нередки случаи использования для обшивки влагостойкой фанеры. С одной стороны, это ускоряет строительство, с другой стороны конструкция, которая без того достаточно хрупкая, выходит менее надежной. Для придания привлекательного вида снаружи можно монтировать сайдинг или вагонку, которые не только эффектно выглядят, но также отлично защищают от влаги, термоизолируют.

Утепление

Если планируется устройство в мансарде жилого помещения, то без утепления фронтона не обойтись. Даже если оборудование чердака не подразумевается, но есть финансовые возможности, лучше его все же утеплить, так как генерируемое отопительными приборами тепло будет выходить через это незащищенное место. Специалисты советуют применять минеральную вату на базальтовой основе, но за неимением ее подойдет пенопласт. Чтобы осуществить монтаж создается каркас из досок ширины, соответствующей толщине утеплителя, для средней полосы России достаточно слоя 15 см. Затем снаружи фронтона выполняется обшивка вагонкой или сайдингом со слоем пароизоляции. А внутри стеновой пирог закрывается досками или щитами.

Нужно помнить, что трамбовать утеплитель ни в коем случае нельзя, в спрессованном виде он менее эффективен. А между внутренней обшивкой и ним должен быть оставлен зазор для циркуляции воздуха. Также важно подбирать утеплитель в соответствии с материалом, из которого происходит устройство фронтона. Чтобы обшивка из дерева прослужила дольше, необходимо обработать антисептиком, а при дальнейшей эксплуатации раз в год осматривать, выполнять текущий ремонт.

Качественно выполненный фронтон крыши — залог комфортной жизни в доме, сохранению в нем тепла, защиты от дождя и ветра!

Видео-инструкция

krovlyakrishi.ru