Как самому сделать в доме печь. Печь как делать

Как сделать печь: приготовление раствора, порядовка

Поиски решения вопроса о том, как сделать печь из кирпича, беспокоят многих владельцев частных домов. Как известно, кирпичные конструкции имеют наиболее оптимальное соотношение эффективности, временных и финансовых затрат, кроме того, простота конструкции позволяет ее сооружать своими руками.

Схема печи-каменки.

По своему назначению печи из кирпича разделяются на несколько категорий:

Отопительная печь имеет простую конструкцию в сравнении с комбинированной и предназначена исключительно для обогрева помещения.
Отопительно-варочная печь в процессе технического прогресса утратила свою популярность. Она обладает более сложной конструкцией и трудоемка в исполнении, оснащается кухонной плитой и даже духовым шкафом.
Печи-камины позволяют экономить место, материалы и имеют общую трубу. Преимущество данного вида печи в том, что она максимально быстро способна обогреть помещение до запуска основной отопительной системы при долгом отсутствии.

Выбирая место размещения печи, учитывайте ее предназначение. Печь отопительного типа целесообразно располагать в середине дома, поскольку если печь будет примыкать к улице одной или двумя сторонами, то снизится ее эффективность. Также может возникнуть разница температур, которая отрицательно повлияет на эксплуатационный срок и эффективность работы дымохода.

Схема кладки печи для загородного дома.

Комбинированные отопительно-варочные печи размещаются по тому же принципу, при условии установки печи топкой на кухню.

Кирпичную печь-камин специалисты советуют располагать камином в гостиную и основной топкой на кухню, если планируется использование для варки. Если печи для варки использоваться не будут, то топку можно разместить в коридоре, чтобы жилые комнаты не засорялись сопутствующим мусором от дров или пепла.

Камины не рекомендует располагать напротив окон, поскольку это создает усиленную циркуляцию воздуха. Не соблюдать данное правило можно в случае установки современных стеклопакетов, которые не только препятствует усиленной циркуляции, но и могут отрицательно сказаться на тяге. С целью предотвращения данной ситуации используется тяга из-под пола, поскольку под полом в большинстве случаев предусмотрены отдушины для вентиляции.

Необходимые материалы:

красный печной кирпич;
кирпич шамотный;
дверка поддувальная;
дверка топочная;
чугунная конфорочная плита;
колосниковая решетка;
задвижка;
раствор глиняный.

Приготовление глиняного раствораПравильно приготовленный своими руками глиняный раствор является гарантией долговечности печи из кирпича, поэтому к приготовлению стоит отнестись очень серьезно. Если делать раствор без соблюдения пропорций, он может стать причиной растрескивания кладки, ухудшения тяги, задымления помещения, нарушения пожарной безопасности и непривлекательного внешнего вида печи.

Схема отопительно-варочной печи.

Состав раствора зависит от применяемой глины и такого показателя, как «жирность». Глина может быть жирной, нормальной или тощей. В зависимости от жирности соотношение песка и глины колеблется в пределах от 0,5:1 до 3:1. При превышении необходимого количества песка раствор будет слабым, и после высыхания печь будет осыпаться. Если песка недостаточно, то при эксплуатации потрескаются швы.

Для проверки качества раствора существует простой способ: рейку макают в готовый раствор, приготовленный своими руками. Если раствор нависает на ней комом, то он слишком жирный и содержит недостаточное количество песка, если на рейке масса сползла, и остались сгустки, то это оптимальная густота. Для того чтобы сделать кирпичную кладку, на каждые 100 кирпичей потребуется 25 л раствора.

Для подготовки раствора сколотите крепкий ящик, в него насыпьте глину, раздробленную на небольшие куски, и залейте водой. После размокания глины тщательно перемешайте и процедите ее через мелкую сетку. В итоге получается «глиняное молоко», в которое необходимо добавить необходимое количество песка. Качественно перемешать раствор можно с помощью ручного строительного электромиксера.

Как делать фундамент для печи из кирпича

Наиболее популярным материалами для фундамента являются бетон и кирпич.

Независимо от того, какой материал будет использован, снимите рыхлый слой почвы, а для фундамента из кирпича выкопайте котлован. Землю тщательно утрамбуйте с осколками кирпичей, щебня и камней. Для заливки бетоном постройте опалубку, делать это можно не только с использованием бетона, но и бутовым камнем и битым кирпичом.

Кирпичную конструкцию фундамента обязательно нужно выполнять с соблюдением перевязки слоев. Верхняя кирпичная поверхность выравнивается тонким слоем глиняного или цементного растворов. Поверх уложите гидроизоляцию в виде рубероида.

Порядовка печи своими руками

Схема кладки кирпичного камина.

На выбранное для монтажа место уложите полиэтиленовую пленку, гидроизол, пергамин или рубероид размером 780х530 мм. На уложенную подстилку насыпьте и выровняйте слой сухого песка толщиной не менее 1 см. На песок, не используя скрепления, выложите первый ряд из 12 кирпичей. Ряд выровняйте по уровню, он должен быть четко горизонтальным.

Сверху нанесите тонкий слой глины и установите поддувальную дверку, которую необходимо обернуть мокрым асбестовым картоном. Дверку закрепите проволокой и затем переходите к выкладке второго ряда.

Третий ряд выкладывайте из шамотного кирпича, а сверху непосредственно над поддувалом установите колосниковую решетку. Четвертый ряд необходимо выкладывать кирпичом, положенным на ребро. Внутри дымохода подложите подставки для внутренней перегородки. Ряд кирпича задней стенки укладывается без глины с выступом наружу.

Дальше установите топочную дверку. Устанавливая конструкцию своими руками, оберните ее несколькими витками асбестового шнура, так чтобы она открывалась снизу-вверх. Дверку закрепите проволокой и зафиксируйте временно двумя кирпичами, для того чтобы это сделать, один поставьте сзади на попа, а другой уложите на него.

Пятый ряд выкладывайте по контуру предыдущего ряда кирпичом плашмя. Шестой — кирпичом на ребро, это последний ряд, который выкладывается таким способом. Стенки дымохода в процессе необходимо затирать, это можно сделать мокрой тряпкой.

Седьмой ряд — плашмя, начинается он с трех четверок, чтобы обеспечить связку со следующими рядами. Заднюю стенку необходимо делать из двух кирпичей, которые поставлены на ребро.

Восьмой ряд закрывает топочную дверку и завершается двумя кирпичами над ней. В этом ряду установите скошенный кирпич для смещения пламени к центру варочной плиты, если печь будет использоваться в качестве камина.

Схема функциональных элементов кирпичной печи.

Девятый ряд необходимо делать с небольшим смещением назад для поддержания открытой дверки. Перед выкладкой ряда кирпича выкладывается смоченный асбестовый шнур, который обеспечивает герметичность стыков кирпича и чугунной варочной плиты. Плита не укладывается прямо на глину из-за разницы коэффициентов температурного расширения глины и чугуна.

На десятом ряду кирпича формируют дымовую трубу, которая постепенно расширятся назад. Необходимо учитывать, что данная конструкция печи такова, что использование насадной кирпичной трубы является невозможным: из-за расширения кверху труба может сместить центр тяжести печи из кирпича. Поэтому трубу необходимо делать приставной или насадной с использованием легкого железа.

Создавая кирпичную печь своими руками, необходимо учесть, что на одиннадцатом ряду укладывают задвижку, которую уплотняют асбестовым шнуром, обмазанным глиной.

Затем идет в четверик дымовая труба, стыкующаяся с легкой металлической трубой. В случае когда труба отходит в сторону, нужно сделать перекрытие из трех рядов кирпичей.

На данном этапе вытяните вышибные кирпичи, которые были уложены в четвертом ряду, и прочистите нижнюю часть дымохода от влаги, мусора, которые попали в процессе строительства.

Завершающий этап строительства печи своими рукамиНа завершающем этапе возведения печи из кирпича необходимо сделать побелку печи. Перед этим следует защитить железные части печи и стены полиэтиленом, в противном случае придется приложить немалые усилия, чтобы избавиться от пятен своими руками.

Специалисты рекомендуют в побелку добавить небольшое количество молока и синьки, чтобы она не желтела и не отмеливалась. С особой тщательностью следует пробеливать стыки металлического колена, кирпичной трубы, а еще стыки кирпичной поверхности и чугунной плиты.

Для того чтобы избежать высыпания песка из-под печи, необходимо сделать Г-образный предтопочный лист, закрывающий щель между полом и первым рядом. Затем прибейте плинтус, окантовывая низ печи, ему тоже под силу предотвратить высыпание песка из-под печи.

Перед полноценным запуском печи необходимо сделать пробную топку, однако топить стоит только мелкими ветками, бумагой, щепками и соломой. После этого печь оставьте с открытыми дверками и конфоркой для просушки.

1poteply.ru

Как сделать печь из кирпича

Отопительные печи

У каждого народа формировались на протяжении истории свои традиции, но есть и такие, которые объединяют между собой представителей почти всех стран мира. Одна из таких традиций — изготовление отопительных печей. Как сделать печь, должен знать каждый житель частного дома, т.к. услуги печников достаточно дорогие, да и не всегда их возможно застать свободными в нужный момент.

Как самостоятельно сделать печь, должен знать каждый владелец частного дома, т.к. услуги печников сегодня достаточно дорогие.

Из всех отопительных печей особо выделяется печь «голландка», которая непригодна для других функций.

Рис.1. Чертеж отопительной печи.

Такая печь относительно экономна, при этом она выдает количество тепла, способное отопить более 100 м², но это при условии максимально точной сборки.

Если обратить внимание на чертежи 1 и 2, то можно увидеть более четкие размеры печи, которая гораздо меньше любой варочной. Большего прогрева удается добиться благодаря тому, что все каналы касаются простенков и отдают максимум тепла. Единственное, что стоит учитывать при выборе места под установку, — сзади должна быть еще 1 комната (возможно только с каменными стенами), либо придется сделать небольшую дистанцию между печью и стенкой.

Принцип буржуйки и печи из кирпича очень схож, но КПД разнится в разы. Изготавливают кирпичную печку, конечно, не за 1 день, но и служит она не одному поколению.

Вернуться к оглавлению

Подготовка места под кладку

болгарка;
лом;
фомка;
лопаты;
рулетка;
песок;
толь;
пеноплекс;
нож строительный;
рубероид;
битум;
прут армирующий;
проволока оцинкованная;
крючок для вязки арматуры;
раствор бетона М300.

Рис.2. Чертеж отопительной печи.

Если печь устанавливается после того, как уже был окончательно сделан пол, то придется разобрать выбранное место. Для того чтобы можно было провести работы максимально осторожно, надо воспользоваться болгаркой с алмазными дисками (при разрезании бетона алмазный диск не пускает трещины и не дает сколы, но засаливается, поэтому желательно держать неподалеку обычный керамический кирпич для стирания). Пол, в свою очередь, поднимают ломом и совковой лопатой, чтобы не повредить остальную поверхность.

При строительстве кирпичной печи, опалубка не нужна так как высота заливки ниже уровня пола на 7 см.

Периметр будущей ямы — 95×85 см, размеры берутся немного больше требуемых в связи с тем, что раствор между кирпичами тоже имеет свои размеры. Глубина 30 см позволит удержать печь данной массы без осложнений.

На дно засыпается песчаная подушка толщиной до 5 см, после чего она тщательно выравнивается и поливается водой. Время на высыхание воды — 3 дня, а за это время нужно успеть сделать все подготовительные работы.

Опалубка в данном случае не нужна, потому что высота заливки ниже, чем уровень пола, на 7 см.

По всей внутренней поверхности прокладывается гидроизолирующий слой из толя, но высота должна заканчиваться ровно на том уровне, где будет заканчиваться заливка. При этом если грунт под фундаментом пучинистый, то придется бока и донную часть обложить пеноплексом. Все стыки у пеноплекса промазывают битумом, чтобы максимально обезопасить свои труды.

Приемы вязки арматуры.

Изготовление армирующей решетки займет больше всего времени, т.к. арматуру придется вязать, а не варить. Шаг между прутами составляет всего 10 см, а размер ячейки сохраняется всегда одинаковый. Чтобы правильно организовать обвязку, потребуется мягкая оцинкованная проволока и крючок. Бывает, что приобретают жесткую проволоку: ее достаточно ненадолго бросить в огонь, после чего остудить на свежем воздухе.

Сам процесс вязки очень простой — 45 см проволоки выравнивают о ближайший прут, перегибают пополам, но сжимают между собой только концы. Перевязывается перекрестие по диагонали, после чего концы продеваются через импровизированную петлю, и можно затягивать. Сам процесс затягивания проходит крючком круговыми движениями. Тут важно не переусердствовать, чтобы не лопнула проволока. При наличии опыта одна вязка занимает 20-25 сек.

Такие обрешетки создаются в количестве 2-х штук и соединяются между собой прутьями при помощи аналогичных стыков.

После того как все элементы установлены, можно начинать заливку раствора. После заливки арматура не должна выглядывать над бетоном, поэтому, даже если расчеты прошли немного неверно, все равно нужно лить раствор, чтобы поверхность в итоге была максимально ровной.

На полное засыхание бетона нужно оставить 4 недели, после чего можно начинать кладку печи.

Вернуться к оглавлению

Полная порядовка

Раствор печной (глина с водой).
Кирпич красный.
Кирпич огнеупорный.
Уровень.
Фольга.
Полоса стальная.

Схема. Построенная печь.

После того как раствор бетона полностью затвердел, можно укладывать фольгу вверх блестящей стороной и начинать класть кирпич. Фольга нужна для того, чтобы направить тепло по назначению, а не в землю. В описании каждого последующего шага будут указаны только изменения.

1 — выкладывается сплошным слоем кирпич, при этом каждый нужно проверять водяным уровнем. Этот слой станет не только опорным, но и выравнивающим.

2 — организуется окошко для создания вытяжки. Именно в нем сначала разжигается бумага, а уже потом — в основном отделении, иначе может произойти задымление. На этом же этапе делается нижняя часть зольника.

3 — открывается поддувальное окошко со стороны зольника.

4 — нижнее окошко перекрывается.

5 — перекрывается поддувало. На кирпич над зольником устанавливаются стальные полосы для того, чтобы удерживать следующий уровень.

6 — полосы закрываются кирпичом, а в центре устанавливается колосник. Сделать его можно из армирующего прута либо приобрести в специализированном магазине. В центре воздушного канала прокладывается кирпич, который разделяет его на 2 равноценных.

7 — в том окошке, где находится колосник, открывается топочное отверстие.

8-10 ряды не изменяются.

Колосник устанавливается на 6 ряд.

11 — перекрывается топочное отверстие. Сразу топку накрывать нельзя, чтобы не допустить задымление, а таким образом получается дымозаборник.

12 — накрывается топочная камера, но в задней части оставляется ход для дыма.

13 — немного расширяется дымовой канал (на 1/4-1/8 кирпича).

14 — повтор.

15 — над топкой организуется небольшой отсек, на этом же ряду делается вывод наружу (прочистное окошко). Дымовая труба, вышедшая из топки, объединяется с ближайшей.

16 — между трубой и отсеком делается байпас.

17 — байпас перекрывается. По центру отсека прокладывается стальная полоса для поддержки кирпича.

18 — перекрывается отсек, в котором соединялись 2 вертикальные трубы. 1\4 кирпича накрывается стальная полоса. В оставшемся углу делается выход для наружной полочки (сушка вещей, грибов, ягод, фруктов и т.д.).

19-22 повторяются.

23 — переход из крайнего канала в один из новых (который ближе).

24-25 — повторяются.

26 — переход перекрывается, вследствие чего остается только один видимый канал. Вместе с этим перекрывается и сушильное окошко.

27 — повторяется.

28 и 29 плавно сужаются и формируют дымовую трубу.

30 — устанавливается заслонка.

31 и далее — труба уходит в сторону крыши.

Вернуться к оглавлению

Дополнительные моменты

Рис.3. Построенная печь.

Для кладки используется глина именно средней жирности, чтобы она качественно легла и потом не потрескалась. Перед ее нанесением кирпич очищается от пыли. Некоторые печники советуют окунать кирпич перед кладкой на 2-3 минуты в воду, чтобы потом он лучше схватился с раствором.

Все окошки кроме сушильного закрываются стальными дверцами, а труба сверху накрывается колпаком. Эти условия обязательны к исполнению, иначе от печи будет больше вреда, чем пользы.

Топка изготавливается из огнеупорного либо клинкерного кирпича, а особо важно этому моменту уделить внимание при установке топочной дверцы.

После окончательного изготовления (рис. 3) надо дать раствору 10 дней на просушку, после чего нужно провести тестирование в течение 1 недели, чтобы выявить слабые места, если таковые имеются. Чтобы сделать кирпичную печь, обычно уходит около недели, т.к. за 1 день ее нельзя укладывать по технологии.

1popechi.ru

Как сделать в доме печь: детали и особенности буржуйки

Кладка печи является сложным делом, но нельзя сказать, что вы не справитесь самостоятельно, если очень захотите собственноручно сделать печь.

Перед укладкой кирпич следует очистить от пыли положив его в воду на 3-4 минуты.

Следует принимать во внимание основные правила, и можно рассчитывать на успех. Кладку печи производят красным кирпичом, который хорошо обожжен. Этот момент особенно важен, так как нормально обожженный кирпич хорошо тешется, колется, при падении ему свойственно раскалываться на крупные куски. Недожженные кирпичи имеют бледно-розовый цвет.

Перед началом возведения печи дома запаситесь необходимым материалом и инструментами, чтобы в дальнейшем не отвлекаться в процессе работы. Чтобы соорудить настоящую печь, вам потребуется обычный красный кирпич. Следует брать материал, не имеющий трещин и прочих погрешностей. Как проверить, достаточно ли хорошо обожжен кирпич, который вы хотите использовать? Для этого простучите его молоточком. Должен быть отчетливый, звонкий звук.

Оптимальный выбор материала

Схема устройства русской печи.

После того как вы определились с выбором кирпича, следует позаботиться о других материалах, выбрать глину и песок. Вам потребуется сухой песок, крупинка к крупинке. Лучше всего взять сито и просеять песок, таким образом, он наполнится воздухом. Глину лучше брать промерзшую, которая всю зиму находилась под открытым небом. Для размачивания глины используют кадушку либо деревянный ящик, на пару дней заливают ее водой. После этого нужно проверить, насколько выносливым будет глинопесчаное соединение. На доске, которой вы размешивали глину, смешайте ее с чистой водой. Глина должна держаться в виде отдельных плоских участков. Если образуется ком глины, значит, добавляется еще песок. После определения «золотой середины» глинопесчаного раствора, размоченная глина протирается через металлическую сетку, имеющую мелкие ячейки. В основном глина и песок используются в пропорциях 1:1, но в зависимости от жирности глины можно вносить изменения.

Насколько крепкой получится кладка, зависит от правильно составленной смеси песка и глины. Начиная кладку, каждый отдельный кирпичик опустите в воду, чтобы поры заполнились, а воздух вышел. До уровня пола печь возводится с использованием цементно-песчаного раствора, соотношение которого 1:3. Далее целесообразнее применять готовую глинопесчаную смесь.

Вернуться к оглавлению

Особенности кладки

Схема кладки печи.

В месте расположения топочной дверцы следует произвести установку металлического оцинкованного листа. Также перед началом кладки каждый ряд кирпичиков следует примерить без использования раствора, чтобы все они оказались одинаковой высоты и идеально подходили. Подобный подход необходим, чтобы обеспечить равномерность толщины шва. Считается, что шов хороший, если он не превышает 5 мм. Каждый ряд начните выкладывать именно с углового кирпича. На кельму кладется глинопесчаный раствор, размазывается по поверхности укладки, затем проводится тщательное выравнивание.

Чтобы осадить кирпич, применяют несильные удары, добиваясь нужной толщины. При этом выделяется часть лишнего раствора, его с обеих сторон подбирают кельмой. Такие элементы, как колосниковая решетка, дверки, заслонки, устанавливаются по ходу кладки. В дальнейшем заслонка печи и дверцы должны оставаться для просушки открытыми 3 дня. Возводя печь собственноручно, не забывайте, что шов должен быть максимально тонким, не превышать 5 мм. На нем делается расшивка в 1 см, для этого производят стесывание грани у кирпича.

Обычную глину с участка возле дома лучше не использовать. Купить глину не проблема, но, не имея опыта, подобрать ее сложно, поэтому на данном этапе все-таки лучше посоветоваться со специалистом. Жирность глины различна, поэтому соотношение песок-глина тоже не одинаково. Когда будете делать футеровку топливника и перекрытия, используйте огнеупорный кирпич. К тому же если вы предполагаете топить печь бурым углем, то вам потребуется тугоплавкий кирпич.

Вернуться к оглавлению

Какой кирпич лучше

Чертеж печи.

Приступая к самостоятельной кладке печи, следует знать, что далеко не все виды кирпича подходят для этой цели. Например, не следует использовать для кладки силикатный кирпич. Не подходит он и для строительства дымовой трубы. Силикатный кирпич может быть применен частично, то есть исключительно для той части трубы, которая возвышается над крышей. Если в кладке используется огнеупорный кирпич, то ширину шва делайте 3 мм. Вертикальные швы горизонтального ряда всегда перекрывайте кирпичами верхнего ряда.

Перевязку делайте в половину кирпича, а при необходимости ее можно сделать в четверть кирпича. В редком случае допустимо верхний шов не перекрывать, но подобное допускается, когда высота кладки составляет два ряда. Устраивая противопожарную разделку, больше внимания уделяйте перевязке вертикальных швов. Кладка швов производится по подготовленной опалубке, при этом сквозных колец быть не должно. Шов кладки свода допустим до 3 мм.

Вернуться к оглавлению

Инструменты и материалы

Схема чугунной печи-буржуйки.

Приступая к строительству такого важного объекта, как печь для дома, предварительно приготовьте все, что потребуется в процессе работы, чтобы не отвлекаться в дальнейшем:

Кирпичи.
Емкость для замачивания глины.
Глину.
Песок.
Воду.
Шпатель, кельму.
Уровень, отвес.
Ветошь.
Доски для опалубки.
Металлические части печи (дверцы, задвижки).
Спецодежду, рукавицы.

Вернуться к оглавлению

Печка буржуйка в доме

Устройство буржуйки из металла.

На таких печках дома вполне можно приготовить обед. Буржуйки актуальны и в наше время, так как они просты в установке, универсальны. Устанавливая такую печку, вам не потребуется заботиться о наличии фундамента и специального дымохода. На дачах и в загородных домах буржуйки пользуются неизменным спросом.

Чтобы построить простую печку дома, можно использовать старый бидон емкостью 40 л. Подойдет любой металлический ящик, отслужившая свой срок газовая колонка и прочее. Изготовить буржуйку можно быстро, а результат вам непременно понравится. Рассмотрим изготовление печи на примере старого бидона. Ниже горловины зубилом прорубается небольшая щель серповидной формы. Она будет играть роль поддувала. Непосредственно в днище потребуется вырезать отверстие, предназначенное для изогнутого патрубка, который будет насажен на дымовую трубу.

Можно выполнить своими руками, используя кровельное железо, или приобрести в магазине готовые детали. Далее, требуется змеевидный колосник. Вам нужна будет проволока из стали, диаметр 6 мм. Эту проволоку вы сгибаете, сжимая по бокам, просовываете внутрь будущей печки через горловину. После этого ее нужно растянуть до размера, подходящего для горения дров, подбирается он экспериментальным путем.

Вернуться к оглавлению

Детали и особенности печки буржуйки

Схема буржуйки с водонагревательным баком.

Как сделать печку из старого бидона надежной? По бокам вашей печки буржуйки следует соорудить кольца-опоры. Для этого подойдут стальные трубы, которые изгибают с учетом диаметра бидона. Кроме того, необходимы ножки-опоры, без них не обойдется ни одна печка буржуйка, сделанная своими руками. Как их установить? К нижней части основы привариваются трубы, потом их распрямляют до нужного положения. Чтобы ваша печка была максимально устойчивой, примените фиксатор. Например, это может быть полоска-распорка из стали, толщины достаточно 2 см.

Где использовать такую печку дома? На недостроенной даче или самодельной бане, в хозблоке, или в других помещениях, где нет других источников обогрева. В данном случае важно, что затраты на такую печку минимальны, а вот отдача вас приятно удивит. Чтобы печка буржуйка лучше сохраняла тепло, ее можно обложить строительным камнем, кирпичом. Здесь и экономия, и несомненная эффективность.

Вернуться к оглавлению

Материалы и инструменты для буржуйки

Металлическая бочка, бидон, ящик.
Проволока.
Металлические трубы.
Сварочный аппарат.
Кирпич, строительный камень.
Зубило.

Конечно, подобное устройство для обогрева лишено удобств, которыми обладают современные варианты. Но имеются и свои преимущества. Например, вам гарантирован особый уют и тепло, такая печь для дома вам понравится!

1popechi.ru

Глинобитная печь своими руками, подробно о печах из глины

С незапамятных времен нашими предками возводились глинобитные печи. Обычно их строили в деревнях и из-за отсутствия дымохода, назывались первые варианты таких конструкций печами «по-черному». Соответственно, и дом, где была печь из глины такого типа, назывался «курной» избой. Такое название напрямую зависело от конструкции печи, поскольку сначала дым наполнял жилище, и лишь со временем выходил сквозь маленькое отверстие (верхник) под потолком наружу. Понятно, что задымленной была вся изба, а через окошко, которое специально для этого строилось, выходили не только газы и дым, но и почти все тепло.

Содержание статьи:

Материалы для строительства

Первое, что потребуется при создании печной конструкции, это глиняный раствор, которого нужно очень много. Кроме главного вещества, в его состав входят еще песок и вода. При строительстве пользуются жирной мелкозернистой глиной, которая имеет чуточку красноватый оттенок. Перед употреблением, ее рекомендуется отмачивать в бочках или других больших емкостях, после чего хорошо перемешать.

Совет! Для получения почти идеальной однородности смеси, перемешивать глину рекомендуется ногами, так как делали это в старину.

Точного соотношения ингредиентов глиняного раствора – не существует, поскольку в каждой местности материал имеет свою жирность. Для того, чтобы получить высококачественную смесь, необходимо сделать несколько разных составов в небольшом количестве и практическим путем выбрать нужный вариант.

Важно! От качества раствора зависит качество функционирования печной конструкции. Поэтому, в конечном итоге раствор должен быть плотным, густым и однородным.

Преимущества

Сегодня интерес к глинобитным печам начинает возрастать. Их строят не только сельские жители, но и городское население. Возводить их можно как в помещении, так и на улице. Поэтому, сегодня большой популярностью пользуются печи из глины, которые строят в саду, на дачном участке.

Сама конструкция не является особо сложной. Каждый уважающий себя мужчина и настоящий хозяин может своими руками соорудить такое глинобитное строение. Для этого нужно две вещи: материал и большое желание.

Большая популярность глинобитных печей сегодня объясняется их очевидными преимуществами. Для них характерны:

простота создания;
компактность;
экологичность;
низкая себестоимость;
практичность.

Кроме того, такую конструкцию можно использовать для:

обогрева помещения;
приготовления необычайно вкусной, ароматной и полезной пищи;
выпекания хлеба, в том числе и подового, который долго не черствеет и отличается специфическим приятным вкусом.

Какие существуют методы создания глинобитных печей

Глинобитная печь своими руками может строиться двумя методами:

С использованием опалубки. Такой вариант применялся в тех случаях, когда необходимо было построить небольшой очаг, с помощью которого можно было выпекать хлеб, готовить запеченные блюда.
С применением глиняного кирпича или сформированных блоков. Такие конструкции обеспечивали многофункциональность русских печей.

Глинобитье в опалубке

Первый вариант – более сложный и требует большей затраты времени и раствора. Поэтому, сначала остановимся на этом варианте – очень надежном и дешевом, но более сложном.

Рассмотрим, как строится печь «по-черному», которую размещают в саду, возле какого-либо помещения или в каком-то другом месте на улице. Глиняная печь для выпекания хлеба обладает такими внешними габаритами: 0,6х1,2х1,6 м.

Но прежде, чем приступить непосредственно к постройке, необходимо создать фундамент. Для этого роют небольшой котлован глубиной 25-30 см, заливают дно жидкой глиной, укладывают на нее камни, которые также покрывают раствором из глины. После этого, поднимают кладку на высоту 20-25 см над землей, выравнивают площадку с помощью раствора, укладывают гидроизоляцию.

Гидроизоляционный участок дальше необходимо перекрыть двумя слоями досок (25 мм) способом крест-накрест, что будет содействовать равномерному распределению нагрузки на основание конструкции.

Для устройства шестка и пода, на высоте около 20 см выкладывают определенное количество камней, которые заливаются не очень жидкой глиной, при этом ее слой над камнями должен составлять около 5 см.

Внутренняя опалубка

После этого занимаются установкой внешней и внутренней опалубки (см. рис.). Строение внешней конструкции – проще: ящик, имеющий размеры 60х120х160 см.

Внутреннюю опалубку можно хорошо рассмотреть на рисунке. Переднее кружало оснащено отверстием примерно 20х20 см, которое пригодится в процессе выжигания опалубки.

Во избежание ненужных деформаций, внешняя часть расклинивается колышками. После этого необходимо забивать пространство между опалубками ранее приготовленной глиной.

Для повышения качества строения, необходимо глину укладывать невысокими слоями (до 10 см) и хорошенько трамбовать.

Чтобы вся конструкция была прочной, углы и свод необходимо армировать с помощью 10-12 мм прутьев. Также поддается армированию и устье, которое будет иметь высоту примерно 32 см.

Важно! Прутья нужно располагать на высоте 10 см выше верхнего края устья и внутренней части опалубки.

Печь из глинобитных блоков

Вторым же способом, чаще всего пользовались богатые люди, которые могли приобрести кирпич или блоки для сооружения печи.

Сегодня блоки или кирпичи из глины можно сделать своими руками. С этой целью необходимо месить глиняный раствор до тех пор, пока не получится однородный состав и плотный пласт, после образования которого, его необходимо разрубить на блоки определенного размера. С таких элементов и строят печку.

Нужно учесть, что во время создания сооружения, не пользуются никаким раствором для связки между собой глинобитных кирпичей. Стыки между ними необходимо утрамбовать с помощью молотков.

Для придания топке конкретной формы, пользуются самодельной опалубкой, которую через 2-3 недели после сооружения сжигают внутри конструкции при первой «холостой» эксплуатации. Имеется ввиду, что перед полноценной эксплуатацией необходимо несколько раз внутри зажечь небольшой костер с хвороста, чтобы все строение полностью постепенно высохло.

Создание печи из самана

Печи из самана – украшение современных интерьеров

Многие хотят самостоятельно построить саманную печь. Для тех, кто не знает что это такое, скажем, что саман – экологически чистый строительный материал, главным ингредиентом которого является глина, перемешанная с соломой, сеном, древесной стружкой, навозом или другими веществами, увеличивающими его прочность. Для уменьшения усадки в процессе высыхания, в смесь добавляют еще немного песка. В зависимости от назначения печного строения, оно может быть различной формы.

Сооружение летней печи

Конструкцию внутри помещений чаще всего строят из саманного кирпича или блоков. А вот с помощью пластов самана можно своими руками сделать, например, летнюю или, как ее еще называют, уличную печь.

Совет: лучше всего начинать стройку в начале лета, поскольку под влиянием летнего естественного тепла конструкция хорошо высохнет!

Алгоритм построения уличной конструкции из самана следующий:

Подготовить основание под будущую печную конструкцию. Для этого можно использовать обычный целый кирпич, который необходимо выложить полукругом, а внутреннюю часть – заполнить битым кирпичом, стеклом или другим материалом. Для пода нужно использовать шамотный кирпич.
Замесить глину с соломой (желательно изрезанной) и песком в большой емкости (можно воспользоваться б/у ванной). Лучше всего это делать босыми ногами, следя при этом, чтобы образовавшаяся смесь была вязкой и однородной.
На готовом основании, используя влажный песок, создать форму под будущую конструкцию, на которой обозначить вход. Обычно, ее строят полусферической, а для создания такой формы мокрый песок подходит идеально.

Совет: для лучшего прилипания самана к кирпичному основанию, необходимо вокруг формы смыть песок и, одновременно, увлажнить поверхность.

Уложить саман на, под, или вокруг формы. После этого постепенно кладут стройматериал на предыдущий слой и медленно продвигаются к вершине. Нужно помнить, что чем выше песчаный купол, тем тоньше должна быть кладка, иначе конструкция может «поплыть».

Все, сооружение сделано, и нужно подождать, пока оно подсохнет, после чего его нужно пригладить чуточку мастерком. Такой прием предохранит строение от прилипания к нему сухой травы, листьев и другого мусора. Если конструкция станет более-менее сухой, то с ее внутренней части нужно выбрать песок, который уже сыграл свою роль. Рекомендуется также внутри купола зажигать небольшие костры, чтобы строение быстрее высыхало. Можно строить печь из самана с дымоходной трубой, а возможен вариант и без нее, как показано на фото.

Таким образом, глинобитная печь – не просто строительная конструкция, а, можно сказать, – часть нашей истории, одна из самых старинных русских традиций, если хотите. И это – действительно правда. Поэтому, давайте будем уважать свою историю, свои обычаи, умножать наши традиции и тогда все у нас будет хорошо. Мы в этом убеждены!

znatoktepla.ru

Как сделать печь | Новости в строительстве

Как сделать печь в доме и все что связано с этой темой, волнует многих застройщиков сегодня. Ответ на такой вопрос, как сделать печь в доме своими руками неоднозначен, потому что печное дело это творческое дело.

Все работы связанные с постройкой такой красивой и функциональной печи для дома или дачи, я бы разделил на несколько этапов. Прежде чем мы с вами начнем разбирать все эти рабочие моменты, хочу сказать что печь не любит суетливости и во время работы не нужно торопиться. Кладку ведут не спеша и со знанием дела, особое внимание обращают на кладку фундамента под печь, на качество используемого кирпича, на качество раствора, размеры швов по горизонтали и по вертикали. Все швы должны быть одинаковыми.

1.Подготовительный период.

Любая печь выполняется на хорошем фундаменте. Поэтому, перед тем как сложить печь своими руками необходимо выполнить фундамент печи.Фундамент печи строят на цементном растворе (читай для более полной информации на эту тему –строительные растворы). Для строительства фундамента под печь роют яму глубиной до полуметра, дно ямы хорошо уплотняют и выравнивают.

После этого в яму заливают бетон или забутовывают камнем бут. Если яму забутовывают,то камни перед тем как полить раствором нужно утрамбовать в грунт. На утрамбованный таким образом ряд камней кладут цементный раствор, потом опять ряд камней и так далее, пока не заполнят всю яму.

Верхний уровень фундамента выводят на пять сантиметров выше поверхности пола в комнате и выравнивают цементным раствором.Ширина и длина фундамента под уровнем пола должна быть шире, чем ширина и длина печки, примерно на десять сантиметров.

2.Устраиваем гидроизоляцию по обрезу фундамента.

Далее,на выровненный обрез фундамента, который проверяют с помощью уровня, устраивают гидроизоляцию.Для этого мастикой покрывают выровненную поверхность обреза фундамента печи и на мастику клеят не менее двух слоев рулонной гидроизоляции. На фотографии -1 фундамент подняли на высоту двух кирпичей, над уровнем существующего пола , так как высоту пола еще будут поднимать примерно на пять-десять сантиметров.Пластмассовая труба служит для дополнительной подачи воздуха с улицы в топливник через прочистную камеру(расположена под топливником в холодной зоне).Ее хорошо видно на фотографии,чуть ниже.

3.Устанавливаем опалубку для кладки свода дровницы.

Перед тем, как сложить печь, нужно внимательно изучить чертеж печи. Конкретно для этой печки, работы начинаем сначала с кладки свода дровницы. Поэтому, сразу же принимаемся за работу по сколачиванию опалубки. Как построить опалубку для кладки арочного свода можно прочитать в другой статье,в этой статье я описывать не буду.

Как сделать печь в доме

4. Начинаем кладку дровницы.

Дальше готовим пяты свода дровницы. Готовую опалубку устанавливаем на место в перекрываемое пространство дровницы на кирпичи или на клинья. Устанавливаем опалубку ровно по уровню сначала в вертикальном положении, затем в горизонтальном и начинаем укладывать кирпичи по опалубке снизу вверх.

Для поднятия опалубки на нужную высоту я сначала поднял два столбика состоящие из четырех кирпичей каждый. Расстояние между столбиками равно 69 сантиметров, а длина самой опалубки составляет 68 сантиметров. Эта же опалубка будет использоваться при устройстве свода над топливником, поэтому важно выдержать эти размеры.

Для тех кто не знает скажу, что чугунная плита, которая устанавливается над топливником имеет стандартные размеры : 700 х 400 миллиметров. Поэтому очень важно соблюдать приведенные выше размеры. Если вам недостаточно показалось пространство дровницы, можно увеличить ее размеры в высоту. Для этого необходимо поднять столбики еще выше на пару-тройку кирпичей. Далее, над каждым столбиком располагаются пяты. Пяты свода состоят из обрезанных в длину кирпичей под углом в 45 градусов.

5.Выполняем арочный свод дровницы.

Выложив сначала пяты, приступаем далее к кладке свода дровницы.Поднимаем сначала левую часть до середины опалубки и потом принимаемся с правой стороны поднимать кладку.

Кладка свода дровницы с правой стороны.

Или можно вести работу сразу с двух сторон, это как вам будет удобнее и проще.Главное чтобы швы у вас получились одинаковой толщины с обеих сторон. Свод замыкает замковый кирпич, поэтому его вставляем в кладку немножко с усилием.

6.Готовый арочный свод дровницы.

Готовый свод оставляем в опалубке до тех пор, пока не закончим кладку топливника печи,то есть пока нам опалубка не понадобиться для устройства следующего свода над топливником. Для того чтобы снять опалубку, достаточно убрать в сторону один ряд кирпичей, которые поддерживают снизу опалубку.

Хочу особо отметить, что все работы ведутся только на глиняном растворе. Нельзя использовать цементный раствор при кладке свода дровницы или топливника, а также использовать его для кладки рядов печки. Просто в процессе нагревания печки, происходит нагревание и в зоне дровницы, а это приводит к потрескиванию швов, выполненных на цементном растворе. Как приготовить раствор для кладки печи, вы можете узнать в другой статье на этом сайте.

Как сделать печь в доме,кладка топливника.

7.Кладка топливника.

Далее принимаемся за кладку топливника печи. Но, перед тем как сложить печь, необходимо оборудовать свое рабочее место. По обе стороны будущей печки кладут приготовленные кирпичи и глиняный раствор. Кирпичи сортируют, если они имеют трещины и неровности, тогда откладывают в сторону.

Для кладки печей пригоден только нормально обожженный кирпич, ровный, без деформаций. Кирпич для кладки печей разрезают на нужные размеры с помощью станков для резки плитки и камня, а также болгарками.

Как видно на фото, я выполнил кладку отсека под топливником печи, где будет располагаться поддувало и обозначил ее красной стрелкой с буквой А.На фото также видно как я замуровал в кладку пластмассовую трубу, (обозначил красной стрелкой с буквой N),через которое подается приток воздуха с улицы, для лучшего сгорания топлива.Для более полной информации на эту тему, рекомендую ознакомиться со статьей-устройство печи.

1. Устанавливаем колосниковую решетку.

Для экономии кирпича, пространство между стенкой поддувало и основной стены самой печки, (обозначил на фото красной стрелкой с буквой М), я заделал жаропрочным бетоном. На этой стадии устанавливаем в кладку и металлические дверцы, через которые загружают топливо и прочищают поддувало(обозначил красной стрелкой с буквой С).

Над поддувалом располагаем колосниковую решетку(на фото обозначил красной стрелкой с буквой К), поэтому размеры поддувало должны соответствовать размерам колосниковой решетки. Колосниковую решетку устанавливают ниже топочного отверстия и придают уклон к топочной дверке.

Топочную дверку крепят с помощью проволоки, диаметром 4-6 мм, концы которых замуровывают в кладку. Иногда вместо проволоки используется полосовая сталь толщиной три-четыре миллиметра. При этом следят,чтобы верхний край дверцы совпадал с рядом уложенной кладки печи.

Далее делаем футеровку топливника из огнеупорного кирпича(на фото обозначил красной стрелкой и обозначил буквой Ф).Для тех кто не знает, поясню:- футеровка это облицовка топливника огнеупорным кирпичом. Делается это для защиты глиняного кирпича стенок топливника от разрушения в результате воздействия сильных температур.

2. Устанавливаем змеевик в топку.

Как известно сильные температуры образуются только в результате сжигания угля в топливнике. Ну а я решил подстраховаться и на всякий случай устроил облицовку топливника огнеупорным кирпичом.Топливник это часть печи в котором происходит сжигание топлива, он является генератором тепла.

Поэтому в топливник для устройства водяного отопления я вмонтировал змеевик(на фото я обозначил красной стрелкой с буквой В). Змеевик это простая конструкция и состоит из металлических труб, которые соединяются между собой с помощью сварки. Далее поднимаем кладку топливника до уровня его перекрытия с чугунной плитой. Все ряды должны быть ровными в горизонтальной плоскости, проверяются с помощью уровня.

3.Проверяем ровность кладки.

Очень важно чтобы ряды кладки были ровными а швы были минимальными и красивыми. На этом этапе могут возникнуть определенные трудности с ровностью кладки. Попытаюсь пояснить в чем суть проблемы.Дело в том, что мы с вами сначала построили дровницу и подняли до уровня перекрытия ее арочным сводом.

Потом принялись за топливник и получается, что мы не сразу все вместе построили а по кусочкам собрали,то есть сначала одно построили а потом другое. И вот в этом вся причина, просто правые ряды могут не совпасть с левыми в горизонтальной плоскости, когда будете вести кладку над арочным проемом. Но если будете внимательно все делать, то все у вас получиться.

3. Поднимаем кладку топливника до уровня установки плиты.

Все ряды кладки, которые идут выше арочного свода дровницы, кладем по шнуру.Для этого устанавливаем ровно по уровню угловые кирпичи, затем натягиваем шнуры от одного к другому.На этом этапе никаких трудностей не должно возникнуть.

4.Устанавливаем чугунную плиту.

Высота топливника от колосниковой решетки и до чугунной плиты зависит от вида печного топлива, которого вы собираетесь использовать для растопки печи. Должно быть не менее 80-100 сантиметров для дров, для торфа-650-750 мм . Это расстояние необходимо для лучшего сжигания топлива в топливнике. Если у вас в топливнике рассчитанный для дров это расстояние будет составлять 80 сантиметров, то у вас печь получиться очень экономичной. Когда дойдете до уровня установки плиты, необходимо будет ее установить и выполнить уже арку свода над чугунной плитой.

Как сделать печь в доме,кладка свода топливника.

Для этого необходимо установить опалубку в проеме на клинья или на кирпичах. Поднимаем столбики с обеих сторон на нужную высоту и устанавливаем приготовленные заранее пяты свода. Разрезать кирпичи для пят необходимо с помощью алмазного диска. Примерно посмотреть, как нужно разрезать кирпич, можно в статье резка кирпича болгаркой.

4. Выполняем арку свода над чугунной плитой.

Кладку свода начинаем также по опалубке с обеих сторон, начиная от установленных пят.Свод замыкаем замковым кирпичом, который вставляем с некоторым усилием.Одновременно с кладкой свода поднимаем и заднюю стенку печки. Задняя стенка печки должна идти ровно и одновременно с передней частью печки.Как я уже говорил вся кладка ведется только на глиняном растворе. Швы должны быть в пределах 5 миллиметров.

5.Заканчиваем кладку арочного свода.

Честно говоря я пробовал не раз выполнить швы в пред

stroivagon.ru

Как сделать печь | Домашний мастер

Эти небольшие, простые по устройству печи имеют разную конструкцию и применяются для различных целей. Целиком металлические, отопительные, изготавливаются из листовой стали различной толщины. Они делятся на простые и каркасные. У первых корпус образован самим листом, у вторых под ним, как под рубашкой, скрывается рама — стальной каркас. Последние более удобны для самостоятельного изготовления. Металлические печи бывают круглой, квадратной, прямоугольной формы.

Небольшие отопительные печи можно складывать из кирпича квадратными или прямоугольными. Пригодны они и для отопления, и для сушки помещения, продуктов, пиломатериалов и т. д.

Печи из кровельной стали годятся лишь как временные: они быстро прогорают. Для предохранения корпуса от прогорания и для повышения теплоотдачи его с внутренней стороны футеруют — облицовывают кирпичом е четверть или половину; можно сделать то же глинобитом или глинобетоном. Глинобит — очень густая глина, с трудом разминаемая рунами; глинобетон — тот же глинобит, но с добавкой мелкой кирпичной щебенки.

Футерованные печи нагреваются медленнее, но и дольше держат тепло. Следует напомнить, что раньше в сельской местности изготовлялось много печей из глинобита и они служили десятками лет.

Футеровка печей может быть разной толщины: от 10 до 120 мм. До 70 мм ее целесообразнее выполнять из гликобита или глинобетона, свыше — из кирпича.

Все печи требуют особо строгого соблюдения противопожарных мер. Следует напомнить, что металлические нагреваются очень сильно, часто докрасна. Ставить их надо как можно дальше от легковоспламеняющихся предметов — на расстояние 1000 мм.

Близко расположенные легко загорающиеся перегородки оштукатуривают слоем известкового, известково-гипсового или цементного раствора толщиной не менее 28 мал, по войлоку, обитому дранью или частой металлической сеткой. Вместо штукатурки иногда облицовывают те же поверхности по войлоку кирпичом.

Во избежание возгорания попа перед каждой печью крепится так называемый предтопочный лист из кровельной стали размером 500X700 мм. Укладывается он по войлоку, пропитанному глиняным раствором. Делают это так. Выкроенную из листа заготовку окрашивают с двух сторон масляной краской, сушат. Войлок смачивают в сметанообразном глиняном растворе (он защитит войлок от перегревания, а также от моли), укладывают на предтопочный лист, хорошо просушивают. Затем полученный «бутерброд» осторожно укладывают под топливником печи металлом вверх и прибивают к полу гвоздями.

ПЕЧИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ

Независимо от формы и толщины листа, из которого они изготовлены, стыки их соединяются в закрай лежачими фальцами, сваркой или склепыванием.

Печи могут быть на полисах или без них. Последние ставятся на так называемые шанцы — кирпичные стойки высотой не менее 130 мм. Тогда воздух, циркулируя под шанцами, будет охлаждать пол. На место установки и тех и других печей необходимо положить войлок, пропитанный глиной, закрыть его кровельной сталью, и уже сверху ставить печь — на ножках или шанцах.

Рис. 1. Печи из кровельной стали (А — простая печь, Б — (улучшенная, В — печь со стальным листом, Г — с патрубком в задней стенке, Д — каркасная печь с чугунной плитой):

1 — ножки, 2 — поддувальная дверка, 3 — дверка топливника, 4 — короб или кожух, 5 — патрубок, 6 — колосниковая решетка, 7 — зольник, 8 — чугунная плита.

Рассмотрим основные типы конструкций металлических самодельных печей.

Простая печь (рис. 1 А) состоит из стального короба с патрубком вверху и дверкой топливника с противоположной стороны. Футеровать такую печь сложнее. Практичнее сделать ее со съемным верхом.

Эта печь может быть без поддувала, но она будет лучше работать, если просверлить по низу дверки или под нею несколько отверстий па 15—25 мм выше нижней кромки печи. Эти отверстия молено закрывать специальной задвижкой, регулируя подачу в печь воздуха, необходимого для полноценного сгорания топлива.

Улучшенная печь (рис. 1Б). Она состоит из короба или кожуха, ножек, дверки поддувала, топливника, колосниковой решетки — чугунной или из листовой стали с пробитыми отверстиями, — патрубка с металлической трубой и поддувала или зольника. Труба собирается из нескольких рукавов и двух колеи.

У печи нет массивного корпуса, способного аккумулировать тепло, поэтому она, как и предыдущая, быстро нагревается, но и так лее быстро остывает.

Во время топки температура в печи достигает 700°С, поэтому ее лучше футеровать. А для удобства в работе следует устроить съемный верх. Возле топливника и зольника футеровка может быть несколько толще, чем у задней стенки.

Печи с дополнительным усовершенствованием (рис. 1 В, Г). Две предыдущие печи молено использовать для варки и подогрева пищи. Делать это будет удобнее и быстрее, если несколько модернизировать топку. Рекомендуется на расстоянии 50—70 мм от верха установить стальной лист для образования горизонтального канала. Для этого лучше всего под листом в двух местах протянуть проволоку, а у самого листа загнуть бортики. Лист укладывают так, чтобы он плотно входил между боковыми и задней стенками, по свободно вынимался для замены в случае прогорания. Если патрубок дымовой трубы крепится к задней стенке, то листу придают форму, указанную па рисунке 1 Г.

Каркасная стальная печь (рис. 1 Д) наиболее универсальна. Для ее изготовления можно использовать имеющуюся в продаже верхнюю чугунную плиту — глухую или с одной-двумя конфорками нужного размера. По размерам этой плиты и делается из уголковой стали рамка с таким расчетом, чтобы между ее бортами и плитой были зазоры не менее 10—15 мм — на тепловое расширение металла при нагревании. Если плита, к примеру, размером 1000X600 мм, то рамка 1015 X Х615 мм.

К рамке крепят стойки и боковые распорки из стальных уголков, облицовывают их листовой сталью на сварке или заклепках, футеруют, укладывают колосниковую решетку и стальной лист для горизонтального канала. На такой печке удобно готовить или подогревать пищу, она хорошо отапливает помещение. Необходимо подчеркнуть, что низ печи также футеруется.

ПЕЧЬ-СКОРОВАРКА

На этой печке быстро закипает вода, варится или запаривается корм для скота. Топлива при этом требуется гораздо меньше, чем для других подобных печей. Она может быть переносной или стационарной.

Конструкция печи показана на рисунке 2. Б кожух, выполненный из кровельной стали, вставляются оцинкованный или эмалированный конусообразный бак с крышкой. К печке присоединяется труба d 100 мм наподобие самоварной, с ветрогасителем. Труба надевается на патрубок кармана, а ои крепится сбоку кожуха заклепками. В кожухе иод карман прорезается отверстие. С двух сторон кожуха крепят две ручки для возможной переноски печи, устанавливаемой на полисах. Размер дверки — 150X170 мм. Под дверкой топливника кренится зольник.

На дно кожуха укладывается поддон с отверстиями, который служит колосниковой решеткой и предохраняет дно от быстрого прогорания. Для этой же цели на поддон помещается вставка, диаметр которой па 20 мм меньше внутреннего диаметра кожуха. Во вставке строго против дверки расположено равное ей отверстие.

Рис. 2. Печь-скороварка (А — общий вид, Б — вид спереди, В — вид сбоку, Г — вариант с конусообразным кожухом):

1 — кожух, 2 — конусообразный бак, 3 — труба, 4 — карман с патрубком, 5 — ручка, 6 — ножки, 7—зольник, 8 — дверка топливника, 9 — поддон, 10 — вставка, 11 — отверстия поддувала.

Бак может быть с ручками или без них. Если с ручками — измеряют его диаметр на 20 мм ниже ручек и по этому диаметру делают кожух. Если бак без ручек, то, отступив от верхней кромки бортов на 70—100 мм, измеряют его диаметр. В кожух из кровельной стали бак должен входить плотно: тогда горячие газы не просачиваются в этих местах, а нагревают бак внутри кожуха.

Бак изготавливается из оцинкованной стали или алюминия. Первый пригоден только для нагревания воды или кипячения белья. В последнем случае на дно бака надо положить поддон с отверстиями’ пз оцинкованной стали, алюминия или дерева, чтобы белье не подгорело.

Кожух может быть составным, из нескольких листов, которые скрепляют в закрой сваркой или заклепками.

Топочное отверстие устраивается в 47 мм от дна кожуха. Дверка должна быть на 10 мм больше топочного отверстия по длине и ширине. Под топкой для подачи воздуха иод поддон делают 4 отверстия d 15 мм.

Молено изготовить кожух и из более толстого металла — для долговечности, но верхняя часть его выполняется круглой, чтобы между ним и баком практически не оставалось зазора.

Если нельзя купить или изготовить конусообразный бак, используют прямой или большую кастрюлю: тогда кожух делают конусообразным. Может он быть и прямым, но для этого верх его накрывают крышкой с отверстием, куда вставляется кастрюля с ручками или другая посудина.

Печь такой конструкции иногда складывают из кирпича, глинобита или глинобетона. Устанавливается она стационарно, под навесом. Со временем глинобитная или глинобетонная печь обжигается, изнутри — образуется твердый черепок-керамика. При правильном уходе такая печь служит длительное время.

ПЕЧЬ-КАМЕНКА

Эту оригинальную печь можно составить из двух старых стальных бочек (рис. ЗА). В одной устраивается топливник с поддувалом и баком для воды, в другом — каменка, отапливающая помещение и дающая пар, если обливать водой нагретые камни.

Устроена она так. Внизу поддувало, над ним колосниковая решетка, выше — сам топливник. В бочку вставляется бак. Чтобы тепло использовалось рационально, в середине бочки проделывают отверстие и крепят патрубок. К нему подключают вторую бочку, патрубок которой расположен у самого дна. Чтобы эта бочка удерживалась па нужном уровне, ее ставят на подставку. Сбоку в ней прорезают отверстие, закрываемое крышкой. Через это отверстие бочка заполняется камнями. В верхнем торце бочки делается отверстие для крепления патрубка, на который надеваются рукава трубы d 100— 120 мм.

Р и с. 3. Печь-каменка (А — общий вид, Б — разрез печи, В — каменка с сушильной камерой, Г — каменка с самостоятельной топкой):

1 — поддувало, 2 — топливник, 3 — кожух, 4 — бак, 5 — патрубок, 6 — дверка в каменку, 7 — камни, 8 — сушилка.

Помимо прямого назначения, каменка может служить и сушилкой. Для этого камней кладут немного меньше, отверстие для дверки увеличивают, внутри с двух сторон крепят направляющие уголки, по которым вдвигают в бочку-сушилку противни с продуктами.

Сушилка квадратной или прямоугольной формы (рис. ЗВ) удобнее, к ней легче крепить направляющие уголки. Отверстие для закладки противней делается во всю ее ширину, такая же и дверка.

Сушилку можно сделать со своим топливником (рис. ЗГ), но молено выполнить и комбинированной, приставив к первой бочке с помощью патрубка нагреватель.

автор: А. ШЕПЕЛЕВ

acule.ru