Повышение надежности деревянной конструкции с помощью крепежа. Крепление деревянных конструкций между собой

Крепёжные изделия для деревянных конструкций

Металлические элементы крепежа

17 марта | 4126 просмотров

В настоящее время для монтажа деревянных конструкций, помимо простых гвоздевых соединений, активно используются металлические крепежные элементы. Их применение позволяет сократить количество сложных столярных работ, что ускоряет процесс строительства. При использовании металлического крепежа не происходит ослабления поперечных сечений, как в случае устройства врубок.

Производители предлагают широкий ассортимент крепежных элементов для дерева. Каждый конкретный вид крепежа изготавливается в различных размерах, позволяя подобрать его под параметры конструкции. Перфорированный крепеж изготавливается из листовой стали толщиной 1,5 - 2мм. Для защиты от коррозии металл оцинковывают.

Перфорированные монтажные пластины содержат множество отверстий под гвозди/саморезы или болты, позволяют осуществлять надежное гвоздевое соединение двух и более элементов в одной плоскости под любым углом. Накладываются на узел с двух сторон. Активно используются для соединения элементов в стропильных фермах. Позволяют вести монтаж прямо на стройплощадке. При необходимости пластины могут подрезаться по форме узла.

Гвоздевые пластины (металлические зубчатые пластины МЗП) изготавливаются методом просечки стального листа, в результате чего получают несколько рядов зубьев-гвоздей имеющих общее основание. Имеют то же предназначение, что и перфорированные пластины, однако в отличие от них требуют монтажа в промышленных условиях.

Крепление гвоздевыми пластинами осуществляется при помощи пресса методом вдавливания. Забивание гвоздевых пластин недопустимо, так как не обеспечивает надежного соединения. По этим причинам использование гвоздевых пластин целесообразно именно в условиях производства, поскольку обеспечивает высокую скорость сборки конструкций, и неэффективно на стройплощадке.

Стропильно-балочное крепление служит для соединения перпендикулярных конструктивных элементов опирающихся друг на друга - балок и стропил. Так же может использоваться для подшивки поперечных элементов с нижней стороны балок. Для более эффективного крепежа, пару креплений лучше устанавливать не строго симметрично, а перевернуть одно из них полкой в другую сторону.

Скользящее крепление стропил используется при строительстве домов из бревна или бруса естественной влажности, если требуется устройство наслонных стропил. В этом случае, в результате усадки сруба, расстояние от конькового прогона до мауэрлата может изменяться. Поэтому жесткое крепление стропил к мауэрлату недопустимо. Скользящий крепеж позволяет нижнему краю стропил свободно смещаться относительно стены, на которую они опираются.

Опоры балок позволяют крепить под прямым углом горизонтальные несущие элементы - (балки, прогоны) к различным частям конструкции. Крепление к основной опоре может осуществляться как на гвозди или саморезы, так и на болты. Опоры балок выпускаются в широкой номенклатуре размеров, рассчитанных на различную ширину и высоту балок.

В некоторых случаях, если конструкции являются частью интерьера, к ним предъявляются повышенные эстетические требования. В данной ситуации крепеж либо стараются смонтировать незаметно, либо использовать технологию врубки элементов. Некоторые крепежные элементы специально предназначены для скрытого монтажа.

К таким элементам относится скрытый кронштейн балки. В отличии от обычных балочных опор, после установки он оказывается полностью скрыт в теле балки. Для использования кронштейна с торца балки делается вертикальный пропил, и сверлятся отверстия под металлические штифты. Кронштейн крепится к несущей части конструкции, в которой предварительно, выбирается площадка под кронштейн, на толщину его металла. после чего на него одевается балка и вставляются штифты.

Методы крепления деревянных конструкций.

Методы крепления деревянных конструкций. Оставим прочь сомненья!

Как бы там ни было, но сомнения по поводу того, какой метод крепления деревянных конструкций является наиболее надежным, возникают у многих. В этой статье мы рассмотрим методы крепления деревянных конструкций, и постараемся разобраться, какой из них при минимальных применяемых усилиях и инструмента при сборке, дает максимальную гарантию качества?

Рассмотрим наиболее популярные методы крепления деревянных конструкций. Их выделяют три:

Традиционный метод крепления (в паз, шип и т.п.)
Применение МЗП (или зубчатых пластин)
Крепление с помощью перфорированного крепежа.

Традиционный метод крепления деревянных конструкций подразумевает собой установку элементов в паз с применением молотка, топора, гвоздей или скоб. При этом очевидно, что вырубка пазов значительно уменьшает несущую способность деревянных узлов. Зачастую такие узлы становятся ахиллесовой пятой деревянной конструкции. Оценить усилия, прикладываемые на вырыв или срез гвоздей/скоб, которыми скреплена такая конструкция, тяжело, поскольку они никогда не рассчитывались. Помимо того, что при таком подходе возможен риск неравномерного распределения нагрузок во всей конструкции. При оценке результата можно забыть подсчитать время, потраченное на то, сколько раз её пришлось подремонтировать .

МЗП (металлические зубчатые пластины). Крепление деревянных конструкций с помощью МЗП обычно возможно только при условии наличия специального гидро-пресса для скрепления узлов конструкций. Балки конструкции помещают под нужным углом между зубчатыми пластинами и затем спрессовывают. Минусом является то, что вначале собирать элементы конструкции при таком креплении приходится на земле, а потом так же на земле устанавливать дополнительные опоры для соблюдения уровня и конфигурации. (На этих опорах будут скрепляться узловые части конструкции). Что требует наличие большого пространства возле объекта, что не только неудобно, но и не всегда возможно. После того, как элементы деревянной конструкции собраны, придется по частям собирать весь каркас, а для этого Вам необходимо будет применить спецтехнику, особенно во время установки крыши. Крепление с помощью перфорированного крепежа .

Перфорированный крепеж позволяет значительно ускорить процесс монтажа деревянных конструкций. Перфорированный крепеж представляет собой уголки, пластины и кронштейны различной толщины и конфигурации, произведенные из оцинкованной стали. Производятся элементы перфорированного крепежа в соответствии со стандартными размерами деревянного бруса.

Для крепления деревянных конструкций при помощи перфорированного крепежа потребуются: шуруповёрт или молоток, и, соответственно, оцинкованные шурупы или кольцевые (зубчатые) гвозди. Приятным моментом является то, что сборку конструкции возможна как частями, так и последовательно - шаг за шагом. При таком методе крепления не требуется предварительная врезка либо вырубка пазов, или еще какие-либо предварительные действия для установки соединителей на элементы деревянной конструкции.

Соединения в несущих элементах деревянной конструкции дают возможность делать зазоры между элементами конструкции (балками) до 4мм, не теряя при этом прочность конструкции. А в перегородках деревянной конструкции, где не предполагается особых нагрузок - зазоры возможны вплоть до 10мм.

Соединительные перфорированные пластины просты в использовании, что способствует росту их популярности на строительном рынке Украины. Разница в цене незначительна, но скорость и простота монтажа играют ключевую роль при выборе именно этого способа крепежа деревянных конструкций. К тому же, ассортимент перфорированного крепежа усиленный уголок. балочный уголок ,пластина соединительная. пластина узкая усиленная и многое другое - дает возможность реализовать самые смелые творческие идеи.

Металлические крепежи для деревянных конструкций

В настоящее время в процессе строительства, а также реконструкции домов, которые построены их дерева, точнее для соединения деталей, из которых такие сооружения производятся применяются специальные крепежи. Обычно их соединение осуществляется под углом друг к другу, и для этой цели применяются специальные металлические детали, выполненные в массе своей из стали оцинкованной.

За счет применения данных деталей процесс строительства становится значительно проще. Особенно это касается всего, что связано с работой по установке таких основных элементов, как каркас крыши или самого здания. При использовании специально для этой цели предназначенных крепежей, полностью исключаются такие детали, как скобы, шипы и гвозди, и потому срок строительства сильно снижается.

Подобные крепежи подразделяются между собой на два основных вида: разной формы стальные детали и металлические пластины. На тех и на других имеются специальные выштампованные отверстия, как раз под саморезы.

Кроме значительной экономии можно также отметить такие качественные показатели, как снижение стоимости всей конструкции в целом, увеличение показателей производительности труда, зато при этом совершенно не снижается качество производимой продукции.

Суть процесса, связанного с созданием конструкции при помощи подобных зубчатых пластин достаточно прост. При помощи самой обыкновенной циркулярной дисковой трубы всем используемым доскам придается необходимая форма. Затем их укладывают на специальные столы, в той форме, которую будут иметь будущие фермы или балки. В местах, где будет осуществляться крепление, запрессовывается описываемый крепеж. При этом важно знать, что пластина устанавливается по обе стороны от элементов, которые соединяются.

Вообще все расчеты, которые связаны с возводимой конструкцией, и которая в процессе работы будет соединяться специальными металлическими пластинами, рекомендуется производить на персональном компьютере, причем по специально для этой цели разработанной программе. Полученные расчеты в виде распечатки передаются в специальный цех, в котором осуществляется процесс изготовления фермы полностью или же только ее линейные фрагменты.

Описываемый метод строительства имеет преимущества в том, что можно создавать любой сложности конструкции, нет никаких трудоемких операций, все работы можно произвести в помещении. Данный метод широко распространен как в промышленном, так и жилом строительстве.

Информационная поддержка сайт KrepMetiz.ru крепежные металлические изделия.

Источники: http://ru-dom.ukrbio.com/ru/articles/1962, http://ugolki.com.ua/metody-kreplenija.html, http://siteculinary.ru/publ/27-1-0-192

www.sferatd.ru

видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности установки лестницы, балок перекрытия к стене, к армопоясу, стоек к бетонному основанию, к металлу, цена, фото

Все фото из статьи

В процессе строительства часто возникает потребность в креплении деревянных элементов к конструкциям из кирпича, бетона, газобетона и металла. Чтобы результат работ был надежным и долговечным, необходимо знать виды крепежных элементов и особенности использования того или иного варианта.

Современные технологии позволили разработать множество решений, которые обеспечивают высокую прочность и позволяют провести монтаж самостоятельно, именно этому вопросу и будет посвящена данная статья.

На фото: крепление деревянных балок перекрытия к армопоясу может производиться разными способами, но использование перфорированных уголков – один из самых популярных вариантов

Что следует знать о данном виде работ

Перед тем, как начать монтаж, необходимо ознакомиться с несколькими важными нюансами, которые позволят обеспечить высочайшую надежность:

Свойства древесины	Не забудьте о том, что данный материал при перепадах температуры и влажности может расширяться, поэтому обязательно оставляйте зазор для того, чтобы компенсировать линейные изменения размеров. Это позволит избежать множество неприятностей в дальнейшем и избавит от неприятных сюрпризов в виде трещин на финальной отделке
Соответствующая защита конструкций	Для того чтобы конструкции служили как можно дольше, обязательно обработайте их перед установкой специальным составом, который защитит материал от плесени и вредителей, а также значительно снизит вероятность возгорания. Лучше использовать трудновымываемые варианты, которые глубоко проникают в структуру
Использование качественных материалов	Не рекомендуется применять дерево с высокой влажностью, так как после установки элементы может повести, что нарушит геометрию конструкции. Кроме того, при высыхании в ненадлежащих условиях на поверхности могут образовываться трещины, что снижает надежность конструкций
Правильный выбор способа крепления	Для разных ситуаций могут подходить различные варианты проведения работ, универсального решения не существует, поэтому следует разобраться в плюсах и минусах того или иного способа. Это позволит подобрать оптимальный крепеж

Важно!Иногда приходится исходить из существующей ситуации, когда стены возведены, но даже в таких случаях можно добиться отличного результата работ.Нужно не экономить на крепежных элементах для деревянных констуркций и выбирать самые надежные из них.

Крепление балок в деревянном доме в наше время производится с помощью специальных высокопрочных опор

Обзор основных вариантов крепления

Выбор того или иного решения зависит от основания, к которому будет осуществляться крепеж, веса конструкций и их расположения. Существует множество способов, мы рассмотрим самые широко распространенные и популярные из них и отталкиваться будет от материала, к которому будет присоединяться деревянное изделие.

Бетон и кирпич

Тут все зависит от того, какие элементы необходимо установить:

Крепление деревянного бруса к бетонной стене осуществляется с помощью дюбелей быстрого монтажа либо специальных металлических анкеров. Работы довольно просты и производятся следующим способом: в деревянном бруске сверлятся отверстия через определенное расстояние, диаметр которых должен быть равен размеру крепежа, в стене также высверливаются отверстия определенной глубины, для надежности длина элемента в стене должна быть в два раза больше толщины бруска.

Дюбели – удобный вариант, который очень просто использовать: в стену вставляется пробка и в нее забивается гвоздь, который распирает хвостовик и надежно держит элемент

Крепление деревянных балок перекрытия к стене лучше осуществлять с опорой на перегородку или стену, но в крайнем случае можно использовать специальные опоры, которые надежно крепятся к бетону и передают нагрузку стене, что обеспечивает высокую надежность конструкции. Самое важное в этом случае – использование массивных анкеров, ведь они будут держать всю систему.

Опоры бруса используются очень широко и хорошо зарекомендовали себя, как и другие металлические крепления для дерева

Крепление деревянных стоек к бетонному основанию проще всего производить с помощью специальных анкерных оснований. Под них высверливается отверстие, и элементы аккуратно забиваются, после чего вы получаете готовый соединительный узел, который надежно фиксирует элемент, не позволяя тому сдвигаться под воздействием нагрузок в процессе эксплуатации. Для сложных случаев можно использовать специальную регулируемую опору, которая оснащена резьбовым узлом.

Регулируемые опоры позволяют выставить конструкцию максимально точно, крепление деревянной стойки к бетону с их помощью – очень простой и быстрый процесс

Важно!Что касается опорных узлов, то они могут применяться на разных видах оснований, единственная разница —конфигурация крепления к поверхности, это может быть площадка (для всех типов материалов) или штырь (для бетона и кирпича).

Металл

Крепление дерева к металлу имеет свои особенности, рассмотрим их более подробно:

Часто застройщики при проведении работ своими руками выбирают в качестве усиливающего элемента металлический швеллер. Этот вариант очень привлекателен с точки зрения надежности и простоты процесса, вам необходимо проложить швеллера, после чего вставить в них деревянный брус, для этого конфигурация элементов должна совпадать, поэтому иногда концы элементов надо зарезать.
Очень важно, чтобы балки хорошо держались на полочке швеллера
Специальные саморезы для крепления дерева к металлу имеют сверловой наконечник и резьбу для того, чтобы они надежно держались в материале. Шляпка может быть как под отвертку, так и под ключ (чаще всего на 8), для проведения работ заранее приобретите специальную биту для шуруповерта.

Так выглядит саморез для крепления деревянных элементов к металлу

Важно!Если толщина металлических элементов велика или они имеют повышенную твердость, то рекомендуется предварительно делать отверстия с помощью сверла, диаметр которого должен быть на 2 мм меньше саморезов, используемых при работе.

Газобетон

Этот материал имеет свои особенности, поэтому для него используется следующий крепеж:

Специальные нейлоновые дюбели, которые могут иметь разные конфигурации, для их использования необходимо ознакомиться с рекомендациями, которые дает инструкция на упаковке, там будет указано, каким сверлом и какой глубины нужно делать отверстие и какие саморезы использовать для фиксации. Это самый простой и быстрый вариант, и ниже на фото показаны некоторые конфигурации изделий данного типа.

Для блоков необходимы специальные крепежные элементы

Для более массивных конструкций рекомендуется использовать крепления из металла, они имеют зубцы, которые при закручивании самореза нужного диаметра расходятся и врезаются в газобетон, обеспечивая высочайшую надежность.

Металлический крепеж отличается повышенной надежностью

Если производится крепление деревянной лестницы к перекрытию из газобетона, то может понадобиться дополнительное укрепление с помощью резьбовой шпильки, которая идет насквозь и обеспечивает высочайшую надежность.

Гипсокартон

Сразу отметим, что к этому материалу нельзя крепить тяжелые конструкции, но небольшие элементы можно зафиксировать очень надежно с помощью следующих изделий:

Дюбель «дрива» представляет собой узел со сверлом на конце или без него, первый вариант предпочтительнее, так как не нужно сверлить отверстие.
Дюбель «бабочка» вставляется в отверстие, с помощью самореза распирается изнутри и держит элемент. Его цена невелика, зато работы проводить очень удобно.

Дерево к гипсокартону крепится легко и быстро

Вывод

Видео в этой статье расскажет дополнительную информацию по данной теме. В целом стоит отметить, что соблюдение простых рекомендаций и использование качественного крепежа являются главными слагаемыми надежности соединений.

rubankom.com

Как закрепить деревянные элементы при помощи металлических накладок. Фото вариантов крепления древесины.

Крепление элементов из древесины специальными металлическими накладками не только облегчит плотнику его работу, но и обеспечит надежное и прочное соединение. При применении такого метода соединения элементы конструкций из древесины не ослабляются в местах соединения врубками и шипами, это позволяет использовать материал небольших поперечных сечений при таких же нагрузках.

Использование металлических накладок, дает возможность снизить затраты по сравнению с традиционными конструкциями. Накладки изготавливаются из нержавеющей стали или нержавеющую сталь можно заменить оцинкованным железом. Такие накладки применимы как для наружных, так и для внутренних конструкций. Если кому-то не нравится блеск металла, их можно покрыть (в частности, при отделке интерьера) краской или цветным лаком.

Накладки и другие детали для соединения деревянных элементов крепят специальными кручеными гвоздями или шурупами (саморезами). Для обеспечения расчетной прочности соединений нужно определить необходимое количество гвоздей на каждую накладку. Если у вас есть опыт, то можно руководствоваться собственной интуицией.

При необходимости подобные накладки можно вырубить или вырезать из полосовой или листовой стали толщиной 2-4 мм. Отверстия под шурупы и гвозди необходимо отзенковать, чтобы шляпка гвоздя или шурупа углубилась в отверстие заподлицо с поверхностью накладки.

Плоские накладки для соединения деревянных элементов используют как для легких, так и более мощных конструкций. Накладки крепят или только гвоздями, или гвоздями и шурупами.

Угловые (угол до 135°) накладки предназначены для выполнения соединений, воспринимающих большие нагрузки (например, стропильных ферм или консольных балок каркасной конструкции). Накладки выпускают с различной шириной и длиной сторон.

Угловая консоль с упрочением угла выштамповкой предназначена для прикрепления тяжелых балок к кирпичной кладке. Сначала в кладке (в стороне от швов) на дюбелях закрепляют резьбовые шпильки, затем привинчивают угловую консоль.

Имеются и универсальные соединительные детали со шлицом с одной стороны. Сгибая или разгибая, их можно подогнать под любой угол сопрягаемых деталей. Они в основном применяются для выполнения соединений, подверженных небольшим нагрузкам.

Узловая или ригельная соединительная накладка обеспечивает восприятие сжимающих и растягивающих нагрузок. Размеры и углы сопряжения их различны.

Так несущую балку соединяют с угловой консолью. Обратите внимание на то, чтобы между стеной и балкой был оставлен небольшой зазор для вентилирования торца.

Кольцевые соединительные детали предотвращают смещение элементов конструкции, не выполняющих несущую функцию. Соединительные детали затягивают болтами.

Накладки для соединения стропил с прогонами. Расположение их позволяет, компенсировать ветровые нагрузки, воздействующие на крышу. Накладки могут быть различных размеров.

Эта узловая косынка позволяет соединять одновременно три элемента конструкции. Она рассчитана на восприятие очень больших нагрузок.

Универсальные соединительные детали и балочные анкеры. И те, и другие способны выдерживать высокие нагрузки.

Ознакомившись с данным материалом и рассмотрев примеры соединения металлическими накладками, вам будет проще сделать свой выбор способа соединения элементов из древесины.

www.diy.ru

Основные узлы и соединения каркасного дома

Строительство каркасного дома похоже на сборку конструктора. Деревянный каркасный дом собирается в соответствии со схемой. При этом от качества узлов сборки зависит прочность и надёжность будущего строения. Какие особенности выполнения основных узлов и соединений каркасного дома? И как правильно зафиксировать нижнюю и верхнюю обвязки, стойки, укосины, ригеля?

Узлы соединения нижней обвязки

Нижняя обвязка каркасного дома представляет собой раму из деревянного бруса или сколоченных между собой нескольких досок, которая укладывается поверх свайно-винтового фундамента. На бетонный фундамент под нижнюю обвязку кладут так называемые лежни – доски. Они выполняют главную функцию – выравнивают фундамент и скрывают те огрехи, которые могли быть допущены при его заливке.

Лежни крепятся к бетонному фундаменту с помощью анкеров. Места монтажа располагают на расстоянии не больше 0,5 мм. При этом анкерами крепят как минимум – концы балок.

Соединение лежня с бетонным фундаментом.

Для установки анкеров сверлят отверстия определённой глубины. Они проходят сквозь доску и углубляются в толщу бетонного фундамента. Глубина сверления и заколачивания анкера определяется высотой стены дома и конструкцией фундамента. Для традиционных 2,5-3 м каркасной стены на бетонном основании глубина опускания анкера в бетон составляет 15-20 см.

Второй вариант монтажа анкеров – вбетонировать анкерные шпильки в процессе заливки фундамента. При литье бетонной плиты или ленты в заданных местах в толщу незастывшего бетона вставляют полые конусы с внутренней резьбой. После застывания бетона в эти удлинённые конусовидные шпильки вкручивают анкера.

Особенности анкерного соединения

Отверстия в брусе сверлят больше на 2-3 мм, чем диаметр анкерной шпильки.
Под головки анкерных болтов можно положить широкие шайбы, чтобы увеличить площадь их контакта с деревянной поверхностью, и повысить прочность крепёжного соединения.

Анкерное крепление нижней обвязки.

Перед фиксацией проводят обязательную гидроизоляцию – на бетон кладут рубероид или покрывают его поверхность специальным водостойким составом, мастикой. После монтажа проверяют горизонт. Отклонения от горизонтального уровня допускаются в размерах не больше 0,5° на 3 м.

Узел нижней обвязки на столбчатом фундаменте

Описанное выше крепление конструктивных узлов каркасного дома используется на ленточных и плитных фундаментах. Для столбчатых оснований применяют другую схему:

Для удобства крепления верхняя часть столбчатых опор должна иметь плоский горизонтальный оголовник с отверстиями.
Поверх оголовника кладут деревянные балки, которые выполняют функцию ростверка.
В балках просверливают углубления необходимой глубины. Их сверлят под имеющимися в оголовнике отверстиями.
Фиксируют балку болтами или шурупами.

Обвязка из строенной доски на свайном фундаменте.

На заметку

Крепить брус к фундаменту необходимо обязательно. Мелкозаглубленные ленты и плиты подвержены значительным подвижкам при замерзании. Надёжное соединение лежней и нижней обвязки обеспечивает надёжность и долговечность всего строения.

Конструкция узлов каркасного дома

Вертикальные каркасные стойки устанавливают поверх нижней обвязки и крепят ней гвоздями. Крепление с помощью металлических уголков используют при Т-образном соединении балок без вырубки. Его выполнить проще. Фиксацию балок металлическими гвоздями используют при стыке с частичной вырубкой нижней балки. Это – более сложное к выполнению своими руками соединение.

Стык без вырубки используют для угловых каркасных опор. Соединением встык с фиксацией пластинами или уголками используют в основных узлах каркасного дома, если строительство ведётся своими руками, без привлечения профессионалов. Если же работают опытные строители, то они используют соединение с частичной врезкой. Оно предупреждает сильные подвижки бруса и досок каркаса при усыхании.

На заметку

Размер вырубки под вертикальную каркасную стойку составляет 30-50% от толщины бруса нижней обвязки.

Угловой стык без вырезки фиксируют металлическими пластинами с помощью саморезов по дереву. При этом используют усиленные стальные уголки с несколькими перфорационными отверстиями. А также прочные саморезы светлого золотистого и серебристого цвета.

Усиление уголков для крепления углов дома выполняют за счёт технологической обработки — металлических пластины в процессе изготовления закаливают. Либо за счёт использования металла с большой толщиной сечения, до 2-3 мм.

Способы крепления стоек.

Соединение с вырубкой часто используют для крепления стоек в середине стены. Опоры вставляют в подготовленные выемки и дополнительно фиксируют гвоздями. После чего дополняют их фиксацию в вертикальном положении укосинами – наклонёнными в диагональ планками, которые упираются с одной стороны в вертикальную стойку, с другой – в горизонтальную обвязку. Для удобства упора торцы укосин выполняют скошенными – спиливают часть торца.

Временные укосины

В процессе сборки каркаса устанавливают также временные укосины, которые фиксируют несколько вертикальных стоек. Временные укосины располагают между верхней и нижней обвязкой под наклоном. Они соединяют несколько вертикальный стоек и фиксируются гвоздями.

Временные укосины располагают с наружной стороны каркаса. Для их крепления не нужно делать вырубку, а фиксировать их нужно так, чтобы по окончании строительства временные вспомогательные балки можно было легко демонтировать. Поэтому для их фиксации используют гвозди.

Временные укосины для стоек.

Временные укосины удерживают стойки в вертикальном положении до тех пор, пока не будут установлены постоянные укосины в нижней и верней частях каждой стойки. Как только постоянные укосины займут своё место, временные фиксирующие балки можно будет снять.

На заметку

Проект строительства содержит описание узлов каркасного деревянного дома в чертежах. Он часто не описывают подробно способ крепления временных укосин, поскольку они не несут основной нагрузки и поддерживают каркас временно.

Узлы верхней обвязки

Верхняя обвязка каркасного дома укладывается на вертикальные каркасные опоры после установки угловых стоек. Если периметр дома достаточно большой (больше 6 м), то кроме угловых столбов ставят также промежуточные – посреди стены. И только после – кладут верхнюю обвязку.

После укладывания верхнего ряда крепят временные укосины – через всю стену. Далее – крепят оставшиеся вертикальные стойки и укосины к ним. После чего временные укосины между верхней и нижней обвязкой снимают.

Удобней всего собирать стены каркасного дома в положении лежа, сколачивая между собой нижнюю обвязку, вертикальные стойки, ригель, укосины и верхнюю обвязку. И только после этого поднимать стены в вертикальное положение, где остается только скрепить между собой все стены дома. Для прочного соединения стен каркасного дома используется вторая верхняя обвязка, которая делается внахлест первой верхней обвязки.

Узлы двойной верхней.

При использовании двойной верхней обвязки можно обойтись без применения стальных уголков. При этом нет необходимости торцы досок частично срезать, выполняя соединение «в лапу». Потому что такие соединения с вырубкой части торца нарушают целостность доски и соответственно ее ослабляют.

Поверх второй верхней обвязки кладут балки межэтажного перекрытия. Балки укладывают на торец, расстояние между балками задают в зависимости от величины пролетов и скрепляют гвоздями.

Угол стены

Угол каркасного дома – место максимальных теплопотерь. Как правило, именно в углах скапливается конденсат и именно их необходимо утеплять в первую очередь. Поэтому ещё на этапе сборки каркаса необходимо позаботиться о том, чтобы углы будущего каркасного дома были тёплыми. Как это сделать?

Ровные фиксирующие пластины располагают с наружной стороны вертикальной балки. Они соединяют соседние одноуровневые поверхности вертикальной стойки и горизонтальных балок. Фиксирующие уголки располагают с боковой стороны. Они соединяют взаимно перпендикулярные поверхности. Что ещё важно знать об углах?

При строительстве в регионах с холодным климатом в качестве вертикальных стоек используют не цельный деревянный брус, а собирают угловую стойку из отдельных досок. Полученная конструкция напоминает колодец. В это внутреннее пространство монтируют утеплитель, который удерживает тепло, ограничивает возможные теплопотери.

Монтаж углов в каркасе дома.

Узел окна в каркасном доме также должен быть тёплым, для этого применяют одинарные стойки, но нагрузку с оконных и дверных проемов снимают с помощью ригеля. Ригель крепят во всю длину каркасной стены с помощью запила во все вертикальные стойки. При этом важно учесть, что под каждым оконным проёмом должно быть хотя бы 1-2 вертикальные опорные доски.

Узлы стропильной системы

К узлам стропильной системы относят все соединения между её элементами, а именно:

Крепление балок перекрытий к верхней обвязке.
Крепление стропильного лежня к верхней обвязке.
Крепление стоек на фронтонах к верхней обвязке и к крайним стропилам.
Крепление внутренних стоек к стропильному лежню и к коньку.
Крепление подкосов – наклонных балок, которые поддерживают стропила и опираются на лежень.
Крепление ригеля к наклонным стропилам.
Крепление обрешётки.

Узлы стропильной системы.

Перечисленные выше крепления можно выполнить с помощью уголков или с помощью гвоздей, если элементы стропильной системы соединяются с накладыванием друг на друга.

Крепёжные элементы

В качестве крепежей для узлов каркасного деревянного дома используют следующие элементы:

Крепёжные пластины (уголки или ровные пластины с отверстиями или без них). Пластины и уголки крепят к балкам или опорам с помощью саморезов по дереву.
Скобы (прямые и угловые) – проволочные крепежи определённого диаметра. Их края загибают и вставляют в торцы или боковые поверхности балок.
Болты – используют для стягивания соседних балок и стропил, вставляют в сквозные отверстия и фиксируют в них гайками.
Гвозди.

Все соединяющие фиксирующие и крепёжные элементы для каркасных строений изготавливают из металла. Для крепления несущих элементов используют усиленные уголки из закалённой стали или повышенной толщины, 3-4 мм. Для крепления поддерживающих элементов используют уголки из обычной стали толщиной 2-3 мм.

Разнообразие крепежных элементов.

В целях защиты от коррозии для изготовления уголков, пластин используют оцинкованную сталь. Защита от ржавчины особенно важна при наружном строительстве, когда металлические крепежи в стенах могут становиться центром конденсации влаги, намокания участка стены. Поэтому оцинкованные крепёжные элементы весьма востребованы в различных узлах каркасного дома.

Ошибки соединения узлов

Чертёж узлов предполагает наличие эскизов и описаний. Однако несмотря на это, начинающие строители часто допускают обидные ошибки. Давайте перечислим основные и наиболее часто повторяющиеся ошибочные действия, которые допускают начинающие индивидуальные строители при сборке каркаса:

Устанавливают не все укосины. Это неверно. Укосины обеспечивают устойчивость стены к ветровым нагрузкам. Кроме укосин, для противостояния ветру необходимо использование жёстких плит в наружной обшивке.

Использовать в качестве угловых стоек цельный брус или плотно поставленные друг рядом с другом доски. Такой угол будет холодным. В нём будет конденсироваться влага и развиваться плесень.
Использовать для крепежа «чёрные» саморезы. Они недостаточно прочные, особенно если для строительства закуплено недостаточно сухое дерево. При сушке и короблении у «чёрные» саморезы могут быть банально «сорваны». Более прочный вариант – саморезы золотистого и серебристого цвета, покрытые оцинковкой или слоем хроматирования, фосфатирования.
Используют недостаточно сухое дерево, которое даёт сильную усадку и «рвёт» имеющиеся узлы и соединения.
И ещё одна ошибка – не использовать гвозди. Эти проверенные крепёжные элементы часто оказываются прочнее любых саморезов.

Каркасное строительство – новая технология, в которой при кажущейся простоте существует множество нюансов, особенностей.

1karkasnydom.ru

Повышение надежности деревянной конструкции с помощью крепежа.

Крепеж для деревянных конструкций

ГК "Хорошие дома"

Выбор крепежа – только на первый взгляд вопрос простой, а на самом деле очень ответственный. Самая главная причина, зачем он, в принципе, нужен – это повышение надежности деревянной конструкции. При этом не требуется вырезать сложные столярные соединения, а значит, несущие способности балок и брусьев не страдают. Вдобавок, древесина – ведь не самый прочный материал и подвержена расширению, сжатию, образованию сколов. Если правильно рассчитать и подобрать систему соединений, то можно избежать деформации и разрушения конструкций из дерева. К примеру, балка не будет прогибаться, если крепеж выдерживает соответствующую нагрузку

Любой проект деревянного дома сегодня обязательно включает не только расчеты по фундаменту, стенам и кровле, но и необходимый комплект крепежа. С помощью различных видов креплений элементы каркасов, ферм и других конструкций соединяются по ширине, длине или под углом. Пожалуй, самое широкое применение сегодня получил перфорированный крепеж – он универсален и надежен, имеет высокую грузоподъемность, представлен большим количеством разновидностей. В качестве сырья всеми производителями сегодня используются высокопрочные низкоуглеродистые и среднеуглеродистые стали (содержание углерода не более 0,4%).

Может показаться, что крепеж – это слишком дорогое удовольствие, дополнительные затраты. Но на самом деле при его использовании объем древесины, который потребуется, к примеру, на строительство кровли, уменьшится как минимум на 20%, а то и на 30%, за счет уменьшения сечений балок без потери качества. В сфере крепежа для деревянных конструкций есть традиционный, проверенный временем ассортимент и новинки. Рассмотрим все подробно, исходя из типа креплений.

Уголки

Уголки с толщиной металла от 1 мм являются самым распространенным видом крепежа, а также самым экономным по расходованию средств и времени. Уголки не требуют врезки, поэтому положительно влияют на несущие способности деревянных конструкций. В основном, их выбирают для соединения горизонтальных элементов с вертикальной несущей поверхностью. Нужно точно знать размер и ту нагрузку, на которую рассчитана деревянная конструкция.

Уголки производят со сторонами (полками) равной или разной длины, с отверстиями для болтов, шурупов или саморезов (перфорированные), простые или усиленные. Они легко устанавливаются и не требуют специальных инструментов. Уголки выпускаются в широкой номенклатуре размеров, но могут быть изготовлены и под индивидуальный заказ. В этом случае необходимо провести тщательный замер и определиться с количеством и типом креплений.

Уголки с равными сторонами используются при монтаже стропильных систем, что значительно ускоряет и упрощает процесс. Для широких балок требуются широкие уголки, для узких – соответственно, узкие.

Неравнополочные (или анкерные) уголки относятся к самому популярному виду крепежа; они требуются при соединении деревянных балок между собой, а также с каркасными элементами из других материалов – стали, бетона, кирпича. Кроме того, они используются для прочной фиксации столбов, колонн и опор.

Усиленные уголки – также один из самых ходовых типов крепления с толщиной металла, как правило, 2–3 мм. Они имеют одно или несколько ребер жесткости на сгибе и применяются для соединения деталей в кровельных и фасадных конструкциях.

В части плоскости между прямыми линиями уголки могут быть не только прямыми, но также тупыми (обычно 135 градусов). Они подходят для соединения элементов стропильной системы.

Пластины

Пластины делятся на крепежные и соединительные. Крепежные пластины фиксируют сразу несколько элементов. Они используются в домостроении для горизонтальных и вертикальных соединений деревянных элементов, оптимальны для стыков в перегородках стропильной фермы, подходят также для Т-образных пересечений и при скреплении торцами. Пластины имеют отверстия для саморезов и болтов, изготавливаются из листовой стали и покрыты антикоррозийным составом, что обеспечивает их прочность и надежность.

Соединительные пластины выполняют те же функции, что и крепежные, но при этом они чуть больше по размеру (длиной – до 100 мм, шириной – до 1200 мм). Самые востребованные простые пластины имеют толщину 2 мм, усиленные – 4 мм. Кроме того, соединительные пластины отличаются от крепежных тем, что перфорация для шурупов у них более частая и одинакового диаметра. Это позволяет закреплять балки и другие элементы под любым углом.

Для усиления прочности и несущей способности деревянной конструкции применяется перфорированная монтажная лента. Одно из главных ее достоинств и отличий от других пластин заключается в том, что она универсальна (отверстия для болтов и шурупов просверлены таким образом, что подойдут для различных конструкций) и может прослужить длительный срок – до 10 лет.

Еще одна разновидность пластин – это так называемые металлические зубчатые пластины (МЗП). Их штампуют из оцинкованной стали и нарезают под нужные размеры. В итоге получается лист с рядами гвоздей с общим основанием. МЗП запрессовывают в местах соединения. Такая технология позволяет создавать абсолютно идентичные конструкции (к примеру, стропильные фермы), экономить время, бюджет и материалы. Однако необходимость специального пресса и абсолютно ровной поверхности для вдавливания таких пластин в деревянную конструкцию делает ее более подходящей для промышленного производства, чем для индивидуального строительства, если это не крупный загородный дом.

Опоры

Опоры – это металлические оцинкованные крепежи и кронштейны для деревянных балок и брусьев, которые позволяют стыковать их под прямым углом друг с другом или с другими элементами (в том числе из других материалов). Кроме стандартных опор, точно соответствующих размерной номенклатуре брусьев, существуют также регулируемые по ширине кронштейны.

По принципу крепления опоры бывают открытые и закрытые. У первых конструкция находится на виду, у вторых балка или брус при установке придавливает «ушки» опоры, частично скрывая ее за деревянным элементом. Это делается для повышения надежности крепления. Скрытый кронштейн позволяет полностью спрятать крепеж внутри балки. Для этого на торце пропиливается узкое вертикальное отверстие (туда войдет кронштейн, закрепленный на несущей стене) и отверстия для штифтов, которые окончательно зафиксируют крепеж. Оптимальный размер кронштейна – две трети высоты балки.

Для стропил производится свой, особый вид крепежа – скользящая опора. Этот кронштейн с уголком со специальной петлей – самый незаменимый элемент крепления, который дает возможность смещения стропил относительно мауэрлата (строительной балки) во время естественной усадки дома. По оценкам специалистов, подвижность сруба может достигать 15%, и если при этом крепление стропил будет жестким, то кровельная система неизбежно подвергнется деформации. Скользящие опоры производятся из низкоуглеродистой стали – прочной и пластичной, и обрабатываются антикоррозийным составом.

Бороться с естественной усадкой, вернее с ее негативными последствиями, помогает еще одно крепление под названием анкер регулировочный по высоте. У него существует как минимум еще четыре названия: строительный домкрат, регулировочный винт, винтовая опора, компенсатор усадки. Анкер представляет собой многофункциональный крепеж, состоящий из винта и двух площадок с гайкой и шайбой. Он ставится под основание опорных колонн и регулирует их по высоте, таким образом, контролируется равномерная усадка сруба. Регулирование происходит с помощью гайки и шайбы. Компенсатор прослужит минимум пять лет и позволит сохранить стены и внутреннюю отделку в целости.

Отдельный вопрос – крепление несущих балок при монтаже пола или потолка. Для этих целей используются опоры под названием держатели балки, которые выпускаются по форме правые и левые. Этот крепеж прочно закрепляет балку, исключает ее провисание и деформацию. Важно отметить, что устанавливается крепеж очень просто, без специальных инструментов и бригады строителей.

Отдельный вид крепежа разработан для колонн. Эта конструкция представляет собой опорную пластину с отверстиями под анкерный (или дюбельный) крепеж и квадратный короб или полый цилиндр, в который и вставляется колонна. Такие опоры бывают закладные и свободного опирания, регулируемые и нерегулируемые, скрытые и открытые. Опора крепится на бетонный фундамент анкерными болтами, защищает основание колонны, предотвращает гниение дерева и надежно закрепляет тяжелый элемент без бетонирования.

Все перечисленные стальные крепежные элементы должны быть фирменными изделиями – только тогда можно гарантировать, что они смогут выдержать расчетные нагрузки. Среди лидеров регионального рынка крепежных изделий необходимо выделить европейского производителя крепежной фурнитуры Simpson Strong-Tie, чья продукция считается образцом для рынка, ЗАО «НПФ «Петротех», которое выпускает крепежные детали методом холодной штамповки с 2000 года, тесно сотрудничая с научно-исследовательскими центрами при разработке новой продукции.

Виды строительного крепежа

К крепежу для деревянных конструкций необходимо отнести саморезы, шурупы и болты. В первую очередь, они требуются для монтажа соединительных элементов – уголков, пластин, опор. Кроме того, такой крепеж может применяться в тех случаях, когда не нужен десятикратный запас прочности. Для деревянных стен и кровли специалисты рекомендуют выбирать оцинкованные детали, так как они будут находиться в условиях естественной влажности снаружи дома и внутри балок и брусьев и при этом не будут ржаветь и подвергаться коррозии.

Гвозди

Для перфорированных крепежных деталей, которые требуют повышенной прочности, выпускаются специальные анкерные гвозди (их еще называют ершеные). Главная особенность таких гвоздей – в особой конической конструкции под шляпкой. При забивании она расклинивается в отверстии. Гвоздь просто забить, но крайне сложно выдернуть, что требует предельной точности при работе. Поперечная насечка увеличивает прочность крепления в пять-шесть раз по сравнению с обычными гвоздями. А максимально плотная посадка гвоздя в перфорированный крепеж достигается за счет подборки диаметра отверстия. В итоге, ершеный гвоздь не выходит со временем из древесины, его не нужно вбивать повторно. Для монтажа стропильной системы следует выбирать одноименные стропильные (рифленые) гвозди с продольными бороздками на стержне – они обеспечивают высокую несущую способность.

Шурупы

Шурупы, а также их разновидность – саморезы, изготавливаются из низкоуглеродистой или нержавеющей стали. Длина винтовой резьбы может быть полной (с постоянным шагом) или частичной с гладкими участками (с переменным шагом), благодаря чему шурупы надежно удерживаются в древесине. По виду покрытия шурупы бывают с цинкованием и с желтым пассивированием. Как правило, шурупы по дереву имеют узкий заостренный наконечник. Он нужен для того, чтобы отверстие, которое образуется во время вкручивания, было очень плотным и не деформировалось. А по форме шляпки можно выбрать шурупы с потайной, тарельчатой, шестигранной и утопающей головкой. Особое внимание уделим крупным саморезам с шестигранными головками, их еще называют глухарями. Соединения деревянных элементов с таким креплением отличает высокая прочность. Шуруп можно дополнительно усилить подкладной шайбой, чтобы избежать продавливания древесины.

new.project-home.ru

Наши статьи Соединение деревянных элементов при помощи метизов

По целому ряду причин современное строительство всё больше тяготеет к использованию «сухих» операций. Всё чаще так называемую СБОРКУ предпочитают, например, литью или сварке. Очевидно, что для создания разъёмных соединений нужны специальные крепежи. Причём для разных материалов они должны быть свои. Если мы хотим использовать при возведении дома пиломатериалы и максимально раскрыть их технологический/потребительский потенциал – то нужно очень ответственно подойти к подбору крепёжных элементов. Здесь для сращивания, сплачивания и связывания не всегда подходят устаревшие варианты (врубки, врезки, упоры, шпонки). Причём особенно уязвимыми являются изгибаемые и растягиваемые элементы дома, из-за чего именно узлы соединений пиломатериалов подвергаются разрушениям и деформациям прежде всего. Давайте посмотрим, как правильно покупать/использовать крепежи по дереву. Об этом наша статья.

Влияние свойств древесины на методику использования крепежей

Дерево по своим физическим характеристикам сильно отличается от металла, камня и даже большинства пластиков. Более того, разные породы ведут себя по-разному, даже из одной и той же древесины пиломатериал может иметь особые характеристики в зависимости от места произрастания, времени заготовки, влажности массива, возраста дерева и прочих условий.

Сосна и ель как самые распространённые в нашей стране «общестроительные» породы обладают относительно невысокой твёрдостью, то есть способностью деревянного массива сопротивляться входу в него тел с большей твёрдостью. С одной стороны, это минус, а с другой – огромный плюс, ведь благодаря этому мы можем без предварительного засверливания и нарезания резьбы можем вкручивать металлические винты (саморезы), а также забивать гвозди, скобы или ершёные пластины…

Когда мы забиваем в дерево крепёж, то он уплотняет вокруг себя волокна, и на его стержень воздействует сила трения, которая не даёт крепежу выходить наружу. При ввинчивании самореза – тот, кроме уплотнения, ещё и нарезает внутреннюю резьбу в заготовке, цепляясь за волокна гребнями.

Так называемая «гвоздимость» пиломатериалов (а также способность удерживать винты) может меняться от многих факторов. Например, от плотности и твёрдости используемого дерева (чем они выше, тем лучше держится метиз) или от влажности доски либо бруса. Допустим, гвозди, забитые в мокрую доску, держатся в ней после высыхания последней намного хуже, чем если бы они забивались в изначально сухую заготовку. Это же, хоть и в меньшей степени, касается и саморезов.

Отдельный вопрос: склонность древесины раскалываю вдоль и поперёк волокон, особенно в несущих конструкциях. Дело в том, что в узле соединения двух пиломатериалов при нагрузках не происходит перераспределения сил за счёт пластичности материала, как это бывает с металлопрокатом. Этот момент всегда нужно учитывать при выборе крепёжных элементов и их использования. Чем тоньше используемый материал, чем он суше, чем толще крепёж, чем ближе к торцу производится монтаж – тем более выражена эта «проблема». Поэтому во многих случаях без предварительного засверливания не обойтись. Ради этого также выполняют зенкование под потай, чтобы головка свободно заходила в массив. Однако не обязательно держать под рукой дополнительный инструмент со свёрлами, сейчас появились очень практичные винты со сверлящими рёбрами на жале и под головкой.

Ещё одним методом повысить устойчивость соединения (и отдельных досок/брусьев) к раскалыванию является увеличение его «вязкости». Достигается это за счёт дробности – вместо одного крупного метиза используют несколько меньших, детали соединяются максимально плотно и без зазоров. Так создаётся крепёжное поле с увеличенной площадью контакта между заготовками, способствующее распределению нагрузок и переход к сминанию вместо скалывания.

Резьбовые крепежи

Для самых ответственных несущих конструкций и операций, типа сборки стропил или крепления балок, мастера могут использовать болты, гайки или шпильки с метрической резьбой, которые работают по принципу нагеля. Иногда их и называют нагелями, только стальными. Они не защемляются в деревянном массиве, а проходят через предварительно подготовленные отверстия и стягивают детали с обеих сторон, создавая трение.

Чтобы гайки и головки болтов не проскакивали сквозь отверстия в пиломатериалах, необходимо применять шайбы, стальные накладки или хомуты.

Явным достоинством такого подхода является получение подвижное соединения, благодаря которому можно чётко регулировать взаимное расположение заготовок перед окончательной затяжкой. Мы имеем возможность выбирать любой диаметр крепежа в зависимости от прогнозируемых нагрузок, а также длину его (шпильки бывают до метра и более) – в зависимости от суммарной толщины соединяемых деталей.

Гвозди

Это, пожалуй, самый простой крепёж для пиломатериалов, но он остаётся от этого не менее востребованным, чем раньше. Преимущества гвоздевых соединений следующие:

Большая скорость монтажа.
Не нужен специнструмент, не нужно подводить электричество.
Крепёж при перегрузках гнётся, а не ломается.

Есть и несколько недостатков:

Разобрать узел совсем без повреждений практически невозможно.
Удерживающие способности, по сравнению с саморезами, ниже. Существует эффект «ползучести», когда несущих свойств на сдвиг недостаточно, и нагруженное крепление со временем прослабляется. Но, при этом, если использовать слишком большое количество гвоздей на локальном участке, можно наблюдать эффект «размочаливания».

Выбирая длину гвоздя, необходимо учитывать тот факт, что он должен заходить в основу не менее чем на 4-е его диаметра, причём заострённая часть стержня в расчётах во внимание не берётся. При соединении двух растянутых деталей, гвоздь должен полностью проходить оба пиломатериала, но не выходить острием наружу (если выход имеется – то возможно преждевременное проржавление крепежа).

Выбирая материал гвоздя, следует обращать внимание на тип конструкции, например, для уличных обшивок (битумная черепица, OSB или фанера) лучше использовать оцинкованные или алюминиевые гвоздики. Для конструкционных соединений – нормальным вариантом будет гвоздь из чёрного металла. В сауне или бане стоит применить медные гвоздики или латунные. Кстати, крепежи из цветных металлов прекрасно подходят для использования в качестве финишных, так как в интерьере на фоне лакированного дерева они малозаметны и к тому же не ржавеют.

Если говорить о конструкции гвоздя для тех или иных условий, то тут есть десятки вариантов. Как устроен обычный общестроительный гвоздь, знают все, но стоит обратить внимание на особые модели. У каждого из них есть своя изюминка, к таковым отнесём:

Большая шляпка (подходит для рубероида, битумной черепицы, ОСП…).
Тонкий стержень, малая шляпка с конусом снизу (финишный вариант для деревянных погонажей и обшивок, головка легко утапливается).
Шляпка отсутствует (для крепления планок и обшивок через тело с лицевой стороны).
На стержне есть ершение – повторяющиеся поперечные насечки (плохо выдёргивается – особенно хороший вариант для крепления тонких материалов к плитам ОСБ или фанере).
На стержне есть винтовые продольные канавки (отлично держится в брусе с минимальным послаблением фиксации – прекрасный выбор для сборки деревянного пола).

Саморезы

Саморезы по дереву отличаются от винтов по металлу более редким шагом резьбы. Учитывая высокие несущие способности при различного типа нагрузках (особенно на сдвиг, что ценно в сборных каркасах), такие крепежи допускаются к применению в растянутых соединениях. Также саморезы очень хороши при монтаже накладного перфорированного крепежа.

К достоинствам самореза относят:

Надёжность удержания на месте под нагрузками.
Возможность получить разборное соединение.
Возможность чётко установить (выставить) детали в проектное положение.

Недостатками саморезов по дереву можно считать:

Необходимость использовать электроинструмент.
Необходимость выполнять засверливание (диаметром около 0,8 d голого стержня без резьбы).

Основные виды самонарезных винтов для строительства разделяются на 4 категории:

Чёрные оксидированные саморезы под биту РН2. Используются для сборки и обшивки ненагружаемых узлов, так как при перегрузках они склонны к отрыву головки или слому стержня.
Жёлтые или белые саморезы с пассивационным защитным слоем и покрытием из цинкового сплава для борьбы с коррозией. Они наделены головками со шлицами под биты формата PZ1, PZ2, PZ3. Считаются универсальными, так как не ломаются, а гнутся при перегрузках, не ржавеют, часто имеют дополнительные режущие рёбра. Именно их лучше применить при сборке полов, кровельных систем, различных несущих каркасов.
«Кровельные» крепежи с буром на конце, шайбой под шестигранник и прессшайбой. Эти метизы могут просверливать тонколистовой металл, перед тем как войти в брус деревянного каркаса. Благодаря прорезиненной шайбе – они обеспечивают герметичность точки прохода. Саморезы данного типа активно используют при креплении кровельных покрытий (профлист, металлочерепица) к обрешёткам, а также при строительстве заборов из профнастила.
Саморез «глухарь» является самым мощным видом винтов. По сути, это – силовая модификация оцинкованных саморезов из 2-го пункта, только здесь использован крупный стержень толщиной от 8 мм и шестигранная «болтовая» шляпка под ключ. Главное назначение глухаря – собирать сложные конструкции из пиломатериалов внакладку (вместо болтов и шпилек), а также выполнять анкерное крепление деталей к несущим каменным основаниям - их доукомплектовывают полимерными пробками-дюбелями.

www.pilomarket.ru