Как сделать откатные ворота своими руками и не разориться. Ворота на даче своими руками откатные

Откатные ворота своими руками: пошаговые рекомендации

Компания "Русская Ограда". Мы занимаемся установкой заборов, ворот (в том числе автоматических), установкой столбов и линий ЛЭП по всей Москве и Московской области. Звоните: +7 (495) 762-97-99 c 09:00 до 21:00 ежедневно.

Откатные ворота своими руками обрели свою популярность среди частных застройщиков благодаря практичности и удобству использования.

Красивые откатные ворота

Широкий ассортимент недавно появившихся комплектующих для их сборки и монтажа по приемлемым ценам позволяет отдавать предпочтение сдвижным консольным, а не распашным воротам. Откатные конструкции не только эстетичны и комфортны в эксплуатации, но и позволяют сэкономить на монтажных услугах, сделав все собственноручно.

Принцип сдвижного устройства

Специальный фундамент с закладной откатных ворот предназначен для фиксации на определенном расстоянии пары несущих роликовых тележек. Направляющую балку приваривают или прикручивают к нижнему краю рамы створки ворот. Роликовые опоры из комплекта фурнитуры способны выдерживать нагрузку всей конструкции и обеспечивать ее перемещение – свободное движение параллельно забору. Наряду с этим опоры крепят при помощи закладных болтов или пластины, надежно зафиксированной на фундаменте.

Основа работы откатного устройства

Установка проемной конструкции осуществляется на роликовые тележки с учетом того, что последние должны оказаться внутри несущей балки, что в первую очередь необходимо для защиты роликов от загрязнений и попадания чужеродных тел, и увеличения срока безотказной каждодневной эксплуатации. Таким образом, механизм может легко откатываться в сторону в ручном режиме или автоматическом (при условии монтажа электропривода).

Комплект фурнитуры

Для обустройства сдвижного проема следует приобрести готовый комплект фурнитуры, предназначенный для консольных откатных ворот. В него обычно входит пара роликов, П-образный профиль (закладная), пара улавливателей и заглушек.

Схема установки комплектующих элементов

Однако, наборы комплектующих подразделяются не только в зависимости от типа ворот, но и от веса створки или сдвижного полотна, а также ширины проема. Выделяют следующие типоразмеры:

Маленький типоразмер, рассчитанный на конструкцию весом до 400 кг и длиной до 4 метров;
Средний — 600 кг при длине 6 метров;
Большой от 600 кг и длиной от 6 метров.

Выбирая нужный комплект, ориентируйтесь на свои конкретные условия, ширину проезжей части, габариты полотна, и приблизительно подсчитайте общий вес, округлив до большего значения.

Сборка и установка

Заливание фундамента

Подготовительный этап работ организации бетонной основы начинается с разметки траншеи: от края проема с боку отката откладывают длину, равную 0,5 ширины проездной части, а ширина фундамента достаточна в пределах 40-50 см. Глубина котлована должна учитывать глубину промерзания земли в Вашем регионе, и быть ниже её. Это нужно для того, чтобы в первую же весну не наблюдать негативные последствия пучения и не начинать всё сначала.

Берем швеллер 16-18 мм (длина – 0,5 ширины проема) и десять метровых кусков арматуры 12-14 мм для производства закладного элемента, соединяем их к нижней полке, чтобы образовалась П-образная армирующая часть.

Армирующий пояс фундамента (банкетка)

Можно соединить вертикальные куски стальными перемычками, чтобы повысить прочность армирующего пояса. Затем банкетку опускают в подготовленный котлован вниз «ножками», предварительно насыпав на дно слой песка, тщательно пролитый и протрамбованный.

Внимание! Если Вы хотите в будущем автоматизировать сдвижное устройство и устанавливать электропривод, то на этапе земельных работ надо заложить специальные гофрированные трубы для проводов. Пучок проводов должен выходить в точке планируемого будущего расположения привода, чаще всего – это середина фундамента.

Для изготовления бетонного раствора Вам понадобиться 4-5 мешков цемента марки М400, щебень или гравий (0,3 куба), песок (0,5 куба). Смесь заливают в траншею и оставляют на 3-5 дней для приобретения бетоном нужной прочности и затвердения.

Сборка рамы

Следующий немаловажный пункт работ — изготовление каркаса подвижного полотна. Сначала металлические профилированные трубы надо очистить от коррозии, обезжирить и прогрунтовать. После этого постепенно приваривают трубы друг на друга на ровной поверхности. Когда рама готова, приступают к ее покраске.

Сварка каркаса створки

Монтажные работы

Первым делом обозначают линию движения, используя натянутый шнур вдоль проема на расстоянии 3 см от ответного столба. По нему легче выравнивать несущий профиль (балку).

Далее подготавливают роликовые тележки для монтажа и вставляют их внутрь несущей балки, смещая к центру ворот. Ставят раму со вставленными роликовыми опорами на закладную. Следует расположить первую и вторую опоры в намеченных местах, а ворота подогнать так, чтобы они были строго параллельны натянутому шнуру.

Зафиксированная болтами роликовая тележка

Крепление роликовых тележек на швеллере

Приварите на швеллер регулировочную площадку роликовой опоры, вкатите ворота до самого конца и проверьте горизонтальность положения строительным нивелиром.

Подложите брусок и прихватите сваркой первую роликовую опору;
Обварите регулировочные площадки по контур, фиксируя на закладном элементе;
Закрепите роликовые опоры на приваренных регулировочных площадках;
Задвиньте полотно на место в закрытое положение;
Отрегулируйте горизонтальность положения несущего профиля — используя гаечный ключ, поднимайте и опускайте регулировочные площадки.

Регулирование свободного хода

Для начала следует отрегулировать расположение роликовых опор: ослабьте верхние гайки, фиксирующие роликовые опоры на регулировочных площадках. Выполняйте плавное закрытие и открытие, прокатывая конструкцию от края до края. Повторяйте операцию несколько раз. Это поможет роликовым опорам занять внутри несущей балки правильное положение для легкого и свободного перемещения. Завершив регулировку хода, надежно затяните верхние гайки опор роликов.

Монтаж концевого ролика и заглушек

Установить концевой ролик заглушку несущего профиля можно, вставив концевой ролик внутрь П-образного профиля, и расположив его с лицевого бока полотна ворот, зафиксировав крепежными болтами.

Установка концевика

Заглушки из комплекта откатных ворот обычно приваривают с тыльной стороны створки. Это убережет механизм от попадания снега в зимнюю пору года и заклинивания ворот. Установка верхнего кронштейна возможна креплениями — анкерами или сваркой. Смажьте ролики кронштейна для лучшего скольжения.

Для установки верхнего направляющего кронштейна, ослабьте крепеж роликов и разместите его над створкой ворот так, чтобы они касались верхнего края каркаса, а сторона с отверстиями для фиксации, была повернута в сторону несущего столба. Прижав кронштейн к поверхности столба, фиксируют кронштейн крепежными элементами из набора.

Установка улавливателей

Последний этап установки готового комплекса сдвижных ворот является монтаж улавливателей. Нижний улавливатель закрепляют при полностью нагруженном сдвижном механизме, что позволяет отчасти снять нагрузку с тележек роликов в закрытом положении. Для выбора расположения нижнего улавливателя закройте ворота и совместите с концевым роликом.

Верхний улавливатель нужен для удержания полотна от раскачивания и действия парусных нагрузок. Устанавливают верхний улавливатель на уровне защитного назначения уголков, которые в закрытом положении должны соприкасаться со скобами верхнего улавливателя.

Улавливатель нижнего ролика

Обшивка полотна профлистом

После монтажных работ можно приступить к обшивке каркаса, к примеру, профилированными листами. Они должны быть нарезаны нужного размера по высоте и ширине. Монтаж профлиста начинайте с передней кромки саморезами по металлу. Каждый последующий лист обшивки надо накладывать на предыдущий «на одной волне».

Сдвижное устройство, обшитое профнастилом

Чтобы украсить обшивку откатных ворот из профлиста, можно добавить кованые элементы, которые придадут сооружению элегантности и декоративности.

Монтаж сдвижного устройства

rusograda.ru

выбор и установка своими руками разных модификаций

Выбирая автоматические ворота на дачу, как правило, рассматривают два типа: распашные и откатные. Каждая из конструкций имеет свои достоинства и недостатки. Чтобы не ошибиться с выбором, необходимо сопоставить модели по основным критериям: удобство эксплуатации, прочность рабочего механизма, простота обслуживания, возможность самостоятельной сборки и подключения электропривода. Внимательно изучите все нюансы, чтобы построить ворота на долгие годы.

Автоматические ворота на даче

Функциональные требования к воротам на участке

Габариты и место размещения въездной конструкции во многом определяют удобство и функциональность дачных ворот. При проектировании следует руководствоваться такими правилами:

Стандартная ширина полотна для заезда легковых автомобилей – 3 м. Величина получена из расчета: длина машины (2 м) плюс 0,5 м с каждой стороны для маневра.
Если на участок регулярно будет заезжать спецтехника и грузовой транспорт, то оптимальный размер проема – 4 м.
Высота ворот для дачи определяется из личных предпочтений. Во внимание берется величина забора и прочностные характеристики опор.
Немаловажный фактор – месторасположение участка и ширина улицы. Если парадная часть двора находится в глубине узкого переулка, то ворота придется расширить до 4-х м.

Широкий проем для удобного въезда

Распашная конструкция – особенности и этапы изготовления

Распашные ворота для дачи – традиционный способ обустройства въезда. В модели отсутствуют сложные механизмы, поэтому такой вариант обойдется не дорого. Существенный плюс – простота самостоятельного изготовления и установки.

Выбор практичного материала для створок

Для обеспечения жесткости и прочности конструкции раму ворот изготавливают из металлического профиля или деревянных брусьев. В качестве наполнителя каркаса подойдут различные строительные материалы.

Чертеж распашных ворот из профнастила

Стальной прокат. Ворота из листового металла отличаются высокой надежностью и стойкостью к механическим повреждениям. Эстетически гладкий стальной лист не особо привлекателен, поэтому металлическое полотно часто декорируют коваными элементами.

Профилированный лист – практичный и недорогой вариант. К числу основных плюсов профнастила относятся:

легкость обработки «рельефного» металла;
наличие полимерного двухстороннего покрытия, защищающего от коррозии;
широкий выбор расцветок;
срок эксплуатации – около 20-ти лет.

Распашные ворота из профнастила

Наряду с достоинствами профнастил обладает двумя недостатками:

деформация полотна при сильных ударах и от острых предметов;
мелкие царапины, провоцирующие образование коррозии.

Автоматические ворота из дерева

Дерево. Для работы подойдет как сруб элитного дерева, так и дешевые материалы (штакетник, рейка, брусья и доска). Однако изделия из древесины имеют низкую механическую прочность, недолговечны и пожароопасны.

Художественная ковка. Такие ворота выполняются по индивидуальному проекту, что придает оригинальность любому экстерьеру. Сами по себе кованые изделия не защищают участок от посторонних глаз и ветра, поэтому часто выступают в тандеме с поликарбонатом и листовым металлом.

Сочетание художественной ковки и поликарбоната

Кроме описанных материалов, для обшивки распашных ворот дачники часто используют проволочную сетку-рабицу. Облегченная конструкция из металлической решетки проста в эксплуатации, но нуждается в регулярном окрашивании.

Типы и схемы ворот распашного типа

Перед тем как сделать ворота на даче своими руками, необходимо определиться с их устройством и разработать чертеж. Отличия между моделями заключаются в количестве створок и месте расположения калитки. Возможные варианты:

Конструкция на две створки без калитки подходит для участков, где предусмотрен отдельный вход.

Двухстворчатые распашные ворота

Двустворчатые ворота с калиткой удобны в использовании.

Чертеж распашных ворот с калиткой

Конструкция со встроенной калиткой – оптимальный вариант для небольших дачных участков.

Ворота со встроенной калиткой

Одностворчатые модели по сравнению с двухстворчатыми требуют больше места для открытия и закрытия.

Одно- и двухстворчатые распашные ворота

Технология установки ворот из профнастила

Весь процесс установки ворот на даче можно разделить на несколько этапов. Первым делом необходимо подготовить материалы и инструменты:

профильную трубу для опорных столбов сечение 80*80 мм или 100*100 мм;
трубы для сборки рамы 60*40 мм;
металлические рейки для поперечин – 20*20 мм;
стеновой профнастил марки С10 или С8;
петли;
грнутовку по металлу;
сварочный аппарат;
болгарку;
бетономешалку;
уровень, рулетку и угольник.

Этап 1. Монтаж опорных столбов:

Трубу очистить от ржавчины, прогрунтовать и подготовить два отреза. Длина столба равна высоте ворот плюс 1,5 м (глубина промерзания почвы).
Отметить место под монтаж опор и выкопать ямы.
В котлованы насыпать песчано-щебневую смесь. Установить, выровнять столбы и залить цементным раствором.
Оставить фундамент на одну неделю.

Этап 2. Изготовление каркаса:

Раскроить металлический профиль согласно чертежу, и скосить края сторон под углом 45°.
На горизонтальной поверхности состыковать профили воротин, зафиксировать и сварить.
Проверить углы рамы и ровность диагоналей.
Усилить конструкцию поперечинами.

Варианты расположения ребер жесткости

Этап 3. Обшивка каркаса и навешивание створок:

На столбах отметить точки под установку петель, соблюдая отступы по 25 см от земли и верхнего края воротины.
Приварить элементы петель к опорным стойкам и раме.
Профнастил приложить к каркасу и зафиксировать саморезами или заклепками.
Установить задвижку и отрегулировать ход открывания створок.

Выбор привода для автоматизации открывания створок

Конструкцию можно усовершенствовать и автоматизировать. При этом особое внимание следует уделить выбору электропривода. Автоматические распашные ворота на дачу комплектуются одним из типов привода.

Автоматика линейного типа

Линейная автоматика работает по принципу удлинения или укорачивания штока. Команда от мотора к створкам передается посредством масла, планетарного или червячного редуктора. Плюсы системы:

доступная стоимость;
возможность монтажа в любой части ворот на створки разного размера;
плавный ход.

Минусы линейного привода:

радиус распахивания створок – 90°;
установка на полотно до 600 кг и не более 3-х м.

Рычажная автоматика проще в установке и позволяет открывать ворота на 120°-160°, что очень удобно при распахивании створок наружу. Недостатки системы: отсутствие самоблокировки от раскачивания и необходимость монтажа на широкую колонну.

Важно! Главный фактор выбора – допустимая интенсивность использования привода, выраженная в процентах. Так, уровень 50% указывает, что время работы должно соответствовать периоду покоя.

Чертеж раздвижной системы

Раздвижные ворота – удобство эксплуатации

Откатные модели состоят из единой створки, которая перемещаясь по направляющим, открывает въезд на участок. Полотно изготавливается из дерева или металла, а функциональность конструкции обеспечивается специальным набором фурнитуры и электроприводом.

Плюсы и минусы откатных моделей

К положительным факторам установки откатных ворот на даче относятся:

оптимизация пространства загородного двора – полотно не занимает полезную площадь;
зимой не придется тщательно вычищать место для открывания створок;
практичность и удобство использования;
долгий ресурс работы без ремонта – явление провисания петель отсутствует.

Откатные автоматические ворота

Отрицательные стороны моделей откатного типа:

высокая стоимость за счет заливки фундамента и дорогой фурнитуры;
сложность монтажа и необходимость отладки механизма;
для установки требуется свободное пространство вдоль забора.

Устройство подвесных откатных ворот

Принцип работы разных модификаций

Зависимо от метода крепления откатного полотна различают три вида раздвижных ворот: подвесные, рельсовые и консольные.

Подвесные модели редко устанавливают на приусадебном участке. Несущая балка монтируется над проемом, а к ней крепится полотно на роликах. Недостаток конструкции – ограничение по высоте для въезжающих автомобилей. В этом случае привод крепится сверху, что усложняет обслуживание механизмов.

Раздвижные ворота рельсового типа

Рельсовые раздвижные ворота на даче используются довольно часто, так как не требуют много места при открывании и позволяют перекрывать проем до 6 м. На уровне земли вдоль забора монтируется рельс, на который устанавливается панель на колесиках. В вертикальном положении створка удерживается благодаря верхним роликам, расположенным на стойках. Плюс такой модификации – простота конструкции, минус – необходимость регулярно чистить направляющий рельс.

Консольные ворота лишены рельсов и балок над проемом. Полотно нависает над землей, а перемещается за счет статичных роликов, закрепленных на направляющей балке. Консоль (швеллер, рельс) удерживает створку за счет противовеса и надежного фундамента. Важное условие – длина воротины должна вдвое превышать проем. Такой тип считается наиболее универсальным и практичным, но сложным в исполнении.

Конструкция консольных откатных ворот

Комплектующие для самостоятельной сборки

Для сборки раздвижных ворот на даче своими руками лучше приобрести готовый комплект с фурнитурой, включающий:

несущую балку – оптимальная толщина металла от 4-х мм;
роликовые каретки – устойчивее тележки с четырьмя продольными и одним поперечным роликом;
накатной ролик – «ловушка» должна быть выполнена из металла и иметь ребра жесткости;
нижние и верхние уловители, предотвращающие расшатывание створки;
направляющую скобу для поддержания вертикального положения полотна;
торцевую заглушку для направляющего рельса.

Стандартная комплектация для сборки откатных ворот

Планируя на дачном участке установку автоматических откатных ворот, перечень комплектующих нужно дополнить приводом, приемником сигнала, блоком управления и дистанционным пультом.

Изготовление откатных ворот своими руками

Общий порядок возведения распашной конструкции консольного типа состоит из четырех этапов.

Этап 1. Устройство фундамента:

Вырыть траншею глубиной 1 м, шириной – 40 см.
Отрезать швеллер по длине котлована и приварить к его торцам ножки из арматуры.
Подготовить бетонный раствор из песка, цемента и щебня.
Установить П-образную конструкцию в траншею и забетонировать

Схема закладки фундамента под ворота

Этап 2. Монтаж опорных стоек:

Под столбы выкопать ямы.
Подготовленные опоры (трубы, брусья дуба) установить в котлованы, выровнять и залить бетоном.

Этап 3. Изготовление створки. Технология зависит от выбранного материала. При работе с профнастилом порядок сборки полотна такой же, как и для распашных ворот. Меняется чертеж и габариты изделия.

Этап 4. Установка и обкатка системы:

На швеллере зафиксировать роликовые каретки, надеть на них консоль.
Выставить по уровню на рельс воротное полотно и приварить по всей длине.
Улавливатели и поддерживающие ролики зафиксировать на опорных стойках.
Проверить ход открывания створки.

Схема размещения автоматического привода

Важно! Автоматика должна размещаться только на отрегулированные откатные ворота. В противном случае привод очень скоро выйдет из строя.

Последовательность действий:

Подвести к приводу электропитание 220 В и завести кабель в проеме ворот.
Прикрутить электропривод к монтажному основанию болтами.
Укрепить зубчатую рейку.
Установить магнитные выключатели.
Подсоединить сигнальную лампу, фотоэлементы безопасности и выключить питание.

Схема монтажа автоматики

Как правило, для ручного управления воротами в комплекте предусмотрен ключ разблокировки. Он устанавливается в привод и переключает редуктор в нейтральное состояние.

Складная конструкция типа «гармошка»

Автоматические складные ворота чаще используются в гаражах, но иногда их можно встретить и на даче. «Гармошка» выручит, если парадный въезд расположен на углу участка, когда установка откатных моделей невозможна, а открытые распашные створки перегородят проезд.

Для заполнения створок лучше использовать сетку-рабицу, профнастил или поликарбонат. При обшивке тяжелыми материалами могут возникнуть сложности с установкой автоматики. Складные конструкции комплектуются одним из электромеханических приводов:

Верхняя подвеска. Механизм не требует фундамента, так как привод размещается в верхней части ворот и ограничивает заезд крупногабаритного транспорта. Максимальная высота «гармошки» — 4,5 м.
Нижний упор. Контролирующие механизмы сверху отсутствуют, но по ширине проезжей закладывается фундамент.
Безрельсовая модель. Все рабочие механизмы размещаются в стойках пропускающих устройств. Такая конструкция допустима в мелкогабаритных «облегченных» воротах.

Складные ворота «гармошка» на даче

Расчет и изготовление распашных моделей дачных ворот вполне реально сделать своими руками. Более сложная технология у откатных и складных конструкций. Автоматизацию открывания и закрывания створок лучше доверить профессионалам, которые выполнят подключение, наладку и выпишут гарантию на работу электропривода.

101dizain.ru

Откатные ворота своими руками – стильно и недорого

Здравствуйте, наши горячее любимые читатели.

А ведь правду говорят, что много места не бывает. И что после тесноты советских квартир, городской житель ценит каждый сантиметр даже, казалось бы, огромной загородной дачи. Везде стремится построить попроще, покомпактнее. И на этом фоне особенно расточительной выглядит конструкция распашных ворот. Ведь каждая их створка при открытии занимает массу пространства, которое можно было бы использовать более рационально. Согласны?

Если да, то сегодня мы поможем обойти этот конструкционный атавизм и расскажем, как сделать откатные ворота своими руками. Поверьте, не так страшен черт, как его рисуют.

Содержание:

Почему именно откатные ворота
Виды откатных ворот
Технология изготовления откатных ворот
Видео: Откатные ворота своими руками

Почему именно откатные ворота

Ничто так не пугает нашего консервативного соотечественника, как новшества. Вот, три-четыре тысячи лет кряду пользовался народ традиционными распашными воротами и ничего! Зачем же изобретать заново велосипед и строить мало кому известные откатные ворота, которые в советское время являлись неотъемлемым атрибутом военных баз и промышленных предприятий, но никак не дачных участков?

Но причины отступить от канонов все-таки есть и притом весьма весомые. Пройдемся по порядку.

Экономия пространства

Возьмём классические четырехметровые ворота со створками по два метра. Если бы они пропеллером вращались вокруг своей оси, то занимали бы 13м2 каждая.

S=πr2

3.14*22=12.56 м2

Но и так, для открытия потребуется совершить минимум четверть оборота, то есть потратить на две створки больше шести квадратов драгоценного пространства.

Откатная конструкция при этом уложится в пол квадрата. Особенно ярко вы ощутите эту разницу зимой, когда путь движения створок нужно будет освобождать от снега, в то время как откатные ворота без можно проблем открыть в самый суровый снегопад.

Устойчивость к ветру

Ветер – еще один враг распашной системы. При сильных его порывах створку может вырвать из рук, а там она обязательно зацепит не успевший отъехать автомобиль, или же откроется наизнанку, повредив при этом свои петли или даже раму. Инерция – страшная штука.

У откатных ворот такой проблемы нет. Их парусность никоим образом не совпадает с траекторией движения створки, а потому они могут работать даже в самый жестокий шквал.

Статус

Пройдите по улицам. В 99% случаев, вам встретятся классические створчатые ворота, а потому установив откатную конструкцию, вы наверняка выделитесь из толпы, подчеркнув при этом свой социальный статус.

Так уж сложилось, что нищеброды откатными воротами похвастать не могут.

Убедили? Тогда движемся дальше!

Виды откатных ворот

Несмотря на всю свою эксклюзивность, идея откатных ворот ненова, и в разные времена реализовать ее пытались по-разному.

Подвесные

Решение советских инженеров. Створка движется по установленной на некоторой высоте балке, при этом ей не страшны ни снег, ни ветер, ни разного рода загрязнения. Мечта, а не конструкция.

Одна только беда: габариты заезжающего в ворота транспорта строго ограничены высотой опорной балки, на которой установлена направляющая. На заводе она конечно может быть и на шестиметровой отметке, а на даче?

Словом, не прижились подобные системы в индивидуальном строительстве.

Рельсовые

Еще одним не слишком удачным решением проблемы являются рельсовые откатные ворота. В этом случае направляющая вмонтирована в проезжую часть и в ней или вокруг нее скапливается немало грязи, а зимой снега и льда, что в конечном итоге приводит к заклиниванию хода створки.

Нет, если дороги идеально чистые и круглый год греет солнышко, то такая конструкция, конечно, будет иметь право на существование. Но это явно не о нашей родине.

Консольные

Ну и наконец, самой современной и как следствие удачной, следует признать консольную систему откатных ворот. В ней створка движется своей направляющей по приподнятым над землей роликовым шасси. При таком обустройстве вероятность замусоривания направляющей сводится к минимуму, да и по высоте проем никаких ограничений не имеет.

Единственным недостатком следует признать лишь некоторую дороговизну подобных систем, но сегодня и она не слишком уж и значительна. А если руки растут откуда надо, то консольные ворота и вовсе можно изготовить самостоятельно.

А вот о том, как это нужно делать правильно, мы сейчас и поговорим.

Технология изготовления откатных ворот

Как роман следует читать с пролога, так и откатные ворота начинаются с подготовительных работ. И каким бы вы себя супер специалистом не считали, но, не подготовив под ворота площадку и не прикупив соответствующие материалы, поставленную задачу вы никогда не выполните. Это только в сказке, по щучьему велению дворцы из хрусталя возводятся.

Проза жизни же намного жёстче. Тут, дабы добиться задуманного результата, нужно вложить массу ума, труда и капитала. По крайней мере, у меня по-другому не получалось. Вот и в том году, когда родители надумали установить у себя откатные ворота, а я вызвался им помочь, весь процесс начался с подготовки, а именно с демонтажа.

Это только на свободных участках, достаточно выкосить траву и очистить от мусора площадку. На уже обжитых же дачах нужно для начала убрать старые столбы и только потом думать о постройке новых ворот.

Мне повезло. У родителей стоял старйх деревянный забор, на ветхих дубовых опорах, которые, между прочим, были закопаны в землю безо всякого бетонирования.

Мне довелось лишь вытащить эту труху и расширить получившиеся ямы под размер 500×500 мм и заглубить их до метра. Табличная глубина промерзания в нашем регионе около 80 см, так что получилось даже с запасом.

В центр каждой из луз был установлен опорный стержень, в качестве которого выступила трехметровая профильная труба сечением 100×100 мм.

Под конец дня я залил все это бетоном и уехал на неделю домой.

А к следующим выходным папа меня уже ждал с целым поддоном облицовочного кирпича. В принципе, для самих ворот его нужно гораздо меньше, но родители не мелочились, тем более на «сдачу» уже были свои какие-то планы.

Первую закладную я приварил к опоре уже на третьем ряду. В качестве таковой послужил восьми сантиметровый уголок сечением 50×50 мм и приваренная к нему восьми миллиметровая арматура.

Аналогичную деталь я установил и на четырнадцатом ряду, и на двадцать пятом. Важно чтобы все они лежали в одной плоскости и находились строго одна над другой, потом же проще будет.

За этой работой как ни странно ушла еще одна суббота, а в воскресение пришлось вновь браться за лопату. Без нее траншею под фундамент для закладной детали выкопать было бы проблематично. Рыл, вновь-таки, ниже глубины промерзания грунта, начиная от внутренней грани столба и на 2250 мм в противоположную от проема сторону.

Саму планку изготовил из толстостенного 160-того швеллера и двенадцатой арматуры. 15 минут возни с электродами и деталь готова. А пойди, купи такую в строймаге – разоришься.

Осталось только установить швеллер в подготовленное углубление, выставить его в горизонтальной плоскости (обязательно вровень с заездом), а потом залить еще на недельку бетоном. И ура! Домой!

Родители – люди хорошие, но злоупотреблять их гостеприимством дольше положенного срока совсем не хотелось ☺

А между тем шла уже третья неделя. Затягивать работы с воротами дольше было бы уже и неприлично. Поэтому перед следующими выходными я заказал для откатных ворот фурнитуру.

В комплекте были:

Направляющие, общей длинной в 6660 мм
Пара роликовых опор
Верхние поддерживающие ролики
Концевой ролик
Нижний уловитель
Верхний уловитель
И пара резиновых заглушек

Все это я заказал под ширину полотна в четыре с половиной метра.

Кроме этого были приобретены профиля сечением 80×80, 60×30 и 40×20, а также профлист марки С18, обрезные круги, электроды, грунт, краска и прочая мелочевка.

Влетел я тогда в копеечку. Но все равно, это было на порядок дешевле, чем заказывать уже готовую консоль на фирме.

Последние выходные начались с изготовления каркаса.

Для начала я распаковал направляющую…

И короткими прихватами приварил к ней плашмя профиль сечением 60×30 мм, а потом, не забывая делать на торцах запилы (дабы сэкономить на заглушках) изготовил под створку рамку, такую как показано на следующем чертеже.

Варить пришлось на заранее выставленных в одной плоскости козлах, тщательно промеряя все диагонали. Советую и вам, окончательно обваривать швы только когда убедитесь, что прямые углы действительно получились в 90°.

Имеющуюся конструкцию разбил еще на дополнительные квадраты, но на этот раз использовал профиль меньшего сечения , 40×20 мм.

Обратите внимание: вваривать его следует строго посредине «шестидесятки». Для этого я использовал двух сантиметровые подставочки, то есть обрезки все того же профиля 40×20. Проще не придумаешь.

Потом были роликовые опоры, без сомнения самые дорогостоящие элементы всей конструкции.

Согласно инженерного замысла, именно по ним должна скользить створка.

Я не стал заморачивался с монтажными планками, а просто приварил опоры к закладной детали, выровняв их направление при помощи двух с половиной метрового уровня. Полезная, кстати, вещь. Так сразу и не подумал бы ☺

Теперь нащельники. Не пугайтесь, это всего лишь профильная труба сечением 80×80 мм приваренная к закладным уголкам.

Правда, в том профиле, что возле роликовых опор пришлось еще болгаркой выпилить небольшие «окошки».

Это для поддерживающих роликов.

Именно они удерживают створку в вертикальном положении и не дают ей упасть.

На другом нащельнике крепятся два улавливателя.

Верхний – в виде скобы. Его задача поймать верхнюю часть створки и обеспечить ей дополнительную фиксацию.

И нижнюю. Последняя отличается от верхней наличием «мини эстакады» на которою при закрытии концевым роликом и заезжает створка.

Запомните, чтобы конструкция работала, ролик концевика должен быть опущен на 3-4 мм ниже нижней грани направляющего профиля.

Когда читаешь подобные описания, все кажется сложным и запутанным, но, на самом деле, если имеешь хоть какой-то опыт в сварочных работах и маломальское воображение, установка у себя на участке или даже в гараже консольных не автоматических ворот не отнимет много времени. Вот и я уже к вечеру поставил их на роликовые опоры (благо день в июне длинный) и даже вскрыл раму краской.

На воскресение мне осталось только облицевать створку профнастилом. Притом ее конструкция позволила мне это проделать не только с лицевой…

… но и с внутренней стороны.

Конечно, не мешало бы потом снабдить ворота автоматикой и врезать туда хороший замок, но это уже тема для следующего обзора.

Видео: Откатные ворота своими руками

Как на практике выглядят такие ворота, какие тонкости нужно учесть при их проектировании и постройке, смотрите в этом видео:

А на этом мы прощаемся с вами. До свидания и до скорых встреч на страницах сайта про дачу.

Василий Молька

sait-pro-dachu.ru

Откатные ворота для дачи: взвешиваем за и против

Откатные ворота используют в основном на воротах для больших территорий, например предприятиях и складах. Но и для ограждения вашего дачного участка он тоже подойдет.

Преимущества откатных ворот:

«Удобная» зона открытия. Так как ворота открываются отъезжая влево или вправо, то машину можно ставить непосредственно перед ними. Это удобно при заезде во двор и экономит место в маленьком дворе, если под авто не предусмотрен гараж.
Это удобство будет вам на руку и зимой – не надо постоянно чистить огромные площади от снега, чтобы можно было открыть ворота. Да и навес, защищающий от зимних осадков, будет смотреться аккуратнее и обойдется дешевле.
При заказе откатных ворот, многие фирмы предоставляют стандартный набор безопасности – фотоэлемент, предотвращающий закрытие створки, если на пути есть машина или человек.

Откатными могут быть деревянные, металлические, ворота из профнастила. Как видите, они столь же универсальны при выборе материала, как и распашные ворота.

Минусом таких ворот можно назвать, пожалуй, их стоимость (распашные обойдутся дешевле) и то, что в такие ворота сложно монтировать калитку.

Как сделать откатные ворота своими руками

Лучше и надежнее заказать откатные ворота на фирме, но можно их изготовить и самому. Для этого делаем следующее:

Выбираем материал, из которого будем изготавливать сами ворота
Подбираем роликовые механизмы, исходя из того, какой материал для ворот выбрали. Помните, что чем тяжелее ворота, тем мощнее нужны роликовые механизмы.
Выбираем размер ворот, чтобы он не был слишком узким – лучше возьмите с запасом.
Теперь определяем, в какую сторону буду открываться ворота. Зачастую это делается вправо, если смотреть с улицы.
С той стороны, в которую будут отъезжать ворота, забор должен иметь длину минимум по ширине ворот (лучше возьмите запас еще сантиметров 20)
Забор должен стоять ровно, без «завалов» относительно горизонтальной и вертикальной осей, иначе роликовый механизм выйдет из строя (особенно, если ворота имеют большой вес).

На что обратить внимание при изготовлении откатных ворот:

При выборе тяжелого материала для ворот вам необходимо учитывать фактор из пункта 2. А именно – тяжелые ворота требуют усиленных роликовых механизмов и, следовательно, более мощный электропривод. И это все обязательно скажется на цене ваших ворот.

Так, что задумайтесь, а нужны ли вам такие ворота. И может целесообразнее все-таки построить их из более легкого материала, или сделать их распашными?

Желаю вам удачных решений и надежных заграждений.

Более подробная инструкция со схемами, расчетами и видео представлена в этой статье.

Артем Шанаурин

sait-pro-dachu.ru