Укрытие роз на зиму. Укрытие роз на зиму в черноземье

УКРЫТИЕ РОЗ НА ЗИМУ | Цветочный городок

Осенью многие мучаются вопросом: «Что же раньше случится, сильный мороз или снег?». Известный знаток роз, Алексей СТЕПАНОВ уверен, что не стоит волноваться понапрасну: правильно укрытым розам не страшны любые морозы.

Куст алых роз опять

Заполнил утро ароматом,

Зимой он стыл в тоске

усталых грёз, зовя весну.

Уильям Теккерей.

Под укрытием розы выдерживают длительные понижения температуры даже до –30 без снега, а без него подмерзают уже при –12, особенно чайно-гибридные. Так когда же лучше укрывать? На этот вопрос начинающих даже профессионалы часто дают неправильный ответ.

Принято считать, что розы надо укрывать, когда установится температура в –5…–7 о. Многие до сих пор свято верят, что заморозки не только не повредят розам, а наоборот закалят их перед зимовкой. Советы эти родились, когда ещё не было нетканых дышащих материалов и укрывали по старинке — окучка плюс лапник. При таком способе рано упакованные розы могли просто сопреть при положительных температурах, нотеперь ждать морозов уже не нужно. Лутрасил пропускает свет, воздух и задерживает тепло, сглаживая разницу между дневными и ночными температурами. Погода поздней осенью непредсказуема, не угадаешь, что будет: небольшой минус (–5о), при котором открытые розы не пострадают, или внезапно –12о — и они сразу подмёрзнут.

Поэтому я начинаю обрезать и укрывать кусты рано, с 15 октября. К этому времени в Московской области у роз прекращается вегетация, они начинают входить в состояние покоя. Но вполне можно приступить к этому делу раньше, например, с 1 октября. Практика показала, что раннее укрытие никак не вредит. Скорее наоборот, розы дозревают в большем комфорте.

Начинаю с удаления листьев. Часто спрашивают, не лишняя ли это работа? Я считаю, такое мероприятие обязательным, хотя есть розы с большим количеством побегов (плетистые, почвопокровные), а, следовательно, и листьев, удалить которые просто нереально. Что ж, их можно оставить. Лишившись одёжки, розы понимают, что скоро зима, пора прекращать вегетацию и запасать полезные вещества, кроме того, с листвой уходит главный источник грибных заболеваний. Лист лучше аккуратно оторвать, подёргивая в разные стороны, а не обрезать секатором, иначе остаётся черешок, который может зимой загнить и болезнь перекинется на стебель. Опытные розоводы обрывают листья «лёгким движением одной руки». Ни в коем случае нельзя оставлять больные листья на кустах или под ними. Споры грибов прекрасно перезимуют и уйдут в почву, и уже в начале лета начнётся новое заражение. Осенняя обработка железным купоросом снизит весной поражение стеблей инфекционным ожогом и уменьшит распространение под укрытием других болезней, например серой гнили.

Многие без оглядки на сорт советуют перед укрытием удалять и невызревшие побеги(не успевшие процвести). Считаю это мнение ошибочным. Роза розе рознь, и если у ч/г и флорибунды удачная перезимовка таких побегов сводится к нулю, то у кустовых (особенно английских) и плетистых она вполне вероятна. Необходимо только пораньше, до первых заморозков, укрыть розу, потому что температура даже до –6 уничтожит невызревшие побеги.

Следующий этап подготовки роз к укрытию самый сложный. Установлено, что лучше зимуют не обрезанные под укрытие, а пригнутые кусты. Но не все розы удаётся пригнуть, побеги взрослых ч/г и флорибунд не гнутся, поэтому их приходится обрезать под высоту укрытия, оставляя примерно 30—40 см. Обычно в год посадки все розы пригибаются без усилий, после второго некоторые выпускают крепкие жёсткие прямостоячие неподатливые побеги. Тогда пригибание растягивается на 2—3 приёма. Куст надо связать верёвкой. Согнув розу под углом, например в 45о, можно оставить её в таком положении на сутки или больше, затем опустить ещё на 20 град. и, наконец, пригнуть окончательно. Закрепить побеги в полулежачем состоянии можно с помощью шампура, воткнутого в землю, и верёвки, периодически её укорачивая или наматывая на шампур.

Пригибание розы с помощью шампура.

Гнуть желательно сразу весь куст и непременно в одну сторону, чтобы не разломить его пополам. Не обязательно опускать ветки до самой земли, но чем ниже они ложатся, тем лучше для зимовки. У земли побеги нужно зафиксировать. Многие для этого пользуются металлическими скобами или крючками. Плохо, если холодный металл будет всю зиму соприкасаться с побегами, и я применяю деревянные рогатки. Та часть рогатки, которая втыкается, должна быть длинной, чтобы не вырвалась из земли, а вторая — короткой, чтобы только зацепить побег (или несколько).

Пригибание кустовых роз с фиксацией их рогатками.

Бывает, что сорта с особо жёсткими ветками не хотят гнуться, тогда розу лучше подкопать с той стороны, в которую она сама стремится. Далее постепенно наклоняют куст, сгибая при этом не стебли, а корень. Он более эластичный. Сверху его присыпают землёй, чтобы не промёрз. Укладывать плети желательно не на голую землю, а на еловый или сосновый лапник, пенопласт. Можно под сгиб подложить пустые пластиковые бутылки, чтобы зимой снег не раздавил укрытие, и не переломал ветки. Таким же способом подкопки укладывают и штамбовые розы, наклоняя штамб в одну сторону, на нижнюю прививку.

Способы укрытия

Окучка кустов землёй и укрытие их лапником. Способ самый ненадёжный, но лёгкий, к тому же позволяет сохранить хотя бы прививку, из которой за сезон вырастают новые побеги. При этом отмечу, что слабозимостойкие обрезанные ч/г розы и флорибунды зимуют под таким укрытием с серьёзными потерями. Ведь в средней полосе практически не бывает зим без оттепелей, когда снег вокруг стеблей подтаивает и попадает на их срезы, которые начинают впитывать воду.

Для наглядности проведите эксперимент: капните воды на срез розы и вы увидите, как быстро она впитается. Если это происходит зимой, то при очередном похолодании вода замёрзнет и разорвёт стебель или кору. Именно поэтому на стеблях появляются морозобоины. Более или менее сносно под лапником зимуют только пригнутые кустовые или плетистые розы, у которых нет срезов.

Воздушно-сухое укрытие. Розы окучиваются на 10 см сухой землёй или засыпаются не перегнивающей за зиму листвой дуба, каштана, клёна. Устанавливают над ними прочный проволочный каркас из арматурной сетки и сверху укладывают рубероид или пергамин. Как разновидность этого способа, вместо проволочного каркаса ставят деревянные щиты встык (шалашиком) и сверху накидывают плёнку. Укрытие получается непромокаемым, что и требуется розам. Однако его герметичность является большим недостатком. При резком потеплении на плёнке и на розах моментально образовывается конденсат. Чтобы избежать этого, в оттепели обязательно следует приоткрывать торцы укрытия для проветривания, что доступно только счастливчикам, проживающим рядом со своими розами. Этот способ хорошо себя показал в Сибири, на Урале, где оттепелей почти не бывает.

Укрытие роз лутрасилом (агротексом, спанбондом) — самый популярный способ. Берут один из этих материалов плотностью 60 гр. на метр в 2 слоя, чего вполне достаточно для успешной зимовки. Конечно, для удержания лутрасила над обрезанными розами всё равно нужен каркас, иначе побеги под тяжестью снега прорвут материал, окажутся снаружи, промокнут и подмёрзнут. Чтобы удержать укрывной материал на нужном расстоянии и создать розам воздушную прослойку, обычно над пригнутыми кустами ставят парниковые дуги. Ставят густо, лучше всего крест-накрест, и скрепляют между собой прямыми рейками, чтобы они не разъехались в разные стороны под тяжестью снега.

Я же для обрезанных роз сколачиваю из досок короба. Нарезаю толстые подпорки длиной 50—60 см и на 10—15 см вкапываю в землю по периметру розария. На них набиваю поперёк короткие доски по ширине розария, а затем перпендикулярно кладу длинные.

Создаём каркас.

Основание получается прочным, выдерживает вес любого снега. Остаётся только накинуть на каркас лутрасил и прижать его к земле камнями, кирпичами, досками или колышками.

Накрываем его лутрасилом и закрепляем.

Возможно, проще было бы работать с дугами, но у обоих способов есть свои недостатки. Укрытие по дугам получается высоким, и оно не сразу уходит под снег, а так как бока укрытия полукруглые, снег с них сдувается. На плоскую же крышу он ложится с первого же снегопада на всю зиму.

Такое укрытие выдерживает любое количество снега.

Однако с неё в оттепель не скатывается вода, а стоит лужами, которые при понижении температуры, естественно, превращаются в лёд. Но, по моим наблюдениям, это не сильно вредит розам. Лучше сделать крышу со скатом, подняв один край подпорок выше. Для пригнутых роз крыши делать не надо. Во-первых, удержать лутрасил без провалов помогает сама жёсткость побегов и рогатки, которыми они закреплены. Во-вторых, в такой розарий я подставляю дополнительные подпорки (вёдра, пустые горшки, дрова, пеньки), чтобы сооружение не прогнулось.

Если нет досок, используйте любые подручные материалы.

Конструкцию уже можно укрывать, но я ещё поверх побегов кладу слой лапника, не для утепления, а чтобы лутрасил не цеплялся за колючие ветки. Этот способ хорош для розариев, состоящих из нескольких кустов. Если же нужно укрыть одиночную розу, то достаточно поставить по краям 4 горшка, на них положить лист фанеры и сверху накинуть кусок лутрасила. Всё, укрытие готово за 5 минут. Ещё проще поставить над розой две дуги крест-накрест и прищепками прикрепить к ним лутрасил. Но, правда, при этом следует помнить, что одинокие розы зимуют всегда хуже, в отличии от групповых посадок.

Каркасы по форме розариев.

Чем больше площадь укрываемого розария, оказавшегося под одним куском лутрасила, тем лучше в нём зимуют розы. Поэтому при укрытии даже одиночных кустов надо стараться захватить как можно большую площадь земли, ведь ни лутрасил, ни лапник не согреют розу, они лишь задержат тепло, исходящее от земли зимой. Если у вас розарий неправильной формы, то часто укрыть его одним полотнищем невозможно. В таком случае используйте два или три, и не страшно, если они лягут внахлёст. Укрывной материал на розариях можно использовать несколько лет, обычно его хватает года на четыре. Имейте в виду, что его нельзя стирать с порошком и в машине, так он теряет свои свойства.

Напоследок главное — универсального способа укрытия роз не существует. Методом проб и ошибок каждому предстоит самому найти единственно верный, подходящий конкретно для его участка.

Весна. Перезимовавшие под укрытием розы.

Алексей СТЕПАНОВ, Москва.

tsvgorodok.blogspot.com

Укрытие без заблуждений. 3 ошибки при подготовке роз к зиме | Цветы | Дача

Правильнее всего будет соорудить укрытие, представляющее собой каркас с натянутым на него укрывным материалом. Однако дачники нередко обустраивают «зимовье» для роз под влиянием распространённых заблуждений. Это не только добавляет хлопот, но и может негативно сказаться на судьбе растений.

Заблуждение №1. Розы укрывают только лапником.

В действительности

Лапник – далеко не единственный подходящий материал. Конечно, если есть возможность достать его в нужном (и немалом!) количестве, не нанося ущерб лесу, его можно набросать сверху на каркас. Однако нетканый укрывной материал защищает розы даже лучше. Для укрытия подходят также рубероид и пергамин с накинутой поверх них плёнкой. Причём в отличие от лапника все эти материалы прослужат вам не один год.

Лапник

Раздобыть его можно, договорившись с ближайшим лесхозом, проводящим плановые вырубки.

Заблуждение №2. Перед укрытием все кусты обрезают на высоту 20–30 см.

В действительности

Любая роза, растущая на вашем участке, относится к определённой садовой группе. Короткую обрезку выдерживают только представительницы двух из них– чайно-гибридные розы и флорибунда. С плетистыми, почвопокровными и кустовыми (шрабами) так поступать нельзя: в следующем сезоне они будут слишком долго восстанавливаться и очень слабо цвести, если вообще зацветут. В том случае, когда вы не знаете, к какой именно группе принадлежит растущая у вас роза, лучше не рисковать и просто пригнуть её ветви к земле, предварительно обрезав листву и бутоны.

О группе

При покупке информацию о принадлежности розы к конкретной садовой группе можно прочесть на упаковке саженца либо проконсультироваться у продавца. Если же куст растёт у вас давно, и вы знаете название сорта, выяснить это можно с помощью справочника или Интернета.

Заблуждение №3. Под зиму любые розы обязательно окучивают.

В действительности

В средней полосе в окучивании нуждаются только корнесобственные розы, выращенные садоводами из черенков. Их поверхностная корневая система может пострадать в сильные холода. Окучка необходима и в случаях, когда привитая на шиповник роза (именно такие продаются садовых центрах) посажена недостаточно глубоко и место прививки находится у поверхности почвы. Если же оно заглублено не меньше чем на 5 см, эта операция не принесёт никакой ощутимой пользы. Напротив, в дополнительной «шубе» основание куста может подопреть во время оттепелей, а при чередовании оттепелей и морозов кора на нём рискует потрескаться.

Материалы

Для окучки используют заранее заготовленный песок или торф. Материал должен быть сухим, поэтому его укрывают от влаги плёнкой.

Смотрите также:

www.aif.ru

Укрытие роз на зиму

Поможем розам перезимовать

Укрытие роз на зиму

Опытные розоводы и обладатели больших коллекций постоянно и вынужденно проводят сравнительный анализ сортов по их морозоустойчивости, поэтому их экспертная оценка различных сортов может быть полезна для широкого круга любителей роз. По моим наблюдениям, многие сорта легко переносят более низкие температуры, если они правильно выращиваются, здоровы и в соответствии с климатическими условиями подготовлены к периоду покоя.

Любителю роз важно знать главное: нужно содействовать вызреванию побегов. Излишняя влага и избыток азота задерживают вызревание древесины. Вот несколько простых советов, следуя которым вы поможете розам легче перенести суровую зиму:

сократите поливы и рыхления в конце лета;
не вносите удобрения, содержащие азот, позднее конца июля;
в конце августа — начале сентября внесите фосфорные и калийные удобрения;
с середины сентября верхушки растущих побегов прищипывайте, а отцветшие цветки не обрезайте.

Следующим важным этапом подготовки роз к зиме является обрезка всех невызревших частей побегов, однако ранняя по срокам обрезка при возврате тепла может вызвать нежелательное прорастание почек.

Первый этап укрытия роз заключается в защите места прививки и области кущения. С этой целью розы окучивают сухой структурной суглинистой почвой на высоту около 25 см. Сроки зависят от погоды, но лучше это сделать до 15 октября, в сухую погоду, с наступлением ночных заморозков, но до промерзания почвы.Торф для этих целей не пригоден, он очень влагоёмкий и быстро промерзает, поэтому место окулировки и корни окажутся в ледяном панцире, не пропускающем воздух.

Перед окучиванием проводят обрезку и профилактическое опрыскивание от грибковых болезней 3% раствором железного купороса (безопасное средство, являющееся одновременно и удобрением). При дальнейшем укрытии роз следует исходить из реального условия, что главный утеплитель — это хороший снежный покров Нужно обеспечить надёжное снегозадержание над окученными розами, и это станет главной гарантией хорошей зимовки роз. Лучше всего для этих целей подходит еловый лапник. Чтобы снизить нагрузку от снежной массы и создать некоторый объём воздуха, который также предохранит розы от переохлаждения, можно над кустами установить лёгкий проволочный каркас и сверху набросать крупных веток, чтобы получилась «крыша». Такое укрытие легко проветривается.

Зимой оттепель опаснее морозов, особенно страдают розы в герметичных укрытиях из различных плёнок. На солнце под пластиковой оболочкой застаивается тепло, и ночные морозы ещё пагубнее воздействуют на растения.

Штамбовые розы постепенно пригибают, фиксируя наклон. Молодые штамбы, в первую очередь плакучие формы, пригибаются легко, особенно если при посадке предусмотрен лёгкий наклон штамба в сторону пригибания. Старые экземпляры, во избежание риска, подкапывают со стороны, противоположной наклону.После пригибания вынутую землю возвращают на место. Крону укладывают на подстилку из лапника и сверху тоже укрывают лапником и её, и штамб.

Сроки укрытия и его снятия.

Окученные розы не спешите укрывать окончательно, вне зависимости от техники укрытия, но будьте наготове, поскольку погода щедра на сюрпризы.С наступлением морозов ниже -7 град., до установления постоянного снежного покрова приступите к окончательному укрытию, однако предусмотрите возможность проветривания при возврате тепла.

Весной, в конце марта — начале апреля уплотнившийся снег с укрытия нужно снять, а для отвода воды сделать канавки. При первой возможности нужно перетрясти слежавшийся лапник, чтобы дать доступ воздуха к растениям. Когда снег сойдёт полностью, и начнёт оттаивать почва, нужно постепенно снимать укрытие, лучше это делать в пасмурные, безветренные дни.

Обнажение побегов при промёрзшей почве ведёт к десикации (их иссушению под воздействием солнца и ветра). Корень не вышел из состояния покоя и не может поставлять влагу из мёрзлой почвы. Часто это основная причина гибели взрослых растений после суровой зимы с глубоким промерзанием почвы. В таких случаях нужно защитить побеги и способствовать оттаиванию и прогреву почвы. Полезны поливы, рыхления и укрытие почвы чёрной плёнкой. Когда почва оттает и прогреется на глубину 15-20 см, можно розы разокучить и с началом прорастания почек приступить к обрезке.

По материалам статьи Галины Панкратовой «Поможем розам перезимовать.», «Вестник цветовода», №10, 2004 г.

Обрезка роз…