Как сделать септик своими руками — типовой проект. Трехкамерный септик своими руками
Трехкамерный энергонезависимый септик - эффективная очистка стоков! |
Трехкамерную конструкцию установки для очистки стоков (септика) каждый застройщик понимает по-своему. Для кого-то данная установка представляет собой три емкости, в двух из которых протекают процессы отстаивания сточных вод, а во второй (без дна) – доочистка посредством почвенной фильтрации. Есть и другая, более эффективная в плане очистки стоков интерпретация сочетания «трехкамерный септик», когда каждая емкость играет роль отстойника, а сам септик представляет собой элемент ступенчатой емкости для последовательного отстаивания и осветления бытовых сточных вод. Именно с этой позиции мы и будем рассматривать подобную конструкцию – автономную канализацию с высокими показателями очистки.
Для чего нужна третья камера
Большинство индивидуальных застройщиков, своими руками обустраивающих канализацию на загородном участке, стремится упростить процесс изготовления септика, предпочитая построить двухкамерную емкость. Немалые надежды при этом возлагаются на поле (колодец) фильтрации, дескать, все, что не осело в септике, все равно пройдет через слой щебня и почвы – очистится. Но проблемы дают знать о себе спустя пару лет после пуска самодельного септика для загородного дома: поле фильтрации забивается, его приходится переносить (обустраивать на другой площадке участка). А все из-за того, что при строительстве септика мы поленились добавить третий отстойник!
Безусловно, возведение третьей камеры связано с дополнительными расходами: на строительные материалы для емкости, тепло- и гидроизоляцию септика. Но, как показывает практика, впоследствии затраты окупают себя более удобным использованием энергонезависимой канализации!
Расчет объема емкостей трехкамерной установки
Для первой (приемной камеры) следует принять объем, равный трехсуточному сбросу стоков семьи, проживающей в доме. Средняя камера, на которую возложена роль более тонкой очистки, может быть изготовлена вдвое меньшего объема, а последняя – иметь треть объема приемной камеры. Этого будет вполне достаточно для качественного отстаивания сточных вод, которые после отстаивания направляются либо на поле фильтрации, либо в специальный колодец, где в результате жизнедеятельности аэробных почвенных микробов (не забываем о вентиляции септика!) протекают процессы окончательной очистки стоков.
Вывод: задумайтесь над возведением трехкамерного септика – результат не разочарует вас!
Видео по теме
oseptike.ru
типовой проект, расстояние до водопровода
В любом частном доме, где хозяева бывают часто или живут постоянно, возникает проблема утилизации стоков. Одно из возможных решений – устройство автономного приемника для канализации, и эта статья – о том, как сделать септик своими руками.
Септик и выгребная яма: что выбрать?
В ходе строительства устройство септика в простейшем его варианте по объемам работ не сильно отличается от сливной ямы. Необходим, прежде всего, котлован примерно одинакового размера – так что выемка грунта потребуется в обоих случаях.
Расстояние от септика до водопровода закладывается точно такое же, как и для выгребной ямы, и точно так же нужно установить максимально герметичное перекрытие с люком для обслуживания.
Единственный способ сэкономить на выгребной яме – это оставить ее стенки неотделанными. Если же они бетонируются или обкладываются камнем – то вся разница будет состоять в лишней перегородке во внутреннем объеме.
Вторым преимуществом устройства выгребной ямы в частном доме (весьма условным) можно считать возможность переноса сборника с места на место, что практически невозможно сделать с септиком. Однако такая необходимость возникает крайне редко, да и рекультивация земли на месте старой ямы проблематична. Поэтому предпочтительный выбор – все же септик.
Реклама
Выбор типа и материала септика
Двухкамерный бетонный септик
Прежде всего, следует знать, что приемник стоков не может иметь меньше двух камер, и это самое распространенное решение, но и септик трехкамерный тоже обладает своими преимуществами, хотя обходится несколько дороже.
Первая камера всегда рассчитана на прием стоков канализации и их первичное осаживание, основная масса твердого органического и минерального остатка задерживается здесь.
Во второй камере оставшиеся органические соединения распадаются на газы и прочие простые элементы. Отсюда осветленная жидкость отводится в третью камеру, доочистки, либо сбрасывается на фильтрационное поле или отводится за пределы участка.
Материал для стенок может быть самым разным: можно сделать септик своими руками из кирпича, монолитного бетона или железобетона, бетонных колец или пластиковых емкостей, и даже – металлический (хотя последний вариант непрактичен).
Наконец, всегда есть возможность установить септик своими руками заводского производства – это сэкономит силы, время, площадь участка – но потребует дополнительных расходов. Когда выбор типа и материала сделан, следующий этап – начало работ.
СОВЕТ! На грунтах с плохой водонепроницаемостью или высоким уровнем грунтовки следует устраивать трехкамерный септик, поскольку в таких условиях двухкамерный будет малоэффективен: возможно заполнение камер грунтовыми водами и неработоспособность фильтровального поля.
Подготовительный цикл
Яма для септика
Вначале необходимо выбрать место расположения септика. Оно определяется рельефом местности и требованиями СНиПов.
Основные моменты здесь таковы:
- удаленность не менее 5 м от любых построек (санитарная зона)
- не ближе 6 м от фундамента дома
- 20 мот водозабора на суглинках и 50 м– на песчаных почвах
- >=2 м от дорог и стоянок
- расстояние от водопровода до септика – не менее 3 м
Также лучше установить септик как можно ближе к месту выпуска канализации из дома, чтобы не тянуть лишние метры трубопровода, а также учесть место будущего сброса стоков.
Если есть возможность расположить оборудование на склоне – следует так и сделать, это повысит эффективность работы септика и уменьшит объем земляных работ. Общий объем камер рассчитывают, исходя из среднесуточного потребления воды на одного живущего в доме.
Эта цифра, как правило, колеблется от 150 л до 0,5 м3. Ее умножают на количество членов семьи и на 3 суток – в течение этого времени обычно фильтруются стоки. Кроме того, в каждой камере выше уровня стоков должно оставаться пространство для газов объемом не менее 0,5 м3.
Когда место для устройства приемника стоков определено, следует при помощи измерительного инструмента и отбивочного шнура провести трассировку: разметить контур ямы и траншей для подвода-отвода стоков.
После этого становится понятно, как сделать септик, и можно приступать к земляным работам. Глубина заложения септика и труб определяется уровнем промерзания грунта и уровнем грунтовых вод (для камер).
Если воды залегают близко к поверхности, а септик – пластиковый, его следует заякорить в грунте при помощи растяжек, или прикрепив к дну бетонную балластную плиту.
Также полимерные емкости в любом случае лучше одеть в арматурный каркас, что предохранит их как от распирания под воздействием объема стоков, так и от сжатия грунтовой засыпкой, а тем более – нагрузки от заливки бетоном.
Поскольку стенки септика должны быть герметичными – в вырытый котлован для септика из бетона или камня укладывается гидроизоляция, а если есть сомнения относительно возможности замерзания – то и теплоизоляция.
Строительные работы
Виды и объем строительных работ, когда необходимо сделать септик своими руками, сильно отличаются в зависимости от выбранного материала. Поэтому и рассматривать их следует отдельно.
- Вариант септика из бетона или камня
Устройство септика из бетонных колец
Такой септик устраивается либо из сборного заводского железобетона, либо – отливается на месте. Второй вариант включает больше операций, поэтому стоит рассмотреть его. Исходные условия – готовый котлован, снабженный тепло- и гидроизоляцией, с подведенными траншеями для трубопроводов.
В случае с монолитным бетоном необходима установка опалубки, для железобетона – установка каркаса между стенами котлована и опалубкой, включающая и перегородки между камерами. Затем заливается первая порция бетона.
Важная информация! Как и при устройстве любой монолитной конструкции, бетон заливается слоями, чтобы избежать различий в прочности разных участков стены и ее последующего растрескивания. Поэтому опалубку целесообразно устанавливать также слоями – порядка 1/3 общей высоты стенки за раз.
В случае кирпичной кладки никаких ограничений нет – можно вывести ее и за один день.
Но следует не забывать о закладных деталях, которые предусматривает каждый типовой проект септика: на уровне 50 мм от предполагаемого уровня заполнения в первой камере предусматривается отверстие для впускной трубы.
Вторую трубу планируем так, чтобы ее нижний край был вровень с планируемым уровнем заполнения первой камеры. На этом же уровне закладываем отверстие для третьей трубы – независимо от того, выходит она в третью камеру, или в фильтрационный элемент.
Все отверстия должны предусматривать минимальный уклон канализации не менее 1% по направлению стока. Трубы, как правило, используются ф150 мм. Кроме этого, камеры должны сообщаться газообменной трубкой выше уровня заполнения на 50-100 мм
СОВЕТ! Часто при заливке в стены септика закладывают реальные трубы, далее подключаемые к системе. Разумнее вставить в проходы сквозь стену стальные гильзы большего диаметра, а трубы вставить в них и зашпаклевать гидроизоляцией позже. Это предохранит трубопровод от поломок в процессе оборудования септика, и, в дальнейшем – от возможных просадок грунта.
Схема трубопроводов в септике
После вывода стенок септика устраивается перекрытие – либо с помощью плит заводского производства, либо – методом заливки. При этом следует помнить о том, что в верхней части над каждой камерой должны быть оставлены люки для извлечения осадка и обслуживания труб, а также – отверстия для установки прочисток и вентиляционной трубы.
На концевики всех переливных труб с обеих сторон устанавливаются в вертикальном положении тройники, нижняя часть которых должна находиться на 50 мм ниже уровня жидкости, а верхняя – иметь наружные выводы для прочисток.
Во время эксплуатации прочистки закрываются заглушками. Такая конструкция предотвращает засорение сливов отходами, плавающими на поверхности, и позволяет легко прочистить их.
- Септик из пластиковых емкостей
Подготовленные еврокубы для септика
Наиболее экономично создание полимерных септиков из еврокубов – крупнотоннажной тары из-под различных технических жидкостей. При ее установке, как уже говорилось, разумнее сделать арматурную решетку вокруг каждой емкости.
Все внешние трубопроводы, а также – вышеописанные тройники монтируются до установки емкостей в котлован. Тогда же устраиваются люки. Все стыки заполняются силиконом или эпоксидной смолой.
Далее камеры опускаются в яму, при необходимости – якорятся к балласту, и, следуя ранее выбранному решению – заливаются бетоном или засыпаются грунтом.
Независимо от того, как сделать септик самому, вывод вентиляционной трубы – принципиальная необходимость.
В септике скапливаются газы, и они требуют выхода. Если система качественно заизолирована – у метана и аммиака останется практически единственный выход: сорвать водяные затворы сантехприборов в доме.
СОВЕТ! Независимо от того, насколько хорошо вы поняли, как самому сделать септик, насколько хорошо его выполнили – разумным решением будет регулярное использование различных биоактиваторов. Это позволит значительно сократить объем сухого осадка, и повысит степень очистки воды на выходе из септика.
kanalizaciya-expert.ru
типовой проект, расстояние до водопровода, видео-инструкция и фото
02.12.2012
Благоустройство дома на загородном участке – задача очень ответственная, в особенности, если вы планируете в нём жить круглый год. И одним из наиболее важных шагов является создание эффективной канализационной системы. В данной статье мы рассмотрим, как сделать септик своими руками, который отлично справляется с ролью канализации на даче.
Процесс изготовления септика на даче
Этап №1: выбор вида септика согласно сложности его организации
Перед тем, как самому сделать септик, определитесь с его типом и принципами функционирования:
Накопительный
Типовой проект септика накопительного принципа действия
Данный вариант представляет собой одну погружённую под землю камеру с подсоединённой сточной трубой и открывающейся крышкой-люком, позволяющей осуществлять чистку ёмкости по мере её заполнения. При этом конструкция в свою очередь может быть двух типов:
| Тип конструкции | Плюсы | Минусы |
| Герметичный |
|
|
| С дренажным дном |
|
|
Герметичный пластиковый контейнер
То есть, если местность позволяет, то можно установить колодец с дном, засыпанным гравием и песком, что позволит его несколько реже чистить. Но более надёжна, конечно, полностью закрытая камера, не контактирующая с окружающей средой.
К обоим подвидам также свойственны следующие преимущества:
- Низкая цена. Здесь требуется наименьшее количество материалов для реализации проекта;
- Простота выполнения монтажных работ. Сделать септик своими руками накопительного типа проще всего, так как, по сути, он является лишь усовершенствованной выгребной ямой.
Но тут также присутствуют и существенный недостаток, который заключается в низкой производительности и необходимости частой очистки, даже в том случае, если вы обустроите дренажное дно.
Совет: накопительные септики рекомендуется устанавливать на тех дачных участках, где вы бываете лишь периодически.В обратном случае их использовании становится попросту нерациональным из-за необходимости постоянных финансовых затрат на оплату работы ассенизаторов.
Ассенизаторская машина за работой
Двухкамерный с почвенной доочисткой
Принцип работы двухкамерного септика с почвенной доочисткой
Согласно вышеприведённой схеме видно, что данная конструкция состоит из герметичного накопительного контейнера соединённого с камерой, снабжённой дренажным дном.
Функционирует такая система следующим образом:
- Стоки по канализационной трубе попадают в первое отделение, где происходит оседание плотных масс под действием специальных биологических добавок;
- Накопившаяся жидкость достигает уровня следующей трубы, ведущей уже в колодец, нижняя часть которого заполнена щебнем и песком. Тут осуществляется окончательная фильтрация воды примерно на 60% и её уход в грунт.
Такому устройству канализационной системы присущи свои достоинства:
- Более высокая производительность, позволяющая обслуживать жилой дом круглый год. Очистка потребуется гораздо реже, чем это необходимо в случае с эксплуатацией вышеописанной модели септика;
- Возможность использования твёрдых отложений в качестве удобрений. Для огородников это весьма существенное преимущество.
Но и недостатки также присутствуют:
- Требование большей свободной площади;
- Невозможность использования применения в местах с высоким уровнем грунтовых вод.
В некоторых случаях дополнительно обустраивают фильтрационные поля, увеличивающие производительность такой канализационной системы, но при этом также усиливающие уровень загрязнения почвы. Так что в таком случае всю конструкцию приходится перемещать примерно каждые пять лет, чтобы давать возможность земле восстановиться.
Схема примерной организации фильтрационного поля
Также можно увеличивать количество перерабатывающих отсеков. Трехкамерный септик чистится гораздо реже, но и стоит дороже.
Септик трехкамерный позволяет вызывать ассенизаторов ещё реже
Автоматизированный с глубокой степенью биологической очистки
Станция глубокой степени очистки
Это мощный агрегат, превращающий сточные жидкости в пригодную для повторного использования воду.
Принцип работы:
- В первом отсеке осуществляется разделение отходов жизнедеятельности человека на тяжёлые и твёрдые вещества;
- В следующей камере в игру вступают анаэробные и аэробные бактерии, которые благодаря подключенным аэраторам выполняют эффективную очистку содержимого;
- И уже перед сбросом жидкости выполняется окончательная химическая очистка.
Пример устройства автоматизированного септика
| Обозначение на рисунке | Название |
| 1 | Камера приёма |
| 2 | Биореактор |
| 3 | Аэротенк первой ступени |
| 4 | Вторичный отстойник |
| 5 | Аэротенк второй ступени |
| 6 | Третичный отстойник |
Несомненные преимущества данной конструкции:
- Очень высокая производительность, рассчитанная на обслуживание многоэтажного здания или нескольких частных домов;
- Высокий уровень очистки воды, гарантирующий безопасность для окружающей экологии.
И столь же ощутимые минусы:
- Очень высокая стоимость;
Совет: рекомендуется устанавливать станцию глубокой биологической очистки в складчину с соседями.Её мощности вполне хватит на всех, зато и цену можно будет разбить на несколько частей, что гораздо приятнее для семейного бюджета.
- Необходимость постоянного подключения к сети электропитания;
- Сложность установки собственными руками. Если предыдущие два варианта можно полностью соорудить самостоятельно, то в этом случае речь идёт исключительно о покупном оборудовании, которое желательно чтобы монтировали специалисты.
Этап №2: выбор места
Схема правил размещения септика
Для примера остановимся на наиболее рациональном среднем варианте, и рассматривать далее будем процесс установки двухкамерного септика с почвенной доочисткой.
Тогда при выборе места необходимо придерживаться следующих норм, оговоренных в СНиП:
- Удалённость от основания жилого дома должна быть не менее четырёх метров;
Совет: слишком далеко также не следует выбирать месторасположение септика, так как тогда будут слишком высокие затраты на прокладку трубопровода. 5-15 метров – идеальный вариант.
- Расстояние от водопровода до септика выбирается около пяти метров, а от водозабора не менее двадцати;
- Проезжая часть и деревья не должны быть ближе трёх метров.
Также учтите, чтобы была рядом с выбранным местом свободная площадка для стоянки машины ассенизаторов.
Этап №3: расчёт объёма
Ещё один важный момент. Ведь выбрать слишком маленький приёмный контейнер означает навлечь на свой дом возможность такой трагедии, как его переполнение в самый неожиданный момент. При этом и на слишком большой тратиться также не хочется.
Формула расчёта оптимального объёма очень проста:
- Норма расхода жидкости одним человеком составляет 200 л в сутки. Допустим, что в доме проживает четыре человека, значит, вместе они используют в среднем 800 л воды;
- Умножаем данное число на три и получаем 2400 л, что склоняет к покупке или постройке камеры объёмом 2,5 м3.
Этап №4: земляные работы
Котлован под установку септика
Наилучшим вариантом, кончено же, является, использование землеройной техники для рытья подходящего котлована. Но, если это невозможно, что случается достаточно часто, то вооружаемся лопатами и начинаем копать.
Вот несколько правил, которых при этом следует придерживаться:
- При выборе в качестве материала кирпича или бетона яма роется с учётом рассчитанного объёма и толщины стенок, в остальных же случаях добавьте ещё расстояние для формирования гидроизоляционного слоя;
- Для герметичного отсека дно обязательно выровняйте, и если туда будет погружаться пластиковый контейнер, то ещё сделайте песчаную амортизирующую подушку.
Этап №5: монтаж
Теперь непосредственно рассмотрим, как сделать септик самому. Дальнейшие работы полностью зависят от выбранного вами материала:
Пластиковые контейнеры
Ёмкости из пластика различных форм и объёмов
Это наиболее простой вариант. Тут вам достаточно будет вырыть яму, купить подходящие контейнеры и установить их на глубину.
После чего:
- Подсоединяем канализационную магистраль, с этой целью прорезаем в пластиковой стене отверстие;
- Соединяем куском трубы обе камеры на более низком уровне, чем осуществлено подключение канализации;
- Также выводим наружу вентиляционную трубу, иначе чрезмерное скопление газов начнёт проникать обратно в жилые помещения и создаст опасную ситуацию при попытке очистить камеру;
- Со второго отсека выводим сток в грунт, либо прорезаем для этого дно, которое также закладываем гравием с песком;
- Герметизируем все соединения специальным клеем;
- Засыпаем конструкцию.
Пример соединения двух пластиковых камер
Бетонные кольца
Септик из бетонных колец
Надёжно и экономно. Такие колодцы служат верой и правдой долгое время, стойко выдерживая всевозможные механические нагрузки.
С их монтажом связана некоторая хитрость:
- Устанавливаем с помощью подъёмной техники первое кольцо на выбранное место;
- И только теперь начинаем копать прямо внутри него. Из-под самих колец землю выбираем не полностью, оставляя подпорки, которые сбиваются последними, после чего конструкция проседает вниз;
- Так осуществляем погружение всех железобетонных изделий, после чего в первом отсеке пол бетонируем, а во втором засыпаем щебнем и песком;
- Соединяем все элементы канализации трубами, так как это было в примере с пластиковыми ёмкостями, только швы герметизируем бетонным раствором;
- Сверху закрываем специальными плитами перекрытия;
- Засыпаем всё сооружение землёй.
Кирпич
Выложенный септик своими руками из кирпича
Об эстетической ценности тут речь не идёт, так что необязательно для создания кирпичного септика обладать навыками каменщика. Да и лучше использовать кирпич вторичного использования в целях экономии.
Процесс выглядит так:
- В вырытых котлованах возводим кирпичные стены с учётом отверстий под трубы. Колодцы могут быть как квадратные, так и круглые, это непринципиально;
- В одном пол бетонируем, в другом устраиваем дренажную систему, как это уже было описано выше;
- Прокладываем трубопровод, заливая места стыков бетонным раствором;
- Сверху можно, как и в предыдущем варианте, накрыть сооружение плитами перекрытия.
Вывод
Мы разобрали, как сделать септик, что является чрезвычайно важной задачей для загородного участка с жилым домом и вполне выполнимой собственными силами. Если у вас возникли после прочтения изложенных материалов какие-либо вопросы, то вы можете задать их в комментариях.
Установленный септик
загрузка...
kanalizaciyadoma.ru
Как сделать септик своими руками из кирпича: расстояние до водопровода
Современный человек, проживая в частном доме, хочет получать все блага цивилизации. Сейчас уже не редкость, даже в деревне, увидеть ванну или душевую кабину, унитаз и стиральную машину – автомат.
А чтобы отводить все сточные воды, нужна автономная канализация. В этой статье мы постараемся рассказать о том, как сделать септик своими руками.
Что лучше выгребная яма или септик?
Если считать физические затраты, то и на септик, и на выгребную яму они будут практически одинаковы:
- И в том, и в другом случае нужно копать котлован одинакового размера, так что работа предстоит одна и та же.
- На обеих конструкциях требуется делать монолитное герметичное перекрытие с люком для откачки сточных вод и обслуживания.
- Расстояние от септика до водопровода, точно также как и до выгребной ямы, должно быть одинаковым.
Выгребная яма отличается от септика:
- тем, что её стены можно не обкладывать,
- в крайнем случае, её можно перенести на другое место, хотя такой вариант станет также проблематичным.
- выгребная яма имеет вид единого котлована, а септик должен иметь два или три отделения, следовательно, нужно дополнительно выкладывать перегородки.
Если выгребная яма предназначена для сбора канализационных отходов, то, в любом случае, к ней подходят канализационные трубы, и перенос её будет сопряжен с переносом труб, а это дело не самое легкое.
Во вторых, проблема возникнет с рекультивацией земли на месте старой выгребной ямы.
Поэтому лучше выбирать вариант с септиком.
Какой септик предпочтительней
Сетики могут быть двух — или трехкамерными. Самый распространенный вид септиков – это двухкамерный.
Трехкамерный септик
Трехкамерный септик выбирается в определенных случаях:
- рельефные особенности участка,
- высокое залегание грунтовых вод,
- состав грунта, плохо пропускающий воду.
Камеры септика выполняют функции разделения стоков. В первой камере остаются твердые отходы, а жидкость с минимальными твердыми частицами переходит во вторую камеру, которая устраивается ниже первой по горизонтали.
Из второй камеры канализационная жидкость либо переходит в третью камеру (при её наличии), либо сбрасывается поле фильтрации, или выводится за границы участка в канавы или ямы.
Сделать септик своими руками из кирпича — самый простой вариант по сложности работ. Бетонный или железобетонный септик потребует дополнительного выставления опалубки, расхода арматуры, гравия. Но этот вариант более надежен, так как кирпич рано или поздно придет в негодность под действием агрессивной среды канализационных стоков.
В настоящее время промышленность выпускает готовые емкости для септиков из пластика, которые занимают мало места, но потребуют существенных расходов.
Пластиковый септик
Подготовительные работы
Перед тем как выбрать септик, в первую очередь, следует определиться с местом его расположения. Согласно СНиП:
- септик должен располагаться не ближе 5 метров от построек, соблюдая санитарные нормы;
- расстояние от фундамента жилого дома не должно быть менее 6 метров;
- от колодца или скважины септик не должен быть ближе, чем на 20 метров для суглинистой почвы и 50 метров для песчаной;
- от дороги или стоянки расстояние до септика должно быть больше 2 метров;
- расстояние от водопровода до септика должно выдерживаться не менее 3 метров.
При выборе места под септик следует руководствоваться нормами и практическими соображениями. Если нормами регламентируется делать септик не ближе 6 метров от фундамента дома, то не нужно удалять его на 10 или 15 метров, так как это повлечет за собой лишний расход канализационных труб и большие физические затраты на рытье траншеи.
Выбор места под септик
Кроме этого, нужно определиться, куда будут сбрасываться сточные воды из последней камеры септика.
Оптимальный вариант устроить септик на склоне, если позволяет рельеф участка.
Размеры септика определяются на основании расчета, сколько воды в сутки расходует один человек. Здесь норм нет, у каждого человека разные потребности.
Суточную норму умножают на три ( за трое суток происходит очищение и фильтрация сточных вод в септиках). К полученному результату следует добавить объем равный 0, 5 куб. м для газообразования.
После того, как определено место устройства септика и его объем, проводятся разметочные работы. Обозначаются при помощи шнура и колышков размеры по периметру котлована под септик, намечается трасса, по которой будут прокладываться трубы канализации из дома и из септика.
И только после этого приступают к рытью котлована и траншей.
Глубина траншеи определяется в соответствии с глубиной промерзания грунта, а глубина септика определяется уровнем залегания грунтовых вод.
Типовой проект септика включает в себя:
- устройство двух или трех камер,
- люк,
- входящую трубу канализации,
- вентиляционную трубу,
- переходную трубу между камерами,
- выходную трубу для сброса сточных очищенных вод,
- газоотводную трубу между камерами.
Все эти детали обязательны независимо от выбранного материала для изготовления септика.
Типовой проект септика
При использовании септика из пластика и при высоком уровне грунтовых вод, на дне котлована устанавливается бетонная плита, к которой растяжками крепится сама пластиковая емкость.
Специалисты советуют для большей надежности устраивать вокруг пластиковой емкости прочный каркас, который предохранит её от распирания сточными водами или от сжатия при обратной засыпке грунтом.
При устройстве бетонного или кирпичного септика в котловане следует сделать гидроизоляцию и, возможно, теплоизоляцию, если есть риск промерзания грунта на ту глубину, на которую устраивается септик.
Строительство септика
Перед тем, как сделать септик самому, необходимо запастись трубами:
- для вывода канализации из дома,
- перехода между камерами,
- вывода стоков,
- вентиляции,
- газообмена.
Септик из бетона может устраиваться как из готовых заводских изделий, так и отливаться на месте. Второй вариант более экономичный в плане финансов.
Для устройства железобетонного септика на месте выставляется опалубка, как по периметру котлована, так и по предполагаемым перегородкам между камерами.
Лучше если опалубка и заливка будет производиться частями. В этом случае бетон легче поддается вибрации, которая необходима, чтобы устранить образование пустот.
Для этого куском арматуры протыкается весь слой залитого бетона.
При устройстве септика из кирпича таких ограничений нет. Можно выкладывать все стенки сразу, но в обоих случаях нужно не забывать оставлять отверстия под входящие и выходящие трубы.
Отверстие для входящей трубы должно быть на 5-10 см выше предполагаемого наполнения септика, а отверстие для выходящей трубы во вторую камеру должно располагаться на уровне наполнения сточными водами первой камеры. На таком же уровне располагается отверстие для последней выходной трубы.
Отверстия для установки газообменной трубы располагаются выше уровня сточных вод на 10-15 см.
При вводе канализационных труб в септик специалисты советуют закладывать на стадии строительства септика металлические цилиндры, которые предохранят канализационную трубу в случае усадки или подвижки грунта.
При устройстве септика и общей канализационной системы необходимо соблюдать уклон прокладки труб от дома до септика.
Вся конструкция септика закрывается железобетонной плитой, в которой должны быть предусмотрены отверстия для люка, устраиваемого для каждой камеры отдельно, для установки вентиляции и для установки труб прочистки.
canalizator-pro.ru
