Советы по эксплуатации и обслуживанию насосов Джилекс. Как устроен насос джилекс

Советы по эксплуатации и обслуживанию насосов Джилекс

Инструменты, оборудование и техникаРекомендации по выбору. Эксплуатация, ремонт и обслуживание. Неисправности и способы их устранения.

______________________________________________________________________________

Как разбирать скважинный насос Джилекс Водомет 60/52?

Лично я делал это так: 1. Отвинчиваешь крышку с дырками для забора воды. Я это делал автомобильным ключом для масляного фильтра. Агрегат зажимал в тисках, подложив со всех сторон фанерки (лучше плотная резина). Главное не помять корпус, он полый внутри. 2. Аккуратно вытаскиваешь насосную часть - колеса, коробки, шайбы. В общем, снимаешь с вала все, что снимается, и аккуратно раскладываешь, чтобы как все не страдать при сборке. 3. Вытаскиваешь детали из наружного стакана. Ставишь насос в вертикальное положение на стол (в столе должно быть отверстие под вал), резиновой киянкой стукни пару раз по верхней штуцерной крышке, двигатель сдвинет с места белое пластиковое стопорное кольцо. Далеко не надо, через резьбу оно все равно не пройдет. Далее кладешь агрегат горизонтально, не сильно тянешь за кабель, оттягиваешь мотор назад. Далее: упираешься длинной отверткой в белое стопорное кольцо с одной стороны и наносишь 1 средней силы удар, кольцо сместится на небольшой угол, руками разворачиваешь его поперек трубы и вытаскиваешь наружу. Далее в том же направлении вынимается сам мотор. 4. Снимаешь крышку отсека с проводами. Держат ее две уплотнительные резинки. Кладешь мотор на бок и резиновой кувалдой по широкой отвертке аккуратно по кругу выколачиваешь.

Можно ли получить более подробное описание порядка расположения частей всасывающей части, а также по сборке скважинного насоса Водомет Проф 55-75?

Могу дать несколько советов и наблюдений, если кому-то это поможет: 1. Белые колеса забирают воду снизу посередине и выбрасывают ее наверх по краям; 2. Черные банки тоже имеют лопасти, но работают они в обратном направлении: вода от краев собирается к середине и передается вверх в следующее белое колесо; 3. Черные перегородки ставятся на банки со стороны лопастей, тем самым замыкая их объем; 4. Белые колеса вращаются, соответственно, они окружены шайбами. Снизу белая, сверху голубая; 5. Вода идет наверх, соответственно колеса давят вниз. Посередине на черных банках есть поверхность скольжения. Соответственно, снизу она матовая, а сверху отполированная; 6. У меня зимой насос стоял, летом работал. Соответственно, ржавчина на всех деталях осела по большей части на верхних плоскостях. Это все я описываю при естественном положении агрегата в скважине, вода идет снизу вверх. Соответственно, порядок сборки: Белое колесо центральным штырьком и дыркой вниз. Белая шайба. Очередная ступень, в зависимости от типа насоса их может быть разное количество: черный диск, черная банка бороздками вверх, синяя шайба, белое колесо центральным штырьком и дыркой вниз, белая шайба, черный диск, черная банка бороздками вверх. Обратите внимание, что на одной из банок есть расширение (третья снизу). При завинчивании в него должна упереться нижняя пробка.

Насосная станция Джамбо 70/50 проработала в тяжелых условиях (мелкий песок практически не видимый, но скрипящей на кранах, для защиты была сделана колба с ниточным фильтром с самой большой пропускной способностью) полтора года. Последние полгода упала производительность, и из крана во время работы агрегата вместе с водой летел хлопками воздух, а неделю назад, вернувшись с работы, услышал, что станция качает без перерыва. Вода в кран не шла, только брызги и куски не то окалины, не то ржавых отложений. Вода железом богата. Сперва решил, что воздух собрался в насосе (сам колокол, кстати, был горячий как чайник на газу) открыв верхнюю заглушку меня окатило водой градусов 60 с очень хорошим давлением. После угасания фонтана, и как мне показалось, спуска воздуха, попробовал сделать запуск, но давление не поднималось выше 1-1,5 по манометру при рабочем агрегате. При выключение падает в ноль с шипением и подкапыванием при закрытом кране на верху. Если его открыть, то падение давление почти моментально и вода уже просто хлещет в технологическое окно станины соединяющей мотор и насос. Кольцо на стыке вроде бы живое, может чуть просевшее. При разборе на крыльчатке и эжекторе тонкий слой ржи, сколов и протертостей не заметил. Давление в гидроаккумуляторе 1,4. Я так понимаю что сальник (резина) рабочая, ибо давно уже мотор залило, а он нормальный. Не подскажите, как разобрать? Как разполовинить колокол от мотора знаю, а вот как спрессовывать все остальное (рабочее колесо и дальше к мотору)?

Зачем воде лезть в двигатель, когда она после преодоления сальника просто польется на пол. По разборке: снимаете защитный кожух вентилятора двигателя, снимаете сам вентилятор (две отвертки по краям и стягиваем его с вала), фиксируете вал, окручиваете гайку на рабочем колесе, также двумя отвертками стягиваете колесо с вала. При этом внимательней, чтобы потом не искать шпонку. Снимаете стопорное кольцо с сальника. Дальше зависит от конструкции, возможно, нужно вытолкнуть тарелку с сальником, а возможно придется половинить сам двигатель и стягивать передний суппорт с вала при помощи съемника.

У меня совершенно новый погружной насос Джилекс Водомёт 55/75, только в розетку включил, начинает качать и немного не доходит до установочного давления и отключается, выдаёт ошибку F01.

Имеется насос Водомет 60/92, перестал качать воду, выдавая ошибку F01. Возился с ним сутки, уже и колеса проверил, в норме, и двигатель, тоже все в порядке. На всякий случай все перебрал ничего, F01 и все тут, не качает, хотя двигатель вращается. Причина оказалась банальна, всего лишь оборвало соединение между валом насосной части и двигателя. Так как муфта выполнена из материала похожего на пластик, без проблем сорвало выступ и сделало муфту полностью круглой. Решение было простым: просверлить соединение и закрепить болтом.

Возникла проблема с насосной станцией Джилекс Джамбо 70/50 Н-50. Периодически она запускается не сразу, а начинается какой-то гул, через секунд 5-10 запускается и вода накачивается. Такое не при каждом запуске, а периодически. В чем может быть дело, гарью не пахнет, воду накачивает без проблем. Но именно перед запуском такое, как будто агрегат не может запуститься или что-то подобное. Как будто напряжения не хватает, хотя в этом плане все нормально, в районе 220 В показывает стабилизатор на ЛОС.

Скорей всего, неисправен конденсатор.

В эксплуатации погружной насос Джилекс Водомет 60/52. Проработал нормально 2 года. На третий начал выключаться, не набрав в системе положенных 2 атмосфер. Качает 30 секунд и останавливается. Глубина установки 20 м. Скважина 30 м. Вода стоит на 16-18 метров, чистая. Поднял, осмотрел, внешних проблем не обнаружил. Опустил в колодец на глубину 1 м. Качает радостно и обильно. Думаю, нужно проверить его на нагрузке: сделать стенд из куска трубы с манометром и прикрытым краном на конце, чтобы изобразить нагрузку и при этом не работать в тупик. По идее, он должен нагнать порядка 5 атмосфер. Нагонит - обратно в скважину. Не нагонит - в ремонт.

Правильно. Для проверки максимального развиваемого давления нужно кратковременно закрыть кран. Только плавно и не надолго. Так в сервисе и проверяют.

Насос Водомет Проф в скважине перестал включаться. Я его вытащил и повез в сервисный центр. Сдал. Мастера для диагностики не было, для получения причины его неработоспособности. Примерно через неделю мне отзвонились и сообщили, что причина - выход из строя статора, эмульсия, межвитковое замыкание (написано в бумаге). Агрегат был в полуразобранном состоянии. Мне предложили сделать замену двигателя. Я его забрал. Дома разобрал его полностью, освободил от колец, снял и крышку с другой стороны, включил. Вал крутится. В случаях выхода из строя одной из обмоток электродвигателя (в данном случае обмотки статора) силы возникающего электрического поля иногда бывает достаточно для работы агрегата без нагрузки. Под нагрузкой, он с данной неисправностью, не сможет выдать заявленных характеристик или выйти на штатный диапазон работы.

Межвитковое - плохо пропитали обмотки, нарушили лаковое покрытие провода при намотке. Проблемы завода. Эмульсия (смесь воды с маслом) вместо масла - разгерметизация двигателя. Если опускали ниже рекомендованной глубины (под воду) - Ваша вина. Вследствие перегрева (имеются цвета побежалости) - тоже может быть Вашей виной (сухой ход, хотя там будет сразу видно по рабочим колесам, перенапряжение в сети, продолжительная работа на закрытый кран). Все остальное - проблема производителя. Все это при условии, что электронасос правильно подобран и смонтирован. Все требования указаны в паспорте.

У меня уже третий погружной насос - ремонтировал 2 раза (поработал 4 года). Водомет-55/35 (работал 2 года) - сгорел вместе со шнуром - разгерметизация сверху (трещина - я сам виноват, сильно закручивал с трубой и ухо сломал) масло вылилось. Третий (поработал 1.5 года). Они у меня включены были постоянно. Летом меньше расход - только полив и в доме. А зимой мелкой струйкой, но постоянно в режиме включено/выключено. Примерно 2-3 включения в минуту. Вдруг агрегат выключил свет - короткое (или очень сильная нагрузка). Пока не разбирал. Сверху вроде без повреждений. Вопрос - что может быть с ним?

Проблемы по электрике. Без разборки вряд ли понять.

Насос Водомет 60/32, установлен в колодец. В системе есть реле давления, накопительный бак и бойлер. В последнее время при автоматическом включении агрегата выбивает УЗО (16 ампер) - через пару секунд. Иногда подкачка проходит без выбивания, иногда выбивает несколько раз. Но вода в итоге накачивается до нормы. На УЗО не думаю - на нем также висит бойлер, при включении-выключении которого проблем нет. Но провода на УЗО на всякий случай протянул. Подтянул провода и в реле давления. Разбил корку льда на зеркале воды в колодце (подумал, может, там вакуум образуется, и насос работает с повышенной нагрузкой). В инструкции такая неисправность не описана. Среди возможных причин вижу засорение всасывающей сетки, но интенсивность подкачки, по ощущениям, не изменилась. Может быть какая-то утечка тока?

УЗО "смотрит" на токи, протекающие по фазному и нейтральному проводнику. Если эти токи равны, УЗО "молчит" (не срабатывает). Как только разница в токах по фазному и нейтральному проводнику становится различной на величину тока диф.отсечки, УЗО срабатывает. Разница между токами по фазному и нейтральному проводнику может возникнуть, например, если Водомет имеет утечку тока на корпус. Хотя если на этом УЗО "висит" кроме насоса и бойлер, то может случится и следующая ситуация. Допустим, утечка на "землю" ТЭНа водогрея и двигателя электронасоса по отдельности не превышают установки дифотсечки УЗО. А в сумме (одновременная работа бойлера и гидронасоса), величина утечек тока приближается, или превышает порог срабатывания УЗО.

Установил насос Водомет 60/72, проработал 3 года в колодце без проблем. После этой зимы проработал 1 день и остановился. Звуков не издает, дерётся током. Подскажите, что может быть и стоит ли заниматься ремонтом или проще новый купить?

Попала вода в конденсаторный отсек через кабельный вход. Необходимо полностью разбирать и менять конденсатор.

У меня такая проблема, насос перестал выдавать полную мощность, давит 2,6 атм. при заявленных 3-х. Утечек нет, груша целая, обратный клапан работает.

Давит 2,6, а потом выключается? Если так, то попробовать подтянуть малую пружину они ведь слабнут со временем. Если не может больше надавить и не выключается, не хватает мощности по разным причинам, может напряжения не хватает. Не захватывает ли воздуха? Может крыльчатка заросла грязью, так, что не выкидывает воду, а просто крутится в ней. Как правило, в бытовых насосах с обычным рабочим колесом (не вихревым) щелевое уплотнение одно и расположено на входе воды в колесо (на промышленных бывает и два, с обоих сторон колеса). Конструкция бывает разная, но основная задача этого узла минимизировать перетечку жидкости с напорной стороны на всасывающую. Проще говоря, зазор между вращающимся колесом и неподвижным корпусом в этом месте должен быть определенного размера. При перекачивании жидкости с абразивом либо вследствие других причин происходит износ этой пары (колесо - уплотнение), зазор увеличивается, и кпд насоса падает т. к. часть воды перетекает с выхода лопаток колеса обратно на его вход.

Насос Водомет Проф 55/50 для скважины: 1. В нем установлен двухфазный конденсаторный двигатель или конденсатор отключается после пуска? 2. Имеется плавающее сопротивление между заземляющим проводом и сетевыми выводами несколько кОм, как будто подключен конденсатор к земляному проводу. Какое должно быть сопротивление между заземляющим проводом и сетевыми выводами? 3. Заземляющий провод не подключен к корпусу агрегата, к чему он тогда подключен?

Там обычный конденсатор и после пуска он не отключается. Заземляющий проводник, безусловно, должен иметь надёжный контакт с корпусом. Других данных у меня нет. Но скорее всего схема должна быть аналогична схеме любого насоса, например Водолея БЦПЭ, правда у него пусковой конденсатор находится в пусковом устройстве вне агрегата.

У меня насос Джилекс 70/50. Скважина на песок, 8 метров. Работает 2 года, в последнее время ВКЛ реле, но мотор не работает, надо вручную прокрутить пластиковую крыльчатку и тогда мотор запустится. Это песок попадает в канал и не даёт запуститься мотору?

Наиболее вероятная причина - выход из строя пускового конденсатора электродвигателя, замените его на аналогичный.

А то, что насосная станция не отключается, с чем может быть связано? Или как раз из-за слабого напора?

Если сам агрегат не может создать необходимое давление, то почему редуктор давления должно его отключить? Поэтому оно не сработает. Если доступно объяснять - у Вашей модели максимальный напор 35 метров, или 3,5 атм. Но это при нулевой глубине всасывания, т. е. при работе от рядом стоящей емкости. Максимальная глубина всасывания - 8 метров. При этом напор (давление на выходе) будет практически равен нулю.

В эксплуатации насосная станция Джилекс Джамбо 60/35. Глубина погружения где-то 5-6 м. Станцию поставили в прошлом сезоне. Работала нормально. На зиму снимали и увозили домой. Весной рабочие ее снова поставили и запустили. Проработала месяца 1.5, а сегодня я заметил, что агрегат долгое время не выключается. Смотрю, по манометру нагоняет давление 2.5, выше не идет. Все выключил, стал разбираться. Выяснилось что в гидроаккумуляторе давление 0, т. е. груша не накачана. Поэтому, как я понял, он работал в режиме: включили кран - включился гидронасос. Но нагрузка совсем не большая была. Немного отпустил малую пружину на реле регулировки давления, стала отключаться. Завтра планирую накачать грушу до 1.5 бар. Подскажите: почему может не нагонять давление? Как я понимаю, там стояла заводская настройка бар до 3-х, и как бы работало это всегда. И что лучше сделать, чтобы понять, что станция исправна и будет дальше работать?

Пониженное напряжение питания. Попадание воздуха. Засорен или заужен всасывающий трубопровод. Снижение уровня воды. Неисправность самого агрегата.

Появилась у меня проблема с насосной станцией Джамбо, длится уже больше месяца, никак не удается решить. На даче есть система водоснабжения. Выглядит она таким образом - летний водопровод из пнд 32, далее емкость 500 л с поплавком, от нее пнд 32 в дом, насосная станция Джилекс Джамбо 50/28 ч-24 с гидроаккумулятором, ну и соотв. краны, бойлер. Стояло два обратных клапана, один перед станцией, второй перед входом в емкость. Прошлый год такая схема отработала прекрасно. В этом году началась сильная завоздушка, кран плевался. Стал разбираться, все советовали убрать обратный клапан перед агрегатом (должен быть один у бочки). Я вчера убрал. Воздушки теперь нет, но станция стала очень часто включаться. При открытии крана давление резко падает, насос тут же запускается. При выключении появился гидроудар, станция вздрагивает. В чем может быть дело?

1. Обратный клапан не держит. 2. Где-то протечка. 3. В гидроаккумуляторе порвалась мембрана или спустился воздух.

Подскажите, в чем может быть дело. В эксплуатации насосная станция Джилекс Джамбо 60-35, она стоит в 1 метре от колодца в бетоном кольце, которое погружено в землю. Схема подключения такая: в колодце с водой на конце трубы ПНД (дюймовка) стоит металлический фильтр, далее обратный клапан, далее труба ПНД, потом муфта на 45 градусов и выход из колодца, фильтр грубой очистки и подключение к станции. После НС идет подключение полива сада (шланг 3/4 длиной около 20 м). В дальнейшем хочу подключить воду в дом. От НС это около 7 м. В гидроаккумуляторе давление 1,2-1,5. Воду в систему заливал, проверял обратный клапан, вроде нигде не пропускает. Вопрос: чем обусловлен малый напор воды? Из шланга течет еле-еле, буквально струя с мизинец толщиной. Периодически, когда включаю и через минуту выключаю станцию, то в ней звук странный. Да и еще, если кран закрыт, и давления на выходе нет, НС должна отключиться? У меня работает, НС отключаю.

Пластик обозначается по внешнему диаметру, поэтому - ПНД 32. Заужать не стоит, это сказывается на напоре. Обязательно проверить состояние, можно временно убрать сетку. Если это магистральный (колба), то вообще переставить после НС. Джилекс 60-35 сама по себе достаточно слабая, и лучше было не использовать её при таком расстоянии до воды. Правильней было бы поставить модель 70/50.

Насос Водомет дом 60-72 подключен через стабилизатор, но все равно выдает ошибку F03 при первом подключении. В чем может быть проблема?

Проблема в том что, не смотря на подключение через стабилизатор - сгорел 8-амперный предохранитель. После его замены стала светить ошибка F02 - агрегату не нравится количество песка и он выключается.

У меня фильтр стоит на входе, а не на выходе как на схеме. Наверное, есть смысл поставить еще один? После накопительного бака. Сколько времени служит мембрана накопительного бачка? Ее менять, только в случае "порвалась" или какое-то регулярное обслуживание? Есть мысли, что если вода застаивается на сутки в бачке, то это будет менять ее свойства (pH например) и чем старее мембрана, тем хуже. Похоже, у меня бак 24 л и кажется этого мало, чтобы обеспечить включение электронасоса реже 20 раз (у меня дом в деревне с 5 кранами, душем и туалетом), можно ли подключить в эту трубу еще один на 50-100 л, чтобы накопительные баки работали параллельно? Я вижу в этом смысл, а так же в поддержании давления на одном уровне, потому что сейчас скачет и в душе то жара, то холод.

1. Фильтр ставится на выходе. После гидроаккумулятора и автоматики. При установке между насосом и ГА - быстрее повредите агрегат. На заводскую сборку системы Дом можете не ссылаться, у них (производителя) и до этого недоработки проскакивали. 2. Сложно сказать. Один раз мембрану в ГА порвало при первом пуске. Есть объекты, где и лет 8 уже работает. Давление воздуха в гидроаккумуляторе проверяется и выставляется раз в год, а лучше - раз в полгода. 3. Настраиваете (как пример). Редуктор давления: включение - 2,5 атм., выключение - 3,5атм. Давление воздуха в ГА (пустом) - 2,3атм. гидроаккумулятор ставите литров на 100. После ГА/РД ставите фильтр грубой очистки. После него редуктор давления (редукционный клапан). Настраиваете его на 2,2-2,3 атм. и получаете в системе стабильное давление.

Насос Проф Дом 55/75. При первом включении выбило стабилизатор. Открыли блок, были перепутаны фазы с землей на клеммах (на заводе были перепутаны, что удивительно). Переставили, как отмечено на плате. После включения работал 1 час. Отключался периодами с ошибкой F02. Ток при работе был 3,8 А. Потом при включении заморгало табло и тишина. Открыли, на плате сгорел желтый резистор, который рядом со стеклянным предохранителем. Правда плата не такая. Там вместо стеклянного предохранителя ещё один желтый резистор и колодка для гидронасоса и входного напряжения семиконтактная. Нижний контакт пустой. Может ли ошибка в подключении на клеммы привести к сгоранию чего-либо в этой плате?

Сгорел варистор на 400 вольт, замените его и всё будет работать.

Установили насосную станцию Джамбо Дом, проработала не долго. Заменил конденсатор. Теперь на дисплее управления включается ошибка F04 (неисправность датчика). Чтобы запустить насос, нужно несколько раз включать и выключать вилку из розетки. Пошла вода, на электронном дисплее давление 3 атм. Станция отключается, на механическом давление 4 атм. или даже выше. Выкрутил датчик давления, отсоединил от него два проводка, держу в руках. В данном датчике торчит какая-то загнутая проволока маленького диаметра, поддёрнул эту проволоку, но она не достается наружу, только имеет ход несколько миллиметров. Вопрос: как проверить данный датчик на предмет износа, можно ли его доработать руками. Мне кажется, что причина именно в данном датчике давления.

Если есть возможность, то лучше обратиться в сервис центр, чтоб переделали и перешили плату под новый тип датчика. У Вас, как я понял, довольно старая модель с двухпроводным аналоговым датчиком. Так же, я не исключал бы (в данном случае) неисправность самой платы управления.

Ситуация такая: Погружной насос Водомет дом 60/72 вдруг перестал включаться (покупался еще 5 лет назад, все работало, датчик двухвыводный). Открыл крышку - перегорели оба предохранителя. Поменял - автоматика включилась, после включения 2 сек. показывает давление, после чего выводит ошибку F03 (защита по напряжению). Замерил напряжение - оно в норме, да и стабилизатор стоит, 220 В железно. Отдельно агрегат включается, работает. Датчик давление меряет (наполнил бак гидронасосом без автоматики, включаю автоматику - давление показывает, спущу бак - показывает, что стало 0). Если при включении автоматики держать нажатой кнопку U, то показывает 0, а спустя 2 сек. переходит в F03. При внимательном осмотре платы обнаружил подгоревший резистор 51 Ом (который стоит в цепи управляющего электрода симистора), а также отколовшийся кусочек транзистора 5CT (транзистор, похоже, сгорел). Заменил резистор, диод, заменил симистор - результат тот же, ошибка F03. Если отключить датчик, то при включении системы сразу выдает ошибку F04, без всяких ожиданий 2 сек. Может, кто подскажет, что посмотреть на плате? Откуда там снимается контролируемое напряжение? Проверил - цепочка вся нормальная. На резисторе 1 кОм, перед входом в контроллер напряжение 3 с небольшим вольта. Попробовал оторвал резистор с одного края и подал на него напряжение от 0 до 5 В с шагом 0,1 В - никаких результатов, F03. Немного не нравится потребление схемы - 300 мА, это нормально, не многовато? Напряжение питания 5 В стабильно. Видимо, контроллер неисправен.

Так, раз вся индикация работает, значит, низковольтная часть питальника работает. Нужно проверять плавный пуск. Попробуйте поменять симистор. Возможно, дело в нём или обвязке. Нужно замерять потребляемый ток агрегатом. Включить его напрямую и померять. Возможно дело ещё и в нём.

______________________________________________________________________________

tehts.ru

Принцип работы центробежного поверхностного насоса и насоса-автомата.

10 января 2012

Поверхностный самовсасывающий насос состоит из гидравлической части и электро- двигателя. Гидравлическая часть состоит из: корпуса, эжектора, рабочего колеса, направляющего аппарата, дна и торцевого уплотнения. Электродвигатель состоит из: статора, ротора, подшипников, вентилятора охлаждения.

Для чего необходим эжектор, спросите Вы? Встроенный эжектор – это струйный насос. Эжектор позволяет предотвратить эффект кавитации и позволяет насосу всасывать воду с большей глубины. Обычные насосы (нормальной глубины всасывания) могут поднять воду с глубины не более 7 метров, насосы с встроенным эжектором могут поднимать воду с глубины не более 9 метров.

Принцип работы насоса-автомата.

При понижении давления в системе водоснабжения ниже 1,4 атм., реле давления включает насос. Насос работает и поддерживает постоянное давление в системе, при закрытии точки водоразбора насос продолжает работать, вода под давлением поступает в гидроаккумулятор, давление в системе начинает возрастать. Когда оно составит 2,8 атм., реле давления выключит насос. При открытии точки водоразбора избыточное давление воздуха давит на мембрану, вытесняя воду, при падении давления ниже 1,4 атм. реле давления включает насос.

Принцип работы центробежного поверхностного насоса.

При заполненной гидравлической части насоса под действием центробежной силы вода от центра рабочего колеса стремится к его периферии, на место освободившихся объемов рабочего колеса поступает новая порция воды из источника, данный процесс будет непрерывным благодаря постоянной работе электродвигателя.

Как уже писалось ранее максимальная глубина всасывания данной серии насосов не более 9 метров (от насоса до зеркала воды). Почему же насос ДЖИЛЕКС "Джамбо" не может всасывать воду с глубины более 9 метров, спросите Вы? По законам физики нельзя создать разряжение более 1 атм., что приравнивается к 10 метрам водяного вертикального столба жидкости, но поскольку вода не является идеальной жидкостью и в ней присутствуют растворенные газы, глубина всасывания поверхностного насоса со встроенным эжектором не может превышать 9 метров. Но существуют ли поверхностные насосы с возможностью поднятия воды с глубины 15-20 м? Да существуют, об этом Вы можете прочитать в статье "Насосы для перекачивания вод из глубоких колодцев и скважин"

www.jeelex-pumps.ru

Фекальный насос Джилекс: отзывы, погружной

Содержание

Фекальные насосы предназначаются для выполнения довольно специфических, но в то же время полезных функций. Без них нам пришлось бы очень туго. Особенно это касается дачников и владельцев загородных домов, которые предоставлены сами с себе, в деле обслуживания канализации, дренажных стоков и т.д.

Фекальный насос Джилекс с пластиковым корпусом

В этой статье мы рассмотрим все особенности и свойства оборудования такого типа. Ну а для примера возьмем фекальные насосы Джилекс.

Принцип работы и конструкция

Фекальный насос – это специальное откачивающее устройство. Его используют в разных ситуациях, но одна из самых популярных и часто встречающихся – это откачка загрязненных канализационных резервуаров. Впрочем, не стоит думать, что фекальники предназначаются исключительно для таких работ.

Их конструкция и принцип действия позволяет применять такое оборудование для разных задач. С одинаковым успехом они справятся с откачкой дренажных вод, ливневых стоков, луж и даже небольших прудов.

Не говоря уже о загрязненных скважинах и колодцах. Проблему с заиленными колодцами следует выделить отдельно, так как с ней рано или поздно встречается каждый третий дачник.

Выкачивать грязную жидкость из колодца своими руками – это дело не из приятных. Да и производительность таких процессов вряд ли можно назвать приемлемой. Фекальный же насос с подобными задачами справляется в считанные минуты.

Пример фекального насоса Джилекс был взят из-за того, что эта компания на местном рынке имеет едва ли не самый большой вес. Ребята из Джилекс поставляют на рынок большое количество разнообразной насосной и сантехнической продукции, однако линейка их фекальных насосов самая полная и продуманная.

Здесь можно встретить как слабые мобильные модели для разрешения маленьких неудобств, так и мощные погружные образцы фекальных насосов с измельчителем, что способны откачивать до 70 литров жидкости в минуту.

Еще одно преимущество насосов Джилекс в их низкой стоимости. Производитель Джилекс старается создавать свою продукцию по высшим стандартам, однако в работе использует только отечественные материалы и рабочую силу, что естественно сказывается на его цене в положительную сторону.

Популярные модели погружных фекальных насосов Джилекс

Конструкция стандартного фекального насоса довольно проста. Причем практически не имеет значения, погружной мы рассматриваем образец или поверхностный.

В любом случае он будет состоять из движка, ротора, рабочей камеры и колеса. В камере находится колесо или любой другой рабочий элемент, что способствует нагнетанию и перекачке жидкости. Этот элемент вращает электродвигатель.

Исходя из их конструкции, можно описать и принцип работы этого устройства. Тем более что он здесь очень простой. Через входное отверстие шланга или патрубков (если имеется в виду погружной насос) жидкость всасывается в рабочую камеру. Там ее нагнетают и подают дальше по шлангу.

Если модель снабжена измельчителем, то она будет автоматически дробить весь мусор и крупные фракции, что попадутся в перекачиваемой жидкости. Сам измельчитель – это специальные стальные ножи на центральной оси. Они вращаются с высокой скоростью и перемалывают весь входящий мусор.

Однако тут надо быть осторожным и четко понимать, что модели с измельчителем хоть и хорошо дробят мелкий мусор, но с камнями и стальными элементами справиться не смогут. Вернее, они наверняка раздробят и их, но после длительной эксплуатации в таких условиях ножи придется заменить.

Как видим, насосы для грязной воды от компании Джилекс или любого другого производителя могут использоваться очень широко. Они пригодятся как в быту, так и в промышленности. С их помощью удастся решить мелкие проблемы, которые раньше можно было нивелировать только с привлечением рабочих бригад.

При этом стоимость такого насоса находится на вполне приемлемом уровне, а рабочий ресурс позволяет пользоваться ним в течение многих лет.к меню ↑

Виды и отличия

Теперь разберемся с конкретными разновидностями фекальных насосов. Они оказывают довольно серьезно влияние на конструкцию насоса, его параметры и конкретную сферу применения.

Применение погружного фекального насоса с поплавком

В первую очередь насосы для грязной воды делят на:

Дренажные;
Фекальные.

Стоит понимать, что разница между ними хоть и не столь значительна, но она есть. Дренажный насос предназначается скорее для откачки грязной воды из заиленных колодцев, засоренных резервуаров. То есть дренажный насос работает на откачку жидкости без крупных примесей. При этом он может прекрасно справляться с мелким песком, илом или чем-то подобным.

Дренажный насос очень удобно использовать для нейтрализации последствий разнообразных наводнений, повышения грунтовых вод, прорывов трубопроводов и т.д. При этом важным моментом, которым дренажный образец отличается от фекального является отсутствие у него измельчителя.

Вместо измельчителя у дренажника устанавливают обычные сетчатые фильтры грубой очистки, что выполняют функцию отделения слишком крупных частиц, которые могли бы забить рабочую камеру устройства.

Читайте также: зачем нужны фильтры грубой очистки воды?

Фекальные образцы мы уже подробно описали. По сути, они от дренажных отличаются только наличием измельчителя и несколькими незначительными параметрами. В остальном же фекальный насос с измельчителем практически полностью копирует предыдущий образец.

Фекальным же его называют из-за того, что наличие измельчителя дает ему возможность идеально справляться с канализационными стоками, откачкой засоренных труб и отстойников, так как насос хорошо перемалывает мягкие отходы. А они тем не менее довольно опасны для любого насосного оборудования, так как способны засорить шланги подкачки, трубопроводы и т.д.

По месту установки насосы для грязной воды Джилекс делят на:

Погружные;
Поверхностные.
Пример измельчителя на центральной оси

Погружной образец предназначается для установки непосредственно внутри рабочей среды. То есть его сначала нужно погрузить в колодец или любой другой резервуар, а затем уже запустить.

Это налагает определенные неудобства и немного усложняет обслуживание всех механизмов, однако в противовес усложненному обслуживанию вы получаете отличную производительность и хороший напор на выходе.

Плюс к этому погружные насосы способны поднимать воду с глубины до 15-20 метров, что тоже очень полезно. Особенно если вам надо очистить глубокий колодец или откачать скважину.

Еще один момент заключается в том, что только погружной насос можно снабжать измельчителем. Поверхностные модели к таким механизмам не приспособлены.

Поверхностный фекальный насос обслуживать намного проще, ведь его не нужно крепить над резервуаром. Достаточно просто положить механизм на землю и опустить шланг внутрь резервуара.

Проблема в том, что поверхностные насосы работают по технологии самовсасывания. Они демонстрируют меньшую производительность и способны поднимать воду с глубины до 6 метров, чего не всегда достаточно. Впрочем, в быту вам и подобных характеристик будет достаточно.

Погружной фекальный насос чаще всего производят из нержавеющей стали и высококачественного пластика. Это необходимость, ведь на него постоянно действует агрессивная среда. У поверхностных моделей в этом плане все намного проще.

По типу рабочей среды насосы делят на:

Устройства для перекачки холодной воды;
Устройства для перекачки горячей воды.

Поверхностный фекальный насос Джилекс

В первом случае мы имеем дело с образцами, что способны перекачивать стоки с температурой до +40 градусов по Цельсию. Как правило, этого более чем достаточно, но бывают и исключения.

Если канализация у вас горячая или нужно обслуживать небольшое производство, то могут потребоваться насосы второй категории. Они уже способны работать в среде с температурой до +90 градусов по Цельсию. Совершенно очевидно, что такие модели стоят намного дороже.

Но и характеристики у них соответствующие. Отзывы покупателей говорят о том, что эти насосы прекрасно справляются с любыми поставленными задачами в целом, намного надежнее своих собратьев по классу.к меню ↑

Советы по выбору и отзывы

Как и любую другую продукцию, фекальные насосы нужно подбирать по их характеристикам и особенностям конструкции. Если вы правильно сложите все эти моменты, то проблем с выбором у вас возникнуть не должно.

Для начала стоит выбрать конкретный тип устройства. Если вам необходима производительность и вы не пугаетесь нюансов рабочих процессов погружных фекальников, то брать нужно их.

Если же использовать их надо редко, а большая производительность не является вашим приоритетом, то подойдут и поверхностные модели. Они намного удобнее и практически не требуют обслуживания.

Читайте также: обзор других насосов Джилекс.

Выбор по типу рабочей среды совершать еще проще. В абсолютном большинстве случаев вам хватит насоса для холодной жидкости. Особенно если вы не собираетесь откачивать канализационные стоки, что идут непосредственно из ванной комнаты, да еще и в режиме реального времени.

Если же необходимо обслуживать мощные системы канализации или целые предприятия, то лучше покупать образцы для горячей жидкости. Ведь они помимо возможности постоянного контакта с горячими стоками также имеют повышенные характеристики.

Модели с измельчителем отлично подходят для работы с канализацией или чем-то подобным. Дренажные же лучше справляются с непосредственно дренажем, а также откачкой ливневых и грунтовых вод.

Также рекомендуем вам просмотреть отзывы о фекальных насосах Джилекс. Вот несколько из них.

Читайте также: рекомендации по выбору насосов для полива.

Дренажный насос Джилекс 220/15 с поплавковым выключателем, из нержавеющей стали

Андрей, 48 лет, г. Шахтерск:

Пользуюсь дренажником от Джилекс уже 5 с лишним лет. Чего он мне только не откачивал. И колодцы очищал, и с затопленным подвалом справлялся. Работой его доволен на все сто десять процентов. Я даже не ожидал, что он столько продержится.

Валентин, 32 года, г. Уссурийск:

Решение купить фекальный насос Джилекс у меня появилось после первого столкновения с засоренной канализацией. Приобрел себе модель 255/11 – очень мощная вещь. Бочку на 200 литров наполняет за несколько минут. При этом перемалывает все отходы. Прослужил он мне 4 года. Затем сломался. Но я его так безжалостно эксплуатировал, что с пониманием отношусь к этому событию.

к меню ↑

Нюансы использования

В рабочее состояние фекальные насосы Джилекс монтируют по стандартной схеме. Отличается она только в зависимости от конкретной конструкции модели.

Погружные образцы необходимо подвесить на тросе или установить на дно откачиваемого источника. Если ставите на дно, то лучше делать это на подготовленную поверхность, чтобы насос не собирал со дна камушки и мелкий мусор.

Поверхностные модели в этом плане еще проще. Их достаточно просто разместить возле проблемного места, подключить шланг и запустить в работу.

Единственный нюанс здесь в том, что в первые несколько минут надо следить за работой устройства, пока оно плотно не засосет водную струю. Это делается для того, чтобы избежать возможного сухого хода, который сильно вредит движку насоса.к меню ↑

Обзор погружного фекального насоса Джилекс (видео)

Главная страница » Фекальные насосы

byreniepro.ru