Как постелить полы в парилке бани? Полы в парной в бане


Укладка пола в бане своими руками

Доброго дня всем посетителям блога. Как я и обещал в прошлой статье, сегодня мы будем с вами стелить пол в парной бани. Рассмотрим конкретный пример из жизни.

Обустройство полов в бане из бревна, лаги

Знакомство с баней у меня началось еще в юные годы. Но это была отнюдь не собственная, стоящая на нашем участке баня. Это была шикарная по тем временам, громадная (в 2 этажа) баня друга отца. О собственной бане мы тогда даже и не мечтали. Собственно говоря, у нас не то что загородного дома, а даже участка земли то не было. И желанием приобрести все это мои родители не горели.

Все началось с того, что родители моей жены были иного мнения и однажды они прикупили достаточно большой кусочек участка в одной из подмосковных деревень. И работа забурлила…

Деревянный пол в парной

Издавна, в русских глубинках, бани старались возводить небольшие, без отдельных душевых (по крайней мере в тех, что я успел побывать – их точно не было), от этого мылись и обливались водой прямо в парной без использования поддонов. А чтобы вода не скапливалась на полу, то деревянные полы в бане делали с небольшими зазорами. Вода проникая под полы уходила по проложенным в земле трубам.

Вот и мы (со свояком) решили не нарушать местные традиции и поставить баньку на примере соседских. Однако все с самого начала пошло немного не так. Мастера у сруба (3 х 5 м) оставили боковые выносы – по 2,5 м, объяснив это так: «не будут нужны – отпилите».

Сам сруб состоял из 11 венцов (поскольку верхний венец уходил под перекрытие, то «рабочих» венцов оставалось всего-то 10). Для рослого человека это конечно же было маловато. Отпиливать выносы мы не решились – залили под ними ленточный фундамент, решив, что терраска покроет некие «огрехи» бани. Но с высотой нужно было что-то делать.

Так как приподнять перекрытие было невозможным, то оставалось только одно – опустить полы в бане. Оглядев соседские бани мы заметили, что лаги полов у них укладывались на столбики (они могут быть бетонные, кирпичные либо металлические), без связки пола с фундаментом. Причем столбики у каждой бани были разной высоты. Но в нашем случае такой вариант не проходил. И мы решили, что лаги будем вывешивать на фундаменте, где в качестве опор будут закрепленные на фундаменте опоры из обрезков уголка.

Лаги опирающиеся на фундамент бани

Для начала на внутренних сторонах ленточного фундамента мы провели горизонтальные линии, определяющие местоположение опор с учетом нужного нам уровня деревянного пола. Опоры нарезались длиной в 150 мм под ширину лаг. К фундаменту опоры монтировались при помощи стальных анкерных дюбелей, предварительно высверлив в фундаменте под них отверстия. Между опорами и фундаментом не забыли простелить два слоя рубероида, который также будет защищать и лаги.

Если помещение перекрывать по ширине, то пойдут короткие лаги и прогибаться под нагрузкой они будут меньше. Длинными (120 мм) саморезами скрепляли каждую промежуточную лагу, состоящую из двух раскроенных досок сечением 50 х 150 мм, а в качестве проставок между ними использовали обрезки этой же доски. Еще до сборки были подготовлены кромки досок – основа для напольного покрытия должна быть ровной. Состоявшие из одной доски крайние лаги монтировались прямо к фундаменту бани через подкладку рубероида. Для продухов прямо в лагах выпиливались выборки (как показано на рисунке).

Лаги с продухами — две доски 50х150 с вкладышами между ними

Положение промежуточных лаг контролировалось уровнем и натянутой между ними шнуркой. Если нужно было немного осадить край лаги, то это место снизу обрезалось только на ширину опоры. Далее еще раз убедившись в правильности устройства основы, приступили к настилу полов.

Настил пола в парной

Для настила пола доски мы решили обрабатывать самостоятельно, поскольку приобретать недешевые шпунтованные доски, а потом еще и дорабатывать их было бы слишком расточительно. В качестве заготовки взяли рядовую обрезную пятидесятку, из которой после недолгих манипуляций получили струганную со всех сторон обыкновенную сороковку.

Сперва аккуратно электро-рубанком обрабатывалась одна плоскость доски. Здесь важным было убрать «пропеллер» и покоробленность. Затем принялись за одну из кромок, проверяя ее перпендикулярность с обработанной ранее плоскостью. И уже по этой кромке отмечали положение противоположной (оно должно быть строго параллельно) и обстругивали ее.

Мы решили позаимствовать у соседа погружную дисковую пилу, да еще в комплекте с направляющими шинами. И вот после этого наша работа закипела, а иначе бы мы это делали как говорится до «ишачьей пасхи». Вообще конечно добротный инструмент надо иметь и у себя в хозяйстве.

Не скажу, что обработка кромок досок для пола представляла для нас каких-то сверх проблем, но простругать полость строго параллельно, даже при точной разметке – нелегко. В нашем случае неодинаковость ширины у разных досок – некритична. Важно, чтобы толщина их была одинакова. Вот тут-то и пришел на помощь ламельный фрезер.

Выставив параллельный упор по данной шкале на необходимую толщину половых досок (расстояние в 40 мм от рабочей поверхности упора до ближайшей режущей кромки диска легко проверить обычной линейкой) отфрезеровали доски по периметру, проверяя упором пройденную полость. В итоге по всему периметру доски остался аккуратный поясок, по уровню которого нужно было вывести центральную часть полости (опять же электро-рубанком). Ну с этой задачей легко справиться даже неопытный мастер. Для пола парной нам понадобилось 17 досок по 3,5 м в длину. А чтобы вода лучше сходила с поверхности досок, верхние их края пришлось немного закруглить фрезой.

Подогнав все половые доски по длине мы для начала разложили их по лагам, но лицевой полостью вниз – дабы не попортить их при отделочных работах. Платформу под запланированную металлическую печь-каменку обложили керамической крупноформатной плиткой, стены и потолок в парной утеплили плитами минваты, а поверх смонтировали обрешетку для облицовки осиновой вагонкой.

После завершения в бане всех внутренних работ, половые доски перевернули и пробили к лагам оцинкованными гвоздями. Чтобы просветы между досками были одного калибра, расстояния между досками контролировали прокладками пятимиллиметровой толщины.

Красить полы в бане мы даже изначально не собирались – по некрашеному полу ходить босиком намного приятней. А если под полом хорошо проветривается, то и обрабатывать пол в бане для увеличения срока службы не было необходимости.

Укладка полов в террасе и предбаннике

Для полов на терраске и в предбаннике лаги вывешивали тем же образом, только здесь их пришлось утеплить. Для этого сквозные прощелины в лагах снизу пробили обрезками брусков 50 х 50 мм, а сверху выложили черновой пол, который собрали из дюймовки, раскроив доски в стусле для лобзика – для такого рода работ это очень удобно.

Простелив пароизоляцию по черновому полу и в карманах лаг, пробили ее степлером. Далее между лагами и в их карманах выложили утеплитель и покрыли паропроницаемой гидроизоляционной пленкой. Укладывали ее полосами – каждую следующую проклеивали с предыдущей двусторонней самоклеящейся лентой, но только после настила участка дощатого пола поверх уложенной полосы. Иначе, во время укладки напольного покрытия пленка могла повредиться. А чтобы не затоптать утеплитель, разложили по ним длинные доски.

Схем укладки утеплителя пола, тепло- и гидроизоляция (пирог)

Первую половую доску придавливали кромкой с пазом к фундаменту и по краю со стороны полости саморезами прикрутили к лагами. С противоположной стороны саморезы вгоняли под углом – в зоне основания шипа. Все последующие доски, плотно притянув, скрепляли только со стороны шипа. Заканчивая укладку полов, последняя доска отпиливалась по ширине по месту и вновь притягивался свободный край со стороны полости.

Это была первая возведенная своими руками (правда не только моими) баня, и пол в ней. Я сейчас даже не могу сказать сколько простояла она (сегодня на ее месте стоит многофункциональная шикарная банища), но все кто в ней был до сих пор вспоминают ее добрым словом. И мне она как-то в память врезалась.

odnastroyka.ru

Делаем пол в бане своими руками

Решение полового вопроса в бане — намного сложнее чем монтаж полов в доме. Причина — большинство бюджетных бань в срубах  строится на столбах, а полы устраиваются не по фундаментной плите, а по балкам. Учитывать надо и необходимость прогрева пола до комфортного состояния и условия эксплуатации в повышенной влажности. Как правило, температура на поверхности пола в бане редко превышает 30°С.

Зная, как тепло утекает через пол из бани — можно правильно соорудить конструкцию. Тепло из бани через пол «убегает» двумя путями: конвекция (прямой контакт поверхности пола с холодными конструкциями и холодным воздухом), и тепловое инфракрасное излучение. Толстые слои теплового изолятора, как правило используются для постоянного сбережения тепла полов и предотвращают их остывание в постоянном режиме эксплуатации. Но сохранять тепло в полах бани от субботы до субботы — нет смысла. Теплоизоляция должна обеспечить отсутствие охлаждения в течение 3-4 часов.  В  связи с этим ошибочно предполагать, что пирог термоизоляции в пол метра каким то образом спасет температурный режим.

Я бы разделил на отдельные темы разговор: пол в парной, пол в мойке  и полы в комнате отдыха. По типу устройства полы могут быть деревянные, глиняные, бетонные и покрытые плиткой. Но их связывает общая характеристика — обеспечить сухость и удаление  воды из мест ее применения.

Устройство полов  парной в бане

Уточним правильные условия эксплуатации: разливать воду методом разлива — категорически не рекомендуется. Площадь поверхности которая эксплуатируется — намного меньше общей площади полов в парилке. В учет не принимаются полы, которые находятся под полками (там никто не ходит, ничего не стоит,  с них только заметают обсыпавшиеся листья банных веников). В парной -99% не ходят по полу а пребывают на полках. Поэтому особого значения для выбора материалов с точки зрения контакта с ногами предавать не надо. Главное в парной  — нагреть ее быстро. Именно поэтому ИМХО необходимо избегать использования в парной керамики, камня и других холодных и труднонагреваемых стройматериалов. Плитка и бетон за неделю остыть успеют до «зимней температуры», а нагреваются долго. Деревянный пол в бане легко справится со всеми положенными на него задачами нагревать его особо не надо. В этом и вся прелесть деревянных домов и бань из чудесного материала — деревянный брус! Тепловой инерции у деревянных полов нет.

Многие сооружают пол в парной из плитки из-за удобства ухода за ним и предполагая, что при работе с каменкой часть воды будет попадать на пол. Но вот личных опыт хождения в баню подсказывает другое — практически никакая вода на пол не льется и полы в парной всегда сухие. Даже после окончания банных процедур парная комната по мере остывания печи и камня высыхает быстро.

Даже при выполнении полов из кафеля — их все равно надо покрыть деревянными настилами или обрешеткой. В летний период, когда плитка прогревается до высокой температуры также плохо ходить как и по холодной плитке. Деревянных полов — не избежать.  Да и бюджет значительно будет сэкономлен если не использовать плитку. Даже если вода попадет на пол — мороз ничего не сделает с деревом и успешно может оторвать мокрую плитку от бетонной стяжки.   В сухой финской бане ситуация еще проще — там суше.

Пол в бане своими руками — просто

Для монтажа полов своими силами можно пользоваться справочниками для расчета параметров перекрытия, а можно применить проверенные народные способы расчета:

толщина  половой доски, мм расстояние между лагами пола, см
19 60
25 75
35 90

Если Вы уже так далеко зашли в намерениях строить баню своими руками, то наверняка не надо писать, что лаги и доску надо обрабатывать антисептиком. Для пола средства защиты могут быть не такими особенными как для обработки полков

 Лаги обязательно пропитывают антисептиками. Плинтус в бане делается водонепроницаемым, высота его не менее 10 см. Его устанавливают так, чтобы нижний ряд внутренней обшивки стен “накладывался” на плинтус и стекающая со стен влага за плинтус не попадала (рис.).

Еще одно распространенное мнение, что пол в парной необходимо делать на 10-15 см выше чем в моечной комнате или другой. из которой производится вход в парилку. Такая разница высот должна перекрыть доступ холодного воздуха  над полов в парную. Но я склоняюсь к конструктивным решениям, в которых между парной и мыльней сделан просто высокий порог.Общий принцип организации полов в бане такой, что они должны предотвращать перетекание теплого воздуха наружу и не позволять попадать холодному воздуху внутрь теплых помещений

Нельзя использовать в парной комнате покрытия для полов из каких-либо синтетических материалов, которые при нагревании могут выделять  вредные газы. Использования мастик и гудронов для гидроизоляции — требуют того же.

При монтаже деревянного пола в парной комнате используется старый проверенный способ укладки настила. Перед монтажом необходимо просушить половую доску, а еще лучше — производить монтаж после того как просушить парную вместе с половой доской. Доска должна быть шпунтованная. Такой способ предварительной просушки позволит избежать щелей в настиле пола. Из утеплителей я бы отдал предпочтение керамзитной засыпке — не промокает, легкая, не слеживается а при частичной обработке поверхности антисептиком не дает образовываться грибку и плесени даже в условиях повышенной влажности.

При монтаже полов так как написано выше нет надобности в установке трапа для слива воды.

В начале статьи замечено, что часть тепла теряется методом излучения. В парной комнате я бы применил для монтажа пола такой же изоляционный материал как и на стенах — фольгу. Она — лучший паробарьер для предотвращения проникновения пара в толщу утеплителя и лучший экран для теплового излучения. Но его очень трудно монтировать из-за непрочной структуры. Самое сложное — организовать проветривание утеплителя под полом парной. Лучше, если утеплитель не боится влаги (керамзит).

Липу для того чтоб сделать пол в бане своими руками — лучше не применять — липа хороша для полков, как и рассказано в сказке о Русской бане.  Лиственница — стойкий и красивый материал для эксплуатации в экстремальных условиях сырости, но не температуры (она «плачет» смолой)

dombrus.org.ua

Устройство пола в парилке бани. Отделка пола в бане

Когда в бане основные строительные работы завершены, следует продумать напольное покрытие и обустройство помещения. При выборе материала для укладки нужно учитывать, что именно полы будут наиболее холодной поверхностью бани.

Оптимальным выбором для настила являются два материала: бетон и дерево. Каждый из них обладает плюсами и минусами, но в целом они неплохо себя проявляют в качестве напольного покрытия.

Деревянный пол

Монтаж деревянного пола в бане подразумевает использование досок размерами 15 см в длину и 5 см в толщину. Перед началом укладки дерева, снизу прокладывается слой из брусьев-лаг или бревен. Используя древесину, можно организовать устройство пола в парилке бани с протеканием в грунт либо с отводом в дренажную систему.

На первом этапе выкладываются сосновые лаги. Как правило, банный пол отличается небольшим уклоном для стока воды. Соответственно, укладка лаг выполняется на различных уровнях с учетом перепада, который формирует небольшой наклонный угол. Монтаж лаг осуществляется с небольшим промежутком от стены к стене. При наличии равносторонних стен (к примеру, 5Х5 м) лаги кладутся без расчета межстенного расстояния. В этом случае важно, чтобы они легли перпендикулярно водостоку.

Чтобы исключить всевозможные прогибы, а также обеспечить достаточную степень жесткости в дальнейшем, в середине лаг ставятся опоры, выполненные из того же дерева, кирпича или бетона. Если опоры стульев делаются из кирпича или древа, то под них следует подложить опорную бетонную стяжку толщиной 2 дм. Площадка должна выступать на 5 см от каждой из сторон опорного стула.

Если же баня стоит на фундаменте ленточного типа, то верхняя часть опорного стула должна соответствовать верхней части данного фундамента. В случае столбчатого фундамента окончания лаг должны располагаться на закладных брусках, а верхняя часть опоры будет совпадать с верхом бруса.

Вернуться к содержанию

Подготовка подполья к укладке

Если пол в бане проектировался как протекающий, то есть с песчаным грунтом, который пропускает воду, то следует засыпать щебенку 25-сантиметровым слоем. Протекая в щели пола, вода будет проходить сквозь эту прослойку в щебень и, соответственно, останется в песке. Кстати, в этом случае щебень также будет выполнять роль своеобразного фильтра, что предохранит заливание почвенного слоя и поддержит умеренный уровень влажности. Преимущество данной технологии в том, что пол и подполье будут быстро просыхать.

Грунтовая поверхность под банной постройкой медленно впитывает воду. Потребуется устроить лоток, который будет обеспечивать функции водостока в специальный сборный приямок. Из последнего вода и покинет баню. Лоток желательно выполнить из глины или бетона – он выступит наклонным отводом к приямку.

В случае с не протекающими полами рекомендуется выполнить теплоизоляцию подполья керамзитом. При этом между лагами и керамзитом необходимо оставить небольшое расстояние сантиметров в 15, которое обеспечит проветривание подполья.

Вернуться к содержанию

Отделка протекающего пола в бане

Обустройство протекающих полов желательно выполнять с необрезными досками, предварительно их обстругав. Главное на этом этапе, чтобы у деревянных торцов была ровная поверхность. В будущем доски нужно обрезать согласно размерам помещения и с расчетом на вентиляционный зазор между стеной и досками. Укладку покрытия можно начинать от любой стенки.

Укладываются доски с 2-сантиметровым отступом от стены, после чего их нужно прибивать гвоздями. Так, если толщина досок составляет 4 см, то гвоздь должен быть не меньше 8 см. Готовый дощатый настил в бане нужно обработать защитными составами.

Вернуться к содержанию

Укладка бетонного пола

Бетонная основа по сравнению с быстроразрушающейся древесиной надежнее и долговечнее. В то же время покрытию из бетона можно придать некоторые черты декоративности, что внешне будет соответствовать искусственному камню или даже плитке.

Минусом же такого покрытия считается его мгновенная утрата тепла, поэтому требуется прокладывать дополнительные теплоизоляционные материалы. Монтаж бетонного пола особенно практикуется в моечных помещениях и парилках. Ложе и предбанник рекомендуется отделывать древесным покрытием. Перед тем, как начать устройство пола в парилке бани с применением бетона, следует определить способ устройства дренажной системы, после чего провести тщательную подготовку основания для бетонной стяжки.

Дренажная система потребуется, чтобы исключить застои отработанных вод, то есть организовать эффективный водоотвод. Существует два подхода к устройству дренажа.

  1. Для бани, утроенной на песчаном основании. Под моечной комнатой необходимо выкопать полуметровую ямку и заполнить ее щебнем или сыпучим гравием, как в случае с деревянным настилом. Также целесообразно использовать битые кирпичи. Рыхлый песок будет поглощать воду, не давая ей долго застаиваться. В цоколе фундамента также стоит предусмотреть отдушины для предотвращения распространения неприятных запахов от застоявшейся воды.
  2. Вторая технология выполняется с помощью трубы для отвода влаги. Устраивается приямок глубиной порядка 30 см, причем стены его нужно отделать бетоном. В готовый приямок заводится труба, предназначенная для водоотвода. Эту систему целесообразно применять на жестком глинистом основании.

К заливке бетона в бане следует приступать после подготовки 15-сантиметровой основы, состоящей из смеси щебня, гравия и песка. Основу необходимо хорошо утрамбовать. Далее нужно предусмотреть уклон к приямку для последующего водооттока. Затем выполняется гидроизоляция напольного покрытия, а также грунтовка с последующей бетонной заливкой основания. В конце устраивается опалубка.

Вернуться к содержанию

Порядок работ

Как уже отмечалось, заливается пол в бане только когда окончатся все мероприятия по подготовке основы. На этом этапе также следует продумать дополнительную теплоизоляцию покрытия. Для этой цели заливка бетоном проводится в две стадии. На первой следует залить 3-5-сантиметровый слой. Первый пласт бетона должен быть густым, а смешивать цемент с песком рекомендуется в пропорции 1 к 5-ти

Проложенную стяжку следует хорошо выровнять и оставить сохнуть. Далее можно начинать устройство материала теплоизоляции.

В качестве утеплителя могут применяться следующие материалы:

  • Керамзит;
  • Стекловата:
  • Минвата;
  • Войлок.

Также в качестве термоизолятора используется пенопласт. Его преимущество в том, что получается небольшое количество отходов, что отражается на цене работ по обустройству теплоизоляции. А так как плиты подобных изоляторов не подвергаются биоразложению, то при взаимодействии с водой и грунтом опасности не возникнет. Плиты пенопласта толщиной 2 см имеют коэффициент паропроницания равноценный одному рубероидному слою. Средний слой утеплителя в напольном покрытии бани имеет толщину около 15 см, но в некоторых случаях доходит и до 25 см. Это обусловлено желанием хозяина свести к минимуму процент теплопотерь в столь жарком и влажном помещении.

После установки термоизоляционных материалов дальнейшая заливка бетонного пола сопровождается прикрытием утеплителя для обеспечения защиты от воды – это может быть полиэтилен или рубероид. Теперь можно укладывать новый слой бетона. К слову, для повышения прочности бетонного раствора желательно использовать армирующие элементы. При монтаже термоизоляции используют серку-рабицу, а завершаются работы выравниванием доской бетонного слоя.

Вернуться к содержанию

Рекомендации от специалистов

  1. Надежность стяжки бетона повышается с помощью дополнительного цементного слоя на поверхности.
  2. Сток использованной воды можно ускорить, выполнив наклон в сторону дренажа или другого приспособления для отвода жидкости. Об этом следует позаботиться в ходе подготовки основы перед второй заливкой бетоном.
  3. Если надо выложить плитку, то перед этой процедурой рекомендуется устроить стяжку на основе готовых растворов. В целом же прочность пола в бане определяется качеством полученных бетонных слоев. Прочность и однородность бетона можно проверить легкими стуками молотка. Однородность стяжки характеризуется ровностью покрытия серого цвета без выбоин и трещин.
  4. Начинать отделку бетона следует лишь после окончательного высыхания покрытия (около 4 дней).

Бетонное покрытие — низкозатратная и относительно быстрая технология устройства надежного пола в бане.

Похожие статьи:

vseopolax.ru

ПОЛ РУССКОЙ БАНИ, устройство пола в русской бане, пол в парилке

Пол в бане – наиболее холодное место, температура его не выше 30 градусов С, поэтому не столь важно, из какого материала он изготовлен (глина, бетон, плитка). Главное, чтобы из бани был обеспечен отток воды, а покрытие пола было натуральным, т. к. при высокой температуре синтетическими настилами выделяются токсичные вещества.

Поскольку пол русской бани не имеет большой значимости в обеспечении теплоты в отличие от стен и потолка, то в самой обычной бане, обустроенной в отдельно стоящем здании, его выполняют из сосновых досок, крепящихся к лагам. Лишь в сибирской бане, из-за сильных морозов, полы делают намного толще, из деревянных плах, подогнанных очень плотно друг к другу.

Для бани небольших размеров (2×2 м, 2×3 м) опорой лаг служат бревна оклада. Следует обязательно пропитать лаги антисептиком или гудроном. Пол настилают шпунтованными или обрезными сухими досками,изготовленными из сосны или другого дерева хвойных пород, толщина которых – 19, 22 или 29 мм.

Для бань, размеры которых больше (3×3, 4×3, 5×4 м и более), лаги принято укладывать на столбы из кирпича или бетона сечением 250×250 мм, расположенные в семидесяти-восьмидесяти сантиметрах друг от друга. Основание под столбы либо песчаное, либо бетонное. Еще до укладки лаг делают фундамент печки-каменки и продумывают систему дренажа для своевременного удаления воды. Это очень важно, так как из-за плохого отвода использованной воды, появляются проблемы и в самом помещении бани и в месте ее расположения.

Устройство дренажной ямы

На участке с песчаным грунтом, хорошо поглощающим воду, можно устроить под баней стандартную дренажную яму. Ее размеры определяются величиной бани и количеством расходуемой воды. Яма заполняется гравием, битым кирпичом, щебнем. Грунт вокруг нее плотно утрамбовывается с помощью ручной машины для уплотнения грунта (трамбовки) и покрывается рубероидом так, чтобы со всех сторон был уклон, направленный к яме.

Если грунт глинистый, то здесь придется повозиться гораздо дольше. В этом случае вместо ямы делают бетонный приямок, длина и ширина которого 50 см, глубина – 40 см, толщина стенок – 10 см. На расстоянии, приблизительно 10 см от его дна, устанавливают водосливную трубу, диаметр которой 50 мм (можно и большего диаметра). На конце этой трубы обязательно монтируют гидрозатвор, для предотвращения проникновения в баню неприятных запахов.

Требования к полу в парилке

Дощатый пол русской бани должен быть сплошным, без щелей. Но при этом парилка и моечная должны иметь сток воды, для чего доски пола настилаются с уклоном к сливному отверстию, расположенному над дренажной ямой или приямком. В парилке и моечной для покрытия пола желательно иметь легкий съемный дощатый настил, а в предбаннике – плотные циновки, чтобы не охлаждать ноги в холодное время года.

Для защиты краев пола от гниения, в бане используется водонепроницаемый плинтус высотой не менее десяти сантиметров, который укрывают накладкой обшивки стен или поясом из металлической фольги, чтобы исключить попадание на него воды.

Пол парилки запрещается покрывать синтетическими материалами, которые при высокой температуре становятся токсичными.В моечном отделении можно уложить линолеум, плотно проклеив края, чтобы не допустить промокание досок. Для бетонного поладелают уплотненное основание из песка и щебня. Пол необходимо утеплять термоизоляционным слоем войлока (30 – 50 мм) или керамзита. Возможна также укладка перлитно-цементной стяжки (пять частей перлита, одна часть цемента и три части воды). Войлочный или керамзитовый слои сразу покрывают бетоном толщиной пять сантиметров, а перлитно-цементную стяжку бетоном покрывают только через неделю и слоем в три сантиметра. После этого бетон выравнивается раствором цемента, и на него укладывается керамическая плитка.

Бетонный пол парилки и моечной также делается с уклоном к сливным отверстиям.

В цоколе фундамента бани должны быть вентиляционные отверстия, чтобы пространство под полом постоянно вентилировалось, удалялся и просушивался влажный воздух из подпола. Это предотвращает образование запахов и гниение досок пола.

stroiki-doma.net


Карта Сайта