Модернизация системы отопления дома: суть мероприятий. Модернизация старого котла отопления
Модернизация котлов КЧМ
Когда топливо (уголь, дрова) для твердотопливных котлов было доступно по приемлемой цене мало кто думал о повышении коэффициенте полезного действия этих обогревательных устройств. Но мы сейчас живем во времена когда энергоносители для населения дорожают каждый год, поэтому вопрос модернизации котлов КЧМ, которые еще сохранились во многих селах и ПГТ, далеко не праздный, а скорее всего, жизненно необходимый.
Предлагается вниманию посетителям сайта наиболее простые и доступные в изготовлении варианты повышения КПД твердотопливных котлов серии КЧМ:
- Вставка внутрь котла перегораживающего листа.
- Подача воздуха сверху в котел.
- Подача воздуха снизу в котел.
Вставка внутрь котла перегораживающего листа
Суть доработки заключается в том чтобы максимально использовать горячий воздух, который внутри котла обогревает секции. Представьте себе что вы кипятите чай в чайнике не на газовой горелке, а, поставив чайник около нее. Понятно, что в этом случае вода в чайнике будет закипать очень долго и если вообще закипит. Аналогичная ситуация происходит и внутри котла, где сначала нагревается воздух, а затем этот горячий воздух прогревает секции где циркулирует вода. Кроме того, часть тепла идет действительно на нагрев воды, но немалая часть также выходит через вытяжную трубу без всякой пользы.
Схема установки перегораживающих пластин в КЧМ
Избежать такой несправедливости можно вставив внутрь котла над пламенем металлический лист толщиной от 3 до 5 мм, который будет задерживать тепло и направлять его на стенки водяных секций. Но еще большего эффекта можно достигнуть если соорудить внутри лабиринт из вставленных листов. Как это будет выглядеть, можно узнать посмотрев на прилагаемый рисунок.
Может возникнуть вполне справедливый вопрос: как это все выполнить практически? Здесь уже открывается простор для творчества каждого хозяина частного дома. Но как вариант можно приварить к стенкам котла уголки или полоски металла, и к ним прикрепить перегораживающие листы. А можно приварить листы прямо к стенкам. Но во всяком случае важна идея, а кто и как воплотит ее в жизнь это дело личное, ведь умных людей много.
Подача воздуха сверху в котел
Подача воздуха в КЧМ сверху через дымоотводную трубу
Всем нам не раз приходилось разжигать костер чтобы погреться, испечь картошку, нажарить шашлыков и т. д. И всякий раз для того чтобы дрова лучше разжигались, приходилось обмахивать костер плоским предметом в виде лопатки. Для чего это делается? А делается это для того чтобы увеличить подачу кислорода, находящегося в воздухе, который способствует активизации химической реакции, которая называется горение. Естественно, чем больше кислорода поступит на продукты сгорания, тем активней они будут гореть и больше выделять тепла.
Перегораживающая пластина В КЧМ
Подобным способом можно улучшить процесс сгорания твердого топлива в топке котла КЧМ. Конструктивно это можно выполнить, вварив с помощью электросварки в дымоотводную трубу кусок трубы Ǿ 50 мм с переходником Ǿ 40 мм. Через эту трубу посредством компрессора или простого пылесоса нагнетается воздух в топку, активируя таким образом процесс сгорания дров. На прилагаемых фото видно куда приваривается труба и как воздух поступает в топку. На другом снимке виден перегораживающий лист, который сберегает тепло и направляет пламя вдоль стенок секций.
Подача воздуха снизу в котел
По аналогии с верхней подачей воздуха модернизирована подача кислорода под колосники. Для этого также умные хозяева придумали приспособление, которое способствует лучшему горению твердого топлива в топке. Можно было бы подробно описать эту нехитрую конструкцию, которую, кстати, несложно изготовить самому, но прилагаемый видеоролик более наглядно введет вас в курс дела.
Хочется еще предложить одно видео из Ютуба, в котором изобретатель делится приспособлением, экономящим газ в котлах КЧМ, который является теплоносителем.
remontzhilya.ru
Модернизация водяного отопления
Если вы решили сделать капитальный ремонт в доме, то при этом также стоит побеспокоиться и о модернизации водяного отопления. Ведь ваша старая система отопления после проведения ремонта, может выйти из строя, что в дальнейшем приведет к значительным неудобствам, при ее замене уже в приведенном в порядок доме. Да и современное оборудование в наше время более эффективное и экономичное, а его дизайн впишется в любой интерьер. Причем когда вы утеплите стены, пол, крышу и замените двери, с окнами, намного уменьшаться тепловые затраты, а ваш старый, но довольно мощный котел будет работать не на полную мощность.
Также с использованием современного оборудования, вы сможете в зависимости от потребности, автоматически регулировать температуру в доме, при этом, это можно делать индивидуально в каждой комнате. Тем самым современное оборудование эффективнее от старого на 20%, что довольно весомый аргумент.
Замена котла водяного отопления
Если у вас в котельной установлен старый напольный котел, то его стоит заменить на котел напольного типа с большим теплообменником, который должен быть изготовлен из серого чугуна. Из-за того что теплообменник имеет большую площадь, тем самым нагрузка на его будет меньше, а срок службы намного больше. Также серый чугун не так подвергается коррозии, как силумин или сталь.
Еще если раньше вода для общего пользования нагревалась у вас с помощью проточных водонагревателей, то вряд ли весь дом мог быть обеспечен горячей водой нужной температуры. Для этого вам лучше всего в котельной установить большой бойлер с косвенным подогревом воды и провести по дому новые трубы, для подвода горячей воды. В этом случае, из-за большого количества воды в бойлере, вам будет достаточно горячей воды для пользования одновременно всем членам семьи, при этом ее температура будет постоянной.
Также при замене старого котла, старый расширительный бак, который зачастую устанавливают на чердаке, можно демонтировать, а вместо его установить диафрагменный расширительный бак, так как ваша новая система, уже будет закрытого типа. Причем диафрагменный расширительный бак, предотвратит перепады давления в системе при включении и выключении котла или при прокачке воды в системе циркуляционным насосом.
Установка новых радиаторов водяного отопления
Что касается ваших старых чугунных батарей, то их лучше заменить на новые современные алюминиевые батареи. Во-первых, они очень красиво смотрятся и отлично впишутся в интерьер вашего дома. Во- вторых, эти батареи не нуждаются в покраске и очень легко чистятся. Старые металлические трубы лучше поменять на медные более тонкие трубы или же на металлопластиковые. При монтаже, трубы можно скрыть под полами, тем самым вы предотвратите отдачу тепла их в пространство. Если вы имеете хоть небольшие навыки в монтаже труб, то всю систему отопления можно собрать самому, при этом сэкономив не малую сумму денег.
При установке котла не забудьте за ваш старый дымоход. Ведь именно от него напрямую зависит КПД котла, безопасность и экономичность работы системы отопления. Обратная тяга, задымление или пожар, все это произойти может в результате безответственного и непродуманного отношения к дымоходу. Принцип действия дымохода, создать отличную тягу и условия для полного сгорания топлива. При этом он должен быть долговечным и надежным. Для начала ваш старый дымоход требуется снабдить вкладышами из нержавеющей стали. Далее чтобы избежать выпадения конденсата, утеплите с наружи ваш старый дымоход, закройте его шлакоблочными плитами или кирпичами, а потом оштукатурьте.
Автоматика для водяного отопления
Обязательно следует установить погодозависимую автоматику, имена она предназначена для регулировки температуры в помещении, на это влияет температура воздуха снаружи. При этом, не забывая и за установку наружного датчика температуры. Еще нужно установить программируемую автоматику, ее задача заключается, чтобы управлять котлом для регулирования температуры в определенных комнатах, в определенное время.
Теперь подведем итог, для модернизации водяного отопления вам понадобится хороший напольный котел, обязательно с большим теплообменником из серого чугуна. Что касается горячей воды, то здесь понадобится большой бойлер, далее для регулировки температуры в комнатах и в системе, понадобится современная программирующая автоматика. Систему отопления следует сделать закрытого типа и установить циркуляционный насос. В заключении требуется сделать качественный монтаж и ваша новая система отопления готова. Теперь она сможет обеспечить комфорт и уют в вашем доме в холодную пору года.
Современные системы водяного отопления – видео
www.stroy.ru
Модернизируем твердотопливный котел отопления — Идеи домашнего мастера
Рубрика: Есть идея! Опубликовано 10.12.2015 · Комментарии: 4 · На чтение: 2 мин · Просмотры:Post Views: 75
Здравствуйте, друзья! Сегодня растапливал котел, и появилась идея, с которой хочу поделиться с вами, и узнать ваше мнение о подобной модернизации твердотопливного котла отопления. В одной из статей я уже рассказывал, как появилась котельная в моем доме и выполнялась установка в ней котла ЯИК КС-ТГЖ-16А. Кто знаком с этим котлом, знают, что он относится к одноконтурным системам и не предназначен для горячего водоснабжения дома.
Котельная находится рядом с баней, а в ней при строительстве было отведено место под душ. Изначально планировалось греть воду для душа при топке котла. Но в ходе монтажа системы отопления и установки котла пришлось отступить от первоначальной схемы. Таким образом, установить теплообменник на дымоход, идущий от котла, не получилось.
Рассматривались и другие варианты нагрева воды от котла, но все они требовали серьезного вмешательства в конструкцию котла или систему отопления. И вот, как мне кажется, решение найдено.
У котла ЯИК выше топочной дверцы имеется смотровое окно, позволяющее заглядывать в топочную камеру, не открывая дверцу. С одной стороны, через него удобно следить за сгоранием топлива, но, с другой стороны, стекло быстро покрывается сажей, и его часто приходится чистить. Со временем приходит опыт топки котла, и нет необходимости визуально оценивать режим горения топлива. Сейчас смотровым окном пользоваться уже не приходится.
Так появилась идея использовать это окно для установки теплообменника в зону топочной камеры. Вместо стекла сделать из стальной пластины заглушку и через два отверстия в ней пропустить U-образную трубу, соединенную с баком (см. рисунок). Конечно, потребуется рассчитать оптимальный размер теплообменника и объема бака, чтобы избежать интенсивного нагрева воды и ее кипения. Это один из вариантов установки теплообменника.
Другой вариант – полностью снять окно вместе со смотровым каналом. При этом размеры отверстия в топочную камеру увеличиваются, что облегчит установку теплообменника.
Конечно, это только мои соображения. Хотелось бы послушать, что скажут о таких переделках твердотопливного котла отопления специалисты. Возможно, уже кто-то реализовал эту идею и готов поделиться своим опытом. Жду ваших предложений в комментариях.
Post Views: 75
iddeas.ru
Модернизация радиаторной системы отопления частного дома
Задача просто обогреть дом, в общем-то, особых проблем не вызывает. С этим способна более-менее справиться обыкновенная печь или даже незамысловатая «буржуйка». Вопрос в том, как это сделать наиболее эффективным и экономичным способом.
Свежий взгляд на тепло
Домашний уют, особенно в холодное время года, во многом зависит от температуры основных жилых помещений. Однако задача системы отопления дома не ограничивается одной лишь функцией обогрева. Куда важнее её способность поддерживать наиболее комфортный и естественный для нашего организма микроклимат.
Вопрос правильной организации системы отопления актуален не только для застройщиков. Доставшийся «в наследство» от советских времён уровень газификации существующих посёлков традиционно достаточно велик, однако огромное количество индивидуального жилья до сих пор обогревается малоэффективным и неэкономичным способом.
Пути улучшения качества отопления
Наиболее распространённая ещё не так давно схема отопления предусматривала естественную циркуляцию теплоносителя в системе. Движение воды по трубам обеспечивалось работой простейшего физического закона: горячая вода обладает меньшей плотностью и меньшим весом, чем холодная. В таких системах выходящая из котла нагретая вода поднимается по подающему стояку вверх и, пройдя самую верхнюю точку, стекает вниз по трубам к отопительным приборам. Отдавая своё тепло, вода остывает (при этом «тяжелея») и по обратному трубопроводу возвращается назад к котлу.
Недостаток способа в сложности поднять горячую воду на достаточную, чтобы обеспечить требуемый напор, высоту. Для улучшения циркуляции приходится разогревать воду практически до температуры кипения, что приводит к перегреву всех компонентов системы, большим бесполезным потерям тепла и перерасходу газа. Иногда приходится отказываться от радиаторов, применяя стальные трубы большого диаметра, причём прокладывать их под определённым углом. Что абсолютно не украшает интерьер комнат. Такая система обладает огромной тепловой инерцией, поэтому регулировать микроклимат в комнатах можно только «форточным» методом.
Принудительный способ циркуляции воды полностью лишён указанных недостатков. Применение в системе отопления специальных насосов позволяет решить и проблему экономичности, и задачу обеспечения комфортного обогрева. Преимущества принудительной циркуляции: Можно использовать трубы небольшого диаметра, стыкующиеся при помощи фитингов, без применения сварочных работ. Это существенно облегчает как монтаж, так и ремонт системы отопления.
Располагать трубы и отопительные приборы можно в любом порядке, в том числе пряча их в пол и стены. На подогрев быстро циркулирующего теплоносителя требуется гораздо меньше газа, а это существенная экономия. Кроме того, интенсивность отопления можно регулировать с помощью переключателя скорости насоса. Конечно, в этом случае работоспособность системы отопления дома зависит от надёжности электроснабжения. Однако этот вопрос вполне решаем.
Насос обычно устанавливается на «обратку», поскольку здесь температура воды ниже. Для бытовых нужд подойдут циркуляционные насосы для систем отопления, работают совершенно бесшумно и потребляют очень мало электроэнергии, примерно 80-100 Вт. Ось насоса должна располагаться горизонтально, а стрелка на корпусе соответствовать направлению движения теплоносителя. Многие модели имеют ступенчатые переключатели, позволяющие регулировать частоту вращения ротора и, соответственно, скорость циркуляции воды в системе.
Основные параметры насоса подача и напор. От подачи (Q, м3/час) зависит скорость циркуляции теплоносителя в системе. Если она слишком велика, происходит перегрев системы даже на малых оборотах двигателя (вода не успевает остывать, доме становится жарко, воздух пересушивается), что может привести к выходу из строя котла и самого насоса. При слишком большом напоре (Н, м. водного столба) из-за избыточного давления увеличивается нагрузка на арматуру и отопительные приборы. При недостаточном напоре насос не может преодолеть гидравлическое сопротивление контуров.
Многие модели современных отопительных котлов уже имеют встроенные насосы для циркуляции теплоносителя. Однотрубная горизонтальная система обычно позволяет обойтись таким встроенным насосом настенного котла. В ней обеспечивается минимальная длина трубопровода. После протекания через приборы отопления теплоноситель обратно возвращается в систему подачи. При этом температура воды снижается, а значит площадь поверхности радиаторов по мере удаления от котла должна возрастать. Существенный недостаток горизонтальной однотрубной системы в невозможности регулировки потока тепла. Частичное регулирование выполняется при помощи вспомогательных устройств. Но это экономически не всегда оправдано.
Двухтрубная система водяного отопления более прогрессивна. В случае её применения, каждый отопительный прибор имеет две подходящих к нему трубы: для подачи и отвода теплоносителя. Монтируют систему в виде звезды или в виде шлейфа. В первом случае обратная и прямая трубы от общего трубопровода идут к каждому прибору отопления. В шлейфе и прямая, и обратная трубы обходят последовательно каскад отопительных приборов. Недостаток двухтрубной системы в потере гидравлического давления в каждом контуре (то есть в каждом радиаторе).
Для котлов с естественной циркуляцией был очень важен диаметр труб, ведь при его сужении тепло до дальних точек системы просто не доходит, да и КПД существенно снижается. Появление насосов позволило использовать трубы с меньшим диаметром. Сегодня особенно распространены металлопластиковые и полипропиленовые трубы, меньше нержавеющие и медные.
Окончание: Немного об отопительных газовых котлах
domidei.ru
Модернизация отопления. Часть 1
Каменные дома характеризуются относительно низкой теплоизолирующей способностью, другими словами, много тепла зимой уходит через стены. Не то что в деревянных домах. Старый дом, построенный ещё в глубоком Совке, отпаливался, как и все дома в те времена, дровами/углём. Дровяную печь мы не застали (но она была, об этом говорит заложенное кирпичом отверстие в кладке дымохода), а вто угольный котёл хорошо запомнился. Стоял он на кухне, это было (да и сейчас осталось) единственное подходящее помещение в доме.
Угольный котёл, как и дровяной, не позволяет надолго отлучиться из дома – нужно периодически удалять шлак, добавлять новый уголь. Кто-то должен постоянно находиться в доме. Да и ночью придётся вставать чтобы подбросить. То есть, обычные котлы на твёрдом топливе не отвечают критерию современности. Есть ещё “необычные” котлы – немецкие, в которых полешки установленных размеров время от времени сами добавляются в топку. Однако в Советском Союзе такой роскоши не знали.
Котёл в этом доме подключен к системе центрального отопления и греет воду для батарей. В самой верхней точке системы (в одной из комнат на втором этаже) стоял расширительный бачок. Данная система – открытого типа и жидкость циркулировала самотёком за счёт нагрева. Так было пока система не была модернизирована, превратившись в закрытую (об этом ниже).
Эксплуатация дизельного котла
Проработав определенное время, угольный котёл был заменен более (на то время) продвинутым – дизельным Бяржас (Berzas) производства стран Балтии. Точную страну-производителя уже не вспомнить. В отличие от современных дизельных котлов, имеющих форсунку подачи топлива и поэтому более экономичных, этот “пылесос” питался самотёком – за счёт разницы высот. Топливо из бака, вынесенного на улицу или в другое помещение, попадало сначала в некое подобие карбюратора с пусковым устройством и регулировкой подачи, а оттуда – в камеру сгорания.
Теплообменник устроен просто как всё гениальное: вокруг цилиндрической камеры сгорания (достаточно большого объёма) расположена водяная рубашка, внизу камеры – колосник и закрываемое отверстие для розжига с помощью горящей лучины (ну прямо как при царе Горохе!). Наблюдать за процессом горения можно в открываемый иллюминатор (как в космическом корабле), который, правда, моментально становился непрозрачным из-за оседающей копоти. В него же можно бросать в топку отходы жизнедеятельности: фантики, бумажки.
“Карбюраторный дизель” грел хорошо, но не отличался ни экономичностью, ни экологичностью, да и топливом питался капризным: если бак установлен на улице, зимой многочисленные проблемы были обеспечены. Вы будете просыпаться от холода потому что опять замёрзла солярка, и в полусонном состоянии побежите ставить чайник, а затем поливать кипятком магистраль и разжигать котёл. Дом выстыл, сон испорчен, руки грязные, на кухне воняет соляркой. Да, это вам не Евро-II! Да и солярка, будучи дешёвой во времена Великой Державы, становилась всё менее привлекательной как топливо. Ещё был период, когда в доме не жили постоянно и на зиму пришлось слить воду из контура отопления.
Установка самодельного электричесгого котла отопления
Поэтому, отработав своё, дизельный котёл… остался стоять на кухне. На случай если отключат свет. А рядом с ним (минус квадратный метр на кухне!) нашел себе место самодельный электрический котёл – насколько простой, настолько же и безотказный. Оцените сами: теперь можно отлучаться из дома на неограниченный срок, забыть про уголь, солярку, грязные руки и пол, непримелемый для кухни запах. Радости не было предела (много ли человеку её нужно?). Так как в доме имелась трёхфазная проводка, начинка нового котла представляла собой три мощных ТЭНа на 380 В (мощность, к сожалению, узнать не удалось). Естественно, каждый ТЭН включался своим автоматом и таким образом регулировалась мощность котла. Было замечено, что не все “кипятильники” имеют равную мощность: один из них чуть помощнее остальных, соответственно его и включали осенью-весной.
Внутренний объём самодельного электрического котёла равен примерно литров 50. Корпус выполнен из стали и толщина его не менее 5 мм. Сменив основной источник тепла, систему заполнили тосолом (тогда ещё советским А-40М). Понадобилась пара десятков пятилитровых канистр, но в девяностые это обошлось не так дорого, как сейчас. В сумме для дома, представленного на главной странице, понадобилось 180-190 литров жидкости (точный объём узнали, слив весь тосол при последней модернизации стстемы). Мы не говорим “тосола”, так как его не возбраняется разбавлять для экономии. Также, поскольку система была открытого типа, часть тосола выкипала испарялась и пару раз в год необходимо было долить по паре литров. Что ж, это не обременительно.
Электрический котёл установлен, прекрасно работает, ухода не требует и позволяет отлучаться на неограниченное время. Важный момент, которому стоит уделить внимание при отоплении электричеством, – надёжная электропроводка с запасом по мощности. Инчае может плохо кончиться. Простой как валенок котёл, сваренный в рабочее время в цеху, и по сей день радует своей надёжностью и неприхолтивостью. Единственное, что не радует, – счета за электроэнергию (за чистоту и удобство надо платить). Поэтому, собираясь установить электрический котёл, сначала установите двухтарифный счётчик: за счёт дешёвого ночного тарифа за год здорово сэкономите.
Таким образом, после первой модернизации системы отопления в частном доме, в строю остались два котла, и оба в состоянии готовности – дизельный как резервный при отключении электричества, и электрический как основной. Электрический при работе издаёт негромкое сопение. Оно слышно, если хорошо прислушаться, и в комнатах второго этажа, однако совершенно не напрягает даже в полной тишине. Данная конфигурация показала себя жизнеспособной и работала много лет, пока в нашем микрорайоне не провели газ. После этого система отопления была модернизирована второй раз – об этом читайте в продолжении (скоро).
Установка самодельного топливного бака
Тем временем, то ли от старости, то ли от длительного простоя, у дизельного котла перестал нормально работать дозатор. Будучи на ты с автомобильными карбюраторами, мы его разбирали, промывали, собирали обратно. Но дозатор так и не заработал: топливо при подаче вытекало на пол. Раз резервный котёл используется крайне редко (надолго свет отключают раз в год от силы), было решено вместо дозатора регулировать подачу дизтоплива краником. Попутно, избавившись от громоздкого топливного бака, установили совсем маленький бачок, закрепив его на стенке котла. На роль бачка отлично подошёл бачок омывателя от ТАЗ-2108/09, но только старого образца – со штуцером в самом низу. Естественно, был врезан и автомобильный фильтр тонкой очистки. Система стала работать, только расход немеренный (к слову, тот “старый” расход уже никто не помнит). Так, при отсутствии электричества целую ночь, на отопление в режиме средней мощности ушло 10 литров ДТ. При небольшой подаче котёл норовит погаснуть, тогда срочно выплёскиваем немного солярки прямо внутрь. Если переборщить (плеснуть полстакана), начинает обгорать краска на корпусе котла сверху! В общем, “динозавр” тихо-мирно стоял и подстраховывал, пока в дом не пришёл газ.
my-smart-home.ru
Модернизация систем отопления жилого дома: суть энегроэффективных мероприятий
Стоимость тарифов на тепло и горячее водоснабжение является «неподъемной» для большинства наших соотечественников. И дело не только в желании коммунальщиков получать как можно больше прибыли. Причины данного явления банальны: удорожание углеводородов и жилой фонд, большая часть которого построена еще в середине прошлого века, когда при строительстве не обращали особого внимания на энергоэффективность. В данной публикации будут рассмотрены меры по модернизации систем отопления жилых домов, которые уже длительное время применяются в ряде европейских стран.
Что значит термомодернизация здания?
Специалисты определяют данное понятие, как комплекс мер по приведению многоквартирного дома в соответствии с современными стандартами энергоэффективности. Сюда входят мероприятия, связанные с уменьшением теплопотерь постройки через стены, перекрытия, крышу, подвалы и пр. Большие потери тепла происходят по причине низких теплотехнических характеристик и плохой герметичности старых окон и дверей. Кроме этого, термомодернизация затрагивает вопросы переоснащения инженерных систем (вентиляция, отопление, ГВС), переход на комбинированные (геотермальные солнечные) источники теплоснабжения.
Важно! Утепление наружных ограждений, без переоборудования систем отопления и вентиляции дома – не эффективно и не дает положительного результата(что и зачастую происходит), а чаще всего, приводит к увеличению энергетических затрат потребителем коммунальных ресурсов.
Будет рассмотрен комплекс мер, направленных на сокращение теплопотребления и улучшения энергоэффективности зданий.
к оглавлению ↑Утепление ограждающих конструкций
Данное мероприятие можно разделить на несколько важных видов работ.
-
Утепление наружных стен с внешней стороны дома.
Термоизоляция ограждающих конструкций представляет собой нанесение на стены дополнительного слоя материала с низким коэффициентом теплопроводности. Данные мероприятия позволяют устранить «мостики холода», повышают теплоизоляционные свойства стен, эффективно решают проблему «пористости материала». Могут быть применены следующие технологии утепления стен: бесшовная система утепления; создание утепляющей стены; обустройство вентилируемого фасада.
-
Утепление крыши, чердачных перекрытий.
Если чердак дома не отапливаемый, то проводятся работы по утеплению перекрытия под чердаком с защитой изоляционного слоя от механических повреждений.
- Термоизоляция перекрытий над подвалом.
Данный вид работ осуществляется со стороны подвала путем приклеивания теплоизоляционных плит к перекрытию.
Совет! Если невозможно провести мероприятия по термоизоляции стен снаружи (памятник архитектуры, сложный рельеф фасада и пр.), то необходимо утеплить наружные стены изнутри здания, посредством укладки пенополистирольных плит под штукатурку или гипсокартон.
к оглавлению ↑Уменьшение теплопотерь через окна
По заявлению специалистов, через окна «уходит» до 30% тепла из отапливаемых помещений. Радикальный способ решение данной проблемы – это замена старых деревянных окон на энергосберегающие. Достаточно уменьшить их размер, особенно если вопрос касается окон на лестничных клетках. В большинстве планировок многоквартирных домов предусмотрена избыточная для освещения лестниц площадь оконных проемов, которая является причиной больших теплопотерь.
Модернизация вентиляционной системы
Как известно, наиболее распространенным способом организации циркуляции воздуха в помещениях многоквартирных домов является естественная вентиляция. Удаление воздуха производится по вытяжным каналам, расположенным в кухнях и санузлах. Приток свежего воздуха с улицы организован через естественные неплотности в окнах и дверях.
При замене старых окон на энергоэффективные и герметичные решается проблема теплопотерь, но при этом появляется новая: резкое уменьшение поступления приточного воздуха. Решается данная проблема модернизацией системы вентиляции, а именно, обустройством вентиляции с контролируемым притоком воздуха. На практике это решается установкой приточных клапанов, окон со встроенными гигрозависимыми вентиляторами или установок принудительной подачи приточного воздуха в помещения.
к оглавлению ↑Реконструкция отопительной системы
Особенное внимание специалисты уделяют высокому теплопотреблению, которое происходит из-за низкой эффективности морально и технически устаревших систем отопления дома, е изначально спроектированные с избыточным теплопотреблением. Основные проблемы старых систем отопления (СО) можно сформулировать в следующем:
- Плохая или неправильная гидравлическая балансировка. Данная проблема часто связана с несанкционированным вмешательством жильцов в конструкцию отопительной системы (установка дополнительных секций на радиаторы, замена батарей, трубопровода и пр.)
- Плохая теплоизоляция труб теплоснабжения или ее полное отсутствие.
- Конструктивно устаревшие тепловые и распределительные пункты.
Далее кратко описаны работы, проводимые в рамках модернизации отопительной системы многоквартирных домов.
к оглавлению ↑Переоснащение тепловых узлов
Модернизация данных объектов – это довольно сложный и дорогостоящий процесс. Который включает в себя следующие изменения:
- Замена элеваторного узла системы отопления на автоматизированный. В случае подключения дома к тепловой магистрали по независимой схеме, устанавливается автоматизированный индивидуальный теплопункт; при использовании зависимой, применяется схема с насосным подмесом. На зависимо от применяемой схемы, все оборудование должно быть погодозависимым и в автоматическом режиме стабилизировать давление в СО путем регулирования подачи теплоносителя.
Важно! Замена устаревшего элеваторного узла экономайзером не даст возможности применения терморегуляторов для радиаторов отопления и балансировочных клапанов. Элеватор просто «не потянет» дополнительное гидравлическое сопротивление, которое неизбежно увеличится при использовании данных устройств.
- Замена старых теплообменников на энергоэффективные.
- Устранение утечек в СО и замена запорной арматуры.
Балансировка отопительной системы
К счастью, эффективность данного мероприятия уже не вызывает никакого сомнения. Установка балансировочных клапанов для системы отопления на обратных стояках с ограничением температуры теплоносителя – это обязательное условие грамотной модернизации СО, особенно в домах с большим процентом автономного отопления газовыми котлами.
к оглавлению ↑Установка приборов индивидуального регулирования
Установка терморегуляторов с датчиком температуры воздуха на каждой батарее, помимо дополнительного комфорта для жителей данного строения, позволит значительно снизить потребление тепловой энергии. Повысилась температура воздуха через оконные проемы (солнышко пригрело) терморегулятор снизил количество теплоносителя на конкретный отопительный прибор.
Среди обязательных мер по реконструкции отопительной системы, проводимой в рамках термомодернизации всего дома, можно выделить монтаж общедомового узла учета теплоснабжения и переход к поквартирному учету тепла. Именно такие меры более всего стимулируют жильцов к экономии.
Термомодернизация многоквартирного дома требует больших финансовых затрат. Но для достижения значимой экономии конечным потребителем (а значит возврат денег и получения прибыли инвесторами энергосервиса), необходимо проведение комплексных мер по уменьшению количества потребляемой тепловой энергии или термомодернизации.
ventilationpro.ru
Модернизация отопления. Часть 2 - строительство
Модернизация системы отопления в частном доме. Часть 2
Если к частному дому/коттеджу подведён газ, как не воспользоваться всеми его преимуществами? Началась вторая модернизация системы отопления: древний дизельный котёл на подстраховке – в отставку, электрический – на его место, то есть в угол, газовый же размещаем солгасно проекта. если есть недостатки в самой системе, устраняем их. А недостатки в системе были: неравномерный нагрев как по этажам, так и по отдельным комнатам. На сегодняшний день они не устранены и ожидают своего часа. А пока – модернизация самой системы.
Выбрать газовый котёл вам предстоит перед тем, как газораспределительная организация в вашем городе начнёт разрабатывать для вас проект. Мы остановились на немецком Vaillant Turbo Tec Pro. Слово Turbo означает, что котел снабжен вентилятором на выпуске, и это снимает все ограничения, связанные с формой и расположением дымохода. Котёл двухконтурный, то есть помимо собственно отопления обеспчивает горячей водой в любом количестве.
Ставим ТЗ сантехникам: система отопления должна остаться двухтопливной (только теперь это газ / электричество), помимо этого нам нужно чтобы электрический котёл легко снимался: в помещении, где он находится, ближайшим летом предстоит замена полов. Согласовываем все технические моменты, затариваемся материалами – многочисленными уголками, фитингами, шаровыми кранами, металлопластиковыми трубами. К слову, сантехнические материалы сейчас очень дорогие, и скоре всего обойдутся дороже чем работа специалистов.
Спецы (Игорь и Евгений из Феникса – привет!) начали свою работу с того, что выкинули “динозавра” – древний как дерьмо мамонта дизельный котёл Berzas, занимавший к тому же место как холодильник. Согласно нашего ТЗ, его место займет электрический котёл, а газовый вешаем строго на отведённое (в проекте) место – на стену. Сняв котел на солярке и поняв, что с таким “пробегом” (да и моральеым устареванием) его не продать, оставляем на металл – советский металл очень хороший! (помню автомобили “Москвич” 70-х годов – о них тоже осталось очень хорошее воспоминание) .
Электрический котёл поставлен в угол и с помощью легкосъёмных соединений (“американок”) интегрирован в систему отопления. Часть старых труб вырезана, вместо них связывать котлы с системой будут металлопластиковые трубы (посоветовавшись со специалистами, полипропилен решили не ставить – он, подобно телефонам Vertu, лишь дорогие понты). Но у металлопластика, как позже выяснилось, хромает эстетическая сторона – трубы одного цвета, уголки и фитинги другого – смотришь и в глазах рябит.
Как сделать металлопластиковые трубы красивыми
Забегая вперёд, хочется отметить, что вся эта пестрота бело-красно-бронзовых цветов рябит в глазах и не смотрится, в отличие от полипропилена, где всё одного цвета. Так чем мы хуже? Сделаем красиво! Для этого нам понадобится всего лишь хороший грунт, краска и кисточка. Грунт мы взяли автомобильный (знакомый ещё по ремонту ТАЗов отличный американский BODY, однокомпонентный чтобы не возиться). Просто грунтуем все разноцветные детали – серебристые зажимы фитингов, красные втулки и бронзовые уголки (желательно в два слоя), затем красим белой масляной краской (или ПФ, в помещении можно). Ну вот, теперь всё одного цвета – красота! А главное, смотрится “спокойно”, т.е. не раздражает.
При прочтении статьи и просмотре фотографий, пожалуйста, не равняйтесь на нашу систему – она без поэтажной разводки и не отвечает современным требованиям (желание сделать поэтажную разводку есть, нет другого – догадайтесь, чего.
Если предыдущая версия системы отопления была открытого типа, то есть рабочая жидкость циркулировала самотёком (сама поднималась на второй этаж! за счёт нагрева), то газовый котёл такого не потерпит. Более того, не потерпит он и любую другую жидкость в системе, кроме воды. Точнее, котлу-то всё равно, зато производитель – Vaillant – в таких случаях просто не ставит на гарантию. Переход на закрытую систему отопления означает, что к трубам и котлам добавятся насос и группа безопасности. Я не говорю “воздухоотводчики”, потому что по-хорошему они должны были стоять в системе и ранее. Но их не было, значит говорю: воздухоотводчики. Их устанваливаем в каждой батарее, а также – обязательно! – в самой верхней точке системы (у меня это уголок диаметром 1 и 1/2 дюйма на втором этаже).
Сейчас для батарей выпускаются воздухоотводчики как минимум двух типов – знайте, если у вас старая система, ставить нужно тот что попроще (как на фото), ведь в старой системе покоится масса грязи и, стоит её побеспокоить, она мигом забъёт современный чувствительный отводчик (такой отводчик тоже однажды забился – и это после более чем 10-кратной смены воды с момента промывки системы раствором каустика! Как быть – читайте в разделе полезные советы). То же и для кранов, регулирующих температуту каждой батареи: если ставите батареи в старую систему, вместо современного умного регулятора установИте пару шаровых кранов – так будет надёжнее.
Помпа ставится на входе в котёл. Мы доверились сантехникам – ону купили насос Grundfos и закрепили так же, на американках, чтобы в случае неисправности насоса без труда демонтировать его. Протягиваем для насоса персональную розетку (к слову, берёт он немного). Группу безопасности повесили над электрическим котлом, и это удобно: на самом котле смотрим температуру (когда работает он), а чуть выше – давление в системе. На газовом котле тоже есть манометр, но он мелкий и без цифр. Зато термометр цифровой.
Газовый котёл повешен на отведённое ему место, сквозь стену пробурено отверстие для турбо-дымохода, к магистрали подключен. Дальнейшую работу – подключение к электросети, открытие потайных кранов (есть такие у Вайланта, не экспериментируйте сами!) и, собственно, пусконаладку должна осуществлять организация, которая уполномочена ставить котёл на гарантию. В нашем случае это одни и те же люди.
Для переключения между котлами (например, когда проблемы с подачей газа ) перекрываем два крана на входе и выходе одного котла и, соответственно, открываем такие же краны для гругого. Работать параллельно они не могут. В самой нижней точке системы, на обратке, установили обратный клапан, фильтр-сеточку для мелких частиц (а на входе в газовый котёл – фильтр тонкой очистки, который ставят у себя все, в т.ч. в квартирах). Здесь же смонтирован кран для слива рабочей жидкости из системы, и наоборот, для наполнения (оканчивается штуцером под шланг). Обновлённая система – с новым котлом, но старыми трубами и батареями, готова к запуску. Всего-то нужно заполнить её, прокачать помпой для выхода воздуха, и можно включать отопление. Но об этом – в следующей статье (Особенности эксплуатации, скоро будет).
Кстати, при покупке насоса не забывайте учитывать высоту водяного столба – это только с виду все насосы в пределах одной марки одинаковые, на самом деле модели различаются. Согласно не помню чего, то ли каких-то нормативов, то ли гарантий производителя, в общем, эти насосы спокойно выдерживают работу не просто в горячей воде, а в агрессивной среде – например, нагретый раствой каустика. Кратковременно выдерживают или нет – не знаю, испытывать судьбу не стал, но что должны выдерживать – это факт.
По материалам сайта: http://my-smart-home.ru
fix-builder.ru
