Использования заглушек для защиты от проникновения в розетку. Заглушки для подрозетников

Заглушки для розеток от детей

Уменьшить вероятность поражения током при эксплуатации электробытовой техники можно при помощи таких нехитрых устройства, как заглушки для розеток. Особенно важное значение такие приспособления приобретают, если в семье есть маленькие дети, которые в силу возраста не осознают связанного с электричеством риска.

Предназначение

Основная функция заглушки в розетке — защита ребенка от касания с электрическими контактами. Однако это приспособление выполняет и другие задачи, в том числе:

Защита контактов от попадания влаги.
Защита от проникновения во внутреннюю часть розетки мелкодисперсной пыли.
Эстетическая функция. Закрытые заглушками розетки могут улучшить внешнюю привлекательность.

Разновидности заглушек

Защитные устройства классифицируют следующим образом:

Заглушки для предотвращения доступа со стороны детей. Главным условием, предъявляемым к таким приспособлениям, является невозможность открытого доступа к разъему. Вставить вилку в розетку с защитой у ребенка не получится. Защитные устройства снабжаются поворотными или нажимными механизмами, которые срабатывают исключительно в случае использования обычной электрической вилки. Также выпускаются розетки со шторками, затворные механизмы которых можно открыть только ключом.
Временные заглушки для подрозетников. Используются при проведении ремонтных работ, когда нужно воспрепятствовать случайным контактам с выведенной в подрозетник проводкой.
Заглушки, используемые с целью защиты электрических проводов от влаги. Применяются в помещениях, для которых свойственен повышенный уровень влажности. Устройства производятся из плотной резины или силикона. Чтобы достать такую заглушку из разъема, нет необходимости в специальном приспособлении, в результате должный уровень безопасности детей не обеспечивается.
Декоративные заглушки. Предназначены не только для защиты детей от тока, но и улучшают эстетичность отделки помещения.
Защитные пеналы. Они используются не только для защиты розеток от детей, но и для оснащения ими удлинителей. Пеналы монтируют с помощью штепсельных разъемов.

Защитный пенал для удлинителя

Удлинители также должны быть безопасными для детей. Промышленность выпускает специальные пеналы, которые преграждают доступ к удлинителю. Существует возможность регулировки пенала по длине, что очень удобно при появлении новых потребителей тока в помещении.

Пеналы имеют разъемы для штепсельных вилок. Желательно, чтобы крышка пенала была непрозрачной. Это обстоятельство снизит интерес ребенка к объекту потенциальной опасности.

Самостоятельное изготовление заглушек

Защитное устройство можно сделать своими руками. Это позволит сократить финансовые затраты, но потребует определенного труда и времени.

Инструкция по созданию заглушки:

Работу следует начать с измерения габаритов внутренней части розетки.
Взять пластиковый лист толщиной 2 миллиметра или больше.
Изготовить из пластика круглую деталь соответствующего розетке размера.
Проделать в детали отверстия под центральный шуруп и входы.
Снять в коробке имеющийся шуруп, заменив его более длинным.
Зафиксировать пластиковую деталь в коробке, развернув ее на 90 градусов.

Розетка в помещении — привлекательный объект для исследования ее ребенком. Защитные приспособления в розетке (заглушки, пеналы) — надежный способ защиты детей от поражения электрическим током и гарантия спокойствия родителей.

Заглушки для розеток от детей - назначение и виды

220.guru

хитрости установки коробки под розетку

Энергоснабжение любого помещения должно обеспечивать возможность оперативного подключения электроустановок (в том числе бытовой техники). Для этого применяются розетки, размещенные на стенах. Поскольку подключение розеток к силовому кабелю должно быть надежным и безопасным, Правила устройства электроустановок (ПУЭ) предписывают наличие для каждой розетки корпуса, обеспечивающего защиту от поражения электрическим током. Розетки, исполненные для навесного монтажа (включая уличный) имеют собственный корпус, удовлетворяющий мерам безопасности. Для устройств, встраиваемых в стену предусмотрена установка подрозетников.

Монтажные коробки для розеток выполняют несколько функций

Конструкционную: коробочка должна быть прочно зафиксирована в стене, и надежно удерживать саму розетку.
Электробезопасность. Коробки для кирпичных, бетонных и гипсокартонных стен выполняются из диэлектрических материалов, и предотвращают попадание электрического потенциала с контактов на несущие конструкции.
Кроме того, защищенной оказывается и сама розетка. Внутрь корпуса не проникает влага, пыль, и посторонние предметы.
Пожарная безопасность. При возникновении возгорания внутри розетки, пламя не проникает за пределы подрозетника.
Эстетическая составляющая также присутствует. При монтаже подрозетников в кирпичной или бетонной стене, посадочное место выглядит аккуратно. Вокруг розетки получается ровная поверхность.

Требования к подрозетникам

Единого свода правил, описывающих монтаж коробок для скрытой установки электрических розеток, не существует. Правила устройства электроустановок требуют соблюдения общих требований пожарной и электробезопасности. В этом смысле установка коробки под розетку ничем не отличается от монтажа распределительной коробки. Существуют строительные нормы и правила (СНиП), которые определяют геометрию размещения розеток в помещении. Ну и здравый смысл никто не отменял.

Мы постараемся объединить все условия, при которых установка подрозетников не вызовет проблем при эксплуатации электрообрудования.

Материал коробочек должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать усилие, с которым из розетки вынимается вилка. Кроме того, сам корпус не должен выдергиваться из стены вместе с розеткой. Для этого на подрозетниках, предназначенных для установки на строительные смеси (как правило это гипс или алебастр), имеются отлитые на внешней поверхности ребра, пазы и зацепы. Технологические отверстия для заведения проводки также работают в качестве фиксирующих элементов.
В эти щели попадает пастообразный раствор, после высыхания выдернуть корпус можно, лишь разрушив часть стены или сломав пластик.
Подавляющее большинство подрозетников изготавливается из различных видов пластмасс. С одной стороны, это дешево, с другой — пластик является диэлектриком, и не разрушается под действием влаги.
На внутренней стороне коробочек должны быть отформованы ребра для крепления розеток.Многие помнят квартиры советской постройки, в которых розетки выпадали из стены при малейшем усилии. Раньше подрозетники делались из металла. Мало того, что это небезопасно, за гладкую поверхность не могли зацепиться распорные направляющие на розетке.
Кроме того, подрозетники оснащаются посадочными отверстиями для винтового крепления.
Пластик, из которого делают подрозетники, не должен поддерживать горение. С точки зрения стены (бетон или кирпич), это требование бессмысленно. Но от корящей розетки могут воспламениться обои на стене, или стоящая рядом мебель.

Необязательные, но полезные требования — возможность соединять несколько розеток между собой на стандартные фиксаторы. Это позволяет собирать конструкцию любой длины.

Переходим к непосредственному монтажу подрозетников

Перед началом работ желательно иметь полный набор расходных материалов. Силовой кабель, необходимое количество подрозетников (с небольшим запасом «на лом»), строительные смеси, клей ПВА. Электроинструмент, с помощью которого вы планируете вырезать отверстия.

Разметка

Вне зависимости от того, проложен силовой кабель заранее, или вы будете штробить под него стены одновременно с бурением ниш для розеток, установка подрозетников начинается с тщательной разметки.

Угадать, где будут размещаться электроприборы невозможно. Возможно, завтра вы захотите сделать перестановку в квартире. Поэтому розетки устанавливают по следующему принципу:

Для универсального использования — на высоте 30 см от чистого пола (имеется ввиду высота от уложенного чистового покрытия).
Для крупной бытовой техники (стиральная машина, холодильник) на высоте 1 метр.
Если блоки розеток монтируются над столешницами или тумбочками — не менее, чем в 10 см от поверхности.
Особый случай — монтаж розеток для телевизора, подвешенного на стену. Это индивидуальный проект.
А вот расстояние между центрами подрозетников — это константа (касается групповой установки, в ряд). Эта величина для установки стандартных розеток составляет 71 мм.

Необходимо также учитывать горизонтальное расположение. От углов, потолка, пола, дверных коробок — расстояние не менее 15 см. От радиаторов отопления не ближе 50 см. Разумеется, нельзя размещать розетки над приборами отопления (за исключением системы «теплый пол») и над кухонными плитами. Правила устройства электроустановок и СНиП запрещают установку розеток и прокладку проводов на стенах, непосредственно выходящих на улицу.

Делаем отверстия

Существует три основных способа. Преимуществ или недостатков между ними не существует. Все зависит от наличия у вас инструмента и насадок. Принципиальной разницы между установкой подрозетников в кирпичной или бетонной стене нет, поэтому технология схожая.

Коронка по камню (бетону, кирпичу). Классический и самый быстрый вариант сверления стены под круглую коробочку.Диаметр такой насадки, как правило, 70 или 75 мм. Учитывая наружные размеры подрозетников (61–65 мм), лучше воспользоваться большей коронкой. Во-первых, заделать раствором лишнюю щель проще, чем втискивать коробочку в тесное отверстие. Во-вторых, у вас появляется небольшой запас на случай просчета в разметке.Затем, придерживаясь строго центральной разметки, высверливаем отверстия на глубину, превышающую длину подрозетника на 10–15 мм. Готовых отверстий у вас не получится, скорее всего место установки будет выглядеть так:Ничего страшного, сердцевина легко выбивается зубилом или шлямбуром.
Совет! Как поступить, если на пути коронки попалась арматура? (Касается только бетонных стен).

Идентифицировать металл под коронкой несложно. Вы точно не ошибетесь: заглубление прекращается, появляется характерный стук и вибрация.

Самый правильный совет — измените место установки розетки. Арматура имеет шаг 15–30 мм, если размещение не настолько принципиально — сдвиньте отверстие на 3–5 см. Перед этим, постарайтесь определить, в какую арматурину вы попали: вертикальную или горизонтальную. Это поможет избежать дальнейших ошибок.

Если передвинуть розеточный блок невозможно — придется удалять кусок арматуры. Для этого, выбейте «стакан» бетона, чтобы увидеть металл. Разбейте шлямбуром место вокруг арматуры на пару сантиметров. Проволоку диаметром 5–6 мм, можно перебить зубилом.

Более толстую арматурину придется высверливать.

Оптимальный вариант — вырезать этот участок болгаркой. С таким способом мы ознакомимся дальше.
Высверливание отверстий с помощью дрели. Не самый простой способ, но при отсутствии коронки можно проделать одно-два посадочных места. Принципиальное отличие — контур высверливается не по центральной точке разметки. Необходимо нарисовать вокруг нее окружность диаметром 75 мм. Затем надо как можно чаще насверлить отверстий по контуру.А дальше, как и в первом варианте — шлямбур или зубило.
Совет: Не бойтесь нарушить целостность стены вокруг отверстий. Безусловно хочется, чтобы все выглядело красиво даже на подготовительном этапе: отверстия, как на картинке, идеально ровный ряд. Вы просто потратите лишнее время, все неровности заштукатурятся и закроются финишной поверхностью.

Кстати, если вы проводите монтаж подрозетников именно в кирпичной стене, высверливание не будет сложной задачей. Материал мягкий, легко сверлится даже без перфоратора: обычной дрелью с победитовым сверлом.

Если вы делаете нишу в красном кирпиче, старайтесь попасть между цементными слоями. Меньше разрушений (бетон выламывается кусками), и легче выбирать отверстие.
Монтаж подрозетников с помощью болгарки. Такой способ применяется не из-за отсутствия дрели или коронки по бетону. Если у вас есть болгарка, значит и перфоратор найдется. Просто это еще одна технология, не лучше и не хуже остальных.
Единственное условие, при котором этот способ незаменим — работа с железобетонной стеной особой прочности. Вы просто затупите дорогую коронку, а диски на болгарке стоят копейки.

Вместе со штробами для силового кабеля, просто вырезаем прямоугольные или квадратные отверстия с запасом вокруг подрозетников.

Выглядит безусловно грубо. На более-менее обработанных стенах, рука не поднимается на такое кощунство. А если до отделки еще далеко — это самый быстрый и эффективный способ. Также подходит и для кирпичных стен.
Самый не эстетичный способ — перфоратор в режиме отбойного молотка. К нему следует прибегать лишь в случае, если остальные способы невозможны. Тем не менее технология есть, и мы не можем ее игнорировать.

Конечный результат — готовые отверстия для подрозетников с подведенными штробами. Вычищаем ниши с помощью щетки или строительного пылесоса, и обязательно грунтуем.

Установка коробочек

В соответствии с разметкой, примеряем собранные блоки. Монтаж подрозетников производится вне зависимости от качества отверстий. Если коробка упирается в неверно высверленную нишу — ее надо расширить. Разметка — наше всё! Не ленитесь на этом этапе, даже если не хочется еще раз взять в руки зубило и намусорить.

Опытные установщики закрепляют подрозетники на какую-нибудь направляющую, фиксируют идеальное расположение, а потом замазывают коробочки алебастром.

Если просто усадить подрозетники в жидкий раствор, они могут сместиться до полного высыхания. Придется все долбить заново.

Провода необходимо оставить с запасом 10–15 см. При установке розеток вы уберете лишнее, оставив небольшую установочную петлю.

Вечный вопрос: устанавливать подрозетники до или после штукатурки

Если поверхность покрыта гипсокартоном — такой проблемы нет. А что делать при установке подрозетников в кирпичной или бетонной стене?

На самом деле, с технической точки зрения нет никакой разницы. Можно точно рассчитать высоту посадки: главное – чтобы подрозетник не торчал, даже на 1 мм. Если край будет утоплен на 3–5 мм, это не страшно. Монтажная площадка розетки упрется в стену, а для крепления воспользуйтесь более длинными шурупами.

Проблема скорее психологическая — жалко сверлить отштукатуренную поверхность.

При выборе последовательности (до или после штукатурки) следует учесть один нюанс: если кромка установленных подрозетников будет выступать над плоскостью стены, как вы будете ровно наносить штукатурку?

Поэтому, оптимальный вариант: высверлить ниши, затем отштукатурить стены (останутся дыры для розеток с неровными краями), а после этого аккуратно подчистить кромку отверстий. Перед тем, как вмонтировать подрозетники, придется восстановить разметку.

Далее — ничего нового. Монтируем подрозетники на алебастр, ждем пока высохнет. Останется немного подровнять края.

Простой совет начинающим мастерам: Для того, чтобы алебастр или гипс не застывал слишком быстро, добавьте в воду клей ПВА. После замешивания раствор кристаллизуется в 2–3 раза дольше.

Правда окончательного высыхания придется ждать несколько часов. Зато смесь будет во много раз прочнее.

Видео по теме

profazu.ru

Заглушки для розеток от детей: Legrand, своими руками |

Розетками современные дома оборудованы почти повсеместно. Сложно найти комнату, где их нельзя встретить. И это совершенно нормально, ведь почти все бытовое оборудование так или иначе работает от электричества, а безопасный доступ к нему можно получить только через розетку.

Назначение и свойства заглушек

Большое количество розеток приводит к повышению опасности для здоровья. Конечно, для взрослого здорового человека опасность от обычной розетки будет минимальной, так как он умеет ими пользоваться и знает все необходимые правила. Если же у вас в доме есть ребенок, то ситуация меняется и кардинальным образом.

Заглушки для розеток от детей являются настоящей необходимостью, а устанавливать их рекомендуют всем молодым родителям. Маленькие дети очень любознательны и постоянно интересуются всем, что их окружает.

Розетки в этом случае тоже являются объектом изучения. Ребенку интересно посмотреть, что в них внутри. Потому он и просовывает пальцы внутрь розетки. Оградить детей от опасности можно, если использовать заглушки для электрических розеток.

Также заглушки применяют для защиты входных отверстий от влаги или проникновения посторонних предметов. В этом плане они даже больше востребованы, особенно если розетка находится в ванной комнате, где влажность воздуха повышена перманентно.

Существуют и интересные решения для декоративного применения, они созданы для того, чтобы скрыть или приукрасить места размещения и входы розеток.

Эти устройства имеют довольно простую конструкцию. Состоят они из специальной крышки или замка, который блокирует доступ к розетке. Блокировать можно как всю ее полость, так и входы для вилки. Большинство деталей выполнены из пластика и резины, так как эти материалы не проводят ток.

Заглушки для розеток довольно крепки, способны выдерживать серьезные нагрузки и давление. Водонепроницаемость опциональна, так как за эту характеристику придется доплатить.

Применение такой продукции несет в себе множество плюсов, которые сложно игнорировать.

Основные преимущества:

Возможность забыть об опасности связанной с травматизмом для маленьких детей;
Противодействие влаге и возможность без опасений монтировать розетку в ванной комнате;
Повышенная прочность;
Визуально розетка становится более приятной на вид или сливается с окружением.

Недостатков у заглушек выявить не удалось. Если вы попали в одну из вышеописанных ситуаций, то решение купить заглушки для розеток будет безальтернативным. К тому же заглушки никаких неприятностей вам не приносят.

Конечно, можно учитывать тот факт, что на подключение электрического прибора придется потратить несколько лишних секунд времени, но он совершенно незначителен. Особенно если вспомнить о том что, большинство современной техники к сети подключено постоянно.

Виды и отличия

Существует несколько основных видов заглушек для розеток и каждый вид предназначается для выполнения конкретных функций.

Вот основные и самые распространенные виды:

Заглушки для защиты от детей являют собой специальные устройства, которые крепят к розетке изнутри. Они могут быть поворотными, внутренними или замковыми. Поворотные позволяют открыть вход к сети с помощью физического давления, а замковые открываются только специальным ключиком. Внутренние же предназначаются для обычного защелкивания розетки блокирующим пластиковым устройством. Простейшие модели можно купить за 10-20 центов. Более сложные механизмы продают уже за 20-40 центов. Ну а замковые системы высокой прочности могут стоить и 1,5-3 доллара или больше;
Гидроизолирующие заглушки – это очень плотные пластиковые детали с дополнительной защитой из силикона или резины. Их монтируют в розетку так, чтобы полностью перекрыть поток влажного воздуха к ее внутренностям. Продаются такие материалы по 1-1,8 доллара за 1 шт;
Чисто декоративные модели отличаются интересными формами и цветами. Их используют для того, чтобы скрыть выделение розетки и внедрить ее в интерьер конкретной комнаты. Декоративные образцы сильно различаются в цене и могут стоить от 2 долларов за штуку;
Заглушка для подрозетника является разновидностью декоративных образцов. В ней появляется необходимость, когда после ремонта остались временные или лишние открытые входы в стенах, которые нужно срочно прикрыть. Такая заглушка стоит 20-50 центов.

Советы по выбору

Подобрать конкретную заглушку достаточно просто, ведь они четко структурированы по видам и от вас требуется только определить, какого рода защита вам необходима.

Правда, при выборе защиты от детей убедитесь в том, что вы купили подходящий элемент. Имеется в виду их особенности. Поворотные механизмы очень просты, и ребенок вполне способен с ними разобраться.

Впрочем, для этого требуется физическая сила и серьезная любознательность. Это же касается и внутренних заглушек. При желании ребенок возрастом старше 2 лет вполне сможет добраться до внутренностей розетки.

Замковые же устройства сводят возможность контакта к минимуму. Однако для грудных или очень маленьких детей эта предосторожность излишня. Да и потеря всех ключей автоматически ставит вас в не очень приятную ситуацию.

При выборе обращайте внимание на качество конструкции осматриваемой модели. Очень важно, чтобы она была выполнена из качественного и надежного пластика.

Все герметизирующие вставки должны держаться прочно и надежно. Особенно в ситуациях, когда вы осматриваете гидроизолирующие заглушки. Здесь качество уплотнителей играет огромную роль.

Определите также размеры входа розетки и элементы креплений. Это убережет вас от неприятных ситуаций, когда купленная заглушка попросту не подходит под оборудование в вашем доме.

Тип самой розетки тоже имеет значение. Телефонный вход заглушкой под электрическую розетку не перекрыть. Это же касается и различных трехфазных розеток или радиоточек.

В декоративных образцах смотрят на качество исполнения, надежность механизмов и бренд производителя. Например, заглушка для розетки Legrand считается одним из лучших декоративных изделий, так как выпускает ее компания с мировым именем.

Особенности применения

Как уже упоминалось выше, применять заглушки можно везде и проблем с их установкой почти не возникает даже на кухонной плитке. Детские защитные элементы монтируют с помощью шурупов. Некоторые можно просто вставить в коробку и закрепить с помощью специальных защелок.

Декоративные внедряют непосредственно в коробку или крепят поверх нее. Тут уже подбирают конкретный элемент. Пластинки для подрозетников нельзя просто защелкнуть, их основательно закрепляют с помощью алюминиевых вставок с шурупами.

Гидроизолирующие в этом плане более разнообразны. Здесь уже все зависит от конкретного конструктивного решения разработчиков. Простейший вариант – это обычная пластиковая П-образная конструкция. Ее попросту всовывают в розетку. Более сложные образцы нужно уже монтировать с помощью инструментов.

Интересен тот факт, что создать заглушки для розеток своими руками тоже можно. В этом случае вам уже не придется беспокоиться и искать, где купить заглушки для розеток. Зато придется потратить больше времени.

Вот этапы работ по созданию простейшей поворотной самодельной заглушки:

Обмериваем внутреннюю часть розетки.
Подбираем лист пластика толщиной от 2 мм.
Вырезаем из него круглую планку нужного диаметра.
Вырезаем в планке отверстие под центральный шуруп и входы.
Снимаем шуруп с коробки и заменяем его более длинным. В некоторых случаях подойдет и стандартный.
Прикручиваем внутреннюю планку к коробке и поворачиваем ее на 90 градусов.

Теперь у вас установлена самодельная заглушка, которая защитит внутренности розетки от детских пальцев и различного мусора. Для ее открытия нужно просто повернуть планку вокруг своей оси.

Замковые заглушки (видео)

homebuild2.ru

виды, как выбрать и как сделать самому

В доме где воспитываются и растут маленькие дети всегда нужно быть осторожным с различными опасными предметами, а также видами энергии тепловой или электрической. Если опасные для растущего организма лекарства или включение газовых конфорок можно надёжно закрыть, спрятать или заблокировать, то с таким видом опасности, как электроэнергия такие варианты не пройдут. Основная опасность напряжения для человеческого организма любого возраста в том что оно не обладает каким-либо запахом, и его невозможно услышать или увидеть. Для определения напряжения на токопроводящих элементах служат специальные приборы.

Для детей же основную опасность представляют розетки в которые им, с их любознательностью, почему-то хочется больше всего изведать. Для защиты самых маленьких применяются специальные заглушки в розетки.

Ребёнок порой проявляет чудеса в изобретательности, поэтому к выбору данного защитного механизма стоит подойти со всей ответственностью и серьезностью, всё-таки от этого зависит жизнь несмышленого сорванца.

Виды заглушек для защиты детей

Чаще всего заглушка для розетки представляет собой изготовленную из диэлектрического материала пробку плоской формы, чтобы вытащить её было для ребёнка невозможно. Штырьки, вставляемые в гнезда розеток, довольно надёжно крепят заглушки. Разместив их по всей квартире или дому, можно обезопасить маленьких членов семьи от воздействия электрического напряжения.

Однако существуют и более продвинутые устройства защиты закрывающие розетку. Они оснащены ключом, который дополнительно обеспечивает крепление её в розетках.

Итак заглушки можно разделить на три основные вида:

Внутренние. Изготавливаются из пластика и осуществляют защиту детей путём обычной защёлки;
Поворотные. Извлечь её можно и установить в розетку путём специального поворотного механизма, тесть для того чтобы вытащить или попасть внутрь ребёнку нужно будет непросто вытащить но и повернуть механизм;
Замковые. Это надежный блокирующий механизм, обладающий замочным элементом, открыть который можно только с помощью ключа. Этот вид подойдёт для детей любого возраста. Замковые заглушки являются самыми дорогими. но зато и самыми надёжными устройствами.

Рынок развивается постоянно и в связи с ростом технологии растёт и разнообразие заглушек, которые предназначены для защиты ребёнка от электрического тока. Вот ещё несколько видов заглушек:

Гидроизолирующие. Изготовлены из пластика с дополнительной герметической прокладкой из резины или силикона. Они применяются в очень влажных помещениях дабы прекратить поступление влаги и влажного воздуха внутрь розетки. И тем самым предотвратить окисление и короткое замыкание.
Декоративные. Основная функциональная особенность этих изделий заключается в том чтобы не навредить дизайну помещения и сделать интерьер более привлекательным. Такие устройства даже могут просто-напросто замаскировать розетку тем самым исключить внимание детей от них. Различаются по форме и цвету.
Заглушки в подрозетники. Данный вид применяется если вследствие ремонта или же во время его остались незакрыты места вывода проводов для установки будущих розеток. Ну или же просто ремонт делается ни за один день и розетку ещё не установили или же не купили, а ребёнок или же взрослый человек случайно может прикоснутся к проводам с напряжением.

Как правильно выбрать качественную заглушку

Чёткое разделение по видам и рекомендации по выбору помогут подобрать оптимальную защиту от проникновения детских ручек к опасному напряжению, находящемуся внутри розетки.

Критерии выбора заглушек для розеток:

Качество и крепость пластика. То есть материал должен применяться не хрупкий;
Герметизирующие вставки должны быть прочно держатся. Так как часто ребёнок может воспользоваться ртом для знакомства с розетками и переносками;
Крепление и входящие вовнутрь стержни должны соответствовать типу розетки. Так как они бывают с заземлением или без, а также внутреннего или же внешнего монтажа;
Тип розетки, например, для радиоточек или же телефонных розеток применяются другие типы и модификации заглушек.

Изготовление устройства защиты своими руками

Если есть возможность, инструмент ну и, конечно же, желание, то можно сделать данное изделие простейшего типа своими руками. Для этого нужно найти кусок диэлектрического материала, это может быть любой крепкий пластик или же карболит, текстолит и т. д., его толщина должна быть от 2 мм. После чего необходимо замерять внутреннюю часть розетки и изготовить планку круглой формы. Просверлить в ней три дырочки две из которых будут по диаметру соответствовать входным отверстиям для штекера, а одна посередине для крепления. Диаметр центрального отверстия делается равным толщине шурупа на который закручивается лицевая часть розетки.

Далее заглушка устанавливается в розетку и крепится центральным шурупом вместе с лицевой крышкой. При втыкании штекера нужно повернуть внешний защитный элемент так, чтобы совпали разъемы. А после выключения и вытягивания вилки чтобы защитить ребёнка, нужно провернуть кружок изготовленный своими руками в положение, закрывающее отверстия с напряжением.

Помните если надёжно закрывать розетки специальными устройствами, то это обезопасит вашего ребенка от попадания под напряжение.

amperof.ru

Как установить подрозетник в бетонную стену

После окончания работ по разметке трасс электропроводки и мест установки коммутационной аппаратуры, начинается этап высверливания ниш для подрозетников или как их правильно называют производители — коробок установочных круглых наборных без крышки.

Помимо крепежной функции, они выполняют роль пожаробезопасной защиты от возгорания, плюс обеспечивают требуемый уровень изоляции. Так как стены считаются токопроводящим материалом и ставить в них розетки напрямую без этих коробок нельзя.

Но сперва, нужно не ошибиться с их выбором.

Виды подрозетников

Для бетонных стен подойдет пластиковый вариант без прижимных лапок.

Те, что имеют такие лапки, применяются для гипсокартонных стен или пластиковых панелей.

Встречаются цельноблочные варианты на разное количество посадочных мест — от двух до пяти.

Основное их преимущество — они не изгибаются и не деформируются при монтаже. Причем могут использоваться как в гипсокартоне, так и в обычной стене.

Ну и самый дефицитный на сегодняшний день вариант – это металлический подрозетник для деревянных стен. Он может быть как с дном, так и без него.

При скрытой электропроводке в деревянном доме разрешается утапливать в дереве только такие экземпляры.

Также играет роль глубина подрозетника. Он бывает стандартный и углубленный.

Стандартная глубина 45мм. Углубленный вариант 60мм.

Если вы планируете кроме самой розетки или выключателя производить в ней еще и расключение проводов (отпаек на другие розетки и т.д.), то покупать нужно только углубленный.

Инструмент и расходка

Какие инструменты понадобятся для установки подрозетника в бетонную стену?

во-первых, это мощный перфоратор (под хвостовик SDS-plus или max)

бур по бетону диаметром 6мм

защитные очки

строительный уровень

шпатель для работы с раствором

обычная коронка по бетону с хвостовиком SDS-plus - если у вас небольшой объем работ и кирпичные стены. Самый оптимальный и бюджетный вариант.

обычная коронка по бетону с хвостовиком SDS-max. При условии, что у вас очень большой дом, либо стены из качественного бетона и соответствующий перфоратор.

алмазная коронка по бетону для безударного сверления с хвостовиком SDS-plus

Более дорогой вариант, зато есть свои плюсы:

1) время высверливания подрозетника, почти такое же, как и с помощью коронки SDS-max2) использование легкого перфоратора SDS-plus - меньше устают руки, нет ударов3) меньше шума и пыли при работе

Запомните, что алмазное сверление исключает какой-либо ударный режим. Разрешен только режим дрель.

В инструкции обычно указывается к алмазным коронкам, что они предназначены для влажного сверления. Однако как показывает практика применения, износ коронки, даже при сухой работе минимален.

Кроме того, при подаче воды, шлак может "вязать" коронку. Коронки для высверливания обычных подрозетников, как правило должны быть диаметром 68мм.

Если вы не хотите забивать установочную коробку в нишу, а иметь место для ее свободной установки и регулировки, то применяйте диаметр 72мм. Для блочного типа только такие и подойдут.

Некоторые применяют диаметр 65мм, после чего даже умудряются плотно вставить в полученное отверстие розетку или выключатель напрямую, расперев изделие лапками о бетонную стенку или даже гипсокартон.

Делать этого нельзя, так как говорилось выше, стены считаются токопроводящим материалом.

Если у вас в доме вдруг начало выбивать УЗО, одной из причин этого может быть как раз отказ от использования подрозетников, и установка розеток напрямую в стену. Поэтому не грешите сразу на кабель, а проверьте сначала розетки.

О необходимости монтажа подрозетников говорит и ПУЭ:

Правила монтажа подрозетника

Порядок работы следующий:

буром d-6мм (или таким же как на коронке) насверливаете центра ниш будущих подрозетников (71мм между "дырок", если речь о блоке)

Глубина сверления - 5см.

выбранной коронкой высверливаете 5-10мм бетона, после чего с коронки вытаскивается центрирующее сверло

Если его оставить, то при покачиваниях перфоратора в процессе работы, сверло может дать клина и обломиться. Кроме того, при алмазном сверлении без удара, бур будет только гладить бетон и мешать работе.

заканчиваете высверливание бетона коронкой на необходимую глубину (примерно 5 см)

Глубину можно выставить заранее, приложив коробку на коронку и отметив маркером нужное расстояние бурения.

При высверливании необходимо немного покачивать перфоратор из стороны в сторону. Это нужно для того, чтобы выходил шлам и не заклинило коронку. При этом нужно приноровиться, так как сильное шатание также приводит к клину.

Данное действие очень сильно влияет как на скорость работы, так и на увеличение срока службы изделия.

Монтаж в высокопрочном бетоне с арматурой

Если бетон оказался высокопрочным, вы начали сверлить и поняли что это надолго, можно значительно облегчить себе работу.

Для этого по начатой окружности, буром 8мм проделываете несколько отверстий. У вас должно получится нечто похожее на барабан от револьвера.

После этого продолжаете алмазное или ударное высверливание. Дальше должно пойти как по маслу.

Если попали на крупную арматуру, и не хотите испортить новую коронку, то выйти из ситуации можно двумя способами:

переключить перфоратор на режим отбойника и выбить ее зубилом

Правда это здорово может способствовать появлению новых трещин в штукатурке.

снять хорошую коронку и поставить старую б/у, после чего не жалея ее, прогрызть металлический прут (не выкидывайте старые экземпляры, они еще могут пригодиться)

Из ниши выбиваете бетон (с помощью зубила и молотка или перфоратором), при этом предусмотрев скос для ввода кабеля в подрозетник.

Пылесосом удаляете весь мусор и пыль.

Заготовка раствора и установка в нишу

Следующий этап - установка самих подрозетников в подготовленные ниши. Устанавливать подрозетники можно на алебастр, шпаклевку или гипс.

Время застывания гипса примерно четыре-пять минут. Конечно, за 5 минут закончить работу по установке не проблема. Главная головная боль – это застывание приготовленного раствора в разведенной емкости и невозможность ее использования для других работ.

Поэтому, чтобы гипс не застывал слишком быстро, можно подмешать в него штукатурку (Rotband). Выиграете лишние 10-20 минут. На 3 части гипса добавляйте 2 части шпатлевки.

Просто штукатурка держит гораздо слабее. При застывании цементный раствор дает усадку, а гипс наоборот, немного расширяется и надежно со всех сторон зажимает подрозетник в нише.

Для того чтобы алебастр, гипс прочнее пристал, нишу необходимо увлажнить. Используйте опрыскиватель или брызкалку.

Далее подготавливаются подрозетники. Если они блочного типа, то собираются в блок (2шт и более). Срезается заглушка для входа провода.

Кстати штробу под провод лучше всего делать не по центру, а левее или правее отверстия в стене.

Так как выходное отверстие в самом подрозетнике находится сбоку.

Раствор закидывается в просверленное отверстие ниши.

В нишу вставляется подрозетник.

Все затирается шпателем и снаружи убираются остатки раствора.

Основная задача - выровнять и зафиксировать подрозетник на своем месте. Обратите внимание на то, чтобы его края не выступали из стены.

Как только раствор схватится, можно удалить все лишнее изнутри.

После отделочных работ устанавливаются сами розетки. В этой казалось бы простой работе, также есть свои правила и ошибки, которые могут привести к непоправимым последствиям.

Частые ошибки

монтаж подрозетников рекомендуется делать после штукатурки стен

В противном случае, у вас может не получиться выставить розетку заподлицо. А еще за счет пары лишних сантиметров штукатурки, вам запросто может хватить глубины, и вы так и не дойдете до арматуры.

Однако, не всегда получается соблюсти такую последовательность ремонтных работ. Например, если у вас будет уложена штукатурная сетка, в качестве армирования по некоторым основаниям (типа газоблоков), то нарезка штроб вдоль нее, сводит на нет смысл всего армирования.

Поэтому если другой возможности у вас нет, то придется придерживаться определенной технологии установки подрозетников до штукатурки. Вот хороший, качественный пример такой работы:

установка розеток в бетонную стену без подрозетника

Как уже говорилось выше, это противоречит правилам. И если поначалу все и будет работать исправно, то в дальнейшем ждите проблем (стены начнут бить током, или будет срабатывать УЗО).

обязательно проверяйте горизонтальность установки строительным уровнем

Место крепления шурупов по бокам, должно быть строго параллельно полу. Иначе при монтаже розетки, вы не сможете закрепить ее ровно.

В первую очередь это касается целых блоков, объединяющих в своей конструкции по 2-3-4 подрозетника. Если у вас отверстия большие и вырезаны болгаркой или штроборезом, в них всегда проблематично идеально поймать горизонт.

Раствор будет плыть, а коробка уходить на 1-2мм со своего посадочного места. Можно конечно прикупить специальный шаблон для установки большого блока.

Но проще воспользоваться данным не хитрым приспособлением.

Ничего вам уже не будет мешать, ни жесткий провод, ни его количество, ни отсутствие опыта, ни диаметр посадочного отверстия.

использование монтажной пены вместо раствора

Большинство разновидностей монтажной пены не удовлетворяет нормам противопожарной безопасности (должна быть пена класса В1). Не говоря уже о ремонтопригодности такого варианта.

Кроме того, пена не придает стенкам коробки необходимой жесткости и насколько прочно в ней будет сидеть розетка остается большим вопросом. Поэтому никогда не ленитесь разводить раствор и применять алебастр, гипс или другие смеси.

неправильная укладка кабеля

При укладке кабеля контролируйте его положение. Он не должен проходить через те места, где в будущем будут распираться крепежные усики розетки.

Часто именно этими усиками и прокалывают изоляцию проводов, после чего напряжение оказывается на корпусе!

выскакивание подрозетника из стены

Если уже смонтированная в стену коробочка выскочили из стены, а снаружи поклеены обои и нет возможности и желания марать все раствором, то воспользуйтесь саморезом. В основание подрозетника закручиваете дюбель и притягиваете его к задней стенке.

Однако все равно такой вариант считается временным. При тугом выдергивании вилки из розетки, всю конструкцию опять может вырвать с корнями.

арматура в несущей стене

Резать арматуру в несущей стене, если она попала на место установки будущей розетки запрещено. Однако вы просто физически не сможете избежать этого, при монтаже блока подрозетников, состоящего из нескольких штук.

Если речь идет о единичной розетке, то здесь можно и нужно отступать пару сантиметров и выбирать новое место, либо расширять существующее.

сверление алмазной коронкой на полную глубину со вставленным сверлом

Сверло после прохождения направляющих 5-10мм необходимо вытаскивать. Без удара, оно у вас практически не будет работать, а только мешать.

Статьи по теме

domikelectrica.ru

Самостоятельная установка подрозетников

Установочные монтажные коробки, или подрозетники, являются эффективным решением для надежного и эстетичного монтажа розеток, выключателей, и прочих элементов домашней электросети. От качества фиксации монтажных коробок зависит не только продолжительный срок службы внутренней электросистемы, но и безопасность Вашей семьи. Изложенные далее рекомендации, помогут Вам выполнить качественный и надежный монтаж данных элементов.

Подготовка к работе

Установка подрозетников производится по завершении базовых отделочных работ (геометрия стен должна быть окончательно установлена). Высверливание гнезд (отверстий) под монтажные коробки выполняют на этапе устройства штроб под электропроводку, при этом, схема размещения элементов электросистемы должна быть уже нанесена на поверхность стен.

ВАЖНО: Желательно устанавливать подрозетники после прорезания штроб, так как механическое воздействие на коробку после ее фиксации (прорубание канала для провода) может серьезно нарушить надежность ее закрепления.

Групповое размещение монтажных коробок

Для группового размещения элементов, используйте специальные монтажные коробки под несколько модулей (механизмов), либо коробки с фиксаторами для группового размещения.

Выполнение разметки

Так как, схематичная разметка положения элементов электросети, уже нанесена на стены (см.выше) — следует лишь правильно разметить центры будущих установочных отверстий, поскольку позиционирование коронки во всех случаях производится с помощью центрирующего сверла.

Монтажные коробки, очень часто имеют в центре дна небольшую впадину, либо выпуклость (из-за технологических особенностей изготовления пластикового корпуса). Используя шило, проколите корпус в этом месте (в центре дна).

В нашем примере, требуется установить два пластиковых электрокороба для последующего размещения группы из двух модулей розеток. Соберите группу, соединив нужное количество коробов.

Расположите электрокороба в отмеченной зоне и выровняйте их, используя небольшой уровень. Затем, с помощью шила, разметьте центры установочных отверстий.

С помощью уровня, проведите контрольную горизонтальную ось через размеченные центры, при необходимости, скорректируйте их положение. Центральная ось еще потребуется позднее — для точного позиционирования коробов в нише.

Высверливание отверстий под установочные короба

Техника выполнения отверстий под установку электрокороба различается, в зависимости от типа базовой отделки стены. Для стандартного подрозетника (диаметром 64 мм и глубиной 40 мм) применяются коронки диаметром 68 мм и длиной рабочей части 60 мм. Зазор между краем установочной ниши и корпусом коробки необходим для надежной фиксации подрозетника с помощью слоя гипсовой смеси.

ВАЖНО: Сверление установочных отверстий производится исключительно в безударном режиме. Применение перфорации может вывести из строя инструмент и оснастку.

Монтаж в пазогребневые плиты

Для высверливания отверстий в пазогребневых (гипсоволоконных) плитах применяются коронки с карбид-вольфрамовым напылением.

Закрепите в коронке направляющее сверло или бур. Хвостовики таких коронок, обычно, выполнены в виде шестигранника. Установите коронку в дрель или шуруповерт и надежно зафиксируйте ее с помощью ключа, либо самозажимного патрона. При использовании перфораторов (которые чаще всего, оснащаются патронами SDS plus) необходимо применять адаптер или сменный самозажимной патрон.

Установите центрирующее сверло коронки в размеченный ранее центр отверстия, после чего, высверлите его контур в соответствии с глубиной используемого подрозетника. Для точного соблюдения требуемой глубины засверливания — поставьте на корпусе коронки риску, либо наклейте небольшую полоску малярного скотча.

Центральные отверстия можно предварительно просверлить на нужную глубину обычным сверлом или буром, диаметром 6-8 мм и, уже после этого, приступать к сверлению основного контура гнезда коронкой.

Не забывайте, что глубина установочной ниши должна быть немного больше глубины подрозетника (примерно на 5 мм) — для его удобного позиционирования. Если Вам требуется выполнить коммутацию токопроводящих линий непосредственно в корпусе установочного короба — следует применять монтажные коробки глубиной 60 мм. Глубина установочного гнезда (отверстия), в этом случае, также увеличится.

ВАЖНО: При выполнении отверстий учитывайте толщину стены, а также, расположение электросистем с ее противоположной стороны.

При необходимости (для выполнения группового монтажа коробок) высверлите остальные отверстия группы. После того, как все отверстия выполнены, с помощью молотка и зубила, либо перфоратора, оснащенного лопаткой, аккуратно расколите и демонтируйте остатки материала внутри просверленного контура ниши, а также, углы, разделяющие установочные отверстия так, чтобы края ниши были прямыми и ровными. Подровняйте дно установочной ниши.

Удалите осколки и обеспыльте отверстие, с помощью небольшой кисти или строительного пылесоса.

Монтаж в дерево, фанеру, ДСП и гипсокартон

Высверливание отверстий выполняется аналогичным образом, но с применением зубчатых коронок. Листы ГКЛ могут также высверливаться с помощью коронки с карбид-вольфрамовым напылением.

Монтаж в бетон и кирпич

Наибольшую сложность представляет высверливание установочных гнезд в кирпичных и бетонных стенах. Используются высококачественные твердосплавные зубчатые коронки (для кирпича), а также коронки с алмазным напылением (для бетона).

С помощью качественных коронок можно выполнять прямое сверление бетона и кирпича. Однако подобная оснастка является весьма дорогостоящей. Для того, чтобы облегчить выполнение работ с помощью оснастки среднего качества, продлив срок ее службы, применяется следующая методика высверливания:

Предварительно разметив центры установочных отверстий, просверлите их на нужную глубину, с помощью перфоратра, оснащенного твердосплавным буром (используется режим сверления с ударом).

С помощью коронки с установленным центрирующим сверлом, наметьте контур будущего отверстия, засверлив стену на небольшую глубину (в режиме сверления без удара).

ВАЖНО: Работая с перфораторами, принимайте во внимание конфигурацию и диаметр хвостовика коронки. Зубчатые твердосплавные коронки, как правило, выпускаются с хвостовиком типа SDS plus (подходит для патронов большинства перфораторов). Для использования коронок с шестигранными хвостовиками потребуется инструмент с кулачковым патроном или адаптер.

С помощью бура просверлите несколько отверстий по контуру установочной ниши. Как правило, достаточно 8 отверстий, если материал слишком твердый — можно использовать 12 отверстий.

При групповом монтаже коробок, вначале, с помощью коронки, следует наметить контур каждого из будущих отверстий, а затем, высверлить дополнительные отверстия по каждому контуру.

После того как все отверстия выполнены, используя коронку высверлите гнезда до нужной глубины. Затем, с помощью молотка и зубила, либо перфоратора с лопаткой, демонтируйте весь материал внутри контура установочной ниши, выровняйте ее края и дно. Если Вы выполнили достаточно большое количество отверстий по контуру — выборку материала из ниши можно производить сразу, без использования коронки, которая, в этом случае, применяется, по сути, только для разметки контуров.

Удалите фрагменты материала внутри контура ниши и обеспыльте установочную зону.

Подготовка к закреплению монтажных коробок

Перед закреплением, необходимо прогрунтовать установочное гнездо и дать ему полностью высохнуть (см.инструкцию).

В монтажных коробках необходимо удалить заглушки в местах ввода кабеля. Для того, чтобы, на этапе закрепления коробки, гипсовая смесь не выдавливалась через отверстие для провода — его можно заклеить с внешней стороны малярным скотчем.

ВАЖНО: При использовании групп, в некоторых случаях, требуется дополнительно удалить боковые заглушки — для обеспечение прокладки провода в корпусе фиксатора группы.

Закрепление коробок

Фиксация в монолитных стенах

Фиксация установочных монтажных коробок в монолитных стенах (блоки, кирпич, бетон и т.д.), чаще всего, выполняется с помощью гипсовой штукатурной смеси или алебастра.

Приготовьте небольшую порцию смеси. Лучше приготовить меньшее количество материала нежели выбросить его. Если количества смеси будет недостаточно для полной заделки всех полостей и выравнивания поверхности — окончательную заделку можно будет произвести на этапе заделки штроб. Материал следует приготовить в максимально густой консистенции, напоминающей пластилин.

Нанесите смесь слоем толщиной около 5-7 мм на края и дно установочного гнезда.

Установите коробку, либо собранную группу в установочную нишу. Удалите выдавленные излишки смеси. С помощью отрезка правила или строительного уровня, утопите монтажные коробки в нишу заподлицо с поверхностью стен. Выровняйте коробки по горизонтали, используя центральную осевую линию, проведенную на этапе разметки.

Маленьким шпателем заделайте все полости и разровняйте штукатурный материал.

После того, как слой немного затвердеет — повторите выравнивание, счищая все излишки раствора с поверхности стены — раствор должен остаться только в пределах установочной ниши. Обязательно удалите раствор из шлицов крепежных болтов с помощью ножа или шила.

Аккуратно срежьте и удалите скотч, очистите от раствора место ввода кабеля в корпус подрозетника (у штробы).

ВАЖНО: Монтажные коробки должны располагаться строго в плоскости стен. Они могут быть слегка утоплены в нишу, но не в коем случае не выступать за ее пределы, иначе — их края придется срезать.

Если требуется выполнить дополнительную фиксацию монтажных коробов, для того, чтобы их края не выступали из ниши за плоскость стены (в случае установки групп из трех и более элементов) — используете отрезки рейки, закрепляемые к стене с помощью шурупов-саморезов.

После полного высыхания смеси, можно приступать к установке кабеля и заделке штроб.

Фиксация в листовых материалах

Для закрепления на листовых материалах (фанере, ГКЛ, ДСП и т.д.) применяются монтажные коробки со специальными боковыми зажимами.

Они устанавливаются в нишу, после чего, винты зажимов затягиваются с помощью отвертки. При этом, зажим фиксируется с обратной стороны листового материала.

После выполнения фиксации, пустоты в нише заполняются штукатурной смесью. Для предотвращения деформационного растрескивания внешнего покрытия, следует армировать штукатурный слой малярной пластиковой сеткой.

interyerum.ru

Установка розеток в стену своими руками

Одной из самых частых задач для домашнего мастера является установка розетки в стену. В этом нет ничего сложного, но если вам не приходилось с этим сталкиваться, стоит ознакомиться с инструкцией. Для того чтобы электрическая розетка, которая является незатейливым устройством, не стала источником опасности, что особенно касается современных квартирных сетей, нагруженных по полной программе, о способах ее установки необходимо узнать заранее.

Правила монтажа актуальны и с точки зрения электромагнитной совместимости. Если установку осуществить правильно и надлежащим образом выполнить проводку, то в приобретении дорогостоящих фильтров-подавителей помех не возникнет необходимости, это касается и защитных устройств.

Общие правила безопасности

Осуществляя установку электроарматуры, следует соблюдать определенные правила. Во-первых, работы должны производиться в обесточенной квартире. Сначала необходимо выполнить вспомогательные операции по типу устройства штроб, укладки кабелей, насверливания отверстий и лунок, а вот подключение проводов следует осуществлять в последнюю очередь.

Во-вторых, подключаемые провода должны быть проверены фазоуказателем. Работая на электроустановками, вы должны помнить, что напряжение на обесточенных токоведущих частях может появиться в любой момент. В-третьих, установка выключателя или розетки осуществляется с обязательным исключением контакта оголенных проводников с телом.

Если произошло поражение человека электрическим током, то необходима высокая скорость реагирования наблюдающего, который должен присутствовать во время проведения работ. Таким образом, если мастера «прихватило», то нужно дернуть его за одежду, даже если это повлечет удар током наблюдающего, ведь в противном случае не избежать трагедии.

Особенности установки накладной розетки

Перед установкой розетки в стену вы должны обратить внимание на то, что в продаже имеются накладные приборы, которые обеспечивают надежность осуществления замены в старом подрозетнике, декоративное покрытие поверхности при этом не будет нарушено, ведь крышка закроет крепежную накладку.

Если у вас в квартире старые розетки, то заменять их на евро нельзя, не трогая стену и не меняя подрозетника. Накладная розетка позволяет устанавливать пожаробезопасные устройства в деревянные стены. Даже если возникнут дуги, произойдет замыкание через металлическую обойму, распространение по проводам будет исключено. Защита сработает, если огонь доберется до дерева.

Особенности установки в бетонную стену

Установка розеток в бетонную стену осуществляется в несколько этапов. Первый предусматривает разметку. На поверхности необходимо отметить центр прибора. Если вы планируете монтировать блок розеток, то отмечаются все их центры. Для этого наносится положение центральной части первого механизма, от него откладывается 71 мм, что является стандартным межосевым расстоянием.

Монтаж отверстий и электропроводки

На следующем этапе нужно сделать отверстие в бетоне, чтобы установить подрозетник и саму розетку. Это довольно сложно, а для выполнения манипуляций понадобится перфоратор и специальная коронка.

Как только все отверстия будут выполнены, а штробы к ним подведены, можно выполнить электропроводку. Идеальным вариантом при этом станет подведение отдельного кабеля к каждой розетке.

Установка подрозетников

В зависимости от того, какое количество приборов вы планируете установить, собирается соответствующий блок. В статье рассматривается пример, который предусматривает монтаж двух розеток. Их соединяют между собой. В тех местах, где предусматривается ввод кабеля, вырезаются заглушки. Соединительные элементы удаляются, ведь они будут препятствовать установке.

Подрозетник помещается в подготовленное отверстие в бетоне, а после можно переходить к следующему этапу, убедившись в том, что прибор установлен в посадочное место правильно. Он не должен выпирать или оказаться наклоненным.

Крепление подрозетника

Установка коробки для розетки в стену предусматривает ее крепление. Для этого отверстия обеспыливаются и грунтуются. Это обеспечит надежность и долговечность установки. После высыхания грунтовки следует развести штукатурную или шпаклевочную массу на гипсовой основе, а после нанести внутри отверстия. Можно использовать простой алебастр. Работать при этом необходимо максимально быстро, ведь чистый гипс моментально схватывается. Когда устанавливается небольшое количество подрозетников, это даже может стать преимуществом.

Установка внутренних розеток в бетонную стену на следующем этапе предусматривает вдавливание приборов в раствор. Установка должна быть строго горизонтальной, ориентироваться при этом необходимо на отметки горизонтальной оси, которые наносятся при разметке. Коробки не должны выпирать, они должны находиться заподлицо со стеной. Гипсовая смесь, попавшая внутрь, убирается после того, как она затвердеет, на этом этапе ее лучше не трогать.

Заключительные работы: отделка стен

Когда смесь высохнет, а подрозетники окажутся надежно укреплены, можно переходить к отделочным работам. Штробы можно замазать штукатурным раствором, как и отверстия вокруг коробок. Важно дождаться фиксации подрозетников, ведь точное их положение можно сбить на данном этапе.

Первым шагом отделки станет грунтовка, затем наносится штукатурка, крупные провалы выравниваются, как отверстия и сколы. Более тщательно необходимо поработать над декорированием подрозетников, их обмазывают вокруг. Как только стены высохнут, их следует зашпаклевать, а после зашкурить, пока не образуется ровная плоскость бетонной стены вокруг подрозетников.

После того как установка розеток в бетонную стену своими руками была завершена, а все вышеперечисленные работы выполнены, можно переходить к декорированию поверхности. Для этого на стену наклеиваются обои или наносится любой другой декоративный материал.

Как установить тройной подрозетник

Установка тройной розетки в бетонную стену предусматривает использование одного подрозетника, который имеет вид блока с тремя гнездами, они располагаются на одном каркасе. Если использовать 3 одиночные розетки, которые будут располагаться параллельно, то рекомендуется применить отдельные подрозетники.

Для этого используется перфоратор, специальная насадка для него, индикатор напряжения, молоток, прямая и фигурная отвертки, средней и узкий шпатели, а также зубило. Перед монтажом тройного подрозетника с помощью перфоратора необходимо просверлить в поверхности отверстия, действовать необходимо до тех пор, пока коронка не упрется в стену. Остатки бетона в этом случае тоже выбиваются зубилом и молотком.

Провода подключаются в соответствии с параллельной схемой, которая предполагает, что к каждому проводу из щитка будут подведены по два провода, которые идут от дополнительных жил на вторую и третью розетки. С помощью индикаторной отвертки вы определите фазу и ноль, а затем в щитке следует отключить электричество. Установка скрытой розетки в бетонной стене предусматривает скручивание проводов. Для того чтобы обеспечить надежность при этом, следует использовать контактные наконечники, которые вставляются в зажимы розетки и прикручиваются винтами.

Работа с кирпичной стеной

Установка розетки в кирпичную стену осуществляется почти по такой же технологии, как и в случае с бетонной поверхностью. После разметки с помощью специальной коронки для подрозетников необходимо проделать отверстия. Это позволяет получить красивые и ровные посадочные места. Коронка должна иметь несколько больший диаметр, чем сами приборы, что позволит получить припуск на крепления.

Установив инструмент на режим дрели, вы сможете проделать отверстие. Задействовать оборудование в режиме перфоратора не стоит, так как это даст ненужные вибрации, которые раскрошат кирпич. Использовать сверла не стоит, так как работать с ними достаточно сложно. А вот после использования перфоратора необходимо выдолбить внутреннюю часть с помощью зубила и молотка. При работе головкой такая необходимость не возникнет, ведь кирпич раскрошится сам с собой.

Монтаж в деревянной стене

В деревянном доме может быть проведена открытая проводка, что является довольно популярным способом организации электроснабжения. Монтаж розетки при этом отличается от стандартного лишь наличием асбестового или алюминиевого листа между стеной и розеткой. Эта мера требуется для защиты дерева от искр при замыкании.

Установка розетки на деревянную стену методом прокладки скрытой проводки – дело хлопотное и дорогое. Огромным преимуществом при этом является возможность перенесения розетки без нарушения эстетичности стены. Монтаж отдельных розеток на такую поверхность отличается от бетонных аналогов. Внутренняя конструкция для скрытой проводки должна устанавливаться лишь в металлический стакан, чтобы исключить попадание искр на легковозгораемые поверхности. Использовать пластиковые подрозетники запрещено.

Заключение

Установка розетки - дело нехитрое, однако если не соблюсти правила, то можно столкнуться с тем, что это место в квартире станет источником повышенной опасности. Да и на самом этапе монтажа есть риск поражения мастера электрическим током. Поэтому перед началом работ необходимо ознакомиться с технологией, она предусматривает необходимость наличия рядом стороннего наблюдателя, который сможет помочь в непредвиденной ситуации.

fb.ru