Тепловая трубка своими руками, дома, "на коленке". Светопроводящие трубки своими руками
Светящиеся светодиодные трубки | Мастер-класс своими руками
Я люблю светодиоды. Они экономны, долговечны, а главное очень красивые. И я всегда ищу новые способы использовать их по-новому. Вот, к примеру, отличный способ использования двух сверх ярких синих светодиодов и трубки длинной 8-10 сантиметров. Из этих компонентов мы будем делать трубку, похожую на неоновую. Отличный способ сделать моддинг компьютера.
Трубку необходимо заполнить флуоресцентной жидкостью, благодаря этому может быть создан эффект неоновой лампы. Кроме выше перечисленных компонентов нам нужен будет Флуоресцентный маркер (можно купить в большинстве магазинов канцелярских товаров)
Подготовка красителя. Возьмем и разберем маркер, вытащим из него стержень пропитанный краской. Пропустим через него немного спирта или какого-нибудь спиртосодержащего раствора, типа одеколона. Полученный концентрат разбавим водой. Мы получили жидкость, которая хорошо отражает свет.
Далее отрезаем необходимый кусок прозрачной трубки и в один из концов плотно вставляем светодиод. В другой конец трубки наливаем нашу жидкость. Для этой операции я использовал пластиковую бутылочку с заостренным горлышком. Наливаем жидкость без пузырьков и вставляем другой светодиод.
Для полной герметичности можно промазать клеем концы трубки со светодиодами.
Длинной трубки не следует злоупотреблять, так как если взять слишком длинную, то ее середина будет плохо светится.
Все, наша светящаяся трубка готова. Проверяем. Для этой цели я использовал батарейки - таблетки на 3 вольта.
Я довольно много экспериментировал с цветами светодиодов, даже брал ультрафиолетовые и выяснил: самые эффективные это синие светодиоды. С ними получаются самые длинные трубки, которые светятся более равномерно по всей длине, нежели трубки с другими светодиодами.
Ну а где использовать эти великолепные светящиеся трубки придумайте сами. Удачи!
sdelaysam-svoimirukami.ru
Светодиодная лампа своими руками или как сделать «светящие трубки»
В последнее время стало модно подсвечивать все части компьютера или же украшать внешний вид любимца. Для этого сейчас используются неоновые трубки, неоновые лампы, лампы холодного катода…
Но если лампы холодный катод, сейчас доступны многим и имеются всех цветов и размеров, то неонки стоят довольно дорого и не всем по карману. И вот тут-то и возникает желание сделать лампы собственными руками, при этом мы можем делать лампы любого размера, толщины и формы!
В этой статьи мы детально рассмотрим изготовление в домашних условиях светодиодных ламп, конечно им не сравнится по яркости с лампами холодный катод, но зато простота изготовления и себестоимость лампы подкупают.
Что нам понадобится?
1. Два светодиода (желательно ультраяркие) любого цвета;
2. Трубка для надувных шаров или трубка из оргстекла, либо любая другая пластиковая трубка. (Об изготовление ламп, Вы можете прочитать статью – Передняя панель — "Кристалл")
3.Резисторы
4.Паяльник
5.Провода.
Приступим к процессу изготовления.
Берётся трубка и отрезается необходимая длинна, в нашем случае это 15см.
(можно делать и большие размеры, но чем меньше длинна будущей лампы, тем равномернее будет свет и тем ярче будет сама лампа).
Далее необходимо провести предварительные работы со светодиодами. Первым делом, необходимо обрезать им ножки, оставив примерно 0.5-1 см. от основания светика
Во-вторых, для того, чтоб подключить светодиоды к компьютеру понадобятся резисторы. (FAQ по свтодиодам)
ВНИМАНИЕ
: Сопротивление необходимо подбирать очень точно, иначе светодиод либо сгорит, либо будет тускло светить.
Для подбора резистора пользуются такой формулой –
R = (Uв – Uсвд) : ILED.
Где: UB – напряжение на выходе;
Uсвд – напряжение светодиода;
ILED- сила тока светодиода.
Например:
Имеем светодиод расчитанный на 3v и 20mA (обычно эту информацию говорят в магазине радиодеталей или продавец на радиорынке, который продает светики).
В нашем случае мы будем подключать наш светик на 5 Вольт.
Вычисляем сопротивление нужного нам резистора:
R = (5v – 3v) : 0.02A = 100Oм.
Следовательно, нам нужен резистор на 100 Ом.
Многие припаивают резистор к самой ножке светодиода, но в нашем случае такой вариант не подходит. Ниже вы поймете почему.
Впаиваем резистор в разрыв между проводом. Таким образом, чтобы резистор находился между двумя кусочками провода, а не между светодиодом и проводом. Один конец провода будет припаиватся к светодиоду, а второй к молексу.
Сверху участок “провод+резистор” необходимо изолировать либо термоусадкой, либо обычной изолентой.
После чего припаиваем провода к светодиодам.
Дальше берётся трубка, кончик которой нагреваем над газом или зажигалкой и быстрым движением руки 🙂 вставляется в размягченную пластмассу светодиод, как можно глубже.
ВНИМАНИЕ:
Края со вставленными светодиодами, надо обмотать непроницаемым материалом, это может быть фольга, черная изолента, самоклеющаяся бумага и др. подручные средства. Это позволит скрыть оплавленные концы и позволит направить пучок света во внутрь трубки. В нашем случае мы использовали небольшой кусочек чёрной изоленты.
Теперь лампа обрела истинный вид.
Теперь осталось подключить нашу лампу к молексу. К пяти вольтам. Это красный провод плюс любой черный. Провод с резистором как раз необходимо припаять к красному проводу!
На этом наша работа закончена, в результате Вы должны получить нечто похожее на фотографии ниже
Если лампа не заработала, значит Вы неправильно подключили полярность и надо поменять провода местами при подключении к молексу.
Эту трубку можно прикрепить в любую часть компьютера.
Я не нашел лучшего места для него, как внизу корпуса. Выглядит это довольно симпатично, что Вы и можете наблюдать на фотографии.
Но на этом наш мод не заканчивается, теперь давайте рассмотрим как мы можем делать лампы нестандартной формы, скажем в виде кольца, звезды и любой другой геометрической фигуры!
Берётся тоненькая поливинилхлоридная трубка (обычно такие трубки используются в капельницах или для аквариумных компрессоров).
Отрезается небольшой кусок необходимой длинны.
Теперь берутся два светодиода и скручиваются по схеме:
Плюс первого светодиода к плюсу второго светодиода. Минус к минусу. Ниже на фотографии показано наглядно как необходимо скрутить светодиоды.
Дальше, светодиоды вставляются в трубку, так как трубка довольно мягкая, то нагревать ее не стоит, необходимо лишь приложить усилие для вставления светодиодов в трубку.
Место где диоды входят в трубку обматываем как обычно изолентой/термоусадкой.
Дальше все делаем по вышеозначенному плану: припаиваем резисторы; припаиваем провода и молекс.
И в конечном итоге получаем кольцо с подсветкой, которое можно установить на вентилятор, кулер и т.п. элементы компьютера
Удачных моддов, друзья!
modnews.ru
Светящаяся светодиодная трубка
Изготовление светящийся трубки не требует много времени и затрат. Для её изготовления автор взял следующие материалы: два светодиода, прозрачная трубка,маркер-выделитель текста, две батарейки, одеколон, клей.Шаг 1: Изготовление жидкостиДля изготовления светоотражающей жидкости автор использовал ярко-желтый маркер-выделитель текста.Сначала автор разобрал маркер и вынул из него стержень. Расположив стержень над емкостью влил в него одеколон. Полученную жидкость разбавил водой и хорошо перемешал. Полученная жидкость должна хорошо отражать свет.
Шаг 2: Сборка трубкиТрубку автор использовал от капельницы. Отрезал 10 сантиметров трубки. С одного конца вставил в трубку светодиод. Опытным путем было установлено, что самый лучший свет дают синие светодиоды. В трубку с помощью шприца, залил жидкость. Установил светодиод во второй конец трубки. С помощью клея загерметезировал места соединения.
Шаг 3: Подключения питанияДля питания светодиодов автор использовал 3-х вольтовые батарейки, просто вставив их между ножками светодиодов. Не забывая, конечно, о полярности.
Светящаяся трубка готова. Если кто-то решит изготовить такую же трубку, для практичности не мешало бы закрепить батарейки более надежным способом. Источник Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь. usamodelkina.ru
Световой туннель – монтаж своими руками для освещения санузла или ванной. | Своими руками
Реклама
Темнота в ванной во многих домах и квартирах советской планировки – обыденность. Строя дом в проект сразу же закладывается и электрическое освещение санузла, используемое и днем и ночью. Однако электричество нынче «кусается» а дорогие энергосберегающие лампочки очень не любят постоянных циклов включения выключения. Выход из этого положения нашли практичные и экономные немцы – монтаж светового туннеля, который вполне можно сделать и своими руками.
Световой туннель дневного света это система или конструкция которая фокусирует солнечный свет и с помощью специальной трубы передает его в лишенные окон помещения, которые могут освещаться с помощью мини-прожектора, встроенного в потолок.
Световой туннель «работает» без использования электроэнергии, поставляя в помещение настоящий дневной свет
Световой туннель собирают из довольно простых деталей. Точный состав комплекта, прежде всего число и длина труб, определяется в каждой конкретной монтажной ситуации
Два стекла — одна труба
Через круглое стекло кровельного элемента, напоминающего мансардное окно, в помещение попадает солнечный свет и за счет высокой отражающей способности внутренней поверхности трубы проходит через перекрытия. Рассеивающее стекло, установленное на другом конце трубы, обеспечивает мягкое диффузное распределение света. Со стороны помещения конструкция выглядит как обычный потолочный светильник, в корпус которого встроен патрон обычной электролампы для освещения в ночное время.
Трудоемкость и стоимость монтажных работ находятся в разумных пределах.
К тому же они сразу окупаются за счет существенной экономии электроэнергии и комфортного естественного освещения.
Монтажные работы ведутся на крыше, с внутренней стороны кровли, над перекрытием мансарды и собственно в помещении ванной комнаты.
Профессиональная бригада из двух человек справится с работой за один день.
Световой туннель может освещать не только ванные комнаты, но и другие помещения, размещенные в мансардной части дома и зачастую лишенные окон: прихожие, гардеробные, кладовые и лестничные клетки.
Ссылка по теме: Как сделать ванную красивой и удобной – вопросы и ответыМонтаж светового туннеля в совмещённом санузле, ванной, туалете своими руками – инструкция к фото
1. Врез светового туннеля в крышу осуществляется снаружи через намеченное с учетом плана стропильной конструкции отверстие
2. К стропилам прибивают предварительно вырезанный кусок бруска, служащий опорой для кровельного элемента…
3. …состоящего из пластиковой рамы с круглым световым отверстием, который закрепляют с помощью монтажной пены
4. После установки элемента излишки монтажной пены тщательно срезают, чтобы черепица лучше легла на место
5. Во внутреннюю обшивку скатов крыши снаружи вбивают гвоздь, служащий центром будущего отверстия
б. После чего на внутренней обшивке скатов вычерчивают окружность и с помощью электролобзика вчерне выполняют круговой вырез
7. Затем примеряют деталь трубы будущего светопровода, проверяют точность пропила и корректируют края отверстия
8. Внешнюю деталь светового туннеля изнутри прикрепляют шурупами к обрешетке крыши. Затем с помощью…
9. …ручной циркулярной пилы вырезают прямоугольник, стараясь не повредить пароизоляционную пленку
10. Кровельный элемент тщательно, без разрывов, приклеивают к окружающим брускам и стропилам
11. Перед монтажом первой угловой детали трубы светопровода удаляют внутреннюю защитную пленку
12. После чего вкручивают угловую деталь. Зеленая уплотнительная лента укрепляет паро-изоляцию
13. Недостающую теплоизоляцию аккуратно укладывают вокруг трубы светового туннеля
14. Другие детали трубы делают из листового алюминия. Его разворачивают, скрепляют и…
15. …прикручивают винтами. Так образуются трубы с небольшим коническим расширением…
16. …позволяющим вставлять их друг в друга. Правильное направление светового туннеля задает плотно приклеенная угловая деталь
17. Вторую деталь трубы светового туннеля сначала соединяют с первой временно, чтобы подогнать по длине, а заодно точно наметить…
18. …отверстие в потолке, выложенном древесностружечными конструкционными плитами
19. Точно наметив отверстие в полу, его аккуратно вырезают с помощью электролобзика
20. Вид из ванной комнаты через отверстие в деревянном перекрытии до участка трубы, через который поступает солнечный свет
21. Последний отрезок трубы с закрепленной на нем потолочной заглушкой вводят со стороны ванной комнаты…
22. …и крепят шурупами к деревянной обшивке потолка. Внешний конец сегмента трубы выглядит со стороны мансарды…
23. …таким образом. При этом кабель предназначается для электрического освещения
24. В качестве завершающей детали светового туннеля используется матовое стекло
25. Чтобы завершить конструкцию, остается вставить последний отрезок трубы
26. Стыки труб проклеивают, чтобы не допустить утечки света
27. В завершение вокруг рамы вновь укладывают черепицу
Читайте подробнее об укладке черепицы28. Снаружи готовая конструкция светового туннеля напоминает небольшое мансардное окно29. Проходящую в центре кладовки трубу при желании можно задекорировать
В помощь мастеру:
Центр отверстияПосле того как найдено место для нового кровельного элемента и выполнен вырез в крыше, в обшивку скатов (здесь это профилированная доска) снаружи забивают гвоздь, который будет выступать со стороны помещения, обозначая центр будущего отверстия.
Отвод дождевой водыДля отвода дождевой воды поверх конструкции светового туннеля встраивают рейку с небольшим боковым наклоном таким образом,чтобы подкровельная пленка была в этом месте разрезана поперек и наклеена на рейку.
Два в одном: комбинированное освещение
В оборудованном световым туннелем пространстве в темное время суток придется использовать и искусственное освещение. Для этого световой туннель и электрический светильник можно объединить в одну конструкцию с помощью специального комплекта подсветки со штативом и патроном Е-27, подходящим как для обычной, так и для энергосберегающей лампы.
- Штатив на четырех опорах аккуратно монтируют к потолочному элементу.
- Электрокабель протягивают через предварительно просверленные в стенке трубы отверстия.
- Основание штатива приклеивают отражающей клейкой лентой, маскируя стыки.
- В светлое время суток в патрон вкручивают лампу, чтобы в ванной было светло и ночью
Фото Том Филиппи.
Реклама
Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"
Подпишитесь на обновления в наших группах.
Будем друзьями!
kak-svoimi-rukami.com
Солнечные трубы для освещения помещений-Полезный совет дня
Для владельцев собственных домов относительно недавно появилось новое приспособление светопроводящие трубы, которое можно использовать как замену мансардных окон, что дешевле и требует меньше трудозатрат.
Если вы подумываете о добавлении солнечного света на кухне или в тёмном коридоре, то такое решение как солнечная труба вполне может подойти. Обойдётся всего в часть затрат от установки мансандрого окна и принесёт приятный дневной свет в нужное помещение.
Как это работаетИзвестная под разными названиями: солнечная труба, светопроводящая труба, свето-тоннель это металлическая труба диаметром обычно от 25 см до 35 см с отполированной внутренней поверхностью. Внутренняя поверхность действует как продолжительное зеркало, пропуская свет по всей длине и сохраняя его интенсивность. Приём лучей света происходит на крыше и затем они направляются в внутрь дома.
На крыше над трубой устанавливается пластиковая сфера для защиты от непогоды. Заканчивается труба диффузором на потолке комнаты, куда она проведена. Сфера собирает свет снаружи, диффузор распределяет его ровным белым свечением. Результат удивительный, при недавно сделанной установке, владельцы часто тянутся к выключателю, покидая комнату.
ЦенаУ нас такие системы только появляются и стоимость их пока достаточно большая, но снижение стоимости дело времени. В Австралии и США такие системы уже закрепились на рынке и началась конкуренция, ведущая к уменьшению стоимости. В США стоимость с установкой составляет в среднем $500, тут стоит отметить, что у них стоимость установки мансардного окна в среднем равна $2000. В результате чего светопроводящие трубы становятся всё популярнее. Для тех же кто сам вылазит на крышу для установки самостоятельно, комплект системы обходится всего от $150 до $250. И здесь всё легче по сравнению с мансардными окнами, не нужно новых вставок гипсокартона, покраски, изменений элементов каркаса.
Как много света?Свет из трубы диаметром 25 см, самый маленький вариант, примерно равен освещению от трёх 100 ваттным ламп, что будет достаточно для освещения помещения площадью 20 кв. м. При диаметре в 35 см света будет достаточно для площади около 28 кв. м.
Подходящие помещенияМожно выделить самые подходящие помещения для такой системы:— прихожие— лестницы— гардеробные шкафы— кухни— ванные— прачечные
Места где не очень подойдёт проводка солнечного света это там где стоит экран телевизора или компьютера, на котором может быть некомфортное отсвечивание.
Проводка светового тоннеля сквозь этажиПрокладка трубы на первый этаж в двухэтажном доме отлично может быть устроена если на втором этаже есть чулан или можно зарезервировать немного места у стены. Если же нет такой возможности, то прокладка может быть существенно затруднена. Важно не помешать устройству существующих проводок: электричество, сантехника, вентиляция.
Подходит ли ваш дом?Так как установка не требует кардинальных изменений каркаса здания, то совсем не много ограничений существует при встраивании такой системы. Проверьте чердачное помещение, достаточно ли там свободно прямой установки трубы. Если есть препятствия, то углы и сгибаемые трубы могут решить эту проблему. Удобна установка в сводчатый потолок.
Сделайте оценки заранее:
Уклон крыши: большинство комплектов могут быть установлены на крышах с наклоном от 15° до 60°.
Кровельный материал: комплекты устанавливаются на композитную и другие виды черепицы, на дерево, есть специальные адаптеры для установки на кровле из металла и других материалов.
Место на крыше: для диаметров 25 — 35 см, вполне будет достаточно пространства в 40 см между стропилами. При расстоянии в 60 см, можно заказать систему с диаметром 50 см, которая осветит помещение площадью 55 кв. м.
Расположение: сферу лучше устанавливать на юго-западе крыши, это даст наилучшие результаты. Выберите точку, из которой труба будет идти к месту назначения, 4 метра или меньше – длинна по которой будет отлично проходить свет. Сфера расположенная непосредственно над вашей целевой комнатой будет передавать около 98% от внешнего света. Трубка с поворотами немного уменьшает процент передачи.
Погода: если вы живете в климате с высокой влажностью, образование конденсата на внутренней части трубки может оказаться проблемой. Изоляция труб значительно сокращает конденсации. Некоторые производители предлагают участки труб с небольшими встроенными вентиляторами для удаления влажного воздуха. Если вы живете в местности с сильными ветрами, имеет смысл сделать выбор в пользу купола из очень крепкого поликарбоната.
Загрузка... life-sovet.ru
Светящиеся светодиодные трубки
Как же сделать светящиеся светодиодные трубки? Cветодиоды - экономны, долговечны. Я всегда ищу новые способы использовать их по-новому. Вот, к примеру, отличный способ использования двух сверхярких синих светодиодов и трубки длиной 8-10 сантиметров. Из этих компонентов мы будем делать трубку, похожую на неоновую. Отличный способ сделать моддинг для компьютера.
Нам понадобится?
- Трубочка из под капельницы или для аквариумных компрессоров, прозрачный кембрик ... любая прозрачная трубка подходящего диаметра!
- Текстовыделитель — это яркий маркер. Его можно купить в любом канцелярском магазине. Для наших целей подойдет ярко жёлтый.
- Немного спирта или спиртосодержащего раствора в качестве растворителя.
- 2 синих сверхярких светодиода.
Приступим!
*** Подготовка красителя. Разберем купленный маркер, вытащим из него стержень пропитанный краской. Пропустим через него немного спирта или какого-нибудь спиртосодержащего раствора. Полученный раствор разбавим водой. В результате мы получили жидкость хорошо отражающую свет.
*** Отрезаем необходимый кусок прозрачной трубки и в один из концов плотно вставляем светодиод. В другой конец трубки наливаем нашу жидкость. Для этой операции можно использовать медицинский шприц. Вставляем другой светодиод.
Для полной герметичности можно промазать клеем (герметиком) концы трубки со светодиодами.
Длиной трубки не следует злоупотреблять, так как если взять слишком длинную то ее середина будет плохо светится.
*** Всё, светящаяся трубка готова. Проверяем. Для этой цели я использовал батарейки — таблетки на 3 вольта. Довольно много экспериментировал с цветами светодиодов, даже брал ультрафиолетовые и выяснил: самые эффективные это синие сверхяркие светодиоды. При их использовании самые длинные трубки светятся более равномерно по всей длине.
Ну, а где использовать эти великолепные светящиеся трубки — придумайте сами. Удачи!
Источник
masteraru.ru
Тепловая трубка своими руками, дома, "на коленке" - Лаборатория
Эта работа была прислана на наш "бессрочный" конкурс статей.
В ноябре прошлого года я прочитал статью Экселенца "Тепловые трубки своими руками". Статья во многом спорная, но и во многом дельная. Читается на одном дыхании. Удар был нанесен в самое сердце оверклокера - бесшумный разгон!
Несколько слов для тех, кто не в курсе. Тепловая трубка - это устройство, имеющее теплопроводность во много раз выше меди. Тепло по тепловой трубке отводится от камня и рассеивается массивным пассивным радиатором, закрепленным, например, где-то за пределами корпуса. Плюсы: бесшумность, возможность использования сколь угодно большого радиатора, без опасения раздавить камень, для рассеивания тепла от процессора.
Меня здорово смутила сложность изготовления прибора. Не токарные работы (есть у меня знакомые виртуозы резца и суппорта), а необходимость в хорошем вакуумном насосе. Где его взять, я не представлял. Но все равно почему-то очень захотелось сделать тепловую трубку. Сразу делать, сложный девайс я не стал. Мне было интересно: можно ли сделать тепловую трубку в домашних условиях, как говорится, "на коленке". Вакуумного насоса у меня нет. Исходя из этого ограничения и выбиралась методика изготовления.
Итак, я приступил к проектированию опытного образца. Образец делался для проверки возможности получения вакуума путем кипячения. Я взял медную трубку диаметром 20 мм. С одного конца на трубку я напаял медную пластину толщиной 1мм. Это будет зона испарения. Пластина будет прилегать к эмулятору процессора. С другого конца я припаял резьбу 0,5 дюйма. Сделано это для привинчивания к тепловой трубке через тройник манометра и крана "Маевского".
Манометр я слегка модернизировал. Разобрал и подогнул коромысло. Теперь стрелка манометра стала стоять на 4атм, принимаем эту точку за начало отсчета. И я думаю, если давление в трубке, после моих манипуляций, станет ниже атмосферного, то стрелка отклонится влево, и я узнаю, насколько глубокий вакуум получился в трубке.
Кран "Маевского" ставится на батареи отопления, для стравливания из них воздуха. На фото это небольшая белая штука с винтом посредине. Перекрывается этим же винтом.
Ход мысли следующий: наливаю в трубку теплоноситель, (опыты проведу с водой), довожу до кипения, пары кипящей воды вытесняют воздух, перекрываю кран, по законам физики должен получиться вакуум. А результат контролирую по манометру. Вся эта сантехническая ботва рассчитана на давление 10 атмосфер, и я не думаю, что что-то не выдержит.
Собрал тепловую трубку с лентой "фум" - тонкая, белая лента применяется для герметизации резьбовых стыков водопроводов. Залил немного воды, смонтировал кран "Маевского", приоткрыл его и стал нагревать на газовой плите низ трубки. Вода в трубке закипела, пар стал выходить через отверстие крана. Я подождал, когда пар стал со свистом вырываться из крана и быстренько отверткой закрутил кран. Стрелка манометра на трубке после моей модернизации встала на делении 4 атм. Принимаем это положение за 1атмосферу (атмосферное давление)
После перекрытия крана стрелка медленно поползла влево. Трубка была очень горячая, и я поместил ее под холодную воду. Стрелка прибавила скорости. Остановилась стрелка на 1,1 атмосферу ниже. А это значит, что в трубке вышел вакуум глубже, чем в космосе. Это, конечно, шутка. Погрешность измерений. Но, тем не менее, душу греет.
Теперь надо разработать радиатор на зону конденсации, стенд для эмулирования тепловой нагрузки процессора и вперед, тестировать на пригодность для оверклокинга.
Для экспериментальной тепловой трубки требуется и экспериментальный стенд. Я не знал, получится ли у меня изготовить в домашних условиях трубку, подходящую для оверклокинга. Поэтому постарался, по возможности, снизить финансовые затраты на эксперименты. Если мне понадобился стенд, эмулирующий тепловую нагрузку процессора, то решено было его сделать из материалов, найденных в кладовке.
Материалы: латунный кубик примерно 1,5 на 1 на 1,5 см, обрезок керамической плитки, четыре винта М4, длинной в среднем 40мм, паяльник. Конструкция стенда понятна из фотографий.
Принцип работы примитивно прост. В кубике латуни просверлено отверстие, в котором при помощи стопорного винта закреплено жало паяльника. Паяльник нагревает латунный кубик, площадь стороны которого, примерно равна площади ядра Barton. Мощность 100-ваттного паяльника немного больше мощности, которую выделяет разогнанный процессор (разогнанный Barton потребляет, по некоторым данным, около 85 Вт, 15 запас на будущее). Мне кажется все логично. Перед тестированием в прорезь в кубике помещу термопару 1 для измерения температуры "процессора", термопара 2 будет измерять температуру зоны испарения. Сможет ли мое детище остудить это чудо техники?
Для изготовления зоны конденсации приобрел такую вот монструозную штуку.
Размеры 110 на110 на 100 мм. Площадью поверхности около 2000 квадратных сантиметров. Трубка превращается в трубищу. Сигареты сняты для сравнения размеров. Справится с камнем или нет?
Вспомнив о том, что изначально статья называлась "Тепловая трубка, сделанная на коленке", я не стал отдавать радиатор на завод фрезеровщику. Решил попробовать сделать все сам. Нашел в своих инструментальных развалах сверло диаметром19мм, метчики на 0,5 дюйма, наточил зубило. Результат на фото. Коряво, но за счет корявости увеличивается площадь соприкосновения пара и радиатора.
Боковые отверстия предназначены для крана Маевского и манометра.
Просверлены сверлом 19 мм, после чего в них нарезана резьба 0,5 дюйма. Зону конденсации насверлил сверлом и поддолбил зубилом. Алюминий острым зубилом снимается довольно легко."Выфрезерованную" часть закрывает пластина с накрученной резьбой – удлинитель с контргайкой. Пластина к радиатору крепится на саморезах. Соединения я, по глупости, герметизировал силиконовым герметиком, на кислотной основе, мог бы догадаться прочитать инструкцию по применению к герметику. В результате изделие перестало держать вакуум. Я долго не мог понять, в чем дело? Оказывается, на баллоне написано "не совместим с алюминием, медью..." Да, инструкции надо хотя бы иногда читать!
Приобрел нейтральный герметик. ПРОЧИТАЛ инструкцию. С алюминием и медью совместим. Загерметизировал.
С перепугу сделал новый, паянный теплосъемник. Медное основание взял от пробитого диода высокой мощности. Насверлил кучу отверстий диаметром 4,5 мм. Конечно не насквозь, а на глубину 11мм. До "насквозь" осталось 3мм. Сделано это для увеличения площади теплоотдачи. Остальные части нашел в своих "плюшкинских" запасах. Развальцованную, латунную трубку и часть прецизионного конденсатора.
Медное основание грел на газовой плите. Паял припоем ПОС-61, с флюсом ФГСП. Паяльник использовал мощностью 100 Вт. Получилось что-то похожее на гранату из "звездных войн".
После сборки залил в новое изделие 25 граммов кипяченой воды, теплоизолировав радиатор, довел воду до кипения, завернул кран. (Если радиатор не теплоизолировать на время кипячения, то ничего не выйдет, вода, испаряясь, тут же конденсируется, охлаждая зону испарения и не получается интенсивного кипения. Для достижения максимума разряжения необходимо, чтобы пар интенсивно, со свистом вырывался из крана.) Получил вакуум минус1,1 атм (опять погрешность манометра. На фото красная стрелка показывает положение черной стрелки до тепловой обработки - атмосферное давление). Для контроля ждал три дня. Манометр не зафиксировал потери вакуума. Все нормально, приступаю к тестам.
Для объективности тесты провожу в сравнении с кулером Volkano 7+, но с вентилятором, работающим от 5 В. Пять вольт из соображений тишины. Вряд ли у меня хватит терпения слушать этот вентиль на 12-ти вольтах. А если серьезно, вулкан на 12 В мощный куллер, а моя система все-таки пассивная. Думаю немного уровнять шансы.
Приторачиваю к стенду сначала вулкан.
Включаю. И тут происходит неожиданная ситуация. Температура муляжа процессора начинает резко расти:
| Время (мин) | Темп. муляжа проц. |
| 0 | 21 |
| 5 | 76 |
| 10 | 95 |
| 15 | 102 |
После чего температура стабилизировалась на уровне 99-102 градуса. Ждал один час. Никаких изменений. Почему один из самых мощных кулеров не смог охладить мой муляж процессора? Возможно, я слишком заглубил термопару? Но она находится в углублении, заподлицо с поверхностью. Углубление заполнено термопастой КПТ-8. Возможно, сказывается разница в толщине. Процессор- пару миллиметров кремния вместе с подложкой, а у меня 1,5 сантиметра латуни. Так же мощность паяльника, нагревающая муляж процессора – 100 Вт. В общем, стенд получился мало похожим на оригинал. Ничего. Сравним тем, что есть. Не статья, а какая то примерочная. Все примерно, на глазок, без расчетов. Но цель статьи – доказать возможность изготовления пассивного кулера на эффекте тепловой трубки, в домашних условиях.
А теперь тот же стенд, но с моим монстром.
Результаты:
| Время (мин) | Темп. муляжа проц. |
| 0 | 22 |
| 5 | 77 |
| 10 | 88 |
| 15 | 93 |
| 20 | 100 |
| 30 | 114 |
Дальше температура в течение часа изменялась от108 до115 градусов. Не так уж плохо. Проигрыш вулкану небольшой. И это "самоделка на коленке", без расчетов, из подножных материалов.
В предыдущих тестах я выяснил, что изготовленная мной конструкция по эффективности совсем немного уступает кулеру Volkano 7+ c вентилятором, включенным на 5 вольт.
Путем кипячения мне удалось понизить давление в т. трубке, при котором вода в ней закипает при температуре 45 градусов. Возможно и ниже, я сужу на слух. При этой температуре в трубке начинает раздаваться пощелкивания. Мне кажется, что если снизить температуру кипения теплоносителя, то эффективность моего кулера возрастет. Вакуумного насоса у меня нет. Поэтому снизить температуру кипения теплоносителя я могу только заменой теплоносителя.
Через две недели после вышеописанных событий я решил сравнить воду и ацетон. Температура кипения ацетона при нормальном атмосферном давлении 56 градусов Цельсия. По старой схеме залью ацетон в трубку, теплоизолирую ее, нагрею на газовой плите до кипения, потом закрою кран Маевского. Чтобы исключить ошибки, я сначала протестирую трубку с водой, а потом с ацетоном и, конечно, с вулканом7+ с питанием вентиля 5 вольт.
Тестирую на все том же своем бюджетном стенде. Нагреваю его паяльником 100 Вт.
Тепловая трубка (на фото с ацетоном, красная стрелка манометра - атмосферное давление, черная показывает разряжение после тепловой обработки)
Начинаю с Volkano 7.
| Время (мин) | Темп. муляжа проц. |
| 0 | 21 |
| 5 | 76 |
| 10 | 95 |
| 15 | 102 |
Дальше температура колебалась около 102 градусов. Напоминаю, конструкция моего стенда далека от реальности, поэтому такие температуры. Поэтому я сравниваю эффективность трубки с кулером вулкан относительно.
Теперь на стенде тепловая трубка с водой
| Время (мин) | Темп. муляжа проц. | Темп. испарителя |
| 0 | 21 | 21 |
| 5 | 61 | 54 |
| 10 | 88 | 72 |
| 15 | 95 | 72 |
| 20 | 98 | 77 |
| 25 | 108 | 78 |
| 30 | 107 | 79 |
| 40 | 108 | 79 |
Дальше температура колебалась в пределах 105-109 градусов в течении 40 минут, потом я прекратил тест.
Следующим номером программы идет заправка т.трубки ацетоном. Я слил из трубки воду, залил ацетон, теплоизолировал зону конденсации(здоровенный радиатор см. фото) а дальше нагрел зону испарения на газовой плите. Как только из крана Маевского стали со свистом вырываться пары ацетона, и радиатор сильно нагрелся, я отверткой перекрыл кран. Судя по показаниям манометра (фото 2), разряжение в трубке получилось, а значит, и температура кипения ацетона, снизилась. Все эти процедуры прошли намного быстрее, чем с водой. Вся заправка трубы ацетоном заняла примерно 15 минут.
Собираем стенд и вперед.
| Время (мин) | Темп. муляжа проц. | Темп. испарителя |
| 0 | 21 | 21 |
| 5 | 64 | 47 |
| 10 | 88 | 72 |
| 15 | 94 | 67 |
| 20 | 100 | 67 |
| 25 | 100 | 71 |
| 30 | 100 | 69 |
| 40 | 100 | 71 |
| 50 | 100 | 69 |
| 60 | 100 | 71 |
И далее также в течение еще 40 минут, дальше надоело.
Выводы:
Производительность тепловой трубки на ацетоне, с пассивным охлаждением, оказалась немного выше производительности кулера Volkano 7+ на 5-ти вольтах. Также температура зоны испарения при использовании ацетона ниже, чем с водой в среднем на 6-8 градусов. А это тоже должно отразиться на реальной температуре процессора.
Можно приблизительно прикинуть температуру реального процессора Атлон-Бартон 2500, разогнанного множителем до 2800 без поднятия напруги на проце. Вулкан на 5-ти вольтах охлаждал мой Бартон до температуры ядра (МВМ, W83L785TS-S diode) в покое 42 , загрузка 45-47 градусов. На моем стенде он показал 102 градуса. То есть реальная температура настоящего проца в 2,2 раза меньше температуры муляжа на моем стенде. А это, для трубы на воде, - 49 градусов. А для трубы на ацетоне – 45,5 градусов. Мне кажется, для пассивной системы охлаждения это очень неплохо. Это, конечно, приблизительные расчеты. Но все равно "внушаить!"
К сожалению, конструкция данной т.трубки плохо приспособлена для реальных тестов на настоящем оборудовании. Боюсь расколоть процессор. Да и разбирать систему водяного охлаждения не хочется. Пойду другим путем: изменю конструкцию т.трубки для реальных условий.
Что же, пора приступать к проектированию корпуса компьютера с пассивным охлаждением.
Ждём Ваших комментариев в специально созданной ветке конференции.
overclockers.ru
