Основные этапы и советы по укладке труб канализационной системы. Труба для септика выход из дома

Как вывести канализацию из дома

Комфортное проживание невозможно без отвода сточных вод. Чтобы организовать систему слива, необходимо точно знать, как вывести канализацию из дома. В загородных домах и дачах это придется делать самостоятельно, т.к. чаще всего там отсутствует централизованная система. Кроме того, необходимо будет позаботиться о месте сбора отходов и их последующей утилизации.

Что необходимо учесть

Система внешней канализации частного дома

Перед тем как осуществить прокладку системы канализации, необходимо проанализировать несколько основных моментов.

Какое планируется количество людей для проживания в доме?
Будет ли это периодическое или постоянное пребывание?
На каком расстоянии от дома находятся водоемы, скважины и колодцы?
На какую глубину заложен фундамент?
Какова глубина промерзания грунта?
Какой вид очистных сооружений будет использоваться?
Сведена ли вся внутренняя система дома в один общий стояк?
Какой материал труб планируется для использования?

Благодаря ответам на эти вопросы будет возможность подобрать наилучший вид септика, определить его вместимость и место расположения, оценить масштабы работ по выемке грунта, выбрать наилучший инструмент.

Выбор места для слива

Минимальное расстояние, на которое должны быть удалены очистные сооружения, составляет 5 м. Это необходимо для того, чтобы поднимающийся запах не заходил в дом. Наилучшим вариантом будет значение в 10 м. Это не значит, что расстояние нельзя сделать больше, просто в другом случае при соблюдении уклона необходимо будет делать траншею намного глубже.

Удаленность от источников чистой воды должна быть от 30 м.
Емкость не должна быть на границе участка.
При близком расположении грунтовых вод необходимо позаботиться о хорошей герметичности емкости.
Для большего удобства по обслуживанию ассенизатором, лучше расположить септик ближе к проезжей части.
Когда планируется наличие полей фильтрации, то необходимо также отвести достаточную территорию под них.
Хорошо, если территория обладает естественным уклоном. Это значительно облегчает прокладку коммуникаций.

Выбор локальной канализации

Выгребная яма

Самой простой в изготовлении будет обычная выгребная яма. Она может быть как с фильтрующим, так и с герметичным дном. Все будет зависеть от того, до какого уровня поднимаются грунтовые воды. Изготавливается она:

В других случаях можно просто закопать большую пластиковую емкость. Ее недостатком является необходимость постоянной чистки, на что могут быть затрачены немалые средства.

Устройство септика

Следующим вариантом может быть самодельный септик. Суть его заключается в наличии нескольких камер-отстойников. Стоки, постепенно продвигаясь по ним, очищаются и выводятся в почву или водоем. В таком случае необходимо будет подготовить несколько отдельных котлованов и облицевать их по принципу из предыдущего варианта. Для такого сооружения чистка требуется намного реже.

Установка мини-очистного сооружения

Самым лучшим выходом из ситуации считается установка мини-очистных сооружений. Хотя они обходятся намного дороже предыдущих вариантов, но с ними вам можно будет забыть об утилизации отходов. А очищенная вода может быть использована для полива растений на огороде.

Обратите внимание! Отправной точкой для подбора объема может служить цифра в 0,15 м3, которая является минимальным показателем расходуемой воды в сутки на одного человека, т.е. на 4 человек в день будет потребляться и отводится примерно 0,5 м3.

Переходный участок

Уклон внешней канализационной трубы

Этот отрезок коммуникаций является одним из самых важных. Он обеспечивает соединение внутреннего и внешнего контура канализации. К его изготовлению необходимо подойти с особым вниманием, т.к. именно здесь при неправильном выполнении уклона труб чаще всего возникают засоры. Существует несколько способов его реализации:

Во время закладки фундамента Во время закладки фундамента. Этот вариант является самым простым, а также очень эффективным, т.к. он дает возможность осуществить вывод без дополнительных демонтажных работ. Чтобы сделать это, необходимо заранее проанализировать те шаги, которые приводились выше. В торце, который будет направлен к месту расположения ЛОС, ниже уровня будущей заливки вставляется металлическая гильза. Ее диаметр должен превышать 200 мм, толщина стенок должна быть от 3 мм. Вместо металла можно использовать асбестовую трубу. Длину патрубка нужно рассчитать так, чтобы его стороны выходили за линию толщины фундамента на 15‒20 см. Чтобы во время заливки фундамента отверстия не были закупорены, можно закрыть торцы или набить внутрь ветоши. Диаметр патрубка можно предусмотреть и больше, чтобы использовать его также для ввода водопровода. В случае когда фундамент будет залегать достаточно глубоко, впоследствии может возникнуть трудность с созданием уклона канализации. Чтобы избежать этого, гильзу можно заложить прямо в толщу фундамента. Все, что потребуется потом – вырыть траншею до глубины нашей заготовки.
Канализация под фундаментом Под фундаментом. Этот способ очень похож на предыдущий, но подготавливается он уже после окончания основных работ или в тех случаях, когда канализация прокладывается в старом доме, где она никогда не была предусмотрена. Все работы сводятся к тому, что необходимо выбрать место перехода внутри помещения. Снимается напольное покрытие, при помощи перфоратора или отбойного молотка сбивается стяжка. Далее производится выемка грунта ниже уровня залегания фундамента. Такая же выемка производится и с внешней стороны. В получившуюся траншею закладывается гильза, как в первом случае. После этого можно спокойно осуществлять основную прокладку. Выемку грунта снаружи можно осуществлять не вручную, а при помощи бура. При этом необходимо правильно рассчитать угол, чтобы прийти точно к заложенной заготовке.
Отверстие в фундаменте Через фундамент. Выбор такого метода может быть полезен в том случае, когда фундамент находится на достаточно большой глубине. С наружной стороны здания выкапывается яма на глубину в 50‒70 см. Ее размеры должны быть такими, чтобы там было удобно разместиться человеку с инструментом. Отверстие можно изготовить при помощи специальной бурильной станции. Она закрепляется непосредственно к стене и при помощи коронки осуществляется сверление. Сразу же выбирается такой диаметр, который необходим. Не во всех ситуациях доступен такой вариант, поэтому можно пойти другим путем. Для этого понадобится мощный перфоратор и бур по бетону, который в длину будет больше ширины фундамента. При помощи мелка рисуется окружность с диаметром больше диаметра канализационной трубы. По начерченной линии впритык одно к одному сверлятся отверстия. После этого в инструмент устанавливается зубило и аккуратно вынимается освобожденный пласт. При выполнении таких работ необходимо быть очень внимательным и избегать излишних сильных ударов, которые могли бы привести к появлению трещин в конструкции.
Разводка в подвале Через подвал. Бывает, что под домом расположен подвал или погреб. В таком случае вывод можно осуществить через него. Для этого потребуются такие же инструменты, как и в предыдущем случае. Последовательность работ будет такой: внутри помещения удаляется часть пола, сбивается небольшая область стяжки при помощи перфоратора или отбойного молотка. С помощью сверлильной установки или перфоратора бурится отверстие в подвал чуть больше диаметра канализационной трубы. Со стороны подвала через фундамент необходимо изготовить окошко, через которое будет осуществляться вывод наружу. При этом оно должно быть на таком уровне, чтобы на месте соединения патрубков можно было установить угол в 45º. Если этого не сделать, то будет невозможно соблюсти требуемый уклон.

Проход через стену

Через стену. Этот метод самый нежелательный, но может потребоваться, когда фундамент выложен из гранитных глыб, которые будет очень проблематично пробурить, а сделать подкоп под него нет возможности. Отверстие изготавливается таким же способом, как было описано в предыдущих двух вариантах. Важным во всем этом процессе будет укладка специального короба вокруг выведенной трубы. Его можно изготовить из кирпича или пеноблока. Важно, чтобы его верхняя точка на 20‒30 см была выше трубы. После окончания работ по возведению и прокладке, внутрь укладывается минеральная вата, которая будет служить утеплителем. Если этого не сделать, тогда в зимний период вода замерзнет и канализация будет нефункциональна.

Обратите внимание! В случае когда труба выводится через фундамент или под ним, но этот уровень выше уровня промерзания грунта, тогда размер закладываемой гильзы должен быть больше в 2 раза, чтобы в него спокойно можно было уложить утеплитель вокруг канализации.

Прокладка внешних каналов

Сложный этап по выводу пройден, теперь нужно правильно завести трубу в септик:

Первым делом осуществляется расчистка территории. По всей протяженности будущей траншеи убирается верхний слой дерна.
Производятся точные замеры протяженности трубы от места перехода до места сбора сточных вод.
Теперь нужно рассчитать, на какую глубину необходимо будет сделать траншею. Для этого важно помнить, что уклон трубы должен составлять 1‒2 см на один метр. Если начальная точка перехода от внутренней канализации к внешней находится на глубине 50 см, а расстояние до септика – 10 м, тогда точка входа в сливную яму должна быть на уровне 60‒70 см. В случае когда ландшафт идет под уклоном, необходимо высчитать разницу и отнять ее от конечного результата. Сделать это можно очень просто. При помощи лазерного нивелира проецируется линия. От нее производится замер до поверхности возле дома, а также возле септика. Например, если уклон составил 20 см, тогда возле септика потребуется углубление всего в 40‒50 см.
Траншея всегда роется на 20 см глубже запланированного (ширины обычно хватает в 40 см). Делается это для того, чтобы осуществить подсыпку из песка на эту толщину. Песок хорошо трамбуется и проливается водой. После этого он, скорее всего, сядет, поэтому нужно будет дополнить этот уровень.
Собирать конструкцию лучше на поверхности, так можно обеспечить наилучшую стыковку, а также это просто удобнее.
Укладывается труба. Вокруг нее так же делается насыпка из песка и хорошо трамбуется. Но делать это следует только по сторонам, т. к., надавив сверху, ее можно легко повредить.
Место входа в септик уплотняется при помощи резиновой манжеты.
Желательно, чтобы место прокладки не было территорией с интенсивной нагрузкой. Если это так, тогда потребуется укладка гофрированных канализационных труб или дополнительных гильз, которые будут компенсировать оказываемое давление.

Утепленный трубопровод с греющим кабелем

Обратите внимание! В определенных случаях допускается наружная прокладка. В этом случае необходимо будет позаботиться о хорошей теплоизоляции трубы, обернув ее в несколько слоев минеральной ваты и закрепив все при помощи толстой фольги. Если вы не уверены, действительно ли труба в земле находится ниже промерзания грунта, тогда ее тоже можно утеплить или проложить по ней греющий кабель.

Для наружной прокладки берите специальную трубу, которая рассчитана для этого. В условиях большой нагрузки можно использовать гофрированную. Также позаботьтесь о вентиляции септика, установив фановую вентиляцию.

Видео

Посмотрите видео, в котором показан процесс размораживания слива воды в частном доме:

Последняя редакция: 13.06.2016 Автор: Александр Чалый

+1 Рейтинг статьи Плюс Минус

Спасибо, ваш голос учтен!

Понравилась статья? ― Расскажите друзьям:

kanalizaciyavdome.ru

Вывод канализации из дома: особенности

Основные этапы вывода канализации

Практически каждый житель того или иного города, проживающий в квартире, мечтает о том, чтобы у него был собственный дом. Для кого-то это так и остается мечтой, а некоторые стремятся к ней и, в конце концов, добиваются. Однако немного позже выясняется, что это далеко не «в конце концов» и до конца еще очень долго. Связано это, во-первых, с тем, что если вы приобретаете уже готовый дом, то он либо не новый и нуждается в переделках и ремонте, либо он новый, но планировка его вас не устраивает, что тоже ведет к тому, что отдыхать придется еще очень нескоро. В случае же самостоятельного строительства жилого дома его владельцам тоже приходится решать огромное количество вопросов. Связанных и с внутренними, и с внешними работами, а также с проведением всех необходимых коммуникаций. Так, если ваш дом находится за территорией города, то довольно сложно будет добиться проведения в нем таких необходимых удобств, как газовое отопление или водоснабжение. Со вторым вопросом намного легче, ведь сейчас вполне реально вырыть колодец и с помощью насоса доставлять воду туда, куда вам нужно (в дом, в сад для поливки или в баню).

Система канализации должна разделяться на внутреннюю и наружную, по которым они будут транспортироваться в устройства очистки и сбора.

Схема строительства наружной канализации.

Что же касается газопровода, то для этого необходимо обойти неимоверное количество инстанций, подписать множество документов и провести тщательный анализ почвы для того, чтобы получить разрешение на проведение под землей к вашему дому газопровода. Помимо того что данное удовольствие очень сложно получить (вследствие всех вышеперечисленных факторов), оно еще и является одним из самых дорогих. Сравнительно легким в свете вышеупомянутых мероприятий является проведение канализации в частном загородном доме. Для этого вам не потребуется бегать по различным инстанциям за разрешением, но и своими руками провести все необходимые работы вам вряд ли удастся (особенно вывод канализации из дома). Особенно это касается тех, кто как-то смутно представляет себе весь происходящий процесс. Для тех же, кто имеет хоть какие-то инженерные задатки, осуществление данного процесса окажется по силам. Но, опять же, стоит заранее подготовиться к этому и ознакомиться с информацией и советами строителей на каком-либо интернет-сайте. Только после этого можно будет приступать к устройству канализационной системы в своем доме.

Особенности устройства канализации

Схема канализации на основе септика.

Несмотря на то что люди на сегодняшний день стремятся все больше и больше делать для того, чтобы приблизиться к максимально комфортным условиям проживания, во многих населенных пунктах не имеется не только централизованной сточной системы, но и водопровода. И с тем, и с другим можно успешно справиться следующим образом. Про водопровод уже было сказано несколько слов (в этом случае на выручку придет старый проверенный способ — установка колодца), а со сточной системой вопрос решается с помощью такого сооружения, как домашняя канализация. На современном этапе данная конструкция представляет собой комплекс, в который входит непосредственно оборудование для канализации, коммуникационные механизмы (трубопроводы) и инженерные очистные сооружения (септики, выгребные ямы). В зависимости от устройства канализационной системы, можно сделать вывод о том, что она предназначена для того, чтобы забирать стоки от источника (от раковины, ванной или унитаза), проводить ее по дому (точнее, под ним), выводить наружу и в завершении обеззараживать и очищать.

Схема разводки внутренней канализации с использованием различных видов фитингов.

Стоит упомянуть о том, что может стать следствием неправильной установки канализационной системы. Самым безобидным вариантом станет постоянно засоряющаяся раковина или ванна. Это может произойти из-за того, что при монтаже системы канализации использовался некачественный материал или же трубы окажутся тоньше, чем это требуется по санитарным нормам. Помимо того что неграмотная установка и прокладка канализационных труб может вызвать засоры, она довольно часто становится причиной того, что вода (предназначенная для питья и мытья), находящаяся в колодце, может быть отравлена фекалиями.

Это обычно происходит тогда, когда между трубами стыки недостаточно хорошо закреплены.

В результате наблюдаются протечки, а сточные воды пропитывают почву и уходят даже в самые глубокие ее слои, в том числе они могут добраться и до колодца с питьевой водой, которая в результате станет совершенно непригодной для употребления.

Как правильно провести работы по выводу канализационной трубы?

Схема прокладки внешней канализации.

Кроме всего вышеперечисленного, пропитанная жидкостью почва начинает колебаться и это может негативно сказаться на постройке дома. Так, вы с течением времени можете заметить растрескивание фундамента или даже стен. Ну, а самым неприятным признаком неисправности или неполадок в работе системы канализации, и в то же время самым очевидным, конечно же, станет неприятный запах, доносящийся до всех концов вашего участка (а может, и дальше). Именно поэтому необходимо не только правильно провести соединение всех трубопроводов и всей техники с ними, но еще и потребуется на соответствующем расстоянии от дома произвести выкапывание выгребной ямы. Сам процесс вывода канализационной трубы из дома зависит от того, на какой стадии строительства дома вы его производите.

Схема выпуска канализации во внешнюю сеть.

Так, например, для того чтобы осуществить вывод канализации из недавно построенного дома, необходимо будет прибегнуть к просверливанию фундамента. При этом диаметр отверстия должен быть несколько больше диаметра канализационной трубы. Это необходимо для того, чтобы в результате возможной усадки фундамента (что происходит с новыми строениями очень часто) он не смог бы оказать никакого воздействия на проложенную сквозь него трубу. Если вы не достроили дом, то в таком случае вывести трубы, предназначенные для отвода стоков, не составит никакого труда. Для этого можно трубу замуровать в процессе закладки фундамента, но не забудьте отметить, в каких местах она должна быть, для того чтобы потом, во время рытья канавы, вы смогли добраться до трубы. Дом, который стоит уже несколько лет, скорее всего, не осядет, поэтому вывод канализационной трубы должен осуществляться опять же с помощью сверления фундамента. В данном случае вам не нужно делать большой зазор (как в только что построенном доме), достаточно будет отверстия, диаметр которого на 5 см превышает диаметр самой отводной трубы.

Схема канализации загородного дома.

Если вывод канализационной трубы предполагается из дома, расположенного в средней полосе России, то глубина прокладываемых коммуникаций должна достигать полуметра, а то и больше (до 70 см). В более суровых условиях следует углублять трубы на гораздо большую величину (ведь в лютые морозы почва в некоторых районах нашего государства промерзает даже на 1 м вглубь), соответственно, все, что в ней будет находиться, тоже замерзнет. Именно поэтому рассчитывайте величину углубления как можно тщательнее. Еще одной обязательной составляющей выводящей системы канализационной трубы является то, что труба на месте входа в фундамент не должна с ним соприкасаться. Для этого в отверстие фундамента вставляется металлическая гильза. Далее следует учесть, что и с данной частью конструкции трубы не должны соприкасаться. Иными словами, между трубой и окружающими ее элементами должен остаться зазор. Для того чтобы это стало возможным, используется либо пенопласт, либо теплоизоляционная пленка, которой труба обматывается. Тем самым, отверстие заполняется, не позволяя гильзе дотронуться до трубы.

Наружные работы, необходимые для того, чтобы домашняя канализация была выведена

Схема канализации в квартире.

После того как все домашние работы по скреплению отводящих труб и от раковин, и от унитазов, и от ванны произведены, а также после просверливания отверстия в фундаменте и установки в нем трубы, можно начинать монтировать отводящие коммуникации. В частных домах, в качестве резервуара для скопления сточных вод, используются выгребные ямы с септиками. Их следует (в целях санитарной и гигиенической безопасности) сооружать на некотором расстоянии от дома. Поэтому, для того чтобы все стоки добрались до этой ямы, необходимо вырыть траншею. Глубина ее в средней полосе нашего государства не должна быть меньше 50 см, а длина будет зависеть от того, как далеко будет находиться яма от дома. Не стоит забывать еще и о том, что стекать все отходы будут только в том случае, если трубы располагаются под уклоном. Соответственно, если изначально глубина погружения трубы (в месте прохода ее сквозь фундамент) была равна 50 см, то дальше с каждым метром траншею необходимо будет углублять примерно на 2-2,5 см.

На дне траншеи необходимо уложить песчаную подушку, которую следует утрамбовать (можно для этого пролить песок водой). Уже на нее следует класть соединенные между собой трубы. Для наружных работ используется обычно такой материал, как чугун, асбестоцемент или пластик. Завершающим элементом каждой канализационной системы является выгребная яма или септик. Первый элемент встречается наиболее часто. Отводящая труба должна входить в яму, которая представляет собой небольшой по площади, но глубокий котлован. Просто оставить ее такой, какая она есть, после выкапывания нельзя, так как грунт обязательно начнет осыпаться. Для того чтобы усилить выгребную яму, необходимо либо приобрести бетонные кольца (которые вставляются в готовую яму), либо сложить стены в ней с помощью кирпича. Дно выгребной ямы никак не отделывается, так как большая часть жидкости будет уходить через него в более глубокие слои почвы.

1pokanalizacii.ru

Как трубу септика из дома вывести?

Crab12 03-02-2011 14:00

Коллеги, как трубу канализационную из дома до септика вывести?Сейчас имеем дом и септик (как на рисунке). Трубы пока нет. Красным цветом - наклон трубы около 5 градусов, зеленым - около 20 градусов. 1. Не будет ли при большом наклоне вода сливаться, а какашки не успевать и прилипать к трубе?2. Как продолбить в бетонном фундаменте дыру диаметром 20 см, да еще под углом?

Гы 03-02-2011 14:14

График роста благосостояния семьи Голубковых не правильный (С)промерзнет она у ВасДиаметром Долбить не надо, делать чтоб пролезла с нужным уклоном, излишки пространства заделать уклон 2%

HARON 03-02-2011 14:30

не советую увеличивать уклон более 2% (это 2см на метр длины, а то некоторые путают). сверлить надо большее отверстие, а уклон выставите и пеной зальете. я все технологические отверстия просверлил чашкой на 65 - по 4-5отверстий рядом, в зависимости от нужного размера. промерзать не должно, можно пенопласт сверху кинуть. единственная засада - очень близко к дому.

Pavel_A 03-02-2011 14:31quote:Originally posted by Гы:промерзнет она у ВасДерьмо не мёрзнет. Глубины 40-60 см должно быть достаточно.HARON 03-02-2011 14:39

и такая толстая труба точно не нужна - 20см - хватит 110мм

Dr.Likvidator 03-02-2011 14:50

минимальный угол по правилам и практики должен быть минимум 3 градуса, можно и больше, но 20 слишком.дыру можно пробить хорошим перфоратором, иа арматуру потом вырезать сваркой или пилой, а оставшиеся щели после залить раствором или запенить.еще есть специальный утеплитель для труб, подберите по диаметру. похож на трубу повдоль распиленную

Crab12 03-02-2011 15:00

Т.е. примерно так? С угловым фиттингом и выборкой земли в подвале?

Гы 03-02-2011 15:07

Не мерзнет, так не мерзнет, а вот канализацию кладут ниже глубины промерзания

HARON 03-02-2011 15:16quote:минимальный угол по правилам и практики должен быть минимум 3 градуса, можно и больше,везде пишут и из практики - максимум 3 градуса, можно меньше. quote:Не мерзнет, так не мерзнет, а вот канализацию кладут ниже глубины промерзания кладут ниже - да, не мерзнет - да... но и 20см - как на схеме - мало, хотя-бы 80...Crab12 03-02-2011 16:14

Но, если трубу глубоко заклыдывать, то как сообщающиеся сосуды, она будет содержать воду септика. Хватит ли напора воды из смывного бачка, чтобы протолкнуть гавно по трубе, наполненой водой?

Mikhai 03-02-2011 16:19quote:Originally posted by Crab12:Т.е. примерно так? Вполне достаточно. У меня сделано приблизительно так. Увеличить на 20 см и ОК. Главное, чтобы противоположная сторона трубы была открыта и выходила в вентиляцию, а лучше отдельной трубой. Из септика полюбому будет идтить теплый воздух, который поднимаясь по системе канализации вверх не даст промерзнуть.algol 03-02-2011 16:22

У меня уже лет 20 в качестве канализационной трубы используется асбоцементная d100мм и длиной ок 15м, закопанная на глубину ок 60см, угол уклона ок 3гр. За всё время эксплуатации, а живёт там одна моя мама, соответственно расход воды- минимален, ни разу ничего не промерзало.

alpar 03-02-2011 16:49quote:Originally posted by Гы:Не мерзнет, так не мерзнет, а вот канализацию кладут ниже глубины промерзания

Причем тут канализация? Сливная труба в принципе должна быть сухой, в ней не должна стоять вода. В септик она должна быть врезана выше уровня воды в септике.

Mower_man 03-02-2011 16:50

Под домом выводил стандартными оранжевыми, 1-2 см уклона на метр, потом вдоль отмостки с двумя колодцами промежуточными да с понижением, а потом пришлось из-за рельефа использовать гофрированую трубу сотку, снаружи черная внутри белая, двуслойная... не застревает.

На двух поворотных колодцах отыграл еще сантиметров 30 понижения, больше не смог.

Посмотрел на работу септика Тверь спустя пол года. Не нравится, хоть и компрессор пашет а все равно воняет. Анаэробная емкость маловата, где бумажки бродят. Может еще одну предварительно поставить на 1 куб, где основной шлак и будет бродить без воздуха, потом переливаться уже в септик и далее по циклу.

Crab12 03-02-2011 16:53quote:Originally posted by alpar:Сливная труба в принципе должна быть сухой, в ней не должна стоять вода. В септик она должна быть врезана выше уровня воды в септике. О! Очень важно.quote:Originally posted by Mikhai:Главное, чтобы противоположная сторона трубы была открыта и выходила в вентиляциюТ.е. ту часть, которая выходит в подвал, соединить с вентиляцией?Гы 03-02-2011 17:02

вывести на крышу\чердак, а если в вентиляцию, то будет смешно

Mower_man 03-02-2011 17:25quote:Originally posted by Crab12:Т.е. ту часть, которая выходит в подвал, соединить с вентиляцией?

стояк фановый на чердак или крышу вывести, по нему газы будут в самую верхнюю часть уходить.

HARON 03-02-2011 17:44quote:стояк фановый на чердак или крышу вывести, по нему газы будут в самую верхнюю часть уходить. да не делают вентиляционных стояков. давно.Crab12 03-02-2011 18:04

Во. И у меня его нет. Куда же выводить?

HARON 03-02-2011 18:11

что выводить? на трубу ставится сапун - клапан такой Улыбаюсь , в одну сторону работает. только качественный нужен.

Crab12 03-02-2011 18:12

Спасибо! Ясность появилась.

Гы 03-02-2011 18:27

трубу до верха и выводить

algol 03-02-2011 19:11

Да! Раньше дураки жили и делали канализационные "хлопушки"- так это называется у тех кто знает.А потом пошли "хрущёвки", "брежневки" и протчее подобие жилья.

Mower_man 03-02-2011 19:12quote:Originally posted by algol:Раньше дураки жили и делали канализационные "хлопушки"- так это называется у тех кто знает.

Я дурак не знаю, это чиво такое?

algol 03-02-2011 21:02quote:а еще раньше в париже с балконов сралиА Вам кто запрещает?2 Mower menу тех кто работал сантехником иногда так называют вентиляционный выход канализационного стояка.Mower_man 03-02-2011 22:13quote:Originally posted by Гы:http://samara.pulscen.ru/products/klapan_obratny_kanalizatsii_4722693

Видел такие клапана в сантех магазине, магазин недешевый, клапана недешевые, больеш двух тыщщ... никто мне не мог из персонала объяснить, зачем ЭТО... т.е. вааще никто.

quote:Originally posted by algol:у тех кто работал сантехником иногда так называют вентиляционный выход канализационного стояка.

Т.е. отдельный вент стояк от общего стояка что ли?

Гы 03-02-2011 22:25

да клапан это обратный на входе стояка в вентшахту, помню смутно что видел algol лучше объяснит

кака 03-02-2011 23:13

Я конечно не спец(так что прошу без табуреток и тапочков), как я понял из описания это чтоб моча из септика в "голову" те в унитаз обратно не ударила.А по поводу промерзаний уже здеся обсуждали, да конечно сток должон быть сух, но абы чего не вышло кабелёк прогревочный всегда к нашим услугам. Но опять же тогда затея с клапаном не прокатит.

Mower_man 03-02-2011 23:15quote:Originally posted by Гы:да клапан это обратный на входе стояка в вентшахту, помню смутно что видел algol лучше объяснит

по твоей ссылке обратный на жидкость.... ну типа понял для чего - ливневка поднялась или УГВ - говно обратно в дом не пойдет.

Гы 03-02-2011 23:28

воздушный там клапан, да честно говоря пусть объяснит, чем говорить, что раньше солнышко было мокрееУ меня из тех времен воспоминания,что постоянно где-то что-то текло, протекало и забивалось, и литровая банка-коробка с паклей и втулками -прокладками, а еще у всех в доме лежал "газовый" ключ и пол ведра кранов и сорванные на стояках, а хрен знает где тот сантехник,которыйстояк отключит, а сейчас смеситель поменять бы надо, т.к. хромировка обтерлась за 10 лет, и еще в сифоне на кухне прокладка задубела, тоже поменять надо, лень раз в полгода герметиком смазывать при очистке.

Dedkoff 03-02-2011 23:34

Фановая труба, т. е. канализационный стояк выводится на крышу для вентиляции, и того, чтобы в трубах когда вы делаете слив из унитаза не образовывался вакуум, для этого же используется и сапун (клапан). Если приток воздуха в трубу будет отсутствовать, то при сливе воды в унитазе, воздух подсосется из ближайшего сифона, раковины или чаще всего душа, и оттуда начнет дико вонять, и будет амбре до тех пор, пока сифон опять не заполнится водой (получится гидрозатвор) вот как-то так.

HARON 04-02-2011 12:08

тот клапан, что по ссылке - что-б дерьмо обратно в унитаз не потекло... реально - не встречал нигде, что-б такую штуку пользовали... но в магазинах есть.что-б не сооружать вентиляцию - ставят воздушные клапана: в трубу воздух проникает свободно, из трубы выход закрыт. на 110 трубу достаточно клапана на 40-50, единственный момент - он должен быть качественным... это не те сапуны серого цвета сгруженные в навал и ценой в три копейки.

Гы 04-02-2011 12:15

на подтопляемых и в районах с большим снегом - очень даже вполне

klopyara 04-02-2011 12:13quote:Originally posted by Dedkoff:Фановая труба, т. е. канализационный стояк выводится на крышу для вентиляции, и того, чтобы в трубах когда вы делаете слив из унитаза не образовывался вакуум, для этого же используется и сапун (клапан). Если приток воздуха в трубу будет отсутствовать, то при сливе воды в унитазе, воздух подсосется из ближайшего сифона, раковины или чаще всего душа, и оттуда начнет дико вонять, и будет амбре до тех пор, пока сифон опять не заполнится водой (получится гидрозатвор) вот как-то так.Это все так,но с одной поправкой.Делается это в многоэтажках,где объем воды из унитазов перекрывает полностью диаметр вертикального стояка и то ,если идет слив одновременно из нескольких квартир, и тогда создастся вакуум.В одноэтажках вообще ничего не делают,там вакуум создать тяжело,особенно на горизонтально расположенной трубе Д свыше 100мм(не заполните вы ведром воды объем трубы,не получится).У меня одноэтажный дом,перепад от толчка до верха трубы в колодце 1,5м.За 7 лет эксплуатации нигде водяной затвор не исчез и вони нет.Мало того я провел воду и канализацию на чердак ,поставил душевой поддон,труба Д 50.На всякий случай установил тройник для дыхательного клапана,но все работает и без него.Nikofar 04-02-2011 14:20

См.СНиП 2.04.01-85 (2000) Внутренний водопровод и канализация зданий.Если унитазы установлены хотя бы на двух этажах, вентиляционный стояк для фановой трубы обязателен. Он надежнее и долговечнее вакуумных клапанов.Советую внимательно прочитать СНиП 2.04.01-85 (2000).

Nikofar 04-02-2011 14:47

Еще один момент, про который счастливые обладатели дач и коттеджей с системой канализации и водоснабжения иногда забывают или не знают вообще. Даже если водяные затворы в загородном доме исправны и заполнены водой, но в доме не установлена фановая труба, через 5-6 дней, если не пользоваться сантехникой (раковинами, душевыми поддонами и т.п.) в доме появляется неприятный запах из канализации. Этим свойством грешат одноэтажные домики для эпизодического проживания, канализация которых не оснащеная фановыми трубами.Объясняю почему:Просто за 5-6 дней вода высыхает и опускается в водяных затворах ниже рабочего уровня, из-за чего дурной запах может беспрепятственно попадать в помещение из канализации.Поэтому рекомендую все-таки установить фановую трубу. Стоит она не сильно дорого, но намного надежнее всяких вакуумных клапанов, так как не имеет подвижных частей.

klopyara 04-02-2011 15:06

Уважаемый GRAB12. Наружные канализационные сети под землей меняют направление только через колодец.Ставить отводы,полуотводы,торойники,крестовины и пр. нельзя.Любая тряпка случайно попавшая в трубу может доставить большие проблемы.

klopyara 04-02-2011 15:15quote:Originally posted by Nikofar:Поэтому рекомендую все-таки установить фановую трубуЭто просто сделать если в доме есть свободные вентканалы,а когда дом стоит уже с крышей,то дырявить её не каждый согласится,т.к примыкание потом,как правило, течет.Nikofar 04-02-2011 17:16quote:Originally posted by klopyara:Это просто сделать если в доме есть свободные вентканалы,а когда дом стоит уже с крышей,то дырявить её не каждый согласится,т.к примыкание потом,как правило, течет. Не надо ничего дырявить. Вентканал может идти вертикально, горизонтально, наклонно, иметь колена и вывести его можно в любое удобное место не "дырявя" крышу. Почему-то многие подходят очень прямолинейно к решению конструктивных проблем, забывая о том, что главное - это функциональное назначение того или иного элемента дома.klopyara 04-02-2011 17:35quote:Originally posted by Nikofar:что главное - это функциональное назначение того или иного элемента дома.Торчащие из боков трубы с проволочными растяжками -это на любителя.Опять же при двухскатной высокой крыше тянуть трубу на уровень конька.....Я бы у себя так не сделал.У меня все работает без вентиляции.Nikofar 04-02-2011 18:01quote:Originally posted by klopyara:Опять же при двухскатной высокой крыше тянуть трубу на уровень конька...Именно так и делают. И вообще не вижу никакой проблемы в этом.Тем более, мне известна планировка домика Краба12. Симпатичный двухэтажный дом.klopyara 04-02-2011 18:04quote:Originally posted by Nikofar:Именно так и делают. И вообще не вижу никакой проблемы в этом.На вкус и цвет....Nikofar 04-02-2011 18:14quote:Originally posted by klopyara:На вкус и цвет.... Вы хотите поспорить? О чем? О фановых трубах? Или о клапанах в канализации?Или просто поговорить на эту тему? Сравнить достоинства и недостатки тех или иных решений в устройстве канализаци при ИЖС. Я, например, все что хотел, изложил ранее. Могу добавить.klopyara 04-02-2011 18:30quote:Originally posted by Nikofar:Вы хотите поспорить? О чем? О фановых трубах?Мне это не интересно.20 лет работы с инженерными сетями меня научили многому.Эти знания я и применил при строительстве своего дома.теоретег 04-02-2011 22:08

Я бы сделал выход не угольником, а тройником, заткнув левый отвод легкосъёмной заглушкой. На предмет прочистки в случае засорения.

Crab12 05-02-2011 04:08

Разумно. Спасибо. Только вот прямые углы - думаю, плохо. Гавно не должно встречать помех в своем движении на свободу Улыбаюсь

Dedkoff 05-02-2011 15:34quote:В одноэтажках вообще ничего не делают,там вакуум создать тяжелоЭто совсем не так, если у вас в углу стоит душ (ванна труба Д-50), в метре от него раковина (труба Д-50), и полуметре (метре) от душа или раковины - унитаз (труба Д-110 с тройником), которая в 95% случаев сразу за унитазом ныряет в подвал, то при сливе воды в унитазе - 110% высосет воду из ближайшего (либо самого низкого) сифона, такие ставят в душе для того, чтобы он не сильно возвышался над полом.quote:За 7 лет эксплуатации нигде водяной затвор не исчез и вони нетВам повезло...quote: я провел воду и канализацию на чердак ,поставил душевой поддон,труба Д 50А вот то, от чего у вас нет запаха, в этой трубе достаточно воздуха, чтобы не высасывало воду из сифонов...quote:на горизонтально расположенной трубе Д свыше 100мм(не заполните вы ведром воды объем трубы,не получится)Для того чтобы исключить засорения трубы при горизонтальном расположении трубы от унитаза как правило сразу за унитазом трубу опускают в подвал, а посему заполнение трубы объемом воды из сливного бачка, на короткий промежуток времени, достаточный для опустошения гидрозатвора вполне возможно...ЗЫ А еще трубу от унитаза сразу опускают в подвал еще и для того, чтобы не нарушать эстетику внутри помещения и не иметь гемора с тем как эту трубу поэстетичнее обыграть...Dedkoff 05-02-2011 15:45

Теперь ответ на вопросы топикстарера:

quote:1. Не будет ли при большом наклоне вода сливаться, а какашки не успевать и прилипать к трубе?Уклон трубопровода - 2%, т.е. 2 см/1 метр, при таком уклоне какашки будут плыть по воде медленно и печально, и нигде не встанут.quote:2. Как продолбить в бетонном фундаменте дыру диаметром 20 см, да еще под углом?Отверстие пробиваете перфоратором, арматуру режете болгаркой. А вообще-то при заливке фундамента, под трубу делают закладную, Д 200-250 мм.quote:а вот канализацию кладут ниже глубины промерзанияБред сивой кобылы! Если трубу на такой глубине укладывать, то на какой же глубине тогда септик закапывать? На 4-5 метрах? А если высокий УГВ, тогда как?А вообще, трубу укладывают на такой глубине, на которой исключено ее механическое повреждение. Зимой канализационная труба не замерзает потому что как выше отметили она пустая. Замерзнуть она может только в двух случаях: 1) засор. 2) Если у вас накопительный септик переполнен и стоки заполнили подводящую трубу.klopyara 05-02-2011 22:53quote:Originally posted by Dedkoff:Это совсем не так, если у вас в углу стоит душ (ванна труба Д-50), в метре от него раковина (труба Д-50), и полуметре (метре) от душа или раковины - унитаз (труба Д-110 с тройником), которая в 95% случаев сразу за унитазом ныряет в подвал, то при сливе воды в унитазе - 110% высосет воду из ближайшего (либо самого низкого) сифона, такие ставят в душе для того, чтобы он не сильно возвышался над полом.[/QUOTEЕще бидэ забыли. Ерунда.По подвалу идет сотка и все пятидесятки ныряют в неё.Ничего не высасывает.[QUOTE]Originally posted by Dedkoff:А вот то, от чего у вас нет запаха, в этой трубе достаточно воздуха, чтобы не высасывало воду из сифонов.Воду на чердак я провел прошлой осенью,а в доме живу с 2003г. quote:Originally posted by Dedkoff:Бред сивой кобылы!Читайте СНиПыhttp://www.s-projkt.ru/proekt_vkn.htm.Как правило ,по санитарным нормам, трубопроводы с фикальными стоками должны располагаться под водяными трубопроводами,а вода укладывается ниже глубины промерзания.У нас 0,8м.Но мне попадались умники которые при монтаже хозпитьевого водопровода стык полиэтиленовой трубы на ёрш!!! делали в канализационном колодце.quote:Originally posted by Dedkoff:Замерзнуть она может только в двух случаях: 1) засор. 2) Если у вас накопительный септик переполнен и стоки заполнили подводящую трубу.[QUOTE]Originally posted by Dedkoff:[B]Так всетаки может?Как прогреть из колодца замерзшую чугуняку я знаю,а вот как полиэтилен или полихлорвинил, блин, не научился.Мож. подскажите как?Dedkoff 06-02-2011 12:06quote:По подвалу идет сотка и все пятидесятки ныряют в неё - как вариант. Но не у всех есть такие подвалы, чтобы можно было нормально трубы проложить.quote:укладывается ниже глубины промерзания.У нас 0,8мА в подмосковье в среднем 1,5 м, и что? если вы из дома вышлина глубине 1,7 м, септик предположим в 15 м от дома значит труба придет на 2,0 м, септик на 4,0 - 5,0 м закапывать будете? Ну-ну... Интересно было бы на это посмотреть, если дом например в Жаворонках или в Купавне...quote:умники которые при монтаже хозпитьевого водопровода стык полиэтиленовой трубы на ёрш!!! делали в канализационном колодцеА что вы хотите если всё население страны, вместе с ближним зарубежьем моментально стала строителями???quote:подскажите какСледить за уровнем стоков в септике и в унитаз всякую фигню не бросать, а то было дело из труб даже котят дохлых доставали, бабушка просто забыла, что она не в Москве...quote:Читайте СНиПыНе хочу, я практик а не теоретик... Бывало с таким старым, матерым, снипами подкованным проектировщиком пообщаешься, так пристрелить его хочется...кака 06-02-2011 12:15quote:Originally posted by Dedkoff:Интересно было бы на это посмотретьЧестно говоря я тоже хотел бы. У меня (недалеко от Гжели) УГВ 2м.. quote:Originally posted by Dedkoff:Следить за уровнем стоков в септике А что перелив условно чистых вод не катит на площадку фильтрации. Или я что то не так понимаю.Dedkoff 06-02-2011 12:37quote:А что перелив условно чистых вод не катит на площадку фильтрацииМожно, если у вас грунты хоть чуть-чуть фильтруют и грамотно устроено поле фильтрации.klopyara 06-02-2011 01:14quote:Originally posted by Dedkoff:Можно, если у вас грунты хоть чуть-чуть фильтруют и грамотно устроено поле фильтрации.А что вас не гоняют за самопоглощающие ямы?klopyara 06-02-2011 01:21quote:Originally posted by Dedkoff:а посему заполнение трубы объемом воды из сливного бачка, на короткий промежуток времени, достаточный для опустошения гидрозатвора вполне возможно...А вот чтобы этого не было делается в подвале 2 крыла из труб Д 110.На одном сидит горшок,а на другом все остальное и сходится на косую крестовину,потом тройник с заглушкой.У себя я так собрал.Что касается промерзания трубы,то его не будет при малом заглублении если: труба в яме будет все время на отрыв и в трубе будет постоянный сквозняк,т.е движение теплого воздуха из ямы по стояку(без клапана) в атмосферу.В крышке ямы должно быть маленькое отв. для притока воздуха.Dedkoff 06-02-2011 17:55quote:делается в подвале 2 крыла из труб Д 110.На одном сидит горшок,а на другом все остальноеПовторяю:quote:не у всех есть такие подвалы,quote:в трубе будет постоянный сквозняк,т.е движение теплого воздуха из ямы по стояку(без клапана) в атмосферуНе всегда помогает, всё зависит от "качества" засора Улыбаюсь

quote:А что вас не гоняют за самопоглощающие ямы?Ето ж Маассква... Улыбаюсь

klopyara 06-02-2011 18:43quote:Originally posted by Dedkoff:Не всегда помогает, всё зависит от "качества" засораЯ имел ввиду лед.HARON 06-02-2011 19:44quote:умники которые при монтаже хозпитьевого водопровода стык полиэтиленовой трубы на ёрш!!! делали в канализационном колодцеи кто мне пояснит это? как-раз по весне буду монтировать бытовой водопровод из полиэтилена, как-раз в колодце канализации... не знаю только - "на ёрш" - это как?klopyara 06-02-2011 20:17quote:Originally posted by HARON:и кто мне пояснит это? как-раз по весне буду монтировать бытовой водопровод из полиэтилена, как-раз в колодце канализации... не знаю только - "на ёрш" - это как?Соединение на ёршик делается с помощью стальной втулки с проточками с двух сторон в виде резьбы или канавок(ёршик).Потом концы соединяемых труб разогреваются в кипящем моторном масле и в трубы запресовывается этот ёршик,трубы затем обжимаются хомутом.После остывания хомут снимается.Так соединяли раньше, когда не было станков по сварке п\этиленовых труб малого диметра.Сейчас так соединяют только ну очень жадные люди.Чем опасно соединение водопроводных труб в канализационном колодце. В стыке труб,тем более на ерш высока вероятность микротрещин.Когда в трубопроводе есть давление,то вода выходит в эти микротрещины наружу,а вот когда давление резко падает и остатки воды уходят из трубопровода,то создается разрежение и через микротрещины "полезный" фекальный раствор засасывается в трубу.Ну а дальше все понятно. quote:Originally posted by HARON:буду монтировать бытовой водопровод из полиэтилена, как-раз в колодце канализации... не знаю только - "на ёрш" - это как?Мой Вам совет .Подумайте хорошо и Вы найдете верное решение.Уберите водопроводную трубу из канализации,или если уже никак,то делайте это все в цельных чехлах ,выходящих своими концами за границы колодца.HARON 06-02-2011 21:48quote:Соединение на ёршик ага, технология понятна и по-своему неплоха, но дорого - а я жадный Улыбаюсь

- привинчу обычным пластиком... quote:В стыке труб,тем более на ерш высока вероятность микротрещин.Когда в трубопроводе есть давление,то вода выходит в эти микротрещины наружу,а вот когда давление резко падает и остатки воды уходят из трубопровода,то создается разрежение и через микротрещины "полезный" фекальный раствор засасывается в трубу.это надуманные проблемы, да и фекальный раствор меня не пугает, тем-более "полезный" Улыбаюсь

quote:Уберите водопроводную трубу из канализацииона-ж бытовая - не питьевая - техническая Улыбаюсь

, я думаю для воды из канализации отдельную трубу ложить или запустить в общую бытовую ветку?Dedkoff 07-02-2011 12:52quote:Я имел ввиду ледЗасор + Зима = Лед.Crab12 07-02-2011 04:03

Какая труба лучше - полиэтилен (ПВД) или ПВХ? Толщина стенки 3.4 мм не хлипковата будет?

klopyara 07-02-2011 06:36quote:Originally posted by Crab12:Какая труба лучше - полиэтилен (ПВД) или ПВХ? Толщина стенки 3.4 мм не хлипковата будет?Да нет особой разницы,просто если над трубой планируете проезд или площадку для авто,то обязателько в этом месте заложите чехол из стальной трубы хотя бы = 1,5 Д от Д пластиковой.Tampliervad 07-02-2011 08:59

Я слышал, что полипропилен вроде как очень надежен, сам использовал для данных целей стальные трубы, которые используют буровики на севере, мне б\у продали не гниют диаметр хороший, уклон около45 градусов, но это потому что дом на горе а септик под горой. Засыпал трубу опилками от застывшей пены и пенопласта, сверху грунтом примерно на 1,2 м закопал.

guns.allzip.org

Внешняя канализация, трубы, уклон трубы, двухкамерный септик

фото - Внешняя (наружная) канализация - монтаж трубопровода, уклон трубопровода, септик или выгребная (сливная) яма И снова мы с вами, уважаемые читатели блога «Как построить дом». Мы много времени уделили теме «Местная (локальная или, она же, — автономная) канализация» . Рассказали о том, что мы нашли в интернете и что узнали от других строителей, поделились своими знаниями и опытом. Сегодняшняя статья — это последняя статья из цикла статей, посвященных созданию системы канализации в загородном доме:

Прокладка выпуска канализации сквозь фундамент

Как мы неоднократно писали раньше, схему расположения внутренней канализации, трубопровод внешней канализации и место расположения отстойника — выгребной (сливной) ямы или септика, оптимальнее всего продумать до изготовления фундамента. Это связано, прежде всего, с монтажом выходной канализационной трубы из дома, которая должна пройти сквозь фундамент. Можно,

конечно, пробить выход для трубы и после сооружения фундамента, но это потребует как больших трудозатрат, так и времени. Этот вариант обоснован только в том случае, если после возведения фундамента у вас в схеме размещения канализации произошли кардинальные изменения.

Итак, вы заранее знаете место, где сквозь фундамент будет проходить канализационная труба. Чтобы это стало возможным, в фундаменте необходимо предусмотреть и оставить отверстия диаметром, несколько больше диаметра используемой канализационной трубы. Для этого существуют несколько способов: можно воспользоваться заполненной водой пластиковой бутылкой или металлической гильзой, или деревянным коробом. Их нужно уложить в фундамент во время его заливки. Затем, когда вы начнете копать траншею для укладки канализационных труб, приспособление вынимается из фундамента и сквозь него можно прокладывать трубу. Оставшееся свободное место между трубой и стенками фундамента нужно заполнить любым заполнителем.

Монтаж внешнего трубопровода, уклон трубы

Следующая задача, которая стояла перед нами — соединение выпуска канализации из дома с нашей выгребной ямой. Для этого мы использовали пластиковые трубы. Они имеют небольшой вес, легко монтируются, морозостойки и выдерживают значительные нагрузки. При соединении пластиковые трубы обжимаются расположенным в раструбе резиновым кольцом.

Вы для сооружения канализации для своего дома можете также использовать асбоцементные или чугунные трубы. Они менее удобны при монтаже, но тоже вполне пригодны. Асбоцементные трубы соединяются с помощью муфт, для герметизации чугунных труб применяется промасленная пакля, затем место стыка счеканивается раствором из цемента.

При прокладке внешней канализационной сети трубы нужно укладывать таким образом, чтобы был соблюден необходимый уклон. В нашем случае (расстояние до септика — менее 12 м и диаметр трубы — 100мм) — это 2 см на каждый метр трубопровода. При несоблюдении уклона возможно возникновение засора, что крайне нежелательно. Поэтому, обратите особое внимание на соблюдение уклона трубы внешней канализации! Так же, как и при прокладке внутреннего трубопровода, необходимо соблюдать следующие требования:

дно канавы — нетронутый грунт;
трубы укладываются на обильно пролитую водой песчанную подушку;
под места сединения труб подложить кирпич или камень;
трубы сверху засыпаются слоем песка и хорошенько пролить песок водой;
песчанный слой засыпать грунтом, грунт тщательно уплотнить.

Двухкамерный септик. Изготовление своими силами с минимальными затратами.

Септик или выгребную (сливную) яму нужно разместить, в соответствии с нормативными документами, не ближе 5 метров от дома, во избежание вероятности подмывания и последующего разрушения фундамента. Наша выгребная яма (она же является и простейшим двухкамерным септиком) находится на расстоянии около 7 метров от дома. При выборе места ее размещения мы предусмотрели и возможность подъезда ассенизаторской машины.

Предлагаем прослушать аудиозапись в формате mp3 об изготовлении выгреба на нашем участке. Если вы не смогли по каким-то причинам это сделать — ниже приведен примерный текст аудиозаписи. Для тех, кто смог ее прослушать, мы тоже рекомендуем прочитать статью до конца — в ней вы найдете еще много интересного и полезного.

Внешняя канализация — выгребная (сливная) яма mp3

Для выгребной ямы для нашего загородного дома мы выкопали яму: ширина — 2м, длина — 4м, глубина — 2,5 м. Яма поделена на 2 части ( простейший двухкамерный септик). В первой камере на дно будут оседать твердые нерастворимые частицы бытовых стоков; при переполнении первой камеры частично очищенные воды будут переливаться через перегородку во вторую камеру для дальнейшей очистки. Высота перегородки ниже места вхождения сточной трубы в наш септик.

Стены ямы — кирпичные, толщина стен — в один кирпич. Толщина перегородки между камерами — в 1/2 кирпича. Для кладки стен мы использовали цементно — песчаный раствор. О том, как его изготовить вы сможете найти в статье блога — «Раствор для кладки блоков» . Дно камер оставили земляным, ничем его не покрыли. Дно выполнено с уклоном в сторону люка для максимального забора нечистот ассенизаторской машиной при дальнейшей эксплуатации.

Пока наша выгребная яма не функционирует. т.к. дом мы планируем закончить летом 2012г., поэтому, возможны какие-либо не очень радикальные изменения по устройству ямы. А пока мы расскажем о том, что уже сделано.

Три стены первой камеры нашего двухкамерного септика мы выкладывали из кирпича. Кирпичная кладка — плотная, без промежутков. Три стены второй камеры — выложены из кирпича с редкими промежутками. Это сделано для того, чтобы бытовые и хозяйственные стоки, пройдя предварительную очистку в первой камере, поступали для дальнейшего очищения в грунт через дно и частично — через редкие отверстия в стенах второй камеры.

Прежде, чем выкладывать стены, мы соорудили фундамент. Фундамент необходим для того, чтобы при эксплуатации стены выдержали нагрузку:

на стены будет оказывать давление железобетонная плита прекрытия;
яма (септик) размещена во дворе, над ней мы будем ходить и, возможно, ездить на легковом автомобиле (если будет нужно подъехать к дому поближе).

Для фундамента мы в яме дополнительно вырыли небольшую траншею (по периметру ямы и под планируемой перегородкой) шириной и глубиной около 30 см. На дно ямы укладываем арматуру, предварительно изготовив ее в форме «лесенки». Как правильно подготовить и скрепить арматурный каркас, как правильно укладывать арматурный каркас, заливать и уплотнять бетон — обо всем этом мы подробно рассказывали в статье «Армопояс. Армированный пояс» . После фундамента можно начинать кирпичную кладку стен.

В целях экономии (наша задача: строительство недорого дома своими руками — припоминаете?) мы самостоятельно залили плиту перекрытия, для этого предварительно подготовили из досок опалубку. В опалубке мы предусмотрели отверстие для люка. Через это отверстие в дальнейшем будут откачиваться нечистоты. А на этапе строительства через это отверстие мы опускали подпорки для опалубки, затем после заливки — удаляли подпорки и доски для изготовления опалубки. Подробнее об изготовлении перекрытия вы сможете прочитать в статье «Выгребная яма» .

Сверху перекрытие засыпали слоем земли. Вот и все: канализация для нашего дома готова. Осталось только установить сантехнику, но это будет лишь после отделки всех помещений.

Это точно Вас заинтересует:

realizedadream.ru