Выкопали траншею под фундамент, а там... вода, 10 см... Траншеи под воду
Гость  Выкопали траншею под фундамент, а там... ВОДА, 10 см, на дне. Что делать?
|
МЫСЛИ ВСЛУХ: Сложно найти такого же веселого и беззаботного продавца как в магазине лаки и краски.Есть своя мысли? Пишите сюда 
★ ★ ★ ★ ★
☆ ☆ ☆ ☆ ☆Сейчас на сайте 42 users и 36 guests. Пользователи на сайте
Приветствуем новых пользователей: LRomanV, frixer, Rustam, Светлана42, Zhukovsv, HeMo, lumenn, Татьяна Зеленая..., ДмитрийПо. ★ ★ ★ ★ ★ВЕЧНОЗЕЛЕНЫЕ ТЕМЫ:☆ ☆ ☆ ☆ ☆
Cтавьте у себя #imhodom !
★ ★ ★ ★ ★
|
imhodom.ru
расчет и порядок откачки воды
Удаление воды из котлованаОдним из этапов проведения строительных работ является обустройство котлована. Сложность данного процесса напрямую сопряжена с характеристиками грунта, прежде всего, с его плотностью, составом пород и уровнем подпочвенных вод. В случае их высокого уровня уже на этапе проектирования следует предусмотреть эффективно действующий водоотлив из котлована и правильно рассчитать все его технические параметры.
Область использования
Перед тем как приступить к непосредственному рытью котлована под строящееся здание, следует произвести ряд подготовительных работ. Все они подразделяются на две большие группы – внешнеплощадочные и внутриплощадочные. Под внешними работами подразумевается подведение к стройплощадке всей необходимой инфраструктуры – подъездных путей, линий электропередач и иных внешних коммуникаций.
К внутренним относятся подготовительные работы, производимые непосредственно внутри периметра строительной площадки: очистка территории, установка бытовых помещений, электрораспределительных щитов и т.д. Одним из важнейших этапов внутриплощадочных работ является устройство систем водоотлива.
Монтаж фундамента зданияВодоотлив из котлована предназначается для своевременного удаления дождевых, талых или грунтовых вод. Наиболее простым и распространённым решением данной проблемы является устройство водоотлива открытого типа. Такой способ осушения котлована и прилегающих территорий целесообразно использовать, если его стенки и дно сложены следующими породами:
- Связные грунты, включающие в себя тонких прослоек и линз песка.
- Несвязные грунты плотного сложения, с достаточным сопротивлением вымыванию.
- Слоистые грунты, расход подпочвенных вод в которых не превышает средние значения по СНиП.
- Водонепроницаемые плотные виды грунтов, способствующие скоплению дождевых и талых вод внутри котлованов и траншей.
Согласно ГОСТ №25-100 от 2011 г., к связным относятся грунты с прочными связями между отдельными частицами с коэффициентом пластичности, превышающим 1. Сюда относится большинство глинистых структур как чистых, так и с включениями песка и гальки. Несвязные грунты – рыхлые почвы, сложенные в основном неплотными песчаниками или илом (торфяники).
Откачка грунтовых вод через скважиныПрименение открытых систем по удалению воды не рекомендуется на несвязных грунтах из-за высокой вероятности вымывания стенок котлована и водоотводных траншей. Как правило, в этом случае используются закрытые дренажные системы, или иные способы осушения. На рыхлых почвах открытый водоотлив из котлована следует применять только в экстренных случаях. Например, когда из-за водонасыщенности почвы существует угроза её перехода в состояние плывуна, что является аварийной ситуацией, грозящей обрушением стен.
Также допускается использование подобной методики на несвязных грунтах в том случае, если откосы котлована дополнительно укреплены шпунтовыми стенками глубокого заложения. Как вариант, во избежание размывов водоотводная траншея закрепляется по дну и стенкам гравийно-песчаной смесью или щебнем.
Конструктивные особенности
Система удаления воды из котлована открытым способом включает в себя целый ряд инженерных сооружений. Прежде всего, это следующие конструктивные элементы:
- Кавальеры – оградительная обваловка стенок котлована. Может производиться как по всему его периметру, в случае нулевого уклона участка, так и исключительно с нагорной стороны. Предназначается для защиты котлована от стока в него дождевой и талой воды извне. Отсыпается во время произведения земляных работ из вынимаемого грунта.
- Канавы, лотки или открытые дренажи для отвода лишней влаги с территории строительной площадки. При их обустройстве следует произвести правильный расчёт уклона, в соответствии с требованиями строительных нормативов. Это позволит избежать застоя воды или переполнения канав в случае интенсивных осадков, таяния снега или осушения дна котлована.
- Нагорная канава. Закладывается в том случае, если площадка строительства имеет значительный уклон. Нагорная канава предназначается для улавливания и отвода дождевой и талой воды, стекающей с верхней части строительного участка по направлению к месту будущей выемки грунта.
- Водосборные колодцы (они же приямки, зумпфы). Приямки обустраиваются на дне котлована и предназначаются для сбора поступающей в него грунтовой или сточной воды, откуда она удаляется наружу посредством насосного оборудования.
- Насосное оборудование — механизмы, с помощью которых производится откачка воды. Это могут быть либо переносные компрессоры, либо стационарно устанавливаемые на стройплощадке компрессорные станции. Последний вариант используется в случае, если имеется необходимость постоянного удаления поступающей в строительный котлован грунтовой влаги.
В соответствии со строительными нормативами, открытые системы водоотведения должны соответствовать следующим параметрам. Расчёт заложения канав и лотков должен быть произведён таким образом, чтобы их минимальный уклон относительно линии горизонта составлял от 0,002 до 0,003, то есть 2…3 см на каждый метр длины. Крутизна склонов траншеи, в зависимости от типа почвы, составляет от 75 до 90О.
Расстояние между нагорной канавой и бровкой оградительной насыпи котлована (кавальеры) должна быть не менее 5 м, а между временной водоотводящей траншеей и оградительной насыпью – не менее 3-х м. Планировка земли в пределах между траншеей и насыпью должна быть произведена с уклоном в сторону водоотводной канавы.
Порядок проведения работ
Проведение земляных работ в условиях повышенного уровня грунтовых вод может производиться двумя способами:
- Предварительное осушение строительного участка.
- Выемка грунта с параллельным или последующим осушением котлована.
Оба этих способа различаются не только порядком проведения работ, но и набором применяемой для этого спецтехники.
Предварительное осушение
Первый способ подразумевает водопонижение, осуществляемое непосредственно перед началом землеройных работ. Применяется такой метод для уменьшения вероятности прорыва подземных плывунов на водонасыщенных участках, а также для обеспечения общей устойчивости грунта, придания ему дополнительной прочности при проведении выемки грунта. Для этого могут применяться различные методики: устройство дренажных скважин и колодцев, разгрузочных и поглощающих скважин, использование эжекторных и иглофильтровальных установок. Выбор конкретного способа зависит от геологических характеристик участка, особенностей залегания пород, мощности водоносных слоёв и т.д.
Система водопонижения в действииНаиболее часто применяется способ открытого водопонижения: в нескольких местах по площади строительного участка бурятся скважины или роются колодцы. Удаление воды из них производится при помощи наносов с последующим отведением через дренажные канавы. В этом случае образуется устойчивая депрессионная воронка с пониженным уровнем подпочвенных вод. Закрытое строительное водопонижение может быть применено, когда под водоносными слоями залегают рыхлые водопоглощающие породы, например, под глинистыми грунтами находится прослойка песчаников.
Для понижения уровня грунтовых вод в данном случае закладываются скважины, соединяющие эти два пласта. В результате влага уходит по дренирующим скважинам из верхних слоёв почвы в глубину, поглощаясь нижерасположенными породами. Таким образом, удаётся произвести водопонижение без обустройства системы наружного отведения.
Последующее осушение
Способ может применяться как отдельно, так и в комплексе с предварительным водопонижением. Например, когда водопонижение при помощи бурения скважин дало лишь временные результаты, либо при проведении землеройных и строительных работ в сезон дождей или интенсивного таяния снегов.
В этом случае почвенная влага, просачиваясь сквозь стенки и дно котлована, поступает в специальные водосборные канавы-зумпфы. Из водосборников вода откачивается при помощи насосных установок и подаётся за перемычку, отделяющую котлован от водоотводных траншей.
Прорыв грунтовых вод в строительный котлованКоличество приямков-зумпфов и мощность насосов зависят от количества поступающей воды. Для этого производится предварительный расчёт количества поступающей воды, мощности насосного оборудования и пропускной способности водоотводных канав.
Размеры водоприёмных зумпфов обычно делают метр на метр или полтора на полтора, при глубине от 2 до 5 м. Для предотвращения их оплывания под воздействием стекающей воды, стенки могут укрепляться коробами из досок, фанеры или бревенчатыми (брусчатыми) срубами.
Использование водоотводящей системы должно продолжаться на всём протяжении строительства фундамента, вплоть до набора бетонным монолитным бетоном максимально крепости. Обычно на это уходит порядка 4 недель. После этого производится тщательная гидроизоляция стенок несущего основания и засыпка пазух котлована.
Расчёт притока воды в котлованРасчёт притока воды
При обустройстве водоотводной системы очень важно произвести правильный расчёт её пропускной способности, в том числе необходимый объём зумпфов, количество и мощность насосов. В случае неправильных вычислений эффективность системы водоудаления может быть недостаточной. Как результат — может произойти постепенное затопление котлована.
Минимальная необходимая мощность используемых насосов определяется с таким расчётом, чтобы они могли успеть выкачать воду из приямков даже в случае различных форс-мажорных ситуаций: прорыва плывуна, обильных осадков, интенсивного таяния снега и льда.
В современном строительстве среднесуточный приток грунтовых вод в котлован высчитывается по формуле французского инженера Жюля Дюпюи:
Где Q – суточный дебет воды, к – фильтрационный коэффициент для водоносного слоя, Н – толщина водоносного слоя в метрах, R и rо – радиус депрессии и приведённый радиус котлована в метрах. Приведённый радиус, в свою очередь, вычисляется по формуле:
Где η – коэффициент соотношения длины и ширины стенок котлована, обозначаемых в формуле как L и В. Зависимость этого коэффициента от длины и ширины показана в таблице.
Для удаления воды из приямков можно использовать любые типы насосов, подходящие для этого: центробежные, диафрагмовые, а при загрязнении воды крупными частицами взвеси – грязевые насосы. Для выкачивания воды из водопонижающих скважин – артезианские и вакуумные установки. Главное условие, чтобы их суммарная мощность превышала максимальный расчетный дебет для котлована.
На видео показано применение систем водопонижения и водоотведения при устройстве котлована.В целом системы водоотведения и водопонижения являются эффективным способом борьбы с высоким уровнем грунтовых вод при устройстве котлованов. Правда из-за их высокой себестоимости и потребности в привлечении спецтехники они редко малоприменимы для частного строительства.
Статьи по теме:
kakfundament.ru
как делать разметку и вырыть котлован
Любое жилое или производственное здание строится на фундаменте. Разновидностей этого сооружения существует несколько.
Таблица грунтов.
Перед тем как будет вырыта траншея под фундамент, нужно проверить структуру грунта. Грунт песчаный и глинистый теряет свои несущие свойства при обводнении. Поступление воды из грунта в траншею для фундамента может превратить все работы по возведению фундамента в настоящее подводное бетонирование.
Для большинства оснований требуется вырыть котлован или выкопать траншею под фундамент.
Разметка траншеи
При разметке траншеи под фундамент нужно соблюдать некоторые правила: траншея должна располагаться от границ соседних участков на расстоянии не менее 3 м. От фронтальной границы участка ее должны отделять 5 м. Разметку можно делать по точным размерам стенок фундамента. Но чаще траншея делается на 10 см больше по ширине. Делается это для удобства выполнения земельных работ.
Схема разметки траншеи под фундамент.
Сначала размечается периметр, вбиваются по углам колышки из кусков арматуры, между ними натягивается леска. Обязательно проверяются углы. Для этого рулеткой измеряются диагонали. Если их размеры совпадают, то углы равны 90°. Если не совпадают — придется их подкорректировать перестановкой колышков. После установки точных углов можно размечать границы стенок будущего фундамента.
При планировании траншеи для фундамента нужно определить место расположения дренажного колодца. Он должен находиться в самой низкой точке периметра фундамента. В него должна стекать вся вода из любой точки котлована. Остается найти самую низкую точку периметра с внешней стороны разметки. Сделать это можно при помощи водяного уровня.
На местности фундамент размечается с помощью бечевки с колышками. Вместо бечевки лучше использовать леску. Она не провисает и не вытягивается при любой температуре воздуха. По разметке выкапывается котлован. Глубина его должна быть одинаковая по всей протяженности. Дно траншеи для фундамента делается с небольшим уклоном в сторону дренажного колодца.
Вернуться к оглавлению
Сооружение траншеи
Как вырыть траншею правильно? Работы по рытью траншеи для фундамента могут оказать определенное воздействие на несущие способности не только грунта на вашем, но и на соседних участках. Это нужно учитывать, чтобы не испортить навсегда соседские отношения и не выплачивать им компенсации за ущерб, нанесенный вашими действиями. Необходимо сделать качественный дренаж для отвода влаги. Можно устроить в 1,5 м от края котлована водопроводящие канавы.
Схема рытья траншеи экскаватором.
Как копать траншею под любой фундамент? Начинают копку со снятия верхнего плодородного слоя со всей растительностью с захватом дополнительного метра для оборудования отмостки. Плодородный слой снимается на глубину около 30 см. Пласты его можно отдельно складировать на участке, где планируется посадка живых насаждений. Вынутый из траншеи грунт имеет свойство увеличиваться в объеме. Его необходимо каким-либо образом утилизировать. Часть можно использовать на засыпку низких мест участка, часть уйдет на засыпку фундамента и на другие нужды, остальное нужно вывозить.
При ручном рытье следует как можно аккуратнее снимать со дна слои грунта. Нельзя нарушать плотность пластов слежавшегося грунта. Упавший со стенок грунт нужно обязательно убрать со дна. Рыхлый грунт на дне траншеи обладает вдвое меньшей плотностью по сравнению со слежавшимися его слоями.
В плотных грунтах, которые не осыпаются, можно выкопать траншею под фундамент по размерам фундамента. Здесь грунт будет служить естественной опалубкой при заливке бетона. Вертикальные стенки нужно тщательно выровнять и укрыть полиэтиленовой пленкой или гидроизоляционным материалом. Она предохранит сооружение от проникновения подземных вод к его поверхности.
В рыхлых грунтах, которые могут осыпаться, стенки траншеи роются под некоторым углом, либо укрепляются щитами из дерева или фанеры. Извлеченный грунт следует разместить на расстоянии от 0,5 м от края выемки. Ни в коем случае нельзя допускать самопроизвольного обрушения стенок.
Схема размеров траншеи.
При рытье траншеи может произойти прорезание водоносных слоев грунта. Это приведет к изменению движения грунтовых вод. Из-за этого может произойти подъем или усадка грунта. Все эти подвижки скажутся на состоянии фундамента.
Если прорезан водоупорный слой, траншею нужно расширить. Делается это так: по уровню этого слоя делается расширяющий уступ с таким расчетом, чтобы суметь по периметру отрыть водоотводящую канаву. Число таких уступов для скальных грунтов не должно быть более 3, для прочих видов грунта — 5 шт. Отношение высоты такого уступа к ширине должно быть не меньше 1:2 в глинистом грунте, 1:3 — в песчаном.
Копать траншею под фундамент нужно с периодическим контролем его глубины. Дно должно быть ровным, чтобы не подсыпать потом песок для выравнивания. Он может дать усадку, в результате фундамент может наклониться или просесть.
Необходимо обеспечить стенкам котлована строгую вертикальность. Наклонные стенки могут привести к тому, что грунт вокруг фундамента при замерзании будет расширяться и деформировать фундамент. Причиной промерзания грунта является вода, которая на морозе увеличивается в объеме. При весеннем оттаивании грунта в нем образуются полости, которые снова заполняются водой. С каждым разом объем воды увеличивается. В итоге все это приводит к разрушению фундамента.
Схема усиления фундамента.
На дно траншеи укладывается слой геотекстиля. Он постепенно заиливается и перестает пропускать влагу к фундаменту. На слой геотекстиля насыпается и трамбуется песчано-гравийная подушка толщиной 10-15 см. Вода из дренажного колодца периодически должна выкачиваться.
Песчаная подушка на дне призвана уменьшить нагрузку на весь фундамент во время весеннего вспучивания грунта. Верхняя часть подушки выравнивается с применением уровня. Песок равномерно засыпается в траншею и трамбуется. Во время проведения этой процедуры его следует смачивать водой. Для ускорения работы рекомендуется в нижней части траншеи натянуть леску, которая будет служить ориентиром для укладки песчаной подушки. Не придется мерить глубину насыпки каждый раз. После укладки подушки монтируется опалубка и заливается фундамент.
Вернуться к оглавлению
Некоторые правила рытья траншеи
Работы должны происходить с выполнением некоторых правил:
- ширина траншеи для ленточного фундамента включает в себя ширину бетонной или кирпичной ленты с учетом размеров опалубки, толщины изоляционного слоя, крепежа. К полученной цифре нужно добавить 20 см с каждой стороны траншеи;
- при работе экскаватора ширина траншеи не может быть менее, чем ширина режущей кромки ковша. К ней прибавляются 10-15 см. Это и будет являться шириной траншеи;
- если предполагается передвижение людей рядом с фундаментом по дну траншеи, ее ширина увеличивается на 50-60 см. Такое может случиться при необходимости обустройства гидроизоляции стенок фундамента. Допуск рабочих в котлован глубиной более 130 см возможен только после проверки откосов или крепления стен.
Вернуться к оглавлению
Несколько полезных советов
При выполнении земельных работ необходимо учитывать глубину промерзания грунта в данной местности. Дно котлована в идеале располагают ниже границы промерзания. Это предохранит основу дома от деформации и от появления трещин. Песчано-гравийная подушка помогает сохранить его в нормальном состоянии. Щебень играет роль дренажа, песок предотвращает неравномерную усадку.
Земляные работы по рытью котлована состоят из следующих этапов: разработка грунта, его перемещение, уплотнение и последующая укладка.
Разработка грунта — это все работы, которые проводятся на поверхности земли. От качества их выполнения зависит устойчивость дома. По трудоемкости работы по подготовке траншеи составляют 15-20% от всех трудозатрат на постройку дома.
При выемке грунта нужно учесть, что рекомендуемая глубина траншеи должна составлять:
- в песчаном и гравийном грунте — до 1 м;
- в супесчаных грунтах — до 1,25 м;
- в суглинках и глинистых грунтах — до 1,5 м;
- в особо плотных грунтах — до 2 м.
Нужно обязательно соблюдать меры безопасности: при незакрепленных стенках траншеи основание должно возводиться сразу после выемки грунта. Иначе есть риск обвала стенок траншеи.
Правильное обустроенная траншея обеспечивает качественное сооружение фундамента. Качественно смонтированная основа, в свою очередь, является залогом долголетия и прочности всего строения. Поэтому отнестись к выполнению этих важных этапов стройки следует с должным вниманием.
moifundament.ru
Траншеи
Один из наиболее часто выполняемых нами видов земляных работ - это траншея. Ниже приведены, и далее описаны основные области использования траншей и наши рекомендации по их копке, по применению современной техники.
В данной статье мы коснемся вопроса копки траншей в зимнее время:
И в конце постараемся рассказать, как можно посчитать:
В средней полосе России максимальная глубина промерзания грунта составляет 1,5 метра. Этой цифрой определяется глубина прокладки траншеи под водопровод. В нашей работе мы сталкиваемся с тем, что зачастую наши заказчики при прокладке водопровода стараются перестраховаться и выкопать траншею глубже этого уровня. Категорически советуем этого не делать, т.к. наш опыт работ в зимнее время показывает, что даже в «идеальных» для промерзания грунта условиях (например, под дорогой, которая постоянно чистилась от снега, или рядом с холодным фундаментом) и в такие морозные зимы как зима 2009-2010 года, промерзание никогда не достигало полутора метров. Прокладка траншей глубже этого значения связана с серьезными дополнительными усилиями и, соответственно, расходами.
Выбор техники для копки траншеи под водопровод определяется следующими параметрами:
общая протяженность траншеи, ежедневная необходимая норма прокладки (она может быть ограничена строителями, монтирующими водопровод) и условия прокладки, такие как здания, дороги, насаждения и т.п.
Самые маленькие мини экскаваторы весом около 1 тонны ( komatsu pc 09, yanmar sw 08, sunward 09) с максимальной глубиной копания 1,5 метра, могут быть применимы либо в очень стесненных условиях (ширина проезда для техники 80 – 120 см) , либо при очень малых дневных нормах копки траншеи до 20-25 метров за 8 часов. Чем больше мини экскаватор, тем больше он прокапывает траншею за смену и тем больше ему требуется пространства для работы. Ниже в таблице приведены ориентировочные данные производительности работы по моделям мини экскаваторов для траншей разной глубины.
Таблица 1
|
Модель миниэксакваторов Yanmar |
Модели мини экскаваторов Suanward |
Вес мини экскаватора тонн |
Ширина ковша экскаватора см. |
0.7 м траншея м. за смену |
1м траншея, м за смену |
1,5 м траншея, м за смену |
|
SV 08 |
SWE 09 |
1 |
30 |
100 |
75 |
20 |
|
SV15 |
1,5 |
40 |
130 |
90 |
35 | |
|
SV17,VIO17 |
SWE 17 |
1,7-1,8 |
40 |
150 |
105 |
50 |
|
SV20,VIO20 |
SWE 25 |
2,0 – 2,2 |
45 |
180 |
120 |
68 |
|
VIO 35 |
SWE 40 |
3,3 – 3,6 |
55 |
220 |
170 |
90 |
|
VIO 50U |
SWE 50 |
4,7 – 5,0 |
62 |
330 |
270 |
145 |
|
VIO 57U |
SWE 60 |
5,5 – 6,0 |
70 |
450 |
350 |
200 |
Нам не приходилось участвовать в строительстве магистральных газопроводов, но межпоселковые, внутрипоселковые, на придомовых территориях и дачных участках – траншеи под газопроводы мы копаем регулярно. Исходя из таблицы 1, под ваши конкретные условия и под тех.условия газопровода, Вы сами можете подобрать оптимальную технику для вашего конкретного варианта. От себя добавлю, что обычно на придомовых территориях используются мини экскаваторы весом от 1,5 до 4 тонн. Для прокладки траншеи под газопровод внутри поселка с готовой инфраструктурой обычно используют мини экскаваторы от 3,5 до 6 тонн. Но это должна быть техника обязательно с поворотной в основании стрелой и желательно ( если дороги в поселке покрыты асфальтом) на резиновых гусеницах. Поворотная в основании стрела позволяет копать траншеи по краю дорожного полотна. Рекомендуем для такого типа траншей ковш шириной 40 сантиметров. Такой ковш с одной стороны устраивает «газовщиков» - позволяет проводить монтажные работы на дне траншеи. С другой стороны минимальна выемка грунта, ну и соответственно, минимальны работы по обратной засыпке грунта и прочие прелести связанные с этим. Но самое главное – такой ковш, как правило, позволяет аккуратно пройтись между дорожным полотном и кюветом, не повредив ни то, ни другое. Еще раз обращаю Ваше внимание, что полноценно и качественно такую работу можно сделать только полноповоротными гусеничными мини и миди экскаваторами весом от 3 до 7 тонн. Колесные экскаваторы погрузчики то же могут выполнить такого рода работу, но это будет связано с опасностью «заминания» кювета, сползания машины в кювет (а с подобными случаями мы сталкивались), ну и как следствие некачественная работа. Здесь я не буду акцентировать внимание на ограниченности маневренности и функциональности такой техники, большей шумности и прочих мелочах. ВНИМАНИЕ! Прокладка узких траншей возможна только на сравнительно плотных грунтах, которые позволяют определенное время не обрушатся стенкам траншеи.
Стоимость таких работ. Она определяется тем, сколько метров газопровода смогут смонтировать «газовщики». Обычно это от 50 до 100 метров траншеи в день. Больше копать нет смысла, т.к. «неиспользованная» траншея останется на следующий день,а опасность обрушения стенок траншеи может свети усилия к нулю. ВНИМАНИЕ! При проведении земляных работ переделывать всегда намного сложней и дороже, чем делать все правильно с самого начала! Ложная экономия ВСЕГДА влетает в копейку.
При прокладке траншей за границами поселковых территорий имеет смысл использовать более мощную и производительную технику. На больших прямых участках скорость укладки трубы значительно выше и можно откапывать в день и 300, 500 метров и более. При глубинах траншеи около 1,5 метров с этой задачей спокойно справятся машины среднего класса, весом от 7 до 13 тонн.
Так же как и в двух предыдущих случаях можно разделить на три вида работ:
придомовые, внутри поселковые (городские), загородные. С придомовыми работами все обстоит так же – для прокладки траншей под канализацию, для копки котлованов под септики и колодцы достаточно техники от 1,5 до 5 тонн (зависит от объема и специфики работ), то в остальных случаях дело обстоит совсем по-другому. В отличие от водопроводов и газопроводов канализационные системы требуют постоянного угла наклона и из-за этого работы ведутся на глубинах от одного метра и до 6 метров. Это большие и сложные инженерные задачи, которые к нашей статье не имеют прямого отношения.
Если не говорить о магистральных высоковольтных кабелях, или о серьезных сетях связи, то основные работы в этой сфере связаны с прокладкой траншей глубиной от 30 сантиметров и до 1 метра. При этом заказчику требуются копка траншеи шириной от 10 и до 40 сантиметров. Траншеи большей ширины и глубины могут быть востребованы при укладке сразу нескольких линий.
Но, в таблице 1 указана ширина и производительность мини экскаваторов для ковшей не менее 30 сантиметров шириной. Это ширина минимально возможная для стандартных ковшей мини экскаваторов. Т.е. Можно говорить о том, что у мини экскаваторов нет возможности копать траншею шириной менее 30 сантиметров. Вернее не было до последнего времени.
ВНИМАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛАМ! В России появилось навесное оборудование, которое позволяет копать траншеи шириной от 10 сантиметров! Речь идет о многолепестковых ковшах французской фирмы KLAK. Вот здесь можно посмотреть видео об этом оборудовании. Это оборудование не только позволяет копать траншеи мини экскаватором шириной менее 30 сантиметров, но и резко увеличивает производительность. Особенно это сильно проявляется при работе на липких, влажных грунтах. Там где быстро забивается напрочь стандартный ковш, KLAC дает увеличение производительности до 2,5 раз! Вообще о всех достоинствах этой системы – это отдельный разговор. В ближайшее время разместим всю информацию. От себя добавлю. У нас есть это оборудование. Мы первые завезли его в Россию и установили на наши машины. Я работал с двух лепестковым ковшом на мини экскаваторе Янмар VIO25. Лично я в восторге! Особенно от пластинчатых насадок. Эта штука создана для копки траншей! Ниже фото некоторых образцов.
Продолжение следует.
msteh.ru
время года, проектирование, выбор формы, инструкцию по работе
Фундамент – это основа всего здания. Поэтому стоит подойти к его возведению очень серьезно. Для начала нужно все правильно рассчитать именно расчеты являются самым главным этапом в данной работе. Перед тем, как их делать, необходимо проконсультироваться у специалистов. Часто рытьё котлована под фундамент производят своими руками. Но без специальных советов здесь не обойтись. Если вы собрались приступать к этой задаче самостоятельно, то не забудьте подробно изучить все этапы строительства. Не стоит пропускать то или иное действие. Помните – в данной работе важны абсолютно все действия.
Мужчина роет котлован своими руками
Интересно то, что сам процесс рытья – это уже завершающий этап. Весь процесс начинается со сложнейших расчетов, которые занимают много времени. Также значительным этапом считается процесс подготовки к рытью, он также требует много времени и сил. Надо найти специальный транспорт и нанять рабочих, если это потребуется. Спецтехника должна быть полностью исправна, не стоит экономить на услугах такой техники. Выбирать ее нужно в соответствии с параметрами котлована. Качественным при образовании котлована должно быть все: техника, оборудование, рабочие.
На сегодняшний день существует множество различных фирм, которые занимаются строительством. Поэтому вам не придется долго выбирать, а задание будет выполнено в указанный срок. Нельзя экономить на рабочих, например, вместо десяти человек нанимать только пять. Это лишь замедлит процесс строительства котлована, а средства не сэкономит.
Сразу стоит отметить, что данный процесс не будет легкой, здесь нужно знать буквально все нюансы. Поэтому перед тем, как браться за дело самостоятельно, хорошо подумайте, сможете ли вы это сделать.
В какое время года рыть котлован?
Вопрос, который задает каждый, кто собирается рыть котлован – когда это лучше делать? То есть нужно знать определенное время года, в которое можно вырывать котлован. Знающие специалисты рекомендуют два периода года, когда должно выполняться рытьё котлована под фундамент:
Котлован раскопан летом
Почему именно в эти периоды можно заниматься данной работой? Все очень просто, в летнее и осеннее время земля мягкая и роется хорошо. Зимой земля замерзшая, а весной она оттаивает, потому нужна будет спецтехника для откачивания накопившейся в ней воды. А на это нужны дополнительные средства. Это именно то место, где вы можете сэкономить, выбрав для строительства не зиму, а лето.
Если вы выбираете осеннее время, то нужно знать, что это не должна быть поздняя осень. Так как земля начинает замерзать, и производить работы будет очень сложно. В этот период погода держится нестабильная, ночью земля подмерзает, а днем оттаивает, что может вызвать некоторые казусы в выполнении работы.
Это не значит, что яму нельзя рыть зимой или весной. Запретов на это нет, но нужно будет учесть, что из-за сложности выполнения стоимость работы может увеличиться от 1,5 до 2 раз.
Независимо от времени года, в которое вы проделываете данную работу, необходимо помнить о безопасности. Стены котлована могут осыпаться, их стоит закрепить. Спускаться в яму следует тоже очень аккуратно. Рабочие должны находиться в специальной одежде, не лишними будут каски. Всю работу требуется выполнять очень аккуратно, что защитит яму от обсыпания, а вас – от проделывания дополнительной работы.
Разработка котлована
Сам способ, по которому осуществляется разработка ямы под фундамент, будет зависеть от того, какая будет глубина фундамента и какой будет его конструкция. Если фундамент задуман неглубокий, то грунт для него может быть разработан самостоятельно.
Если фундамент глубокий, то здесь уже нужна специальная техника. Это обычно здания с нулевым этажом или подвалом. Справиться без специальной техники в этом случае просто невозможно. Часто котлованы роют при помощи экскаватора. Он легко справляется с задачей, если ширина дома не более 15 метров. В другом случае землю, которую не достает техника, убирают из ямы вручную.
Перед тем, как начать работать экскаватором, необходимо выполнить ряд задач:
- Убедиться, что под землей на определенной глубине не проходят трубопроводы, газопроводы и т.д.;
- Требуется также убедиться и в том, что поблизости с местом для котлована нет грунтовых вод;
- Нужно просмотреть территорию работы техники и проследить, чтобы не было помех в виде электропередач.
Грунт следует укладывать, отступив от края ямы на 1 метр.
Какой формы должна быть яма?
Многие знают, что форма котлована под фундамент зависит именно от основания постройки. Так, например, под частный дом необходимо рыть котлован прямоугольной формы, а под фундамент ленточного типа стоит рыть так называемую траншею. Если основание столбчатого типа, то требуется сделать так называемые скважины, для которых применяется специальная техника.
Котлован правильной формы раскопан спецтехникой
Что касается глубины и ширины, то здесь немного посложнее. Как правило, глубина ямы будет зависеть от расположения грунтовых вод, а также и от промерзания грунта. При этом необходимо помнить, что подошва основания должна быть погружена в землю на 30-40 см ниже, чем глубина промерзания грунтового покрытия. А что касается грунтовых вод, то котлован должен быть выше их. Так, между этими параметрами нужно найти некий баланс.
Каковы должны быть размеры котлована под фундамент? Здесь важно помнить одно простое правило: фундамент должен быть по ширине и длине на 30-40 см длиннее и шире фасада постройки (это на 15-20 см с каждой стороны). Важно знать еще одно правило: зависимость габаритов ямы от глубины залегания фундамента. Если представить фундамент в поперечном разрезе, то он будет напоминать по форме трапецию. Это такое правило безопасности. Считается, что в этом случае постройка стоит более устойчиво.
Данные нормы должны строго соблюдаться. Помните, что фундамент – это очень важная часть всей постройки. Именно от того, насколько точно будут определены размеры, будет зависеть устойчивость дома.
Процесс выполения
Конечно, каждый опытный копатель должен знать, как рыть котлован под фундамент. Поэтому для рытья ямы требуется нанимать только опытных людей. Не пытайтесь сэкономить, не нанимайте работников с сомнительным опытом.
Рытьё и измерение котлована
Для начала следует выяснить вид грунта. Для этого с территории берется проба, проводится специальная экспертиза. Это нужно производить перед самой покупкой участка. Многие здесь допускают большую ошибку, приобретая землю, а уже после берут пробу грунта. В этом случае участок необходимо продать и купить новый, уже подходящий для строительства.
После того, как проба взята и проведена удачная экспертиза – можно начинать работу. Начинается все с проекта, на котором должны быть все необходимые вычисления. Их стоит производить очень внимательно. Для большей точности их нужно перепроверить при помощи повторного расчета. Это, как сказано ранее – самое сложное во всей работе по вырыванию котлована. Стоит сразу же отметить, последовательность работ должна быть выполнена правильно, по установленным нормам и правилам. Нельзя нарушать их, так как это может привести к негативным последствиям.
- Первым делом требуется снять поверхностный слой почвы. Это тот слой, на котором располагается растительность. Убирать его стоит по всей территории будущего строения.
- При этом необходимо захватить с каждой стороны еще по одному метру, это для отмостки. Чаще всего высота этого слоя около 30 см. Если же на территории меньшая глубина плодородной почвы, то и высота слоя будет меньше. Не нужно выбрасывать эти слои, их можно расположить на участке территории, где будет что-либо садиться.
- Что касается возведения свай уже при вырытой яме, то их вид зависит от ее глубины. Если глубина фундамента составляет 3-4 метра, то требуется возведение именно свай. А если глубина составляет уже 5-6 м., то необходимо возведение специальных стен.
- Следующий этап – это изъятие грунта, который необходимо вывозить с участка. Требуется при этом помнить, что он разрыхляется в процессе изъятия и его становится гораздо больше. Вывоз грунта нужно делать в процессе его изъятия из ямы, а не откладывать на последний момент, так как он займет большую территорию. Следует заранее позаботиться о спецтехнике для вывоза, договориться о времени и месте.
- Фирму, которая оказывает данные услуги, следует выбирать внимательно. Она не должна подводить со сроками. Малое количество грунта стоит оставить, он будет задействоваться в дальнейших работах.
nafundamente.ru
