Технология утепления фасада пенопластом. Точка росы при утеплении пенопластом

Точка росы

Для начала заметим: не холод поникает в помещение, а тепло уходит из него. Тепловое излучение можно представить как множество горячих молекул, которые бросаются вперед и борются с «пришельцами» – холодными молекулами. Проблема в том, что количество горячих молекул ограничено, а количество холодных – безгранично. Теплоизоляция – это меры к тому, чтобы горячие молекулы не атаковали заведомо превосходящие силы противника, а сидели бы тихонько в «окопах», то есть внутри помещения.

Точка росы в стене

При утеплении зданий необходимо учитывать такое явление, как точка росы. Это определённая температура, при которой находящийся в воздухе пар начинает конденсироваться и оседать в виде капелек на окружающие предметы. А как на практике выглядит точка росы в стене дома? Рассмотрим возможные варианты. Исходя из этой информации, вы сами поймете, что выбрать – внутреннее или наружное утепление стен.

Точка росы в неутепленнной стене

При отсутствии дополнительного утепления происходит регулярное перемещение точки росы в стене, в зависимости от температуры атмосферы улицы и температуры воздуха в помещении. При понижении температуры воздуха на улице точка росы смещается к внутренней стороне стены и может располагаться внутри помещения, что приведёт к образованию конденсата на стенах.

Стена не утеплена дополнительно, но ее теплосопротивление соответствует необходимым значениям. Точка росы располагается в стене, ближе к улице.

В этом случае внутренняя поверхность стены будет сухой. Утепление не требуется.

Если толщина стены недостаточна, теплосопротивление ниже необходимого, то при понижении температуры воздуха на улице точка росы смещается ближе к комнате.

В этом случае возможно временное намокание стен в квартире. Если такие минимумы являются достаточно частным явлением, а не происходят «раз в пятилетку», стоит задуматься об утеплении.

Если же толщина стены, ее теплосопротивление не достаточны критически, точка росы в холодное время года постоянно находится в помещении. То есть на внутренней поверхности стены.

Весь холодный сезон стены мокнут. Здесь выбора быть просто не может: утепление необходимо.

ТОЧКА РОСЫ ПРИ УТЕПЛЕНИИ СТЕНЫ

Точка росы при утеплении стены тоже может находиться в разных местах ограждающей конструкции. И прежде, чем мы рассмотрим варианты, отметим некоторые моменты:

Влажность утеплителя снижает его теплоизоляционные свойства, так как вода является хорошим проводником тепла.
Если между стенами и утеплителем имеются воздушные карманы, этот дефект утепления создаёт благоприятное место для возникновения конденсата.
Капельки воды не только снижают теплоизоляционный эффект, они являются местом для развития колоний плесневого грибка.

Следовательно, если для утепления используется материал, который хорошо впитывает влагу, данное обстоятельство непременно приведёт к снижению теплозащиты материала, постепенному разрушению ограждающих конструкций.

Ниже приведены схемы, наглядно показывающие расположение точки росы при утеплении стен снаружи и внутри помещения.

НАРУЖНОЕ УТЕПЛЕНИЕ СТЕН

Наружное утепление стены – идеальный вариант защиты помещения от холода и сырости. С одним условием: оно должно быть правильным.

При оптимальной толщине слоя утеплителя точка росы перемещается из стены в сам утеплитель. В итоге стена по всей толщине всегда сухая. И даже в том случае, когда наблюдается похолодание до температур необычных для данного региона, точка росы не приблизится к внутренней поверхности стены.

При недостаточной толщине теплоизолирующего слоя точка росы располагается на границе наружной стороны стены и теплоизоляции. Если существуют неплотности в прилегании теплоизоляции к стене, в этих пустотах будет скапливаться влага. Низкая температура будет способствовать образованию льда, который, расширяясь, разрушит теплоизоляцию и частично стену. Оставшаяся с зимы влага

этих местах при потеплении будет способствовать жизнедеятельности плесени.

Возможны и такие варианты, когда точка росы сместится ближе к внутренней поверхности стены, и она будет мокнуть.

ВНУТРЕННЕЕ УТЕПЛЕНИЕ СТЕН

Внутреннее утепление стены вообще-то не лучший вариант.

При тонком слое теплоизоляции точка росы располагается на границе внутренней стороны стены и теплоизоляции. Тепловое излучение из нагретой комнаты при недостаточной толщине теплоизоляции практически будет достигать стены, но внутрь нее не проникнет. То есть:

стена будет промерзать и мокнуть;
утеплитель будет увлажняться и разрушаться;
плесень получит отличные условия для размножения.

Многолетние наблюдения показали, что такой способ эффективен, если:

вентиляция соответствует нормативам – нет избыточной влажности;
несоответствие теплосопротивления ограждающей конструкции нормативам не превышает 30%.

Но что же делать, если наружное утепление невозможно?

Внутреннее утепление: ППУ может помочь

Точка росы располагается внутри теплоизоляционного материала. Но при правильном подходе это не означает, что влага будет конденсироваться. Чтобы конденсат выпал, необходимо соблюдение условия соответствия количества пара и температуры воздуха. Если пара меньше «нормы», то он не выпадет, даже если температура подходящая.

Как достичь такого «несоответствия»? Для этого случая предусмотрено увеличение теплоизолирующего слоя до толщины, при которой сопротивление проникновению пара будет составлять 1,6 м2·ч·Па/мг. Тогда количество пара в толще теплоизоляции будет столь мало, что им смело можно пренебречь.

Для ППУ с закрытой ячейкой толщина слоя, который будет удовлетворять требованиям, составит 7 см. Для легкого ППУ с открытой ячейкой – 12 см.

Используя для утепления дома ППУ достаточной толщины, мы исключаем условия возникновения точки росы в непосредственной близости к несущим конструкциям здания. Так как в результате напыления и увеличения ППУ в объёме, заполняются все возможные пустоты, ППУ надёжно прилипает к большинству материалов. Сам пенополиуретан обладает минимальным процентом впитывания влаги. Все эти положительные моменты переносят точку росы в утепляемых ППУ зданиях, за пределы поверхностей стен, потолков и т.д., исключая негативное влияние влаги в плане нарушения теплоизоляции.

pena39.ru

Точка росы при строительстве бани

Планируя баню важно определиться не только с расположением комнат и печи. Обязательно нужно решить будете ли вы утеплять стены бани снаружи. Если да, то какой утеплитель лучше использовать и какова будет толщина и последовательность слоев утепления, какие необходимы материалы, с какими характеристиками. Для того, чтобы определиться с утеплением нужно учесть климатический пояс, материал, из которого построена баня, толщина стен и внутреннее утепление.

Правильное утепление бани — залог комфортности ее использования

На долговечность бани и комфортность ее эксплуатации во многом влияет правильная теплоизоляция стен и потолка. Нужно сделать все так, чтобы не только тепло удерживалось в помещении, но и стены при этом не были сырыми. А в отдельно стоящих банях периодического использования стены будут сыреть всякий раз, как будете топить печь. То, что они будут намокать – закономерно – точку росы обойти никак нельзя. Главное, чтобы влага своевременно удалялась, не создавая условий для развития гибка, плесени и гнили.

Что такое точка росы

Точка росы – определенные условия (температура и влажность), при которых водяные пары, содержащиеся в воздухе, переходят из газообразного состояния в жидкое. Иными словами, условия, при которых образуется конденсат.

Преобразование пара в жидкость зависит от температуры и влажности как внутри помещения, так и снаружи. Чем выше влажность воздуха в помещении, тем при меньшей разности температур внутри и «за бортом» будет образовываться конденсат. Например, +20оС, влажность 40%. При этих условиях конденсат образуется на всех поверхностях, температура которых ниже +6оС. Если при той же температуре влажность 60%, то выпадать роса будет на поверхностях с температурой ниже +12оС.

Зависимость точки росы от влажности

Чем выше влажность внутри помещения, тем ближе температура образования конденсата к внутренней температуре помещения. При влажности 100% она совпадает с температурой помещения.

Из всего сказанного выше следует – в русской бане, с ее высокой влажностью, во время процедур, стены будут намокать всегда. И основная задача – сделать так, чтобы влага своевременно и быстро покидала стены, не создавая условий для размножения грибка и плесени.

Точка росы в стене

В каком месте стены или утеплителя будет находиться точка выпадения росы, более-менее точно можно просчитать для дома с постоянным проживанием (температура и влажность воздуха не изменяются в широких пределах). Для этого нужно учесть множество характеристик: толщину и материал стен, степень и качество работы отопления, наличие вентиляции и ее работоспособность, средние температуры в помещении и на улице. И это еще не все данные, но более-менее точно рассчитать точку росы можно.

Более-менее точно можно сделать расчет точки росы в стене дома

Когда речь идет об утеплении дома, ставится задача, чтобы точка росы оказалась в утеплителе, а не в стене выложенной из кирпичей или блоков. В этом случае, кладка не будет подвержена процессу замерзания/размерзания, которые ведут к разрушению строительного материала. Более подробно об этом рассказано в видео.

Для бани периодического посещения, расчет точки росы сделать практически нереально из-за слишком большого числа переменных:

температурные условия в зависимости от сезона будут меняться в значительных пределах;
всякий раз будет отличаться уровень влажности и температуры внутри помещения: сегодня вам захотелось лишь попотеть, особенно не нагружаясь, а через два-три дня возникла необходимость поднять температуру повыше, чтобы хорошенько прогреться.

К тому же в банях, при растопке железной печи, температура поднимается достаточно резко, что само по себе ведет к образованию конденсата. Поддавая на камни воду и поднимая влажность, вы в разы усиливаете интенсивность этого процесса. При таком изменении кондиций воздуха внутри помещения, точка росы как-бы «проезжает» изнутри помещения наружу при нагреве, а затем в обратном направлении при остывании. Потому для бани, особенно русской влажной бани, важно правильно выбрать утеплитель, которому не слишком вредит конденсат и обеспечить условия, при которых влага будет своевременно выводиться – позаботиться о регулярном и тщательном проветривании и просушивании помещений бани.

Самый худший вариант — точка росы в утеплителе, который боится воды. Например, в качестве утеплителя использована шлаковата, которая отличается высокой гигроскопичностью. Намокнув, она теряет почти все свои термоизоляционные свойства. Результат – длительный нагрев бани и быстрое ее остывание. Даже если шлаковата высыхает и частично восстанавливает свои свойства, под воздействием влаги она деформируется и слеживается. Результат – быстрое «выветривание» тепла и значительные затраты на нагрев помещения и поддержание температуры.

Потому в качестве термоизоляции для бань рекомендуют использовать каменную, а лучше базальтовую вату с гидрофобной пропиткой. Производители гарантируют длительный срок эксплуатации даже при многократном увлажнении. Влага не впитывается, а при достаточной вентилируемости быстро испаряется. Также эти материалы почти не слеживаются и не деформируется. Можно использовать другие влагостойкие теплоизоляционные материалы. Каменная вата просто широко распространена и популярна из-за неплохого качества и хороших эксплуатационных характеристик при относительно невысокой цене. Подробнее о теплоизоляционных материалах для бани читайте в статье «Утеплители для бани и сауны».

Нужно ли утеплять баню снаружи

Утеплять баню снаружи или нет, каждый решает сам. Тут до сих пор нет единого мнения. Кто-то однозначно за утепление, а кто-то категорически против. Но если вы решите утеплять баню снаружи, делать это нужно по принципу вентилируемого фасада: оставив зазор между наружной отделкой стены и гидроизоляционным слоем. В этом свободном пространстве воздушные массы за счет разницы в атмосферном давлении активно движутся вверх, унося с собой водяные пары. А это – основная задача высыхания стен после банных процедур.

Принцип «действия» вентилируемого фасада

Практически никогда не утепляют снаружи бани из дерева – из бруса или бревна. Древесина — уникальный материал, отлично удерживающий тепло и самостоятельно справляющийся с конденсатом. Основная задача в таких банях – тщательная заделка межвенцовых швов. Заделывать трещины и щели лучше материалами, имеющими антисептические свойства. Не зря ведь наши предки конопатили бани исключительно мхом – он замечательный природный антисептик, который успешно борется с развитием грибков и плесени.

Бани из древесины и без утепления снаружи неплохо справляются с проблемой удаления конденсата

Если баня построена из шлакоблока, пенобетона или любого другого строительного блока (дешево построить баню можно из керамзитобетонных блоков), то без наружного утепления не обойтись. Но делать утепление нужно грамотно, по принципу вентилируемого фасада, обязательно оставляя зазоры для наиболее быстрого и полного удаления конденсата и из стен и из утеплителя. Если баню из строительных блоков решили обложить отделочным кирпичом, сайдингом, блок-хаусом, между ними обязателен слой теплоизоляции.

Вариант наружной отделки бани из строительных блоков, который одновременно решает проблемы теплоизоляции и выведения конденсата

Чтобы избежать преждевременного разрушения бани из кирпича, большинство специалистов советуют утеплять стены не снаружи, а изнутри. И внутреннее утепление делать по принципу вентилируемого фасада, слои утеплителя должны быть максимальные, заделка швов пароизоляции – тщательная, в качестве пароизоляции желательно использование фольгированных материалов — для максимального отражения тепла внутрь помещения.

Дело в том, что керамический кирпич очень гигроскопичен и он достаточно длительное время удерживает влагу. Стены отдельно стоящей неотапливаемой кирпичной бани зимой обязательно промерзнут. Если при каждом посещении бани кирпич будет размерзаться, а потом снова замерзать, он очень быстро исчерпает свой лимит прочности: и через год-два-три регулярного использования кирпичной бани в зимнее время ее стены начнут разрушаться. Потому основная задача в кирпичной бане – максимально оградить стены изнутри от разогрева, одновременно решая задачу удержания тепла в помещении.

Стены бани из кирпича необходимо обязательно утеплять изнутри. Снаружи утепление желательно

Не лишним будет и наружное утепление бани из кирпича, но тут основная задача – защитить стены от атмосферных осадков, добившись, при этом хорошей вентилируемости для быстрого вывода влаги из стен.

Если вы решили все-таки утеплять снаружи баню, сложенную из древесины (долго баня греется даже после конопатки швов), утепление будет аналогично. Возможно, меньшей будет толщина теплоизолятора, но принцип тот же – обязательный вентиляционный зазор. Какова последовательность слоев пирога утепления и особенности утепления бань в зависимости от материала стен, читайте в статье «Как утеплить и чем обшить баню снаружи».

Выводы: расчет точки росы в бане практически невозможен. При изменении температуры и влажности в помещении происходит ее смещение в сторону наружной стены при нагревании, а затем, при остывании, в обратном направлении. Потому важно не определение точки росы (хотя учитывать ее нужно), а грамотный подбор материалов и их правильное размещение в утеплительном пироге.

baniwood.ru

Где находится точка росы в стене и в утеплителе.

С термином "точка росы" чаще сталкиваются в строительстве при проэктировании стен, систем утепления. Точное определение можно найти в соответствующей литературе или в Викепидии к примеру. В этой статье я постараюсь на примерах показать, где находится эта точка, каково её значение и как она меняет своё местоположение. По "простому", точка росы это то место, где пары влаги которые всегда содержатся в воздухе, превращаются в капельки воды. Логично, что в вакууме, точка росы не образуется :).

Для чего нужно правильно рассчитать положение этой точки. Главное на что это влияет, это на состояние ваших стен внутри помещения. Они могут быть сухими или же мокреть при понижении температуры на улице, что приводит к образованию плесени, отшелушиванию краски, отпаданию обоев. В любом случае, все негативные проявления на стенах внутри помещения появляются в результате недостаточного утепления стен снаружи. Вообще конденсат и грибок на стенах может и не проявляться при недостаточном утеплении стен. Может быть вы знакомы с ситуацией. когда вроде бы и окна закрыты и двери, а у стены чувствуется вроде как сквознячок? Это говорит также о том, что стены не достаточно утеплены снаружи. Дело в том, что когда температура на поверхности стены внутри помещения отличается от температуры воздуха внутри помещения более чем на три градуса, то тогда и возникает этот эффект сквозняка. Точка росы в таком случае находится внутри стены, но очень близко к её внутренней поверхности. Конденсата на стене ещё нет, но эффект сквозняка уже появляется.

От чего зависит положение точки росы?

От толщины и материала всех слоёв стены. Сюда входит всё из чего состоит "пирог" стены, включая краску и обои.
От температуры внутри помещения. Наиболее комфортная температура для человека внутри помещения 20-21 градус по Цельсию.
От влажности внутри помещения. Благоприятный показатель влажности для человека внутри помещения примерно 55%
От температуры и влажности на улице.

Ниже, на рисунках, визуально представлены случаи с разным расположением точки росы и следствия. Примечательно, что даже стены с утеплителем могут не спасать, когда его толщина не правильно подобрана для вашей климатической зоны.

Если вы решились на утепление стен своего дома, то не расчитывайте толщину утеплителя по методу: "Сосед утеплил пятёркой и всё нормально". Подойдите к этому вопросу серьёзнее, сэкономите реально свои деньги.

Юрий Уздовский

www.dekorfasad.net

Точка росы – как правильно утеплить стены

Перейти по странице:

Комментарии
Обратная связь

Надёжность, комфортное проживание, затраты на содержание – основные показатели качества проектирования и строительства жилья. Но не зная, как правильно утеплить стены, случаются неприятности – сырость в помещениях, грибок. Необходимо изучить причины появления, после чего провести дополнительное утепление здания.

Предпосылки появления конденсата

При возведении нового или ремонте старого зданий необходимо учесть климатические условия региона. Как правильно утеплить стены? Материалы утеплителей обладают разной теплопроводностью, поэтому нужен расчёт, от которого зависит оптимальная толщина конструкций.

Если расчёт проведён ошибочно или не проводился вовсе, внутри здания или в толще теплоизоляционного слоя образуется конденсат. В поисках решения проблемы неизбежно придётся обратиться к физике, изучить определение и научиться вычислять точку росы.

Важно: Конденсат способствует развитию грибка в доме.

Физика процесса

Температура воздуха при относительной влажности, когда он быстро обогащается водяным паром – температура точки росы. Остывание воздуха является причиной конденсирования пара. Так законами физики объясняется туман, запотевание окон. Точка росы в таком случае находится на поверхности.

Поведение точки росы в различных видах стен

Область в толще стены, где тепло встречается с холодом при сильном перепаде температур внутри дома и снаружи, называется точка росы. В зависимости от величины перепадов температуры, она перемещается в массиве стены.

Когда толщина не соответствует теплопроводности материала, точка росы слишком близко приближается к наружной или внутренней поверхности, способствуя появлению конденсата. Кроме этого, есть другие факторы, влияющие на её положение:

Интенсивность отопления.
Влажность в помещении.
Регулярность проветривания.

Неутеплённые стены

Это массив однородного строительного материала – бетона, кирпича, древесины или любого другого, без дополнительного утепления. Точка росы в такой среде принимает различные положения:

Между внешней поверхностью и серединой стены. При достаточной толщине поверхность остаётся сухой всегда.
Между серединой и поверхностью внутри помещения. Она остаётся сухой, но большое различие значений температуры внутри и снаружи, может стать причиной появления конденсата.
Критически близко или прямо на поверхности стены внутри здания. Даже незначительная разница температур может спровоцировать конденсат.

Наружное утепление

Если из-за конструктивных особенностей здания происходит неправильное размещение точки росы и влага конденсирует, следует выполнить дополнительное утепление. При отсутствии ограничений или полного исключения фасадных работ, утепление зданий предпочтительней провести снаружи, улучшив этим условия эксплуатации стен. При этом место точки росы вновь зависит от правильного расчёта и монтажа утеплителя:

Расчёт и добавление слоя достаточной толщины обеспечит правильное размещение точки росы, смесив её в утеплитель. Несмотря на различие температуры внутри и снаружи, в доме всегда будет сухо.
Монтаж теплоизолятора толщиной, менее расчётной, не обеспечит оптимальные условия, после чего останется риск появления конденсата.

Утепление изнутри

При кажущейся лёгкости исполнения с минимальными затратами это непростое, рискованное занятие. Так как нормальные стены обычно не требуют утепления, мы имеем дело с проблемной, у которой точка росы уже смещена от центра стены внутрь здания. Монтаж утеплителя изнутри понизит температуру стены, что может спровоцировать перемещение точки росы на поверхность, сопряжённую с утеплителем и образование конденсата. Положение её зависит от условий:

Выбор утеплителя. Необходимо использовать максимально эффективный, который полностью поглотит тепло от помещения. Конечно, стена совсем перестанет обогреваться, но это необходимое условие, так как в месте примыкания утеплитель и стена должны быть всегда равной температуры. Это исключит появление конденсата.
Качество выполненных работ. Нужна полная изоляция поверхности от тепла, так как небольшая разница температур вызовет конденсат, который положит начало негативным процессам.

Комбинированная стена

На стадии строительства утеплитель вмонтирован в толщу стены и составляет с ней неделимое целое. Так, пенополистирол или другие виды утеплителя, иногда собственного приготовления, помещают внутрь, между облицовочной и бутовой кладкой. Применение утеплителя внутри обеспечит:

Перемещение точки росы к внешней поверхности стены.
Снижение общей стоимости строительства.
Уменьшение нагрузки на фундамент.

Конденсат в каркасном строительстве

Технология изначально предполагает возведение дома из утеплителя. Расчёт положения точки росы в каркасном доме особенно важен. Последствия от конденсата здесь более глобальны, вся толщина стены может лишиться теплоизоляционных свойств, отчего зависит риск её промерзания. В каркасном строительстве традиционно используются различные виды утеплителей:

Пенополистирол. Хороший теплоизолятор, при наружном утеплении точка росы смещается в утеплитель, так как он не впитывает влагу, сырость исключена.
Минвата. Плохо пропускает тепло, не горит. При достаточной толщине точка росы стремится ближе к внешней поверхности.
Эковата. Обладает лучшими характеристиками, однородный теплоизоляционный слой без прослоек и пустот, заполняет все скрытые полости. Точка росы за серединой стены, ближе к наружной поверхности. Благодаря особенным свойствам материала влага отводится не конденсируясь.

Важно: Примыкания элементов каркаса часто не защищены утеплителем, так как он вложен в каркас. Нужен слой утепления каркасного дома, который полностью перекроет все недочёты и убережёт от промерзания.

Определение значения температуры точки росы

Если есть сомнения и нужно убедиться в возможности дальнейшего проведения работ необходимо обратиться к специальной расчётной таблице. Она позволяет определить при какой температуре влага начнёт конденсироваться, в доме со стабильной относительной влажностью. Чтоб провести расчёт нужно:

Измерить температуру воздуха в доме на высоте 60 см от пола.
Измерить влажность примерно на том же месте.
Подставить свои значения в таблицу, найти указанную температуру образования конденсата.

Для того чтоб определить, можно ли вести работы, повышающие влажность, нужно там же измерить температуру любой поверхности, а результат сравнить с полученным табличным значением. При разнице температур всего на 4º, возможно появление конденсата.

Теоретический термин из курса физики – точка росы, на практике поможет определить объём, последовательность и темп дальнейших работ. Однако при утеплении зданий необходимо соблюдать технологии монтажа утеплителей, которые указаны производителем. Любое отклонение сводит на нет теоретический расчёт положения точки росы, даёт непредсказуемый результат.

Отредактировано: 08.05.2017 00:25:16

Копирование возможно с размещением прямой ссылки на сайт (https://sampom.ru)

Вы можете оставить свой комментарий.

sampom.ru

Точка росы в стене или в утеплителе - Строительство - Каталог статей

В строительной сфере очень важную роль играет так называемая «точка росы». Находиться она может в разных местах – в толще стены, на внутренней ее поверхности или снаружи. И в зависимости от того, где располагается точка росы, определяется место конденсации влаги. Конечно же, лучше, если точка росы будет находиться не внутри, а снаружи здания.

Тогда влажность в жилом доме будет нормальная, а климат – сухим и комфортным. Попробуем вспомнить теорию. Что такое «относительная влажность воздуха» знают если и не все, то большинство из нас. Если же вы никогда не задумывались над этим вопросом, поясним: воздух обладает свойством содержать в себе определенное количество влаги, которая находится во взвешенном состоянии. И этот объем влаги напрямую зависит от температуры воздуха. Так, чем выше поднимается столбик термометра, тем больше влаги может находиться в воздухе. Максимальная влажность обозначается как 100%, с уточнением, что такая влажность возникла при определенной температуре. Грубо говоря, при температуре в +30 °C кубометр воздуха будет содержать литр воды, а при -30 °C – только пол-литра. А оставшиеся пол-литра воды с понижением температуры выпадут в осадок. Спешим успокоить специалистов и критиков – все данные приводятся лишь условно, исключительно для наглядности примера.

Благодаря этому необычному свойству воздуха люди могут объяснить некоторые природные явления. Возьмем, к примеру, туман. После продолжительного теплого дождя утром вдруг резко похолодало – и мы можем видеть, как туман окутывает горизонт. Откуда он взялся? А очень просто – пресловутый туман и есть та самая «лишняя» вода, которую конденсирует остывающий воздух.

Для чего весь этот разговор? Да все просто. Подобное интересное свойство воздуха как раз объясняет сущность точки росы. Другими словами той самой температуры, при которой воздух не в состоянии удерживать в себе влагу. Это отнюдь не температура замерзания, которая составляет 0 °C. На появление точки росы влияет как влажность, так и температура, а потому для ее расчета был выведен целый ряд формул и разработаны специальные методики. Впрочем, сейчас они навряд ли будут уместными и полезными.

Но не будем углубляться дальше. Вернемся к тексту письма. Итак, в зимнее время влажность воздуха на улице будет выше, чем в помещении, это мы уже поняли.

«Вектор влажности будет направлен внутрь стены».

Скорее всего, подразумевается, что вектор будет направлен со стороны помещения. Но ведь совсем не факт, что он будет упираться в стену. Вот что будет, если у стены будет бОльшая влажность, нежели у воздуха, который ее обтекает? Давайте возьмем да и положим какой-нибудь намоченный предмет (камень или кирпич) в середине помещения. Как вы думаете, что с ним будет? Разумеется, этот предмет высохнет. Если точнее, то он приобретет влажность воздуха, который его окружает.

И вышеупомянутый вектор до тех пор, пока разница во влажности не будет нивелирована, будет направлен как раз из кирпича.«а т.к. пенопласт - пароизолятор».

Да ничего подобного. Пенопласт – это далеко не пароизолятор. Если интересно – загляните в СНиП II-3-79 и удостоверьтесь в этом сами. Коэффициент паропроницаемости бетона, к примеру, будет меньше, чем у пенопласта (бетон - 0,03, а пенопласт - 0,23). Пенополистирол – и тот меньше пропускает. Впрочем, это заблуждение достаточно распространено. Я вот тоже считал пенопласт пароизолятором, пока в СНиП не заглянул.

Каждая стена имеет определенную влажность. Если она построена из традиционных материалов, а не из чугуна или стали – то она будет влажной. Ведь влагу впитывает практически все: дерево, бетон, кирпич… Влажность окружающего воздуха передается и стене. Очень важно понимать это. Условия, в которых находится стена, чрезвычайно важны. Если обе поверхности стены будут иметь одинаковую или незначительно различающуюся температуру, то ее влажность будет равна влажности обтекающего воздуха. А это значит, что «мокрой» стена не будет.

А стена, о которой мы говорим, какую температуру имеет? Если кому-то любопытно – загляните в статью, там все расчеты есть. А здесь скажу лишь, что при увеличении теплопроводности стены разница температур будет меньше. Может возникнуть вопрос – а что случится, если утеплитель вообще убрать? Если уж на то пошло, ведь это он ответственен за примерное равенство температур поверхностей. Помните, мы в помещении мокрый кирпич и камень клали? Так вот, они ведь находились практически в тех же условиях, что и стена с утеплителем. Тогда что произойдет, если полностью избавиться от пенополистирола?

В этом случае мы получим сплошные проблемы. Стена внутри помещения будет иметь температуру в +20 °C, а внешняя охладится до -20 °C. Это все очень приблизительно, поскольку стена имеет хорошую теплопроводность, а потому внутренняя поверхность станет холоднее воздуха в помещении. Но примем условия, что все так и обстоит. И вот тут-то точка росы и проявит свои отрицательные качества во всей красе. В толще стены будет копиться влага, которая непременно проступит на поверхности.Но и это еще не конец. Из-за ухудшения теплоизоляции тока росы приблизится к поверхности стены, которая находится внутри помещения. И хотя это само по себе не слишком критично, но ведь внутренняя поверхность стены холоднее воздуха в помещении! Пусть она будет хотя бы +5 °C. И тогда при определенной влажности воздуха в теплом помещении, точка росы в котором составляет 10-12 °C, стена начнет покрываться влагой, возникающей буквально из воздуха. Сомневаетесь? Любопытства ради, гляньте на трубу в теплом помещении, в которой течет холодная вода. Она же вся мокрая! Само собой, вода не сквозь металл проникает. Вот и получаем мы стену не только холодную, но еще и мокрую. Только представьте: вода по обоям ручьями течет…

Но и тут наши неприятности не заканчиваются! Не стоит забывать про влагу, которая образовалась во внутренних слоях стены. Она ведь при понижении температуры начнет замерзать. А уж что дальше будет, думается, и так ясно.

Чтобы грамотно сложить "пирог", для начала неплохо понять физику процесса. А вопрос по точке росы/пароизоляции/утеплителю походу, самый популярный.

"РАЗДЕЛ III.КОНДЕНСАЦИЯ ВОДЯНОГО ПАРА В СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ И МЕТОДЫ БОРЬБЫ С НЕЙ

Осуществляя тепловую защиту ограждающих конструкций, следует помнить, что коэффициенты теплопроводности проницаемых утеплителей (минплиты, стекловата и др.), которые приведены в справочной и рекламной литературе, измеряются в условиях, далеких от реальных эксплуатационных. В реальности перенос тепла воздухом, проходящим через утеплитель, увлажняет его внутреннюю структуру, катастрофически снижая теплозащитные свойства, И если в потолочных перекрытиях снизить влажность можно хорошей вентиляцией и пароизоляцией, то на стенах сделать это гораздо сложнее. Полностью избежать увлажнения стен дома практически невозможно, поэтому нужно максимально снизить количество источников влаги и обеспечить ее отвод в сторону улицы.ИСТОЧНИКИ ВЛАГИВлага попадает в конструкции здания в процессе строительства, из внешних источников природного происхождения, а также в результате жизнедеятельности человека. Увлажненные конструкции теряют свои эксплуатационные и теплоизоляционные свойства, преждевременно разрушаются, снижая срок службы здания и нарушая микроклимат в помещениях.Внутрь здания испаряется большая часть воды из бетона, раствора штукатурки, красок и т.п.Внесенная в конструкцию вода должна быть испарена до начала эксплуатации здания. Здания, сооружаемые весной и летом, не должны закрываться, пока большая часть влаги не испарится. Здания, которые сооружаются в зимний период, насыщаются влагой гораздо сильнее. Особенно интенсивно происходит процесс насыщения строительных конструкций влагой, когда оконные и дверные проемы закрываются для за щиты рабочих от сквозняков.Влага, внесенная при строительстве, обычно испаряется в течение одного года. Это правило справедливо для тех конструкций, вентиляция которых происходит на должном уровне. Если вентиляция плохая или совсем отсутствует, то испарение влаги из конструкций может происходить более года. В невентилируемых конструкциях в процессе эксплуатации здания влага не только не испаряется, а даже накапливается со временем.Проникновение влаги в конструктивные элемент здания от внешних источников происходит несколькими путями.Во-первых, при отсутствии или некачественно выполненной гидроизоляции фундаментов и стен.Во-вторых, стены могут подвергаться воздействию атмосферной влаги. Косые дожди и вода, стекающая с крыши дома, увлажняют стены и снижают эффективность их тепловой изоляции. Бороться с этим явлением помогает создание в верхней части стены карнизов и стропильных свесов, которые выступают за плоскость стены на расстояние 30-40 см. Карнизы строят в процессе возведения стен, укладывая последние ряды кирпичной кладки с напуском за плоскость стены. Из архитектурных соображений карнизы могут принимать различную форму, но в любом случае их функциональной нагрузкой должна быть защита стены от атмосферной влаги. Причиной сырости наружных стен могут быть плохо заполненные швы кирпичной кладки, в которые затекает вода. Вода легко проникает в любые поры и щели, свободно проходит через пористые бетонные камни. Поэтому защитить стену от переувлажнения дождем может тщательная отделка ее наружной поверхности. Внутренняя поверхность кирпичной стенки не промокнет даже после двухнедельного проливного дождя, если ее наружная сторона выполнена из обожженного кирпича с хорошо заполненными швами.В процессе эксплуатации здания влага появляется в результате жизнедеятельности человека.Кроме того, влага испаряется в невентилируемых подвальных помещениях, с поверхностей грунта, не покрытого водонепроницаемым материалом и т.п.Возможность конденсации пара из воздуха определяется порядком взаимного расположения материалов в наружных ограждающих конструкциях. В многослойных конструкциях обычно применяются материалы, которые существенно отличаются по паропроницаемости и водопоглощению. При одних и тех же климатически условиях в результате одного расположения слоев материалов конденсация пара может происходить, а при другом — ее не будет.Влага поступает в конструкцию в виде пара, которые может проникать через многие материалы, включая и те которые считаются непроницаемыми для воздуха и вод в жидком виде. Перепад температуры воздуха внутри и снаружи здания вызывает перепад парциального давления и, как следствие, — диффузию водяного пара через ограждающую конструкцию. Пары воды всегда имеются в воздухе. Известное количество этих паров необходимо для поддержания жизнедеятельности и комфорта. Когда пар попадает на достаточно холодную поверхность, он конденсируется, с чем и связаны многие проблемы надежной теплозащиты зданий. При конденсации тепло пара передается холодной поверхности и с этим связаны тепловые потери. Существует шесть "правил" предохранения проектируемого здания от недопустимой степени конденсации, которые можно применять в различных сочетаниях:- устранение источников лишней влаги. Обычно это достигается устройством дренажа, вентиляции или изоляцией выделяющих влагу источников;- недопущение попадания влажного воздуха на холодные поверхности. Для этого используют парозащитные барьеры (пароизоляция, выполняемая из паронепроницаемых материалов), не позволяющие влажному воздуху из помещения проникать к холодным поверхностям внутри стен, потолка, пола, покрытия;- обеспечение температуры внутренней поверхности выше точки росы, применяя теплоизоляцию с холодной стороны;- обеспечение возможности водяному пару выходить с холодной стороны ограждения наружу через паропроницаемый материал или через вентиляционные отверстия в наружной обшивке;- устранение возможности задержки пара между двумя слоями материала, представляющими сопротивление паропроницанию;- применение материалов, временно абсорбирующих конденсат. При этом обязательно интенсивное омывание воздухом внутренних поверхностей наружных ограждений для ускорения испарения поглощенной влаги.

ПАРОИЗОЛЯЦИЯДавление водяного пара внутри жилого помещения почти всегда (независимо от давления воздуха) больше чем снаружи. Поэтому пар движется через ограждающую конструкцию путем диффузии в сторону меньшего давления снаружи. Если в какой-либо зоне ограждающей конструкции температура опускается до точки росы (температура насыщения водяного пара), то происходит выпадение конденсата. Процесс появления влаги и накопления ее в конструкциях относится к вредным явлениям, с которыми следует бороться.Пароизоляция конструкций выполняется из таких материалов, чтобы паропроницаемость слоя была меньше 0,03 г/м2,ч.мм рт.ст.Пароизоляционный слой обычно применяется в теплоизолированных конструкциях. Теплоизоляция в конструкциях приводит к тому, что материал с внутренней стороны становится теплее, а материал с наружной стороны конструкции — холоднее, чем это было бы в неизолированной конструкции. Следовательно, зимой теплоизолированная конструкция может усилить конденсацию и вызвать увлажнение материалов ограждающей конструкции.Пароизоляция служит для устранения конденсации зимой, а летом не позволяет пару снаружи проникнуть внутрь помещения, в котором установлен кондиционер. Таким образом, пароизоляция позволит поддерживать более комфортные условия в помещении не только зимой, но и летом. Поэтому в отапливаемых зимой и кондиционированных летом помещениях рекомендуют применять пароизоляцию, которую следует располагать по внутренней отделке или сразу за ней. В зданиях из малопроницаемых материалов с наружной стороны ограждений паропроницаемость пароизоляции на теплой стороне должна быть, по меньшей мере, в 5 раз меньше, чем у любого слоя холодной стороны. Если это условие выполнить невозможно, необходимо предусмотреть вентиляцию конструкции с холодной стороны.В многослойных ограждающих конструкциях слой, имеющий малую паропроницаемость, может выступать в качестве паробарьера, и это обстоятельство следует учитывать при проектировании зданий или их тепловой защиты.Пароизоляционные слои в стенах, перекрытиях, покрытиях необходимо выполнять тщательно, чтобы обеспечить непрерывность защиты. Отверстия для выхода труб и т.п. герметизируют мастиками.

МЕТОДЫ ВЕНТИЛИРОВАНИЯ СТЕНОВЫХ КОНСТРУКЦИЙИсследования показали, что водяной пар, свободно движущийся через пористый материал, не конденсируется даже проходя зону температур, которая соответствует его точке росы. Если же конденсация и происходит, то она сопровождается мгновенным испарением влаги без увлажнения конструкций. Когда же пар достигает поверхности, которая препятствует его свободному течению или тормозит его, происходит конденсация при соответствующих температурных условиях. В строительной практике имеется два конструктивных решения указанной проблемы.Первое решение заключается в применении в ограждающей конструкции паропроницаемых материалов на холодной от пароизоляции стороне. И, наоборот, везде, где только позволяют проектируемые условия, следует избегать применения материалов с большим сопротивлением паропроницанию с холодной стороны. К наружным паропроницаемым отделкам относятся все виды штукатурок, кирпичная облицовка, дощатые обшивки и т.п.Второе конструктивное решение состоит в устройстве воздушных каналов, через которые из ограждающих конструкций удаляется пар. Этот метод позволяет применять для наружной облицовки практически непроницаемые материалы: керамическую плитку, металл, стекло и т.п. Для использования естественной тяги, которая усиливается от нагрева солнцем, воздушные каналы должны быть направлены вертикально.Проектируя такие стены, следует побеспокоиться о герметичности воздушных каналов, так как от этого зависят естественная тяга и эффективность воздушного охлаждения. Кроме того, негерметичность каналов может привести к накоплению в них влаги. Это же явление может наблюдаться и при использовании в ограждающих конструкциях полых материалов. При отрицательных температурах замерзшая вода может разрушить элемент ограждающей конструкции. Чтобы в стенах с воздушной прослойкой не происходило такого явления, для выхода пара и его дренажа предусматривают отверстия вверху и внизу облицовки.УТЕПЛЕНИЕ ЦОКОЛЬНОГО ПЕРЕКРЫТИЯВ соответствии со СНиП II-3-79* "Строительная теплотехника" (выпуск 1998 года) требуемое приведенное сопротивление теплопередаче цокольных перекрытий для Москвы и Подмосковья должно составлять не менее R0 = 4,15 м2 °С/Вт. При утеплении перекрытий над холодными подвалами и подпольями следует учитывать, что через них, как и через все ограждающие конструкции, разделяющие зоны теплого и холодного воздуха, происходит диффузия водяных паров. Для защиты утеплителя от увлажнения его необходимо изолировать слоем пароизоляционного материала, но в отличие от чердачных перекрытий пароизоляция располагается над утеплителем (а не под ним), т.к. водяные пары диффундируют из теплых (верхних) помещений в более холодные (нижние). Чтобы предотвратить увлажнение утеплителя перекрытий и избежать появления сырости, грибка и плесени, необходимо обеспечить вентиляцию подполья и подвалов. С этой целью устраиваются специальные отверстиям продухи, через которые водяные пары будут удаляться наружу с вентиляционным воздухом Температура пола должна быть не более чем на 2°С ниже температуры воздуха в помещении, так как длительный контакт стоп с холодной поверхностью пола способен вызвать общее переохлаждение организма, что, в свою очередь, способствует развитию различных простудных заболеваний. Поддерживать температуру пола, отвечающую гигиеническим нормативам, можно лишь при хорошей теплоизоляции. В связи с этим при строительстве или ремонте коттеджа необходимо обратить особое внимание на теплоизоляцию перекрытия первого этажа и проследить, чтобы его теплозащитные характеристики были достаточно высокими. При утеплении плитных цокольных перекрытий теплоизоляцию укладывают на несущие плиты, располагая ее между лагами, установленными на железобетонную плиту через прокладки из рубероида, гидроизола или из другого гидроизоляционного материала.Толщина утеплителя определяется в зависимости от теплозащитных свойств по коэффициенту теплопроводности материала.Поверх утеплителя размещают пароизоляционный слой, который препятствует увлажнению теплоизоляции водяными парами внутреннего воздуха. Полотнища пароизоляционного материала раскатывают с перехлестом не менее 100 мм. Для обеспечения герметичности швов их проклеивают специальной лентой или скотчем. Фольгированные пароизоляционные материалы устанавливают блестящей поверхностью в сторону теплого помещения. В этом случае между пароизоляцией и основанием пола нужно предусмотреть небольшую воздушную прослойку. Для вентиляции подвала устраивают отверстия размером 100x100 — 150x150 мм, располагая их по периметру цокольной части здания через каждые 4-5 м. Влага будет иметь возможность испаряться наружу, и в подвале не появятся плесень и запах сырости.При утеплении цокольных перекрытий по деревянным балкам теплоизоляцию укладывают на доски или на деревянные щиты, опирающиеся на черепные бруски. С "теплой" стороны утеплитель защищают пароизоляционным материалом. Концы деревянных балок (120-180 мм), опирающиеся на цоколь, обертывают рубероидом, полиэтиленовой пленкой или другим гидроизоляционным материалом, а торцы балок оставляют открытыми. Крайнюю балку, параллельную наружной стене, укладывают не вплотную к поверхности стены."

psv.at.ua

Технология утепления фасада пенопластом

Очень важно создать в доме атмосферу комфорта и уюта, а это невозможно, если дом промерзает. Предотвратить промерзание дома и при этом сэкономить на его отоплении поможет внешнее утепление фасада дома, через который, к слову, теряется до 30% тепла из внутренних помещений. Пенопласт является оптимальным утеплителем в большинстве случаев, но не всегда. О том, как утеплить фасад дома пенопластом и в каких случаях этого делать не рекомендуется, поговорим в нашей статье.

Содержание:

Какой пенопласт выбрать для утепления дома
Какие дома рекомендовано утеплять пенопластом и что такое точка росы
Утепление пенопластом своими руками
Утепление дома жидким пенопластом
Пенопласт для утепления стен: цена

Какой пенопласт выбрать для утепления дома

При выборе пенопласта обращают внимание на его основные качественные характеристики: размер листа, плотность материала и толщина бруса пенопласта.

Размерный ряд листов пенопласта ограничивается тремя категориями: 50х100 см, 100х100 см, 100х200 см. Выбор размера листа будет зависеть от площади утепляемой поверхности. Закономерно, что чем большую площадь ровной поверхности необходимо утеплить, тем большего формата выбираются листы.

Однако с самыми большими листами работать крайне неудобно, а потому они используются в основном для утепления крупных промышленных объектов, а для дома рекомендованы размеры меньшего формата.По плотности пенопласт бывает четырех категориях: 15, 25,35 и 50. Эти показатели не характеризуют абсолютную плотность пенопласта, а являются выражением граничной плотности для определенного типа листа. Так, пенопласт с маркировкой 15 имеет при этом плотность от 7 до 13 кг/куб.м. Для утепления оптимальным считается пенопласт 25.

Что касается толщины листов, то они бывают толщиной от 20 мм до 100 мм. Оптимальными для утепления дома являются листы толщиной от 50 до 80 мм.

Какие дома рекомендовано утеплять пенопластом и что такое точка росы

Несмотря на то, что многие считают пенопласт универсальным утеплителем, специалисты не рекомендуют его использование при утеплении деревянного дома. Это связано с тем, что дерево – природный материал, который «дышит», а пенопласт синтетический и не пропускает воздух. За счет этого между стеной дома и листом пенопласта будет скапливаться конденсат, который в последствие спровоцирует развитие грибка и плесени в межслойном пространстве.Зато пенопласт является идеальным утеплителем для кирпичного, панельного и каркасного дома.

Но и здесь необходимо правильно подобрать параметры листов пенопласта, от которых будет зависеть место возникновения точки росы. Точка росы – это физическая показатель, характеризующий температуру, при которой начинает выпадать конденсат. Точка росы при утеплении пенопластом может образовываться в разных слоях стены, но лучшим вариантом считается, когда она попадает в толщу утеплителя.

Утепление пенопластом своими руками

Технология утепления фасада пенопластом достаточно проста. Для ее реализации вам потребуется следующий набор инструментов:

Приступаем к утеплению.

Готовим поверхность для утепления: зачищаем, выравниваем и грунтуем.
Отбиваем нижний уровень. Для этого на уровне цоколя крепится металлическая (или деревянная) планка, которая в дальнейшем и станет тем уровнем, по которому будут выстраиваться ряды пенопласта. Поэтому очень важно планку выровнять (с применением строительного уровня).
Монтируем листы пенопласта к стене на клеевой раствор. Для этого клей наносится на поверхность утеплителя зубчатым шпателем и лист фиксируется на стене. Укладку пенопласта проводят в шахматном порядке, контролируя при этом горизонтали и вертикали относительно степени ровности. Оставляем листы просыхать на сутки.
Дублируем фиксацию листов с помощью дюбелей, которые вбиваются в углах плит, фиксируя при этом сразу несколько плит одновременно.
Тщательно заделываем с применением монтажной пены все швы.
Далее наклеиваем на всю утепляемую поверхность армирующую сетку.
Производим черновое оштукатуривание стен.
Осуществляем финишное оштукатуривание стен с последующей затиркой.
Приступаем к отделочным работам (прячем слой штукатурки под сайдинг, под краску, под декоративную штукатурку).

Утепление дома жидким пенопластом

Современный рынок строительных материалов предлагает использование для утепления домов жидкий пенопласт, преимущество которого состоит в том, что он наносится на поверхность единым слоем, без образования зазоров, что предотвращает появление мостиков холода, снижающих степень теплоизоляции стен.

Кроме того он не горюч, в нем не селятся грызуны, он не токсичен, влагонепроницаем, экономичен, долговечен, с высокой степенью теплоизоляции.

Пенопласт для утепления стен: цена

Стоимость пенопласта будет зависеть от его толщины, плотности и размеров.

Ниже приведенная таблица поможет вам сориентироваться в цене на тот или иной вид пенопласта.

марка	толщина мм	плотность	размеры мм	стоимость
СПБ-С25	50	25	2000х1000	от 1800 руб/кв.м.
СПБ-С35	50	35	2000х1000	от 2300 руб/кв.м
СПБ-С15	50	15	1000х1000	от 1500 руб/кв.м
СПБ-С25ф	разная	25	1000х1000	от 1700 руб/кв.м.

Цены предназначены для ознакомления и у разных поставщиков могут разниться.

nashprorab.com

Точка росы: определение, расчет, теплоизоляция

Природа точки росы

Точка росы напрямую связана со строительством, поскольку те же процессы могут происходить внутри конструкций здания. Причин на то несколько: прежде всего, влажность образуется в помещении в результате жизнедеятельности человека - в процессе дыхания, приготовления пищи, влажной уборки, полива растений и т. д. Кроме того, вода всегда будет содержаться в окружающем воздухе. До бесконечности она накапливаться не может. При определенной температуре в 1м³ воздуха количество пара, находящегося в нем, может доходить до предельного значения, когда оно превышается, излишняя влага выпадет в виде капель. Чем ниже температура воздуха, тем меньше пара в нем может содержаться. То есть при понижении, например, с 10 до 0°C непременно образуется конденсат.

Зимой воздух снаружи значительно холоднее, чем внутри здания, а значит, содержит меньше водяного пара. Поэтому внутренние, более насыщенные им воздушные потоки устремляются наружу. В этом и кроется корень всех бед: воздух, проходящий от внутренней стороны стены к внешней, охлаждается и, как мы уже выяснили, перенасыщается влагой. Материал, который имеет температуру ниже точки росы, задерживает на себе капельки влаги - причем происходит это не только на поверхности стены, но и внутри нее.

Для дома последствия этого процесса в буквальном смысле могут стать плачевными: стены начнут отсыревать, в них будет образовываться грибок и плесень, что медленно, но верно начнет разрушать их изнутри.

Когда влажность в доме повышена, его обитатели чувствуют себя, мягко говоря, не комфортно. «Мокрые» стены обладают значительно большей, до 25 раз, теплопроводностью, а значит - худшей способностью сохранять тепло.

Расчет точки росы

Для того чтобы при эксплуатации дома избежать конденсации влаги внутри строительных конструкций, то есть снижения температуры воздуха до той самой точки росы, нужно произвести необходимые расчеты - еще на этапе создания проекта. Для каждого строения точка росы определяется индивидуально - для этого существуют специальные формулы. При этом во внимание берутся многие факторы: толщина стен и материал, из которого они возводятся, а также климатические условия региона, где ведется строительство, наличие ветров и тип местности.

Определенной влажностью будут обладать стены из любого материала, если только они не металлические, - от дерева до кирпича или бетона. Специалисты скажут вам, что причина образования конденсата кроется главным образом не в них, а в недостаточной или неправильно организованной теплоизоляции.

В процессе строительства необходимо надежно защитить от сырости стены, а также перекрытия - цокольные и чердачные. Задача - соорудить конструкции таким образом, чтобы влага, появившаяся в них, могла беспрепятственно испариться.

Расположение точки росы

Утепление стен - это панацея в борьбе с точкой росы. Однако неверно выбранный способ монтажа теплоизолирующего материала способен свести на нет все усилия. Располагая его с внутренней или наружной стороны, вы определяете место, где влага будет конденсироваться, то есть, собственно, расположение точки росы.

Способы утепления стен

Внутренний способ утепления стен применяется, если важно сохранить фасад дома в первозданном виде, например в случае с кирпичным или бревенчатым домом. Еще один плюс внутреннего утепления - в возможности спрятать коммуникации (тепловые и электрические).

Но есть у этого способа и существенные недостатки. Если вы утеплите поверхность стены, находящуюся внутри здания, то и точка росы окажется непосредственно в центре ограждающей конструкции стены. Теплоизоляция будет препятствовать поступлению теплого воздуха в толщу стены, за счет чего температура снизится, но пар при этом он не удержит, и внутри начнет скапливаться охлажденный влажный воздух. Последствия нам уже известны - образование конденсата внутри стены. В таком случае потери тепла неминуемы, а вдобавок получите постоянную сырость, возможно образование грибка и плесени.

«Колодцевое» утепление

Этот способ состоит в том, что теплоизоляционный материал располагают с внешней стороны несущей стены, но под навесным фасадом, который является отдельно монтируемой конструкцией. Преимущество этого способа - в возможности использовать недорогой материал. А из минусов стоит отметить необходимость возводить объемный фундамент. К тому же, если внешняя стена промерзнет, в утеплителе начнет скапливаться конденсат, и его теплоизолирующие свойства снизятся.

Наружное утепление стен

Наружный способ утепления стен строители признают наиболее эффективным. Благодаря тому что теплоизоляционный слой находится с внешней стороны стены, точка росы переносится в него. Происходит это потому, что тепло задерживается внутри конструкций и влага конденсируется за их пределами - в теплоизолирующем материале.

Само по себе промерзание и оттаивание ему не повредит - важно, чтобы влага не устремилась в обратном направлении. Для этого теплоизоляцию нужно защитить снаружи от осадков и других атмосферных явлений слоем отделочных фасадных материалов, простейший из которых - штукатурка.

Виды теплой материи

Применение теплоизоляционных материалов позволяет на 50 % снизить затраты на обогрев здания. Причем эта мера эффективна не только в борьбе с точкой росы, но и в формировании микроклимата в помещении. Как уже отмечалось, в холодное время года стены не будут промерзать, сохранится внутренняя отделка, а летом дом не будет перегреваться, внутри будет прохладно.

Ассортимент теплоизоляционных материалов на современном строительном рынке весьма и весьма разнообразен. В зависимости от сырья, используемого для изготовления, их сводят к двум основным видам - органическим и неорганическим.

Органическая теплоизоляция

Органические получают в результате переработка отходов деревообрабатывающей промышленности. К ним относятся древесноволокнистые плиты (ДВП), древесностружечные плиты (ДСП). Также для их производства применяются отходы сельского хозяйства (соломит, камышит и др.), торф (торфоплиты) и другие. Получаемые из этого сырья материалы имеют низкую устойчивость к воздействию влаги и биологических микроорганизмов.

Общий недостаток практически всех теплоизоляционных материалов органического происхождения - низкая огнестойкость.

Лучшие показатели в этом отношении имеют другие органические теплоизоляционные материалы - пенопласты, поропласты, сотопласты и др. - группа газонаполненных пластмасс. Их объемная масса составляет от 10 до 100 кг/м3.

Экструдированный пенополистирол

Экструзионный (экструдированный) пенополистирол - утеплитель нового поколения. Производители отмечают его экологичность, прочность и долговечность. Экструзия предполагает, что в процессе производства изделий из полимеров (полистирола и специальных добавок) материал продавливается сквозь формовочное отверстие.

Экструдированный пенополистирол имеет однородную структуру: он состоит из непроницаемых ячеек, заполненных газом на 98 %, что позволяет ему эффективно сохранять тепло. Более того - обеспечивает его самой низкой среди других утеплителей, применяемых для строительства, теплопроводностью. Этому способствует и устойчивость к воздействию влаги и температурным перепадам (оттаиванию и замораживанию).

Из положительных свойств нельзя не отметить инертность по отношению к биологическим микроорганизмам, благодаря которой возможно его применение в контакте с грунтом или растительностью. С точки зрения пожарной безопасности этот материал относится к слабогорючим, самозатухающим.

Благодаря высоким эксплуатационным характеристикам экструдированный пенополистирол может использоваться без применения звукоизоляционных и, что более важно, гидроизоляционных материалов.

Неорганическая теплоизоляция

К неорганическим теплоизоляционным материалам относится минеральная вата (в том числе и плиты из нее), пеностекло, стекловолокно, газобетон, пенобетон и др. Рассмотрим наиболее популярные из них.

Минеральная вата

Минеральная вата - стекловидное волокно, которое получают путем переработки расплавов горных пород либо металлургических шлаков. Это один из наиболее популярных и широко применяемых видов утеплителя.

Благодаря пористой структуре полученного материала (воздушные поры составляют до 95 % от объема) минеральная вата имеет низкую теплопроводность. Кроме того, она обладает высокими тепло- и звукоизолирующими свойствами, не подвержена деформации под действием температур. Это особенно важно, если вы выбираете материал для утепления стен. Ведь он постоянно будет подвергаться воздействию влаги, а минвата хорошо сохраняет свою форму в процессе всего срока эксплуатации с минимальной усадкой. Одним из главных преимуществ минеральной ваты перед другими материалами является негорючесть. Этот вид теплоизоляции относят к экологически безопасным. В ее пользу говорит и простота монтажа.

Минеральную вату можно использовать для любого вида утепления - с наружной стороны стены, с внутренней, между слоями ограждающей конструкции и в качестве утеплителя в навесных вентилируемых фасадах.

При всех своих положительных свойствах минеральная вата не лишена недостатков - она хорошо поглощает влагу. Однако с этим легко справляются при помощи пропитки специальными гидрооталкивающими составами.

Стекловолокно

Стекловолокно производится на основе отходов стеклопроизводства (само собой, стеклобоя, также песка, соды, доломита, этибора, известняка и др.) по технологии, схожей с изготовлением рассмотренного выше материала.

К плюсам этого утеплителя относятся стойкость к химическим реагентам и не подверженность коррозии, водоотталкивающие свойства. Из минусов - существенная усадка в процессе службы, к тому же стекловолокно относят к слабогорючим - из-за большого содержания связующего вещества.

Стекловолокно используют преимущественно для внутренней теплоизоляции, для защиты крыш скатного типа, легких стен и перекрытий.

Кстати:

При выборе теплоизоляционного материала нужно обращать внимание на его способность противостоять огню. Материалы, в которых содержится менее 5 % органических веществ, считаются негорючими, превышающие этот показатель – слабогорючими. Останавливая свой выбор на первом типе, вы обеспечите свой дом более надежной защитой от пожара.

Песок перлитовый вспученный

Песок перлитовый вспученный признают одним из наиболее эффективных теплоизоляционных материалов. Его получают путем тепловой обработки перлитов - разновидности кислого вулканического стекла, в которых содержится больше одного процента воды. Они обладают текстурой жемчуга, от которого и получили свое название. Особенность этой породы в том, что термическое воздействие приводит к ее вспучиванию, в результате объем увеличивается в несколько раз (до двадцати!), а объемная масса при этом снижается.

В пользу этого материала говорят такие его качества, как легкость и негорючесть. Он обладает низким водопоглощением, обеспечивает высокую тепло- и звукоизоляцию.

Перлитовый песок применяют непосредственно для теплоизоляционной засыпки. Также его используют в производстве штукатурок и растворов, с помощью которых можно не только придать фасаду декоративный вид, но и обеспечить его огнестойкость и теплоизоляцию. Штукатурные смеси на основе перлитового песка наносятся и для утепления ограждающих конструкций изнутри.

Базальтовое волокно

Базальтовое волокно - один из самых долговечных материалов, применяемых для утепления зданий. К таковым можно отнести каменную вату. Своей необыкновенной прочностью они обязаны базальтовым породам, из которых их получают, - это габбро, диабаз и базальт. Этот тип теплоизоляции обладает повышенными водоотталкивающими свойствами и устойчивостью к температурным воздействиям. Самое главное, что в течение срока службы она не потеряет своих качеств. Базальтовый утеплитель - также из разряда экологически безопасных, так как не выделяет токсичных веществ.

Дополнительные меры

Чтобы нейтрализовать точку росы, только утепления недостаточно. Слой тепло-, гидро- и пароизоляционного материала вкупе с хорошо организованной в доме вентиляцией помогут препятствовать скоплению конденсата и возможным негативным последствиям.

При распределении этих материалов нужно соблюдать определенный порядок. Поскольку воздух устремляется из теплого помещения, то есть от внутренней стороны стены, наружу, то сначала рекомендуется укладывать слой пароизоляции, а затем - утеплителя, то же касается утепления чердачных и мансардных помещений. А в случае с подвалом и цоколем направление воздушных паров будет обратным - сверху вниз, поэтому первым слоем станет пароизоляционный, а вторым - теплоизоляцонный.

При правильном выборе теплоизоляционных материалов, их качественном монтаже и в целом правильной конструкции дома вы можете быть уверены, что справитесь с точкой росы - столь безобидным в природе, но губительным для строения явлением.

Кстати:

Наиболее эффективный способ защитить стены от скопления влаги - расположить более плотный материал, не пропускающий пар, с внутренней стороны несущей конструкции, а пористый, не препятствующий проникновению водных паров - снаружи, на поверхности, которая будет охлаждаться. Тогда препятствий для того, чтобы образовавшийся в стене конденсат испарился с поверхности, не возникнет.

Текст - Анна Ясюкевич

Журнал «Особняк», №27, октябрь 2010