Область применения силиконового герметика, состав, свойства, правила эксплуатации. Время застывания силикона

Как работать с силиконом для изготовления молдов

силикон для изготовления молдов, как работать с силиконом, как сделать молд из силикона

Хочу подробно рассказать о том, как использовать силикон двухкомпонентный для форм в цветочных целях

А точнее – как приготовить из невнятной жижи отличные текстуры лепестков и листиков, придающие букетам и украшениям реалистичность. Технические характеристики силикона Эластолюкс-М уже были описаны в статье. Там же я расписала его преимущества и недостатки, а также привела расчеты, которые доказывают невероятную экономичность этого чудо-материала.

Так как приготовить силикон компаунд?

Наш силикон для форм Эластолюкс М представляет собой компаунд – материал, который готовится из основного вещества и отвердителя (катализатора), которые потом вступают в реакцию и застывают. Наиболее простым примером компаунда является эпоксидный клей: готовится из эпоксидной смолы и отвердителя.

В случае с Эластолюксом все очень похоже.

Производитель предлагает нам:

• бутыль с зеленой жижей – основное вещество;• пузырек с отвердителем – катализатор;• доступную инструкцию.

изготовление молда, как сделать силиконовые молды - мастер класс

Бутыль с основй, пузырек с катализатором, шприц для отмерения и емкость с основой.

Вот что в инструкции советуют:

Добавлять 2,5% катализатора от массы используемой основы. То есть на 100 г (исключительно взвешивание) основы 2,5 г (возможно измерение шприцом 1 г – 1 мл) катализатора. При добавлении 2% катализатора время полимеризации увеличивается в 2 – 3 раза. В комплекте обычно содержится большее количество катализатора. Не отмеряйте «на глаз». Основа и катализатор имеют разные плотности, поэтому требуют тщательного перемешивания. Перемешивать только миксером не менее 2 минут. Ручное перемешивание обычно гарантирует брак формы и порчу мастер-модели.

А вот, что написано на бутылке:

Время застывания силикона напрямую зависит от температуры смешиваемых компонентов и количества катализатора. При добавлении меньшего количества катализатора (но не менее 1,7%), время полимеризации компаунда может увеличиваться в несколько раз. С другой стороны, длительное застывание даст выйти большему количеству воздушных пузырей, попавших в массу при перемешивании. Повышенная доза катализатора (но не более 3,5%) сильно сократит время застывания и гелеобразования. В массе останется большее количество пузырей, а быстрое гелеобразование помешает качественному растеканию массы. Для отличного результата вашей работы внимательно дозируйте и тщательно перемешивайте компоненты.

И вот еще:

Температура компонентов компаунда и окружающей среды должна быть в диапазоне 20 – 25 градусов Цельсия. Перед добавлением катализатора необходимо тщательно перемешивать основу. Добавить катализатор в количестве 2,2% от массы используемой основы (на 100 г основы 2,2 мл катализатора, для дозирования обязательно использовать весы и шприц). Перемешивание производить миксером на малых оборотах не менее 2 минут. Желательно использование красителя в качестве индикатора качества смешивания. При заливке массы на модели из силикона или пористых материалов требуется использование восковых, вазелиновых или масляных разделительных составов. Время гелеобразования – 6 – 12 минут. Время полной полимеризации 5 – 10 часов.

Что понадобится?

Для работы следует подготовить следующее:

• весы – желательно точные электронные, сойдут и механические; я даже на самодельных чашечных весах с набором разновесов умудряюсь отмерить все точно. А вот без весов совсем – нельзя. Наш силикон для изготовления молдов приготовить без точного отмеривания компонентов невозможно;• шприц с мелкими и частыми делениями;• емкость средней глубины – чтобы при взбивании миксером масса из нее не выплескивалась; слишком глубокую брать не стоит, т.к. много силикона прилипнет к поверхности высоких стенок, и это приведет к большему расходу материала;• миксер – я вставляю только один венчик, он прекрасно работает в таком режиме; хорошо, если у вашего миксера есть программа работы на малых оборотах; у меня все режимы очень быстрые, потому сокращаю время перемешивания до 20 – 30 секунд. Если перемешивать на больших оборотах 2 минуты, как советует производитель, масса тут же сильно загустеет, и выложить ее в формы будет решительно невозможно, не говоря уже о растекании силикона по самой форме. Пока будете перемешивать, поймете, что руками такое сделать нереально, а значит, мысли о вилочке и взбивании а-ля тесто на блины стоит гнать от себя, чтобы потом не плакать над испорченными молдами • сухие салфетки и масло для оттирания жижи с рук; смывать силикон водой бесполезно, лучше вытереть насухо;• палочка или ложечка, чтобы снять остатки силикона со стенок емкости и венчика миксера, когда будем выливать готовую массу в форму.

Последовательность приготовления

Работать с силиконом, как рекомендует инструкция, начинаем в следующей последовательности.

1. Даем зеленой жиже и отвердителю согреться, если они «пришли» с улицы. В помещении должно быть не менее 20 градусов Цельсия. Компоненты тоже должны нагреться до этой комнатной температуры. Если дело летом, нужно следить, чтобы вещества не нагрелись под адски жарким солнышком.2. Ставим на весы пустую емкость. Запоминаем ее массу. Если весы умные (электронные), можно нажать кнопочку «тара», и значение сбросится на ноль. После этого можно наливать в емкость силикон. Лучше брать круглое значение. Обычно для изготовления двух небольших молдов силикона (основы) нужно 50 – 70 г. Производитель советует перемешать миксером зеленую жижу перед добавлением в нее катализатора – признаюсь, никогда этого не делала, и все получалось отлично.3. Берем калькулятор и приступаем к самой ответственной части – подсчетам! Итак, оптимальным количеством катализатора считается 2,2%. Если вы хотите, чтобы силиконовые вайнеры для цветов были готовы пораньше (часа через 4), то можно положить 2,8% и даже 3%. Но не более 3,5%! Если хотите сэкономить катализатор (а вдруг не хватит, он же в ма-а-аленьком пузыречке!) и никуда не спешите (ждать 10 – 20 часов), можно положить 2%. Но не менее 1,7%! На самом деле производитель не врет – отвердителя в комплекте и правда больше, чем нужно. Так что можно не жадничать.Плотность катализатора примерно такая же, как у воды, потому его отмеряют из расчета 1 г = 1 мл.

Пример 1.

Весами отмеряли 50 г зеленой жижи-основы.

Берем соотношение 2,2%. Составляем пропорцию:

На 100 г основы нужно 2,2 мл катализатора

На 50 г основы нужно Х мл катализатора

Х = (50*2,2)/100 = 1,1 мл.

Значит, шприцом нужно отмерить 1,1 мл.

Пример 2.

В емкость налили 70 г зеленой основы.

Никуда не спешим, потому берем соотношение 2%. Составляем пропорцию:

На 100 г основы нужно 2 мл катализатора

На 70 г нужно N мл катализатора

N= (70*2)/100 = 1,4 мл.

Значит, шприцом нужно отмерить 1,4 мл.

Пример 3.

Мы торопимся и хотим сделать много молдов из силикона своими руками, потому наливаем 400 г зеленой основы.

А соотношение берем 3%. Составляем пропорцию:

На 100 г основы нужно 3 мл катализатора

На 400 г основы нужно Y мл катализатора

Y = (400*3)/100 = 12 мл.

Значит, в шприц нужно набрать 12 мл отвердителя – понадобится большой шприц:))) или несколько раз одним маленьким!

Думаю, все ясно, даже если терпеть не можете пропорции и проценты со школы!

4. В подготовленную зеленую массу аккуратно из шприца выливаем отвердитель и сразу же приступаем к перемешиванию миксером (его нужно заранее подготовить, проверить, включить в сеть, чтобы без промедления начать взбивание, а то ведь реакция идет!).5. По истечении 40 с – 2 минут (в зависимости от оборотов, чем быстрее вращается венчик, тем меньше время перемешивания) выключаем миксер. Масса стала чуть более вязкой.

Если масса уже сразу похожа на гель (не течет, а тянется или вовсе берется комочком), значит:• основа была слишком теплой (плюс вращение венчика передало ей энергию), что бывает в жару;• обороты миксера были слишком большими, как и время перемешивания;• катализатора оказалось больше, чем надо (неправильно взвесили или отмеряли шприцом).

6. Заливаем массу в подготовленные формочки – об этом я рассказывала в мастер классе по изготовлению молдов своими руками и второй его части. Если масса уже похожа на гель, но все еще медленно растекается по форме, все окей. Если она совсем не растекается, дело плохо и лучше бы выбросить ее, и замесить новую.7. Остатки силикона для изготовления молдов из емкости и с венчика снимаем ложечкой или палочкой и тоже выкладываем в форму. Деньги-то плОчены, как говорится Big Smile 8. Венчик, ложечку и емкость оставляем на следующие 5 – 20 часов.

Во-первых, сейчас отмыть их будет невозможно, а потом силикон полимеризируется и снимется сплошной пленкой без проблем.

Во-вторых, наблюдая за тем, насколько застыл силикон на венчике и ложке, вы будете знать, застыл ли он в самом молде. Если пленочка уже хорошо снимается с ложки и венчика, значит, силикон в молде тоже готов и можно вынимать его из формы. Толщина слоев тут ни при чем – реакция происходит за одинаковое время, как и в случае с эпоксидкой.

Пару слов о пузырьках

В случае изготовления из силикона молдов и вайнеров для керамической флористики, на мой взгляд, время выхода пузырьков не является критичным. Для нас главное, чтобы именно поверхность слепка была чиста от пузырьков. Поэтому нашу форму-модель (то есть живой лепесток) кладем в самый низ. Пузырьки имеют свойство выходить вверх. Даже за коротких 3 – 4 часа (если вы положили 3 – 3,4% катализатора, т.к. хотите побыстрее закончить) с самого нижнего среза все пузырьки успеют выйти. Ну а то, что они останутся в среднем слое или в самом верху (нерабочей поверхности молда) нам совсем не интересно:-)

Нужен ли краситель-индикатор?

Производитель советует класть капельку какой-нибудь краски, чтобы видеть, равномерно ли все перемешалось. Я так никогда не делаю, так что не знаю, какой краситель и посоветовать.

Какой использовать разделитель?

Для гладких, блестящих листочков (хоста, лилия) можно и вовсе не использовать разделитель – силикон к ним не прилипнет. А вот перед тем как сделать молд из силикона с пушистого листа (малина, виноград), просто необходимо обработать поверхность разделителем. Иначе масса проникнет в поры листа и потом отодрать ее будет сложно.

Если это произошло, можно попробовать положить форму с прилипшим листиком в воду на пару часов. А потом соскрести остатки разбухшего листа.

Обязательно нужен разделитель при снятии обратного отпечатка (лицевой стороны прожилок) с уже готового молда. Силикон к силикону приклеится намертво.

Лучше всего использовать масло Джонсонс Беби. Уместен вазелин, но подогретый до текучего состояния. Если на листе останутся комочки вазелина, что бывает, когда пытаешься намазюкать его в холодном парафинистом виде, то отпечаток снимется плохо. Попросту смажется.

Как показываем мой субъективный опыт, растительное масло (подсолнечное) категорически не подходит для разделения силиконов – очень сложно их потом отодрать друг от друга.

Вот и все! Если вы хотите попробовать этот силикон компаунд для изготовления вайнеров и молдов, напишите мне (вкладка Контакты вверху сайта) или в комментариях. Я дам ссылку на производителя (Украина).

Всем вдохновения и побольше цветочностей!:-)

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

Силиконовый герметик — состав, применение, свойство, правила нанесения

Строительство – это сфера, где есть много специальных инструментов и материалов, которые используются в ограниченном круге задача. Но есть такое универсальное средство, которое может использоваться в огромном количестве операций – и это силиконовый герметик.

Ассортимент силикона большой

Содержание статьи

Что это такое?

Он стал заменой устаревшим смесям на основе битума, разного рода самодельным мастикам, замазкам. Этот состав способен склеивать между собой разные элементы и качественно герметизировать стыки и швы.

Силиконовый герметик – это плотная масса, вязкая, она применяется для изолирования швов, склеивания поверхностей и заделки стыков. Материал после высыхания набирает влагостойкость, не дает проникать в шов обработанной конструкции влаги и других нежелательных веществ.

Состав

В составе силикона, есть такие элементы:

Силиконовый каучук – это основа герметика.
Усилитель, он дает составу прочность после высыхания. Именно усилителями определяется уровень вязкости.
Праймер адгезии – компонент, который отвечает за сцепление с поверхностью нанесения.
Пластификатор, он силиконовый. Основная задача – это повышением эластичности материала.
Вулканизатор. Именно этот компонент отвечает за такую характеристику как застывание. Он превращает пастообразный состав в пластичное резиновое вещество.

Заделка шва между бетонными плитами

Дополнительные компоненты позволяют значительно расширить сферы использования строительного герметика. Среди самых распространенных:

Красители. Силиконы могут быть чёрного, белого и другого цвета. Пигмент добавляется в процессе производства, что помогает в дальнейшем использовать его для маскировки швов, трещин на поверхностях любого цвета.
Механические наполнители. Например, песок, стеклянная/кварцевая пыль – эти компоненты улучшают адгезию между силиконм и поверхностью нанесения.
Фунгициды. Они борются и предупреждают развитие грибков, плесени. Это актуально, если герметики используются в помещениях с повышенной влажностью.

Свойства

Характеристики силикона:

Заделка швов, трещин, создание подвижных соединение. За счет того что материал эластичный, целостность швов не нарушается.

Обратите внимание! Структура герметика при растяжении может удлиняться на 900%, поэтому такое соединение разорвать практически невозможно.

Герметик используется в диапазоне температур от -50 до +200. В продаже есть термостойкие массы, которые выдерживают нагревание до +300 градусов.
На него не влияют внешние факторы, в том числе агрессивные. Вследствие чего, его можно использовать в любых условиях.
У застывшего герметика высокая влагостойкость.
Важная характеристика – это высокие свойства силиконового герметика к адгезии почти с любыми материалами.
Грибки и плесень не поражают силикон.

Вариант использование герметика

Преимущества универсального состава очевидны, но и недостатки есть, среди них:

Влажные участки ним обрабатывать крайне сложно. Специфическая пастообразная масса, просто скатывается по такой поверхности, не закрепляясь.
Не все герметики получиться покрасить.
Не дают достаточно надежной герметизации поверхностей из полиэтилена, фторопласта, поликарбоната.

Но этих недостатков не найти в профессиональных строительных силиконах. В их составе есть органические компоненты, механические наполнители. Но цена подобных средств довольно высока.

Сфера использования

Применение любого силиконового герметика возможно в разных работах по ремонту на улице, среди них:

Герметизация швов на трубах водостоков.
Заделка соединений на оконных рамах и самых рам.
Текущий ремонт каменных плиток, которые могут отслаиваться у основания.
Заделка соединений при монтаже крыши.
Обеспечение герметичности швов на виниловом сайдинге.

Силикон успешно применяется для наружных работ

Внутри помещения, подобные составы также можно использовать. Вот только некоторые случаи:

Заделка стыков между стеной и потолком, стеной и полом при монтаже конструкций из гипсокартона.
Герметизация стыков и швов на кухонных столешницах, подоконниках, если они выполнены из искусственного композитного материала или натурального камня.
Заделывание участков, которые будут подвергаться температурным колебаниям.

Особо масштабное применение нашел силиконовый разноцветный и прозрачный герметик в ванной комнате, здесь он поможет:

Осуществить монтаж зеркала.
Заделать швы в местах примыкания сантехнических приборов к стене.
Сделать надежно закрытыми стыки труб канализации.
Заделка швов между ванной/душевой кабинкой и стеной.

Виды герметиков и специфика их использования

Как видно из состава и характеристик, герметики могут быть разными, что по свойствам, что по цвету, что по сфере использования. Какой где применять, нужно разобраться детальней. В общем виде есть разделение на 2 большие группы: однокомпонентные и двухкомпонентные.

Однокомпонентные

Эти чаще всего применяются именно в бытовых условиях. Используя их не нужно думать о пропорции смешивания, ведь они сразу готовы к работе. Продаются в герметичных тубах, фойл-пакетах, какие способны хорошо хранить состав. Они затвердевают при контакте с воздухом, но только при условии, что слой не превышает 1,5 см.

Разноцветные однокомпонентные герметики

Бывают кислотными или нейтральными. Кислотные имеют такие особенности:

Состав выделяет уксусную кислоту, поэтому его нельзя использовать на металлах, так как герметик может вызвать коррозию.
Цена его доступна.
Маркировка этих герметиков «А».
Перед нанесением на любые поверхности лучше проверить кислотную реакцию, ведь в составе некоторых могут быть элементы, которые начнут взаимодействовать с уксусными кислотами, а это приведет к неожиданной реакции.

Нейтральный силиконовый герметик является универсальным, ведь затвердевающим компонентом в нем выступает кетоксим или спирт. Особенности:

Выдерживают повышенные температуры, вплоть до +300 градусов.
Может применяться в процессе строительства бань и саун.
Отличается высоким уровнем бактериальной защиты.
Достаточно высокая цена.

Двухкомпонентные

Их еще называют силиконовыми компаундами. Это профессиональные составы, которые ранее использовались только в промышленных условиях. Но сейчас их можно найти на полках строительных магазинов. У них нет предела по толщине слоя, затвердевание происходит только после воздействия катализатора.

Специализированные герметики

Существую виды силиконовых герметиков с конкретным целевым использованием. Среди них:

Автомобильные. Они используются при проведении ремонтных работ в ТС, могут собой заменять даже резиновые прокладки. На состав не действуют агрессивные вещества, такие как машинное масло, антифриз. Такой силикон не текучий, после застывания выдерживает высокую температуру, но не долго. Не смотря на свои высокие характеристики – воздействие бензина он не выдержит.
Битумный, такой зачастую имеет черный цвет. Отлично подходит для выполнения работ по монтажу кровли, текущего ремонта крыши, цоколя, фундамента. Применяется при обустройстве дренажных систем.
Аквариумный. Используется, как понятно по названию в аквариумах. За счет свои высоких адгезионных свойств, может выдерживать давление воды. Используется дл создание соединения и герметизации стыков в аквариумах и террариумах.
Санитарный. Этот специфический силикон включает в свой состав биоцид – он препятствует развитию грибков. Применяется для ремонтных работ в санузлах.

Для ремонтных работ необходимо выбрать качественный силикон

Как выбрать хороший силикон?

Стоит первым делом обратить внимание на состав, в нем должны быть такие пропорции:

Силикон – 26%.
Каучуковая мастика – от 4 до 6%.
Тиокол/полиуретан/акриловая мастика – 2-3%.
Содержание эпоксидных смол не превышает 2%.
Включение цементных смесей не больше 0,3%.

Другие важные характеристики:

Плотность от 0,8 г/см, если меньше, силикон не качественный.
У товара должны быть соответствующие сертификаты качества и безопасности.

Также силикон нужно подбирать в соответствие с его целевым использованием. Например, для заделки напольных швов следует использовать герметик темного цвета. Антибактериальные средства запрещено использовать для аквариумов, резервуаров с питьевой водой. Если нужно заделать щели в окнах, то следует выбирать герметики для наружных работ, они смогут справиться с перепадами температур и УФ воздействием УФ лучей. Если силиконовый состав должен быть максимально незаметным, подойдут прозрачные.

Вывод

Герметик на силиконовой основе – это универсальное решение для многих строительных и текущих ремонтных работ. Важно выбрать подходящий и использовать его в соответствие с инструкцией

Вконтакте

Facebook

Twitter

Одноклассники

gipsohouse.ru

Будет ли отставать дополнительный слой силикона от слоя силикона смазанного мыльным раствором?

Отслаиваться будет не только силикон на мыльный раствор, но и просто силикон на силикон.

Производитель так и пишет "силикон на силикон нельзя" (близко к тексту).

Дело в том что после полного высыхания на поверхности силикона образуется тончавшая плёнка, которая ослабляет адгезию практически до нуля.

В Вашем случае можно пойти несколькими путями, первый называется "как повезёт", а второй правильный.

Первый путь: Покупаем в магазине бензин-калошу,

предварительно смываем мыло с поверхности силикона, смываем чистой водой.

После того как смыли, обязательно просушите поверхность.

Далее, аккуратно наносим "калошу" на силикон, старайтесь что бы жидкость не попала на акриловую ванну.

Благодаря "калоше" силикон размякнет, та самая плёнка ослабнет (о плёнке писал выше), наносите второй слой силикона.

Второй, правильный вариант: Вычищаем полностью силикон, работаем ножом и к примеру той же "калошей", я обычно акриловую ванну чуть сдвигаю, так легче счищать силикон.

Далее, после полной очистки, обезжириваем и наносим слой силикона правильно, правильно это с небольшой горкой, что бы не было впадин и ям.

Лишний силикон убирается после того как он чуть прихватится, видимо Вы старались убрать его сразу, это и явилось причиной образования впадины на краях бортика ванны.

Ещё можно, попробовать сделать не большие "зазубрины" на первом слое силикона, предварительно смыв с него мыло. "Зазубрины" необходимо делать чем-то острым,к примеру остриём ножа, возможно это улучшит адгезию и второй слой ляжет на первый.

Но всё же это ванна и постоянная влага плюс акриловая ванна, она ведёт себя как "холодец", лучше полностью снять и засиликонить повторно.