Как сделать вертикальный ветрогенератор своими руками. Водокар своими руками схема
"водокар" Устройство Подачи Воды В Двигатель. - Тюнинг и самострой
Использовал в течении года. Раньше не поднимал этот вопрос, поскольку хотел наработать статистику и хорошенько потестить. ВОТ СОБСТВЕННО ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ :Производитель vodocar
Я откатал ровно год(брал его перед Амиго рейдом 2008) и доволен, там много моментов по установке и настройке (грубая и точная по количеству воды).Окатал Амиго, Ботаник, Кармагедон 3,Горганы, Гаплык, Кармагедон 4 плюс покатухи и просто поездки на природу.Экономия топлива налицо. Прирост очутим на низких оборотах, может связано с особенностями 417-го УАЗовского мотора.
Если пообщаетесь с механиками с "Чайки" , то они раскажут что подобного рода устройства использовали в автоспорте ещё до царя гороха.
Из отыта использования на боевом УАЗе в течении года.- прирост мощности относителен, но на низах двигатель под хорошей нагрузкой напрягается и тянет как танк.(скорее это похоже на возросший крутящий момент).- отводит тепло и не даёт перегреться- расход по трассе в полном боевом снаряжении , на Симексах 32 дюйма- 12,5 л + 3 л воды, (без устройства не замерял)- двигатель разбирался ввиду замены прокладки головки блока - внутри свё чисто , без малейшего нагара на поршнях и клапанах.
Из минусов : - не знаю из-за Водокара или нет но в течении эксплуатации "рвануло" две свечи , т.е. резьба головки блока не выдержала, пришлось ставить "ввёртыши"- зимой в воду надо доваблять "незамерзайку"
Описание устройства
Данное устройство представляет собой автоматизированную систему подачи воды, то есть систему водного впрыска с термоконтролем и подбором оптимального расхода воды в зависимости от частоты вращения двигателя.Используя систему « ВОДОКАР» на своем автомобиле Вы приобретаете следующее:
Увеличение до 30% крутящего момента двигателя (особенно ощутимо в городском цикле).Уменьшение расхода топлива на 10-20% за счет увеличения крутящего момента и мощности автомобиля.Более эффективное охлаждение двигателя в жаркий период.Мягкость и значительное снижение шумности работы двигателя.Увеличение межсервисного пробега автомобиля.Повышение компрессии и ресурса двигателя, снижение ударных нагрузок в работе кривошипно-поршневой группы.Полное исчезновение нагара на поршнях, клапанах, свечах и уменьшение выброса СО в три раза (достигается за счет оптимизации сгорания топлива).Возможность применения бензина с октановым числом ниже, чем предусмотрено изготовителем автомобиля.Возможность езды на сильно обедненных смесях.
Уменьшение расхода топлива осуществляется за счет увеличения мощности двигателя, что позволяет водителю использовать более высокие передачи.
Легкость эксплуатации осуществляется за счет полной автоматизации всех процессов микроконтроллерной системой. Аналоговые системы подобного рода уже порядка 70 лет используются в поршневых моторах в авиации, что доказывает их востребованность и надежность. Примером может служить всем известный самолет АН-2 «Кукурузник», у которого благодаря применению системы впрыска воды в двигатель на взлетном режиме мощность увеличивается с 900л.с. до 1125л.с (руководство по эксплуатации двигателя АШ-62).
ВОТ СОБСТВЕННО ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ :
www.offroadmaster.com
Дистанционный полив своими руками - схема устройство конструкция | Своими руками
Реклама
Интересно мне стало: почему читатели, предлагающие так много всяких технических ухищрений, не обсуждают возможность создания системы дистанционного полива участка? А ведь это очень удобная и полезная штука. Поводов воспользоваться ею в нашей огородной жизни достаточно много. Ну, например, дачный участок расположен далеко от города, и вы не имеете возможности часто туда ездить (дорого, нет транспорта, болезнь или другие какие причины), а на грядках все гибнет от жары, и жалко вложенного труда и истраченных денег.
На рынке можно найти различные системы капельного полива, как с автономным, так и с дистанционным (до 100 или 300 м) управлением, но они очень дорогие. Выйти из данной ситуации можно довольно простым способом с малыми финансовыми затратами. Что для этого потребуется?
Читайте также: Как поливать огород правильно
Схема дистанционного полива
А давайте посмотрим на рис 1 – схему будущего полива.
Поз. 1 – это бочка любой емкости для сбора дождевой воды или подаваемой насосом из скважины (в этом случае перед использованием ей обязательно надо дать прогреться на солнце).
Поз. 2 – электроклапан с обмоткой питания на 12 В любой модели (от системы капельного полива), который работает от восьми пальчиковых батареек по 1,5 В (суммарно это те самые 12 В). Он потребляет малый ток, не рассчитан на большое давление в магистрали и поэтому стоит сущие пустяки. А это, в свою очередь, позволяет приобрести к нему более дешевый сетевой адаптер с малым выходным током нагрузки. При подаче на этот электроклапан питания он открывается, и вода из бака самотеком по шлангам (поз. 3), разложенным в огороде, поступает прямо под корневую систему растений.
А вот поз. 4 – самое интересное в моей системе.
Это древний или вышедший из моды мобильный телефон любой модели. Уверен, он есть практически в каждой семье и без дела пылится в кладовке. У него должен быть либо новый, известный только вам номер, либо старый, но по которому уже не будут звонить родные и знакомые, так как в противном случае огород будет поливаться без вашего участия. Удивлены? То-то! Ведь этот мобильник выполняет роль «спускового крючка» в системе дистанционного полива.
Поз. 5 – самодельная приставка к телефону, которая прикреплена к нему так, чтобы вынесенный на ее корпус фоторезистор смотрел прямо на экран мобильника (при этом нужно добиться того, чтобы на него не попадал еще и посторонний свет).
Поз. 6 – это сетевой адаптер 220 В/12 В, имеющий небольшое превышение нагрузочной способности по току относительно тока, потребляемого обмоткой электроклапана. Поз. 7 – аккумулятор 12 В небольшой емкости. Он нужен на тот случай, когда в садоводстве вдруг без предупреждения отключат свет (или в СИТ вообще на участки не подведено электричество).
Читайте также: Система капельного полива своими руками
Принцип работы “полива по телефону”
Теперь о принципе работы.
Когда приходит вызов на телефон, у него загорается экран, его свет воспринимается фоторезистором и приставка выдает команду на открытие электроклапана на заданное время. После этого клапан автоматически закрывается до очередного включения. Если вы на даче и хотите полить огород то не нужно ничего отключать и пользоваться телефоном. В темное время суток нужно взять фонарик и освещать фоторезистор на нужное время, а днем надо просто снять приставку с экрана телефона.
Вышеописанный способ может быть применен и для других целей. Например, установив вместо электроклапана простое реле, можно включать-выключать свет в домике или на участке, имитируя свое присутствие на даче (если существует угроза появления незваных гостей) или звуковую сирену (для отпугивания птиц во время созревания ягод).
А можно еще включать-выключать радиоприемник или телевизор в квартире, когда вы находитесь в отпуске {также имитируя свое присутствие дома). Можно усовершенствовать метод установив вместо электроклапана насос автомобильного омывателя стекол 2110-5208009-83 на 12 В, (он обеспечивает давление до 2,5 атм., и тогда можно будет более эффективно пользоваться капельными лентами и шлангами для капельного полива).
Принципиальная электрическая схема приставки к телефону приведена на рис. 2. В исходном состоянии транзистор VT1 закрыт.
Когда приходит вызов на телефон, он открывается фоторезистором R1 и запускает таймер на микросхеме DA1. На его выходе формируется импульс положительной полярности, длительность которого зависит от величины резистора R5 и емкости конденсатора С2. Этот сигнал открывает транзистор VT2 и включает электроклапан. Правильно собранная схема не требует никакой настройки.
Время открытого состояния электроклапана в минутах можно рассчитать по формуле, оставляя, например, неизменным значение R5 равным 15 МОм и меняя только значение С2 по формуле: Т(мин.) = 1,1х R4(MOm)xC1(MKФ) / 60. При 10 мкФ Т = 2,75 мин., при 100 мкФТ = 27,5 мин.
Читайте также: Поддержание уровня влажности в теплице через контроллер
Схема системы дистанционного полива
© Владимир Гуменюк. г. Харьков
Реклама
Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"
Подпишитесь на обновления в наших группах.
Будем друзьями!
kak-svoimi-rukami.com
Строительная фирма "Vodocar" | Архитектурное проектирование. Быстровозводимые здания. Генподряд
По характеру и объему работ техническая инвентаризация подразделяется на основную и текущую. Основная (первоначальная) инвентаризация заключается в получении необходимых данных всех строений на определенную дату. Такая инвентаризация производится путем сплошной съемки планов усадебных участков и поэтажных планов всех подлежащих инвентаризации строений и завершается, как правило, составлением инвентаризационного плана города или поселка и первоначальной статистической сводки. Текущая инвентаризация имеет целью регистрацию изменении в составе, состоянии и стоимости строений, учтенных основной инвентаризацией, и производится после капитальных ремонтов, перепланировок, возведений или сносов строений, изменений границ усадебных участков, а также по другим причинам, вызывающим изменения земельных участков или строений.
Текущую инвентаризацию называют также регистрацией текущих изменений. Она заключается в следующем. При выходе па место техник проверяет название улицы, номер дома, наименование организации или учреждения, которому принадлежат строения, фамилию, имя и отчество лица или группы лиц, если строение принадлежит совладельцам на праве личной собственности. Если при этом обнаруживается несоответствие записей в материалах инвентаризации с фактическим состоянием право-нон стороны домовладения, техник заявляет владельцу о необходимости явиться в бюро технической инвентаризации со всеми правоустанавливающими документами для уточнения правового отношения к данному домовладению. Далее проверяются соответствие фактических границ домовладения, указанных в правоустанавливающих документах, и состав строений по схематическому плану.
Одновременно наносятся на абрис снесенные и вновь возведенные строения и сооружения. На вновь возведенные строения составляется техническое описание по установленной форме и проверяются правоустанавливающие документы, на основании которых они возведены. Затем определяется износ всех строений на участке.
vodocar.com.ua
Схема бакомера для автомобиля своими руками
Схема бакомера для автомобиля своими руками
Сегодня вашему вниманию предоставляю действительно самодельный прибор. Опять же на микроконтроллере PIC16f676 и на этот раз с сдвоенным, динамическим семи-сигментным индикатором. Данное устройство создатели назвали "Бакометр" — И является оно цифровым указателем уровня бензина в литрах.Точность устройства вызывает доверие так как калибруется оно непосредственно на конкретном автомобиле, так как датчики уровня топлива только по марке одинаковые. Первоисточник был этот сайт
Схема устройства:
Дальше делаем печатную плату, лудим,
Сверлим отверстия под детали
Спустя пару часиков устройство готово
Прошивка микроконтроллера, крона, и вот первый запуск "Бакометр"-а
Теперь нужно сделать морду лица.Для этого понадобилась пара винтиков как для установки материнок в корпус и винтики к ним. Черные винтики были взяты от материнкок ASUS. Когда-то собирал и они мне очень понравились поэтому ставил обычные а эти оставлял пригодиись.
После сборки прибор был откалиброван на столе с помощью переменного резистора на 500 Ом. Этого достаточно для наглядности так как сопротивление пустого бака классики около 340 Ом.Бакометр после калибровки показывает уровень бензина в баке согласно прошивке. Прошивку можно сделать 0-99 литров.
При снижении уровня в баке меньше 5 литров индикатор начинает мигать отображая показания в баке до 00 литров. Это хорошо видно на видео. И скачек 35-40 на видео потому как калибровал на глаз и расстояние на переменнике от 35 до 40 литров оказалось очень маленьким. В реальных усовиях такого не будет.Ну и само видео примера работы
Автор статьи, и сборка-Вадим Корнелюк
Скачать прошивку и печатку
Так добро пожаловать на другие статьи нашего сайта по автомобилям
radiostroi.ru
Как сделать вертикальный ветрогенератор своими руками
28 Февраль 2015 Главная страница » Своими рукамиВ последнее время поклонники возобновляемых источников энергии отдают предпочтение вертикальным конструкциям ветряков. Горизонтальные уходят в историю. Дело не только в том, что смастерить вертикальный ветрогенератор своими руками легче, чем горизонтальный. Основным мотивом такого выбора является эффективность и надежность.
Преимущества вертикального ветряка
1. Вертикальная конструкция ветряка лучше ловит ветер: нет необходимости определять, откуда он дует и ориентировать лопасти под воздушный поток. 2. Установка такого оборудования не требует высокого его расположения, а это значит, что вертикальный ветряк своими руками будет легче обслужить. 3. Конструкция содержит меньше движущихся деталей, что повышает ее надежность. 4. Оптимальный профиль лопастей повышает КПД ветряка. 5. Многополюсный генератор, использующийся для выработки электроэнергии, является менее шумным.
Расскажем о том, как изготовить детали и собрать вертикальный ветрогенератор своими руками.
Алгоритм действий при изготовлении турбины своими руками
1. Опоры (верхняя и нижняя) лопастей представляют собой две концентрические окружности одинаковых по размеру. Изготавливают их из ABS пластика – вырезают лобзиком. В одной из них (она будет верхней) проделывают отверстие диаметром 300 мм.
2. Нижняя опора должна опираться на хаб, в качестве которой можно использовать ступицу легкового автомобиля. Для соединения деталей нужно разметить и высверлить 4 отверстия. 3. Собирая вертикальный ветрогенератор своими руками, особое внимание уделяют креплению лопастей. Для правильного расположения лопастей нужен шаблон. На нижней опоре чертим шестиконечную звезду (звезду Давида), углы которой будут находиться на краю окружности. Проецируем чертеж на верхнюю опору. Лопасти изготавливаем из тонкого листового металла в виде полоски длиной 1160 мм, ширина которых – чуть больше стороны луча звезды.
4. Крепят лопасти двумя уголками вверху и внизу, при этом они должны быть изогнуты так, чтобы образовалась четверть круга. Располагают их друг за другом по окружности, устанавливая на грани лучей.
Изготавливаем ротор
1. Основания для ротора диаметром 400 мм выпиливают из фанеры толщиной 10 мм. По внешнему радиусу с помощью жидких гвоздей или эпоксидного клея крепят постоянные неодимовые магниты с высокой индуктивностью. Располагают их аналогично цифрам на часовом циферблате (ровно 12 шт) с соблюдением полярности (их рекомендуется промаркировать). Чтобы магниты не сошли со своего места, их временно фиксируют распорками из деревянных клиньев.
2. Второй ротор делают аналогично и симметрично первому. Разница в полярности магнитов – она должна быть противоположной.
Как собрать статор
Статор собирается из 9-ти катушек индуктивности. Должно быть з группы последовательно соединенных катушек (по 3 шт. в группе): конец предыдущей соединяется с началом следующей (конфигурация «звезда»). Располагаются катушки симметрично в вершинах трех треугольников, вписанных в окружность. Намотка выполняется медным проводом 0,51 мм в диаметре (тип – 24 AWG). Необходимо 320 витков. Это позволит получить на выходе генератора напряжение 100 В при 120 об/мин. турбины. Вертикальный ветрогенератор своими руками можно смастерить с различными параметрами выходного напряжения и тока путем уменьшения/увеличения количества витков и диаметра намоточного провода статора. Витки катушек наматываются одинаково. Необходимо соблюдать направление намотки и отмечать ее начало и конец. Поверх наружного витка наносится эпоксидный клей и наматывается в четырех местах изолента – для препятствования разматыванию.
Правила и нюансы соединения катушек
Концы катушек необходимо очистить от лаковой изоляции. Соединения выполняются пайкой. Подготовленные таким образом катушки укладывают на бумажный лист, на который наносят схему их расположения (в соответствии с положением постоянных магнитов ротора). Фиксируют их скотчем. Все свободные поля бумаги (кроме центров катушек) заклеивают стеклотканью, заливая эпоксидную смолу с отвердителем. Выводы обмоток должны располагаться снаружи или внутри статора. Для крепления кронштейна в статоре проделывают отверстия.
Окончательная сборка и установка
На одну ось собираются (сверху – вниз): нижняя опора лопастей, диск с постоянными магнитами (верхнее основание ротора), статор, нижнее основание ротора и ступица. Все составляющие крепятся шпильками к кронштейну. Для хорошего контакта используем болты из нержавеющей стали. Доработав остальные мелочи, получаем готовое устройство. Вертикальный ветряк своими руками следует устанавливать на отрытой местности, там, где сила ветра наибольшая. Желательно, чтобы вблизи не было высоких сооружений. Тогда ветрогенератор будет эффективно вырабатывать электроэнергию, что поможет сэкономить средства.
Источник
Это интересно:Дачный ветрогенератор своими руками из подручных материаловБыстро и просто делаем солнечные батареи своими рукамиБесплатный подогрев воды или как изготовить солнечный коллектор своими руками
Это интересно:
www.energya.by
Как сделать ветрогенераторы своими руками из подручных материалов на 220в
27 Октябрь 2013 Главная страница » Своими рукамиКонечно, проще купить готовый ветрогенератор с доставкой и установкой. Однако, цена заводских установок немаленькая, они имеют довольно большую мощность и размеры, монтировать их нужно на высокие мачты, на установку которых полагается получать разрешение. Да и не на всяком подворье вообще имеет смысл устанавливать дорогое оборудование. Высокая стоимость электроэнергии, нестабильность наших энергосетей, отсутствие электропитания на выделенном или купленном земельном участке и неизбывная тяга народа к техническому творчеству заставляет смекалистых и рукастых искать альтернативные пути получения электроэнергии. В этой статье мы расскажем, как сделать ветрогенераторы своими руками на 220в, используя подручные материалы.
Из чего мастерить и сколько это стоит
У хозяйственных людей всегда есть запас железок и агрегатов, добытых из списанного оборудования и приборов. А если в распоряжении умельца имеется бокс в гаражном кооперативе, то местная автосвалка может оказаться кладезем, где будут добыты многие полезные детали устройства для получения возобновляемой энергии. Ветрогенератор будет работать не только как источник электроснабжения, но и как зарядная станция. Неиспользованная в данный момент энергия будет запасаться в аккумуляторе, самом дорогостоящем элементе системы. Нам нужен довольно мощный. Отлично подойдёт от трактора «Беларусь». Стоимость — как договоришься. За исключением аккумулятора, нам пришлось потратить около 75 usd на детали для блока управления и инвертор.
Заводских ветрогенераторов небольшой мощности (300 Вт) у нас не продают. Самые маломощные — 750 Вт. Российские ветряки обходятся примерно в 1500 usd за 1 кВт, китайские — в 1000. Причём, это только сам ветрогенератор, без контроллера, мачты, аккумуляторных блоков и инвертора. Вот и считайте.
Мощность
Мы решили изготовить ветряк своими руками с горизонтальной осью вращения и лопастями диаметром 1,8 метра. Номинальная мощность — 300 Вт. Конечно, это немного. Но расчёт показывает, что для достижения хотя бы 1 кВт при среднегодовой скорости ветра в Беларуси диаметр «пропеллера» должен составлять не меньше 4 метров. Нет, на наших шести дачных сотках такой агрегат просто не поместится. Тем не менее 300 Вт хватит на полное и достаточно яркое освещение, если использовать светодиоды. Или на компьютер, телевизор, даже с неярким светом. Достаточно и для однокамерного холодильника, но всё остальное придётся отключить. Подобный компактный ветрогенератор для дома сможет поддержать работоспособность котельной в период отключения линии подачи электроэнергии. Одним словом, парочки подобных ветряков с аккумуляторными батареями хватит для электроснабжения дачи или скромного дома в обычном режиме, без излишеств в виде электроплиты или СВЧ.
Лопасти
Мы решили сделать их побольше, шесть штук. Использовали алюминиевый лист 2 мм, для снижения веса. Лопасти через приклёпанные втулки закреплены на шпильках. Те, в свою очередь, вкручиваются в центральное колесо с контргайками. Это удобно, можно менять поворот лопастей, при необходимости быстро разобрать конструкцию. Размер лопасти 650 х 120 мм, прокатана лопатка со смещением оси 10 градусов. Поворот лопасти к оси вращения определяли эмпирическим путём, самый эффективное значение оказалось примерно 12 градусов.
Хвост и мачта
Хвост подпружинен, это хорошо видно на фото. Трубки каркаса установлены шарнирно, плоскость хвоста имеет размеры 600 х 400 мм. Ось поворота ветряка смещена относительно оси симметрии пропеллера на 100 мм. Узел поворота выполнен с применением ступичного автомобильного подшипника. Такая конструкция способствует тому, что при увеличении скорости ветра выше расчётной ветроколесо само уходит в сторону. Мачта высотой 5,5 метров изготовлена из стальной трубы. Установку такого размера можно поставить на крепкую крышу, больших размеров — нет.
Генератор
Перед генератором установили повышающий планетарный редуктор непонятного происхождения. Желательно, чтобы передаточное число было 1:15. В качестве генератора использовали электродвигатель от ленточного накопителя данных. Мотор постоянного тока со статором на постоянных магнитах 36 В, 300 Вт. Кабель спрятан внутри мачты.
Блок управления
Блок управления стабилизирует напряжение зарядки аккумулятора, ограничивает значение тока максимально допустимыми значениями, стабилизирует нагрузку генератора при отсутствии потребителей и полностью заряженном аккумуляторе. Мы выбрали схему, в которой блок состоит из двух модулей.
- Модуль 1 — импульсный стабилизатор напряжения, ограничение по току 10% ёмкости аккумулятора, напряжение на выходе —14,2 В.
- Модуль 2 — импульсный коммутатор нагрузки. Когда мощность ветрогенератора не используется, а напряжение на входе достигает 18 V, коммутатор подключает резистор нагрузки в импульсном режиме, осуществляя максимальный отбор мощности.
Электропитание потребителей 220В осуществляется через простенький автомобильный инвертор, в части освещения планируем полностью перейти на светодиоды и отдельную сеть с напряжением 12В.
Практика показала, что построить работоспособный ветряк своими руками вполне реально. Обслуживания, по крайней мере, он не требует, а электричество исправно вырабатывает. Пусть в небольших количествах, зато практически бесплатно. Если в европейских странах существует возможность выдачи излишек в сеть, то в нашей стране, к сожалению, случаи выдачи эл. энергии в сеть физическими лицами не встречались.
Тем, кто всерьез решил сделать ветрогенератор своими руками на 220в, будет полезна вот эта литература. Книга называется “Как сделать ветроэнергетический агрегат”, сама книга не нова, зато очень все доступно изложено.
Еще одна статья, посвященная самостоятельному изготовлению ветряка, на этот раз вертикального типа.
Это интересно:
Быстро и просто делаем солнечные батареи своими рукамиБесплатный подогрев воды, или как сделать солнечный коллектор своими рукамиВозможно ли сделать биогазовую установку самостоятельно
Это интересно:
www.energya.by
подробная инструкция по сборке вертикального ветряка
Если раньше ветряки можно было встретить не часто, то сегодня эта сфера активно развивается и опыт по созданию приобрели многие.
Область применения устройств разнообразна: они обеспечивают электричеством дома, качают воду, напрямую к ним подключают сельскохозяйственное оборудование (например, дробилки) и нагревают ёмкости с водой, которые могут стать аккумуляторами тепла для жилища.
Промышленные модели всем хороши, кроме стоимости, поэтому рассмотрим, как сделать ветрогенератор (ветряк) для частного дома своими руками и что для этого потребуется.
Ветряки для дома своими руками, механика ветрогенератора
Суть работы ветрогенератора – превращение кинетической энергии ветра в электрическую. Каждый элемент системы выполняет свою функцию:
- Ветряное колесо, лопасти. Улавливают движение воздушных масс, вращаются и приводят в движение вал.
- На валу может быть сразу установлен генератор, а может быть угловой редуктор, который передаст движение вниз на кардан. Благодаря использованию редуктора можно добиться повышения оборотов (мультипликатор).
- Генератор – преобразует вращательную энергию в электрическую. Если генератор выдаёт стабильный ток, то его цепляют к аккумуляторам. Если нет – промежуточно устанавливается реле-регулятор напряжения.
- Аккумуляторов в системе может и не быть, но с ними работа более стабильна – они используют ветреные часы для подзарядки и расходуют накопленный потенциал, когда ветер стихает.
- Инвертор – служит для преобразования напряжения в нужную величину, например, в 220V. Нужен для удобства, поскольку большинство приборов рассчитаны на такое напряжение. Но назначение ветряка может быть различным, поэтому не в каждую схему включают инвертор.
- Анемоскоп – прибор, который используют для мощных ветроустановок. Он собирает данные о скорости и направлении ветра. В самодельных конструкциях практически не встречается. Обычно делают небольшой флюгер и поворотный механизм.
- Мачта – или опора, на которой будет закреплён пропеллер. На высоте больше шансов поймать стабильный и сильный ветер, поэтому важно уделить внимание мачте, которая должна выдерживать нагрузки.
Ветряки могут быть горизонтальными (с классическим воздушным винтом) и вертикальными (роторные). Горизонтальные установки имеют наибольший КПД, поэтому их чаще всего воспроизводят при самостоятельном изготовлении.
Генератор вертикального типа
Но такие ветряки нужно поворачивать навстречу ветру, поскольку при боковом потоке он перестаёт работать. А роторный ветрогенератор, сделанный своими руками, тоже имеет свои преимущества.
Конструкция вертикальных систем может сильно отличаться, но есть у них общие особенности.
- Вертикально расположенные турбины поймают ветер, откуда бы он ни дул (горизонтальные модели нужно оснащать направляющей), что очень удобно, если ветер в конкретной местности не стабильный, переменный.
- Такую конструкцию можно расположить прямо на земле (конечно, если там будет достаточно ветра).
- Сделать установку проще, чем горизонтальную.
Единственный минус – относительно невысокий КПД.
Мощность устройства
Во-первых, нужно определить, какой мощности ветряк требуется, с какими задачами и нагрузками он должен справляться.
Обычно альтернативные источники энергии устанавливают, как дополнительный, который только помогает основному энергоснабжению.
И агрегаты мощностью от 500 Вт – это уже неплохо.
Для отопления небольшого дома понадобится около 2-3 кВт.
Но мощность ветряка зависит от 2 факторов:
- Диаметра лопастей.
- Скорости ветра.
Желаемое соотношение можно определить по таблице для горизонтальных устройств (на пересечении скорости ветра и диаметра лопастей – мощность в ваттах).
| Скорость ветра/Диаметр лопастей | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1м | 3 | 8 | 15 | 27 | 42 | 63 | 90 | 122 | 143 |
| 2м | 13 | 31 | 61 | 107 | 168 | 250 | 357 | 490 | 650 |
| 3м | 30 | 71 | 137 | 236 | 376 | 564 | 804 | 1102 | 1467 |
| 4м | 53 | 128 | 245 | 423 | 672 | 1000 | 1423 | 1960 | 2600 |
| 5м | 83 | 196 | 383 | 662 | 1050 | 1570 | 2233 | 3063 | 4076 |
| 6м | 120 | 283 | 551 | 953 | 1513 | 2258 | 3215 | 4410 | 5866 |
| 7м | 162 | 384 | 750 | 1300 | 2060 | 3070 | 4310 | 6000 | 8000 |
| 8м | 212 | 502 | 980 | 1693 | 2689 | 4014 | 5715 | 7840 | 10435 |
| 9м | 268 | 653 | 1240 | 2140 | 3403 | 5080 | 7230 | 9923 | 13207 |
Например, если чаще всего дуют ветра от 5 до 8 м/с, а нам нужно, чтобы ветряк выдавал 1,5 — 2 кВт, то нужно рассматривать конструкции диаметром от 6 м.
Лопасти
По форме лопасти могут быть:- Крыльчатого вида.
- Парусного типа.
Парусные – плоские, это менее продуктивная схема. Они не учитывают аэродинамические силы, а вращаются только под напором ветряного потока.
Только 10 % энергии ветра будет преобразована в электрическую.
У крыльчатого типа наружные и внутренние поверхности различаются по площади. Также важно расположить лопасти под углом 6-10 ° к ветру.
Какой материал использовать на лопасти
На старинных мельницах изготавливался тонкий деревянный каркас из жердей с перемычками, на который натягивались полотняные «крылья». Когда ткань ветшала, её заменяли. Как вариант, можно использовать плотные материалы, такие, как брезент.
Но есть и альтернативы, как можно сделать лопасти для ветрогенератора своими руками:
- Для небольшого пропеллера можно сделать пластиковые лопасти, разрезав на части трубу ПВХ.
- «Паруса» вырезают из фанеры.
- Крупный агрегат можно снабдить лопастями из деревянных досок (не важно, что каждая лопасть будет тяжёлой, главное, чтобы они уравновешивали друг друга).
- Можно использовать лёгкий металл, например дюралюминий.
Если ветер в местности порывистый, предпочтительнее делать увесистые лопасти, тогда система будет работать более стабильно.
Диаметр используемой трубы должен ровняться пятой части её длины. Отрезок разрезается вдоль на 4 части, в основании вырезается квадрат 5х5 (это будет место крепления), а затем делается косой срез, заужающий лопасть от основания к концу. Рваный край обрабатывается наждаком.
Для тех, кто любит путешествовать, ходить в походы или на рыбалку, такое устройство как электрогенератор на дровах будет просто незаменимым. Что это такое и как изготовить такой генератор своими руками, читайте далее.
Как организовать отопление без газа и дров, читайте тут.
Наверняка, вы слышали, что в военные времена выпускали автомобили, которые ездили на дровах. В чем состоит актуальность газогенератора в наше время, читайте в этой теме: http://microklimat.pro/otopitelnoe-oborudovanie/otopitelnye-pribory/gazogenerator-svoimi-rukami.html. А также вы найдете инструкцию по изготовлению агрегата своими руками.
Вертикальный ветрогенератор своими руками
Используемые материалы и оборудование
Габариты турбины могут быть выбраны произвольно – чем больше, тем мощнее. В примере диаметр изделия – 60 см.
Для изготовления вертикальной турбины понадобится:
- Труба Ø 60 см (желательно из нержавеющей стали – оцинковка, дюраль и т.д.).
- Прочный пластик (два диска диаметром 60 см).
- Уголочки для крепления лопастей (по 6 шт. на каждую) – 36 шт.
- Для основы – ступица автомобильная.
- Гайки, шайбы винты для крепления.
Оборудование и инструмент:
- Лобзик.
- Болгарка.
- Дрель.
- Отвёртка.
- Ключи.
- Перчатки, маска.
Для балансировки лопастей можно использовать небольшую металлическую пластину, магниты, а при небольшом дисбалансе можно просто просверлить отверстия.
Чертеж ветрогенератора
Чертеж устройства ветрогенератора
Изготовление вертикального ветряка
- Металлическая труба разрезается вдоль так, чтобы получилось 6 одинаковых лопастей.
- Из пластика вырезается две одинаковых окружности (диаметр 60 см). Это будет верхняя и нижняя опора турбины.
- Чтобы немного облегчить конструкцию, можно вырезать в верхней опоре по центру круг Ø 30 см.
- В зависимости от того, сколько на автомобильной ступице отверстий, размечаются по ним точно такие же отверстия для крепления в нижней пластиковой опоре. Просверливаются дрелью.
- По шаблону нужно разметить расположение лопастей (два треугольника, образующих звезду). Отмечаются места крепления уголков. На двух опорах должно получиться идентично.
- Лопасти обрезать лучше не по одной, а все сразу (используется болгарка).
- Места креплений уголков нужно отметить и на лопастях. Затем просверлить отверстия.
- При помощи уголков лопасти крепятся к кругам-основаниям болтами и гайками через шайбы.
Чем длиннее лопасти, тем мощнее будет агрегат, но тем труднее его будет отбалансировать, в сильный ветер конструкцию «разболтает».
Генератор своими руками
Для ветряка нужно подбирать самовозбуждающийся генератор на постоянных магнитах (такие использовались в тракторах Т-4, МТЗ, т-16, т-25).
Если поставить обычный автомобильный генератор, у них обмотка напряжения работает от аккумулятора, то есть: нет напряжения – нет возбуждения.
Значит, если установить автогенератор + аккумулятор, и долгое время будет слабый ветер, аккумулятор просто разрядится и когда ветер появится вновь, система не запустится.
Либо изготовить ветрогенератор на неодимовых магнитах своими руками. Выдавать такой агрегат будет при слабом ветре 1,5 кВт, максимально, при сильном ветре 3,5 кВт. Инструкция по шагам:
Делаются два металлических блина, диаметром по 50 см.
На них по периметру на супер-клей крепятся по 12 неодимовых магнитов на каждой (размером примерно 50 х 25 х 1,2 мм). Магниты чередуются: «север» — «юг».
Блины размещаются друг напротив друга, полюса тоже ориентируются «север» — «юг».
Между ними размещается самодельный статор. Это 9 катушек медной проволоки сечением 3 мм. По 70 витков в каждой. Между собой они соединяются по схеме «звезда» и заливаются полимерной смолой. Катушки наматываются в одну сторону. Для удобства начало и конец обмотки нужно пометить (например, изолентой разных цветов).
Самодельный генератор для ветряка из неодимовых магнитов
Толщина статора около 15 — 20 мм. При его изготовлении нужно предусмотреть выходы обмоток с катушек через болты с гайками. С них будет идти питание генератора.
Расстояние между статором и ротором – 2 мм.
Суть работы в том, что север и юг магнитов меняются местами, что заставляет электрический ток «бегать» через катушку.
Магниты роторов будут очень сильно притягиваться. Чтобы соединить детали плавно, нужно просверлить в них отверстия и нарезать резьбу для шпилек. Роторы сразу выравниваются относительно друг друга и, постепенно, при помощи ключей, опускается верхний на нижний. После всего временные шпильки убираются.
Этот генератор можно использовать как на вертикальную, так и на горизонтальную модель.
Процесс сборки
- На мачте устанавливается кронштейн для крепления статора (он может быть трёх или шести лопастной).
- Над ним закрепляется гайками ступица.
- В ступице 4 шпильки. На них закручивается генератор.
- Статор генератора соединяется с кронштейном, неподвижно закреплённым на мачте.
- На вторую пластину ротора закрепляется лопастная турбина.
- От статора провода клеммами подключаются на регулятор напряжения.
Монтаж установки, которая превратит ветер в энергию
Чтобы установить собранную конструкцию на длинной мачте (а она будет довольно тяжёлой), нужно сделать следующее:
- В земле бетонируется надёжное основание.
- Во время заливки, в него вливают шпильки для крепления мощного шарнира (легко делается своими руками).
- После полного затвердевания, шарнир одевается на шпильки и закрепляется гайками.
- Мачта крепится к подвижной половине шарнира.
- В верхней части мачты при помощи фланца (приваривается), крепятся три — четыре растяжки. Понадобится стальной трос.
- За один из тросов мачта на шарнире поднимается (можно тянуть автомобилем).
- Растяжки фиксируют строго вертикальное положение мачты.
Ветряк из тракторного генератора
Место установки
От правильно подобранного места расположения ветряка будет зависеть эффективность его работы. Нужно найти место, где лопастям будет доступно максимальное количество ветра.
Это должно быть открытое пространство, возвышенность или крыша строения – подальше от деревьев и домов. И дело не только в помехах, но и в том, что устройство производит во время работы некоторый шум, а значит, может мешать спокойной жизни соседей.
Иногда на некотором удалении от жилого дома строят небольшой домик, в котором можно разместить оборудование и аккумуляторы, а на его крыше закрепляют ветрогенератор, можно даже в паре с солнечными батареями.
Сейчас все больше людей проявляют интерес к альтернативным источникам энергии. И частный дом — отличное поле для экспериментов. Альтернативная энергия своими руками: использование ветра, геотермальной энергии, биогаз и другие варианты, их плюсы и минусы.
Как утеплить трубы в земле своими руками, читайте в этой рубрике.
Видео на тему
microklimat.pro
