Как сделать круглую опалубку своими руками. Как сделать круглую опалубку для колодца
как сделать правильно своими руками
- Монтаж фундамента
- Выбор типа
- Из блоков
- Ленточный
- Плитный
- Свайный
- Столбчатый
- Устройство
- Армирование
- Гидроизоляция
- После установки
- Ремонт
- Смеси и материалы
- Устройство
- Устройство опалубки
- Утепление
- Цоколь
- Какой выбрать
- Отделка
- Устройство
- Сваи
- Виды
- Инструмент
- Работы
- Устройство
- Расчет
Поиск
Фундаменты от А до Я. - Монтаж фундамента
- ВсеВыбор типаИз блоковЛенточныйПлитныйСвайныйСтолбчатый
Фундамент под металлообрабатывающий станок
Устройство фундамента из блоков ФБС
Заливка фундамента под дом
Характеристики ленточного фундамента
- ВсеВыбор типаИз блоковЛенточныйПлитныйСвайныйСтолбчатый
- Устройство
- ВсеАрмированиеГидроизоляцияПосле установкиРемонтСмеси и материалыУстройствоУстройство опалубкиУтепление
Устранение трещин в стенах фундамента
Как армировать ростверк
Необходимость устройства опалубки
Как сделать гидроизоляцию цоколя
- ВсеАрмированиеГидроизоляцияПосле установкиРемонтСмеси и материалыУстройствоУстройство опалубкиУтепление
- Цоколь
- ВсеКакой выбратьОтделкаУстройство
Отделка фундамента камнем
Выбор цокольной плитки для фасада
Что такое цоколь
Как закрыть винтовые сваи
- ВсеКакой выбратьОтделкаУстройство
- Сваи
- ВсеВидыИнструментРаботыУстройство
Динамические и статические испытания свай
Использование железобетонных свай
Изготовление винтовых свай своими руками
- ВсеВидыИнструментРаботыУстройство
fundamentaya.ru
Сборка квадратной опалубки для колодца
Сборка квадратной опалубки для колодца
Подготовка к работе.
С местом для рытья колодца мы определились! Теперь надо подготовить всё необходимое, чтобы начинать работу. Самым важным моментом и самым трудоёмким будет изготовление опалубки. Тут мы должны сразу определиться, какого сечения колодец мы хотим иметь! Классической формы - круглой или более удобной для строительства - квадратной? (Более сложные произведения искусства мы рассматривать не будем) Круглой - на наш взгляд, красивее, но изготовить опалубку и работать с ней будет намного сложнее, плюс ещё проблемы с укладкой арматуры будут. С квадратным сечением всё намного проще, поэтому, мы будем рассказывать подробно про квадратную опалубку, а про круглую расскажем в общих чертах.
Сборка квадратной опалубки.
Для начала, определимся с размерами. Чем больше сечение колодезной шахты, тем больше воды будет в колодце, но тем больший объём грунта придется выработать и поднять и больше уйдёт бетона. Наше мнение простое - не будем заново изобретать велосипед и оттолкнёмся от стандартных размеров колодезных колец. А их размеры такие - 1 м диаметр, высота 90 см, толщина 8 см. Тем не менее, надо немного поразмыслить над размерами, а не просто их копировать.
- Диаметр. Мы считаем его необходимо сохранить - (ну не диаметр, а длину стороны квадрата). Меньше делать не целесообразно по простой причине - в такой шахте будет сложно работать и копать грунт. Больше - будет затратно по материалам и по работе, поэтому 1 м в диаметре или 1 м ширины квадрата - это золотая середина.
- Высота. Тут, с одной стороны, хорошо отливать секции как можно выше, но с другой стороны, с этим сопряжено много проблем. Высокая опалубка должна иметь большую жёсткость и прочность, чтобы выдержать давление бетона. Ещё высокая опалубка более массивная и её будет сложно устанавливать. Другой момент - это сложность укладки бетона в узкую и высокую опалубку - при плохом качестве раствора и без профессиональных навыков у вас могут получиться поры и каверны в бетоне. Это может привести к тому, что все придётся заливать заново.
Исходя из вышесказанного, мы рекомендуем делать опалубку 80 - 100 см высотой. Кто мало работал с бетоном, лучше высоту делать ещё меньше, сантиметров 60. Работа будет двигаться медленнее, но зато, более качественно. Для дальнейшего рассказа мы остановимся на опалубке 80 см высотой.
- Толщина. Исходя из прочности, стандартных 80 мм достаточно. Но тут надо подумать об удобстве укладки раствора. Если на заводах ЖБИ (железобетонных изделий) на этом, так сказать, собаку съели, то в дачных условиях без требуемой сноровки и технических приспособлений бетон такой толщины вряд ли получите. Будут поры и каверны.
Лучше толщину увеличить, что бы избежать больших проблем впоследствии. Мы сами делали опалубку, рассчитанную на толщину готового изделия в 100 мм, получилось более-менее нормально. Так, что предлагаем на этом и остановиться! Если кто не уверен в своих силах, увеличьте толщину до 120 мм.
Итак, мы определились с размерами: будем делать опалубку, рассчитанную на секцию высотой 80 см, шириной 1м и толщиной 100 мм. Для её изготовления нам потребуются тонкие и ровные доски. Опалубку можно сделать из толстой фанеры, но фанера более чувствительна к влаге и её очень хорошо коробит, поэтому, мы рекомендуем всё же - доски. Если вы захотите работать с фанерой, то её надо будет тщательно обработать каким- нибудь водоотталкивающим составом и брать влагостойкий сорт фанеры.
Доски для опалубки не должны быть сильно высушены, иначе их тоже поведёт. Лучше всего подойдут доски естественной влажности, которые минимум год сохли под навесом или лежали в не отапливаемом сарае. Возьмём электролобзик (у кого нет, можно обойтись ножовкой) и напилим доски длиной 80 см под прямым углом по слесарному угольнику. Приведём рисунок нашей опалубки.
Опалубка для колодца квадратного сечения. Вид сверху.
Стенка опалубки для колодца квадратного сечения. Вид сбоку.
Из рисунка видно, что нам потребуется сколотить из досок 8 щитов высотой 80 см: 2 шириной 96 см; 2 - 100см; 2 - 120 см и два 124 см. Размеры приводятся для досок толщиной 20мм, если у вас доски другой толщины, то размеры легко пересчитать!
Каждый щит сколачиваем двумя досками поперёк. Поперечные доски лучше крепить саморезами и заворачивать их со стороны опалубки, которая будет обращена к бетону, чтобы не было лишних неровностей. Вышедшие наружу концы саморезов можно загнуть молотком или срезать болгаркой с помощью шлифовального диска.
ВАЖНО! Опалубка должна быть изготовлена очень точно, отнеситесь внимательно к этому, т.к. в последующем, при её сборке и отливке секций колодца вам будет намного проще и быстрее работать. Обратите внимание на углы, все они должны быть прямыми.
Прямые углы можно обеспечить при наличии большого столярного угольника или точным замером диагонали. (Квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов в прямоугольном треугольнике.)
Между досок при сколачивании оставьте зазор примерно в толщину спички (можно вставить между досок спички), это для того, чтобы компенсировать расширение досок при их возможном намокании, а также поможет при подгонке прямых углов. По ширине в нужный размер, конечно, не уложиться с целым числом досок, поэтому, делаем щит из досок шире, как получится, а потом уже сбитый, точно подрезаем вдоль крайней доски под нужный размер.
Ещё один момент - в щитах шириной 100см поперечные доски не должны доходить до края минимум на толщину доски, иначе опалубку не собрать. Лучше сделать это расстояние точно по толщине досок опалубки, это облегчит сборку. Щиты сколочены! Теперь их надо собрать. Чтобы опалубка была разборной, нам потребуются крепёжные уголки.
Для внешних секций нам понадобятся уголки со стороной не менее 100 мм, для внутренних - 50 мм будет достаточно. Для обеспечения прочности надо взять по 5 уголков на разборный угол. Итого: понадобится 10 больших и 10 маленьких уголков. Уголков различных размеров много в любом большим строительном супермаркете, но их можно сделать и самому, если найдётся подходящая стальная полоса и наковальня где их гнуть.
Делаем неразборное соединение
Перед сборкой подстелем на землю лист фанеры или доски для обеспечения ровной плоскости и скрепим по два элемента, чтобы получились 2 буквы "Г":
Сборка опалубки. Вид сверху.
Скреплять эти углы надо при помощи саморезов очень надёжно и прочно, т.к. они уже разбираться не будут.
Делаем разборное соединение
Два других угла скрепляем заранее заготовленными уголками. Длина саморезов должна быть примерно равной толщине досок. Ниже показано, как делать крепления уголками для внешней и внутренней опалубки:
Крепление угла внешней опалубки. Вид сверху.
Крепление угла внутренней опалубки. Вид сверху.
ВАЖНО! Помните и не перепутайте - поперечные доски на внутренней опалубке должны смотреть во внутрь; на наружной опалубке - наружу. Для переноски готовой опалубки можно прибить внутри внутренней и снаружи наружной по две старых дверных ручки.
По материалам сайта: http://www.agrovodcom.ru
fix-builder.ru
Колодец на даче своими руками фото строительства и описание
Хочу рассказать как я вырыл, точнее рою колодец в одиночку и как все делал. В общем живу я сейчас на даче и своей воды нет. Летом есть поливная вода, которую подает организация по поливу, вода кстати чистая питьевая, но подается она с мая по сентябрь, а остальное время приходится носить воду из далека в канистрах. Чтобы решить проблему с водой сначала хотел заказать скважину, но денег сразу на нее нет, поэтому решил потихоньку рыть колодец.>
Осенью в прошлом году 2013г. начал рыть яму и вырыл 4,2м. за десять дней, но так как не-было материала на стенки я оставил яму как есть. Весной обнаружилось что стенки ямы обвалились и засыпало 1.2м. глубины. осталось 3метра. Ну это мелочи, самое главное надо было придумать из чего делать стенки колодца.
Вариантов было не много, но заводские бетонные кольца сразу отпали, так как стоят они не дешево. Сначала думал обкладывать стенки бревнышками, но нет нормального материала, все деревья в ближайших лесопосадках кривые, и один тонкий молодняк в сочетании с крупными старыми деревьями. В общем бревнышек диаметром около 15см там много не напилишь.
Тогда я решил стенки сделать просто из досок, думал купить куб дюймовки и с нее делать короб. Идея конечно не долговечная, ведь доски в сырости быстро сгниют, но думал лет на десять хватит, а там посмотрим.
Но все таки решил делать основательно. Так как планирую строить дом на даче, то я завез песок и щебень для заливки бетонных стен. А для опалубки купил ламинированную фанеру. Но от заливки бетонных стен я отказался, решил дом будет каркасно-щитовой. А часть завезенного песка и щебня было решено использовать для заливки стенок колодца. Из ламинированной фанеры сделал опалубку размерами: внешний 120см* 81см, внутренний 91см*66см, высота 60см, а толщина бетонных стенок получилось 8см. Сделал как можно меньше, но чтобы самому там поместится при рытье, я не крупный и мне нормально, зато грунта меньше рыть.
После подготовки в общем начал. Сначала вылил колонну с трехметровой глубины до верха, получилось 5 опалубок и лил 5 дней не торопясь, работал часа по полтора всего.
>
Фото начала заливки колодца, первая залитая опалубка, все довольно легко. Опалубка с помощью шуруповерта и заранее прикрученных креплений собирается за пару минут, а дальше мешаем бетон и в ведрах опускаем вниз на веревке и заливаем. Три замеса по 8 ведер готового бетона и опалубка залита.
Мешаю бетон естественно вручную, три замеса, на замес уходит 1 ведро цемента, 3 ведра песка, и 6 ведер щебня. В общем на каждый 60см стенок уходит почти мешок цемента, там остается полведра всего. Во время заливки по периметру в бетон заливаю арматуру 10мм толщиной, это для надежности, стенки то всего 8см толщиной, хотя очень прочные и потом я перестал ложить арматуру убедившись в крепкости бетона. Ниже фотка места где я мешаю бетон!
>
Дальше, при заливке следующей опалубки, чтобы короб из фанеры держался на бетоне, я по углам ложу куски арматуры, а в одном из углов длинный пруток арматуры, это как ступенька лестницы, потом по этой арматуре как по лестнице буду спускаться в колодец. Ниже на фото видно как лежит арматура. Не смотря на то что образуется щель при установке опалубки, при заливке через нее ничего не вытекает, лишь немного жидкости, и то когда стучу по опалубке чтобы про-вибрировать бетон. После заливки каждого ведра бетона нужно немного постучать по опалубке чтобы бетон осел и уплотнился.
>
Таким вот способом долил колодец до верху, с трехметровой глубины получилось 5 опалубок.
>
Дальше уже времени стало уходить времени гораздо больше. Теперь опускаю три ведра и спускаюсь в колодец. Копаю грунт, насыпаю руками в ведра, а потом ловлю ведра веревкой (крючком) и вытягиваю на верх, грунт пока засыпаю вдоль внешних стенок колодца. В итоге получилось вот так.
>
Так выглядит вся моя колодезная стройка. Ниже на фото видно справа лежат четыре листа внутренней опалубки, дальше еще четыре листа внешней, заваленные немного хламом, которые теперь не нужны. Так же тачанка, с помощью которой грунт на улицу вывожу. Ведра и веревка. Сейчас глубина колодца 6,7метра.
>
Сначала я думал что бетонный короб будет сам опускаться, а я буду внизу только выкапывать грунт и подкапывать под короб. Но короб не захотел опускаться, это скорее всего из за свежего грунта, засыпанного вокруг короба. Я думал буду заливать сверху и все это дело будет опускаться, оно бы так и было если бы я сразу стал рыть с начала, но как получилось так и получилось.
Далее пришлось ставить опалубку изнутри, только внутреннюю часть, выбирать грунт с учетом заливки бетона. Рыть 60см+10см. 10см на щель, в которую заливаю бетон. Ниже на фото видна эта щель, и так каждую опалубку. Чтобы заливать бетон сделал подставочку дощечку, которую ставлю на борт опалубки и заливаю бетон.
>
Дальше фото где уже выбран грунт под следующую опалубку, видно не особо из за слабого освещения для камеры телефона, но думаю понятно. Здесь все просто, копается грунт, руками насыпается в ведра, потом с верху эти ведра ловятся крючком веревкой и вытягиваются на верх. Так по 4 ведра, всего около 80 ведер на каждые 70см глубины, роется долго и нудно, уходит сейчас по 7-8 часов работы на рытье под опалубку 70см.
>
Вид из колодца, глубина уже кажется большой, хотя на момент съемки глубина 6,7 метра. С боку видно светится небольшая светодиодная лампочка. На фото не ярко совсем, но освещает прилично, а без света полный мрак и ничего путем не видно. Лестница из арматуры, теперь в вставляю арматуру под ступеньки в каждую опалубку, концы арматуры загибаю чтобы они входили в бетон.
>
А это уже с верху вниз, из за яркого солнца фото не очень, но вроде видно.
>
Вот так потихоньку роется колодец. Каждые два дня делаю по 70 см глубины, день рою грунт, а на следующий день заливаю опалубку. На рытье уходит почти весь день, 7-8часов, а на заливку всего пару часов, и все это не торопясь, с длинными перекурами и другими отвлечениями. Если реально работать, то можно раза в два быстрее делать. Это предварительный фото отчет, надеюсь что все таки я дороюсь до воды, до которой рыть еще метра четыре. В общем как сказали вода примерно на 10-ти метрах, будем надеяться что так оно и есть, но пока роется одна глина, ни намека на песок нет.
Новые фото уже доделанного колдца готовый сделанный колодец, глубина в итоге составила 11 метров.
e-veterok.ru
технология по шагам, сфера использования, схема
В современном строительстве скользящая (подвижная) опалубка используется для быстрого возведения монолитных построек с малым числом закладных элементов и проемов. Преимуществом данной технологии является отсутствие швов, высокие темпы работ и экономичность. Здания, построенные с ее помощью, имеют хорошие прочностные, звуко- и теплоизоляционные характеристики и отличаются устойчивостью к внешним воздействиям. Для промышленных целей используются системы с электрическими автоматическими подъемниками, в индивидуальном строительстве распространены гидравлические и ручные разновидности. Производительность последних самая низкая, но такое изготовление скользящей опалубки в домашних условиях оправдано экономически.
Оглавление:
- Что собой представляет?
- Область использования
- Установка скользящей системы
- Рекомендации
Описание технологии
Стандартная схема включает: два одинаковых щита из влагостойкой фанеры или конструкционной стали, домкратные стержни и рамы, подвесные подмостки и внутренний настил. Подвижные элементы выполняются из металла с высокой прочностью, балки и настилы разрешается изготавливать из дерева. По всему контуру (внутри и снаружи) расположены жесткие балки, вес скользящей опалубки равномерно распределен между ними. Автоматические домкраты (гидравлические или электрические) устанавливаются на рамах, которые в свою очередь фиксируются на нижнем участке бетонирования (фундаменте, дне колодца или трубы).
Такая конструкция подходит, прежде всего, для заливки вертикальных строительных систем, толщиной от 12 до 25 см, а не для перекрытий и горизонтальных пролетов. Трудности возникают при формировании проемов и прокладке коммуникаций или устранении дефектов. Использование скользящей передвижной опалубки подразумевает непрерывность процесса бетонирования и армирования, требования к качеству бетона весьма высокие. Максимальный эффект достигается при вводе в раствор примесей, ускоряющих затвердевание, в северных районах смесь прогревают электричеством или инфракрасным излучением.
В зависимости от размеров, различают крупно- и мелкощитовые конструкции, обе подходят для мало- и высокоэтажного строительства. В первом случае для подъема требуется специальная техника, как и для качественного распределения раствора внутри (краны и строительные вибраторы). Скользящие мелкощитовые опалубки сложнее демонтировать, но они более универсальны, отдельные элементы легко поднять самому. Но общая трудоемкость процесса бетонирования при этом возрастает. Вне зависимости от габаритов, щиты бывают ровными или выгнутыми, данная технология подходит для создания стен любой конфигурации.
Применение в частном строительстве
Основное назначение связано с возведением высоких зданий или монолитных построек с минимальным числом проемов: дымовых труб, силосов, водонапорных или телевизионных башен. Таким образом, установка скользящей металлической опалубки с автоматическими домкратами больше подходит для промышленного строительства, а не частного. Но система быстро настраивается на любую задачу, вплоть до восстанавливающих работ. Допускается использование скользящей опалубочной конструкции для ремонта стен колодцев.
В индивидуальном строительстве популярнее сам метод, то есть подъем щитов опалубки вертикально вручную. Это позволяет провести бесшовную заливку колодцев и других резервуаров, монолитных стен от фундамента. При этом, во всех без исключения конструкциях внутри размещается надежный армирующий каркас, усиливающий прочность и надежность постройки. В домашних условиях труднее выполнять непрерывное бетонирование, залитый участок находится между щитами более 1 дня (до допустимого нормами состояния затвердевания).
Инструкция по монтажу опалубки для колодца
Этот метод рекомендуется использовать при бетонировании колодца, работы проводят в сезон спада грунтовых вод: с августа по октябрь. Все необходимые материалы, инструменты и участок для размещения выкопанной почвы подготавливаются заранее. Рекомендуемая схема колодца включает:
- Бетонный «нож» — более широкое бетонное кольцо, заостренное изнутри.
- Стены (не всегда круглые).
- Донный фильтр — подушку из щебня и песка.
- Участок для размещения насоса (необязательно).
- Подземную гидроизолирующую отмостку из рубероида или пленки.
Для изготовления скользящей опалубки потребуются щиты из стали, толщиной не менее 2 мм, для каркаса и остальных деталей подходит дерево. По сути, это одноразовая конструкция, нужные размеры и форма достигаются соединением листов винтами или гайками. Крепежные элементы не должны попадать в бетонный раствор, они выводятся наружу.
Рекомендуемый внутренний диаметр скользящей опалубки для колодца составляет 80 см, внешний — 100, высота стен — 50–60. На заданной высоте листы фиксируются металлическими полосами, между ними устанавливаются деревянные бруски одинаковой длины (по ширине стен). При малом поступлении воды в схему вносятся изменения: нижний участок делается с прорезями, в которые впоследствии установятся фильтры.
Работы проводятся поэтапно:
- Копание ямы.
- Изготовление и размещение скользящей опалубки.
- Заливка бетонного «ножа», верхний край которого должен быть строго горизонтален.
- Бетонирование колец с обязательным армированием.
- Засыпка грунта (допускается закапывание незавершенного до конца колодца).
Монтаж и заливку бетоном легко провести самостоятельно, для удобства работ рекомендуется воспользоваться стремянкой. Для изготовления бетонного скошенного основания в опалубку помещают срезанные доски. Армирующие прутья или проволока размещаются по вертикали и горизонтали, наподобие плетеного каркаса. Бетон выбирается самой высокой прочности, обязательно проверяется инструкция к цементу (рекомендуемая марка — не ниже М500). Более простым вариантом является скользящая опалубка квадратной формы, к примеру — 100×100 см, при таком исполнении легче выполнять армирование.
Что говорят мастера?
Советы и рекомендации:
1. При проведении работ в домашних условиях следует найти замену строительному вибратору, для трамбовки раствора идеален запаянный кусок железной трубы подходящего диаметра.
2. Внутреннее армирование является обязательным нюансом технологии, оптимальный эффект достигается при использовании рифленых стальных прутьев. Горизонтальное усиление колодцев проволокой проводят через каждые 30 см. Внутренний каркас берегут от коррозии: прутья не должны располагаться близко к поверхности (от 15 мм и глубже, в идеале — в середине стены).
Чтобы определиться, как своими руками сделать опалубку, лучше изучить видео-материалы.
stroitel-list.ru
Круглая опалубка своми руками - не так страшно, как кажется
Круговая опалубка для фундамента
Круглый фундамент постепенно становится одним из популярных вариантов обустройства основания жилых домов и производственных сооружений. Данный тип конструкции имеет ряд достоинств, за которыми и тянутся заказчики. Строительство такого типа сооружения не типично и каждый этап имеет свои особенности. И одна из первых – это круглая опалубка.
Круговые опалубки для фундамента
Именно круглая форма основания относится к числу высокопрочных вариантов, прежде всего потому, что обтекаемая форма придает стойкость конструкции. Вертикальные смещения горизонтов при таком фундаменте практически отсутствуют, а действие горизонтальных прижимных сил отсутствует. Особенно широко применятся круглый фундамент для сооружений колонного типа и в частном домостроении. Строительство такого основания начинается со сборки опалубки, которая в таком случае имеет множество особенностей.
Круглая опалубка фундамента
Вопросы возникают с первых шагов: чертеж опалубки фундамента содержит большое число расчетов и схем. Классические прямоугольные фундаменты производят уже по «накатанному» пути, где каждый шаг отработан и отлично известен. Круглая опалубка пока не так известна, поэтому в работе могут возникнуть вопросы.
к оглавлению ↑Виды круговой опалубки
О том, как сделать круглый фундамент, есть довольно много материалов. На каждом этапе производителю работ понадобится новое оборудование и инструменты. И первым из них станет опалубка. Она разделяется на несколько видов в зависимости от материала, использованного в работе.
Прежде всего, опалубка делится на съемную и несъемную. Первый вариант применяют многократно. Она производится из качественных материалов и после застывания бетонной смеси демонтируется для последующего применения. Несъемная опалубка погружается в бетон и остается в нем навсегда.
Для возведения несъемного типа опалубки применяют короб из пенополистирола, профлист малой толщины, тонкую листовую сталь. Из этих материалов, занимающих минимальную площадь, просто делать опалубку любой формы.
Пенополистирольная опалубка имеет множество практических достоинств, одним из которых является теплоизоляционные свойства. Благодаря этому закладка такой несъемной опалубки дает дому дополнительное отопление.
Виды круговой опалубки
Несъемная опалубка из металлических листов быстро возводится и обладает отличными техническими характеристиками. При обустройстве основания применяют листы минимальной толщины. металл слабо проводит тепло, но зато надежно спасает от проникновения влаги.
- Использование металла для строительства круглой опалубки гарантирует высокую скорость выполнения работы, при низкой стоимости и высоком качестве выполненных работ. В качестве стройматериала применяют строительный брус, прошедший первичную обработку, а также обрезные доски, фанеру. Установка на месте происходит вертикальным способом и быстро обеспечивает достижение результата.
- Основное достоинство деревянного типа круглой опалубки заключается в низкой стоимость материалов. Они могут производиться не только на пилораме, но и непосредственно на участке с помощью простых инструментов можно создать опалубку для последующей заливки бетонной смеси основания.
- В последнее время строители все чаще прибегают к использованию съемной опалубки из пластика. Этот вид материала значительно отличается по цене в зависимости от качества пластика, толщины стенки и хрупкости структуры. Главная и практически ценная особенность пластической формы в том, что они почти не разрушаются при контакте с агрессивными реагентами. Этот фактор позволяет применять пластиковую опалубку при обустройстве круглого фундамента и оставлять ее в грунте на совсем.
Специальная опалубка, которую используют для строительства круглого фундамента, может различаться по толщине и наличию фиксаторов, по высоте и прочности и множеству других параметров. Такое разнообразие открывает возможности для широкого выбора конструкций в соответствие с запросами конкретного заказчика.
Непосредственное возведение оснований круглой формы состоит из нескольких основных этапов, каждый из которых играет важную роль.
- Подбор оптимальных строительных материалов. Этот этап является определяющим при строительстве и заключается в глубоком анализе предпроектных данных, тщательной работе проектировщика и многочисленных расчетах. Тут важно определить преимущества и недостатки каждого варианты в преломлении на определенный объект.
- После выполнения подготовительных расчетов, архитектор приступает к выбору проекта фундамента и его расчетам.
- После утверждения проектной документации приступают к рытью котлована в соответствие с нормами.
- Обустройство подушки в котловане и расстановка каркаса опалубки.
- Заливка фундамента в установленные ограничения.
Иными словами, процесс возведения круглого основания полностью соответствует строительству обычного фундамента. Особенность заключается в том, что выполнение работ требует внимания к геометрической точности и надежности конструкции.
к оглавлению ↑Делаем своими руками круговую опалубку фундамента
Круглая опалубка может быть сделана своими руками. Для этого потребуется подробного рассчитанный и вычерченный проект и базовые навыки в строительстве.
Круглая форма основания все чаще встречается в современном строительстве. Поэтому многие владельцы земли стремятся выполнить работы по обустройству своего дома самостоятельно – конструкции выглядит просто и не требует высокотехнологичных работ.
- Прежде всего, важно подготовить участок к закладке основания. Для этого нужно приблизительно понять, где будет фундамент, и снять растительный слой грунта. Делают это с помощью бульдозера и расчищают пятно застройки чуть больше размеров основания. После этого выполняют закрепление точек, по которым будет рыться фундамент, на местности. Некоторые прибегают к услугам геодезистов (так вынос в натуру выходит точно и геометрически верно), но можно сделать это и самостоятельно. С помощью проекта и базовых знаний математики закрепить базовые точки может каждый.
Участок размечен – пора выбирать тип опалубки, ее размеры и материал. Далее элементы опалубки крепят в траншее в единый каркас. Верхний край круглой опалубки должен быть выровнен в соответствие с общим уклоном местности.
Главная особенность круглой опалубки заключается в правильном выборе материала. В нем должна сочетаться гибкость и достаточная прочность. Если возводимый фундамент не будет подвергаться большой нагрузке (для хозпостроек, беседок), то оптимальным вариантом служит пластик. Он легко принимает заданную форму. Особенно при нагревании, но при этом имеет малую прочность. Если нагрузка будет серьезной (дом), то потребуется применение иного материала.
Внимательно следите за стыковочными швами! Эти места испытывают максимальную нагрузку при заливке основания и требуют дополнительного закрепления и заделывания.
Теперь в общих чертах вы представляете, как сделать круглую опалубку. Собственно, весь процесс не содержит сложностей и проблем, если быть внимательным и тщательно подходить к выполнению каждого этапа работы.
stroykarecept.ru
Как выкопать своими руками колодец на даче (+ чертежи) | Своими руками
Реклама
Хочу поделиться опытом, как вдвоем выкопать на участке колодец с небольшими затратами.
Опалубка колодца
На ровном участке двора при помощи веревки длиной 9м размечаем дугу. Раскладываем по ней встык доски длиной 100 см и толщиной 1,5-2 см (рис. 1). Рубанком придаем стыкам форму трапеций, чтобы уложиться в указанные на рисунке размеры. Прибиваем поверху 2-3 полосы кровельной жести шириной 5 см, поднимаем доски вертикально и скручиваем в кольцо. Получаем усеченный конус с нижним d 100 см и верхним d 90 см.
Важно
Размеры опалубки рассчитаны на копателя худощавого телосложения, поэтому при необходимости можно добавить еще несколько дощечек.
На стыке устанавливаем 2-3 крючка, фиксирующих соединение. Друг напротив друга забиваем 4 монтажные проушины для подъёма или спуска опалубки (рис. 2 а). Закрываем крючки и снаружи обтягиваем опалубку полиэтиленовой пленкой толщиной не менее 0,2-0,25 мм. При помощи широкого скотча формируем с натягом 2-3 «обруча», как на бочке (рис. 3). Заводим излишки пленки на верхние и нижние торцы досок, прибиваем. Максимально плотно прикрепляем ее по линии «обручей» с помощью мебельного степлера.
Технология заливки колодца
На этом этапе потребуется помощник. Копаем яму глубиной 85 см и d 120 см (нижний диаметр опалубки + 20 см). Устанавливаем в нее сомкнутую конструкцию. Изнутри подгребаем к стенке грунт и утаптываем (рис. 3 а).
Готовим бетон из гальки, песка, цемента в соотношении 3:3:1. Заливаем в простенок между землей и опалубкой примерно 40 ведер раствора (рис. 3 б). Чтобы не образовывались пустоты, время от времени утрамбовываем палкой.
Выступающую над землей часть обкладываем крупными камнями с цементным раствором. Через 4 суток отгребаем на дне уплотняющий валик фунта, размыкаем опалубку и аккуратно отделяем ее от бетона. Сворачиваем (рис. 2б) и за монтажные проушины вынимаем на поверхность.
Затем устанавливаем над устьем кольца сомкнутую опалубку и обкладываем ее крупными речными камнями, используя раствор из песка и цемента (3:1). Вставляем 4 болта М14-М 16 для крепления стоек ворота, который облетит подъем грунта и подачу раствора с помощью напарника. Примечание. Расстояние в 110 см обусловлено размерами опалубки (рис. 3).
На заметку
После окончания работы опускаем ворот на 50 см.
Для удобства работы помощника под рукояткой насыпаем вынутый из колодца грунт в виде подиума высотой 50 см.
Копая второе и последующие кольца, диаметр колодца уменьшаем на 10 см. При этом расход бетона сократится до 30 ведер.
Углубившись до 95см, опускаем свернутую опалубку, расправляем и замыкаем ее. Заливаем второе кольцо по той же технологиии.
Читайте также: Абиссинский забивной колодец своими руками
КстатиЗамкнутая опалубка при дальнейшем углублении колодца сама по себе не может упасть вниз. Однако при переустановке ее положение надо зафиксировать с помощью двух страховочных канатов и монтажных проушин.
Колодец на даче своими руками – чертежи
К.Молчанов, г. Ивано-Франковск
Реклама
Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"
Подпишитесь на обновления в наших группах.
Будем друзьями!
kak-svoimi-rukami.com
Колодец своими руками | Записки выживальщика
Практически под всей поверхностью земли пролегают грунтовые воды. В одних местах они выше, в других — ниже. Поэтому желающим обеспечить себя собственным источником остается лишь узнать, как сделать колодец на даче самостоятельно. Об этом и пойдет речь.
Какой способ водоснабжения выбрать: колодец или скважину?В нашем садовом товариществе и ближайшей деревне скважины не бурит никто, все копают колодцы. Мне тоже колодец нравится больше; воду всегда видно, при необходимости его можно почистить, а каким украшением участка он может быть?Обустройство колодца начинается с разведки — похода в деревню и выяснения у местного населения глубины водоносного слоя, строения грунта и посещения склада стройматериалов. Если общение с жителями деревни внушило оптимизм, так как колодцы в деревне вырыты на глубину всего 5 м, то цены на готовые железобетонные кольца повергли в шок: они высоки. Выход был только один — отливать кольца самому. При этом я экономил на стоимости колодезных колец и на доставке и выгрузке их на участок. Стоимость же рытья самого колодца составляет 70-80% от цены на материал.В строительном магазине приобрел три листа оцинкованного железа 1×2 м, цемент М500 из расчета 1 мешок (50 кг) на одно кольцо, 1 кубометр песка и столько же гранитного щебня, арматуру диаметром 6-8 мм. Хотя некоторое количество арматуры у меня осталось еще со строительства фундамента под дом.В этом месте хочу сделать важное отступление. Если совместить ваши усилия с усилиями одного-двух соседей и делать колодцы на 2-3 участках, то экономия будет просто колоссальной: вы совместно покупаете песок, щебень, экономите на транспорте, а съемная опалубка по очереди служит всем, да и копать колодец коллективно быстрее и веселее.Работу надо начинать с изготовления опалубки для литья колец (рис. 1). Чертят на земле диаметр, будущего колодца (я взял его равным160 см). Внутри этого круга чертят вторую окружность — граница внутренней стенки. Толщина стенки кольца 16 см, следовательно внутренний диаметр будет128 см. Лист оцинкованного железа скручивают в трубу по границе внутреннего диаметра, загибают края, пробивают 3-4 отверстия и через две деревянные рейки стягивают шурупами-саморезами.
Рис. 1. Детали Колодца и опалубки: 1 внутренняя металлическая опалубка; 2 — внешняя металлическая опалубка; 3 — деревянная рейка; 4 — арматура; 5 — бетонное кольцо; 6 — яма вокруг колодца
Точно также делают внешнюю стенку опалубки. Разница лишь в том, что края внешней стенки загибают наружу, а внутренней — внутрь колодца. Лист внешней стенки удлиняют надставкой, соединяемой с основным листом шурупами саморезами через рейку снаружи. Теперь готовые цилиндры относят на место, где будет располагаться колодец, и вставляют их друг в друга. Песок и цемент перемешивают в сухом виде до образования однородной серой массы, затем подливают воду и вновь перемешивают уже раствор. После приобретение раствором консистенции негустой сметаны высыпают в него щебень и опять хорошо перемешивают. Работа пойдет быстрее, если щебень предварительно смочить. Приблизительный расход материала на одно кольцо: мешок цемента М500. 12 ведер песка, 12 ведер щебня. Соотношение частей цемента, песка и щебня в смеси должно быть равно 1:3:3 соответственно.
Заполнив пространство между кольцами на треть вставляют арматурные штыри и привязывают к ним проволокой два арматурных кольца. Вместо арматуры можно использовать толстую проволоку. Равномерно заполняют бетоном опалубку до конца, не забывая штыковать раствор куском арматуры и постукивать по стенкам деревянным бруском, чтобы не было пустот. Круглая форма опалубки не требует никакой боковой поддержки, ее не распирает в стороны.Через двое суток опалубку можно аккуратно снять, открутив шурупы, и передать соседу, так как в течение 2-3 дней она не понадобится. Через 4-5 дней кольцо можно вкапывать в землю. Советую копать обычной штыковой лопатой, укоротив ее до удобного размера. Подкапывать под стенками надо как бы в стороны — «колоколом» (рис. 2). Можно посоветовать начинать делать колодец в яме глубиной примерно1 м; тогда верхний слой почти не будет держать стенки колодца, и он будет мягко скользить вниз по сырому грунту.Далее все происходит по одной и той же схеме. Кольцо вкапывают в грунт, на него надевают опалубку, заполняют бетоном, выдерживают 4-5 дней, закапывают снова до уровня земли и так до тех пор, пока не появится водоносный слой.
Рис. 2. Устройство колодца: 1 — стена колодца; 2 — вода;3 — засыпка из щебня; 4 — глиняный замок; 5 — отмостка;6 – навес
Рис. 3. Схема копки колодца «колоколом»
Рис. 4. Каркас навеса
Рис. 5. Навес в сборе: 1 — конек;2 — обшивка шпунтованной доской;3 — стенка колодца
Очень важно в процессе отливки колец не допустить прерывания вертикальной арматуры — из готового кольца она должна выступать на 20-30 см и к ней прикручивают проволокой арматуру следующего кольца. Таким образом получается непрерывная монолитная труба, которой не страшны зимнее вспучивание грунта, а также осенняя и весенняя распутица, когда в колодец грязная вода проникает между кольцами. Воду в новом колодце надо несколько раз вычерпать, потом еще раз прочистить дно и засыпать щебнем толщиной 20-30 см (рис. 3). Устройство навеса на колодце (рис. 4,5) каждый выбирает по своему вкусу. Я же хочу напомнить: не забудьте в последнем кольце выпустить анкеры, к которым будет крепиться каркас навеса. В качестве анкера можно использовать длинные болты или просто обрезки арматуры. Последовательность бетонных и земляных работ не слишком утомляет. Каждый из этапов отнимает 2-4 часа. Большие перерывы позволяют браться за следующую отливку как в первый раз с новыми силами. С учетом всех затрат колодец глубиной 5 м получается в пять раз дешевле «покупного», а если сделать его глубже, то разница будет еще больше.В трубе меньших диаметров невозможно работать. Такой малый диаметр потом обернется мучениями. Сам выкопал колодец, так что считаю, что для нормальной работы человека внутри трубы диаметр трубы должен быть не меньше 120 см.А если скальный грунт, когда нужно применять металлический клин и махать молотом? А где и как будет размещаться бадья для подъема грунта? Она тоже достаточно много места занимает. Лестница для подъема и спуска тоже будет мешать, если работаете один и некому её опускать и поднимать чтобы не мешала. Очень хорошо рядом с колодцем смонтировать лебедку на вращающейся стреле, которой поднимать из колодца опрокидывающуюся бадью. Эти механизмы убыстрят и сделают не трудным подъём грунта. Пацаном я поднимал 150 литровую бадью с грунтом с глубины 5-7 метров и сам её выгружал. Это занимало 7-10 минут. Так что не экономьте на размерах.
Над будущим колодцем перед копкой необходимо установить какое-либо устройство для подъема вынимаемого грунта и копателя.Неплохо во внутреннем кольце предусмотреть установку закладных деталей, чтобы в последующем установить скобы для спуска в колодец и его очистки.В случае установки погружного насоса типа «Малыш» (или подобных) необходимо в верхних кольцах предусмотреть возможность для бокового отверстия в стенке, чтобы вывести трубу на глубине ниже промерзающего слоя. Тогда можно иметь в доме воду, подаваемую насосом.
Рекомендуемые статьи
Нашли что-то интересное? Поделись с друзьями:
rusurvive.ru
