Строение плодового дерева. Что нужно знать при обрезке сада. Высота штамба это

4 главных правила формирования и ухода

о сортах штамбовой яблони, что такое высота штамба

Растения-штамбы — одна из наиболее эффектных форм садовых насаждений. Они естественным образом привлекают внимание и выполняют декоративную функцию. Яблоня на штамбе, в отличие от традиционных фруктовых деревьев, становится настоящим украшением сада. Она поражает своим видом гостей и случайных зрителей, а владельца сада радует простотой ухода. Штамбовые сорта яблонь еще не сильно распространены в России, поэтому на отечественных огородах они смотрятся непривычно. Но опытные садоводы о такой разновидности яблонь знают давно.

Штамбовая яблоня — что это такое

Штамб — это участок ствола дерева, проходящий от поверхности земли до начала ветвей. Штамбовыми называют растения с ярко выраженным, голым стволом, на котором располагается крона, сформированная в виде шара.

Штамбовые формы достаточно распространены в городских парках, поскольку формируют привлекательные композиции. Однако, такой подход не является исключительно видением декоратора. Дело в том, что деревья, имеющие штамбовую форму кроны, лучше проветриваются, активно развиваются, плодоносят и получают достаточное количество солнечного света. Поэтому, ориентируясь на данные преимущества, селекционеры стали целенаправленно выводить штамбовые фруктовые деревья.

Штамбовая яблоня

Штамбовые яблони имеют много преимущественных особенностей, что привлекает внимание садоводов. Можно ли успешно выращивать штамбовые яблоневые сорта на своем приусадебном участке? Для опытного агронома, как правило, это не составляет труда, а вот новичкам предварительно придется ознакомиться с правилами формирования штамбовых форм и ухода за ними.

Внимание! Высота штамба яблони может варьироваться от нескольких десятков сантиметров до нескольких метров, все зависит от сорта.

Сорта штамбовой яблони: описание

Существует большое количество летних и осенних сортов штамбовых яблонь. Последние более холодоустойчивые деревья, адаптированы под неблагоприятные климатические условия. Абсолютное большинство сортов характеризуется отменными вкусовыми качествами вызревших плодов.

Уральское наливное

Результат работы селекционера Жаворонка П.А., был получен в результате опыления сорта Ранетка красная пыльцой Панировки.

Дереву свойственна средняя сила роста, невзирая на компактность, активно формирует боковые побеги. Показатели холодоустойчивости высокие. Крона округло-поникающая, достаточно густая. Кора у штамба имеет шелушащуюся структуру, зеленовато-серого окраса. Листья обладают средними размерами, удлиненные, окрашены в светло-зеленые тона. Формирование плодов осуществляется на прутиках, плодушках и однолетних побегах.

Яблоня Уральское наливное

Плодоносить дерево начинает на второй год после высадки. С каждого дерева при соблюдении правил агротехники удается собрать 40-150 кг яблок. Плодам свойственна округлая форма, вес варьируется от 35 до 40 г. Окрашены в зеленовато-желтые тона, кожура в меру прочная, гладкая и глянцевая. Вкусовые качества хорошие, плоды кисло-сладкие на вкус, мякоть белая.

На заметку! Отмечается высокая сопротивляемость парше.

Анис пурпуровый

Результат деятельности отечественного селекционера Диброва П.А., был получен путем скрещивания Аниса алого с Ранеткой пурпуровой.

Фруктовые деревья обладают хорошей силой роста, показатели морозоустойчивости хорошие. Кроне свойственна широкопирамидальная форма. Начинает плодоносить спустя три года после посадки, плодоношение регулярное.

Яблоня Анис пурпуровый

С одного дерева в среднем удается собрать 20-30 кг яблок. Вес плодов варьируется от 60 до 80 г. Окрас светло-зеленый, по мере созревания образуется размытый румянец. Кожура в меру прочная, блестящая, наблюдается восковой налет серого цвета, аромат слабый, но приятный. Мякоть сладкая, в меру сочная, окрашена в зеленоватый оттенок. Характерная особенность — слабое поражение паршой (грибковое заболевание).

Высокое

Сорт, полученный из сеянцев культурной клоновой яблони.

Показатели зимостойкости отменные. Дерево стремительно растущее, больших размеров. Кроне свойственна широкопирамидальная форма, густота средняя. Кора бурого окраса. Побеги слабоопушенные, темно-коричневого окраса, толщина средняя. Листья окрашены в матовый темно-зеленый цвет, размеры средние, форма продолговатая.

Яблоня сорта Высокое

Плодоношение начинается на 5-6 год, по мере взросления дерево склонно к периодичности. Как правило, с дерева удается собрать приблизительно 60-70 кг. Плоды округлой формы, гладкие, вес до 50 г. Окрас зеленовато-желтый, по мере вызревания образуется размытый красный румянец. Кожура маслянистая, нежная и гладкая. Устойчив сорт к парше. Собранный урожай при соблюдении правил хранения лежит около месяца.

Горноалтайская

Горноалтайский сорт штамбовой яблони считается одним из лучших сибирских сортов. В нем сочетается отменная морозоустойчивость, регулярное плодоношение и превосходные вкусовые качества.

Кроны раскидистые, дерево быстрорастущее. Количество собранного урожая варьируется от 50 до 90 кг. Плодам свойственна округло-коническая форма. Вес варьируется от 28 до 36 г, окрашены в ярко-желтый цвет, присутствует сплошной красный румянец. Мякоть на вкус кисло-сладкая, кремового окраса. Продолжительность хранения созревших плодов не более двух недель.

Яблоня Горноалтайская

Сорт Надежда

Был выведен путем скрещивания сортов Уральского ребристого с Боровинкой.

У деревьев крона имеет пирамидальную форму. Сорт обладает хорошей холодоустойчивостью. Урожайность, как правило, варьируется от 22 до 65 кг. Плоды имеют плоскоокруглую форму, окрашены в зеленый цвет, имеют размытый боковой румянец. Кожура сухая, гладкая. Превосходные вкусовые качества, в меру сочная мякоть, кисло-сладкая. Продолжительность хранения собранного урожая не более трех месяцев. Отмечается устойчивость к парше.

Миасское

Сорт штамбовой яблони, полученный путем скрещивания сортов Уральского ребристого и Коричного. Деревьям свойственна округло-пирамидальная крона, показатели холодоустойчивости отменные.

Яблоня Миасское

С дерева удается собрать 20-58 кг плодов. Вес каждого яблока варьируется от 80 до 100 г. Форма плоскоокруглая, широкоребристая. Окрас желтый, кожура достаточно грубая. Продолжительность хранения созревших плодов не более двух месяцев. Устойчив сорт к грибковому заболеванию — парше.

Китайка золота

Летний сорт яблок, который был выведен известным отечественным ученым-селекционером Мичуриным И.В. путем скрещивания сортов Китайка и Белый налив.

Отмечаются высокие показатели морозоустойчивости. После посадки начинает плодоносить на 3-4 год. Время собирать урожай подходит в середине августа. Продолжительность хранения созревших плодов не более 20 дней. С одного дерева удается собрать ориентировочно 80-100 кг яблок. При обильных осадках и влажной погоде дерево поражается паршой.

Яблоня Китайка золота

Агротехника: советы опытных агрономов

Посадить в саду штамбовые яблони очень заманчиво, но следует понимать, что помимо стандартного ухода (полива, прополки, подкормки, рыхления приствольного круга, профилактики/лечения болезней), потребуется и специфическая обрезка.

Посадка штамбовых яблонь

Рекомендуется отдавать предпочтение однолетним саженцам, поскольку они быстрее адаптируются и меньше подвержены заболеваниям, в отличие от старого посадочного материала.
Нельзя допускать пересыхания корневой системы, она всегда у саженца должна быть в меру эластичной.
Наиболее оптимальный интервал между штамбовыми яблонями — не менее 0,3 м, ширина междурядий должна быть около 1 метра.
Размер посадочной ямы должен быть таким, чтобы корневая система растения свободно там помещалась.
Предварительно надо подготовить яму, внести туда органические и/или минеральные удобрения, при необходимости обеспечить дренаж. Посадочный материал устанавливают в яму, расправляют корневую систему. Над землей потребуется оставить место для прививки.
После посадки необходимо осторожно утрамбовать землю, сформировать приствольный круг и обильно полить деревце.

Важно! В традиционной обрезке штамбовые яблони не нуждаются. Но нельзя допустить образования на штамбе хаотичной поросли, которая выбивается из общей формы.

Стремящиеся вверх дикие побеги, способны выбиваться вдоль всей длины столба, из-под почвы или ниже прививки, на подвое. Все ветви, образованные на месте прививки, следует как можно быстрее удалять. Такие побеги требуют много питательных веществ, идущих от корневой системы, что пагубно отразится на формировании и созревании плодов.

Поросль активно формируется лишь в первые три года жизни деревца, но все равно необходимо следить за чистотой ствола.

Обратите внимание: в целом обрезка ограничивается срезанием ветвей с нежелательным направлением, а также старых, отмерших и поврежденных. Помимо этого, надо обязательно прищипывать верхушки, в противном случае побеги будут слабо ветвиться.

Для формирования привлекательного внешнего вида кроны потребуется вырезать все побеги, изменяющие характерную форму. Обычно, при хорошей освещенности количество нехарактерных побегов не превышает 5-10% от общей массы побегов.

Штамбовые яблони — это уникальны

rinnipool.ru

Штамбовое растение это Virastisad.ru

Что такое штамбовое растение

Растения-штамбы — одна из наиболее эффектных форм садовых насаждений. У них ровный ствол, словно воткнутая в землю трость, а сверху — каскад ниспадающих ветвей или густой лиственный шар-шапка.

Самая красивая часть штамбов — необычная по форме, цветущая, декоративнолиственная — как бы приподнята над землей, выделена и преподносится зрителю, словно букет на высокой подставке. Конечно, форма эта рукотворная, искусственно созданная. Достигается она либо прививкой на ровный, лишенный боковых веток ствол дерева (штамб) декоративной кроны (плакучей, шаровидной, извитой), либо специальной стрижкой. Высота штамбов колеблется от 1 до 5 м, на чаще всего она бывает 1,8-2,5 м.

Штамбовые растения красивы в любое время года. Весной их ветви одеваются цветами (плакучая Рябина, Яблоня или козья Ива). Летом растущие молодые побеги покрывают дерево густой зеленью и плодами, а штамбовые Розы и Калина Бульденеж в это время цветут. Осенью перед листопадом крона расцвечивается желтыми и красными тонами. Зимой отчетливо виден рисунок ниспадающих или извитых ветвей, а густые купола шаровидных форм под снежной тиарой превращаются в модернистские скульптуры.

Кроме того, штамбовые растения позволяют визуально сберечь пространство, так как их крона компактна. Под ними гораздо легче обрабатывать приствольные круги. А с привитых на штамб ягодных кустарников удобно собирать урожай, не кланяясь нижним веткам.

Плакучие формы — самые распространенные среди штамбовых растений. Кроме рябины, козьей ивы и яблони сорта со свисающими побегами есть у караганы (желтой акации), вяза, лиственницы и ясеня. Известна поникающая форма ясеня с обычными перистыми листьями и однолистная плакучая.

Деревья и кустарники с такими побегами были найдены в дикой природе или выведены искусственно. Привитые в нижнюю часть подвойного растения, они дают саженцы с ползучими ветвями, а прививка на высокий ствол формирует поникающую крону.

Различают четыре степени поникающих ветвей: Рефлекса — побеги растут почти вертикально вниз, как у плакучего вяза; Инверса — побеги свисают вниз по дуге; собственно плакучая форма, или Пендула — основная масса ветвей направлена вниз под углом 30-60 градусов, как у плакучей рябины, и Зонтичная — побеги изогнуты, значительная их часть направлена горизонтально или наклонно вверх, как у зонтичной формы яблони.

Привитые на штамб стелющиеся формы Можжевельников, Кипарисовика и Кизильник горизонтальный так же образуют близкие к плакучим кроны. Плетистые розы, привитые на штамб, превращаются в плакучие.

Для всех плакучих форм характерен мощный рост направленных вниз побегов; к примеру, у рябины длина однолетнего прироста может достигать 2,5 м и более.

Шаровидные формы не менее интересны. Шаровидные Клены знакомы всем: на 2-3-метровом стволе густая шапка из побегов, диаметром у взрослого дерева 2-2,5 м, а иногда и более. Шаровидная форма встречается у ясеня,Белой акации, Лиственницы, ивы и Туи: размноженные черенкованием или привитые в нижнюю часть ствола, они образуют шар или купол, лежащий на земле.

Штамбовые шаровидные формы наиболее часто применяют в симметричных посадках вокруг зданий, в аллеях и вдоль оград. Особенно эффектно они выглядят в сочетании с пирамидальными деревьями и кустарниками.

На штамбы иногда прививают компактные формы горной и черной Сосны, Ели, Миндаля, калины, отчего привычные растения обретают оригинальный внешний вид. Розы и ягодные кустарники, привитые на штамб, мало меняют форму, продолжая расти кустом — но поднятым от земли на 1,5-2 м.

Штамбом для прививки чаще всего служит растение того же ботанического рода, что и культурная часть. Например, плакучий вяз прививают на вяз шершавый или гладкий, грушу иволистную плакучую — на грушу домашнюю или уссурийскую, розы — на шиповник и т. д. Но некоторые растения можно прививать на штамбы их «дальних родственников», скажем, грушу — на рябину, Боярышник или Иргу, кедр сибирский — на сосну обыкновенную. Благодаря этому не только добиваются внешнего эффекта, но и получают некоторые дополнительные свойства.

Такие саженцы, например, могут значительно раньше обычных вступить в плодоношение (Груша — уже на второй-третий год, а сибирская кедровая сосна дает шишки на пятый-седьмой, а не на пятидесятый, как в природе). Но при этом растения будут менее долговечны. Случается, что привитая часть оказывается толще подвоя и при сильных ветрах даже взрослое дерево может сломаться в месте прививки.

Чтобы избежать чрезмерного разрастания привоя и продлить его жизнь, на штамбе груши, например в 10-40 см под прививкой, оставляют 3-5 побегов рябины. Их листья снабжают корни необходимыми органическими веществами, которые не дает привитая часть. Но такие побеги надо держать «в черном теле» — прищипывать 2-3 раза за лето их верхушки, не давая разрастись, иначе они заглушат прививку. И конечно же под такой саженец надо выбирать только защищенное от ветра место. А сразу после посадки обязательно подвязать его к трем колышкам выше места прививки.

Растения на штамбе можно получить не только с помощью прививки, но и при помощи обрезки всех боковых ветвей до определенной высоты. Такое формирование растений проводят постепенно, год за годом, а не одномоментно.

Допустим, боярышник, ясень, липу, робинию можно выращивать и в виде многоствольного, и штамбового древесного растения. Интересно, что и такие типичные кустарники, как Смородина, Крыжовник, калина красная, Бульденеж, венгерская Сирень и другие, могут быть сформированы в одноствольное штамбовое деревце, очень украшающие участок.

Растения, дающие поросль на корнях или активно отрастающие от земли (обыкновенная сирень, чубушник), сложнее в уходе, но и они могут быть выращены в подобной форме.

Supersadovnik. ru

Создание штамбовой формы садовых растений

Обычно созданием штамбовых форм занимаются специалисты, а любители покупают уже привитые или сформированные саженцы в питомниках. Но можно попытаться и самому создать такое растение, «выведя его в один ствол» или с помощью прививки. Это, разумеется, непросто, потребуются определенные знания, навыки и время.

Начинать надо с поиска подходящего растения. Ровную рябинку, дикую яблоньку, клен или ясень можно подобрать в ближайшем лесу или парке.

Или вырастить из стратифицированных семян яблони, груши, ясеня, рябины, клена. Семена вяза и березы можно сеять сразу после сбора, подготовки они не требуют.

При выращивании саженца следите, чтобы стволик растения был вертикальным, без изгибов и «коленец», удаляйте (или прищипывайте после третьего листа с удалением через год) боковые побеги. Подвязывайте растущий верхушечный побег к колышкам, если он отклоняется от вертикали. Из семян штамб высотой 1,5-2 м вырастет через 3-4 года, из маленьких саженцев — на 1-2 года раньше.

Прививку лучше делать в середине-конце апреля черенком с 3-4 почками. Технология весенней прививки описана во многих изданиях. Если у вас нет опыта, то перед тем, как прививать, потренируйтесь на черенках ивы или рябины (у них сравнительно мягкая древесина) делать ровные срезы.

На прижившейся прививке через 3-4 недели пробудятся почки, и к осени они разовьются в однолетние приросты. Следующей весной обрежьте их на несколько почек — для лучшего ветвления, далее ухаживайте, как за обычными саженцами, и за второй сезон (считая от прививки) вы получите сформированный штамбовый саженец.

При правильном дальнейшем уходе он может стать жемчужиной вашего участка или прекрасным подарком, тем более дорогим, поскольку создан вашими руками.

Supersadovnik. ru

Штамбовые растения

Взято с http://nyurochka. ru/tsvetniki-i-idei/shtambovyie-rasteniya/

Ну, очень большую популярность у садоводов приобрели штамбовые растения. Ведь это так красиво вместо обычного куста вдруг заиметь выразительное деревце на тонкой ножке со свисающими цветущими (а иногда и плодоносящими) ветвями.

Штамбовые растения

Что касается штамбовых роз, тут вопрос довольно спорный относительно нашего климата, и скорее всего нашего садовода будет подстерегать большое разочарование в выращивании этих красавиц. Дело в том, что такое деревце довольно трудно уложить на зимовку, приходится подкапывать корни, от чего деревце плохо развивается, долго восстанавливается после зимовки и бывает довольно больно смотреть на его ежегодные мучения, вследствие которых очень трудно получить красоту, на которую рассчитывали при покупке.

Зато можно попробовать сформировать в виде штамба другие более пригодные к нашему климату декоративные и ягодные кустарники.

Честно признаюсь, эта тема для меня новая и мне только еще хочется попробовать что-нибудь сформировать на штамбе, а пока все мои знания в этой обрасти на уровне слухов и чтения интернета. Но все равно, хочется поделиться с вами, быть может, у кого-то уже есть опыт в этом деле (поделитесь тогда с нами, пожалуйста, в комментариях к этой записи) или кто-то вместе со мной загорится этой идеей и тоже похвастается когда-нибудь своими достижениями.

Хотя процесс этот довольно трудоемкий и не быстрый (обычно формирование занимает около 5 лет), но результат может быть довольно впечатляющим.

Штамбовые растения несомненно станут украшением любой садовой композиции, очень интересно такое штамбовое деревце будет смотреться рядом с обычным кустом того же сорта, а посаженные в ряд штамбовые растения создадут красивую аллею. Кроме декоративности есть и другие плюсы в такой формировке: сформированные таким образом растения компактны, что является несомненным преимуществом для небольшого участка, а крона деревца будет лучше освещаться солнцем и меньше поражаться болезнями, а если кустарник из которого сформирован штамб ягодный, с него удобнее собирать урожай. Есть и недостатки, конечно, нужно понимать, что такое деревце будет требовать постоянного ухода (вырезания лишних побегов, регулярной обрезки, хороших подкормок).

Формировать штамбовые растения можно из многих кустарников, очень красивы будут штамбовые формы сирени и гортензии, калины, пузыреплодника, дерена белого, хеномелеса, боярышника и других декоративных, а также ягодных смородины и крыжовника.

Формирование штамбовых форм растений

Сформировать штамбовое растение из кустарника можно разными способами. Опытные садоводы делают это при помощи прививки. Сначала выращивают штамб (то есть непосредственно стволик деревца), он может быть родным или от другого близкого и более рослого растения (к примеру, для смородины и крыжовника используют штамб смородины золотистой, для черноплодной рябины штамб из рябины обыкновенной), через пару лет на этот штамб уже прививают нужные растения. Также интересно смотрится, когда на штамб прививают стелющиеся кустарники, получая, таким образом, очень оригинальные плакучие формы.

Можно создавать штамбовые деревца и без прививки с помощью правильной формирующей обрезки. Для этого сначала опять же выращивают штамб, выбрав один (иногда два или три сплетенных в косичку) центральный побег, при этом лишние веточки обрезают постепенно не за один раз и не в один год. Далее начинают формировать крону с помощью пинцировки, а проще говоря, прищипывания верхушек побегов. При необходимости штамб подвязывают к опоре.

Можно попробовать сформировать штамбовое деревце из уже имеющегося взрослого куста, так сказать, отрезав все лишнее (если не жалко куст, конечно, для эксперимента).

Кстати, штамбовые формы формируют не только из древесных растений, можно поэкспериментировать и с травянистыми ( например, с такими однолетниками, как кохия, космея или амарант).

А еще множество уже готовых штамбовых форм растений вы легко можете приобрести в садоводческих центрах, сейчас эта красота вполне доступна для всех если не по цене, то по представленному ассортименту :).

Что такое штамб? Sergey Savchenko

1. Штамб — м. без малейшей нужды принятое, искаженное немецк. слово: стволдерева; лесина, хлыст, голынь, голомя, голомень; матерое дерево, колодник, бревнина, чисть, пень, оследь, оследина; бревнина, сколько идет на мерное бревно; хлыст, вся стоеросовая, срединная часть, от комля до вершины. Штамбовое дерево, которое растет или ростится в хлыст, а не в ком или сучья: хлыстовое, лесинное, голоменное.

2Штамб — это доминирующий вертикальный или наклонный штрих буквы.

Sun. vera

Ствол

Борис

Часть ствола плодового дерева от корневой шейки до первой ветви.

Ksu

Это из той же оперы, что и ТУШКАНЧЕГ, ПРИВЕД, медвед.. . и т. д….:))))))))))))))))))

Фея

Штамб (от нем. Stamm — ствол), часть ствола дерева от корневой шейки до первой скелетной ветви нижнего яруса кроны. По высоте и назначению различают деревья: высокоштамбовые, полуштамбовые, низкоштамбовые, кустовидные и стелющиеся

Крапивина наталья

Штамб — безлистная и очищенная от ветвей часть ствола от корневой шейки до первой скелетной ветви..

Женя

Не знаю, может, пояснишь!!!!

Личный Кабинет Удалён

Это - печать….

Личный Кабинет Удалён

У меня фикус с мелкими листьями. Когда подрос, я удалил все ветки внизу. И так периодически. Теперь торчит палка, а на конце выстригаю шар. Это и есть штамб. Штамбовое деревце.

~VESNA-LETO~

Штамб — безлистная и очищенная от ветвей часть ствола от корневой шейки до первой скелетной ветви кроны. Как правило, штамбовые деревья формируют для аллейных посадок

Похожее

Источник: Cvetyvsadu. ru

Штамбовые растения в саду на Supersadovnikru

Самая красивая часть штамбов – необычная по форме, цветущая, декоративнолиственная – как бы приподнята над землей, выделена и преподносится зрителю, словно букет на высокой подставке. Конечно, форма эта рукотворная, искусственно созданная. Достигается она либо прививкой на ровный, лишенный боковых веток ствол дерева (штамб) декоративной кроны (плакучей, шаровидной, извитой), либо специальной стрижкой. Высота штамбов колеблется от 1 до 5 м, на чаще всего она бывает 1,8–2,5 м.

Плакучие формы – самые распространенные среди штамбовых растений. Кроме рябины, козьей ивы и яблони сорта со свисающими побегами есть у караганы (желтой акации), вяза, лиственницы и ясеня. Известна поникающая форма ясеня с обычными перистыми листьями и однолистная плакучая.

Различают четыре степени поникающих ветвей: Рефлекса - побеги растут почти вертикально вниз, как у плакучего вяза; Инверса - побеги свисают вниз по дуге; собственно плакучая форма, или Пендула - основная масса ветвей направлена вниз под углом 30–60 градусов, как у плакучей рябины, и Зонтичная - побеги изогнуты, значительная их часть направлена горизонтально или наклонно вверх, как у зонтичной формы яблони.

Шаровидные формы не менее интересны. Шаровидные Клены знакомы всем: на 2–3-метровом стволе густая шапка из побегов, диаметром у взрослого дерева 2–2,5 м, а иногда и более. Шаровидная форма встречается у ясеня,Белой акации, Лиственницы, ивы и Туи: размноженные черенкованием или привитые в нижнюю часть ствола, они образуют шар или купол, лежащий на земле.

На штамбы иногда прививают компактные формы горной и черной Сосны, Ели, Миндаля, калины, отчего привычные растения обретают оригинальный внешний вид. Розы и ягодные кустарники, привитые на штамб, мало меняют форму, продолжая расти кустом – но поднятым от земли на 1,5-2 м.

Штамбом для прививки чаще всего служит растение того же ботанического рода, что и культурная часть. Например, плакучий вяз прививают на вяз шершавый или гладкий, грушу иволистную плакучую – на грушу домашнюю или уссурийскую, розы – на шиповник и т. д. Но некоторые растения можно прививать на штамбы их "дальних родственников", скажем, грушу – на рябину, Боярышник или Иргу, кедр сибирский – на сосну обыкновенную. Благодаря этому не только добиваются внешнего эффекта, но и получают некоторые дополнительные свойства.

Такие саженцы, например, могут значительно раньше обычных вступить в плодоношение (Груша – уже на второй-третий год, а сибирская кедровая сосна дает шишки на пятый–седьмой, а не на пятидесятый, как в природе). Но при этом растения будут менее долговечны. Случается, что привитая часть оказывается толще подвоя и при сильных ветрах даже взрослое дерево может сломаться в месте прививки.

Чтобы избежать чрезмерного разрастания привоя и продлить его жизнь, на штамбе груши, например в 10–40 см под прививкой, оставляют 3–5 побегов рябины. Их листья снабжают корни необходимыми органическими веществами, которые не дает привитая часть. Но такие побеги надо держать "в черном теле" – прищипывать 2–3 раза за лето их верхушки, не давая разрастись, иначе они заглушат прививку. И конечно же под такой саженец надо выбирать только защищенное от ветра место. А сразу после посадки обязательно подвязать его к трем колышкам выше места прививки.

Источник: Www. supersadovnik. ru

Кустик на ножке Штамбовые формы растений 1

Мода на штамбовые формы смородины и крыжовника, а вслед за ней и большинства других садовых культур, пришла к нам из Европы, где уставшие от однообразия садоводы, да и просто владельцы своих участков пытаются хоть чем-то удивить соседей и гостей.

Использование штамбовых форм плодовых кустарников на наших дачных участках не только возможно, оно просто необходимо: эти растения являются украшением сада, облегчают сбор плодов, дают эстетическое наслаждение при их созерцании, позволяют преобразовать унылый участок в некий особый и очень интересный мир, в котором знакомые растения предстают в новом для нас виде.

Получить растение, сформированное на штамбе, можно двумя способами, первый заключается в том, что у растения, будь то смородина, крыжовник, арония или ирга, удаляют все боковые побеги, оставляя лишь побег, который предназначен для выведения из него штамба, когда он достигнет желаемой высоты. Его верхушку прищипывают и формируют кустик. Кустик формируется за счёт того, что из пазух листьев появляются боковые побеги, верхушки которых также прищипывают, такую процедуру проводят 2–3 раза, до тех пор пока крона не разветвится достаточно хорошо.

Штамб — это часть ствола дерева от корневой шейки до первой скелетной ветви, расположенной в нижнем ярусе кроны. По высоте и назначению все штамбы делятся на высокоштамбовые, полуштамбовые, низкоштамбовые, кустовидные и стелющиеся.

Второй способ получения штамбовых растений, это прививка на штамбообразователь, в качестве которого выступает золотистая смородина (при прививке смородины и крыжовника) и рябина обыкновенная (при прививке аронии и ирги). Этот способ более интересен, поскольку он менее трудоёмкий и в результате получаются оригинальные деревца. Такие деревца-кустики на ножках имеют свои преимущества. Во-первых, они красивы — такое деревце может стать центром абсолютно любой композиции в саду. Во-вторых, крона такого растения гораздо лучше освещается, что позволяет избежать множества заболеваний.

Смородина и крыжовник

Превращение обычного растения смородины и крыжовника в штамбовое легко можно осуществить с помощью прививки. Осуществляют её ранней весной в период активного сокодвижения на привое и подвое, проверить наличие которого просто, достаточно сделать косой срез и провести по нему сухим пальцем, если вы почувствуете влагу на коже, это сигнал — пора прививать. Слишком спешить с прививкой не стоит. Излишняя влага, возвратные холода, недостаточная активность растений — всё это может привести к тому, что оба растения (и привой и подвой) погибнут. В качестве подвоя (то растение, на которое будут прививать) и для крыжовника, и для смородины идеально подходит смородина золотистая. Прививку на неё осуществляют черенком способом улучшенной копулировки (с язычком), обматывая места срезов полиэтиленовой плёнкой. Дальнейший уход за «послеоперационными» растениями заключается в поливах, подкормках комплексными удобрениями и удалении дикой поросли на штамбе. Осенью, когда будет ясно, что прививка получилась, у привоя будут наблюдаться новые побеги, плёнку аккуратно удаляют, лучше это сделать срезав узел острым окулировочным ножом, стараясь не повредить побег. Плёнку удалять нужно обязательно, поскольку если этого не сделать могут образоваться перетяжки, так как плёнка будет препятствовать естественному утолщению ствола, и в этом месте, скорее всего, будет излом, что приведёт к гибели привоя.

Сразу после того как плёнка будет снята, нужно обезопасить новое растение от порывов ветра, так как, увы, штамбовые формы смородины и крыжовника без опор расти не могут — даже средний порыв ветра их ломает, по этому установление опор дело обязательное. В качестве опоры могут использоваться либо деревянные колышки, либо металлические пруты. И то и другое, конечно, портит картину естественной красоты, но, придав опорам несколько утончённый вид — покрасив металлический прут, либо выстругав из деревянного колышка некое подобие сухого побега, можно сгладить вынужденное вмешательство в природу.

На следующий сезон после прививки высока вероятность того, что вы получите вместе с эстетическим удовольствием и первые плоды, которые зачастую имеют своеобразный, более приятный вкус и большую массу, нежели плоды, выращенные в обычной кустовой форме.

Арония и ирга

Это ещё одни любимцы, которых наряду со смородиной и крыжовником постигла участь быть украшением садовых участков в виде кустика на ножке. Для аронии и ирги в качестве подвоя нужно использовать уже не золотистую смородину (результата не даст), а более совместимое с ними растение. Идеально для этого подойдёт рябина обыкновенная. Совместимость составляет почти 100%, наплывов и изломов в месте соединения привоя и подвоя не отмечается.

Прививку аронии и ирги на штамбообразователь проводят так же, как и в случае со смородиной и крыжовником — весной, когда сокодвижение наиболее активно. Осуществляют прививку в пасмурный день или утром способом улучшенной копулировки черенком (с язычком), места срезов изолируют садовым варом и обматывают полиэтиленовой плёнкой. Полив после прививки не обязателен, но если есть такая возможность, то можно его провести, подкормки также не нужны. Привой срастается с подвоем быстро, уже через несколько дней почки на привое (а их на черенке следует оставить не менее трёх) начинают пробуждаться, активно растут побеги. Как только ствол привоя и подвоя (теперь уже общий) начнёт утолщаться, плёнку нужно снять. Положительным моментом в использовании этих культур и рябины в качестве подвоя является ещё и то, что опоры абсолютно не нужны. Рябина обыкновенная может пострадать от действия только очень сильных порывов ветра, когда не помогут даже опоры, она обладает высокой степенью эластичности и гнётся, а не ломается. Ввиду этого, штамбовые формы аронии и рябины можно высаживать совершенно спокойно в любой части сада. Цветущие растения этих культур придадут шарма и изящества, а созревшие плоды украсят верхний ярус участка.

Ну а если для вас процесс формирования растений является слишком сложным, то отправляйтесь в питомники или на осенние выставки и приобретайте там понравившиеся экземпляры, ведь впереди осень — время закладки нового плодового сада.

Николай Хромов, научный сотрудник, канд. наук, учёный секретарь АНИРР,

Член всесоюзного общества генетиков и селекционеров

ГНУ ВНИИС им. И. В. Мичурина РАСХН

Фото: Н. Хромов, Е. Ковешникова, Т. Жидехина, Т. Заводяная

«Дела садовые» № 8 (42), август 2010 г.

Формирование штамбов плодовых деревьев | Дача

Выращивание высокоштамбовых форм

Различные виды прививок можно использовать в самых разных целях. Часто прививки проводят в кроне или на определенной высоте у различных декоративных растений и плодовых деревьев.

Выращивание высокоштамбовых форм семечковых нужно планировать с самого начала. Так, выбор правильного подвоя для прививки играет решающую роль в дальнейшем успехе формирования дерева.

Например, для высокоштамбовых яблонь подойдут такие семенные подвои, как Биттенфельдер или Граама юбилейное, а также вегетативно размноженные подвои А2 и М11. Эти подвои прививают окулировкой летом вышеописанным способом.

Формировка штамбов

Через одну зиму отросший, часто неразветвленный однолетний побег из привитого глазка укорачивают на четверть или треть от его длины. Срез делают над такой почкой, которая смотрит в сторону места прививки. Можно дополнительно оставить пенечек длиной 10 см. Почки на таком пенечке вырезаются.

Новый побег, образовавшийся весной следующего года, крепится к пенечку так, чтобы из него получился прямой вертикальный центральный проводник. Побег крепят при помощи мочала или полимерных петель специальным ручным аппаратом для крепления побегов. Однако эти петли не обладают большой силой. Уже искривленные, частично одревесневшие побеги таким аппаратом не выровнять и не прикрепить. В месте крепления такого побега петля просто порвется.

Особенно долго живут плодовые деревья, привитые на дички (сеянцы), как, например, эта почтенная яблоня сорта Ренет золотой Берлепша.

После зимнего укорачивания на новом побеге в течение года образуются также боковые побеги, которые обеспечивают более активное утолщение штамба.

Летом пенечек отрезают острым садовым ножом или подходящим секатором, так как привязанный побег уже «запомнил» направление роста.

Для садоводов без сада, то есть для обладателей сада на балконе, идеальную альтернативу представляют плодовые деревья в кадках, как, например, груша сорта Вильяме Крист. Осталось только привить его на соответствующий слаборослый подвой.

Формировка зимой

Если уже достигнута желаемая высота штамба, то следующей зимой побег продолжения штамба, то есть центральный проводник, укорачивают до 6-7 почек над желаемой высотой штамба.

Теперь из этих почек будет строиться крона. Если у будущей кроны по плану должен быть центральный проводник, то дополнительно к упомянутым 6-7 почкам желательно оставить еще 10 см побега с вырезанными почками в качестве пенечка, к которому в следующем году можно будет привязать побег продолжения центрального проводника.

Из боковой древесины штамба, которая образовалась за прошедший вегетационный период, самые сильные побеги вырезают целиком «на кольцо». Другие побеги укорачивают на 5-10 см, поскольку такая боковая древесина обеспечит дерево в следующем году лучшим питанием и дополнительно поспособствует утолщению штамба.

Если этой зимой еще не достигнута желаемая высота штамба (для высокоштамбовых — от 1,8 до 2,2; для среднештамбовых — от 1,2 до 1,6; для низкоштамбовых — от 0,8 до 1 м), то культурный сорт начинают формировать на следующий год после зимней обрезки, как было описано выше. Формировка высокоштамбовых деревьев логичным образом требует довольно больших временных затрат, и в нашей климатической зоне нужно рассчитывать минимум на три года.

Формировка после копулировки

Даже если прививка была сделана не методом окулировки, а зимней копулировки, формировка дерева происходит тем же способом. Единственное, нужно помнить о том, что из черенка часто образуется несколько побегов. Для дальнейшей формировки выбирают самый сильный, остальные вырезают на кольцо.

Штамбообразователи

Есть несколько сортов яблони, которые в состоянии образовать хороший штамб самостоятельно. В этом случае делают прививку с промежуточной вставкой из штамбообразователя. Так, вместо культурного сорта вначале на подвой прививают сорт штамбообразователя либо летней окулировкой, либо зимней копулировкой.

■ На роль штамбообразователя, то есть особенно сильного и пряморастущего, подходят следующие сорта яблони: Якоб Фишер, Гибернал, Маунцен, Пепин золотой английский, называемый также Крымским золотым семечком.

■ К яблочным сортам, которые почти не образуют прямых штамбов и которым для формировки средне- или высокоштамбовой формы требуется штамбообразователь, относятся такие: Ренет Кокса, называемый также Оранжевым ренетом, Жак Лебель, Джеймс Грив, Превосходный Лак-стона, Онтарио, Красный Железняк, Ренет золотой Берлепша и некоторые другие.

Сорта штамбообразователей формируют так же, как простые штамбы. Когда они достигают желаемой высоты, их обрезают, а в конце зимы на них прививают копулировкой или прививкой расщеп или за кору черенок культурного сорта с шестью почками для формировки идеальной кроны. Уже следующей осенью формируется настоящая однолетняя крона.

Этот метод формировки рекомендуется для всех семечковых и косточковых плодовых культур, а также для различных декоративных растений.

У этого клена еще четко видна прививка кроны на штамбообразователь.

Формировка высокоштамбовой черешни

Сформировать высокоштамбовые черешни можно при помощи прививки в крону. В отличие от семечковых, подвой черешни не обрезают, а формируют через верхушечную или терминальную почку. Центральный проводник не укорачивают.

По достижении желаемой высоты черенок прививают на подвой путем копулировки или прививкой врасщеп или за кору. У черенка должно быть несколько здоровых почек, так чтобы в наступающий вегетативный период уже можно было из них сформировать крону. Окулировку можно провести также на высоте кроны.

В качестве подвоев принято использовать Вишню птичью и Вишню птичью И2/1.

Если черешню привить в корневую шейку (окулировкой или копулировкой), то штамб тоже формируют до нужной высоты через верхушечную почку. Штамб отрезают на 3-5 почек выше желаемой высоты, а затем из этих почек развивается будущая крона.

Старые цветущие черешни украшают любую местность.

Последующая формировка привитых растений

Летняя окулировка спящим глазком в плодоводстве прирастает в течение 3-4 недель после прививки, но еще не пускает побега. В конце следующей зимы подвои укорачивают до 5 почек над привитым глазком, сами почки на образовавшемся пенечке вырезают.

Весной привитый глазок пробуждается. Чтобы достичь прямого роста, побег по достижении длины в 10-15 см привязывают к оставшемуся пенечку или к палке, предварительно воткнутой в землю прямо возле саженца.

После присоединения побега осенью саженец достигает в высоту от 80 до 120 см. У косточковых уже могут наблюдаться разветвления за счет преждевременных боковых побегов. Персик и нектарин могут зацвести и завязать плоды уже на второй год.

Выращивание и формировка штамба:

а — первый год после прививки: верхушку обрезают на нужной высоте, при необходимости побег крепят к палке;

б — первый и второй год после прививки: боковые побеги укорачивают, подвой подрезают на окончательной высоте штамба;

в — второй и третий год после прививки: боковую древесину удаляют, побеги в кроне укорачивают;

г — третий и четвертый год после прививки: готовый высокий или средний штамб.

Формировка низкоштамбовых деревьев

При формировке низкоштамбовых деревьев неразветвленный побег укорачивают до 6 хороших почек над желаемой высотой штамба 40-60 см. Короткую преждевременную боковую древесину пока оставляют нетронутой. Из верхних почек в следующем году вырастает крона, которая должна состоять из центрального проводника и минимум трех равномерно распределенных скелетных побегов. Если ниже центрального проводника развивается еще один вертикально растущий сильный побег, побег-конкурент, то его нужно вырезать «на кольцо».

При достаточной толщине привоя можно одновременно привить сразу несколько черенков.

Затем центральный проводник укорачивают на треть от выросшей в этом году части до почки, которая находится напротив почки, по которую отрезали в прошлом году. Скелетные побеги укорачивают примерно на треть ниже уровня среза центрального проводника до внешней почки. При этом нужно следить за тем, чтобы все скелетные побеги были обрезаны на одну высоту в горизонтальной проекции (уравновешенная обрезка по типу весов). Если саженцы были размножены способом зимней копулировки, то вполне возможно, что на привитом черенке появится нежелательное разветвление уже в первый год после прививки. Нужно помнить о том, что, кроме шпалерных форм, здесь формируют только один побег и только на нем допускается преждевременная боковая древесина. Последующая формировка копулированных саженцев проводится так же, как и окулированных.

Формировка средне — и высокоштамбовых деревьев

При формировке штамба вырезают «на кольцо» все боковые побеги до высоты примерно 60 см над уровнем почвы. Для построения кроны выбирают три скелетные ветви, которые укорачивают на треть или наполовину. Центральный проводник должен возвышаться на 10 см над боковыми побегами, его укорачивают до почки, находящейся напротив места окулировки.

В древесном питомнике плодовые деревья укорачивают и пересаживают каждый год.

Перепрививка

Слабый урожай, недостаточное качество плодов, неудовлетворительный сорт, формировка новой кроны после бурелома, прививка сорта-опылителя и др. могут стать показателями для перепрививки. Исключения составляют слишком преклонный возраст дерева, поражение болезнями и неблагоприятное месторасположение.

Подготовка

К перепрививке нужно подготовиться еще зимой. Главные ветви кроны и центральный проводник обрезают на установленной высоте.

Укороченные ветви должны образовать треугольник с углом приблизительно 60°, причем центральный проводник остается на самом высоком месте. При зимней обрезке следует учесть, что подготовленное на подвое место для прививки нужно закрыть защитой для предотвращения высыхания до момента прививки весной. Защиту снимают только непосредственно перед прививкой. Черешню можно перепрививать и летом.

При обрезании больших частей кроны дерево теряет значительную часть своих резервов. Чтобы обеспечить хорошее срастание черенков, в оставшейся части кроны нужно оставить благоприятные горизонтальные ветви, которые есть в нижней части каждой укороченной ветви. Благодаря листьям на этих ветвях обеспечивается достаточное питание и необходимый обмен веществ.

Так называемый кровавый апельсин Сангвинелли (Citrus sinensis ‘Sanguinelli’): удачная прививка за кору с хорошо сросшейся областью прививки.

Эти благоприятные горизонтальные ветви должны быть слабыми, чтобы не составлять конкуренцию привитым черенкам.

Прививка

В марте или апреле на подготовленных подвоях делают свежий срез. Затем прививают черенки, хранившиеся в прохладном месте и еще пребывающие в вегетационном покое.

Здесь подходят методы прививки за кору и прививка за кору по Титтелю. Если при проведении работы выяснится, что кора отделяется не в нужной степени, то следует применить метод прививки в угловой вырез. Если диаметр ветвей составляет 3 см и более, то можно привить 2 черенка, а на еще более толстые ветви даже 3 черенка, причем один должен находиться на верхней стороне подвоя. После прироста черенков следующей зимой при прививке несколькими черенками обычно оставляют только самый сильный побег, другие черенки пока (в помощь затягиванию раны) укорачивают до 2 почек. Благоприятные горизонтальные ветви вместе с привитым новым сортом обеспечивают питание дерева. В течение следующих 2-3 лет их нужно срезать по мере роста кроны.

Птицы часто садятся на торчащие черенки и юные побеги прививок. Чтобы не допустить надлома черенков, нужно установить над прививкой изогнутый прут или что-нибудь в этом роде и хорошо закрепить. Кстати, прививки врасщеп или за кору без надреза отличаются от других прививок только применением «умеренной» силы, с которой черенки вставляют в подвой.

К тому же здесь подвой всегда значительно толще привоя. Прививка за кору по Титтелю обвязана мочалом — так легче обеспечить тугую обвязку.

Высокоштамбовые декоративные растения

Разные виды клена прививают окулировкой на семенные подвои с июля по август. Можно воспользоваться также копулировочными методами зимой. Пробудившуюся весной прививку привязывают к пенечку, чтобы он рос прямо. В случае необходимости побег нужно дополнительно привязать к установленному колу. Зимой снова проводят обрезку: самые сильные боковые побеги вырезают на кольцо, а остальные укорачивают до 5-10 см. Это способствует утолщению штамба. По достижении желаемой высоты штамба делают надрез кроны. Крону формируют из верхних пробудившихся почек. Летом удаляют побег-конкурент возле центрального проводника, если таковой образовался, и укорачивают нижерастущие побеги.

Если крона имеет желаемую форму, то в конце лета у нее вырезают только лишние ветви. При этом вырезают «на кольцо» все боковые побеги, образовавшиеся на штамбе. Для быстрого достижения высокого штамба клен, растущий в горшке, прививают зимой на желаемой высоте методом копулировки. В качестве подвоя подходят, соответственно, только высокие саженцы. До весны такую прививку выращивают в теплице.Древесные породы с сильной верхушечной почкой при формировке не укорачивают и не сильно подрезают их сильнорослые кроны.

К таким растениям относятся клен серебристый (Acer saccharinum), конский каштан обыкновенный (Aesculus hippocastanum), конский каштан мясо-красный (Aesculus carnea), бук (Fagus), орех грецкий настоящий (fuglans regia), орех черный (Juglans nigra), лириодендрон, или тюльпанное дерево (Liriodendron), черешня (Prunus avium), рябина (Sorbus) и др.

Конский каштан мясо-красный (Aesculus carnea) выращивают при помощи прививки.

Рубрика: Зеленые операции

dacha-vprok.ru

Как сформировать штамбовое дерево - Век живи

В последнее время все большую популярность в ландшафтном дизайне завоевывают растения в форме штамба. Они смотрятся очень эффектно и оригинально. Но далеко не каждый знает, что такое штамб. Растение на штамбе — это растение, которое имеет ровный ствол, без лишних ветвей, смотрящийся как воткнутая палка в почву, а наверху спускающаяся вниз листва или пушистая крона в виде шара.

Очень красиво выглядят цветущие виды штамбовых деревьев и кустарников. Такой формы можно достичь при помощи двух способов: прививки на ровный ствол, на котором отсутствуют боковые побеги, и при помощи специальной стрижки.

Штамбовые растения могут быть разной высоты, хотя обычно они бывают от полутора до двух с половиной метров. Однако, порой встречаются экземпляры, которые могут достигать высоты до пяти метров. Такие виды растений привлекательны в любое время года — от самой ранней весны и до глубокой осени. В летнее время года на деревьях и кустарниках цветут великолепные цветы и появляются плоды.

Помимо особой красоты, у этих деревьев имеются свои преимущества:

они могут помочь сберечь пространство ввиду компактной кроны;
приствольные круги более легко обрабатывать;
со штамбовых кустарников, имеющих ягоды, легче собирать урожай.

Одни из наиболее распространенных форм штамбовых деревьев — это плакучие. К ним можно отнести плакучую рябину, козью иву, сорта яблони, которые имеют свисающие побеги, вяз и многие другие.

Имея целый шкаф так горячо любимой обуви, приходится ходить в бесформенных мокасинах и растоптанных балетках. А все дело в выпирающих косточках на ногах, которые приносят просто нестерпимую боль вообще в любой обуви. Стоит надеть чуть более плотную обувь, чем мокасины на размер больше положенного - и воспаление держится еще несколько дней. Как бороться с косточками на ногах, читайте в нашем материале.

Растения, имеющие такие побеги, находили в дикой природе или выводили искусственным путем. Когда растения прививают в нижнюю часть подвоя, то саженцы получаются с ползучими ветвями. А если прививка осуществляется на высокий ствол, то у дерева формируется проникающая крона. Принято различать четыре вида проникающих ветвей:

рефлекса — отмечается рост побегов вертикально вниз, который схож с плакучим вязом;
инверса — отмечается рост побегов вниз по дуге;
пендула или плакучая форма, то есть когда ветви свисают вниз под углом в тридцать или шестьдесят градусов;
Зонтичная — при подобной форме дерево имеет изогнутые побеги, часть из которых может быть направлена горизонтально, а часть немного вверх. Примером может послужить яблоня зонтичной формы.

Стоит отметить, что кустарники, которые стелятся, например, можжевельник или кизильник, при прививке на штамб становятся обладателями кроны, близкой к плакучей. А при подобной прививке плетистая роза становится плакучей. Характерной особенностью всех плакучих форм является мощный рост побегов, которые направлены вниз.

Помимо плакучих форм растений, широко известна и шаровидная форма. При ней крона дерева напоминает шар. Особенно часто ее можно увидеть у кленов, лиственницы, акации, туи и других деревьев.

Штамбовые растения в форме шара зачастую используют в посадках вдоль аллей, вокруг зданий, когда необходимо соблюсти ассиметричность. Очень красиво они смотрятся с кустарниками и деревьями, имеющими форму пирамиды.

Самый простой способ сделать штамб — это сформировать необходимый вид кроны. Он доступен даже неопытным садоводам, которые задумали иметь у себя штамбовое деревце. Согласно такому способу необходимо обрезать боковые побеги ствола и это может занять более долгий период времени. Однако результат будет замечательный и превзойдет все ожидания.

Чтобы сделать подобное деревце своими руками, следует придерживаться нескольких простых правил:

саженец для посадки необходимо выбрать правильно и он должен иметь гладкий ровный ствол;
после посадки растения необходимо его подвязать к металлическому колышку;
помимо роста верхушка деревца подвязывается дальше к опоре до достижения необходимой высоты;
как только необходимая высота будет достигнута, верхушку необходимо прищепить.

После выполнения этих простых манипуляций и прищипки макушки деревца начнут расти боковые побеги. Обычно они не заставляют себя долго ждать. Молодые побеги тоже необходимо начинать прищипывать. Тем самым начнет образовываться пушистая крона у дерева.

Прививка — это еще один способ получить в итоге красивое штамбовое деревце. Однако этот способ будет немного сложнее первого. Для этой процедуры потребуется два саженца. Первый — это подвой, который будет выполнять роль штамба, а второй — привой — от которого будет в итоге формироваться крона.

Чтобы штамб получился удачным, необходимо сперва определиться с тем саженцем, который будет служить подвоем. Чаще всего используют одинаковые по культуре растения, но подвой должен быть сильнее в генетическом плане. К примеру, розу можно прививать на шиповник, плакучий сорт вяза на шершавый и т.д.

Один из самых простых способов прививок — это прививание двух одинаковых культур растений. Однако существует и более сложный — когда прививают родственные растения, но в то же время разные их виды. Например, штамб делают рябиновым, а прививают груши и наподобие. Надо отметить, что такие груши начинают давать плоды на несколько лет раньше, то есть уже на 2-3 год после посадки.

Для получения штамбового дерева тоже следует соблюдать несколько правил. В итоге получится замечательное дерево и обязательно украсит ландшафтный дизайн:

В первую очередь необходимо вырастить штамб. Делают это также, как при формировании кроны, то есть саженец подвязывают и выращивают до определенной высоты.
Затем наступает время прививать растение. Для этого берут подходящий по культуре черенок. Необходимо чтобы на нем были три или четыре живые почки. Лучше заниматься этим в апреле.
На привое в это время делается косой срез над верхней почкой. А в нижней части привоя надо сформировать клин при помощи двух срезов.
Клин, который получился в итоге, необходимо вставить в штамб. Делать это необходимо очень аккуратно, чтобы сам штамб не повредился. Место, где соединяются оба растения, нужно перевязать полиэтиленовой лентой, во избежание загнивания растение места среза обрабатывают садовым варом.
Приблизительно спустя месяц черенок должен прижиться и на нем должны пробудиться первые почки. В дальнейшем из них начнут развиваться молодые побеги. Эти побеги нуждаются в более тщательном уходе, потому как их необходимо вовремя прищипывать. Дерево на штамбе уже к концу второго сезона будет выглядеть вполне сформировавшимся и красивым. И сделать штамбовое дерево своими руками совсем несложно, как это может показаться, на первый взгляд. А ландшафтный дизайн от этого только выиграет.

Не только из деревьев формируют штамбы. Все большую распространенность получают штамбовые кустарники, такие как смородина, крыжовник, ирга и прочие плодоносящие садовые растения. И эта популярность вполне объяснима. За такими растениями легче ухаживать, собирать урожай и т.д.

Штамбовую смородину, крыжовник и другие кустарники, как и прочие деревья получаются двумя способами: удаление боковых побегов и формирование кроны или путем прививки.

Превратить обычный куст смородины или другого садового ягодного кустарника можно легко при помощи прививки. Это делается ранней весной, когда начинается активное сокодвижение. В качестве подвоя для смородины хорошо подходит золотистая смородина.

Также она может подойти и для крыжовника. Все остальное происходит так же, как и прививка на деревьях. Место стыка растение обматывается пленкой. Через некоторое время на привое начнут появляться почки и начнется рост побегов. В это время пленка уже не нужна. После съема пленки получившийся куст следует обезопасить.

Надо сказать, что ни смородина, ни крыжовник в виде штамбового дерева не могут расти без опоры. Сильные порывы ветра могут легко сломать новые необычные кусты. Опорой могут послужить деревянные колышки или металлические прутья. К сожалению, без такого вмешательства не обойтись при выращивании штамбовой смородины. Дерево уже в следующем сезоне даст попробовать первые плоды от штамбового кустарника, которые обычно имеют небольшие вкусовые отличия и более крупную форму.

Испытывали ли Вы когда-нибудь боли в суставах? И Вы не понаслышке знаете, что такое:

невозможность передвигаться комфортно и легко;
боль во время или после физических упражнений;
дискомфорт при подъемах и спусках по лестнице;
воспаление в области суставов, припухлости;
неприятный хруст, щелканье не по собственному желанию;
беспричинные и невыносимые ноющие боли в суставах.

Просим ответить на вопрос: вас это устраивает? Разве такую боль можно терпеть? Сколько денег Вы уже "слили" на неэффективное лечение? Пора заканчивать с этим! Согласны? Сегодня мы публикуем эксклюзивное интервью с профессором Дикулем, в котором доктор раскрыл секреты избавления от болей в суставах, лечения артритов и артрозов.

Материалы: http://landshaftnik.com/derevya-i-kustarniki/shtambovyie-derevya-i-kustarniki-chto-takoe-shtamb

vekoff.ru

штамбовые деревья для дома и сада – Вдохновение

Придание растениям самых необычных форм очень популярно в ландшафтном дизайне. Сложные проекты выполняются профессионалами и требуют довольно длительного времени, однако некоторые идеи можно реализовать и собственными руками. Конечно, неподготовленному человеку вряд ли придет в голову заняться фигурной топиарной стрижкой кустов и деревьев на своем участке, а вот попытаться вырастить красивейшее штамбовое растение практически с нуля вполне возможно и без профессиональной подготовки: для этого не требуется специальных знаний и особых навыков, самое главное — это вдохновение, вера в успех и немного терпения.

Для культивирования в штамбовой форме подойдут любые древовидные и кустарниковые растения. Из некоторых травянистых растений с крепким стволиком тоже можно сформировать небольшое штамбовое «деревце». Например, для этого отлично подходит популярная в домашней культуре пеларгония (герань).

Для создания штамбовых деревьев на даче можно использовать розы, сирень, калину, рябину, яблоню, вишню и любые другие растения по желанию. Из плакучей ивы получается оригинальное штамбовое деревце с пышной кроной и свисающими вниз ветвями. При выборе растения стоит учитывать его высоту, которая должна быть достаточной для садового ландшафта (минимум 80-120 см). Если сформировать штамб из слишком низкого кустика, то разглядеть получившуюся красоту будет очень сложно.

В домашних условиях отличное штамбовое деревце можно получить из фикуса, фуксии, азалии, декоративных цитрусов, китайской розы (гибискуса), пеларгонии (герани), мирта, колеуса. Очень важно правильно рассчитать высоту штамба исходя из предполагаемых размеров кроны деревца, чтобы все части растения (стволик, крона, листики, цветочки) красиво соотносились друг с другом по размеру. Из растений с крошечными листиками при желании можно сделать совсем миниатюрное «деревце», а из растений с крупными листьями и цветами штамб нужно формировать соответствующий, чтобы они получились красивыми и гармоничными.

Формирование штамба методом обрезки

Выращивание штамбовой формы древовидных растений (слева) и пеларгонии (справа)

Это самый простой способ сформировать штамбовое деревце практически из любого растения. Для небольших комнатных цветов обычно используют именно его, получая чудесный результат в довольно короткие сроки. Для открытого грунта этот способ не так популярен, потому что из-за крупного размера садовых растений формирование штамба методом обрезки затягивается, и визуального результата приходится ждать намного дольше.

Метод обрезки очень прост в исполнении: у молодого растеньица методично удаляют все боковые ветки и побеги до той вышины, на которой запланировано начало кроны. Ветки, которые находятся выше этой отметки, не отрезают полностью, а только периодически прищипывают на концах, чтобы они пышно кустились и не слишком сильно вытягивались в стороны. Стволик привязывают к опоре, чтобы получить ровное красивое основание. Когда растение достигнет максимальной высоты, его верхушку обрезают и больше не позволяют ему расти вверх.

Постоянно удаляя все боковые побеги с нижней части стволика и регулярно прищипывая и подрезая концы веточек, образующих крону, можно довольно быстро получить аккуратное штамбовое деревце очень красивой правильной формы. Один из секретов выращивания таких растений заключается в регулярном поворачивании горшка, чтобы растение не вытягивалось к свету, и его крона сохраняла ровную форму.

Формирование штамба прививкой

Более опытные цветоводы могут попробовать собственные силы в этом довольно сложном способе создания штамбового деревца. Он особенно эффективен для растений открытого грунта, так как позволяет довольно быстро получить крупный красивый экземпляр. Например, штамбовые розы создаются путем прививки почек сортовых роз на высокий сильный ствол шиповника. При желании на один штамб прививают до 2-3 удачно сочетающихся между собой сортов, чтобы получить цветущее растение поистине волшебной красоты.

Прививка на штамб производится классическим способом с помощью почки-глазка. Обычно на один штамб прививают сразу по 2-3 почки с разных сторон на расстоянии примерно 3-5 см друг от друга. Если одна из почек не приживется, остальные все равно смогут сформировать пышную красивую крону. После того как привитые растения приживутся и уверенно тронутся в рост, верхнюю часто подвоя (растения, на ствол которого сделана прививка) обрезают. Боковые веточки, которые будут периодически образовываться на стволике, сразу удаляют, как и корневую поросль (побеги от корней).

Фотографии: davidaustinroses.co.uk, rozenkopen.nl, samozvetik.ru, hitsad.ru, fuchsienfreunde.de

комнатные растения, ландшафтный дизайн, штамбовое деревце

kvartblog.ru

Строение плодового дерева. Что нужно знать при обрезке сада

Обрезка сада — одна из главных операций в саду. Прежде чем преступить к обрезке деревьев, необходимо знать из каких частей оно состоит, а так же знать, как формируется и за что отвечает та или иная ветка. Сегодня поговорим о строении надземной части плодового дерева.

Внешний вид плодового дерева напрямую зависит от его породы, сорта, факторов окружающей сред и т.д. Надземная часть плодовых деревьев представляет собой совокупность разновозрастных стеблей (ветвей) и побегов. Сумма всех разветвлений надземной части дерева называется кроной. Крона в зависимости от способа формировки может быть пирамидальной, раскидистой, шаровидной и т.д.

Максимально развитая центральная ветвь в кроне, имеющее наиболее вертикальное положение, называется стволом, который является связующим звеном между корневой системой и всеми надземными частями дерева в единое целое. Ствол дерева регулирует рост всех надземных органов растения и определяет их соподчиненность. Место перехода ствола дерева в корневую систему называют корневой шейкой.

По своей структуре ствол неоднороден, и подразделяется на три основных части:

1. Штамб – нижняя часть ствола дерева, граница которого определяются от поверхности земли до первой снизу крупной ветви. От того как сформирован штамб дерева зависят его долговечность, зимостойкость и другие биологические особенности дерева. Как правило, высоту штамба регулируют уже при выращивании саженцев, удаляя слабые боковые ответвления. Оптимальная высота штамба для садовых участков считают такую высоту, которая не затрудняла бы обработку почвы под деревом.

2. Центральный проводник (лидер) — часть ствола, которая начинается от нижней скелетной ветви, и заканчиваются у основания побега продолжения. Именно от него отходят все боковые ветви различной степени развития. Однако у деревьев, таких как вишня, слива, яблоня, зачастую центральный проводник не имеет четко выраженной формы из-за сильно растущих боковых ветвей, а у отдельных пород груши и черешни он четко выражен на всем протяжении его роста.

3. Побег продолжения – это прирост побега текущего или прошлого года на вершине центрального проводника. Кроме центрального проводника побег продолжения имеется у основных ответвлений и является важным показателем состояния плодового дерева.

Таким образом, ствол дерева является основной вертикальной несущей осью кроны. Именно от ствола отходят бесчисленное множество ответвлений разных возрастов. Ствол плодового дерева в садоводстве принято считать за нулевой порядок ветвления, а ветви отходящие от него считают первым порядком ветвления, от которых отходят ветви второго порядка и т.д. Полновозрастные деревья имеют более 6-9 порядков ветвления. Однако в современном интенсивном садоводстве стремятся ограничивать число порядков ветвления до 3-5. Все имеющиеся разветвления кроны, в том числе и ствол, относят к ветвям разного возраста, которые образовываются в результате ежегодного прироста разных лет.

По темпу роста у молодых и по силе развития у полновозрастных деревьев различают три группы ветвей:

1. Скелетные (маточные) ветви — крупные многолетние ветви, отходящие от ствола дерева (первого порядка), а так же к ним можно отнести отдельные крупные ветви второго порядка ветвления.

2. Полускелетные ветви отходят от основных скелетных ветвей (второго порядка), которые в впоследствии формируют ветви третьего порядка.

Скелетные и полускелетные ветви в совокупности со стволом формируют остов кроны и образуют ярусы дерева. При обрезке этих долгоживущих ветвей необходимо обращать внимание на их углы отхождения и расхождения.

Углом отхождения называется угол, между ветвью и стволом или несущей ветвью в вертикальной плоскости. Данный угол значительно влияет на интенсивность развития боковых ветвей и на прочность срастания их со стволом или несущей ветвью. Оптимальным углом отхождения при формировании кроны является угол в промежутке от 40° до 80°, предпочтение следует отдавать ветвям, имеющий угол 45°. Ветви, имеющие угол отхождения менее 400, образуют непрочные развилки, но интенсивно растут.

Угол расхождения формируется между смежными скелетными ветвями в горизонтальной проекции. От градуса данных углов зависит прочность срастания ветвей со стволом. Рекомендуется при формировании кроны оставлять смежные ветви, которые образуют угол расхождения не менее 90°, что позволяет, повысить прочность кроны.

3. Обрастающие ветви. К ним относят все мелкие веточки, плодовые и ростовые побеги, которые располагаются на полускелетных ветвях, центральном проводнике в виде мелких однолетних и многолетних ветвей.

Обрастающие ветви обладают различными морфологическими особенностями и выполняют многочисленные физиологические функции, поэтому принято их разделять на вегетативные (ростовые) и генеративные (плодовые).

Вегетативные образования позволяют обеспечить поступательный рост дерева, регенерацию поврежденных его частей, а также позволяют проводить вегетативное размножение. К ним относят побеги продолжения, весенние побеги, побеги замещения, регенеративные побеги, волчковые побеги, корнепорослевые побеги и т.д.

Генеративные обрастающие ветви несут на себе большую часть урожая. У семечковых пород к ним относят плодушки, плодовые прутики, копьеца, кольчатки, а также смешанные обрастающие ветви и т.д.

Знакомство с основными надземными частями плодового дерева, позволит более четко понимать терминологию при проведении обрезки в саду.

agrarnyisector.ru

Плодовые деревья - штамбообразователи и кронообразователи 1

Штамбом плодового дерева называют ствол от земли до первых боковых ответвлений, именуемых скелетными ветвями (скелетом).

В связи с тем, что в питомниках при обычной технологии выращивания саженцев сорт прививают на подвой на высоте зоны корневой шейки или немного выше, то штамб и скелет формируются из привойной части, то есть из сорта. Но часто бывает так, что сорт, дающий прекрасные плоды, недостаточно зимостоек. Из-за этого в суровые зимы штамб и развилки скелетных ветвей подмерзают или повреждаются солнечными ожогами, вызываемыми резкими перепадами температур в конце зимы – начале весны. Одним из надежных способов сохранения деревьев от гибели по этим причинам является выращивание саженцев на штамбообразователях (или скелетообразователях). Суть заключается в том, что штамб и даже скелет растения создают из подвойной части, подобрав для этого сорта, виды и формы, обладающие устойчивостью к неблагоприятным факторам в период перезимовки.

Есть убедительные доказательства, что, применяя этот способ, удается в первые 12–15 лет сохранять и обеспечивать регулярное плодоношение даже недостаточно зимостойких сортов в районах рискованного садоводства.

В качестве штамбо- и скелетообразователей для яблони рекомендуют сорт Шаропай. Пригодны для этого также сорта Грушовка московская, Коричное полосатое, Чилини, испытанные в средней полосе садоводства. Нашу родимую Антоновку издавна применяли для этих целей в Польше, так как она вполне зимостойка в данном регионе; обладает прочной древесиной.

Грушу лучше прививать на штамбы из сеянцев дикой лесной груши или сорта Кафедральная. Сливу прививают не на алычу, как это делают обычно в наших питомниках, а на сеянцы сорта Тульская черная. Этот сорт не только зимостоек, но и не образует поросли, как алыча.Для вишни и некоторых сортов черешни в качестве штамбообразователя используют сеянцы Шубинки.

Но почему же ни один промышленный питомник не выращивает так же саженцы для районов с суровыми природно-климатическими условиями? Во-первых, это не выгодно питомниководам: усложняется технология, увеличиваются затраты и сроки выращивания саженцев. Если обычные саженцы из зимних прививок, например, выращивают за один сезон, то на выращивание саженцев на штамбо- или скелетообразователях затрачивается 2–3, а то и более лет.

Во-вторых, нет в стране и подвойно-семенных маточников, тем более – специализированных относительно природных зон и специфики посадочного материала. Никто этой проблемой не занимается, так как нет и государственной программы развития этой отрасли садоводства.В то же время такие маточники давно созданы за границей. Мне, например, приходилось видеть в Венгрии промышленный маточник семенных подвоев черешни и вишни, который не только удовлетворяет потребность страны в семенах и подвоях, но и позволяет экспортировать этот ценный материал в другие страны. Аналогичный маточно-семенной персиковый сад в Чехии дает не только высококачественные семена для питомников, но и продукцию переработки мякоти плодов с этого сада. Причем эта продукция экспортируется за границу для детского питания, так как эти насаждения созданы «полудикими» формами, не требующими химических обработок. Поэтому экспертизой установлена экологическая чистота продукции. На подвоях, выращенных из семян с этого маточника, окулируют на высоте штамба 1,4 м и закладывают сады, остающиеся здоровыми на протяжении всего периода их использования.

Но вернемся на свою землю, то есть на свой дачный (или приусадебный) сад. Для садовода, знакомого со всеми премудростями прививки, не представляет особой сложности самостоятельно вырастить плодовые деревья на штамбообразователях. Процесс хоть и длительный, но результат труда того стоит.

Наиболее доступный для садовода сорт яблони в качестве штамбо- и скелетообразователя – Грушовка московская. Она достаточно морозостойка, закладывает скелетные ветви с тупым углом отхождения от ствола. Поэтому позволяет создать дерево с прочной кроной на здоровом штамбе.

Делается это так.

— Выделенные из плодов семена лучше сеять на постоянное место в саду, предварительно очистив почву от сорняков и обеспечив ее высокое плодородие.

— В течение двух – трех лет выращивают «дичку» (сеянец-подвой).

— По достижении подвоем высоты не менее 1 метра удаляют боковые ответвления на штамбе, оставляя побеги в верхней части подвоя. При этом следует учесть следующий момент: чем ниже на местности расположен участок вашего сада, тем выше должно быть место прививки сорта на штамбе.

— Весной третьего года на штамб прививают любым из известных способов 5-6-глазковый черенок сорта (если его высота достаточна в качестве штамбообразователя) или оставляют расти еще год, если он не достиг нужной высоты.

— Из первых трех почек сорта закладывают скелетные ветви будущего дерева, из верхней почки выращивают проводник и на нем закладывают на следующий год второй ярус скелетных ветвей.

— Для использования подвоя в качестве скелетообразователя сорт окулируют на боковых ответвлениях, оставленных в качестве скелетных, отступая от места ответвления на 30–40 см.

— После срастания прививок подвой выше места окулировки удаляют и формируют крону из привитого сорта.

Опытный садовод, пытливый экспериментатор по натуре, может поставить и решить задачу «высшего пилотажа». Например, надо вырастить яблоню, обладающую небольшими габаритами, с мощной корневой системой, надежной даже на почве среднего уровня плодородия, со штамбом и скелетом, не страдающими от воздействия низких температур и устойчивыми против солнечных ожогов.Такая сверхзадача решается в следующей последовательности.

— На постоянном месте выращивают зимостойкий сеянец, например Московской грушовки.

— На этот подвой прививают на высоте 10–15 см от поверхности почвы клоновый слаборослый подвой, например 62–336.

— На него прививают штамбообразователь (Шаропай, Грушовка московская, Коричное полосатое). При этом длина карликового подвоя должна быть не менее 18–20 см.

— На штамбо- скелетообразователь прививают сорт вышеописанным способом.

У такого «четырехэтажного» дерева создается прочная и выносливая в наших условиях корневая система, охватывающая большой объем почвы; карликовая вставка придает дереву сдержанный рост; штамбо- скелетообразователь обеспечивает выносливость растения в период перезимовки. Сорт порадует садоводов регулярным урожаем!

Кронообразователь

Термин «кронообразователь» был введен в обиход известным ученым-садоводом В. И. Сусовым по завершении многолетней работы над той же проблемой повышения зимостойкости сортов плодовых культур при помощи прививок. По сути это один из вариантов использования зимостойких сортов и видов в конструировании плодового дерева, которые предназначены для повышения устойчивости к зимним невзгодам.

Для этого на штамбообразователь прививают недостаточно зимостойкий сорт и формируют его крону, а на проводник (продолжение ствола в кроне) этого сорта прививают зимостойкий сорт. Таким образом создается двухъярусная крона. При этом слабозимостойкий сорт оказывается между зимостойкими штамбообразователем и сортом.

Цель этого способа состоит в том, чтобы продукты ассимиляции листьев зимостойкого сорта способствовали их усвоению и накоплению в тканях нижнего яруса кроны как единого сложного организма плодового дерева. Но это предполагаемое положительное влияние метода требует длительной экспериментальной проверки. Так, на штамбообразователь из Грушовки московской можно привить Мелбу (иногда этот десертный сорт подмерзает), а в кроне этого сорта на проводник (на высоте около двух метров) привить зимостойкий сорт (Боровинку, Коричное новое, Антоновку обыкновенную).

В качестве штамбообразователя для груши, кроме сеянца дикой лесной груши, можно использовать сорта Кафедральная, Лада, Чижовская. На штамбы из этих сортов привить Десертную или Память Яковлеву. На проводник сорта первого яруса кроны привить сорта Кафедральная, Северянка.

Для сливы: штамбообразователь – Тульская черная, на штамбе первый ярус кроны можно сделать из сортов Стенлей, Опал, Ренклод советский. Второй (верхний) ярус кроны можно создать из алычи Подарок Петербургу, сливы Ренклод тамбовский.

Садоводы-энтузиасты, вас ждет интересная, увлекательная экспериментальная работа. Успеха! Если результат будет отрицательным, не огорчайтесь. В любом случае вы пополните свои знания!

Борис Агеев,доктор с./х. наук

Журнал: «Дела садовые» № 6 (13) ИЮЛЬ 2007